Строгальный станок по дереву своими руками: Строгальный станок по дереву своими руками: чертежи — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Строгальный станок по дереву своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Строгальные станки используются для обработки ровных и фасонных поверхностей: наклонных, угловых, горизонтальных и вертикальных. Самодельные устройства чаще всего объединяют на одном валу циркулярную пилу и строгальное устройство. Это очень опасный вариант, поэтому предпочтительнее затратить больше усилий и установить два различных вала. Но сначала следует подробнее ознакомиться с устройством строгального аппарата по дереву для дома.

Функции и принцип работы строгальных станков

самодельный строгальный станок

Простругивание линейчатых и фасонных деталей из дерева не единственная функция станка. На нем доводят до гладкости пазы, выемки, канавки и уступы, обрабатывают изделия по замкнутому контуру. Назначение механизма в доведении детали по толщине и гладкости.

Существуют двухсторонние станки, которые за один проход обрабатывают две поверхности. Наиболее широко используются они при производстве паркета для дома, мебельной доски из массива. После распиловки заготовки подаются на строгальный станок, где доводятся до необходимой гладкости. Для обработки твердых пород дерева устанавливают специальные ножи.

Рабочая поверхность самодельного станка двигается возвратно-поступательно. На ней фиксируют доску. В суппорты своими руками устанавливают резцы. Заготовка протягивается между резцами, удаляется верхний слой. Обработка производится циклично до достижения необходимой толщины детали.

Продольно-строгальные устройства содержат механизм, создающий возвратно-поступательное перемещение столешницы и передвижение рабочего органа вертикально или горизонтально.

Управляется станок своими руками с помощью ручек и кнопок. Их размещение должно быть максимально удобным, это следует предусмотреть в чертежах самодельного аппарата.

В оборудовании устанавливается электромотор, наиболее совершенные модели оснащаются коробкой скоростей с плавным изменением скоростей. Строгальный станок является основой для универсальных шлифовальных и фуговальных аппаратов с растачиванием.

Устройство строгальных станков

Главные элементы строгального станка:

электромотор;
ножевой вал;
вальцы;
рабочая поверхность.

Рабочая поверхность состоит из двух параллельных половин, между которыми установлен вал ножей, назначение которого в удалении верхнего слоя заготовки. Доска подается на резку вручную или автоматически. Фиксируется доска на рабочей поверхности вальцами.

Станок позволяет своими руками дома выставлять толщину снимаемого слоя. Для этого предусмотрен специальный высокоточный механизм.

Основание — самодельная станина выполняется из металлического уголка 50х50 мм. Ширина основания определяется промежутком между подшипниками вала (опорными). На станину болтами крепится корпус. В качестве самодельных поперечин выступают металлические пруты.

Своими руками рабочую поверхность выполняют из двух частей: зафиксированной и подвижной. Обе части накладываются на сварную раму из металлического уголка 25 х 25 мм. Длина рам должна быть на 5 см меньше, чем длина рабочей поверхности. Ширина совпадает с шириной стола. Рабочая поверхность выполняется из листа металла толщиной 3 мм.

Фиксированная рамка стола своими руками приваривается на стойки из трубы прямоугольного сечения 40 х 10 мм. Монтаж неподвижной части столешницы осуществляют в следующем порядке:

при помощи клиньев он выставляется параллельно основанию и валу;
стойка сваркой крепится к основанию.

Мобильная часть столешницы выполняется в форме прямоугольного треугольника в сечении. Чтобы относительно вала поднять или опустить стол, предусматривают винтовое соединение (талреп).

К раме столешница крепится потайными винтами на прокладках. На фиксированном уголке прикрепляется шплинт, который не позволяет изменение высоты больше чем на 3 мм.

Для упора обрабатываемых деталей предусматривается линейка, которая дает возможность изменять наклон опоры.

Самодельный строгальный станок

Вид станка с торца: 1 — плита 110х5х1 см; 2 — крепежные болты; 3 — пила; 4 — паз для пилы; 5 — отверстие для фрезы; 6 — автомат ПИВ кнопочный; 7 — ножки; 8 — двигатель; 9 — нижняя рама; 10 — шкив пильного вала; 11 — шкив электромотора; 12 — ремень клиновидный; 13 — колесо механизма натяжения; 14, 15 — фиксаторы рубанка во время простоя; 16 — конденсаторы рабочие и пусковые; 17 — рубанок; 18 — вал для подъемной рамы; 19 — выемка в уголке для рубанка во время работы; 20 — уголки нижние; 21 — уголок для фиксации рубанка

Представленная конструкция для безопасности своими руками оснащена двумя электромоторами и парой валов. Мощность двигателей 5,5 и 3,5 кВт, выдают до 3000 оборотов в минуту. На первый вал надевается фрезерный барабан, на второй — циркулярка. За счет того, что двигатель может перемещаться в пазах, рабочий орган поднимается и опускается.

На таком станке можно работать по дереву дома с кругами до 50 см в диаметре, достигая скорости до 4500 оборотов в минуту. Некоторые умельцы «разгоняют» мотор и до 6000. Однако предварительно следует тщательно выточить вал рубанка, обработать фрезой и отбалансировать. В противном случае вал будет «бить». Обрабатываются детали длиной до 6 метров, шириной до 2,5 м.

Детали конструкции. Валы можно своими руками менять местами. Чтобы установить фрезерный вал снимать раму не нужно. Пила поднимается на максимальную высоту с помощью ключа. Для фиксации рамы на эксцентрике используется пара болтов. Пила и рама поднимаются эксцентриками. Рама, на которой установлен пильный диск жестко фиксируются болтами.

К нижней части электродвигателя крепится плита, перемещающаяся в предусмотренных для этого пазах. Плита приводится в движение колесом, которое изменяет степень натяжения ремня. Это полезно, например, для замены валов. Строгальный рубанок устанавливается на держателе, который фиксируется болтами.

Габариты. Ширина станка 50 см, высота 80 см, длина — 110 см компактный аппарат легко разместить дома. Для устойчивости своими руками из уголка привариваются распорки снизу и металлического уголка 35 х 35 мм.

Видеоролик демонстрирует работу самодельного деревообрабатывающего станка:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности ножей для самодельного оборудования для дома, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Обработка древесины часто подразумевает снятие с нее определенного слоя. Сделать это можно вручную, но лучше всего использовать специальный механизм. Если вам нравится изготавливать из древесных заготовок различные изделия, вам просто необходимо приобрести или сконструировать бытовой строгальный станок по дереву. Сегодня будем разбираться именно со вторым случаем.

Самодельный многофункциональный деревообрабатывающий станок для дома

Возможности оборудования

Что можно сделать с помощью строгального станка:

На фото – один из вариантов многофункционального станка по дереву с консольным размещением двигателя со стороны циркулярной пилы

Делаем строгальный станок самостоятельно

Как и любое оборудование, где используются вращающиеся детали, и состоящее из нескольких компонентов, в изготовлении оно довольно сложное. Очень хорошо, если у вас есть некоторый опыт работы на нем, который весьма пригодится при проектировании и осуществлении задуманного.

Фактически будем конструировать мини-комплекс, где можно будет древесину:

Строгальные станки по дереву для дома – компоновка основных агрегатов

Состоять оборудование будет из 2-х станков:

Циркулярная пила с фуганком.
Токарно-сверлильный.

При этом первый будет являться своеобразной опорой второго. Нас больше интересует первый, поэтому ниже в статье речь пойдет именно о нем.

Схема

Будет использоваться агрегатная компоновка – циркулярная пила и фуговочные ножи размещены на одном валу ротора.
Удастся максимально упростить оборудование и увеличить его функциональность.
В этом случае размещение основных узлов и агрегатов максимально рационально.

Увы, но сделать станок только из деталей, изготовленных своими руками, не получится, поэтому придется привлекать профессионалов с их станочным парком. Главным образом это касается основного вала и посадочных мест для подшипников.

Но, никто не запрещает вам приспосабливать к нему имеющиеся в хозяйстве детали, когда принадлежавшие другим механизмам, к примеру, станину от швейной машинки. Причем нередко удается это сделать без какой-либо особой переделки последней.

Чертежи строгального станка по дереву своими руками помогут изготовить его правильно и без лишних трат

Рассмотрим детали оборудования:

Станина	Вам понадобится швеллер №5 с толщиной стенкой 8-10 мм. Из него нужно будет сделать: поперечины; царги; дистанционные подложки. Изготовить ее и раму можно разборную, используя болты, или сделать ее монолитной с помощью сварочного аппарата.
Ножи и пила	Для фугования вам понадобятся специальные ножи из прочной стали, которые следует болтами надежно зафиксировать в пазах основного вала. Распил досок и брусов проводится циркулярной пилой с победитовыми напайками.
Ротор	Самая важная деталь оборудования. К нему крепят ножи, пилу, фрезу, сверло, долбежку или диск для полировки. Как сказано выше, изготовление детали лучше доверить профессиональному токарю, которому нужно дать правильно сделанный чертеж.
Плиты	Используется три рабочих стола: два для работы с фугованием; один для циркулярной пилы. Толщина столов не менее 5 мм. Для регулировки используются прокладки, но можно приделать и резьбовой механизм. На плите для циркулярки следует подготовить место для направляющей планки, которая очень облегчит процесс резания. Ширина между ней и циркулярной пилой будет размером отпила.

Совет: гайка на роторе должна быть с правой резьбой, тогда во время работы будет производиться ее самозатяг.

Прямые строгальные ножи по дереву из твердосплавной стали

Привод

Для нормальной работы такого оборудования необходимо приобрести трехфазный электродвигатель на 380 В мощностью не менее 3 кВт.
Работа основного вала будет осуществляться с помощью двухручьевого ремня клинообразной формы.
Прикрепить двигатель можно консольно, закрепив внутри рамы, что решит проблему необходимой натяжки ремня. Также следует рассмотреть стационарный способ, но тогда нужно сделать салазки для его регулировки.

Как установить ножи на самодельном строгальном станке своими руками

Чем выше скорость рабочего вала, тем чище будет обработка древесины. Поэтому следует использовать два шкива разного диаметра, причем больший должен быть на двигателе.
Питание мотора подведите по 4-х жильному кабелю, проведя все мероприятия по заземлению оборудования. Включение станка следует проводить с помощью автомата, который в случае замыкания или перегрузок мгновенно отключит его.

Фигурные или профильные ножи для строгального станка по дереву

Изготовление фуганка на деревянной станине

Инструкция ниже расскажет все поэтапно:

Приготовьте двигатель и основной вал.
Двигатель и вал для фуганка
Нарисуйте модель на компьютере или от руки.
Как будет выглядеть станок
Начертите детали оборудования с соблюдением масштаба.
Чертеж строгального станка
Приготовьте место для подшипников ротора.
Место для подшипников основного вала
Установите двигатель и ротор на станину и соедините их ремнем.
Соединение ротора и двигателя
Изготовьте механизм для стола подачи, который может подниматься и опускаться.
Так выглядят внутренности станка
Установите стол подачи из березовой фанеры.
Стол подачи изготовлен из толстой фанеры
Прикрепите сверху стальные пластины.
Самодельный фуганок со стальными пластинами
Станок готов.

Вращающийся ротор всегда закрыт специальной пластиной и открывается только когда по нему проходит деталь

Вывод

Строгальный станок лучше всего сделать многофункциональным, чтобы можно было не только фуговать заготовки, но и резать их, сверлить, долбить, а также полировать. Основной элемент – главный вал, следует заказать профессиональному токарю. Мощность электродвигателя должна быть примерно 3 кВт при 1500 об/мин, а для более качественной обработки деталей следует установить шкивы на двигатель и ротор разного диаметра.

Рама станка должна быть массивной и надежной, для чего используйте швеллер №5 с толщиной стенки 8-10 мм, хотя это может быть и дерево. Обязательно все вращающиеся элементы должны быть закрыты кожухом. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Самодельный фуговальный станок: чертеж, основные этапы создания

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи, придется покупать или заказывать

В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
— в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Строгальный станок своими руками | Строительный портал

Многие люди предпочитают небольшие столярные работы выполнять дома своими руками или на даче. Это позволяет дать волю своей фантазии и сэкономить денежные средства из семейного бюджета. Но для работы с деревом требуются подручные приборы, к примеру, строгальный станок, который можно изготовить своими руками.

Содержание:

Возникновение строгального станка
Назначение строгальных станков
Конструкция строгального станка
Принцип работы строгального станка
Изготовление строгального станка

Возникновение строгального станка

Первый строгальный станок известен ещё со времен Леонардо Да Винчи. Но он не повлиял на развитие данного оборудования, так как все записи были утеряны. Ученый де ла Гир из Франции в 1719 году сконструировал строгальный станок, что представлял изначально модификацию токарного станка, а движение проводилось веревкой от лучка.

А сегодня существует много разнообразных строгальных станков, которые зависимо от выполняемых работ, разделяются на такие группы: аппараты общего назначения, специализированные и специальные станки.

К станкам общего назначения относят продольно-строгальные и поперечно-строгальные. Специальные станки предназначаются для выполнения определенных детальных операций, в основном, они используются в массовом производстве.

К специализированным станкам причисляют поперечно-строгальные аппараты с подвижной кареткой для работы с тяжелыми деталями, ямные продольно-строгальные станки для обработки тяжелых и крупных деталей и кромкострогальное оборудование для обработки кромок больших листов.

Продольно-строгальный станок предназначается для обработки крупных заготовок. Такие аппараты бывают одно- и двухстоечными. В процессе резания металла у продольно-строгального станка движения передаются заготовке, что предварительно зафиксирована на столе строгального станка. Его основными характеристиками являются ширина и длина строгания. Максимальная длина достигает при этом до 25, а ширина доходит до 5 метров.

Поперечно-строгальный станок используют для работы со средними или мелкими заготовками. Движения же передаются режущему инструменту, а не заготовке. Этот инструмент размещается на ползуне. Характеристикой такого строгального станка выступает длина хода ползуна, которая достигает 2,5 метров. Стол, где фиксируется заготовка, вы можете передвигать в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Назначение строгальных станков

Строгальные станки необходимы для обработки линейчатых поверхностей – вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостей. К линейчатым причисляют и фасонные поверхности, которые представляют из себя сочетание плоскостей, что расположены под разными углами.

С помощью металлообрабатывающих и деревообрабатывающих строгальных станков возможна обработка и фасонных поверхностей, на профиле которых имеются криволинейные участки, что образуются дугами окружности или сложными кривыми. На строгальных станках обрабатывают не только плоские поверхности, но и пазы, прямолинейные канавки, уступы и разные выемки. Возможна обработка металла по замкнутому контуру.

Обработке с использованием строгального станка подвергаются детали с малыми размерами и крупные поковки, сварные конструкции и отливы, что имеют длину до 12 метров, ширину до 6 метров и высоту до 3 метров. Вес подобных деталей может доходить до 200 тонн.

На строгальных станках обработку заготовки проводят по плоскости, толщине или в угол, благодаря этому пиломатериал приобретает идеальную ровность. На двухстороннем фуговальном станке одновременно совершается обработка пласта и кромки детали. На двустороннем рейсмусовом оборудовании осуществляется обработка параллельных плоскостей.

Металлорежущие станки строгального характера используют в специальных механических цехах для обработки всевозможных деталей в автомобильной промышленности. Также они встречаются во многих ремонтных мастерских и инструментальных цехах. Они хорошо подходят для работы с деталями из стали, разных сплавов цветного металла и даже некоторых видов пластмассы.

Строгальные станки по дереву применяются для обработки поверхности древесины после распиловки «начисто», изготовления пиломатериала и паркета. Они предназначены для обработки прямолинейных заготовок и фрезерования по плоскости. Использование разных наборов ножей позволяет работать с мягкими (ель, сосна) и твердыми (тополь, дуб, бук) породами древесины.

Конструкция строгального станка

Строгальный станок состоит из таких основных элементов, как ножевой вал, двигатель, рабочий стол и вальцы. Рабочий стол разделяется на две части, между ними проходит ножевой вал, который служит для срезания верхней части заготовки. Подаются заготовки автоматически или вручную. При перемещении заготовки по станку она поддерживается специальными вальцами.

Особенностью устройства строгального станка выступает механизм, что помогает регулировать толщину строгания и обеспечивает установку с точностью до десятых миллиметра. Основой строгального станка является станина, сваренная из стальных уголков, что имеют сечение 50 на 50 миллиметров. Ширина станины находится в зависимости от расстояния между опорными подшипниками вала. Корпус к станине крепят при помощи болтов. Поперечными креплениями являются арматурные прутки.

Рабочий стол изготавливают из двух половин — неподвижной и подвижной, что закреплены на рамках из уголка, который имеет сечение 25 на 25 миллиметров. Ширина обеих рамок равняется ширине станины, а длина меньше на 50 миллиметров длины столов. Столешницы делают из металлических листов толщиной 3 миллиметра.

Рамка неподвижного стола крепиться на станине сваркой с помощью стоек, что имеет сечение 10 на 40 миллиметров. Неподвижный стол со стойками, что приварены к рамке, монтируют так. Сначала он выставляется относительно строгального вала с помощью вспомогательных клиньев и брусков — строго параллельно станине. Данное положение фиксируют, приваривая стойки к станине.

Стол подвижного типа представляет из себя конструкцию треугольного сечения: в схеме строгального станка боковина и рамка со столешницей являются катетами, а опорная плита — гипотенузой прямоугольного равнобедренного треугольника. Изменить высоту стола относительно вала можно посредством перемещения опорной плиты по направляющим с помощью винтового механизма по виду талрепа.

Лист столешницы прикрепляют к рамке с помощью винтов с потайными головками. Это помогает регулировать первоначальное положение столешницы относительно неподвижного стола и вала благодаря установке прокладок. Шплинт, что закреплен на неподвижном уголке, ограничивает перемещение передвижного стола больше чем на 3 миллиметра по высоте.

При строгании разных заготовок в качестве упора предусмотрена направляющая линейка. Ее конструкция позволяет в определенных пределах менять относительно стола угол опорной поверхности. В самодельных строгальных станках применяется электродвигатель, что имеет мощность 1,5 кВт и скоростью вращения 2850 оборотов в минуту.

Принцип работы строгального станка

Заготовку на продольно-строгальном станке закрепляют на столе, что совершает возвратно-поступательное движение. Резцы закреплены в суппортах. Резец вместе с суппортом относительно обрабатываемой заготовки перемещается после двойного хода стола на размер подачи в поперечном направлении, тем самым обеспечивая срезание слоя металла, и после этого цикл повторяется.

В конструкции продольно-строгального станка имеется механизм, который обеспечивает возвратно-поступательные движения стола вместе с заготовкой и подачу резца в горизонтальном или вертикальном направлении. Станки имеют автоматическую подачу стола и резцового суппорта. Управлять ими можно с помощью центральной кнопочной станции и рукояток, что удобно расположены. Это следует учитывать перед тем, как сделать строгальный станок.

Возвратно-поступательные движения резца представляют собой главные движения, а периодическое вертикальное или поперечное перемещение стола с заготовкой — движение подачи.

Обычно в движение стол приводится от электрического мотора постоянного тока через коробку скоростей, обеспечивающую вместе с бесступенчатым регулированием скорости плавное врезание в заготовку резца и в конце рабочего хода его замедленный выход.
На основе строгальных станков общего характера изготовляют специализированные станки и аппараты, в которых процедура строгания сочетается с растачиванием, фрезерованием и шлифованием. Дистанционное управление функционирования станков совершается с подвесной кнопочной станции.

Изготовление строгального станка

Изготовление любого оборудования для обработки металла, в том числе и строгального станка своими руками, начинается с подготовки соответственного чертежа. Определитесь с размерами станка и функциями, которые он будет выполнять. Выбирайте размеры, исходя из собственных требований.

Для домашних нужд не целесообразно изготавливать большой станок. Подумайте, где он будет располагаться. Строгальный станок является громоздкой и тяжелой конструкцией, поэтому в самом начале необходимо выбрать место, где вы будете прикручивать ножки к полу. Это требуется, чтобы в процессе использования строгальный станок от вибраций не двигался.

На чертеже должны отражаться все особенности конструкции и точные размеры каждого элемента. Чертеж рекомендуется делать в двух вариантах – чистовом и черновом. Внимательно проверяйте правильность чертежа строгального станка во избежание возникновения ошибок и порчи материала.

Лучше всего основной каркас станка изготовить из стальных балок. Сварите их между собой. Приварите перекрестие между параллельными балками. Это способно придавать конструкции дополнительной жесткости и прочности. Также помните о дополнительных ребрах жесткости для крепления пилы и мотора. Наложите на остывшие и оштукатуренные балки тонкий слой грунтовки. Подождите, пока поверхность просохнет, и покрасьте конструкцию любой водостойкой краской.

Настелите сверху несколько толстых досок, которые следует прикрутить болтами и гайками. На болты нанесите перед закручиванием смазку. Между досок необходимо сделать аккуратный пропил в месте, где будет располагаться диск пилы. Поверхность досок следует тщательно зашкурить. Помните, что между досками не должно возникать больших зазоров. При желании дополнительно сделайте приспособление для прикручивания стальных тисков.

После этого необходимо установить привод диска пилы и закрутить тщательно болты креплений. Проверьте, чтобы посередине пропила располагались направляющие диска. Проверьте работоспособность механизма, который направляет доски под диск. В каркас установите дизельный или электрический мотор, который нужно подсоединить к приводу.

Если мотор является электрическим, то рекомендуется тщательно замаскировать электропровод. При использовании дизельного мотора необходимо позаботиться о специальной трубке, посредством которой выходят выхлопные газы. Теперь станок готов! Вы можете включить собранный станок и проверить его работоспособность.

Теперь вы знаете, что с помощью строгального станка можно совершать обработку металла и древесины, а точнее — строгание изделий. Но цена строгальных станков слишком высока, и рядовой хозяин вряд ли позволит себе купить такое оборудование. При большом желании вы можете самостоятельно изготовить такой станок, если будете внимательно следовать нашим рекомендациям и придерживаться инструкции.

по дереву, многофункциональный, своими руками, чертежи

Все чаще в домашнем арсенале столяров – любителей, не говоря уже о профессионалах, можно встретить рейсмусовый станок, используемый для деревянных заготовок хорошего качества. Электрические столярные инструменты ручного и переносного типа постепенно вытесняются станковыми моделями, и рейсмусовый станок можно считать наглядным тому подтверждением. Сегодня уже мало иметь возможность быстро и без особых усилий резать деревянную заготовку, даже в любительском изготовлении мебели и домашних приспособлений, когда требуется высокое качество станковой обработки.

Рейсмусовый станок по дереву

Среди ближайших родственников рейсмусового станка можно назвать наиболее известные и популярные системы:

Строгальный станок по дереву, снимает верхнюю, наиболее грубую часть заготовки после распила бревна и бруса на мощных циркулярных пилах;
Фуговальный станок используется для предварительной получистовой обработки поверхности доски или плиты из дерева;
Шлифовальный станок применяется для чистового выведения под полировку дерева или обработку лаковыми политурами, восковыми мастиками.

Первые два типа станков отличаются лишь размерами рабочего стола, количеством режущих кромок, скоростью резания. Устройство станины, ножевого блока, привода и системы подачи заготовки из дерева во многом похожи. В шлифовальном станке вместо ножей используются шлифовальные барабаны и ленты.

К сведению! Между операциями шлифования и фугования дерева предполагается обработка заготовки рейсмусовым типом барабанного ножа.

При правильном подборе режимов качество обработки дерева на рейсмусовом станке получается достаточно высоким, что зачастую дает возможность отказаться от шлифования деревянной поверхности.

Во многих случаях, при работе с легкими и средними по плотности заготовками, операции фугования и чистовой резки выполняют на одном фуговально – рейсмусовом станке. Достаточно лишь последовательно перенастроить режим резанья и обороты вращения ножевого блока. Один станок фактически заменяет два.

Суть станка рейсмусового типа

Считается, что свое название рейсмусовый станок получил от известного столярного инструмента рейсмуса, используемого для нанесения разметки параллельных линий на заготовках и щитах из цельного и клееного дерева. В этом утверждении есть определенная доля правды, так как рейсмусовые типы станков используются преимущественно для двух операций:

Чистовое строгание, обеспечивающее гладкую поверхность дерева;
Калибровка параллельности плоскостей щита, резанной деревянной рейки, доски.

В прежние времена параллельность плоскостей после строгания проверялась рейсмусом, после того как стало возможным изготовление станков с высокооборотными цилиндрическими ножами, название рейсмусовый так и осталось за надежными и очень удобными в работе устройствами.

Типовое устройство рейсмусового станка

В современной столярной мастерской практически невозможно обойтись без инструментов для чистовой обработки, в том числе шлифовального и рейсмусового станков. В зависимости от объема выполняемых столярных работ, нагрузки и номенклатуры изделий из дерева рейсмусовый станочный парк делится на две группы:

Специализированные станки и приспособления, рассчитанные на одну-две операции. Помимо основного блока для односторонней или двухсторонней обработки поверхности дерева, в конструкции может использоваться приспособление для распиловки или подрезки торцов заготовок;
Универсальные деревообрабатывающие станки с рейсмусом. Такой агрегат может обеспечить выполнение от 4 до 12 наиболее важных и востребованных типов обработки дерева.

В условиях выполнения больших объемов обработки дерева более выгодными оказываются специализированные станки по дереву. Во-первых, нет необходимости выполнять регулярную перенастройку и наладку режущих инструментов, выше точность и качество обработки, а во–вторых, работа на специализированном рейсмусовом агрегате не требует высокой квалификации.

Универсальный вариант более гибкий в работе, но для использования многофункционального станка по дереву потребуется серьезный опыт настройки и обслуживания устройства. В условиях мелкосерийного или штучного изготовления деталей из дерева нормально работают только МФУ станки с рейсмусовыми приставками известных брендов.

Китайский ширпотреб очень быстро теряет точность обработки заготовок из дерева, и зачастую, после нескольких лет эксплуатации универсальный деревообрабатывающий станок с рейсмусом — приставкой переделывается владельцами в специализированные устройства, например, циркулярку или электрофуганок.

Конструкция специализированного станка-рейсмуса по дереву

Устройство и кинематическая схема рейсмусового станка для обработки дерева мало чем отличается от фуговального агрегата. Основу конструкции составляет стальная или алюминиевая станина, на которой закреплен двигатель с зубчатой или цепной передачей. В верхней или средней части станка расположен рабочий стол и цилиндр с установленными «накосую» режущими ножами.

Важно! Главное отличие рейсмусового агрегата от фуговального и тем более строгального станка заключается в использовании специальных подшипниковых опор, обеспечивающих низкий уровень вибраций.

Кроме того, в рейсмусе значительно меньше скорость подачи дерева и в разы выше скорость вращения режущего барабана. В результате обработки удается получить очень ровную и точную, почти гладкую поверхность заготовки из дерева.

Рейсмусовые аппараты выпускаются в двух вариантах:

Двухсторонние станки с одновременной обработкой противоположных поверхностей. Размеры обрабатываемой поверхности редко превышают 30х50 см для любительских моделей и 50х50 см для изделий профессионального уровня;
Односторонние агрегаты с увеличенной длиной рабочего стола. В первую очередь такие станки ориентированы на обработку заготовок из дерева большой длины.

В качестве примера наиболее удачных версий рейсмусовых станков двухсторонней обработки можно привести модели рейсмус Макита 2012NB или JET-JWP12.

Последний вариант выпускается швейцарской компанией JET, хорошо известной качественными и точными станками по дереву.

Модель JWP12 рассчитана на небольшую нагрузку, из-за использования мощного коллекторного двигателя в 1,8 кВт производитель рекомендует кратковременно-повторный режим обработки дерева. Вес установки всего 27 кг, что позволяет убирать рейсмусовый аппарат с рабочего места по окончанию работ. На режущем цилиндре диаметром 48 мм установлены два ножа из кованой легированной стали. При вращении вала на скорости в 9000 об/мин можно обрабатывать заготовки шириной 300х500 мм с подачей почти 12 см/с.

Более изящный рейсмус Макита 2012 NB оснащен двигателем в 1,65кВт и специальной системой подачи материала. Станок режет дерево толщиной от 3 до 100 мм. Аппарат получился достаточно шумный, в работе выдает звук до 80 дБ, но зато, в отличие от JWP12, выдерживает в несколько раз большую нагрузку и не требует столь частых перерывов в работе.

В среде любителей известной популярностью пользуется американский рейсмус Метабо Dh430.

Специфика фуговально-рейсмусовых моделей станков

Можно сказать, что данный тип рейсмуса является переходной моделью от специализированой техники к многофункциональным устройствам. Например, модель Holzstar-ADh300 конструктивно является обычным односторонним рейсмусом, но благодаря мощной алюминиевой раме, полноразмерному рабочему столу и специальной системе подачи заготовки станок может с одинаковым успехом выполнять и фугование, и финишную обработку.

Единственным недостатком является высокая стоимость изделия, на сегодня самые дешевые экземпляры стоят от 550 Евро.

Универсальные конструкции рейсмусов

Схема компоновки МФУ станка со встроенным рейсмусом кардинально отличается от специализированного рейсмусового аппарата. Обычно деревообрабатывающий многофункциональный бытовой станок с рейсмусом изготавливается в виде стальной массивной коробки, внутри которой расположен электрический двигатель и система передачи вращающего момента от мотора к режущим приспособлениям.

В самых мощных используются тяжелые асинхронные двигатели от 1,5 до 3 кВт. Из-за того, что двигатель выдает одну частоту вращения вала, приходится использовать систему регулирования оборотов и вращающего момента. Поэтому многофункциональное устройство всегда получается более шумным и менее надежным в работе.

В комплект режущих приспособлений, помимо рейсмусового ножа, входит:

Циркулярная пила;
Фрезерная головка;
Устройство для сверления отверстий под любым углом;
Строгальный вал с ножами.

Кроме режущих устройств, в конструкции МФУ используется несколько типов направляющих и позиционирующих приспособлений. Например, вращением приводных валов можно выставить угол подрезки кромки или фрезерования паза в диапазоне 0-90^о.

Типичным представителем класса универсалов является станок швейцарской компании Holzstar модели UMK6. Его основные параметры приведены в таблице.

В конструкции предусмотрено выполнение шести операций – сверление, распиловка циркулярной пилой, фрезерование, обработка рейсмусом, фугование.

Габариты 880х 835 см, вес 52 кг. Мощность асинхронного двигателя – 1 кВт. Разумеется, точность и качество обработки универсального UMK6 не может сравняться со специализированными моделями, но того, что может выдать станок, вполне хватает для любых домашних работ или даже для производства несложной мебели, тары, ремонта крыши, установки забора.

Для сравнения, при несколько меньшей ширине рабочей зоны рейсмусового приспособления, чем у JWP12, 154 мм против 300 мм, все остальные параметры — скорость резания 12 см/с, габариты заготовки из дерева 1-92 мм, лишь немногим уступают швейцарскому станку.

По сути, МФУ с рейсмусовой приставкой заменяет целых пять станков по дереву.

Рейсмусовый станок своими руками

Потребность в изготовлении рейсмусового станка своими руками возникает зачастую в ситуации, когда использования обычного фуговального строгания уже становится явно недостаточно для получения гладенькой поверхности будущего пола или паркета. Использовать электрорубанок не получится, качество поверхности после электрического рубанка, возможно, будет достаточно высоким, но избавиться от полос, появляющихся на поверхности дерева с каждым проходом, явно не удастся.

Выход один – попытаться сделать по чертежам рейсмус из электрорубанка своими руками. Благодаря мощной станине и направляющим рейкам поверхность дерева после обработки доски рейсмусовым валом получится относительно однородной и плоской.

Рейсмус из электрического рубанка

Для постройки полноценного рейсмусового приспособления в первую очередь необходимо изготовить станину или столик, на котором будет закреплен инструмент. Электрорубанок комплектуется мощным коллекторным двигателем, который может легко стать причиной травмы, поэтому крепеж самодельного рейсмуса к столу должен быть прочным и надежным.

Вторым этапом выбираем схему компоновки рейсмуса. Наиболее простой вариант приспособления приведен на чертеже и фото.

Фактически необходимо изготовить подвижную платформу, на которой будет закреплен сам электрорубанок. Высота подъема подошвы инструмента на обрабатываемой поверхности регулируется с помощью четырех пар «винт-гайка», установленных по бокам приспособления.

Основная сложность в работе электрорубанка заключается в корректной регулировке высоты подъема режущей кромки. В нормальном режиме вылет ножа над плоскостью подошвы регулируется винтовой подпружиненной рукояткой. Величину вылета обычно проверяют визуально или руками, тогда как при работе в режиме рейсмусового станка придется руководствоваться только показаниями шкалы на рукояти.

Единственными недостатками рейсмуса подобной схемы будут небольшая ширина обрабатываемой поверхности, 90-100 мм, и фактическая потеря электрорубанка в качестве ручного инструмента. Разбирать и собирать рейсмусовый станок всякий раз, когда понадобится снять пару миллиметров с прибитой доски, явно неудобно.

Самодельный деревообрабатывающий рейсмусовый станок

Нередко при проведении столярных работ возникает потребность прогнать рейсмусом доску или склеенный из реек щит шириной более 100 мм. Планки и панели из дерева 100-140 мм еще кое-как можно ровнять обычным ручным электрорубанком, при условии, что материал надежно зафиксирован на верстаке. Правда, строгать приходится по диагонали в несколько проходов с последующей обработкой ручной шлифовальной машинкой.

Перекрестное строгание широких досок еще можно использовать для одной-двух досок, но если речь идет о двух десятках щитов или досок, то без самодельного рейсмусового станка явно не обойтись.

Простейший вариант рейсмус-фуговального станка приведен на схеме.

Основой конструкции является массивная стальная рама-каркас, сваренная из стального уголка. В нижней части станины рейсмусового станка устанавливается асинхронный двигатель мощностью 1,5-1,8 кВт и оборотами не менее 1200 об/мин. Двигатель необходимо установить на подпружиненную подушку, чтобы обеспечить натяжение приводного ремня станка и снизить вибрации на рейсмусовых ножах.

Вторым по важности элементом является цилиндрический блок с гнездами для ножей и подшипниковыми опорами. Эту деталь рейсмуса придется купить готовой, сделать ее своими руками практически нереально. Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола.

На последнем этапе подбираются два шкива для ременной передачи, соотношение диаметров шкивного ручья должно быть в пределах 2,5-2,8. Шкив большего диаметра насаживается на вал двигателя, меньшего на вал барабана. Скорость вращения под нагрузкой не должна превышать 4 тыс. об/мин.

Заключение

Рейсмусовый станок в процессе строгания заготовок из дерева производит огромное количество опилок и мельчайшей древесной пыли. Избавиться от нее невозможно, даже если конструкция оборудована воздухозаборником для подключения промышленного пылесоса. Поэтому даже при выполнении простейших работ на рейсмусовом станке приходится пользоваться респиратором и защитными очками.

Пила и строгальный станок по дереву своими руками

Станки и инструменты /09-июн,2011,16;51 /
98926

Пила и строгальный станок на одном валу — это очень опасная «зубастая» парочка. Тем не менее» многие на это идут. Я же сделал универсальный станок, в котором для безопасности на одном валу — пила, на другом — фрезерный «барабан». Строгальный — отдельная съемная конструкция.
Из усовершенствований могу еще отметить подъем пилы (фрезы) и натяжное устройство ремня — посредством передвижения мотора в пазах.

Пила и строгальный станок по дереву своими руками

Моторы 3 кВт и 5,5 кВт со скоростью 3000 об./мин. При смене шкивов скорость падает до 1700 об./ мин., но зато значительно возрастает мощность.

Диапазон рабочих возможностей. Ставлю пилы до d 450-500 мм включительно. Скорость вращения фрезы от 3000 до 4500 об./мин. Можно достичь и 6000, но для этого рубаночный вал нужно очень точно выточить, зафрезеровать и отбалансировать (как алмазные круги), иначе он будет сильно вибрировать.

Рубанок (фуганок) также очень мощный. Ширина обрабатываемых деталей — до 250 мм, длина — от 100 до 6000 мм. Прижимное устройство надежнее,- чем усилия двух человёк.

Конструкционные особенности. Вал с пилой можно заменить валом с фрезой и наоборот. Строгальный вал ставится в рабочее положение, когда опущена рама с пилой (или фрезой), без их съема. Подъем пилы от «0» до максимума за ось 24 (рис. 2) осуществляется ключом. Рама 22 фиксируется двумя болтами 21 на эксцентрики 23 — в любом положении по вертикали. По горизонтали -болтом М16, в любом положении к станку (за пилой, рис.2). Эксцентрики поднимают раму и пилу 3 (рис.1), буксы 30 упираются в плиту. Рама с пилой, закрепленная болтами 21 и М16, держится намертво, без малейшего люфта.

Натяжное устройство. К мотору снизу прикреплена плита, которая скользит в пазах нижней части рамы при помощи болта 27 и колеса 13. Вращая колесо, можно быстро натянуть ремень для работы любого из трех станков, а также ослабить для снятия валов при их замене.

Стол. Ножки, верх, держатель мотора, букс пилы и натяжного устройства (рама) сварены из уголка 50×50 мм. Нижние распорки, обеспечивающие устойчивость станку — из уголка 35×35 мм.

Держатели строгального рубанка в нерабочем положении 14, 15 — на болтах. Строгальный поднимать с пола и ставить на стол нужно вдвоем, а на держатель и станок легко передвигать одному.

Габариты: высота — 800 мм, длина -1100 мм, ширина — 500 мм. Несмотря на небольшие размеры, станок очень устойчив, безопасен и, самое главное, универсален.

Чертежи универсального самодельного станка

Рис.1. Вид станка с торца:
1 — плита 1100x50x10 мм, 2 — болты крепления плиты, 3 — пила, 4 — прорезь для пилы, 5 — окно для фрезы, 6 -кнопочный автомат ПИВ, 7 — ножки стола, 8 — мотор (3-фазный, 3 кВт, 3000 об./мин.), 9 — нижняя рама (на ней располагается мотор с плитой, скользящей в пазах), 10 — шкив вала пилы, 11 — шкив двигателя, 12 — клиновидный ремень 1500-1700, 13 — колесо натяжного устройства, 14, 15 — держатели рубанка в нерабочем положении, 16 -пусковые и рабочие конденсаторы, 17 — рубанок, 18- вал, на котором вращается рама-подъемник, 19- вырез верхнего уголка для рубанка в рабочем положении, 20 — нижние уголки стола, 31 — уголок крепления рубанка 50×50 мм.
Рис.2. Вид станка сбоку:
21 — болт фиксации рамы с эксцентриками, 22 — верх рамы, 23 — эксцентрики, 24 — квадратная ось поворота эксцентриков, 25 — держатели букс, 26 — упор натяжного болта, 27 — натяжной болт М20, 28 — крепление пускового автомата, 29 — сетевой разъем, 30 — буксы вала пилы, фрезы.

Как сделать рейсмус своими руками: чертежи самодельного строгального станка

В деревообрабатывающем производстве трудно обойтись без современного столярного оборудования, с помощью которого осуществляют обработку бруса, досок, придавая их сторонам идеально ровную поверхность. Для этих целей предназначен строгальный станок, способный справится с большими по площади изделиями.

Изготовленный своими руками рейсмус отличается малым весом, поэтому его легко установить или, убрав за ненадобностью, перевезти в другое место. Он имеет несложную регулировку, прост в эксплуатации и обеспечивает высокое качество обработки поверхностей.

1 Основные моменты изготовления деревообрабатывающего оборудования

На этапе проектирования рейсмусового станка определяют конфигурацию будущего оборудования. В заводских моделях подачу осуществляют верхние ролики, требующие правильной настройки скорости вращения, что проделать в домашних условиях сложно. Самодельные конструкции, напротив, должны быть предельно простыми. Чтобы облегчить процесс их изготовления, отказываются от автоматической подачи заготовки для ее обработки и берут за основу фуганок – еще один вид деревообрабатывающего инструмента.

Кроме этого, следует предусмотреть следующие характеристики будущего строгального станка:

Возможность изменения положения опорного стола, что необходимо для регулировки его высоты относительно режущего вала.
Выбор обрабатывающего инструмента. Лучшее решение использовать запчасти от старой фабричной модели, которые обладают требуемыми техническими параметрами.
Наличие устойчивой рамы. Во время работы оборудования неизбежно появляется вибрация, поэтому для увеличения качества обработки нужно снизить ее воздействие на обрабатываемые заготовки.

Для реализации поставленных задач составляют правильную схему, взяв за основу чертежи заводских моделей, готовые технические решения. Обязательно учитывают опыт изготовления самодельных рейсмусовых станков, а также размеры, толщину, породу древесины обрабатываемых заготовок.

2 Изготовление станины и установка деталей

При наличии необходимого инструмента и материалов сборка рейсмусового оборудования по дереву не займет много времени. Потребуются:

токарный станок для изготовления валиков, шкивов;
сверлильный станок или дрель, для проделывания отверстий в крепежных элементах;
сварочный аппарат для сборки подающего стола, станины;
болгарка для отрезки, подгонки деталей конструкции под требуемый размер.

Существует много вариантов, как сделать рейсмус своими руками, но оптимальные габариты для самодельного устройства не должны превышать 1х1 метра. Эти параметры позволяют обрабатывать заготовки любых размеров, при этом изделие получается мобильным и его будет удобно переставить, перевезти на другое место. Оборудование располагают таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон.

Если планируется стационарное использование, то чтобы исключить в будущем проявление излишней вибрации каркас бетонируют, закрепляют при помощи анкерных болтов.

Первым делом по предварительно составленным чертежам осуществляют сборку станины. Для придания конструкции необходимой жесткости берут железный уголок 50х50 мм, при его отсутствии профильную квадратную трубу 40х40 мм.

Размеченные элементы станины нарезают при помощи болгарки с абразивным кругом. Уложив на ровном месте, их собирают согласно схеме и производят сварку каркаса. Намечают отверстия крепления съемных частей и, используя дрель, просверливают их.

Завершив сварочные работы, приступают к установке валов: ножевого, прижимных, подающего. Для получения изделий высокого качества лучше приобрести ножевой вал целиком в сборе или готовые ножи для рейсмуса. Если есть возможность, прижимные валы делают из ручных выжимателей белья от старых стиральных машинок, прорезиненная поверхность которых мягко, но крепко удержит заготовки на рабочем столе.

Шкивы для мотора, валов предпочтительнее устанавливать шестеренчатые, что позволит использовать цепную передачу, отличающуюся большой степенью надежности. В качестве двигателя выбирают асинхронный электромотор мощностью 4–5 кВт. Принципиальная схема расположения деталей показана на рисунке:

1 – рабочий стол подачи, выдачи заготовки; 2 – древесная заготовка; 3 – предохранительное приспособление; 4 – подающий верхний валик с рифленой поверхностью; 5 – передний прижим; 6 – ножевой вал; 7 – задний прижим; 8 – подающий верхний валик с гладкой поверхностью; 9 – нижний гладкий вал

Основание стола состоит из задней и передней частей, которые закреплены на подготовленных регулировочных устройствах. С помощью них изменяют высоту стола и положение обрабатываемой заготовки. Перед началом работ обязательно проверяют расположение ножей, надежность крепления и правильность заточки.

3 Наладка оборудования

Настройку осуществляют следующим образом. Опорные ролики (8) опускают ниже уровня стола (10), а саму столешницу настолько, чтобы уложенный на нее предварительно обработанный деревянный брусок свободно проходил под ножевым валом. Медленно приподнимают стол, одновременно прокручивая вал, до касания им поверхности бруска. В момент прикосновения верхней гранью ножевого вала фиксируют положения стола.

Опустив рабочую поверхность на 0,3 мм, брусок перемещают под задний прижим (3), который регулируют винтами (2), стараясь получить касание шаблона. Дополнительно опускают на 0,7 мм (итого на 1 мм от начального уровня) и мерный штамп помещают под передний прижим (5), высота которого до момента касания бруска выставляется регулировочными винтами (6).

Опустив рабочую поверхность еще на 0,5 (1,5 мм от начального уровня), настраивают задний прижимной вал (1). Продолжая опускать на 0,5 мм, при помощи мерного шаблона изменяют высоту рифленого подающего вальца (7). Понизив еще на миллиметр, мерный шаблон устанавливают под когтевую защиту и регулируют высоту до момента касания. В завершении опорные ролики выставляют над поверхностью стола.

Обработка заготовки, которая не прижимается одновременно обоими валами, – запрещена!

В зависимости от модели деревообрабатывающего оборудования настроечные размеры могут отличаться. Приступая к обработке хвойных пород, разницу в высоте прижимных валов устанавливают в пределах 0,3 мм, для лиственных – 0,1 мм. Во время строгания заготовок важно соблюдать технику безопасности, поэтому нельзя:

располагать руки вблизи движущихся и вращающихся механизмов;
производить чистку во время работы;
ремонтировать детали, находящиеся под напряжением.

Чтобы предупредить возможность повреждения током оборудование обязательно заземляют. Перед включением обязательно проверяют исправность всех механизмов.

4 Деревообрабатывающий инструмент из электрорубанка

Именно такой вариант изготовления рейсмусового станка в домашних условиях во многих случаях предпочитают умельцы при наличии электрорубанка. Затраты на доработку с сохранением принципа работы будут минимальными, но результат не хуже, чем при использовании дорогостоящего оборудования. Вместо стола устанавливают ровную мощную доску, по ее сторонам ограничители ширины, на которые производят крепление основного узла. Электрический рубанок крепят на основании с изменяющейся высотой.

Заднюю опорную металлическую пластину на рубанке меняют на изготовленную самостоятельно из ОСП, фанеры больших размеров. Толщину выбирают таким образом, чтобы получить одинаковый уровень относительно передней пластины, регулирующей зазор для снятия стружки в 1-3 мм. Ширина рабочего стола и опорной пластины должны быть равными друг другу.

Сбоку пластины прикручивают рейки крепления ножек нужной высоты. Поскольку стандарт ширины ножей 8,2 см, то толщина рубанка обрабатываемых заготовок, например бруса, не должна превышать 10 см, а межосевое расстояние крепления ножек 11–12 см. Следовательно, их длина составит 14–16 см, ширина выше 3,5 см, а толщина – 1 см. Их крепят на одном расстоянии от края пластины.

Предварительно собранное прижимное устройство с электрорубанком устанавливают на рабочем основании, располагая точки крепления строго по уровню. Это нужно для параллельного перемещения относительно рабочей поверхности и гарантирует необходимую точность обработки самодельным станком. Если требуется обеспечить прижим рабочего инструмента, то используют пружинные стяжки, резиновый жгут.

Это самый доступный вариант изготовления рейсмусового станка. Конечно, такой инструмент трудно считать полноценным, но принцип работы и конечный результат делают его пригодным для выполнения несложных операций в домашних условиях.

Изготовление 28-дюймового широкого шлифовального / строгального станка: 13 шагов (с изображениями)

В этом руководстве мы расскажем об этапах и материалах, необходимых для создания 28-дюймового шлифовального станка.

Предыстория: во время поездки по США в отпуск мы наткнулись на небольшой склад в Калифорнии, где продаются необработанные плиты из капа красного дерева. Мне очень понравился кусок на второй фотографии, но с ним возникла проблема — он был вырезан с помощью цепной пилы, и две стороны не были параллельны.

При ширине 26 дюймов и длине около 36 дюймов он был слишком большим для моего строгального станка диаметром 12 1/2 дюймов, и ручной рубанок просто выдолбил его — мне нужен был строгальный станок, который справился бы с чем-то шириной не менее 26 дюймов. Если бы у меня было от 2500 до 7500 долларов, я мог бы купить коммерческое устройство, но это было слишком много для бюджета. Мне нужно было что-то функциональное менее чем за 250 долларов, поэтому я решил спроектировать и построить шлифовально-строгальный станок.

Я начну с небольшого обсуждения требований и сделок, которые были совершены до того, как остановился на дизайне, представленном в этом руководстве.

Первоначально я думал построить шлифовальный станок шириной 36 дюймов, но понял, что центральный вал должен быть не менее 48 дюймов в длину, а также должен быть не менее 1 дюйма в диаметре, чтобы минимизировать изгиб и колебания в центре. шлифовального барабана
Я хотел сохранить общую цену ниже 250 долларов, включая двигатель мощностью 1/2 л.с., вал, опорные блоки подшипников, шкивы и т. д.
Я хотел использовать как можно больше общедоступных материалов — используя крайне желательны оставшиеся материалы от других проектов.
Хотел иметь возможность шлифовать другие широкие необработанные пиломатериалы, которые я собирал в других местах — некоторые толщиной до 4 1/2 дюймов. Хотелось сделать другие уникальные журнальные столики или другие типы мебели. из необработанной древесины.
Должна быть возможность перемещать по столярному цеху для экономии места — должна быть установлена на усиленных роликах.
Высота шлифовального стола должна регулироваться с каждого из 4 углов.

Это руководство разбито в следующие основные этапы:

Какие материалы необходимо закупить и сколько
Какие детали необходимо изготовить и как их изготовить
Сборка различных деталей
Окончательные результаты
Извлеченные уроки — что бы я хотел сделай иначе в следующий раз.

Дополнительные примечания:

* Это моя первая инструкция, и теперь, когда я на полпути, я понимаю, что не могу пометить некоторые фотографии или изменить схему нумерации и фотометки для некоторых из них. фотографии, которые я включаю — извиняюсь за недоразумение.

* Я постарался как можно более ясным в отношении строительства этого проекта. Если какой-то шаг неясен или есть что-то непонятное в проекте, прокомментируйте, и я займусь этим.

Как использовать настольную пилу в качестве строгального станка

Дорожные фрезы — это круто.Но у меня его нет.

Это дорогое специализированное оборудование. Новый начинается примерно с 300 долларов, и с этого момента цена просто повышается. Конечно, я бы хотел, но для большинства моих деревообрабатывающих проектов он не требуется, поэтому я еще не вложил деньги. Есть несколько других инструментов, которые меня больше интересуют, прежде чем я перейду к рубанку.

Но бывают случаи, когда у меня есть грубый кусок дерева, который нужно обрезать до постоянной толщины или большие участки необходимо сгладить.Вместо того, чтобы взять орбитальную шлифовальную машину и отправиться на 45 минут в город, чтобы утолщить кусок дерева, я обратился к своей настольной пиле. Хотя этот трюк ограничен деревом шириной примерно 6 дюймов, он может сэкономить вам массу времени для небольших проектов. Это действительно простой процесс.

Как видите, моя деталь была не в ужасном состоянии, но определенно были некоторые грубые распиленные участки, которые пришлось бы долго и утомительно шлифовать.

Примечание. Этот процесс обнажает много лезвий на верхней части стола, и вы работаете с довольно небольшими частями, которые находятся между лезвием и упором.Если какой-либо шаг кажется вам небезопасным, остановите . Не стоит экономить время. Просто вытащите случайную шлифовальную машину и примерно 60 грит и отправляйтесь в город.

Во-первых, для этого у вас должны быть трехсторонняя плоская и квадратная: одна грань и обе кромки, каждая из которых будет упираться в параллельный упор и пильный стол соответственно. Помните, что при втором проходе доска будет перевернута. Фуганок — лучший способ подготовить заготовку, хотя настольная пила также может работать, если одна поверхность уже плоская, а одна кромка прямая.Цель здесь — гарантировать, что доска не раскачивается во время передачи.

Во-вторых, для этого вам понадобится настольная пила с расклинивающим ножом или расклинивателем. Это помогает снизить вероятность отдачи, так как древесина больше не будет касаться черноты лезвия после резки.

Оба края моей доски уже были квадратными, так что мне не нужно было этого делать. Но если ваш кусок дерева не квадратный, пропустите его через настольную пилу или фуганок с обеих сторон. (Для безопасности сначала можно подрезать ленточной пилой.) Затем установите лезвие как можно выше и плотно прижмите забор и доску к лезвию. Затем снимите доску и сдвиньте забор примерно на 1/16 дюйма ближе к лезвию. Установите ограждение в это положение, чтобы можно было снять лишь немного неровных участков доски.

Вам нужно просто задевать древесину при каждом проходе, чтобы минимизировать заклинивание дерева между лезвием и забором, что может вызвать отдачу. Встаньте так, чтобы ваше тело было слева или справа от лезвия, чтобы не навредить вам, на всякий случай.Если хотите, вы также можете сделать несколько проходов, начиная с опускания лезвия и каждый раз немного приподнимая его. Используйте здравый смысл.

Я использовал перьевую доску, чтобы удерживать доску на месте. Просто пропустите доску через настольную пилу, чтобы удалить 1/16 ″ или 1/32 ″. Убедитесь, что вы прижимаете доску как можно плотнее к забору, и будьте осторожны с лезвием вверх так высоко. Используйте толкатели и подушечки, держите руки подальше от лезвия после начала резки. Сожмите пальцы и все время следите за ними и лезвием.Помните, что на вашей настольной пиле всегда должен быть установлен разделительный или расклинивающий нож, если это возможно. В противном случае мы рекомендуем изготовить игольную пластину с разделителем.

Вы можете легко заметить разницу, пропустив половину доски через настольную пилу. Если у вас есть небольшие следы ожогов на дереве, как у меня, не беспокойтесь об этом, так как они легко выйдут после небольшой шлифовки.

Переверните доску так, чтобы можно было снять 1/16 дюйма с другой половины дерева.Если вы хотите еще больше уменьшить толщину, подтолкните забор немного ближе к лезвию и снова пропустите доску через настольную пилу. Вы можете повторить процесс с обеих сторон доски, чтобы получить однородную толщину, гладкую на ощупь и готовую к шлифовке. Если вам кажется, что проходов много, не волнуйтесь: вот как это было бы, если бы у вас тоже был строгальный станок.

Наконец, отшлифуйте доску до желаемой зернистости. Я начал с моей орбитальной шлифовальной машинки и наждачной бумаги зернистостью 100.Мне потребовалось около 5 минут, чтобы удалить следы прожогов и отшлифовать их. В целом весь процесс занял у меня около 12 минут, и моя доска готова к тому, чтобы превратить ее в небольшую разделочную доску или использовать для изготовления простого ящика из орехового дерева.

И снова этот процесс отлично работает для меня и моей пилы. Но при этом на столе оказывается много лезвий, и вы работаете с довольно небольшими частями, которые находятся между лезвием и забором. Если какой-либо шаг кажется вам небезопасным, остановите .Пожалуйста, будьте осторожны и получайте удовольствие!

Лучшие ручные и настольные строгальные станки 2021 года

Рубанок, вероятно, не первая крупная покупка, которую делает плотник, но это одна из самых важных. Из-за значительной стоимости вполне понятно, что покупка строгального станка откладывается до тех пор, пока вы не почувствуете, что это абсолютно необходимо. Но если вы, наконец, решились на такую покупку, мы собрали некоторые из наших любимых вариантов ниже. Но сначала стоит изучить, чего можно и чего нельзя добиться с помощью строгального станка.

Даже те, кто какое-то время занимается деревообработкой, могут не до конца понимать, что такое строгальный станок. Его функции не такие интуитивно понятные, как, скажем, циркулярная пила или долото. Но строгальный станок важен для многих операций по обработке дерева, особенно в любых условиях, где важно иметь ровную поверхность. Строгальные станки часто работают вместе с фуганками, и их легко объединить. Фуганок предназначен для сглаживания одной стороны куска дерева и скругления кромки. Рубанок используется для придания двух сторон куска дерева одинаковой толщины.Фактически, строгальные станки часто называют строгальными станками. Но без фуганка для удаления изгибов и других дефектов вы можете не получить идеальный результат от строгального станка.

Конечно, это не будет иметь значения, если вы решите купить пиломатериал с грунтованным покрытием. Но как только вы превысите первоначальную стоимость фуганка и строгального станка, вы можете обнаружить, что наплавка собственного пиломатериала дает много преимуществ. Во-первых, фуганок и строгальный станок окупятся экономией. Фрезерованный пиломатериал намного дешевле.Плюс, разве не весь смысл быть мастером по дому, ну, делать это самому?

Есть несколько видов строгальных станков. Большинство вариантов в этом списке — настольные строгальные станки, и они предназначены для мастеров по дереву своими руками, которые могут не иметь доступа к полноценной мастерской. Мы также включили некоторые из лучших ручных рубанков. Они не похожи на строгальные станки, но они доступны по цене и портативны.

Эти рубанки лучше всего подойдут как для профессионалов своими руками, так и для новичков.

1.DEWALT строгальный станок

Для тех, кто только начинает заниматься деревообработкой и ищет надежный строгальный станок, который не является чрезмерно дорогим, трудно превзойти этот вариант от DeWalt. Он оснащен мощным двигателем 15 AMP, способным вращаться со скоростью 20 000 об / мин (скорость режущей головки 10 000 об / мин). Интуитивно понятный переключатель позволяет легко переключаться между двумя скоростными режимами: 179 резов на дюйм для чистовой обработки и 96 резов на дюйм для определения размеров. В фрезерной головке три лезвия. А с тремя резервными лезвиями в комплекте, вам не придется какое-то время беспокоиться о покупке лезвий.

Плюсы : Рубанок ведущей марки, который подходит для небольших столов. Имеет три лезвия, два режима скорости и резервные лезвия.

Минусы : Мотор очень громкий.