Как правильно обшить баню вагонкой изнутри своими руками: Как обшить баню вагонкой внутри

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Всем известен замечательный оздоравливающий эффект сауны и бани. Но этот уникальный домашний доктор сможет выполнить свою работу лишь в том случае, если вы соблюдали все правила при ее оформлении.

Итак, в этой статье мы разберемся, как правильно обшить баню вагонкой, и какие виды отделочных материалов подходят для разных помещений. Разумеется, для отделки бани подходит только деревянная вагонка и дерево.

Баня, облицованная деревом.

Выбираем материал для отделки

Дерево смотрится безупречно

Для внутренней отделки бани подходит вагонка из липы, осины, сосны и кедра.

1. Наиболее приоритетна липа. Это замечательный влагостойкий и пароустойчивый материал, не меняющий свою структуру и цвет под воздействием пара и воды. Для сауны и бани из липы изготавливают лавки, обивку потолков и стен, а также двери в парилку.
2. Осина – это мягкая и податливая порода дерева, также влаго- и жароустойчивая. Стоимость осины ниже стоимости липы, но в одном ценовом диапазоне с сосной. При правильной сушке осина становится очень плотной, в нее крайне тяжело становится забить гвоздь. Существенным недостатком осины является скрытая гниль дерева, которая постепенно приведет к разрушению целого изделия.
3. Кедр – весьма качественный и очень дорогостоящий материал. Обладает эффектом аромотерапии, так как выделяет в воздух парилки смолистые вещества. Нагревается намного меньше осины или липы, не выделяет на поверхность смолу, то есть не может спровоцировать ожогов тела.
4. Сосна – это очень смолянистое, дешевое дерево, выделяющее смолистые вещества под воздействием высоких температур и пара. Не рекомендуется применять в парилках, больше подходит для отделки предбанника и иных помещений для отдыха.

Внешне очень похоже на вагонку, но это настоящее дерево

Приобретая деревянную вагонку для бани, очень важно учитывать количество сучков, провоцирующих возникновение ожогов – сучков вовсе не должно быть.

Отделка пола, стен и потолка

Создаем эффект термоса

1. Многие считают, что пол в бане лучше всего выложить кафелем, установив небольшой угол наклона для слива воды. Однако влажная плитка слишком скользкая и может спровоцировать падения и возникновение травм. Кроме того, кафель очень холодный материал, не подходящий для зоны парилки.

Существует два выхода из этой ситуации:

1. Приобретите уже готовые или сделайте самостоятельно деревянные решетки из лиственных пород дерева.
2. Деревянные полы из обрезной доски только лиственных пород, толщина которых около 30 мм.
3. Отделка стен вагонкой гарантирует весьма практичный и привлекательный вид.
4. Потолок должен быть оформлен в едином стиле со стенами помещения. В конструкции потолка могут быть предусмотрены источники света, однако это не обязательно. Часто светильники устанавливают между рамами специального вентиляционного окна.

Вагонка, отражатель и утеплитель

Начало обшивки

Баня – это помещение, температура в котором быстро поднимается и долго держится, поэтому здесь нужно создать так называемый эффект термоса.

Утепляем баню изнутри при помощи любого типа утеплителя. Затем нужно установить гидробарьер и отражатель, возвращающий тепло в парилку.

Следующий этап работ: установка обрешетки под вагонку. Если вы не планируете к стенам прикреплять полки, то можно для обрешетки использовать обычные рейки. В ином случае приобретите для обрешетки брусья, способные выдержать вес человеческого тела. Разумеется, рейки нужно устанавливать горизонтально.

Элементы обивки стен, размещенные вертикально на горизонтальных основаниях

Когда обрешетка готова, начинаем обшивать баню вагонкой, причем начинать нужно от угла. Все более популярной становится евровагонка. Для ее монтажа используйте кляймеры, позволяющие крепить вагонку к обрешетке, не делая дырок.

Функционирование кляймера

Специалисты советуют, обшивая баню вагонкой, применять только вертикальный тип установки, которая исключает задержку влаги на древесине.

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

• Определить вид и объем материалов;
• Составить перечень необходимых инструментов;
• Выполнить тепло-, пароизоляцию;
• Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

1. Повышенная теплоизоляция;
2. Долговечность материала;
3. Высокая скорость монтажа;
4. Простота ухода и ремонта;
5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

отделка своими руками. Как крепить вагонку и чем утеплить баню изнутри? Как правильно обшить внутри парилки и моечной?

Строительство бани и сауны – очень ответственный момент, требующий от дачников и владельцев частных домов всесторонней подготовки. Но когда здание возведено и произведены основные работы по утеплению и гидроизоляции, приходит время придать помещению завершенный вид. Поэтому возникает вопрос: как обшить баню вагонкой? Рассмотрим, как это лучше сделать и в какой последовательности действовать.

Выбираем вагонку

Лучше дерева для облицовки внутренних помещений бани или сауны просто не придумали. Поэтому обшивка бани вагонкой предстоит каждому, кто задумал обзавестись таким нужным на участке помещением. Но при этом непременно нужно учесть ряд особенностей еще перед тем, как начать строительство.

Прежде всего, нужно выбрать правильную древесину для бани, а при этом учесть, что в помещении возможен и перепад температур, и высокая влажность. Лучше всего выбирать для отделки евровагонку. Этот тип доски имеет более удобную систему «паз-гребень». Кроме того, предусмотрены прорези с внутренней стороны, что не препятствует вентилированию воздуха.

Еще один существенный момент – евровагонка уже заранее покрыта составами для предохранения древесины от различных внешних факторов, присутствие которых неизбежно в парилке – влага, пар, вода.

Что касается сорта, то для бани подходит только высший сорт или первый, поскольку доска должна быть идеально ровной, без сучков, зазубрин, трещинок. Экономия в данном случае неуместна. Тем более, что доводить доску до совершенства, убирая все эти дефекты, процесс трудоемкий.

Особое внимание нужно уделить древесине. А для этого следует более детально ознакомиться с характеристиками разных пород. Кроме того, нужно учитывать, что для парилки может быть использован один вариант, для комнаты отдыха другой, а для тамбура – третий.

Чаще всего для обустройства парной в сауне или бане используют лиственные породы. Древесина устойчива к высоким температурам, что полностью исключает возникновение ожога при прикосновении к дереву. Виды, которые наиболее подходят:

• липа является прочной, красиво выглядит, устойчива к различным факторам, а кроме того, создает благоприятный микроклимат;
• осина обещает легкость работы и простой уход за ней, по прочности она не уступает липе, со временем может темнеть, но этот дефект можно устранить, используя процесс ошкуривания, положительная энергетика от данного вида древесины тоже будет обеспечена;
• ольха тоже очень хороший вариант, подходит для отделки любых помещений, но здесь единственный минус – ее стоимость выше, чем других пород, поэтому большие площади отделывать будет просто накладно;
• дуб тоже дорогой вариант, но его преимущества в том, что он застрахован от возникновения гнили, обшивать помещение можно, предварительно не обрабатывая доски, то же самое касается и ясеня.

Хвойные породы не используют для обшивки парной, поскольку при сильном нагревании они выделяют смолы, которые вредны для организма. Но при этом в душевой, комнате отдыха или предбаннике такие доски можно использовать.

С ними удобно работать, им не страшна влага, а богатый спектр оттенков и низкая цена говорят в пользу хвойной древесины. Гибкость и мягкость позволяют оформить сложные участки, где нужно закруглить некоторые детали. Кроме того, легкий запах хвои в комнате отдыха будет только способствовать расслаблению.

Способы крепления

Выбрав необходимую вагонку, нужно определиться с тем, как ее крепить. Это зависит от предпочтений хозяина, идеи оформления, продуманного проекта. Но есть два основных вида, которые используются наиболее часто.

Вертикальное

Такой способ многие считают несложным. За счет этого вагонку можно уложить очень быстро. При таком креплении конденсат стекает вниз беспрепятственно и так же поднимается вверх за счет микрокапилляров древесины. Система «паз-гребень» при таком расположении вагонки менее подвержена попаданию воды. Тепло интенсивнее аккумулируется в помещении. Считается, что такой вариант больше всего подходит для обшивки саун, где требуется наличие сухого пара.

Вертикальное расположение досок хорошо применять в тех помещениях, где потолок расположен низко, но есть желание визуально сделать помещение выше. Кроме того, поможет сделать помещение более просторным светлый вариант древесины.

Горизонтальное

При горизонтальной обшивке конструкция также застрахована от попадания воды, обрешетка в виде вертикального каркаса не мешает воздуху свободно циркулировать. Для классической бани с присутствием большого количества влаги горизонтальный способ удобен тем, что нижние доски при необходимости очень легко заменить, если с течением времени они испортятся, и тем самым обновить стены. С вертикальным обустройством такие манипуляции будут невозможны.

Учитывая эти нюансы, можно выбрать для себя оптимальный вариант. Но в основном речь идет только о внешней красоте, поскольку оба способа хороши. Тем более что некоторые могут выбрать и диагональный вариант, и способ, при котором комбинируются разные варианты укладки досок.

Горизонтальная облицовка подходит для любых помещений. Если оно очень просторное, то темные виды древесины можно использовать без риска как-то визуально уменьшить помещение.

А для компактных комнат подойдут светлые оттенки.

Разные варианты укладки досок могут пригодиться, если есть желание сделать зонирование помещения. Можно, например, использовать вертикальную укладку, а используя горизонтальные планки, выложить геометрические узоры.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно обшить баню внутри своими руками, для начала нужно рассчитать количество доски. Каждый хозяин сделает это без труда исходя из площади своего помещения и размеров доски. Кроме того, любой продавец при наличии точных цифр всех объемов помещений посчитает нужное количество материала. Кроме того, перед началом работ нужно запастись не только вагонкой, но и всеми дополнительными материалами – для обрешетки, утепления, вентиляции, гидроизоляции. Не стоит забывать и о дополнительных элементах – гвоздях, скобах, саморезах и соответствующих инструментах.

Обрешетка

Начать весь процесс следует с обрешетки. Она нужна, чтобы правильно утеплить помещение и была обеспечена правильная циркуляция воздуха, что защитит стены от плесени и грибка. Благодаря обрешетке можно сделать разводку электропроводов, которые будут нужны для организации правильного освещения.

Для обрешетки используют брус, который обязательно покрывается защитными составами, специально разработанными для дерева. К деревянным стенам бруски нужно прибивать гвоздями. Если стены – кирпич или бетон, нужны будут шурупы или дюбеля.

Утепление

Чтобы хорошо утеплить изнутри помещение, нужно использовать несколько слоев материала. Кроме того, утеплитель следует хорошо закрепить. Сначала на стены принято класть гидроизоляцию, материал можно закрепить за счет конструкции обрешетки.

Между брусьями размещают вату, сверху следует уложить фольгированную пленку. Это позволит сделать качественную пароизоляцию.

Обязательно оставляют зазор между утеплителем и вагонкой. Можно отделать стены фольгированной базальтовой ватой. Это значительно упростит весь процесс.

Вентиляция

Когда мы обшиваем баню вагонкой, нужно обязательно помнить о вентиляции. Так что еще при обустройстве обрешетки и утепления нужно предусмотреть отверстия для вентиляции. Одно размещается на потолок, другое возле печки. Воздухоотводом послужит алюминиевая гофра. На отверстиях можно установить заслонки, чтобы при необходимости регулировать поступление воздуха.

Монтаж

После всех подготовительных процедур можно приступать к монтажу, выбрав наиболее оптимальный и удобный способ крепления досок. В бане закреплять доски нужно скрытым способом. Если оставить элементы крепления снаружи, можно получить ожог, случайно прикоснувшись к этому месту.

Кроме того, это портит внешний вид, а со временем из-за большого количества влаги в этих местах может появиться ржавчина.

Для крепления используют гвозди, кляймеры или саморезы. Если саморез закручивается с лицевой стороны, то его можно закрыть заглушкой из дерева, но процесс займет много времени. При монтаже вагонки на потолке и стенах нужно заранее предусмотреть отверстия для вентиляции и светильников.

Отделка разных мест

Монтаж вагонки осуществляется одинаково во всех помещениях, будь-то парилка или комната отдыха. Начинать следует с потолка, поскольку там следует оставлять тепловые зазоры, а стеновые панели должны прилегать вплотную к потолку.

Работы начинают от входа, продвигаясь внутрь помещения, используют при этом гвозди или кляймеры. При монтаже последних досок могут возникнуть сложности. Их крепят на кляймер или, используя потайной гвоздь, вбивают его в паз. Шляпки у финишного гвоздя нет, это облегчит задачу, но затем место нужно обработать наждачкой, чтобы не было никаких шероховатых поверхностей.

На потолке от торцов досок до стен должно оставаться расстояние около 4-5 см. Самая высокая температура возникает наверху, и ламели могут «играть» какое-то время. А кроме того, расстояние требуется для нормального воздухообмена.

Обшивка вагонкой стен начинается в парной сауны или бани с любого угла комнаты. А в остальном весь процесс происходит так же, как и с потолком. Между полом и нижним краем досок на стенах оставляют небольшой зазор (не более 3 см). Он также необходим для нормальной циркуляции воздуха, что будет являться профилактикой гниения досок, которые находятся ближе к полу. В противном случае их придется периодически обновлять. Задача будет осложнена, если вагонка уложена не просто горизонтально, а с использованием какого-нибудь геометрического узора.

Что касается стыковки вагонки по всей поверхности, то между досками также нужно оставлять зазор. Дерево может разбухать под воздействием влаги, ссыхаться, поэтому всегда должно оставаться место для таких метаморфоз, происходящих с древесиной. Это нормальный и естественный процесс, просто нужно учесть это и правильно укладывать доски. Все декоративные элементы – плинтусы, уголки, другую фурнитуру нельзя приклеивать. Использовать для крепления можно только финишные гвозди, а затем необходимые места нужно отшлифовать.

Дверные проемы и откосы на окнах

Проемы для дверей также оформляются вагонкой, ее просто обрезают исходя из нужных размеров. Что касается окон, то в парилке они бывают не всегда, но в комнате отдыха присутствуют обязательно, а иногда даже очень большие. Для установки откоса используют стартовую планку. В таком случае один торец деревянной ламели будет упираться в планку, а второй будет прикреплен к брусу, из которого состоит обрешетка. Чаще всего такой способ рекомендуют специалисты использовать тем, кто устанавливает в здании металлопластиковые конструкции.

Другой вариант, который тоже можно использовать, это установить каркас для откоса, обшить его вагонкой, а затем дополнить все декоративными планками, чтобы скрыть места примыкания досок к окну. Этот вариант применяют чаще те, кто отдает предпочтение деревянным окнам в бане во всех помещениях.

Моечная и предбанник

Даже если решено всю баню отделывать именно вагонкой, в моечной можно слегка отступить от своих принципов, при этом внешний вид помещения и его функциональные качества никак не ухудшатся. Все будет выглядеть очень хорошо при правильном обустройстве, а влага никак не повредит конструкции. Для этого достаточно вместо дерева использовать пластиковую вагонку или керамическую плитку.

И тот и другой вариант можно найти с поверхностью, имитирующей дерево. Таким образом, общая концепция не будет нарушена, но данные материалы легче укладывать, и они не нуждаются в предварительной и финишной обработке.

Однако при желании в моечной также укладывается вагонка, просто ее следует более тщательно обработать. Что касается предбанника, то укладка производится по тому же принципу, что и во всех других помещениях.

Возле топки и каменки

Монтировать вагонку возле топки нельзя. Здесь будут актуальны и уместны поверхности из кирпича, камня. Подойдет и металлический лист. На потолке над печкой тоже устанавливается защитный экран. Труба дымохода к деревянным поверхностям не должна примыкать. Зато возле каменки вагонка уместна, особенно лиственные породы. Дерево не будет нагреваться столь интенсивно, как камень. Это обезопасит посетителей бани.

Финишная обработка

С финишной обработкой нужно быть предельно аккуратными. Не все составы подходят для бани. Нельзя использовать лаки, поскольку при нагревании вредные вещества будут выделяться в воздух. Некоторые вообще предпочитают не обрабатывать покрытие в парилке. Но если все же есть желание защитить дерево, то нужно использовать составы на вводной основе или с использованием воска.

Что касается воска, то там можно нанести покрытие в несколько слоев. В комнате отдыха и предбаннике можно покрыть и составами, содержащими лак. После того как все готово, можно подумать и об оформлении, установить светильники, продумать другой декор. В комнате отдыха можно разместить все необходимое и оформить помещение по своему вкусу.

Примеры

Несмотря на то что внутри баня обустраивается традиционно, можно сделать каждое помещение индивидуальным и очень красивым. Все зависит от того, насколько продуман монтаж вагонки и оформление помещения с помощью элементов дизайна. Можно рассмотреть множество примеров, прежде чем придет понимание того, как же обустроить собственную баню.

• Удачный пример того, как хорошо смотрится вертикальное оформление, дополненное горизонтальным. Более темный вариант вагонки удачно дополнен светлыми горизонтальными панелями. Светильники добавляют уюта помещению.

• В данном случае применена вертикальная вагонка на стенах. В то время как при оформлении лавки доски уложены горизонтально. Оригинальные светильники тоже оформлены с помощью дерева.

• Все гармонично смотрится и в этой парилке. Потолочные доски уложены горизонтально, как и на местах, предназначенных для сидения. Стены выделяет вертикальная вагонка. Но здесь же присутствуют декоративные элементы на стене и двери, где вагонка уложена диагонально. Светильники удачно вписываются в общую картину.

• Красивый и оригинальный вариант, где использованы и вертикальное, и горизонтальное решения. Очень правильно огорожена печка деревянной конструкцией, что смотрится красиво и соответствует нормам безопасности. Кирпичная кладка на задней стенке возле печи соответствует тем же принципам.

• Хорошее решение с использованием разных способов укладки досок. Общий вертикальный фон разбавлен горизонтальными досками с включением диагональных элементов. Прекрасно продумано освещение. Печь оборудована исходя из всех правил безопасности. Кирпичная кладка органично дополняет общий дизайн.

• Очень красиво смотрится вагонка разных размеров и конфигураций. Благодаря этому можно создать неповторимый дизайн в помещении.

• Вот так оригинально и стильно может быть оформлена моечная. При этом часть стены оформлена вагонкой, часть пластиковыми панелями, на полу – плитка, которая имитирует дерево. И все это в целом создает гармоничное сочетание. При этом все продумано до мелочей. Бочка, лавочки, освещение – все подчинено единой концепции.

• И такой вариант вполне уместен, где место, наиболее подверженное воздействию воды, оформлено с помощью плитки, все остальные поверхности выложены вагонкой. На полу также лучше всего будет смотреться плитка.

Как обшить баню и сауну вагонкой, смотрите далее.

Инструкция по правильному монтажу обшивки внутри бани: фото отделки, видео

Что такое баня? По сути — это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур. Внутри указанного помещения зачастую стоит довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на тело человека не только горячей воды, но еще и горячего пара. Или воздуха. Это зависит от вида бани.

Фото идеи обшивки бани

Для здоровья такие процедуры очень даже полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода способствует поддержке тела в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунитет. Однако для того, чтобы парилка смогла дарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться и о ее защитной системе. Правильная отделка стен внутри указанного помещения наряду с использованием правильного облицовочного стройматериала, помогут справиться с этой задачей.

Вагонка липа

В случае, когда для облицовки внутренних стен бани была избрана вагонка или шалевка, необходимо учитывать, что данный стройматериал имеет несколько разновидностей и не каждый из них сможет качественно выполнить эту миссию. Посмотрим, какая же именно шалевка подойдет для этих целей.

Выбор вагонки

В первую очередь следует отметить, что самой популярной для обшивки банных стен является шалевка из таких пород дерева, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке по праву занимает почетное место лидера, так как совершенно не подвержена негативному влиянию пара и воды. На фото показана парилка, обшивка которой выполнена из липовой вагонки.

Процесс обшивки

Второе место отдано осине потому, что она способна легко и качественно заменить липу. Важно обратить внимание и на то, что правильная сушка может сделать из этого мягкого и податливого дерева достаточно твердый материал. Более того, шалевка, сделанная из осины стоит гораздо дешевле липовой. Однако такая древесина имеет один очень неприятный недостаток — это ее коварная привычка гнить изнутри. Зачастую этот дефект выявляется лишь тогда, когда изделие уже непригодно к дальнейшей эксплуатации. На данном фото изображена парилка, отделка стен которой производилась стройматериалом из осины.

Что касается вагонки из кедра, то она отличается отменным качеством и обладает прекрасным свойством: под воздействием высокой температуры она выделяет в смолистые вещества, которые наполняют атмосферу дивными ароматами. Такая парилка будет иметь эффект аромотерапии.

К преимуществам, которыми может похвастаться кедровая шалевка, можно причислить и то, что она слабо нагревается, а ее мола не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получить ожог. Если вы решите обшить вашу баню такой вагонкой, то следует учесть, что цена данного материала достаточно высока. Парилка, обшитая изнутри кедром, показана на фото.

Сосновая шалевка также способна выделять в атмосферу смолистые испарения, когда находится под действием высокой температуры. Однако этим видом стройматериала производится отделка исключительно предбанника и помещений, которые предназначаются для отдыха. Это объясняется тем, что шалевка из сосны сильно нагревается, а значит может спровоцировать ожоги кожи. Достаточно весомым преимуществом такой древесины является ее низкая цена. Парилка, обшивка которой выполнялась сосновой вагонкой, показана на фото ниже.

Очень важной деталью при выборе вагонки, которой будет обшиваться парилка, является отсутствие на стройматериале сучков. Они нагреваются наиболее сильно, а это может испортить все удовольствие пребывания в парилке.

Более подробная инструкция по выбору банной вагонки представлена в следующем видео.

Монтаж своими руками

Монтировать вагонку в данном случае лучше с помощью специальных приспособлений — клеймеров. Парилка представляет собой помещение с очень влажным микроклиматом, что спровоцирует коррозию крепежей, сделанных из обычного металла. Это обусловливает закрепление клеймеров при помощи крепежных элементов, для изготовления которых использовался оцинкованный металл.

Можно, конечно, использовать гвозди либо саморезы и для монтажа самой вагонки, если собираетесь потом покрыть ее краской или темным лаком. Такая манипуляция спрячет шляпки указанных изделий. Но для парилки такой метод обработки стройматериала не подойдет, так как испарения указанных веществ являются токсичными. На фото приведены примеры помещений, где можно использовать краску и лак.

В большинстве случаев данный стройматериал поступает в продажу, не пройдя специальную обработку. Это значит, что прежде чем обшить стены бани вагонкой, правильно будет сначала подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает в себя пропитку стройматериала противогнилостными веществами, а также обработка с помощью наждачной бумаги.

Обшивка стен в парной должна производиться только в вертикальном направлении. Это важно потому, что на ее поверхности обязательно будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он срезу стекал на пол, а не задерживался на стыках.

Обшивка бани изнутри вагонкой предполагает также монтаж гидробарьера и отражателя, который не позволяет горячему воздуху покинуть помещение парилки.

Зачастую парилка выстраивается из деревянных брусьев, однако не стоит монтировать вагонку прямо на стену либо потолок. Перед тем, как обшить помещение данным стройматериалом, необходимо произвести монтаж обрешетки. Это условие рекомендуется выполнять с целью продления срока службы древесины путем создания воздушной прослойки между стройматериалом и плоскостью, на которую он укладывается. Кроме того, монтаж каркаса дает возможность обшить стены внутренней теплоизоляцией. Результат, описанных выше, манипуляций показан на фото.

Инструкция по монтажу

Отделка бани может быть легко произведена своими руками. Как это сделать правильно, вам подскажет приведенная ниже инструкция.

1. В первую очередь необходимо подготовить стены и сам стройматериал к монтажу. При этом устанавливается каркас, а шалевка поддается специальной обработке.
2. При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвержены стены. Если вы собираетесь прикреплять к ним полки, то для обрешетки надо использовать брусья. Если же указанная деталь присутствовать не будет, то каркас можно сооружать из реек.

Рейки (брусья) обрешетки крепятся исключительно перпендикулярно направлению, в котором будет монтироваться шалевка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые надо выровнять с помощью отвеса. После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе укладывается и гидроизоляция.

1. Следующий шаг — монтаж утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя непосредственно влияет на расстояние между рейками каркаса. Именно поэтому указанный материал рекомендуется приобретать заранее, чтобы точно рассчитать местоположение реек.

1. Далее производится закрепление пароизоляции. Основной ее функцией является защита утеплителя от влажного воздуха. Крепится данный материал с помощью специального строительного степлера.
2. После того, как все поверхности были подготовлены к работе, можно начинать монтаж. Шалевка крепится к стенам, начиная с дальнего угла помещения. Панели вставляются в кляймеры, которые, в свою очередь, прикручиваются или прибиваются к стене.

В завершение данного процесса вагонка может быть покрыта краской или лаком, однако в парилке эти вещества применять запрещено. Подробно о том, как правильно обшить баню вагонкой, выполняя все работы своими руками, показано в следующем видео.

Смотрите также:

Обшивка вагонкой бани: правильная технология

Обшивка вагонкой бани технология для внешних и внутренних работ

Обшивка вагонкой бани технология, появившаяся давно из идеи производства товарных вагонов, собираемых из досок. Красиво обработанные доски подошли для внешней и внутренней отделки различных строений.
Современные сооружения возводятся из бетона, стекла и металла, что негативно влияет на человеческий организм. Мода убедительный аргумент, но когда в жилом помещении холодно и неуютно, то в него не хочется возвращаться, поэтому такой стиль остаётся офисам и производственным помещениям.
На видео в этой статье представлены бани, обшитые натуральными материалами (вагонкой), создающей в отдельных комнатах природный, замечательный климат для расслабления и отдыха. Обшивка вагонкой относится к несложным работам, главное аккуратность и элементарные навыки монтажных работ со строительными инструментами.
Получить нужный результат при выполнении работ своими руками поможет изучение основного процесса сборки. Выбор нужного материала и его размещение при обшивке в горизонтальном или вертикальном направлении и можно начинать отделку.

Выбор материала для обшивки

Прежде чем решить, как правильно обшивать вагонкой баню, надо определиться, какой вагонкой выполнять эти работы и что приготовить из подручных материалов.
Итак:

• Вагонка делается из древесины сосны, липы, осины, других отечественных и экзотических деревьев. Выпускается вагонка также из пластика с огромным колоритным спектром и массой достоинств.
• На фото видно, что выбор вагонки зависит от помещения, где будет выполняться отделка.
• Баня относится к помещениям с повышенной влажностью, хотя под это определение подходят не все отделения, например, комната отдыха и предбанник сильно отличаются от моечного отделения и парилки.
• Применяемый материал подразделяется по нескольким признакам, и огромное значение имеет размер, вид древесины, её качество.

Влияние характеристик вагонки на ход работ

По составу материал для изготовления вагонки подразделяется на виниловый, пластиковый, деревянный и металлический. Для бани подходит древесина, а остальные используются для отделки фасада и внутренних помещений.
Итак:

• Классические изделия вагонки отличаются меньшей шириной.
• Технология обшивка бани вагонкой предусматривает горизонтальное крепление потолка классическими изделиями.
• Евровагонку характеризует более широкий размер и наличие с обратной стороны специального пропила, снимающего напряжение панели и не позволяющего растрескиваться изделию, улучшая её качество. Эти панели могут быть интересными в дизайне и имеют все качественные характеристики тонкой вагонки.

 Итак:

• Из таблицы видно, что технология обшивки бани вагонкой могла бы предусмотреть использование изделий из липы, но изготовители предлагают другие, не менее интересные изделия.
• Если сравнивать её с сосновыми изделиями, то серьёзные преимущества вагонки из липы играют не последнюю роль в выборе. Надо заметить, что она не выделяет смолы, приятно пахнет, не нагревается сильно и долго сохраняет свой первоначальный вид.
• Качество вагонки из липы позволяет применять её в зоне повышенной влажности и температур, то есть в парилках.

Внимание: Не только обшивка стен парилки выполняется вагонкой из липы, но и полки для сидения в парной с комфортом, потому что они нагреваются гораздо меньше, чем сосновые изделия.

• Однако её цена значительно снижает доступность для широкого круга покупателей.
• Технология обшивки вагонкой бани содержит большой перечень наименований изделий, применяемых в отделке.
• Осиновая вагонка имеет многие преимущества вышеописанных изделий и довольно устойчива к процессам гниения. Переработка осиновой древесины довольно трудоемкий процесс, что увеличивает её стоимость.
• Кедровые изделия будоражат своим хвойным запахом, но, к сожалению, производители предлагают вагонку из кедровой сосны, при нагревании выделяющей смолу, так что в парную её не пустишь.
• Технология обшивки вагонкой в бане сосновыми изделиями дешевый вариант, который используется во всех помещениях, кроме парилки. Сосна сильно разогревается и может стать причиной ожогов.

Зависимость качества от класса вагонки

Наличие сучков снижает классность

Четыре класса вагонки определяют её качество:

• Экстра (премиум) класс – вид дорогой вагонки, отличающейся безупречным исполнением. В её изготовлении применяется технология склеивания, иначе стоимость таких изделий была бы очень высокой и недоступной. Она прекрасно вписывается в дорогое убранство и на ней не видны недостатки.
• Технология обшивки в бане вагонкой класса А мало чем отличается от вагонки экстра класса, если только стоимостью. Многие производители стараются свести разницу между ними до нуля. На поверхности этих досок не просматриваются явные дефекты и мало сучков. На вагонке нет синевы и черных сучков, готовых покинуть насиженное место.
• Бюджетным вариантом считается класс В, имеющий дефекты, приобретенные при производстве на заводе. Эти изделия доступны большинству потребителей.
• Низкосортный вариант класса С для обшивки бани не применяется. На поверхности присутствует гниль, синева, трещины и черные сучки, выпадающие в самый неподходящий момент. Эти изделия используются для обшивки подсобных помещений, куда редко заглядывают посетители.

Правильно обшитая вагонкой баня

Красота, здоровье, удовольствие в парилке

 Итак:

• Как правильно обшить баню вагонкой – вопрос, терзающий не один пытливый ум владельцев этого оздоровительного сооружения.
• Подготовительные работы перед монтажом вагонки занимают не последнее место в процессе отделки бани, в обязательном порядке входящим в процесс строительства этого сооружения.

Внимание: Для предотвращения гниения древесины, образования плесени и создания преграды от проникновения вредных насекомых в древесину, она обрабатывается специальными биозащитными средствами.

• Желаемый цвет получается, если древесина обрабатывается лазурью или морилкой при этом защищается и её поверхность.
• Обработанная поверхность вагонки требует хорошей просушки, после чего её надо занести в помещение на сутки где будет происходить обшивка, для адаптации.
• Правила обшивки бани вагонкой предписывают производить монтаж вагонки на обрешетку, являющейся своего рода несущей конструкцией для всей отделки.
• Рейки приобретаются в готовом виде или готовятся самостоятельно из дюймовых досок.
• Обрешетка жестко фиксируется к стене само резами или шурупами через постоянный шаг в 50-60 см.
• Особое внимание надо уделить выравниванию несущей конструкции, которое выполняется отвесом или строительным уровнем.
• Каждый владелец желает получить долговечную отделку с минимальными затратами по уходу за ней, поэтому инструкция между облицовкой и стеной предусматривает зазор, выполняющий функцию вентиляционного пространства.
• Далее хозяева решают, как правильно обшивать баню вагонкой, чтобы было тепло в ней, тратиться на утепление или нет?
• Если «да», то утеплитель укладывается и закрывается паробарьером, но на этом подготовительный процесс для монтажа вагонки не закончен.
• Сверху устанавливается ещё обрешетка, на которой будут произведены монтажные работы по установлению вагонки.
• Эту обрешетку желательно обработать грунтовкой против грибковых заболеваний и плесени, которые могут испортить весь внешний вид готовой конструкции.
• Можно считать, что все подготовительные работы выполнены. Обрешетка установлена, утепление бани и шумоизоляция выполнена, способ крепления определен и вагонка к этому времени просохла, можно приступать к монтажу.

Коротко о главном

Работа мастера

 Итак:

• Перед строительством несущей конструкции владельцы определились для себя с направлением облицовки, потому что обрешетка выстраивается перпендикулярно к обшивке.
• Горизонтальное направление расширяет визуально помещение, а вертикальное направление делает комнату более высокой.
• Обшивка выполняется последовательно доска к доске.
• Крепление вагонки в горизонтальном направлении выполняется всегда с потолка вниз. Пазы «смотрят» на пол, получая защиту от влаги, мусора, что продлевает срок службы обшивки.
• Качественный монтаж проверяется через каждые 10 досок отвесом или строительным уровнем.
• Вертикальное направление отделки начинается с угла. Для этого на задней стенке дощечки устанавливается кляймер в паз и прибивается к рейке обрешетки. Крепление первой доски в углу выполняется гвоздями, а шляпки закрываются декоративным уголком. При их отсутствии шляпку гвоздя просто откусывают бокорезом.
• Завершение монтажа выполняется аналогично, и последняя доска также прибивается гвоздями.

Ответив на вопрос как правильно обшить вагонкой баню и выполнив все действия, счастливые владельцы получают желанное сооружение снаружи и внутри. Кстати, внутри работа будет иметь законченный вид, если обшивку декорировать рейками. Можно принимать работу.

Как обшить баню вагонкой внутри. Пошаговая инструкция с фото.

 Монтаж вагонки в бане от А до Я 

Для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать природные материалы. Причины вполне тривиальны: высокие показатели температуры и влажность. Потому обшивка обязана быть стрессоустойчивой. Признанной классикой жанра неизменно остается вагонка.

 В данной статье читатель узнает, как использовать вагонку в отделке бани. А также – как реализовать процесс и подобрать оптимальный вариант отделочного материала. Чтобы получить ответы на максимум специфических вопросов, читайте до конца!

Подбор материалов

 Вагонку для обшивки бани подбирают в зависимости от задач конкретного пространства. Имеет значение актуальная влажность, температурный режим и т.д. Вагонка подразделяется исходя из размера и используемого сырья.

Размер:

• 
  классика. Неширокие панели. Предпочтительное направление фиксации – вертикальное, поскольку горизонтальное крепление визуально «роняет» потолок, делая его ниже. Более того, второй вариант препятствует свободному стоку влаги. В результате она задерживается в соединительных замках;
• 
  евро. Тяжелые и широкие панели (в сравнении с классикой). Создают интересный дизайн. Характеристики качества идентичны более тонкому аналогу. Тыльная поверхность каждой панели снабжена пропилом. Он направлен на снятие избыточного напряжения во избежание деформации. Результат: длительное сохранение первоначального качества обшивки.

 Отделочным материалом в бане может выступать пластик, винил, дерево или металл. В банях предпочтительна именно деревянная отделка. Прочие – для фасадных работ.

Из какой древесины выпускают вагонку

 Древесина для вагонки – немаловажный фактор. В отделке бань идеально сырьё с минимальной теплопроводностью. Вагонка должна быть лиственной (из абаши, липы, ольхи и осины) или хвойной (из лиственницы или кедра).

 Предпочтительна древесина северного кедра. Ей присуща минимальная смольность. Такая вагонка, нагреваясь, не станет «плакать». На плоскостях не появятся характерные капли.

Лиственница отличается малой плотностью, приятна на ощупь при повышенных температурах. Данная вагонка существенно дороже многих аналогов. Однако затраты непременно оправдают себя.

 Осина обладает благородным рыжеватым цветом, демонстрирует повышенные показатели влагостойкости. Как и лиственница, она не разрушается под действием воды, а, наоборот, обретает дополнительную прочность. Идеальные места применения такой древесины – моечные или комнаты отдыха. Существенным минусом остается солидная стоимость. Потому монтаж в парных и предбанниках нежелателен.

 Липа – популярное традиционное сырьё. Данная порода древесины имеет светлый, близкий к молочному, оттенок и не подвержена чрезмерному нагреву. Существенным минусом является необходимость в обработке защитными и антисептическими составами. Иначе липовая отделка стремительно темнеет, появляются признаки поражения гнилью.

Кедр – хвойная древесина с пониженным показателем плотности, что является основным мотивом к использованию в банях. Сырьё проявляет великолепные антисептические качества, нагреваясь, источает аромат. Однако это – не самый лучший выбор для парной ввиду некоторой смолистости.

 Ольховая вагонка – отличное дизайнерское решение в интерьере, выглядит стильно и современно. Древесина имеет розовый оттенок, на ощупь – бархатистая, приятно шероховатая. Не боится повышенной влажности, отлично сохраняет температуру. Используется для отделки любых помещений бани.

 При выборе желательно отдавать предпочтение вагонке камерной сушки (сорт АВ и Экстра). Поскольку бане характерны колебания температур в широком диапазоне, материал с деформациями недопустим. Подобные недостатки у высших сортов отсутствуют по определению.

Монтажный процесс (с описанием рабочих этапов)

 Приступая к работе, необходимо решить, какие плоскости будут обшиваться. Помогут фотографии готовых стен и потолков. Нужно лишь остановиться на подходящем варианте дизайна.

Обшивку бани следует начинать сверху вниз, от потолков – к стенам. Потребуется утеплить строение и произвести предварительную гидроизоляцию.

Теплооизоляция (утепление)

 Оговоримся сразу: производить полное утепление стен необязательно. Особенно при наличии летней баньки габаритами 3х3 м. Когда предполагается классическая «русская баня», утепление необходимо (во всех зонах). 

 Термоизолятором может выступать всякий материал, не склонный к возгоранию. Например, минеральная вата (базальтовая). Любое подобие пенопластов категорически исключено.

Слой утеплителя фиксируется на обрешётке (подготовить предварительно). Поверх утеплителя  – паробарьер из алюминиевой фольги. Он защитит утеплитель от конденсата, который неизменно скапливается на стенах. Причина – температурные колебания и влажность. Фольга прекрасно отражает тепловое излучение и блокирует водяные пары. Для фиксации пароизоляции применяют кнопки или скобы для степлера. Ширина нахлёста при монтаже фольги – 10-15 см.

 Важно: Первым делом пароизоляцию делают на стенах, а уже затем переходят на потолок. Это сделано для того, чтобы конденсат, который будет собираться на потолке и стенах, стекал плавно вниз и не попадал в утеплитель.

Предварительная обработка

 Всякая вагонка нуждается в подготовке. Требуется, вскрыв упаковку, оставить материал в бане на 1-2 суток. Причина: на производстве высушенное дерево всегда оборачивают пленкой с целью сохранения потребительских качеств.

 Когда древесина оказывается в естественных условиях, мгновенно начинает «выравнивать» уровень гидратации волокон, впитывая атмосферную влагу. Наблюдается незначительное разбухание и, естественно, увеличение объемов.

 Далее необходимо подобрать средство обработки. Оптимальное решение – специальные пропитки для бани. Защитные составы для дерева должны быть нетоксичными!

Фиксация вагонки на стенах и потолке

 Как уже упоминалось, крепление элементов начинается с потолка. Первая планка – напротив входной двери. Фиксация звеньев происходит одним следующих способов:

• 
   с помощью небольших гвоздей на основную обрешётку (в паз, угол наклона – 45°). Результат: потайное крепление, потолок – как единое полотно. Не стоит производить плотную подгонку вагонки. Повышенная влажность всегда ведет к разбуханию, деформация полотна неизбежна. Между элементами появятся щели. Чтобы избежать этого, достаточно оставлять небольшие зазоры в 1-3мм;
• 
   небольшими гвоздями сквозь полотно к плоскости обрешётки. Данный способ оптимален при отделке евро вагонкой. Для этого в каждом из звеньев сверлят углубления (потаи) для гвоздей. Далее их маскируют деревянными пробками (заглушками) со слоем ПВА.
• 
  кляймер — это специальный крепёжный (метизный) элемент, предназначенный для скрытого монтажа вагонки. 

Внимание: вагонка – тонкий материал. Для вбивания гвоздей следует пользоваться добойником.

 Крепление вагонки к стене следует начинать от противоположного угла в направлении двери. Такой принцип позволяет выстроить визуально идеальное полотно. Фиксация происходит тем же способом, что и на потолке.

 Между полосами вагонки и плоскостью стены требуется оставлять зазор порядка 3-5 см (для вентиляции). На потолке – 3-4 см. Для беспрепятственной циркуляции воздуха под вагонкой рекомендуется использовать тонкую обрешетку 20-40 мм, на которую монтируется вагонка. Шаг между обрешеткой обычно составляет 40 до 50 см (перпендикулярно обшивке).

 По окончании монтажа производят пробную топку бани и замечают, как поведет себя вагонка в ходе остывания. Процесс показывает, верно ли установлены звенья. При наличии недочетов, элементы дополнительно укрепляют с помощью финишных гвоздиков.

Нюансы внутренней отделки

Любой строительный процесс имеет свои тонкости. Обшивка бань – не исключение.

• 
  В парных и моечных горизонтальное направление вагонки нежелательно. Брызги воды, попадающие в замок, ведут к потемнению материала. Если же дизайн требует именно такого расположения, шип замка следует направлять вверх.
• 
  Используйте оцинкованные крепежи. Железные аналоги быстро заржавеют.
• 
  Чтобы влага не задерживалась на вагонке, а стекала максимально быстро, углы и планки следует немного закруглить.
• 
  Планки крепятся на высоте 4-5 см от цокольного уровня (для обеспечения циркуляции воздуха).
• 
  В бане необходима продуманная система вентиляции. С ней вагонка прослужит длительный срок, а избыточная влага не станет скапливаться внутри помещения.
• 
   Чтобы вагонка длительное время сохраняла внешний презентабельный вид, используйте защитные средства для дерева. 

 Соблюдая описанную технику, вы сможете воспроизвести монтаж самостоятельно. Несложные советы придут на помощь даже новичкам.

Желаем успехов, команда «Мир Пара»!

Как обшить баню вагонкой внутри: Советы мастеров

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус – высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток – если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Вагонка из осины нашивается на потолок

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат,  пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент – добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

1. Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
2. Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
3. Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
4. Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
5. Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
6. Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

подбор материалов и установка. Как выбрать вагонку, чтобы не пожалеть

Балка в России любили всегда. Говорят, что в Европе в средние века не очень уважали водные процедуры, но русская душа и хорошая сауна Неразлучны.

Еще в языческие времена наши древние предки считали, что парная объединяет 4 основных природных элемента: землю, воду, огонь и воздух, и придавали этому учреждению сакральное значение. Осторожно уйдя, человек впитал в себя силы природы, стал сильнее и здоровее.

На дворе уже двадцать первый век, а особое пристрастие и любовь русского мужчины не перешло в баню. К тому же современные Лазенки — это суперсложные и уютные комнаты.

Вариант приспособления для обустройства, строительства и отделки бани — предварительный набор, разбегаются только глаза. Но все же идеальной русской баней считается деревянная, из качественного среза. Однако это довольно дорогое удовольствие — строительство бани из хороших и качественных деревьев так часто, чтобы снизить затраты и не проиграть в переговорах, многие используют при строительстве кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки, а для отделки внутри бани бывает накладная вагонка.Более того, использование искусственных материалов для гальванической ванны не рекомендуется с экологической точки зрения и с точки зрения безопасности. Высокие температуры и влажность помещения могут быть вызваны выделением токсичных веществ и привести не к улучшению состояния, а на больничной койке.

Самый совершенный вариант внутренней отделки ванны — вагонка. Можно даже отделать ствол своими руками, а мы постараемся максимально подробно рассказать, как это лучше сделать, и поможем в выборе подходящего и качественного материала.

Бани украшение. Зачем, как и что. Обшивка ванны вагонкой

Отделка — это своего рода изоляция ванны и придание оздоровительной конструкции эстетического вида и комфорта, а также … своего рода экономии … обогрева.

Скажем так, условия внутри парных и прилегающих ванных комнат довольно экстремальные — влажность высокая, а температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы дорожите своим здоровьем и своими близкими, и не только здоровьем, но и безопасностью — вам следует сразу отбросить все мысли, в каких вариантах с пеной и полинёстрой.Высокотемпературный режим. Деформации подвергали эти материалы и провоцируют выделение практически всей таблицы Менделеева. Про пластик и линолеум лучше не вспоминать ВСХ в контексте с ванной по тем же причинам. А что остается — остается хорошая и надежная вагонка.

Вагонка при отделке ванны сыграет и декоративную роль — придаст эстетичный вид и комфорт, поможет сохранить тепло и поддерживать необходимую влажность и даже сможет наполнить комнату неповторимым ароматом, если вагонка сделана из древесины хвойных пород. или липа.

Ну теперь все в порядке. Сколько вагонки нам нужно, какую облицовку лучше выбрать ванну для стен стен, какая вагонка поможет сохранить микроклимат и какие инструменты подготовить.

Выбрать обшивку для внутренней отделки

Вагонка представляет собой банальную разновидность деревянной доски, но с резными пазлами, которые позволяют без проблем и навыков монтировать доски, а получившаяся поверхность получается гладкой, без трещин и зазоров. Красота — одним словом.Изначально такие доски использовались для отделки вагонов, что впоследствии и было названо надежным и доступным строительным материалом.

С тех пор воды хватило, и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая облицовку для отделки стен бань или других помещений.

Если речь идет о бане, то мы рассмотрим вариант отделки, подходящий только для парных и прилегающих помещений.

Еще раз хочу напомнить, что речь идет практически о крайних сроках использования, поэтому пластиковый корпус нет, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и предбаннера.

Прежде всего, деревянная облицовка для отделки ванны должна быть деревянной, уровень которой можно регулировать самостоятельно, желательно наполнить помещение ароматом, чтобы усилить эффект покрытия от ароматерапии пальто. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани в зависимости от помещения.Для удобства выбора облицовку, подходящую для ванны, разделим по следующим позициям — размер и сорт облицовки, порода древесины.

На самом деле, как настоящие и очень пытливые любители строительно-отделочных работ, мы разделяем и характеризуем размер вагонки следующим образом:

Классика. Размер не широкий. Подходит для вертикального крепления при отделке стен. Горизонталь не рекомендуется специалистами в силу низкого потолка в комнатах ванной, а такое крепление только усилит эффект давления потолка.К тому же это горизонтальное — крепление не позволяет стягивать воду у стен, но скопление воды в пазах вагонки просто идеальное.

Eurovale. Эта доска отличается от первого варианта более широкими размерами и строгостью, но потребителя не стоит пугать утяжелением доски — с тыльной стороны сделана специальная линия разреза, снимающая напряжение давления гравитации и снимающая напряжение. не позволять вагонке со временем трескаться.

Собственная влажность деревянной вагонки не должна превышать девяти-пятнадцати процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат тем, что в их продаже выпускается доска с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформации вагонки в процессе эксплуатации. использование ванны.

Изготавливаем вагонку из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки еврвага из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедра и липы.Давайте попробуем разбирать каждую разновидность дерева отдельно, чтобы легче было разбираться с преимуществами и недостатками каждого вида.

ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты обшивкой из осины, со временем они приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе появляются высевающие кольца, как будто художник тонкой кисточкой нанес желтоватый контур. . Осин отлично выдерживает высокую температуру, не нагревается и не грозит обжечься посетителям парилки.Влажность этого дерева тоже не страшна, наоборот — увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет невозможно вбить обычный гвоздь в древесину. При высоких температурах смола не выделяется.

ЛИНДЕН. Красивая подкладка, подкупает цветом — коричневатыми или красноватыми оттенками с волшебным матовым блеском и тем, что подкладка из липы совсем не нагревается при очень высоких температурах пара, но подчеркивает тонкий цветочный аромат.Текстура лаймовой подкладки с однородными волокнами очень красиво сочетается со временем. А вот металлическую фурнитуру и декор не рекомендуется использовать в бане, покрытой липовым хлопком — железо быстрее окисляется и ржавеет от контакта с этим деревом во влажной среде.

КЕДР. У нас чаще можно встретить сибиряка, а вот канадца — редко. Оба сорта кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но также и самой дорогой для кошелька.Кедровая вагонка не гниет, отлично противостоит механическим нагрузкам и ударам. В процессе использования ванной комнаты с кедровым хлопком дерево источает целебный устойчивый аромат. Так что парилку из кедра можно назвать Молдовой и Благоустроенной.

СОСНА. Теплый бежевый или коричнево-красный оттенок создает визуальный комфорт в помещении бани и наполняет ее теплом даже при отсутствии пара. Футеровка сосны со временем темнеет, плачет при высоких температурах каплями смолы с интенсивным ароматом хвои и проявляет замысловатый рисунок годовых колец и смоляных каналов.

Вагонка из сосны хорошо держит тепло и влагу, но из-за обильного выделения смолы отделку лучше не производить в тех местах бани, где должен быть тактильный контакт — скамейки, кровати, стены. .. Но если у вас нет другого выбора, кроме варианта Сосновый, то парилку, обшитую сосновым хлопком, лучше несколько раз протестовать как можно больше, пока вся смола не выйдет из дерева, и после каждого протодка — посчитать все отделения дерева.

Помимо разновидностей вагонки, доска подразделяется на классы. Например, та же вагонка из сосны, если вы уже берете паровые стены, чтобы покрыть стены, то только экстра-класс.

Итак, еще один классификатор классов, но уже в классах.

Высший класс

Лучшая вагонка экстра класса. Никаких трещин, микротрещин, сучков и других видимых и не видимых дефектов. Все прекрасно. Кстати, о багах. Их наличие может сыграть не очень хорошую шутку в облицовке вагонкой бани — доска быстрее и прочнее при наличии этих мелких отростков, а значит, для стен стен бани она не подходит.

1 класс или и класс

В этом классе допускаются небольшие шероховатости и микротрещины, но не сквозные. Может быть намек на шок, но это недопустимо при наличии смоляных карманов, сколов и наличии суки.

2 класс или класс

Доска этого класса может уже содержать трещины, сучки, смоляные карманы и синий цвет. У этого сорта допускаются черви, и не большое количество гнили, и трещины волос по всей длине.

Доска хороша под покраску, но для облицовки стен ванны ее лучше не брать. Ну хотя бы на технические и черновые работы.

Ну и последнее в этом разделе, что нужно знать о хлопке — профили зависят от нюансов монтажа вагонки в процессе помещения в бане. Профили — это своеобразное крепление, которое позволяет доскам цепляться друг за друга, создавая красивую картину уютного интерьера.

Профили облицовочные: Стандартные; Штиль или колхозница; Евро; Мягкая линия; Блок-хойс.На описания профилей в этом материале не стоит обращать особого внимания, а разобраться лучше визуально в магазине, посоветовавшись со специалистом и уже имея четкое представление, из какого дерева вы хотите сделать баню.

Как правильно определить необходимое количество вагонки для отделки ванны самостоятельно?

Итак. Подкладка была определена. Теперь осталось посчитать, за сколько его следует купить. Задача абсолютно простая, если вы разбираетесь в алгоритме расчета, а именно мы вам сейчас расскажем.

Для наглядного примера возьмем классический размер бани для дачи.

Допустим, ванна три-три метра, а высота потолка — два с половиной метра. Самостоятельную отделку мы сделаем по стенам, потолку и полу, но это важно — пол в расчетах не учитывается. Как правило, ванны такого размера имеют две комнаты — непосредственно сам пароход — две три и раздевалку — одну на три.

Рассмотрим.

Площадь потолка: 2х3 = 6 кв.

Площадь одной стены: 2х2,5 = 5 кв.

Площадь другой стены: 3х2,5 = 7,5 м кв.

Общая площадь бани: 6 (потолок) +7,5 (одна стена) +5 (вторая стена) = 31 кв.

По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и получаем 23 квадратных метра.

Суммируем оба числа и получаем общую площадь под обрезку 54 квадратных метра. Но! Это не окончательная цифра. Из него надо вычесть площадь окон и дверей, а затем прибавить пятнадцать процентов для запаса в срабатывании — это то количество материала, которым нужно покрыть ванну.

Обычно цена вагонки указывается в квадратном или погонном метре, чтобы можно было приблизительно посчитать сумму перед поездкой в ​​магазин.

Установка вагонки.Варианты крепления

Самый рациональный — горизонтальный. За исключением случаев, когда такое крепление не подходит для определенного сорта дерева. Так вот горизонтальное крепление стен на стенах бани особенно идеально в том случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем под воздействием повышенной влажности и экстремальных температур дают усадку и облицовка может деформироваться. В случае горизонтальной облицовки — некоторые полосы стеновой панели можно заменить или удалить подпись, не нарушая общей картины и не выполняя лишних работ.

Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстро провести отделку ванных комнат, но в каком-то форс-мажоре придется разбирать всю стену 0 на одну планку.

Перед отделкой помещения бани рекомендуется произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подойдет каменная вата или любой другой утеплитель. Которая не выделяет вредных испарений при нагревании и повышенной влажности, не деформируется и не вспыхивает.На утеплитель необходимо поместить фольгу пароизоляцию для фиксации.

Перед отделочными работами монтируется система вентиляции и камин, топка и прочая банная атрибутика.

Самостоятельная отделка с облицовкой внутри ванны. Видео.

Используя современный подбор строительных материалов, инструментов и средств, самостоятельно изготовить перегородки стен ванной комнаты с облицовкой. В видео подробно описан каждый этап работ по отделке. А как выбрать вагонку, варианты ее крепления к стене и даже расчеты на необходимое количество материала — вы уже знаете.

Начало работы с декоративной ванной. Секреты облицовки ванн.

Перед запуском спускового крючка стены ванны следует дать облицовке «Подъем». Достаточно извлечь подкладку упаковки и оставить на несколько дней в ванной. Это позволит дереву впитывать необходимое количество влаги из воздуха и разбухать, что не позволяет делать герметичную упаковку производителя.

Затем облицовку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты.Вы можете купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.

Для крепления первой планки, вагонки используется мелкая гвоздика, учат добобников, а не молоток. Далее фиксация осуществляется исключительно за счет застежек.

Очень важно не настраивать доски одна на другую слишком туго. Повышенная влажность провоцирует разбухание дерева, что приводит к деформации отделочного полотна стенового полотна, если не оставить в стыках легкий запас — эстетичный вид очень быстро потеряется.

Все металлические крепежи, используемые в облицовке ванны, можно покрыть цинком, чтобы избежать ржавчины. Особенно это актуально при использовании вагонки из липы.

Когда идет футеровка вагонки в первые месяцы эксплуатации бани, необходимо сразу обработать футеровку отбеливающими составами. Например, сауна «Сечжэн».

По окончании работ на стенах стен стен стен стены ванны вам останется только установка плинтусов по периметру, изготовление полок, установка розеток и светильников.И, как говорится: легким паром!

Ванна обладает удивительным лечебным действием. При этом немаловажную роль играет материал, который используется для его внутренней отделки. Идеальной в этом плане является вагонка из дерева с учетом ее естественности, способности «дышать» и благоприятно воздействовать на организм человека.

Популярным решением при отделке бани считается вагонка, так как она производится из качественной древесины, хорошо просушенной и специально обработанной. Для внутреннего покрытия парилки подойдет исключительно деревянная вагонка.А вот в остальном помещении — предбанковском, умывальнике, комнате отдыха — можно использовать и другие его виды. Доски универсальны, ведь они подходят для отделки пола, потолка и стен. Поверхность идеально ровная и гладкая, не пропускающая посторонние звуки, отлично переносящая тепло, а также повышенную влажность, если ее пропитать защитным составом. Под вагонкой удачно скрываются различные коммуникации и неровности поверхности. К тому же такой кожух выглядит привлекательно и считается идеальным решением для бани «под бревно».Особенности выбора вагонки для бани:

1. Липа. Такой материал является приоритетным, и его предки тоже ценили его качество. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет своей структуры и цвета.
2. Осина. Считается хорошим аналогом липы, так как такая вагонка безразлична к влаге и теплу, но имеет более демократичную цену. Однако необходимо помнить об отсутствии у этой породы: в древесине возможно распространение скрытой гнили.
3. Кедр. Материал дорогой, но при этом и очень качественный. Благодаря отделке из кедра воздух в паре наполняется смолистыми веществами, без выделения на поверхность смолы, и создается эффект ароматерапии. К тому же он меньше нагревается, чем другие. Будьте внимательны: на данный момент существует множество подделок вагонки из кедра!
4. Сосна. Материал дешев благодаря способности древесины изолироваться под воздействием пара и нагревания смолистых веществ.Поэтому для парилки он практически не используется, но представляет собой отличное решение для предбанкиров и комнат отдыха.

Помните, что вагонка для внутренней отделки бани не должна содержать сук и других пороков, ведь такая конструкция способствует быстрому нагреву поверхности, что может вызвать ожог.

Для внутренней обшивки ванны вагонкой позаботьтесь, чтобы под рукой был следующий набор инструментов:

• степлер со скобами;
• электроловик;
• перфоратор;
• дрель с насадками;
• подвесов;
• измерительный инструмент — отвес, уровень строительный, отвес монтажный;
• молоток;
• шурупов 6 см, шурупов по дереву — 3.Гвоздики 5 и 7,5 см, 2 см;
• треугольник.

Кроме самой футеровки подготовьте теплоизоляционный материал — Минвату, брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, так как пленка ПВХ отлично зарекомендовала себя. Поскольку древесина чувствительна к каплям влаги, ее следует увидеть в помещении и адаптироваться к микроклимату 1-2 дня.

Ванна должна хорошо сохранять тепло, поэтому необходимо добиться эффекта термоса с помощью внутренней части. Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:

1. Используйте бруски, у которых толщина больше теплоизоляционного материала.
2. Закрепите обрешетку в направлении, перпендикулярном установке вагонки, придерживаясь шага 50-60 см.
3. На участках с неровностями подложите под решетки ящиков прокладки из того же дерева.
4. При креплении каркаса к стенам из кирпича, камня или бетонных блоков используются саморезы и пластиковые дюбели. Оцинкованные саморезы подходят для деревянной поверхности.

В качестве утеплителя воспользуемся базальтовой ватой, утеплитель укладываем в такой последовательности:

• Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими средствами, чтобы исключить ватт.
• Поместите изоляционные маты в промежутки, образованные обрешеткой. У них есть снизу вверх, прижимая один хороший верхний коврик к низу.
• Следите за тем, чтобы не образовывались щели и трещины, так как они образуют мосты холода, по которым пойдет тепло.
• При необходимости разрежьте верхние маты ножом.

На следующем этапе пропаренный пароизоляционный материал должен предотвратить поглощение влаги изоляцией. В качестве испарителя можно использовать пергамент, полоски которого закреплены в горизонтальном направлении снизу вверх.Закрепляем степлером с нахлестом в 5-7 см, иначе в материал может проникнуть влага. Если вы используете паронепроницаемую фольгу, возьмем самоклеящуюся алюминиевую алюминиевую ленту LAS. Сверху и снизу необходимо изготовить фольгу тиражом 70-100 мм. Теперь возьмемся за монтаж стен в бане внутри бани:

1. Если при строительстве бани использовался бревенчатый дом, то следует учитывать, что он способен давать осадок. Поэтому облицовку вагонкой лучше проводить после этого, а именно через 1.5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
2. Конструктивные элементы из дерева необходимо обработать защитным антисептиком.
3. Сначала необходимо прикрепить горизонтальные рельсы поверх пароизоляции, к которой будет крепиться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальность с помощью уровня.
4. Убедитесь, что облицовка адаптирована к установленному в ванне микроклимату и просуществовала не менее суток. Работа начинается с самого труднодоступного угла.
5. Поместите первую доску так, чтобы ее шпилька находилась в углу стены, а паз смотрел на вас в вертикальном направлении. Помните, что это руководство для всех фиксированных плат этой серии.
6. Планка крепится к горизонтальной рейке шурупами так, чтобы их заглушки были полностью закрыты после установки декоративного уголка. Клеймеры нужно заводить по выступающему краю канавки. Говорите с ними рейдам.
7. На каждой следующей доске проварите багаж на уклон, который уже закреплен.Чтобы защитить его от повреждений, согласовать его с Китаем и закрепить Клеймера перед Райки.
8. Возможно, последнюю классную доску придется обрезать по ширине. Закрепите его аналогично первому.
9. Прикрепите оставшуюся часть материала и цоколи к обшивке. Кроме того, все углы нужно закрыть декоративными уголками с помощью финишных гвоздей, имеющих медное покрытие. Благодаря маленькой шляпке такая застежка неизмерима для глаз.
10. Для обеспечения вентиляции пространства под обшивкой и защиты материала от воды между нижним концом обшивки и полом должен быть оставлен зазор в 10 миллиметров.
11. При отделке ванны помните, что в автомойке и заработной плате вагонку перед монтажом следует обработать особым образом. Но красить и покрывать лаком категорически нельзя. Для защиты от плесени, черных пятен и нападений насекомых используется противогрибковый состав на водной основе. Раньше накладку вторит наждачной бумагой, чтобы убрать все шероховатости, поэтому пропитка попадет в меньшую величину.

Каждый мечтает о собственной парилке, построить ее несложно, а вот отделка вызывает затруднения.Я расскажу, как сделать боевую баню и наглядно с фото продемонстрирую все этапы работы.

Кратко о бане

Прежде чем рассказать как обшить баню изнутри вагонкой ,
Несколько слов о том, что я уже сделал:

Внутренние работы

Океехет

Сейчас рассказываю, как скрестить ванну с вагонкой изнутри .

Начать нужно с обрешетки:

• Бар. Мы используем только хорошо просушенный материал. Я не обрабатывала его антисептиком, потому что обшитое деревом дерево все равно будет нагреваться, и все химические вещества вылезут наружу.

Примечание! Так как стояла задача построить бюджетный ящик, и пользоваться им раз в неделю, было решено сэкономить на пропитке. За 6 дней простоя древесина прекрасно сохнет.

• Винты. Так как у меня газосиликат, он довольно мягкий, использовал для крепления обрешетки к стенкам медные саморезы.Правильно, они называются — кровельные медные самодостаточные А2, и идут в комплекте с медной прорезиненной шайбой.

Примечание! Я проложил эту шайбу между стеной и перекладиной, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.

• Вентиляционное пространство . В нем предусмотрена шайба. Изначально ходил по планке, ставил винт, потом надел шайбу, потом прикладывал к стене и крутил отверткой.

Важно! То же самое проделали и с потолком.Дополнительно соединил все стыки скотчбола, который я купил вместе с фольгой.

Не забывайте всю работу с обрешеткой проводить с отвесом и уровнем в руках — навесной дум нужно устанавливать идеально плавно, чтобы потом не прислушиваться к упрекам сородичей типа: И нельзя было спросить, как мыть угольную ванну плавно и без косяков?

Фитинг накладки

Даю совет, как правильно переделать ванну без лишней пыли — весь процесс стрижки на природе.С хлопком я тоже действовал и приподнял внутреннюю часть, уже вырезанную под размер стен.

1. Kleimers. Лучше всего использовать скрытый монтаж, тогда внутри очень хорошо будет смотреться вагонка. Плюс ко всему, металл — хороший проводник тепла, а о гвозди и шурупы легко можно обжечься. С капризами такой ситуации не возникнет;
2. Комод для ногтей. Т.к. потратил кровельный крепеж, а он стоил недешево — с прокладкой шайбы ушло почти 8 рублей, было решено крепить клеймеры гвоздями;

1. Подкладка .Также как долго вы думали, какой вагонкой ванна ,
   но в итоге остановился на. Она приятно пахнет и очень хорошо себя чувствует;
2. Гвозди. Поставляемый набор гвоздей к клеймерам оказался слишком мягким, поэтому я приобрел 3 упаковки новых, более прочные.

Установка

Приступаем к работе:

• Первый Планк . Забиваю первые гвозди в планку. С Добочником углубите шляпы изнутри для безопасности;

• Второй ремешок. Фиксируется на клеймере, плотно перемещается по всей длине;

• Третий и следующий список . Методично, не торопясь, прикрепите все остальные доски к торцу стены;

• Доска Extreme . Он фиксируется гвоздями, подогнанными по размеру.

Итак, шаг за шагом мы одеваем ванну с машиной. Получается, что в крайних досках застежки видны только по углам — крепится остальная вагонка.

Особое внимание уделяется местам подгонки деревянных изделий к печи — в этом случае лучше сдержаться, чем делать «на авось».

С потолком тоже особых проблем не возникло — технология такая же, как и на стенах: первая и крайняя крепятся гвоздями, все остальные доски между собой крепятся на клеймеры.

Мой рассказ о том, как правильно мыть машину с вагонкой, будет неполным, если не упомянуть утеплитель крыши со стороны чердака.Все довольно просто — используя плиты Isover, поместите их между балками, удерживающими черные потолочные доски.

Пара досадных ошибок

1. Первая ошибка. Нет мёда без гудрона … Так я не брал на то, что влага, скапливающаяся на фольге под вагонкой стекает вниз, и не оставляла зазоров, чтобы она стекала в пол, а зимние доски начали танцевать . Летом такого не было, а зимой проявлялось темными пятнами.

Вопрос решился просто:

• Прикрыт нижний край циркуляра — удалено 4 см;
• Несколько отверстий по нижнему краю прямо над нижним колесом ящика.

Подробнее об этой ошибке расскажу видео в статье.

1. Вторая ошибка. Надо начинать с потолка, а я начал со стен. Так материал экономится, а работать проще.
2. Третья ошибка. Все-таки, газосиликатный блок для бани — не самое удачное решение, если долго остается без отделки. В моем случае он стал давать усадку, так что есть что решить в ближайшее время.

Заключение

Собственно, на этом мой рассказ о том, как укрыть битву своими руками, пришел к логическому завершению. В планах доделать предбанкир и отделить фасад от чего-нибудь поинтереснее, например, имитации бруса или еври. Если вы задаетесь вопросом, как укрыться у бани с помощью Eurovantia, следите за моими публикациями, я уверен, вам понравится.

Для выполнения внутренней отделки ванны необходимо знать свойства дерева и камня, требования безопасности и минимальные навыки работы с деревом. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в бане, а навыки столяра и плотника придется приобретать по ходу дела.

Нужна ли отделка ванны?

Независимо от того, какая у вас сауна, русская, финская или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность.Не завершив отделку, не изолировав стены, пол и крышу, вы будете вынуждены часами откачивать парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы внешней и внутренней температуры влаги на стенах будет образовываться конденсат, который приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. Если строение выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), пара без отделки грозит ожогами при контакте с решетчатой ​​стеной.Только в том случае, если баня вырезана из бревен или состоит из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стенок обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если это не так — возвращаемся к чтению предложения первого абзаца.

Если баня сложена из бревна, нельзя проводить полную внутреннюю отделку

Много требований к ванной решает:

Стены и напольные ванны чаще всего утепляются камнем или базальтом вата.Но это не лучший вариант: маты и плиты из минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при отложении на коже.

Более безопасный и экономичный вариант — изоляция пенопласта — позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

Внутренняя отделка разных комнат В бане выполняются разные задачи, по ним и выбираем вид отделки.

Таблица: Требования к отделке Bani

Обработка паром

Для покрытия парилки лучше использовать древесину твердых пород, которая не выделяет смолу при нагревании. Выбирая материал для обшивки стен, необходимо помнить, что ванна не только приятна, но и полезна.Вдыхая дымящийся фитонцид, выделенный раскаленным деревом, мы повышаем сопротивляемость организма холоду, исцеляя дыхательные пути.

Если вас интересует бюджетный вариант Отделки — выбирайте Ольху, если нет ограничений по стоимости, то лучший вариант — ясень.

Баня, отделанная глиной из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможен контакт с кожей, делаем украшение из древесины твердых пород. , а, например, место под полками у нас из кедра, лиственницы или сосны.

Для облицовки стены у каменки необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при не взрыве не взорваться. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Еще одно требование — экологическая безопасность: при нагревании в них не должно выделяться вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Потолок в парилке над камнем, а также стена за ним и пол вокруг требуют защиты неагрессивным материалом. Поверх каменки можно выполнить участок подвесного потолка из талькохлоритовой плиты. Талькохлорит — универсальный материал для каменки, облицовки стен пола и потолка. Более фискальный вариант — металлический лист над печью, фундамент и облицовка стен из полноценного хорошо обожженного кирпича.

Талькохлорит может использоваться не только как материал для камней, но и как отделка стен и потолка по целителю.

Пол в парилке выполняется из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и лестницей для отвода воды. Сверху уложите пол из твердой древесины с корнями.

Отделочные материалы для умывания

Мойка с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, лестницы и влагостойкости: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В том случае, если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно увидеть стены вагонкой, покрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Чтобы вода воздействовала на моечную раму, ее облицовывают плиткой.

Полы желательно подогревать. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей скольжение. Во влажных помещениях нежелательно делать пол из дуба, так как во влажном он очень скользкий.Приветствуется покрытие древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее устойчивой к гниению.

Участок пола в купели, где возможны значительные водные проливы, лучше выполнять из керамической плитки с лестницей.

Мойка потолка придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: Лицензирование подвесных потолков из лиственницы, металлопроката или кассетных подвесных потолков.

Туалет

В уборной нет ограничений по отделке, за исключением теплого пола — всегда приятно ходить босиком по теплому дереву.В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований хозяина бани.

Фотогалерея: Варианты отделки ванной комнаты

В этой паровой дороге, служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани. Защитные лампы от перил защищают светильники. от механических воздействий и создают направленные световые потоки В небольшой парилке принимать банные процедуры очень комфортно.Очень украсит интерьер Парилов комбинированная планировка планировка из дерева разных пород Парную для большой компании нужно отапливать повышенной мощностью

Запрет отделки своими руками

Чтобы в бане было красиво, нужно выбирать надежную и надежную. качественные отделочные материалы и смонтировать их с учетом специфики помещения, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор с учетом размеров конструкции, личного вкуса и финансовой составляющей.Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно необходимо:

Расчет площади помещения

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделяемой поверхности . Все расчеты производятся в метрах.

Для пола и потолка умножьте длину комнаты на ее ширину. Чтобы получились стены из стен, рассчитайте периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Изделие умножается на высоту потолков.Из полученного результата вычитаем площади дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к установке

Выбирая материал, необходимо обращать внимание в первую очередь на качество товара.

Расчет материалов

1. Найдите площадь одной доски.Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6 ∙ 0,09 = 0,54 м 2.
2. Рассчитайте площадь отделенной поверхности. Допустим, необходимо скрыть стены комнаты размером 3 х 6 м при высоте потолка 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2.
3. Рассчитайте количество досок. Для этого площадь поверхности делится на одну площадь доски: 45 / 0,54 = 83,3 доски.

Для примера представляем спецификацию парной парилки:

Таким же образом потребность в дровах нужна для остальных помещений.

Для расчета лакокрасочных материалов Площадь поверхности следует умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Работа покажет, сколько литров краски нужно купить.

Все товары необходимо приобретать с запасом 10% с учетом допуска на расточительство и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками вам понадобится:

1. Перфоратор.
2. Скульптура.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Степлер мебельный.
6. Самолет.
7. Ножовка по металлу или электролиз.
8. Саморезы, гвозди или кашель.

Пошаговая инструкция по обшивке

Работы производятся после прокладки электропроводки и короба вентиляции, начиная с пола.Пол парилки приподнят на 10-15 см над уровнем соседних помещений. После того, как чистый пол будет уложен, приступаем к стенкам стен. Выполнен последний потолок.

1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного пламенем и фунгицидом. Штанга крепится самодвижущимися или дюбелями к стене с интервалами, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

   На стены и потолок установлен каркас из деревянного бруса

2. Монтаж утеплителя.Между планками каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями 5-6 шт. на 1 м 2.
3. Монтаж теплоносителя. Алюминиевой фольгой или фольгированной огнестойкой пленкой, например, фольгой из пенопласта, крепите кронштейны с помощью строительного степлера к слою теплоизоляции.

   Теплоотражающий слой монтируется под финишное покрытие

Настенная оболочка. Каркас крепится к каркасу в соответствии с выбранной раскладкой.Гвозди забиваются в паз, так что на декоре их не видно. Пинкетс голые.

Для отделки помещения в бане можно выбрать разные сорта дерева с разными цветами

Монтаж каркаса для резки каркаса. Каркас штрихового потолка крепится к лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между планками должно соответствовать ширине изоляционной плиты минус 5 мм на распорку.

Устройство потолка продолжается после стен стен.

Монтаж теплоносителя. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стенах.

Обшивка потолочная. Выполняется аналогично обивке стен. Место потолка над плитой защищено негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Прилагается потолочный плинтус.

Грибная пароизоляция крепится на утеплитель, а затем на углепластик

Видео: Мебель парилка

Ознакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильной отделке, вы получили необходимые теоретические знания.Выполнение не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Какие материалы не используются для строительства бань — кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево может создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно отразится на самочувствии посетителей пары. Да и для взора гораздо приятнее, нам больше привычны деревянные панели. И даже если ванна построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничего не помешает обшить своими руками внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой.

Футеровка как продукт впервые стала применяться для покрытия стен вагонов. Отсюда и произошло его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Стены получились без трещин и щелей, гладкие и довольно красивые внешне.

Наряду с техническим прогрессом шагнуло развитие производства различных видов футеровки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки пред-трибад и раздевалок в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для пропаривания. Изделия из дерева, в свою очередь, регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду с их поверхностей, а некоторые разновидности древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, которые благотворно влияют на дыхательную систему человека.

Выбрать накладки на обшивку

Вагонка может быть обыкновенной или евро. Первый на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, второй — идеально гладкий. На тыльной стороне Eurovantia есть вентиляционные каналы, которые предотвращают накопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящий деревянный евровагон для покрытия ванны.

Цены на вагонку деревянную

вагонка деревянная

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты для парилки — осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

В следующей таблице представлены классы и их описание.Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, т.к. у каждого свои нюансы монтажа.

Видео — как выбрать вагонку

Вычислить площадь внутри

Для примера возьмем баню 3х3 метра с потолками 2,5 метра. Покрытие будет выполнено на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Допустим в бане две комнаты — парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитайте площадь обшивки парилки.

1. Площадь потолка: 2×3 = 6 м 2.
2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
3. Квадрат короткостенный: 2х2,5 = 5 м 2.
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7,5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитайте площадь входа в коридор.

1. Площадь потолка: 1×3 = 3 м 2.
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь опалубки составит 31 + 23 = 54 квадратных метра. Из этого числа необходимо вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15% запас материала на обрезку.

Цена вагонки указана за квадратные или поддельные метры, реже кубометры.

Подсчитать разницу в цене можно, зная, сколько слоев вагонки потребуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Самый популярный размер профиля:

• толщина панели 12,5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панели от 2000 до 6000 мм.

Приведенные ниже таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость помещения.

Совет! Приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) не обязательно — это некачественный продукт, который быстро потеряет свои свойства и купание ванны придется полностью или частично менять.

Выбираем способ крепления вагонки

Накладки в ванны крепятся вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани — горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного вида крепления:

При возведении и отделке ванны под ключ строители чаще монтируют облицовку вертикально, выбирая подходящие панели и устанавливая их без обрезки.С вертикальной приставкой легче делать углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «уходит вбок», ведь если от случайного удара упавший уголь или высокая влажность повредят вертикальную доску, всю стену придется разбирать.

Монтаж вагонки

Перед финишной отделкой Стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другой утеплитель, который при нагревании не деформируется и не выделяет вредных химических испарений в воздух.Поверх утеплителя обязательно закрепляется слой фольги испарения. Рубероид и Пергамин в ванне не используются. Перед монтажом футеровки монтируется печь и система вентиляции.

Цены на ПВХ Холодная

Подкладка из ПВХ

Видео — Утепление стен Баня

Видео — Вентиляция парилки

Даже если перекрытие деревянное, гвоздями пройти к нему невозможно. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка хомутов на потолок

Костюм будет иметь поперечное сечение от 2х5 см до 5х5 см. Рельсы должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будет крепиться поверх фольги, под которой уже есть лампа для утепления. Оптимальное расстояние между соседними рейками — от 40 до 60 см.

Примечание! Понятно, что незавершенный утеплитель прикрепили с помощью уровня и сантехники, и в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Грабли будут располагаться перпендикулярно направлению раскладок футеровки. Первую стойку прикручивают на расстоянии 10 см от стены при помощи нержавеющих саморезов с желтыми стенками на дереве длиной 7-10 см. Вкручивайте саморезы через каждые полметра. Отверстия в рейках рекомендуется просверлить под саморез, чтобы дерево не растрескалось.

Перерыв строго параллельно первой направляющей на расстоянии 45-60 см. Концы перил должны отстоять от ближайших стен на 10 см.Продолжаем работать до тех пор, пока не будут установлены последние грабли обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления деки с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. Если отклонение выявлено по горизонтали, между фольгой и рейкой прокладывают небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки применяют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолке длинной саморс (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего горизонтально крепятся балки обрешетки. (саморез с большой резьбой, длина 3.5 см). Работу удобнее проводить вместе, чтобы помощник держал второй конец рейки и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать потолок и обрешетку стены, после чего перейти к монтажу вагонки или полностью зашить потолок, а затем закрепить на стенах рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж облицовки на потолок

Проделайте сквозные отверстия в отверстиях облицовки и забивать в них не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации накладки можно использовать либо набор криммеров с гвоздями, либо скобу длиной 38 или 40 мм. Кронштейны длиной 25 мм не применяются.

Перед установкой первой планки следует отрезать шип.Для этого карандашом намечаем ровную линию, доску ребромяем электрополитусом вдоль, прикладываем к месту будущей локации так, чтобы панель определилась на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете один, используйте резервные копии под панелью. Так что сохранить его будет намного проще.

Первая панель обшивки прикручивается самотеком к обрешетке. Выдерживают шаг в 50-80 см, саморезы применяются только нержавеющие. Если вы хотите утопить головки саморезов в толщине накладки, вкрутите саморезы за отверстия, а затем сделайте центрирование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления клещами. Металлические балки вставляются в головку первой доски.

В каждой из них по три дырочки, в которые забиваются по 2 гвоздя в комплекте, либо скоба. Клеймеры вставляются на шаге, соответствующем шагу секвенирования, так, чтобы подкладка прикреплялась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они стреляют в пазы досок вагонки под углом.

Когда первая плата закреплена, следующая панель вставляется в ее салазки. Для уплотнения соединения берем деревянную «подушку», прикладываем к торцу панели и легко пролезаем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, зажим с обоймой и молоток. Закрепляем кронштейн на озере обрешетки, вставляем между кронштейном и концом подкладки клина, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем мыть потолок, при необходимости вырезаем отверстия под светильники, решетку вентиляции потолка, другие элементы декора.

Последнюю доску вагонки, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, фальц панели, часть колосовой доски вставляем в паз.

Для уплотнения соединения пригодится скоба. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, влезаем изображение.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность классной доски. Для этого удобно использовать рулетку. Вставьте «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, отмерьте расстояние до конца последней, прикрепленного к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется самозатяжкой.

Видео — Монтаж облицовки на потолок

Монтаж панелей на стену

Шаг 1. Установка стеновой обрешетки

Первые грабли прикручивают саморезами к нижней части стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие перила прибивают в углы комнаты.

Также перила будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки) можно сориентироваться в направляющих гвоздя (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или качающегося пистолета (длина плит для стойки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура плотно удерживала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные поручни, вокруг дверных и оконных проемов прибита обрешетка, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка.Риск прорыва фольги острыми краями минимален, поэтому шампекер уже можно делать. Обязательно проверяем правильность регистров наборов.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, горизонтальные планки воронок фиксируются полученным шагом, при помощи самореза 90 или 100 мм (просверливаются отверстия сверлом ) или гвозди.

Примечание! Описанный выше футляр подходит для крепления вагонки вертикально.Для горизонтального расположения полос хлопка сначала будут прикреплены горизонтальные рейки к стене, а поверх них — вертикальные.

Стоит отметить, что если стенки режущей стены сработали, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в предтриббоне), то обрешетка собирается на алюминиевых подвесах. К срубам их крепят самозатяжками, после чего фиксируют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2.Монтаж вагонки на стены

Если вагонка из досок будет располагаться вертикально , то первая доска закрепляется с любого из углов комнаты.

Длину панелей стоит тщательно измерить, потому что между полом и деревом, а также между уже покрытым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы аккуратно сделать угол, отрежьте доску с шипами.Накладываем обшивку на обрешетку, проверяем вертикальность, прикручиваем саморезы.

Вставьте первую панель в первую панель. Компактное подключение цианов. Далее выполняем блокировку с помощью клещей или скоб (способ установки идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если то вагонка будет располагаться горизонтально , установка начинается с потолка.

Вбиваем отверстия под саморез, доску прикладываем к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.Прикрутите к просверленным отверстиям шурупов. Между потолком и первой панелью оставьте небольшую щель, которая закрывает плинтус. В паз первой панели вставьте балки или снимите кронштейны.

Вставляем вторую плату вставляем в пазы внахлест. Проверяем их параллельность, после чего снова проводим фиксацию криваторами или скобами.

Видео — Праздничные переговоры

Когда все стены будут отделаны, останется только установить плинтус (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки.На этом обшивка ванны внутри хлопка завершена.

Как безопасно удалить виниловый сайдинг

Одним из крупных проектов на открытом воздухе для моей семьи этим летом было изменение дизайна жилого пространства на открытом воздухе. На нашем ранее закрытом крыльце были лишены жалюзи, экранные панели, рваный ковер в помещении и на улице, а также мы избавились от винилового сайдинга, чтобы обнажить оригинальную кедровую черепицу дома.

Наше решение удалить сайдинг вызвало вопросы у нашей семьи и друзей.Большинство людей скажут, что после того, как вы вложили деньги в винил, у вас не возникнет желания снимать его, если только он не нуждается в ремонте. Однако текстура кедровой черепицы больше соответствовала нашему видению. Хотя вы, возможно, не столкнетесь с тем, что мы сделали под вашим винилом, эти вопросы и ответы помогут вам взглянуть немного глубже и определить, как вы можете вернуть свой дом к истокам с обновленным фасадом.

В: Как узнать, что у вас под сайдингом? Могу ли я заглянуть под свой сайдинг, не повредив его?

A: Это вопросы, которые нам задают чаще всего.Если вы не жили в своем доме, когда он был построен, как вы собираетесь исследовать под сайдингом? У вас может быть какая-то информация от предыдущих владельцев или соседей, и не рассчитывайте на что-либо, кроме обшивки и полиэтиленовой пленки для дома, если это более новая конструкция. Мой дом был построен в 1950 году, и я нашел место, чтобы заглянуть под самый нижний уровень винила, который висит прямо над блочным фундаментом. Я мог видеть нижний край чего-то, что выглядело как черепица, и они были забрызганы как красными, так и желтыми пятнами — цветами предыдущего дома.

Если вам не видно изнанки, найдите конец куска винила в том месте, где он перекрывает другой кусок стены. Перекрытие должно составлять всего пару дюймов, если монтажники были эффективны. Снимите его, чтобы увидеть, что находится под ним — вы можете увидеть изоляцию.

Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать изоляцию, и отогните небольшой участок, чтобы обнажить нижележащую поверхность.

Не нравится то, что вы видите? Вы всегда можете вернуть его на место.

В: Легко ли снять виниловый сайдинг?

A: Удивительно, но да. Вы можете удалить его без особых усилий и таким образом, чтобы вы могли легко использовать детали повторно. Виниловый сайдинг устанавливается снизу вверх, поэтому начинайте сверху и постепенно снимайте его. По периметру каждой стены есть декоративные элементы (J-образный канал, порог / вспомогательная обшивка и т. Д.). Накладка фиксирует края винила и скрывает шляпки гвоздей.Каналы вокруг окон и внизу стены фиксируют края и нижний ряд на месте.

Начните с подъема куска винила внахлест в верхнем ряду. Вы должны иметь возможность сдвинуть его по горизонтали и вынуть из канала, чтобы обнажить ногти со второго ряда вниз. Снимайте гвозди по одному, чтобы отсоединить винил по всей длине. Повторяйте, пока не окажетесь у земли, а затем удалите окружающую обрезку. Примечание: Если есть изоляция, она легко снимется при небольшом натяжении.

Q: Вам нужны специальные инструменты для удаления винилового сайдинга?

A: Нет. Вот что я использовал:

— деревянный брусок для защиты подстилающей поверхности

— электрические отвертки (при необходимости)

Отвертки электрические? Почему?

Вам необходимо переустановить все розетки, если они были приподняты, чтобы соответствовать дополнительному слою винила.Всегда отключайте питание розеток, прежде чем пытаться переместить оборудование глубже в коробку. Приподнятая виниловая крышка устанавливается с помощью гвоздей, а отвертка пригодится для откручивания и замены самой розетки.

Q: Будут ли отверстия в основном материале?

A: Совершенно верно. У нас в стенах было от 5 до 10 отверстий на квадратный фут. Это потому, что изоляция тоже была прибита.Чтобы удалить гвозди с минимальным повреждением, используйте деревянную колодку, чтобы прижать монтировку к ней, чтобы усилить усилие и предотвратить повреждение поверхности стержнем.

Q: Можете ли вы залатать дырочки от гвоздей в кедровой черепице?

A: Да, поскольку нашей целью было перекрасить существующий кедр, мы заделали отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева. Чтобы совместить с вертикальными канавками в дереве, протяните старую зубную щетку вертикально через канавки на замазке, чтобы имитировать текстуру на поверхности.

В: Что вокруг окон и дверей?

A: Накладки, установленные вокруг окон и дверных рам, вероятно, являются тяжелым металлом, с которым вам придется иметь дело после удаления винила. Скорее всего, деревянная отделка под ней цела, если у вас старый дом. Оклад устанавливается поверх существующей обшивки, потому что сам винил довольно протекает. Мигание отводит воду от окна и помогает предотвратить гниение.Он также выглядит более законченным, когда оклад вокруг окна соответствует высоте, добавленной винилом.

Наш крепился гвоздями и легко снимался. К счастью, обшивка окон и дверей была безупречной снизу — для этого требовался только свежий слой краски.

Переплет не подлежит ремонту. Он довольно легко гнется и складывается. Вы можете найти применение этому материалу, но вы также можете его переработать.

В: Что вы будете делать после удаления винилового сайдинга? Можете ли вы использовать его в будущем?

A: Лучшая часть удаления винила — это то, что вы можете легко использовать его повторно или сохранить. Он легко очищается водой с мылом и может храниться в плоском виде, не занимая много места.

Если он вам не нужен, передайте его подрядчику, домовладельцу или местной организации, которые могут переустановить его в рамках проекта.Измерьте площадь стен в квадратных футах, чтобы определить площадь, которую они могут покрыть.

Norm Abram’s Best Tricks of the Trade II

Лучшее ноу-хау Norm

В каждом выпуске TOH мастер-плотник Норм Абрам дает советы читателям в своей колонке «Уловки торговли». Здесь мы собрали его лучшие практические советы для самостоятельных проектов без стресса. Узнайте, как сделать так, чтобы черепица спускалась прямо, наружное освещение не протекало, а плинтусы входили с обработанной кромкой.

Связывание коротких веревок вместе

Фото Натана Билоу / Getty Images

Q: У меня не всегда есть достаточно длинная веревка. Есть ли способ надежно, но временно связать вместе короткие отрезки веревки?

— Уильям Уайлдман, Марлтон, Нью-Джерси

A: Узлы, соединяющие веревки, называются изгибами. Мой любимый изгиб — простыня, которую легко завязать, и она не скользит.В отличие от обычно используемого квадратного узла, изгибы листов особенно удобны для соединения веревок разного диаметра, и их легко развязать после сильного натяжения.

Связывание коротких веревок вместе: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Согните конец одной веревки (А) в петлю, называемую перегибом. Проденьте конец другой веревки (B) через петлю за обе ее ноги.

Связывание коротких веревок вместе: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Проведите конец веревки B так, чтобы он проходил через вершину выступа, а затем под самим собой. Затяните, потянув за оба конца. Оставьте не менее 1 дюйма веревки B за бухтой.

Опоры для длинных полок

Фото настроения / Getty Images

Q: Как предотвратить провисание полок? Те, которые мы кладем в наш бельевой шкаф, имеют длину 59 дюймов и не имеют центральной опоры.

— Мэри Джаспер, Лейквилл, Миннесота.

A: Во избежание провисания я обычно делаю полку длиной не более 36 дюймов. Но если она должна быть длиннее и нельзя поставить промежуточные опоры, я сделаю полку так, чтобы она получилась сверхжесткой. Вот как это сделать.

Опоры для длинных полок

Иллюстрация Гарри Бейтса

Сначала приклейте два куска фанеры из твердой древесины диаметром ¾ дюйма друг к другу.Затем покройте передний край полосой твердой древесины толщиной ¾ дюйма и шириной 1,5 дюйма. Прикрепите полоску с помощью клея и финишных гвоздей, следя за тем, чтобы гвозди располагались выше и ниже линии клея. После высыхания клея отшлифуйте полоску заподлицо с фанерой и закруглите края. Самая длинная полка, которую я сделал, — 56 дюймов, но еще 3 дюйма не должно быть проблемой.

Привязка угловых линий мелом

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Каждый раз, когда я пытаюсь провести угловые линии на гипсокартоне, крючок меловой лески соскальзывает.Я не хочу забивать гвоздь, чтобы удерживать крючок. Что мне делать вместо этого?

— Аллан Дж. Виклунд, Риверхед, Нью-Йорк

A: Крючок на конце меловой лески — удобное приспособление, когда вы тянете леску перпендикулярно краю. Но если вам нужно провести скошенные линии на листе гипсокартона или фанеры и вы работаете в одиночку, сделайте небольшую выемку на краю листа с помощью канцелярского ножа там, где вы хотите, чтобы линия начиналась (A).

Проденьте леску в выемку, оставив крючок на обратной стороне листа (B).Теперь вы можете натянуть леску, не беспокоясь о том, что другой ее конец соскользнет.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Q: У меня есть выхлопная труба осушителя для установки через внешнюю стену. Как сделать в гипсокартоне отверстие, которое будет идеально совпадать с отверстием в сайдинге?

— Джо Рид, Вильямсбург, KY

A: Начиная с дома, проделайте небольшое отверстие в гипсокартоне и проверьте наличие шпилек, проводов и труб.Как только вы узнаете, что у вас есть чистое место, вырежьте отверстие для трубы в гипсокартоне. Удалите всю мешающую изоляцию. Вентиляционная труба осушителя обычно имеет диаметр 4 дюйма, поэтому отверстие должно быть около 4 дюймов в поперечнике, чтобы обеспечить некоторое пространство для маневра при установке. Комплекты вентиляции обычно имеют воротник, закрывающий небольшие зазоры между гипсокартоном и трубой.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Иллюстрация Гарри Бейтса

Вот трюк: используйте комбинированный квадрат, чтобы найти, где просверлить отверстие в обшивке и сайдинге.Измерьте 2⅛ дюйма — половину диаметра отверстия — от края линейки до ножки квадрата и сделайте отметку на этой ножке, как показано. Совместите эту отметку с краем гипсокартона, сдвиньте линейку к обшивке и отметьте место пересечения угла линейки и обшивки. Сделайте это в нескольких местах вокруг отверстия, чтобы проверить центральную точку.

Теперь просверлите небольшое отверстие в обшивке и сайдинге. Это отверстие покажет вам центр большего отверстия, которое вы затем вырежете снаружи дома.

Установка кровельной черепицы

Фото Стивена Пютцера / Getty Images

Q: Когда я работаю в одиночку, отрезать меловую леску для установки кровельной черепицы утомительно, и крючок лески часто соскальзывает. Есть ли лучший способ сделать эту работу?

— Колби Вонг, Бруклин, Нью-Йорк

A: Когда я выкладываю черепицу или устанавливаю вагонку, я начинаю с разметки обоих концов стены или крыши на подходящем расстоянии.Затем я забиваю гвозди в метки на одном конце, слегка отклоняя их от меток на другом конце.

Установка кровельной черепицы

Иллюстрация Гарри Бейтса

Первую леску накручиваю как обычно, зацепив мелом за нижний гвоздь. Но чтобы закрепить следующую леску, я просто оставляю крючок на месте, наматываю леску на следующий гвоздь и подтягиваю коробку для мела к правильной отметке.Проделайте то же самое с остальными курсами; это намного быстрее и проще, чем каждый раз возвращать крючок в исходное положение, и он никогда не соскальзывает.

Резка балясин

Фото Джеймса Уоррелла

Q: Как лучше всего вырезать связку балясин для перил моей террасы, чтобы они все выходили одинаково? Измерение и обрезка кажутся ужасно утомительными.

— Клинт Джонсон, Паола, Канз.

A: Есть простой способ достать карандаш и ленту на каждом разрезе для такого рода проектов. Используя торцовочную пилу, удлинительный стол и упор, вы можете эффективно вывернуть несколько кусков того, что вы режете, на одну и ту же длину.

Резка балясин

Иллюстрация Гарри Бейтса

Стопорный блок — это кусок деревянного лома длиной около фута, который вы прижимаете к удлинительному столу, чтобы установить стандартную длину.Все, что вы делаете, это прижимаете каждый шпиндель к блоку и отрезаете. Только не пытайтесь разрезать кусочки настолько короткими, что, удерживая их, ваша рука окажется в опасной близости от лезвия. Однако настоящая уловка состоит в том, чтобы вырезать конец стопорного блока под углом 45 градусов, оставив только плоское пятно на дюйма для использования в качестве упора. Это предотвращает накопление опилок до упора и сокращение шпинделей.

Установка наружного освещения

Q: Можно ли установить наружное освещение поверх сайдинга из кедра? Боюсь, что между задней стенкой светильников и домом будут некрасивые щели.

— Пэм Кушнир, Аполлон, Пенсильвания.

A: Все, что предназначено для наружной стены, — осветительные приборы, розетки и вентиляционные отверстия сушилки — необходимо прикрепить к монтажному блоку, который опирается на оболочку, чтобы вода не проходила через приспособление и под сайдинг.

Хитрость заключается в том, чтобы сделать эту насадку водонепроницаемой, чтобы вода не попадала на оболочку. Вот как это сделать.

Установка наружного освещения

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Сначала вырежьте брусок нужного размера из ½ деревянной планки или, что еще лучше, из ячеистого ПВХ, не подверженного гниению. Мне нравится размер моих блоков так, чтобы верхний и нижний края совпадали с полными рядами сайдинга, потому что это выглядит лучше. Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие в блоке, чтобы оно соответствовало выходному коробу. Просверлите и зенковайте пилотные отверстия для шурупов в двух противоположных углах.

2. Прижмите блок к нижнему или стыковому краю сайдинга и, используя

блок в качестве ориентира, отметьте вертикальные прорези в сайдинге канцелярским ножом.Отложите блок в сторону и с помощью ножа аккуратно срежьте сайдинг вдоль верхней и отмеченных сторон. Не врезайтесь в войлок строителя или обертку дома, или курс сайдинга ниже нижнего края блока. Вместо этого сделайте выемку в задней части нижнего края блока, чтобы она соответствовала неразрезанному сайдингу.

3. Чтобы вода не попадала за блок наверху, установите капельницу между сайдингом и пленкой. Выдавите толстую полоску герметика по периметру выреза, вдавите в него блок и вбейте винт через каждое пилотное отверстие в оболочку.Теперь прикрепите приспособление к розетке. Когда вы закончите, у вас будет прочное, надежное основание для крепления, которое также поможет защитить ваши стены от воды.

Резка декоративного багета

Фото Нико Кай

Q: Я планирую установить декоративную лепнину на нашей кухне, но в одном месте я бы хотел, чтобы она остановилась, прежде чем она достигнет пересекающейся стены. Как мне сделать так, чтобы это хорошо выглядело?

—Ed Ludlum, Ballston Lake, N.Ю.

A: Если у молдинга есть профиль, он будет выглядеть намного лучше, если вы выделите этот профиль, вырезав небольшой клиновидный кусок из той же заготовки. Эта деталь, закрывающая конец молдинга, называется возвратной, потому что она «возвращает» профиль обратно к стене. Знание того, как вырезать возврат, — полезный навык, устанавливаете ли вы заглушки для плинтусов, заглушек или карнизов. Вот как это безопасно сделать с помощью торцовочной пилы.

Раскрой декоративной лепки: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Установите профиль напротив упора пилы узким краем вверх и сделайте косой пропил под углом 45 градусов в том месте, где должен останавливаться основной профиль. Это такая же митра, которую вы делаете, чтобы обогнуть внешний угол или обрамить картину. Теперь установите молдинг.

Раскрой декоративной лепки: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Поверните пильный диск до отметки 45 градусов на противоположной стороне.Возьмите обрезок молдинга длиной не менее 18 дюймов, чтобы ваши пальцы были в безопасности, и приложите его к забору на стороне, противоположной первому разрезу, узким краем вверх. Сделайте еще одну внешнюю митру в конце лепного украшения.

Раскрой декоративной лепки: шаг 3

Иллюстрация Гарри Бейтса

3. Поверните лезвие на 0 градусов. Чтобы предотвратить отбрасывание возвратной части под пилу, поместите 1 × вертикально на стол пилы и закрепите его на обоих ограждениях.Для следующего разреза нет необходимости измерять; просто поместите скошенный конец обрезка под лезвие в точке, где скос встречается с задней стороной молдинга. Будьте осторожны, чтобы не порезать поверхность митры. Теперь вырежьте и молдинг, и 1 ×. Возврат останется на месте.

Раскрой декоративной лепки: шаг 4

Иллюстрация Гарри Бейтса

4. Поместите угол наклона обратной стороны напротив угла наклона молдинга.Если он не подходит идеально, не пытайтесь обрезать его пилой — ваши пальцы будут слишком близко к лезвию. Вместо этого отшлифуйте его бруском и крупной наждачной бумагой или вернитесь к шагам 2 и 3 и отрежьте еще один возвратный конец на конце лома. Когда подгонка будет идеальной, приклейте возврат к лепке и используйте малярную ленту, чтобы удерживать ее там, пока клей высохнет.

Дом без обшивки … — HomeOwnersHub

У нас с женой второй дом 1910 года постройки.Из-за повреждений
ураганом нам необходимо провести капитальный ремонт и рассмотреть возможность значительного ремонта
, но у нас есть некоторые опасения … Прошу извинить меня, если я не использую правильную терминологию для
; Я уж точно не специалист по строительству!
Большая проблема в том, что в доме нет обшивки. Мы удалили внутреннюю обшивку
(своего рода ранний гипсокартон), и я вижу … стойки
и заднюю часть обшивки вагонкой, которые, как мне кажется, являются сосновыми досками.
Из-за возраста дома в обшивке есть пробелы,
, так что я могу видеть линии дневного света изнутри дома.
Первый вопрос, как это запечатать? Если я просто заменю поврежденную стеновую плиту
на новую гипсокартон, следующий сильный шторм приведет к попаданию влаги в трещины обшивки вагонки
. Возможно, я мог бы каким-то образом заделать
все изнутри, но это кажется мне гигантской работой, и я,
, не стал бы доверять целостности, если бы сайдинг расширялся или сокращался в
летом / зимой ….
Во-вторых, мы ‘ повторно рассматривают возможность возведения дома на более высокий фундамент.
Он очень низок к земле и не имеет достаточного количества опор.Строительный кодекс
будет считать это «перемещенным», и нам потребуется, чтобы структура
соответствовала действующим нормам. Это нормально для проводки / сантехники,
, так как я все равно планировал это сделать. Но меня беспокоит, что конструкция стены
, как я ее описал, — только гвоздики и сайдинг — определенно будет проблемой. Изоляции нет, и я сомневаюсь, что крыша
правильно «привязана» и т. Д.
Если не снимать весь дом от сайдинга, есть ли у меня другие хорошие варианты
?
Спасибо!

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

«stk» написал в сообщении

Цитированный текст здесь

То, что думает любой из нас, не имеет значения.Вы местный строительный инспектор
один спросить о кодах. Дом стоит 96 лет, так что он
крепкий. Вы можете герметизировать аэрозольную изоляцию. Учитывая возраст
дома, вы можете поговорить с местным человеком, который занимается реставрацией
некоторые рекомендации. Это может стоить денег, чтобы что-то сделать
правильно и не повредить.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Mr.Павловский, безусловно, прав в своем первом утверждении.
Интерпретация местных властей — это реальность, в которой вы будете
должен работать. Учитывая это, я живу в старинном доме 1831 года без
обшивка.
Кажется, что тщательный уход, включая регулярную покраску, не допускает
дождь — включая ураган Хьюго, нанесший ущерб на сумму 100 000 долларов. я
заключил бы контракт с местным архитектором или инженером, специализирующимся на
старые дома. Эта область знаний важна, и я могу дать вам несколько
анекдотические свидетельства, подтверждающие это.Профессиональный дизайнер должен знать
местные правила и местные власти достаточно хорошо, чтобы достичь разумного
заключение.
TB

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Лучше всего распылить пенопласт

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Прежде чем тратить еще десять центов или потратить еще один уик-энд на демонстрацию, получите
компетентный дизайнер жилья или архитектор, чтобы оценить место и сделать
грубая обработка материальных затрат и затрат на рабочую силу для всего, чем вы не являетесь
умеет делать сам.Я видел много позолоченных ушей свиньи за годы,
где внутреннее пространство было переоборудовано в Т, но вы смотрите в подвал или
внизу, и светить на чердаке, а основная конструкция
либо исчезли, либо совершенно неадекватны. Если только кости не твердые, а
фундамент хороший, деньги, потраченные на реабилитацию, в принципе бессмысленны. Это может
быть в порядке, легко поддомкрачиваться и ставиться на новые опоры. Или это может быть невозможно
рентабельно довести до современных стандартов. Не все старые дома
стоит сэкономить.Что касается непосредственного вопроса об отказе от обшивки — как и другие
парень сказал, поговорите с местным кодексом. Области, в которых я работал, взламывая дом
считается переездом, считается ремонтом фундамента. Теперь, если
место помечено красным из-за повреждений ураганом, они могут настаивать на всевозможных
вещи перед выдачей разрешения на проживание. Наряду с местными разрешенными людьми,
ваш страховой агент, скорее всего, выскажет свое мнение. Большинство людей
сочтут за обшивку старый сайдинг, поставят пароизоляцию
это, и еще один слой сайдинга.Если хочешь сохранить внешний вид, да, ты
мог расколоть старую древесину изнутри и снаружи, по одной доске, заполнить
полости для шипов чем-то водонепроницаемым, например, жесткой пеной, а затем
пароизоляция изнутри, прежде чем качаться. Не лучший способ, но работоспособный.
Распыляемая расширяющаяся пена, как они любят этот старый дом, также
работы, но это довольно дорого, и делать это нужно после разводки и
сантехника.
эм отправляет …

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Имейте в виду, что влага может легко задерживаться в стене, если вы начнете пытаться
запечатайте это.Многие старые постройки служат отчасти потому, что они хорошо
вентилируемый. Например, деревянная черепица часто не закрывает все
вода, но они позволяют любой проникающей воде легко испаряться.
Дон Янг

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

У вас есть что прямо от местного строительного чиновника, что
ремонт фундамента считается перемещением конструкции? Мы заменили
фундамент нашего 100-летнего дома пару лет назад был
* не * рассматривается как переезд и не требует какой-либо другой части дома
быть приведенным в соответствие с кодексом, хотя мы подняли дом более чем на 18 дюймов
с новым фундаментом.
Сам фундамент должен был соответствовать текущему кодексу, но у нас были бы
все равно превысили это — пока у нас все равно продолжалась работа,
предельные затраты на обновление с минимального кода до фундамента, который
соответствовать более строгим сейсмическим нормам было меньше тысячи долларов, ну
стоит для душевного спокойствия.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Спасибо, ребята, есть над чем подумать.
Во-первых, здесь нет исторической ценности, а лишь немного сентиментально
пристройка к конструкции — это просто старый дом с множеством
проблемы. 🙁
Во-вторых, у меня есть подтверждение, что подняв дом на 5 футов или около того,
будет считаться «переездом» согласно строительным нормам нашего штата.
Наконец, вы правы — это чрезвычайно сложная задача,
стоит ли просто сносить бульдозером или ремонтировать. Это привело к крику
аргументы, но, к счастью, не развод. 🙂
Основная проблема в том, что если мы снесем бульдозер, у нас будет стоимость
снос / демонтаж (скажем, 12 тысяч долларов) существующей конструкции плюс стоимость
Новый дом.Приблизительно по цене 115 долларов за квадратный фут, скажем, 200 тысяч долларов за новый, изготовленный на заказ
1500-1600sf дом. Были бы большие преимущества — это могло быть
переехал на наш участок для лучшего обзора. И это был бы новый, современный
жилой дом. OTOH, теперь мы начинаем с нулевым эквити и существенным вторым
ипотечный кредит. Возможно, мы сможем снизить стоимость нового строительства на
немного, выполнив часть отделочных работ самостоятельно — мы сделали
много работы с плиткой, и я сделал паркетные полы своими руками, мы можем красить и т. д. —
но я понимаю, что большинство банков хотят, чтобы новое строительство было
под ключ и не хотят, чтобы домовладельцы выполняли какую-либо работу….
В любом случае.
Другой вариант — исправить то, что у нас есть. Прямо сейчас у меня древний
электропроводка, санузел в гнилой пристройке, полы покороблены из
превышение ширины и возраст, и никаких стеновых панелей в любой комнате, кроме
спальня / кухня (для того, чтобы вещи оставались малопригодными). О, и есть
нет системы кондиционирования / отопления, но есть только некоторые оконные блоки, и окна
нефункциональный.
Таковы мысли, как это исправить
1) модернизировать проводку / заменить окна / удалить дополнительную ванную комнату, и
каркас в ванной где-то внутри основной конструкции / seal &
утеплить сайдинг (теперь, когда я знаю, есть возможность) изнутри /
листовой камень / краска для экстерьера и интерьера.Если это не слишком необоснованно,
также придумать, как добавить систему кондиционирования — вероятно, придется
спускаться с потолка, так как дом находится всего в 1,5 футах от земли
или так.
2) Сделайте все выше * плюс * попробуйте поднять дом на 5 футов над землей
на новый фундамент. Это улучшит вид из дома
резко. Наверное, стоит добавить, пока я все это печатаю, что
другая проблема заключается в том, что полу-приятный вид на воду / дикую природу заблокирован
сосед, который построил 6-футовую стену вокруг своей собственности.Если бы мы могли поднять
дом, мы бы позаботились о нем. Кроме того, дом теперь будет правильно
с поддержкой, мы могли бы залезть под нее для установки центрального отопления / кондиционирования воздуха и т. д.
Преимущество 1) в том, что мы, вероятно, могли бы позволить себе большую часть работы с
HELOC или что-то в этом роде, и мы также могли бы вложить много денег
в проект. Мы бы на * увеличили * на собственный капитал дома. С участием
2), я беспокоюсь, что общие расходы составят около 100 тысяч долларов или больше,
и мне кажется глупым тратить столько, а
старый дом с проблемами, которые никогда не закончатся…. OTOH, есть еще
«просмотреть» вопрос, и моя жена ненавидит идею потратить 50-60 тысяч долларов на
апгрейд, и все еще не имея хорошего обзора.
Итак — мы ходили кругами. У нас было немного
заходят солидные строители, но, честно говоря, им нелегко
получить какие-либо твердые цифры, поскольку они тоже задаются вопросом, будет ли инспектор
разрешить XYZ. К тому же хорошие строители очень заняты, и у них много
строят новые дома, и у меня складывается общее впечатление, что это
непростой или желанный проект.:)
Вот где мы находимся. Пока что я очень ценю совет.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

не забудьте крыльцо на втором этаже, световые люки и настилы на крыше для
Посмотреть.у вас могут быть постановления о заборах и разрешенной застройке
высоты, на которые стоит обратить внимание, рассмотрите возможность консультации с местным архитектором. это может
будет намного дешевле сделать предложение о покупке соседнего дома в хорошем
состояние с видом. как, может быть, более симпатичный с высоким забором?
этот домашний проект поместит ваш брак в будку на неопределенное время
так как это нескончаемый список модернизаций и ремонтов.
1. чего хочет жена?
2. отдай ей.
stk написал:

Цитированный текст здесь

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Как зашить балкон вагонкой | Своими руками

Советская классика: обшиваем балкон вагонкой

Сегодня существует множество способов украсить балкон и лоджию.У каждого из них есть свои особенности и преимущества. Но теперь поговорим о практичной и недорогой классике — обшивке балкона вагонкой.

Популярность вагонки объясняется ее долговечностью, способностью удерживать тепло и не пропускать влагу. А деревянные элементы отделки, по признанию мастеров дома, создают особую теплую атмосферу.

Но по сравнению с современными материалами вагонка имеет два существенных недостатка: 1) необходимость обработки плиты лаком и защитными составами; 2) отсутствие гибкости материала и невозможность создавать фигурные конструкции.

Лучший материал для внутренней отделки балкона и лоджии — вагонка. Больший по сравнению с обычной вагонкой паз под шпунт делает вагонку прочнее и надежнее: при повышении влажности в помещении гребешок не выходит из паза. Также в евроковер есть защита от конденсата: в плите сделаны два образца для вентиляции. Покупателю предлагается два вида профиля: стандартный с прямыми углами и Soft — с закругленными углами.

ВАЖНО

Деревянную вагонку лучше выбирать из древесины хвойных пород: она прочная и долговечная.Балкон можно отделать вагонкой, только если лоджия застеклена, иначе повышенная влажность и перепады температур приведут к печальным последствиям.

Читайте также: Остекление балконов, лоджий своими руками

Стоимость материалов обшивки балкона невысока:

110 руб. За 1 м ² вагонка обычная,

140 руб. За 1 м ² Панели ПВХ

и 250 руб за 1 м ² вагонка.

обратите внимание на пластиковая накладка

Панели ПВХ ненамного дороже деревянных. Между тем, панели ПВХ обладают рядом неоспоримых преимуществ: они легко монтируются под любым углом, имеют широкую цветовую гамму, легко чистятся и не требуют обработки. Кроме того, панели ПВХ легче дерева, а значит, меньше нагружают конструкцию балкона. Если вы опасаетесь, что панели за 2-3 сезона выгорят на солнце, желательно покрыть их ламинатом.Да и чтобы закрепить панель, хватит баллона хорошего клея. Следующая пластиковая панель вставляется в паз предыдущей. Услышьте щелчок — деталь зафиксирована.

Обшивка балкона вагонкой изнутри — с чего начать?

Перед тем, как приступить к обшивке балкона вагонкой, нужно определиться, на какую сумму закупить материал. Для этого нужно измерить периметр комнаты и ее высоту. Также стоит сделать в смете направляющие.Обычно их фиксируют на расстоянии 60 см друг от друга. Чтобы найти необходимое количество стоек, разделите высоту балкона на 60 и полученное число умножьте на периметр балкона.

ВАЖНО

Обшивка балкона и лоджии производится только с предварительной обработкой стен водоотталкивающей грунтовкой. В противном случае они покроются сначала конденсатом, а потом плесенью.

Для облицовки балкона необходимо запастись следующими материалами и инструментами.

1. Саморезы разной длины: 50, 75 и 90 мм.

2. Гвозди с большой шляпкой (длина — 30 мм).

3. Дюбели. Если стены ровные, берите дюбели размером 0 6 х 60 мм, при значительной кривизне выбирайте более длинные — 0 6 х 100 мм.

4. Ширина 20 x 30 x 200 или 20 x 40 x 200 мм.

5. Бревна пол 40 х 70 х 3 000 мм.

6. Обшивка, изготовленная по нормам ГОСТ 8242-88, ГОСТ 8486-86, либо вагонка DIN 68126/86.

7. Дрель или перфоратор.

8. Отвертка электрическая.

9. Несколько прочных сверл по бетону 0 4 и 6 мм.

10. Лобзик, ножовка.

11. Уровень.

12. Уголок, стальная рулетка, карандаш для разметки.

13. Топор, молоток.

Устанавливаем обрешетку под вагонку

Сначала проверьте с помощью уровня, насколько ровные стены балкона. Если верхнюю часть обрешетки необходимо отвести больше, чем нижнюю, то монтаж каркаса начинается с нижней направляющей.И наоборот.

Распилите направляющие нужной длины и через каждые 60 см пометьте карандашом для дюбелей карандашом. Просверлите отверстия на глубину 5-6 сверлом 6 мм.

Установка обрешетки начинается с угловых стоек.

Сначала закрепите вертикальные, а затем — горизонтальные планки. Перед установкой бруса желательно обработать его антипиреном. Обычно такие составы универсальны, к тому же они защищают дерево от гниения. В крайнем случае материал обрешетки можно окрасить.

Временно закрепите направляющие и проверьте конструкцию уровнем. Если все получилось точно, забейте дюбеля молотком и затяните саморезы.

Потяните шнуры вертикально и закрепите на них ремни. Повторите процедуру для турников. В образовавшиеся ячейки необходимо уложить утеплитель.

Профессионалы советуют крепить обрешетку на уровне частей тела установщика: колена, бедра и плеча. Однако эталонный рост домашнего мастера для этой процедуры не указан.

Ссылка по теме: Окно-балкон — монтаж своими руками

Крепим накладку надежно

Балкон может быть отделан вагонкой, а может быть скрытым (с помощью зажимов) и открытыми способами (отделочные гвозди). Там, где удобно крепить вагонку, используйте пластилин, а в «сложных» местах закрепите доски гвоздями.

Работа по креплению вагонки к обрешетке начинается под неудобным углом.Первую доску прикладывают к соседней стене и проверяют ее уровень. Закрепив накладку гвоздями для надежности в гребне и пазу, действуйте аккуратно и считайте удар. Для получения гвоздей следует каратель, прикрепленный к шляпке гвоздя.

В противоположном углу измерьте расстояние от начала конька, чтобы доски легко вошли друг в друга. У этого варианта застежки образуется небольшая щель, но она легко закрывается плинтусом и не будет видна.После установки 5-6 ремней проверьте вертикальность накладки. Фиксатор на планках позволяет регулировать точность монтажа в небольшом диапазоне.

Наклоны на балконе выстраиваются в последнюю очередь, а потом набиваются наличными и устанавливаются плинтусы.

Лучше установить пластиковый подоконник. Пыль и грязь с ПВХ легко смываются мягкой губкой с моющим средством. Деревянный подоконник за несколько лет резко почернеет рядом с открывающейся оконной рамой.

Подумайте о защите

После окончания обшивки балкона вагонку необходимо покрыть специальными составами, предотвращающими появление плесени и придающими дереву привлекательный вид. Для этих целей подойдут лакокрасочные и покрывающие антисептики, акриловые и алкидные лаки, акрилатные и масляные краски. Шкаф можно пропитать морилкой в ​​несколько слоев или покрыть лакобой. Лакобейтц обладает влагоотталкивающими свойствами, предотвращает появление плесени и вредителей.В зависимости от количества слоев лакобиан окрашивает дерево. Это может быть как светлый оттенок, так и насыщенный цвет.

Отделка пола балкона

Бревна для пола готовят так же, как бруски для обрешетки, прокладывая между ними утеплитель. Прикрепите половые доски к лагам саморезами. Такой способ крепления позволяет через некоторое время вытянуть доски, если между ними есть щели. Если пол скрипел, необходимо подтянуть шурупы.

Обшивка балкона деревянной вагонкой занимает не более суток. Конечно, качественный ремонт требует элементарных строительных навыков и> самое главное терпения. Но тогда, выполнив все работы на балконе, вы можете гордиться плодами своих творений.

Ссылка по теме: Балкон своими руками в частном доме-как построить, устройство конструкции и планы

Обшивка балкона изнутри своими руками: фото

Обшивка балкона своими руками: видео

© Автор: Максим Мережко Фото: А.Завосков, В.Тихомиров.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Наука гвоздей вагонки

Несмотря на то, что гвоздь из вагонки — это не ракетостроение, четыре плотника дадут вам пять мнений о том, как это делать.Вот что вам нужно знать:

► Установите гвозди для вагонки примерно на 1 дюйм снизу, чтобы они не входили в нижний край вагонки, особенно если вы устанавливаете вагонку размером 1 × 8 или шире. Широкая вагонка может расколоться, если ее случайно прибить гвоздями сверху и снизу.

► Прибейте обшивку гвоздями к центрам стойки. В качестве руководства нанесите вертикальные мелки на строительную бумагу над центрами гвоздиков; сместите стыковые соединения обшивки не менее чем на 32 дюйма.

Накладные ногти выглядят лучше, особенно если вы используете бесцветное покрытие.

► Плотники устанавливают гвозди; маляры заполняют и раскрашивают их. Закладка гвоздей делает художников капризными, и если их нужно набрать 1000, художники упустят некоторые из них.

Стены с защитой от дождя

Во влажных регионах, где обшивка и грунтовка сайдинга недостаточны для предотвращения гниения сайдинга, некоторые строители модернизировали стены с защитой от дождя, чтобы устранить повреждение краски и промокшую обшивку.В основном, в стенах с защитой от дождя используются полосы обшивки, чтобы отделить обшивку от мембраны из строительной бумаги, позволяя воздуху свободно циркулировать за сайдингом и сушить его. Аргументы веские, и полевые отчеты обнадеживают.

Каким бы разумным ни было это решение, оно подходит не для любого ремонта. Дождевые экраны требуют тщательной проработки деталей и умелой команды. Например, если полосы обшивки поднимают сайдинг примерно на 3 дюйма, существующая отделка должна быть уже завышена (запас 5/4) или увеличена, чтобы компенсировать увеличенную толщину слоев сайдинга.Другой вариант: Home Slicker® или CedarBreather, тонкий слой нейлоновой сетки, приподнимает сайдинг над строительной бумагой и не требует полос для обшивки.

Как и любой горизонтальный сайдинг, выровняйте каждый ряд вагонки. Учтите, что угловая доска устанавливается длинной; он будет обрезан заподлицо с нижними рядами сайдинга после того, как две соседние стены будут облицованы.

Дождевиковые перегородки позволяют воздуху циркулировать за сайдингом, тем самым позволяя его тыльной стороне полностью высохнуть. Здесь тонкие полоски деревянной обшивки приподнимают сайдинг над строительной бумагой; каждая полоса центрируется на шпильке.

РЕМОНТ ЛЕПНИЦЫ

Штукатурка всего дома требует навыков, на освоение которых уйдут годы, но ремонт лепнины — в пределах компетенции прилежного новичка. Если вы проведете несколько часов, наблюдая за лепниной в вашем районе, вы найдете полезные подсказки.

Базовое описание. Штукатурка — это цементная смесь, наносимая в несколько слоев на основу из проволочной рейки поверх деревянного каркаса или на поверхность кладки, такую ​​как кирпич, блок или структурная плитка.Как и штукатурка, штукатурка обычно наносится в три слоя: (1) базовый слой (или слой царапины) толщиной примерно в 30 см с горизонтальными насечками для облегчения прилипания следующего слоя; (2) коричневое пальто толщиной около% дюйма; и (3) финишное покрытие (старожилы называют штриховым покрытием) толщиной от% до 14 дюймов. Для ремонтных работ и кладочных работ применяется двухслойная штукатурка.

Смесь. Смесь всегда содержит портландцемент и песок, но она варьируется в зависимости от количества извести, пигмента, связующих и других веществ, которые описаны в следующем тексте.См. «Штукатурные смеси» ниже для получения информации о стандартных смесях.

Консистенцию смеси легко распознать, но трудно описать. Когда вы разрезаете его лопатой или шпателем, он должен быть достаточно жестким, чтобы сохранить отметку среза, но достаточно рыхлым, чтобы
превратился в рыхлый котлет при падении с высоты 1 фута. Он никогда не должен быть жидким.

Строительная бумага. Лепнина не является водонепроницаемой. Фактически, неокрашенная штукатурка впитывает влагу и впитывает ее в строительную бумагу или обшивку под ней.Всегда предполагайте, что под штукатуркой будет присутствовать влага, и соответствующим образом наносите строительную бумагу.

По сути, вы хотите покрыть нижележащую оболочку двумя слоями строительной бумаги перед тем, как прикрепить металлическую планку. Два слоя строительной бумаги класса D удовлетворяют большинству норм, но лучше использовать два слоя бумаги, армированной стекловолокном, например Super Jumbo Tex 60 Minute. Хотя 60-минутная бумага стоит дороже, она намного прочнее. Обычно штукатурка прилипает к первому слою бумаги, подвергая ее многократным замачиваниям до тех пор, пока она в значительной степени не распадется; второй слой действительно единственный водостойкий, поэтому вы хотите, чтобы он был максимально прочным.

Будьте осторожны, чтобы не порвать существующую бумагу по краям заплатки. Заправьте новую бумагу под старую в верхней части заплатки, перекрывая старую бумагу по бокам и внизу заплатки. Если старая бумага повреждена или форма заплатки не позволяет ее легко установить, используйте куски усиленной гидроизоляционной бумаги в качестве «черепицы», протягивая их вверх и под существующую штукатурку и бумагу и поверх новой. Закупоривайте новую бумагу до старой на края, чтобы вода не попадала внутрь.

Планка. Металлическая планка укрепляет штукатурку, что снижает вероятность ее растрескивания, а также механически привязывает штукатурку к зданию.Планка — это общий термин; он включает проволочную сетку или штукатурную сетку (которая выглядит как проволочная сетка) и расширенную металлическую решетку (тяжелые листы с волнистой текстурой). При забивании проволочной сетки используйте гвозди с гальванической обшивкой с «пуговицей», которая проходит под сеткой. Когда вы забиваете эти гвозди, вы таким образом зажимаете проволочную сетку между шляпкой гвоздя и пуговицей, создавая пространство за сеткой. в которые царапина просачивается, затвердевает и затвердевает.Примечание: не используйте алюминиевые гвозди, потому что цемент разъедает их.Используйте около 20 гвоздей или скоб на квадратный ярд планки, расставляя гвозди не менее чем через каждые 6 дюймов. Перекрывайте сетку внахлест не менее 2 дюймов на вертикальных стыках и расширяйте ее по углам не менее 6 дюймов.

Расширенная металлическая планка — это более толстая и прочная планка, используемая в ситуациях, требующих большей прочности, например, для покрытия потолков, где вы боретесь с гравитацией при нанесении штукатурки. То есть просечно-вытяжная металлическая планка не прогнется. Обычно это 2 фута. на 8 футов. листов, установка требует больше усилий и стоит дороже.Металлическая просечно-вытяжная рейка скрепляется скобами или прибивается гвоздями; Нет необходимости в оплетке гвоздей, потому что это саморез.

Базовое покрытие. Вот как наносить базовое (царапающее) покрытие:

1. Накройте оболочку строительной бумагой и прикрепите планку.

2. Установите полосы стяжки, которые являются направляющими для окончательной толщины поверхности штукатурки. Стяжками могут быть существующие кромки окон, угловые доски или полосы, изготовленные для этой цели.

3. Смешать и нанести шпателем толстый первый слой, прижимая его к рейке.

4. Когда грязь немного затвердеет, выровняйте ее (то есть доведите до относительно однородной толщины), используя полосы для стяжки в качестве направляющих толщины.

5. Дальнейшее выравнивание поверхности теркой с деревянным или резиновым покрытием.

6. Слегка прижмите кончики пальцев к поверхности; когда она станет достаточно сухой, чтобы ваши пальцы больше не вонзились, обработайте поверхность стальным шпателем.Затирка уплотняет материал, хорошо закрепляя его в рейке и выбивая воздушные карманы.

7. Поцарапайте поверхность по горизонтали.

Пальто коричневое. Укладка коричневого (второго) слоя требует наибольших навыков, осторожности и времени, потому что на этом этапе поверхность выравнивается и строится штукатурка в пределах Z дюймов от ее окончательной толщины.

Для нанесения коричневого слоя нанесите шпатель на штукатурку, выровняйте ее до относительно однородной толщины, нанесите поверхность дальше и нанесите стальной шпателем для улучшения однородности.Затем слегка придайте шероховатость поверхности деревянной или резиновой теркой. По мере того, как штукатурка застывает, вы сможете работать с ней более энергично, чтобы получить ровную отшлифованную текстуру, которая позволит финишному текстурному слою схватиться и склеить. Не оставляйте коричневый слой на гладкой, хорошо затертой поверхности. В противном случае финишное покрытие не будет хорошо держаться.

Финишное покрытие. Финишное покрытие имеет толщину около 1/4 дюйма и имеет текстуру, соответствующую остальной части здания.

I Детали штукатурки

При попытке сопоставить существующую текстуру вам может потребоваться поэкспериментировать.Если поначалу у вас не получилось добиться хорошего совпадения, соскребите грязь и попробуйте снова, пока не найдете подходящую технику. Текстуры обсуждаются в конце этого раздела о штукатурке.

Лепнина. Если двери или окна в оштукатуренных стенах облицованы деревянной отделкой, высветите их верхнюю часть кожуха самоклеющейся гибкой планкой. Металлические окна в лепнине обычно не имеют кожуха, препятствующего проникновению воды, и поэтому не нуждаются в ремонте; Металлические окна обычно имеют встроенный фланец с гвоздями, который после заделки конопатки выполняет роль гидроизоляции.Если вам нужно обрезать штукатурный сайдинг, чтобы устранить гниль или установить новое окно, установите гибкий гидроизоляционный щиток над кожухом головы и установите армированную стекловолокном бумагу по бокам и под порогом.

Полезные материалы. Следующие ниже материалы особенно полезны для ремонтных работ и доступны у любого поставщика кирпичной кладки.

► Плакирующая стяжка — это металлическая полоса, прибиваемая к основанию наружных стен и обеспечивающая ровный край, по которому можно стяжку штукатурки. Поскольку он перфорирован, он позволяет влаге «просачиваться» или свободно мигрировать с поверхности кладки, тем самым позволяя ей полностью высохнуть после дождя.

Стяжка

Weep — это простой способ сделать нижний край штукатурки четким и чистым.

А поскольку вес штукатурки прижимает стяжку к верху фундамента, стяжка обеспечивает надежную защиту от термитов и других вредителей. (Склонность штукатурки удерживать влагу создает особые проблемы с гнилью и заражением насекомыми.) Плакирующая стяжка также является хорошим решением для часто гниющего пересечения штукатурных стен и полов крыльца.

Стяжку

Weep несложно модернизировать, но вам нужно срезать основание стен на 6 дюймов.до 9 дюймов в высоту, чтобы высветить верхний край

г ПРОБЛЕМЫ ЛЕПНИИ

стяжку правильно. Разрезать стяжку авиационными ножницами и закрепить гвоздями с крупногабаритной оцинковкой 8d.

► Проволочные уголки — это предварительно отформованные уголки (также называемые угловыми приспособлениями), которые можно свободно закрепить на проволочной планке с помощью оцинкованных гвоздей 6d.

Приложите угол к готовому краю, следя за тем, чтобы линия оставалась ровной и вертикальной или ровной.

► Латексные клеящие средства напоминают белый столярный клей.Они либо окрашиваются в участки, которые нужно залатать, либо смешиваются с партиями штукатурки и притираются к стенам. Чтобы смесь распределялась равномерно, перемешайте связующее с водой перед смешиванием жидкости с сухими ингредиентами. Соответственно уменьшите количество воды, как рекомендовано производителем.

Чтобы патч хорошо прилегал, нанесите клей на всю поверхность по краям отверстия или трещины, которую вы заполните новой штукатуркой. Простое нанесение штукатурки без связующего материала создает «холодный шов», который может сломаться.В большинстве случаев необходимо нанести новую штукатурку до высыхания связующего; в противном случае соединение не будет таким прочным, хотя такие продукты, как Thorobond® и Weldcrete®, будут повторно эмульгироваться при увлажнении следующим слоем штукатурки.

► Предварительно расфасованная штукатурная смесь полезна, поскольку избавляет от беспокойства о правильных пропорциях песка, цемента и пластификаторов. Однако вам нужно будет добавить в смесь связующего.

► Цветной пигмент (также известный как цвет LaHabra ™ или стойкое цветное верхнее покрытие) — это пигментное финишное покрытие, доступное в ограниченном диапазоне цветов.Его главное преимущество — легкость смешивания и глубина цвета, равная глубине финишного слоя. Но предварительно окрашенные верхние покрытия обычно не имеют особого смысла для ремонтников, потому что их цвета вряд ли будут соответствовать более старым цветам в доме. Тем не менее, если дом уже выкрашен в белый цвет, белая пигментированная штукатурка потребует меньшего количества слоев краски для смешивания.

► Кладочная краска и грунтовка, устойчивая к щелочам, могут использоваться на любой новой каменной поверхности. Вы все равно должны подождать как минимум 2 или 3 недели, пока штукатурка «остынет», прежде чем красить ее.(Соблюдайте рекомендованное производителем время ожидания.) Используйте два слоя грунтовки и два слоя финишной краски.

Ремонт. Прежде чем ремонтировать поврежденные участки, сначала диагностируйте, почему вышла штукатурка. Затем определите степень повреждения, крепко надавив ладонями на обе стороны отверстия или трещины. Упругие участки следует удалить. Продолжайте нажимать, пока не почувствуете твердую штукатурку

.

прилагается. Удаляя поврежденные участки, будьте осторожны и не повредите неповрежденную штукатурку.Старайтесь не повредить существующую планку, чтобы можно было прикрепить к ней новую. Также по возможности не рвите старую строительную бумагу. Примечание по безопасности: снимая старую штукатурку или смешивая новую, надевайте защитные очки, толстые кожаные перчатки и, по крайней мере, бумажную маску для пыли.

Вы можете использовать молоток и зубило, чтобы удалить небольшой участок поврежденной штукатурки. Но для более крупных работ возьмите напрокат электрический отбойный молоток с долотом. Важно: сверло должно просто сломать штукатурку, а не прорезать ее. В идеале основная проволочная сетка и строительная бумага должны оставаться неповрежденными.

Допустим, вы снимаете штукатурку, чтобы обнажить гнилую грязь. Используя молоток, расколите поверхность штукатурки двумя примерно параллельными линиями. На первом проходе очертите верхнюю часть снимаемой штукатурки. Затем сделайте второй проход на 6 дюймов ниже. По сути, вы в конечном итоге снесете всю штукатурку ниже верхней линии разреза и восстановите ее после того, как замените грязевик. Но если вы осторожно удалите верхние 6 дюймов поврежденной штукатурки, вы сохраните проволочную сетку в этой части, и у вас будет к чему привязать новую сетку и штукатурку.

Разрежьте проволочную сетку, открывшуюся после второго прохода, вставьте монтировку под штукатурку и подденьте, чтобы отделить штукатурку от оболочки. Поскольку первый проход отбойного молотка отделяет поврежденную штукатурку от неповрежденной штукатурки, поднимая эту 6-дюймовую штукатурку. коридор из лепнины не потревожит сплошные участки над ним.

Теперь начинается напряженная работа. Используя молоток каменщика или потрепанный молоток для обрамления, тщательно измельчите коридор от загрунтованной штукатурки.

Штукатурка — это твердый материал, поэтому, ударив ее молотком, она скорее всего попадет в деревянную обшивку, чем измельчит.Однако, если немного приподнять штукатурку, можно вставить под нее ручные сани, которые будут служить наковальней. Тогда между молотком и наковальней лепнина красиво расколется. После того, как вы удалите все старые куски штукатурки, у вас будет участок свободной проволочной сетки шириной 6 дюймов и, в идеале, слой практически неповрежденной строительной бумаги под ним. После того, как вы заменили гнилой каркас (и обшивку), вставьте новую бумагу, привяжите новую сетку к старой — просто скрутите концы проволоки вместе — и прибейте оба к обшивке.Теперь вы готовы к нанесению нового царапинного покрытия.

Если только финишный слой потрескался, смажьте металлической щеткой коричневый слой, нанесите свежую связующую жидкость и нанесите шпателем новый финишный слой. Но если трещины более глубокие, методы ремонта во многом такие же, как и для исправлений, за исключением того, что вам нужно подрезать трещины. То есть используйте стамеску для расширения дна каждой трещины. Это помогает закрепить новую штукатурку. Отколите не больше, чем необходимо для хорошего механического крепления.Затем хорошо смажьте подготовленную трещину связующим.

Текстурирование и отделка. Чтобы замаскировать новые участки штукатурки, часто необходимо сопоставить текстуру окружающей стены. Перед тем, как нанести текстуру финишному слою, разгладьте его стальным шпателем и дайте ему схватиться примерно на полчаса, хотя время ожидания зависит от температуры и влажности. Более прохладные и более влажные условия задерживают высыхание. При медленном отверждении штукатурка намного прочнее, чем быстро затвердевающая штукатурка. Итак, после нанесения финишного покрытия используйте набор шлангов для мелкодисперсного распылителя, чтобы штукатурка

держалась.

сырость на 3 дня. Вот описания трех распространенных текстур:

► Точечный. Для этого вам понадобятся резиновые перчатки, губчатая терка с открытыми ячейками, вроде тех, что используются для нанесения раствора при укладке плитки, 5 галлонов. ведро и много чистой воды.

Смочив терку для губки, вдавите ее в частично затвердевший финишный слой и быстро оторвите терку от стены.Когда вы поднимаете поплавок, он немного приподнимет штукатурный материал и создаст точечную текстуру, которая выглядит где-то между галькой и заостренным краем. Повторите этот процесс по всей поверхности патча, также растушевывая его на окружающих (старых) областях, чтобы растушевать патч.

Часто промывайте поплавок. В противном случае его ячейки будут забиты штукатуркой, и поплавок не поднимет нужные точки, когда вы его поднимете. Не менее важно, чтобы губка была влажной, а не мокрой. Если вы хотите получить более грубую текстуру, чем дает флоат, используйте большую натуральную губку с открытыми ячейками.Если вы заметили, что новая отделка более острая, чем старая окружающая штукатурка, это, вероятно, потому, что старая отделка была смягчена многими слоями краски. Чтобы улучшить совпадение, слегка сбейте новую текстуру, слегка ударив ее стальным шпателем.

► Закрученный. Выровняйте (выровняйте) финишный слой заплатки с окружающими участками и растушуйте. После того, как вы сделаете заплатку достаточно ровной, аккуратно расчешите ее влажной щеткой с жесткой щетиной. Для достижения наилучших результатов используйте легкие прикосновения и часто промывайте; иначе вы вытащите из отверстия куски штукатурки.Изменяя давление на кисть, вы можете изменить текстуру.

► Испанская штукатурка или пропитка. Визуально эта текстура больше похожа на стаи амеб или облака. Чтобы добиться такого вида, выровняйте заплатку так, чтобы она была всего на 1 дюйм ниже уровня окружающих областей. Затем, используя стальной шпатель, зачерпните небольшое количество штукатурки с доски и легким движением руки бросьте в стену пятнышки. Удалите пятна кельмой для бассейна, потому что его закругленные края с меньшей вероятностью повредят штукатурку, поскольку вы слегка сгладите пятна.

В идеале, это даст вам неправильный узор из миниатюрных столовых столов, соответствующий образцу исходной поверхности. Другой подход — использовать влажную песчаную смесь
и неравномерно укладывать ее на стальной шпатель. (Заранее хорошо покройте отверстие клеящим веществом, чтобы новый материал хорошо прилегал.) Опять же, используя полотенце для бассейна, вы увидите, как материал «пропускает» частицы песка, оставляя сплющенные участки текстуры и зазоры. Чтобы получить нужную текстуру, вам нужно поэкспериментировать с давлением шпателя, жесткостью смеси и движениями запястья.

Работа с асбестовым сайдингом: накрыть или удалить?

Я планирую установить виниловый сайдинг на дом с асбестовым сайдингом. Следует ли снимать асбестовый сайдинг или бортик поверх него? -Frank

Hi Frank,

Если асбестовый сайдинг не поврежден, он не представляет серьезной опасности для здоровья и не требует удаления. И EPA, и Институт винилового сайдинга рекомендуют не беспокоить асбест, если это вообще возможно. Установка винилового сайдинга потребует взбивания асбеста гвоздями.

Об асбестовом сайдинге

Асбестовый сайдинг состоит из асбестовых волокон, смешанных с портландцементом. Он очень хрупкий и имеет тенденцию к растрескиванию и разрушению при забивании гвоздей, что может привести к выбросу волокон асбеста как в воздух, так и в землю. Воздействие и вдыхание волокон асбеста может привести к проблемам с легкими и раку.

Обычной практикой является нанесение слоя обшивки или листов пенопласта поверх асбеста с последующим покрытием виниловым сайдингом; но не забудьте сначала проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, разрешено ли это в вашем районе.Однако сначала удаление асбестового сайдинга — хотя и более дорогое — является лучшей альтернативой в долгосрочной перспективе.

Я рекомендую, чтобы сертифицированный подрядчик по удалению асбеста снимал существующий асбестовый сайдинг, хотя во многих районах домовладельцам разрешено удалять асбестовый сайдинг самостоятельно, если они соблюдают надлежащие меры предосторожности. Начните с отправки образца сайдинга в одобренную EPA лабораторию для тестирования, чтобы убедиться, что сайдинг действительно содержит асбест.

Удаление асбестового сайдинга

Если тест окажется положительным, и вы все же решите удалить асбестовый сайдинг самостоятельно, важно соблюдать все правила техники безопасности и правильно утилизировать асбестовый материал, в том числе:

• Положить пластиковую пленку толщиной 6 мил. на земле вокруг дома, чтобы уловить мусор.
• Наденьте правильно подогнанный респиратор, разрешенный для работы с асбестом (фильтр HEPA, окрашенный в фиолетовый цвет).
• Надевайте одноразовый комбинезон с капюшоном, резиновые перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.
• Не приносите в дом одежду, обувь или инструменты, загрязненные асбестом.
• Разместите предупреждающие знаки и держите людей подальше от зоны во время работы.
• Держите все окна и двери в доме закрытыми во время вывоза.
• Смочите асбестовый сайдинг и удаленный мусор водой до и во время удаления.