Ремонт китайского налобного фонаря: Доработка/ремонт китайского налобного фонаря. – LightPortal

Как разобрать и починить фонарик (китайский, на светодиодах)

Содержание статьиПоказать

Китайские фонарики заполонили рынок, став важной частью быта множества людей. Они дешевы, функциональны и не требуют обслуживания. Однако есть риск неожиданного выхода аппарата из строя. На помощь придет знание, как разобрать и осуществить ремонт светодиодного фонарика.

Какие бывают неисправности фонарика

К распространенным причинам поломки относят следующие факторы:

• окисление и засорение контактов элементов питания;
• нарушение целостности проводов;
• неисправность выключателя;
• отсутствие питания в цепи;
• проблемы с зарядкой аккумуляторов;
• поломка светодиодов.

Видео по теме: 3 основные поломки налобных фонарей

Часто нарушение работы связано с окислением. Особенно это характерно для старых устройств, использующихся в сложных погодных условиях с высокой влажностью или перепадами температур. Продукты окисления остаются на металлических контактах и не позволяют току проходить от одного элемента к другому. При этом аппарат может мигать или не включаться.

Как разобрать фонарик своими руками

Первый этап ремонта — разборка. Большая часть моделей имеет сходную конструкцию и разбирается по одним принципам. Отдельно стоит рассмотреть ручные и налобные устройства.

Ручной

Ручной фонарь в разобранном виде.

Порядок разборки:

1. Рукоятка откручивается от основной части. Иногда корпус состоит из трех частей и тогда придется отсоединить сначала верхнюю часть с линзой, а затем рукоятку.
2. Из оставшейся части выталкивается микросхема с диодом.
3. Для получения доступа к светодиоду и драйверу может потребоваться открутить шайбу пинцетом.
4. Вынимается сама плата со светодиодным элементом.

Собирается конструкция в обратном порядке.

Налобный

Аккумуляторный отсек налобного фонарика.

Инструкция по разборке:

1. Открывается отсек с элементами питания.
2. Извлекаются батарейки или аккумуляторы.
3. В открывшейся области потребуется открутить шурупы отверткой.
4. Непосредственно под поддоном для батарей находится печатная плата со светодиодом и всеми сопутствующими элементами.

Обычно после откручивания винтов плату можно извлечь из корпуса лампы для последующего рассмотрения или ремонта. Иногда может потребоваться отсоединить защелки или крепления.

Сборка осуществляется в обратном порядке по тем же правилам.

Как починить фонарик

Если фонарик перестает работать, нередко проблема решается своими силами без особых знаний и инструментов. Первым делом необходимо проверить источники питания. Лучше попробовать вставить заведомо заряженные батареи.

Очистка контактов внутри осветительного прибора.

Далее нужно внимательно осмотреть контакты. Желательно очистить все доступные места спиртом, чтобы устранить продукты окисления.

Стариков Михаил

Старший инженер-электроник

Задать вопрос

Отдельно проверяется состояние уплотнительного кольца. Если оно износилось, лучше произвести замену. При этом не стоит забывать о силиконовой смазке всех соединений. Уплотнитель особенно важен для приборов, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности.

Если после очистки и проверки элементов питания аппарат все еще не работает, имеет смысл рассмотреть кнопку включения. Возможно, именно она не позволяет замкнуть контакт и направить энергию на светодиоды. Проверить работоспособность этого компонента можно, замкнув вручную контакты пинцетом или другим проводником. В том случае, если прибор загорится, необходимо поменять переключатель или же восстановить его работоспособность.

Будет полезно ознакомиться: Заметки о ремонте фонариков

В переключателе не должно быть никаких посторонних предметов или загрязнений. Докрутите резьбу, обеспечив таким образом более плотный контакт. Если это не помогло, можно попробовать припаять переключатель от другого фонарика с аналогичной конструкцией.

Советуем ознакомится: Какие светодиоды применяются для фонариков.

В ряде случаев причиной неисправности является перегорание элементов микросхемы. Иногда проблему можно решить прозвоном и последующей перепайкой вышедших из строя деталей. Но такая работа достаточно сложна и требует от пользователя определенных навыков. С учетом невысокой стоимости китайских моделей процедура и вовсе бессмысленна.

Рекомендуем к просмотру: Доработка фонарика

Как не допустить поломку

Чтобы фонарь мог прослужить максимально долго без неполадок, рекомендуется придерживаться некоторых правил:

• Покупать изделия только от надежных изготовителей с хорошей репутацией. Выбор в пользу дешевых китайских моделей с высокой долей вероятности приведет к быстрому выходу из строя.
• Условия эксплуатации прибора должны соответствовать конструкции. Если не предусмотрено качественной защиты от влаги или пыли, подвергать аппарат воздействию этих сред не рекомендуется. Это же касается температурного режима.
• Аккумуляторы или батареи питания должны быть также высокого качества. Любые перепады напряжения или тока негативно влияют на ресурс изделия.
• Желательно не оставлять устройство на долгое время включенным, если это не требуется. Каждая минута работы ускоряет деградацию кристалла, а также снижает емкость элемента питания.
• Желательно избегать физического воздействия на устройство и минимизировать риски разрушения корпуса.

Соблюдение описанных рекомендаций позволит обеспечить стабильную работу фонарика с сохранением всех его эксплуатационных характеристик. При этом деградация осветительного прибора неизбежна, однако она займет гораздо больше времени.

Отремонтировать вышедший из строя фонарик в ряде случаев можно своими силами без обращения к специалистам. Это связано с простотой конструкции и широкими возможностями по замене компонентов.

Также читайте: Рейтинг налобных фонариков

Фонарь светодиодный – ремонт, схема, замена аккумулятора

Для безопасности и возможности продолжать активную деятельность в темное время суток человек нуждается в искусственном освещении. Первобытные люди раздвигали темень, поджигая ветки деревьев, далее придумали факел и керосинку. И только после изобретения французским изобретателем Джорджем Лекланше в 1866 году прототипа современной батарейки, а в 1879 году Томсоном Эдисоном лампы накаливания, у Дэвида Майзела появилась возможность запатентовать 1896 году первый электрический фонарь.

С тех пор в электрической схеме новых образцов фонарей ничего не изменялось, пока в 1923 году российский ученый Олег Владимирович Лосев не нашёл связь люминесценции в карбиде кремния и p-n-переходе, а в 1990 году ученым не удалось создать светодиод с большей светоотдачей, позволяющий заменить лампочку накаливания. Применение светодиодов вместо ламп накаливания, благодаря низкому энергопотреблению светодиодов, позволило многократно увеличить время работы фонарей при той же емкости батареек и аккумуляторов, повысить надежность фонариков и практически снять все ограничения на область их использования.

Светодиодный аккумуляторный фонарь, который Вы видите на фотоснимке попал мне в ремонт с жалобой, что купленный на днях китайский фонарик Lentel GL01 за $3, не светит, хотя индикатор заряда аккумулятора светится.

Внешний осмотр фонаря произвел положительное впечатление. Качественное литье корпуса, удобная ручка и выключатель. Стержни вилки для подключения к бытовой сети для зарядки аккумулятора сделаны выдвижными, что исключает необходимость хранения сетевого шнура.

Внимание! При разборке и ремонте фонаря, если он подключен к сети следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

Хотя фонарик подлежал гарантийному ремонту, но вспоминая свои хождения при при гарантийном ремонте отказавшего электрочайника (чайник был дорогим и в нем перегорел ТЭН, поэтому своими руками его отремонтировать не представлялось возможным), решил заняться ремонтом самостоятельно.

Разобрать фонарь оказалось легко. Достаточно повернуть на небольшой угол против часовой стрелки кольцо, фиксирующее защитное стекло и оттянуть его, затем отвинтить несколько саморезов. Оказалось кольцо фиксируется на корпусе с помощью байонетного соединения.

После снятия одной из половинок корпуса фонарика появился доступ ко всем его узлам. Слева на фотоснимке видна печатная плата со светодиодами, к которой прикреплен с помощью трех саморезов рефлектор (отражатель света). В центре расположен аккумулятор черного цвета с неизвестными параметрами, имеется только маркировка полярности выводов. Правее аккумулятора находится печатная плата зарядного устройства и индикации. Справа установлена сетевая вилка с выдвижными стержнями.

При внимательном рассмотрении светодиодов оказалось, что на излучающих поверхностях кристаллов всех светодиодов имелись черные пятна или точки. Стало ясно даже без проверки светодиодов мультиметром, что фонарик не светит по причине их перегорания.

Почерневшие области имелись также на кристаллах двух светодиодов, установленных в качестве подсветки на плате индикации зарядки аккумулятора. В светодиодных лампах и лентах обычно выходит из строя один светодиод, и работая как предохранитель, защищает остальные от перегорания. А в фонаре вышли из строя все девять светодиодов одновременно. Напряжение на аккумуляторе не могло увеличиться до величины, способной вывести светодиоды из строя. Для выяснения причины пришлось начертить электрическую принципиальную схему.

Поиск причины отказа фонаря

Электрическая схема фонаря состоит из двух функционально законченных частей. Часть схемы, расположенная левее переключателя SA1, выполняет функцию зарядного устройства. А часть схемы, изображенная справа от переключателя, обеспечивает свечение.

Работает зарядное устройство следующим образом. Напряжение от бытовой сети 220 В поступает на токоограничивающий конденсатор С1, далее на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. С выпрямителя напряжение подается на клеммы аккумулятора. Резистор R1 служит для разряда конденсатора после изъятия вилки фонарика из сети. Таким образом, исключается удар током от разряда конденсатора в случае случайного прикосновения рукой одновременно двух штырей вилки.

Светодиод HL1, включенный последовательно с токоограничивающим резистором R2 в противоположном направлении с правым верхним диодом моста, как, оказалось, светится всегда при вставленной вилке в сеть, даже если аккумулятор неисправен или отсоединен от схемы.

Переключатель режимов работы SA1 служит для подключения к аккумулятору отдельных групп светодиодов. Как видно из схемы получается, что если фонарь подключен к сети для зарядки и движок переключателя находится в положении 3 или 4, то напряжение с зарядного устройства аккумулятора попадает и на светодиоды.

Если человек включил фонарик и обнаружил, что он не работает, и, не зная, что движок выключателя обязательно необходимо установить в положение «выключено», о чем в инструкции по эксплуатации фонаря ничего не сказано, подключит фонарь к сети на зарядку, то за счет броска напряжения на выходе зарядного устройства на светодиоды попадет напряжение, значительно превышающее расчетное. Через светодиоды потечет ток, превышающий допустимый и они перегорят. При старении кислотного аккумулятора за счет сульфатации свинцовых пластин напряжение заряда аккумулятора возрастает, что тоже приводит к перегоранию светодиодов.

Еще одно схемное решение, которое удивило, это параллельное включение семи светодиодов, что недопустимо, так как вольтамперные характеристики даже светодиодов одного типа отличаются и поэтому проходящий ток через светодиоды тоже будет не одинаковым. По этой причине при выборе номинала резистора R4 из расчета протекания через светодиоды максимально допустимого тока, один из них может перегружаться и выйти из строя, а это приведет к перегрузке по току параллельно включенных светодиодов, и они тоже перегорят.

Переделка (модернизация) электрической схемы фонаря

Стало очевидным, что поломка фонаря связана с ошибками, допущенными разработчиками его электрической принципиальной схемы. Чтобы отремонтировать фонарь и исключить его повторную поломку необходимо его переделать, заменив светодиоды и внести незначительные изменения в электрическую схему.

Для того чтобы индикатор заряда аккумулятора действительно сигнализировал о его зарядке, необходимо светодиод HL1 включить последовательно с аккумулятором. Для свечения светодиода необходим ток несколько миллиампер, а выдаваемый ток зарядным устройством должен составлять около 100 мА.

Для обеспечения этих условий достаточно отсоединить HL1-R2 цепочку от схемы в местах, указанных красными крестиками и параллельно с ней установить дополнительный резистор Rd номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт. Ток заряда, протекая через Rd будет создавать на нем падение напряжения около 3 В, которое обеспечить необходимый ток для свечения индикатора HL1. Заодно точку соединения HL1 и Rd необходимо подключить к выводу 1 переключателя SA1. Таким простым способом будет исключена возможность подачи напряжения с зарядного устройства на светодиоды EL1-EL10 во время заряда аккумулятора.

Для выравнивания величины токов, протекающих через светодиоды EL3-EL10, необходимо исключить из схемы резистор R4 и последовательно с каждым светодиодом включить отдельный резистор номиналом 47-56 Ом.

Электрической схема после доработки

Внесенные в схему незначительные изменения повысили информативность индикатора заряда недорогого китайского светодиодного фонаря и многократно повысили его надежность. Надеюсь, что производители светодиодных фонарей после прочтения этой статьи внесут изменения в электрические схемы своих изделий.

После модернизации электрическая принципиальная схема приняла вид, как на чертеже выше. Если необходимо освещать фонариком продолжительное время и не требуется большой яркости его свечения, то можно дополнительно установить токоограничивающий резистор R5, благодаря которому время работы фонарика без подзарядки увеличится в два раза.

Ремонт светодиодного аккумуляторного фонаря

После разборки в первую очередь нужно восстановить работоспособность фонаря, а потом уже заниматься модернизацией.

Проверка светодиодов мультиметром подтвердила их неисправность. Поэтому все светодиоды пришлось выпаять и освободить от припоя отверстия для установки новых диодов.

Судя по внешнему виду, на плате были установлены ламповые светодиоды из серии HL-508H диаметром 5 мм. В наличии имелись светодиоды типа HK5h5U от линейной светодиодной лампы с близкими техническими характеристиками. Они и пригодились для ремонта фонаря. При запайке светодиодов на плату нужно не забывать соблюдать полярность, анод должен быть соединен с плюсовым выводом аккумулятора или батарейки.

После замены светодиодов печатная плата была подключена к схеме. Яркость свечения некоторых светодиодов из-за общего токоограничивающего резистора несколько отличалась от других. Для устранения этого недостатка необходимо удалить резистор R4 и заменить его семью резисторами, включив последовательно с каждым светодиодом.

Для выбора резистора, обеспечивающего оптимальный режим работы светодиода, была измерена зависимость величины тока, протекающего через светодиод, от величины последовательно включенного сопротивления при напряжении 3,6 В, равному напряжению аккумуляторной батареи фонаря.

Исходя из условий применения фонаря (в случае перебоев подачи в квартиру электроэнергии) большой яркости и дальности освещения не требовалось, поэтому резистор был выбран номиналом 56 Ом. С таким токоограничивающим резистором светодиод будет работать в легком режиме, и потребление электроэнергии будет экономным. Если от фонаря требуется выжать максимальную яркость, то следует применить резистор, как видно из таблицы, номиналом 33 Ом и сделать два режима работы фонарика, включив еще один общий токоограничивающий резистор (на схеме R5) номиналом 5,6 Ом.

Чтобы включить последовательно с каждым светодиодом резистор, необходимо предварительно подготовить печатную плату. Для этого на ней нужно перерезать по одной любой токоведущей дорожке, подходящей к каждому светодиоду и сделать дополнительные контактные площадки. Токоведущие дорожки на плате защищены слоем лака, который необходимо соскоблить лезвием ножа до меди, как на фотоснимке. Затем оголенные контактные площадки залудить припоем.

Подготавливать печатную плату для монтажа резисторов и припаивать их лучше и удобнее, если плату закрепить на штатном рефлекторе. В этом случае поверхность линз светодиодов не будет царапаться, и удобнее будет работать.

Подключение диодной платы после ремонта и модернизации к аккумулятору фонаря показало достаточную для освещения и одинаковую яркость свечения всех светодиодов.

Не успел отремонтировать предыдущий фонарь, как в ремонт попал второй, с такой же неисправностью. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.

По дате на корпусе фонарика и на аккумуляторе удалось установить, что фонарю уже четыре года и со слов его хозяина фонарь работал безотказно. Очевидно, что прослужил фонарик долго благодаря предупреждающей надписи «Не включать во время зарядки!» на откидной крышке, закрывающей отсек, в котором спрятана вилка для подключения фонаря к электросети для зарядки аккумулятора.

В этой модели фонаря светодиоды включены в схему по правилам, последовательно с каждым установлен резистор номиналом 33 Ом. Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Проверка мультиметром показала, что все светодиоды неисправны, резисторы тоже оказались в обрыве.

Анализ причины отказа светодиодов показал, что за счет сульфатации пластин кислотного аккумулятора его внутреннее сопротивление увеличилось и как следствие, напряжение его зарядки возросло в несколько раз. Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя. Пришлось заменить не только светодиоды, но и все резисторы. Исходя из выше оговоренных условиях эксплуатации фонаря были для замены выбраны резисторы номиналом 47 Ом. Величину резистора для любого типа светодиода можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора

Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора. Для этого необходимо перерезать дорожку на печатной плате зарядного устройства и индикации таким образом, чтобы цепочку HL1-R2 со стороны светодиода отсоединить от схемы.

Далее нужно параллельно цепочке HL1-R2 подключить резистор Rd, проходя через который ток зарядки аккумулятора будет создавать необходимое падение напряжения для обеспечения свечения светодиода HL1.

Свинцово-кислотный AGM аккумулятор был доведен до глубокого разряда, и попытка зарядить его штатным зарядным устройством не привела к успеху. Пришлось аккумулятор заряжать с помощью стационарного блока питания с функцией ограничения тока нагрузки. На аккумулятор было подано напряжение 30 В, при этом он в первый момент времени потреблял ток всего несколько мА. Со временем ток начал возрастать и через несколько часов увеличился до 100 мА. После полной зарядки аккумулятор был установлен в фонарь.

Зарядка глубоко разряженных свинцово-кислотный AGM аккумуляторов в результате долгого хранения повышенным напряжением позволяет восстановить их работоспособность. Способ проверен мною на AGM аккумуляторах не один десяток раз. Новые аккумуляторы, не желающие заряжаться от стандартных зарядных устройств, при зарядке от постоянного источника при напряжении 30 В восстанавливаются практически до первоначальной емкости.

Аккумулятор был несколько раз разряжен включением фонарика в рабочий режим и заряжен с помощью штатного зарядного устройства. Измеренный ток заряда составил 123 мА, при напряжении на выводах аккумулятора 6,9 В. К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов. То есть емкость аккумулятора составляла около 0,2 А×часа и для продолжительной работы фонаря необходима его замена.

HL1-R2 цепочка на печатной плате была удачно размещена, и понадобилось под углом перерезать всего одну токоведущую дорожку, как на фотоснимке. Ширина реза должна быть не менее 1 мм. Расчет номинала резистора и проверка на практике показала, что для стабильной работы индикатора зарядки аккумулятора необходим резистор номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.

На фотоснимке представлена печатная плата с запаянным токоограничивающим резистором. После такой доработки индикатор заряда аккумулятора светится только в случае, если действительно происходит заряд аккумулятора.

Модернизация переключателя режимов работы

Для завершения работы по ремонту и модернизации фонарей необходимо выполнить перепайку проводов на выводах переключателя.

В моделях ремонтируемых фонарей для включения применен четырех позиционный переключатель движкового типа. Средний вывод на приведенной фотографии является общим. При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. При перемещении движка переключателя из крайнего левого положения на одну позицию вправо, общий его вывод подключается ко второму выводу и при дальнейшем перемещении движка последовательно к 4 и 5 выводам.

К среднему общему выводу (смотри фотографию выше) нужно припаять провод, идущий от положительного вывода аккумулятора. Таким образом, появится возможность подключать аккумулятор к зарядному устройству или светодиодам. К первому выводу можно припаять провод, идущий от основной платы со светодиодами, ко второму можно припаять токоограничивающий резистор R5 величиной 5,6 Ом для возможности переключения фонарика в энергосберегающий режим работы. К крайнему правому выводу припаять проводник, идущий от зарядного устройства. Таким образом будет исключена возможность включить фонарь во время зарядки аккумулятора.

Ремонт и модернизация

светодиодного аккумуляторного фонаря-прожектора «Фотон PB-0303»

Попал мне в ремонт еще один экземпляр из ряда светодиодных фонарей китайского производства под названием Светодиодный фонарь-прожектор «Фотон PB-0303». Фонарь при нажатии на кнопку включения не реагировал, попытка зарядить аккумулятор фонаря с помощью зарядного устройства к успеху не привела.

Фонарь мощный, дорогой, стоит около $20. По заявлению производителя световой поток фонаря достигает 200 метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече.

Светодиодный фонарь Фотон обладает хорошей ремонтопригодностью. Для получения доступа к электрической схеме достаточно открутить пластмассовое кольцо, удерживающее защитное стекло, вращая кольцо против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды.

При ремонте любых электроприборов поиск неисправности всегда начинается с источника питания. Поэтому первым делом было измерено с помощью мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения, напряжение на выводах кислотного аккумулятора. Оно составил 2,3 В, вместо 4,4 В положенных. Аккумулятор был полностью разряжен.

При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Фонариком пользовались, пока аккумулятор полностью не разрядился, а затем он продолжительное время не эксплуатировался, что и привело к глубокой разрядке аккумулятора.

Осталось проверить исправность светодиодов и остальных элементов. Для этого был снять отражатель, для чего были откручены шесть саморезов. На печатной плате находилось всего три светодиода, ЧИП (микросхема) в виде капельки, транзистор и диод.

От платы и аккумулятора пять проводов уходило в ручку. Для того, чтобы разобраться в их подключении понадобилось ее разобрать. Для этого нужно крестовой отверткой открутить внутри фонаря два винта, которые были расположены рядом с отверстием, в которые уходили провода.

Для отсоединения ручки фонаря от его корпуса ее необходимо сдвинуть в сторону от винтов крепления. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оторвать от платы провода.

Как оказалось в ручке не было радиоэлектронных элементов. Два белых провода были припаяны к выводам кнопки включения/выключения фонаря, а остальные к разъему для подключения зарядного устройства. К 1 выводу разъема (нумерация условная) был припаян провод красного цвета, который вторым концом был припаян к плюсовому входу печатной платы. Ко второму контакту был припаян сине-белый проводник, который вторым концом был припаян к минусовой площадке печатной платы. К 3 выводу был припаян зеленый провод, второй конец которого был припаян к минусовому выводу аккумулятора.

Электрическая принципиальная схема

Разобравшись с проводами, спрятанными в ручке можно начертить электрическую принципиальную схему фонаря Фотон.

С отрицательного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на вывод 3 разъема Х1 и далее с его вывода 2 через сине-белый проводник поступает на печатную плату.

Разъем Х1 устроен таким образом, что когда штекер зарядного устройства в него не вставлен, то выводы 2 и 3 соединяются между собой. Когда штекер вставляется, то выводы 2 и 3 разъединяются. Таким образом, обеспечивается автоматическое отключение электронной части схемы от зарядного устройства, исключающей возможность случайного включения фонаря во время зарядки аккумулятора.

С положительного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на D1 (микросхема-чип) и эмиттер биполярного транзистора типа S8550. ЧИП выполняет только функцию триггера, позволяющего кнопкой без фиксации включать или выключать свечение светодиодов EL (⌀8 мм, цвет свечения – белый, мощность 0,5 Вт, ток потребления 100 мА, падение напряжения 3 В. ). При первом нажатии на кнопку S1 с микросхемы D1 на базу транзистора Q1 подается положительное напряжение, он открывается и на светодиоды EL1-EL3 поступает питающее напряжение, фонарь включается. При повторном нажатии на кнопку S1, транзистор закрывается и фонарь выключается.

С технической точки зрения такое схемное решение безграмотно, так как повышает стоимость фонаря, снижает его надежность, и в дополнение за счет падения напряжения на переходе транзистора Q1 теряется до 20% емкости аккумулятора. Такое схемное решение оправдано при наличии возможности регулировки яркости светового луча. В данной модели вместо кнопки достаточно было поставить механический выключатель.

Вызвало удивление, что в схеме светодиоды EL1-EL3 подключены параллельно к аккумулятору как лампочки накаливания, без токоограничивающих элементов. В результате при включении через светодиоды проходит ток, величина которого ограничена только внутренним сопротивлением аккумулятора и при его полном заряде ток может превысить допустимый для светодиодов, что приведет выходу их из строя.

Проверка работоспособности электрической схемы

Для проверки исправности микросхемы, транзистора и светодиодов от внешнего источника питания с функцией ограничения тока было подано с соблюдением полярности напряжение постоянного тока 4,4 В непосредственно на выводы питания печатной платы. Величина ограничения тока была выставлена 0,5 А.

После нажатия кнопки включения светодиоды засветили. После повторного нажатия – погасли. Светодиоды и микросхема с транзистором оказались исправными. Осталось разобраться с аккумулятором и зарядным устройством.

Восстановление кислотного аккумулятора

Так как кислотный аккумулятор емкостью 1,7 А был полностью разряжен, а штатное зарядное устройство было неисправно то решил его зарядить от стационарного блока питания. При подключении аккумулятора для зарядки к блоку питания с установленным напряжением 9 В, ток заряда составил менее 1 мА. Напряжение было увеличено, до 30 В — ток возрос до 5 мА, и через час под таким напряжением составил уже 44 мА. Далее напряжение было снижено до 12 В, ток упал до 7 мА. После 12 часов заряда аккумулятора при напряжении 12 В ток поднялся до 100 мА, таким током и заряжался аккумулятор в течении 15 часов.

Температура корпуса аккумулятора была в пределах нормы, что свидетельствовало о том, что ток зарядки идет не на выделение тепла, а на накопление энергии. После заряда аккумулятора и доработки схемы, о которой речь пойдет ниже, были проведены испытания. Фонарь с восстановленным аккумулятором просветил беспрерывно 16 часов, после чего начала падать яркость луча и поэтому он был выключен.

Описанным выше способом мне приходилось неоднократно восстанавливать работоспособность глубоко разряженных малогабаритных кислотных аккумуляторов. Как показала практика, восстановлению подлежат только исправные аккумуляторы, о которых на некоторое время забыли. Кислотные аккумуляторы, которые выработали свой ресурс, восстановлению не подлежат.

Ремонт зарядного устройства

Измерение величины напряжения мультиметром на контактах выходного разъема зарядного устройства показало его отсутствие.

Судя по стикеру, наклеенному на корпус адаптера, он представлял собой блок питания, выдающий нестабилизированное постоянное напряжение величиной 12 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. В электрической схеме не было элементов, ограничивающих величину тока зарядки, поэтому возник вопрос, а почему в качестве зарядного устройства использовался обыкновенный блок питания?

Когда адаптер был вскрыт, то появился характерный запах горелой электропроводки, что свидетельствовало о том, что обмотка трансформатора сгорела.

Прозвонка первичной обмотки трансформатора показала, что она в обрыве. После разрезания первого слоя ленты, изолирующего первичную обмотку трансформатора, был обнаружен термопредохранитель, рассчитанный на температуру срабатывания 130°С. Проверка показала, что как первичная обмотка, так и термопредохранитель неисправны.

Ремонт адаптера был экономически нецелесообразен, так как необходимо перемотать первичную обмотку трансформатора и установить новый термопредохранитель. Заменил его аналогичным, который был под рукой, на напряжение постоянного тока 9 В. Гибкий шнур с разъемом пришлось перепаять от сгоревшего адаптера.

На фотографии представлен чертеж электрической схемы сгоревшего блока питания (адаптера) светодиодного фонаря «Фотон». Адаптер для замены был собран по такой же схеме, только с выходным напряжением 9 В. Такого напряжения вполне достаточно для обеспечения требуемого тока заряда аккумулятора с напряжением 4,4 В.

Для интереса подключил фонарь к новому блоку питания и измерял ток зарядки. Величина его составила 620 мА, и это при напряжении 9 В. При напряжении 12 В ток был порядка 900 мА, значительно превышающий нагрузочную способность адаптера и рекомендуемый ток заряда аккумулятор. По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора.

Доработка электрической принципиальной схемы

светодиодного аккумуляторного фонаря «Фотон»

Для устранения схемотехнических нарушений с целью обеспечения надежной и долговременной работы в схему фонаря были внесены изменения и выполнена доработка печатной платы.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема переделанного светодиодного фонаря «Фотон». Синим цветом, показаны дополнительно установленные радиоэлементы. Резистор R2 ограничивает ток заряда аккумулятора до 120 мА. Для увеличения тока зарядки нужно уменьшить номинал резистора. Резисторы R3-R5 ограничивают и выравнивают ток, протекающий через светодиоды EL1-EL3 при свечении фонаря. Светодиод EL4 с последовательно включенным токоограничивающим резистором R1 установлен для индикации процесса зарядки аккумулятора, так как разработчиками конструкции фонаря об этом не позаботились.

Для установки на плате токоограничивающих резисторов печатные дорожки были перерезаны, как показано на фотографии. Ограничивающий ток заряда резистор R2 был припаян одним концом к контактной площадке, к которой до этого был припаян положительный провод, идущий от зарядного устройства, а отпаянный провод припаян ко второму выводу резистора. К этой же контактной площадке был припаян дополнительный провод (на снимке желтого цвета), предназначенный для подключения индикатора зарядки аккумулятора.

Резистор R1 и светодиод индикаторный EL4 были размещены в ручке фонаря, рядом с разъемом для подключения зарядного устройства X1. Вывод анода светодиода был припаян к выводу 1 разъема X1, а ко второму выводу, катоду светодиода токоограничивающий резистор R1. Ко второму выводу резистора был припаян провод (на фото желтого цвета), соединяющий его с выводом резистора R2, припаянного к печатной плате. Резистор R2, для простоты монтажа, можно было разместить и в ручке фонарика, но так как он при зарядке нагревается, то решил его разместить в более свободном пространстве.

При доработке схемы применены резисторы типа МЛТ мощностью 0,25 Вт, кроме R2, который рассчитан на 0,5 Вт. Светодиод EL4 подойдет любого типа и цвета свечения.

На этой фотографии показана работа индикатора зарядки во время зарядки аккумулятора. Установка индикатора позволила не только следить за процессом зарядки аккумулятора, но и контролировать наличие напряжения в сети, исправность блока питания и надежность его подключения.

Чем заменить сгоревший ЧИП

Если вдруг ЧИП – специализированная микросхема без маркировки в светодиодном фонаре «Фотон», или аналогичном, собранном по подобной схеме, выйдет из строя, то для восстановления работоспособности фонаря ее можно успешно заменить механическим выключателем.

Для этого нужно удалить из платы микросхему D1, а вместо транзисторного ключа Q1 подключить обыкновенный механический выключатель, как показано на выше приведенной электрической схеме. Выключатель на корпусе фонаря можно установить вместо кнопки S1 или в любом другом подходящем месте.

Ремонт с модернизацией

светодиодного фонаря Keyang KY-9914

Посетитель сайта Марат Пурлиев из Ашхабада поделился в письме результатами ремонта светодиодного фонаря Keyang KY-9914. В дополнение представил фотографию, схемы, подробное описание и дал согласие на публикацию информации, за что я выражаю ему свою признательность.

Спасибо Вам за статью «Ремонт и модернизация светодиодных фонарей Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими руками».

Воспользовавшись примерами ремонта, я отремонтировал и модернизировал фонарь Keyang KY-9914, в котором сгорели четыре светодиода из семи, и выработал ресурс аккумулятор. Светодиоды сгорели из-за переключения переключателя во время зарядки аккумулятора.

В доработанной электрической схеме изменения выделены красным цветом. Неисправный кислотный аккумулятор я заменил на три последовательно включенных бывших в употреблении пальчиковых АА аккумуляторов Sanyo Ni-NH 2700, которые оказались под рукой.

После переделки фонаря ток потребления светодиодов в двух положениях переключателя составил 14 и 28 мА, а ток заряда аккумуляторов 50 мА.

Ремонт и переделка светодиодного фонаря

14Led Smartbuy Colorado

Перестал включаться светодиодный фонарь Smartbuy Colorado, хотя три батарейки типоразмера ААА были установлены новые.

Влагонепроницаемый корпус был выполнен из анодированного алюминиевого сплава, имел длину 12 см. Фонарик выглядел стильно и был удобен в эксплуатации.

Как проверить в светодиодном фонаре батарейки на пригодность

Ремонт любого электроприбора начинается с проверки источника питания, поэтому, несмотря на то, что в фонарь были установлены новые батарейки, ремонт следует начинать с их проверки. В фонаре Smartbuy батарейки устанавливаются в специальный контейнер, в котором с помощью перемычек соединены последовательно. Для того чтобы получить доступ к батарейкам фонарика нужно разобрать, вращая против часовой стрелки заднюю крышку.

Батарейки в контейнер необходимо устанавливать, соблюдая обозначенную на нем полярность. На контейнере тоже обозначена полярность, поэтому его нужно заводить в корпус фонаря стороной, на которой нанесен знак «+».

В первую очередь необходимо визуально проверить все контакты контейнера. Если на них имеются следы окислов, то контакты необходимо зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги или соскоблить окисел лезвием ножа. Для исключения повторного окисления контактов их можно смазать тонким слоем любого машинного масла.

Далее нужно проверить пригодность батареек. Для этого, прикоснувшись щупами мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения, необходимо измерять напряжение на контактах контейнера. Три батарейки включены последовательно и каждая из них должна выдавать напряжение 1,5 В, следовательно напряжение на выводах контейнера должно составлять 4,5 В.

Если напряжение меньше указанного, то необходимо проверить правильность полярности батареек в контейнере и измерять напряжение каждой из них индивидуально. Возможно, села только одна из них.

Если с батарейками все в порядке, то нужно вставить, соблюдая полярность контейнер в корпус фонаря, закрутить крышку и проверить его на работоспособность. При этом надо обратить внимание на пружину в крышке, через которую передается питающее напряжение на корпус фонаря и с него прямо на светодиоды. На ее торце не должно быть следов коррозии.

Как проверить исправность выключателя

Если батарейки хорошие и контакты чистые, но светодиоды не светят, то нужно проверить выключатель.

В фонаре Smartbuy Colorado установлен кнопочный герметичный выключатель с двумя фиксированными положениями, замыкающий провод, идущий от положительного вывода контейнера батареек. При первом нажатии на кнопку выключателя его контакты замыкаются, а при повторном – размыкаются.

Так как в фонаре установлены батарейки, то проверить выключатель можно тоже с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Для этого нужно вращением против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды, открутить его переднюю часть и отложить в сторону. Далее одним щупом мультиметра прикоснуться к корпусу фонарика, а вторым к контакту, который находится в глубине по центру пластиковой детали, показанной на фотографии.

Вольтметр должен показать напряжение 4,5 В. Если напряжение отсутствует нужно нажать кнопку выключателя. Если он исправен, то напряжение появится. В противном случае нужно ремонтировать выключатель.

Проверка исправности светодиодов

Если на предыдущих шагах поиска неисправность обнаружить не удалось, то на следующем этапе нужно проверить надежность контактов, подающих питающее напряжение на плату со светодиодами, надежность их пайки и исправность.

Печатная плата с запаянными в нее светодиодами фиксируется в головной части фонаря с помощью стального подпружиненного кольца, через которое по корпусу фонаря одновременно подается на светодиоды питающее напряжение от минусового вывода контейнера батареек. На фотографии кольцо показано со стороны, которой оно прижимает печатную плату.

Стопорное кольцо зафиксировано довольно крепко, и извлечь его удалось только с помощью приспособления, показанного на фотографии. Такой крючок можно выгнуть из стальной полоски своими руками.

После извлечения стопорного кольца печатная плата со светодиодами, которая изображена на фото, легко извлеклась из головной части фонаря. Сразу бросилось в глаза отсутствие токоограничивающих резисторов, все 14 светодиодов были включены параллельно и через выключатель непосредственно к батарейкам. Подключение светодиодов непосредственно к батарейке недопустима, так как величина протекающего через светодиоды тока ограничивается только внутренним сопротивлением батареек и может вывести светодиоды из строя. В лучшем случае сильно сократит срок их службы.

Так как в фонаре все светодиоды были включены параллельно, то проверить их с помощью мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления не представлялось возможным. Поэтому на печатную плату было подано питающее постоянное напряжение от внешнего источника величиной 4,5 В с ограничением тока до 200 мА. Все светодиоды засветились. Стало очевидным, что неисправность фонаря заключалась в плохом контакте печатной платы с фиксирующим кольцом.

Ток потребления светодиодного фонаря

Для интереса измерял ток потребления светодиодами от батареек при включении их без токоограничительного резистора.

Ток составил более 627 мА. В фонарике установлены светодиоды типа HL-508H, рабочий ток которых не должен превышать 20 мА. 14 светодиодов включены параллельно, следовательно, суммарный ток потребления не должен превышать 280 мА. Таким образом, ток, протекающий через светодиоды, превысил номинальный более чем в два раза.

Такой форсированный режим работы светодиодов недопустим, так как ведет к перегреву кристалла, и как следствие, преждевременный выход светодиодов из строя. Дополнительным недостатком является быстрый разряд батареек. Их хватит, если раньше не перегорят светодиоды, не более чем на час работы.

Конструкция фонарика не позволяла впаять токоограничительные резисторы последовательно с каждым светодиодом, поэтому пришлось установить один общий на все светодиоды. Номинал резистора пришлось определять экспериментально. Для этого фонарик был запитан от штатных батареек и в разрыв положительного провода был включен амперметр последовательно с резистором номиналом 5,1 Ом. Ток составил около 200 мА. При установке резистора 8,2 Ом ток потребления составил 160 мА, что, как показала проверка, вполне достаточно для хорошего освещения на расстоянии не менее 5 метров. На ощупь резистор не нагревался, поэтому подойдет любой мощности.

Переделка конструкции

После проведенного исследования стало очевидным, что для надежной и долговечной работы фонаря необходимо дополнительно установить ограничивающий ток резистор и продублировать дополнительным проводником соединение печатной платы с светодиодами и фиксирующим кольцом.

Если раньше надо было, чтобы отрицательная шина печатной платы касалась корпуса фонаря, то в связи с установкой резистора, понадобилось исключить касание. Для этого с печатной платы по всей ее окружности, со стороны токоведущих дорожек с помощью надфиля был сточен угол.

Для исключения касания прижимного кольца к токоведущим дорожкам при фиксации печатной платы на нее были приклеены клеем «Момент» четыре резиновых изолятора толщиной около двух миллиметров, как показано на фотографии. Изоляторы можно изготовить из любого диэлектрического материала, например пластмассы или плотного картона.

Резистор был заранее припаян к прижимному кольцу, а к крайней дорожке печатной платы припаян отрезок провода. На проводник была надета изолирующая трубка, и затем провод припаян ко второму выводу резистора.

Далее печатная плата была зафиксирована прижимным кольцом, после чего головная часть фонаря была прикручена к его корпусу.

После простой модернизации фонаря своими руками он стал стабильно включаться и световой луч хорошо освещать предметы на расстоянии более восьми метров. Дополнительно срок службы батареек увеличился более чем в три раза, и многократно повысилась надежность работы светодиодов.

Анализ причин отказов отремонтированных китайских светодиодных фонарей показал, что все они вышли из строя из-за безграмотно разработанных электрических схем. Осталось только выяснить, сделано это намеренно, чтобы сэкономить на комплектующих и сократить срок эксплуатации фонарей (чтобы больше покупали новые), или в результате безграмотности разработчиков. Я склоняюсь к первому предположению.

Ремонт светодиодного фонаря RED 110

Попал в ремонт фонарик со встроенным кислотным аккумулятором китайского производителя торговой марки RED. В фонаре имелось два излучателя: – с лучом в виде узкого пучка и излучающий рассеянный свет.

На фотографии представлен внешний вид фонаря RED 110. Фонарь мне сразу понравился. Удобная форма корпуса, два режима работы, петля для подвески на шею, выдвигающаяся вилка подключения к сети для зарядки. В фонаре секция светодиодов рассеянного света светила, а узкого пучка – нет.

Для ремонта сначала было откручено кольцо черного цвета, фиксирующее рефлектор, а затем выкручен один саморез в зоне петли. Корпус легко разделился на две половинки. Все детали были закреплены на саморезах и легко снимались.

Схема зарядного устройства была выполнена по классической схеме. Из сети через токоограничивающий конденсатор емкостью 1 мкф напряжение подавалось на выпрямительный мост из четырех диодов и далее на выводы аккумулятора. Напряжение с аккумулятора на светодиод узкого луча подавалось через токоограничивающий резистор 460 Ом.

Все детали были смонтированы на односторонней печатной плате. Провода были припаяны непосредственно к контактным площадкам. Внешний вид печатной платы представлен на фотографии.

10 светодиодов бокового света были соединены параллельно. Напряжение питания на них подавалось через общий токоограничивающий резистор 3R3 (3,3 Ом), хотя по правилам для каждого светодиода нужно устанавливать отдельный резистор.

При внешнем осмотре светодиода узкого пучка дефектов обнаружено не было. При подаче питания через включатель фонарика с аккумулятора напряжение на выводах светодиода присутствовало, и он нагревался. Стало очевидным, что кристалл пробит, и это подтвердила прозвонка мультиметром. Сопротивление составило при любом подключении щупов к выводам светодиода 46 Ом. Светодиод был неисправен и требовалась его замена.

Для удобства работы от платы светодиода был отпаяны провода. После освобождения выводов светодиода от припоя оказалось, что светодиод намертво держится всей плоскостью обратной стороны на печатной плате. Для его отделения пришлось закрепить плату в настольных висках. Далее острый конец ножа установить в место соединения светодиода с платой и легонько ударить по ручке ножа молотком. Светодиод отскочил.

Маркировка на корпусе светодиода, как обычно, отсутствовала. Поэтому необходимо было определить его параметры и подобрать подходящий для замены. По габаритным размерам светодиода, напряжению аккумулятора и величине токоограничивающего резистора было определено, что для замены подойдет светодиод мощностью 1 Вт (ток 350 мА, падение напряжения 3 В). Из Справочной таблицы параметров популярных SMD светодиодов для ремонта был выбран светодиод LED6000Am1W-A120 белого свечения.

Печатная плата, на которой установлен светодиод выполнена из алюминия и одновременно служит для отвода тепла от светодиода. Поэтому при установке его необходимо обеспечить хороший тепловой контакт за счет плотного прилегания задней плоскости светодиода к печатной плате. Для этого перед запайкой на места контакта поверхностей была нанесена термопаста, которая применяется при установке радиатора на процессор компьютера.

Для того, чтобы обеспечить плотное прилегание плоскости светодиода к плате необходимо сначала положить его на плоскость и немного отогнуть вверх выводы, чтобы они отступали от плоскости на 0,5 мм. Далее выводы залудить припоем, нанести термопасту и установить светодиод на плату. Далее прижать его к плате (удобно это сделать отверткой с вынутой битой) и прогреть выводы паяльником. Далее убрать отвертку, ножом прижать в месте изгиба вывода его к плате и прогреть паяльником. После затвердевания припоя нож убрать. За счет пружинных свойств выводов светодиод будет плотно прижат к плате.

При установке светодиода необходимо соблюдать полярность. Правда в этом случае, если будет допущена ошибка, то можно будет поменять местами подающие напряжение провода. Светодиод припаян и можно проверить его работу и измерять потребляемый ток и падение напряжения.

Ток протекающий через светодиод составил 250 мА, падение напряжения 3,2 В. Отсюда потребляемая мощность (нужно умножить ток на напряжение) составила 0,8 Вт. Можно было увеличить рабочий ток светодиода уменьшив сопротивление 460 Ом, но я этого делать не стал, так как яркость свечения была достаточной. Зато светодиод будет работать в более легком режиме, меньше нагреваться и увеличится время работы фонарика от одной зарядки.

Проверка нагрева светодиода проработавшего в течении часа показала эффективный отвод тепла. Он нагрелся до температуры не более 45°С. Ходовые испытания показали достаточную дальность освещения в темноте, более 30 метров.

Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре

Вышедший из строя в светодиодном фонаре кислотный аккумулятор можно заменить как аналогичным кислотным, так и литий-ионным (Li-ion) или никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА.

В ремонтируемых китайских фонарях были установлены свинцово-кислотные AGM аккумуляторы разных габаритных размеров без маркировки напряжением 3,6 В. По расчету емкость этих аккумуляторов составляет от 1,2 до 2 А×часов.

В продаже можно найти аналогичный кислотный аккумулятор российского производителя для ИБП 4V 1Ah Delta DT 401, который имеет напряжение на выходе 4 В при емкости 1 А×часа, стоимостью пару долларов. Для замены достаточно просто, соблюдая полярность, перепаять два провода.

Через несколько лет эксплуатации светодиодный фонарь Lentel GL01, ремонт которого описан в начале статьи, опять принесли мне в ремонт. Диагностика показала, что выработал свой ресурс кислотный аккумулятор.

Был куплен для замены аккумулятор Delta DT 401, но оказалось, что его геометрические размеры были больше, чем неисправного. Штатный аккумулятор фонарика имел размеры 21×30×54 мм и был выше на 10 мм. Пришлось дорабатывать корпус фонарика. Поэтому прежде, чем покупать новый аккумулятор убедитесь, что он вместится в корпус фонаря.

Был удален упор в корпусе и ножовкой по металлу отпилена часть печатной платы, с которой предварительно был выпаян резистор и один светодиод.

После доработки новый аккумулятор хорошо установился в корпус фонаря и теперь, надеюсь, прослужит не один год.

Замена кислотного аккумулятора

аккумуляторами типоразмера АА или ААА

Если нет возможности приобрести аккумулятор 4V 1Ah Delta DT 401, то его можно успешно заменить тремя любыми пальчиковыми никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА емкостью от 1 А×часа, которые имеют напряжение 1,2 В. Для этого достаточно соединить последовательно, соблюдая полярность, три аккумулятора проводами методом пайки. Однако экономически такая замена нецелесообразна, так как стоимость трех качественных пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА может превышать стоимость покупки нового светодиодного фонаря.

Но где гарантия, что в электрической схеме нового светодиодного фонаря не имеются ошибки, и не придется его тоже дорабатывать. Поэтому считаю, что замена свинцового аккумулятора в доработанном фонаре целесообразна, так как обеспечит надежную работу фонаря еще несколько лет. Да и всегда будет приятно пользоваться фонариком, отремонтированным и модернизированным своими руками.

Замена кислотного аккумулятора Li-ion

Замене батареек или аккумуляторов в светодиодном фонаре посвящена отдельная статья «Как заменить свинцовый аккумулятор литий-ионным».

Евгений 25.05.2016

Здравствуйте.

Занимаюсь подводной охотой, сейчас вышли новые светодиоды XHP70, у меня есть два фонаря, в которых установлено по одному светодиоду Т6. Возможна ли замена их в моих фонарях на новые XHP70 и какая стоимость работы и запчастей, заранее благодарен.

Александр

Здравствуйте, Евгений.

Оптимальный ток потребления светодиода Т6 составляет 0,7 А, а светодиодной сборки XHP70 – 4,0 А. Следовательно, потребуется замена не только светодиода, но и драйвера, то есть практически замена всей электроники фонаря.

Возможность отвести тепло от светодиода ХНР70 штатным радиатором, установленным в фонаре тоже под вопросом. В дополнение время работы фонаря со штатным аккумулятором уменьшится в 6 раз, то есть вместо 2 часов фонарь будет работать 20 минут.

Таким образом, после модернизации нет гарантий надежной работы фонаря в связи с возможным перегревом светодиода. В дополнение стоимость такой переделки может превысить стоимость нового фонаря с светодиодом XHP70.

Степан Тимофеевич 05.05.2018

Здравствуйте, Александр Николаевич.

Есть в собственности фонарь «Облик 6002». Использовал редко. Более 2-х лет не включал. Сейчас не светит. Включил зарядку, но пока реакции нет. Как быть?

Прочел вашу статью, но там много «мудрёного», а я не специалист по электротехнике, а врач. Жду ваш совет. Спасибо!

Александр

Здравствуйте, Степан Тимофеевич.

Аккумуляторы имеют свойство со временем терять емкость, особенно если находятся в разряженном состоянии. Это как раз Ваш случай. Нужно заменить аккумулятор, а если нет такой возможности, то купить новый фонарь.

Cервисный центр «Фонарик» начинает свою работу

В магазине Fonarik.com начал свою работу сервисный центр «Fonarik». Сервисный центр окажет качественные услуги по ремонту светодиодных фонариков. Неисправности осветительных приборов могут быть разной специфики. Например:

• если фонарь не включается либо мерцает при работе;
• устройство работает, но дает тусклое освещение;
• устройство не работает, и внутри него ощущается запах гари.

Обычно поломки происходят вследствие нарушения контакта в цепи осветительного устройства. Можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно, но лучше, если с вашим фонариком поработают мастера-профессионалы. Ремонт светодиодных фонариков в Украине доступен каждому, но не каждый, кто занимается этим, делает это быстро и по-настоящему эффективно. Доверять свою технику есть смысл только лучшим и проверенным специалистам. Наш сервис-центр по ремонту фонарей берется за разные модели различных торговых марок.

В частности:

• Police;
• Led Lenser;
• Armytek;
• Ferei;
• Jetbeam;
• Petzl;
• Solaris;
• Nitecore;
• Fenix;
• Bailong.

Осуществляем ремонт фонариков всех европейских и китайских производителей. Если вы хотите быстро, результативно, без нервов и лишних затрат решить возникшее затруднение, то обращение в СЦ «Fonarik» – это правильный выбор!

*Мы принимаем фонари всех производителей на диагностику и после вынесения заключения, озвучиваем возможность и стоимость ремонта. Только после этого приступаем к ремонту.

С какими неполадками клиенты могут обращаться в наш центр:

• проблема с кнопкой включения в хвостовой части фонаря;
• фонарь был механически поврежден или контактировал с водой;
• поломка в светодиодах;
• отсутствие питания в цепи;
• окисление батарейки или контактов аккумулятора;
• иные неисправности.

Гарантийное обслуживание клиентов

Покупая фонари в магазине Fonarik.com, пользователи имеют право получить гарантийное обслуживание. Все условия по гарантии детально изложены в соответствующем разделе на сайте. Проводим экспертизу, по итогам которой определяются сроки и объемы ремонтных работ. Мастера, кто занимается ремонтом светодиодных фонарей у нас, постоянно повышают свой уровень квалификации. Они всегда в курсе последних новинок в мире осветительных приборов, и окажут вам поддержку высокого уровня по всем возникшим вопросам.

Ремонт фонариков на светодиодах

Часто фонарики ломаются по довольно банальным причинам – низкая цена устройства и, как следствие, его плохое качество. Неквалифицированная сборка, использование ненадежных материалов приводят к тому, что модель быстро выходит из строя. Нередко проблемную технику просто выбрасывают на свалку. Но большую часть неполадок все-таки можно устранить. Например, легкие загрязнения внутренних деталей можно самостоятельно убрать при помощи ватки со спиртом. В случае, если загрязнение уже довольно-таки серьезное, лучше не рисковать, и просто купить батарейки или новый аккумулятор. Проржавевшие, или даже прогнившие, контакты также необходимо менять. Если обнаружено повреждение контактов проводов, справиться с этим можно при помощи тонкого паяльника. В случае поломки светодиодов из фонарика извлекают плату, на которую припаяны диоды. Измеряется сила тока, который входит и выходит с платы. Диоды соединяются последовательно, поэтому если один перестал функционировать, остальные также не работают. Лучше сразу приобрести новые светодиоды.

Ремонт налобного фонарика

Может быть так, что крепление у налобного фонарика ломается. Также бывают ситуации, когда владелец хочет переделать свою налобную модель и трансформировать ее в аккумуляторный вариант. Кроме того, может потребоваться модернизация налобника. В Интернете есть подробные инструкции, как своими силами провести такие манипуляции с фонарем и вернуть его прежнюю функциональность. А может даже улучшить имеющиеся возможности техники. Впрочем, если вы отдадите модель в надежные руки профессионалов, от этого вы только выиграете, и сэкономите свое ценное время.

Ремонт зарядки фонарика

Также вероятна ситуация, когда зарядное устройство фонарика собрано некачественно. Если фонарик падает, элементы зарядного устройства разбалтываются, что приводит к разрушению схемы зарядки. Зарядка состоит из конденсатора, выпрямительных диодов, активного сопротивления, светодиода для индикации заряда. Грамотный специалист поможет разобраться в тонкостях техники, и в кратчайшие сроки восстановить функциональность зарядки фонаря.

Ремонт кнопки фонарика

Бывает так, что кнопка фонаря заедает, не работает должным образом, при нажатии на кнопку фонарь не включается. Может потребоваться ремонт либо замена кнопки. Обращайтесь в сервисный центр по любому неясному вопросу, наши лучшие мастера подскажут решение проблемы.

Ремонт драйвера светодиодного фонарика

Драйвер – ограничитель для светодиодного фонаря. Драйвер обеспечивает стабилизацию выходного тока при нестабильном входном напряжении или колебаниях напряжения в системе. Если вам потребуется отремонтировать этот элемент – вы знаете, куда обращаться.

Обратиться в сервисный центр

Китайские светодиодные фонарики: выбор, ремонт, модернизация

Рынок светодиодных фонариков на сегодняшний день имеет широкий ассортимент, поэтому покупателю сложно определиться с выбором. Важно понимать для каких целей вы приобретаете фонарик, чтобы выбрать подходящую форму и материал рукоятки, а так же не ошибиться с выбранной мощностью светодиодов.

Достоинства и недостатки

Рынок китайских товаров предлагает изделия, которые способны порадовать своей функциональностью и удобством, не смотря на то, что десятилетие назад, товары из поднебесной не имели высокого качества. Конечно, можно довериться моде и приобрести европейский фонарик, но он будет намного дороже, а по своим характеристикам, скорее всего, не уступать китайскому аналогу.

Современные светодиодные фонарики, произведенные в Китае, имеют следующие преимущества:

1. Ударостойкие и влагозащитные;
2. Радиаторы из алюминия, предотвращающие нагрев;
3. Большая емкость аккумулятора;
4. Удобная и универсальная ручка;
5. Возможность регулирования подачи света;
6. Сравнительно невысокая цена.

Не все виды китайских светодиодных фонариков имеют данные преимущества, безусловно, всё зависит от выбранного экземпляра. Некоторые не имеют встроенного аккумулятора, другие не включают в себя влагостойкий корпус. К недостаткам относят только неприятный внешний вид и зачастую не долговечную работу. Однако, срок эксплуатации можно увеличить правильно эксплуатируя изделие.

Как выбрать подходящий

Выбор следует осуществлять согласно с вашими пожеланиями. Китайские фонари приобретают для разнообразных целей – поэтому и ассортимент видов широк. К примеру, для охотника нужен качественный, с прочным и надежным корпусом, желательно с возможностью установки на оружие.

Для рыбаков лучше всего приобретать светодиодные китайские фонарики, которые не нужно держать руками, таким образом, не будет упущена важная поклевка. Например, отлично подойдут налобные фонарики. Свет в рыбацких светодиодных фонариках должен быть теплым, либо комбинированным.

Для автомобилиста подойдут небольших размеров, со сменной AA батарейкой. Можно подобрать экземпляр в виде брелока.

Для дачи лучше подобрать конструкцию с защитой от пыли, влаги, падения, с мощным аккумулятором, желательно подзаряжаемым от обычной розетки, либо со сменными АА батарейками.

Выбор рукоятки

Отлично себя зарекомендовали светодиодные китайские фонарики с рукояткой из алюминия, но может подойти и пластиковая ручка. Дюралюминий так же неплох, он считается легким и прочным материалом, который не подвергается коррозии. Рукоятка должна иметь обязательно антискользящую поверхность, желательно с напылением, которое предотвратит рукоятку от царапин и других повреждений. В больших фонарях на корпус устанавливают ручку, таким образом, его удобнее держать одной рукой.

Зачастую рукоятка является и корпусом фонаря. В этом случае важно подобрать его из качественного материала, с хорошими креплениями. Если вы приобретаете китайский светодиодный фонарик для рыбалки, охоты или туризма, то корпус должен иметь защитную систему от жидкостей, ударов, огня.

Схема китайского LED фонаря

По схеме строения он не отличается от европейских или российских аналогов.

Электрическая схема простого светодиодного фонарика выглядит так:

При таком строении, в конструкции могут возникнуть неисправности:

1. Окисление контактов патрона, лампочки, соединений;
2. Неисправность кнопки включения;
3. Перегоревшая лампочка;

К неисправностям можно отнести и повреждения корпуса.

Модернизация своими руками

Мощности света или аккумулятора китайского светодиодного фонарика может не хватить, в таком случае поможет его модернизация. Подробная видео инструкция по модернизации налобного LED фонарика:

Этот видеоролик поможет доработать корпус для возможности использования меньших по размеру аккумуляторов:

Ремонт своими руками

Если устройство перестало работать или функционирует неправильно, то следует произвести его ремонт, в видео ниже рассмотрим, как отремонтировать китайский LED фонарик, например после того как внутрь его конструкции попала влага:

В этом видео рассмотрим, как отремонтировать кнопку включения на светодиодном фонарике китайского производства:

Таким образом, мы разобрались в схеме китайского светодиодного фонарика, как производить его ремонт и как сделать модернизацию. Так же мы рассмотрели достоинства перед аналогами из Европы и как сделать правильный выбор в том или ином случае.

Ремонт китайского фонарика TrustFire XM-L Z5 / Хабр

Анекдот (вместо эпиграфа). Профессор читает лекцию студентам:… как видите, данное технологическое решение простое, понятное, и очень надёжное. По этим причинам оно и не используется. На практике применяют другую технологию, которую мы с вами будем изучать в течение следующих пары месяцев…

Этот недешевый в общем-то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри.

Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках. После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод.

Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов. Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом. Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS-Star-5W Warm White 3000K 300Lm, рассчитанный на ток 0.7А с падением напряжения 6v на светодиоде. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ.

Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0.2А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.

Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.2А на полных батареях использован резистор сопротивлением 10 Ом.

На фото рядом два резистора по 5.1 Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку. Там они соединены там последовательно, т.к. резистора на 10 Ом не оказалось под рукой.

После промывки от флюса и сборки светодиодного узла, фонарик был поставлен на испытания. Аккумуляторы 18650 не «родные», выдранные из батблока отслужившего свой срок ноутбука. Тем не менее какой-то запас емкости в них еще остался. Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4.12v каждый.

Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3.6v, что говорит о еще не окончательном их разряде, но уже близко к этому. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика.

Расчеты и обоснование

В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора

На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря:

Kэ = Iсд / Iпит

Получаем (округленно) для режимов:

• максимальный — 2.05
• средний — 1.78
• минимальный — 1.63

Эти цифры показывают во сколько раз ток потребления от батарей ниже тока, который был бы в схеме с непосредственной запиткой через ограничительный резистор. Т.е. по сути характеризуют экономию питания, получаемую за счет импульсного драйвера питания светодиода.

На новом установленном светодиоде падение напряжения уже 6v, он конструктивно состоит из двух трехвольтовых секций, включенных последовательно. А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового.

Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0. 21 до 0.13 А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой.

Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 74%, а на разряжающейся — 81%.

Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3.1v, а ток светодиода не меняется по мере разряда АКБ.

Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.

Небольшое пояснение

Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.

С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее.

С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.о. позволяет протянуть на одной зарядке раза в полтора… два примерно дольше, чем если б было с драйвером. Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак.

Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т. к. сокращается время автономной работы по сравнению с резисторной схемой.

Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.

Ремонт налобного китайского фонаря Fenix HP30

Мощный налобный фонарь, китайского производства и китайского бренда. Эксплуатировался в самых жестких условиях и в дождь и снег и грязь в течении 5 лет, за весь период была одна неполадка в виде обрыва провода внутри разъема в месте стыковки фонаря и батарейного блока, вылечилась обрезанием, скруткой напрямую и изоляцией с помощью изоленты.

Благодаря выносному блоку питания, отлично использовать зимой, так как батарейки находятся в тепле, и фонарь не разряжается на морозе. Можно использовать в качестве повербанка и заряжать телефон, емкость ограничена только аккумуляторами. Аккумуляторы используются 18650 две штуки.

Спустя 5 лет произошла вторая неполадка, фонарь перестал включаться. В виду истечения гарантии и нарушения условий эксплуатации решил вскрыть и починить, либо поменять на новый, заодно посмотреть на качество исполнения.

Вскрытие фонаря

Процесс простой, отстегнуть поворотный держатель, выкрутить винты и снять крышку.

Смотрим внутренности:

Винтики откручиваются легко, имеют герметичные силиконовые прокладки, причем действительно силиконовые, так как за 5 лет не задубели и не лопнули. При сборке смажем силиконовой смазкой.

На крышке также находится силиконовая прокладка, при сборке смажем силиконом.

Собственно сами внутренности. Пайка достаточно качественная, за 5 лет нигде не рассыпалась, значит качество припоя хорошее.

Ремонт фонаря

Причину неисправности видно сразу, это обрыв минусового провода питания.

Обрыв связан с конструктивной не доработкой, почему то провода питания сделали в натяг, не оставив запаса для движения провода, видимо где то дернул не аккуратно и вырвал.

К сожалению в виду короткого провода, вылечить не так просто, снять изоляцию и подтянуть провод не выйдет, придется нарушить герметичность стыка провода и корпуса фонаря, поэтому лечить будем, удлиняя провод.

Советы по ремонту:

• Для лучшей адгезии олова и избежания перегрева используем флюс либо канифоль.
• Перемычку вырезаем из любого медного провода, предварительно олуживаем.
• Удлиняем провод с помощью перемычки, при необходимости можно изолировать лаком, например Цапонлаком, продается в радиомагазинах.
• Дополнительно подпаиваем плюсовой (красный) провод.

Дополнительно можно пропаять плюсовой провод, так как есть вероятность, что в будущем он оторвется аналогично как и минусовой.

Результат ремонта:

Начинаем сборку, предварительно обработав все прокладки силиконовой смазкой, и радуемся, надеюсь еще пять лет.

Поделиться ссылкой:

Принципиальная Электрическая Схема Фонаря — tokzamer.ru

Зарядный ток в амперах обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора в ампер-часах. Далее нужно параллельно цепочке HL1-R2 подключить резистор Rd, проходя через который ток зарядки аккумулятора будет создавать необходимое падение напряжения для обеспечения свечения светодиода HL1.

Если использовать светиков больше 6 штук — начинает сильно греться транзистор, яркость свечения падает. Виктор Донской.

Однако на практике это не совсем так, т. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем.
Ремонт налобного фонаря

Если все сделано правильно преобразователь начинает работать .

Простейший расчет показывает, что такой фонарик на светодиодах будет значительно экономичней.

Источником питания является одна минипальчиковая батарейка с напряжением 1,5 Вольт. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.

Каждый из нас выбирает тип фонарика по своему усмотрению: налобный фонарик;.

Когда светодиодный фонарик стоит на зарядке в сети В, категорический нельзя включать и отключать светодиоды кнопкой отключения, так как в момент переключения возникают скачки напряжения, что приведет к перегоранию светодиодов.

Ремонт обычного фонарика

Схема светодиодного фонарика

Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Так вот у меня есть специальная коробка для мобильных остатков шнурки, старые батареи, карточки и т. А располагать светодиоды удобнее в линейку, на расстоянии около 5 мм друг от друга, например, как это показано в конструкции на рисунке ниже. Следовательно конденсатор С будет оставаться в заряженном состоянии.

Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если блокинг генератор не запустился — вы перепутали концы обмоток трансформатора.

Парафин для заливания всего преобразователя.

Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя.

По заявлению производителя световой поток фонаря достигает метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече. Как получают переменный ток — преобразование механической энергии в электрическую энергию при помощи генератора.

Я измерял выходное напряжение, и оно составило В. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2, В.

Устройство заряда аккумуляторов для фонаря Для подзаряда аккумуляторов от бортовой сети автомобиля можно воспользоваться схемой, показанной на рисунке ниже.
Садовый фонарь на солнечной батарее. Как он …

Проекты по теме:

К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов.

Ремонт зарядного устройства Измерение величины напряжения мультиметром на контактах выходного разъема зарядного устройства показало его отсутствие. После 15 мин.

Недостатком схемы является высокое 1,25V напряжение на входе FB вывод 8. Проволока 0,1 мм — витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко. Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора.

Светодиод был подключен через ограничительный резистор 6,2 Ом, ток потребления светодиода составил мА. Спасибо за статью. Вот такая простая защита. Минус крепим к плечевой части, с помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой.

Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. При повторном нажатии на кнопку S1, транзистор закрывается и фонарь выключается. Только если сделать отдельную схемку для мигания на NE Ирина Спасибо, что ответили!

По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора. При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Однако на практике это не совсем так, т. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, то есть отдельно. Назначение кружка — двойное.

Состоит из двух ячеек по 2 вольта, соединённых последовательно. Типовыми неисправностями фонариков с аккумулятором являются: Выход из строя элементов сетевого выпрямителя диодов, электролитического конденсатора, резистора в цепи индикации ; Неисправность кнопки-выключателя легко чинится любой подходящей кнопкой с фиксацией или же рокерным выключателем ; Деградация старение аккумулятора;.

При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. Этот фонарик за доллара. Все три светодиода от аккумуляторов при номинальном напряжении 3,6 В потребляют ток не более 75…80 мА по мере разряда элементов ток будет снижаться, но все равно свечение будет достаточно ярким для подсветки. Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис. Как оказалось в ручке небыло радиоэлектронных элементов.
✅ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ СВОИМИ РУКАМИ

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

При этом аккумуляторы не придется вынимать из отсека фонарика, если на его корпусе установить соединительный разъем Х2. В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов.

Алюминиевая плечевая часть тюбика от зубной пасты , крема и т.

Для простоты и наглядного примера рассмотрим простейший генератор, состоящий из двух полюсного магнита и одной обмотки. Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Он настолько слаб, что полежав неделю, уже не горит.

Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света. В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.

Смотрите также: Гост на прокладку кабеля в земле

На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором. Его можно сделать из железной проволоки 0.

Если не сложно сбросьте параметры катушки. Диод Шоттки. Трансформатор я делал на небольшом ферритовом кольце — выпаянном из нерабочей материнки. Master

Ремонт бытовой техники своими руками

Можно ли собрать схему на более простых компонентах транзисторах? Так как LP это микромощный стабилизатор, ток до mA , то пришлось поэкспериментировать. Обязательно попробую скорее всего на выходных , надеюсь на успех!

Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Доработка Фонарика vlad — Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 — VD4 1N С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот.
ДЕЛАЕМ ПРОСТОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКБ с авто выключением при полном заряде

Как самостоятельно отремонтировать свой автомобиль HID China Ballast

Для того, чтобы ваши ксеноновые HID фары работали должным образом, вам понадобится HID балласт. Балласт является важной частью вашей системы HID-света и необходим, если вы хотите, чтобы ваши ксеноновые HID работали должным образом. В этом посте мы расскажем, что такое HID балласт, для чего он нужен и зачем он вам нужен.

Что такое балласт?

Балласт — важная часть люминесцентной или скрытой осветительной системы. Балласты использовались в освещении на протяжении десятилетий, и все чаще в лампах HID, поскольку HID фары приобрели популярность.

В системе люминесцентного освещения балласт обеспечивает напряжение, необходимое для запуска лампы, и регулирует электрический ток лампы, когда она зажигается. Без балласта лампа потребляла бы слишком много энергии, из-за чего она быстро перегорала — иногда даже в течение нескольких минут. Балласт предотвращает это и гарантирует, что вы получите все преимущества полного срока службы лампы.

Что делает балласт?

Первая функция балласта — помочь вашей лампе быстро включиться.Когда лампа включена, балласт подает на лампу скачок более высокого напряжения. Это помогает установить дугу между двумя электродами лампы, что и вызывает загорание HID-ламп.

Другая ключевая функция балласта — поддерживать лампу в рабочем состоянии и обеспечивать стабильную мощность. После установления электродной дуги балласт снижает напряжение и регулирует электрический ток. Это гарантирует, что излучаемый свет будет ровным и устойчивым, без мерцания или выцветания.

ПРА

ПРА HID работает во многом так же, как любой другой ПРА, используемый в системе люминесцентного освещения, но с некоторыми ключевыми отличиями. Для обеспечения безопасности и эффективности использования в автомобиле лампы HID должны быстро загораться, что делает балласт чрезвычайно важным.

Балласт HID должен очень точно регулировать ток в вашей системе HID. Слишком большая мощность, и ваша лампа погаснет быстрее и может фактически взорваться. Слишком малая мощность также не подходит для лампы HID, так как она может повредить свет, вызывая неравномерное освещение и возможную трещину в дуге внутри лампы.

HID также должны иметь возможность быстро выключаться и включаться без перегрева, что еще больше затрудняет работу балласта.Ксеноновому газу в лампе нужно время, чтобы остыть, прежде чем он получит сильный ток высокого напряжения, который снова включит свет. В балластах HID требуются специальные схемы, которые помогут быстро перезапустить лампу после ее выключения.

Кроме того, балласты HID действуют как преобразователи постоянного тока в переменный. Лампы HID не могут работать от постоянного тока, так как это может повредить лампу. Большинство доступных источников питания для ваших фар будут постоянного тока, поэтому балласт должен преобразовать его в переменный ток.

14 лучших и самых ярких фар по сравнению с

Последнее обновление: 16 апреля 2021 г.

Тщательное сравнение лучших и самых ярких фар для кемпинга, пеших прогулок, езды на велосипеде, альпинизма, бега, ремонта, дома

Стоит ли беспокоиться о LUMENS?

Ищете самый яркий налобный фонарь на рынке? Вам нужна лучшая фара для кемпинга, активного отдыха, ремонта автомобилей, езды на велосипеде, ночной работы в каске… короче, универсального налобного фонаря высшего качества?

Тогда не смотрите дальше! В этой статье мы сравним лучшие налобные фонарики на любой бюджет.В первой части мы познакомимся с некоторыми интересными дешевыми фарами на Amazon, а во второй мы познакомим вас с лучшими (по нашему мнению) на рынке фарами non-plus-ultra налобных фонарей. .

Если вы ищете самый яркий налобный фонарь, лучше всего выбрать Amazon, даже если большинство этих продуктов — это недорогие и недорогие фонарики, в основном сделанные в Китае.

Если вы действительно хотите лучший налобный фонарь на рынке, вам следует отправиться в более технический магазин, такой как REI, где вы можете найти лучшие фары для улицы / кемпинга.REI отправляется по всему миру!

Лицензия на использование Creative Commons Zero — CC0

13 лучших и самых ярких налобных фонарей в двух словах

Что такое люмен?

Люмен (символ: лм) — это единица, используемая для измерения общего количества видимого света, излучаемого источником , точно так же, как грамм является основной единицей измерения массы.

С той разницей, что Люмен взвешивается в соответствии с моделью чувствительности человеческого глаза к различным длинам волн.Люмены относятся к люксам, один люкс — это один люмен на квадратный метр.

Лампы, используемые для освещения, обычно обозначаются их светоотдачей в люменах ; во многих юрисдикциях этого требует закон. В 2010 году вступил в силу закон Европейского Союза, согласно которому осветительное оборудование должно маркироваться в первую очередь по световому потоку (лм), а не по электрической мощности (Вт).

Например, энергоэффективная лампа, которая претендует на то, чтобы быть эквивалентом вольфрамовой лампы мощностью 60 Вт, должна иметь минимальную светоотдачу 700 лм, обычная лампочка в вашем доме может давать около 1000 люменов и .

Стоит ли обращать на них внимание при выборе наилучшего налобного фонаря для ваших нужд? Является ли «самым ярким» и «лучшим»

Мы уже видели, что типичная домашняя лампочка обычно имеет световой поток около 1000 люмен. Разве этого не достаточно для ваших целей? Скорее всего да.

Так зачем вам более яркая фара? Может быть, вам нужен дальний налобный свет, если вы сфокусируете свет в очень яркий центр всего на 10 °, луч будет приходить дальше. Как дальше вам нужно идти? Насколько хватает глаз, а это скорее всего не более 500 метров.В этом случае нужно найти налобный фонарь с зумом с опцией .

Свет никогда не должен быть настолько ярким, чтобы ослепить вас или затемнить вашу цель. Так что в большинстве случаев самый яркий налобный фонарь вам не поможет, вы никогда не сможете исправить свою машину светом в 3000 люмен.

Вам нужно что-то посередине, луч, который будет распространяться на достаточно широкую площадь и обеспечивать четкое освещение, не сильно ударяя по глазам.

Для бега, например, идеально подходят лучи Petzl Actik Core с яркостью всего 350 люмен.Их лучи более вертикальные, что позволяет вам точно видеть, с чем вы столкнулись. Petzl Nao + тоже очень хорош.

Температура светового луча также сильно влияет на взаимодействие с пользователем. 1000 люмен белого света сделают то, на что способны только 2500 люмен желтого света.

Будьте внимательны при покупке «самого яркого налобного фонаря»

Дешевых налобных фонарей Компании выбирают любое количество люменов. В этой статье мы расскажем, что заявляют компании, но вам следует с подозрением смотреть на налобные фонари на 40 000 люменов.Реальный выход, скорее всего, составляет 1/10 от этого, что в любом случае очень мощно.

Узкий луч яркостью в тысячу люменов покажет вам кабана с расстояния 400 метров. Если вы получите свет в три раза сильнее, он не позволит вашим глазам видеть еще 800 метров — ваши глаза не смогут различить животное на таком расстоянии. Заявления о самых ярких фарах мало что значат, если вы действительно не хотите осветить футбольный стадион.

8 лучших и самых ярких бюджетных / дешевых фар — обзор

1.Налобный фонарь Vont Spark [+/- 10 $]

Проверьте на Amazon!

Если вы ищете универсальный налобный фонарь, то налобный фонарь Spark от Vont не имеет себе равных в соревнованиях!

Без сомнения, Vont Spark Headlamp может быть последним, что вы купите, и это определенно будет ваш любимый портативный светильник для всего! Если вы занимаетесь различными видами спорта на открытом воздухе, такими как охота, спелеология или катание на сноуборде, или постоянно поддерживаете себя в форме и здоровы, занимаясь скалолазанием, ездой на велосипеде или бегом, этот мощный светодиодный налобный фонарь с яркостью 200 люмен станет вашим надежным партнером в свете. .

Благодаря своей конструкции военного класса и материалам, этот монстр в виде налобного фонаря из инновационной линейки продуктов Vont может похвастаться своей водостойкостью и устойчивостью к падению, обе характеристики были тщательно протестированы, чтобы гарантировать, что продукт по-прежнему работает даже в экстремальных условиях.

Это делает его незаменимым в каждом доме и автомобиле во всех экстренных случаях. Фонарь Spark Headlamp идеально подходит для использования, когда вам нужно выйти в шторм, или в дороге, чтобы проверить капот, когда ваша машина сломалась, или спуститься в подвал, чтобы что-то исправить во время отключения электроэнергии.

Вам даже не нужно беспокоиться о том, чтобы не напрягать шею, используя его, поскольку это эргономичный дизайн с углом наклона света 45 градусов, а его качественный ремешок обеспечивает удобную и прочную растяжку!

Все это плюс пожизненное обещание выдающегося качества, которое несет налобный фонарь Spark (вместе с остальной продукцией от Vont), этот шедевр, без сомнения, является лучшим предложением, которое вы определенно получите за комплект из двух штук не более чем за 10 долларов!

Основные характеристики :

• Сверхъяркие светодиоды vLED с яркостью 200 люмен.
• Падение и водонепроницаемость.
• Легкая, но компактная конструкция.

Технические характеристики :

• Бренд: Vont.
• Модель: VNT-SHL01.
• Вес: 45,5 грамм.

Плюсы :

• Сверхъяркие светодиоды vLED с яркостью 200 люмен.
• Падение и водонепроницаемость.
• Легкая, но компактная конструкция.
• Удобный регулируемый ремешок из прочной эластичной ткани.
• Одно касание для переключения между 7 световыми режимами.
• Пожизненная гарантия качества.

Минусы :

2. Мягкие цифры: самая яркая 5-светодиодная фара — 12000 люмен [+/- 18 $]

НЕТ перегрева после нескольких часов использования. Наклон головы на 90 градусов снижает утомляемость шеи. Он утверждает, что излучает 12000 люменов света на 500 метров , с 5 светодиодными лампами высокой эффективности, которые хорошо освещают дорогу автомобилю в темноте. Очень интересная бюджетная фара! (Хотя заявленная яркость 12000 люмен, вероятно, ближе к 1200)

Налобный фонарь

Soft Digits имеет функцию масштабирования и 4 режима освещения.Вы получите точный уровень яркости (низкая / средняя / высокая / вспышка) и фокусное освещение, необходимое для любого использования в темноте. Легко переключайтесь между ними одним переключателем.

Перезаряжаемые USB-батареи обеспечивают многочасовое использование времени (режим основного освещения: около 8 часов — режим четырех источников света: около 6 часов — полностью яркий режим: около 4 часов — режим мигания: 10 часов), в то время как степень водонепроницаемости IPX4 обеспечивает безопасно использовать, даже когда идет дождь .

Этот универсальный и невероятно дешевый налобный фонарь подходит для ночных прогулок, бега, езды на велосипеде, пеших прогулок, кемпинга, скалолазания, рыбалки.Он весит около 340 г (12 унций), что довольно тяжело для использования на открытом воздухе. Лучший налобный фонарь для работы в ночное время.

Он работает от двух литий-ионных батарей (в комплекте) и поставляется с 12-месячной гарантией .

Плюсы

• Функция масштабирования.
• Супер яркий.
• Дальний луч.

Минусы:

• Громоздкие и тяжелые.
• Не совсем водостойкий.

3. Sofirn SP40: Налобный фонарь с аккумулятором USB — 1200 люмен [+/- 35 $]

Наш выбор! Лучшая для обкатки и ремонта автомобилей

Sofirn SP40 — отличный налобный фонарь, который также может работать как переносной светильник.Это еще один очень универсальный налобный фонарь, обновленный к 2020 году в сентябре 2019 года — с его очень компактным размером , этот легкий, но мощный налобный фонарь питается всего от одной литий-ионной батареи 18650.

L-образный дизайн не является чем-то новым в мире фонарей, но в наши дни это не очень распространенное явление. Такая форма позволяет свету работать как налобный фонарь или как ручной светильник, и даже стоять на плоской поверхности .

Светодиод CREE XPL излучает световой поток 1200 люмен в турбо-режиме, достаточно яркий, чтобы осветить футбольную арену.Выбрав один из 3 различных уровней яркости , SP40 хорошо подходит для кемпинга, пеших прогулок и ремонта автомобилей, но особенно хорош для бега и скалолазания, где небольшой вес имеет значение.

Благодаря встроенному зарядному порту и прилагаемому USB-кабелю вы можете заряжать лампу через адаптер для зарядки (НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ), ноутбук или внешний аккумулятор.

Еще одной замечательной особенностью этого очень интересного налобного фонаря является то, что он водонепроницаемый и прочный : порт зарядки герметичен, что придает этой лампе степень водонепроницаемости IPX7! Он хорошо работает даже на глубине 1 метр под водой (правда, в течение очень ограниченного времени), поэтому сильный дождь и сильный пот не должны вас беспокоить. Все светильники Sofirn прошли 12 различных тестов, чтобы убедиться, что они хорошо работают в различных средах.

Классная штука! Проверьте их фирменную страницу

Технология ATR от Sofirn позволяет налобному фонарю SP40 автоматически регулировать свою яркость, когда температура достигает 55 ℃ или выше, до предотвращает перегрев и продлевает срок службы светодиода и время работы от батареи. Светодиодный индикатор переключателя указывает на высокий уровень заряда батареи, он мигает КРАСНЫМ, указывая на низкий заряд.

Если вам нравится бегать рано утром или вечером и вам нужен легкий, удобный и дешевый налобный фонарь, SP40 — ваш выбор.Если вы любите походы или кемпинг, мощная лампа с яркостью 1200 люмен дает вам яркий и широкий луч, отгоняя темноту с вашего пути. Носите его как налобный фонарь или закрепите в нагрудном кармане, он также может стать отличным инструментом для ремонта автомобиля или машины.

Интересно, что этот светильник может работать через порт MicroUSB без батареи! Это может быть полезно в качестве аварийного освещения или походного фонаря, подключенного к батарейному блоку.

Свет может работать почти 5 часов при непрерывной работе на высоких настройках с включенной батареей 3000 мАч.Красный индикатор низкого напряжения начнет мигать через 2 часа, но свет будет продолжать работать еще долгое время.

Оттенок света нейтральный или теплый. Световой узор широкий с отражателем из апельсиновой корки. Фонарь все еще может легко загореться на расстоянии 140+ метров и в режиме турбо.

Sofirn включает в себя короткую корпусную трубку 18350 с комплектом света, поэтому пользователь может использовать батарею 18350 или CR123 и делает этот свет еще меньше в профиле.

Некоторые минусы этой отличной и дешевой фары.Имея максимальную мощность 1200 люмен, SP40 — не самая яркая L-образная налобная лампа, и через пару минут она упадет до 450 люмен, чтобы защитить свет от перегрева.

Что вы получаете: 1x налобный фонарь, 1x USB-кабель, 2 запасных уплотнительных кольца, 1 оголовье, 1 зажим, 1 трубка 18650, 1 вставленная батарея 18350/

В целом Sofrin SP40 — отличный недорогой фонарик и один из наших повседневных фонарей для переноски

• Светодиод: CREE XP-L LED.
• Размер: 78 мм (длина) × 25 мм (диаметр головки).
• Вес: 60 ± 1 грамм (лампа без аккумулятора).
• Водонепроницаемость: IPX7 (погружение под воду на максимальную глубину 1 м на срок до 30 минут).
• Память режимов: Да.
• Режим: низкий, средний, высокий, турбо.

Выбор режима:

Щелкните переключатель, чтобы включить / выключить. Когда фара включена, нажмите и удерживайте, чтобы выбрать один из следующих вариантов: «Низкий / Средний / Высокий», дважды щелкните «Турбо», еще один щелчок — для возврата в предыдущий режим.

Плюсы:

• Легкий.
• Водонепроницаемый.
• Универсальность.

Минусы:

• Не такой прочный.
• Не такой яркий, как рекламируется.

4. Boruit RJ 3001: налобный фонарь Super Output Bright — 6000 лм [+/- 68 $]

Еще один очень яркий налобный фонарь с заявленной мощностью 6000 люмен. Он имеет более высокую цену по сравнению с упомянутыми выше фарами, но также имеет прочную конструкцию и очень долгое время автономной работы.

Размеры 83 x 37 x 58 мм, вес 219 г — в комплекте 2 высококачественные аккумуляторные батареи Boruit 18650 емкостью 4000 мАч. Одна кнопка переключает между 4 доступных режима : 1x Cree XM-L T6 / 2x Cree XM-l T6 / 3x Cree XM-L T6 / Мигает, линия USB можно использовать Все интерфейсы USB

В коплект входит:

• 1 x Boruit 3x Перезаряжаемый налобный фонарь CREE XM-L T6 LED 6000 лм.
• 1 линия USB.
• 1 зарядное устройство переменного тока для фары 85В-265В.

Плюсы:

• Удобно носить.
• Чертовски яркий.
• Батареи хватает на некоторое время.

Минусы:

• Плохой контроль качества за такой ценник.
• Без увеличения.

5.

WZHESS LED + COB: аккумуляторный фонарик — 2500 люмен [+/- 28 $]

Наш выбор! Лучший бюджетный налобный фонарь для бега!

Это отличная ходовая фара! Многофункциональный Этот налобный фонарь LED + COB Light имеет вращение на 360 градусов, может преобразовывать источник света в 4 различных цвета света (белый свет, зеленый свет, красный свет, прожектор COB) и довольно, чертовски мощный.

Световой поток достигает 2500 люмен, обеспечивая оптимальную четкость изображения, а степень водонепроницаемости IPX4 гарантирует, что вы будете защищены от дождя. Эта экономичная фара определенно подходит для кемпинга на открытом воздухе, пеших прогулок, рыбалки, работы в помещении, ремонта света или аварийных ситуаций, но лучше всего подходит для бега трусцой или в качестве велосипедной фары.

• Максимальный диапазон: 200-500 метров
• Лампы: 1T6 * 2XPE * 1COB

Wzhess — очень интересный новый бренд, производящий действительно инновационные технические вещи.

Плюсы:

• 3 режима и 4 цвета.
• Отлично подходит для бега.
• Легкий.

Минусы:

• Новый бренд, отзывов в сети пока нет.

6. HKYMBM Spotlight: лучшая дальняя фара — 35 000 лм [+/- 38 $]

Прожектор HKYMBM полностью похож на шахтерскую лампу. Легкая чашка большого диаметра, концентрированная дальняя съемка, длительный срок службы батареи.

Заявленная мощность снова впечатляет — 35 000 люмен, близко к свету в аэропорту — если вам не нужно освещать путь для приземления самолета, вам, скорее всего, никогда не понадобится такая большая мощность.Но не волнуйтесь, реальная выходная мощность может быть больше 5000 люмен.

Работает на 3 * 18650 литиевых батареях, может работать в течение 6-8 часов в сильном режиме, может заряжаться через USB. Благодаря микросхеме высокой яркости, дальнему свету, высокой энергии и низкому потреблению, это хороший вариант, если вы ищете самый яркий налобный фонарь и вас не беспокоят его габариты и вес.

Класс водонепроницаемости IP4 означает, что он защищен от брызг воды со всех углов, подходит для использования вне помещений при неблагоприятных погодных условиях.

• Вес: 500 г / 1,1 фунта.
• Продолжительность: 8-10 часов.
• В комплекте: лампа * 1; USB-кабель для зарядки * 1; повязка на голову * 1.

Плюсы:

Минусы:

• Ультра-громоздкие.
• Сверхтяжелый.
• Только 2 режима.

7. DOOK 12K 360 °: вращающийся налобный фонарь — 12 000 лм [+/- 30 $]

Наш выбор! Самая универсальная бюджетная фара!

Dook 12k — еще одна супер-интересная светодиодная фара с функцией громкой связи.Благодаря очень компактным размерам и небольшому весу он обладает рядом мощных функций.

Семь различных режимов освещения , независимо от того, предпочитаете ли вы использовать самый низкий, наиболее сфокусированный режим, более широкий и яркий средний и высокий режимы или яркий аварийный стробоскоп, этот светодиодный налобный фонарь готов к настройке на полный диапазон освещения потребностей. Режим очень низкой освещенности отлично подходит для чтения, не раздражая спящего партнера.

IPX5 водонепроницаемость и IPX6 от ударов, действительно выглядит как прочная фара.позволяя вам работать, читать и исследовать в любое время и в любом месте.

Фонарь поворачивается на 360 °, что дает возможность выбора любого угла — от фонаря во время кемпинга на открытом воздухе до фонаря в каске, фонарика для велосипедного шлема и не только!

Кроме того, эта небольшая и легкая фара также входит в число самых ярких фар в этом списке, по крайней мере, на бумаге. Также в комплекте идет дорожный чемодан, неплохо!

Упаковка:

• 1 Фара.
• 2 аккумуляторные батареи.
• 1 USB-кабель.
• 1 Переносной кейс.

Плюсы:

• Легкий.
• Водонепроницаемость.
• Вращение на 360 градусов.
• 7 режимов.

Минусы:

• Фокус-режим доступен только в низком режиме.

4 самых лучших налобных фонаря — Обзор

8. UltrAspire 3.0: лучший поясной светильник — 600 люмен [+/- 160 $]

Наш выбор! Лучший бегущий свет!

UltraAspire 30 имеет запатентованные функции, такие как UltrAspire 3D Lighting ™, которая отбрасывает тени на неровные поверхности, что дает вам лучшее понимание местности.

Прожекторное освещение WideBeam ™ с яркостью 600 люмен и исключает туннельное зрение, позволяя вашим глазам свободно перемещаться без переключения между светлыми и темными областями.

Пропорциональное распределение веса на предмете в сочетании с конической формой ремня и эластичной резинкой с ограниченным растяжением предотвращают любые неровности или движения во время бега.

Сама лампа теперь на 30% меньше по размеру и весу по сравнению с предыдущей моделью Lumen 600 2.0. Легкие компоненты и материалы создают практически незаметное ощущение на теле без ущерба для прочности.

Трехрежимный световой луч устойчивый и плавный, предотвращая утомление глаз, поддерживая стабильный световой поток, который не гаснет до тех пор, пока батарея не разрядится.

Еще одна замечательная идея, которая выделяет UltraAspire — это съемный карман , который вы можете носить, чтобы носить с собой дополнительные предметы первой необходимости (например, телефон или энергетические батончики), или снимать для более минималистичного ощущения. Кажется, идеальный универсальный ходовой свет!

Угол также регулируется , прямо или вниз, в зависимости от местности, освещая ваш путь, сохраняя голову и тело в естественном положении для бега.

См. Также

Большие кнопки и быстроразъемные пряжки предназначены для облегчения работы в экстремальных условиях. IPX7-водонепроницаемый , выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м на срок до 30 мин.

Прочная алюминиевая конструкция обеспечивает отличную долговечность и улучшенную устойчивость к горячим и холодным температурам, а рассеивающие тепло ребра, установленные вокруг света, пассивно рассеивают тепло, сохраняя вас и предмет в прохладе.

Среднее время работы , — высокое: 4 часа.; низкий: 10 ч .; мигает: 7 ч.

Включает:

• 1 аккумулятор 18650.
• USB-кабель для зарядки.

Посмотреть все UltraSpire

9. Petzl NAO +: умный налобный фонарь — 750 люмен [+/- 200 $]

Наш выбор! Лучшая фара для походов!

Petzl NAO + — действительно умный налобный фонарь, один из самых интересных в этом обзоре! Это , интегрированный через Bluetooth с телефонным приложением , которое позволяет пользователям настраивать диаграммы направленности, время горения и яркость.

Объем данных в приложении просто потрясающий:

• Доступ к оставшемуся времени записи
• настройка яркости и времени записи
• создание до 4 профилей освещения для различных видов деятельности

Вы можете выбрать время прожига от 6,5 до 12 часов, яркость автоматически регулируется при оптимизации использование батареи с минимальным использованием или без использования.

Petzl Neo + сочетает в себе широкий луч для ближнего освещения и сфокусированный луч для дальнего видения , обеспечивая отличное и естественное поле зрения.

Он работает от перезаряжаемой литий-ионной батареи емкостью 2600 мАч с портом micro-USB, индикатором заряда и синим сигналом для активации Bluetooth; время перезарядки 5 часов. Он имеет функцию блокировки, чтобы избежать случайного включения фары во время транспортировки или хранения.

Petzl — очень крутой бренд, взгляните на их линейку продуктов на REI.com (они поставляются по всему миру) или в их магазине Amazon

Petzl также предлагает дополнительные аксессуары для NAO +, такие как , комплект для ремня , чтобы переместить аккумулятор на поясной ремень и уменьшить вес на вашей голове (они продаются отдельно).

Вы можете зарядить дополнительные батареи через micro-USB, а затем взять их с собой в многодневные походы или другие приключения в дикой природе. Чтобы зарядить свой налобный фонарь NAO +. На Petzl NAO + предоставляется гарантия на 3 года .

Лучшее применение Petzl NAO +, согласно обзорам, — это бег, пеший туризм, рыбалка, походы. — определенно одна из лучших налобных фонарей для этих занятий.

Плюсы:

• Много контроля через приложение.
• Умные функции.
• Водонепроницаемость IPX4.
• Легкий (180 г с батареями).

Минусы:

• Всего 120 люмен в низком режиме.
• Дальность луча 140/65 м (низкий / высокий).
• Без строборежима.

10. Silva Trail Runner 4 Ultra: ходовая фара — 350 люмен [+/- 130 $]

Наш выбор! Первоклассный легкий налобный фонарь

Еще одна отличная походная и беговая лампа , которая также очень хорошо подходит для спелеологии и спелеологии.Как и Petzl, упомянутый выше в этом обзоре, он сочетает в себе широкий прожектор с длинным точечным лучом для уменьшения движения головы и утомляемости, лучшего контроля и улучшенного баланса.

Рейтинг IPX5 означает умеренную водонепроницаемость; он может противостоять струям воды низкого давления под любым углом, поэтому вам не о чем беспокоиться под любым дождем.

Сочетание производительности, , малого веса, и удобной посадки создает небольшой размер и высокую мощность, обеспечивающую замечательное соотношение люмен на грамм.

Отличной особенностью является двойной аккумуляторный блок , включающий перезаряжаемую USB-батарею емкостью 2,4 Ач с несколькими вариантами крепления и компактный аккумуляторный отсек 3x AAA для дополнительной мощности (батарейки AAA в комплект не входят).

Бренд Silva специализируется на налобных фонарях, они действительно производят лучшее, ознакомьтесь со всей продукцией Silva

Аккумулятор также поставляется с удлинителем, позволяющим носить его в кармане, чтобы продлить срок службы аккумулятора, сохраняя его в тепле, а также уменьшая вес на голове. Он заряжается за 4 часа через USB и работает от 4 до 18 часов при использовании аккумулятора USB и от 40 до 90 часов при использовании AAA.

Плюсы:

• Поразительное время автономной работы.
• Двойной аккумулятор.
• Рейтинг IPX5.
• Ультралегкий вес: 85 грамм!

Минусы:

• Низкая мощность — 350 люмен Макс.
• Короткая дистанция — 75м.

11. Fenix ​​HM50R: Фара / фонарик — 500 люмен [+/- 60 $]

Наш выбор! Лучший налобный фонарь для Wild Camping!

Fenix ​​HM50R — это еще один гибридный налобный фонарь / фонарик с высококачественным светодиодом Cree XM-L2, способный светить 500 люмен в турбо режиме, 130 люмен в высоком, 30 люмен в среднем и 4 люменах в низком.

Это большой диапазон, от очень тусклого света до очень яркого луча, и все это работает только от 16340 аккумуляторной батареи емкостью 700 мАч, которую можно заменить одноразовой батареей CR123A (не входит в комплект) для резервного копирования.

Схема памяти автоматически вызывает последний использованный выходной уровень, в то время как регулируемый выход поддерживает постоянный световой поток в течение всего срока службы батареи.

Отличные карманные фонарики, проверьте их магазин на REI.com и их листинг на Amazon

Наработка бар — Турбо: 2 часа; высокий: 14 часов; средний: 28 часов; низкий: 128 часов. Заряжается быстро и легко через порт USB.

Поразительная степень водонепроницаемости IPX8 обеспечивает защиту от пыли и длительного погружения в воду на глубину до 2 м. Прочный корпус из авиационного алюминия с рифленой поверхностью предотвращает перекатывание и улучшает сцепление

Включает:

• Аккумуляторная батарея 1 x 16340.
• Запасные уплотнительные кольца, запасная крышка USB.
• Запасная силиконовая насадка для фары.
• USB-кабель для зарядки.

На HM50R предоставляется пожизненная гарантия от Fenix ​​на дефекты материалов или изготовления и 5-летняя гарантия на бесплатный ремонт на повреждения, связанные с нормальным использованием.

Плюсы:

• Гибридный ручной / налобный фонарь.
• Широкий световой диапазон.
• Гидроизоляция IPX8.

Минусы:

• Короткая жизнь в Турбо.
• Короткий луч.

Советы по обслуживанию фар

1. Не используйте налобный фонарь во время зарядки.
2. Если свет погас, вовремя подзарядите.
3. Выньте аккумулятор, если не используете его долгое время.
4. Пожалуйста, внимательно проверьте отрицательный и положительный полюс аккумуляторного отсека при установке аккумуляторов.
5. Пожалуйста, не смотрите прямо в глаза. Сверхвысокая яркость режет глаза.
6. Содержите внутреннюю в чистоте. Не протирайте руками или твердыми предметами. Сотрите отпечатки пальцев с линзы ватными палочками и мягкими инструментами.

Как оценить водонепроницаемость налобного фонаря — объяснение IPX

Оглядываясь, чтобы выбрать следующую фару, вы часто обнаруживаете, что читаете данные о герметичности рассматриваемых устройств.

Чтобы понять, что означают эти буквы и цифры, давайте начнем с того, что есть два параметра для измерения сопротивления устройства ; один касается устойчивости к ударам твердых тел, другой — защиты от жидкостей.В обоих случаях вы найдете аббревиатуру «IPX», за которой следует номер.

IP — это название стандарта, разработанного Международной электротехнической комиссией (IEC) для определения устойчивости электрического устройства к пресной воде и обычным материалам, таким как грязь, пыль и песок.

Первая цифра после IPX — это классификация, присвоенная МЭК устройству за его устойчивость к твердым телам. В этом случае максимальный уровень равен 6, что означает, что никакая «вредная» пыль или грязь не попали в фару после прямого контакта с материалом в течение восьми часов.В частности:

• IPX1: защита от контакта с большой поверхностью, например тыльной стороной ладони, но без защиты от преднамеренного контакта с частью тела;
• IPX2: защита от мелких предметов, в том числе пальцев;
• IPX3: защита от инструментов, таких как отвертки, толстая проволока или аналогичные предметы;
• IPX4: защита от большинства проводов, винтов и гвоздей;
• IPX5: частичная защита от контакта с вредной пылью, т.е. порошок может проникать внутрь устройства, но не может нарушить его работу;
• IPX6: полная защита от контакта с вредной пылью — в этом случае пыль не может попасть в устройство.

Что касается водонепроницаемости, независимо от того, используете ли вы фару под дождем или случайно уронили ее в озеро, значение классификационных кодов таково:

• IPX1: Защита от вертикальных капель воды на устройство;
• IPX2: Защита от вертикально капающей воды при наклоне устройства под углом до 15 °;
• IPX3 : Защита от прямых брызг воды при наклоне устройства под углом до 60 °;
• IPX4: Защита от дождя и водяных брызг независимо от направления и наклона;
• IPX5: Защита от воды под низким давлением, распыляемой из сопла диаметром 6 мм.3 мм;
• IPX6: Защита от попадания воды мощными струями из сопла с диаметром отверстия 12,5 мм;
• IPX7: Защита от погружения в воду на максимальную глубину 1 метр на максимум 30 минут;
• IPX8: Защищено от погружения в воду на глубину более 1 метра (производитель должен указать точную глубину, на которой устройство не будет повреждено).

Таким образом, IPX45 означает сопротивление IPX4 и водонепроницаемость IPX5.Если найдено только одно число, это обычно относится к параметру водонепроницаемости.

Проверьте также

Оставайтесь на связи, пока мы заблудились! Следуйте за нами в социальных сетях

Лучшие комплекты для восстановления фар

Тревор Рааб

Стекло фары из поликарбонатного пластика на вашем легковом или грузовом автомобиле изнашивается с момента отправки с завода. Загрязнение воздуха, пыль в воздухе и ультрафиолетовые лучи уменьшают блеск, а затем обесцвечивают линзы.Спустя всего несколько лет его покрывает дымка. К счастью, продукты для обновления линз — упакованные в коробку наборы, состоящие из абразивов, которые стирают пожелтевший слой и сглаживают царапины, — быстры и просты в использовании. Некоторые из них также содержат устойчивое к ультрафиолетовому излучению покрытие, которое можно протирать или распылять.

Как мы тестировали

Мы провели два теста. Одно испытание проводилось на автомобилях с умеренным износом линз, но мы также посетили наш любимый завод по переработке утиля автомобилей, Scarpati’s в Трентоне, штат Нью-Джерси, и попросили выбрать три сильно поврежденных узла фар.Они думали, что мы сошли с ума, пока мы не объяснили, над чем работаем. Наши тесты показали, что продукты для восстановления линз быстро восстанавливают потускневшие, пожелтевшие и поцарапанные линзы. Они не могут справиться с пылью, конденсацией или ухудшением качества под воздействием солнечного света на внутренней стороне объектива или на отражателе. И мы не можем сделать никаких оценок относительно того, как долго продлится улучшение. Это зависит от региона, в котором находится автомобиль, солнечного света, который он видит, степени загрязнения воздуха и запыленности условий вождения.

Что касается особенностей используемой нами процедуры, то она была довольно простой. Все линзы сначала были очищены водой или бытовым спреем для удаления грязи. Затем наносили продукты строго по инструкции. Разумеется, не бывает двух одинаковых линз фар. Если присмотреться, можно даже заметить различия на одной и той же машине. Тем не менее, мы думаем, что у нас есть четкое представление о том, как работают эти продукты и что они могут предложить. Мы назвали результаты так, как мы их увидели после тщательного тестирования и анализа.

Реклама — продолжить чтение ниже

Лучший результат

Комплект для реставрации фар Sylvania

Осрам Сильвания
amazon.com

29,95 долл. США

Этот комплект сделал тестовую фару более яркой и более новой, чем любой другой. Предупреждаем: это был самый трудоемкий процесс. Все, что вам нужно, это чистое полотенце и шланг для этого, все остальное вы найдете в коробке.Испытанный свет показал значительное улучшение по сравнению с облачностью с самого начала, с единственным недостатком — длительный период ожидания более четырех часов для срабатывания защиты от ультрафиолета. Sylvania предлагает пожизненную гарантию, утверждая, что ваши фары будут оставаться чистыми в течение всего срока службы автомобиля с его комплектом.

Двухэтапный процесс

Rust-Oleum Wipe New Headlight Restore

Руст-Олеум
amazon.com

17 долларов.13

Набор

Rust-Oleum прост в использовании. Откройте коробку и вы найдете небольшой пенопласт, 2,5 дюйма с каждой стороны. Одна сторона блока зеленая, другая серая. Окуните блок в чашку с водой и сначала используйте зеленую сторону. После тщательной шлифовки поверхности фары переключитесь на серую сторону. Когда вы закончите с этим, протрите фару начисто и наденьте пару нитриловых перчаток из комплекта — они вам понадобятся. Затем разорвите прилагаемый пакет из фольги и используйте салфетку Wipe-It внутри, салфетку из микрофибры, пропитанную запатентованным герметиком Wipe-It.В паспорте безопасности продукта указано, что он содержит 1-хлор-4- (трифторметил) бензол, мощный растворитель, имеющий множество химических производственных целей, в том числе для изготовления покрытий. Все, что мы можем сказать, это то, что он издает резкий и неприятный запах, что-то вроде аммиака в смеси с углеводородными растворителями. Мы советуем вам использовать его на улице или надеть респиратор с картриджем. Если протереть поверхность салфеткой, она превратится из слегка мутной в блестящую и прозрачную.

Самый простой в использовании

Комплект для реставрации фар Rain-X

Rain-X был пустяком.Инструкции были четко напечатаны и включали графические инструкции. Комплект неплохо справился с очисткой тестовой фары, но не произвел такого сильного впечатления, как Sylvania. Шлифовальные квадраты легче захватываются, чем традиционная наждачная бумага. Здесь вы получаете хороший товар по низкой цене.

Красиво оформленный

Комплект для реставрации фар 3M

Комплект для восстановления фар 3M компактен и красиво оформлен; даже после того, как ваши фары будут закончены, вы можете оставить их, чтобы сделать их снова или подправить их, если необходимо.Он содержит малярную ленту, перчатки, прозрачное покрытие и пеноблок, на который вы устанавливаете абразивные диски. Защитите область вокруг линз прилагаемой лентой, очистите их, затем отшлифуйте абразивными подушечками, которые прикрепляются к блоку с помощью липучки. Протрите линзу и нанесите прозрачное покрытие. Это требует изрядного объема работы; Опыт использования абразивов — как в дереве, так и в металле — также является преимуществом. Поскольку абразивные материалы так тщательно срезают поверхность линз, процесс получается довольно пыльным.Рекомендуем надеть респиратор.

Лучшее соотношение цены и качества

Набор для восстановления линз фар Turtle Wax

Черепаший воск
amazon.com

16,98 долл. США

Набор Turtle Wax является тщательным и выгодным, поскольку он содержит все необходимое для любого уровня деградации линз фар. В каждый набор для восстановления линз входят абразивные подушечки, абразивный жидкий состав, прозрачное покрытие, герметик и абразивная смазка.Это позволяет отремонтировать линзы от самых тяжелых до тех, для которых не требуется ничего, кроме спрея и протирки. Единственное, чего в нем нет, так это салфетки из микрофибры. Инструкции таковы, что они помогут вам определить, какой уровень ухода за вашими фарами необходим.

Смазка для наименьшего колена

Комплект для обновления фар Mothers NuLens

Реставратор фар Mother’s — единственный, который потребовал от нас использовать насадки для дрели.Хотя для этого процесса требуется гораздо меньше смазки для локтей, на самом деле он не оставил нашу фару в лучшем состоянии, чем другие. Вы платите за сверхмощные насадки в этом комплекте, и если вам это нравится, то, возможно, потратиться на это стоит. Если вы уверенно пользуетесь упражнением, это самый простой набор для получения надежных результатов, даже если эти результаты не совсем соответствовали лучшему.

Сделай сам

Комплект для двухступенчатой ​​реставрации фар Meguiar’s

Мы почти уверены, что каждый сможет использовать этот комплект и получить великолепно выглядящие фары.У нашей тестовой фары была отчетливая окисленная полоса из пластика, проходящая через ее верхнюю половину, которую легко удалить абразивным чистящим раствором, нанесенным с помощью пластиковой абразивной подушки, входящей в комплект (она поставляется с двумя). Раствор представляет собой слегка загустевший материал почти по консистенции йогурт. Поместите шарик на подушечку и потрите линзу взад и вперед. Время от времени вытирайте бумажным полотенцем, чтобы проверить свой прогресс. Все готово, когда фара приобрела равномерно запотевший вид.Затем сделайте два прохода над светом с включенным покрытием распылительной линзы. Второй проход перекрывает первый. Повторите процедуру после высыхания покрытия примерно через пять минут. В результате мы получили четкие и блестящие линзы.

Выбор бюджета

Средство для восстановления линз Blue Magic Headlight

Синяя магия
amazon.com

13,06 долл. США

Конечно, средство для восстановления линз Blue Magic является наименее дорогим, но вы получаете то, за что платите.Если бы вы отшлифовали линзы, как все другие комплекты, то это, вероятно, было бы так же хорошо. Однако мы протестировали продукт именно в том виде, в котором он поступил к нам, и в соответствии с инструкциями. Объектив оказался лучше, чем был вначале, но улучшение было настолько скромным, что мы думаем, что имеет смысл потратить дополнительные деньги на более полностью оборудованный комплект. Мы, вероятно, зарезервировали бы это для использования только там, где линза фары не в ужасном состоянии.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Распространенные причины, по которым ваши фары перестают работать — State Street Auto Repair

Большинство систем фар просты и включают в себя несколько основных компонентов, таких как лампы, реле, предохранитель и выключатель. Есть варианты этой основной темы, например, у некоторых автомобилей есть дневные ходовые огни, адаптивные фары или другие мелкие складки, такие как противотуманные фары, но идея все та же.Когда вы включаете фары, этот переключатель активирует реле. Это реле, в свою очередь, обеспечивает электрическое соединение между лампами фар и аккумулятором. Предохранители также используются, чтобы обеспечить жертвенную точку отказа для защиты остальной проводки.

Если какой-либо из этих компонентов не работает должным образом, ваши фары выйдут из строя. И, посмотрев на то, как они потерпели неудачу, вы обычно можете вернуться назад, чтобы выяснить, с чего лучше всего начать устранение неполадок.

Когда фары перестают работать, это либо электрическая проблема, либо физическая проблема самих ламп.Чтобы как можно быстрее разобраться в ситуации, важно точно отметить, с каким типом отказа вы столкнулись. В зависимости от того, какие лампы перестали работать и при каких обстоятельствах, вы можете использовать следующую информацию, чтобы сузить круг решения:

Одна фара не работает

Обычно это происходит из-за перегоревшей лампы. Вы можете заменить лампочку. Если он по-прежнему не работает, подозревайте, что проблема в проводке или предохранителе.

Ни одна из фар не работает.

Можно с уверенностью сказать, что это вызвано либо перегоревшими лампами, либо проблемами с питанием или заземлением.Проверьте питание и заземление и при необходимости исправьте. В противном случае замените лампочки. Лампочки обычно не перегорают вместе, но все же важно исключить это, проверив мощность. Большинство общих отказов фар вызвано неисправным компонентом, например предохранителем, реле или модулем. Проблемы с проводкой также могут привести к тому, что обе фары перестают работать.

Не работают фары дальнего света или не работают ближний свет

Причиной может быть перегоревшая лампа, либо проблема с переключателем или реле дальнего света.Вам нужно будет заменить лампочку, выключатель или реле. Если только одна лампа не работает в режиме дальнего или ближнего света, это может быть лампа. Большинство отказов фар, которые ограничиваются только дальним или ближним светом, связаны с реле или переключателем управления дальним светом.

Фары работают, но кажутся тусклыми

Это может быть проблема с запотевшими линзами, изношенными лампами или проблемой системы зарядки. Очистите линзы, замените лампы или отремонтируйте систему зарядки. Если ваши фары всегда кажутся тусклыми, проблема может быть в запотевших линзах или изношенных лампах.Если при определенных обстоятельствах кажется, что фары тускнеют, возможно, проблема в системе зарядки.

Исправить перегоревшую фару обычно несложно, но бывают случаи, когда вам может понадобиться доставить машину прямо в автосервис на State Street. Если у вас нет некоторых основных инструментов и диагностического оборудования, такого как отвертки и вольтметр, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы передать свой автомобиль профессионалу. Мы здесь, чтобы помочь ответить на все ваши вопросы о фарах и убедиться, что ваши фары работают правильно, ярко светят и защищают вас!

Статьи по теме:

Как разобрать китайский зум-налобный фонарь.Ремонт и модернизация светодиодных ламп Лентел, Фотон, Smartbuy Colorado и RED

своими руками.

Для нормальной жизни человека в темноте ему всегда нужен свет. С развитием технологий источники освещения улучшились, от фонарей и керосиновых ламп до аккумуляторных фонарей. Настоящей революцией в мире светотехники стало создание светодиода, который сразу вошел в повседневную жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономичны, свет распространяется очень далеко и очень яркий.Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке производится в Китае, они очень дешевы и доступны. Именно из-за невысокой стоимости часто случаются разного рода поломки. В этой статье мы рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения самостоятельно.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонарей очень простое (вне зависимости от типа корпуса, будь то модель Космос или ДиК АН-005). К АКБ подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения.В зависимости от количества светодиодов в схему добавляется количество самих световых элементов (например, основная лампа спереди и вспомогательная в ручке), более сильный аккумулятор (или несколько), трансформатор, сопротивление, и установлен более функциональный переключатель (фонарики Fo-DiK) …

Почему фонарик ломается?

Сейчас опустим проблемы, связанные с некорректной работой китайского фонарика — «Я уронил его в таз с водой, включил и выключил, но он почему-то не светится.«Фонари дешевы за счет упрощения электрических схем внутри устройства. Это позволяет сэкономить на компонентах (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди часто покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не пытаясь починить своими руками.

Еще один фактор экономии средств — это люди, работающие на производстве, которые не обладают квалификацией для выполнения такого рода работы. В результате возникает множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная пайка и сборка компонентов, что приводит к постоянному ремонту ламп.В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно диагностировав их, и этим мы займемся дальше.

Причина поломки лампы

Скорее всего, при переключении переключателя светодиоды не хотят загораться из-за неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

• окисление аккумулятора или контактов аккумулятора;
• окисление на контактах, к которым подключен аккумулятор;
• повреждение проводов идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и наоборот;
• неисправен отключающий элемент;
• отсутствие питания в цепи;
• обрыв в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего это встречается в старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Образовавшийся на металле налет мешает нормальному контакту, из-за чего фонарик на батарейках может мерцать или вообще не включаться. Если на аккумуляторе или аккумуляторе наблюдается окисление, то нужно подумать о замене.

Как исправить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ватной палочкой, смоченной этиловым спиртом. Когда загрязнение очень серьезное, по кузову пошла даже ржавчина, использование такой батареи может быть опасно для здоровья и жизни.В магазинах теперь можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже для старых типов фонарей.

Позаботьтесь об окружающей среде — не выбрасывайте старые батареи в мусорное ведро. , возможно, в вашем городе есть пункты сбора для вторичной переработки.

Окисление образуется и на контактах в самой лампе. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все же можно удалить с помощью ватной палочки и спирта, остановитесь на этом варианте.Для труднодоступных мест можно использовать ватный тампон.

Если контакты полностью заржавели или даже сгнили (что не редкость для старого фонарика), их придется заменить. Поинтересуйтесь в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (как минимум десять лет они абсолютно идентичны во всех фонарях, за редким исключением). Если похожих нет, выбирайте наиболее похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их легко паять.

Повреждены контакты провода.Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах пайки проводов электрической схемы. Дешевое производство, спешка при сборке и халатность рабочих часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают припаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он просто из коробки. Как мне отремонтировать фонарик в этом случае? Тщательно осмотрите всю цепь, осторожно оттолкнув провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если обнаружена неудачная пайка, ее необходимо восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

То же самое можно сделать с хлипкими швами, характерным состоянием которых является разорванная оголенная вена, едва прикрепленная к месту сращения. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, то можете методично и качественно спаять все контакты в целом. Это значительно повысит КПД такой схемы, защитит открытые элементы от влаги и пыли (что важно, если фонарик является налобным), и в последующих случаях ремонта фонаря этот пункт будет исключен.Точно так же производится ремонт малых светодиодных фар, только размеры другие.

Поврежденные провода. Убедившись в чистоте контактов, можно приступать к сканированию всех проводов в цепи на предмет повреждений или коротких замыканий. Неправильно установленная крышка корпуса приводит к повреждению проводки либо во время заводской сборки, либо после предыдущего ремонта. Проволока застряла между двумя частями корпуса и была порезана или раздавлена ​​при затяжке болтов. Во время протекания тока электрическая цепь может перегреться или даже замкнуться, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Все сломанные секции должны быть спаяны вместе, чтобы обеспечить лучшую проводимость, чем простое скручивание. Не забудьте утеплить все открытые участки, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли покрыться ржавчиной, желательно полностью заменить их своими руками (выбрать соответствующую жилу). После такой доработки старые лампы могут светить намного ярче — проведенная модернизация улучшает ток.

Неисправный переключатель.Также обратите внимание на контакты проводов с выводами переключателя, устраните неисправность. Самый простой способ узнать, не работает ли ваш фонарик из-за переключателя, — замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую подключив батареи-светодиоды (вы также можете попробовать от сети с соответствующим напряжением батареи). Если они загорятся, поменяйте переключатель. Возможно он уже сломался механически от многоразового использования, фонарик просто выключается, также возможен брак с производства.Если светодиоды не хотят загораться непосредственно от аккумулятора, продолжайте.

Отсутствие тока в сети. Наиболее частая причина такой неисправности — разряженный или очень старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарик может светиться при зарядке, но если вынуть его из розетки, он сразу гаснет. Полная неисправность наблюдается, когда фонарик вообще не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Обрыв светодиодов.Когда все проблемы с проводами устранены (или их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Осторожно достаньте плату, на которой они припаяны. Используйте мультиметр, чтобы определить ток на входе и выходе из платы. По возможности проверьте контакты на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при выходе из строя одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждую, если их 3 и более, — дело достаточно долгое, поэтому лучше сразу покупать новые светодиоды.

Светодиодная панель

Заключение

Многие дешевые китайские светодиодные фонарики, собранные в условиях жесткой экономии, наиболее подвержены поломкам электроцепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые даже с хорошим устройством припаять довольно проблематично. Однако практически все проблемы с проводами и батареями легко устранить в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой отремонтированный фонарь прослужит вам более трех лет постоянного использования.

В настоящее время большой популярностью пользуются фонарики серии ПОЛИЦИЯ, которые можно приобрести как на рынке, так и заказав в Интернете. В этом устройстве помимо хорошего фонарика есть функция электрошокера.

Издавая довольно громкий потрескивающий звук и видимый разряд электричества, он эффективно заставляет даже собак внушительных размеров бросаться на землю.

Устройство хоть и выглядит неплохо, но со временем перестает работать из-за падений или из-за быстрой разрядки аккумулятора.В таких случаях хочется что-то сделать, чтобы фонарь вернулся к прежней жизни.
А иногда это удается, остается вопрос, как это устройство разобрать, чтобы добраться до его внутренностей? Со стороны это кажется довольно сложным, так как корпус выглядит литым и неприступным.

В этой статье будет рассказано, как разобрать одну из этих ламп и, возможно, найти причину поломки.
Так как фары конструктивно почти такие же, способ разборки подходит и для других моделей этой серии.
Сначала удалите защитную ленту с крепежных винтов. На фото показано, как это сделать.

Бывает, что эта пленка со временем отваливается.
Итак, с помощью подходящей отвертки откручиваем все крепежные винты, как спереди, так и сзади. Обычно их всего четыре.

Далее тянем заднюю часть, пока она не снимется.

Там вы увидите идущие внутрь устройства провода, элементы зарядного устройства и кусок поролона для большей плотности.
Все навесное и довольно хлипкое. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы ничего не оторвать и не усугубить ситуацию.
Вот и диодный мост, и гасящий конденсатор, и паяные соединения, а не изолированные.

Теперь снимем переднюю часть. Также тянем в сторону — как и заднюю часть — и выходит легко.

Из него вытянуты два провода — это высоковольтные проводники, по которым электрический ток течет к передним разрядникам.

Странно, но их даже не припаивают, а просто вставляют в отверстия напротив электродов. Судя по всему, даже без прямого контакта напряжение пробивает необходимое расстояние для образования дуги.
Остальная часть передней части по сути представляет собой обычный отражатель. Когда он вставлен, светодиод попадает точно в центр, как будто он находится внутри отражателя.
Снова переходим к спине. Перемычку с конденсатором максимально вытаскиваем и вынимаем изнутри заполненную компаундом высоковольтную катушку.

Когда вы натягиваете эту катушку, два высоковольтных провода уходят в заднюю часть фонарика. Их нужно выровнять, тогда эта процедура будет проще.
Как видно на фото, эти проводники просто вставляются во внутренние отверстия корпуса от катушки к передним электродам.

Так будет выглядеть снятая катушка высокого напряжения.

Вставив провода обратно при сборке, поможет привязанная к ним тонкая медная проволока.Вам нужно будет одновременно затянуть два конца.
Разобрав заднюю часть, вернитесь к передней части.
Вытаскиваем панель со светодиодом и за ней находим аккумулятор, собранный в единую конструкцию.

Они похожи на кончики пальцев, но имеют немного меньшую длину.

Всего их пять, и они соединены металлическими пластинами, как бы приваренными к их клеммам.

Весь блок помещен в полиэтиленовый кожух.
На нем несколько надписей. А именно напряжение, которое составляет шесть вольт и дату изготовления. Получается, что в каждой ячейке 1,2 вольта, как в обычной пальчиковой батарее.

Из этого можно сделать вывод, что при желании заменить аккумулятор можно что-нибудь подобрать. Главное воткнуть внутрь корпуса фонаря.
От батареи до светодиода напряжение проходит через сопротивление с номинальным значением около 15 Ом.

На этой фотографии показано внутреннее пространство, где должна поместиться батарея.

Мест не много, но можно что-то подобрать.
Собирать фонарь нужно в обратной последовательности. Учитывая крайне ненадежную сборку, все нужно делать аккуратно, чтобы не оторвать провода и не допустить короткого замыкания между ними и на корпусе. Сегодня мы поговорим о том, как самому починить светодиодный китайский карманный фонарик. Так же рассмотрим инструкцию по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видите, схема простая.Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхъяркие светодиоды, светодиод индикации заряда аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку, о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока зарядки аккумулятора. Его мощность может различаться для каждого типа фонарика. Используется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не менее 250 вольт.В схеме его необходимо зашунтировать, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик из гнезда для зарядки. В противном случае вы можете получить удар электрическим током, если случайно прикоснетесь к розеткам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно быть не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собран на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Простой красный или зеленый светодиод указывает на то, что батарея фонарика заряжается.Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда, на схеме я забыл указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Об остальных элементах говорить нет смысла, так что все должно быть все равно понятно.

Хочу обратить ваше внимание на основные моменты ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Перестал светить фонарик. Здесь вариантов не так уж и много.Причина может заключаться в выходе из строя сверхъярких светодиодов. Это может произойти, например, в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и случайно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока, и один или несколько диодов выпрямительного моста могут пробиться. А за ними конденсатор может не выдержать и закроется. Напряжение аккумулятора резко повысится, и светодиоды погаснут. Так что ни в коем случае не включайте фонарик при зарядке, если не хотите его выбрасывать.

2. Фонарик не включается. Что ж, здесь нужно проверить переключатель.

3. Фонарик быстро разряжается. Если ваш фонарик «опытный», то, скорее всего, аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонариком, то через год эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Светодиодный фонарик не включается или мерцает во время работы

Обычно это причина плохого контакта.Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, начните с проверки батареи. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку фонаря и отверткой закройте корпус с отрицательным контактом аккумулятора. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по той же схеме:
Корпус кнопки алюминиевый с резьбой, туда вставляется резиновый колпачок, затем сам кнопочный модуль и прижимное кольцо для контакта с тело.

Проблема чаще всего решается при неплотно зажатом прижимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, проблема устранена. Если кольцо на месте, то проблема в контакте кнопочного модуля с корпусом. Открутите стопорное кольцо против часовой стрелки и потяните модуль кнопок наружу.
Часто плохой контакт возникает из-за окисления алюминиевой поверхности кольца или обода на печатной плате (показано стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом, и функциональность восстановится.

Кнопочные модули разные. В одних контакт проходит через печатную плату, в других — через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто загните такой лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы можно припаять олово, чтобы сделать поверхность толще и лучше прижать контакт.
Все светодиодные фонари в основном одинаковы.

Плюс проходит через положительный контакт аккумулятора к центру светодиодного модуля.
Минус проходит через тело и закрывается кнопкой.

Не лишним будет проверить герметичность светодиодного модуля внутри корпуса. Это также обычная проблема со светодиодными лампами.

Используя плоскогубцы или плоскогубцы, поверните модуль по часовой стрелке до упора.Будьте осторожны, на этом этапе легко повредить светодиод.
Этих действий должно хватить для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Хуже, когда фонарик работает и режимы переключаются, но свет очень тусклый, либо фонарик вообще не работает и внутри пахнет гари.

Проблема 2. Фонарик работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри есть запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер представляет собой транзисторную электронную схему, которая управляет режимами фонарика, а также отвечает за постоянный уровень напряжения независимо от разряда батареи.

Нужно распаять перегоревший драйвер и припаять новый драйвер, либо подключить светодиод напрямую к аккумулятору. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать на контактные площадки светодиода напряжение 4,2 В /.Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить светодиодный модуль из корпуса. Модули
разные, но обычно они из меди или латуни и

Самым слабым местом таких фонарей является кнопка. Его контакты окисляются, в результате чего фонарик начинает тускло светить, а потом может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарик с нормальным аккумулятором светит слабо, но если нажать кнопку несколько раз, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светиться — это сделать так:

1. Возьмите тонкую многожильную проволоку, срежьте одну жилу.
2. Накручиваем проводку на пружину.
3. Загните провод так, чтобы аккумулятор не сломал его. Проволока должна немного выступать на
над закручивающейся частью фонаря.
4. Плотно затяните. Лишнюю проволоку обламываем (отрываем).
В итоге провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью аккумулятора и фонарика.
засияет должной яркостью. Кнопки конечно при таком ремонте не много, поэтому
включить — выключить фонарик поворотом головной части.
Мой китаец пару месяцев так работал. Если вам нужно поменять аккумулятор, не трогайте заднюю часть фонарика
. Мы отворачиваемся.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ КНОПКИ.

Сегодня решил оживить кнопку. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто вдавливается в заднюю часть фонаря.В принципе, задвинуть можно, но я сделал немного иначе:

1. Сделайте пару отверстий сверлом 2 мм на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно открутить корпус кнопкой с помощью пинцета.
3. Извлекаем кнопку.
4. Пуговица собрана без клея и защелок, поэтому ее легко разобрать канцелярским ножом.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня по центру, как кнопка).
Можно очистить ластиком или мелкой наждачной бумагой и снова собрать кнопку, но я решил дополнительно обработать эту часть и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой наждачной бумагой.
2. Обслуживаем тонким слоем места, отмеченные красным. Протираем флюс спиртом,
собирая пуговицу.
3. Для повышения надежности припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем все обратно.
После обновления кнопка работает нормально. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово довольно мягкий металл, я надеюсь, что оксидная пленка
будет легко разрушаться. Недаром центральный контакт лампочек сделан из олова.

УЛУЧШЕНИЕ ФОКУСИРОВКИ.

Что такое «горячая точка», мой китаец был очень расплывчатым, поэтому я решил просветить его.
Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). Шилом откручиваем начинку,
, при этом слегка нажимаем пальцем на стекло с внешней стороны. Это облегчает выход.
2. Снимите отражатель.
3. Возьмите обычную офисную бумагу, пробейте 6-8 отверстий канцелярским дыроколом.
Диаметр отверстия дырокола идеально соответствует диаметру светодиода.
Вырежьте 6-8 шайб для бумаги.
4. Установите шайбы на светодиод и прижмите отражателем.
Здесь вам предстоит поэкспериментировать с количеством шайб. Таким способом улучшил фокусировку в паре фонарей, количество шайб было в пределах 4-6. На текущего пациента ушло 6.

ПОВЫШЕНИЕ ЯРКОСТИ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всем. Пара лишних деталей — увеличение себестоимости, чтоб не ставили.

Основная часть диаграммы (отмечена зеленым) может быть другой. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхеме (у меня схема из двух частей: дроссель
и микросхема с 3 ножками, похожая на транзистор). А вот на части, отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (Шоттки не нашел). Яркость светодиода увеличилась на 10-15 процентов.

1. Так выглядит светодиод у аналогичного китайца. Сбоку видно, что внутри толстые и тонкие ножки.Тонкая ножка — плюс. Ориентироваться нужно исходя из этого, ведь цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Фольга отмечена зеленым. Провода, идущие от драйвера, припаяны к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным напильником разрежьте фольгу на положительной стороне светодиода.
Шлифуем всю доску, чтобы удалить лак.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Взял диоды из сломанного блока питания компьютера, из какого-то сгоревшего винчестера выпал танталовый конденсатор.
Положительный провод теперь нужно припаять к контактной площадке с диодами.

В итоге фонарик выдает (на глаз) 10-12 люмен (см. Фото с горячими точками),
судя по фениксу, который в минимальном режиме дает 9 люмен.

Здравствуйте! Сегодня мы увидим, как отремонтировать китайский светодиодный фонарик в домашних условиях своими руками. При этом потратим минимум средств семейного бюджета. А вы знали, что первый электрический фонарик был совсем не китайский.Его изобрел в 1896 году американец Дэвид Мейселл. Он запатентовал электрический фонарик, корпус которого был сделан из дерева с ручкой для переноски. К этому времени уже были изобретены цинковые батарейки и лампа накаливания, поэтому фонарь был вопросом времени. Популярный сегодня китайский светодиодный фонарик PM-0107 можно купить буквально за пару сотен рублей. Это уже будет фонарик со встроенной зарядкой на 220 вольт. Сегодня мы увидим, как своими руками исправить частые поломки такого китайского фонарика в домашних условиях.Предыстория от Мастера Сергея такова: владелец фонарика включил его на зарядку и случайно задел выключатель света.

Неисправность фонарика

Фонарик вспыхнул и погас … При этом нам удалось отломить часть вилки, чтобы зарядить его от сети. Что ж, посмотрим, как исправить такое чудо китайской индустрии. Разобрать его очень просто — нужно открутить три самореза и вдавить две половинки пластикового корпуса фонаря.

Внутри мы видим аккумулятор, плату с семью светодиодами и отражателем. Есть переключатель режима работы фонарика и плата зарядки аккумулятора с подключенным штекером для сети 220 вольт. Чтобы наш простейший легче было ремонтировать, разбираем его хорошенько, вытаскивая все элементы на столе.

Особое внимание следует уделить плате зарядки от сети — проверьте состояние выпрямительных диодов, зеленого светодиода и высоковольтного конденсатора.Не помешает проверить работу кнопки переключения режимов фонарика.

Тщательно проверяем светодиоды на круглой плате.

Перегорели четыре светодиода

Припаиваем провода на место и проверяем сборку силовой цепи.

Здравствуйте! Отзывы на «Мыску» об этом фонарике или шокере подсказали мне купить его как отпугиватель собак. Пришел ко мне аппарат частично рабочий: фонарик светил, шокер искрился, но заряд батареи от сети не шел.Поэтому фонарь разобрали, в результате я сам был несколько шокирован его внутренним содержимым, хотя предполагал, что увижу нечто подобное. Мой обзор является дополнением к имеющимся обзорам, то есть описанием внутреннего устройства этого фонаря-шока.

Купил фонарик после обзора, это мой второй заказ от TinyDeal. Заказ пришел ко мне примерно через 50 дней, «простая» (по словам почтальонов) посылка без всякой регистрации — на такие посылки даже адресатам не отправляются почтовые уведомления.Я получил такую ​​посылку впервые.

Привезли домой, распаковали, осмотрели, проверили. Фонарик работает, шокер довольно громко искрит, что и было нужно. Из дефектов сразу заметил трещину на пластиковом стекле, закрывающем фонарик, да и вообще само стекло как-то непонятно. Он потряс фонарь — казалось, внутри у него ничего не болтается.

Я невольно испытал на себе шок, когда один раз нажал кнопку «пуск», не убедившись, что «шок» отключен.Так получилось, что я держал фонарик за корпус, а моя рука слегка касалась «макушки» фонарика. Удар током был достаточно сильным, без искрового разряда, и пластика короны пробила поход, так как я не касался контактных пластин. Меня неоднократно били электрическим током от источников напряжения от 110 вольт до 30 кВ (шрамы не исчезли), и в целом я не очень чувствительна к этому, так как кожа на пальцах довольно грубая. Я оцениваю «шокирующее» действие фонаря как довольно сильное, примерно равное поражению электрическим током от сети 220 вольт.380 вольт ударило меня всего один раз, и это был, пожалуй, самый опасный случай. Киловольты в этом шокере предназначены исключительно для видимого эффекта и для того, чтобы одежда пробивалась сквозь него. Если ставить цель шокировать, а не искру, то напряжения в 500 вольт будет достаточно, учитывая, что это значительно увеличит силу тока. Что ж, место, куда подается ток, очень важно.

Немного поигравшись с фонариком, я не довел до полной батареи, но все же решил зарядить: мне было интересно, что происходит, когда вы включаете фонарик в сеть для зарядки.Оказалось — ничего! Вообще ничего! Светодиод на торце ручки фонарика не загорелся, и по всем признакам зарядка не пошла. Ладно, проверил шнурок (кто только догадался сделать шнур таким коротким ?!) — шнур в порядке. Так почему не заряжается? Щелкнул переключателями — результат нулевой. В обзоре написано, что зарядка от сети идет только тогда, когда переключатель на конце ручки находится в положении «Вкл», но в моем случае ничего не изменилось.

Не долго думая откручиваю два самореза, которыми пластиковая задняя часть фонаря крепится к металлической.С небольшим усилием снимаю эту пластиковую деталь с фонаря. А там…

Я сфотографировал после того, как все разобрал, так что некоторые фотографии будут впереди.

Давно такого колхоза не видел … провода от клемм для подключения зарядного шнура припаяны к конденсатору и выпрямительному узлу, висящему на выводах конденсатора. Провода от выхода выпрямительного узла уходят глубоко в устройство.

Конденсатор даже отслоил материал корпуса из-за чрезмерного изгиба провода.

И главное, чтобы все это ничем не изолировало, даже просто катушкой изоленты поверх проводки с выпрямителем. Если учесть, что провода тонкие, а качество изоляции не страдает, то вполне можно ожидать короткого замыкания и фейерверка. Нет предохранителя. Саморезы, торчащие внутри лампы и фиксирующие заднюю крышку, также могут привести к короткому замыканию внутри лампы. Хорошо, что хотя бы провода подключения к высоковольтному преобразователю заизолированы, я бы проверил, есть ли пайка или скрутка, но забыл это сделать.

Далее смотрим повнимательнее внутрь задней крышки, и обнаруживаем, что светодиод индикации заряда припаян через резистор к клеммам, то есть он должен сразу загореться при подаче внешнего питания, и сжечь все время, пока фонарик подключен к сети. В обзоре написано, что светодиод гаснет по окончании зарядки аккумулятора — действительно ли в этой лампе есть контроллер заряда? В чем-то сомневаюсь, может в обзоре неточность? Ну и понятно, что переключатель не нужно переключать в положение «Вкл» для зарядки, он включен в схему ББ генератора, а не заряжает аккумулятор.

Но почему светодиод не загорается при подаче внешнего питания? Вряд ли неисправна вот такая, с новья. Эх … Вот в чем дело … Светодиод вместе с проводом, идущим на выпрямитель, просто тупо отвалился от клеммы: плохая пайка. Что ж, теперь понятно, почему нет заряда, а светодиод не горит. Буду паять.

Но поскольку я частично разобрал фонарик, я не мог останавливаться на достигнутом. Более того, я уже видел конец пластикового цилиндра, в который уходили два провода.Я догадался, что это высоковольтный генератор на 400кв, как написано в его описании на Алиэкспресс (обзор). Но если есть преобразователь напряжения, то где же аккумулятор? Подтянул к себе преобразователь напряжения — особо не сопротивлялся, и решил, что высоковольтные провода достаточно длинные, чтобы я мог снять преобразователь. И действительно, я вынул его, но только вместе с разрывными проводами, которые оказались очень короткими и которые я, оказывается, вырвал из «короны» фонаря.Это было сюрпризом, потому что я думал, что провода BB припаяны к контактам, но оказывается, что пайка — это неприемлемая роскошь в данном случае (по-китайски).

Ну вот вырвал и вырвал … Вставить провода ВВ без дальнейшей разборки невозможно, поэтому продолжаю потрошить фонарь. Сбоку на рукоятке видна пластиковая деталь — держатель кнопки и переключателя, закрепленный стопорным кольцом.

На всякий случай скрутил провода ВВ, оставив между их концами зазор около 1 см — если я решу проверить работу преобразователя ВВ, он не сгорит из-за перенапряжения на выходе , что произошло бы, если бы концы проводов были разнесены в разные стороны.Не выдержал и проверил разобранный разряд — разряд есть.

а как снять пластиковую «корону» с фонарика? Переставил, чувствую небольшой люфт. Сначала подумал, что коронка приклеена, но оказалось, что два самореза спрятаны под черной полосой с надписью, приклеенной к краю металлической части фонаря. Отклеил полоску, открутил винты, снял заводную головку, после чего на стол выпало пластиковое «ведро» со светодиодом, а также очень примечательная батарейка.

Сначала, глядя на аккумулятор, я очень удивился: действительно ли он выпущен в 2010 году? Но у буржуйцев обычно стоит первая цифра — год выпуска, а получается аккум с 2013 года. Так как фонарик приехал заряженным, то может и батарея не так уж плоха, по крайней мере в плане саморазряда. Его тип и мощность из маркировки «FEIYU 3.6v 1» неясны, но он на 100% никель-кадмиевый, и я измерил около 3.8В в трех последовательно соединенных банках. Какая примерно может быть емкость? Чтобы аккумулятор не болтался, его прижимали тканевой подушечкой (видно на фото). Никакой изоляции даже в один слой изоленты.

Кроме того, в супер-пупер-драйвере светодиода отсутствует изоляция — резистор, а подвижный резистор может легко замкнуть батарею накоротко. Но то, что резистор присутствует, я так понимаю уже хорошо, иногда резисторы не ставятся. Намотал резюк какой-то изолентой.

Причину появления трещины на стекле фонаря я понял: это саморез, вошедший в боковую поверхность прозрачной «чашки». Причина — кривая установка «стакана» — если поставить его ровно, винт лишь слегка касается его конца, и не приводит к появлению трещин.

Стал собирать фонарь обратно. При разборке напрочь снял «бегунок» (бегунок) с переключателя режимов фонарика, а внутри корпуса фонаря включился пластиковый рукав с включенным переключателем и кнопкой шока.

При этом выскочила верх кнопки, и мне потребовалось некоторое усилие, чтобы поставить ее на место, повернуть втулку в нужное положение и установить ползунок на переключатель.

Сразу скажу, что пока возился с разобранным фонариком, был морально готов к тому, что плохо припаянные провода отвалятся от переключателя или кнопки, но тем не менее пайка выдержала, хотя при изучении фонарика потянул провода по порядку.

Вставил высоковольтный генератор обратно в корпус фонаря, протянул провода к макушке.При прикручивании задней крышки саморезы проходят сквозь пластик корпуса высоковольтного генератора, не позволяя ему болтаться. Провода к алюминиевым контактным вставкам в короне никак не подключены; конструкция просто обеспечивает небольшое расстояние между BB проводами и коронирующими контактами. В то же время нельзя гарантировать наличие электрического контакта — это волю случая. Если есть контакт сейчас, то при сильной вибрации, ударах фонаря и падениях провода могут «разлететься», и появится лишний разрядник.Во взрывных проводах моего генератора жилы были даже немного углублены в изоляцию, соответственно, помимо видимого внешнего разряда, внутри пластмассовой коронки были еще и небольшие разряды, о чем свидетельствуют следы ожогов, оставленные разрядами на алюминии. вставки. Чтобы алюминиевые вставки не выскочили при вибрации и т. Д., Желательно схватить их с помощью клея.

Чтобы увеличить вероятность электрического контакта между проводами ВВ и пластинами, я срезал изоляцию так, чтобы около 0.Из него выступало 3 мм центральной жилы проволоки, вставляла проволоки в отверстия в короне и ставила коронку на место. Эту операцию пришлось повторить, так как при установке короны пару раз провода выскальзывали из своих назначений. Лучше закрепить провода нет возможности, так как они слишком короткие. Можно было капать клей, но я этого не сделал, мало ли придется разбирать (почти наверняка).

Ну вроде все … Фонарь пока собран, все работает, горит, искрится, но еще не зарядился, и главный вопрос, сколько времени занимает зарядка этого аккумулятора неизвестной емкости.Если кто-то работал с этим и знает его возможности, скажите, пожалуйста. Ничего подобного по обозначению не нашел.

Еще до открытия фонарика написал на TinyDeal, что фонарик неисправен, не заряжается, прикрепил пару фоток, на которых фонарик включен, а светодиод «зарядка» не горит. Реакция магазина была интересной. В общем, после некоторого спора с TinyDeal мне предложили возврат 7 долларов в виде баллов TD. Или, заказав более 45 долларов, TD обещала бесплатно прислать еще один такой фонарик-шокер, что очень странно: этот фонарик давно «продан».Так как я уже присмотрел себе один фонарик на ТД (просто фонарик, без шокера), то согласился вернуть 7 баксов, тем более что в ближайшее время покупать там ничего крупного не планирую.

Может быть, когда-нибудь, если попаду в руки, переделаю этот фонарик на литиевый аккумулятор с контроллером зарядки USB и нормальным драйвером светодиода, а может и с другим светодиодом. Однако для того, чтобы поставить более мощный светодиод, потребуется отшлифовать переходник радиатора для замены родного пластикового держателя.Главный вопрос — какая литий-ионная батарея или батарея аккумуляторов сюда подойдет, какого формата? Конечно, не 18650, поэтому, возможно, установка более мощного светодиода не имеет смысла.

Пожалуй, первой модификацией фонарика будет его переделка для зарядки аккумулятора от напряжения 5В от USB, достаточно просто поставить резистор, может быть, даже воткнуть в фонарик разъем mini-USB. Время зарядки значительно сократится, правда, это время нужно будет контролировать самому, но самое главное — снизится вероятность фейерверков при зарядке от сети.Я еще этого не делал.

Планирую купить +9 Добавить в избранное
Отзыв понравился

+24

+58

Top 5 лучших светодиодных ламп для фар, май 2021 г.

Фото предоставлено: Джоди Лай / AutoGuide.com

По мере того, как светодиодное освещение становится все более распространенным, все больше автопроизводителей внедряют эту технологию в последние годы, поскольку затраты продолжают снижаться. Это означает, что когда приходит время найти замену светодиодной лампы головного света для вашего автомобиля, существует широкий ассортимент вариантов от брендов, о существовании которых вы, вероятно, никогда не подозревали.Если у вас раньше был автомобиль с галогеновыми фарами или фарами с высокоинтенсивным разрядом (HID), вы, вероятно, знакомы с такими брендами, как Philips и Sylvania, когда речь идет о замене ламп; но это не относится к светодиодным лампам.

Топ 5 лучших галогенных ламп для фар

Яркость светодиодной лампы измеряется в люменах, поэтому это один из важных факторов, на который следует обратить внимание при выборе замены. Вы также захотите сравнить их заявленный срок службы, если вы часто ездите ночью.Светодиодные лампы для фар имеют тенденцию служить намного дольше, чем галогенные и скрытые лампы, что также делает их очень экономичными и удобными для владельца транспортного средства.

Самое главное, что многие светодиодные лампы для фар можно использовать вместо галогенных фар, если вы ищете более яркий и долговечный свет. Многие производители включают комплекты plug-and-play в свои продукты, поэтому вам не нужно вносить какие-либо изменения в свой автомобиль.

Читать далее
Топ-10 лучших комплектов для восстановления фар

Идеальное сочетание цены, производительности и долговечности, светодиодные лампы для фар Cougar Motor обеспечивают световой поток 7200 люмен на пару, что на 200 процентов ярче, чем стандартные галогенные фары.Они работают при холодной температуре белого цвета 6000K и обеспечивают отличную диаграмму направленности без темных пятен или туманного света.

Cougar Motor использует алюминиевый корпус с вентилятором TurboCool на 10 000 об / мин, чтобы светодиодные лампы для фар могли работать более 50 000 часов. Компания заявляет, что ее лампы работают по принципу plug-and-play и готовы к шине CAN с большинством автомобилей. Они также обладают водонепроницаемостью IP67, и на каждую лампу предоставляется трехлетняя гарантия и пожизненная поддержка. Каждая лампа рассчитана на 30 Вт и использует светодиодные чипы Cree.Установка проста благодаря тому, что лампы готовы к шине CAN и без проблем работают с большинством автомобилей. Рекомендуется связаться с производителем, чтобы убедиться, что они совместимы с вашим автомобилем.

Существуют более яркие варианты, чем светодиодные лампы Cougar Motor, поэтому, если вы часто едете ночью или по слабо освещенным дорогам, вам может понадобиться что-то более яркое. Но если вы ищете универсального исполнителя по конкурентоспособной цене, эти лампы должны быть в верхней части вашего списка. Cougar Motor также является единственной компанией в этом списке, которая предлагает трехлетнюю гарантию на свою продукцию.

Самый премиальный вариант в этом списке, комплекты светодиодных фар XenonPro — самый дорогой вариант, но они стоят дополнительных затрат на пожизненную гарантию, которая распространяется на лампы, драйверы, аксессуары — мы говорим обо всем. Если какая-то деталь выйдет из строя, XenonPro заменит ее только за счет почтовых расходов.

Мы не предполагаем, что вы будете широко использовать эту гарантию; Комплекты светодиодных фар XenonPro имеют качественную конструкцию с прочными алюминиевыми корпусами ламп, которые поглощают большое количество отработанного тепла, и оснащены тихим встроенным микровентилятором для активного охлаждения. Они созданы для того, чтобы противостоять суровым требованиям использования в автомобилях, будучи на 100% устойчивыми к воздействию воды, ударов, пыли и грохота, и рассчитаны на 45 000 часов безотказной работы.

В качестве обновления по сравнению со стандартными галогенными лампами светодиоды XenonPro могут похвастаться увеличенной на 300% яркостью, излучающей максимум 9000 люмен на пару, с усовершенствованной антибликовой технологией, чтобы не ослеплять другие драйверы.Они легко устанавливаются менее чем за полчаса. Доступны четыре различных цвета: 3000K (желтый), 6000K (ярко-белый), 8000K (синий) и 12000L (фиолетовый) — и даже есть опция CANus-ready, чтобы обеспечить правильную связь ламп с компьютерной системой вашего автомобиля.

* Это спонсируемое размещение.

Сменные светодиодные лампы

Beamtech более доступны по цене, чем продукция Cougar Motor, но они не прослужат так долго.Это потому, что они немного ярче — 8000 люмен на пару при цветовой температуре 6500K. Однако их заявленная продолжительность жизни составляет более 30 000 часов, поэтому, если долговечность вызывает беспокойство, вы можете поискать в другом месте.

Фары: все, что вам нужно знать

Что отличает лампы Beamtech от многих своих конкурентов, так это отсутствие вентилятора, что делает их тише других продуктов. Вместо вентилятора они оснащены пассивным охлаждением с алюминиевым корпусом для улучшенного отвода тепла.Beamtech также сообщает, что длина ламп близка к длине нити накала галогенной лампы, что дает диаграмму направленности, которую можно ожидать от галогенной лампы. Эти лампы имеют водонепроницаемость IP65.

Лампы Beamtech по цене среднего класса являются интересным вариантом, поскольку в них нет охлаждающего вентилятора. Для большинства водителей шум вентилятора не очень заметен, но чувствительные уши могут его раздражать. Однако вы торгуете долговечностью, поскольку эти лампы рассчитаны на 20 000 часов меньше, чем у некоторых из их конкурентов.

Если срок службы лампочки не вызывает беспокойства, то лампы Beamtech идеально подходят для вас, поскольку они обеспечивают яркость выше среднего и бесшумную работу.

Еще один популярный вариант, эти светодиодные лампы для фар могут похвастаться яркостью 10000 люмен на пару при температуре холодного белого цвета 6500K. Опция Фарена обеспечивает сфокусированную диаграмму направленности луча, которая обеспечивает более широкий и дальний световой диапазон, будучи в три раза ярче, чем стандартная галогенная лампа.Компания утверждает, что эти лампы в алюминиевом корпусе с уникальной конструкцией радиатора с полой резьбой прослужат до 50 000 часов. Долговечность ламп обеспечивают вентиляторы с турбонаддувом на 12 000 об / мин и водонепроницаемость по IP68.

Разработанные, чтобы быть близкими по размеру к заводским галогеновым лампам для фар, эти усовершенствованные светодиодные лампы должны хорошо вписаться в корпус вашей фары без каких-либо изменений. Чтобы обеспечить наилучшую диаграмму направленности, в этих лампах используется регулируемое на 360 градусов фиксирующее кольцо.Они будут работать без ошибок примерно с 98% автомобилей, хотя для некоторых моделей потребуется дополнительный декодер CAN-шины.

Более дорогой вариант по сравнению с двумя другими, которые мы уже упоминали в списке, от Hikari.Эти светодиоды обеспечивают яркость 9600 люмен на пару при температуре 6000 К и могут использоваться в фарах, противотуманных фарах и дневных ходовых огнях. Hikari предлагает двухлетнюю гарантию на свою продукцию, что меньше, чем у Cougar Motor, но больше, чем у других.

Каждая лампа оснащена вентиляторами TurboCool с частотой вращения 9000 об / мин и настраивается по принципу «включай и работай», как и большинство других светодиодных ламп на рынке. Компания Hikari заявляет, что ее лампы служат около 50 000 часов благодаря недавно разработанной системе с двумя драйверами, которая используется для безопасного питания светодиодной лампы.Лампы Hikari Cree XHP50 также обладают водонепроницаемостью IP68.

В целом, Hikari Cree XHP50 — отличный вариант, если вы готовы потратить немного больше на более яркую фару с длительным сроком службы. Они настоятельно рекомендуются водителям, которые часто ездят на работу ночью и едут по слабо освещенным дорогам. Поскольку это один из самых ярких наборов доступных светодиодных ламп, они обеспечивают большую видимость, чем другие конкуренты.

Наконец, светодиодные лампы Hikari Cree XHP50 одобрены для использования в США.Департамент транспорта (DOT), но все же рекомендуется уточнить в законах штата, разрешено ли их использование на вашем конкретном транспортном средстве.

Хороший вариант среднего класса от Auxbeam по конкурентоспособной цене, предлагая 6000 люмен на пару. Цветовая температура составляет 6000K, как и у запасных ламп Hikari Cree XHP50 и Cougar Motor.Светодиодные лампы изготовлены из роскошного золотого алюминия авиационного класса и светодиодных чипов Cree, а также имеют встроенную шину CAN, чтобы избежать кодов ошибок. Они также обладают водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью IP68, что подойдет тем, кто собирается путешествовать по бездорожью.

Каждая лампа оснащена встроенным турбовентилятором, а поскольку в ней используется аэрокосмический алюминиевый сплав, радиатор остается на 30 процентов холоднее, чем стандартная лампа. На лампы Auxbeam предоставляется годовая гарантия, которая не так конкурентоспособна, как у других производителей.

Лампы

Auxbeam являются наименее яркими из всех ламп в списке, что может быть предпочтительным для некоторых водителей.Они рассчитаны на 30 Вт на лампочку и оснащены встроенным драйвером управления, позволяющим избежать кодов ошибок. Они доступны в различных вариантах лампочек, поэтому, вероятно, найдется применение, которое подойдет вашему автомобилю.

Если вы покупаете светодиодные лампы Auxbeam F-16, убедитесь, что вы получаете продукт, который продается и доставляется компанией Auxbeam. Компания заявляет, что является единственным официальным дилером ее продукции, поэтому следите за подделками.

Самый доступный продукт в нашем списке от U.С. на базе ЛАСФИТ. Самые популярные светодиодные лампы компании предлагают 7600 люмен в паре при прохладной цветовой температуре 6000K при номинальной мощности 30 Вт на лампу. Как и другие светодиодные лампы, они оснащены встроенным балластом для экономии места. Каждая лампа также оснащена вентилятором с гидроидным давлением на 9000 об / мин с технологией двойного охлаждения AirFlux для рассеивания тепла. Есть более яркие продукты от LASFIT, некоторые из которых имеют световой поток до 15200 люмен, но они более дорогие.

Оснащенные новой технологией LASFIT COB Flip Chip, лампы обеспечивают идеальный рисунок луча без темных пятен и туманного света.Flip Chips также заявляют, что демонстрируют меньшее тепловое сопротивление и лучше снижают рассеиваемую мощность, поэтому они работают холоднее.

Компания предлагает без проблем, 45-дневную политику возврата и годовую гарантию на замену, которая не так конкурентоспособна, как у некоторых производителей, но продукты LASFIT более доступны. Эти лампы идеально подходят для владельцев, которые не часто ездят ночью и ищут экономичный способ обновить свои галогенные лампы или заменить светодиодные лампы.

Поскольку ЛАСФИТ базируется в США.S, компания предлагает пикап для клиентов в Онтарио, Калифорния, и даже оказывает услуги по установке.

Подавляющее большинство автомобилей в наши дни покидают автосалоны с одной из трех ламп головного света: галогенной, скрытой или светодиодной. Галогенные лампы — самые старые из трех и все еще очень распространены.Они очень доступны по цене и обычно служат в среднем около 800 часов. Однако по сравнению со скрытыми или светодиодными лампами галогенные лампы являются худшими из трех. Они также требуют больше энергии, чем светодиодные лампы, и более склонны к нагреванию. В конце концов, однако, галогенные лампы обеспечивают достаточное освещение для безопасного вождения, но переход на светодиоды существенно повлияет на ваши впечатления от вождения.

Светодиодные лампы для фар

все чаще используются производителями автомобилей класса люкс, такими как Audi, BMW и Mercedes-Benz.Вы также наверняка слышали о светодиодных лампах для домашнего использования, которые обеспечивают равное или лучшее освещение при более низком энергопотреблении и более длительном сроке службы. Светодиодные лампы для фар аналогичны, они предлагают лучшую производительность и долговечность по более высокой цене. К счастью, в наши дни они стали настолько популярными и распространенными, что стоят не намного дороже галогенных ламп.

Некоторые будут утверждать, что светодиодные лампы для фар не такие яркие, как HID, но они определенно ярче, чем галогенные лампы. Они также не излучают столько яркого света, как HID фары, и им не требуется небольшой период времени для зарядки.Не менее важно, что в светодиодных лампах не используется нить накаливания, которая перегорает или ломается, что позволяет им работать намного дольше, чем галогенные лампы.

Короткий ответ на этот вопрос — да. Послепродажный рынок и продукты в этом списке предназначены для дооснащения автомобилей с галогенными фарами. Однако важно знать, что некоторые комплекты светодиодных фар могут быть незаконными в вашем штате. Поэтому обязательно ознакомьтесь с местными законами штата, прежде чем переходить на светодиодные фары.

На самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет, но мы рекомендуем заменять обе лампы головного света одновременно, даже если только одна из них погасла.Это потому, что замена только одной лампы фары может привести к разнице в яркости между ними. Кроме того, в зависимости от вашего автомобиля замена лампочек фар может оказаться обременительной задачей — лучше сделать это один раз и сэкономить время в дороге.

Если вы пытаетесь быть экономным или более практичным — если она не сломалась, зачем ее чинить — то держите под рукой запасную лампочку на тот случай, когда другая в конечном итоге перегорит.

Недавние обновления

23 октября 2020 г .: Обновлено с рекомендацией продвигаемого продукта.

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает.

2013 BMW 750li (F01) Процедура самостоятельной замены линз фары — июль 2019

Проблема: линзы фар выглядели ужасно с поверхностью
растрескивание и изменение цвета.

Решение: По оценкам дилера BMW, полная замена адаптивных фар плюс оплата труда обойдется в несколько тысяч долларов.Они сказали, что линзы нельзя заменить без замены обеих фары целиком с новыми линзами. Кроме того, линзы зашли слишком далеко, чтобы их можно было «отполировать» для восстановления. Это было неприемлемо. Итак — это побудило «веселый» проект DIY на выходных по замене линз на детали, приобретенные в Интернете. Если есть желание, есть способ! Я больше не мог терпеть тусклые фары и не хотел тратить деньги на новые комплектные устройства, если не были исчерпаны все остальные возможности.

Специальное примечание: это нетривиальный проект. Не торопитесь и будьте осторожны, если решите
продолжать. После того, как все детали / инструменты / расходные материалы
были в наличии, этот проект был выполнен за выходные. Отказ от ответственности: я не сертифицированный механик
просто энтузиаст выходного дня. Я поставил этот пост
вместе, чтобы помочь кому-то более полно понять, что они получают
перед тем, как приступить к этому проекту, и поделиться тем, что я узнал. Используйте эту информацию на свой страх и риск. Конкретные марки инструментов, запчастей, места для покупки
все только для справки — вы должны сами оценить и выбрать
что лучше всего подходит для вас.Я надеюсь ты найдешь
это полезно.

Результат: В моем случае стоимость замены линз обеих фар составила выходные моего времени плюс около 333 долларов, не считая инструментов (большинство из которых у меня уже было). У дилера это стоило бы во много раз больше. Фары теперь выглядят совершенно новыми и отлично защищают от непогоды.

Предварительная процедура (примерно две недели на закупку деталей)

1. Изучите весь процесс (включая видео, на которые есть ссылки), рекомендуемые части и инструменты, и убедитесь, что вам это удобно.Это не для слабонервных. Вы также можете использовать этот процесс, если хотите добавить некоторые модные модификации вторичного освещения или заменить вышедший из строя внутренний компонент фары (кроме ламп).
2. Закажите запчасти и приобретите любые инструменты / расходные материалы, которых у вас еще нет (или одолжите у соседа).
3. Подготовьте все необходимое перед запуском. В разобранном состоянии автомобиль не будет управляемым.
4. Не было необходимости готовиться к работе с автомобильным компьютером, поскольку не было заменено никаких электрических частей (в моем случае) — только пластиковые линзы, за которыми не наблюдали технические няни.

Разборка / снятие фар (5 часов)

Снимите передний бампер и фары — не нужно изобретать колесо — см. Видео https://www.youtube.com/watch?v=He_AFkS3b44 от Homerraas. Дополнительные комментарии к четырем винтам T30, которые необходимо удалить: Я снял крышки колесных арок с обоих колес. Затем, когда рулевое колесо полностью повернуто в ту или иную сторону (в зависимости от того, с какой лампой вы работаете), самый жесткий «скрытый» винт T30 будет едва виден.Самый простой способ найти это — проследить пластиковую скобу по направлению к центру автомобиля от винта T30, ближайшего к крылу. Большое спасибо Homerraas на youtube.com за создание этого видео! На всякий случай не забудьте установить фары в выключенное положение «0», пока не будете готовы к тесту ближе к концу.

Процедура замены линз фары (6 часов на одну лампу).
без учета времени высыхания в течение ночи)

1. Подготовка к снятию линзы — снимите прокладку линзы и четыре винта, крепящие линзу к корпусу (сохраните на потом).Прокладка плотно прилегает к корпусу фонаря; снимите клипсу и снимите ее. Есть отдельный кусок пластика (не знаю, как он называется), который в трех местах отстегивается и соскальзывает. Также есть металлический зажим длиной около трех дюймов, который отсоединяется, а затем выдвигается.
2. Снятие линзы — после просмотра множества видеороликов о запекании линзы, чтобы удалить неповрежденную, я попробовал это в духовке, сначала при 250 градусах по Фаренгейту, а в конечном итоге работал до 350 градусов по Фаренгейту в нескольких попытках с интервалами 5-10 минут. После 4 часов возни с духовкой и выбора Permaseal (или любого другого клея) я отказался от этого подхода (исключен из расчета 6 часов на свет).Вместо этого я решил стать более средневековым и отрезать линзы (осторожно!). В следующем видео описана основная процедура, с помощью которой я вырезал линзу и выбрал Permaseal: https://www.youtube.com/watch?v=W5VC3xDYw5o от Headlightheartsurgeon. Модификации этого подхода: я использовал тепловую пушку вместо духовки и не удалял внутренности источника света, а вместо этого положил небольшое полотенце на свет / детали, постепенно удаляя оставшуюся линзу из канала.Чтобы отделить разрезанную линзу от сборки, необходимо открутить винты на маленьком фонаре на внешней стороне сборки (зона указателя поворота) и вытащить ее — тогда сборка легко раздвинется. Будьте осторожны, чтобы не прикасаться к внутренним компонентам светильника (или узлу внутри линзы) руками / пальцами — порекомендуйте взять с собой коробку хирургических перчаток для использования на протяжении всего процесса, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Большое спасибо, Headlightheartsurgeon, за отличное видео!
3. Из разрезанной линзы осторожно извлеките винты и узел отражателя, который прикреплен к внутренней части линзы.Просто будьте осторожны и покачивайте, пока он не выйдет наружу.
4. Выполнено как часть шага 1, вот видео об удалении Permaseal, которое даст вам некоторые подсказки: https://www.youtube.com/watch?v=9n3aVS_B9pk от Retrofitlab (большое спасибо!). Мне больше всего помогут универсальный нож, отвертки с плоской головкой разных размеров и зубочиститель (например, используемый для соскабливания налета с зубов). Я сделал этот «холод» без дальнейшего нагрева с целью удалить 90% + старого герметика. Примечание: на самом деле герметик может быть и не Permaseal, я действительно не знаю, но выбраться из канала было утомительно.
5. По завершении удалите все частицы мусора — продуйте светильник сжатым воздухом.
6. Используя хирургические перчатки и соблюдая осторожность, чтобы не испачкать что-либо или внутреннюю часть новой линзы пальцами (при необходимости, предварительно очистите внутреннюю часть линзы с помощью Windex), установите детали, снятые с вырезанной линзы на шаге 2 внутрь новых линз. На каждую линзу у меня ушло примерно 15 минут, чтобы аккуратно установить детали на место (на выступах и совместить отверстия для винтов).Не очевидно, как это сделать, и сложно объяснить, но они идеально подходят — так что наберитесь терпения и работайте над этим осторожно. После сборки храните объектив открытой стороной вниз во избежание попадания пыли и т. Д. До момента сборки.
7. Уплотнение фары — б / у Morimoto Retrorubber. Чтобы узнать, как его использовать, посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=duFXYRt_nD0 (спасибо TheRetrofitsource Inc!). Используйте для этого еще одну пару одноразовых перчаток, и, если на ваших перчатках есть какой-либо материал, наденьте новую пару.Перед тем, как начать проталкивать герметик в канал линзы, обязательно просушите детали, чтобы вы почувствовали, как они сочетаются друг с другом, прежде чем использовать Retrorubber. После того, как ретрактор был вставлен в каналы, я использовал тепловую пушку, чтобы сделать материал более податливым, прежде чем присоединять линзу к корпусу. Непосредственно перед тем, как подсоединить линзу к корпусу (помните, что боковой фонарь необходимо ослабить или снять, чтобы он мог легко скользить вместе), используйте сжатый воздух, чтобы сдувать пыль или другие загрязнения с обеих частей — сборки и линзы.Моримото рекомендует использовать духовку при 250 или 265 градусах в течение нескольких минут после соединения частей. Я использовал тепловую пушку для всего процесса и постепенно затягивал четыре винта, соединяющих линзу с корпусом, чтобы сжать материал. После того, как посадка была плотной, я использовал зажимы (по три на каждую лампу), чтобы крепить линзу к корпусу. Я не смог найти каких-либо конкретных указаний относительно того, как долго следует дать Retrorubber застыть, но я оставил линзы зажатыми на ночь на всякий случай.На следующее утро зажимы оторвались, и избыток / перетекание ретрокуббера был обрезан с помощью универсального ножа.
8. Установите на место прокладку фары (сдвиньте и пристегните, процедура снятия выполняется в обратном порядке) на каждую ремонтируемую фару. Не забудьте про дополнительные три зажима и металлический зажим, который скользит по внешней стороне прокладки (нижняя часть света). В моем конкретном случае я заменил прокладки фар на обеих фарах, потому что они выглядели несколько потрепанными (хотя и полностью функциональными).Номера деталей включены в список деталей. Если вы решите сделать этот шаг, обязательно сообщите продавцу номер VIN, чтобы проверить его на соответствие.

Установите отремонтированные фары / соберите бампер (3
часов)

1. Тест — установите фары в нужное положение и вставьте разъемы сзади. Затем включите зажигание и проверьте фары. Когда они работали, вздохнули с облегчением!
2. Установите фары в порядке, обратном разборке.Задний «скрытый» винт — самая сложная часть. Совет: я нанесла немного обрезанной, но липкой резины Retrofit на головку T30, которая была достаточно прочной, чтобы удерживать ее на кончике гнезда при перемещении на место. Используйте рисунок пыли / грязи / износа на верхних крепежных винтах (два доступны из-под держателя), чтобы приблизительно определить, где они должны быть затянуты. При этом проверьте выравнивание трима и при необходимости отрегулируйте как крыло, так и переднюю решетку. Не забудьте снова подсоединить отсоединенные разъемы i.е. камеры, приборы ночного видения и т. д. во время процесса. Установите на место подкрылки и, наконец, винты прямо под бампером, соединяющиеся с нижней крышкой защитной пластины.

Последние штрихи (30 минут)

1. Протестируйте все, что было отключено т.е.
   камеры, фары, поворотники, камера ночного видения, парктроник, если
   применимый.
2. Выровняйте фары — есть много видеороликов на YouTube
   по этому поводу. Моя процедура — ночью,
   подтяните вплотную к стене (6 дюймов в порядке) — проверьте уровень выравнивания между
   две лампочки — отметьте кусочком скотча или чем-то еще в самой яркой точке.Затем вернитесь назад примерно на 25 футов.
   от огней до стены. Настроить
   основная часть луча на обоих фарах должна быть чуть ниже высоты бокового зеркала на
   средняя машина. Для регулировки: на BMW 2013 года.
   750li (большинство других моделей похожи), под капотом слева и справа
   стороны автомобиля над впадиной фары, вы увидите круг размером в полдоллара
   со знаком + в центре. Использование маленькой монеты
   или отверткой, крутите и выходит.
   Используя длинную отвертку с крестообразным шлицем, вставьте в белую регулировку
   ручку и поверните влево / вправо, чтобы опустить / поднять луч.Сделайте это с обеих сторон, пока машина
   работает (или зажигание / фары включены) для регулировки.
   Установите на место пластиковые заглушки и поверните их, чтобы зафиксировать. Затем проведите тест-драйв и настройте потом, как
   нужно. Вы регулируете низкий
   дальний свет — дальний свет будет следовать за регулировкой ближнего света. На этой модели предусмотрены только регулировки по высоте.
   поддерживается. Идея в этом методе (далеко
   от точной науки), чтобы не ослепить идущую перед вами машину в
   движение в зеркалах бокового обзора.

Необходимые детали:

1. Сменные линзы — пока места много
   в Интернете, где продаются линзы, я купил свои по адресу http: // www.headlight-headlamp.com. Перед покупкой я отправил им по электронной почте
   фотографии фар автомобиля и VIN, чтобы они могли убедиться, что они
   отправка нужных запчастей. Стоимость доставки составила 230 долларов.
   для обоих объективов (через PayPal). Это заняло
   около двух недель на доставку из Китая.
   Детали подходят идеально.
2. Прокладки вокруг линз — номера деталей BMW 63-11-7-225-237
   и 63-11-7-225-238 (для левой и правой фары). Стоимость составила 81 доллар при доставке с https://www.bmwpartswholesale.com.
   Доставка заняла около недели.Замена
   эти прокладки были полностью необязательными с функциональной точки зрения, т.е. оригинальные
   прокладки были в порядке и их можно было использовать повторно.
   При этом они выглядели несколько потрепанными.
3. Morimoto RetroRubber OEM-Класс бутиловая фара
   Герметик (черный). Стоимость составила 22 доллара на сайте www.amazon.com prime. Это продукт, которым я заклеил новые линзы.
   к фаре.

Использованные инструменты / расходные материалы:

1. BeeSure BE1118 Нитриловые перчатки для осмотра без пудры, большие (100 шт. В упаковке).Стоимость составила 6 долларов на сайте https://www.amazon.com prime.
2. Вам понадобятся некоторые зажимы, такие как быстрозажимные мини-зажимы Irwin для одной руки различных размеров от 6 до 18 дюймов или около того, чтобы прикрепить линзу фары к основанию во время установки Retrorubber.
3. Метрические головки, включая T25, T30 (и меньше для некоторых винтов фары), а также стандартные метрические размеры болтов (5, 6, 7, 8 и т. Д.). Я использовал храповики ¼ ”и 3/8” как с удлинителями на 3 дюйма, так и без них, в зависимости от расположения винтов.
4. Разнообразные отвертки с плоской головкой (от малых до больших) для снятия линз, а также для очистки Permabond или любого другого неприятного цемента, используемого для заводской герметизации фар OEM.
5. Тепловая пушка — Wagner Furno 500 — доступна в Home Depot за 41 доллар. Любая тепловая пушка, вероятно, может работать, но у этой есть несколько различных настроек нагрева. Я использовал до 50% максимальной температуры Furno 500. Примечание: я сначала пробовал процесс духовки, начиная с 250 градусов F до 350 градусов F, повторяя циклы выпечки в течение 5-10 минут без успеха, в течение нескольких часов, прежде чем отказаться от подхода духовки.
6. Metal Dental Pic — поднял шахту в Walgreens и использовал ее, чтобы выкопать Permabond или какой-либо другой противный клей, который он использовал, из каналов в труднодоступных местах. Они очень похожи на инструменты, которые стоматолог использует для удаления налета с зубов во время чистки.
7. Универсальный нож с острыми лезвиями — используется для обрезки и ослабления клея Permabond, а также для удаления излишков герметика RetroRubber после его охлаждения / затвердевания.
8. Воздушный компрессор с «форсункой» — используется для выдувания пыли и мусора из кожухов осветительных приборов, а также линз перед окончательной установкой.Вы можете использовать другой источник сжатого воздуха, но компрессор — действительно лучший вариант.
9. Универсальный инструмент Rigid Job Max — предназначен для аккуратной резки линз. Они доступны в Home Depot примерно за 100 долларов. Также подойдет небольшой круглый инструмент, такой как Dremel.
10. Ножницы — для разрезания герметика RetroRubber после завершения его проталкивания в канал вокруг корпуса фонаря. В качестве альтернативы можно использовать универсальный нож.
11. Пинцет и щипцы также полезны при выборе клея Permabond.
12. Большие плоскогубцы. Я чаще всего использовал большие плоскогубцы для электриков, чтобы вытаскивать старые линзы по частям.
13. Ножницы для жести — для начального надреза остатков старой линзы, вклеенной в канал после выдергивания (достаточно, чтобы ножницы подрезались). Затем используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его, обходя приспособление с тепловым пистолетом, чтобы постепенно ослаблять захват Permabond. Используйте небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы сломать уплотнения с обеих сторон канала; время от времени вам придется работать отверткой по диагонали, чтобы ослабить уплотнение вместе с нагревом.