Межвенцовый герметик для сруба: Межвенцовый герметик для сруба дома

Профессиональный акриловый межвенцовый герметик для дерева «Экомаст WOOD»

Высококласный, качественный быстросохнущий акриловый герметик, разработанный для выполнения как  профессиональных , так и для самостоятельных (своими руками) работ по герметизации (конопатке) межвенцовых соединений швов и перерубов деревянного дома, а так же для заделки трещин на поверхности бревна.

Применение герметика для дерева

Акриловый однокомпонентный герметик «Экомаст WOOD» для дерева от производителя ООО «ГерметикМАГ» для долговременной герметизации (конопатке) межвенцовых соединений швов и перерубов деревянного дома, а также для заделки трещин и сколов на поверхностях бревен (или изделий из дерева), который с успехом компенсирует все деформационные изменения сезонной усадки древесины.

В статье «Технология проведения самостоятельной работы по герметизации» деревянного дома очень проста и её сможет выполнить любой владелец деревянного дома, сруба, бани.

Профессиоанальный акриловый герметик для дерева ЭКОМАСТ WOOD применяется как для внутренних, так и для наружных работ при конопатке деревянного дома. Купить Герметик для дерева можно в офисе предприятия ООО «ГерметикМАГ» в г.Казань и Набережные Челны. Предлагаемый герметик для дерева представляет собой материал, полностью готовый к применению. Для выполнения работ по герметизации деревянного дома достаточно приобрести только строительный закрытый пистолет для фасованного герметика.

Герметик для дерева применяется для герметизации:

• дверных косяков и оконных рам из древесины и пластмассы;
• для герметизации встраиваемых пластмассовых и деревянных элементов;
• для закрытия трещин, заполнения швов между бревнами и брусом;
• ремонта фасадов, кладки, штукатурки;
• для обработки материалов с пониженной прочностью, например, пенобетона и стройматериалов на гипсовой основе;
• является паропроницаемым герметиком;
• устойчив к солнечному свету (УФ облучению).

Основным назначением герметика для сруба является выполнение работ по проведению герметизации и конопатке межвенцовых швов деревянного дома, что позволяет защитить дом от утечек тепла и долговременной защиты бревна от разрушения.

Применение герметика для дерева

Акриловый герметик для дерева «Экомаст WOOD» может окрашиваться стандартными акриловыми красками и маслами.

Образование поверхностной плёнки(вулканизация) нанесённого на дерево профессионального акрилового герметика происходит в течение 20…30 минут, после чего он уже не смывается дождём. С понижением температуры и увеличением влажности увеличивается и время отверждения.

Диапазон температуры эксплуатации деревянного дома, обработанного герметиком ЭКОМАСТ WOOD составляет от минус -40^оС до плюс +75^оС

Герметик для дерева ЭКОМАСТ WOOD рекомендуется наносить слоем толщиной 3…6мм. Скорость отверждения герметика составляет ориентировочно 2мм. за 12 часов.

Ремонт или исправление законопаченного межвенцового шва(или трещины) деревянного дома можно провести дополнительным нанесением Герметика для дерева ЭКОМАСТ WOOD.

Герметик для сруба ЭКОМАСТ WOOD производится во ВСЕСЕЗОННОМ исполнении, что позволяет производить работы по герметизации(конопатке) деревянного дома в широком диапазоне температур от минус -15ºС до плюс +30ºС.

В зависимости от прогнозируемого срока службы загерметизированного межвенцового шва производятся следующие герметики:

Финишное покрытие (покраска деревянного дома, лакирование и др.) можно наносить на завулканизированный герметик лишь после высыхания через 1 неделю.

Нанесение герметика для дерева на межвенцовые швы

Упаковка герметика для дерева «ЭКОМАСТ WOOD» вставляется в пистолет для герметиков закрытого типа («шприц»), надрезается верхний конец и равномерно, без воздушных пузырей, наносится на поверхность шва или трещины обрабатываемого бревна согласно схеме нанесения «тёплого шва». Для образования правильной рабочей плёнки герметика мы рекомендуем использовать шнур (жгут) из вспененного полиэтилена типа Вилатерм, который можно купить в офисе компании ГерметикМАГ в г.Казань и Набережные Челны.

Правильное нанесение герметик на мажвенцовый шов, схема:

Для лучшего прилипания (адгезии) герметика для сруба ЭКОМАСТ WOOD к поверхности дерева бревна используйте грунтовку, которую можно приготовить самостоятельно (развести герметик в пропорции 1:1 водой).

Хранение и транспортировка герметика

Транспортировка герметика для дерева герметика для дерева производится в оригинальной упаковке файл-пакет, который необходимо хранить в прохладном, защищённом от солнечного света и замерзания складском помещении при температуре от плюс +10^оС до плюс +30^оС.

Упаковка — файл-пакет(600мл.)»колбаса»

Срок годности в целой заводской упаковке при температуре хранения от плюс +10°С: 2 года.

Цветовая палитра герметиков ЭКОМАСТ WOOD для дерева:

Свидетельство государственной регистрации (СГР) и Сертификат качества на герметики для деревянного дома «Экомаст Wood»

В офисе компании ООО «ГерметикМАГ» вы всегда можете купить герметик для деревянного дома в г. Казань и Набережные Челны, а так же прокладку шнур ВИЛАТЕРМ, по низким ценам. Звоните!

от 300 р.

Выбираем герметик для деревянного дома

Специфические особенности, применяемых в настоящее время в России ручных технологий изготовления деревянных срубов «в лапу»,  «в чашку», и применение оцилиндрованных бревен с чашами машинной резки, неизбежно приводят к образованию между бревнами межвенцовых щелей за счет усыхания древесины. От этого повышается продуваемость сруба и для ее уменьшения требуется надёжный межвенцовый утеплитель и хорошо сделанная конопатка или, иными словами, требуется качественная гарметизация межвенцовых швов. Обычно в качестве межвенцового утеплителя используют мох, паклю, пеньку и другие подручные материалы. Однако эти материалы не являются герметиками. Они намокают и бревна начинают подгнивать Фото 1 *).

	Фото 1. Область намокания бревен

К тому же эти материалы дают усадку, в них заводятся вредные насекомые, паклю выклевывают птицы и т.д. В силу естественных причин щели между бревнами увеличиваются и уплотненный межвенцовый утеплитель уже полностью не заполняет образовавшийся дополнительный зазор. Это приводит к необходимости ежегодно вновь и вновь конопатить одни и те же межвенцовые швы, что обходится не дешево. Чтобы надежно и надолго защитить деревянный дом от продувания и сэкономить деньги, необходимо межвенцовый утеплитель закрыть конопаткой, «работающей» как эластичный, водостойкий и паро- проницаемый герметик для деревянного дома. Сегодня эта задача решается в полной мере, если герметизация деревянного дома производится специальными эластичными полимерными герметиками, позволяющими создать теплый шов Фото 2, 3.

	Фото 3. Герметизация деревянного дома полимерным герметиком

На сегодняшний день, рынок предлагает широкий ассортимент различных полимерных герметиков, которые в разной степени пригодны для герметизации швов деревянных домов, бань, саун, срубов из бревен и бруса (подробнее о свойствах герметиков см. Герметики, сравнительные характеристики). Например, при герметизации межвенцовых швов сруба, бани или герметизации деревянного дома в целом, в качестве герметика, защищающего межвенцовый утеплитель и шов, часто советуют приобретать герметики на основе силикона. Силиконы это хорошие, не дорогие и доступные герметики с богатым набором положительных свойств. Однако эти герметики имеют слабую адгезию к деревянным и пористым поверхностям и через короткое время частично или полностью отслаиваются. Их нельзя окрашивать и ремонтировать. Если силиконовый герметик в шве отслоился, то отремонтировать его невозможно. Приходиться удалять весь силикон из шва, а затем, снова очищать шов и вновь заполнять его новым силиконовым герметиком. Кроме того влага, проникающая в места, где силиконовый герметик не приклеился к дереву, практически не будет испаряться, поскольку силикон не проницаем для пара. Это, в свою очередь, стимулирует процессы гниения бревен.

Вместо силикона, многие рекомендуют использовать обычный акриловый герметик в качестве герметика для деревянного дома. Акрил паропроницаем, стоит не дорого, имеет хорошую пластичность и адгезию к дереву, но только при положительных температурах. При понижении температуры ниже -15^оС акриловые герметики твердеют, становятся жесткими и трескаются. В процессе вулканизации, за счет испарения воды, они дают усадку до (10-15)% и не выдерживают более 150 циклов на «растяжение-сжатие» при раскрытии швов до 15%. После этого защита межвенцового утеплителя герметиком из акрила разрушается и требует замены или ремонта. При длительном воздействии воды на акриловый герметик все его свойства заметно ухудшаются, а на пористых основаниях, типа дерева, герметик на основе акрила выходит из строя еще быстрее. Поэтому срок службы герметика из акрила, по разным оценкам, редко превышает 2 года.

Герметики для деревянного дома на основе силиконизированного акрила стоят в 2-3 раза дороже и по сравнению с традиционным акрилом имеют большую эластичность и адгезию к дереву, обладают паропроницаемостью, более устойчивы к воде и УФ излучению. Однако это новый материал и по нему еще не накоплен достаточный опыт применения для герметизации деревянных домов. Термостойкость этих герметиков по разным источникам находится в пределах от – 25^оС до + 70^оС или от – 40^оС до + 80^оС. Вместе с тем, даже сами производители этих герметиков не рекомендуют заделывать ими швы с раскрытием более 15%, швы с постоянным или длительным воздействием воды, а также применять их в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%. Срок службы силиконизированного акрила прогнозируют на уровне 10-12 лет, что пока не подтверждено практикой в климатических условиях России.

Выбор полиуретановых герметиков в качестве герметиков для деревянного дома и герметизации межвенцовых швов дает не плохие результаты. Действительно, полиуретановые герметики эластичны и прочны в диапазоне температур от -40^оС до +90^оС, допускают тысячи циклов на «растяжение-сжатие», могут ремонтироваться, окрашиваться, и т.д. Однако кроме массы положительных свойств, полиуретаны имеют и ряд недостатков, существенных для герметизации деревянного дома. Так, полиуретану, как герметику для деревянного дома, не хватает адгезии и адгезионной прочности для дерева, а также устойчивости к УФ-излучению. В процессе нанесения полиуретана выделяются вредные для здоровья пары растворителей и изоцианатов, что при отвердении влечет за собой усадку. Усадка может достигать 10% и приводить к локальным отрывам герметика от краев шва. Поэтому полиуретановые герметики применяют не часто и, в основном, для герметизации межвенцовых швов с внешней стороны деревянного дома. По некоторым оценкам долговечность эксплуатации полиуретановых герметиков в наружных конструкциях составляет (10-15) лет.

Мало кто знает, что герметики на основе MS-полимера имеют меньше всего недостатков, при использовании их в качестве герметиков для деревянного дома (подробнее: Герметики, сравнительные характеристики п.10). Они соединяют в себе практически все положительные свойства силиконов, акрилов и полиуретанов. С точки зрения применения для герметизации деревянного дома, они имеют повышенную адгезию и адгезионную прочность к дереву, безвредны, не имеют усадки, паропроницаемы. Эти герметики сохраняют прочность и эластичность в диапазоне температур от -40^оС до +80^оС, допускают десятки тысяч циклов на «растяжение-сжатие», могут ремонтироваться, окрашиваться и применяться как внутри, так и снаружи дома и т.д. И эти свойства, что очень важно,  многократно подтверждаются на практике. Герметики на основе MS-полимера по цене конкурируют с полиуретановыми герметиками, а по соотношению цена/качество – значительно их превосходят.

В настоящее время наибольшую популярность как герметик для деревянного дома, герметик для сруба и как герметик для заделки швов в деревянных постройках приобрел однокомпонентный мягкоэластичный герметик Бостик 2720 MS (Фото 4. ).

Этот герметик, на основе MS-полимера, полностью соответствует немецкому стандарту DIN 18540-F и предназначен для герметизации соединительных и деформационных швов внутри и снаружи помещений, а также швов надземных сооружений, в деревянных и металлических конструкциях и в конструкциях, имеющих контакт с продуктами питания (подробнее о Бостик 2720 MS). По стоимости, Бостик 2720 MS дешевле предлагаемых на рынке акриловых, акрилатных и силиконизированных герметиков для деревянного дома. Долговечность эксплуатации герметиков на основе MS-полимера в наружных конструкциях составляет 25 и более лет, а во внутренних – еще больше. Поэтому аккуратно заделанные межвенцовые швы герметиками на основе MS-полимера будут надежно служить годами (см. Герметизация сруба своими руками).

Общие рекомендации по герметизации межвенцовых швов деревянных домов

1. Герметизация межвенцовых швов герметиком Бостик 2720 MS проводиться в интервале температур от +5°С и до +30°С.

2. Поверхности межвенцовых швов, которые подлежат заполнению герметиком, очищаются. Швы должны быть прочными, сухими, чистыми, очищенными от масел и пыли и других промежуточных слоев. Для герметиков на основе MS-полимера поверхности швов могут быть влажными, но не мокрыми.

3. В зазоры швов укладывается специальный шнур «Вилатерм», изготовленный из экструдированного полиэтилена с закрытыми порами.

Диаметр шнура должен соответствовать размерам зазора. Вилатерм служит наполнителем, снижающим расход герметика не менее чем в 5 раз, а также теплоизолятором и препятствием прилипанию герметика в трех точках. В этом случае герметик будет приклеиваться к бревнам в двух точках и работать как резиновая мембрана, натянутая между бревнами (Фото 6.).

Левый рисунок (Фото 6.) показывает, что герметик приклеился к верхнему бревну, Вилатерму и к нижнему бревну. На правом рисунке, бревна слегка разошлись и герметик растянулся, Вилатерм, приклеившийся к герметику, отошел вправо от межвенцового утеплителя и зазор в зоне смыкания бревен увеличился. Очевидно, что без антиадгезионной прослойки, в данном случае Вилатерма, герметик прилипнет к внутренней поверхности бревен в зоне их смыкания внутри зазора (Фото 7. ), что называется адгезией по трем точкам.

Фото 7. показывает, что при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей и начнет медленно разрушаться. Через некоторое время он окончательно разорвется и произойдет разгерметизация шва.

4. После укладки шнура в межвенцовый зазор, шнур фиксируется в шве специальным клеем, строительными гвоздиками, скрепками и т.д.

5. Затем, при помощи монтажного пистолета, наносится герметик. Чтобы шов получился ровным и красивым, перед нанесением герметика рекомендуется обозначить границы будущего шва малярной лентой (Фото 2). Герметик с помощью пистолета равномерно выдавливают в шов так, чтобы при этом не создавались воздушные пузыри. Толщина наносимого слоя герметика не должна быть более 5 мм.

Для нанесения герметика Бостик 2720 MS применяют специальные пистолеты под полиэтиленовый картридж на 300 мл или на 600 мл, под мягкую упаковку «колбаска» (Фото 8). Причем пистолет на 600 мл, под мягкую упаковку «колбаска», универсален и при небольшой перенастройке позволяет использовать и картриджи на 300 мл

6. После нанесения герметика поверхность шва следует сразу же подровнять при помощи слегка увлажненного мастерка, расшивки и т.п. При сечении шва 10х10 мм количества герметика Бостик 2720 MS в одной мягкой упаковке 600 мл хватает на заделку 6-ти метрового шва.

7. После того как шов сформирован его можно окрашивать.

На практике встречаются случаи, когда укладка Вилатерма в шов либо невозможна, либо затруднительна, либо не желательна. Например, шов очень тонкий и его нельзя расшить, шов плотно проконопачен или вынимать межвенцовый утеплитель не имеет смысла и т.д. В этом случае в качестве антиадгезионной прослойки используют не Вилатерм, а мыло. Из мыла приготавливают концентрированный мыльный раствор и кисточкой аккуратно промазывают зону смыкания бревен и межвенцовый утеплитель. Когда раствор высохнет, границы будущего шва обозначают малярной лентой и наносят герметик.

Пример использования герметика Бостик 2720 MS на практике для герметизации сруба своими руками можно посмотреть здесь (Герметизация сруба своими руками).

По всем возникающим вопросам обращайтесь за консультацией в ООО МАРШ по т. 332-84-31

Межвенцовый герметик для герметизации швов в срубе деревянного дома – Неомид

В сфере строительства деревянных домов имеется проблема, от решения которой зависит теплозащита (сохранения тепла) в срубе деревянного дома. Эта проблема – герметизация швов в деревянном доме – срубе из бревен или срубе. Для решения этой проблемы герметик для деревянного дома или как его по-другому называют – межвенцовый герметик для герметизации швов в срубе деревянного дома.

Фото: по соотношению цена-качество продукции, данный межвенцовый герметик производственной фирмы Неомид, является лучшим средством для герметизции швов, стыков и пазов между бревнами деревянных домов из оцилиндрованного бревна и обычного рубленного простым топором деревянного сруба.

В чем преимущество материалов марки Неомид?

Почему, именно межвенцовый герметик? Да, потому, что только межвенцовый герметик позволит вам полностью защитить стены вашего деревянного сруба от продувания и промерзания.     При использовании для заделки – герметизации швов в срубе именно межвенцовый герметик, в отличие от герметизации швов в деревянном срубе при помощи конопатных работ. Герметик для заделки швов в срубе полностью заполняет все швы в срубе, плотно прилипая к стенкам шва в срубе, что позволяет исключить все щели в швах сопрягающих стены деревянного дома – сруба.Хороший межвенцовый герметик предлагает фирма Неомид, производящая различные защитные пропитки и средства для древесины и в частности для срубов деревянных домов. Межвенцовый герметик Неомид. Некоторые строители используют данный межвенцовый герметик в комбинации с конопаткой сруба традиционными межвенцовыми утеплителями типа пакли. Таким образом, происходит сочетание старой и новой технологии герметизации швов в деревянном срубе. Сам шов плотно заполняется ленточной паклей, а поверх заполнения паклей ,межвенцовый шов заполняется и разравнивается с помощью современного межвенцового акрилового герметика. Таким образом, получается качественный комбинированный – теплый шов в деревянном срубе.

Фото: на фотографии наглядно видно, каким образом выглядит данный герметик «Теплый шов» в межбревенчатых стыках деревянного дома из оцилиндрованного бревна.

Фото: данная картинка показывает, на сколько, качественно и привлекательно выглядят межвенцовые швы – стыки между бревнами деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Работы по герметизации выполнялись летом 2011 года. Фото сделано летом 2012 года. Как видно из фотографии, прошедшие с момента выполнения работ, два календарных года – совершенно не повлияли на качество межвенцовых швов!

Правила нанесения и обработки срубов

Обработка сруба – герметизация может выполняться как снаружи, так и внутри любого деревянного строения. Многие ведущие строительные организации и частные застройщики объектов деревянного домостроения рекомендуют купить и использовать данный материал, в качестве альтернативы традиционной «волосатой» пакле и болотному мху.Купить этот инновационный материал можно в нашей компании. Наличие расцветок, просим уточнять по телефонам указанным в разделе КОНТАКТЫ.Схема проезда на наш склад – здесь.

Герметики для дерева. Как эффективно утеплить сруб. Вопросы и ответы

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро

У кого возникает необходимость герметизировать деревянный дом?

В стародавние времена наших прадедов, когда плотники в деревнях были настолько искусны в своем ремесле, что могли построить деревянный дом без единого гвоздя, проблема дополнительного утепления домов практически не возникала. На сегодняшний день всё чаще поступают жалобы от владельцев новых деревянных домов на то, что от стен дует и в доме быстро исчезает накопленное тепло.

Способов исправить ситуацию несколько. Можно каждый год конопатить межвенцовые швы мхом и конопаткой, обшить дом вагонкой или кирпичом со слоем утеплителя, а можно использовать и более простой и современный способ герметизации.
Этот способ позволяет быстро, чисто и навечно избавиться от мостиков холода и поднять температуру в доме в прохладное время года минимум на 5 градусов.

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Герметик Sashco Conceal (СашКо Консил) – однокомпонентный акриловый герметик премиум класса на основе усовершенствованного 100% акрилового полимера для деревянного дома. По совокупности свойств превосходит все европейские и отечественные составы. Имеет уникальную эластичность и адгезию. Однократное нанесение решает проблему утепления сруба на десятилетия. Произведен и упакован в США.

ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСКА ВОПРОСОВ

Где нужно герметизировать дом: внутри или снаружи?

Наносить герметик можно как снаружи, так и внутри. Для тепла достаточно нанести герметик снаружи по всему периметру дома. Если погодные условия (среднесуточная температура ниже +5 градусов) не позволяют проводить наружные работы, то можно сделать это изнутри, но в этом случае обычно для красоты нужно проходить герметиком все стены и перегородки, что увеличивает расход.

Если дует только от углов перерубов, достаточно ли заделать перерубы?

Нет, по технологии для полного утепления необходимо промазать весь периметр дома. Если вы загерметизируете только перерубы, мостики холода могут переместиться и образоваться в других местах стены.

Можно ли проводить внутренние работы по герметизации в уже заселенном доме?

Да, можно. Необходимо будет только провести некоторые подготовительные работы – отодвинуть мебель от стен. И не прикасаться к швам до окончания их полной полимеризации. Если соблюдать все ТУ нанесения и использовать соответствующее оборудование, то процесс нанесения будет абсолютно чистым и недлительным.

Не вреден ли герметик для аллергиков?

Для аллергиков герметики Perma-Chink и Energy-Seal абсолютно безвредны. Это 100% акриловые полимеры, причем очень высокого качества. Они не имеют запаха и не выделяют никаких недружественных человеческому организму веществ.

Чем отличается нанесение герметика на межвенцовые швы в домах из бруса и бревенчатых?

В бревенчатых домах практически всегда используется уплотнительный шнур для уменьшения расхода дорогостоящего материала и придания шву правильной формы (прямоугольной или трапециевидной). Такая форма помогает герметику растягиваться почти в 5 раз без разрыва. В брусовых домах прилегание венцов на много плотнее, и швы требуются значительно уже. Здесь можно обойтись без уплотнительного шнура.

Можно использовать Energy-Seal для домов из клееного бруса?

В последние годы действительно участились обращения за герметиком владельцев домов из клееного бруса. Обычно их беспокоят трещины в брусе и проблемы с перерубами. Герметик Energy-Seal идеально подходит для решения подобных проблем.

Каким герметиком лучше заделывать трещины в бревне и брусе?

Для заделки трещин завод-производитель Perma-Chink Sistems, Inc. предлагает использовать специальный герметик Check Mate-2, имеющий большую эластичность. По своему опыту можем сказать, что для этих целей вполне подойдет и Energy-Seal. Он достаточно эластичен, имеет структуру сходную с деревом, большее количество предлагаемых цветов и имеет более низкую цену.

Чем отличается процесс нанесения герметика на межвенцовые швы в домах из оцилиндрованного и строганного бревна?

Чтобы герметик выглядел на доме гармонично и украшал, желательно, чтобы все швы были одинаковой ширины. Этого легко достичь для дома из оцилиндрованного бревна. В строганных домах для усреднения швов требуется сделать их в некоторых случаях шире необходимого, что приводит к увеличению расхода герметика. Можно, конечно, подобрать герметик идеально подходящий по цвету и совсем незаметный на стене.

Герметиков для дерева много. Как выбрать герметик для деревянного дома? Чем американский герметик Perma-Chink и Energy-Seal для дерева лучше аналогичных разработок других производителей?

Чтобы не платить дважды за одну и ту же работу, мы рекомендуем использовать герметики производства США Perma-Chink Sistems. Эти герметики эксплуатируются в Канаде, США и других странах почти 40 лет. За это время были учтены и исправлены все возможные недочеты. Вся продукция подвергается тщательному контролю в экспертной лаборатории. При производстве используются только высококачественные ингредиенты.
В России герметики Perma-Chink и Energy-Seal применяются уже более 12 лет. Это достаточный срок, чтобы говорить о реальной длительной гарантии на продукцию и совместимости герметиков с местным климатом.
За последние годы было сделано много попыток разработать аналоги герметикам Perma-Chink и Energy-Seal как в нашей стране, так и в европейских странах. За недостаточностью временных испытаний все они значительно уступают оригиналу по основным свойствам (растяжимость и сжатие, адгезия, паропроницаемость, цветовая гамма).

Читайте статью: «О качественных герметиках и подделках на рынке России»

Когда, в какое время года лучше наносить герметик для швов в деревянном доме?

Т.к. для наружных работ требуется определенная температура – от +5 до +32°С, то эти работы проводятся с мая по октябрь. В остальное время герметик можно наносить только внутри дома.

Сроки и температура хранения Perma-Chink и Energy-Seal?

В закрытом ведре без доступа воздуха при положительной температуре герметик можно хранить до 4 лет.

При какой температуре можно проводить работы по нанесению герметика снаружи деревянного дома?

Для наружных работ требуется температура – от +5 до +32°С. Герметик на водной основе требует для полной полимеризации среднесуточную температуру не ниже +5°С в течение 10-14 дней.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро

Можно ли наносить герметик Perma-Chink и Energy-Seal самому или надо вызывать специальную бригаду?

Для нанесения герметика Вам потребуется предельная аккуратность и неукоснительное соблюдение технологии. Конечно, Вы потратите гораздо больше времени по сравнению с опытным профессиональным мастером, но получите полезный опыт работ с деревом и удовлетворение от проделанной работы.

В чем продается герметик Perma-Chink и Energy-Seal, в какой таре?

Герметик продается в катриджах-пробниках по 325 мл и в пластиковых ведрах емкостью 19 л (22 кг).
Какое специальное оборудование понадобится для нанесения герметика?
Для нанесения герметика используется монтажный пистолет закрытого плунжерного типа. Внутренняя конструкция пистолета позволяет работать им как всасывающим шприцом. Пистолет снабжен загрузочным баллоном емкостью 600 и 900 мл и несколькими коническими наконечниками, которые при необходимости можно обрезать до нужного диаметра под углом 45°. Для удобства забора герметика из ведра используется крышка-клапан с эластичным резиновым ободом и отверстием для монтажного пистолета, которая вставляется в ведро. Пистолет приставляется вертикально на клапан крышки. Одной рукой мы удерживаем стопорную пластину, одновременно оказывая давление на крышку, а другой вытягиваем поршень до упора вверх. Дополнительно для нанесения герметика понадобятся: узкий изогнутый шпатель с закруглённым окончанием или узкая жёсткая кисть, зазбрызгиватель для воды, тряпка или губка и небольшое ведро с водой.

На сколько метров погонных хватит одного ведра герметика Energy-Seal?

Расход герметика напрямую зависит от необходимой ширины шва. Но в среднем можно сказать, что ведра герметика Energy-Seal при ширине шва 10-12 мм и толщине 6 мм хватит для нанесения 250 погонных метров.

Сколько времени понадобится для нанесения одного ведра?

У профессионального опытного мастера для нанесения 250 погонных метров герметика достаточно одного дня. Для работы с перерубами и трещинами этого времени может не хватить.

Чем лучше разравнивать герметик в процессе нанесения?

Обычно мастера используют специальные закругленные шпатели-мастихины диаметром 18 мм, но допускается выравнивание герметика также резиновыми шпателями или кистью.

Зачем сбрызгивать герметик водой перед выравниванием шпателем?

Герметик необходимо обязательно сбрызгивать чистой водой перед выравниванием, чтобы избежать прилипания герметика к шпателю и появлению ненужных отходов.

Зачем сначала прокладывают шнур из вспененного полиэтилена, а потом наносят сам герметик?

Внимание! Использование антиадгезионного шнура является необходимой составляющей технологии Теплый Шов!

Однако даже многие мастера со стажем (что говорить о новичках) трактуют смысл его применения по-разному. Это часто приводит к тому, что использование антиадгезионного шнура считают необязательным. Со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. А ведь нужно было просто прочитать инструкцию производителя…

Чтобы исключить недоразумения важно знать, что:

0. Шнур необходим в подавляющем большинстве случаев применения акрилового герметика для дерева. Варианты применения подробно и с картинками можно найти ЗДЕСЬ (после перехода кликните на вкладку ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).

1. Шнур служит НЕ для утепления межвенцового зазора непосредственно, как может показаться — эту функцию берет на себя герметик.

2. Шнур предназначен для обеспечения прилипания герметика только в нужных местах, обеспечивая максимальную эластичность мембраны.

3. Также шнур позоляет экономить герметик, но это только побочный, хотя и положительный «эффект».

Этот вопрос особенно актуален для бревенчатых домов, менее для брусовых. Чтобы герметик соответствовал своим эксплуатационным характеристикам, очень важно обеспечить ему только две точки адгезии к поверхности бревен. Это достигается путём прокладывания полиэтиленового антиадгезионного шнура под герметик. В противном случае без шнура залитый в зазор герметик образует жесткую геометрическую фигуру – треугольник, не позволяющую герметику достаточно растягиваться до своих предельных возможностей. Герметик не прилипает к шнуру и, имея две точки адгезии, образует более эластичную геометрическую фигуру, прямоугольник или трапецию, что позволяет легко растягиваться до заявленных 500% и возвращаться в исходное положение. Шнур изготавливается из полиэтилена или полипропилена и имеет диаметр от 6 до 50 мм. Даже если у Вас отсутствуют зазоры в межвенцовых соединениях, то, проложив шнур, Вы обеспечите соблюдение технологии нанесения и, соответственно, правильность дальнейшей эксплуатации, а в случае, если у Вас большие трещины и зазоры – ещё и значительно сократите расход герметика.

Шнур изолирует лишнюю (третью) точку прилипания герметика, вследствие чего повышается эластичность шва. Точки прилипания обозначены зеленым цветом. Шнур — синим. Герметик — красным.
1. шов с уплотнительным (опорным) шнуром 2. шов без уплотнительного (опорного) шнура
A. обычное положение бревен	B. расстояние между бревнами увеличилось
A1. Имеются две точки адгезии A2. Имеются три точки адгезии	B1. При подвижке герметик расстянулся B2. При подвижке герметик разорвался

Как закрепить шнур между бревнами?

Шнур можно просто забить шпателем в зазор между бревнами. Если зазоры малы или отсутствуют, шнур возможно закрепить с помощью скоб монтажного строительного степлера или приклеить на капельки клея или того же герметика.

При изменении расстояния между бревнами герметик расстягивается и сжимается соответственно

Какие гарантии на эксплуатацию герметиков Perma-Chink и Energy-Seal дает производитель?

Т.к. герметики Perma-Chink и Energy-Seal произведены и используются в различных странах уже почти 40 лет, производитель с полным правом дает своему герметику “пожизненную” (свыше 35 лет) гарантию, но исключительно при условии правильного применения и соблюдения технологии нанесения.

Когда лучше наносить межвенцовый герметик для утепления деревянного сруба до или после покраски дома?

Герметики от Perma-Chink Systems исключительно удобны, поскольку для их применения не важна очередность работ по окраске и отделке. Любой из акриловых герметиков для дерева может наноситься как на свежую древесину, так и на поверхность, обработанную любым покрытием линии Lifeline.

Если дом уже покрашен лазурью на масляной основе, можно ли прямо на неё наносить акриловый герметик для деревянного дома?

Нет, производитель межвенцовых акриловых герметиков Perma-Chink Sistems, Inc. рекомендует наносить их только на чистое или обработанное пропитками и финишными составами только линии Lifeline. Только в этом случае мы сможем гарантировать 100% адгезию. Если дом покрашен плёнкообразующим составом на масляной или алкидной основе – его необходимо зачистить с помощью абразивной шкурки или щетки в тех местах, где будет примыкание герметика. Валики конопатки (джут, пакля) необходимо доконопатить или срезать. Герметик хорошо прилипает к конопатке, образуя третью точку приклеивания, что будет мешать ему при растягивании. Мы уже говорили об этом выше.

Можно ли наносить герметик на конопатку? Конопатка + герметик

Да, можно. Но только соблюдая определенные правила. Хотя герметизация сруба по технологии «теплый шов» не требует предварительного конопачения льном, мхом, джутом и другими подобными материалами, однако это не исключает применения герметика на уже проконопаченные межвенцовые зазоры.
Предварительно валик джута или другого материала должен быть глубоко утоплен в полость зазора или же срезаны его выступающие части. После, соблюдая технологию, устанавливается антиадгезионный шнур и наносится герметик. Подробнее о технологии ЗДЕСЬ (на вкладке ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).

Как подготовить трещины в бревне или брусе для заделывания акриловым герметиком?

Трещины необходимо очистить от пыли, грязи, опилок и обломков древесины. Если трещины по ширине превосходят 5 мм, необходимо проложить шнур соответствующего диаметра, чтобы обеспечить правильное прилипание для максимальной адгезии герметика с деревом.

Можно ли использовать акриловые герметики для швов в деревянном доме во время сборки дома как межвенцовый уплотнитель?

Производитель не рекомендует использовать герметики Perma-Chink и Energy-Seal как межвенцовый уплотнитель во время сборки срубов. После окончания строительства деревянного дома герметик можно наносить уже через 12 и более месяцев.

Можно ли красить акриловый герметик для дерева?

Если необходимо сделать швы малозаметными, нетрудно подобрать соответствующий по цвету герметик, либо поверх шва нанести специальную морилку для акриловых герметиков соответствующего цвета. Не следует наносить пленкообразующие составы, т.к. межвенцовый герметик имеет уникальные свойства по растяжению и сжатию. Эти процессы могут происходить с ним неоднократно – никакая краска или лак не выдержат таких подвижек и лопнет.

Что делать, если герметик в ведре замерзнет?

Герметики для дерева Perma-Chink и Energy-Seal имеют несколько возможных циклов заморозки. Поэтому он не испортится, но процесс разморозки может оказаться весьма длительным – до 2 недель. При этом герметик нельзя ставить близко к батареям и другим отопительным элементам. Разморозка должна происходить при комнатной температуре.

Почему американский акриловый герметик достаточно дорог?

Американский герметик стоит дорого потому, что он сделан не на общедоступном сырье, которое используется для общестроительных герметиков. В его состав входит

усовершенствованный акрил (а не каучуковый), латекс и целлюлоза, т. е. дорогое качественное сырьё. В России, к сожалению, такой акрил купить невозможно.
Принципиальное отличие американского герметика для дерева заключается ещё и в том, что в нем нет силикона и он не отверждается как большинство герметиков влагой воздуха (силиконизированные герметики) или химическим методом (полиуретановые герметики). Американский герметик для деревянных домов полимеризуется — за счет этого у него меньший модуль упругости и большие деформативные свойства, он обладает диффузной паропроницаемостью и абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
Герметик производится и фасуется только в США.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро

Можно ли наносить акриловые герметики Perma-Chink и Energy-Seal в бане?

Герметик можно наносить в бассейне, в помывочной и в комнате отдыха. Несмотря на высокие эксплуатационные температуры и экологическую безопасность акриловый межвенцовый утеплитель не рекомендуется наносить в парилках и саунах. Это связано с тем, что при максимальных температурных нагрузках поры герметика расширятся и увеличится его паропроницаемость. При этом некоторое количество влаги может проникнуть через герметик в межвенцовый зазор. Затем, если произойдет резкое охлаждение в результате проветривания, паропроницаемость снизится и лишняя влага не успеет высвободиться из зазоров. Если нанесение герметика снаружи по каким-либо причинам невозможно, а необходимость в герметике есть, то герметик в парилке можно нанести только под обшивку. Обшивку необходимо осуществлять после полной полимеризаци герметика, через 2-3 недели.

Читайте больше о герметиках для дерева в ПОДРОБНОМ ОПИСАНИИ

Межвенцовый герметик для сруба. Герметик для швов деревянного дома.

Межвенцовый герметик для сруба. Герметик для швов деревянного дома.

Главная / Все для дома / Герметик для дерева / Межвенцовые герметики

Items 1-12 of 15 totals

Показывать по:
213648
Сортировка:
Исходная сортировкаПо популярностиСортировка по новизнеЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Товар отложен

Товар уже в отложенных

Top

Правила герметизации сруба

ПРАВИЛА ГЕРМЕТИЗАЦИИ СРУБОВ 

 ТатСтройДом доверяет и рекомендует герметики компании 

       Щели между венцами сруба — довольно распространенная проблема множества деревянных домов. С течением времени, за счет медленного испарения влаги из структуры древесины, бревна в стене дома усаживаются и образуют между собой щели. Таковые щели становятся причиной потери домом тепла и увеличения энергозатрат на его обогрев.

   Они способствуют накоплению влаги между бревнами и увеличивают вероятность гнилостных образований, а также могут явиться зоной проникновения и размножения вредных насекомых и древоточцев.  Многие домовладельцы используют или заказывают силиконовый герметик для заделки больших межвенцовых щелей. В большинстве случаев вероятность того, что это не сработает, достаточно велика. Обусловлено это тем, что силиконовые герметики имеют слабую адгезию к пористым поверхностям. Иногда это даже хуже, чем если не делать ничего, поскольку влага, проникающая в места, где герметик не прихватился к дереву, практически не будет испаряться (поскольку силикон паронепроницаем). Это, в свою очередь, послужит катализатором процесса гниения бревен и размножения в нем насекомых.
     На сегодняшний день оптимальным выбором являются герметик на основе акриловых латексов совмещенных с силиконом. Называются они силиконизированными акрилами. Такие герметики обладают высокой адгезией к дереву, паропроницаемостью (дышат), но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет.
 

Несколько простых рекомендаций для успешной герметизации

   Во-первых, необходимо выбрать герметик, разработанный специально для уплотнения и герметизации деревянного дома (сруба, деревянных сооружений). Бревна должны быть очищены от грязи и жира. Одним из важных моментов является использование вспененного утеплителя внутри зазоров. Такой утеплитель несет на себе несколько функций: служит как наполнитель, снижающий расход герметика и как теплоизолятор. Но наиболее важная функция такого материала, это препятствие адгезии герметика по трем точкам, обеспечивая адгезию только к соседним кромкам бревна, но не их внутренней поверхности. Герметик не прилипнет к вспененному утеплителю, что позволит ему работать как резинка, натянутая меж двух точек. Без такого утеплителя герметик прилипнет также к внутренней поверхности бревен и зоне их смыкания внутри зазора. Это называется адгезией по трем точкам. В этом случае при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей. Что необходимо делать, если бревна старые, неровные и потрескавшиеся.
    Во-вторых, бревна следует очистить. Если Вы знаете, какое финишное покрытие использовалось, то следует проконсультироваться с производителем герметика насчет совместимости материалов. Большинство из финишных покрытий совместимо с акриловыми герметиками. Если марка финишного покрытия неизвестна, можно проверить совместимость на небольшом участке, либо прогрунтовать перед нанесением герметика устье шва этим же герметиком разведенным с водой 1:1, либо отшлифовать бревна от старого покрытия, заново прогрунтовать и покрасить. Когда все готово, можно начать наносить герметик, используя вспененный утеплитель, там, где это возможно. Если некоторые зазоры слишком малы, для применения вспененного утеплителя, то там следует наносить герметик, но с расчетом на будущую усадку и не пытаться герметизировать зазор на всю глубину. Для получения эстетичного вида швов, следует использовать малярный скотч, либо маскировочную ленту по краям зазоров. После формирования и заглаживания шва такие ленты удаляются.  Большинство акриловых герметиков могут быть окрашены после высыхания.
 Герметизация — это инвестирование.

   Не зависимо от того, начнете Вы производить работу сами, либо наймете специалистов для герметизации, Ваш деревянный дом в разы повысит свои энергосберегающие функции и станет намного теплее. Вы устраните пути проникновения влаги и холода, а также насекомых. Ваш дом, после герметизации межвенцовых зазоров, станет эффективнее сберегать Ваше тепло, но в то же время будет продолжать «дышать» как и прежде.

Вкратце схема герметизации выглядит следующим образом:

• прокладывание вспененного утеплителя
• нанесение маскирующих лент либо малярного скотча
• нанесение герметика с помощью шпателя либо пистолета
• финишная отделка шва при помощи инструмента и мыльного раствора
• удаление маскировочных лент
• окраска герметика (в случае отсутствия предварительной колеровки) 

Герметик для межвенцовых швов – плюсы и минусы, виды и нанесение материала

В течение сотен лет утепление срубов выполняли путем конопатки щелей между бревнами с использованием натуральных материалов. Но несмотря на экологическую привлекательность данного способа, он имеет существенные недостатки, заключающиеся в необходимости проведения периодической корректировки при появлении зазоров и в естественном интересе к материалу птиц и грызунов. Сравнительно недавно на рынке появился герметик для межвенцовых швов, способный не только стать барьером на пути сквозняков и влаги, но и сыграть определенную декоративную роль. К тому же, высокая эластичность нанесенного слоя позволяет хозяину дома забыть про частую подбивку утеплителя.

Плюсы и минусы герметика

При разработке современных строительных материалов, в том числе и вспомогательных, учитывается много различных нюансов, улучшающих конечный результат. По мере возможности производители стараются расширить ассортимент, повысить качество и, конечно же, максимально усовершенствовать новую продукцию относительно аналогов, существующих на рынке длительное время. К сожалению, получается это не всегда, но к современным герметикам относится в полной мере. Эффект от их применения получается максимальным.

Прежде всего, рассматриваемый материал является нейтральным и безвредным, потому что в его составе отсутствуют компоненты, опасные для здоровья проживающих в доме людей и домашних животных. Эластичность герметика позволяет выдерживать неоднократные расширения и сужения межвенцовых швов в результате разбухания или ссыхания древесины, происходящие при изменении влажности окружающего воздуха. В швах не образуется никаких разрывов, в связи с чем повторную герметизацию выполнять не требуется. Она делается раз и, как правило, надолго. Специалисты уверяют, что при соблюдении технологии нанесения с эластичным слоем ничего не случится и через 20 лет.

Для срубов используются специальные виды герметиков, предназначенные для деревянных поверхностей.

Специальные добавки, присутствующие в герметизирующей массе, способствуют ее высокой адгезии с деревом. При этом учитываются характерные свойства древесины. Традиционная конопатка, хотя и обладает упругостью, но не обеспечивает 100-процентной герметизации швов. Как показывает практика, время от времени появляющиеся зазоры приходится подбивать. Герметик же держится крепко, не давая ни малейшего шанса для развития в межвенцовом пространстве микроорганизмов, так как сырость там образовываться не будет.

К плюсам современных составов относится быстрота их нанесения. Здесь не требуется прикладывать усилия, а с работой может справиться даже новичок. Главное, чтобы у него была ответственность и желание самостоятельно выполнить работу.

Прочная пленка герметика:

• не рассыхается на солнце;
• не желтеет;
• не привлекает насекомых;
• не выпускает из дома тепло;
• не препятствует отводу паров наружу;
• не портит внешний вид фасада.

Что касается недостатков герметика, то их не так уж и много. Не все виды можно использовать для наружных работ из-за резких перепадов температур. Но этот фактор не станет минусом, если герметик для межвенцовых швов будет использовать по назначению. Другой недостаток тесно связан с таким положительным качеством материала, как хорошая адгезия. Застывшую массу сложно счистить с поверхности древесины, поэтому случайные загрязнения необходимо сразу же аккуратно удалять.

При выборе герметика следует помнить, что дешевый продукт неизвестного производителя может иметь состав, не соответствующий стандартам безопасности. Не нужно экономить на здоровье домочадцев и на качестве швов. Разумнее будет отдать предпочтение продукции компаний, зарекомендовавших себя на рынке с выгодной стороны.

Виды герметиков для срубов

Сегодня на полках супермаркетов встречается несколько разновидностей герметиков, предназначенных для заделки межвенцовых швов:

• акриловый;
• силиконовый;
• полиуретановый;
• битумный.

Они имеют отличия по составу и варианту использования. Их наносят посредством пистолета или с помощью шпателя, что не слишком удобно. Цвет смеси подбирают в тон древесины, но нередко используют эффект контраста. В этом случае приобретают белый, темно-коричневый или серый герметик.

Акриловую массу используют с внутренней стороны стен. Материал отличается пластичной, однородной консистенцией. Паста легко наносится между венцами под небольшим давлением, после чего разглаживается шпателем. Подтеки требуется сразу же удалять.

Силиконовый герметик рекомендуется наносить снаружи, начиная со шва, расположенного между вторым и третьим венцом. Такое условие продиктовано вероятностью появления черной плесени на защитном слое при постоянном присутствии влажной среды. В межвенцовое пространство сырость не попадет, а вот вблизи «зараженного» герметика древесина наверняка начнет гнить.

Работать с силиконом следует в перчатках и маске.

Важно знать, что полиуретановые составы, предназначенные для герметизации межвенцовых стыков, это не пористая монтажная пена, а эффективный влагостойкий материал. Его стоимость высока, но и качество находится вне конкуренции. Слой получается эластичным и прочным.

Битумный герметик обладает отличной влагостойкостью, поэтому применяется только снаружи, причем – в местах с повышенной влажностью. Материал имеет существенный недостаток, заключающийся в «закупорке» древесины, поэтому массу ни в коем случае не допускается наносить на торцы бревен. Иначе «дыхание» дерева и выход естественной влаги перекроются, а бревно начнет покрываться трещинами. Еще один минус битумного герметика относится к его неэстетичному внешнему виду. Используют данный вид защитной пасты достаточно редко.

Нанесение герметика

Работы по герметизации стыков и межвенцовых швов производятся через год после возведения сруба. Следует отметить, что защитный слой будет держаться долго и прочно в том случае, если процесс его наложения будет сопровождаться:

• подготовкой поверхности, включающей очистку от грязи и удаление выпирающих участков, в частности, сучков;
• шлифовкой затемненных участков, зараженных плесенью;
• обработкой древесины антисептиками и антипиренами;
• нанесением грунтовки в целях обезжиривания поверхности;
• предварительной конопаткой с использованием джута, веревки, льноватина.

Мнения по поводу одновременного использования и конопатки, и герметика различны. Некоторые утверждают, что достаточно лишь одного варианта, другие доказывают, что оба материала должны дополнять друг друга. На самом деле, стоит согласится, что второе мнение оправдано большей надежностью защиты.

Нанесение герметика начинают с вертикальных стыков и угловых участков. Далее приступают к горизонтальным швам. Чтобы они выглядели аккуратнее, на близлежащую поверхность бревен наклеивают малярный скотч. Затем с помощью пистолета накладывают герметизирующую массу и чуть разравнивают ее шпателем. Липкую ленту удаляют сразу же. Таким образом последовательно обрабатывают один участок за другим.

Конопатка сруба из бруса. Конопатка бревенчатого дома: способы

Даже если все этапы возведения деревянной конструкции выполнены профессионально, это не гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Во-первых, используемые заготовки (брус, бревно), характеризующиеся большой длиной, не могут быть точно подогнаны друг к другу. Во-вторых, древесина постоянно находится в процессе деформации (под воздействием влаги, температуры, а также из-за естественной усадки).

Даже межвенцовый утеплитель не способен нивелировать проблему возникающих трещин, щелей; только конопатка, как способ дополнительной теплоизоляции сруба. Своими руками это вполне выполнимо, если вы знаете, как это делать и что вам может понадобиться в процессе.

Конопатка не является разовым мероприятием. Впервые его проводят либо сразу после окончания строительства, либо параллельно со строительством сруба. Во-вторых — на следующий год или через 2 — 3, в зависимости от местной специфики (климат в регионе; расположение здания на территории; его защищенность от ветров; марка используемой древесины, определяющая интенсивность ее усадки и количество других факторов).Третий раз — после окончательного удаления влаги с материала. Как правило, на это отводится 5 лет. Но это не исключает необходимости незапланированной конопатки, так как на определенных участках образуются трещины.

Любой материал, способный заполнить зазор, для этих целей не подходит. Его выбор определяется следующими критериями:

• оптимальное сочетание эластичности и плотности;
• низкая теплопроводность;
• невосприимчивость к разрушению микроорганизмами;
• гигроскопичность, примерно идентична этому показателю древесины.То есть материал для конопатки должен отличаться способностью как впитывать влагу, так и отдавать ее;
• «Экологическая чистота»;
• устойчивость к внешним негативным факторам. То есть герметик не должен деформироваться, а тем более разрушаться под воздействием атмосферы (перепады влажности, температуры, их предельные значения).

При утеплении сруба необходимо придерживаться определенной схемы. Конопатка проводится в уровни по периметру конструкции.Он начинается с нижнего венца, и только после качественной заделки междурядья 1-го ряда следует приступать к обработке 2-го. Несоблюдение этой рекомендации приводит к тому, что при некоторых условиях есть риск покоробления сруба.

Специфика конопатки построек из бруса и бревна несколько различается. Рисунок хорошо это объясняет.

Конопатка всегда выполняется перед началом любых отделочных (обшивочных) работ на конструкции.При утеплении материал с усилием вдавливается в зазоры, что приводит к «взлету» всего каркаса. Всего для одноэтажного дома — примерно на 10 см.

Для конопатки нельзя использовать разные материалы. Причина — разница в гигроскопичности, которая определяет степень деформации при впитывании жидкости. Также не рекомендуется проводить герметик только с одной или двух сторон. Несоблюдение этих требований приводит к перекосу конструкции.

Если это произойдет, то это не критично.Выровнять дисбаланс можно с помощью дополнительного уплотнения. Главное — правильно определить участок, где вторичная прокладка утеплителя устранит этот дефект.

Их довольно много. Не нужно быть специалистом в строительстве, чтобы понимать, что натуральные материалы — лучшие.

Мох

У него почти такие же плюсы. Можно не покупать, а собрать и приготовить самостоятельно, хотя такая возможность доступна далеко не всем.«Экологическая чистота» априори не вызывает сомнений. Еще одно существенное преимущество — мох обладает антибактериальными свойствами. Следовательно, в местах заделки щелей обеспечивает качественную защиту пиломатериалов от грибка и плесени. Специалисты отмечают только один недостаток — дороговизну покупного мха.

Буксир

У него наоборот — стоимость невысокая, но с этим материалом сложно работать, и прочностью он не отличается. Во-первых, пакля имеет волокнистую структуру, поэтому очень активно впитывает влагу.И она постепенно идет к дереву. Это, в свою очередь, затрудняет удаление сгнившего утеплителя из зазоров, особенно если заделка производилась на большую глубину (что характерно для срубов из бруса). Еще один минус — моль очень любит паклю, которая постепенно разносится по дому. А качество теплоизоляции при повреждении слоя быстро снижается.

Лен

Совершенно новый вид утеплителя. Это лента, полученная прессованием измельченного льна.Материал хороший (показатели теплосбережения высокие, не впитывает влагу и не гниет), но подходит только для заделки больших трещин.

Джут

Основные характеристики идентичны белью. Преимущество заключается в разнообразии ассортимента. Джут изготавливается с лентами или шнурами, поэтому этот материал можно считать универсальным. Единственный недостаток продукта — высокая цена.

Герметики

Они делятся на три группы, но общей характеристикой является простота утепления бревенчатого дома.Использование этих утеплителей не требует профессиональных навыков; к тому же экономия времени весьма ощутима.

Макаронные изделия в тубах. Его легко подобрать под тон древесины, поэтому при заделке небольших зазоров он является лучшим вариантом для конопатки. При необходимости это место покрывается лаком.

Брикеты. Для их использования нужен специальный пистолет. Удобство в разнообразии насадок, что позволяет обрабатывать трещины, как большие, так и относительно небольшие.

Шнуры, жгуты из вспененного полиэтилена.Их вдавливают в щель с помощью специальных инструментов. Желательно использовать для заделки длинных трещин.

Инструменты

Так как конопатка проводится на различных участках, которые отличаются параметрами прорезей, а значит, и сложностью операций, то для таких работ желательно использовать набор (комплект) приспособлений. Утеплить бревенчатый дом одним одним не получится. Средство не понадобится только в случае использования мягких (пастообразных) герметиков.

Правильно подобранный инструмент позволит не только оптимизировать работу на различных участках, но и расширить (при необходимости) щель, утеплить место сруба, имеющего сложную геометрию.Поэтому не стоит ограничиваться только устройствами, изображенными на рисунках.

Основные технологии уплотнения

Растяжка

Как правило, этот метод реализуется на участках большой протяженности. Соответственно подбирается и материал — шнуры, тесьма, жгуты. Суть операции — равномерно вдавить утеплитель в зазор с постепенным смещением рабочей поверхности инструмента в сторону. Особенность в том, что небольшая часть материала остается за пределами каркаса.На последнем этапе заправляется излишек (то есть образуется своеобразный валик) и с усилием вдавливается в зазор. Это обеспечивает его полную герметичность.

В комплекте

Данная технология подходит для больших зазоров, так как в этом случае узкая лента (шнур) не может обеспечить качественную изоляцию. Или на сложных участках, когда ширина щели меняется в разы. Материал разбирается на отдельные пряди; они скручиваются (в шарики, петли) и забиваются в щель.Работа более кропотливая, требующая времени и аккуратности.

Иногда края межвенцового утеплителя несколько выступают за пределы рамки. Именно это делают опытные мастера при монтаже конструкции с учетом ее последующей усадки. В этом случае остается только подоткнуть лишнее и загнать их в щель.

В принципе, в конопатке бревенчатого дома нет ничего сложного. Вам просто нужно правильно оценить специфику работ, параметры прорезей и правильно выбрать материал и оптимальный способ утепления.

Конопатка бревенчатого дома — это заполнение щелей между бревнами венцов и в выемках углов при строительстве здания и после его полной усадки. Грамотное выполнение таких работ позволяет избежать деформации стен дома, утеплить его и защитить жилое пространство от внешних негативных воздействий (ветер, осадки, низкие температуры и т. Д.).

Конопатка дома может выполняться с использованием различных материалов и инструментов.Однако доверять такую ​​работу стоит только опытным профессионалам. Квалифицированные мастера смогут не только выкопать сруб по максимально доступной для всех цене, но и обеспечить максимальное качество этой работы.

Когда выполняется заделка бревен?

Конопатка бруса — обязательный процесс перед любыми отделочными работами. Работа ведется в два этапа. Во-первых, заполнение пазов между лагами необходимо проводить непосредственно во время сборки стен.Далее конопатку в домашних условиях нужно производить после того, как бревно полностью усадилось. Обычно полная усадка стен занимает от одного до двух лет. Цена на конопатку сруба зависит от:

• высоты стен и площади дома;
• материал, используемый для заделки зазоров между рамой;
• Качества дерева, из которого возведены стены.

Желающим выкопать сруб, цена которого вполне доступна по меркам современного строительного рынка, лучше всего довериться настоящим профессионалам, способным выполнить работы любой сложности на высшем уровне.

Материалы для конопатки сруба

Конопатка сруба, стоимость которой определяется мастерами сразу после осмотра объема работ, должна производиться снаружи и изнутри стен. Такой подход к работе обеспечит максимальную влаго- и ветрозащиту жилых помещений. Для конопатки бруса можно использовать различные материалы. Итак, наиболее востребованы ленточные и межвенцовые полотна, джутовый герметик. С его использованием можно легко копаться в домах любого размера.

Конопатка, цена которой также зависит от качества уплотнителя и простоты работы с ним, позволяет значительно увеличить срок эксплуатации конструкции и качество жизни в ней. Если вы хотите наскучить дом, лучше всего обратиться к профессионалам. Опытные мастера смогут качественно выполнить достаточно монотонную и трудоемкую работу. В этом случае цена конопатки будет вашим вложением в долговечность деревянного дома.

Большим спросом пользуются срубные постройки из оцилиндрованного бревна.Эти строительные материалы хорошо сохраняют тепло в помещении, имеют приятный внешний вид, экологически чистые, созданы из натурального материала — дерева. Благодаря идеально плоской форме оцилиндрованного бревна многие люди считают, что им не нужно беспокоиться об утеплении дома от них. На самом деле это не так, ведь нельзя укладывать коронки друг на друга так, чтобы между ними не было зазоров. Пусть будут небольшие щели, но окажется, в будущем после усадки дома они станут еще больше, и тепло будет выходить через них.Трещины необходимо изолировать изоляционными материалами сразу во время строительства, а после — заделкой.

Процесс уплотнения — это забивание изоляционного материала в зазоры между стыками. Должно быть произведено несколько раз:

• сразу после постройки;
• через год или 1,5 после усадки в домашних условиях;
• 5 лет после постройки.

Для домов из оцилиндрованного бревна достаточно одного герметика, полученного после усадки сруба.Этот процесс хорошо изолирует швы между бревнами, препятствует проникновению холода в помещение, влаги и промерзанию стыков между стыками. Главное — правильно утеплить дом и использовать только качественные изоляционные материалы.

Материалы для уплотнения

Существует множество материалов для утепления деревянных домов конопаткой. Все их можно разделить на два основных типа:

1. Искусственные обогреватели. Изготовлен из минеральных синтетических компонентов.
2. Натуральные межвенцовые утеплители. Они сделаны из натуральных материалов, растительных волокон.

Искусственные материалы включают:

1. Минеральная вата, стекловата и прочая волокнистая изоляция из минеральной ваты. Они экологически чистые, но все же могут привести к развитию у жителей аллергических реакций. Они хорошо утепляют, в них не заводятся грызуны. Но эти утеплители не гигроскопичны и даже боятся влаги, это ухудшает их основные характеристики.
2. Вспененный полиэтилен и прочая изоляция с закрытыми порами. Материалы из него хорошо утепляют межвенцовый шов. Они не пропускают холод, не выделяют тепло. Но при этом они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, создающим парниковый эффект в межкоронковом стыке, это может привести к повреждению деревянного материала, его гниению.
3. Пенопласт и другие изоляционные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны защитить межвенцовый шов от промерзания. Несмотря на то, что воздух и влага могут проникать в мелкие поры материала, они сжимаются под весом верхних бортов сруба, и в результате получается недышащая однородная масса утеплителя.

Многие искусственные изоляционные материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Но их желательно использовать для построек из кирпича, бетона, шлакоблока и других минеральных строительных материалов. Эти обогреватели не подходят для дерева; они сократят срок его службы, ухудшат прочностные характеристики.

Натуральные межкоронковые изоляционные материалы включают:

1. Мох. Это лучший утеплитель. Сто лет назад его использовали для конопатки. Он отлично справляется с теплоизоляцией дома. Обладает хорошей гигроскопичностью, способна впитывать влагу в объеме, более чем в 20 раз превышающем собственный размер. В состав волокон мха входит лигнин, предотвращающий гниение и порчу изоляционного материала и самих бревен. Обладает бактерицидными свойствами, уничтожает бактерии в помещении на воздухе.
2. Джут. По своим свойствам он напоминает мох, но с ним легче работать. Плотность джута хорошая, не пропускает тепло и холод. Этот материал воздухопроницаемый и гигроскопичный. Внешний вид также отличается, джут имеет золотистый цвет, похожий на оттенок дерева. Красиво и эстетично смотрится в межвенцовых швах.
3. Белье. Это более дешевый материал, но и его свойства хуже. Он боится постоянного контакта с влагой, что может привести к его загниванию.Оттенок этого материала серый. Плотность не высокая, на ощупь лен более мягкий. Этот изоляционный материал желательно использовать для утепления домов из сухой древесины, идеально подходящей для клееных балок.
4. Лен Хорошая изоляция производится из джута и льна. Эти два материала вместе создают отличную изоляцию, которая включает в себя их положительные качества. Лен устойчив к внешним воздействиям, с хорошей плотностью и способностью восстанавливать свои размеры. В случае высыхания деревянного материала этот утеплитель заполняет все пустоты в межконцевом пространстве оцилиндрованного бревна.

Процесс уплотнения непростой. Лучше не производить его в одиночку. Утеплитель нужно начинать забивать с нижних швов между стыками и постепенно подниматься выше. Конопатку нужно производить сразу по всему периметру дома, а не сначала полностью утеплять одну стену, а потом переходить к другой, иначе стены могут покоситься, а то и вовсе соскользнуть с крепежного элемента, например, дюбеля.

Для конопатки деревянного дома из оцилиндрованного бревна лучше всего использовать натуральные материалы.Они дополняют древесный материал, улучшая, а не ухудшая его характеристики. Если нет опыта работы с изоляционными материалами, и вы не можете справиться с конопаткой, можно воспользоваться альтернативным методом утепления — герметизацией.

Герметизация межкоронковых швов

Герметизация стыков проще и быстрее, чем конопатка герметиками. С ними легче работать, чем с изоляционными межкоронными материалами. Хорошо зарекомендовали себя герметичные составы компании Неомид: Word Professional и Word Professional plus. Эти изделия очень похожи между собой, но только второй герметик более эластичный и может наноситься на поверхности с большим углом наклона. В остальном они ничем не отличаются.

Герметики Neomid обладают хорошей адгезией, отлично прилегают к древесному материалу и обладают отличной эластичностью. Герметичные составы наносятся с помощью строительного пистолета. Герметичный шов не боится атмосферных воздействий, влаги, не желтеет под воздействием солнечных лучей, на нем не образуется плесень.

Дома, дачи, бани и другие бревенчатые постройки — это не только возвращение к старинным традициям, но и особая атмосфера дома.

Бревенчатые дома ценились во все времена, а в последние десятилетия они становятся все более популярными по экологическим и эстетическим причинам. Они сохраняют тепло человеческих рук, в них приятно находиться и комфортно жить.

Преимущество деревянных домов в их прочности и хороших теплоизоляционных качествах.Во время зимнего холода тепло в таких домах сохраняется надолго, а в летнюю жару они надежно защищены от жары. Несравненный аромат дерева положительно влияет на самочувствие человека. Но чтобы обеспечить комфорт такого жилища, все технологические этапы конопатки сруба должны выполняться качественно.

Что такое герметик

Это процесс утепления бревенчатого дома из натуральных или синтетических материалов путем устранения зазоров между бревнами.Проходит сразу после завершения строительства. Первичного утепления недостаточно, так как через время бревна просыхают, а конструкции оседают. Это приводит к появлению новых щелей, через которые будет уходить тепло.

Зимой это может вызвать обледенение фасада снаружи и отрицательно повлиять на саму древесину. Повторную герметизацию следует проводить как минимум через 6 месяцев, когда древесина просохнет до 80-90%. В третий раз дом герметизируют, когда сруб уже полностью сел (примерно через 3 года).

Способы конопатки сруба

Качество герметизации напрямую зависит от способа конопатки, правильного выбора инструмента и материалов, а также благоприятных погодных условий. Есть два метода конопатки бревенчатого дома:

1. Растяжка. Для закрытия узких щелей его делают из отдельных жил утеплителя, которые равномерно распределяются по всей длине канавки, собирают в жгут и вбивают в щель до полного заполнения.С обеих сторон сруба необходимо оставить не менее 4-5 см утеплителя, который следует перебить и забить между венцами;
2. Набор. Для заполнения более широких щелей, заполненных паклей. Его длинные пучки предварительно наматываются в специальные петли. Их толщина зависит от ширины зазора.

На все щели необходимо нанести антисептические средства.

Особенности технологии конопатки сруба

Полностью соблюдая технологический процесс утепления здания, можно в дальнейшем обеспечить поддержание комфортной температуры и сэкономить на отоплении.Конопатку конструкции производят от нижнего бревна, постепенно переходя к верхним бревнам. Тщательная заделка зазоров проводится строго по периметру, начиная снаружи, а затем изнутри дома. Если делать конопатку, утепляя стены отдельно, есть риск перекоса всей постройки. Конопатку нужно производить аккуратно, учитывая, что при выполнении этих работ бревенчатый дом обычно поднимается на высоту примерно 5-15 см.

Выбор материала для конопатки

При утеплении бруса лучше использовать только натуральный утеплитель:

• Войлок.Он не обладает достаточной прочностью и больше других подвержен гниению. Поэтому это не самый надежный утеплитель. Требуется пропитка формалином или аналогичным средством, подавляющим моли;
• Мох. Один из самых экологически чистых уплотнителей. Не гниет, обладает антибактериальными свойствами, хорошо противостоит перепадам температур;
• Буксир. Утеплитель из отходов льна и конопли отлично предотвращает процессы гниения. Недостаток: недолговечный;
• Джут.Натуральный, плотный и высокопрочный утеплитель из кустов липы. Имеет невысокую гигроскопичность, поэтому укладывается даже на влажные бревна. Устойчив к процессам гниения и размножения моли. Помимо герметизации коронок, используется с целью заполнения щелей и щелей в древесных и бетонных материалах, герметизации по контуру дверных и оконных проемов различными пропитками;
• Лен Актуальный в современном мире материал из отходов льняного волокна. Отличается высоким уровнем прочности и жесткости.Выпускается в рулонах, поэтому его удобно использовать для конопатки методом «вытягивания».

Инструмент для конопатки срубов

Качество заделки сруба во многом зависит от правильно подобранного инструмента. Бревенчатые домики утепляются разными типами конопатки из различных материалов: металла, деревянных брусков (дуб, орех или бук).

Для проведения работ вам потребуются конопатки с широким и узким лезвием (наборное, изогнутое, ломаное, дорожное) и молоток — молоток из дерева или резины.Для защиты деревянных поверхностей от механических повреждений лезвие должно быть гладким, без шероховатостей, чтобы не цеплялось за уплотнитель, не острым, чтобы не порезать материал, иметь тисненые резиновые ручки.

Конопатка бревенчатого дома своими руками видео

В принципе ответ на этот вопрос очевиден. Конопатка бревна необходима для устранения промежутков между бревнами и зазоров путем их герметизации различными видами утеплителя.

Этот процесс выполняется несколько раз:

Непосредственно при укладке бревна на бревно при возведении конструкции, при строительстве дачи своими руками.

12 месяцев после монтажа сруба.

Не менее четырех лет после предыдущей конопатки .

В связи с тем, что дома из бревенчатого дома имеют тенденцию к усадке (хотя и не всегда значительной) на протяжении всей своей эксплуатации, при появлении трещин бревенчатый дом необходимо заделать.

2. Способы конопатки сруба.

Также не забывайте, что забивать утеплитель нужно сознательно, так как можно сильно поднять каркас в высоту.И все же стены заделаны с обеих сторон. Или вы снова можете перекоситься. Если вы используете мох, он должен быть влажным и не рассыпаться в пыль.

Рис. 3 Герметик бревенчатого дома с паклей

В случае пакли и мха:

1. Материал скручен в жгут.

2. Задвигается как можно глубже в зазоры между бревнами.

3. На получившийся жгут накладывается герметик.

4. И медленно забиваем молотком или киянкой.

Это так называемый метод «растяжения», который используется, когда зазоры не очень большие. В противном случае жгут не растягивается по всей длине, а складывается в петли и затем забивается. Здесь для той же площади требуется гораздо больше утеплителя. Этот метод называется «установить».

Рис. 4 Конопатка бревенчатого дома джутом или полотном

Когда конопатка полотна или джута:

1. Верхняя часть изоляции закреплена.

2.Нижняя часть подвернута сверху вниз.

3. Аккуратно забит в пазы.

Рис. 5 Конопатка бревен в углах

Здесь используются оба метода, в зависимости от размера зазора.

Рис. 6 Конопатка бревенчатого дома герметиком

В случае уплотнения бревенчатого дома специальным герметиком:

1. Сначала вставьте уплотнительный шнур.

2. Герметик выдавливается в трещины специальным пистолетом.

4. Что делать после конопатки бревенчатого дома.

Когда процесс конопатки закончен своими руками, в любом случае вы его закроете какими-то средствами, которых сейчас очень много. Итак, чтобы птицы не выдергивали утеплитель из щелей и любили использовать его в качестве строительного материала для своих гнезд, рекомендуем:

Или все стыки можно обтянуть джутовой веревкой, что придаст вашему дому еще более эстетичный вид.

Или при покраске дополнительно несколько раз пройтись кистью по швам, чтобы внешняя часть утеплителя застыла.

На наш взгляд, более интересен первый способ. Конечно, это дороже, но это делается лишь раз и снова выглядит очень красиво. Второй метод менее надежен и требует периодического ремонта.

В общем как вы поняли бревно конопатка вполне можно сделать самому. Все достаточно просто, если знать некоторые нюансы, о которых мы уже говорили. Но в целом процесс довольно муторный.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

видов и способов замены

Основные ошибки при строительстве деревянных рубленых домов.

Осушенные дома веры и истины служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим хозяевам ни с чем не сравнимое удовольствие от проживания в комфортабельном микрорайоне. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги.Кредит относительно устойчив к земле и фундаменту. Деревянная поверхность зачастую не требует дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Однако комфорт его хозяевам дадут только правильно построенные деревянные дома. Строительство рубленого дома требует высокой столярной квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации спилить деревянный дом без ошибок практически невозможно.А погрешности строительства способны свести на нет все достоинства сруба. Дома, построенные с ошибками, легко узнать: строителей или хозяев нужно дополнительно утеплить и посеять снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, исключить сквозное продувание замков в углах и межвентильных швах. Один из современных вариантов Дома из массива дерева, практически лишенного изъянов фрез, — это дома из клееного бруса. Благодаря специалистам данной технологии задувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключены.

В этой статье мы кратко отразим наиболее частые ошибки при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки кадра.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Пиломатериалы круглые хвойные» для строительства домов подходят для округления сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница — самый дорогой материал, самый прочный и устойчивый к гниению. Ель имеет меньшую плотность, чрезмерную плотность и склонна к большему растрескиванию.Оптимальное дерево для строительства дома — сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных регионах (Архангельск, Ангарская, в Карелии) на сухой песчаной почве высотой не менее 24 метров. Лучшие бревна сосны имеют темно-красное или желто-красное ядро, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имеют сердцевину бледно-желтого цвета. Зимняя срубка. Сосание с народными легендами на самом деле имеет более высокую влажность печали (на 25-50% выше, чем летом), больше крахмала и, следовательно, легче поражать грибы.Определить кругляк зимней вырубки можно по качественным образцам на крахмале: на вырубленную древесину наносится карандаш со штрих-кодом. Если штрих код светится — перед вами стрельба зимой.
Для строительства разрешено (это не означает, что вы должны согласиться на покупку таких материалов) Древесина с такими пороками, как грибной синий и цветные пятна болезней (глубина не более 1/20 — 1/10 конечного диаметра) , лесотомия (не более 5-10 шт. на 1 метр метр), боковые трещины от высыхания не более 1/20 -1/5 конечного диаметра, кривизна ствола не более 1-2% ( 1-2 см на 1 монгорметр).Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину нагрузки (прореживание бревна до верха) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускается в кругляках (кривые, колющие, звуковые) и табачных качелях (разложившиеся пучки трутня или белого цвета, рассыпающиеся при загрузке).

Минимальный диаметр объезда жилого дома — 22-24 см. Ширина пазов должна быть не менее половины диаметра бревна, а в северных регионах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов расход бруса уменьшается, но толщина межжелудочковых швов становится меньше, и в доме становится холоднее.
Срезание углов можно проводить без остатка «в лапу» или с остатком — «в угол». Резка «В угол» делает соединения более надежными, а резка грубыми. К тому же поломка дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Вырубку «в лапу» обычно используют при последующей обрезке углов или всего пропила. Для жилых домов соединения устройства в углах должны иметь внутренние фиксирующие элементы, исключающие через угол (соединение бревна «в чаше» с предустановками или «в край» с предустановками).Резка «Обла» за счет своей геометрии (наклонная чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просушивать соединение. Нарезка внутренних запорных элементов требует высокой квалификации столяра, на такие работы уходит больше времени и они обходятся дороже. В противном случае углы жилого дома будут защищены от выдувания только пакетами (теплоизоляционным материалом). Это один из основных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где бревна изготавливаются промышленным способом без дополнительных внутренних запорных элементов.

Влажность пиломатериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» Регулирует использование необработанной цельной древесины Для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая сушка древесины не должна нарушать устройства и преимущества компаундов, а также Сами пиломатериалы должны быть подвергнуты антисептике и обеспечены условия для сушки, сушки и защиты от увлажнения.Оптимально, если бревенчатый дом усилен, установлен на месте на фундаменте и под крышей.Время высыхания от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца по стопам (отдельные части пропила в 5 крон, удобные по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено. гниль. Допустимо приобретать пожары, оглушенные под крышей.

Важно понимать, что чем выше влажность бруса, тем сильнее будет усадка дерева, и чем шире переплетенные зазоры, трещины в угловых соединениях (особенно при дефектах распила), тем больше дерево будет трескаться.

Почему бы не рубить дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и с ней намного труднее обращаться. Оцилиндрованные бревна после обработки подвергаются камерной сушке. Однако камера сушки дерева может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используется в строительстве из финской и карельской сосны с равновесной влажностью, но это уже эксклюзивный продукт. Кроме того, правильно собранный бревенчатый дом из необработанного дерева при несчастном случае в собранном состоянии «сядет» на место, уменьшив размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент обдува стен.Важно знать, чем красить (не говоря уже об обработке антисептиками) дерево можно только в том случае, если его влажность не превышает 15%. В противном случае дерево при сушке сильно потрескается. Поэтому обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка мокрого (сырого) сруба паронепроницаемым антисептиком также приведет к растрескиванию дерева при промахе.

Для напкелиц (пустышки) следует применять только сухую (не более 12%) светлую древесину без суки.Березовая медь обязательно должна быть антисептиком.

Приклеивание бревен к металлическим элементам (обрезка арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как влага накапливается в среде сечения, и металлический элемент становится очагами биологического разрушения древесины. Обычно в арматуре используются недобросовестные строители для скрепления и «тугих» кривых бревен, что затем приводит к нарушению нормальной усадки пропила, образованию щелей и сливу отдельных бревен. Пробивать угловые соединения бревен гвоздями категорически запрещено, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию зазоров (гвозди после высыхания дерева будут подниматься над поверхностями).

Виды обработки древесины для строительства.
Самым традиционным для России является округление. В Скандинавии используется лодка (от норвежского «Lafteverk» — бревенчатая хижина) — высушенная с двух противоположных сторон на две тележки из бревен, или полуфары — протестированные на одной пушке изнутри бревна. Стоимость Taucan Grub может быть на 35-50% выше, чем сруб. При обработке округлой формы строители иногда оставляют неудачные участки Любы (Форкейка). По нормам в раунде может оставаться не более 20% Любы.Однако лучше удалить дольку полностью с помощью сточных вод (строгания), так как Lub содержит много полисахаридов, которые являются прекрасной средой для питания микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также убирают менее стойкую к грибам молодь и насекомых отводки Колло.

2. Журнал ошибок сборки.

Гидроизоляцию следует укладывать между первым разрушающим венцом и фундаментом. До сих пор строители по-прежнему используют для гидроизоляции не обсуждаемый материал на основе картона — каучукоид, в котором образуются сквозные дыры и трещины за 7-10 лет.Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование прокладки под шумной кроной снижает теплопотери за счет теплопередачи от сруба к фундаменту, снижает риски биологического разрушения светящейся короны. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные вагонки (подушки) должны изготавливаться из антисептической древесины преимущественно твердых пород (дуб, осина).При необходимости колодки можно заменить на новые. Замена суетливой короны — процедура гораздо более трудоемкая. Нижние венцы дома необходимо беречь от влаги. Наибольший вред наносят разбрызганные на стену земля, осадки и снег. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднять фундамент над отметкой планировки не менее 40-50 см.

Дополнительные факторы противопожарной защиты включают брызгозащищенные козырьки, длинные ямы крыш (75-120 см) и оборудование кровельных желобов и труб.

Ориентация бревна при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста древесины. При укладке бревен они обязательно будут уложены кривизной, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то логи будут написаны в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на длину 1 м не должно превышать 3 мм.

Размер межжелудочковых зазоров не должен превышать 1 мм.В российской системе пропилы достаточно жесткие, чтобы выполнить это условие. Поскольку дерево было сожжено, трещины обнаруживаются. Преимущество имеет норвежская система резки с продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, в котором, как и в могилах деревьев, бревна сидят друг на друге, уменьшая размер межвентистых трещин.

В России традиционно продолжают утеплять междурядные щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и др.неэластичны, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Для всех этих материалов требуется повторная кавинка. Между тем, в Скандинавии в качестве промежуточного уплотнения используется эластичная самовсасывающая полиэтиленовая лента, использование которой устраняет необходимость в повторных прокладках.

По возможности стоит избегать соединения бревен в венцах по длине. Такие составы ослабляют режущую структуру, и стены сруба могут деформироваться.Бревна, используемые в дизайне, должны быть целиком возможными. И ни в коем случае не следует организовывать их в местах пересечения стен, где возникают концентрации нагрузок.

Разметание и набухание древесины по волокнам больше, чем по волокнам. Поэтому все вертикальные стойки и колонны необходимо оборудовать домкратами компенсаторов усадки, которые привязаны к желаемой величине усадки, которая может прослужить до 6-8 лет и более. Возможно, более эстетичным вариантом будет установка компенсаторов усадки на временных колоннах, где они не так заметны.

Не рекомендуется вырезать проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода выпаса древесины (6-12 месяцев). В этот же период не стоит натекать пол, потолок и зашивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и массивной древесине.

Особое внимание стоит уделить вентиляции подземного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь поперечного сечения одного изделия должна быть не менее 0.05 м 2, а общая площадь производственной площади должна быть не менее 1/400 м². Следует отметить, что такой дизайн полов уже архаичен. В мире в основном используют полы на земле, что позволяет использовать геотеперы, избежать проблем с влажностью в подземном пространстве и попаданием радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленые домой.

При работе с приборами и дверными проемами Следим за тем, чтобы минимальное расстояние между проемами было 90 см.Сон нужно усиливать ключами. Для установки в рубленых домах лучше использовать окна и двери с рамой шириной не менее 10 см, что не допускает деформации оконного и дверного блока вторичным герметиком в домашних условиях.

Крепление суппортов для оконных рам и окон должно быть раздвижным — без использования гвоздей, так как деревянный дом может прослужить достаточно долго. Над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры под верхушкой верхнего бревна на усадку 5-8% от высоты проема.

Для герметизации рам и дверей лучше использовать самовсасывающие эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена. При расширении окно может деформироваться Rama., А при усадке дерева — образоваться трещины. Если он используется, то после заливки его следует прикрыть вне воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемой самоклеющейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пенопласт следует прикрыть пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фото ниже.

Отделка межжелудочковых швов извилины после окончания первого этапа интенсивной сушки (12-24 месяца) мазками или кофе носит исключительно декоративный характер, способствуя затратам средств и времени, но не препятствуя очистке стен. Современные эластичные и паропроницаемые межжелудочковые герметики (например, отечественного производителя Sasi) позволяют защитить межжелудочковые промежутки от сквозного выдувания и создать эстетичный вид стен.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к внешнему утеплению приходится прибегать, обнаруживая дефекты конструкции, например, сквозной обдув стены. Основная и самая критическая ошибка — это внешнее утепление деревянного дома паронепроницаемым утеплителем (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности оседать, увлажняется, что увеличивает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение.В п. 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» прописано укладывать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри стороны отапливаемого дома увеличилось, а не уменьшилось.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель сделаны из дерева, обнаруживают, что, возможно, немного сдвинулось количество деревянных поверхностей, создающих ощущение жизни. в деревянном ящике.На выручку приходит смена мебели и покраска стен. Однако контрастные поверхности в доме разумнее спланировать еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и заборов, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Любое строительство всегда делится на несколько взаимосвязанных последовательных этапов. Запускает процесс разработки проектной документации, завершает внутреннюю отделку.По аналогии с нашей жизнью, фактически состоящей из мелочей, в строительстве конечный результат также зависит от всех составляющих. В частности, каждый ряд храма жилого дома или бани.

Венец бревна — ряд бревен в горизонтальной ориентации. Включает в себя все наружные несущие стены И внутренние стены, называемые тыловыми. Бревна в каждом клин совмещены между собой. Торец в конце наращивают (при необходимости) в длинную стену, с фиксацией при сборке на кованую скобу.Распиловка бревен производится с учетом стыковки бревен в лжеце. Если внутренняя стена в этом месте не нужна, стыковка маскируется фальшрубом. Диаметр бревна в пределах одного венца сверху всегда одинаков. Нижние закладные ряды иногда получаются большего диаметра, чем остальные.

Между собой коронки парные при сборке утеплителя (выступа). Фиксированный верх с нижним деревянным сильфоном (ключами). Которые предотвращают смещение, загибание, срезание рядов в стене дома.Эти материалы (вместе с другим крепежом, комплектующими, пиломатериалами) входят в сруб. Поставляется в сборку с срубом. В пакет под первым венцом, обычно из лиственницы, входит доска. Есть еще «домокомплексы». Так называемые стройматериалы — выполненные в виде разобранных стен по проекту из бруса или оцилиндрованного бревна (без сруба). Отрубы, из-за отсутствия ручной работы такими вариантами не назовешь.

При подготовке к вырубке солома прогиб бруса.В каждом бревне есть минимум сердцевин (гидрат, полукруг, пузырек). Часть бревен оштукатуривают самолетом. Особенно зимой, когда табуретки легче (и чище) спешить перед рубкой, а гидротфалия из-за низких температур воздуха из-за особенностей технологии не может быть применена. Практически в каждом бревенчатом доме для красоты и прочности стены стен шлифуют более полугода / года после сборки на фундамент. Все межжелудочковые соединения впоследствии подлежат двусторонней герметизации.Исключение — канадская езда Хорошего качества.

-> Совок своими руками -> Srub Design

«Srub Bricks» — коронки.

Для надежной теплоизоляции и непроницаемости стен, между бревнами, при кладке венцов кладут межжелудочковый уплотнитель . Я ярым приверженец такого силера, как мох — уникальный по своим свойствам натуральный материал. Подробнее о его преимуществах, заготовке, хранении и укладке на брикну см. В теме «Мох. Вырез сердцевины»

.

Основные принципы сборки грамма.

1. Размножение в кроне.

2. Вертикальное крепление бревен.

Для того, чтобы пропил получился жестким, чтобы со временем стена не упиралась в вертикальную плоскость (особенно в зоне выходов дверей и окон) при сборке бревна, используется вертикальное нормирование, чтобы похоронить с опережением (в Беларуси они называются временами года).

Agel (обточенный) — это круглая или четырехугольная деревянная палка, которую вбивают в просушенное отверстие сразу в 2 — 3 брата высотой.В качестве материала для выдержки можно использовать любое дерево. В каждую макушку вставлены беглецы.

Ни в коем случае нельзя использовать металлические штифты в качестве паяльных изделий!

В металлических штырях в холодное время года будет конденсироваться влага из воздуха, проходящего через межжелудочковое уплотнение. Места составов будут постоянно влажными, что станет предпосылкой для развития процессов гниения внутри стен.

Иногда горе-строители для вертикального нормирования логина врезаются кувалдой в гребень верхних бревен заостренных металлических штифтов.Этого делать нельзя! Так как забитые штифты препятствуют свободной усадке бревен и они болтаются на штифтах. Как сушилка береза ​​представляет собой увеличение межжелудочковой щели.

С нарезкой сруба Кусочки для окон Нельзя делать или делать заведомо меньшего размера.Впоследствии, когда мы устанавливаем окна, бензопила вырезается технологами под определенный размер с учетом посадочных шипов.

Спасибо!

Дома из дерева — это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергия.Чтобы он прослужил долго, нужно вовремя и качественно выполнить текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что без специальных инструментов, опыта и знаний конструктивные элементы трогать постройки крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость услуг профессионалов окупится долговечностью конструкции.

Источник Cutala.free.bg.

Причины разрушения целостности нижних коронок

Идеально деревянное здание Легкое без капремонта полвека.Конструкция «слабое звено» — нижние ряды. Влага просачивается через щели внутри дерева и через щели между бревнами. На сырых местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниение. Внутреннее разрушение древесины завершает насекомые-вредители.

Причины уничтожения древесины могут быть следующими:

Использование неподготовленного материала. Необработанная древесина, заготовленная «не по сезону», быстро теряет прочность и начинает разрушаться.

Большое значение имеет древесная порода.Например, при выборе лиственницы для возведения нижних рядов при повышенной влажности можно не переживать, деревце окрепнет. Известковая брикна в качестве нижних вентиляционных отверстий Использование не рекомендуется.

Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

Несоблюдение технологии антисептации строительного материала.

Недостаточный воздухообмен в подземном пространстве, отсутствие вентиляционных каналов.

Источник zen.yandex.com.

Неправильно возведенный фундамент, не соответствующий типу почвы, рельефу, без учета глубины залегания грунтовых вод, климатическим условиям региона.

Неграмотно смонтированные фасадные панели Закрытие венцов.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильная эксплуатация жилья или непрофессиональный подход к делу строителей.

Как определить разрушение коронки

Чтобы кардинально решить вопрос с заменой венцов в деревянном доме и степенью реконструкции, необходимо определить масштаб повреждений.

Глухой звук ЭКСПОРТА на бревне даст степень разрушения дерева изнутри. Если поработать долотом, можно представить более полную картину повреждений. Обычного осмотра для правильной оценки состояния постройки недостаточно. Профессиональный подход подразумевает оценку состояния фундамента, определение степени нагрузки на конструкцию. Точный прогноз на годы проживания могут дать опытные мастера. Если нет необходимости полностью менять ряды журналов, можно сэкономить семейный бюджет.И наоборот, на локальный ремонт можно потратить время, силы и инструменты, но это не приведет к ожидаемому результату.

Источник wileyloghomes.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по обслуживанию фундамента. Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности Реконструкция

Перед началом работы следует освободить комнату от мебели, вещей.Снимите оконные рамы, снимите двери и демонтируйте дверные коробки.

Дымоходы топки или камина отделены от перекрытий и кровли. Сделайте все возможное, чтобы облегчить конструкцию и избежать перекосов. Таз целые ряды.

Неграмотные действия могут привести к повреждению перекрытий кровли, дымоходов и чердаков. Поэтому проводить их самостоятельно не рекомендуется.

Технология довольно сложная и зависит от следующих моментов:

состояние фонда;

степень разрушения древесины;

габаритов зданий, этажей;

размеров свободного пространства возле конструкции;

наличие покрытия зданий,

конструкции и состояния дымоходов.

Если печь имеет отдельный фундамент, который предусмотрен по технологии постройки, дом не будет работать. Выбрать способ выбрать восстановительные работы сможет специалист, имеющий необходимые знания и опыт в данной сфере.

По возможности используются материалы максимально приближенные к исходным, иногда желательно заменить гнилые детали на кирпичи.

Woicetosh.blogspot.com

Иногда деревянные фасады закрывают сайдингом или опорным кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции.Между фундаментом и новыми рядами вымощается гидроизоляционный слой, древесина обрабатывается антисептиком.

Методы реконструкции

Ремонт коронок несколькими способами:

Замена частичная (локальное восстановление гниения древесины).

Кирпичная кладка взамен поврежденных венцов.

Замена нижнего бревна в деревянном доме при поднятии бревна домкратами.

Каждый из этих методов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена коронок

Прессы местной реконструкции. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших повреждений. Однако у такого технологического приема есть недостаток — снижается прочность конструкции, увеличиваются теплопотери помещения. При грамотном подходе к делу эти недостатки можно свести к минимуму.

Важный момент: Необходимо правильно определить границы повреждения.Если этого не сделать, усилия будут напрасными. Процесс ротации будет продолжен.

Источник vam-mucziki.ru.

Чтобы вставки оставались долго, их размеры должны полностью соответствовать очищаемым элементам. Вокруг мест вставки новых стержней мастера проделывают специальные отверстия для забивных розеток.

Кирпичная кладка взамен поврежденных венцов

Технология частичного восстановления древесины — временное мероприятие. Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы.Это можно сделать с подъемом и без подъема домкратами всей конструкции. Учитывая возраст постройки, тип и состояние фундамента, возможны материальные вложения.

Места, пораженные гниением, срезают. Разрежьте торцевые соединения и установите на их место прочные кирпичные опоры. Кладите фундамент из кирпича, его поверхность подведена под цельный кирпич. С помощью этого метода вы можете обновить сразу несколько строк.

Если кладка выполняется с подъёмными домкратами, то схема следующая:

При замене двух нижних венцов два бревна напиваются и устанавливают домкрат таким образом, чтобы он опирался на третий ряд.

Конструкцию поднимают по углам и устанавливают временные опоры. Чтобы не было опасных перекосов, конструкция поднимается одновременно со всех сторон.

Blooozersk.zakup.by источник

Старый фундамент очищен.

Опускать строительство только после того, как будет завершена кирпичная кладка и уложен слой гидроизоляции.

Полная замена нижних коронок

В отличие от местного ремонта, замена венцов в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств обойдется дороже, но результат оправдывает затраченные средства.

Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, чтобы нижнее можно было снять. Соорудите временные опоры. Оборудование, которое используется для подъема конструкции, должно быть надежным. Повреждение отсыпки при подъеме конструкции может привести к нарушению целостности конструкции и травмам.

Несмотря на то, что процесс с использованием домкратов потребует больше времени и сил, срок службы конструкции до следующего капитального ремонта значительно увеличится.Обновленный гидроизоляционный слой не позволит влаге проникать внутрь деревянных стен.

Что делает цену

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, рельефа местности, размеров дома.

Источник nicstroy.ru.

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ складывается из таких составляющих:

Весь комплекс действий по возвышению конструкции.

Демонтаж поврежденной коронки.

Подготовка и установка новой коронки.

Строительство нового фундамента.

Устройство гидроизоляции.

Установка крепежа.

Это должно добавить стоимость строительных материалов.

В среднем стоимость замены нижней коронки в Москве начинается от 5000 за 1 кв. рублей за самый маленький размер планки. Если стены из оцилиндрованного бревна, то при замене венцов в деревянном доме цена будет дороже: от 13000 руб. За 1 кв.М.

Описание видео

Наглядно о возведении деревянного дома домкратами в видео:

Заключение

Определение точных мастерских и правильной методики Реставрация нижних коронок позволит не тратить лишние средства на реконструкцию. Ручная реставрация может привести к освящению и дальнейшему разрушению дома.

Экономить на найме специалистов нет смысла, ведь заменять венец в деревянном доме цена работ не отличная и лучше качественно реконструировать, чем постоянно заниматься новыми проблемами.

Правильно ли мы поступили, многие из нас спрашивают, заказывая или приобретая готовый бревенчатый дом? Да конечно! Лучше деревянной бани Нет и не будет. Из каких современных материалов я не придумал, альтернативы настоящему дереву не нашел.

Единственное, о чем действительно можно позаботиться — это немного, так это капризность самой этой древесины в плане обработки и эксплуатации. Но если все сделать грамотно, проблем с этим не возникнет. Здесь и сейчас рассмотрим один из аспектов правильного строительства бани, а именно закладку первого корона церкви.

Preparation

Многие наверняка гонят, что в старом паху (сначала) корону часто ставили на землю, обматывали только бестом. Теперь никто не решится сделать это, и правильно: хороший фундамент — одно из коллабораций долговечности будущих построек. Поэтому перед сборкой бревна на место опора для бани должна быть полностью готова.

Начнем возведение стен с кладки двух «закладных» бревен. Перед сборкой их (да и все остальное тоже нужно было пометить соответствующим образом.И их легко определить по диаметру и длине. Аквалангисты всегда выбирают круговую развязку, и если они собираются заложить фундамент под холодным предбанкером, они делают их намного длиннее, чем другие бревна. Ну и еще один признак составных элементов первого ряда — соединение бревен по углам в так называемую «лапу». Но это касается только нарезанных «в миске» отрубов.

Читайте также: Плесень в деревянном доме: как с ней бороться?

Итак, данные журнала выбраны, можно переходить непосредственно к работе.И начнем с гидроизоляции. Так же можно использовать всем знакомый каучуконоид, а лучше, если можно обработать фундамент битумом.

Доска-вагонка: быть или не быть

Некоторые строители при строительстве срубов практикуют кладку на фундамент из вагонки или ленцной доски. Их задача — отделить от холодного камня первый ряд бревен, и, соответственно, увеличить прочность дерева.

Многие, конечно, считают этот момент спорным, поскольку, по их мнению, он никоим образом не продлит срок службы церкви.Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, никакая вагонка не спасет дерево от повреждений. Получает доску, колеблется и шумную корону.

В общем, это пища для размышлений, но если считаете, что это все-таки необходимый элемент, то обработайте н / доску несколько раз антисептиком. Его толщина должна быть не менее 40 мм.

Порядок работ

Вне зависимости от того, кладете ли вы доску или нет, перед закладкой закладных их нижней части необходимо разрезать.Это необходимо для того, чтобы обеспечить им устойчивость на фундаменте. Сделайте это бензопилой, отрезав верхнюю часть бревна. Размер канта должен быть не менее 12-15 см. Горизонтальная укладка проверяется уровнем.

См. Также: Устройство кровли деревянного дома

Далее находят поперечные (малые) бревна первого венца и кладут их на свои места, совмещая при этом нанесенные на них метки с разметкой, нанесенной на закладные бревна . Это сделано для того, чтобы избежать перекоса поддона.Если они отсутствуют или необходимо убедиться в соблюдении правильности формы ячеек, дополнительно выставляется диагональ.

Между поперечным бревном и фундаментом образуется просвет размером чуть меньше диаметра бревна. Надо, конечно, близко. Это очень интересный момент, неправильно проводя работу, можно в будущем стать победителем холодной ванны.

Проблему можно решить двумя способами:

1) Подкаттен — это отрезок бревна, равный длине образовавшегося просвета.Готовятся заранее из того же леса, в котором рубили сруб. Удалив необходимый слой древесины с нижней и верхней стороны, бревна настраиваются под нужный размер.

Просто и убедившись, что он свободный, но с минимальным просветом, поместив на его место, поставил.

Удаление мелких поленьев, осторожно нанося место прилегания к закладной. Затем объявляем слой мха или другого межвентарного утеплителя. После этого поперечные лаги ставят на место.

описание и отзывы. Герметизация швов в деревянном доме по технологии «Теплый шов»

КОПЭ, П-44, И-155, П-3М — самые распространенные серии домов массовой застройки, поэтому цикл схемы ремонта в них является наиболее распространенным. наиболее развиты, а средний расход материалов уже приблизительно рассчитан. В среднем полная оплата ремонта и заполнения межпанельных швов выливается заказчику в размере 350 рублей за метр шва.Получается, что в однокомнатной квартире объем работы примерно займет около 30 метров. Это соответствует объему работ, который планируется при минимальном заказе.

Такой же объем в метрах соответствует работам, проводимым в двухкомнатной квартире, если она не фасадная или угловая в доме. Для двухкомнатной парадной жилплощади объем увеличивается и составляет 40 метров. Для трехкомнатной квартиры без облицовки объем работ увеличивается до 45 р. М.

Для 3-х комнатного стыка будет 60 — 90 метров герметизирующего шва.

Дома этих серий отличаются архитектурным разнообразием здания от однотипных элементов строительных деталей, поэтому в зависимости от площади фасадных стен квартир в домах КОПЭ, П-3М и И-155 серии, они могут отличаться.

Строительные и ремонтные работы, выполняемые ООО «АССОЛЬ» по технологии «Теплый шов», сертифицированы, имеется лицензия или СРО (Членство в саморегулируемой организации) на деятельность компании по любому направлению.

Герметизация швов не подлежит сертификации СРО, но для повышения качества строительства, реконструкции

объектов капитального строительства необходимо иметь каждой строительной компании. Компания ООО «Ассоль» один раз в год проводит плановую проверку на соответствие членов саморегулируемой организации требованиям норм и правил. Гарантийные обязательства на произведенные работы — 18 месяцев, на ремонт кровли балконов последнего этажа — 24 месяца.Гарантийный срок начинается со дня подписания контракта.

Технически срок службы пломбировочных материалов не менее 10 лет. Договор подписывается при выезде к заказчику, поэтому нет необходимости приходить к нам в офис лично. В цену включены работы, материал, доставка, очистка кровли. (Компания оформляет для Вас все необходимые согласования)

»
Наша семья жила в панельном доме и я не понаслышке знаю, в чем проблемы в таких домах.Стыки — самое слабое звено в панельном доме. Утепление межпанельных швов по технологии. Теплый сустав отличный. Сразу стало заметно, что в квартире уютно и тепло, это и есть современная техника. »

»
Утеплить швы изнутри практически невозможно. Ремонт вашей квартиры на «погоду» особо не повлияет. Все работы надо делать на открытом воздухе — не уйти от участия профессионалов и, как ни крути, альпинисты понадобятся.Для такого ремонта лучше сотрудничать с соседями — так будет дешевле и надежнее: не факт, что не заделанная над полом трещина во время дождей и морозов не разольется еще больше, разрушив весь ваш ремонт. Итак, чтобы заделать межпанельные швы в панельных домах, соберитесь, так сказать, со всем миром =) лучшее, сделайте косметический ремонт. »

»
В панельных домах часто бывает проблема с сквозняками, неприятными запахами, в квартирах плохо поддерживается тепло.Герметизация межпанельных швов в панельных домах избавляет от этого. Я много читал об этом обзоре, и друзья, которые пользовались этим сервисом, остались довольны. Рекомендую сайт www.site, где все подробно описано))) »

»
Ваша техника герметизации Теплый шов — это просто красиво! Ох, как мне не повезло, что ваша компания не заделала швы в нашем доме. У нас тут блин ветер «воет». Если бы знал, я бы посоветовал вам в нашем ТСЖ. Ну так на будущее, можете ли вы мне назвать цену за метр? Возможно, нашим арендаторам будет интересно.Спасибо! »

»
уважение за то, что они не отреагировали на работу в России как обычно в России. »

»
Очень подробно посмотрел видео, где рассказывается, что заделка межпанельных швов — это тепло в доме. Очень полезное и познавательное видео для новичков. Спасибо .. »

Теплоизоляция межпанельных швов позволяет защитить от холода все здание в целом и находящиеся в нем помещения от появления плесени, грибка и протечек.Выбор материалов позволяет это, поэтому изоляция от влаги и холода в данной технологии применяется успешно.

Работа по заделке швов важна, если планируется влагоизоляция и теплоизоляция квартиры. Благодаря профессионально выполненным мероприятиям в помещении не будет грибка, новых обоев и запаха сырости. Существуют следующие процессы герметизации швов:

— начальная заделка шва применяется в новых панельных домах, где швы еще не заделаны герметиком;
— вторичная герметизация: ремонт уже заделанных ранее швов.

Технология предусматривает деятельность по герметизации швов в три технологических этапа:

1. Заполнение межпанельных швов пенополиуретана с выдержкой времени, достаточной для расширения вещества, заполняющего пустоты, и его полимеризации (затвердевания).

2. Укладка изоляции Velatherm, представляющей собой пенополиэтиленовую трубку, в швы и пустоты, не дожидаясь затвердевания пенополиуретана. Обычно используется, если пустоты имеют большой объем. Velaterm пластиковый и прочный, поэтому его легко использовать.

3. Технология «Теплый шов», полностью реализованная, с заполнением трубки Velaterm пеной и герметизацией внешней, лицевой стороны панели. Обычно применяется при значительном выкрашивании или смещении бетонных конструкций.

Теплый шов — лучшее решение

«Теплый шов», выполненный по технологии трехкомпонентной герметизации, имеет серьезное отличие от традиционной герметизации шва: «теплый шов» выполняется пенополиуретаном, а стандартная герметизация осуществляется только двумя комплектующие — герметик и теплоизоляционный материал.

Это занимает довольно много времени. Для домов разной серии одна и та же операция часто имеет разные способы выполнения. Это продиктовано улучшением профиля «замков» на стыке панелей, поэтому выбирается техника, подходящая для каждого конкретного случая. В каждом из них остается неизменным только одно — необходимость защиты наполнителя шва от солнечных лучей, а сам стык — от скопления влаги. Исходя из этого, специалисту необходимо зайти на сайт и определить наиболее эффективный способ использования технологии.Именно он определит окончательное решение об адекватности мер, устраняющих дефекты шва. Работы не будут выполнены с гарантированным качеством без работы на внешней стороне стен дома, поэтому наших сотрудников обучают работе на высоте. Они такие же строители, но их отличительная особенность — владение альпинистским снаряжением. Опыт проведения высотных работ показывает, что наиболее востребованной является операция нанесения нового защитного слоя на существующую изоляцию швов до начала их разрушения.Все это получается, если прошли гарантийные сроки или были замечены признаки брака при предыдущей заделке швов. Реже встречаются случаи, когда требуется очистка старого утеплителя, заполнение шва новым и только после нанесения защитного слоя. Естественно, что больший объем использования материалов и труда рабочих потребует более дорогостоящей оплаты, но в будущем размер затрат будет несравнимым, если вы упустите время и своевременно не произведете необходимый ремонт.

Закрытые швы полностью исключают циркуляцию и проникновение холодного воздуха в помещения. Измерения показали, что разница комнатной и уличной температуры увеличивается на 3-4 градуса, если сравнивать с температурой в помещении, где утепление стыков проводилось по другой технологии.

«Теплый шов» — гарантированный способ экономии тепла в квартире.

«Теплый шов» — самый недорогой, надежный и технологичный. Такой ремонт не займет много времени, работы обычно ведутся со стороны улицы и не создают дискомфорта людям внутри помещения.

Теплый шов — технология, разработанная специально для панельных домов

Ответственность компании заключается не только в соблюдении технологической дисциплины, профессионализма в выполнении поставленной задачи, но и в выборе только качественных материалов. Цель нашей компании — зарабатывать деньги, но зарабатывать честно, без накрутки и последующих склок. Нам легче потратить это время на увеличение объема проделанной работы и заработать на клиентах кроме денег и уважения.

Работы по герметизации ведутся не только по периметру дома, они также могут проводиться в отдельно взятой квартире, что, зная ее габариты, дает возможность сделать предварительную смету по объему и цене. Периметр заделки стыков в типовой, не торцевой 2-х комнатной квартире, без поправок на серию дома, составит примерно 30 метров.

Альтернативные варианты, когда квартира находится на 16 этаже 22-этажного дома, потребуют аренды спецтехники, а это создаст дополнительные высокие затраты.

Специфика работы в холодное время года:

Основным материалом утеплителя является низкотемпературный герметик Macroflex. Герметик на полиуретане позволяет заделать трещины в дверных и оконных блоках с целью герметизации и теплоизоляции, а также на стыках панелей. Добавлена ​​операция по удалению снега и льда с торцевых поверхностей панелей. Для защиты шва используется герметик Оксипласт, который необходимо нагреть до положительной температуры, примерно +25 — +30 ° Цельсия.Запенивание стыков производится с помощью наконечника для аэрозольного баллона и с достаточным количеством проходов. Баллон также необходимо прогреть до диапазона температур от до + 25 ° С перед началом работы.

Соблюдение этих условий обязательно и необходимо для успешной герметизации шва в зимний период. При работе с герметиком Oxyplast могут проводиться отрицательные температуры не ниже -15 °. Герметизация внешних стыков железобетонных стен, оконных и балконных блоков выполняется квалифицированными строителями, специализирующимися в области герметизации и имеющими запись в сертификате.

/ Типичные ошибки при заделке швов между панелями
/ Как избавиться от плесени и грибка на стенах квартиры
/

Объем строительства деревянных домов растет с каждым годом. Это связано с несколькими факторами — эстетикой старины «по-новому» и хорошими эксплуатационными качествами. Но есть одна важная проблема, которая свойственна только деревянным срубам, особенно новостройкам. Со временем между ободами появляются зазоры, которые значительно ухудшают изоляцию, шумопоглощение и защищают стены от преждевременного разрушения дерева.Один из эффективных способов решения проблемы — заделка появившихся трещин по технологии теплого шва.

Причины

При строительстве деревянного дома на верхней плоскости каждого венца монтируется слой уплотнения. Часто это льняная пакля или войлок, которые являются лучшим материалом для заделки зазоров между бревнами или бревном (подробнее об этом). Но со временем владельцы деревянных домов могут заметить появление трещин, трещин в стенах постройки.Обычно это происходит через 1,5-2 года после строительства.

Причин возникновения таких дефектов несколько:

1. Естественная неравномерная усадка в домашних условиях.
2. Несоответствие линейных размеров бревна. Это характерно для домов из нецилиндрического бруса. При строительстве расстояние между колесными дисками может быть немного больше нормативного, но из-за усадки часто увеличивается.
3. Неправильно рассчитанный слой межвенцового уплотнения.Его избыток может быть сдавлен весом стены.
4. Изменение геометрических размеров бруса или бревен. Эта проблема свойственна баням, где бывают большие перепады температуры и влажности. В процессе эксплуатации происходит усадка или поглощение влаги, что приводит к изменению размеров и геометрии.

Есть традиционный способ решения этих проблем — пробелы и пробелы. Для этого в образовавшиеся «мостики холода» устанавливают уплотнители: паклю, льняной войлок или джут. Однако они не гарантируют сохранность герметичности дома.Поэтому была разработана новая технология — теплый шпон.

Описание технологии

Причиной появления технологии теплого шва для деревянных домов стало появление новых изоляционных материалов. В связи с тем, что казан нужно периодически обновлять, была дополнена технология строительства и эксплуатации деревянных домов.

При данном виде утеплителя используются 2 типа материалов:

1. Шнур герметик из изоляционного материала.Чаще всего это пенополиэтилен. Он легкий, имеет хорошие теплоизоляционные свойства, а главное — пластик. Полиэтиленовый шнур легко укладывается в щели и щели. Важно — шнур не должен быть на липкой основе. Если в качестве строительного материала использовался брус, то небольшие зазоры в нем можно устранить, применив неклейкую ленту.
2. Герметик. Он выполняет несколько функций — фиксацию шнура и дополнительную герметизацию всей площади образовавшейся щели. Необходимо использовать специальные марки герметиков, предназначенные для работы с деревянными поверхностями.

Работы по дополнительному утеплению и устранению образовавшегося брака рекомендуется проводить через 1,5–2 года после постройки дома. За это время произойдет окончательная усадка, которая составит 4-6%.

Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• Герметик и герметик. Метрический уплотнитель рассчитывается исходя из периметра дома, умноженного на количество бревен. Количество герметика зависит от его типа, упаковки и плотности.В большинстве случаев производители указывают на упаковке примерный расход.
• Шпатель и деревянные лопаты, если герметик расфасован в пластиковые ведра. Монтажный пистолет для герметика в тубах. Рекомендуется использовать последний, так как это даст возможность сделать шов с равномерным нанесением материала.
• Малярная лента. Требуется для образования ровного слоя герметика. Удалил после работы.

На подготовительном этапе удаляют грязь и пыль с поверхности стены.Обязательно проведите обезжиривание межвенцового торца для лучшего сцепления герметика. Стена должна быть сухой, а температура воздуха соответствовать условиям монтажа.

Этапы работы:

• Установка малярного скотча по краям шва.
• Установка уплотнительной ленты. Толщина ленты должна превышать шаг зазора на 1-1,5 мм. Устанавливается с помощью деревянного шпателя.
• Нанесение герметика. Применяются насадки диаметром 0.От 6 до 2,5 см для равномерного слоя. Толщина слоя не должна быть менее 5 мм. При необходимости материал наносится на шов шпателем.

Более подробная инструкция по технологии тёплого шва показана в видео.

Герметик для дерева «Теплый шов» может стать основой теплоизоляционной защиты здания. Несомненно, есть и другие способы, но этот самый удобный. Если вы начали задумываться об утеплении своего жилища, то стоит прибегнуть к этой технологии.По сравнению с традиционной системой теплоизоляции межвенцовых промежутков, где используется пеньковый, джутовый или лноватиновый утеплитель, стоит отметить, что заполнение трещин в промежуточном пространстве герметиком увеличивает термическое сопротивление стен и снижает теплопотери. Если мы говорим о натуральных утеплителях, то они способны пропускать холодный воздух, что значительно снижает термостойкость бревенчатых стен.

Отзывы потребителей об эффекте

Герметик для дерева «Теплый шов» имеет множество преимуществ.По словам пользователей, с его помощью можно получить комфортный микроклимат в помещении. Такая теплоизоляция обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим, экономя при этом электроэнергию, так как нет утечки тепла из межконтактных промежутков. Стоимость отопления дома минимальная.

Владельцы частных деревянных домов говорят, что после работ по утеплению по описанной технологии пропадают сквозняки, не продуваются бревенчатые стены, в холодную и сырую погоду. Вы можете ожидать, что материал не будет поврежден биоорганизмами.Зазоры максимально уплотняются, в них больше не образуется плесень, внутрь не проникают насекомые.

Если использовать герметик для дерева «теплый шов», то можно сэкономить. По словам покупателей, их больше не нужно дополнительно вкладывать, что требуется для периодического герметика. Помимо прочего, в итоге вы получите довольно привлекательные стены, швы которых будут соответствовать оттенку дерева.

Отзывы о преимуществах «теплого шва» перед заделкой

Раньше утепление деревянных домов часто проводилось методом заделки; Сегодня эта технология заменена системой под названием «Теплый шов».Последний метод имеет много преимуществ. Например, заделывать стены достаточно трудоемко, и начинать это нужно не ранее, чем через год после завершения строительства. По мнению владельцев частных домов, это нельзя назвать удобным. Помимо прочего, потребуется регулярно повторять процесс заделки, так как лен и мох уносят птиц, а также швы увеличиваются под воздействием усадки. Современные потребители подчеркивают, что внешний вид сруба после завершения этапа герметизации нельзя назвать привлекательным.Со временем стены полностью теряют эстетичный вид.

Отзывы о характеристиках герметиков для выполнения работ по технологии «теплый шов»

Герметик для дерева «теплый шов» выбирается покупателями по той причине, что он имеет множество преимуществ. По словам хозяев дома, эти составы совершенно не боятся перепадов температур, на их поверхности не возникают и не развиваются вредные микроорганизмы и плесень. Как показывает практика, описанные герметики не подвергаются воздействию солнечных лучей и со временем не теряют первоначальный цвет.По мнению покупателей, герметики обладают высоким уровнем сцепления с древесиной, отличаются эластичностью, что особенно заметно при сжатии межпружинных зазоров. Это позволяет завершить эти работы и навсегда забыть о них. Герметик «Теплый шов» для дерева, отзывы о котором только самые положительные, можно применять в любое время года. В этом случае жильцов не будет беспокоить вид пыли, запаха или шума. Дом можно и дальше эксплуатировать. С помощью акриловых составов можно скрыть некоторые дефекты древесины, а после завершения работ дом приобретет эстетичный вид.

С применением акриловых герметиков мастер имеет возможность проводить работы как снаружи, так и внутри здания. По словам пользователей, использование этих композиций позволяет создать оригинальный интерьер. Это связано с тем, что в продаже можно найти герметики разных оттенков. Например, в ассортиментном ряду можно найти бежевые, кремовые, а также белые и коричневые оттенки. Герметик «Теплый шов» может быть изготовлен на акрил-каучуковой основе, с его помощью можно заделывать швы не только в деревянных домах, но и в других местах.Такой состав после высыхания поддается несколько раз шлифовке, а также последующему окрашиванию.

Почему все же стоит утеплить деревянный дом по технологии «Теплый шов»?

Если вы решили выбрать герметик «Теплый шов» для изоляционных работ, перед походом в магазин следует ознакомиться с отзывами о нем. Это позволит понять, что акриловые составы могут даже мешать процессам гниения древесины, они не пропустят влагу по дому.По словам пользователей, с помощью этих составов можно в кратчайшие сроки провести теплоизоляционные работы. После применения данной техники отпадает необходимость в дополнительной заделке промежуточных швов, а также в устранении мостиков холода.

Особенности использования герметика «Неомид»

Герметик для дерева «Теплый шов» «Неомид» завоевал популярность среди потребителей, его использование предусматривает соблюдение определенных правил. Например, перед окончанием аппликации необходимо разрезать швы, для чего используется джутовая или льняная пакля.Затем с помощью шпателя на поверхность наносится герметик, позволяющий заделать зазоры, полученные комбинированным методом.

Деревянный дом — это не просто красивое, экологичное и комфортное жилье. Древесина хорошо сохраняет тепло, поэтому при правильной герметизации деревянного дома стоимость отопления снизится на 30-40%.

Утепление дома по технологии «Теплый шов»

С появлением новых изоляционных материалов стало возможным утеплять деревянный дом более надежно и эффективно.Герметизация каркаса по технологии «Теплый шов» выполняется один раз , а срок службы таких швов составляет более 20 лет.

Основным материалом для устранения «мостиков холода» в деревянном доме является акриловый герметик . Он эластичный, то есть шов растягивается или сжимается в зависимости от сезонных колебаний размеров сруба, отлично сцепляется с древесиной и предотвращает попадание влаги, грязи, плесени и вредителей в швы.

Шовный герметик для дерева устойчив к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры, не выделяет токсичных веществ и может безопасно использоваться даже в помещении. Межвенцовый герметик для дерева можно красить в разные цвета, благодаря чему шов становится своеобразным декоративным элементом бревна.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ «ТЕПЛЫЙ ШОВ»

Уплотнение

позволяет оптимизировать температурно-влажностный режим для проживания в доме

Отсутствие утечек тепла из межвенцовых щелей снизит затраты на отопление деревянного дома

Уплотнение

позволяет снизить затраты и отказаться от дополнительных вложений в герметик периодического действия

Герметичные межвенцовые зазоры не дадут пробить бревенчатые стены деревянного дома в сырую и холодную погоду

Плотные межвенцовые зазоры позволят избежать появления насекомых и образования плесени в межвенцовых соединениях

Герметик с широкой цветовой гаммой и текстурой в сочетании с деревом улучшает внешний вид вашего дома

Теплый шов цены на услуги деревянного дома

* Стоимость всех материалов уже включена в стоимость работ.

Почему в деревянном доме холодно?

Любая древесина под воздействием окружающей среды со временем меняет свои параметры. Между бревнами образуются щели, в доме начинают ходить сквозняки, уходит тепло.Наши предки знали об этой особенности дерева. Поэтому сруб деревянного дома был важным этапом строительства. Пространство между кронами было густо заполнено мхом. Первый раз в процессе строительства, второй раз — через год, когда здание «заселено».

То есть в большинстве случаев это делают сейчас, только утепление деревянных домов производится паклей, джутом и льняным хлопком. Натуральные материалы красиво смотрятся, хорошо защищают стыки и согревают. Но они требуют регулярного обновления, так как утеплитель не может заполнить увеличивающиеся щели, его сдувает ветром, разрывает птиц, в нем могут поселиться насекомые.

Новая технология утепления дома герметиками по дереву, которую использует компания «Теплый дом», лишена всех этих недостатков.

Палитра цветов герметика REMMERS

Как происходит утепление сруба герметиком?

Утепление сруба по технологии «Теплый шов» проводится через 1-1,5 года после завершения строительства, когда процесс усадки дома завершен. Технология включает несколько этапов:

• Швы между бревнами подготовлены к обработке: снимают старый утеплитель, очищают щели, удаляют пыль и грязь, покрывают специальной пропиткой.
• Подготовленная поверхность загрунтована.
• Прокладывается уплотнительный шнур, который заполняет глубокие щели и трещины, создавая основу для герметизирующего слоя.
• С помощью пневмопривода швы заполняются герметиком, который разравнивается шпателем. Рекомендуемая толщина шва 4-6 мм.
• Шов дорабатывается, поверхность выравнивается герметиком, придает аккуратный вид.
• В течение 2-7 дней герметик затвердевает. Сроки твердения зависят от исходной влажности древесины и температуры окружающей среды.

Утепление деревянного дома теплым швом лучше доверить профессионалам. Специалисты компании «Теплый дом» помогут выбрать наиболее подходящий вид герметика, а наши мастера быстро и качественно проведут все работы.

Современная изоляция домов из дерева включает заполнение зазоров и стыков бревен герметиком.Подобные манипуляции в кратчайшие сроки устранят утечку теплого воздуха и улучшат теплоизоляцию всей конструкции.

Можно заделать швы дома внутри или снаружи здания. Утепление важно проводить на высоком уровне качества, чтобы не тратить зря деньги и время, ведь это самый важный момент для деревянного сруба. Теплый шов — новейшая технология, которая показывает отличные результаты по сравнению с другими способами утепления сруба и сруба.Но заказывать такую ​​услугу важно только у квалифицированных мастеров, ведь любые мелкие или масштабные оплошности могут все испортить.

Швы в деревянном доме и герметики для их утепления

Качественные акриловые герметики, представленные несколькими производителями, идеально подходят для работы с бревенчатым домом. Такой материал для утепления швов не содержит вредных веществ. Благодаря своей эластичности герметик моментально маскирует трещины, швы и сколы. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам и негативным раздражающим природным факторам.Теплый шов для деревянного дома не ломается при усадке постройки, что немаловажно для недвижимости, расположенной на мягком грунте. Наносите герметик только после предварительных антисептических работ.

Компания «Мастер Шов» работает с несколькими герметиками самого высокого качества. К вниманию покупателей утепление швов двумя основными видами изоляционного материала:

• «Акцент». Заделать швы в домашних условиях таким материалом для дерева несложно. Средство предназначено для длительной маскировки щелей и трещин в древесине.А также для утепления и изоляции швов между деревянными брусками.
• «Реммерс». Этот герметик обладает высоким уровнем эластичности и эластичности. Допускается последующее прокрашивание теплых швов. Устойчив к внешним раздражителям, в том числе к неблагоприятным погодным условиям.

Пломбирование бревен в нашей компании осуществляется в кратчайшие сроки. Компания «Мастер Шов» предлагает лучшие цены, высокий сервис и гарантию качества. Компания работает не первый год и поэтому предлагает только качественные и бесплатные консультации на всех этапах сотрудничества.Швы в деревянном доме требуют обработки. Позвоните профессионалам и избавьтесь от лишних хлопот.

Вилатерм шнур для вашего дома

При герметизации «теплого шва» также используется герметизирующий шнур Вилатерм. Такие шнуры изготавливают из прочного полиэтилена путем вспенивания его под давлением. Полученная жидкая смесь разливается в специальные формы, где она застывает и приобретает особую ячеистую структуру. По своей прочности шнур Вилатерм занимает высокие позиции, он способен выдерживать многочисленные сжатия и деформации.Материал влагостойкий и экологически чистый. Обладает особыми звуко- и теплоизоляционными свойствами и может применяться в различных сферах строительной деятельности. Диаметр сечения шнура может быть разным и составляет от 6 до 80 мм.

Если говорить о сфере применения шнура Вилатерм, то сразу важно отметить изоляцию стыков и швов. Прочный уплотнитель защищает щели от влаги, что предотвращает образование и проникновение грибка / плесени.Корд Вилатерм имеет длительный срок эксплуатации. Он значительно облегчает монтажные работы и прост в использовании. Закрепил такой шнур герметиком. Щель очищается от пыли и грязи, обезжиривается. Далее вставляется пластиковый шнур и оштукатуривается строительным инструментом для герметизации.

Роль герметизирующего шнура Вилатерм по технологии «теплый шов»

• Шнур заполняет шов, что позволяет экономить герметик;
• Дополнительно утепляет здание;
• Служит прокладкой между деревом и герметиком.При отсутствии шнура, если дерево начнет вести, весь шов придет в негодность. А если есть шнур Вилатерм, то герметик будет прикрепляться к шнуру и касаться бревен только в двух точках.

Если сравнивать классический герметик и герметизацию «теплый шов», то второй метод, безусловно, показывает лучшие результаты.

Сравнение герметика «Теплый шов» и герметика. Преимущества и недостатки.

Теплый шов зимой и летом

Закажите заделку швов срубом в любое удобное время.Теплый шов по своей цене не изменится. Компания «Мастер Шов» работает по четкой ценовой политике и не меняет стоимость в зависимости от погодных условий.

Швы деревянного дома зимой обрабатываются по уникальной технологии. Снаружи дома устанавливаются деревянные леса, вся конструкция зашита пленкой. Образуется как бы дополнительное временное помещение, где мастера с помощью специального оборудования создают благоприятные температурные условия для работы.Такая герметизация швов деревянных домов долговечна и безопасна.

Доверьтесь профессионалам. Выбирайте для своего дома теплый шов, цена на который сегодня доступна каждому.

Каркасный дом Бавария. Каркасный дом Бавария План дома Бавария

Чем отличаются наши дома
От остальных?

• В вашем доме будет тепло

  Гарантируем, что в доме, построенном по нашему проекту, будет тепло. Наши дома полностью соответствуют СНиП.Неправильные эркеры, балконы, ненужный врун в стенах и некоторых других элементах также могут привести к утечке тепла. Но самая главная причина теплопотерь — продувка стен из-за неправильного профиля продольного паза на бревне или брусе либо из-за непрофессиональной сборки. Следим, чтобы в наших домах было тепло.

• Вносим изменения в проект бесплатно

  Большинство заказчиков просят внести свои изменения в проект: добавить или убрать котельную, террасу, «второй свет», дополнительную спальню, окна, увеличить или уменьшить помещение.Мы рады воплотить в жизнь пожелания заказчиков в проекте. Но мы также можем отказаться от изменений, если они не соответствуют существующим или правилам деревянного домостроения или могут привести к удорожанию строительства. Все изменения в проект мы вносим бесплатно.

• Вы экономите на строительстве до 200 000 руб.

  С нашим проектом вы гарантированно сэкономите дома — до 200000 рублей при возведении 200-метрового дома.

• Размещение инженерных сетей уже продумано

  В наших проектах продумано размещение инженерных сетей.Если этого не сделать заранее, то придется использовать нестандартные размеры, которые обычно стоят дороже. Или потребуется установка дополнительных ящиков на видном месте и их последующее оформление.

• Оптимальное размещение мебели

  По нашим проектам проложена грамотная расстановка мебели. Это исключает ошибки при планировании размеров помещения, расположения оконных и дверных проемов. Если этого не сделать при проектировании, то, например, из-за неправильного размещения двери или окна вам не хватит 10-30 сантиметров для расположения сантехники, шкафов или кухонных ящиков.

• Строим дома

  Мы не только создаем проекты, но и строим дома. Каждый проект, представленный на нашем сайте, мы неоднократно строили. Наши архитекторы посещают построенные дома и видят «не на бумаге» результат своего творчества. Также мы получаем отзывы от собственников построенных по нашим проектам домов, учитываем их пожелания и вносим изменения в типовые проекты. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наши проекты проверены временем и многократным строительством, они комфортны для жизни и экономичны

• Оптимальная распиловка 6-метрового бревна

  Для производства бревна используется

  6-ти метровые бревна.Бревна распиливаются на элементы. При амортизации остаются отходы, которые могут достигать до 20% от общего количества древесины. Мы проектируем дом и размер помещения таким образом, чтобы распил 6-ти метрового бревна был оптимальным, а вылет стремился к нулю. Это позволяет значительно снизить стоимость бревна. Поэтому очень важны точные размеры помещения, а изменение размера даже на 20 см может привести к большим отходам, а значит, и к удорожанию.

дел>.uk-Panel «, Ряд: True)» Data-UK-Grid-Margin = «»>

Оборудование

Каждый проект выполняется индивидуально, так как технические решения зависят от строительной площадки, а отделка и оснащение — от пожеланий заказчика. В качестве отправной точки можно рассматривать следующие характеристики:

Фундамент

Оптимальным для большинства условий является фундамент из армированного дерева мелких пород. Подложка из затертого песка 300 мм, минимальная затвор бетонной части 200 мм, от 6 осей арматуры 12 мм.

Опции:

• Плита столярная (монолитная ж / б плита)
• УЧП (утепленная шведская плита)
• Плита свайная (для участков с близким уровнем грунтовых вод)

Настенный комплект

Для ваших проектов мы используем клееный брус с толщиной стенки 202 или 242 мм.

Варианты секций

• Стандарт: 202×190 (h) мм, 242×190 (h) мм
• Салон (премиум): 202х240 (В) мм, 242х240 (В) мм (со сплошными рейками)
• Салон (высокий): 202×270 (H) мм, 242×270 (h) мм (с шахматной фанерой)

Крыша

Для деревянных домов Подходит любой тип кровли.Выбор отделочного материала зависит от угла наклона крыши, наличия возле дома деревьев и эстетических предпочтений клиента. В качестве отправной точки можно рассматривать мягкую кровлю американских или финских производителей с утеплителем 200 мм, системой контроля снега и металлической дренажной системой.

Опции

• Мягкая кровля
• Цементно-песчаная черепица
• Fals.
• Плитка натуральная
• Металлочерепица (следует учитывать шум этого покрытия во время дождя и перепадов температуры).

Изменить проект

Мы специализируемся на индивидуальном дизайне. Этот проект, как и все остальные, разрабатывался исходя из пожеланий конкретного заказчика и служит демонстрацией возможностей нашего архитектурного бюро. Вы можете оставить его без изменений или выбрать в качестве отправной точки для создания собственного проекта, который подходит именно вам.

Основное оборудование

• Фундамент: без фундамента
• Полы перекрытия: Напольные лаги 40×150мм, черновые перекрытия — OSP 3-6 мм, изоляция — 50мм в ветроводородной изоляции, пол — половая доска 21мм путем испарения.
• Наружные стены 1-го этажа: каркас — 40х150мм, утеплитель — 150мм, обшивка 12,5мм, снаружи ветроводородом, внутри пароизоляция.
• Перегородки первого этажа и мансарды: Каркас 40х100мм, неизолированный, вагонка 12,5мм, с двух сторон пароизоляция.
• Перекрытие 1 этажа: балок перекрытия — 40х150мм, облицовка потолка — вагонка 12,5мм, настил пола — паровая доска 21мм, утеплитель — 50мм.
• Чердак: каркас — 40х100мм, не утеплен, обшивка 12.5мм, снаружи ветро-водород, внутри пароизоляция.
• Стропа, кровля: Стропила — 40х100мм, перекрытие чердака — обшивка 12,5мм через пароизоляцию, не утеплена. Кровля — оцинкованный стальной профнастил, 5-гидрогидрогидроизоляция.
• Окно: деревянное, с двухрядным стеклопакетом и одноконтурным уплотнением.
• Пленки: Монтаж гидроизоляционных окон и по периметру фундамента
• Двери: Входная, внутренняя — деревянные панели.
• Лестница:
• Крыльцо: без фундамента, лаги пола — 40х150мм, пол — п / м строганный 21 мм, боковой забор — профиль сажа, потолок — вагонка — 12,5 мм, кровля — профнастил оцинкованный, 5мм.

Цена — 1 030 000 рублей

Техника «Загородный дом»

• — В ПОДАРОК!
• Полы перекрытия: перекрытия пола 40х150мм, черновые перекрытия — OSP 3-6 мм, утеплитель 150мм, настил пола — половая доска на 35мм
• Стены 1 этажа:
• Перекрытие первого этажа:
• Чердак: каркас — 40х100мм, утеплитель — 100мм.
• Поверхность: снаружи — футеровка 12,5 мм ветроводородом, внутренняя — облицовка 12,5 мм испарением.
• Стропная система, кровля: стропильная — 40х100мм, кровля оцинкованная, стальной профилированный, в том числе крыльцо.
• Окно: деревянное, со стеклопакетами, коттеджный гарнитур (п. 42).
• Пленки: Монтаж оцинкованной гидроизоляции под окнами и по периметру фундамента.
• Дверей:
• Лестница: Планировщик — чердак — из строганого бруса, с балясинами, с турникетом-ужастиком на чердаке.Ввод — силовой, временный.
• Крыльцо: размер 1250х2500 мм.
• Дом предназначен для проживания в период — ранняя весна — поздняя осень.

Цена — 1 133 000 рублей

Комплект «Теплый дом»

• Фундамент : саморез , свая 108х2500мм (включая крыльцо), отбойник — В ПОДАРОК!
• Лечение:
• Напольные полы: торшеры 40х150мм, черновые полы — OSP 3-6 мм, утеплитель 150мм, полы пол — доска пола 35мм.
• Стены 1 этажа: каркас — 40х150мм, утеплитель — 150мм.
• Перекрытие первого этажа: балок перекрытия — 40х150мм, настил пола — пароизоляция 21мм, утеплитель — 50мм.
• Чердак: каркас — 40х150мм, утеплитель — 150мм.
• Поверхность: внешняя — вагонка 12,5 мм по ветроводу, внутренняя — вагонка 12 мм пароизоляция.
• Стропная система, кровля: стропила — 40х150мм, крыша оцинкованная, стальной профилированный, в том числе крыльцо.
• Окна: Деревянные, со стеклопакетом, Зимний комплект (п 65) — В ПОДАРОК!
• Пленки: Монтаж оцинкованной гидроизоляции под окнами и по периметру фундамента в цвет кровли.
• Двери: входные и внутренние — деревянные панели.
• Лестница: Планировщик — чердак — из строганого бруса, с балясинами, с турникетом-ужастиком на чердаке.Ввод — силовой, временный.
• Крыльцо: размер 1250х2500 мм.
• В стоимость входит: Монтаж дома и доставка 100 км с производства (МО, Воскресенский район, село Белоозерский).
• Besta использует только сухой каркас.

Цена — 1 303 000 рублей

Комплектация «Дом« под ключ »

• Фундамент: винтовой, свайный 108х2500мм (включая крыльцо), отбойник — В ПОДАРОК!
• Обработка: biosoff нижняя обвязка, черепная планка, напольная накладка в 2 слоя, с четырех сторон.
• Напольные полы: торшеры 40х150мм, черновые полы — OSP 3-6 мм, утеплитель 150мм, полы пол — доска пола 35мм.
• Стены 1 этажа: каркас — 40х150мм, утеплитель — 150мм .
  
• Перекрытие первого этажа: балок перекрытия — 40х150мм, пол — пароизоляция 35мм, утеплитель — 50мм.
• Чердак: каркас — 40х150мм, утеплитель — 150мм.
• Отделка: Внешняя — Сайдинг Сайга на ОСП-3 9мм — в подарок! Ветроводородный, внутренний — футеровочный 12.Пароизоляция 5 мм.
• Стропная система, кровля: стропильная — 40х150мм, кровля — металлочерепица. — В ПОДАРОК!
• Окно: деревянное, со стеклопакетами, Зимний комплект (p 65) — В ПОДАРОК!
• Пленки: Монтаж гидроизоляционных окон и по периметру фундамента в цвет кровли.
• Двери: входные и внутренние — деревянные панели.
• Лестница: Планировщик — чердак — из строганого бруса, с балясинами, с турникетом-ужастиком на чердаке.Ввод — силовой, временный.
• Приточно-вытяжная вентиляция: Приспособление для вентиляции ванной комнаты с проходным элементом на крыше.
• Крыльцо: размер 1250х2500 мм.
• Дом предназначен для круглогодичного проживания.
• В стоимость входит: Монтаж дома и доставка 100 км с производства (МО, Воскресенский район, село Белоозерский).
• Besta использует только сухой каркас.

Чем отличаются наши дома
От остальных?

• В вашем доме будет тепло

  Гарантируем, что в доме, построенном по нашему проекту, будет тепло.Наши дома полностью соответствуют СНиП. Неправильные эркеры, балконы, ненужный врун в стенах и некоторых других элементах также могут привести к утечке тепла. Но самая главная причина теплопотерь — продувка стен из-за неправильного профиля продольного паза на бревне или брусе либо из-за непрофессиональной сборки. Следим, чтобы в наших домах было тепло.

• Вносим изменения в проект бесплатно

  Большинство заказчиков просят внести свои изменения в проект: добавить или убрать котельную, террасу, «второй свет», дополнительную спальню, окна, увеличить или уменьшить помещение.Мы рады воплотить в жизнь пожелания заказчиков в проекте. Но мы также можем отказаться от изменений, если они не соответствуют существующим или правилам деревянного домостроения или могут привести к удорожанию строительства. Все изменения в проект мы вносим бесплатно.

• Вы экономите на строительстве до 200 000 руб.

  С нашим проектом вы гарантированно сэкономите дома — до 200000 рублей при возведении 200-метрового дома.

• Размещение инженерных сетей уже продумано

  В наших проектах продумано размещение инженерных сетей.Если этого не сделать заранее, то придется использовать нестандартные размеры, которые обычно стоят дороже. Или потребуется установка дополнительных ящиков на видном месте и их последующее оформление.

• Оптимальное размещение мебели

  По нашим проектам проложена грамотная расстановка мебели. Это исключает ошибки при планировании размеров помещения, расположения оконных и дверных проемов. Если этого не сделать при проектировании, то, например, из-за неправильного размещения двери или окна вам не хватит 10-30 сантиметров для расположения сантехники, шкафов или кухонных ящиков.

• Строим дома

  Мы не только создаем проекты, но и строим дома. Каждый проект, представленный на нашем сайте, мы неоднократно строили. Наши архитекторы посещают построенные дома и видят «не на бумаге» результат своего творчества. Также мы получаем отзывы от владельцев домов, построенных по нашим проектам, учитываем их пожелания и вносим изменения в типовые проекты. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наши проекты проверены временем и многократным строительством, они комфортны для жизни и экономичны

• Оптимальная распиловка 6-метрового бревна

  Для производства бревна используется

  6-ти метровые бревна.Бревна распиливаются на элементы. При амортизации остаются отходы, которые могут достигать до 20% от общего количества древесины. Мы проектируем дом и размер помещения таким образом, чтобы распил 6-ти метрового бревна был оптимальным, а вылет стремился к нулю. Это позволяет значительно снизить стоимость бревна. Поэтому очень важны точные размеры помещения, а изменение размера даже на 20 см может привести к большим отходам, а значит, и к удорожанию.

Фундамент дома

1. Геодезические работы.Нарушены оси и диагонали фундамента дома с привязкой к участку.
2. Установка винтовых свай 108/300 / 2500мм (сваи скручиваются по специальной технике). Толщина стенки сваи 4мм, толщина лопасти 5мм. Ворс покрывается 2-х компонентным защитным составом.
3. Внутри сваи засыпаны песчано-цементной смесью.
4. Монтаж опорных наконечников с гидроизоляцией в два слоя.
5. Инженерная подготовка — запирание пластиковых рукавов для подключения будущих коммуникаций (водопровод, канализация, электричество).

Стены и перегородки в доме

1. Наружные стены — брус без накладки 150х150мм, естественной влажности.
2. Внутренние стены барабан бесструктурный 100х150мм, естественная влажность.
3. Сборка стен дома на деревянном нагиле. Угловое соединение штанги «теплый уголок».
4. Мезвенцовый уплотнитель — Лоскут.
5. Высота потолка дома 2,70м.
6. Дверь входная деревянная панельная.
7. Оперы под окна и межкомнатные двери.
8. Антисептика ключевых конструкций дома Nomid.

Перекрытие

1. Перекрытие пола осуществляется из бруса сечением 50×200 мм, с шагом 590 мм.

Крыша

1. Стропная система с пропиткой Из доски 50х150мм, с шагом 590мм.
2. Контроллер — штанга 50х50мм. Doom — доска обрезная 25х150мм с шагом 350мм.
3. Кровля — металлочерепица (полиэстер). Цвет в ассортименте.
4. Гидроизоляция кровли — «Изоспан ам».

Терраса Площадь дома 15 м²

1. Фундамент ленточный железобетонный. Лента высотой 600мм, шириной 300мм.
2. Силовой каркас изготовлен из сухого бруса: столбы — 150х150мм, лаги пола — брус 50х200мм, покрытие пола — доска 50х150мм, перила — доска 25х100мм, лестница деревянная Из доски 50х150мм.
3. Крыша террасы — Металлочерепица «Интерпрофиль».
4. Террасная входная дверь «Rehau blitz».
5. Стоимость террасы не входит в стандартную комплектацию и рассчитывается отдельно.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Сруб по канадской технологии. Дома из бревна большого диаметра по канадской технологии. Преимущества технологии валки бревен в канадскую чашу

Канадская технология строительства экологически безопасных домов стала популярной в последние годы.Отчасти это связано с естественностью и энергосберегающей функцией таких построек. Сборные конструкции популярны также благодаря своей экономичности и упрощенным технологиям сборки. На этом фоне заслуживает внимания и североамериканская технология рубок. Несмотря на свою актуальность в наше время, основные принципы реализации таких домов были заложены еще в середине прошлого века. Другое дело, что канадская технология рубок в наше время значительно улучшилась.Среди преимуществ такого подхода к строительству выделяются такой же естественный дизайн, преимущества энергосбережения и, главное, надежность и долговечность.

Общие сведения о технике

Этот способ формирования дома еще называют «чашей» нарезки. По общестроительным характеристикам технологию можно отнести к типу традиционных русских рубок. Более того, он имеет свои корни в России, но не прижился в нашей стране, а канадские мастера его усовершенствовали и используют уже более десяти лет.Также современные строители из России по-другому смотрят на преимущества, которые имеет бревенчатый дом по канадской технологии, и все чаще используют этот прием в своей работе. Среди особенностей этого способа нарезки можно отметить сложность конструкции. Если классические срубы в основном формируются в технике простой кладки элементов, то конфигурация установки по канадской методике отличается высокой точностью и продуманностью. Конечно, именно кропотливый монтаж в итоге позволяет получить дома высокой прочности, не подверженные процессам биологического разрушения.

Чем отличается рубка от норвежской

Сходные климатические условия Скандинавии и Канады определили много общего в подходах к строительству. Следовательно, у этих двух технологий больше сходства, чем различий. Например, обе техники позволяют сформировать плотный самоклинивающийся каркас. Канадская вырубка, как и норвежская, выполняется без использования гвоздей, поэтому ответственность архитекторов, проектирующих такой дом, возрастает.

Но есть и существенные отличия.Основной из них — использование больших поленьев, диаметр которых может достигать 50 см. В случае норвежского бревенчатого дома часто используется хорошо подготовленный лафет. Еще один отличительный нюанс заключается в технике формирования углов. Строители Северной Америки применяют резку с помощью седла, что обеспечивает плотную посадку бревен. Во многом благодаря этой особенности именно канадский сруб пользуется большей популярностью. Фото с примером примерки бревна представлено ниже.

Выполнение разметки

В процессе строительства следует использовать специальный инструмент, который позволит повысить точность формирования сруба.Это молоток, у которого есть два острых стержня, которыми очерчиваются контуры будущей чаши. Плотники называют этот инструмент чертой характера, но есть и другие названия. Сама разметка должна строго руководствоваться техническим заданием, которое будет выполнять канадская вырубка. Проекты, помимо макетов, могут учитывать разные параметры чаши. Конечно, для построек с большой площадью эти габариты будут увеличиваться — и наоборот. Разметку следует начинать с определения параметров логов.Далее необходимо пронумеровать каждую плетку, что исключит вероятность ошибки при дальнейшей укладке.

Создание «седла»

Основание «чаши» — это «седло», в которое помещаются бревна. Также следует учесть, что на каждом стыке изначально должен быть особый шип. Внешне может показаться, что реализуется классическая техника монтажа типа шип-паз, но это не совсем так, так как стык выполняется путем сближения круглых плоскостей, то есть через «седла».Если вы делаете канадскую рубку своими руками, то можете произвести расчеты по упрощенной схеме. Например, определяя глубину «седла», следует руководствоваться радиусом бревна, которое впоследствии будет уложено в эту нишу. Так формируется органическая кладка при плотном соединении бревен. В этом случае необходимо отступить от края не менее 25 см, а саму разметку «седла» делать острым гвоздем, иначе обычные ручки и фломастеры будут легко стираться.

Способы резки

В процессе резки необходимо использовать качественный инструмент, которым может быть острый тесак или бензопила. Профессиональные компании используют для этой задачи специальное оборудование, которое также дает возможность формировать почти идеальные по размеру контуры «чаши». Однако даже на родине техники нередко применяют ручную канадскую рубку. Как сделать таким способом фундамент сруба? В нижней макушке по центральной части «чаши» вырезать шип.В верхней части аналогичным образом делается паз. Далее в процессе сборки в этих местах будет проложен теплоизолятор. Установленные коронки снова демонтируются, чтобы замкнуть круг. На завершающем этапе собираются коронки так, чтобы «чаши» были ориентированы вниз.

Герметичность как характеристика канадского бревенчатого дома

В процессе проектирования и строительства канадского бревенчатого дома важно быть готовым к тому, что сама технология его формирования не обеспечит достаточного уровня герметичности. .Другими словами, повышенная герметичность исключает малейшую вентиляцию стен. В этом случае достоинство дома в виде высокой плотности превращается в недостаток. Единственный выход из ситуации — это установка в срубе оборудования принудительной вентиляции. Неплотная посадка бревен сразу после строительства не должна смущать — процесс усадки устраняет мельчайшие трещины и герметизирует каркас. Канадская рубка, как и большинство технологий строительства деревянных домов, предполагает выполнение дополнительной теплоизоляции, что также снижает возможность естественной вентиляции.

Разновидности используемых бревен

Не думайте, что технология является однотипным решением без возможности внесения корректировок. Наибольшее пространство для индивидуального выбора предполагает именно разнообразие основного материала — бревна. Скорее, методы подготовки древесины. Надо сказать, что канадские технологии требуют значительных вложений в строительные материалы, поэтому будет возможность сэкономить. Однако начинать следует с оптимального решения для тех, кто не хочет экономить на качестве.В этом случае вы должны предпочесть бревно с петлей. Такой материал сохраняет естественную форму поверхности, что также увеличивает эстетическую ценность сруба. Чертеж коронок в такой конструкции выполняется с минимальными допусками, дублируя сложную форму элементов.

Не менее привлекательным является вариант распиловки бревен. Все внешние изъяны и дефекты бревна сглаживаются, что упрощает процесс рисования. Это прочное и качественно обработанное бревно, уступающее перетасованному только по эстетическим качествам.Если канадская вырубка планируется с минимальными вложениями, то стоит использовать заточенное бревно, на котором гравировка выполняется за один подход. Однако допуски «чаш с пазами» в этом случае увеличиваются, что может потребовать конопатки.

Новичкам в работе с срубами профессиональные плотники рекомендуют при обработке бревен использовать пилу для надрезов, а затем удалить излишки стамеской. Обязательно иметь в эксплуатации готовое бревно с правильно выполненной «чашей» — это будет примером, который поможет вам в работе.При отсутствии главного журнала в некоторых случаях используются жестяные шаблоны, что снижает риск получения неточной обработки. Но в любом случае каждую коронку необходимо дополнительно проверить уровнем. В канадской рубке есть и другие тонкости, о которых стоит помнить. Итак, если при обработке был удален лишний слой, это не означает, что бревно пришло в негодность. Слой утеплителя, который будет пролегать между бревнами, позволит пополнить несколько миллиметров.

Преимущества канадской рубки

Все преимущества технологии раскрываются уже в процессе эксплуатации дома.Среди них можно выделить недостаточную надежность плотной конструкции, долговечность и декоративные качества сруба. Кстати, внешне стыки выглядят необычно и даже напоминают узоры. Плотное соединение деревянных элементов также влияет на энергосберегающую функцию дома. Затраты на отопление сводятся к минимуму, если при строительстве была проведена качественная изоляция.

Недостатки канадской рубки

Процесс строительства нельзя отнести к легким, поэтому у неопытных мастеров часто возникают проблемы.Это касается как разметки, так и укладки бревен. Само строительство требует серьезных затрат, если предполагается использование качественного древесного материала. Если использовать дешевое сырье, то, скорее всего, эксплуатационные преимущества, которыми должен обладать такой сруб в теории, будут нивелированы. Канадская рулевая рубка обеспечивает хорошую защиту от холода, но только за счет герметичности конструкции. Как уже было отмечено, этот нюанс не лучшим образом сказывается на вентиляции дома. Конструктивно избавиться от этого недостатка в процессе строительства невозможно, поэтому проблема решается дополнительной подачей систем вентиляции.

Заключение

Существует множество строительных технологий. Многие из них имеют массу общих технологических приемов, благодаря которым получается прочный, экономичный в уходе и просто красивый каркас. Канадская рубка, в свою очередь, имеет свои уникальные особенности. В основном они выражаются в достижении высокой степени плотности стыков, что в конечном итоге обеспечивает как долговечность дома, так и оптимальный микроклимат в его помещениях. При этом технология не исключает других преимуществ деревянных конструкций.К ним относятся экологичность, разнообразие планировочных конфигураций и низкие требования к техническому обслуживанию.

Деревянные дома из цельного бревна или бруса отличаются прочностью и экологичностью. Зимой они сохраняют тепло, летом — прохладу, а естественная циркуляция воздуха, который также пропитан целебными ароматами древесины, позволяет получить максимальное удовольствие от пребывания в просторном доме.

Сегодня такие деревянные шедевры, спустя десятилетия, снова становятся популярными у россиян, ведь жилье из цельного бревна или бруса — это модно, практично и полезно для здоровья его жителей.Но если вы собираетесь купить деревянный сруб или заказать дом у компании Chopped Structures по уникальному проекту, разработанному специально для вас, вам следует изначально ознакомиться с некоторыми особенностями технологии их производства, что в дальнейшем повлияет на эксплуатационные характеристики. характеристики жилья. Стоит отметить, что вне зависимости от использованной техники или их сочетания, дом или баня, вырубленные мастерами компании, качественны и вызывают море положительных эмоций у хозяев не только на первых порах. знакомство с проектом, но и за долгие годы проживания в доме.

Одной из популярных, практичных и экономичных технологий является канадский бревенчатый дом. Общий принцип его выполнения аналогичен формированию традиционной русской чаши, но наличие завалов и другая форма сруба позволяет максимально подогнать бревна друг к другу и сделать углы дома более плотными и плотными. более ветрозащитный.

Если традиционной русской техникой в ​​бревнах вырубают полукруглые выемки — так называемые чаши, предназначенные для стыковки бревен, то при канадской рубке на бревне делают промежутки, благодаря которым стык приобретает трапециевидная форма.Визуально такую ​​кабину достаточно легко отличить от других способов. При этом при непосредственном возведении сруба, как в классическом, так и в канадском варианте, бревна укладываются идеально.

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

В течение нескольких лет происходит процесс усадки древесины, из которой сделан каркас.Поскольку при высыхании бревно уменьшается в диаметре на 5-15%, меняется форма чаш и бороздок, появляются зазоры.

После усадки дом дает усадку. На этом этапе различия в технологиях наиболее заметны. В результате усадки в классическом варианте остаются заметные щели, которые впоследствии необходимо заделать паклей или джутом. А при выполнении канадского бревенчатого дома благодаря пилам и треугольной клиновидной форме стыка происходит заклинивание, при котором образуется плотный пропил по углам, который отличается эстетичным видом и сохраняет тепло в доме. .

Со временем канадский бревенчатый дом был усовершенствован, в результате чего к ступенькам и трапециевидной форме сруба был добавлен шип, в народе называемый «толстым хвостом». Он предназначен для предотвращения выдувания обрезков в углах и для их изоляции после усадки и усадки в домашних условиях.

Технология канадской рубки широко применяется компанией «Рубленые конструкции» при реализации проектов строительства домов и бань, используя для этого брус или бревна.Профессионалы компании производят качественную заготовку и укладку бревен, в результате получается уютная, роскошная и теплая деревянная конструкция.

Одним из направлений деятельности нашей компании является строительство домов из канадского бревна (сруб в канадской чаше). Технология предусматривает использование бревен, окоренных вручную, а также применение специальной техники изготовления стыков. По сравнению с русской полукруглой чашкой сборка бревенчатого дома в канадскую чашу имеет ряд преимуществ.Предлагаем вам ознакомиться с данной технологией строительства домов ручной работы.

Деревянные дома канадского сруба от братьев Сокольников

Рубка срубов в канадскую чашу нашими специалистами отличается следующими особенностями:

• делаем дома на севере Кировской области;
• заготавливаем бревна на канадские рубки в лесах севера Кировской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Республике Коми;
• работаем по индивидуальным проектам;
• используем окоренные бревна ручной работы;
• используем натуральный межвенцовый герметик — мох;
• дарим в новый дом уникальную рубленую мебель ручной работы.

Цены на канадский сруб

Получить консультацию

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Особенности вырубки сруба в канадскую чашу

В общих чертах рассмотрим особенности, которые отличают вход в канадскую чашу:

• Основная отличительная особенность технологии — трапециевидный самоклинивый замок;
• канадских срубов строятся вручную, начиная с бревен и заканчивая их сборкой и сборкой;
• углы, сделанные в канадской чаше, остаются плотными даже после усадки бревна;
• технология имеет сходство с норвежской (каретка), но здесь используются круглые, очищенные вручную бревна;

№

• за счет особой формы замка при распиловке сруба на канадскую чашу пломба остается незаметной;
• Деревянный дом из канадского сруба не требует повторной заделки стыков после усадки.

Благодаря тому, что бревна для сборки сруба в канадскую чашу заготавливаются вручную, сохраняются самые прочные верхние слои древесины.

Канадский бревенчатый дом или дома по российской технологии?

Канадская рубка срубов отличается от классической русской технологии техникой создания угловых стыков.

При выполнении классической рубки полукруглая чаша изготавливается точно по диаметру бревна предыдущего венца.После того, как прошла наиболее интенсивная усадка, полено нижнего венца уменьшается в диаметре, а чаша практически не меняет своих размеров. В результате могут образоваться зазоры, требующие повторной заделки уже во время эксплуатации дома.

Вход в канадскую чашу лишен этого недостатка. Благодаря трапециевидной форме и левому расширительному зазору каждая вставка герметизирует себя при усадке. Поэтому в канадских рубках повторная заделка зазоров не предусмотрена.

Заготовка и строительство сруба в канадском стиле

Строительство сруба в канадской чаше осуществляется в несколько этапов:

1. Создание проекта.Один из важных этапов, требующий особого внимания и двустороннего сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Сруб дома в Канаде — это в основном эксклюзивная ручная работа, выполняемая по индивидуальному проекту.
2. Заготовка бревна для канадской вырубки. Основная работа на этом этапе — окорка. С бревен снимается верхний мягкий слой, а самые твердые — оставляются. Окорку бревна производят несколькими способами — скребком, электрорубанком или мойкой высокого давления.
3. Валка бревна в чашу. Блок-хаус предварительно изготавливается на производственной площадке в соответствии с проектом.
4. Сборка домика в канадскую чашу. Подготовленные и смонтированные бревенчатые элементы вывозятся на строительную площадку для окончательной сборки.
5. Кровля.
6. Усадка.
7. Устройство проемов, инженерных сетей и отделочных работ.

Последние три этапа мало чем отличаются от аналогичных работ с другими технологиями ручной рубки дома.

Все вопросы по канадским рубкам можно задать нашим специалистам по указанному номеру телефона или по электронной почте.

Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде около 20 лет назад, объединила традиционные канадские рубки и конструкцию сруба Post® Beam, значительно расширив возможности архитектурного дизайна фасадов.

В простейшем варианте по гибридной технологии бревенчатый первый этаж возводится с использованием классических канадских срубов, а чердак и крыльцо дома — каркасным методом Post ® Beam … Однако в последнее время оба метода строительства все чаще комбинируются в одном этаже.

КАНАДСКАЯ РУБАШКА

Деревянное домостроение в Северной Америке обязано своим происхождением выходцам из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.

В новой технологии (первый регламентирующий стандарт датирован 1976 г., последний — 2012 г.) за основу взяты система маркировки, конструкция стыков и принципы борьбы с усадкой от норвежской системы рубок, но каркас был сделан не из лафета, а из круглого бревна…

Таким образом, канадские рубки считаются своеобразным симбиозом норвежских и российских методов выполнения угловых соединений.

Канадский кубок имеет форму седла трапециевидной формы. На верхней части нижнего стыковочного бревна делают два ранта под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).

Минимальная длина полозьев — два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочной опоры — 90 мм. В верхнем стыковочном бревне прорезается паз, глубина которого должна быть не менее чем на 25 мм больше высоты седла.

В результате над вершиной стыка нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает при усадке сопрягаемых венцов в результате усадки древесины. Канадцы долгое время ограничивались такой чашкой, позволяющей получить достаточно прочное и плотное самоклинивое соединение, называемое «в седле». Но у него был один недостаток — он не спасал древесину от скручивания при сушке.

Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего ответного бревна, а в верхней части нижнего седла предусмотрен соответствующий паз.(По мнению некоторых специалистов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом). Затем появилось еще одно нововведение — стали делать седловой замок не только в верхней, но и в нижней части бревна, за счет чего получается так называемая алмазная чаша. В итоге на сегодняшний день существует три варианта вхождения в кубок Канады: с рейкой («в седле»), с рейкой и шипом, а также с верхней и нижней рейкой и шипом.

Еще одна особенность канадской рубки — оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Так, в нижней части верхнего бревна прорезается двойной паз (двойной паз) в форме буквы W, а в верхней части нижнего — одиночный паз (вигрув) в форме буквы V.

Правда, отечественные плотники, постепенно осваивающие для себя новую технологию, отказались от использования и того, и другого, заменив эти пазы более привычным для русских рубок лунным полукруглым пазом, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке) , что дает возможность надежно спрятать паз внутрь от непогоды межвенцовый утеплитель.Ширина такого паза, как правило, составляет не менее 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, за счет чего соединение намного теплее, чем в канадском варианте.

Виды распила углового бревна

1. Русская рубка на Охлопе

Соединительная чаша расположена внизу верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к атмосферным осадкам.
2. Русская кабина в толстом хвосте

Имеет улучшенную чашу со специальным шипом — жирным хвостиком.На противоположной стороне бревна сделана проточка для шипа очередного бревна
3. Норвежская кабина от лафета

Напоминает рубку толстого хвоста, но чаша образована наклонными бортами, благодаря которым при высыхании дерева компаунд самоуплотняется под весом кроны
4 Канадский бревенчатый домик

Симбиоз норвежской и русской рубки в толстый хвост — на верхней части бревна они создают наклонную резьбу и паз для шипа в нижней чаше верхнего бревна

POST ® BEAM TECHNOLOGY

Канадская кабина Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской кабины в забире (в столбе, в стойке, в весле), в которой каркас конструкции собирается из вертикальных стоек с выделенными вдоль них пазами. их.В последний горизонтально вставляются бревна, на концах которых предварительно нарезаются шипы, соответствующие геометрии.

При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делают продольную выемку, засыпанную уплотнителем (мохом, паклей и др.), Как и при других видах рубок России. Но если в России пространство между стеллажами-бревнами обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и эта технология применялась в основном для строительства неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем в Канаде, Вдоль него удачно возведены жилые дома.

Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между столбами использовалась тележка, а в Канаде — довольно толстые бревна (их диаметр был не менее 300 мм).

А сами стойки в канадском варианте сруба стали мощнее — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, так как на участке примыкания к ним заливных бревен необходимо делать тряпки шириной 200 мм. или больше. Использование бревен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество бортов в каркасной конструкции, что, в свою очередь, снижает теплопотери через стены.

Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между столбами могут заполняться не только бревнами, но и утепленными каркасными конструкциями, блоками (в том числе из пеноматериалов), а также стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной конструкцией плитной кровли, составляя с ней практически единое целое.

Слева: канадская чаша — традиционный вариант. Подразумевает изготовление щечек только на верхней части бревна. Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра
Справа: Canadian Diamond Bowl
Затые сделаны на верхней и нижней частях бревна, получается более трудоемкое, но необычайно красивое соединение.Подходит только для соединения бревен большого диаметра

КАНАДСКИЙ ВЫРЕЗ — ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА

Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, в проектировании которого совмещены бревенчатая и каркасная технологии, производились на специально оборудованной строительной площадке, расположенной недалеко от мест заготовки древесины.

Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а кроме того, использовать подъемное оборудование без ограничений по времени.Но главное преимущество такой организации работы в следующем.

Здания этого типа возводятся с использованием не только канадских чаш, но и пазов и шипов самых разных форм и размеров, которые необходимо тщательно (и, следовательно, долго) выполнять и скрупулезно подогнать друг к другу, иначе дом будет невозможен. Собрать.

Поэтому изготовление элементов бревна и каркаса и предварительная сборка занимают многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а лишь наблюдает, как на его участке всего за несколько дней собирается каркас будущего дома из привезенных бревен.

По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (необходимое приложение к договору на строительство). Затем сруб демонтировали, упаковали и перевезли на площадку заказчика, где его собрали, но теперь уже на фундаменте, который представлял собой монолитную плиту.

Блок-хаус крепился на деревянных дюбелях, что делало конструкцию стены жесткой. При установке кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.

Ход строительства дома из бревна сибирского кедра диаметром от 35 до 100 см достаточно подробно представлен на фотографиях, поэтому мы прокомментируем только этап возведения кровли, который остался за кадром. Поверх стропил из досок устроили сплошной настил, получив таким образом потолок.

Через пароизоляцию, с шагом 60 см к ней прибивали доски сечением 200 * 50 мм, устанавливая их на узкий край.В полости между плитами послойно укладывались плиты утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к плитам контррешеточными рейками сечением 50 * 50. мм. Далее к контр-рейкам крепили деревянную обрешетку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанного антисептическим составом, а к последней — настил из металлочерепицы выбранного цвета. владельцы.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ KANDA HUB

Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается растущий интерес к канадским рубкам и связанным с ними технологиям Post ® Beam и Hybrid Post ® Beam, о которых публикуются многочисленные похвалы.Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все они абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств канадской сруба, прежде всего с ее несомненного достоинства.

В канадской чаше двусторонняя прихватка выполняется только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло» -замон, самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Такой раствор исключает появление трещин в углах сруба и избавляет от необходимости повторной конопатки.

А с другими тезисами поспорить вполне можно.

Канадская чаша — более прочная и теплая смесь, чем русская чаша.

Если сравнивать с обыкновенной круглой чашей, прорезью в шишке или патроне, то канадская действительно сильнее. Однако такие надрезы, как толстый хвостик или охлоп с подрезом, ничем не уступают ему по силе, а надрез в крючок даже лучше.

Если говорить о «теплоте» стыка, то при диаметре бревна 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм.Ширина утеплителя в седловом зазоре в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина древесного слоя при стыковке в русскую чашу практически равна диаметру бревна. В этом случае последний утепляется по всей площади. Итак, какое из двух соединений теплее?

Следующий оператор: его выполнение занимает меньше времени. Да, действительно проще сделать трапецию с почти плоскими краями, выпилив бензопилой, чем, как в русском варианте, вырезать таз топором, теслом и даже стамеской.

Но не будем забывать, что исполнение канадской чаши предполагает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки. Именно поэтому цена канадских срубов достаточно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность древесины. Пила разрыхляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия.Так какой вариант лучше?

Теперь о технологии Post ® Beam. Как и все методы каркасного строительства, он позволяет возводить дома на постоянном месте с большей скоростью (сборка длится 1-2 недели). А приступать к отделке стен можно сразу после завершения монтажа каркаса (конструкция не подвержена усадке).

Но если говорить о технологии Hybrid Post® Beam, в которой бревенчатая конструкция сочетается с каркасной конструкцией, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе.Конечно, ситуацию могут спасти компенсаторы усадки винта, установленные под каждой опорой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулировки будет контролироваться опытными специалистами. В целом строительство таких домов — сложных по конструкции, с огромной массой элементов — следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. К сожалению, у нас их пока мало.

И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения самых разных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства.Кроме. Hybrid Post ® Beam экономит деньги за счет использования более легких вариантов фундамента (каркасная конструкция легче бревна) и сокращения времени начала отделочных работ.

СХЕМЫ ПРОЦЕССА УСИЛЕНИЯ РУССКИХ И КАНАДСКИХ ЧАШЕК

1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Утеплитель укладывается по всей площади чаши

.

2. Бревна совпадают более точно. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор

.

3-4.Оба типа чашек претерпевают изменения усадки. В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшается на 5-10 96. Соответственно изменяется форма чаш и размер зазоров в них. Сруб начинает тонуть

5. На дне чашки есть большие зазоры, которые необходимо заделать льняным маслом или паклей

6. За счет треугольной формы чаши происходит самоуплотнение стыка. Не нужно заделывать

Заполнение стен каркаса

Соединение концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стойками производилось по системе «шип-паз»: в стойках (а) выбирался паз, на концах вырезались шипы. журналы заполнения (б).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую при окончательной сборке вставлялся межрядный уплотнитель. Также он заделал шип-паз.

Дополнительная информация

ОЧИСТКА КОРЫ ВОДОЙ

При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все больше и больше применяется устройств для удаления коры с бревна струей воды под давлением. При такой окорке металл инструмента не соприкасается с важнейшим защитным слоем бревна — заболонью и не повреждает его.В результате древесина не только сохраняет свою естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется влиянию окружающей среды.

ВЕКА ТРАДИЦИИ

Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «линия» — инструмент, похожий на циркуль: одна нога скользит по поверхности нижнего бревна при разметке, другая проводит линию на верхнем. . Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент — тесло, с помощью которого делается продольный паз.Такой топор сглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и препятствуя проникновению влаги внутрь изделия.

МАЛЕНЬКИЕ ТРЮКИ

Не секрет, что при распиловке бензопилой бревна по краю пропила зарастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, используется простой прием — предварительно по линии разреза проводится нож. В этом случае сколы могут появиться только на срезанной части бревна.

КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

Специфика рассматриваемого проекта есть.технологии бревна (в канадской чаше) и каркаса (Post & Beam) были объединены в одном этаже. При этом бревенчатым методом были собраны только две торцевые стены дома, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона была собрана в канадскую чашу, вторая оканчивалась канадской чашей. опорный столб со стойкой, с которой горизонтальные венцы соединялись «шип-паз». Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, собирались только по системе «шип-паз» компании Post & Лучевая техника.

Канадская технология валки дома — фото

1-4. Процесс изготовления канадской чаши выглядит следующим образом: на поверхности бревна размечаются контуры затоса, а затем они изготавливаются с помощью бензопилы (1). Поверхность трещоток тщательно шлифуют (2), затем по верхнему краю седла намечают контуры паза для шипа-хвоста, вырезают его бензопилой (3, 4) и шлифуют поверхность

5-10. Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой влаги, поэтому выполняется только внутри пропила.При этом на каждом конце сращенных бревен вырезается своя половина канадской чаши: с помощью бензопилы делают накладки (5), поверхность которых строгается (6) и отполировать (7), а затем по верхнему краю седла намечаем контуры полуотверстия для шиповато-жирного хвоста (8) и вырезаем его (9,10)

11.12. Высота стен сруба чуть больше 3 м, и для того, чтобы в него поместились верхние венцы, плотникам приходится изготавливать канадские чаши на месте.Такая работа, помимо высокой квалификации, требует еще и определенных навыков балансировки, но сделать это проще, чем снять уже установленную корону на половину высоты стены и смонтировать на ее основании вторую половину клетки.

13-16. Контуры продольной полукруглой канавки намечаются «линией» (13), а затем вырезаются бензопилой (К). Далее древесина делится на сегменты (15), после чего удаляется топором — теслом (16)

Во все времена качество бревенчатых построек определялось их долговечностью.Технология оттачивалась веками, мастера передавали свое искусство из поколения в поколение.

Канадские рубки изобрели русские поселенцы, ступившие на американскую землю в начале 18 века. Солидные и красивые получили широкую популярность в Канаде, отсюда и название метода.

Канадская валочная техника

Канадский сруб применяется при строительстве конструкций из массивного оцилиндрованного бревна. Диаметр бревен варьируется от 30 до 60 см, чем толще бревно, тем лучше.Бревенчатый дом «Канадская чаша» легко узнаваем — чаша в форме трапеции, есть боковые занавески. Эта технология позволяет плотно заклинивать пазы и следить за тем, чтобы между бревнами не было зазоров. В процессе усадки каркас образует практически монолитную стену. Лучшие материалы для строительства канадского сруба — это сосна, лиственница или кедр, заготовленные зимой.

Каждое используемое бревно отбирается с особой тщательностью.
Обработка осуществляется исключительно вручную, при этом сохраняется верхний защитный слой древесных волокон — заболонь.
Точная посадка гарантирует отсутствие зазоров между бревнами.
Слои утеплителя не видны, создается ощущение цельной древесины.
Создание комфортного микроклимата внутри дома — зимой в доме тепло, а летом прохладно.
Неприхотливость в эксплуатации — никаких работ по утеплению и устранению трещин и трещин не требуется.

Изначально канадская вырубка отличалась от русской и норвежской только формой чаши, которая за счет трапециевидной формы плотно прилегала к соседнему бревну в процессе усадки.Однако со временем внутри чаши стали использовать дополнительные шипы и пазы, с их помощью удалось добиться плотного соединения бревен и идеального сопряжения венцов. Место стыка внутренней канавки и шипа называется «толстым хвостом», в процессе усадки бревна плотно соединяются между собой, а вся масса утеплителя остается внутри, что улучшает внешний вид здания. Чтобы свести к минимуму дефекты, возникающие в процессе сушки, используется особая технология — усталость.По оси бревна делается пропил глубиной от 5 до 15 мм. Благодаря этому бревно не трескается при усадке и сохраняет первоначальную форму.

Экономика строительства: сравнение рубок в Канаде и России

Строительство канадского сруба — процесс дорогостоящий, но с точки зрения долговечности вполне оправданный. Визуально отличить канадскую рубку от российской даже на фото можно по наличию или отсутствию характерных преград на лесосеках.

И все же главное отличие — это шип в «канадском кубке» — именно он гарантирует отсутствие зазоров между бревнами и высокие теплосберегающие характеристики постройки.

Технология в этом случае намного сложнее, и стоимость сруба будет выше, чем при использовании русского сруба. Временные затраты также выше из-за сложности установки шипов и канавок внутри чаши и тщательного шлифования древесины.

При выборе варианта распила в первую очередь учитывается процент усадки древесины, потому что со временем диаметр бревна может уменьшиться на 10%.Это исказит пропорции чашки и создаст зазоры. Естественная усадка — процесс неизбежный, и даже самые качественные бревна прогибаются, образуются трещины, которые придется заделывать паклей или другим специализированным материалом. Именно на этом этапе преимущество канадской рубки перед российской становится очевидным: деформация чашек будет практически нулевой, а зазоры образуются крайне редко. Кроме того, форма чашки предотвращает скопление влаги, снижая вероятность гниения и повреждения древесины.

Обратной стороной канадской рубки является сложность исполнения. Все работы выполняются вручную, благодаря чему на бревнах остается верхний плотный слой древесины, что обеспечивает высокую устойчивость постройки к воздействиям окружающей среды. Увеличение денежных и временных затрат на строительство дома по канадской технологии полностью оправдает себя за 5-7 лет, затраты на утепление и ремонт российского сруба вырастут в не меньшую сумму.

Популярные проекты на нашем сайте

Ремонтно-эксплуатационные расходы после строительства

Основная статья затрат при эксплуатации сруба — обеспечение герметичности стен. Трещины, появляющиеся при усадке, необходимо заделать. Дома, построенные по российской технологии рубок, требуют конопатки 2-3 раза в год в течение 10 лет после окончания строительства. Конопатка — это процесс заполнения образовавшихся щелей теплоизоляционными материалами — паклей или джутовым волокном.Это очень трудоемкое занятие, требующее специальных навыков. Соответственно, стоимость работ будет очень высокой. Использование шпатлевок и герметиков для конопатки недопустимо, так как нарушается процесс естественного воздухообмена в слоях древесины, это приводит к повышению влажности и развитию плесени и грибка.

Канадская рубка не предусматривает дополнительной конопатки стен в процессе усадки. При строительстве в венцы укладывается слой утеплителя; при соблюдении технологии строительства стены надежно сохраняют тепло даже в самую суровую зиму.Благодаря особой форме чаши высушенное верхнее бревно плотно соединяется с нижним, образуется монолитный шов, не требующий дополнительного утепления. Именно поэтому канадские срубы часто не облицовываются изнутри, а тепловые потери сводятся к минимуму.

как сделать самому. Очистка водяной струей cortex

Деревянные дома становятся все более популярными. Особенно коттеджи из бревна. И если традиционная стыковка дерева «в чашу» уже знакома многим и кому-то по делу, то технология канадской рубки еще не прижилась в нашем регионе.И зря. Ведь дом, собранный из канадских срубов, в результате получается более теплым и прочным. И все благодаря специальной технологии нарезки пазов-чаш для стыковки дерева.

Изначально такая технология применялась при строительстве срубов в России. Однако из-за сложности процесса не было широкого применения среди архитектур. В свою очередь, в Канаде, где климат в зимнее время такой же суровый, как и в России, технологии прочно прижились и действуют по сей день.Особенность такой рубки — замки-самоблоки, которые впоследствии не пропускают в дом холодный воздух из углов.

Особенности канадского дома

Канадские лесорубы

обладают рядом особенностей, влияющих на качество готового дома. Итак, для сборки коттеджа используются только рубленые бревна, из которых только верхний слой — Кора. Нижние защитные слои дерева — Лоб и Колло не касаются. В результате дерево для канадского дома обладает повышенной прочностью и устойчивостью к атмосферным осадкам, в отличие от округлой древесины.

Кроме того, нарезанные круглые круги в результате такой ручной обработки имеют различие в сечениях на обоих концах — угловом (нижняя, более толстая часть дерева) и верхушках (тонкая часть). Бревно после окуризации подвергается ручной рубке для формирования канадских чаш.

Важно: При сборке стен из такого рубленого канадского бревна кладка торцов Келле-Топ должна чередоваться, чтобы компенсировать высоту высоты венцов и тем самым выровнять горизонт кладки бревен.Кроме того, от этого способа кладки будет зависеть переброска стен дома.

Преимущества канадского щебня

Подобная канадская технология сборки коттеджа из церкви имеет ряд преимуществ по сравнению с коттеджами из оцилиндрованного бревна в сборе с русской чашей:

• Таким образом, канадские пазы для сцепления бревен в углах имеют трапециевидную форму, являющуюся полноценным замковым соединением. В результате сила разрушения дерева таким образом увеличивается в разы.
• Благодаря плотной посадке замков в чашах по канадской технологии Дом не требует дополнительных зазоров. Все ракурсы будут уже тёплыми и невостребованными.
• После естественной усадки дома зазоры и трещины при сборке канадской прорези минимальны, а то и вовсе отсутствуют полностью, что в дальнейшем положительно сказывается на теплоемкости коттеджа.
• В свою очередь, повышенная теплоемкость церкви позволяет экономно расходовать средства на содержание и отопление дома.
• Кроме того, отметим, что дома по канадской технологии обучения из бревна существуют более ста лет, а сруб из оцилиндрованного дерева в привычную чашу имеет срок службы около 80 лет.
• Кроме того, хочу отметить, что массивные и добротные дома из рубленой круглой формы, собранные по канадской чаше, выглядят эстетично, красиво и дорого.

Породы древесины для канадского дома

Чтобы собрать прочный бревенчатый дом, нужно подобрать сорт дерева, который будет отличаться высокими эксплуатационными характеристиками.Учитывая, что климат в России умеренный, а зима достаточно суровая, необходимо подобрать бревно, сделанное из северных морозостойких пород деревьев. Чаще всего используются хвойные сорта. Чрезвычайно популярны такие:

• Сосна сибирская. Отличный вариант строительства коттеджа из бревна. Сосновое бревно имеет демократичную ценность в тандеме с оптимальными техническими характеристиками. Заготовленное в холодное время года бревно сосны отличается высокой плотностью и минимальной влажностью, что способствует небольшой усадке готового бревна.Кроме того, Сосна отличается ценными фитонцидами, попадающими в атмосферу, благотворно влияющими на здоровье и, в частности, на дыхательную систему домочадцев. Сосновое бревно отлично держит тепло, водонепроницаемо и не подвержено гниению. К тому же сосна более проста в ручной обработке.
• Лиственница. Более дорогой строительный материал, но в то же время и более прочный. Бревно лиственницы отличается особой плотностью, поэтому работать с ним сложнее, чем с сосной.Но бревно лиственницы отличается устойчивостью к влаге. Более того, под воздействием воды лиственница становится еще прочнее и плотнее. Стоит отметить, что эта влагостойкая порода древесины не гниет долгие годы, что положительно сказывается на крепости всей конструкции. Цена на бревна лиственницы — несколько сосен, что делает его менее востребованным. Чаще всего лиственницу используют в качестве материала для вагонки нижнего корона и сируба.

• Ель Этот вид древесины хвойных пород имеет повышенную волокнистость.
  Именно поэтому пихтовые бревна хоть и полезны для здоровья, но в основном используются для устройства внутренних перегородок дома. Так как при намокании волокна будут образовываться поры и волокна, впитывающие лишнюю влагу. Но внутри еловая древесина будет смотреться уникально. Ровный легкий оттенок По всей длине обхода и ценные ароматы смолы, которые бревно будет излучать в доме, делают его довольно популярным.
• Кедр. Считается элитной разновидностью древесины, так как обладает повышенной прочностью и благородным оттенком.Кедровое полено — это долговечность дачи и легкий кедровый аромат в воздухе среза. Но цена кедрового бревна останавливает застройщика и вынуждает использовать более простые деревья.

ВАЖНО: Канадская режущая чашка требует высокой точности и профессионализма при работе с любыми породами дерева. В противном случае строить дом по канадской технологии не будет смысла — замки просто не состыковываются или имеют слабый состав.

Технология распиловки бревен под канадскую чашу

Такая технология напоминает рубку дома по скандинавскому методу.Однако для установки скандинавского бревна используется лодка — подготовленное бревно, имеющее по бокам гильзы. Сруб де Под канадской чашей снимаются только с карусели.

Чашка бревна по технологии канадцев выполнена с выступом, который при соединении бревен по углам обеспечивает запирание на замок. То есть верхнее бревно снабжено трапециевидной чашей с выпуском, которая надевается на нижнее перпендикулярное бревно с соответствующей проточкой-пазом.В результате при нажатии на замок соединяются два бревна. После высыхания и усадки в домашних условиях такие миски, в отличие от стандартных русских, плотнее сжимаются вокруг грядки, что снижает вероятность раздувания углов. В свою очередь стандартная русская чаша при усадке бревна наоборот расширяет свой полукруг, делая зазоры еще больше.

Стоит отметить, что формирование канадской чаши, выступов и подъемов на бревне выполняется исключительно вручную.Для этого требуется наличие профессионализма от мастера. Сборка коттеджа по канадской технологии может длиться до года и даже больше, поскольку требует высокой точности раскроя. Поэтому бревенчатый дом, собранный с карусели на канадскую чашу, будет дороже дачи из оцилиндрованного дерева. Сегодня не многие компании предоставляют такую ​​услугу (строительство канадского дома из Сруб). Так что если вы решили смонтировать именно такой бревенчатый дом, как указано на фотографиях ниже, придется искать специалистов данного профиля.И тогда ваш бревенчатый дом будет всем соседям и друзьям на виду! Ведь отработанная веками технология сборки дома гарантирует в доме надежность и крепость.

Фото канадских домов из бревна:

Не будем скрывать, что одной из самых популярных технологий строительства деревянных домов является канадская распиловка.

• Эта техника уникальна и отличается собранной в ней положительной спецификой норвежского и российского оборудования.
• Рассмотрим подробнее важнейшие нюансы и особенности этого метода.
• Канадский бревенчатый дом имеет свои особенности и отдельную специфику, которую важно изучить более внимательно.

1 Стоимость достаточно высока из-за того, что процесс очень трудоемкий. Однако затраты окупаются с положительной разницей по сравнению с методами ручной лесозаготовки.

2 В технологии канадской резки используются несколько вариантов проточки: традиционные полукруглые и М-образные.Главная отличительная черта канадской чашки — наличие боковых деревьев. Чтобы точно спилить все формы, требуется специализированное оборудование. В процессе разметки используется проспект уникального дизайна. Для чистовой обработки пазов и чашек плотники используют топоры. Из-за высокой сложности канадской чаши самым важным оборудованием и инструментом является высокий профессионализм персонала и их опыт. Без этого невозможна канадская резка. Без ложной скромности отметим, что гордимся своими мастерами — им нет равных по такой трудоемкости!

3 Готовую канадскую рубку быстро отличить от остальных, внешне она создана так: сверху на дереве прорезаны борозды с деревьями, а снизу сделана «Курдюк» — колос.Из-за столь сложной конструкции готовое бревно полностью развевается. После процесса усадки его самостоятельно поощряют.

Альтернативные этапы канадской распиловки

Если не учитывать нюансы заготовки древесины и ее сушки, то вполне можно разделить все основные мероприятия на этапы возведения конструкций.

1 Имея собственную базу, оснащенную современным оборудованием, мы производим подбор всех необходимых деталей дизайна.Делим их на подходящие и нет. При разделении учитываем важные факторы: размеры бревен, техническое состояние после сушки сушки. При выявлении дефектов дерево обрабатывается. Вспомогательный пиломатериал изготавливается из древесины, получившей явные недостатки.
В домах канадской рубки мы выбираем исключительно плоскую древесину безупречного качества и следующих размеров: длина от 6 до 12 метров, диаметр от 280 до 500 мм и более.
После этого этапа наши специалисты проводят первичную обработку — удаляют кору.Специальный инструмент для удаления кортикального слоя (бюстгальтер blablower) позволяет сделать поверхность максимально качественной и не повредить защитный слой: «болото».
Еще один эффективный метод обработки, который используют наши специалисты — «HydroCorca». В этом случае кора удаляется под воздействием воды под высоким давлением.

2 На территорию заказчика дом канадского сруба доставляется в виде тщательно упакованной конструкции. Доставка осуществляется спецтранспортом.

4 В соответствии с этикетками, нанесенными на бревна, начинается процесс сборки выпаса. Канадские чаши при сборке уплотняются, что гарантированно исключает продувку, а также защищает сруб от влаги и гниения. Точный расчет производится до процента от расчетной усадки.

5 В процессе закрепления реза копируется. При этом используются профессиональные средства, которые гарантированно помогут исключить появление разнообразных грибков и насекомых.

Стоимость данной работы в Москве разная, но наша компания предлагает доступные цены на столь качественное жилье.

Преимущества канадского щебня

Соответственно, процесс строительства достаточно трудоемкий и сложный, но за счет массы преимуществ он того стоит.

• Отличная теплоизоляция, за счет необычной формы паза достигается безупречное соединение бревен.
• В процессе обработки сохраняется весь верхний слой, что благоприятно сказывается на основных факторах: промерзании, растрескивании, скручивании — все параметры растут.В комнате собственный микроклимат.
• Качественные текстуры и естественная красота делают дом поистине уникальным. Такой дом не требует отделки, что значительно снижает общие затраты.
• Стоит учесть тот факт, что качество возведенного дома на 90% процентов зависит от опыта специалистов.

Учитывая это, мы предлагаем профессиональные услуги нашей компании Витязь-Строй. Наши сотрудники — высококвалифицированные мастера, которые гарантированно построят дом из бревна своей мечты!

Технология огранки зародилась и развивалась в разных странах почти одновременно.У них было много общего, были отличия. Мастера изучали опыт зарубежных коллег, восхищались лучшим — так появилась технология канадской рубки леса, сочетающая в себе лучшие черты норвежских и российских разрезов. Многие рубленые дома сегодня строятся по этой технологии. Давайте познакомимся с ней поближе.

Канадская раскройка выполняется вручную. Это трудоемкий процесс, поэтому дешевым его назвать нельзя. Но зато хозяин голавля получает множество преимуществ, полностью окупающих все затраты.

Отличительные особенности техники

Как и другие виды резки, канадская имеет свои характерные особенности. Главный признак — бороздки особой формы, с потайным шипом (курдюк), чашей и наружной бороздкой. Для четкого совпадения элементов каждого бревна необходимо очень точно вырезать паз. Мастера должны иметь не только опыт, но и особый набор. профессиональные инструменты — специальная схема для разметки и электропила, с помощью которой отбирается древесина.

Ручная лесозаготовка требует от строителя профессионализма, безупречных знаний технологий и многолетней практики. Такие мастера работают в строительной компании СПК «Русская изба». Как рубим бревна по канадской технике: в верхней части бревна вырезаются борозды с деревьями. Внизу бревна аккуратно срезается шип. При усадке такой конструкции своеобразные «замки» самоцепляются, и конструкция получается очень прочной, без трещин и щелей.Рассмотрим подробнее все этапы строительства канадских срубов.

Точно так же читайте о канадской технике

Последовательность работ

Первым этапом любой конструкции является заготовка материала. Они не задержатся на этом, потому что остальные материалы посвящены заготовке и сушке. Начнем с этапа выбора журналов и их обработки.

Прежде чем строить дом по канадской технологии, нужно помнить, что малейшее нарушение технологии сводит на «нет» все достоинства таких срубов.Поэтому не рискуйте обращаться в непроверенную компанию. Мастера

Гарантируем высокое качество по разумной цене.

Цены на канадский щебень

Одним из направлений деятельности нашей компании является строительство домов из бревна канадского распила (сруб канадской чаши). Технология предусматривает использование бревен, битых вручную, а также использование специальных технологий изготовления компаундов.По сравнению с российской полукруглой чашей, узел уплотнения к канадской чаше имеет ряд преимуществ. Предлагаем ознакомиться с данной технологией строительства домов своими руками.

Деревянные домики канадских разрезов от братьев Сокольников

Разделка срубов в канадскую чашу нашими специалистами характеризуется следующими особенностями:

• делаем дома на севере Кировской области;
• бревна для вырубки канадской продукции в лесах Кировской, Вологодской и Архангельской областей, а также Республики Коми;
• работаем по индивидуальным проектам;
• используем бревна ручных заготовок;

№

• используем натуральное межжелудочковое уплотнение — мох;
• дарит подарки новому дому — уникальную рубленую мебель ручной работы.

Цены на брёвна канадской распиловки

Получить консультацию

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

Особенности нарезки голавля в канадской чаше

В общих чертах рассмотрим особенности, которые отличаются от нарезки сруба на канадскую чашу:

• Главной отличительной особенностью технологии является трапециевидный замок с цепочкой;
• домиков для канадской капусты строятся вручную, начиная с заготовок бревен и заканчивая их сборкой и сборкой;
• Углы, выполненные в канадской чаше, остаются плотными даже после усадки бревна;
• технология имеет сходство с норвежской (котлы), но здесь применяется круглопробивное бревно вручную;
• за счет особой формы замка при пригонке церкви к канадской чаше пломба остается незаметной;
• в повторной заделке швов деревянного дома после усадки канадский распил не нуждается.

Благодаря тому, что бревна для постройки бревна в канадской чаше заготавливаются вручную, сохраняются самые прочные верхние слои древесины.

Канадский сруб или дома по русской технологии?

Канадская нарезка фрез отличается от классической русской технологии создания угловых соединений.

При выполнении классического распила полукруглая чаша изготавливается точно по диаметру бревна предыдущего венца.После прохождения наиболее интенсивной усадки полено нижнего венца уменьшается в диаметре, а чаша его размеров практически не меняется. В результате могут образоваться зазоры, требующие повторной заделки уже во время эксплуатации дома.

Вырубка церкви в канадской чаше лишена этого недостатка. Благодаря трапециевидной форме и левому компенсационному зазору каждое угловое соединение является самодостаточным во время усадки. Поэтому канадская нарезка пропилов не предусматривает повторного заделывания зазоров.

Заготовка и строительство из бревна канадского

Строительство церкви в канадской чаше осуществляется в несколько этапов:

1. Создание проекта. Один из важных этапов, требующий особого внимания и двустороннего сотрудничества между заказчиком и Исполнителем. Канадские домашние черенки — это преимущественно ручная эксклюзивная работа, выполняемая по индивидуальному проекту.
2. Заготовка для канадской распиловки. Основная работа на данном этапе — окраина.С бревен снимается верхний мягкий слой, а наиболее твердые слои оставляются. Полужирное полено изготавливается несколькими способами — с помощью дрели, электрооборудования или водяного аппарата высокого давления.
3. Нарезка нарезать таз. Бревенчатый дом изготавливается в производство в соответствии с проектом.
4. Построить дом в канадской чаше. Подготовленные и подогнанные элементы головок транспортируются к месту окончательной сборки.
5. Кровля.
6. Усадка.
7. Устройство проемов инженерных сетей и отделочные работы.

Последние три этапа мало чем отличаются от аналогичных мероприятий с другими технологиями ручных домиков.

Все вопросы по канадской распиловке срубов задавайте нашим специалистам по указанному номеру телефона или пишите на электронную почту.

Основным преимуществом канадской лесозаготовки, несомненно, является минимизация зазоров — щелей по бокам чаши после усадки Бреуса.Это преимущество все же не исключено, 100%, появление трещин на стыках беркуса, а также трещин на самом бревне.

И поэтому использование герметика впоследствии, а зачастую и на этапе строительства, неизбежно. И оказывается — разговор об отсутствии трещин становится неуместным. Логично спросить: «Почему тогда этот аргумент (об отсутствии трещин) засчитывается как преимущество? Если герметик в любом случае закрывает какие-то щели».

Второе преимущество — визуальный эффект, так как самолет лечится, даже если их неграмотно (не по канадски) казнили, добавляют положительных ощущений от пореза.Впрочем, это то, что называется, дело вкуса, а о вкусах не спорят.

Ибо «охота будет в лесу», он хочет человека — пусть делает — мы «за», обе руки!

К недостаткам смело можно отнести значительное уменьшение толщины бревна в местах стыковки, т.е. в углах. Особенно при двойном дрожании (и сверху, и снизу). Это, как следствие, снижает теплоизоляцию уголка.

Так же, поскольку в углу полностью удалено болото, рабочий ресурс этого соединения снижается.И просто долговечность. Безграмотное исполнение тем более усугубляет эту проблему.

Хотите узнать наше мнение о канадской огранке?

Миф о том, что канадская огранка — это круто.

Можно пианино и эксплуатировать любую раскрученную тему, но есть факт, что вы не откроете. Можно только «закрыть глаза». Или не видеть его, потому что я не изучал тему.

Где пранодина канадской огранки?

Все очень просто, если спросить себя:

Где у североамериканских индейцев была бревенчатая хижина? Если они в основном вели кочевой образ жизни, то зачем им бревенчатый домик? Настоящая история России имеет глубокие корни.Это прекрасно знают те, кому это не нравится. И все больше и больше узнают прадедов тех россиян, которые пали ногами на землях некогда российской Аляски.

Если хорошо забытый старый выпуск для «нового» — это следующий бренд и Деньги с воздуха. Ведь есть много любителей переупаковывать всем известный товар в «Новую». Так что лучше всего продается. Так как «характерно то, что …» и свободы с аргументами стало больше.

Такой способ подключения бревенчатой ​​конструкции оправдан лишь в отдельных случаях.И не лишенный.

Для начала …

Название — «Канадская огранка» Произошло в результате искусственного всплеска популярности этой сложной технологии в Канаде. Корни его — в России, потому что он был завезен оттуда, как одна из многих разновидностей русской огранки. Эта технология встречается в разных частях света. А жилые конструкции из бревен при использовании этой технологии приобретают особую привлекательность за счет геометрии составов. Особенно, если они совершены грамотно, ибо и встречается «иное» исполнение…

Это называется «Как умели» да «как умели». Это «изысканность». Можно только посмеяться над такой «изысканностью», потому что поленья в местах соединений настолько тонкие, что чашки иногда затуманиваются.

Чтобы паз на хлам не «мелькал», нужно папа, сделав его уже. А такая высота ширины паза естественно ухудшает теплоизоляцию. Можно просто сравнить: или ширина паза будет 15-18 см (до 25 см), или 7-8 см, а иногда и 6 см? Эти места в стене толщиной 6 см! Ну а где хорошо?

Недостаток канадских лесозаготовок заключается в том, что из всего массива бревен вырезается слишком большая толщина.Нежелательно для бревна. Да еще в тазах предполагается субмул. И оказывается глубоко.

Если сделать верхние деревья, а затем нижние, то из всего массива бревен останется «Свежий» с поперечным сечением менее 30% сечения бревна. От круга остался маленький треугольник.

Обычно там толстый шопенановый утеплитель и считаю, что все получилось круто. Но куда девать то, что бревна распиливаются на 70-75%, остается 25-30% и края очень плохо защищены? И особенно надо постараться, чтобы они выдержали нагрузку.Более того. Иначе просто от толчка или давления может не выдержать в дороге или при погрузке.

Был в нашей практике случай: Бригада рубила дом по канадской технологии, с двойной дрожью. Это было очень давно, и тогда это было большим чудом.

Бригадир с горящими глазами рассказал всем про канадскую рубку. Из его рассказов у ​​нас остались вопросы об этой технологии.

Когда посмотрел, что они вырезаны, наши опасения подтвердились. И борются, можно сказать, «на троечке».

Соединения в углах казались такими слабыми, поскольку брика в углах сильно обжигалась сокровищами, что казалось очень ненадежным. И один элемент, это был вынос для балкона длиной в полтора метра, было как-то неспокойно. Мало того, что у чаши толщины «нет» было, так еще и без нижнего торца. Было ощущение, что он просто висит в воздухе и сейчас упадет.

Я говорю бригадиру: «Чтобы он свалился с тобой». И он мне ответил, что ошибки дизайнера исправлять не собираются, как они нарисованы — так и сделайте.

Ну в итоге при погрузке в машину отвалился. А какой сейчас балкон, пока неизвестно. Как там мы решили эту задачу, неизвестно.

И оказывается, нужен грамотный подход с учетом этих нюансов, позволяющий избежать подобных неприятностей.

Если канадская огранка — это то, что вам нужно, мы можем выполнить ее таким образом

за что Вы будете спать спокойно.

Для этого достаточно отступить от некоторых канонов, установленных для канадской огранки, и все гарантированно встанет на свои места.

канадских коттеджей. Канадский бревенчатый дом или бревенчатый дом «Канадская чаша» Бревенчатые дома Канадская кабина

Многие согласятся с утверждением, что в деревянном доме царит волшебная атмосфера. Такая «избушка» словно вышла из сказки и довольно гармонично смотрится как в лесу, так и на окраине мегаполиса. Если вы хотите создать именно такой дом, следует использовать канадский метод рубки. Лет десять назад об этом методе мало кто слышал, но сегодня канадская рубка — довольно распространенное явление.Примечательно, что в Канаде этот метод используется с 70-х годов прошлого века, а значит, технология проверена временем.

Выбор материала

При вырубке домов в Канаде используются бревна, отвечающие определенным требованиям. Специалисты настаивают на использовании бревен диаметром не менее 30 см вверху. Это условие необходимо соблюдать в связи со спецификой усадки и усадки всей конструкции сруба. По желанию заказчика можно использовать больший диаметр — чем толще бревно, тем меньше коронок потребуется для бревенчатой ​​конструкции, что, безусловно, положительно скажется на сохранении тепла будущего дома.Толстое бревно гарантирует теплоизоляцию угловых чашек.

Длина используемых бревен может составлять 14 м. При возведении стен, длина которых превышает этот параметр, или по конструктивной необходимости, стыковка может производиться с помощью винтовых стяжек. Кроме того, место стыковки необходимо закрыть поперечной стенкой пропила. Оказывается, для проектов большой площади из заготовленных бревен разной длины можно возводить постройки любой формы и размера. Важно правильно подобрать бревна по качеству, диаметру и длине.

При строительстве деревянных коттеджей с канадской рубкой используется только древесина хвойных пород. Это связано с высокой устойчивостью древесины хвойных пород к влажности окружающей среды. Такой дом не подвергнется разрушению в сырую погоду, дождь или снег. В такой древесине содержится много смол, кроме того, она отличается высокой плотностью.

Можно использовать:

• сосна. Его традиционно используют для строительства срубов. Уровень его смолистости и высокая плотность гарантируют долговечность конструкции, а привлекательный янтарный оттенок бруса дает возможность оставить дачу без облицовки.
• лиственница. Его прочность на 30% выше, чем у сосны. Содержание смолы также выше, поэтому она более устойчива к микробным атакам. Эта древесина — хороший вариант для бани

Кедр

• (сосна кедровая) — природный антисептик. С давних времен люди заметили, что это дерево лечит тех, кто живет в доме.
• красный канадский кедр.

Технологии

Канадский сруб, технология изготовления которого отлично подходит для сруба с оцилиндрованным бревном, отлично защищает от сквозняков.Также такой вид сруба дает возможность не думать о постоянном заполнении сруба. Ведь сама технология предполагает отсутствие зазоров.

Канадский бревенчатый дом строится по технологии шип-шип. Паз — канадская чашка, обращен вниз, благодаря чему дополнительная защита от сквозняков и влаги гарантирована. Паз трапециевидный, а совпадающий с ним шип — клиновидный. Это то, что предотвращает раскрытие чашек при усадке с образованием трещин (как в случае с русскими рубками), но «расклинивает» бревна одно на другое.Стоит отметить, что ни влага, ни воздух не контактируют с утеплителем в чаше, а значит, он сохраняет все свои свойства.

При формировании канадского кубка используется двухстороннее полено под углом 45-50 градусов. Однако точность угла определяется специалистом для конкретных бревен и регулируется вручную. За длину лопатки принимают два диаметра самого бревна (часто 60 см). Очень важно совместить линии сгиба с линией стыковки чашечек, чтобы поленья были сплавлены между собой.

В качестве гарантии идеального прилегания и «заклинивания» бревна в пазу и чашечках при усадке стоит оставить специальный зазор седла около 25 мм. Этот процесс называется развешиванием журналов — подписанием или рисованием с увеличением.

Специалисты различают два вида чаш (замков):

• классический с двумя складками сверху
• бриллиантовая или ромбовидная насечка с четырьмя узлами: два сверху и два снизу. Совсем как норвежский замок, только на круглом бревне.

В канадских рубках есть бревна на угловых стыках, которые называются «углами». Такие выпуски оформляются по-разному: плоский торец, по радиусу, в промежутке, фигурный / криволинейный. Использование бревенчатых юбок в углах стыка позволяет придать бревенчатым домам привлекательный стиль, подчеркивающий уникальность и естественную красоту природной архитектуры.

Почему стоит строить на канадском срубе

Есть ряд причин, по которым стоит строить здания по канадской технологии:

• Этот метод обязывает строителей выбирать и обрабатывать каждое бревно вручную.Даже профилирование и шлифовка бревен должны выполняться руками специалистов, а не станками, что позволяет выбрать материал высочайшего качества и добиться его наилучшего состояния для строительства. Таким образом, заготовленное для канадской рубки бревно выгодно отличается от округлого

.

• экономия тепла — основная концепция этой технологии. По этой причине даже чашки для утеплителя и пазы подбираются вручную, чтобы обеспечить максимально точную посадку.
• из-за особенностей посадки бревен возвести сруб можно так, чтобы он выглядел как сплошная масса без стыков, щелей, щелей.Изоляция не видна ни снаружи, ни изнутри, и второй герметик не нужен
• канадская рубка предполагает, что в процессе формирования стен внешний слой дерева не удаляется, это гарантирует зданию дополнительную биозащиту и защиту от промерзания
• древесный слой является препятствием для повреждения микроорганизмами, а также предохраняет материал от разрушения ультрафиолетовым излучением, выгорания. Это означает, что дерево не меняет свой цвет и свойства с течением времени.
• бревно сохраняет естественные изгибы, естественную форму и структуру поверхности, таким образом, сруба

снимается некоторая искусственность.

• по этой технологии в доме формируется особый микроклимат, в результате чего повышается уровень комфорта и уюта. Очень выигрышно смотрится баня — канадский сруб позволяет сохранить для этого помещения максимальное количество свойств оригинального дерева.

Недостатки канадской рубки

Недостатки:

• Возможные ошибки, возникающие из-за того, что коронки подбираются на глаз без специальных замеров
• Неопытные мастера не могут симметрично закреплять горизонтальные коронки
• построить по канадской технологии могут только опытные мастера
• высокая цена.

Угловые вырезы — основная конструкция стен деревянных домов. Угловые стыки бывают двух видов — без остатка (в лапе) и с остатком (в миске, в мгновение ока).

Виды нарезанных угловых соединений

Угловые вырезы — основная конструкция стен деревянных домов. Угловые стыки бывают двух видов — без остатка (в лапе) и с остатком (в миске, в мгновение ока). Каждый из упомянутых видов сруба, в свою очередь, имеет разные варианты конструкции, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и экономичностью.

Угловые рубленые стыки с остатком (выходом) отличаются выступающими концами бревен в углах рамы. При таком способе строительства размер помещения будет немного меньше длины бревен, но такая угловая конструкция наиболее прочна и отлично защищена от осадков и ветра, имеет более красивый эстетичный вид. От качества сруба зависит целостность и прочность всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Черенки с упором или с выпуском

Врезка по обл.

Ведущий по простоте способ рубки с остатком и считающийся одним из старейших в русском деревянном зодчестве. Еще один такой способ рубки называется мелование. В нижнем бревне создается межкоронный продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху помещается поперечное бревно. Этот способ наименее трудоемок, так как журнал не нужно переворачивать — все необходимые операции выполняются в верхней части журнала.Но, стоит учесть, что такой состав не может похвастаться высокими эксплуатационными свойствами. Во-первых, конструкция, выполненная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко проникает влага, из-за чего утеплитель намокает и с годами разлагается. Такая же ситуация наблюдается с зазором между бревнами. Во-вторых, гладкая внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия фиксирующих или поперечных элементов легко обдувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после высыхания и усадки бревен, поэтому потребуется регулярный обогрев.

Рубка

Рубка также известна как сибирская чаша или отбивная. Это перевернутый вариант соединения чаши. Особенность его конструкции в том, что паз и чаша теперь находятся в нижней части верхнего бревна. Этот тип углового соединения более устойчив к ползучести. Распиловка бруска требует много труда и навыков выполнения по сравнению с вышеупомянутой резкой бруска, так как бревно приходится несколько раз переворачивать в процессе подгонки.Как показывает практика, рубку в блок можно назвать рубкой, поэтому желательно все подробно уточнить и подробно обсудить с исполнителями все аспекты соединения — расположение бороздок, чаш и прочие тонкости.

Толстый хвост

Толстый хвост отличается улучшенной чашей. В конструкции чаши создан специальный дополнительный шип, называемый толстым хвостиком. На другой стороне бревна делается паз, в который вставляется шип следующего бревна.Этот вид сруба отличается тем, что обеспечивает отличную прочность и дополнительную герметизацию углов, так как в этом случае отсутствует прямой обдув.

При нарезке толстого хвоста миску можно ориентировать как вверх, так и вниз. Этот тип соединения технически намного сложнее обычных чаш. Однако широкое распространение получили рубки жирных хвостов из-за их отличных характеристик. Этот вид рубки часто называют рубкой на участке с пропилом или с шипом. В camom, однако, это совершенно другой тип подключения, который описан ниже.

Крюк рубящий

Говоря об этом виде рубленого крючкового соединения, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубленым крючком можно назвать две совершенно разные конструкции углового среза. Исходя из этого, мы обратим внимание на оба.

Первый вариант примечателен тем, что чашу выбирают только до середины бревна (от оси бревна с одной стороны). На верхней стороне бревна создается полукруглый паз до тех пор, пока не будет выделена оставшаяся чаша.В отличие от многих других разрезов, угол, благодаря такому способу соединения, полностью защищен от дуновения ветра. Метод крючка считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение крючка — процесс очень трудоемкий и требует большой сноровки.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает обрезку бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенками. В некоторой степени конфигурация стыка этого разреза напоминает вышеупомянутую чашу с поднутрением.Единственное отличие состоит в том, что изнутри бревно усаживается на четверть своего диаметра, и создается подрезной шип, равный по длине размеру блока.

Канадская кабина

Рубка канадская, несмотря на наличие общих черт с рубкой толстого хвоста, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская кабина имеет форму трапеции. Канадская чаша выбирается из бревна внизу.Точно так же, как при соединении в толстый хвост, внутри чаши в канадской рубке остается шип. На верхней стороне бревна создаются наклонные занавески, повторяющие очертания чаши лежащего сверху бревна и выемка для шипа. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью и, как следствие, теплотой. Самым важным преимуществом канадского замка по сравнению с круглой чашей является его усадочная способность.

В срубе с круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усадки бревен их диаметр уменьшается, а параметры чаши практически не меняются.Это приводит к появлению трещин в углах, которые необходимо заделать. А вот «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки, напротив, еще больше камуфляжной клинья. Все это гарантирует отличную герметичность и отсутствие трещин.

Стоит отметить, что канадская рулевая рубка не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый ряд технологических нюансов, которые только в случае безупречного исполнения обеспечивают многим отличную герметичность конструкции. годы.

Одним из преимуществ канадской рубки является полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в новостройках срубов, но и после их усадки и усадки. Благодаря этому достаточно всего один раз уложить утеплитель в коронки и больше не вспоминать о конопатке.

Седло

Седельная рубка — это упрощенный способ канадской рубки с шипом. Единственное отличие этого варианта в том, что в чаше не делается шип и не создается соответствующий паз в верхней части бревна.В остальном дизайн похож на канадский замок.

Норвежская кабина

Норвежская рулевая рубка почти идентична канадской рулевой рубке. Единственное отличие канадской рулевой рубки от норвежской — это каретка. Канадская рубка сделана из бревна, а норвежская — из лафета. Норвежская рубка сделана из лафета, это так называемое бревно овальной формы. У бревна вырезаются или вырезаются две параллельные грани с обеих сторон, что делает бревно овальным по всей его длине.Уголок замка с тряпками и шипом аналогичен канадскому замку. Стены благодаря гладким поверхностям каретки получаются ровными, а объем помещения увеличивается. Внешний вид норвежского бревенчатого дома из большого вагона очень впечатляет, уникальный дизайн каждого вагона, мощность и цвет дома.

Черенки без остатков

Сустав лапы

Этот тип соединения имеет ряд преимуществ по сравнению с остаточными рубками.Во-первых, значительно снижается расход материала, а значит, снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения более просторные. В-третьих, углы снаружи выглядят идеально прямыми. Однако у этого способа подключения есть и существенные недостатки. Основные недостатки врубки в лапу — меньшая прочность конструкции, повышенная пропускная способность по воздуху и подверженность негативному воздействию отложений. Для устранения этих недостатков углы срубов в лапе необходимо дополнительно облицовывать снаружи.

Есть два варианта врубки в лапу — загнутая лапа (лакточкин хвост) и прямая лапа.

Лапа прямая

При таком виде рубки отступите на небольшое расстояние от угла и начните распиливать бревно с боков. Далее на конце бревна делается «лапа» — создается ровный прямоугольник, который необходимо безупречно стыковать с идентичным соседним. Главный секрет, который нужно учитывать в самом начале валки, заключается в том, что для создания первой «лапы» нужно выбрать бревно меньшего размера и начать с узкого края.В противном случае, если вы начнете процедуру с бревна большого диаметра, у вас не получится сделать прямоугольник на тонких бревнах. В результате ширина и длина у всех бревен будут одинаковыми, но высота будет разной, так как она определяется диаметром бревна.

Как правило, прямую ногу стараются дополнить прямоугольным корневым шипом с внутреннего угла. Это делается для того, чтобы добиться лучших эксплуатационных свойств, так как в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение.На верхнем крае лап создается шип, а с нижней стороны выбирается выемка для него.

Лапа Коджа

Наклон — более сложный метод соединения. При этом существенно изменилась форма лапы, теперь она представляет собой трапецию, две плоскости которой имеют наклон. Особенности формы легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис. 2). Эта конфигурация соединения обеспечивает большую прочность углов, чем «прямая полка».Однако такой вид подключения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Конская лапа может иметь еще более усовершенствованный вариант конфигурации — с шипом, что значительно увеличивает ее прочность. При строительстве с использованием соединения «пугающая лапа» шаблон снимается с первой лапы, например, с веера, и на нем размечаются другие концы.

При разрезании косой лапы можно использовать ГОСТ 30974-2002 для выбора правильных параметров соединения.В ГОСТе на лапу установлены геометрические размеры, зависящие от диаметра бревна. Это будет особенно полезно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется округленное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОГОВЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет долгую историю, традиционные технологии со временем претерпевают изменения, приобретая все более современные черты. Это касается и деревянных срубов. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен с незапамятных времен, постепенно дополняются различными техническими деталями, улучшающими характеристики бревенчатых стен.Далее коснемся различных дизайнерских приемов, с помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усадки бревен.

Соединение бревен по длине

При строительстве больших срубов девелоперы обычно сталкиваются с ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна — 6 метров. В этом случае бревна необходимо стыковать между собой торцами. Чтобы стыки не были видны снаружи, торцевое соединение бревен производится исключительно внутри черенка.Важно учитывать, что только все стыковые коронки нельзя укладывать в ряд по высоте. Хотя бы через три ряда стыкованных венцов обязательно должно пройти цельное бревно. Однако в идеале перевязка сплошным бревном лучше производить через каждый ряд. В тех случаях, когда в доме длинная глухая стена, которая не пересекается с другими внутренними стенами, в этой стене делают дополнительный вырез из коротких кусков бревен, в котором удаляются все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» с шипом.Этот вид соединения довольно прост в исполнении, но из-за усадки бревен со временем его прочность может снизиться.

Другой метод часто используется для соединения бревен в распил. При таком способе соединения бревна крепятся к рельсам. Для каждого бревна, которое нужно соединить с конца, отводится расстояние примерно 1/4 диаметра бревна и делается отверстие под штифтами. Это отверстие продолжается в соседнем перпендикулярном бревне. После установки дюбелей соединяемые бревна аккуратно соединяются с перпендикулярными бревнами пропила.

Другой очень распространенный способ соединения бревен — это шпилька с резьбой. Таким способом на стыкуемых бревнах сверху на небольшом расстоянии от торцов создаются бороздки, а от них до конца прокладывается пропил. Затем в нее кладут шпильку с гайками и шайбами ​​на концах, затем гайки затягивают, протягивая бревна между собой. Для прочности соединения пазы (в идеале и бревна) следует обработать антисептиком специальными защитными средствами для дерева.

Выточка

Одной из важнейших составляющих конструкции бревенчатых стен является структура межкроновой борозды, также называемой лунной.Чтобы добиться безупречного соединения бревен, межкоронный паз должен иметь чуть меньший радиус, чем само бревно. Затем бревно очень плотно прилегает к своему соседу двумя краями, а в небольшой зазор в центре паза кладут межкоронный утеплитель. В этом случае край канавки защищает уплотнение от напряжения. У этой конструкции есть еще одно существенное преимущество. Из-за высыхания древесины бревна покрываются трещинами с нижней стороны. Бревно буквально «садится», когда край шва немного расширяется.В результате бревна после сруба еще плотнее прилегают друг к другу. И если в конструкции паз верхнего и радиус нижнего бревна будут одинаковыми по размеру, то после возникновения трещины край паза раздвинется, что приведет к появлению зазоров. между бревнами.

В этой специфике строения лунного сечения и заключается основное отличие традиционных технологий резки от современных. В старину для утепления межклиновых соединений традиционно использовали клюв или мох, несколько раз использовали бревна.В наши дни в качестве межконцевых утеплителей используются специальные рулоны из натуральных материалов, например, ленты из джута, ширина материалов выбирается в зависимости от ширины проточки.

Компенсация выпито

Использование компенсирующего рельефного пропила в верхней части бревна — еще одно современное достижение в веках технологий. Само название красноречиво дает понять, что пропил создан для снятия лишних внутренних напряжений в бревне.Место пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается очередным бревном, что исключает попадание в него влаги. В процессе сушки пропил расширяется, но при этом уменьшается количество трещин по всему бревну, а главное, их глубина и размер.

Пила проводится по оси бревен, но не выступает на их концы и не проходит сквозь замок. Отсутствие надреза на концах — очень важный момент. Ведь выемки с торцов и свесы создаются не для украшения, а для того, чтобы через внешние торцы избежать проникновения холодного воздуха с улицы в стену.Это особенно важно, если конструкция имеет стены, внутренний конец которых выходит в дом, а внешний — на улицу. В этом случае создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному выдуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Подвесные уголки

Эта технология применима ко всем составам с остатками. Технология навешивания внешних уголков позволяет существенно уменьшить появление межконцевых щелей после усадки каркаса.Суть технологии заключается в том, что пазов на выступающих концах бревен выбрано немного больше, чтобы между бревнами был зазор 5-8 мм. В результате поленья свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Преимущество такого конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, внешние концы бревен просыхают намного меньше, чем остальная часть бревна. По мере усадки каркаса зазоры постепенно уменьшаются, а концы, в свою очередь, усаживаются более плотно.А отсутствие зазоров приведет к тому, что бревно будет висеть на наружных выходах. В этом случае на внутренних частях уголка образовались бы зазоры, так как внутренний диаметр поленьев по размеру немного превышал бы диаметр выходных отверстий.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Горизонтальная гидроизоляция укладывается под первый венец при возведении сруба. Он не позволяет дереву соприкасаться с плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и гниения сруба.

Кладку первого венца начинают с полубревна, поверх которых затем кладут полноценные оцилиндрованные бревна. Особое внимание уделяется закладке первой коронки; все операции должны выполняться с максимальной точностью. Поместите его в горизонтальную плоскость на фундамент, соблюдая прямые углы. Обязательно нужно обработать антисептиком первую коронку.

Между рядами бревен укладывают междурядную заделку. Чтобы уплотнительный материал не сдвигался при сборке коронок, рекомендуется зафиксировать его мебельным степлером.

Для стыковки бревен применяют шпильки (дюбеля), размещая их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Дюбели, применяемые в деревянном домостроении, представляют собой круглые стержни (стержни) из древесины более прочных пород (дуб, береза), чем каркас, их диаметр составляет 25-30 мм. Для них установки одновременно просверливают сквозное отверстие в трех бревнах. Длина дюбеля должна быть на 20% меньше подготовленного для него отверстия. Нагель в Macce стены пошатнулись.

После установки всего сруба, бревна и бруса врезаются стропила, затем монтируется черновой пол и крыша.Крышу делают временно, покрывают рубероидом или пленкой. Бревенчатый дом обрабатывается антисептиком, строительная площадка сохраняется в течение года, ведь в течение года бревенчатый дом должен дать усадку.

После усадки сруба проводится окончательный монтаж стропильной системы и чернового пола. В процессе усадки бревенчатого дома после высыхания древесины появляются щели, поэтому необходимо снова заделать бревенчатый дом, затем отшлифовать и покрыть финишной пропиткой (макло, лак, краска, морилка и др.), сейчас в большом количестве.Повторно затягивается стропильная система и монтируется крыша, после чего производятся все необходимые внутренние отделочные работы. Вставлены окна, двери, чистые полы и потолки, электрика и сантехника.

Строительные изделия

Отделочные материалы из дерева

Деревянные отделочные материалы — лучшие для жизни. С учетом сложных этапов планирования и строительства дома вы находитесь на пороге, пожалуй, самого творческого этапа работы — отделки дома.И если деревянный дом, как правило, не нуждается во внешней отделке, то необходима внутренняя, пусть даже самая минимальная.

Деревянные дома из цельного бревна или бруса отличаются прочностью и экологичностью. Зимой они сохраняют тепло, летом — прохладу, а естественная циркуляция воздуха, который также пропитан целебными ароматами древесины, позволяет получить максимальное удовольствие от пребывания в просторном доме.

Сегодня такие деревянные шедевры, спустя десятилетия, снова становятся популярными у россиян, ведь жилье из цельного бревна или бруса — это модно, практично и полезно для здоровья его жителей.Но если вы собираетесь купить деревянный сруб или заказать дом у компании Chopped Structures по уникальному проекту, разработанному специально для вас, вам следует изначально ознакомиться с некоторыми особенностями технологии их производства, что в дальнейшем повлияет на эксплуатационные характеристики. характеристики жилья. Стоит отметить, что вне зависимости от использованной техники или их сочетания, дом или баня, вырубленные мастерами компании, качественны и вызывают море положительных эмоций у хозяев не только на первых порах. знакомство с проектом, но и за долгие годы проживания в доме.

Одной из популярных, практичных и экономичных технологий является канадский бревенчатый дом. Общий принцип его выполнения аналогичен формированию традиционной русской чаши, но наличие препятствий и другая форма сруба позволяет максимально подогнать бревна друг к другу и сделать углы дома более плотными и ветрозащитными.

Если традиционной русской техникой в ​​бревнах вырезаются полукруглые выемки — так называемые чаши, предназначенные для стыковки бревен, то при канадской рубке на бревне делаются промежутки, благодаря которым стык приобретает трапециевидную форму. форма.Визуально такую ​​кабину достаточно легко отличить от других способов. При этом при непосредственном строительстве сруба как в классическом, так и в канадском варианте бревна укладываются идеально.

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

В течение пары лет происходит процесс усадки древесины, из которой сделан каркас.Поскольку при высыхании бревно уменьшается в диаметре на 5-15%, меняется форма чаш и бороздок, появляются зазоры.

После усадки дом дает усадку. На этом этапе различия в технологиях наиболее заметны. В результате усадки в классическом варианте остаются заметные щели, которые впоследствии нужно заделать паклей или джутом. А при выполнении канадского бревенчатого дома благодаря пилам и треугольному клиновидному стыку происходит заклинивание, при котором на углах образуется плотный пропил, который отличается эстетичным видом и сохраняет тепло в доме.

Со временем канадский бревенчатый дом был усовершенствован, в результате чего к бревнам был добавлен шип, в народе называемый «толстым хвостом», а бревенчатая хижина трапециевидной формы. Он предназначен для предотвращения выдувания обрезков в углах и для их изоляции после усадки и усадки в домашних условиях.

Технология канадской рубки широко применяется компанией «Рубленые конструкции» при реализации проектов строительства домов и бань, я использую для этого брус или бревна.Профессионалы компании обеспечивают качественную подготовку и укладку бревен, в результате получается уютная, роскошная и теплая деревянная конструкция.

Исторически канадские рубки относятся к категории российских рубок, только в Канаде этот вид рубок прижился лучше. По сути, замок «Канадская чаша» — это русский замок «в толстом хвосте» или иначе замок с канавкой. Но подразделение получило развитие, и по этой причине сейчас на рынке можно найти два вида срубов: русский сруб и канадский сруб попроще, «канадский».По внешнему виду эти два типа срубов разные, и каждый вид сруба имеет свои уникальные конструктивные особенности. Внешний вид канадского бревенчатого дома более естественный за счет точной ручной регулировки замков бревен и отсутствия механической оцилиндровки бревен.

Особенности канадского бревенчатого дома в конструкции срубных замков и способах предварительной подготовки бревен. В этой статье мы поговорим о канадском бревенчатом доме или, вернее, о канадском бревенчатом доме или канадском бревенчатом доме из чаши.

Канадский бревенчатый домик — заготовка бревна

Для канадского сруба подбираются бревна диаметром до 500 мм. Бревна для классического канадского сруба обрабатываются только вручную. В этом случае обязательно сохраняется заболонь бревна. Напомню, что заболонь — это внешний слой древесины около 40 мм. Этот внешний слой, «затвердевающий» во время роста дерева, более устойчив к ударам, синему обесцвечиванию и плесени.

Древесина выбирается из сосны или лиственницы.Созревает бревно, то есть сохнет и оседает, в течение 12-18 месяцев. После этого сруб разбирается и собирается на фундамент заказчика.

Канадский бревенчатый дом-замок

Замок канадского бревенчатого дома имеет форму трапеции. На нижнем бревне делают занавески трапециевидной формы. Такая же форма повторяется на стенках замковой чаши верхнего бревна. Канадская чаша изготавливается с помощью бензопилы.

Канадская чаша выбирается вручную.Отбор пробы чаши производится таким образом, чтобы после укладки на нижнее бревно не было зазора между замковой чашей и бревном. Особенность канадского сруба — его созревание. Сруб и сборка бревенчатого дома осуществляется на заводе-изготовителе. Созревает сруб 12-18 месяцев.

В процессе созревания рама проходит два этапа. Первый этап — усадка. При усадке между бревнами и в замках образуются щели. На втором этапе расстраивается рама.В процессе осадки зазоры исчезают, а замок как бы «растягивается» на бревне, делая соединение очень плотным.

После разборки бревенчатого дома и его сборки в чашу замка помещается обогреватель. Это дополнительно герметизирует сруб, и, что характерно, уплотнение остается незаметным, а стены сруба не требуют повторной обточки.

класс = «элиадунит»>

Одним из направлений деятельности нашей компании является строительство домов из канадского бревна (бревна в канадской чаше).Технология предусматривает использование бревен, окоренных вручную, а также применение специальной техники изготовления стыков. По сравнению с русской полукруглой чашкой сборка бревенчатого дома в канадскую чашу имеет ряд преимуществ. Предлагаем вам ознакомиться с данной технологией строительства домов ручной работы.

Деревянные дома канадского сруба от братьев Сокольников

Рубка срубов в канадскую чашу нашими специалистами отличается следующими особенностями:

• делаем дома на севере Кировской области;
• заготавливаем бревна на канадские рубки в лесах севера Кировской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Республике Коми;
• работаем по индивидуальным проектам;
• используем окоренные бревна ручной работы;
• используем натуральный межвенцовый герметик — мох;
• дарим в новый дом уникальную рубленую мебель ручной работы.

Цены на канадский сруб

Получить консультацию

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Особенности вырубки сруба в канадскую чашу

В общих чертах рассмотрим особенности, отличающие заготовку в канадскую чашу:

• Основная отличительная особенность технологии — трапециевидный самоклинивый замок;
• канадских срубов строятся вручную, начиная с бревен и заканчивая их сборкой и сборкой;
• углы, сделанные в канадской чаше, остаются плотными даже после усадки бревна;
• технология имеет сходство с норвежской (каретка), но здесь используются круглые, очищенные вручную бревна;

№

• за счет особой формы замка при распиловке сруба на канадскую чашу пломба остается незаметной;
• Деревянный дом из канадского сруба не требует повторной заделки стыков после усадки.

Благодаря тому, что бревна для сборки сруба в канадскую чашу заготавливаются вручную, сохраняются самые прочные верхние слои древесины.

Канадский бревенчатый дом или дома по российской технологии?

Канадская рубка срубов отличается от классической русской технологии техникой создания угловых стыков.

При выполнении классической рубки полукруглая чаша изготавливается точно по диаметру бревна предыдущего венца.После того, как прошла наиболее интенсивная усадка, полено нижнего венца уменьшается в диаметре, а чаша практически не меняет своих размеров. В результате могут образоваться зазоры, требующие повторной заделки уже во время эксплуатации дома.

Вход в канадскую чашу лишен этого недостатка. Благодаря трапециевидной форме и левому расширительному зазору каждая вставка герметизирует себя при усадке. Поэтому в канадских рубках повторная заделка зазоров не предусмотрена.

Заготовка и строительство сруба в канадском стиле

Строительство сруба в канадской чаше осуществляется в несколько этапов:

1. Создание проекта.Один из важных этапов, требующий особого внимания и двустороннего сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Рубка домов в Канаде — это в основном эксклюзивная ручная работа, выполняемая по индивидуальному проекту.
2. Заготовка бревна для канадской вырубки. Основная работа на этом этапе — окорка. С бревен снимается верхний мягкий слой, а самые твердые — оставляются. Окорку бревна производят несколькими способами — скребком, электрорубанком или мойкой высокого давления.
3. Валка бревна в чашу. Предварительно сруб изготавливается в производство по проекту.
4. Сборка домика в канадскую чашу. Подготовленные и смонтированные бревенчатые элементы транспортируются на место окончательной сборки.
5. Кровля.
6. Усадка.
7. Устройство проемов, инженерных сетей и отделочных работ.

Последние три этапа мало чем отличаются от аналогичных работ с другими технологиями ручной рубки дома.

Все вопросы по канадским рубкам можно задать нашим специалистам по указанному номеру телефона или по электронной почте.

на главную »Профнастил» Канадские коттеджи.