Наличник на дверь как установить: Страница не найдена — Дверной Гуру

Как сделать наличники на дверь и установить их своими руками

Разделы статьи:

Любой ремонт в доме планируется с целью улучшить внешний вид жилья, сделать его более уютным. Одним из завершающих процессов является установка дверей. Однако после монтажа дверное полотно и коробка имеют незаконченный вид, а открытые места креплений вовсе не украшают всю конструкцию. Как сделать дверной проем эстетически привлекательным и скрыть монтажные щели? Для этого необходимо использовать специальные накладки – наличники на дверь.

Виды наличников

В качестве основных материалов для изготовления наличников стоит рассматривать цельные и клееные бруски. Большинство цельных брусьев предполагают покраску. Исключениями являются ценные породы древесины. Бруски клееного типа могут иметь покрытие в виде шпона либо ламината.

При собственноручном изготовлении наличников из различных древесных материалов возможен выбор формы изделий. Так, наличники могут быть:

• Гладкие;
• Профилированные, либо фасонные;
• Фигурные.

Гладкие изделия представляют собой стандартный вариант. Чаще всего наличники такого типа имеют выпуклую либо плоскую форму. Такие наличники довольно просты и могут быть изготовлены даже человеком без особого столярного опыта и знаний.

Профилированные наличники отличаются наличием различных выступов и выемок по всей поверхности изделия. Наличники фасонного типа обычно изготавливаются с применением фрезера.

Фигурные наличники являются наиболее сложными в реализации. Для их изготовления необходимо использовать вертикальный фрезер либо программируемые станки с различными шаблонами-заготовками. Одними из самых дорогостоящих фигурных наличников являются изделия с оформлением ручной резьбой.

Материалы и необходимые инструменты

В процессе изготовления наличников качество материала основы весьма важно, поскольку от него зависят характеристики прочности и долговечности будущего изделия. Таким образом, в первую очередь необходимо определиться с типом древесины.

Самым доступным в плане цены и распространенности материалом является сосна. К преимуществам сосновых пиломатериалов относятся легкость механической обработки древесины и безпроблемность прокраски. Однако, при этом следует учитывать несколько весьма важных особенностей породы. Качественная окраска изделия из сосны возможна лишь при обессмоливании древесины. К тому же, учитывая природную мягкость дерева, важно производить правильную обработку, поскольку сосна легко портиться при неблагоприятных условиях.

Место, где будет производиться установка наличников на двери, также играет роль при подборе материалов. Для осуществления отделки дверных проемов снаружи дома, а также в местах повышенной влажности вроде кухни и ванной комнаты, наиболее подходящим вариантом является дуб. Несмотря на некоторые трудности обработки древесины, связанные с прочностью породы, изделие, изготовленное из дуба, способно прослужить весьма долго.

Помимо дуба, имеется ряд древесных пород, не требующих особой декоративной обработки благодаря природной красоте фактуры. К таким деревьям относятся:

• Красное дерево;
• Тик;
• Орех;
• Черное дерево;
• Ольха;
• Береза;
• Клен.

Для придания идеального внешнего вида изготовленные из такой древесины наличники достаточно покрыть слоем прозрачного либо матирующего лака или морилкой.

Инструменты для работы с древесиной

В процессе работы над изготовлением дверных наличников необходимо иметь под рукой небольшой набор стандартных столярных инструментов. К ним относятся:

• Наждачная бумага;
• Ножовка;
• Фрезер с различными насадками;
• Рубанок;
• Резак.

С помощью этого набора инструментов выполняется не только распил и шлифовка деталей, но и придание готовому изделию фигурных форм.

Технология изготовления

Перед резкой деревянных наличников на двери своими руками необходимо определиться с формой будущего изделия. Трудность изготовления деталей конструкции напрямую зависит от выбранной формы наличников.

Плоские

Самым простым вариантом является изготовление плоских наличников. Для выполнения такой работы требуется минимальное количество прилагаемых усилий и затраченного времени.

В первую очередь необходимо произвести замеры периметра дверного проема, который необходимо облицевать. Основываясь на эти данные, выполняется распил деревянных брусков-заготовок на фрагменты необходимой длины. После этого поверхность ошкуривается мелкозернистой наждачной бумагой. Это необходимо для придания поверхности ровности. Затем производится покрытие брусков необходимыми лакокрасочными материалами.

Фасонные или профильные

Для самостоятельного изготовления наличников фасонного типа необходимо измерить периметр проема. Исходя из полученных значений, требуется выполнить обрезку брусьев на элементы соответствующей длины. Далее выполняется декорирование профилированных наличников путем создания различных выемок по всей длине изделия. Для этой работы используется фрезерный станок.

При отсутствии возможности работать с фрезером, заготовки наличников фасонного типа довольно просто приобрести практически в любом магазине и рынке. В таком случае нет необходимости обрабатывать изделие при помощи наждачной бумаги.

Фигурные

Изготовление наличников фигурного типа довольно непростая и кропотливая работа. При готовности работать над изделием такого плана, возможно немного облегчить задачу путем использования шаблонов. Их можно как прорисовать вручную, так и распечатать готовые макеты из интернета. Допустимо как размещение шаблона на поверхность заготовки, так и перенесение рисунка при помощи копировальной бумаги.

Наиболее удобным средством для выполнения декорирования изделия резьбой является фрезерный станок с различными стандартными насадками. При выполнении простых узоров на наличнике с фигурным краем, достаточно произвести обрезку бруса ориентируясь на разметку.

Для создания имитации ручной резьбы на наличниках необходимо расположить инструмент в вертикальном положении. Такой процесс требует наличия специальных насадок, а также большого упорства и терпения. Однако полученный результат стоит таких усилий.

Декорирование

Перед тем, как установить наличники на двери, необходимо правильно выполнить процедуру декорирования изделия. Целью таких мероприятий является не только придание элементам наличника более презентабельного вида, но и защита от влияния внешних факторов.

При использовании в качестве материала-основы древесины, тип покрытия зависит от непосредственной цели обработки. Так при желании сохранить на конструкции натуральный рисунок и оттенок древесной породы, наличники достаточно просто покрыть слоем бесцветного лака.

При необходимости имитации ценных пород древесины необходимо применять обработку морилкой. Также ее использование требуется перед процедурой тонирования, после чего изделие дополнительно покрывается лаком. Для создания защитного барьера элементы конструкции могут обрабатываться восковыми пропитками.

При обработке сосновых брусьев лучше всего выбрать покрытие в виде краски. Наиболее приемлемыми декоративными материалами лакокрасочного типа являются:

• Водно-дисперсионные краски. Наиболее популярные из них изготавливаются на основе акрила. Такие краски имеют широкую гамму цветов, просты в нанесении, быстро сохнут и не имеют запаха;
• Эмалевые. Краски с образованием глянцевого отлива при высыхании. Создают устойчивый защитный слой в виде пленки, изолирующий древесину от внешних факторов;
• Нитрокраска. Являясь весьма качественным средством защиты изделия, имеет сильный запах при нанесении и высыхании. Рекомендуется наносить краску на свежем воздухе.

Перед нанесением любого из покрытий изделие обрабатывается слоем грунтовки. При желании создать в конечном итоге дополнительный декоративный эффект, необходимо использовать покрытие финишным лаком.

В процессе декорирования изделия, перед тем как будет выполнена установка наличников на двери, допустимо покрытие конструкции виниловой пленкой, декупаж, облицовка шпоном или ламинатом. Однако все эти работы могут выполняться только на наличниках плоского типа.

Установка наличников

Процесс изготовления наличников является лишь половиной дела, поскольку правильный монтаж — не такая простая работа как может показаться на первый взгляд. Процедура установки может выполняться двумя способами: при помощи монтажного клея либо обычных гвоздей без шляпок.

Монтаж на клей допустим при использовании легких материалов изготовления наличника, а также идеально ровной поверхности стен. При закреплении массивных и тяжелых брусков лучше воспользоваться надежными средствами в виде тонких финишных гвоздей. Благодаря отсутствию у них шляпок, места крепежа практически незаметны.

Перед началом установки при необходимости наличники подрезаются под острым углом в 450. Такой метод применим в большинстве случаев. Для выполнения точного среза используется стусло, транспортир либо геометрические исчисления необходимого угла.

После распила установка наличников на двери выполняется со стороны расположения дверных петель. Гвоздями боковая планка прибивается к деревянной балке, расположенной в основе конструкции дверной рамы. Второй боковой элемент крепится по тому же принципу, после чего выполняется монтаж верхней перекладины.

При появлении различных дефектов в процессе монтажа выполняется их маскировка. Для этой цели можно использовать мастику подходящего цвета, косметический карандаш, либо маскирующие мебельные наклейки.

Как установить наличники на двери

Главная страница » Строительство » Ремонт » Как установить наличники на двери

Проводя в квартире ремонтные работы, хозяева часто сталкиваются с необходимостью обновлять двери. Стоит отметить, что замена дверного блока – это в любом случае значительные расходы. А вот заменить наличники на двери обойдется гораздо дешевле. Качество при этом сохранится на должном уровне. Установка дверных наличников  — не слишком сложная работа.

Профессиональный инструмент для установки дверей

Прежде чем приступить к установке наличников на двери следует запастись необходимыми инструментами:

• рулетка;
• плоскозубцы;
• лобзик или пила с мелкими зубцами;
• торцовка;
• молоток;
• мебельные гвозди;
• строительный уголок;
• карандаш.

Установка дверных наличников

Сперва следует демонтировать старую обналичку. Применяются для этого монтировка и обычная отвертка. Необходимо осторожно поддеть наличник и снять его. При этом постарайтесь не повредить дверной косяк. После того, как вы снимите дверной наличник, устраните имеющиеся гвозди.

После этого осмотрите доборную планку (она также может требовать замены). Если нужна новая планка, то, в первую очередь, посмотрите на ее способ крепления. Крепиться данный элемент может по-разному: при помощи саморезов или внахлест.

Как установить доборную планку? Рулеткой замеряем требуемую ширину доборной планки. Планка крепится при помощи пазов: измеряется расстояние от края стены до паза. Планка крепится внахлест: к ширине доборной планки следует прибавить приблизительно 3 сантиметра. Полученные значения служат примером при подборе планки в магазине.Вы решили установить новую доборную планку? Сперва проводится демонтаж старой планки. Новые доборы монтируются перед установкой дверных наличников. Приобретать рекомендуется заводские доборные планки, так как только у них качественно облицованы края. Стандартная ширина данного элемента 15, 10 и 5 сантиметров.

Покупая планку необходимо учитывать неровности стены. Если стена не совсем ровная, то нужно измерить ее максимальные выступы, прилегающие к двери. Благодаря этому вы избежите несоответствия доборной планки.

Монтаж начинается с правой и левой планок. Лишние части (по длине) следует обрезать.

Крепятся к деревянной коробке доборы при помощи саморезов по дереву.

По такому же принципу крепится и верхняя планка. После того, как верхняя доборная планка будет установлена, всю конструкцию следует укрепить. Для этого боковые и верхняя планки скрепляются между собой саморезами (таким образом, чтобы с лицевой стороны они не выходили).

Затем производится установка дверных наличников. Рекомендуется их крепить на расстоянии 0,3 – 0,5 см от внутреннего края дверной коробки.

Крепятся дверные наличники по всему периметру дверной коробки. Монтаж начинается с любого длинного наличника.

Прежде чем приступить к установке, наличники следует лобзиком или пилой подпилить под углом 45 градусов.

Линии среза размечаются как при помощи торцовки, так и при помощи строительного уголка.

После того, как разметка была выполнена, необходимо карандашом начертить аккуратную ровную линию. Именно по ней производится спил. Пилить необходимо ровно и плавно.

Далее нужно определиться с длиной наличника. Этот параметр равен расстоянию от нижнего края верхней доборной планки до основания пола плюс 0,5 см.

Отмеряем дверной наличник и отпиливаем его.

На дверь наличники крепятся при помощи молотка и гвоздей. Шляпки гвоздей необходимо откусывать (чтобы они не привлекали внимание). Забиваются гвозди шагом в 50 сантиметров.

Труднее всего отмерять верхний наличник. Требуется для этого более короткий дверной наличник. Один угол следует запилить (как описано выше) под углом 45 градусов. После этого примерьте получившуюся обналичку и со второй стороны отметьте вершину угла. Теперь закрепите элемент.

Если в некоторых местах швы сошлись не до конца, то их необходимо заделать герметиком.

Наличники на противоположную сторону двери устанавливаются соответственно.

    Метки: двери, ремонт     

виды и монтаж своими руками

Красота двери в немалой степени зависит от дизайна наличников. Они обрамляют коробку, закрывая стыки и неровности, и окончательно формируют декор входной конструкции.

В зависимости от устройства, формы, цвета и материала изготовления наличники на двери могут подчеркивать или нивелировать эстетические качества входной группы. От правильного выбора зависят внешний вид двери и проема в целом.

Материалы изготовления

Наличник представляет собой резную или фигурную планку, накладываемую на дверную раму с целью декоративного обрамления. В настоящее наличники для входных и межкомнатных дверей изготавливаются из следующих материалов:

• Дерево.
• Пластик.
• Шпон.
• МДФ.
• Ламинат.
• Керамика.
• Камень.
• Металл.

Наличники для цельнодеревянных дверей изготавливаются не из цельного, а срощенного массива. Его покрывают краской или лаком.

Наличники для пластиковых дверей имеют большую устойчивость к воздействию влаги и перепадам температур. Делают их из ПВХ или полиуретана. Как правило, оснащаются кабель-каналами. Они не гниют, не покрываются плесенью.

Рекомендуются к установке на уличных конструкциях. Благодаря гибкости, хорошо подходят для обрамления проемов со сложной конфигурацией.

Наличники для МДФ дверей выполняются из ДСП или МДФ средней плотности. Стоимость из существенно ниже, чем из массива, а срок службы примерно такой же. Единственным недостатком считается пониженная влагостойкость.

Для отделки используются такие же ламинат и шпон, как и для всей одноименной конструкции из МДФ или ДСП.

Керамическими называют наличники, составленные из керамической плитки, которую крепят на клей. Наличники из камня распространены меньше и используется для оформления входных дверей. Оба последних варианта отделки применяются, когда прилегающие стены декорированы соответствующим материалом. Такое оформление часто используется на дверях в кухню или ванную.

Металлическими украшаются входные проемы с железными конструкциями. Для межкомнатных их не используют.

Основные разновидности

В зависимости от формы поперечного среза наличники бывают:

• Плоскими. Представляют собой планку прямоугольного сечения.
• Скругленными. Сечение овальное.
• Фигурными. Это резные планки или варианты с фрезеровкой.

Два последних типа можно подрезать только под углом 45 градусов, а прямоугольные можно и под 90.

Также они отличаются способами установки и бывают:

• Внешними, которые монтируются к внешней части коробки.
• Внутренними, которые крепятся изнутри дверной коробке.

Для внешних, устанавливаемых снаружи входной двери, характерно использование капители, резьбы и прочих декоративных изысков. Межкомнатные деревянные двери тоже часто оформляются изделиями с резьбой.

По внутреннему устройству планки делятся на:

• Монолитные или простые.
• С кабель-каналами.

В полостях последних можно спрятать всевозможные кабели, с чем и связано их название.

По способу крепления такие изделия различаются на следующие виды:

• Накладные. Крепление осуществляется гвоздями или специальными крепежами.
• Телескопические. Крепятся методом шип-паз.

Особенности телескопических наличников

Телескопические наличники бывают деревянные или полиуретановые. Крепление таких изделий отличается простотой монтажа/демонтажа за счет конструкции. Планки имеют полку Г-образной формы, которая плотно входит в паз на коробке. Работать с такими одно удовольствие, но они требуют аккуратности.

Сложность представляет нарезка. Полка не дает возможности положить наличник ровно, поэтому приходится использовать подкладку. Делается она из любого деревянного бруска с толщиной, равной высоте полки.

Для исключения появления заусениц, планка режется с наружной стороны. Подгонка также имеет свои сложности, поскольку должна быть идеально точной. Зато не будет видно ни шляпок, ни прочих частей крепежных элементов. Чаще они режутся под прямым углом – так проще совместить части. Но выглядит это не очень красиво, поэтому рекомендуется все-таки соединять части под углом 45 градусов.

При этом, имеется возможность регулировки глубины посадки, если того требует ширина стен в проеме. При монтаже для большей прочности соединения используется клей. Если используются доборы, то для телескопических наличников выбираются изделия со специальными пазами.

Замеры и подготовка комплектующих

Порядок установки декоративных планок следующий:

• Первым делом выполняются замеры. Высота боковых планок должна соответствовать высоте боковой стойки от пола до верхней части притолоки (плюс толщина планки, если соединение выполняется под углом 45). Длина планки на притолоку высчитывается по такому же принципу.
• Затем по ним нарезаются планки одним из вышеуказанных способов. Если они не имеют декоративных украшений, можно резать под углом 90 градусов. Изделия фигурные или с овальным сечением – только под 45.

Специалисты режут деревянные торцовочной циркуляркой. В домашних условиях пользуются стуслом и ножовкой. Это довольно сложно. Сначала нарезается горизонтальная планка. На нижней части с лицевой стороны отмечается точка и наносится разреза с ориентиром на стыковочную часть коробки.

Как производится монтаж

Установка осуществляется после полного высыхания монтажной пены, если ставилась новая коробка. Выпирающие за плоскость стены части застывшей пены срезаются канцелярским ножом. Монтируются они таким образом, чтобы целиком закрывать коробку. В процессе подгонки выполняется несколько примерок, исключающих влияние наличников на работу петель, под которые также делаются вырезы.

• Когда все готово, тыльная поверхность покрывается парой полосок монтажной пены. Делается выдержка пару минут, после чего наличник ставится на место. Сначала горизонтальная, а потом боковые части. После проверки ровности и устранения зазоров их прибивают.

На видео можно ознакомиться с установкой наличников:

Количество крепежей должно быть минимальным, так как шляпки портят внешний вид. Оно выбирается конкретно по месту – в зависимости от плотности прилегания. Для выявления пустот по нему просто постукивают. Мастера используют пневматический пистолет, заряженный шпильками.

• Отверстия закрываются мебельным воском.

Обычно установку дверей выполняют специалисты компании-производителя или магазина, в котором они были куплены. Они же сразу производят и монтаж наличников. Но хозяевам иногда приходится их снимать, чтобы сделать ремонт или, например, проложить проводку.

Изделия постепенно теряют первоначальную красоту, и их приходится менять. Межкомнатные конструкции вообще часто приобретаются «голыми». Одним словом, любой хоть раз в жизни столкнется с проблемой выбора и монтажа. Материал, цвет и фактура подбираются под конкретные коробку и полотно.

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками: видео

После монтажа дверных конструкций возникает потребность облицовки проема фигурными рейками в виде наличников. Такая фактурная отделка придает законченный вид установленным межкомнатным дверям или оконным проемам. Поэтому надо подходить к выбору наличников с полной ответственностью. При монтаже межкомнатных дверей рекомендуется учитывать цветовую палитру отделки самого помещения и находящейся в нем мебели. Все варианты выбора цветового решения можно просмотреть на видео, которые представлены в большом количестве на сайтах в Интернете.

Обзор наличников на двери: инструменты для выполнения работ

Для обрамления проемов на строительном рынке представлено большое разнообразие изделий. По технологическому стандарту размеры наличника принимаются по высоте дверных блоков, с учетом верхнего обрамления. Ширина изделия может варьироваться в разных вариантах, так как эта единица полностью зависит от ширины обрамляемого проема и его высоты. Существует стандартная ширина наличника. Ширина полукруглого составляет 7 см, ширина плоского – 5-8 см. Наиболее распространен наличник, имеющий ширину 6,4 см.

Производители привлекают для изготовления дизайнеров и профессиональных инженеров, поэтому на предприятиях используют технологию изготовления дверных проемов в комплекте с наличниками. Но здесь необходимо учитывать конструкцию стен, в которых производится монтаж дверей. В перегородках толщиной до 120 мм установка наличника проводится с двух сторон. В стенах толщиной более 200 мм изделия следует устанавливать с одной стороны, с другой – делать устройство откосов.

Если двери без наличников, то установка полотна должна быть осуществлена в центре дверного проема. С обеих сторон проема выполняется монтаж откосов. Можно выполнить обрамление проема наличником для выразительности интерьера. Рекомендуется подбирать цвет и фактуру под общий вид отделки стен. На страницах интернет-магазинов и изданий по строительству можно ознакомиться с фактурой отделки и цветовыми решениями выпускаемых наличников.

По представленной на видео и фото информации покупатель сможет самостоятельно произвести выбор. При возникновении вопросов менеджеры проведут квалифицированную консультацию, поэтому даже самый привередливый покупатель сделает правильный выбор необходимого изделия. На странице представлены все варианты установки изделий различных конструктивных особенностей.

По освещенной на видео технологии установки рекомендуется выбрать подходящий вариант. При самостоятельном выполнении работ по монтажу межкомнатных дверных проемов надо учитывать, что наружная сторона блока должна быть расположена на вертикальном уровне стены, а вторая – утоплена в перегородке на 3-4 см. Поэтому надо заранее приготовить оструганную рейку или элемент для добора из комплекта конструкции дверей.

Производители дверных конструкций при изготовлении всегда учитывают детали, которые дополнительно изготавливаются для каждой модели. Если дверь выполнена из МДФ, то в комплект входят наличники и доборные рейки необходимых размеров.

Установка наличников на межкомнатные двери предполагает использование следующих инструментов:

• ножовка по дереву с мелким зубом;
• специальное приспособление – стусло;
• плотничный молоток весом до 100 гр;
• специальные гвозди с уменьшенными круглыми шляпками, они должны соответствовать длине около 35-45 мм, в зависимости от толщины изделия.

Как установить наличники своими руками?

Установку наличника надо проводить после выполнения всех отделочных работ. Существует определенная технология монтажа декоративного обрамления. Межкомнатную дверь нужно по периметру обработать монтажной пеной. Пена после набора плотности обрезается строительным ножом по плоскости блока. Обрезка проводится аккуратно, чтобы не повредить коробку.

Установку наличника надо проводить с боковых сторон коробки. Здесь необходимо учитывать, что обрамление устанавливается с отступом от четверти на 1.5-2 см. Эта методика необходима для полноценного раскрывания дверей. При установке деревянного наличника надо применять строительные гвозди с овальными шляпками, чтобы они не выступали за плоскость изделия. Крепить наличник из МДФ к коробке можно методом нанесения жидких гвоздей по тыльной стороне.

Нижний обрез наличника устанавливается на плинтус, который закрывает щель между стеною и краем пола. Боковые наличники нужно временно закрепить с обеих сторон дверной коробки. Верхнюю планку следует подставить под боковые детали. По уровню проверить горизонтальность наличника. Поставить метки карандашом на гранях. По этим меткам впоследствии будет проводиться отпиливание наличника. Распил нужно проводить с лицевой стороны в стусле.

Если нет этого приспособления, тогда надо по меткам очертить карандашом линию на боковых планках. Пилить надо аккуратно, плавными движениями. После этого наждачной бумагой провести шлифование распила. Установить с временным креплением боковые детали. Верхнюю деталь поставить на место и еще раз провести отметки отпиливания на ней. Эта процедура необходима для точного определения спила на ус, чтобы впоследствии не забраковать наличник.

Крепление деталей надо проводить с верхней планки, с проверкой горизонтали по уровню. Боковые детали крепить сверху вниз. Забивать гвозди нужно через каждые 30-40 см. После установки наличника надо пробойником утопить шляпки гвоздей в его плоскость. Шпаклевкой заделать все выступающие неровности. Наждачной бумагой проводятся работы по шлифованию с последующей окраской.

При установке наличника на межкомнатную дверь методом приклеивания на жидкие гвозди надо на тыльную сторону наклеить двухсторонний малярный скотч. Также можно проводить установку наличника под прямым углом, не запиливая детали на ус. Производители выпускают изделия с прямыми боковыми гранями, которые не требуют дополнительных обработок. В этом случае проводятся работы по распилу по высоте и ширине проема.

Отпиливание по высоте выполняется с нижней кромки наличника, которая устанавливается на плинтус. Как видим, установка наличников на межкомнатные двери легко может быть выполнена своими руками. Только рекомендуется предварительно ознакомиться с детальной информацией и технологией проведения работ.

Как правильно установить наличники межкомнатной двери

Мы продемонстрируем вам, как нужно ставить дверные наличники, как работать с пистолетом, объясним различные нюансы работы.

Разметка и обрезка наличников

Первым делом перед установкой наличники надо отторцевать. Берём четыре наличника и торцуем. Центр тяжести наличника можно определить, положив его на палец. Когда рейка уравновесится, мы определяем её центр тяжести. Режем и несём наличники к дверям.

У любой двери имеется радиус закругления. Бывают прямые наличники, но очень редко.

Здесь мы наличник ставим заподлицо, даже немного смещая его внутрь двери, чтобы скрыть то, что под ним.

Устанавливать наличник надо от того места, где заканчивается радиус:

Ставим над дверью две метки. Мы делаем это на глаз, но вы можете отмерить рулеткой.

Угол получится в 45°, то есть отметка будет на расстоянии от края в 5-7 мм. Ближе нельзя, потому что здесь находится петля, и ближе начала закругления она вам отметку сделать не позволит. Ориентируясь по радиусу, делаем отметку ножом.

С другой стороны идёт ответка, и её тоже ближе не подвинуть. Не забывайте нумеровать наличники.

Убираем мусор из-под наличников, чтобы не отрезать от рейки больше, чем требуется.

Где радиус закончился, ставим отметку. Аналогично отмеряем и с другой стороны.

Со стороны доборов всё гораздо проще. Опять же, делаем не заподлицо, а чуть со смещением. Отметку ставим не вдоль добора, а чуть ниже.

Соответственно, то же самое и с другой стороны – на 1 мм ниже:

Аналогично делаем отметки на наличнике – не заподлицо, а с небольшим смещением. Выполняем обрезку наличников под 45°.

Бывают ситуации, когда стена не совсем ровная – местами выступает, и тогда при установке наличников получается нестыковка. Иногда бывает, что наличники надо чуть завалить, когда они стоят не заподлицо, а смещены вовнутрь. Что в таких случаях надо делать? Представим, что справа у нас стена, а слева – дверь. К ней надо прибить наличник.

Если мы запилим по плоскости, то при прибивании углы разойдутся. Как с этим бороться?

Вот здесь у нас отверстие примерно 2 мм. Если мы так завалим, то должны так же и отрезать, то есть сделать какую-то подкладку.

Стена у нас поднимается на 2 мм, и мы должны подложить под угол какую-нибудь подставку высотой 2 мм.

Если сзади получается щель, то спереди получается наличник без щелей. Это в том случае, если дверь утоплена внутрь проёма и получается на выступе. В таких случаях надо учитывать задний зазор – выступ стены. Дальше отпиливаем длинные рейки.

Установка наличников

Теперь будем работать с пневматическим микрошпилечником – пистолетом, воздух в который подаётся от компрессора. С его помощью будем крепить рейки к стене специальными гвоздями – шпильками.

Засохшую пена надо не отдирать, а срезать ножом.

Наносим пену на рейку, чтобы приклеить:

Наносим пену на все остальные наличники:

Пена создаст определённый слой, и наличник не будет болтаться. Так как стена бывает не совсем ровная, все неровности нужно компенсировать пеной. Можно подождать до трёх минут, чтобы пена сформировалась. Небольшая плёнка позволит рейке быстрей приклеиться.

Ориентиром является закругление на наличнике. Углы верхней рейки, конечно, лучше сначала не прибивать, а поставить длинные рейки, и уже по ним определить положение верхней – где опускать, где поднимать. Под наличником у нас оказался небольшой бугорок, но его практически не видно, и расхождение между наличниками небольшое.

Крепим длинные рейки:

Прибиваем один гвоздь внизу. Дальше у нас застывшая пена, которая не даёт рейке болтаться, но где она болтается, там и крепим. Советуем забивать гвозди через 20 см. Лучше их не забивать на уровне глаз, иначе такой гвоздь будет слишком заметен. В нашем случае это микрошпилька, её можно смазать воском, тогда её не будет видно вообще. Желательно, конечно, скреплять наличники с торцов. Однако тут имеется один важный момент – так как в пистолете используется смазочный материал типа масла, то при стрельбе на светлых обоях происходит выброс воздуха, и маслянистое пятно попадет на обои. Поэтому, когда прибиваете, подкладывайте бумажечку. Микрошпилька хороша тем, что легко ломается. Если микрошпилечник при стрельбе как следует не прижать, при отдаче пистолет уходит и, соответственно, остаётся шапка, которая не забивается, потому что очень тонкая и гнётся. В таких случаях мы плоскогубцами зажимаем её и вращательными движениями отрываем.

Вытаскивать её нет смысла, потому что остаётся дырка, а повторно в эту дырку вы шпильку никогда не забьёте.

Нюансы при установке наличников

Здесь у нас либо наличники чуть разные, либо мастер неточно угол выставил. Такие неровности можно скруглять молотком – только хорошо, чтобы клиент этого не видел.

Вот так угол закругляется, чтобы кончик не был виден. Поэтому лучше сначала угол запилить, замерить 90°. Если получился чуть меньше, доработать пилой.

Скажем несколько слов по поводу маслянистого пятна на светлых обоях. На тёмных обоях его не видно, а на белых видно очень хорошо. Предположим, вот это наша стена, мы выстреливаем – и вот наше маслянистое пятно:

Теперь поговорим по поводу гвоздей на прибитых наличниках. Этого гвоздя практически не видно, но он есть, и некоторым это не нравится. В таких случаях берёте акриловую шпаклёвку, подбираете под цвет дерева и наносите её на гвоздь. Желательно потом акрил удалить, причём полностью, так как он при высыхании может чуть побелеть. На самом деле все эти дырочки видны на момент приёмки, а после эксплуатации дверей через 1-2 месяца вы этих дырок просто не увидите. Старайтесь акрил удалять сразу, иначе потом его смывать будет трудно. Ещё один момент из практики. Деревянные наличники – это, конечно, круто, но не практично. Лучше, чтобы наличники были из МДФ. У дерева есть одна особенность – от перемены влажности его крутит.

Если деревянный наличник прибить на добор без пены, то со временем, через полгода, особенно в межсезонье, его начинает крутить и начинается разбежка углов. Наличники из МДФ на такие перепады климата не реагируют – их не поведёт.

Еще момент в отношении гвоздей. Для белых дверей никогда не добавляйте в пистолет ни Hi-Gear, никакую другую смазку. Пристреляйте пистолет где-нибудь, что бы вся смазка вышла, иначе на белых и светлых дверях будет чёрное пятнышко, которое на контрасте будет очень заметно. На коричневых дверях, наоборот, следует добавлять масла, чтобы уменьшить видимость гвоздя. Когда пробивается любая лакокрасочная поверхность, лак немного отходит от поверхности, и получается белая дырочка. В таких случаях, когда смазка попадает на эту дырочку, она эту белую кромку делает невидимой.

Продолжаем работу с другой стороны. Не забываем, что со стороны добора рейки надо чуть напустить.

Слева на стене получается провал, сверху шишка. Наличники сходятся неровно. Здесь ничего сделать нельзя, потому что стена такая, только скрепляем наличники с боков, чтобы они не разбегались. Со стороны добора, конечно, гвозди забивать надо чаще, потому что рейка из МДФ тонкая. Опять же, если зазоров нет, то не надо частить.

Добавим ещё несколько слов. Поднимая длинный наличник, можно случайно повредить натяжной потолок. Если в комнате не натяжной потолок, а гипсокартон или плита, то вы сбиваете верхний угол на наличнике. Поэтому никогда неосмотрительно не поднимайте длинную рейку вверх.

Гвозди замечательно входят в пеноблок, в лёгкую штукатурку, в гипсокартон, но только не в бетон. И никогда при работе не направляйте пистолет в сторону пальца. Направляйте лучше от себя. Во-первых, гвоздь вылезет со стороны добора. Во-вторых, в палец гвоздь очень хорошо залезает, а вот вытаскивать его очень больно.

Установка наличников на двери и окна |

После установки или замены дверей многие сталкиваются с проблемой декорирования дверного проема. Промежуток между дверной коробкой и проемом отнюдь не отличается красотой, поэтому его необходимо скрыть. В этом случае требуется установка наличников – операция довольно простая для бывалых мастеров, требующая аккуратности и опыта.

Наличники устанавливаются как на входные двери, так и на межкомнатные. Причем установка межкомнатных наличников производится с двух сторон двери. На входную дверь устанавливают наличник, как правило, только с внутренней стороны, так как снаружи коробка уже имеет декоративную отделку. Но некоторые входные двери не имеют наружного наличника, это можно уточнить при покупке двери.

Установка наличников производится также и на окна. Конечно же, можно ограничиться лишь установкой откосов, но в некоторых интерьерах этого недостаточно. Установка дверных и оконных наличников не так проста, как это может показаться на первый взгляд, но если у вас есть некоторый опыт в ремонтных работах, то вы можете попробовать.

Установка наличников на двери 

Итак, вы установили новую дверь и теперь можно приступать к декорированию коробки. Для установки наличников вам потребуется:

• ножовка с мелкими зубьями;
• стусло для запила под 45 градусов;
• мелкие гвозди или саморезы;
• молоток;
• рулетка и карандаш.

Помните, что установка наличников на двери производится только после окончательной фиксации дверной коробки в проеме.

Вам необходимо отмерить рулеткой расстояние от пола (верхней кромки плинтуса) до верхней точки дверной коробки, плюс ширина наличника. Далее необходимо отпилить наличник необходимой длинны и сделать с одной стороны запил под 45 градусов. Приготовленный наличник можно крепить к дверной коробке при помощи небольших гвоздей или саморезов. Аналогично подготавливаются и монтируются оставшиеся две части наличника.

Установка наличников на окна 

Установка наличников на двери и окна не отличается практически ничем. Исключением может быть лишь способ крепления наличника к стене. Если откосы окна изготавливались из дерева, то в этом случае наличник допускается прибивать небольшими гвоздями. Однако при монтаже наличников на бетонную стену чаще прибегают к приклеиванию. Это позволяет сделать наличники более привлекательными.

Установка дверных и оконных наличников обычно не занимает много времени, если этим занимается опытный мастер. Если у вас нет опыта, то лучше не тратить свое время и не портить материал, а доверить установку мастеру. Услуга установка наличников, цена на которую сегодня в Пензе весьма приемлема, позволит вам получить отличный результат при минимальных затратах.

Как правильно прикрепить обналичку на дверь. Как установить дверные наличники

Обналичка подбирается на дверные полотна по таким критериям, как фактура, ширина, цвет. Обналичники изготавливаются из различного вида материалов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Подробнее – ниже.

Обналичники для межкомнатных дверей продаются в большом ассортименте, и приобрести можно изделия по форме самые разнообразные (резной, фигурный, каплевидный, полукруглый.) Именно эта деталь – это финишная отделка, после которой монтаж будет полностью завершен.

Нередко производители дверей не вносят в комплектацию изделия наличники, и их приходится покупать дополнительно.

Для некоторых это может стать серьезной проблемой, но чтобы ее избежать, достаточно просто проверять комплектацию. Естественно, стоимость модели двери со всеми необходимыми комплектующими будет гораздо больше голого дверного полотна, однако не придется искать подходящий элемент в других торговых точках. Наличники можно поставить своими руками, монтаж будет не сложен.

Что касается размеров финишной отделки двери, то стандартными считаются:

• Ширина – 7 см;
• Толщина – 1,2 см;
• Высота 190 – 235 см.

Для того чтобы сделать отделку двери, в которой одна створка, нужно 5 обналичников. Если дверь с двумя створками, то 6. Если нужно обрамление только проема двери, то будет достаточно приобрести всего 2 планки. Какие варианты обналичников выбрать лучше всего? В данном случае идет речь именно о материале.

Приобрести можно наличники из полотна:

• Натурального дерева;
• Алюминия;
• Стали.

На них может быть декоративное покрытие в виде ламинированной пленки, шпона, облицовочного пластика, лакокрасочного состава. Современные производители изготавливают планки различных размеров, а потому есть возможность выбирать их по своему предпочтению.

По каким критериям выбирается обналичка на двери

Устанавливать наличники стоит только те, которые тщательно подобраны, подходят по цвету к дверному полотну, легко закрепить. Виды полотен описаны выше, а вот какие еще есть особенности выбора обналичников?

Если будет выбрана деревянная модель наличников, то она должна быть:

• Хорошо просушенной, чтобы с течением времени она не начала трескаться, гнить и терять свой надлежащий вид;
• Равномерно окрашенная;
• Без синих пятен;
• Ровной без зазубрин;
• Без сучков и трещин.

Наличка – это изделие не слишком сложное по конфигурации, и сделать его можно своими руками. Прежде чем правильно провести крепление, стоит тщательно подготовить элемент финишной отделки. Стоит заметить, что грамотный подбор инструмента и материала позволяет начать все необходимые работы. Сначала нарезается заготовка по размерам, снятым заранее. Просчет делается индивидуально и не стоит полагаться на стандартные параметры.

Качество выполняемых работ напрямую зависит от того, на сколько тщательно будет обработано каждое полотно посредством машинки или станка по дереву.

После изготовления наличника, проводится его шлифование. А именно, должна быть грубая шлифовка и ручная обработка. Второй этап требуется для удаления всех круговых царапин, которые остаются электрической машинке. Готовые наличники обязательно должны быть покрыты грунтовым и антисептическим составом.

Как сделать дверные наличники

Установка обналичника не сложная, но прежде стоит подготовить элемент. Можно найти неограниченное разнообразие различных наличников от множества производителей, которые могут отличаться по цене, отделке, форме.

Однако, многие люди предпочитают установить те изделия, которые будут сделаны своими руками.

Таким образом можно существенно сократить затраты на ремонтные и отделочные работы и, к тому же, самостоятельно намного легче смонтировать финишную отделку по своим предпочтениям.

Обязательно стоит подготовить ряд инструментов, без которых невозможно будет изготовить, подрезать или полностью обрезать и прикрепить обналичник на дверь:

• Пила, желательно ручная.
• Станок, посредством, которого можно сделать прямой угол.
• Рейсмус, который требуется для создания правильной толщины наличника.
• Фрезер вертикального вида.
• Шлифовальная машинка.
• Угольник.
• Линейка.
• Карандаш.

Способы того, как крепить наличники существуют самые разные. Например, можно отпилить по размеру и прибить на гвоздики, приделать на клей, приклеить на жидкие гвозди или мастику даже к углу, поставить капители на саморезы. Каждый из представленных вариантов обладает своими достоинствами и недостатками, с которыми стоит ознакомиться лично.

Правильная установка наличников межкомнатных дверей

Прибивать наличник на финишные гвозди – это наиболее востребованный вариант. У него есть масса преимуществ. При необходимости, можно с легкостью снять наличники. Крепление проводится быстро и просто. Чтобы ставить отделку для проемов потребуется подобрать гвоздики, на которых плоская и неширокая шляпка.

Длина выбирается, в зависимости от толщины наличника, но в среднем выбирают 4 см.

Если в продаже на момент покупки были только гвозди со шляпками, то шляпки можно устранить парой легких движений, если использовать бокорез. Прежде чем делать монтаж наличников, стоит наметить место расположения креплений. Обязательно должен соблюдаться баланс или, другими словами, расположение осуществляется равномерно, чтобы не было перекоса конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать их на расстоянии 50 см друг от друга.

Жидкие гвозди – это клей, продающийся в тюбиках. Наносить его очень просто, и он может быть использован для любого вида наличников. Это может быть пластиковая или деревянная модель. Не нужно никаких подготовительных работ, ведь достаточно просто выдавить состав, и прижать наличник к нужному месту на проеме между стеновой и дверной панелью. Преимущества данного способа монтажа вполне очевидны, а самое главное то, что жидкие гвозди максимально быстро высыхают, они максимально прочные и даже при вытекании состава за пределы изделия, его очень просто удалить.

Саморезы – это простой и старый способ монтажа. Обладает такими достоинствами, как:

• Надежность;
• Прочность;
• Легкость монтажа.

Минус в том, что при слишком сильном воздействии на полотно на момент вкручивания саморезов, может треснуть полотно. Место под установку самореза должно быть отмечено заранее, чтобы не сместиться даже на пару миллиметров. Это также может стать причиной нарушения целостности наличника. Лучше всего, специалисты советуют предварительно просверливать отверстия, чтобы избежать вышеописанных последствий.

Есть еще такой способ крепления, как клювы. Преимущества – это отличный надлежащий вид, легкость монтажа. Недостатком является то, что они сделаны из МДФ, и снимать после монтажа их не только не желательно, но и все-таки после проведения демонтажа можно заметить сколы и трещины на покрытии.

Подбираем телескопические наличники на двери

Есть телескопические наличники на двери. Они отличаются от обычных наличием специального выступа для удобства соединения с доборами и дверным коробом. Они используются в тех случаях, когда дверная коробка уже, чем толщина стены. За счет этого специального выступа, крепление проводится за продольные пазы в дверном коробе. Если правильно провести монтаж, то не будет видно, ни крепежей, ни стен в проеме между коробом и стеной.

Такой способ установки наличников также:

• Надежный;
• Прочный;
• Долговечный.

При изготовлении наличников самостоятельно, потребуется провести максимально тщательные расчеты, чтобы у двери был опрятный и завершенный вид. Есть ряд нюансов, которые обязательно стоит учесть при монтаже наличников. Чтобы скрыть крепежи в виде гвоздей или саморезов, можно использовать восковой корректор или акриловый герметик такого же цвета, как дверное полотно.

Для того чтобы не было щели в стыке наличников, каждый спил последующего полотна нужно создавать, полагаясь на предыдущий элемент. Если в комнате кривая стена, то прямые наличники, сделать не получиться. Что делать в такой ситуации? Следует использовать финишные гвозди, чтобы провести монтаж краев наличников. Такие крепежи незаметны и они позволяют выровнять отделку дверного короба.

Если есть незначительные щели, то для их маскировки потребуется акриловый герметик или, опять же, восковой герметик. Для маскировки существенных дефектов вокруг дверной коробки, можно выбрать широкие наличники порядка 10-12 см. Лучше всего, в таком случае приобретать наличники по индивидуальному заказу. Так как установка наличников – это финишная отделка, то проводят процедуру только в конце ремонта комнаты.

Установка осуществляется заподлицо на торцах, а визуально, кажется, что монтаж проводится непосредственно к стене. Специалисты рекомендуют выбирать тоненькие гвоздики, в которых маленькая шляпка.

Установка наличников межкомнатных дверей своими руками (видео)

Дверь без наличников смотрится не только не опрятно, но это портит весь вид помещения. Они позволяют скрыть края обоев, проем между дверной коробкой и стеной, а также внести в дизайн интерьера завершенность и эстетичность.

Основная функция наличников на дверной лудке – сокрытие некрасивых мест, которые образуются в течение установки двери. Вторым достоинством является внешний вид – с наличниками дверь выглядит красиво, подчеркивая тонкости интерьера помещения, делая дверь прочной, мощной и не подступной. Крепление наличников можно сделать несколькими способами. Для этого необходимо соблюдать инструкцию по установке двери и не спешить, а проверять каждый закрепленный элемент на ровность и прочность.

Существующие виды дверных наличников

Перед установкой дверных элементов, можно ознакомиться с видами производимых наличников.

1. Телескопический – по внешнему виду он ничем не отличается от стандартного наличника. Но, в нем есть специальный выступ для связи с добором, дверной коробкой. При монтаже такого наличника крепежи «прячутся» и становятся невидимы. Это делает поверхности дверного проема единой конструкции без явных точек или кнопочек. Если неправильно сделаны замеры и расчет, тогда между наличником и коробкой может быть щель, которую практически ничем не заштрихуешь. Внешний вид будет испорчен.

2. Капитель. Это декорирующее составляющее двери является наличником. В основном она устанавливается на высокие деревянные, массивные двери и служит отделкой, которая подчеркивает величие внешнего вида двери, допустим из темного дуба.

Но, если в доме установлены обычные распашные межкомнатные двери, тогда капитель, конечно, будет «не к месту» и испортит внешний вид. Для подчеркивания красоты двери следует выбирать соответствующий наличник.

Принцип крепления наличника к косяку

Необходимый набор инструментов, материалы


Перед тем как приняться устанавливать наличники на дверную коробку следует собрать набор необходимых инструментов, без которых работа не будет сделана. А также понадобятся некоторые материалы:

Это всё, что будет необходимо для выполнения задуманной работы своими руками.

Существующие варианты оформления дверных наличников

Для крепления дверных наличников есть 4 распространенных метода. В каждом методе свой подход к крепежам и монтажу.

Способы крепления наличников на межкомнатные двери


С применением финишных гвоздей


Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

Схема устройства наличника и коробки двери

Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.

Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

Применение жидких гвоздей


Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

Процесс нанесения жидких на наличник

Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.

В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.

Применение саморезов


Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

Принцип крепления наличника на саморезы

Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

Использование наличников с защелкой


Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

В основном наличники такой формы производятся из МДФ, а это мягкий по своей структуре материал. В следствии следует применить клей, да и внешний вид уже не будет привлекательным.

Для обновления и отделки межкомнатных дверей используется декоративная планка. Межкомнатные наличники несут несколько функциональных нагрузок в качестве обрамления. Установить наличники своими руками просто, стоит всего лишь определиться со способом монтажа.

Функции элемента дверной отделки

Дверные наличники на межкомнатных проемах являются для нас вполне привычным декоративным элементом.

Деревянные профилированные наличники

По своей сути, наличник представляет собой декоративную накладку, служащую обрамлением дверной конструкции. Основная функция детали сводится к прикрытию зазора на стыке между стеновой поверхностью и коробом межкомнатного либо входного блока.

Наличие данного элемента вполне привычно и понятно, но декоративная составляющая, что зачастую приписывают накладке, несет в себе и ряд других функциональных нагрузок:

• Обналичка на двери перекрывает недостатки монтажных работ по установке дверного короба.
• Наличники для межкомнатной двери в разы увеличивают звукоизоляционные показатели изолированности соседствующих помещений.
• Декоративная планка препятствует проникновению пыли в смежную комнату.
• Отделка дверей наличниками гарантированно изолирует помещение от сквозняков.

Конструктивная отделка проема

К единственной функции дверного обрамления в виде придания дверному проему эстетичности, прикладывается целый ряд полезных дополнений. Благодаря чему установка наличника завершает комплекс полной изолированности смежного помещения в строении.

Ранее наличники в виде резных ажурных планок обрамляли оконные и дверные проемы строений загородного типа. Сегодня мода на изделия руки мастерского зодчества возвращается, что можно видеть на многих современных постройках.

Резные наличники на современном срубе

Конечно, если в былые времена каждый мог себе позволить установить резные накладки, поскольку фактически все обладали, многие и примитивным, но мастерством. То в настоящее время, украсить строение ажурным обрамлением не всем по карману.

Материал наличников МДФ

Наличники на двери в современном виде – это пластиковая, металлическая либо деревянная накладка, отделанная разного рода материалом либо окрашенная. Элементы обрамления проемов могут быть созданы и из композитных материалов. Виды, формы декоративных элементов и как их подобрать к конструкции, все описано в предыдущих статьях, поэтому на этом сейчас не стоит останавливаться. Ведь перед нами стоит основная задача рассказать о различных способах установки обналички.

Двери скрытого типа монтажа не требуют установки наличников

Установить межкомнатные наличники своими руками под силу любому домашнему мастеру. Главное подобрать для себя оптимальный способ монтажа, исходя из личных навыков, наличия инструментов и общих конструкционных особенностей дверного блока.

Подготовительный этап

Перед тем, как определиться со способом закрепления наличников на межкомнатные проемы, для начала стоит:

• Окончить ремонтные и отделочные работы.

Этап установки наличников

Другими словами, если монтаж двери производится в помещении во время ремонтных черновых работ, то установка наличников делается на завершающем этапе. Обналичка на проемы устанавливается, когда стены уже отделаны обоями либо окрашены. Половое покрытие так же должно быть уложено.

Стоит обратить внимание, что плинтуса на стык стеновой поверхности и пола укладываются после установки наличников. Так как плинтус обрамляет дверной блок по всему периметру до самой поверхности пола.

• Купить наличники на двери.

Обналичку на двери не обязательно заказывать у мастера плотницкого дела, элементы представлены в свободной продаже в павильонах строительного рынка и в любом специализированном торговом центре.

Готовая погонажная продукция с отделкой

Здесь допустимо отыскать детали как самых разнообразных оттенков и различного качества материала наружной отделки, так и ассортимент продукции любых исходных материалов. Металлические, МДФ, деревянные, ПВХ, композитные и прочие дверные наличники так же представлены самых разных профильных форм.

• Акклиматизирование изделия.

Приобретенные изделия перед началом процесса установки должны провести некоторое время (несколько дней/недельку) в том помещении, где они будут нести свою функциональную принадлежность. Особо важна акклиматизация продукта, если наличник деревянный. Данный факт не маловажен, поскольку любой материал в разнообразных климатических условиях принимает свои размеры и плотность.

Варианты стыковки наличников

Наличник деревянный после монтажных работ (без акклиматизации), может повести и дать щели между самим изделием и прилегающей плоскостью.

• Раскрой планок соответствующих размеров.

Зачастую стыковка горизонтальной и вертикальных планок производится в так называемый, «уст» (под углом в 45°).

Обрезать планки в соответствии с высотой блока и шириной проема – не сложно. Гораздо сложнее подогнать стыковочные углы, чтобы не было образований зазоров.

Обрезка погонажных планок под проем

Например, наличник деревянный способен со временем рассыхаться и давать некоторые коробления, что со временем образует неприглядные щели.

Традиционный способ монтажа на гвозди

Способ закрепления обналички на гвозди является самым распространенным. К основным преимущественным особенностям процесса допустимо отнести такие отличия:

Сверление отверстий под финишные гвозди

• простота в закреплении;
• надежность.

• Финишные гвозди (длиной в 40 мм).
• Молоток.
• Ручная дрель.

Забивать гвозди в плоскость планки, без предварительно проделанных отверстий, не рекомендуется: во-первых, это не просто, так как изделие довольно плотное, а во-вторых, можно нарушить целостность отделки, что придаст не эстетичность внешнему виду.

• Тонкое сверло (1,5 мм).
• Карандаш для разметок.
• Рулетка.

Гвоздевое крепление

Сам процесс монтажа выглядит так:

Просверленное отверстие позволит утопить гвоздь в плоскости детали. Поверхность в последующем замазывается шпатлевкой и маскируется краской, или закрывается декоративной наклейкой.

Закрепление саморезами

Установка наличников на саморезы считается стандартным типом крепления, но уже не таким примитивным, как процесс использования финишных гвоздей. К основным преимуществам допустимо отнести такие отличия:

• простота в закреплении;
• легкость при необходимости переустановки либо демонтажа;
• поистине качественное воссоединение за счет плотного притягивания саморезов.

Для воспроизведения облицовочных работ потребуются:

• Саморезы (длиной в 25 мм и d6 мм).
• Дрель.
• Шуруповерт.
• Карандаш.
• Рулетка.

Сам процесс монтажа планок с использованием саморезов выглядит таким же образом, как при использовании гвоздей.

Дверная обналичка на саморезах

Единственный нюанс кроется в том, что шляпки саморезов нужно хорошо утапливать в плоскость.

Декоративные заглушки на саморезы

Отверстие в последующем прикрывается декоративными заглушками под цвет используемого материала. Отыскать заглушки не сложно на прилавках строительных магазинов или же поштучно в мебельном магазине. Единственное, что магазины продают их в сортировке большого количества. Поэтому допустимо использовать тот же способ маскировки, что и при гвоздевом монтаже.

Монтаж на клеевой состав

Специальные клеящие составы, например, жидкие гвозди, рекомендовано использовать в случае идеально ровной стеновой поверхности. Специализированные клея для древесины изготавливают с тонировкой разных цветов, что решает проблему не аккуратной установки.

Преимущества способа монтажа:

• простота;
• визуальное отсутствие креплений на поверхности наличников.

К недостаткам допустимо отнести лишь тот факт, что при необходимости демонтажа материала, наличники придется просто срывать со стены.

Посадка обналички на «жидкие» гвозди

Материалы и инструменты:

• Специализированный клей.

Процесс деятельности:

1. На планку с обратной стороны выдавливается из туба клей по всей длине погонного изделия.
2. Наличник плотно прижимается к поверхности на несколько секунд и оставляется в покое от воздействий на некоторое время, отведенное в инструкции самого клея.

Наличник на защелках либо крепление шип/паз

Наличники на защелках либо, изделия еще известны под названием наличник с «клювом», довольно давно используются при монтаже современных дверных конструкций.

Телескопический наличник на дверном проеме

По своей сути, мы говорим не о чистом способе монтажа, а о конкретном изделии определенной конфигурации. Если выше мы говорили о закреплении планок накладного типа, то данный элемент называется телескопический наличник. Выглядит погонаж в разрезе буквой «Г».

Можно подумать, что раз наличник телескопический, то он выдвигается. Ничего подобного, ведь это простой уголок, одна сторона которого в процессе установки помещается в паз, который должен быть оборудован в торце дверного короба. Погонаж просто регулируется и двигается в этом пазу.

Если преимущества изделия очевидны:

• Скрытый способ монтажа.

То недостатки такой конструкции такие:

• При демонтаже либо переустановке разбивается посадочное место (паз) в коробе двери либо расслаивается полочка (шип).
• Лучше приобретать подобные наличники в комплекте с хвостовиками и доборами, где уже сделаны пазы нужных параметров.

Комплектация с телескопическими наличниками

Паз в коробе делается специальным инструментом, но установка наличников своими руками предусматривает хитрости. В торце короба по всей длине можно сверлом наделать отверстий, а потом воссоединить их путем ручной выборки древесины. Соглашаемся с тем, что процесс довольно пыльный и длительный, особенно, что касается подгонки размера паза под существующий шип полочки.

Каждый из рассмотренных вариантов монтажа дверных наличников на проемы наделен своими преимущественными особенностями и недостатками. Технику установки можно выбрать любую, главное оптимально взвесить и оценить все нюансы в каждом индивидуальном порядке.

Наличники – это дополнительный элемент дверной конструкции, который закрывает между стенами и коробкой образующиеся щели. Они помогают делать от двери плавный переход к стене, придавая конструкции в целом более привлекательный внешний вид. Монтаж наличников – это заключительная стадия установки дверной конструкции. Но этот декоративный элемент устанавливают только после финишной отделки стеновых поверхностей.

Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

При установке межкомнатных дверей очень часто для фиксации наличников используют следующие элементы крепления:

• саморезы;
• финишные гвозди;
• жидкие гвозди;
• крепления «клювы».

Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками:

• Наличник предварительно прикладывают к коробке по высоте, чтобы замерять его необходимую длину (длинна дверного проема + ширина верхнего наличника).
• Далее кладут заготовку на ровную горизонтальную поверхность, прикладывают угольник, по отмеченной линии отрезают угол (под 45 или 90 градусов).
• Обрезанную с одной стороны планку снова прикладывают к двери, выравнивают по краям, нижней линии. Далее выполняют засечки высоты, соответствующие коробке дверной конструкции.
• С учетом сделанных отметок специальным угломером на планке отмечают угол 45º, обрезают лишние части. На время планку откладывают в сторону.
• Аналогичные действия проделывают с планкой для противоположной стороны двери. Важно: верхнюю планку подгоняют в самом конце, после монтажа боковых наличников. Это позволит предотвратить формирование щелей между отдельными элементами конструкции после завершения их установки.
• После подготовки боковых планок можно приступать к их креплению. В коробку двери забивают гвозди с шагом 0,5 м. Далее при помощи кусачек срезают шляпки. Важно: для надежного крепления наличника длина не до конца забитого гвоздика должна составлять 5 мм и более.
• Для оптимального сцепления планки с коробкой на ее поверхность можно дополнительно нанести клеевой состав, но в таком количестве, чтобы впоследствии излишки не выдавливались наружу, иначе конструкция потеряет эстетичность.

• Далее промазанный клеем наличник прикладывают к гвоздям, аккуратно прибивают через деревянный брусок, обмотанный тканью.
• Боковые планки прибиты, теперь под них нужно подогнать верхнюю планку. Ее прикладывают поверх боковых планок, отмечают углы, обрезают лишние части. Крепление осуществляется аналогично.

Как установить наличники на входные металлические двери

Установка дверных наличников может осуществляться под углом 45º (выполняется прирезка отдельных элементов) или под углом 90º. Предварительно выполняются точные измерения, наносится разметка. Необходимо помнить о том, что начинается монтаж наличников со стороны расположения петель дверной конструкции.

Важно!
Полотно двери при открытии не должно касаться наличника. Поэтому при установке наличника своими руками нужно оставлять небольшой зазор.

Как установить наличники на входную дверь: основные этапы монтажа:

• Подрезание боковых наличников. Первоначально меряют расстояние от полового основания до верхней перекладины дверной конструкции. К этому значению дополнительно прибавляют 1 см. На наличнике выполняют соответствующие отметки, после чего отпиливают его края под углом 45º. Для этого используют стусло. Чтобы предупредить несовпадения планок в стыковочных местах для каждой заготовки замеры производят индивидуально. Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
• Фиксация наличников. Фиксацию боковых планок производят первоначально снизу и по центру. В верхней части их закрепляют после монтажа перемычки над дверной конструкцией (данный этап установки наличников спорный – некоторое предпочитают в начале крепить верхнюю планку, а потом боковые).
• Подрезание верхней перемычки. Этот элемент конструкции предварительно заводят под отведенные боковые планки, выравнивают, размечают, отпиливают лишние части. Только после этого все планки закрепляют.

Виды крепления наличников на двери:

• При помощи клеевых составов. Иногда для фиксации планок к коробке двери используют жидкие гвозди. Этот вариант хорош в плане привлекательности, но по надежности не очень эффективен. Жидкие гвозди можно использовать для планок из МДФ и абсолютно ровных стеновых поверхностей. Если же наличники из поливинилхлорида или древесины подобная технология не подойдет, так как их поверхности не будут иметь достаточной адгезии со стеновой поверхностью.
• Саморезами (наружное крепление). Простота крепления планок делает этот способ преимущественным. Шляпки саморезов после крепления накрываются специализированными заклепками, сделанными под цвет планок. Основной недостаток технологии – низкая степень безопасности, изделия довольно легко демонтируются, открывая монтажное пространство.
• Саморезами (внутреннее крепление). Крепление наличников саморезами осуществляется с внутренней стороны коробки двери (устанавливается специальное крепление). Это более надежная технология крепления. При этом конструкция имеет привлекательный внешний вид, сохраняется эффект ее целостности благодаря тому, что структура изделия не нарушается.
• Комбинированный способ. Для фиксации наличников одновременно используют саморезы, жидкие гвозди. Монтажные работы, конечно же, немного усложняются, но уровень безопасности значительно выше. Некоторые производственные компании выпускают наличники в комплекте, купить которые можно отдельно без дверей. Изделия могут быть окрашены, покрыты защитной пленкой, шпоном. Поэтому купив такой комплект можно придать привлекательности также и старым дверным конструкциям.

». Продолжая дверную тему, не будет лишним описание примеров набивания наличника на коробку.
Думаю, что многие считают эту работу довольно простой.
Но поверьте – это не всегда и не совсем так. Как и в любой другой работе есть свои нюансы. Конечно же, набивание наличника не сложнее чем, допустим, или кирпичная кладка. Но всё ровно, кое-что надо знать, чтобы правильно отрезать, красиво прикрепить и не испортить изделие.
В этой статье приведу несколько примеров, как я подгоняю и устанавливаю наличник на дверную коробку в разных ситуациях.

Подгонка и установка наличника

Порядок разметки и установки наличника.

Пример №1.

✓Режим с помощью электрической торцовой пилы режим три планки (две длинных и одну короткую) под углом 45°. При этом длина двух длинных наличников фиксированная, т.е. в необходимый размер, а длина верхней поперечной (короткой) отрезается с запасом.
На дверь шириной 600 мм поперечную планку наличника я режу длиной 800 мм, для двери 700 мм режу 900 мм, для 800→1000 мм, для 900→1100 мм.
Этот запас нам нужен для подгонки углов на соединении поперечной с правой и с левой планкой наличника.
Обратите внимание

, что запас надо делать обязательно, чтобы не допустить брака в работе.
Лучше, когда так.
✓Наживляем декоративными гвоздиками слева и справа вырезанные стойки, отступив по 7-10 мм от внутреннего края коробки, если это сторона – где находятся петли (навесы). На стороне где нет петель, можно не делать отступ.
✓Затем берём короткую поперечную планку и пробуем состыковать левый угол. Если угол не сходится, то перерезаем или шлифуем до тех пор, пока не будет точного сопряжения.
✓После подгонки левой стороны размечаем правую сторону.
✓Для этого надо подсунуть поперечную планку под правую и просто начертить карандашом или обычным фломастером линию отреза.
Совет.

Для разметки не используйте влагостойкий маркер, потому что нарисованные линии вы не сотрёте.
Но это ещё не всё.
✓Правую сторону я также отрезаю за прочерченной линией с небольшим запасом (15-20 мм) для подгонки.
✓Отрезал, приложил, посмотрел на точность соединения, если надо перерезал.
А, только, потом режу окончательно рядом с линией, т.е. нарисованная линия остаётся. Я её просто стираю.
✓После того как, всё вырезано и подогнано, можно закрепить наличники окончательно.
Крепить наличник к коробке можно клеем «жидкие гвозди», а можно и маленькими декоративными гвоздиками. Я больше склоняюсь ко второму – надёжнее.
Этот метод можно считать классическим и самым распространённым.
Но бывают случаи, когда такой метод не совсем подходит.
Объясню почему.
Пример №2.

Допустим, дверной блок установлен в узком коридоре, как правило – это вход на кухню или кладовую. Ширина коридора чуть больше ширины коробки (лутки).
В таком случае нет необходимого пространства для подгонки верхней планки наличника.
Что делать и как подогнать углы сопряжения в таком случае?
✓В этом случае сначала вырезаю в размер и набиваю планку наличника наверх коробки над дверью.
✓Режу под углом 45°левую планку наличника и правую, но пока не отрезаю по длине, что называется впритык, а опять же делаю запас пару сантиметров для подгонки.
✓После того, как углы подогнаны, режу в размер и прикрепляю окончательно.
Пример №3.

В тех случаях, когда одна из стоек дверной коробки, плотно прилегает к стене и её нужно облагородить наличником. Получается, что целый наличник шириной 70 мм не помещается.

Он просто упирается в стенку.
Для того, чтобы он всё же влез, его просто необходимо уменьшить по ширине. Обычно этот размер обрезанного наличника составляет 25-65 мм.
✓Уменьшить можно с помощью этого станочка из электрического .

✓Если наличник не очень хорошо состыковывается в углах, то его можно немного подогнать с помощью ленточной шлифовальной машины.

Пример №4.

Ещё бывают ситуации, когда после облицовки стен кафелем в туалете и ванной увеличивается глубина проёмов. И хочется, не меняя старого дверного блока, чтобы наличник был с двух сторон.
✓Для этого на дверную коробку добавляем рейку (добор), а уже потом набиваем наличник.

Я специально покрасил добавочные бруски и наличник в другой цвет, чтобы было лучше видно.

Но для того, чтобы не было видно этого «многослойного пирога» из добавленных реек, можно закрыть полосками из ДВП.

Затем зашпаклевать и закрасить.
ДВП не даёт расходится сращённой коробке и будет вид цельного изделия.
Можно, конечно, сделать откосы кафелем. Это уже кому как нравится.
Пример №5.

Пожалуй, самый сложный метод
.
Ситуация достаточно распространённая, когда по причине неправильной установки дверного блока в проём или неправильной штукатурки стен, коробка не стоит вровень со стеной, а немного (5-15 мм) утоплена вовнутрь.
В таком случае можно вырезать и прикрепить наличник, но его в конечном итоге его выворачивает, а углы сопряжения расходятся.
Тут можно пойти тремя путями.

• Убрать обои, срубить штукатурку и по-новому отделать стену или переустановить двери.

Но это разрушения и продолжительная морока.

• Набить доборную планку и тем самым расширить глубину дверной коробки.

Но это не возможно, когда перепад со стороны открывания двери.

• Режим углы наличника моим способом.

Просто под отрезаемый наличник надо подложить планку толщиной равной размеру перепада стены с дверным блоком.

Тогда углы сойдутся как надо. Это я вам гарантирую.
Пример №6.

Бывают случаи, когда помещение где установлена дверь не прямоугольная, а трапеция. Обычно это в старых хрущёвках: туалет или ванная. Там одна из сторон стены скошена.

Внутри такого помещения 2 угла развёрнутые, поэтому резать углы под 45°нет никакого смысла – они не сойдутся.
В этом случае наличник надо резать, как показано на фото.

Других вариантов нет.
В итоге получаем.

Вот вроде бы и всё в этой небольшой статье.
Как вы обратили внимание, углы я режу на торцовочной пиле, что и вам рекомендую, если вы занимаетесь этим профессионально. Если нет, то можно резать с помощью обычной ножовки по дереву и стусла или ручной, торцовочной не электрической пилой.
Кстати, у меня в планах на будущее записать видео, как я режу любой угол (от 0º до 360º) на самой простой торцовочной электропиле. Поэтому подписывайтесь на новости сайта.

Как установить рамы, разные способы крепления дверных планок

Дверные коробки устанавливаются с одной целью — закрыть щели, образовавшиеся в результате установки дверной коробки в дверном проеме.
Прежде чем ответить на вопрос, как установить накладку на дверь, необходимо разобраться в правилах выбора накладок и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Чтобы установить обшивку на двери, их нужно правильно выбрать.Для этого необходимо подобрать обналичку по ширине, фактуре, цвету.
Отрегулируйте цвет накладок, отдавайте предпочтение тем, которыми оформлено и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать рамки, установка которых гармонично закрывает все зазоры.
кстати, при установке дверной коробки в дверной проем всегда образуются зазоры. От них никуда не уйду. Сделать коробку, которая ставится точно в дверном проеме, невозможно. Точнее можно сделать и точный короб, и вымеренный миллиметровый проем, но затраты на него довольно высоки.Стоит ли?
Дешевле закрыть получившуюся щель наличниками.
Для изготовления кожухов используются различные материалы.
Накладки могут быть из дерева, МДФ, пластика, фанерованной или ламинированной.
попробуем разобраться, как правильно установить дверную обшивку.
К установке обналичивания приступают после завершения всех ремонтов.
Операция по монтажу и отделке планок выполняется с установкой плинтусов или после них. Это как карнизы, в том смысле, что они выполняются после завершения всех отделочных работ.

Установка кожухов

Чтобы процесс установки кожухов был понятен всем, разделите его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и ровность примыкания к стенкам дверного проема. При большей кривизне стену следует выровнять. А для этого необходимо.

Внимание! облицовывая стены, внимательно следите за их взаимным расположением. Стены должны не только совмещаться, но и располагаться в одной плоскости по обе стороны от проема.

Несоблюдение этой рекомендации приводит к небольшому зазору между кожухом и стеной.

Архитравы позволяют скрыть неровности и трещины до 3 мм. Но для закрытия перепадов неровностей на 3 мм уже нельзя будет использовать гильзы. зная, как правильно прикрутить обналичивание, можно скрыть все неровности и пробелы.

Использование кожухов не только придает помещению эстетичный вид, но и позволяет создать целостное помещение. Монтаж
наличников по важности можно сравнить с установкой плинтусов или приклеиванием карнизов гвоздями.

правильный инструмент

Несколько слов об используемых инструментах.
При установке планок основной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужный угол. Накладки устанавливаются либо под прямым углом, но часто под углом 45 °. Лучше всего использовать митру.

Для распиловки материала применяются торцовочные пилы. Обеспечивает чистый срез гильзы из любого материала.

А вот у более дешевых моделей машин есть люфт и поэтому при ошибке все же предпочтительнее устанавливать кожухи митры своими руками Из вспомогательных инструментов понадобится карандаш, линейка, колено, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для кожухов

Выбирая рамки, обратите внимание на структуру материала.
Внешний вид кожухов должен соответствовать рисунку на двери. Поскольку для изготовления наличников широко используются разные материалы: дерево, пластик, МДФ, то выбрать отделку под дверь не составит труда.
Устанавливаемые снаружи кожухи могут быть покрыты ламинированной пленкой, окрашены, покрыты лаком, оклеены шпоном.
Изготавливаются гильзы различной формы, позволяющие решить обширную конструкторскую проблему.

При покупке важно проверить обшивку на кривизну и кривизну.

Правила установки кожухов

Правила для тех, кто хочет научиться устанавливать накладку на межкомнатные двери.
, устанавливая обшивку, должна обеспечивать стыковку детали без зазоров.

Самый простой вариант, монтаж кожухов простой прямоугольной формы.
В конце концов, нужно только обеспечить стыковку стыковочных деталей под прямым углом.

Большинство обсадных труб производятся более сложной формы и соединяются под углом 45 °.
Внимание! Для обеспечения нужного угла рекомендуется использовать специальное приспособление под названием Miter.

Пошаговая установка обшивки
Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Первые накладки устанавливаются с другой стороны, открывающей дверь.

• 1. Возьмите две боковые кожухи заготовки и прикрепите их к коробке.
• 2. Обратите внимание на угол нижнего зазора. Отмечается на 5 мм выше дверцы ящика.

Внимание! Не забываем, необходимо правильно разметить левую и правую прорезь.

• 3. Угол наклона дифферента 45 °.
• 4. Установить накладку на дверную коробку. Постоянно следите за расстоянием между кожухами. Для контроля размера лучше всего специально отрезать длину ремешка. Расстояние между забиваемой верхней и нижней обшивкой должно быть одинаковым.
• 5. Накладки крепятся гвоздями с откушенными шляпками или специальными закаленными гвоздями.Перед установкой обшивки нанесите разметку точек крепления с шагом 0,5 м.

Внимание! Накладки прыбываются, отступив от края коробки на 5 мм.

• 6. Для лучшего сцепления наличников дверной коробки следует нанести клей на внутреннюю поверхность. Для этих целею отлично подойдет прозрачный силиконовый герметик.
• 7. Теперь можно переходить к установке верхнего кожуха.

Разрезание стандартной заготовки обсадной колонны на две равные части, смываемые с одного края одной заготовки.Прикрепите к преформе прибитые гвоздями архитравы и проверьте угол совпадения затмения. Обратите внимание на пустой второй край, угол прорези между кожухом и вставьте вертикальные наличники.

• 8. Осталось прибить верхнюю обшивку к коробке по той же технологии, с той стороны.
• 9. Пройдите к другой стороне двери и выполните те же действия.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет двери.

Вы ознакомились с материалом, как установить накладку на межкомнатные двери, разбираетесь в принципах и последовательности монтажа более подробно расскажет видео.

Но несколько полезных советов не помешают:

1. Есть телескопические рамы, крепление которых производится с помощью специального паза. Прорезь вставляется в паз дверной коробки или фрамуги.

2. Бывают случаи, когда нельзя использовать обрезки одного размера, так как обналичивание невозможно установить по ширине. В этом случае ширина рамы пилы более ¾ не рекомендуется.

3. Верхний кожух устанавливается после закрепления двух вертикальных кожухов.

4. Строительный рынок предлагает рамы разной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Кожухи изготавливаются типоразмеров, см .:

Ш × Т × В; где W — ширина, толщина T, высота в дюймах. 7 × 1 × 210.

Несколько слов о капителях

Капителями называют специальную дверную обшивку, основная функция которой — декорирование дверей.
Эти рамы изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка дверных капителей делает богатым, имеющим законченный вид.

Еще раз о креплении кожухов

выше говорилось, вроде крепите обналичку на межкомнатных дверях, используя любые сопутствующие материалы.Но это не все.

Накладки можно крепить не только гвоздями.
Для крепления кожухов используются жидкие гвозди, саморезы. Также есть специальные крепления, известные как «клювы».

Использование отделочных гвоздей позволяет впоследствии снимать и заменять обрезки. На ногтях обязательно должна быть узкая плоская шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см больше толщины гильзы, обычно на 4 см. Шаг крепления гвоздями рекомендуется равным 0,5м.

Клей Liquid Nails, называемый, для крепления гильз. На кожух наносится клей, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд.Такой способ крепления исключает закрепление следов.

Крепежные винты более надежно. В маркированных кожухах предварительно просверливаются отверстия, а под капотом растут углубления.
Специальное крепление, называемое «клювом», простое в использовании, создает прекрасный вид.

Выводы:
— Подобрать накладки по структуре и цвету, аналогичные дверному полотну;
— верхний кожух устанавливается после крепления боковых кожухов;
— для крепления кожухов использовать гвозди, клей, шурупы.

Как установить накладку на межкомнатные двери без гвоздей видео

Как установить накладку на наконечники видеодверки

Технологий — Венекс

Детали

Technologijos

И дверь «Венекс», и, соответственно, элементы интерьера изготавливаются с учетом потребностей заказчика: сначала всесторонне обсуждается идея клиента, затем процесс продвигается с оформлением эскизов, чертежей и визуализаций.И только после того, как будут выбраны желаемые материалы, создаются производственные чертежи.

Воспользуйтесь нашим производственным потенциалом, чтобы воплотить в жизнь свои дизайнерские идеи. Если вы стремитесь сохранить неповторимый стиль своего интерьера, мы можем предложить вам весь ассортимент товаров:

• Двери распашные и раздвижные, классические и современные, деревянные и крашеные;
• Панели отделочные для металлических и противопожарных дверей, потолков и стен;
• Наличники и соответствующие плинтусы;
• Подоконники, лестничные перила, различные предметы интерьера и декора;
• Фасады для кухонной мебели и раздвижные двери для шкафов, дополняющие общий стиль интерьера.

«Венекс» открывает широкие возможности для эстетических и функциональных решений. Вы можете выбрать между

• Тип. Дверь может быть панельной и заподлицо, застекленная и без стекла, простая и двойная, распашная и раздвижная, полотно двери — с наличником и без него.
• Размер. Размеры дверного полотна могут достигать 1,2 метра в ширину и 2,8 метра в высоту. Двустворчатая дверь соответственно может быть — 2,4 метра в ширину и 5.6 метров в высоту.
• Форма. Двери нашего производства могут быть как круглыми, так и овальными.
• Дизайн. Предлагаем любые рельефные узоры, орнаменты, вставки из стекла, металла и кожи, а также детали отделки.
• Поверхность. Вы можете выбирать между гладкой или натуральной текстурой дерева, окрашенным или лакированным покрытием, вы можете получить желаемый вид древесины, цвет и блеск поверхности.
• Принадлежности. Предлагаем дверные замки, петли и другие аксессуары различных типов и стилей.

Установка двери своими руками — новояз

Существуют разные способы установки межкомнатных дверей с использованием металлических пластин, на вспенивающейся пене и т. Д. В этой статье вы узнаете, как установить дверь с коробкой с помощью дюбелей-гвоздей …

Необходимый инструмент

Для начала определимся с инструментом, который нам понадобится: Дрель-дырокол, перо для сверления отверстий в дереве, уровень, рулетка, угол, карандаш, молоток, стамеска круглая и плоская, ножовка и приспособление для пиления. под углом.

Материал

Из необходимых нам материалов дверная коробка, дверное полотно, наличники, петли, дверная ручка, финишные гвозди, дюбель-гвозди (для крепления коробки), поролон (минимальное расширение).

Осмотреть дверь на наличие изъянов, край двери с дефектом можно подложить под петли во внутренней части.

Установка дверной петли

Начнем с разметки и установки дверных петель на полотно.Для этого на той стороне, где будут располагаться петли, отмерьте центр петель снизу и сверху полотна (центр — стыковочная часть каждой из двух половинок петли).
Расстояние снизу и сверху можно сделать произвольным, от 25 до 30 см.

После разметки петель, на полотне вырезаем стамеску под петлю (у кого она есть, можно фрезерный станок), петля должна лежать в углублении заподлицо, без выступа.

Карандашом размечаем отверстия для шурупов, сверлом диаметром меньше отверстия для крепления продеваем все отверстия. Вкручиваем все саморезы, прижимая петлю к дверному полотну. Петли на двери установлены.

Затем разметьте петли на дверной коробке. Отметьте центр верхней петли, сделайте расстояние от верха коробки до центра петли на 3 мм больше, чем на дверном полотне, сориентируйтесь вокруг верхней петли, разметьте нижнюю петлю.

Излишки стамеской вырезаем под петли, просверливаем отверстия под саморезы и крепим петли к коробке.

Одеваем стойку дверной коробки с петлями на дверном полотне, отмеряем необходимую длину низа дверной коробки.

Установка и сборка дверной коробки

Отрезаем лишнюю часть дверной коробки, измеряем длину получившейся стойки и отрезаем вторую стойку такой же длины.

Зазор между дверным полотном и полом должен быть не менее 10 мм, необходимо учитывать наличие уклона пола (при его наличии), ковров, иначе дверь нижней частью двери упадет на пол .

Если у вас еще нет настила, то при установке дверей нужно учитывать прибавку к допуску
на настил.

Вырезать ножовкой на обоих концах поперечины.Стойки каркаса не трогаем. Устанавливаем верхнюю часть коробки (перекладину) между стойками, не забывая про зазор между створкой и коробкой примерно по 3 мм с каждой стороны.

Соединяем перекладину со стойками при помощи саморезов.

Вставляем рамку в дверной проем, выставляем по уровню, верхнюю часть скрепляем клиньями. Для установки каркаса в проем желательно, чтобы между каркасом и стеной со всех сторон были одинаковые зазоры, чтобы в дальнейшем их можно было закрыть накладками.

Крепится к стене первая часть рамы, где расположены петли, для этого необходимо проделать в раме три отверстия для шляпки дюбеля-гвоздя, чтобы шляпка гвоздя не выступала из дверной коробки.

Можно заранее проделать отверстия, но есть нюанс, если у вас старые стены, где нельзя везде ставить дюбель, предварительно просверленные отверстия могут не пригодиться, поэтому при неплотных стенах с отверстиями лучше просверлить отверстия в коробке локально.

Просверливаем стеновой Eletro-Puncher прямо через имеющиеся отверстия в каркасе.Проверяем уровень вертикальности подставки в двух плоскостях, закручиваем дюбель-гвозди, предварительно прокладывая деревянную вагонку между каркасом и стеной.
После того, как часть дверной коробки с петлями прикручена к стене, мы надеваем дверь на петли и выставляем вертикаль и зазор второй стойки коробки на самой двери, затем проверяем уровень.

Просверливаем три отверстия под дюбель-гвоздь, проделываем среднюю дырочку на высоте 1 метр от пола
, потом закроем обратную часть
замка.Закрепляем коробку дюбель-гвоздь, еще раз проверяем вертикали уровнем, в случае неравномерного зазора между коробкой и дверью зазор можно отрегулировать, отпустив дюбель-гвоздь и подбирая клинья разной толщины.

После монтажа коробки зазоры заполняются слабо расширяющейся пеной, после высыхания пену срезают.

Ножовкой отпиливают накладные декоративные элементы под углом 45 градусов.
Прикрепите их к коробке с помощью финишных гвоздей.

Стыки по углам плит, для лучшего эффекта можно промазать акриловым герметиком под цвет самого дерева.

Дверь установлена!

Еще из этой категории Сделай сам — Сделай сам

Стальные рамы

• Толщина стали 1,5 мм.
• Оцинкованная сталь, порошковое покрытие RAL 7035
• 2 шт.подконструкции для петель (для поворотных петель или V8600),
• 3 шт. Для ширины проема от 1001 мм или высоты от 2101 мм
• Отверстие под замок на высоте крепления ручки 1050 мм.
• Размеры в соответствии со стандартами DIN или ÖNORM
• Без углубления в пол
• Прокладка в комплекте (в отдельной упаковке)

• Цвет по RAL
• Подконструкция для петель типа VX
• Подготовка к доводчику
• Подготовка к электромеханическому замку
• Подготовка для язычкового контакта Ademco d = 19 мм
• Рамочная часть петли V8100WF никелированная.
• Прокладка огнестойкая

Профиль 61 Угловая рама

• Сплошная угловая рама для установки дюбелей
• Возможна установка на неоштукатуренные стены
• Анкеровка или установка дюбелей
• Облицовка двери со стороны фальца по чертежу (см. Рисунок)
• Глубина дверной коробки от шпунта
• Ширина профиля: 55 мм (см. Рисунок)
• Для одностворчатых / двустворчатых дверей
• BRMB = DLB + 60 мм
• BRMH = DLH + 30 мм

Профиль 22 Угловая рама

• Сплошная угловая рама для настенного монтажа
• Возможна установка на неоштукатуренных стенах
• Анкеровка или установка дюбелей
• Облицовка двери со стороны фальца согласно чертежу (см. Рисунок)
• Laibung lt.Abbildung
• Ширина профиля: 67 мм (см. Рисунок)
• Для одно- и двустворчатых дверей
• BRMB = DLB + 50 мм
• BRMH = DLH + 25 мм

Профиль FD 51 Рамка объемного звучания

• Двухкомпонентная рамка для установки дюбелей
• Для установки на готовые стены
• Каркас регулируем в зависимости от толщины стены, крепежи герметиком.
• Для крепления к стене разработан специальный анкер трапециевидной формы.
• Для стен толщиной: 100 — 330 мм
• Для одно- и двустворчатых дверей
• BRMB = DLB + 68 мм
• BRMH = DLH + 34 мм

Профиль FD 51 без паза

• BRMB = DLB + 80 мм
• BRMH = DLH + 40 мм

Профиль FD61 Рамка объемного звучания

• Двухкомпонентная рамка для установки дюбелей
• Для установки на готовые стены
• Рамку регулируют (30 мм) в зависимости от толщины стены, крепежи герметик
• Скоба для крепления
• Наличник со стороны паза.
• Наличник на противоположной стороне (см. Рисунок)
• Толщина профиля: 125 — 335 мм
• Для одно- и двустворчатых дверей
• BRMB = DLB + 90 мм
• BRMH = DLH + 45 мм

Профиль FD94 Угловая рама

• Сплошная угловая рама для установки дюбелей
• Возможна установка на неоштукатуренных стенах
• Анкеровка или установка дюбелей
• Облицовка двери со стороны фальца согласно чертежу (см. Рисунок)
• Laibung lt.Abbildung
• Ширина профиля: 65 мм (см. Рисунок)
• Для одно- и двустворчатых дверей
• BRMB = DLB + 66 мм
• BRMH = DLH + 33 мм

Работ | Fixrepair

Подготовительные работы

Демонтаж имеющихся отделочных материалов и оборудования (двери, сантехника), вывоз мусора. Выполняется при необходимости — доработка к базовой стоимости (индивидуальный сметный просчет после осмотра объекта)

Поиск планировочного решения (2-3 варианта)

Альбом рабочих чертежей (в том числе электротехнический проект)

Этажей

Устройство гидроизоляции в ванной и на кухне

Выравнивание пола

Финишный выравнивающий слой (выравнивающая стяжка)

Укладка отделочного материала (ламинат / паркетная доска / инженерная доска)

Установка плинтуса

Установка порога

Стены

Возведение внутренних стен.При необходимости выполняются дополнительные работы к основанию

Лепнина стен на маяках

Предварительная шпатлевка / оклейка стекловолокном / финишная шпатлевка

Штукатурка и шпатлевка откосов

Грунтовка

Двухслойная краска на водной основе

Монтаж внутренних помещений двери с ручками и наличниками

Монтаж потолочных карнизов

Потолки

Белый матовый натяжной потолок из пленки ПВХ позволяет создать идеально гладкую поверхность.

Есть дополнительная возможность заменить пленочный натяжной потолок тканевым или гипсокартонным.

Санузел

Устройство для разводки труб горячей и холодной воды от запорных кранов, разводки канализационных труб от стояков до точек установленной сантехники, стиральной машины, посудомоечной машины и раковины на кухне

Установка ревизионного люка для ванной

Установка в ванной

Установка душевой стойки с лейкой и смесителем

Установка тумбы с раковиной

Установка смесителя на раковину

Установка напольного унитаза

Установка полотенцесушителя рейка (водная / электрическая — по желанию)

Укладка плитки

Установка вентиляционных решеток

Крепление зеркала

Установка скрытого люка для доступа к стоякам

Электрика и свет

Замена всех электрических принадлежностей на новые + замена одинарные розетки с двойными розетками

Установка картриджа на существующие провода и светильники на потолке

Установка встроенных влагозащищенных светильников в ванной (4-6 шт.)

Установка влагозащищенных розеток в ванной (2 шт.)

Управление и контроль качества

Закупка отделочных материалов и оборудования

Доставка и самовывоз

Управление проектом (регулярное посещение объекта — 4-6 визитов в месяц)

Контроль качества выполняемых работ специалистом технического надзора

Исполнительная документация

Также

Вывоз строительного мусора

Установка пластиковых подоконников

Строительная уборка

Тонкая уборка

Полный перечень отделочных материалов и оборудование

Ламинат 32 класс / 33 класс / паркетная доска / инженерная доска (опция)

Плинтусы из пластика / МДФ / полиуретана (опция)

Керамогранит в ванной (в зависимости от выбранного стиля)

Настенная плитка в ванная комната

Межкомнатные двери с фурнитурой

Потолок полиуретан карнизы («Классический стиль»)

Решетки вентиляционные

Натяжные белые, матовые потолки

Встроенные водонепроницаемые светильники в ванной

Сантехника: акриловая ванна и душевая колонка с лейкой и смесителем, умывальник со смесителем, напольный унитаз, зеркало

Электрооборудование: розетки и выключатели

Полотенцесушитель электрический / водяной (опция)

Гарантия на все строительно-монтажные работы — 2 года.
Балконы / лоджии не включены в цену, указанную на сайте. Мы можем рассчитать их только после осмотра объекта.

Система QUNELL — Qunell

Наклонные панели изготавливаются размером до 600 мм. Стандартные панели откосов размером 200, 250 и 300 мм имеют фиксатор с одной стороны, а 400, 500 и 600 мм — фиксаторы с двух сторон, что позволяет при необходимости получить наклонную панель заданной ширины для любых открытие, а также минимизировать остатки на складе.Панель откоса имеет специально разработанный уникальный замок, который состоит из 2 частей. Нижняя часть — служит для установки защелки и крепления откосной системы по периметру к оконному и дверному проему. Боковая часть — выполняет роль прижима обсадной трубы по периметру откоса.

Декоративный наличник шириной 75 мм отлично скрывает возможные дефекты стен в зоне отделки и облагораживает проем. Это придает всей системе безупречный и законченный вид. Уникальность системы заключается еще и в том, что можно установить одну-единственную клетку отдельно, используя фирменный элемент крепления — защелку.Также возможна установка системы без угловой крышки. Вертикальный и горизонтальный наличник в этом случае просто забивают под углом 45 градусов.

Стартовый профиль служит для «привязки» откосной панели к оконному или дверному профилю (коробке). Крепление производится саморезами или на двусторонний скотч. Особенностью стартового профиля системы QÜNELL является наличие функционального элемента в виде «клюва», предотвращающего образование зазоров и щелей между оконными (дверными) проемами и стартовыми профилями.В этом случае нет необходимости в использовании силикона и других герметизирующих веществ. Кроме того, выделяется декоративно-функциональный элемент, который служит для фиксации внешней части панели и придает стартовому профилю эстетичный вид.

Защелка предназначена для крепления наклонной системы к оконному и дверному проему, крепления облицовки к стене по периметру проема, а также фиксации декоративного элемента «угловая крышка».

Угол наклона — система представляет собой элегантную крышку предмета с крючками, которая позволяет соединять вертикальные и горизонтальные рамки без необходимости обрезки под углом 45 градусов.Это значительно сокращает время монтажа наклонной системы. Это декоративный элемент, стыковка мест с рамками имеет одинаковый профиль, что обеспечивает идеальное прилегание друг к другу и придает эстетичный вид.

ламинат или межкомнатные двери? Как уложить ламинат под дверную коробку

Любой ремонт в любом помещении, несмотря на огромное количество инструкций в сети и книг, — это множество вопросов, ответы на которые иногда можно найти только на практике.И не всегда с первого раза. Один из этих вопросов звучит так: что в первую очередь — двери или ламинат? Это обязательно заинтересует тех, кто впервые решил заняться в квартире капитальным ремонтом и не только обновляет стены стен, но и меняет покрытие пола, перетягивает дверные / оконные проемы и выполняет много чего.

Еще до того, как досконально разобраны все этапы и особенности работы в том или ином случае, можно сказать, что однозначного и действительно правильного ответа на вопрос, который звучит в шапке статьи, дать невозможно.Даже если вы попросите специалистов полностью успеть получить конкретный и исчерпывающий ответ — здесь всех мастеров можно разделить на два лагеря, в одном из которых признается непреложная истина и рассматривается установка дверей, а затем установка пол, а остальные все с точностью до противоположного. Почему так получается?

Дело в том, что при соблюдении правил установки дверной коробки и укладки ламината (и некоторых хитростей) в обоих случаях можно добиться отличного результата.Часто выбор порядка ремонта даже зависит от конкретных условий и ситуации — где-то сделать проще, а где-то иначе. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Его объединяет только одно — предварительное завершение всех черновых работ с учетом конструктивных особенностей и дверной коробки, и напольного покрытия, и того, что уже сделано.

ламинат Tarkett

Особенности напольных покрытий

Ламинат — слоистый отделочный материал, используемый в основном для оформления полов, реже — для других целей.Он представляет собой несколько взаимосвязанных слоев разных материалов. Это внешний защитный слой, декоративный, заданный по цвету, основной «несущий» слой, который испытывает всю основную нагрузку извне; Также ламинат имеет нижний защитный слой, защищающий материал от избытка влаги.

Внимание! Ламинат — это тип напольного покрытия, которое катастрофически боится воды и может не выдержать ее контакта (исключение составляет водостойкий ламинат).Торцы ламелей не имеют защиты от влаги, поэтому при протечке между досками основой ламината является ДВП — жидкость впитается и разбухнет. К сожалению, даже после высыхания материал не вернет прежнюю форму.

Ламинат — материал очень капризный, требователен к черновому полу, поэтому перед укладкой придется немало поработать. Дело в том, что если на неровный или грязный пол положить покрытие, ламель будет подавать, из-за чего пол начинает скрипеть, а сам ламинат гнется и деформируется.Может произойти разрушение замков, соединяющих ламели между собой, в результате чего покрытие снова начнет «ходить». Именно поэтому укладывать ламинат нужно на идеально ровный пол.

Внимание! Допустимая кривизна чернового пола всего 2 мм на 2 м. Если он больше, необходимо произвести выравнивание пола с помощью самовыравнивающейся смеси. В целом перепады иногда могут составлять даже несколько сантиметров.

Также при укладке ламината необходимо оставлять по стенам деформационные зазоры, необходимые для того, чтобы материал увеличивал площадь покрытия при его расширении (а расширение обязательно имеет место, так как ламинат будет «адаптироваться» «в условиях окружающей среды).Также покрытие отреагирует на изменение уровня влажности из-за смены времени года, и здесь деформационные зазоры убережут и материал от деформации.

Сам ламинат тоже имеет определенную толщину. Конечно, она небольшая и визуально не сделает потолки ниже, но все же поправку в несколько миллиметров нужно учитывать. Кроме того, под материал будут заложены специальные подложки, в том числе гидро- и звукоизоляционные слои.

Важно! Из-за всего вышесказанного могут возникнуть проблемы с установкой дверной коробки с напольным покрытием. И дело не только в душе, но и в самой двери.

Устройство дверной коробки

Дверная коробка представляет собой конструкцию, собранную из наличников, вида и дверного полотна, соединенных между собой навесами, самовывозом, гвоздями. Наличники закрываются боковыми частями стен, доборы необходимы для декоративного оформления торцов слишком толстых стен.На эту конструкцию устанавливается само дверное полотно.

При установке дверей важно учитывать такой момент, как необходимость наличия зазора между полом и полотном двери. Если щель будет отсутствовать, то дверь либо не закроется, либо закроется, но с большим трудом, из-за чего пол испортится. Таким образом, укладка ламината до или после установки двери вызывает определенные трудности, связанные с подгонкой толщины покрытия и ширины зазора.

Еще один нюанс, который придется учитывать при установке дверной коробки после установки ламината , это наличие деформационных зазоров. После установки наличников между ними и ламинатом может появиться щель, которую придется заделать дополнительно.

дверь межкомнатная деревянная

Что установить в первую очередь — ламинат или двери?

Рассмотрим подробнее, что есть процессы монтажа напольного покрытия и дверной коробки.Однако важно помнить, что перед установкой и других необходимо провести все подготовительные черновые работы. Также важно сразу рассчитать, на сколько сантиметров можно поднять уровень пола, чтобы между очисткой двери и настилом не было большого, но не маленького зазора. При этом во всех предварительных расчетах нужно учитывать толщину напольного покрытия, необходимость выравнивания полов, размер дверной коробки и другие параметры.Если полотно двери слишком велико, то его можно уменьшить, запитав нижнюю часть. Однако толщина черного пола и ламината не уменьшится.

Внимание! Еще на этапе планирования работ необходимо определиться, будет ли он устанавливаться на стыке перекрытия между корневыми помещениями. Дело в том, что такая терка тоже имеет определенные габаритные характеристики, и может случиться так, что она будет мешать нормальному закрыванию двери.

Интересно, что довольно часто к черновым работам относят установку дверной коробки, имея в виду, что наличники могут поцарапать ламинат при установке. Однако это не совсем так. А ткани помогут защитить полы и покрытые полиэтиленом.

Чтобы оценить все достоинства и недостатки каждого метода, важно тем или иным способом ознакомиться с технологией укладки пола.

Вариант №1. Сначала двери, потом пол

Рассмотрим, как происходит укладка ламината, если двери уже были установлены ранее, а ламинат уложен позже. Обычно это происходит, если ремонт в квартире производится не впервые.

С помощью пильного инструмента наличник дверного проема подходит по толщине напольного покрытия.

Ламель ставится на пол и вставляется под наличник.

Место стыка этой ламели с соседними в ряду промывают клеевым составом.

Доски ламината соединяются между собой. Укладка ламината в комнате продолжается.

Такой способ укладки ламината удобен, если дверь имеет порог. Таким образом, ламинат просто заводится под наличниками дверной коробки.

Преимущества метода :

• необходимости затопления пола, чтобы не повредить его, нет;
• не будет зазоров и щелей между ламинатом и наличниками;
• не нужно снова разбирать и устанавливать дверные коробки.

недостатки :

• есть риск, что после укладки ламината дверь не закроется и придется писать;
• Не всегда ламинат удобно ставить дверную коробку под наличники, так как в этом месте может быть соединение ламелей.

В этом случае нет необходимости укладывать ламинат с твердым покрытием по всей квартире. Лучше всего делать это четко, заделав стыки металлическими молотилками.

Видео — Ламинат под дверь

Вариант 2. Первый этаж, затем двери

Однако по желанию собственника квартиры старые двери могут быть демонтированы, а вместо них будут установлены новые. В этом случае часто бывает так, что сами дверные коробки будут установлены после укладки ламината. Это часто случается, если квартира в новостройке или доме недавно построенном, а в ремонте сделан ремонт.

Правильный монтаж ламината предполагает укладку покрытия с учетом деформационных зазоров по стенам .Их ширина составляет не менее 1 см, но не больше ширины плинтуса, который в последствии их закроет. Однако из-за заблаговременного образования этих деформационных щелей после установки дверной коробки на краю комнаты могут появиться некрасивые щели. Чтобы этого не произошло, нужно быть очень внимательным при установке и следовать всем пунктам инструкции ниже.

Пример неправильного монтажа

Таблица. Монтаж ламината перед установкой дверных коробок.

Преимущества предварительной укладки ламината :

• возможность получить красивое сплошное покрытие без сильфона;
• процесс укладки ламината происходит довольно быстро и просто;
• отсутствие необходимости кормления уже установленных деталей дверной коробки, что не всегда удобно.Их гораздо проще укоротить не по весу;
• после укладки ламината можно заказать дверь точного размера, которую не нужно будет резать и не будет давить на напольное покрытие;
• Стоимость работ и по установке дверей, и по укладке ламината в этом случае ниже, так как будет намного проще выполнить весь монтаж.

Недостатки этого метода :

• при необходимости установки в дальнейшем тельняшки придется заранее рассчитать ее расположение;

Монтаж дверей

• придется проводить очень аккуратно, чтобы не повредить новое напольное покрытие.Кстати, ламинат очень легко поцарапать.

Кстати, в этом случае перед установкой ламината следует провести еще один вид черновых работ. Это штукатурка откосов дверей. Если это будет сделано после укладки покрытия, то ламинат придется приклеивать. В противном случае материал будет размытым.

Внимание! Если сама дверная коробка имеет порог, то единственно правильный способ установки — первый, который предполагает предварительную установку дверей, и только потом — укладку напольного покрытия.

В общем, по сути и в другом случае не должно быть зазоров между напольным покрытием и дверной коробкой, кроме одного необходимого для легкого открывания двери.

Видео — Ошибка при укладке ламината перед установкой двери

Что говорят специалисты?

Изучив достоинства и недостатки каждого метода, а также условия их использования, каждый сможет выбрать именно тот, который будет наиболее удобным. Но все же специалисты в области ремонта в большинстве своем склоняются к тому, что более правильным и простым способом будет тот, который подразумевает первичную укладку напольного покрытия, и только после этого — установку дверей.Эта техника особенно подходит новичкам в сфере ремонта, не имеющим специальных навыков строительно-монтажных работ.

Некоторые вообще считают установку дверей завершающей стадией ремонта. Ведь иначе подогнать дверную коробку и полы друг к другу будет сложнее. И могут появиться клетки, закрывать которые придется. Новичку рассчитать возможность появления трещин в том или ином месте крайне сложно.

На заметку! Если двери уже установлены, и их замены не предвидится, то, конечно, специально разбирать их, чтобы поставить ламинат, не стоит.

В общем, нужно определиться, какие работы в первую очередь будут установкой дверей или укладкой ламината, — придется делать самостоятельно. Но все же прислушивайтесь к советам стоячих специалистов, особенно тех, кто делает ремонт впервые.Сложности в этом нет, но масса нюансов, которые часто возникают в процессе проведения работ и убивают весь энтузиазм у начинающего мастера. Однако чтобы не было недостатков, просто будьте внимательны и придерживайтесь рекомендаций — тогда все получится красиво и аккуратно.

При укладке ламината в дверной проем между ламинатом и дверной коробкой образуется зазор. Для качественной укладки ламината это недопустимо. Устранить зазор можно ламинатом под дверной коробкой.

Для того, чтобы завести ламинат под дверную коробку, его надо написать (укоротить). В образовавшейся полости и начинается ламинат. Обрезать дверную коробку нужно по толщине ламинатной панели + толщине подложки. Прикасаться к дверной коробке удобно с помощью специальной пилы, предназначенной как раз для этой работы. При его отсутствии можно использовать обычное дерево с мелким зубцом.

Рис.1.

Плавно и точно разрежьте коробку следующим образом.Рядом с дверной коробкой кладем подложку под ламинат. Слой ламината укладывается на подложку обратной стороной, поэтому лицевая сторона не будет повреждена при распиловке. После этого открывателем отпилите доску ламината, чтобы заклевать дверную коробку. Пропил можно сделать насквозь, т.е. полностью вырезать часть коробки. Также можно пропилить 10-15 мм на глубину 10-15 мм, а ненужную часть коробки вырубить стамеской.

Рис.2.

После того, как коробка была вырезана в коробке, можно положить ламинат в дверной проем.Для этого следует заморозить ламинатную доску в виде проема. После этого возьмите доску под дверную коробку на 5 — 10 мм. Важно учитывать, что ламинат под дверной коробкой следует укладывать с зазором до стены. Этот зазор даст возможность ламинату расширяться при изменении температуры в помещении.

Рис.3.

Завершающим этапом укладки ламината в дверном проеме является установка планки. Планка скрывает стык между напольными покрытиями соседних комнат.Штанга крепится к основанию пола на месте напольного покрытия. Все просто, но важно правильно подобрать планку. Если напольные покрытия одноуровневые, то используется одноуровневая доска. Если покрытия имеют разный уровень, например, керамическая плитка и ламинат, то необходимо использовать многоуровневую планку.

Несмотря на то, что укладка ламината в дверном проеме достаточно простая операция, часто допускают массу ошибок, которые приводят либо к повреждению ламината и дверной коробки, либо внешний вид стыка дверной коробки и ламината оставляет желать лучшего.

Список наиболее частых ошибок при укладке ламината в дверной проем:

• Укладка ламината вплотную к дверной коробке. При таком подходе стык как бы не виден, но отсутствие зазора не позволит ламинату расширяться при колебаниях температуры, что приведет к вздутию пола. К тому же аккуратно разрезать ламинатную панель, чтобы она встала без зазора, очень сложно и требует долгой подгонки.
• Обработка встряхиванием цветной затиркой для ламината. В принципе выход из положения, но большой слой затирки будет смотреться, мягко говоря, плохо. Со временем затирка трескается и отваливается.
• При обрезке дверной коробки нужно использовать пилу с мелким зубом. Часто для обрезки дверной коробки используем обычную деревянную ножовку, не обращая внимания на размер зуба. Если зуб большой, то с огромной вероятностью разрез будет неровным, и вы можете повредить дверную коробку.В то же время маленький зуб сделает ровный и аккуратный пропил и не оставит заусенцев.

Мы посмотрели, насколько легко красиво оформить ламинат в образце двери. Все, что нужно, чтобы аккуратно разрезать дверную коробку и начать ламинат. Для этой работы не требуется специального инструмента, достаточно иметь ножовку по дереву с небольшим зубом. Ламинат, ламинированный таким образом, образует идеальный стык в дверном проеме, который отлично смотрится в любом интерьере.

Ламинат, не сломав его, можно пройти через дверную коробку только в том случае, если длина укладки ламината в этом месте (сумма двухкомнатной ширины) не превышает 8-10 метров (разные производители ламината указывают их длину).Это связано с большим линейным расширением плавающего пола. На длинной длине да, если в комнатах на ламинате еще стоит тяжелая мебель, то ламельный замок в дверном проеме (самое слабое место) просто не встанет и разойдется.

В этом случае необходимо сделать зазор 15-20 мм между ламелями соседних помещений и закрыть его декоративной заделкой. Щель позволит ламинату свободно «дышать» при изменении влажности в квартире. При установке облицовки на дюбель в ламелях нужно сделать пропилы под дюбель, чтобы покрытие не упиралось в них при расширении.

Будет логично, если общая длина позволит уложить ламинат с горелкой 10мм по периметру сначала

И только после этого установить дверной блок.

Ламинат не должен никуда сидеть, а тем более прикрепляться к дверной коробке.

С чего начать и в каком направлении ламели не имеют и решаем.

Но чаще бывает, что двери уже установлены, тогда есть два пути решения проблемы:

Но и у этого варианта есть свой минус.Он заключается в том, что проходя через дверной проем, завести ламели под одну из стоек практически не удастся, вне зависимости от направления укладки ламината.

Выход из этой позиции начнет укладку ламината от дверного проема в обе стороны. Но совмещать себе ламели гребешка не очень удобно, а вот вполне возможно.

Сам по себе монтаж ламинированных панелей на поверхность основания не сложен.В самолете собрать простейшую конструкцию сможет любой неподготовленный пользователь. Но обход труб отопления, ниш и выступов или укладка ламината в дверном проеме уже предполагают определенные трудности, к которым нужно подходить более ответственно.

Особенности работы с дверными проемами

Перед тем, как положить ламинат в дверной проем, необходимо подготовиться по следующим параметрам, характеристикам основания и особенностям расположения:

1. Определить зазор между дверным проемом и поверхностью будущего пола .Необходимо соблюдать условие, чтобы зазор по окончании всех монтажных работ был не менее 10 мм, об этом вам подскажет любая инструкция по эксплуатации.
   Зазор предназначен не только для обеспечения свободного хода двери, но и для беспрепятственной циркуляции воздушных потоков из помещения в помещение.
2. Оцените состояние основания и проверьте его пригодность для работы перед укладкой ламината в дверной проем. №
   Под ламинатные панели хорошо подходят: бесшовные цементный пол, напольная плитка, основа из досок и других деревянных материалов (ДСП, ДВП), линолеум, наклеенный внахлест.
   Взимать нельзя, тем более — под дверь. Это также относится к ковровым покрытиям и другим дорогостоящим поверхностям, к плитке с трещинами, на ксилолитовой основе из-за ее высокой влажности.
3. Обязательно необходимо определить абсолютную влажность подготовленного основания, на которое будет нанесен ламинат под дверью.
   При повышенной влажности на стыке плит перекрытия или различных материалов основы ваше напольное покрытие снимут через несколько месяцев эксплуатации.
   Рекомендуемая влажность поверхности земли не более 70%.Если показания превышают допустимые цифры, нужно дополнительно гидрировать поверхность пленкой или мастикой.
4. Обязательно проверьте горизонтальное основание, примите необходимые меры, чтобы выровнять его до максимального значения отклонения не более 2 ppm (тысячных), то есть вертикального перепада 2 мм на метр длины в любом направлении.
   Лучше по этому поводу заранее просмотреть обучающие видеоматериалы.

Основные правила

Их всего два — очень мало вспомнить, как положить ламинат в дверной проем.Они работают для любых конфигураций и для любых дверей, от открывающихся до раздвижных и «гармошек».

Технологические зазоры

• Между ламинатом и всеми неподвижными предметами (стенами, трубами, перекатами, порогами, курсами и т. Д.) Необходимо оставлять зазор для температурного расширения плавающего пола.
• При этом можно провести приблизительный расчет: величина зазора должна соотноситься с максимально возможным расширением, которое составляет 2 мм на каждый установленный метр покрытия.
• Ламинат — это плавающее напольное покрытие, которое вы маркируете своими руками. Поэтому предоставление зазоров — тоже ваше дело, производителя это не волнует.
• Также материал может несколько измениться в размерах из-за изменения влажности — относительной — в общем объеме помещения, и абсолютной — на поверхности земли. Поэтому по всему периметру и в местах вокруг устраиваются препятствия и технологические щели.

Пороги

Многие сегодня уже «остыли» от старомодных порогов и считают, что современным материалам они не нужны.Неправильный подход укоренен! Укладывать ламинат под дверь без установки порога — неправильно!

Особенно, если площадь сопряженных комнат большая, то есть когда ламинат без технологических зазоров занимает довольно большую поверхность. Установка деформационных швов или переходных обмолотов не портит внешний вид, а в дальнейшем может быть замаскирована специально под эти разработанные профили.

Подобрать их под цвет вашего пола очень просто, цена демократичная, вариантов — масса.Причем при монтаже необходимо крепить его к жесткому основанию пола, а не к самому ламинату.

Для подтверждения этих правил можно посмотреть фото — Технология монтажа в сети, достаточно посмотреть, какие клинья используются для соблюдения зазоров.

Два варианта технологии

Основные моменты указываем в сжатом виде — основная технология типична, лишь дополнена некоторыми пунктами.

Вариант первый

Дверная коробка остается нетронутой, на ней не написано и не снимается перед укладкой ламината в дверной проем.Температурные расширения компенсируются зазорами, которые скрыты стенами и возле наличников плинтусами.

Совет!
При минимальном размере дверного проема, не более 80 см, возможное расширение ламинированных панелей на длину 0,8 метра принимается нулевым.
Поэтому на косяках, прямо в проеме, зазоры не устраивают, что в свою очередь «сохраняет» внешний вид стыка покрытия с дверной коробкой.

Монтаж наружного покрытия удобно будет начинать со стены, примыкающей к двери.Так что обрезка материала будет минимальной, ведь первая панель ляжет на стену, и вам останется только вырезать небольшой кусок по размеру дверного проема.

Вариант два

Дверная коробка с наличниками обрезается снизу на толщину панели плюс 1-2 мм. Панель запускается под коробкой, и зазор рассчитывается до тех пор, пока стена не будет найдена и скрывается под коробкой по определению.

Данным методом можно дополнительно отделать дверной проем ламинатом, после укладки напольного покрытия — и тогда коробку не надо резать.Дверные откосы из ламината в этом случае закроют технологический зазор.

Сводка

Дверной проем — одно из самых неудобных мест, где необходимо не только точно рассчитать размер и направить панели, но и провести демонтажные работы — снять коробку или написать на ней. Если вы не уверены в своих силах, такую ​​работу лучше поручить специалистам, а не надеяться, что ваши миссии никто не увидит. Хороший ремонт!

Ламинат — самый популярный вид отделки, с его укладкой справится даже неопытный человек.Самые сложные участки — это места возле труб, возле выступов и дверных проемов, перед их обработкой лучше ознакомиться с советами специалистов и не допускать ошибок.

Ламинат — это покрытие, которое собирается из панелей, имеет большое количество положительных качеств, поэтому стало популярным на рынке. Особое внимание при сборке нужно уделить месту возле порога, где есть двери и проемы.

Для укладки ламината необходимо оставить материал на 2 дня в помещении, где будет происходить укладка, чтобы он прошел акклиматизацию и приобрел такую ​​же температуру.

После подготовки самого фундамента необходимо будет положить подложку, ее стыки зафиксировать скотчем, а ряды приклеить к самому основанию. Для правильной укладки необходимо сначала натянуть леску, а уже потом уложить по ней панели ламината.

Также нужно:

• Изготовить схемы;
• Угрожают суставу;
• А может надо будет подрезать панели возле трубы или дверного проема.

Второй и последующие ряды уложены со сдвигом ровно на половину предыдущей панели, это необходимо для хорошей послушки.Последний ряд при необходимости подрезать, оставив желаемый зазор у стены, особое внимание нужно уделить дверному проему, чтобы в комнате все было гармонично. После укладки необходимо осмотреть покрытие на предмет дефектов или неровностей, аналогичные проблемы с клиньями устранены. К дню происшествия можно установить панели, для которых оставлен зазор между стенами.

Как лучше всего положить ламинат в дверной проем: этапы

Чтобы не допустить серьезных ошибок во время работы и после ее окончания, нужно знать определенные секреты и правила, позволяющие получить качественную эксплуатацию и надежное соединение.

Влажность пола играет немаловажную роль, ведь если она превысит допустимую норму, то даже самый дорогой и стойкий ламинат может решиться, испортив внешний вид помещения.

Во время укладки нужно оставлять специальные швы на случай деформации, они довольно просто прячутся, и могут спасти в непредвиденных ситуациях. Непосредственно перед самой укладкой проводится тщательная вентиляция помещения, при этом влажность в помещении не должна превышать 70%.

Около стыков дверных проемов можно перекрывать алюминиевые профили:

• Достаточно удобные;
• Имеют хорошее качество;
• Более альтернатива по сравнению с аналогами;
• Просты в работе, но недолговечны.

Чтобы не столкнуться с трудностями при работе перед дверной коробкой, необходимо соблюдать несколько пунктов. Измерьте зазор плоскости пола возле двери, этот показатель должен быть не менее 10 мм, чтобы после окончания работ дверь могла свободно и беспрепятственно открываться и закрываться.Также необходимо видеть не только тип основания, но и влажность в самом помещении, а наклеивать листы только после тщательной подготовки поверхности.

Ламинат можно укладывать на такие поверхности — старый пол, плиточный и деревянный пол, основания из ДВП, цементный пол без швов. Укладка ламината на толстый ковровый слой запрещена, такая основа слишком мягкая и может повредить покрытие. Опускать ламинат на пол из ксилита нельзя из-за наличия в этом материале повышенной влажности.

Укладка ламината в дверной проем: популярные методы

Укладывать ламинат в дверной проем можно несколькими способами. Сначала необходимо сделать на стыках двери прорезь, в которую затем вставить пластины ламината. Чтобы работа была проведена правильно, необходимо сделать разметку для будущих пил, а затем с помощью ножовки с мелкими зубьями сделать несколько очертаний.

Со вторым:

• Сначала делается напольное покрытие;
• Затем ставятся двери;
• Солнца готово.

Этот вариант наиболее удобен, и по возможности лучше его использовать, он значительно упростит работу, и не нужно будет запускать определенные разделы. Для третьего способа необходимо при укладке ламината обрезать его до необходимого размера, чтобы он плотно прилегал к откосам. Этот метод менее профессиональный, так как при неаккуратном поведении будут видны следы укладки.

Простая укладка ламината под дверную коробку: правила и советы

Вам нужно знать, как выбирать ламинатные панели.Ламинат уступает паркету как по прочности, так и по ценовой категории, является бюджетным вариантом напольного покрытия. Но даже в нем могут быть определенные тонкости, которые необходимо учитывать, выбирая этот материал.

Ламинат подразделяется на классы — 3 первых подходят для жилых помещений и 3 следующие для офисов и гостиниц.

Покупка ламината определенного типа зависит от:

• Какого размера комнаты;
• Сколько человек там проживает;
• Какой класс проходимости.

Чем больше территория дома, и чем больше человек там проживает, тем должен быть выше показатель. Специалисты не рекомендуют использовать толщину покрытия, так как преимуществом, чаще всего, хватает и 8 мм на среднестатистическую семью. Лучше ориентироваться на качество материала, ценовую категорию и компанию производителя.

Подложку необходимо приобретать толстой, на ней лучше не экономить, потому что она помимо гидроизоляционных свойств выполняет звукоизоляцию.

Также качественный материал необходимой толщины способен сгладить нервозность бетонного покрытия, улучшая внешний вид ламината в будущем. В дешевом варианте подложка из вспененного полиэтилена, имеет достаточную влагостойкость, не интересна грызунам и насекомым, но также сильно хрупкая и может быстро сломаться или искривиться. В дорогом изделии он состоит из пробкового дерева, являющегося экологически чистым материалом, обеспечивающим отличную звуко- и теплоизоляцию.Этот вид отличается большим сроком службы и прост в укладке.

Средняя цена подложки из крафт-бумаги и пенополистирола. По качеству они уступают пробковым листам, но отличаются более доступной ценовой категорией. Особенно стоит уделить внимание выбору ламината в качестве пропитки. Ламинат состоит из 4-х слоев, которые соединяет пропитка, если компания не предоставит сертификат качества, в его составе могут быть вредные формальдегиды, которые могут не только вызвать серьезные аллергические реакции, но и нанести значительный вред как взрослому, так и взрослому человеку. детское тело.

Укладка ламината в дверной проем (видео)

Выбирая продукцию, необходимо оплатить сопутствующую документацию, если производитель выполнил все процессы с соблюдением норм европейского качества, то обязательно предоставит сертификат.

.