Своими руками сиденье: Автомобильное сидение своими руками

Автомобильное сидение своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как изго­то­вить авто­мо­биль­ное сиде­ние сво­и­ми рука­ми. В ста­тье есть инфор­ма­ция о кон­струк­ции и мате­ри­а­лах завод­ских сиде­ний, базо­вые све­де­ния об эрго­но­ми­ке и дизайне и без­опас­но­сти авто­мо­биль­ных кре­сел. Раз­бе­рём­ся, какую поли­мер­ную пену нуж­но исполь­зо­вать для мяг­кой части сиде­ния, как её резать и фор­мо­вать. Так­же рас­смот­рим про­цесс созда­ния осно­вы ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов, а так­же из цель­но­го листа металла.

Содер­жа­ние статьи:

Конструкция современных автомобильных сидений

В авто­мо­би­ле есть два типа сиде­ний, раз­дель­ные одно­мест­ные перед­ние сиде­ния и мно­го­мест­ное нераз­дель­ное зад­нее сиде­ние. Перед­ние сиде­ния име­ют мяг­кую часть с опре­де­лён­ным кон­ту­ром, повто­ря­ю­щим изги­бы чело­ве­че­ско­го тела.

Созда­ние дизай­на авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ет­ся не про­стой зада­чей. Оно долж­но обес­пе­чи­вать ком­форт и без­опас­ность, иметь отно­си­тель­но лёг­кий вес (для эко­но­мии рас­хо­да топ­ли­ва и мини­ми­за­ции допол­ни­тель­ных нагру­зок при ава­рии), изно­со­стой­кость и при этом иметь стиль.

Крат­кое опи­са­ние ком­по­нен­тов сиде­ний поз­во­лит луч­ше понять базо­вые тре­бо­ва­ния к кон­струк­ции авто­мо­биль­но­го сиде­ния, необ­хо­ди­мой для обес­пе­че­ния ком­фор­та и безопасности.

• Кар­кас сиде­ния (рама) обыч­но изго­тав­ли­ва­ет­ся из сталь­ных труб­ча­тых и фор­мо­ван­ных листо­вых эле­мен­тов. Функ­ция это­го кар­ка­са заклю­ча­ет­ся в обес­пе­че­нии под­держ­ки мяг­ких эле­мен­тов сиде­ния и удер­жа­нии веса води­те­ля или пас­са­жи­ра. Кар­кас сиде­ния и его креп­ле­ние к полу авто­мо­би­ля долж­ны быть доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы выдер­жать нагруз­ки, воз­ни­ка­ю­щие при фрон­таль­ном, зад­нем и боко­вом столк­но­ве­нии автомобиля.
• Не струк­тур­ная часть сиде­ния (сде­лан­ные из вспе­нен­но­го поли­ме­ра спин­ка и ниж­няя часть сиде­ния) обес­пе­чи­ва­ет ком­форт пас­са­жи­ру и рас­пре­де­ля­ет нагруз­ку меж­ду кар­ка­сом и пас­са­жи­ром во вре­мя ава­рии. Под­го­лов­ник уве­ли­чи­ва­ет ком­форт води­те­лю и предот­вра­ща­ет трав­ми­ро­ва­ние шеи.
• Меха­низм регу­ли­ров­ки поло­же­ния сиде­ния. Все части это­го меха­низ­ма долж­ны обла­дать доста­точ­ной проч­но­стью, что­бы выдер­жи­вать нагруз­ки в ава­рий­ных ситу­а­ци­ях, а так­же мно­го­крат­ное еже­днев­ное использование.
• Креп­ле­ние сиде­ний к полу автомобиля.

Полиуретановая пена (пенополиуретан)

Поли­уре­та­но­вая пена исполь­зу­ет­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний более 30 лет. Суще­ству­ют раз­ные тех­но­ло­гии изго­тов­ле­ния это­го мате­ри­а­ла. Вне зави­си­мо­сти от тех­но­ло­гии, по кото­рой изго­тов­ле­на пена, боль­шее зна­че­ние име­ет её харак­те­ри­сти­ка твёр­до­сти и плот­но­сти. От этих харак­те­ри­стик зави­сит дол­го­веч­ность сиде­ния и его комфорт.

Если гово­рить по-про­сто­му, то поли­уре­та­но­вую пену полу­ча­ют реак­ци­ей полио­лов и дии­зо­ци­о­на­тов. Оба про­дук­та полу­ча­ют из сырой неф­ти. Серия доба­вок так­же необ­хо­ди­ма для про­из­вод­ства поли­уре­та­но­вой пены высо­ко­го каче­ства. Раз­ные добав­ки нуж­ны, в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния пены.

Поли­уре­та­но­вая пена в боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся в каче­стве мяг­кой части авто­мо­биль­ных сиде­ний из-за сво­бо­ды дизай­на, кото­рую даёт этот мате­ри­ал. Так­же пото­му что он обес­пе­чи­ва­ет тре­бу­е­мый ком­форт сиде­ни­ям. Пено­по­ли­уре­тан так­же широ­ко исполь­зу­ет­ся в мебель­ной промышленности.

Поли­уре­тан исполь­зу­ет­ся в авто­мо­би­ле, так как он:

• Име­ет лёг­кий вес
• Помо­га­ет сни­жать шум в салоне. Отлич­но погло­ща­ет шум и вибрации.
• Изно­со­стой­кий. Поли­уре­тан не скло­нен к кор­ро­зии и сохра­ня­ет свои свой­ства даже при тяжё­лых усло­ви­ях эксплуатации.
• Поли­уре­тан может отли­вать­ся в любые фор­мы, поэто­му хоро­шо под­хо­дит для изго­тов­ле­ния эрго­но­мич­ных ком­форт­ных авто­мо­биль­ных сидений.
• Поли­уре­тан может быть пере­ра­бо­тан (вто­рич­но использован).

Дизайн мяг­кой части сиде­ния корен­ным обра­зом изме­нил­ся после раз­ви­тия тех­но­ло­гии фор­мов­ки.  В послед­ние годы плот­ность поли­уре­та­на, исполь­зу­е­мо­го в основ­ных про­дук­тах, была сни­же­на на 30–40 про­цен­тов, а меха­ни­че­ские свой­ства оста­лись те же.

Как изготавливаются мягкие части автомобильных сидений на заводе?

Фор­му­е­мые мяг­кие части сиде­ния дела­ют­ся одно­вре­мен­но одним эле­мен­том (цели­ком для все­го сиде­ния) впрыс­ки­ва­ни­ем сме­си пены (изо­ци­о­на­ты, полио­лы, ката­ли­за­то­ры и добав­ки) в фор­мы. Когда пена под­ни­ма­ет­ся и рас­ши­ря­ет­ся, то она зани­ма­ет всё про­стран­ство фор­мы, затвер­де­ва­ет, после чего изго­тов­лен­ную часть мож­но убрать из формы.

После извле­че­ния из фор­мы мяг­кие части сиде­ния кла­дут­ся на кон­вей­ер и посы­ла­ют­ся в спе­ци­аль­ную уста­нов­ку, кото­рая откры­ва­ет ячей­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла и при­да­ёт ему упру­гость. Далее части посы­ла­ют­ся на кон­троль каче­ства и дора­бот­ку. Потом осу­ществ­ля­ет­ся окон­ча­тель­ная вулканизация.

Хотя про­цесс кажет­ся про­стым, есть мно­го раз­лич­ных тон­ко­стей при про­из­вод­стве, что­бы полу­чить поли­мер­ную пену для сиде­ний нуж­ной мяг­ко­сти. Твёр­дость пены мож­но изме­нять, регу­ли­руя коли­че­ство изо­ци­о­на­тов в раз­ной части отли­воч­ных форм. Так полу­ча­ют одну цель­ную мяг­кую часть сиде­ния с частя­ми раз­ной сте­пе­ни мяг­ко­сти (мяг­кий центр и более твёр­дые боко­вые поддержки).

Характеристики полимерной пены для изготовления автомобильного сидения

При изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­но­го сиде­ния важ­но выбрать пра­виль­ную поли­мер­ную пену. Пен­ный мате­ри­ал дол­жен под­би­рать­ся из рас­чё­та ком­фор­та, под­держ­ки тела и без­опас­но­сти. В дви­жу­щей­ся машине воз­ни­ка­ют виб­ра­ции, кото­рые сиде­ние долж­но гасить. В боль­шин­стве слу­ча­ев для изго­тов­ле­ния мяг­кой части сиде­ния исполь­зу­ет­ся вспе­нен­ный поли­уре­тан. Это доста­точ­но доступ­ный и отно­си­тель­но недо­ро­гой мате­ри­ал. Пено­по­ли­уре­тан раз­ной плот­но­сти может про­да­вать­ся у мебель­щи­ков или в интернете.

Рас­смот­рим типы пено­по­ли­уре­та­на и их свойства.

• Плот­ность пены озна­ча­ет тоже, что и в дру­гих мате­ри­а­лах, коли­че­ство мас­сы мате­ри­а­ла на опре­де­лён­ный раз­мер или объ­ём. При­ня­то счи­тать, что плот­ность пены отно­сит­ся к тому, насколь­ко она твёр­дая при нажа­тии, но это не един­ствен­ный смысл этой харак­те­ри­сти­ки. Плот­ность сви­де­тель­ству­ет о дол­го­веч­но­сти пены. Пена с высо­кой и сред­ней плот­но­стью ощу­ща­ет­ся оди­на­ко­во, когда вы на неё сади­тесь, но более плот­ная будет более дол­го­веч­ной. Таким обра­зом, плот­ность пены вза­и­мо­свя­за­на с каче­ством и дол­го­веч­но­стью про­дук­та. Плот­ность наи­бо­лее важ­ная харак­те­ри­сти­ка при выбо­ре пены. Плот­ность пока­зы­ва­ет как мало воз­ду­ха в пене. Пен­ный мате­ри­ал с более высо­кой плот­но­стью име­ет боль­шую сопро­тив­ля­е­мость к раз­ру­ше­нию и про­сад­ке, чем более дешё­вая пена с низ­кой плот­но­стью. Чем выше плот­ность, тем дол­го­веч­нее пен­ный материал.
• Плот­ность меж­ду 45 и 75 счи­та­ет­ся высо­кой плот­но­сти (high density foam) и очень твёр­дая, пена сред­ней плот­но­сти (medium density foam) от 25 до 45. Если плот­ность ниже 25, то это мяг­кая пена. Пена с высо­кой плот­но­стью (High-density foam) опти­маль­на для исполь­зо­ва­ния при тяжё­лых еже­днев­ных нагрузках.
• Для сиде­ния так­же мож­но исполь­зо­вать пен­ный мате­ри­ал раз­ной плот­но­сти для раз­ных мест. Самый плот­ный – для ниж­ней части сиде­ния, так как эта часть при­ни­ма­ет наи­боль­шее дав­ле­ние, а менее плот­ный – для спин­ки. Мож­но про­сто исполь­зо­вать один тип пены (сред­ней или высо­кой плот­но­сти) для все­го сидения.
• Сокра­ще­ние плот­но­сти пены или твёр­до­сти не дела­ет сиде­ние более ком­форт­ным по ощу­ще­нию. Поче­му так про­ис­хо­дит? Сокра­ще­ние твёр­до­сти и/или тол­щи­ны пены ведёт к более высо­ко­му сжа­тию, когда кто-то на неё садит­ся. Если пена сжа­та более чем на 40–50% её пер­во­на­чаль­ной высо­ты, пена уплот­ня­ет­ся слиш­ком силь­но и ощу­ща­ет­ся твёр­дой. Это пара­док­саль­но, но чем боль­ше сни­жа­ет­ся твёр­дость пены выше упо­мя­ну­то­го уров­ня, тем твёр­же пена будет чув­ство­вать­ся, когда чело­век на неё садится.
• Так­же важ­но пони­мать, что мате­ри­ал раз­ной тол­щи­ны будет по-раз­но­му дей­ство­вать на вес и надав­ли­ва­ние. Тол­щи­на пены будет вли­ять на спо­соб­ность под­дер­жи­вать вес.
• Так­же суще­ству­ет поли­уре­та­но­вая пена с эффек­том памя­ти. Она содер­жит добав­ки, уве­ли­чи­ва­ю­щие эла­стич­ность и плот­ность. Эффект памя­ти дости­га­ет­ся за счёт вяз­ко­упру­го­сти поли­мер­ной пены. Это свой­ство озна­ча­ет, что сжа­тая пена дол­го воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Пена с эффек­том памя­ти была раз­ра­бо­та­на в 1966 году при вза­и­мо­дей­ствии с иссле­до­ва­тель­ским цен­тром NASA, что­бы улуч­шить без­опас­ность сиде­ний в самолётах.

Откры­тые или закры­тые ячейки

Поли­уре­та­но­вая пена состо­ит из яче­ек. Они могут быть откры­ты­ми и закры­ты­ми. Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми встре­ча­ет­ся чаще. Ячей­ки откры­ты для сосед­них яче­ек. Закры­тые ячей­ки не откры­ты для сосед­них яче­ек. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми может дол­го пла­вать и не тонуть и исполь­зу­ет­ся на кате­рах и яхтах.

Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми (Open-cell foam) харак­те­ри­зу­ет­ся, как мяг­кий мате­ри­ал. Воз­дух лег­ко дви­га­ет­ся по все­му про­стран­ству мате­ри­а­ла, когда пена сжимается.

Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми (Closed-cell foam) гораз­до плот­нее и твёр­же, чем пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми. Её воз­душ­ные пузырь­ки пол­но­стью гер­ме­тич­ны (закры­ты) друг от дру­га. Этот мате­ри­ал, как пра­ви­ло, име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при сжа­тии. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми часто исполь­зу­ет­ся в вод­ном обо­ру­до­ва­нии, так как не впи­ты­ва­ет воду.

Мож­но купить пену раз­ной тол­щи­ны. Один тол­стый слой пены может быть неком­форт­ным. Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв пены раз­ной плот­но­сти (как сэнд­вич). Ниж­ний слой – самая плот­ная пена, потом сред­ней плот­но­сти, потом тон­кий слой мяг­кой пены. Все слои нуж­но скле­ить вме­сте, исполь­зуя спе­ци­аль­ный клей. Этот метод поз­во­ля­ет весу рас­пре­де­лять­ся более рав­но­мер­но по сиде­нию. Полу­ча­ет­ся ими­та­ция пру­жин на ста­рых мяг­ких сиде­ни­ях. Все слои долж­ны быть в пре­де­лах тол­щи­ны завод­ско­го сидения.

При изго­тов­ле­нии сиде­ния не забы­вай­те о высо­те потол­ка в авто­мо­би­ле и запа­се сво­бод­но­го места под голову.

Дизайн сидений и эргономика

• Что­бы у води­те­ля и пас­са­жи­ра не было дис­ком­фор­та, дизайн сиде­ний раз­ра­ба­ты­ва­ют, исполь­зуя базо­вые прин­ци­пы эрго­но­ми­ки. Дизайн сиде­ний дол­жен раз­ра­ба­ты­вать­ся с учё­том дол­гих пере­ез­дов, что­бы чело­век не уста­вал из-за неудоб­ной позы. Дли­тель­ное воз­дей­ствие на непра­виль­но под­дер­жан­ную сиде­ни­ем осан­ку ведёт к чрез­мер­ным ста­ти­че­ским нагруз­кам на части тела, вызы­вая чув­ство дис­ком­фор­та. Перед­ние авто­мо­биль­ные сиде­ния раз­ра­бо­та­ны так, что­бы под­дер­жи­вать бёд­ра, яго­ди­цы, пояс­ни­цу, верх­нюю часть спи­ны и голову.
• Основ­ны­ми эле­мен­та­ми авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ют­ся спин­ка, ниж­няя часть сиде­ния и под­го­лов­ник. Эти ком­по­нен­ты сде­ла­ны из вспе­нен­но­го поли­ме­ра, что­бы обес­пе­чить ком­форт води­те­лю. Под­го­лов­ник может быть регу­ли­ру­е­мым, предот­вра­ща­ет повре­жде­ние голо­вы и шеи во вре­мя ава­рии, а так­же под­дер­жи­ва­ет голо­ву во вре­мя езды.
• Ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть немно­го вогну­та. Одна из функ­ций ниж­ней части сиде­ния – предот­вра­тить соскаль­зы­ва­ние води­те­ля из-под рем­ня без­опас­но­сти во вре­мя лобо­во­го уда­ра. По этой при­чине ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть под углом 10–20 гра­ду­сов, что­бы погло­щать кине­ти­че­скую энер­гию, кото­рую про­из­во­дит мас­са води­те­ля во вре­мя ава­рии. Дли­на ниж­ней части сиде­ния явля­ет­ся зна­чи­мым фак­то­ром ком­фор­та по несколь­ким при­чи­нам. Во-пер­вых, если ниж­няя часть сиде­ния слиш­ком длин­ная, то она будет давить на обрат­ную сто­ро­ну ног сидя­че­го, бли­же к суста­вам, область, в кото­рой мно­го поверх­ност­ных нер­вов и кро­ве­нос­ных сосу­дов. Дав­ле­ние в этой обла­сти при­ве­дёт к локаль­но­му дис­ком­фор­ту и огра­ни­чен­но­му кро­во­то­ку к ногам. Во-вто­рых, слиш­ком длин­ная ниж­няя подуш­ка сиде­ния будет тянуть сидя­ще­го впе­рёд, в сто­ро­ну от спин­ки сиде­ния, исклю­чая воз­мож­ность обес­пе­че­ния соот­вет­ству­ю­щей пояс­нич­ной под­держ­ки. В‑третьих, длин­ная ниж­няя подуш­ка может огра­ни­чить скос ног вме­ша­тель­ством дви­же­ния коле­на и может пре­пят­ство­вать изме­не­нию поло­же­ния, кото­рое изме­ня­ет рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния под яго­ди­ца­ми и бёд­ра­ми. Под­во­дя итог, мож­но ска­зать, что дли­на подуш­ки сиде­ния, изме­ря­е­мая вдоль линии бёдер, не долж­на пре­вы­шать 440 мм от сдав­лен­ной спин­ки сиде­ния. Для людей боль­шо­го роста на сиде­ни­ях может быть преду­смот­ре­на подуш­ка с регу­ли­ру­е­мой дли­ной (в пре­де­лах 10 см). Дизайн ниж­ней подуш­ки сиде­ния дол­жен поз­во­лять лег­ко менять осан­ку так, что­бы сидя­щий мог при­спо­саб­ли­вать поло­же­ние сво­е­го таза, что­бы изме­нять рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния. Если подуш­ка сиде­ния слиш­ком мяг­кая, то изме­не­ние поло­же­ния в рам­ках огра­ни­че­ний в про­цес­се вожде­ния, суще­ствен­но не изме­нит рас­пре­де­ле­ние давления.
• Спин­ка долж­на быть как мож­но более высо­кой, но не закры­вать зад­ний обзор для води­те­лей малень­ко­го роста.
• Пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть плот­ной, но доста­точ­но эла­стич­ной, что­бы не было дис­ком­фор­та от её дав­ле­ния. В иде­а­ле, пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть регу­ли­ру­е­мой. Для сиде­ний с низ­кой спин­кой, фик­си­ро­ван­ная пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на иметь мини­маль­ное про­доль­ное искривление.
• При про­ек­ти­ро­ва­нии сиде­ния учи­ты­вай­те вес и рост раз­ных людей.
• Отдель­но сто­ит упо­мя­нуть спор­тив­ные авто­мо­биль­ные сиде­ния. Их дизайн раз­ра­бо­тан с опо­рой на фор­му чело­ве­че­ско­го тела, что­бы обес­пе­чить луч­шую боко­вую под­держ­ку и рас­пре­де­ле­ние веса, кото­рые помо­га­ют води­те­лю выдер­жи­вать нагруз­ки и оста­вать­ся в крес­ле при про­хож­де­нии пово­ро­тов. В спор­тив­ных сиде­ни­ях преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные отвер­стия для 3, 4 или 5 точеч­ных рем­ней без­опас­но­сти, что­бы уве­ли­чить без­опас­ность в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях вожде­ния. Эти сиде­ния име­ют умень­шен­ный вес, в срав­не­нии с серий­ны­ми. Они уни­вер­саль­ны и тех­ни­че­ски могут уста­нав­ли­вать­ся на любой автомобиль.

Проектирование автомобильного сидения (дизайн)

Для про­ек­ти­ро­ва­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния мож­но исполь­зо­вать ком­пью­тер. В авто­мо­биль­ной инду­стрии исполь­зу­ют­ся раз­лич­ные про­ек­ти­ро­воч­ные про­грам­мы: Catia, NX /Unigrafix, Solidworks, ANSYS, LS DYNA, Creo..

К при­ме­ру, ком­пью­тер­ная про­грам­ма NX (ранее назы­вав­ша­я­ся «Unigraphics»), раз­ра­бо­тан­ная ком­па­ни­ей Siemens PLM Software. Набор при­ло­же­ний про­грамм­но­го паке­та NX CAD поз­во­ля­ет раз­ра­ба­ты­вать макет сиде­ния и его эле­мен­тов. Про­грамм­ный пакет NX исполь­зу­ют такие про­из­во­ди­те­ли, как Mercedes Benz, GM, Jaguar Land rover. Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли BMW, Volvo, Honda, Audi, Porsche исполь­зу­ют дру­гую про­грам­му Catia V5.

Мож­но при помо­щи про­грам­мы создать макет ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния, потом рас­пе­ча­тать его в мас­шта­бе 1 к 1 на плот­те­ре сло­я­ми (с рас­сто­я­ни­ем 2. 5 см), потом начер­тить кон­ту­ры на пено­пла­сте 2.5 см, раз­ре­зать пено­пласт по фор­ме и скле­ить вме­сте. Далее сгла­дить фор­му, что­бы сфор­ми­ро­вать макет-фор­му, выров­нять шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем, нама­зать вос­ком и сде­лать мат­ри­цу. По мат­ри­це или сра­зу по фор­ме мож­но сде­лать основ­ной кар­кас сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка или кар­бо­но­вой мате­рии и смо­лы. Более подроб­но про­цесс изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов опи­сан в этой ста­тье ниже.

Как резать и формовать пену для сидения?

• Мож­но полу­чить любую фор­му пены, обре­зая и шли­фуя её, а так­же скле­и­вая раз­ные части вместе.
• Для раз­мет­ки линий сре­за мож­но исполь­зо­вать мар­кер. Мож­но начер­тить решёт­ку на пено­по­ли­уре­тане, по кото­рой лег­че будет делать сре­зы пра­виль­ной фор­мы (так­же, как при обу­че­нии рисованию).
• У пены нет твёр­дой струк­ту­ры, поэто­му её не про­сто резать.
• Пену мож­но резать ножом для хле­ба с зазуб­ри­на­ми. Нуж­но дви­гать ножом в одном направ­ле­нии и новый про­ход начи­нать сна­ча­ла. Так мож­но резать доста­точ­но длин­ные сре­зы. Когда раз­мер сре­за неболь­шой, но слож­но фор­мы, нуж­но как бы пилить ножом пену, делая корот­кие воз­врат­но посту­па­тель­ные движения.
• Мож­но исполь­зо­вать элек­три­че­ский раз­де­лоч­ный нож. Элек­три­че­ский нож име­ет 2 лез­вия, кото­рые пилят в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ни­ях одно­вре­мен­но. Про­ти­во­по­лож­ное воз­врат­но-посту­па­тель­ное дви­же­ние двух лез­вий режет вспе­нен­ную рези­ну, вме­сто того, что­бы её рас­тя­ги­вать дви­же­ни­ем лезвия.
• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные реза­ки для пен­но­го мате­ри­а­ла (Foam Rubber Cutter). Это инстру­мент дела­ет ров­ный срез.

• Горя­чая про­во­ло­ка или горя­чий нож (hot wire foam cutter) хоро­шо режет пену, но ей не очень про­сто поль­зо­вать­ся. Горя­чая про­во­ло­ка режет вспе­нен­ный мате­ри­ал очень хоро­шо. Такой резак даже мож­но сде­лать само­му, поис­кав инструк­цию в интер­не­те.   Недо­стат­ком при­ме­не­ния горя­чей про­во­ло­ки для рез­ки пен­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся то, что поли­уре­тан при плав­ле­нии выде­ля­ет очень ток­сич­ные испа­ре­ния, отрав­ля­ю­щие организм.
• Для началь­ных сре­зов мож­но исполь­зо­вать гру­бое ножо­воч­ное полот­но с ножов­кой по металлу.
• Мож­но про­пи­тать пену водой (если это пена с откры­ты­ми ячейками/open cell foam) и замо­ро­зить. Так её будет лег­че резать. Толь­ко не долж­но быть мно­го льда. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба нуж­но учи­ты­вать, что поли­уре­та­но­вая пена будет сох­нуть в тече­ние несколь­ких дней.
• В боль­шин­стве мест, где про­да­ёт­ся пен­ный мате­ри­ал, так­же смо­гут наре­зать пену по нуж­ной вам фор­ме. Мож­но сде­лать чер­те­жи с нуж­ны­ми раз­ме­ра­ми, отне­сти пену с чер­те­жа­ми в одну из мест­ных мастер­ских, зани­ма­ю­щих­ся мебе­лью и за отдель­ную пла­ту выре­зать пену по фор­ме. В этом слу­чае Вы полу­чи­те каче­ствен­но выпол­нен­ную рабо­ту за при­ем­ле­мую стоимость.
• Элек­три­че­ским ножом (или дру­гим инстру­мен­том) мож­но полу­чить толь­ко гру­бую фор­му, кото­рую потом нуж­но дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем машин­кой, бол­гар­кой или дре­лью с насадкой.
• Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной машин­ки или бол­гар­ки с шли­фо­валь­ным кру­гом тре­бу­ет опы­та, так как мате­ри­ал шли­фу­ет­ся быст­ро. Хоро­шо подой­дёт лен­точ­ная шли­фо­валь­ная машин­ка. Шли­фо­валь­ной машин­кой нуж­но слег­ка касать­ся пен­но­го мате­ри­а­ла при обра­бот­ке. Шли­фо­ва­ние мож­но начать с гру­бо­го абра­зи­ва, потом перей­ти к менее грубому.
• При шли­фо­ва­нии и рез­ке нуж­но всё делать не торо­пясь. Пена обра­ба­ты­ва­ет­ся медленно.
• Полу­чен­ную поверх­ность мож­но допол­ни­тель­но выров­нять 5 мм-ой мяг­кой пеной. Её мож­но при­кле­ить к гото­вой фор­ме спе­ци­аль­ным рас­пы­ля­е­мым кле­ем (3M spray adhesive), либо сов­ме­стить с обивкой.
• Что­бы обе руки были сво­бод­ны во вре­мя фор­мов­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла для сиде­ния, при­клей­те его к рабо­че­му сто­лу лип­кой лен­той. Так­же, при обра­бот­ке пены её мож­но при­бить к вер­ста­ку гвоз­дя­ми или при­кру­тить длин­ны­ми само­ре­за­ми. После уда­ле­ния гвоз­дей или само­ре­зов отвер­стия не будут заметны.
• Как уже было напи­са­но ранее, слож­ные фор­мы сиде­ния мож­но достичь, при­кле­ив к основ­но­му бло­ку допол­ни­тель­ные бло­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, потом мину­ту клей под­сы­ха­ет и скле­и­ва­е­мые эле­мен­ты при­жи­ма­ют­ся вме­сте. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ный клей (к при­ме­ру, 3M spray trim adhesives), кото­рый рас­пы­ля­ет­ся на обе части мате­ри­а­ла. Так, к при­ме­ру, мож­но нарас­тить выра­жен­ные боко­вые под­держ­ки на сиде­нии. После при­кле­и­ва­ния мате­ри­ал так­же мож­но фор­мо­вать рез­кой и шлифованием.
• На aliexpress про­да­ют­ся гото­вые, уже отли­тые под стан­дарт­ную фор­му заго­тов­ки мяг­ких частей сиде­ния, кото­рые пред­ла­га­ет­ся дора­бо­тать под кон­крет­ное сидение.
• Перед пошив­кой и уста­нов­кой обив­ки нуж­но про­те­сти­ро­вать сиде­ние. Не пожа­лей­те хотя бы 30 минут вре­ме­ни, что­бы поси­деть и, воз­мож­но выявить какие-то неком­форт­ные обла­сти, кото­рые нуж­но будет немно­го дора­бо­тать, что­бы телу было комфортно.

Сидения из карбонового волокна и стеклопластика, их характеристики и особенности

Перед­ние сиде­ния авто­мо­би­ля мож­но изго­то­вить из кар­бо­но­вой тка­ни с эпок­сид­ной смо­лой или из стек­ло­пла­сти­ка. Эти мате­ри­а­лы смо­гут обес­пе­чить доста­точ­ную проч­ность сиде­ний. Так, завод­ские ков­ше­об­раз­ные сиде­ния извест­ных фирм могут быть про­из­ве­де­ны из таких же ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов. К при­ме­ру, Recaro SPA seats (кар­бо­но­вое волок­но + кевлар) и Recaro SPG seats (стек­ло­пла­стик).

Эти сиде­ния про­шли тести­ро­ва­ние на без­опас­ность и явля­ют­ся доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы обес­пе­чить без­опас­ность води­те­ля при езде и в ава­рий­ной ситуации.

Рас­смот­рим харак­те­ри­сти­ки кар­бо­но­во­го мате­ри­ла и стек­ло­пла­сти­ка, их отли­чия, пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний из этих материалов.

• Кар­бон весит мень­ше и более проч­ный мате­ри­ал, но и более доро­гой и исполь­зу­ет­ся исклю­чи­тель­но с более доро­гой эпок­сид­ной смо­лой, кото­рая обра­ба­ты­ва­ет­ся слож­нее. Сам про­цесс полу­че­ния каче­ствен­ной кар­бо­но­вой лами­ни­ро­ван­ной поверх­но­сти более слож­ный. Кар­бон более хруп­кий, чем стек­ло­пла­стик. По этой при­чине кар­бон сме­ши­ва­ют с кевла­ром, кото­рый очень жёст­кий. Кар­бон кевлар пре­вос­хо­дит по проч­но­сти и лёг­ко­му весу, но сто­ит дорого.
• Стек­ло­во­лок­но очень лёг­кий для рабо­ты мате­ри­ал и име­ет хоро­шее соот­но­ше­ние проч­но­сти к весу, а так­же сто­ит дёше­во. Часто исполь­зу­ет­ся с дешё­вой поли­эфир­ной смо­лой. В ито­ге стек­ло­пла­стик может дать доста­точ­ную проч­ность за неболь­шие день­ги, но не срав­нит­ся с кар­бон кевла­ром в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях эксплуатации.
• Раз­ни­ца в весе сиде­ний из раз­ных мате­ри­а­лов очень зна­чи­тель­ная. Кар­бо­но­вое сиде­ние (Recaro Hans Pro Racer XL SPA) име­ет 45% веса сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка (the Recaro Hans Pro Racer XL SPG). Кар­бон кевла­ра тре­бу­ет­ся мень­ше для дости­же­ния нуж­ной проч­но­сти, чем стекловолокна.

Процесс изготовления автомобильного сидения из композитных материалов

Про­цес­сы изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой и из стек­ло­пла­сти­ка похо­жи, но име­ют свои осо­бен­но­сти. Для созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­вой дета­ли может исполь­зо­вать­ся недо­ро­гая (в отли­чие от эпок­сид­ной) поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая доста­точ­но быст­ро сох­нет. Не тре­бу­ет­ся полу­че­ния иде­аль­ной поверх­но­сти, как в слу­чае с кар­бо­но­вым изде­ли­ем, что упро­ща­ет про­цесс изго­тов­ле­ния. Есть два спо­со­ба созда­ния сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов (стек­ло­пла­сти­ка или карбона):

1. Изго­тов­ле­ние маке­та, созда­ние мат­ри­цы по маке­ту и полу­че­ние само­го сиде­ния по мат­ри­це. Пока буду­щее сиде­ние нахо­дит­ся в мат­ри­це, его мож­но уси­лить рёб­ра­ми жёст­ко­сти. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет высо­кое каче­ство поверх­но­сти изде­лия, но пред­по­ла­га­ет допол­ни­тель­ные денеж­ные и тру­до­за­тра­ты по созда­нию мат­ри­цы. Мат­ри­ца, как для стек­ло­пла­сти­ко­во­го сиде­ния, так и для кар­бо­но­во­го изго­тав­ли­ва­ет­ся из стеклопластика.
2. Вто­рым вари­ан­том полу­че­ния сиде­ния из кар­бо­на или стек­ло­пла­сти­ка явля­ет­ся изго­тов­ле­ние его пря­мо по име­ю­ще­му­ся маке­ту-фор­ме. Это более быст­рый спо­соб и вполне под­хо­дя­щий для созда­ния сиде­ния, так как не тре­бу­ет­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти (тем более, если к сиде­нию будет добав­лять­ся мяг­кая часть, и оно будет обши­вать­ся). Макет мож­но создать из любо­го лег­ко фор­му­е­мо­го мате­ри­а­ла. К при­ме­ру, мож­но скле­ить несколь­ко пла­стов экс­тру­ди­ро­ван­но­го пено­по­ли­сти­ро­ла вме­сте и выре­зать его в фор­ме ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния. Как было напи­са­но выше, у про­ек­ти­ро­воч­ных ком­пью­тер­ных про­грамм есть воз­мож­ность раз­де­ле­ния спро­ек­ти­ро­ван­но­го объ­ек­та на слои и после­ду­ю­щая их рас­пе­чат­ка в пол­но­мас­штаб­ном раз­ме­ре на плот­те­ре. Так мож­но рас­пе­ча­тать макет сиде­ния, выре­зать отдель­ные пла­сты пено­по­ли­сти­ро­ла по нуж­ной фор­ме, скле­ить и дора­бо­тать до более глад­кой поверх­но­сти. Так­же мож­но исполь­зо­вать фане­ру как осно­ву для маке­та сиде­ния, а нуж­ные закруг­ле­ния полу­чить, исполь­зуя стро­и­тель­ную пену и шпаклёвку.

Подроб­ный про­цесс созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­во­го изде­лия мож­но изу­чить на при­ме­ре изго­тов­ле­ния капо­та, опи­сан­но­го в дру­гой ста­тье “как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка”.

Рас­смот­рим осо­бен­но­сти созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­вой мате­рии и смолы.

Процесс создания сидения из карбоновой материи и смолы

• Суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов рабо­ты с кар­бо­но­вой мате­ри­ей и эпок­сид­ной смо­лой. Здесь мы рас­смот­рим упро­щён­ный вари­ант лами­ни­ро­ва­ния кар­бо­на, а так­же упо­мя­нем дру­гие при­ё­мы рабо­ты с этим материалом.
• Перед рабо­той с кар­бо­но­вым волок­ном и смо­лой наде­вай­те рези­но­вые перчатки.
• Тем­пе­ра­ту­ра при рабо­те со смо­лой долж­на быть выше 15 гра­ду­сов (в иде­а­ле 15–25 градусов).
• Внутрь мат­ри­цы или поверх маке­та фор­мы нано­сит­ся воск и рас­ти­ра­ет­ся по поверх­но­сти. Далее кистью нано­сит­ся обиль­ный слой раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (PVA Release).
• После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (око­ло 20 минут) нано­сить­ся пер­вый рав­но­мер­ный слой эпок­сид­ной смо­лы. Далее этот слой дол­жен под­сох­нуть до момен­та, когда он будет немно­го лип­ким, но не будет остав­лять смо­лу на паль­це при каса­нии. Потом нано­сит­ся вто­рой слой смо­лы, более обиль­ный, что­бы кар­бо­но­вая ткань мог­ла лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти до того, как при­мет нуж­ное положение.
• Нуж­но отре­зать мате­ри­ал по раз­ме­ру. Кар­бо­но­вое волок­но слож­но резать. Для облег­че­ния рез­ки кар­бо­но­вой мате­рии исполь­зуй­те сле­ду­ю­щий при­ём: сде­лай­те над­рез там, где соби­ра­е­тесь резать. Далее вытя­ни­те 2–3 отдель­ных волок­на из мате­рии. Теперь у Вас есть иде­аль­но ров­ная линия, по кото­рой мож­но лег­че резать угле­во­ло­кон­ную ткань. Обре­зай­те излиш­ние мате­ри­ал по кра­ям, так как он сви­са­ет и вли­я­ет на появ­ле­ние иска­же­ний мате­рии внут­ри фор­мы. Запас по кра­ям дол­жен быть око­ло 15 мм или немно­го боль­ше, кото­рые будут отре­за­ны позже.

Раз­ре­зать кар­бо­но­вую ткань не про­сто. Если сде­лать над­рез и выта­щить 2–3 волок­на, то мож­но будет лег­ко сде­лать ров­ный разрез.

• После выре­за­ния кар­бо­но­вой тка­ни нуж­но­го раз­ме­ра, он рас­кла­ды­ва­ет­ся на нане­сён­ную ранее смо­лу и тща­тель­но раз­гла­жи­ва­ет­ся, а поверх сно­ва нано­сит­ся смо­ла. Важ­но выгнать из-под тка­ни весь воз­дух. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный валик для раз­гла­жи­ва­ния. Далее сно­ва накла­ды­ва­ет­ся кар­бо­но­вая ткань, раз­рав­ни­ва­ет­ся, покры­ва­ет­ся смо­лой. Так мож­но нане­сти 4 слоя тка­ни. На завер­ша­ю­щий слой тка­ни нуж­но нане­сти обиль­ный слой эпок­сид­ной смо­лы и оста­вить сушиться.
• Нагре­ва­ние кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой будет уско­рять про­цесс отвер­де­ва­ния. Мож­но нагре­вать от 120 до 177 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние несколь­ких часов (при рабо­те с поли­эфир­ной смо­лой и стек­ло­во­лок­ном нагрев недо­пу­стим, так как это иска­зит фор­му изде­лия). Мож­но так­же, что­бы всё затвер­де­ва­ло есте­ствен­ным путём более мед­лен­но. Это обыч­но зани­ма­ет не менее 24 часов. Смо­ла не будет пол­но­стью твер­деть при тем­пе­ра­ту­ре менее 15 градусов.
• После завер­ша­ю­ще­го слоя тка­ни и смо­лы мож­но нане­сти поэтап­но допол­ни­тель­ные несколь­ко сло­ёв смо­лы, кото­рые улуч­шат внеш­ний вид, но не уве­ли­чат проч­ность. Каж­дый слой нуж­но про­су­ши­вать перед нане­се­ни­ем следующего.
• Нуж­но, что­бы кар­бо­но­вая мате­рия про­пи­та­лась смо­лой. Не долж­но быть избы­точ­но­го коли­че­ства смо­лы поверх мате­рии. Теперь нуж­но ждать, когда под­сох­нет смо­ла. После это­го нуж­но поло­жить вто­рой слой кар­бо­но­вой мате­рии точ­но так­же, как пер­вый. Так­же нуж­но про­пи­тать мате­рию смо­лой. Если это послед­ний слой, то его нуж­но оста­вить сох­нуть и затвер­де­вать на всю ночь и потом извлечь полу­чив­ше­е­ся изде­лие из фор­мы. Если нуж­на осо­бая проч­ность, то мож­но доба­вить ещё один слой кар­бо­но­вой мате­рии. Чем боль­ше сло­ёв, тем креп­че будет изде­лие, но так­же уве­ли­чит­ся вес.
• Вме­сто исполь­зо­ва­ния доро­го­го кар­бо­но­во­го волок­на в каж­дом слое, мож­но исполь­зо­вать более доступ­ное стек­ло­во­лок­но. Пер­вые два слоя обя­за­тель­но долж­ны состо­ять из кар­бо­на, но после это­го мож­но аль­тер­на­тив­но исполь­зо­вать стек­ло­во­лок­но, кото­рое будет рас­по­ла­гать­ся меж­ду сло­я­ми кар­бо­но­вой мате­рии. Суще­ству­ют даже набо­ры для изго­тов­ле­ния изде­лий из кар­бо­но­во­го волок­на, содер­жа­щие кар­бо­но­вую ткань и стек­ло­ткань. Перед тем как доба­вить слой стек­ло­тка­ни, нуж­но подо­ждать пока под­сох­нет смола.
• Перед извле­че­ни­ем изде­лия из мат­ри­цы, смо­ла долж­на пол­но­стью затвер­деть, ина­че извле­че­ние будет более слож­ным и есть веро­ят­ность повре­дить изде­лие. После извле­че­ния нуж­но отре­зать края изделия.
• Ваку­ум­ный мешок тре­бу­ет­ся, что­бы дер­жать мате­рию плот­но при­жа­той к фор­ме, когда смо­ла отвер­де­ва­ет. Так­же ваку­ум уда­ля­ет все пузырь­ки воз­ду­ха. Чем боль­ше воз­ду­ха выгнать из-под смо­лы и волок­на, тем креп­че будет кар­бо­но­вое волок­но, когда затвер­де­ет. Всё это так­же спо­соб­ству­ет полу­че­нию отлич­но­го каче­ства лице­вой части изде­лия. Ваку­ум так­же выдав­ли­ва­ет лиш­нюю смо­лу. Кар­бо­но­вое волок­но пло­хо повто­ря­ет слож­ные фор­мы и изги­бы, поэто­му, если всё делать вруч­ную, без ваку­у­ма, то могут появ­лять­ся вол­ны, иска­жа­ю­щие фор­му конеч­но­го изде­лия. Когда исполь­зу­ет­ся этот про­цесс, то дав­ле­ние внут­ри меш­ка сни­жа­ет­ся и внеш­нее дав­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся, из-за это­го уда­ля­ет­ся излиш­ний воз­дух и смо­ла. Этот метод помо­га­ет про­из­во­дить лами­ни­ро­ван­ное изде­лие с ров­ной поверх­но­стью, пол­но­стью про­пи­тан­ной тка­нью и улуч­шен­ной адгезией.
• Ваку­ум­ный инфу­зи­он­ный про­цесс (Vacuum Infusion Processing). Этот про­цесс подо­бен преды­ду­ще­му, толь­ко смо­ла вли­ва­ет­ся после сни­же­ния дав­ле­ния внут­ри ваку­ум­но­го меш­ка. Это не поз­во­ля­ет вли­вать­ся излиш­ней смо­ле и попа­дать воз­ду­ху. Изде­лие полу­ча­ет­ся проч­ным и с наи­мень­шим весом.

Ковшеобразное сидение из листового металла своими руками

Эрго­но­мич­ный дизайн ков­ше­об­раз­ных сиде­ний дела­ет их удоб­ны­ми для быст­рой езды и защи­ща­ет от попе­реч­ных нагру­зок при рез­ких пово­ро­тах. Они име­ют выра­жен­ные боко­вые поддержки.

Кар­кас сиде­ния мож­но выре­зать по шаб­ло­ну из цель­но­го листа метал­ла 1.5 — 2 мм (140 см на 85 см).

Рас­пе­ча­тай­те шаб­лон в реаль­ную вели­чи­ну (seat_template). Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко листов А4 скле­ен­ных вме­сте и выре­зан­ных в нуж­ных местах. Далее поло­жи­те шаб­лон на лист метал­ла и очер­ти­те его. Вырежь­те лист по обве­дён­но­му кон­ту­ру. Теперь согни­те металл и сва­ри­те в нуж­ных местах. На этом эта­пе у вас полу­чил­ся основ­ной кар­кас сидения.

Если у Вас нет стан­ка для гиб­ки метал­ла, то мож­но сде­лать неболь­шие с внеш­ней сто­ро­ны линии изги­ба, потом исполь­зуй­те край ска­мей­ки или вер­ста­ка и нажми­те металл. Раз­рез помо­жет согнуть металл по пря­мым линиям.

Раз­ме­ры ков­ше­об­раз­но­го спор­тив­но­го сидения

Что­бы сде­лать сиде­ние более ком­форт­ным нуж­но наре­зать кус­ки пены и при­кле­ить их к сиде­нию. Для верх­ней части и самой спин­ки исполь­зо­ва­лась пена 2.5 мм и для боко­вых частей и ниж­ней части 5 мм.

Что­бы ноги име­ли боль­шую под­держ­ку, мож­но сде­лать закруг­лён­ную пену из 3‑х слоёв.

Боко­вая пена сфор­мо­ва­на, что­бы сде­лать верх­ний край немно­го закруг­лён­ным и сде­лать верх плав­но пере­хо­дя­щим к пене 2.5 мм.

Для обив­ки в дан­ном при­ме­ре была исполь­зо­ва­на мате­рия двух цве­тов (чёр­ный с крас­ным). Сна­ча­ла сде­лай­те шаб­ло­ны по фор­ме сиде­ния, потом по ним вырежь­те оби­воч­ную мате­рию с запа­сом на швы.

Переделка заводского сидения

В каче­стве осно­вы для созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния сво­и­ми рука­ми мож­но взять завод­ское сиде­ние. Кар­кас мож­но оста­вить без изме­не­ний, либо доба­вить неко­то­рые эле­мен­ты, необ­хо­ди­мые для изме­не­ния фор­мы. Мяг­кую часть сиде­ния мож­но изме­нить, отре­зая пену или при­кле­и­вая допол­ни­тель­ные сег­мен­ты. К при­ме­ру, мож­но пере­де­лать стан­дарт­ное авто­мо­биль­ное сиде­ние в спор­тив­ное ковшеобразное.

Для нача­ла нуж­но нари­со­вать при­мер­ный набро­сок жела­е­мой фор­мы сиде­ния на бума­ге, учи­ты­вая раз­ме­ры и фор­му исход­но­го сиде­ния. Нуж­но разо­брать ори­ги­наль­ное сиде­ние и поду­мать, как мож­но изме­нить кар­кас, что­бы фор­ма соот­вет­ство­ва­ла ваше­му чер­те­жу. При созда­нии сиде­ния нуж­но учи­ты­вать эрго­но­ми­ку, ком­форт и безопасность.

В нашем при­ме­ре ниж­няя часть кар­ка­са была изме­не­на. Были добав­ле­ны две пла­сти­ны с шар­ни­ра­ми и тор­си­он­ны­ми пру­жи­на­ми (для неболь­шо­го дви­же­ния пла­стин вверх и вниз). Так было запла­ни­ро­ва­но эрго­но­мич­ной кон­струк­ци­ей сиде­ния. Этот меха­низм облег­ча­ет дав­ле­ние и напря­же­ние бёдер и ног во вре­мя нажа­тия на педа­ли авто­мо­би­ля. Кро­ме того, была уве­ли­че­на боко­вая часть ниж­не­го кар­ка­са, в местах буду­щей уве­ли­чен­ной боко­вой поддержки.

Важен не толь­ко дизайн пены, но и то, как она будет кре­пить­ся к кар­ка­су. Всё нуж­но спла­ни­ро­вать зара­нее и раз­ме­тить места сре­зов пены и креп­ле­ний. Нуж­но учесть рас­по­ло­же­ние метал­ли­че­ских стерж­ней, на кото­рых будут удер­жи­вать­ся коль­ца для креп­ле­ния неко­то­рых обла­стей обив­ки. Стерж­ни могут быть встро­е­ны в мяг­кую часть сиде­ния (в спе­ци­аль­ные канав­ки). Вме­сто кана­вок со стерж­ня­ми для креп­ле­ния колец могут исполь­зо­вать­ся креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Одна часть креп­ле­ния нахо­дит­ся на вспе­нен­ном поли­уре­тане, а дру­гая на обив­ке. Такие креп­ле­ния часто исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных сидениях.

Изготовление обивки для сидения

Нуж­но раз­ме­тить линии швов на пено­по­ли­уре­тане, для даль­ней­ше­го созда­ния обив­ки изме­нён­но­го сидения.

Шаб­ло­ны для обив­ки мож­но сде­лать из кар­то­на. Для созда­ния шаб­ло­нов закруг­лён­ных форм исполь­зуй­те эла­стич­ный мате­ри­ал (винил/дермантин). Если необ­хо­ди­мо, мож­но немно­го рас­тя­ги­вать винил, что­бы он при­нял нуж­ную фор­му. После это­го, для удоб­ства раз­мет­ки кожи, эла­стич­ные шаб­ло­ны мож­но ско­пи­ро­вать на более жёст­ком материале.

К обив­ке мож­но при­шить 5 мм поро­лон. Это такой же поро­лон, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пере­тяж­ки потол­ка сало­на. Поро­лон при­да­ёт объ­ём коже и скры­ва­ет неров­но­сти на базо­вом пен­ном мате­ри­а­ле сиде­ния. Поро­лон тол­щи­ной 5 мм не вли­я­ет на раз­ме­ры обив­ки. Если буде­те исполь­зо­вать более тол­стый поро­лон, то это может вли­ять на раз­ме­ры обив­ки (на 3,4, 5 мм).

Для сред­ней части и для боко­вых частей мож­но исполь­зо­вать раз­ную кожу (перфорированную/ не пер­фо­ри­ро­ван­ную и раз­ных цветов).

Шаб­лон нуж­но поло­жить на мате­ри­ал для обив­ки, обве­сти с запа­сом на допуск шва (при­мер­но 1 см). При сбор­ке и сши­ва­нии отдель­ных частей обив­ки, хоро­шо помо­га­ют зара­нее сде­лан­ные помет­ки. Эти помет­ки долж­ны потом схо­дить­ся друг напро­тив дру­га. Для облег­че­ния сши­ва­ния так­же мож­но исполь­зо­вать степлер.

Как было напи­са­но выше, мож­но исполь­зо­вать креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Эти креп­ле­ния помо­га­ют достичь плот­но­го при­ле­га­ния обив­ки к впа­лым фор­мам сиде­ния. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”, где есть мно­го инфор­ма­ции об изго­тов­ле­нии новой обивки.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Перетяжка сидений автомобиля своими руками

Общая оценка состояния автомобиля складывается из нескольких параметров. Приятное впечатление от хорошей работы мотора, ходовой части, а также от идеального кузова может испортить потрепанный салон. Повысить привлекательность машины, поможет такой тюнинг, как перетяжка сидений автомобиля.

Обновление покрытия сидений лучше всего доверить профессионалам. Однако если средства не позволяют, а перетяжка сидений не требует отлагательств, то можно попытаться выполнить ее и своими руками. Но предупреждаем сразу, что работа эта не из легких и требует навыков выкройки заготовок и умения пользоваться швейной машинкой.

В конце этой статьи вы найдете видео, на котором специалисты показывают насколько непростым и трудоемким является процесс перетяжки кресел автомобиля. А мы, в свою очередь, подробно распишем технологию, для того, чтобы вы определились, по силам вам будет выполнить эту работу своими руками или нет.

Выбор материала для перетяжки сидений

Для перетяжки сидений автомобиля обычно используют следующие материалы:

• кожа,
• замша,
• алькантара,
• велюр,
• флок.

Цветовая гамма подбирается под обшивку салона, но предпочтения автовладельца здесь могут сыграть главную роль. Проще выполнить перетяжку автомобильных кресел материалом одного цвета. Но использование вставок из других оттенков придает солидность и индивидуальность всему салону.

Наиболее дорогим, но в то же время долговечным и роскошным материалом является кожа. Только в сильную жару на кожаном сидении находиться будет не очень комфортно и приятно.

Самым экономичным решением перетяжки кресел станет использование велюра и алькантары. Прекрасные эксплуатационные характеристики в совокупности с низкой ценой позволили этим материалам завоевать популярность у автомобилистов.

Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье

Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.

Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:

• выполнение работы квалифицированными специалистами с многолетним опытом,
• использование проверенных качественных материалов,
• выбор предпочтительного варианта,
• предоставление гарантии на услугу,
• минимальные сроки выполнения перетяжки.

Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.

Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками

Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.

Подготовка к перетяжке сидений

Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:

1. Демонтаж сидений. Обычно крепление осуществляется 4 болтами, однако предварительно нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, чтобы обесточить систему безопасности (подушки). Под сиденьем нужно также разъединить клеммы электрической проводки, если таковые имеются, например, от электроподогрева кресел.
2. Каждая часть штатного чехла подписывается обычным маркером. Можно указать и название материала, который будет использован в данном месте чехла.
3. Снятие штатного чехла с кресла. Чтобы аккуратно снять старую обшивку сиденья, нужно отжать на спинке кресла металлические зажимы.
4. Старый чехол разрезается по швам на отдельные части, которые будут использованы в качестве лекала.
5. Расчет материала. Теперь каждый кусок старого чехла можно обмерить и высчитать его площадь. Суммарную площадь материала необходимо увеличить на 20-40%, что зависит от точности измерений и вариантов раскроя.

Изготовление новых чехлов из кожи или алькантары

Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:

• гелевая ручка,
• ножницы,
• швейная машинка,
• поролон толщиной 5 мм,
• клей в баллончике,
• молоток.

Последовательность действий выглядит следующим образом.

1. Каждый кусок старого чехла укладывается на новый материал и прижимается грузиками. Гелевой ручкой выполняется разметка короткими штриховыми линиями. Ножницами вырезаются размеченные элементы нового чехла. При раскрое важно учитывать такую особенность алькантары, как направление ворса. При совмещении всех элементов должна получиться поверхность с одинаковым направлением ворса.
2. Усиление алькантары и кожи производится при помощи поролона на тканевой основе. Соединение выкроенных деталей с поролоном выполняется при помощи клея. Наносить клеящий состав кистью или валиком на поверхность поролона нельзя. Поэтому клей равномерно распыляется из баллончика.
3. Следующий важный этап — сшивание лоскутков. Важно следить за тем, чтобы были точно совмещены края соседних элементов. Здесь понадобятся некоторые умения пользоваться швейной машинкой.
4. Отвороты шва, разведенные в стороны, с изнаночной стороны необходимо подклеить. Сначала обрезаются лишние полоски поролона и материала, а отвороты очищаются и обезжириваются. Осталось только нанести клей и прижать отвороты друг к другу.
5. Важным моментом перетяжки сидений будет отбивание швов обычным молотком.
6. Отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой, а свободные края за строчкой не обрезаются.

Монтаж чехла на автомобильное сидение

Монтаж нового чехла на автомобильное сидение производится в следующей последовательности:

• Перед началом установки нового чехла на кресло нужно продеть лямки. Изделие выворачивается и расправляется. Чехол в первую очередь натягивается на спинку сиденья.
• Теперь очередь «сидушки». Обычно никаких проблем данный этап не вызывает. Нужно пластиковыми хомутами, продетыми в специальные отверстия, притянуть чехол к основанию кресла и зафиксировать его за спицу. Края нового чехла натягиваются равномерно по контуру сиденья.
• Завершать обтяжку кожей следует прогреванием материала струей горячего воздуха. Для этого используется электрический фен, главное не перестараться и не сжечь чехол. Постепенно подсыхая, материал натянется как барабан. После этого каждое кресло пропаривается с помощью утюга и влажной тряпки. Благодаря этим термическим операциям чехол кресла становится натянутым и абсолютно гладким.
• Заключительной операцией перетяжки сидений будет очистка светлой кожи или алькантары от остатков клея, потертостей и отпечатков пальцев.

Аккуратно перетянутые сидения автомобиля будут радовать автовладельца долгое время. В процессе обновления можно изменить дизайн автокресел, а также обновить обивку дверей, потолка и панелей. Проведенный комплексный тюнинг изменит до неузнаваемости потрепанный салон, добавит автомобилю элегантности и повысит его стоимость.

Видео о технологии перетяжки сидений автомобиля

Перетяжка сидений | Мастер-класс своими руками

Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!

01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько?
Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.

02. Швейная фурнитура.
• Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100.
• Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров.
• 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала.
• Машинное масло.

03. Подготовка материала
Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.

04. Приступаем к работе
Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).

05. Разметка
Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.

06. Спицы
С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.

07. Подготовка выкроек
Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.

08. Раскрой
Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.

09. Припуски на швы
Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.

10. Вырезаем

11. Получаем комплект новых деталей для чехлов
В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.

12. Клей
Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.

13. Возможная проблема
У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.

14. Приступаем к пошиву
Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.

15. Спицы
С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).

16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.

17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.

18. Сборка деталей
Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.

19. Стачиваем по очереди все детали.

20. Прищепки
Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.

21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.

22. Отстрочка
Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.

23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.

24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.

25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.

26. Продолжаем
Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т.д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.

27. Результат

Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».

Перетяжка сидений своими руками, как обтянуть сиденья автомобиля, улучшение сидений авто

 Чистый и ухоженный салон автомобиля — это, можно сказать, «лицо» его же владельца. Скажите, кому неприятно садиться в достаточно опрятный салон машины, на чистые и красивые сиденья?
И для того, чтобы оттюнинговать уже не первой «свежести» салон, вам нужно будет заняться перетяжкой сидений вашего автомобиля. Обновление покрытия сидений естественно можно доверить профессионалам своего дела. Но в случае, если же, вы рискнете заняться этим самостоятельно, то даже сэкономите денежные средства. Для этого дела вам понадобится швейная машинка, поскольку работа будет основываться именно на ней, и умение кроить заготовки для непосредственно самого шитья «одежды» для вашего автомобиля. Помните, что процесс пошива чехлов для кресел машины будет нелегким, поскольку он достаточно трудоемкий.

Материал для перетяжки кресел автомобиля

 В первую очередь вам нужно будет определиться с выбором материала, из которого будут шиться чехлы. Это может быть кожа, велюр, замша и др. Цвет материала рекомендуется подбирать под обшивку автомобильного салону. Но, если вам хочется чего-то иного, в таком случае можете выбрать цветовую гамму на свой вкус. Намного проще будет обшить кресла салона вашего автомобиля материалом одного цвета. Но, сочетание нескольких оттенков сразу однозначно сделают ваш салон более модным и эксклюзивным. Всем хорошо известно, что наиболее солидности любому автомобилю придает кожаный салон. Хоть он и дорогой по своей цене, но будет служить вам долго и с качеством. Правда, есть один, можно сказать, недостаток. В жару кожа нагревается от высокой температуры и солнечных лучей, поэтому может создавать некий дискомфорт при нахождении непосредственно в салоне. Универсальным вариантом всегда был и есть вариант обшивки салона велюром, или же алькантарой. Эти материалы уже достаточно долго приходятся по душе многим владельцам автомобилей. И велюр, и алькантара хороши по своим эксплуатационным свойствам и плюс ко всему они достаточно экономичны по цене.  

Процесс перетяжки автосалона самостоятельно

 Итак, настройтесь на процесс, поскольку он будет непростой и времени достаточно займет. В этом деле главное не спешить и точно выполнять инструкцию шаг за шагом.
Сначала вам нужно проделать подготовительную работу. Начинаем со снятия сидений. Они, как известно, крепятся четырьмя болтами. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора и разъедините клеммы электрической проводки, если они есть в вашем автомобиле, то есть это может быть подогрев сидений. Все части старого чехла подпишите, также можете указать вид материала, который будет использоваться в данном месте. Далее вам нужно будет снять штатные чехлы сидений. Для того, чтобы аккуратно это сделать и без проблем, просто отогните на спинке сиденья металлические зажимы. Старый чехол разрежьте точно по швам, так как они будут служить вам эскизом непосредственно для выкроек новых чехлов на сиденья. Когда очертите выкройки на новом материале по старым чехлам, обязательно перед тем, как начнете вырезать их, отступите еще на 5-7 мм.

Процесс изготовления новых чехлов

Для того, чтобы начать изготавливать чехлы, вам понадобятся некоторые инструменты: маркер, ножницы, швейная машинка, клей в баллончике, молоток и поролон, толщина которого приблизительно 2-3 см.
Итак начинаем наш творческий процесс. Первым делом вам нужно приложить старые чехлы на полотно, из которого будут шиться новые чехлы, закрепив его грузиками. Это нужно для того, чтобы ничего не сдвинулось с изначально заданного места. Маркером аккуратно обведите тонкой линией старый чехол и далее вырезайте новый чехол, отступив от линии на 2-3 см. Если материал, из которого вы будете шить чехлы на кресла — анкальтара, то будьте внимательны для того, чтобы ворс шел в одну и ту же сторону на всех вами созданных выкройках.
Для улучшения качества чехлов из кожи, или же анкальтары, вам необходимо будет к материалу приклеить поролон. Делается это с помощью клея, который наносить нужно не кисточкой, а с помощью баллончика.
Следующее, что вам нужно будет сделать, так это сшить все созданные выкройки для новых чехлов. Делать это нужно не спеша, на швейной машинке.
После того, как вы сшили все данные лоскутки, вам нужно подклеить отвороты швов. Сначала обрежьте все лишние кусочки поролона и материала, а потом, обезжирив и очистив отвороты швов, склеить их друг к другу. Далее по мере подсыхания клея, вам нужно будет отбить их молотком. Отвороты рекомендуется сшивать двойной строчкой, а свободные края, которые выходят за грани строчки обрезать необязательно.  

Как правильно надеть чехол на кресло

Перед тем, как установить новый чехол на автомобильное кресло, вам нужно сделать лямки. Для этого чехлы нужно вывернуть наизнанку и натянуть на спинки сидений. Далее вам необходимо натянуть чехол непосредственно на саму «сидушку». Это делается несложно. Притяните пластиковыми хомутами, продетыми через специальные дырки, сам чехол к основанию кресла и надежно закрепите его за спицу. Чтобы края равномерно «сели» по контуру сидения, их просто нужно хорошо натянуть.
Что касается обтяжки сидений кожей, то по окончанию процесса по ней нужно пройтись струей горячего воздуха. Для данного этапа используйте фен. Важно не перегреть и в конечном итоге не сжечь кожу, поэтому будьте внимательны и не переусердствуйте. Как только кожаный
чехол просохнет, он сразу же натянется, как барабан. После этого, каждое уже обтянутое сидение вам нужно обработать паром утюга и влажной куском ткани. Если проделать данные рекомендации, то кожаный чехол приобретет достаточно гладкий вид и хорошо натянется.
И последним шагом в перетяжке сидений будет чистка алькантары или же светлого цвета кожи от остатков клея, следов пальцев. 

 Перетянутые вами автомобильные сидения будут служить вам долго, а главное радовать вас. В процессе перетяжки также можно будет внести изменения в дизайн автомобильных кресел, и заодно обновить обивку панелей, дверей и потолка вашего автомобиля. Сделанный вашими руками в домашних условиях тюнинг автомобиля преобразит ваш салон и машину в целом до неузнаваемости.

Перетяжка сидений своими руками

Если возникло желание перетянуть сидения автомобиля, то необязательно отправляться в специализированный салон, задачу можно решить своими руками. Таким способ можно обновить внешний вид салона, придать ему оригинальный стиль и убрать потёршиеся сиденья. Для выполнения данной работы необязательно обладать швейным образованием, хватит иметь достаточное количество терпения и желания. Работу по смене обшивки нельзя назвать сложной, но в то же время она довольно кропотливая.

Материалы и инструменты:
— Перфорированная экокожа (использовалась бежевого цвета) 2,5 м
— Экокожа без перфорации (использовалась бежевого цвета) 1,5 м
— Искусственная кожа (использовалась чёрного цвета) 3,5 м
Примечание: следует выбирать специальную кожу для автомобиля, она рассчитана на перепады температуры, также устойчива к выгоранию. Мебельный кожзаменитель не подойдёт из-за того, что он не адаптирован к условиям автомобиля, а подходит только к квартирным условиям.
— Поролон тонкий толщина 0,5 см (для проклейки кожаных деталей)
— Мебельный клей
— Швейная машина
— Иглы для кожи № 90 или 100
— Нити для шитья кожи (обычные не подходят, подойдут с пометкой Extra Strong или для обуви) три 200-метровые катушки
— Клеевой флизелин 3-5 м
— Масло машинное

Шаг первый. Подготовка материала.
Весь имеющийся поролон проклеили флизелином используя утюг. Эта процедура требуется для того, чтобы при эксплуатации поролон выдержал нагрузку на него и не осыпался. Дополнительной пользой флизелина является облегчение скольжения поролона при шитье.

Шаг второй. Подготовка сидений.
Для удобства сиденья вынимаются из автомобиля. Далее, требуется снять всю старую обшивку.

Шаг третий. Разметка.
С первого взгляда посмотрев, на чехол всё представляется довольно понятным. Но когда старый чехол раскроят на детали, то запутаться будет очень легко. Поэтому автор, вооружившись, маркером нумерует каждую часть чехла. Чтоб запомнить какой номер чему соответствует, автор на листке бумаги нарисовал схему каждого сиденья со спинками, и пронумеровал детали чехла. Используя нумерацию на деталях обшивки, и листок запутаться теперь будет невозможно.

Шаг четвёртый. Спицы.
На изнанке чехла имеются кармашки со спицами. Так как они потребуеются для обновлённой обтяжки, их потребовалось вытащить, и пока отложить в сторону. Расположение спиц также отметили на бумажной схеме.

Шаг пятый. Подготовка выкройки.
После всех подготовок можно распороть чехлы, припуски швов срезаются. Так, выглядят выкройки для новой обшивки.

Шаг шестой. Раскрой.
Каждую деталь перенесли на кожзам. Чтобы не получить детали в зеркальном отображении, они прикладываются на изнаночную сторону материала изнанкой вверх.

Шаг седьмой. Припуски на швы.
Со всех нужных сторон автор сделал припуски для швов размером 1 см. Все детали также нумеруются.

Шаг восьмой. Вырезка.
Все подготовленные части чехла ещё раз проверяются, после чего их вырезают.

Шаг восьмой. Комплект деталей.
Таким образом, автор получил полный комплект деталей для чехлов. На фото, видно, заднее сиденье, тем же способом выполняются спинка и передние сиденья.

Шаг девятый. Клей.
Как упоминалось в начале статьи детали из кожи требуют проклейки поролоном. Автору потребовалось делать такую работу только с бежевым, так как чёрная кожа уже была с проклейкой при покупке. Клей наносился резиновым шпателем и кисточкой. Перед основной проклейкой автор практиковался на обрезках.

Шаг десятый. Особенности склейки и спицы.
При склейке перфорированной экокожи с поролоном клей начал просачиваться в отверстия. Поэтому автор решил проклеить изнанку сначала флизелином, а потом к нему клеить поролон. Общая картина выглядела так: кожа, на ней флизелин, поверх него поролон, и потом опять флизелин.
После высыхания деталей можно было начать их вырезать и приступать к пошиву. Начав с центральных деталей нанесли разметку для строчек.
С изнанки приложили спицы, и отметили их будущее расположение сверяясь с нарисованной схемой. Для спиц были вырезаны полосы из ткани длинной спиц. Сложив ткань вдоль спицы, пришили к изнаночной стороне нужных деталей.

Шаг одиннадцатый. Строчки.
Декоративные строчки были сделаны швейной машиной, лицевую сторону материала при этом смазали маслом, для лучшего продвижения лапки по нему.

Шаг двенадцатый. Сборка деталей.
Когда все детали были готовы, пора было приступать к сборке. Все элементы чехла были сшиты в одно, сверяясь с нарисованной схемой. Все детали поочерёдно сточили.

Шаг тринадцатый. Прищепки.
Канцелярские прищепки очень могут помочь в работе со швейной машинкой. Ими автор соединил детали для ровного шитья, их преимущество в том что они не оставляют следов на материале.

Шаг четырнадцатый. Внешний вид.
После швейной машины нужно срезать лишний поролон.

Перевернув чехол лицевой стороной, автор проложил декоративную строчку.

Далее, автор стачивал левую и правую часть чехла вместе, после чего продел спицы и шнуры со старой обшивки.

Вид изнанки чехла.

Таким же образом проделывается работа с оставшимися деталями для передних сидений, и подголовников со спинкой. Автор решил изменить заднюю часть передних сидений добавив туда карманы, поэтому одна цельная часть была дополнительно разрезана на несколько элементов.
Полностью закончив подготовку всех деталей можно было приступать к натягиванию чехлов на свои места. После чего оставалось только любоваться результатом.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать мягкое и удобное сиденье для мотособаки своими руками

Наиболее распространенный способ эксплуатации мотособаки – это жесткая сцепка буксировщика с санями-волокушами. Но, несмотря на все преимущества, этот вариант применения мотобуксировщиков имеет и собственные недостатки. В частности, управление транспортным средством стоя требует определенных навыков и сноровки от водителя; существует большой риск выпадения из саней на повороте или на кочке.

Если провести аналогию со снегоходом, то последний лишен этих недостатков, поскольку имеет удобное и мягкое сидение в своей конструкции. Чтобы повысить комфорт передвижения на мотобуксировщике в волокушах также следует установить водительское кресло.

Где взять сидение и как его установить — решать непосредственно владельцам мотособак. Есть два варианта. Первый – купить готовый аксессуар заводского изготовления. В настоящее время российская промышленность предлагает большой выбор разнообразных сидений (откидных, складных, жесткой конструкции). Недостаток этого способа один – дороговизна. Второй вариант – изготовить водительское кресло собственными руками.

Самостоятельное изготовление сиденья

Самый бюджетный выход в этой ситуации, который довольно часто предлагают на страницах Интернета — использовать в качестве сидения рыболовный ящик. Он просто устанавливается на дно волокуш и всё готово. Несмотря на всю универсальность данного способа, комфорта езде он придаст немного. Ящик никак не крепится в волокушах, поэтому риск выпадения (теперь уже вместе с ящиком!) так и остается открытым.

Все-таки лучше вооружится инструментом, запастись материалами и терпением, и сделать самодельное кресло для санок. Возможно, это чуть дольше и чуть сложнее, но зато оно будет полностью отвечать вашим требованиям.

Первое, что необходимо сделать – это замерить корыто волокуши, снять установочные размеры. Данный этап не вызовет никаких сложностей.

На втором этапе, согласно габаритам саней, следует выполнить раму крепления для будущего кресла. В качестве материала для остова можно использовать стальную профильную или водопроводную трубу. Совет: удобнее работать с квадратной трубой. Большого сечения не требуется, более чем достаточно будет профиля 20х20 мм. Соединение отдельных частей каркаса осуществляется с помощью сварки или болтов.

Третий шаг – выполнение и установка на каркас непосредственно «сидушки», т.е. той части, на которой вы будете сидеть во время передвижения. Можно использовать готовые решения, для этого подойдут стулья из кинотеатра, офисные кресла, пластиковая садовая мебель. Только надо «отсечь» все лишнее с помощью болгарки. Либо воспользоваться листом обычной влагостойкой фанеры толщиной 10 мм. Поверх фанеры можно из ткани (кожи, кожзама, брезента) и поролона закрепить мягкие подушки для удобства езды.

Собственно, на этом ваше сидение готово, можно устанавливать его на волокуши и пользоваться.

Сиденье для качелей – из чего и как сделать, чтобы удобно было кататься

Детские подвесные качели для улицы с точки зрения конструкции не отличается разнообразием: несколько вариантов каркаса, подвес на цепи или веревке, плюс, сидушка.

Вот и наверстывают мастера упущенное, придумывая самые необычные сиденья для качелей, большинство из которых можно сделать своими руками из подручных средств (остатки пиломатериала после строительства качели: доски, рейки, брус, бревно).

Сиденье для качелей своими руками

Детское сиденье для качели своими руками – набор идей

В этой статье рассмотрим, как сделать сидение для качелей
такими, чтобы они были удобными, красивыми, недорогими и надежными.

1. Выбор материла для устройства сидения

Из чего можно сделать сиденье на качели-балансир?

• из твердых материалов – фанера, доска, брус, бревно,
  пластик;

• из мягких материалов – поролон, войлок уложенные в чехол;

• вообще оставить без сидения, ведь вполне удобно можно
  разместиться и на самом балансире из дерева (коромысле).

Из чего сделать сиденье для уличных подвесных качелей?

Из пластика

Пластиковое сиденье для качелей самое доступное по цене.
Сидушка из пластика приобретается в готовом виде и устанавливается на качели.
Недостаток в недолговечности и малой прочности. Если на сиденье сядет несколько
детей (а они умудряются уместиться вдвоем-втроем-вчетвером), то пластмасса не
выдержит и поломается. Кроме того, любой пластик портится под воздействием
ультрафиолета и низких температур. Для улицы его покупают редко, т.к. в этих
условиях срок его жизни весьма краток;

Из металла

Металлическое сиденье подходит для качелей из металла,
которые устанавливаются на детских площадках общего пользования. Однако качели
с металлическим сидением совершенно не привлекают детей, когда жарко (сиденье
очень горячее) или холодно (зимой). Поэтому для домашних качелей такой вариант
не приемлем;

Из резины

Резиновое сидение подходит для интенсивной эксплуатации.
Сидеть на нем не вполне удобно, а кататься стоя просто опасно, поэтому только
немногие родители отдают ему предпочтение;

Из ткани

Чехол с наполнителем (подушка, матрац) не может
самостоятельно выступать в качестве сидения, но их укладывают поверх основной
конструкции, чтобы ребенку, особенно малышу, было комфортно. Мягкое сиденье
гарантирует, что малыш не причинит себе вреда во время пребывания на качели.
Однако ткань боится воды, следовательно, его нужно не забывать заносить в дом;

Из обруча, веревки и резинки

Из обруча можно сделать качели-гнездо (паутина). Для изготовления используют обруч 120 см. в диаметре и переплетают веревкой по технологии
макраме. Круглая сидушка-паутина выглядит очень стильно. Обычно этот материал используется
для изготовления подвесных качелей для сада;

Из автомобильной шины

Старые покрышки можно подвязывать как уже готовый элемент
или формировать из них разные фигуры. Следует отметить, что прочность фигурного
сидения из покрышки намного ниже, нежели целой;

Из дерева

Самый простой и удобный материал для обустройства сидения,
поскольку с одной стороны доступен и прост в обработке. А с другой –
предоставляет неограниченный простор для фантазии. Ведь резное сиденье для
детских качелей из дерева может стать произведение искусства;

Из фанеры, ОБС, ДСП

Более бюджетные вариант древесных материалов для сидения. Их
общий недостаток в том, что они многослойные. В качестве связующего вещества,
применяется формальдегид, который является опасным канцерогеном, а также они
разбухают от влаги, поэтому не подходят для уличных качелей.

2. Выбор материла подвеса для качелей

Подвес – это то, что удерживает сидение на каркасе качели.
Для устройства подвесов применяют такие материалы:

Для гибких подвесов:

• цепь. Нужно выбирать цепь с цельными звеньями, а не
  согнутыми. В противном случае звенья могут раскрутиться (разогнуться) и сидение
  оборвется;

• веревка (шнур). Лучше использовать альпинистскую веревку,
  как наиболее прочную;

• металлический трос;

• ремни достаточной прочности.

Для жестких подвесов:

• дерево;
• металл.

3. Расчет количества подвесов для качелей

Способ крепления зависит от того сколько подвесов будет
использовано:

• один подвес. Такие подвесные качели требуют хорошо развитого
  вестибулярного аппарата, чтобы удерживать равновесие и раскачиваться;

• два подвеса. Самый удобный для ребёнка вариант, т.к.
  подвесы, расположенные по обе стороны сидения, являются удобными для держания и
  раскачивания.

• три подвеса. Требуется умение держать равновесие при катании
  на таких качелях. Используется при обустройстве сидения круглой формы.

• четыре подвеса. Хорош для крепления широкого сидения для
  садовых качелей, а также для случая, когда устанавливается сиденье для качелей
  со спинкой.

Как сделать сидение для качели своими руками

Деревянное сиденье

Самый простой способ изготовить сидушку для качелей –
отпилить кусок доски и зашлифовать ее. Размер можно брать с запасом или с
учетом параметров ребенка.

Сидение-бревно

Два хорошо отполированных бревна связываются между собой.
Это удобный способ сделать сидение быстро и заодно закрепить его на подвесе.

Сиденье из наборных дощечек

Нарезаются деревянные планки определенного размера (одной длины
и ширины), высверливаются продольные отверстия, через которые пропускается
веревка.

Сиденье для качелей из старого стула

Используется стул со спинкой без ножек, подвешивается на
веревки. Если конструкция позволяет, стул можно подвесить путем засверливания
отверстий в сидении, если нет, нужно добавить снизу две перекладины. Закрепить
на них стул и подвесить.

Необычное деревянное сидение для качелей

Такое сугубо функциональное изделие как сидение может быть
местом реализации творческой фантазии родителей. Резное или оригинальное сидение-самолет,
или корабль – все это только порадует детвору. Тем, кто сомневается, пользователи
советуют вырезать пробный шаблон сидения из картона, а затем переносить чертежи
на дерево (или сделать из картонных элементов трафарет).

Сиденье для качелей из автомобильной покрышки

Старую шину можно подвесить в первозданном (целом) виде или
вырезать из нее фигуру животного (лошадка, лебедь). Схема раскроя покрышки
приведена ниже. Это простой и доступный способ сделать сиденье для качелей из
покрышки на цепях для дачи.

Сиденье круглое из сетки и обруча (качели-гнездо)

Первый способ – сплести паутину из веревки по технике макраме. Для того чтобы
сделать качели в виде круглого плетеного гнезда (сетка), нужно подготовить прочный обруч (или два разного диаметра, 120 и 60 см,
если планируется спинка), поролон (чтобы ободок был мягким) и моток веревки.
Техника изготовления качели «гнездо» своими руками показана на схеме.

Обруч для изготовления качели-гнездоСвязка двух обручей для качели-гнездоПлетение сетки для качели-гнездоСхема вязки паутины для качелиКачели-паутинаПодвесные качели-гнездо

Второй способ – использовать ткань вместо паутины.

Схема подвесной качели «гнездо» из обруча и тканиКрепление подвесной качели «гнездо»Мастер-класс по изготовлению подвесной качели «гнездо»Как сделать качели «гнездо»

Сиденье для качели из паллет

Сидушка из деревянного паллета может стать полноценным
спальным местом, при условии грамотного крепления подвесов.

Сидение из металла

Металлические сидушки для дачи обычно не делают. Во-первых,
они горячие летом и холодные зимой. Во-вторых, изготовление трудоемко.
В-третьих, эксплуатация более опасна. Поэтому чаще всего делают металлический
каркас качели и деревянное сиденье.

Детское сидение для малышей

Сиденье для детей до 3-х лет обязательно делают со спинкой.
Как правило, спинки сидения качелей изготавливают из ткани или досок. Тканевые
сидения предназначены для самых маленьких, а вот качели с деревянным сиденьем
предназначены для тех, кто уверенно держится «в седле». А если установить доску
на передний план качели, можно совместить сидушку и столик для кормления.

Совет. Чтобы ребенок не выскользнул из качелей нужно
предусмотреть впереди планку-упор. Кроме того, для удобства ребенка ручки
(подлокотники) должны быть жесткими.

Как закрепить (подвесить) сидение детской качели

• вырезать уголки в деревянном сидении с противоположных
  сторон и «одеть» сидушку на веревочный подвес. В этом случае сидение ничем не
  крепится и держится на подвесе под весом ребенка. Можно сделать двойной запил,
  это позволит избежать опрокидывания сидения;

• в подготовленном деревянном сидении высверлить четыре
  отверстия и протянуть через них веревки. Так, чтобы веревка в одно отверстие
  зашла, а из другой вышла. Чтобы избежать растрескивания сидения к краю от места
  сверления, можно усилить узел дополнительным бруском или деревянной накладкой
  (тогда ее нужно высверлить). Такой способ крепления подойдет и для сидения со
  спинкой. Подвесы можно завести сверху и затянуть снизу в узел;

• прикрепить к подготовленному сидению две проушины и в них
  завести подвесы. Способ универсальный, позволяет крепить как деревянное, так и
  любое другое сидение. Единственно возможный способ закрепить сидение на цепях в
  качестве подвеса. Хорошо зарекомендовало себе при креплении покрышек;

• просверлить отверстие в сидении и завязать снизу узлом.

Заключение

Как видим, есть много вариантов сделать сидения на детские
качели, от самых простых до оригинальных. Но, при работе нужно помнить, что
внешний вид конструкции, это задача второстепенной важности, на первом плане
стоит безопасность и комфорт ребенка при катании.

DIY Outdoor Seating — Ее пояс для инструментов

Я давно хотел добавить сидения на открытом воздухе к моей палубе. Моя колода длинная и узкая, стандартные комплекты уличной мебели не подходят по назначению. Так что «сидения на свежем воздухе» уже давно входят в мой список. Летом я был на конференции DIY под названием Haven. Великие ребята из Ryobi предложили участникам построить один из четырех проектов для конкурса. Вы знаете, я обожаю конкурсы, мне просто нужно, чтобы это получилось.Один из проектов — уличный диван, разработанный Аной Уайт.

Сначала я начал покупать подушки. Я не хотел что-то строить, да и подушки не подходят, да! Я смотрел цены несколько недель и в августе подушки начали идти на распродажу. УРА. Я купил несколько наборов подушек Sunbrella в Lowe’s по цене 22 доллара за комплект, обычно 98 долларов. Черные были со скидкой 75% + купоном 10%. * оценка * Размеры подушек сиденья 25 ″ x 25 ″, так что они будут соответствовать планам Аны.

Поскольку мое пространство было ограничено, я хотел, чтобы в качестве места для сидения на открытом воздухе я использовала диван с шезлонгом для отдыха. Я также хотел, чтобы часть шезлонга стала удобной для разговора. Диван с тремя подушками не поместился бы в том месте, где я хотел сидеть, поэтому я уменьшил его до места для влюбленных. Я в значительной степени следовал планам Аны с некоторыми поправками. Вы можете загрузить планы Аны с сайта Ryobi Nation, но у вас должна быть бесплатная учетная запись.

Я построил диванчик из обычной сосны 2 × 4 вместо кедра.Я укоротил длинное сиденье 2 × 4 до 50 дюймов. Сидячая часть дивана. Я склеил каждое соединение и использовал карманные отверстия, чтобы спрятать винты.

Боковые стороны / руки тоже гладко соединены. Я прикрутил руки к бокам.

Когда я сидел на диване в Haven, он был действительно очень жестким, я решил заменить планки сиденья на 1 × 4, надеясь, что они прогнутся немного больше, чем 2 × 4. Кроме того, мои подушки сиденья могли быть немного толще, чем у Аны, поэтому мне пришлось добавить еще одну доску, чтобы поднять опору для спины.После того, как весь клей высох, я слегка отшлифовал диванчик и заклеил его водяной печатью Томпсона. Построить любовное кресло было действительно легко, вы можете это сделать!

Как построить кресло / шезлонг

Список вырезок для стульев

Отрежьте кусочки 2 x 4 отрезка следующей длины

• 2 — 25 1/2 ″
• 2–25 ″
• 2 — 23 1/2 ″
• 1 — 22 ″
• 1 — 18 ″
• 2 — 12 1/2 ″

Отрежьте отрезки 1 x 4 (полосы обрешетки) следующей длины

Шаг 1

Соедините две ножки 12 1/2 ″ с помощью 18 ″ детали.Я использовал карманные отверстия и 2 1/2 ″ самореза (саморезы Kreg или Deck) и столярный клей.

Шаг 2

Затем соберите задние ножки. Присоедините 22-дюймовую деталь с помощью клея и 2 1/2 ″ винта с карманом к двум 25 1/2 ″ деталям на расстоянии 12 1/2 ″ от дна. Прикрепите кусок 25 ″ к верхней части ножек 25 1/2 ″.

Шаг 3

Прикрепите 2 — 23 1/2 ″ детали между передними и задними ножками. Закрепите клеем и винтами с карманом 2 1/2 ″.

Шаг 4

Прикрепите 1 x 4 к верхней части сиденья. На картинке показаны 5 — 1 x 4, но 4 достаточно хороши. Я использовал столярный клей и гвозди размером 2 дюйма. Если вам нужна дополнительная опора для спины, добавьте 25-дюймовую доску сверху и закрепите винтами 2 1/2 дюйма.

После того, как весь клей высохнет, слегка отшлифуйте его и закройте герметиком Thompson’s WaterSeal. Если вам нужна мореная древесина, у Thompson’s также есть все в одном водонепроницаемом пятне в аэрозольном баллоне или галлоне. Легко и просто !!! Древесина стоит всего около 24 долларов, так что это очень экономичный вариант.
Я любил сидеть… это так хорошо. Еще мне нравится этот маленький прикроватный столик. Вы можете взять выкройку здесь. Он сделан из 2 x 10 и стоит всего около 12 долларов на сборку!

Сиденья на открытом воздухе в режиме релакс шезлонг.

Легко выдвигайте стул для беседы.

Связано с моими любимыми Link Party, ремоделоголик, смекалистый южный стиль

Связанные

Сделай сам подушка сиденья скамейки — обивка подушки без шитья!

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени Arrow Fastener.Все мнения на 100% мои.

Узнайте, как сделать подушку для скамейки своими руками, чтобы она могла поместиться на любой скамейке, сиденье у окна или уличной скамейке, не прибегая к шитью — все, что вам нужно, — это степлер!

Мы использовали кладовку IKEA Kallax, перевернутую на бок, в качестве сиденья у окна и скамейки для чтения в детской комнате, и она отлично работает! Но даже с кучей подушек и одеял сидеть долго не очень удобно. Поэтому я сделал простую скамейку своими руками, чтобы добавить ее к верху сиденья у окна, и все это я сделал без каких-либо шитьев.Вам просто понадобится кусок дерева, скамейка из пеноматериала, ватин, ткань и скобяной пистолет, и он соберется всего за час!

На самом деле у нас есть еще один блок Каллакс в детской комнате, который мы используем для хранения игрушек. В нем есть корзины для ткани, а не просто открытые стеллажи, но это еще одно отличное применение для этого предмета мебели. Мы также используем урны IKEA Trofast в качестве комодов, которые нравятся девушкам, потому что они могут легко открывать и закрывать ящики, чтобы достать свою одежду.

И теперь, когда это сиденье у окна обито обивкой, детская комната в наши дни выглядит довольно функциональной и организованной.Дети любят свернуться калачиком с хорошей книгой, подушкой и одеялом в любое время, когда они захотят!

Как сделать подушку для скамейки без шитья

Сделать подушку для скамейки на самом деле довольно просто, даже если вы никогда раньше не обивали что-то самостоятельно. Самое замечательное в этой подушке для скамейки, сделанной своими руками, заключается в том, что вы делаете ее полностью отдельно от скамейки, а затем кладете подушку на скамейку в конце. Это означает, что вы можете сделать подушку любого размера, какой захотите, поэтому она поместится на любой скамейке, сиденье у окна, скамейке для хранения или любом другом длинном сиденье, которое у вас уже есть.Если вы используете уличную ткань, вы можете использовать эту простую подушку даже для уличных скамеек!

Самое главное в обивке, сделанной своими руками, — это хороший степлер; возможность легко забивать скобы (без заклинивания пистолета) имеет огромное значение. Я использовал Arrow T50 R.E.D. степлер, и он быстро закрепил ткань.

Количество материалов, которые вам понадобятся, зависит от размера вашей скамейки. Указанные выше суммы — это то, сколько я купил для этого проекта.Размер верхней части нашей скамьи IKEA Kallax составляет 16 1/2 ″ x 57 7/8 ″, поэтому я заказал фанеру точно такого размера в Home Depot, прежде чем я ее купил. Все остальное я сократил по размеру сам, и осталось немного лишнего.

Начните с обрезки всего до нужного размера.

Мне пришлось обрезать фанеру нужного размера в Home Depot, прежде чем я забрал ее домой, но вы можете обрезать фанеру до нужного размера с помощью настольной или циркулярной пилы, если хотите сделать это самостоятельно.

Положите фанеру поверх пенопласта скамьи, выровняв с двух сторон по углу.Отметьте края двух других сторон на поролоне ручкой или маркером.

Разрежьте пену до нужного размера с помощью большого зубчатого ножа (например, ножа для хлеба или электрического ножа, если он у вас есть). Не беспокойтесь, если края пенопласта не идеально гладкие; ватин закроет это и сгладит позже.

Положите поролон на фанеру, затем положите ватин поверх поролона. Обрежьте ватин так, чтобы он выступал за нижнюю часть фанеры на несколько дюймов со всех четырех сторон.

Затем прикрепите все детали, чтобы сделать подушку своими руками.

Отложите все части в сторону и отложите ткань для следующей части, чтобы защитить рабочую зону от чрезмерного распыления клея в аэрозольной упаковке.

Положите фанеру на тряпку и покройте всю поверхность фанеры клеем-распылителем. Поместите пену поверх фанеры так, чтобы все края были выровнены, затем аккуратно прижмите пену к фанере на несколько секунд, пока клей не высохнет.

Следующим шагом будет прикрепление ватина.Ватин помогает свести к минимуму трение между тканью и пеной, поэтому вы хотите, чтобы он немного двигался, но нельзя оставлять его полностью незащищенным, иначе со временем он соберется в комок.

Положите ватин поверх поролона. Поднимите ватин с одной стороны и нанесите на боковой край (часть 3 дюйма высотой) пенопласта клей-спрей. Аккуратно прижмите ватин к краю поролона.

Повторите для всех четырех сторон. Что касается углов, плавно прижмите стороны до самого угла, чтобы лишний ватин сморщился в точке.

Обрежьте ватин заподлицо с нижней частью фанеры. Я просто провел одним лезвием ножниц по дереву и подрезал все на одном уровне.

Когда дойдете до углов, потяните сморщенную угловую ткань прямо от угла, затем направьте ножницы прямо вниз и срежьте излишки ватина заподлицо с углом.

Разгладьте ватин по углам, чтобы не образовались складки на углах.

Теперь пришло время обить подушку своими руками, добавив ткань.

Разложите ткань поверх подушки и выровняйте ее так, чтобы все рисунки были прямыми и перпендикулярными подушке. Обрежьте лишнюю ткань, оставив 3-5 дюймов ткани, свисающей с нижней части фанеры со всех четырех сторон.

Осторожно переверните всю подушку, включая ткань, так, чтобы низ фанеры был обращен вверх, а ткань — изящной стороной вниз. Перед тем, как приступить к сшиванию, дважды убедитесь, что рисунок ткани по-прежнему перпендикулярен подушке!

Начиная с середины одной прямой кромки (не начинайте с угла!), Осторожно потяните ткань вверх и вокруг к задней части подушки и прикрепите ее скобами к фанере.Скобы должны находиться на расстоянии 1–2 дюймов от края фанеры; не волнуйтесь, если после скрепки останется клочок рыхлой ткани, вы обрежете ее позже. Обязательно вытягивайте ткань прямо назад (перпендикулярно краю фанеры), чтобы на вашей ткани не образовывались странные складки или складки.

Продолжайте осторожно тянуть и сшивать ткань по всем четырем прямым сторонам, останавливаясь на расстоянии около 4 дюймов от углов, чтобы оставить место для складывания углов.

Наконечник Pro

Используйте много скоб! Между скобами не должно быть больше нескольких миллиметров, чтобы натяжение распределялось равномерно.Помните, что скобы действительно недороги, поэтому используйте связку! Если между скобами есть большие промежутки, ткань может потянуться и порваться в этих местах, когда кто-то сядет на подушку.

Мне также нравится варьировать, насколько далеко мои скобы находятся от края фанеры, чтобы они не были точно выровнены друг с другом. Это помогает распределить натяжение по большей части ткани, чтобы она не натягивалась на одну строчку скоб.

Я использовал Arrow T50 R.E.D. Главный пистолет, который сделал эту часть проекта легкой задачей — он был быстрым и мощным, и каждый раз у него были красивые и плоские скобы.И в отличие от других обычных пистолетов, которыми я пользовался раньше, было действительно легко нажать на спусковой крючок. Даже моя 5-летняя девочка могла это сделать, и она была так рада помочь маме с проектом!

Как обить углы подушки.

Мне нравится обивать углы, используя трехэтапный процесс: я оттягиваю центр прямо назад и один раз скрепляю его, чтобы удержать на месте, затем загибаю одну сторону и скрепляю один раз, затем складываю другую сторону и один раз скрепляю скобами. Как только все три части будут прикреплены, я могу начать возиться с тканью и добавить еще скоб.

Я нахожу, что это позволяет получить действительно красивые «завернутые» углы, простые, но элегантные, и это намного проще, чем делать кучу складок и сохранять их красивыми, аккуратными и даже…

Вот как «завернуть» углы подушки:

Начните с центра одного угла и потяните свободную ткань прямо вверх и за угол фанеры под углом 45 градусов. Убедитесь, что у вас нет странных складок или складок на ткани в углу подушки, затем добавьте одну скобу, чтобы удерживать этот кусок на месте.Острый угол фанеры немного вдавится в ткань, но это нормально — на этом участке угла нет большого напряжения, и следующие два шага все равно его покроют.

Начиная с одной стороны, возьмите выступающее «крылышко» ткани и сложите его по направлению к фанере, как будто вы оборачиваете подарок. Вы стремитесь получить красивую прямую складку, проходящую вверх и вниз по углу поролона. Полезно приложить палец к углу поролона (угол, который сейчас находится внизу подушки), пока вы складываете «крыло» вверх.

Как и при упаковке подарка, «внутренняя часть» крыла должна иметь складку под углом 45 градусов и складку, идущую вверх и вниз по углу. Вы можете отрегулировать складку, прижав ткань к себе. При скольжении ткани изменяется как «внутренний» угол, так и угол складки одновременно. Так что просто поиграйте с ним, пока не будете довольны тем, как выглядит складка.

Сшиваем один раз рядом с углом, чтобы удерживать складку на месте, пока вы работаете с другой стороны.

Вы проделаете то же самое с тканью с другой стороны угла — загните крыло к фанере, как будто вы оборачиваете подарок. Сделайте «внутренний» сгиб под углом 45 градусов и вертикальную складку. Придвиньте ткань к себе, чтобы отрегулировать складку так, чтобы обе складки выглядели хорошо.

Закрепите ее один раз возле угла, чтобы закрепить вторую складку на месте.

Вам нужно добавить больше скоб, чтобы надежно закрепить угол, но сначала обрежьте лишнюю ткань, чтобы угол не стал слишком громоздким.Обязательно оставьте 1-2 ″ ткани для сшивания.

После того, как лишняя ткань исчезнет, ​​добавьте еще несколько скоб, чтобы она действительно удерживалась на месте. Если есть какие-то торчащие кусочки ткани, сложите их сами и скрепите скобами, стараясь держать их как можно более плоскими.

Повторите то же самое с оставшимися тремя углами, затем обойдите всю заднюю часть подушки и еще раз проверьте, нет ли больших зазоров в скобах.

Как легко удалить скобы при необходимости

Пару раз скобы застревали в фанере и гнулись при входе.Если вы обнаружите, что скобы погнуты или просто вставили скобу не в то место, вы можете легко удалить скобы с помощью съемника скоб.

Медленно продвиньте узкий конец съемника скоб под скобу, которую вы хотите удалить, прижимая носик инструмента к фанере во время движения. Осторожно покачивайте съемник скоб из стороны в сторону, вставляя его под скобу, и через несколько секунд скоба выскочит наружу!

Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой или другой тупой плоский инструмент для удаления скоб, но лучше использовать съемник скоб, потому что он не поцарапает и не порвет ткань, когда она скользит под скобами.

Установить подушку многоместного сиденья

Если вы не хотите постоянно прикреплять подушку к скамейке, просто переверните подушку и положите ее на скамью, и готово!

Поскольку я знаю, что мои дети не будут очень осторожны с этим сиденьем у окна, я решил закрепить подушку на скамейке парой шурупов.

Поместите подушку на скамью, затем ввинтите несколько шурупов в фанеру с нижней стороны скамейки, чтобы закрепить подушку во всех четырех углах.Убедитесь, что ваши винты достаточно длинные, чтобы пройти через скамейку и по крайней мере на 1/4 дюйма в фанеру. Вы же не хотите, чтобы они были такими длинными, чтобы они полностью проходили сквозь фанеру в пену, иначе вы могли бы почувствовать, как кончики шурупов протыкают подушку. (Хотя 3-дюймовая пена достаточно толстая, вы, вероятно, не заметите, если винты немного торчат …)

Моя подушка лежала в основном ровно на скамейке в уголке для чтения, но я хотел немного подрезать ее, чтобы она была красивой и закрыла небольшой зазор между подушкой и скамейкой.Этот проект уже представляет собой подушку для скамейки без шитья, поэтому я решил, что продолжу эту тенденцию и буду использовать горячий клей, чтобы прикрепить отделку, а не пришивать ее.

Работая по частям, я нанесла тонкую полоску горячего клея по самому низу сторон подушки и вдавила розовую бахрому в горячий клей на несколько секунд, пока она не высохла.

Отделка не обязательна, но я думаю, что она придает подушке чистый, «законченный» вид и определенно помогает скрыть любые странные неровности по углам!

Весь проект занял у меня чуть больше часа, и я в восторге от результатов!

Мы переместили качельку обратно к окну, и теперь есть множество отличных вариантов сидения, если вы хотите читать и смотреть в окно.

Если вы хотите сделать свой собственный проект обивки своими руками, я определенно рекомендую Arrow Fastener’s T50 R.E.D. степлер. Кроме того, у них есть полная линейка ручных, электрических и беспроводных скобяных пистолетов, инструментов для заклепок, клеевых пистолетов, пистолетов для гвоздей, втулок, молотковых степлеров и других инструментов и аксессуаров для любого другого проекта, когда вы хотите прикрепить одну вещь к другой. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или мастером на выходных, их продукция проста в использовании и обеспечивает качественный результат. Узнайте больше о Arrow Fastener и их продуктах (и о том, где их купить) на их веб-сайте, а также найдите на их сайте множество других проектов и руководств #MadewithArrow.

Часто задаваемые вопросы

Скобы какого размера вы используете для обивки?

У скоб фактически есть три разных «размера»: длина, ширина (или корона) и калибр. Но не волнуйтесь, это совсем несложно! Ширина скобы в основном зависит от того, что подойдет к вашему скобочному пистолету. Большинство скоб, которые вы бы использовали для домашних проектов DIY (будь то ручные или электрические), используют скобы со средней коронкой, которые имеют ширину 3/8 дюйма. Или, если они называются «финишный гвоздезабиватель», «финишный степлер» или «воздушный степлер», они обычно используют скобы с узкой коронкой, которые имеют ширину 1/4 дюйма.Что касается толщины, большинство скоб, которые вы можете купить для этих типов скобозабивателей, считаются «сверхпрочными скобами» и имеют стандартный калибр. Если у вас нет легкого степлера (больше похожего на степлер для бумаги) или вам не нужны действительно тонкие / тонкие скобки для чего-то, вам не нужно беспокоиться о толщине.

Итак, проверьте свой степлер, чтобы выяснить, какую ширину скобы он использует, но после этого все, о чем вам действительно нужно беспокоиться, это длина скоб (это следующий FAQ!)

Скобы какой длины мне нужны обивка?

Длина скоб, которая вам нужна для проекта обивки (или любого другого проекта, на самом деле), зависит от толщины материала, который вы скрепляете, и от того, какой материал основы вы скрепляете.Очевидно, что чем толще материал, тем длиннее скоба, но материал основы также имеет значение, потому что вы хотите, чтобы скоба полностью входила в основание, не торчащие части. Это означает, что для более твердых базовых материалов, таких как дуб, МДФ и фанера, вам следует использовать более короткие скобы, а для более мягких базовых материалов, таких как сосна, кедр или пенопласт, вы можете использовать более длинные скобы.

Общее практическое правило заключается в том, что вам нужно, чтобы не менее 3/16 дюйма скобы полностью вошли в древесину. Так что определите толщину вашего материала и добавьте примерно 3/16 дюйма. Для проектов обивки я почти всегда использую скобы 5/16 ″. Если вы не уверены, какая длина вам нужна, купите ту длину, которая, по вашему мнению, вам нужна, И следующий самый короткий размер. Если скоба выступает в стороне от поверхности (т. Е. Верхняя часть скобы не полностью плоская относительно вашей ткани / фанеры), когда вы пытаетесь что-то скрепить, скобы слишком длинные — уменьшите размер, и ваши скобы должны хорошо войти в и квартира!

Могу я просто обернуть ватин вокруг низа фанеры и скрепить его вместе с тканью?

Да и нет.Да, это еще один вариант крепления ватина при выполнении проекта обивки. Нет, ватин и ткань нельзя сшивать одновременно. Если вы предпочитаете обернуть и скрепить ватин, следуйте инструкциям в разделе «Прикрепление ткани», чтобы прикрепить ватин, а затем следуйте им во второй раз, чтобы прикрепить ткань. Если вы попытаетесь прикрепить и то, и другое одновременно, вы можете получить странные неровные складки и пучки как на ватине, так и на ткани.

Я обычно предпочитаю метод нанесения клея-распылителя, потому что он мне проще, и мне обычно не требуется, чтобы самый нижний край фанеры был амортизирован по какой-либо причине.Кроме того, если вы планируете навсегда прикрепить подушку к скамейке с помощью шурупов, это поможет избежать лишних габаритов под фанерой. Но я действительно использую метод сшивания при обивке чего-либо более тонкой пеной, у которой нет «боковых сторон», к которым можно приклеиваться, или для проектов, где нижние края подушки видны, а я хочу, чтобы они были округлыми и красивыми.

Какую пену мне использовать? Пена такая дорогая!

Выбор поролона, который вы используете для изготовления подушки для скамейки своими руками, в основном зависит от личных предпочтений.Большинство обивочной пены бывает низкой, средней и высокой плотности, но, вопреки распространенному мнению, плотность на самом деле не влияет на то, насколько «мягкая» пена; это больше о долговечности пены. Все три ощущаются примерно одинаково, когда вы сидите на них, но пена с низкой плотностью «сойдет с места» и потеряет упругость намного быстрее, чем пена высокой плотности (подумайте, как год ежедневного использования по сравнению с более чем 10 годами ежедневного использования. .)

Но, конечно, пена высокой плотности дороже, чем пена низкой или средней плотности.Я предпочитаю использовать пену средней плотности, потому что считаю, что она обеспечивает правильный баланс между качественной пеной и не слишком дорогой.

Если у вас очень ограниченный бюджет и вы не возражаете против компромисса с долговечностью, я слышал о людях, которые используют наматрасники из пенопласта низкой плотности или пену для ящиков для яиц внутри своих подушек.

Какой толщины должна быть пена для скамейки?

Толщина пены — это в основном вопрос личных предпочтений, но в целом вы не хотите использовать толщину более 2 дюймов.Это также зависит от того, как вы собираетесь использовать подушку для скамейки; если это сиденье у окна для отдыха, возможно, подойдет 4 или 5 дюймов, а если это скамья на кухонном столе, 2 или 3 дюйма подойдут. Я выбрала пену толщиной 3 дюйма, потому что это хороший баланс между удобством и мягкостью на ощупь, и при этом не слишком дорого.

Действительно ли мне нужен ватин при изготовлении подушки для скамьи?

Ватин служит нескольким целям. Во-первых, это сводит к минимуму трение между тканью и пеной, поэтому подушка становится более удобной и не «прилипает», когда вы на ней сидите.Ватин также добавляет «пушистости» вашей подушке, сглаживая и закругляя резкие края поролона и заполняя любые зазоры и складки в углах подушки. Тем не менее, вам НЕ НУЖНО делать подушку для скамьи, но я настоятельно рекомендую ее использовать!

Могу ли я использовать клеевой пистолет вместо степлера для обивки?

Нет, не совсем. Пистолет для клея не удерживает ткань достаточно крепко, и она начнет скользить по подушке и расшатываться после нескольких использований.

Но разве ткань не рвется и не рвется вокруг скоб?

Нет, не получится, если правильно сшить! При обивке обязательно вытягивайте ткань прямо назад, перпендикулярно краю, чтобы избежать неравномерного напряжения одной стороны скоб. Убедитесь, что ваши скобы тоже не под углом! Ваш степлер также должен быть перпендикулярен краю, чтобы сами скобы были параллельны краю.

Также убедитесь, что вы натягиваете ткань равномерно по всему периметру; не затягивайте сильнее за углы или где-либо еще, иначе это может вызвать сморщивание ткани и дополнительную нагрузку на скобки.И, наконец, убедитесь, что вы используете достаточно скоб; большие промежутки между скобами могут вызвать сморщивание краев подушки и дополнительную нагрузку на ткань возле скоб.

Не соскользнет ли подушка скамейки, если я просто положу ее сверху? Разве скобы не царапают скамейку внизу?

Это зависит от размера вашей подушки для скамейки и места, где вы планируете поставить скамейку, но обычно трение ткани о скамейку не позволяет ей слишком сильно перемещаться. Если вы кладете его в комнату вашего ребенка, как я, я бы порекомендовал прикрепить его навсегда, на всякий случай!

Если оставить его незакрепленным, у ткани обычно достаточно набивки, чтобы скобки не натирались.Но если вы беспокоитесь о том, что скобы поцарапают скамейку (или о том, что вся подушка соскользнет), возьмите нескользящую подкладку ящика или нескользящую подкладку для коврика и положите ее под подушку, чтобы она оставалась на месте.

Как очистить подушку?

Обычно я просто вытираю беспорядки и разливы по мере их появления; Я использую ткань и немного воды, если необходимо, или использую средство для очистки пятен от всего, что может испачкать. Если ваша подушка находится в зоне интенсивного использования, вы также можете распылить на нее Scotchgard перед тем, как начать использовать, чтобы сделать ее немного более водонепроницаемой.

Где ты взял эту ткань?

Я действительно купил это на Amazon — я был очень доволен их выбором обивочных тканей во дворе. Эта ткань изготовлена ​​Premier Prints; он называется «Блум», а его цвет — «Береговая жизнь». Вот ссылка на него на Amazon: Premier Prints Bloom Slub Canvas Shore Life

Вы сначала постирали ткань?

Нет, об обивочных тканях обычно не говорю.

Что делать, если моя скамейка очень длинная, и я не могу достать достаточно длинный кусок фанеры?

Если у вас длинная скамья, вы можете сделать несколько подушек для скамейки и просто выровнять их рядом друг с другом.Определенно может быть трудно найти фанеру и пенопласт достаточно длинные в одном куске, поэтому не бойтесь сделать 2 или 3 отдельные подушки. Но не пытайтесь сделать одну подушку из двух кусков фанеры рядом друг с другом и обернуть ее одним куском ткани — это просто катастрофа!

Сделай сам подушка сиденья скамейки — обивка подушки без шитья!

Узнайте, как сделать простую подушку для скамейки, которая подходит для любой скамейки, сиденья у окна или уличной скамейки. Вы можете сделать эту подушку своими руками с помощью всего лишь степлера!

Время активности 1 час 15 минут

Общее время 1 час 15 минут

Yield 1 подушка для скамейки

Стоимость 75 $

Вырежьте все по размеру

• Отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма до того же размера, что и верх вашей скамейки.

• Положите кусок фанеры поверх пенопласта скамьи, выровняв его с двух сторон в углу. Отметьте две другие стороны ручкой или маркером.

• Обрежьте пенопласт по отметкам так, чтобы размер пенопласта был равен размеру фанеры.

• Положите поролон поверх фанеры и уложите ватин поверх поролона. Обрежьте ватин по размеру, оставив несколько дюймов свисать с нижней части фанеры со всех четырех сторон.

Создайте подушку

• С помощью тряпки под фанерой нанесите на всю верхнюю поверхность фанеры аэрозольный клей.Поместите 3-дюймовый пенопласт поверх фанеры, выровняйте все края и осторожно надавите, чтобы прикрепить пену к фанере.

• Положите ватин поверх пенопласта и отцентрируйте его так, чтобы выступ был ровным. Используйте аэрозольный клей для прикрепления ватина к пене ТОЛЬКО на сторонах пены высотой 3 дюйма; не наносите аэрозольный клей на верхнюю поверхность пенопласта. Придавите пенопласт по бокам до углов, чтобы ватин плотно прилегал к нему, оставляя небольшие складки ватина на каждом углу.

• Обрежьте ватин с каждой стороны так, чтобы он был заподлицо с нижней частью фанеры.

• Чтобы обрезать ватин по углам, разгладьте ватин прямо по бокам, пока не дойдете до угла, затем потяните складку дополнительного ватина прямо наружу и от подушки. Сделайте разрез прямо вниз через ватин прямо по углу поролона.

• Разгладьте ватин по бокам пенопласта и в углах, чтобы углы не сморщились.

Прикрепите ткань

• Положите обивочную ткань поверх ватина и выровняйте ее так, чтобы любые рисунки были прямо на подушке. Отрежьте ткань до нужного размера, оставив выступ 3–5 дюймов за нижнюю часть фанеры.

• Переверните всю подушку (включая ткань) так, чтобы фанерная сторона была обращена вверх. Осторожно потяните обивочную ткань прямо назад. по направлению к центру фанеры (перпендикулярно краю фанеры), затем закрепите ее скобами с помощью степлера.

• Продолжайте пришивать ткань к нижней части подушки со всех четырех сторон, следя за тем, чтобы между скобами не было больших промежутков. Остановитесь на расстоянии около 4 дюймов от углов, чтобы оставить место для складывания ткани по углам.

Оберните углы подушки

• Чтобы обить углы, найдите середину свободной ткани в углу и потяните за нее. вверх и за угол фанеры под углом 45 градусов. Сшивайте ткань один раз, чтобы она удерживалась на месте.

• Начиная с одной стороны угла, сложите «крыло» свободной ткани на фанеру и сформируйте вертикальную складку, идущую вверх и вниз по углу (как при упаковке подарка). Сшивайте ткань один раз прямо возле угла, чтобы она держалась на месте.

• Повторите тот же процесс с тканью на другой стороне, складывая ее так, чтобы на ней тоже была прямая складка, идущая вертикально вдоль угла. Сшиваем один раз, чтобы зафиксировать.

• Обрежьте лишнюю ткань, чтобы убрать лишнюю массу, чтобы подушка могла ровно лежать на скамейке.Оставьте 1 «на 2».

• Когда лишняя ткань исчезнет, ​​добавьте еще несколько скоб, чтобы все было на месте. Если какая-то ткань торчит, сложите ее на тыльную сторону фанеры (как можно более ровно) и закрепите скобами. Повторите то же самое с тремя другими углами, затем вернитесь ко всем четырем краям подушки и добавьте скобы, чтобы заполнить все зазоры.

Как удалить скобы, если необходимо

• Если вам нужно удалить скобу, осторожно вставьте переднюю часть съемника скоб под скобу, осторожно поворачивая ее из стороны в сторону, пока скоба не выскочит.

Установите подушку

• Переверните подушку и поместите ее на скамейке. Вверните винты из-под скамейки вверх в фанеру подушки, чтобы прикрепить подушку к скамейке.

• С помощью пистолета для горячего клея прикрепите накладку обивки к самому низу подушки, чтобы скрыть зазор между подушкой и скамейкой.

Если вы предпочитаете полностью обернуть ватин вокруг нижнего края фанеры и скрепить его скобами, а не использовать аэрозольный клей, вы можете это сделать! Просто следуйте инструкциям в разделе «Прикрепите ткань» при прикреплении ватина, а затем повторите эти инструкции во второй раз, чтобы прикрепить ткань.Не пытайтесь делать ткань и ватин одновременно.

Сохраните любимые проекты!

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы легко сохранять свои любимые проекты, учебные пособия и рецепты.

Создать учетную запись

Built In Bench Seat DIY Tutorial — Amanda Katherine

На нашем приподнятом ранчо нет особого парадного входа. Мы всегда бросали вещи на кухонный стол, когда входили в дверь, потому что нам некуда было поставить вещи у входа или иметь подходящую вешалку для пальто, чтобы развесить пальто и куртки.Это сводило меня с ума.

Я мечтал о большом входе, где можно было бы сбросить ключи и обувь, а также установить сумку и кошелек для компьютера так, чтобы они не оказывались на столе. Я мало что знал, у меня было как раз место, чтобы создать нашу собственную маленькую прихожую …

В подвале есть комната рядом с гаражом, которую мы используем в качестве основного входа каждый раз, когда приходим домой. Наше ранчо устроено так: вы входите в дверь первого этажа через гараж, а затем поднимаетесь по полной лестнице в главную часть дома, где расположены гостиная, кухня, ванная комната и спальни.

Ну, та комната за гаражом, в которую мы всегда заходили, была пустой тратой места. Это довольно большая комната, больше, чем средняя спальня, но мы никогда не использовали ее. Мы не особо задумывались о пространстве и о том, что с ним делать, поскольку это не та область, в которой мы проводим время — мы просто заходим в дверь и поднимаемся по лестнице.

Степень того, что мы «обставляли» его, сводилась к тому, чтобы спрятать наш настольный компьютер, который мы редко использовали, скамейку и несколько крючков. Крючки были дешевыми и всегда падали со стены, если на них что-то вешали, так что это было не очень-то функционально.

Однажды меня осенило превратить комнату в прихожую. Это дверь, которую мы используем каждый раз, когда приходим домой или выходим из дома, поэтому пришло время превратить ее в функциональный вход и создать зону сброса пальто, сумок и т. Д., Которая действительно работает для нас.

Понятия не имею, почему мне потребовалось так много времени, чтобы осознать, что просто нужно немного поработать, чтобы превратить его в полезную, функциональную комнату.

Как только у меня в голове появляется идея, я не могу остановиться, пока не выясню ее и не составлю план.

Итак, я набросал план, и мы приступили к работе.

Продолжайте читать, чтобы увидеть, как мы это сделали, и получите наше руководство по изготовлению встроенных сидений.

Во-первых, давайте начнем с самого начала. Вот как раньше выглядел наш подъезд.

Простая подушка для стула своими руками с завязками (в час)

Получите руководство по созданию простой подушки для стула своими руками с завязками — да, это так просто, любой может сделать это с базовыми навыками шитья! Выберите понравившуюся ткань для индивидуального дополнения вашего декора.

Требуемые навыки: Начинающий. Этот проект состоит из нескольких этапов, но шитье несложно. Даже если вы начинающий шитье, у вас должно хватить терпения.

Всем привет! Это Эшли из My So Called Crafty Life, и я здесь, чтобы показать вам, как сделать простую подушку для стула своими руками! Моя мама Марси любит антиквариат.

Ее дом полон ими, и она всегда находит самую красивую мебель.Одна из моих любимых вещей, которые у нее есть на кухне, — это великолепное зеленое железное кресло с обтянутой цветочной тканью подушкой для стула DIY.

Кресло дорогое, но сиденье плоское как блин и очень неудобное.

Действительно простое решение для неудобного стула, без перетяжки и добавления большого количества набивок, — это сделать съемную подушку для стула, которую можно сделать своими руками, которая крепится к стулу.

Итак, я решила приготовить один для кухонного стула Марси, и теперь это отличное место для отдыха, не повреждая кожу!

Самое приятное то, что это легко сделать, не требуя выкройки, и вы можете легко приготовить одну за час или два.Вот как я сделала подушку для стула своими руками. . .

Как сделать подушки для стульев

Собери эти припасы

• Ткань для подушки (около половины ярда подойдет для большинства стульев маленького и среднего размера)
• Обрывки ткани или лента / отделка для галстуков
• Обрывки ткани для пуговиц
• Комплект закрытых пуговиц (вы можете найти их в Jo-Ann )
• Набивка
• Линейка, маркер, ножницы
• Швейная машина и нитка
• Игла и нитка для ручного шитья

Инструкции:

Для начала нужно измерить сиденье стула.Добавьте к этому измерению пару дюймов. Я рекомендую один дюйм для припуска на швы в полдюйма с каждой стороны и один дюйм для фактора вздутия.

Мое сиденье было 15 x 17 дюймов, поэтому я хотел, чтобы размер моей ткани был 17 x 19 дюймов. Как только вы выберете нужный размер, отрежьте две части: переднюю и заднюю.

Сложите части вместе и сложите пополам. Отрежьте нижний край, который нужно закруглить.

Отрежьте две стяжки так, чтобы их размер составлял 20 ″ x 2 ″.

Если вы используете ленту или обрезку, пропустите этот шаг.Чтобы сделать завязки, сначала сложите галстук пополам вдоль лицевых сторон вместе и прижмите.

Прострочите полностью по бокам и сверху.

Выверните галстук лицевой стороной наружу. Загните немного открытой части внутрь и прострочите конец, закрывая открытый конец.

Разрезать галстук пополам. Повторите то же самое с другим галстуком.

Закрепите завязки между передней и задней частью. Передняя и задняя части должны быть вместе лицевыми сторонами. Заколите завязки примерно на полтора дюйма с боков.

Убедитесь, что завязки обращены к центру подушки, а необработанные края выровнены сзади. Вам понадобятся две завязки на правой стороне и две слева на том, что будет вашим задним швом.

Когда все закреплено, можно приступать к шитью. Начните со спины прямо до того, как завязки будут закреплены на правой стороне.

Прострочите поперек спинки, затем поверните и прострочите вниз по стороне, через низ, вверх на другой стороне и затем через спину, пока не пройдет левый набор завязок.У вас должно остаться отверстие сзади между завязками для набивки.

Закрепите углы и закругления вплотную к шву.

Выверните подушку лицевой стороной наружу.

Набейте подушку полифиллом или другим наполнителем по вашему выбору. Зашейте отверстие на спине ручной иглой и заправьте нить потайной строчкой, лестницей или плеткой. Вы можете оставить подушку вот так или добавить пуговицы.

Чтобы сделать обтянутые пуговицы, вырежьте кусок ткани по шаблону, входящему в комплект.положите ткань лицевой стороной вниз в резиновую чашку. вставьте верхнюю часть пуговицы в чашку лицевой стороной вниз. Соберите ткань на изнаночной стороне пуговицы спереди.

Поместите пуговицу нижней стороной вверх на присборенную ткань на изнаночной стороне передней части пуговицы. Вдавите заднюю часть кнопки в чашку с маленькой пластиковой деталью, входящей в комплект. Вы должны почувствовать, как они соединяются. Снимите пуговицу с чашки. Повторите то же самое с другими кнопками. Я сделал четыре.

Измерьте и отметьте, где вы хотите разместить пуговицы.Отметьте расположение на передней и задней части подушки.

Проденьте иглу с ниткой снизу вверх через отмеченное место.

Заправьте пуговицу на иглу, а затем снова опустите иглу на заднюю сторону. Затем повторите несколько стежков.

Плотно натяните нить, чтобы пуговица погрузилась в подушку. Обвяжите нить парой узлов.

Обрежьте лишнее. Повторите то же самое с другими кнопками. В конце привяжите подушку к стулу и наслаждайтесь новым мягким сиденьем!

Я думаю, эта подушка для стула, сделанная своими руками, оказалась просто очаровательной! Я люблю винтажные вестерны, и эти скотницы заставляют меня падать в обморок! Ткань представляет собой старинный принт Александра Генри, который я подобрала на антикварной ярмарке.

Если вы ищете симпатичную ковбойскую ткань, у Майкла Миллера есть милые принты для детей, или вы всегда можете поискать винтажные принты на eEBay или Etsy.

Время подготовки
10 минут

Активное время
50 минут

Общее время
1 час

Сложность
Средний новичок

Сметная стоимость
10 долларов США

Материалы

• Ткань для подушки (около половины ярда подойдет для большинства стульев маленького и среднего размера)
• Обрывки ткани или лента / отделка для галстуков
• Обрывки ткани для пуговиц
• Начинка

Инструменты

• Комплект закрытых кнопок
• Линейка
• Маркировочная ручка
• Ножницы
• Швейная машина и нитки
• Иглы и нитки для ручного шитья

Инструкции

1. Измерьте сиденье стула.Добавьте два дюйма к длине и ширине — один дюйм для припуска на шов и один дюйм для коэффициента затяжки.
2. Как только вы определитесь с размером, отрежьте две части, одну переднюю и одну заднюю.
3. Сложите части вместе и сложите пополам. Отрежьте нижний край, который нужно закруглить.
4. Обрежьте две стяжки так, чтобы они были 20 x 2 дюйма.
5. Если вы используете ленту или обрезку, пропустите этот шаг. Чтобы сделать завязки, сначала сложите галстук пополам вдоль лицевых сторон вместе и прижмите.
6. Прострочите полностью по бокам и сверху.
7. Выверните стяжку лицевой стороной наружу. Загните немного открытой части внутрь и прострочите конец, закрывая открытый конец.
8. Разрезать галстук пополам. Повторите то же самое с другим галстуком.
9. Заколите завязки между передней и задней частью. Передняя и задняя части должны быть вместе лицевыми сторонами. Заколите завязки примерно на полтора дюйма с боков.
10. Убедитесь, что завязки обращены к центру подушки, а необработанные края выровнены сзади. Вам понадобятся две завязки на правой стороне и две слева на том, что будет вашим задним швом.Скрепите все вместе.
11. Прострочите поперек спинки, затем поверните и прострочите вниз сбоку, через низ, вверх на другой стороне, а затем через спину, пока не пройдет левый набор завязок. У вас должно остаться отверстие сзади между завязками для набивки.
12. Закрепите углы и закругления вплотную к шву.
13. Выверните подушку лицевой стороной наружу.
14. Набейте подушку полифиллом или другим наполнителем по вашему выбору. Зашейте отверстие на спине ручной иглой и заправьте нить потайной строчкой, лестницей или плеткой.Вы можете оставить подушку вот так или добавить пуговицы.
15. Чтобы сделать обтянутые пуговицы, вырежьте кусок ткани по шаблону, входящему в комплект. положите ткань лицевой стороной вниз в резиновую чашку. вставьте верхнюю часть пуговицы в чашку лицевой стороной вниз. Соберите ткань на изнаночной стороне пуговицы спереди.
16. Измерьте и отметьте, где вы хотите разместить пуговицы. Отметьте расположение на передней и задней части подушки.
17. Проденьте иглу с ниткой снизу вверх через отмеченное место.Заправьте пуговицу на иглу, а затем снова опустите иглу на заднюю сторону. Затем повторите несколько стежков.
18. Плотно натяните нить, чтобы пуговица погрузилась в подушку. Обвяжите нить парой узлов.
19. Обрежьте лишнее. Повторите то же самое с другими кнопками. В конце привяжите подушку к стулу.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

Вы можете использовать любую ткань, которая вам нравится.Вы можете легко сделать подушку для улицы, просто перейдя на ткань для улицы. Я очень надеюсь, что вы все когда-нибудь попробуете эту подушку в качестве своего любимого неудобного стула!

Если вы все хотели бы увидеть больше моих работ, вы можете найти меня в моем блоге My So Called Crafty Life здесь. А если вам нравится шить, вот еще несколько идей, которые, как мы думаем, вам обязательно понравятся:

Как сделать подушку многоместного сиденья с прямоугольными уголками

Внутри: Как сделать индивидуальную подушку сиденья с прямоугольными уголками для действительно отполированного вида.

Не секрет, что обивка на заказ может быть очень дорогой. Вот почему, когда речь идет о таких проектах, как , как сделать подушку для сиденья , обычно стоит потратить время на то, чтобы сделать ее самостоятельно.

Сделать подушку для сиденья своими руками, вероятно, намного проще, чем вы думаете, и вы получите именно тот вид, который вам нужен, не тратя кучу денег.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие.

Что вам понадобится для изготовления собственной подушки сиденья:

• Подушка из пеноматериала для обивки: Я использовал трехдюймовый пенопласт, чтобы придать своей подушке солидный вид. Обязательно купите кусок поролона, который на не меньше длины и глубины вашей скамейки. Вы можете обрезать его, поэтому не беспокойтесь, если он окажется слишком большим, когда вы его купите.
• Ткань на ваш выбор: Я использовал обивочную ткань с небольшой текстурой на своей подушке скамейки. Лучше использовать ткань для домашнего декора, так как она немного толще и прочнее.(это точная ткань , которую я использовал на своей подушке.)
• Швейная машина — это моя любимая , не слишком дорогая и не слишком сложная машина.
• Игла и нитка
• Измерительная лента и линейка
• Ножницы
• Электрический нож или ножовка для резки пенопласта

Как сделать подушку сиденья скамейки с углами коробки

Отрежьте поролон для обивки

Вы отрежьте пену для обивки в зависимости от размеров вашей скамейки.Лучше всего измерить вашу скамью и вычесть около дюйма с каждой стороны, чтобы дать немного места для маневра на готовой подушке для скамейки.

Разложите обивочную пену ровно и сначала отметьте длину маркером.

Разрежьте пену электрическим ножом. –Да, электрический нож, который вы использовали бы, чтобы нарезать праздничную индейку.

Я знаю, это может показаться странным, но поверьте мне, это самый простой способ прорезать пену и поддерживать красивый чистый край.Если у вас нет электрического ножа, вы можете использовать ножовку. Это немного сложнее, но работает.

Когда вы отрежете пену до нужной длины, измерьте и отметьте глубину вашей подушки. Используя прямой край, проведите линию по всей длине подушки скамейки.

Разрежьте по линии с помощью электрического ножа или ножовки.

После того, как вы отрежете пенопласт, насухо поместите его на скамейку, чтобы убедиться, что он сидит правильно.

Как накрыть подушку многоместного сиденья

Шаг 1: Измерьте размер ткани.

Чтобы определить длину ткани: Возьмите длину подушки + 1x толщину поролона. Пример: длина моей подушки 90,5 дюйма, а толщина пены 3 дюйма. Итак, 90,5 + 3 = 93,5 дюйма в длину.

Чтобы определить глубину вашей ткани: Возьмите глубину пенопласта + толщину пенопласта + 1 дюйм для шва x 2. Это позволяет ткани оборачиваться и дает вам шов сзади. Пример: у меня глубина подушки 24.75, а у меня толщина пены 3 дюйма. Итак, 24,75 + 3 + 1 = 28,75 дюйма x 2 = 57,5 ​​дюйма.

Шаг 2. Отрежьте ткань.

Убедитесь, что вы работаете с совершенно ровным краем, чтобы правильно измерить ткань. Возможно, вам придется разрезать ткань, чтобы получить идеально ровный край.

Получив прямую кромку, измерьте глубину ткани и отрежьте ее соответствующим образом.

Сложите ткань пополам по длине так, чтобы хорошая сторона ткани была обращена внутрь, затем, начиная с одного края, сделайте прямой край на одном конце.Y Вы можете использовать зажимы или булавки, чтобы удерживать ткань на месте, особенно при работе с длинной частью.

Измерьте длину ткани от этого конца до другого конца и отрежьте.

Шаг 3: Пришейте края каждого конца швом 1/2 дюйма.

Шаг 4: Отметьте загнутый край.

Отметьте маркером для ткани сложенный край покрытия подушки по всей длине ткани.

Шаг 5: Подготовьте швы для углов коробки.

Когда сшитая ткань все еще хорошо соединена, защипните верхний слой ткани и натяните его, пока прошитый шов и отмеченный край не совпадут.

При этом вы создадите нечто похожее на новый угол, от которого будет идти шов по диагонали.

Вставьте булавки вдоль шва и через все слои ткани, чтобы шов прижался к отмеченному краю на противоположной стороне.

Шаг 6: Измерьте углы коробки.

Сдвиньте линейку вниз от только что созданного угла до тех пор, пока дюймы, указанные на линейке (от одного края ткани до другого), не станут равными толщине пенопласта.

Пример: моя пена имеет толщину 3 дюйма. Вы можете видеть на изображении ниже, что я сдвинул линейку вниз от угла до тех пор, пока на моей линейке не было три дюйма от одного края ткани до другого.

С помощью маркера для ткани нарисуйте линию вдоль края линейки в этой точке.

Шаг 7: Прошейте по линии.

Прошейте прямую строчку по полученной линии. Обрежьте лишнюю ткань, оставив около 1/4 дюйма лишней ткани.

Шаг 8: Повторите шаги 5-7 на другом конце наволочки.

Шаг 9: Выверните наволочку на правую сторону.

На этом этапе у вас будет что-то вроде большого конверта с одним открытым длинным краем.

Шаг 10: Положите пену на наволочку.

Начиная с одного конца, возьмитесь за угол одного конца пенопласта и прижмите его как можно плотнее к углу внутренней коробки чехла на подушку. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вставьте пену в чехол, а когда дойдете до другого конца, возьмитесь за угол пенопласта и вдавите / потяните его как можно сильнее в другой угол коробки.

Потребуется небольшая корректировка по ходу работы. Убедитесь, что углы коробки выровнены с углами поролона, а ткань с обеих сторон поролона как можно более ровная.

Сшивание заднего шва вашей подушки для скамейки, сделанной своими руками

После того, как вы поместите пену внутри чехла подушки и отрегулируете ее так, как вы хотите, поместите ее на скамейку незавершенным краем наружу.

Шаг 1. Создайте загиб на одном конце.

На одном конце наволочки загните короткий край так, чтобы он плотно прилегал к пене — , как будто вы упаковываете подарок.

Шаг 2: прострочите верхний клапан вниз.

Сложите верхний клапан вниз, чтобы все было ровно, и закрепите булавкой на месте.

Прошейте иглой и ниткой от верха диагонального шва к низу, чтобы прижать верхний клапан вниз.

Шаг 3. Повторите шаги 1-2 на другом конце наволочки.

Шаг 4. Возьмитесь за нижний клапан и загните незаконченный край ткани примерно на 1/2 дюйма.

Шаг 5: Сложите нижний клапан вверх и закрепите булавками, складывая необработанный край по ходу движения.

Продолжайте по всей длине наволочки.

Шаг 6: Прострочите шов.

Начиная с одного конца иглой и ниткой, прострочите по всей длине шва, используя простой узор петель.

Закончив шов, переверните подушку скамейки так, чтобы прошитый шов был обращен назад. Добавьте любимые декоративные подушки, чтобы завершить образ!

Создание этих встроенных кресел с многоместным сиденьем — отличный способ, чтобы в этой небольшой гостиной было достаточно места.

Я бы сказал, что эта комната очень хорошо складывается!

Приобретите в этой комнате серый и белый ковер, синюю ткань для стульев, садовый стул, ткань для подушек скамейки, подушки лаймового цвета, синие подушки (больше не доступны), меховые подушки, бамбуковые римские шторы.

Сделайте покупки в этой комнате: темно-белая подушка, розовое покрывало (HomeGoods), золотой террариум.

Магазин Моя гостиная

Щелкните каждое фото для источников!

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

Как создать стулья с обивкой для обедов

Узнайте, как создать собственные стулья для обедов на заказ, с помощью этого учебного пособия «Сделай сам» мягкого обеденного стула с пошаговыми фотографиями и планами для печати.

Всем привет.Как я уже говорил ранее на этой неделе, я рассказываю, как я построил стулья Parson для нашего стола DIY Farmhouse Table. Мне очень хотелось по-прежнему сэкономить на стульях, но я не мог найти ни одного, подходящего к нашему столу, с тканью, которая нам нравилась, или которые не были бы рукой и ногой. Стоимость изготовления каждого из этих стульев составляет около 40 долларов. Самая большая стоимость пришлась на ткань. Ткань для домашнего декора стоит недешево, но я нашла ее в продаже в Hobby Lobby. Я хотел что-то, что дополняло бы наш домашний декор и не оставляло бы пятен от грязных мизинцев.Я нашла чертежи на эти стулья еще раз из сказочного Аны Уайт. У нее большие планы, но я сделал несколько модификаций, чтобы они лучше соответствовали нашим потребностям / желаниям. Основываясь на другом посте хвастовства, я использовал 2×3 для сидений и спинок стульев, а также для задних ножек. Я также увеличил высоту спинки стула до 22 дюймов и изменил угол наклона спинки с 15 градусов до 5 градусов. Я хотел, чтобы они сидели немного прямее, потому что это формальные обеденные стулья за нашим не очень формальным обеденным столом 🙂

Первый шаг — собрать сиденья стула.Я использовал свой Kreg Jig, чтобы просверлить все карманы в деталях стула. Используя винты с карманом 2 1/2 дюйма, я скрутил стороны сидений вместе. Это была самая сложная часть. Стабилизировать спину, чтобы все это прикрутить, было немного сложно.

После того, как стороны и спинка будут прикреплены, вы снова прикрепите нижнюю и заднюю опоры сиденья с помощью винтов с карманом 2 1/2 дюйма.

Теперь вы начнете строить ноги. При сборке ножек убедитесь, что отверстия в карманах для крепления к сиденью направлены в правильном направлении.Несколько раз я был близок к тому, чтобы совершить эту ошибку 🙂

Закончите наращивание ног, прикрепив передний и задний фартуки.

Вот каркас стула.

Я использовал фанеру 1/2 дюйма для спинок и днищ сидений. Вы также можете использовать джутовую тесьму (которую можно найти в магазинах мягкой одежды и тканях) для нижней части сиденья. Посидев в них несколько месяцев, мой муж считает, что нам следовало отказаться от джутовой тесьмы, чтобы сиденье было немного более пружинистым (это вообще слово?).Я могу в конечном итоге поменять фанерное дно на лямку, если смогу. Когда-нибудь … После того, как я собрал все стулья, я закончил основы красителем Minwax Provencial и Minwax Polycrylic. Отделка сиденья не требуется, так как оно будет покрыто тканью.

Я использовал аэрозольный клей, чтобы прикрепить поролоновый ватин 1/2 дюйма на спинку стула. Будьте осторожны на спинке стула, чтобы не надавить на ватин слишком сильно.

Я обрезал ножницами излишки, чтобы они были на одном уровне со сторонами спинки.Затем я распылил клей на сиденье и прикрепил поролоновую подушку.

Затем пришла часть, которой я боялся больше всего. Я не из тех, кто любит шить. Я бы не сказал, что ненавижу это, но я определенно не делаю этого, потому что я тоже этого хочу. Слой пыли на нем, когда я вытащил его, вероятно, заставил мою бабушку съежиться.

Так как я делал четыре стула, я сделал выкройку из морозильной бумаги, чтобы можно было использовать ее снова и снова. Помните, что если вы модифицируете стул, чтобы он соответствовал подушке сиденья 17 × 15 дюймов и / или высоте спинок стула, вам нужно будет внести те же изменения в узор ткани.Поскольку я не особо разбираюсь в швеях, я не очень хорошо умею объяснять, как это сшить. Я позволю Ане взять на себя ее руководство по . Она описывает это намного лучше, чем я.

Вот как выглядел мой стул, когда я закончил. Самым сложным в шитье было убедиться, что все мои полоски совпадают. Я случайно неправильно соединил одну и довольно долго сидел с устройством для разрыхления швов, исправляя эту ошибку. Если вы хотите, чтобы это больше походило на чехол, вы можете просто пришить нижнюю кромку.Все, что вам нравится 🙂 Просто убедитесь, что вы все еще выполняете плетение, чтобы закончить боковые швы.

Я использовал множество скоб, чтобы прикрепить ткань к нижней части сиденья, а затем обрезал лишнюю ткань.

Методом плетения прошейте невидимый шов по бокам, чтобы закончить шов, соединяющий низ сиденья со спинкой.

После того, как все шитье будет завершено, используйте винты с карманом 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить основание стула к сиденью.Прежде чем мы позволили одному из детей даже прикоснуться к одному из них, мы обработали их скотчем, чтобы защитить их от капель и пятен.

Я был очень доволен тем, как это получилось. Мне понравилось, что мы можем окрашивать их точно в тот же цвет, что и наш стол, и мы экономим кучу денег.

Вот они за нашим столом. Это сверхпрочные стулья, и пока у нас еще не было пятен! Конечно, наверное потому, что я заставляю своих мальчиков сидеть на скамейке;)

Если вам нравятся эти стулья, я хотел бы, чтобы вы поделились ими со своими друзьями.Я надеюсь, что если вы давно хотели сделать что-то подобное, вы дадите им шанс. Первоначальные планы позволяют сделать отличные случайные стулья или отличное дополнение к комнате для рукоделия. Я могу сделать то же самое со своей мастерской 🙂

{Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы купите товар по одной из этих ссылок, я получу комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас}

бесплатных планов стульев для патио — как построить скамейку для двух стульев со столом

Если вы хотите построить великолепно выглядящую скамейку для двух стульев со столом для своего патио, вы пришли в нужное место.Я купил дом в конце прошлого года, и у него вообще не было садовой мебели. Мой отец соорудил для своего дома красивую скамейку для двух стульев со столом, поэтому я благодарю его за помощь в дизайне и вдохновение для создания своего собственного. Эта установка идеально подходит для расслабляющего вечера на террасе с друзьями или семьей. Я построил свои стулья из кедра, потому что кедр не гниет и хорошо противостоит внешним элементам. Вы можете использовать сосну, если она окрашена или покрыта толстым слоем поли.

Необходимые инструменты

Обратите внимание, что многие ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что я получу небольшую комиссию, если вы купите какой-либо из инструментов, используя их. Это то, что помогает поддерживать веб-сайт, чтобы я мог и дальше строить для вас бесплатные планы. Все, что куплено на Amazon по следующей ссылке: http: //www.DIYPETE.com/AMAZON, поможет поддержать сайт. Так что спасибо за вашу поддержку!

Торцовочная пила Dewalt 12 ″

Сверло Dewalt 20 вольт: http: // amzn.к / 2CJrLUV

Лобзиковая пила Dewalt: http://amzn.to/2FxBpNo

Орбитальная шлифовальная машина Dewalt

: http://amzn.to/2FxsdbV

Ориентировочная стоимость пиломатериалов — 125 долларов США

Шаг 1. Соберите материалы

Нажмите ЗДЕСЬ или на изображение ниже, чтобы загрузить планы скамьи для двух стульев. Эти планы на 100% бесплатны, и у вас есть возможность сделать пожертвование во время загрузки, чтобы поддержать DIY PETE, чтобы он мог уделять больше времени созданию БЕСПЛАТНЫХ видеоуроков и планов для вас.Конечно, это на 100% необязательно! Если вы хотите их БЕСПЛАТНО, просто введите «0» в долларах. Ура! — Пит

Список покупок предоставляется в БЕСПЛАТНЫХ планах. Проект выполнен из досок 2 × 6, 1 × 6, 2 × 4 и 1 × 4. Все материалы можно найти в вашем местном магазине строительных материалов Home Depot.

Шаг 2 — Сделайте свои надрезы

Отрежьте каждую деталь торцовочной пилой. Для всех углов в этом проекте установите пилу на 15 градусов. Если у вас нет торцовочной пилы, вы можете найти ее здесь.Я использую торцовочную пилу Dewalt 12 дюймов для всех своих проектов.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ ЗДЕСЬ!

Шаг 3 — Обрежьте выемку и закругленные углы

Используйте лобзик, чтобы вырезать выемку на двух передних ножках. Деталь 2 × 6 в конечном итоге останется в выемке. Отмерьте 9 1/2 дюймов вверх от нижней части передней ножки 2 × 4 и сделайте отметку. Измерьте спину 1 1/2 дюйма (глубина). Затем отмерьте от своей девятидюймовой отметки 5 1/2 дюймов и сделайте еще одну отметку. Соедините линии и вырежьте выемку на обеих частях.

Затем возьмите рулон ленты, чтобы сделать закругленные углы опор для рук и спины двойной скамейки со столом. Сделайте закругленный угол для двух внешних подлокотников и для обеих внешних частей столешницы. Создайте закругленные углы для верхней части опор спинки (Часть H). Вырежьте лобзиком и сглаживайте края шлифовальной машинкой. Посмотрите фотографии в более поздних частях проекта, чтобы увидеть закругленные края.

Шаг 3 — Соберите обе стороны

Как показано на видео, соедините переднюю и заднюю ножки вместе сверху с помощью опоры для рук 2 × 4.Отмерьте 11 дюймов сзади от задней части передней ноги и поставьте отметку. Затем выровняйте заднюю ногу так, чтобы угол 15 градусов находился на одном уровне с опорой для рук. Присоедините с помощью 2 1/2 ″ шурупов. Используйте винты со звездообразной головкой (torx) вместо Philips, потому что они намного проще в использовании и не раздираются. На этом этапе прикрепите только две ноги к опоре для рук. К нижней поперечной опоре мы вернемся позже. Измерьте 11 дюймов от задней части передней ноги до передней части задней ноги. Промойте его горизонтальным 2 × 4 и прикрепите 3 винтами.Вот еще один взгляд на то, как будут выглядеть стороны после завершения.

Шаг 4 — Прикрепите стороны 2 × 6

Для крепления боковых сторон просверлите 3 отверстия с тыльной стороны передних ножек в 2 × 6. Обязательно просверлите пилотные отверстия.

Шаг 5 — Прикрепите задние 2 × 4

Отмерьте 8 дюймов от нижней части задней ноги. Если у вас есть вопросы, посмотрите видео. Это один из самых сложных шагов, которые нужно попытаться объяснить. Для прикрепления используйте три 3-дюймовых винта для деки. Крепятся с двух сторон.(Просверлите внешнюю опору в задней опоре 2 × 4.)

Шаг 6 — Прикрепите поперечные опоры

Вы прикрепите поперечные опоры на каждом конце к бокам стула и задней опоре. Две средние опоры прикрепляются 2 винтами спереди и к задней опоре.

Готовимся поставить на место.

Прикрепите поперечную опору двумя или тремя винтами к бокам кресла, как показано. Вы заметите, что задняя часть поперечной опоры (с углом 15 градусов) находится заподлицо с задней опорой, а внутренний угол выходит за пределы задней опоры примерно на 1/4 дюйма.

Присоедините каждую поперечную опору. Для средних 2 вы можете вкрутить 2 винта с лицевой стороны. (Через 2 × 6 и в поперечную опору). Чтобы прикрепить заднюю часть опоры, просверлите пилотное отверстие через боковую часть поперечной опоры под углом вниз в заднюю опору. Он будет удерживать его на месте, и последующие шаги укрепят соединение.

Шаг 7 — Присоедините задние опоры

Закрепите по бокам винтами 2,5 ″. Выровняйте дно под углом 15 градусов.Нижний угол верхнего опорного рычага будет заподлицо с задней стороной опоры спинки.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ ЗДЕСЬ!

Шаг 8 — Присоедините стул и спинку 1 × 4 деревянных планок

Прикрепите переднюю планку так, чтобы она нависала над передней 2 × 6 на 3/4 ″. Затем прикрепите заднюю планку так, чтобы она касалась двух опор спинки. Присоедините оставшиеся 3 планки и равномерно разнесите их. (Около 1/4 или около того). Эти доски имеют ширину 20,5 дюймов.

Затем прикрепите планки спинки.Эти доски имеют ширину 19 дюймов. Сначала прикрепите верхнюю доску, чтобы выровнять опоры спинки. Затем прикрепите нижнюю планку. Наконец, равномерно прикрепите оставшиеся доски и пространство.

Шаг 8 — Присоедините опоры центрального стола

Прикрепите две планки 14 ″ 1 × 4 к передней части 2 × 6, используя 2-дюймовые винты для настила. Затем соедините две верхние части с помощью 17 ″ длиной 2 × 4.

Прикрепите планки 15,5 ″ 1 × 4 к опоре заднего стола. Выровняйте нижнюю часть планки с нижней частью задней опоры 2 × 4.Затем соедините верхние части планок двумя 17 ″ 2 × 4. Второй 2 × 4 используется для соединения стульев со столом для дополнительной поддержки.

Шаг 9 — Прикрепите каждое кресло к столу

Присоедините две средние опоры спинки к опоре стола 17 ″ 2 × 4. Это укрепит весь предмет мебели. Используйте два 3-дюймовых винта для деки с каждой стороны.

Шаг 10 Присоедините ручки и столешницу

Для стола прикрепите 3 доски 1 × 6 с помощью 2-дюймовых шурупов для настила.Пространство равномерно друг от друга. Края будут выровнены заподлицо с опорами стола 17 ″ 2 × 4 внизу.

Шаг 11 — Заполнение отверстий под винты

Заполните все отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева. Шурупы необходимо утопить для их заполнения.

Нанесите пальцем замазку в отверстие для винта. Затем дайте высохнуть. Позже вы сошлифуете лишнее.

Когда шпатлевка высохнет (несколько часов), отшлифуйте каждое отверстие, чтобы удалить излишки шпатлевки.После шлифовки заполненные отверстия будут выглядеть, как на фото ниже.

Шаг 12 — Подготовка к чистовой обработке

Используйте веник или тряпку, чтобы счистить опилки перед окончательной обработкой. Вот фото того, как он будет выглядеть до уретановой отделки.

Шаг 13 — Нанесите финиш

Мне нравится использовать уретан Minwax Spar. Он подчеркивает естественную красоту кедра и защищает древесину от внешних воздействий.

Нанесите кистью 2 слоя уретана.Дайте второму слою полностью высохнуть (6-12 часов), затем слегка отшлифуйте подлокотники, стол и участки, с которыми вы контактируете во время сидения (планки стула). Эта легкая шлифовка бумагой с зернистостью 220 удалит любые частицы пыли, осевшие на первом слое. Затем возьмите чистую ткань и протрите тонким слоем полиамида все отшлифованные участки. Это даст вам красивую гладкую поверхность. После высыхания наслаждайтесь своей новой мебелью и приготовьте барбекю!

Моя парадная веранда перед мебелью Передняя веранда с новой мебелью!

Прикрепите, если вам понравился этот проект! Просто наведите указатель мыши на любую фотографию и нажмите всплывающую кнопку «Закрепить».

Большое спасибо за ознакомление с моим руководством! Я надеюсь, что это вдохновит вас на создание садовой мебели, и что она вам понравится долгие годы. Если у вас возникнут вопросы, обязательно посмотрите видео в верхней части сообщения и оставьте комментарий ниже с любыми вопросами.