Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Порядок монтажа потолка из панелей ПВХ
Никакой ремонт не будет выполнен хорошо, если его предварительно тщательно не спланировать. Это касается любой операции – будь то простая покраска стены или потолка. Особенно важен порядок исполнения всех операций, если задуман монтаж потолка из пвх панелей, тут спланировать все этапы работ заранее, просто необходимо. Так вы сможете уберечь себя от всех возможных ошибок.
Выбор материала
Начинать все стоит с подбора необходимого для отделки материала. В нашем случае – пвх планок, из которых будет собрано декоративное полотно будущего потолка. Они могут отличаться друг от друга толщиной, шириной, длиной и внешним видом лицевой части панели.
По поводу последнего пункта может быть множество мнений, но, есть основные правила декорирования и оформления потолочных поверхностей, которыми не стоит пренебрегать:
В низких или темных помещениях, не следует использовать темные потолочные покрытия. Они будут создавать гнетущее впечатление.
Для всех интерьеров идеально подходят белые поверхности, но, это не значит, что потолки могут быть только белого цвета. Есть множество других вариантов, главное, чтобы выбранный оттенок сочетался с остальным оформлением помещения.
В кухнях, всегда присутствует жирный пар от готовящейся пищи. Он неизбежно осядет на всех имеющихся поверхностях, в том числе и на поверхности потолка – это неизбежно. Если она будет блестящей, все загрязнения станут видны очень скоро. Лучше для этого места использовать матовые расцветки и фактуры отделки.
Стеновые и потолочные детали отличаются названием и толщиной, но, для отделки перекрытия можно использовать любые типы таких панелей. Главное – обеспечить их надежное крепление и основание, которое выдержит увеличенный вес отделки.
Проще всего понять, как осуществляется монтаж подвесного потолка из пвх панелей, посмотрев представленное ниже видео, в котором процесс показан во всех деталях.
Если же этого недостаточно и остались какие-то вопросы, далее будет рассмотрен весь процесс пошагово, с максимальным вниманием ко всем деталям сборки такого покрытия.
Подготовка
Ту плоскость перекрытия, которая будет скрыта декоративным полотном нового покрытия, необходимо заранее тщательно подготовить и обработать. Для начала – снять все старое покрытие. Загрязнения удаляются на этом этапе.
После очистки рабочей плоскости, можно обработать ее антибактериальными и антисептическими пропитками. Они не позволят появиться грибку и плесени в закрытом запотолочном пространстве.
Разметка
Следующий важный этап – нанесение всех необходимых для монтажа основания точек и линий. Сделать это, проще всего применив лазерный или водный уровень. Если в хозяйстве не найдется лазерного приспособления, то его с успехом заменят обычный строительный уровень в паре с водяной разновидностью этого устройства.
Для нанесения первой отметки необходимо выбрать самый низкий из имеющихся углов помещения. Ее наносят на расстоянии от 5 до 15 сантиметров от плоскости перекрытия – в зависимости от того, насколько неровные имеются потолки и от того, на какое расстояние необходимо опустить плоскость покрытия для установки всех осветительных приборов.
Сделанная отметка при помощи водного уровня переносится во все остальные углы. Все отметки соединяются прямыми линиями. Это проще всего сделать, использовав специальный разметочный шнур, который можно приобрести в любом строительном магазине.
Основание
Начинается монтаж каркаса. Первым будет устанавливаться профиль по периметру помещения. Он должен располагаться строго горизонтально и примыкать к стене максимально плотно. К нему прикрепляется пластиковый профиль, который будет одновременно служить и крепежным элементом, и маскировать стык стены и полотна потолка.
Когда по периметру комнаты все детали закреплены, можно начинать монтаж поперечных составляющих каркаса. В зависимости от сложности конструкции могут понадобиться подвесы. Они монтируются на плоскости перекрытия из расчета – один подвес на каждые 60 сантиметров профиля. От стены, расстояние до первого элемента составляет около 30 сантиметров.
Декоративное покрытие
Последним этапом будет монтаж всех планок, из которых состоит полотно потолка. Они устанавливаются предельно просто и вопросов или неясностей с этим моментом никогда не возникает. Как производится монтаж пвх панелей на потолок, показано в видео, которое представлено ниже.
В этом видео показан основной способ, которым осуществляется монтаж не только пвх панелей для потолков, но и для стен. Принципиально, эти две операции будут отличаться только тем, что в одном случае сборка производится в горизонтальной плоскости, а в другом, работают с вертикально расположенными деталями.
В целом, все операции выглядят так:
Первая панель монтируется так, чтобы паз остался снаружи, а выступ на детали смотрел в сторону стены. Между стеной и краями всех монтируемых деталей необходимо оставить от 5 до 10 миллиметров зазора. Он нужен, чтобы детали имели возможность расширяться или деформироваться вследствие перепадов температур или усадки стен дома.
Следующая планка вставляется выступом в паз предыдущей и плотно прижимается к ней. Можно использовать небольшую доску для равномерного нажима при сдвиге детали.
Каждая деталь фиксируется саморезом или при помощи строительного степлера.
Сборка идет таким образом, пока не будет установлено все полотно, за исключением последней планки. Она подрезается по размеру оставшегося свободного пространства и вставляется на свое место.
Если пластиковые детали в виде декоративного плинтуса не применялись, необходимо завершить сборку конструкции установкой декоративных молдингов или галтелей по периметру помещения, маскируя стык стены и покрытия потолка.
Сборка потолочного покрытия завершена и теперь, остаётся вынести имеющийся мусор, прибраться в помещении и наслаждаться собранной своими руками конструкцией.
как сделать каркас для навесного потолка из пластиковых потолочных панелей, монтаж потолка своими руками
Содержание:
Отделку потолка можно выполнить практически любым строительным материалом, однако каждый хозяин старается выбрать наиболее практичный и удобный в работе вариант. Одним из таких материалов являются панели из поливинилхлорида. Среди его преимуществ особое внимание привлекает возможность самостоятельного монтажа, поэтому следует подробнее изучить правила выбора этого материала и способы его крепления к потолку.
Поливинилхлорид, из которого изготовлены панели для отделки потолка, — это пластмасса с низкой степенью возгорания и устойчивостью к химическим соединениям. Конструкция панелей ПВХ представляет собой два тонких листа пластика, которые соединены между собой большим количеством ребер жесткости. Кромка по длине с одной стороны панели выполнена в виде большой монтажной полки, с другой стороны – в виде малой крепежной полки. Назначение большой полки – крепление панели из поливинилхлорида к обрешетке на потолке, вторую полку используют для стыковки панелей между собой.
Популярность панелей из поливинилхлорида объясняется наличием следующих преимущественных моментов:
Устойчивость материала к воздействию влаги. Если во влажной среде штукатурка с потолка начинает отслаиваться, то в случае с пластиковыми панелями этого можно не бояться. Кроме того можно не переживать по поводу порчи материала при затоплении от соседей из квартиры верхнего этажа. Панель ПВХ в такой ситуации можно демонтировать, хорошо просушить и выполнить повторный монтаж.
Долгий эксплуатационный период. Непосредственно панели при надлежащих условиях эксплуатации могут прослужить много лет. Кроме того пришедшую в негодность или поврежденную панель можно без особого труда заменить новым элементом.
Несложный уход за готовой конструкцией. Для поддержания чистоты и привлекательности потолка из панелей ПВХ требуется регулярное протирание поверхности губкой, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства. Следует помнить, что чистящие составы с содержанием абразивных частиц, сильных щелочей и кислот могут испортить внешний вид непосредственно панели из поливинилхлорида и всей потолочной конструкции.
Создание каркаса или обрешетки для крепления панелей. Монтаж каркаса, на котором фиксируются основные элементы конструкции, предполагает образование свободного пространства между базовой поверхностью и конструкцией из панелей ПВХ. Здесь можно проложить элементы различных коммуникационных систем, выполнить монтаж звукоизоляционного и теплоизоляционного материала. Дополнительное утепление особенно актуально, если панелями ПВХ обшивают потолок, над которым располагается не утепленный чердак или крыша.
Возможность выравнивания поверхности. С помощью конструкции из панелей ПВХ можно легко и быстро выровнять потолочную поверхность. При этом не нужно тратить время и силы на сложные штукатурные работы, а также можно сэкономить на материалах, которые требуются для выполнения этого процесса.
Универсальность панелей ПВХ. С помощью пластиковых панелей можно выполнять отделку потолка в гостиной, кухне, спальне, ванной комнате и в любых помещениях нежилого типа. Благодаря большому выбору цвета и фактуры элементов из поливинилхлорида можно подобрать материал для оформления поверхности в практически любом стиле.
Возможность создания различных систем освещения. Подвесная потолочная конструкция из панелей ПВХ позволяет устанавливать большое количество приборов освещения, располагая их по всему периметру комнаты или выделяя определенную зону помещения.
Правила выбора панелей ПВХ для потолка
Чтобы создать на потолке надежную и привлекательную конструкцию, необходимо правильно выбрать панели из поливинилхлорида. В первую очередь определяют размеры панелей ПВХ для потолка, они могут быть выполнены в виде вагонки из пластика или в виде прямоугольной плиты.
При этом для каждого типа характерно наличие определенных стандартных размеров:
Вагонка имеет ширину 10 см и длину 3 метра.
Вагонка усиленного типа имеет ширину 12,5 см, длина ее также составляет 3 метра.
Панели в виде прямоугольника могут иметь ширину от 15 до 50 см, их длина варьируется от 2,6 до 3 метров.
Пластиковые листы имеют стандартную ширину от 0,8 до 2 метров и длину от 1,5 до 4 метров.
Толщина у всех типов панелей ПВХ чаще всего составляет 1 см.
При выборе очень важно научиться отличать хороший материал от некачественных панелей, которые могут быстро прийти в негодность или потерять свою привлекательность.
Поэтому следует придерживаться следующих правил:
Вагонку следует приобретать для отделки потолка в комнате небольшого размера. Этот же вариант можно использовать при оформлении поверхности под дерево. В помещениях большой площади лучше использовать прямоугольные панели или пластиковые листы.
Прочность и долговечность панели определяется количеством ребер жесткости, чем больше перемычек, тем надежнее получится конструкция. У качественных изделий ребра жесткости не просвечиваются с лицевой стороны.
Качественные панели из ПВХ имеют идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют какие-либо дефекты, сколы и повреждения.
Монтажная и крепежная полка должна быть достаточно гибкой, чтобы в процессе монтажа ее можно было легко отогнуть.
Если при легком механическом воздействии на панели из поливинилхлорида остается вмятина или трещина, то такой вариант имеет очень низкое качество. Такие изделия приобретать не рекомендуется.
При соединении отдельных элементов между собой должна образоваться ровная плоскость, без зазоров.
Выбирая панели ПВХ, очень важно обратить внимание на внешний вид элементов в упаковке, они должны иметь одинаковый цвет и фактуру. В крайнем случае, подвесные потолочные панели одного типа могут иметь слабые различия по цвету.
Кроме панелей ПВХ, которые является основными элементами потолочной конструкции, потребуется установочный профиль. Такие изделия имеют две полки, с помощью одной профиль закрепляют на потолке, другую полку соединяют с панелями ПВХ. При выборе профиля следует обратить внимание на толщины полок и на отсутствие дефектов.
Также следует приобрести элементы для декоративного оформления навесного потолка из пластиковых панелей. Чаще всего в этом случае используют потолочный плинтус, с помощью которого можно закрыть зазор между потолком и стеной. Потолочный плинтус также изготовлен из поливинилхлорида, для его фиксации используют специальный клей.
Что касается цветового решения панелей ПВХ, то здесь за основу принимают дизайн помещения и вкусовые предпочтения хозяина. В строительных магазинах представлены изделия самых разных цветов, что позволяет создавать не только однотонные поверхности, но и сочетать несколько цветов.
Набор инструментов для монтажа
Чтобы правильно и надежно закрепить на потолке пластиковые панели, необходимо приготовить набор определенных инструментов. Стоит отметить, что для выполнения поставленной задачи не требуется приобретать дорогостоящее или очень сложное оборудование и механизмы, инструменты из списка можно приобрести в любом строительном магазине.
В частности, монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ выполняется с помощью следующих инструментов:
Перфоратор потребуется для сборки и фиксации каркаса.
Шуруповерт необходим для крепления панелей из поливинилхлорида к элементам обрешетки или каркаса. Для этой цели также можно использовать перфоратор, но этот инструмент отличается значительным весом, что делает неудобным его использование. С помощью шуруповерта можно легко и быстро справиться с поставленной задачей.
Строительный степлер следует приобретать, когда в качестве крепежных элементов планируется использовать скобы, а не саморезы.
Угольник, шнур и строительный уровень понадобится для выполнения правильной разметки.
С помощью карандаша или маркера наносятся линии и обозначения пластиковых панелей для правильной укладки.
Рулетка необходима для замеров.
Электрическим лобзиком или дисковой пилой можно отрезать бруски или металлический профиль каркаса, а также панели из поливинилхлорида.
Стремянка позволяет выполнять работы на высоте, делая их более безопасными и удобными.
Резиновой киянкой подгоняют панели в процессе укладки.
Для создания каркаса также потребуется материал. Чаще всего в этом случае используются деревянные бруски или металлический профиль. Не стоит забывать о крепежных элементах, сверлах для перфоратора, насадках для шуруповерта, дюбелях и подвесах для профиля.
Подготовительные работы
Подготовка к монтажу подвесного потолка своими руками из панелей начинается с создания плана или схемы будущего каркаса, причем сделать это необходимо перед отправкой в магазин за инструментами и фурнитурой. В плане необходимо отметить длину и ширину помещения, а также нарисовать расположение элементов каркаса или обрешетки. Нарисованные линии помогут правильно нарезать элементы каркаса и панелей ПВХ.
Также размеры помещения помогут при расчете количества панелей для создания подвесного потолка ПВХ. Планирование позволит качественно выполнить работу и предотвратить неприятные моменты в процессе крепления пластиковых панелей.
Еще одним важным этапом подготовки можно назвать удаление старого отделочного материала. Особенно это актуально при наличии толстого слоя штукатурки или красящего состава. Пренебрежение очисткой поверхности в этом случае может стать причиной повреждения каркаса и панелей.
В завершении подготовительных работ определяют уровень расположения будущего каркаса. Для этой цели необходимо использовать рулетку, с помощью которой измеряют высоту каждого угла помещения. Затем выбирают наименьшую высоту, отмеряют вниз еще 5 см и отбивают линию по всему периметру комнаты. Наилучшим вариантом в этом случае будет использование лазерного уровня.
Монтажные работы
Вдоль проведенной линии с шагом в 5-10 см перфоратором просверливают отверстия, в каждое из которых вставляют дюбель. Затем берут П-образный профиль и крепят его к стене с помощью саморезов, вкручивая их в подготовленные отверстия. В процессе фиксации профиля контролируют горизонтальность элементов каркаса, используя для этой цели строительный уровень.
Далее, используя подвесы и направляющие профили, создают подвесной каркас для потолка из панелей ПВХ, на который они непосредственно будут крепиться. Расстояние между направляющими должно примерно составлять 50 см, устанавливают его крышкой к полу.
Монтажные работы рекомендуется выполнять с помощником, в этом случае работу можно выполнить быстрее и аккуратнее.
Готовый каркас дополнительно проверяют на горизонтальность и отсутствие перепадов по высоте. Только при условии качественной установки каркаса можно получить идеально ровный потолок из пластиковых панелей.
Дальнейшие действия предполагают монтаж электропроводки для точечных приборов освещения. Все провода следует уложить в пластиковую гофрированную трубу, которая станет защитой для коммуникаций от влаги.
В целях экономии каркас для потолка из пластиковых панелей можно сделать из деревянных брусков. Однако в этом случае обязательно следует защитить конструкцию от воздействия влаги.
Монтаж деревянного каркаса для потолка из панелей ПВХ выполняется по следующей схеме:
Вначале определяют уровень, на котором будет располагаться будущий каркас, и проводят горизонтальные линии по периметру помещения.
На расстоянии 5-15 см друг от друга сверлят отверстия вдоль нарисованной линии.
В отверстия вставляют дюбеля.
Используя саморезы, деревянные бруски фиксируют на стенах.
С помощью подвесов устанавливают направляющие и прикрепляют их к основному каркасу посредством уголков.
Проверяют горизонтальность готовой конструкции.
При использовании деревянного каркаса для крепления панелей из поливинилхлорида в качестве крепежных элементов лучше всего приобрести не саморезы и шуруповерт, а скобы и строительный степлер. Кроме того не исключается вариант использования «жидких гвоздей». Этот строительный клей способен прочно соединить пластиковые панели с каркасом. Подобная конструкция может выдерживать достаточно большие нагрузки.
Следует запомнить, что при установке больших приборов освещения или при монтаже многоуровневого потолка, каркас необходимо усилить. Для этой цели достаточно расположить направляющие рейки с меньшим шагом. Это правило важно соблюдать и для металлического каркаса.
Крепление пластиковых панелей к потолку
Первым шагом в этом процессе будет установка стартового профиля, который закрепляется большой полкой к направляющим. Стартовый профиль можно установить только в местах крепления первой и последней панели или непосредственно по всему периметру помещения.
Далее отмеряют и отрезают панели, при этом следует учитывать способность пластика расширяться при нагревании. По этой причине длина панелей может быть немного меньше размеров комнаты. Пренебрежение этим правилом может стать причиной деформации панелей в процессе эксплуатации готовой потолочной конструкции. Также нельзя забывать, что в условиях низкой температуры пластик становится хрупким. Поэтому не рекомендуется выполнять монтажные работы в холодное время года.
Для используемого точечного освещения в панелях ПВХ необходимо сделать отверстия соответствующего размера.
После полной подготовки материала приступают непосредственно к монтажу панелей ПВХ. Первую панель вставляют в стартовый профиль и фиксируют ее крепежными элементами на направляющих. При вкручивании саморезов не следует прилагать большие усилия, чтобы не повредить полку панели ПВХ.
Стыковка следующей панели осуществляется посредством крепежной полки, которую вставляют в паз первой планки. Крепление также выполняют выбранным крепежным элементом. При подгонке панелей не рекомендуется оставлять зазоры и щели, подгонять элементы следует с помощью резиновой киянки.
Монтаж последней планки может немного отличаться, так как оставшееся пространство редко совпадает с шириной панели. Чаще всего требуется обрезка панели по всей длине, при этом необходимо следить, чтобы обрезанная кромка получилась максимально ровной.
Завершением всех работ является наклеивание потолочного плинтуса и установка приборов освещения. Вопрос, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей, можно считать решенным.
Монтаж панелей ПВХ на потолок как способ скрыть дефекты поверхности + Видео
Монтаж панелей ПВХ на потолок – это отличный способ отделки. Декоративные свойства панелей позволяют достичь необходимого визуального эффекта, а их стоимость – сэкономить на монтаже подвесных или натяжных потолков.
Некоторые факты о панелях ПВХ
Сначала стоит разобраться, с чем мы имеем дело. ПВХ – это аббревиатура термопластичного полимера поливинилхлорида. Поливинилхлорид – это твёрдое вещество белого цвета, которое получается в результате полимеризации винилхлорида. Этот материал используется для изготовления линолеумов, плёнок, погонажных изделий, в том числе панелей и оконных профилей.
Потолочные панели ПВХ получают в результате смешивания поливинилхлорида с рядом компонентов (пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, пигментов и т.п.). Далее смесь загружается в специальную машину – экструдер, где она размягчается. Из экструдера уже выходит сформировавшаяся панель, которую в дальнейшем режут на части размером от 2,6 до 6 м. Следующим этапом следует окрашивание, нанесение защитного слоя лака и сушка материала.
Потолочная отделка ПВХ производится в нескольких вариантах, что позволяет её классифицировать по двум признакам:
по внешнему виду различают глянцевые и матовые. Глянцевые способны визуально расширить пространство, но подойдут не к каждому интерьеру. Матовые не отражают свет и не дают бликов, что будет хорошим вариантом отделки спальной комнаты;
по типу соединения при монтаже бывают шовные и бесшовные. Шовные панели требовательны в плане монтажа, но позволяют создать фактурную поверхность. С помощью бесшовных можно создать однородную гладкую поверхность, скрыв все стыки панелей.
То, каким будет потолок – решение индивидуальное, зависящее от предпочтений и дизайна комнаты. Но прочность и долговечность зависят от качества, которое можно проверить при покупке. Сделать это довольно просто – всего несколько пунктов, и вы сможете определить уровень качества материала, предлагаемого продавцом.
Визуальный осмотр. Необходимо оценить равномерность рисунка, однородность покраски и обратить внимание на геометрию панели.
Оценка рёбер жёсткости. Рёбра находятся внутри панелей и не должны торчать снаружи или просвечиваться через пластик.
Проверка на прочность. Нужно сильно сжать материал и изучить результат. Если панель необходимой плотности, то она не деформируется.
Проверка гибкости. Для этого необходимо несколько раз отогнуть стыковочный уголок. Если пластик не треснул – панель прослужит долго. Потолочные панели ПВХ должны быть плотными, но гибкими.
Качественные отделочные материалы ПВХ обладают рядом положительных свойств, благодаря которым стали столь популярными:
Огнестойкость. Важное свойство строительных материалов. ПВХ является самозатухающим материалом, но при температуре свыше 370 °C панели всё-таки горят.
Экологичность. Данный материал не имеет никаких вредных компонентов и рекомендуется для использования в отделке мед.учреждений, школ, спортивных залов.
Влагостойкость. Пластик не подвержен пагубному воздействию влаги.
Долговечность. Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.
Простота в уходе. Легко моются и не накапливают на пыль на поверхности.
Малый вес. Для потолочной отделки незначительный вес – это явное преимущество.
Доступная цена. Панели ПВХ выпускаются в широком диапазоне цен, в том числе и в бюджетном варианте.
Недостатки поливинилхлорида состоят в следующем:
ограниченность форм. ПВХ панели не позволят создать многоуровневые потолки;
специфический внешний вид более привычный для потолков ванной или лоджии.
Монтаж панелей ПВХ на потолок как способ скрыть дефекты поверхности + Видео
Монтаж панелей ПВХ на потолок – это отличный способ отделки. Декоративные свойства панелей позволяют достичь необходимого визуального эффекта, а их стоимость – сэкономить на монтаже подвесных или натяжных потолков.
Некоторые факты о панелях ПВХ
Сначала стоит разобраться, с чем мы имеем дело. ПВХ – это аббревиатура термопластичного полимера поливинилхлорида. Поливинилхлорид – это твёрдое вещество белого цвета, которое получается в результате полимеризации винилхлорида. Этот материал используется для изготовления линолеумов, плёнок, погонажных изделий, в том числе панелей и оконных профилей.
Потолочные панели ПВХ получают в результате смешивания поливинилхлорида с рядом компонентов (пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, пигментов и т.п.). Далее смесь загружается в специальную машину – экструдер, где она размягчается. Из экструдера уже выходит сформировавшаяся панель, которую в дальнейшем режут на части размером от 2,6 до 6 м. Следующим этапом следует окрашивание, нанесение защитного слоя лака и сушка материала.
Потолочная отделка ПВХ производится в нескольких вариантах, что позволяет её классифицировать по двум признакам:
по внешнему виду различают глянцевые и матовые. Глянцевые способны визуально расширить пространство, но подойдут не к каждому интерьеру. Матовые не отражают свет и не дают бликов, что будет хорошим вариантом отделки спальной комнаты;
по типу соединения при монтаже бывают шовные и бесшовные. Шовные панели требовательны в плане монтажа, но позволяют создать фактурную поверхность. С помощью бесшовных можно создать однородную гладкую поверхность, скрыв все стыки панелей.
То, каким будет потолок – решение индивидуальное, зависящее от предпочтений и дизайна комнаты. Но прочность и долговечность зависят от качества, которое можно проверить при покупке. Сделать это довольно просто – всего несколько пунктов, и вы сможете определить уровень качества материала, предлагаемого продавцом.
Визуальный осмотр. Необходимо оценить равномерность рисунка, однородность покраски и обратить внимание на геометрию панели.
Оценка рёбер жёсткости. Рёбра находятся внутри панелей и не должны торчать снаружи или просвечиваться через пластик.
Проверка на прочность. Нужно сильно сжать материал и изучить результат. Если панель необходимой плотности, то она не деформируется.
Проверка гибкости. Для этого необходимо несколько раз отогнуть стыковочный уголок. Если пластик не треснул – панель прослужит долго. Потолочные панели ПВХ должны быть плотными, но гибкими.
Качественные отделочные материалы ПВХ обладают рядом положительных свойств, благодаря которым стали столь популярными:
Огнестойкость. Важное свойство строительных материалов. ПВХ является самозатухающим материалом, но при температуре свыше 370 °C панели всё-таки горят.
Экологичность. Данный материал не имеет никаких вредных компонентов и рекомендуется для использования в отделке мед.учреждений, школ, спортивных залов.
Влагостойкость. Пластик не подвержен пагубному воздействию влаги.
Долговечность. Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.
Простота в уходе. Легко моются и не накапливают на пыль на поверхности.
Малый вес. Для потолочной отделки незначительный вес – это явное преимущество.
Доступная цена. Панели ПВХ выпускаются в широком диапазоне цен, в том числе и в бюджетном варианте.
Недостатки поливинилхлорида состоят в следующем:
ограниченность форм. ПВХ панели не позволят создать многоуровневые потолки;
специфический внешний вид более привычный для потолков ванной или лоджии.
Как подшить потолок панелями ПВХ?
Монтаж панелей ПВХ на потолок осуществляется с использованием подвесного каркаса. Этот каркас можно сделать из металлических профилей или из деревянных реек. Принцип устройства обрешётки единый, но имеет некоторые различия в монтаже. Также необходимо помнить, что деревянный каркас используется только в сухих местах, а металлический можно использовать в комнатах с повышенной влажностью.
Устройство деревянного подвесного каркаса:
Для выполнения этой задачи подойдут рейки размером 20х40 мм, 20х50 мм, 25х40 мм и 25х50 мм. Для крепления реек в качестве кронштейнов можно воспользоваться П-образными ленточными подвесами, они фиксируются на потолок при помощи шурупа с дюбелем в монтажное отверстие центральной части подвеса.
Каркас необходимо устанавливать на определённую высоту. Для этого с помощью водяного уровня во все углы переносятся метки, между которыми отбивается линия, например, малярным шнуром.
На потолке также следует сделать разметку, тем же малярным шнуром, поперёк направления панелей на расстоянии 40–50 см. Эти линии станут ориентиром для крепежа подвесов, на которых и будут висеть рейки.
Расстояние между рейками деревянного подвесного каркаса не должно быть свыше 50 см.
Рейки к подвесам крепятся саморезами. Рейки должны быть установлены чётко по намеченным меткам, чтобы каркас был ровным и крепким.
Устройство металлического подвесного каркаса:
Для создания металлического каркаса удобно воспользоваться металлическими профилями CD со вспомогательными UD. Крепиться они будут с помощью саморезов и П-образных подвесов.
Разметка для данного каркаса делается так же, как и для деревянного. Профиль UD устанавливается первым сквозь монтажные отверстия. Если же таковых нет, то их необходимо просверлить на расстоянии 40–50 см друг от друга. Можно их сделать одновременно с посадочными гнёздами в стене согласно разметке.
Профиль CD нужно нарезать на полоски, длина которых будет равняться расстоянию между стенами за вычетом 5 мм. Полученные планки вставляются во вспомогательный профиль и выставляются по уровню. В качестве уровня здесь лучше воспользоваться капроновой нитью, натянутой между стенами.
Профиль фиксируется к подвесам мелкими саморезами для гипсокартона, а в местах стыка крепится этими же саморезами.
Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками: поэтапный план работ
Итак, после подготовки схема действий следующая:
Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Расчёт необходимого материала
для вычисления количества панелей нужно площадь потолка (ширина на длину) разделить на площадь одной панели (указывается на упаковке). К полученному результату необходимо прибавить 10–15 % на отрезы;
количество профилей или деревянных реек нужно посчитать с учётом шага их крепления (40–50 см). Для удобства можно изобразить потолок на бумаге с соблюдением пропорций, схематически изобразить каркас и посчитать количество профиля или бруса;
количество дюбелей и саморезов рассчитывается с учётом числа профилей и подвесов плюс небольшой запас;
ещё понадобится потолочный плинтус. Его количество рассчитывается путём деления периметра (сумма всех сторон) потолка на три (сегмент плинтуса имеет длину 3 м).
Шаг 2: Подготовительные работы
Нужно подготовить рабочую поверхность. Убрать элементы, которые могут помещать (провода, кабели и т.п.). Далее необходимо вооружиться уровнем и провести разметку для крепления каркаса.
Шаг 3: Установка подвесного каркаса
По намеченным меткам монтируется деревянный или металлический каркас. Следует тщательно выставить рейки и профили по уровню и плотно зафиксировать их по всей площади.
Шаг 4: Подготовка панелей ПВХ к монтажу
Распаковывать ПВХ панели рекомендуется после того, как они провели минимум 12 часов в комнате при температуре более 10 °С. Подобные детали, как правило, указаны на упаковке. В большинстве случаев панели необходимо резать, подгоняя под нужную длину. Это хорошо делать ножницами по металлу.
Шаг 5: Монтаж потолочных панелей ПВХ
Первую панель нужно закрепить саморезами к поперечному профилю. Это нужно сделать как можно ближе к углу. Последующая панель крепится в пазы предыдущей и саморезами к каркасу. Заключительная планка обрезается по ширине, если это необходимо, и аккуратно ставится на своё место.
Шаг 6: Монтаж плинтуса на потолок
Плинтус фиксируется жидкими гвоздями, которые нужно нанести на плинтус, далее на несколько секунд прижимаем планку к потолку.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Монтаж потолка из панелей ПВХ своими руками, виды и преимущества конструкций
Современный ремонт подразумевает применение огромной массы строительных материалов. Одна из самых заметных деталей интерьера — потолок. Если стены могут быть скрыты различной мебелью, то потолок всегда перед глазами. В нынешнее время вариантов отделки потолков достаточно много. Одним из самых распространённых вариантов стал потолок из панелей ПВХ.
Преимущества панельных потолков
Монтаж такой конструкции при определённой сноровке может осуществить практически любой человек даже без особых навыков и специального образования. Это существенно снижает затраты при любом виде ремонта. Специалисты и те, у кого уже установлена подобная конструкция, отмечают следующие положительные стороны этого стройматериала:
Долговечность;
Достаточная пластичность;
Прекрасно чистится;
Эффективно скрывает неровности потолка;
Позволяет скрыть электропроводку;
Не боится влаги, подходит для монтажа в ванных комнатах;
Широкая палитра расцветок на любой вкус.
При выборе цвета панелей лучше остановить свой выбор на спокойных, умеренных тонах, так рекомендуют профессионалы. Впрочем, оригинальный дизайн комнаты все же может включать в себе яркий, неординарный потолок, который подчеркивает уникальность и необычность помещения. Но в этом случае и владелец комнаты должен быть такой же неординарной и неповторимой личностью.
Недостатки ПВХ-панелей
В мире нет ничего идеального. Не лишены определённых недостатков и панели из ПВХ:
Наибольшим минусом этого материала является его горючесть. Хоть современные ПВХ и способны выдерживать температуру до четырёхсот градусов, не стоит размещать рядом с ними мощные источники тепла, такие, как, например, световые приборы. Необходимо помнить, что при горении пластик выделяет высокотоксичный дым;
Материал ПВХ достаточно хрупок и при ударе может потрескаться или совсем разрушиться. Поэтому при ремонте своими руками следует с максимальной осторожностью отнестись к этому строительному материалу. Хранить его также стоит очень бережно, не снимая защитной упаковки, рекомендуют профессионалы;
ПВХ необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, так как от этого материал со временем выгорает. А это значит, что в комнате стоит заранее продумать дизайн так, чтобы он включал в себе плотные шторы, жалюзи или тюль на окнах;
В последнее время некоторые отказываются от ПВХ на стенах и потолках, так как пластик больше подходит для офисных помещений. Однако к недостаткам это прямого отношения не имеет, а играет чисто психологический характер.
В любом случае плюсы панелей для потолка перевешивают минусы, и их стоит учитывать при монтаже конструкции.
Как рассчитать количество материала
Реализуя любой вид строительства или ремонта, необходимо точно рассчитать количество необходимого материала, чтобы избежать ненужных расходов. Рассчитывать необходимый объём ПВХ панелей для потолка достаточно просто: нужно только предварительно промерять площадь ремонтируемой плоскости. Далее необходимо узнать размеры панели, чаще всего они бывают следующих параметров — ширина 25−30 сантиметров, длина — 2,7−3 метра и толщина от 5 до 10 миллиметров. Точные размеры всегда указаны на упаковке материала. Вычисляя нужное количество, не забудьте прибавить 10−15 процентов на непредвиденные расходы.
Инструменты и дополнительные материалы
Для монтажа подвесной системы понадобятся также металлические профиля и потолочный плинтус. Рассчитать количество профиля можно схематично, изобразив потолок на листе бумаги, при этом указываем площадь, планируемую под конструкцию. На схеме чертим линии будущего крепления из расчёта 60 сантиметров между профилями. После этого можно посчитать длину необходимого материала. Нужно учесть, что по всему периметру потолка профиль необходим более жесткий. Также очень важно рассчитать требуемое количество необходимых дюбелей и саморезов.
Потолочный плинтус обрамляет подвесной потолок по всему периметру и предназначен для создания эстетичного вида. Плинтус производится, как правило, длиной три метра. Рассчитывая необходимое его количество, добавьте всё те же 10−15 процентов на возможные непредвиденные обстоятельства.
Для проведения работ позаботьтесь о наличии необходимого инструмента. Вам понадобятся:
Дрель с регулируемыми оборотами или шуруповёрт;
Двухметровый строительный уровень;
Стусло;
Ножовка обычная по дереву;
Ножовка по металлу;
Клей «жидкие гвозди»;
Ветошь.
Набор таких инструментов может оказаться не у каждого домашнего мастера. Совет: необязательно покупать новые инструменты, возможно, вы сможете их взять напрокат у того же соседа или хорошего знакомого.
Подготовка ремонтируемой поверхности
Потолок из панелей ПВХ очень важно монтировать без излишней спешки. Необходимо заранее подготовить поверхность потолка под монтаж. Для этого она полностью очищается от всего, что может осыпаться — старая краска, шпаклёвка, штукатурка и прочее. Лучше всего после этого поверхность обработать грунтовкой. Учитывая тот факт, что панели могут прослужить не один год, лучше всего выбирать для обработки поверхности потолка максимально качественные строительные материалы. Это позволит существенно увеличить срок эксплуатации ПВХ, а также сохранить эстетичный вид потолка даже после проведения демонтажных работ спустя несколько лет.
Начиная разметку под будущую конструкцию, необходимо оставить не менее двух сантиментов под электропроводку. Разметку можно проводить как карандашом, так и любым другим подходящим способом. Так как всех предварительных схем в дальнейшем просто не будет видно. Впрочем, чем аккуратнее проводить разметку, тем лучше сохранится подготовленная площадь, как уже отмечалось ранее. Поэтому обычный карандаш будет тут как нельзя кстати.
Разметку нужно начинать с самого низкого угла комнаты. После этого строительным двухметровым уровнем проводятся линии по всему периметру. Для этого также удобно будет применить строительный лазерный уровень.
После этого проводится разметка каркаса опорных конструкций, которые должны располагаться перпендикулярно панелям ПВХ. Шаг этой конструкции, напоминаем, должен быть 60 сантиметров.
Виды обрешеток под потолок
Каркас подвесного потолка может изготавливаться из трёх видов материала: металл, дерево, пластик.
Кратко рассмотрим каждый из них:
Пластиковый каркас. П-образного профиля, высококачественный пластик крепится в местах разметки при помощи дюбелей. Шаг между дюбелями составляет 25−30 сантиметров. Для обрезки лишних частей пластика используем ножовку по металлу;
Деревянный каркас. Брус крепится к потолку дюбелями и ударными шурупами. Для выравнивания обрешетки используются деревянные прокладки, которые подкладываются между потолком и брусом;
Металлический каркас. На сегодня это самый распространённый вид обрешетки. Профиль имеет П-образное сечение. Крепится профиль с шагом 60 сантиметров при помощи анкеров, которые могут выдерживать большие нагрузки.
Нужно обратить внимание на места крепления осветительных приборов, в этих точках, между несущими элементами обрешетки, устанавливаются дополнительные перемычки.
Этапы монтажа панельного потолка
Для установки потолка необходимо соблюдать следующую последовательность:
Размечаем на стенах места крепления профилей. После этого крепим профиль так, чтобы между ним и стеной не было щелей.
Производится крепление поперечных профилей.
Далее следует закрепление L-образного профиля по периметру. Он играет роль «стартовой площадки» монтажа панелей ПВХ. На этом этапе производится, если есть необходимость, прокладка электропроводки и мест крепления осветительных приборов.
Монтировка панелей ПВХ. Предварительно порезав требуемой длины панели, начинают их крепёж к каркасу. Первая панель крепится к профилю в стене. Затем скрепятся следующие панели, которые стыкуются в пазы. Для более плотного прилегания рекомендуется производить лёгкое пристукивание молотком. После того как панель вошла в замок, она крепится саморезами так, чтобы их не было видно.
Крепится последняя панель ПВХ. На этом этапе потребуется терпение и аккуратность, так как почти наверняка придётся подрезать панель по всей длине. Лучше оставить эту работу на ту часть помещения, где даже в случае неудачи этого недостатка практически не будет видно.
Крепление потолочного плинтуса. После полного завершения крепления ПВХ монтируется плинтус. Он крепится по всему периметру с помощью «жидких гвоздей». Места стыковки плинтуса заделываются герметиком. Излишки клея и герметика сразу же удаляются ветошью.
Завершающим этапом является установка световых приборов. Кстати, освещение в комнате играет важнейшую роль. Поэтому стоит заранее обдумать, какой именно тип освещения будет лаконично смотреться с таким видом потолка. Эксперты рекомендуют не выбирать слишком шикарные и вычурные люстры, а остановить свой выбор на простых и изящных светильниках, которые будут прекрасно выполнять свою основную функцию и при этом сохранят эстетичный вид помещения. А вот в ванной комнате рекомендуется использовать освещение с низким напряжением, чтобы избежать поражения током в случае коммунальной аварии.
Как видно из краткой инструкции, потолок из ПВХ сделать своими руками не только возможно, но и довольно просто. Завершённый вид потолка, несомненно, порадует глаз и обеспечит долгую эксплуатацию.
Монтаж панелей пвх на потолок. Крепление панелей ПВХ
Это самый простой способ выравнивания потолка. После монтажа панелей ПВХ на потолок мы сразу получим готовое финишное покрытие для которого не требуются шпаклевка гипсокартона и покраска.
Применять ли панели ПВХ при современном ремонте квартиры, какие они имеют плюсы и минусы.
Из минусов многие отмечают,”дешевый”вид. Но при правильном выборе панелей (толщина,качество) вид не хуже, чем у натяжных потолков. Кроме того, существуют варианты панелей без видимого стыка. Хотя стоит заметить, что под определенным углом стык естественно различим.
Самое же главное достоинство, это то что монтаж панелей ПВХ на потолок допускает их демонтаж в дальнейшем и повторное крепление к каркасу. Если Вам необходимо скрыть проводку, трубы вентиляции или возможны повторяющиеся случаи залива квартиры соседями, то ПВХ панели вне конкуренции.
Производители панелей описывают монтаж панелей в основном на деревянный каркас, но использование его во влажных помещениях не рекомендуется. Как быть? Все просто! Приступим.
Монтаж панелей ПВХ своими руками на металлический каркас
Монтируем каркас из оцинкованных профилей, подробно мы разбирали его в статье подвесные потолки своими руками.
Направляющий профиль можно крепить на плитку или выше плитки, как в моем примере. В первом случае придется сверлить плитку, как правильно просверлить кафельную плитку. Во втором случае придется повозится с креплением стартового пластикового профиля, так как полка ПН 27*28 уменьшится на толщину плитки с клеем. Учитывайте это!
Если стены бетонные используем обыкновенный дюбель-гвоздь. Для крепления в пазогребневые стены, только Специальный MUD дюбель. Для кирпичных стен тоже свой дюбель.
При креплении направляющего профиля каркаса подвесного потолка на плитку, используем два сверла. Для сверления плитки: Перьевое сверло. Далее бур.
Рекомендованный шаг крепления пластиковых панелей 30см. Поэтому если позволяет конфигурация устанавливаем ПС с шагом 30см. Особенно,это актуально если Вы купили панели ПВХ для потолка небольшой толщины и жесткости. Если панели качественные, с толстой стенкой, то шаг можно увеличить до 50см.
Как крепить подвес прямой к потолку мы рассматривали ранее. Не допускайте ошибок. Конечно вес ПВХ панелей в сравнении с гипсокартоном небольшой, и возможно обойтись дюбель-гвоздями. Но зачем? Мы же знаем как должно быть!
Если Вы планируете использовать точечные светильники, то учитывайте их высоту и необходимое расстояние подвесного потолка от плиты перекрытия.
Крепление панелей ПВХ к каркасу
После монтажа каркаса из оцинкованных профилей, определяем исходя из конфигурации помещения направление крепления панели ПВХ для потолка. Крепим стартовый пластиковый профиль по периметру за исключением стороны расположения последней панели ПВХ для ванной, её длинной части.
Для крепления используются обычные саморезы с пресс шайбой. Углы для эстетики лучше запилить под 45 градусов.
Панели ПВХ потолочные обрезаются под требуемый размер с помощью ножовки с мелким зубом, электролобзика или используется болгарка. Шума много, но быстро. Я выбрал электролобзик и пилки “чистый рез”. Панели обрезаются не впритык, а с небольшим зазором (-5мм, от размера “от стенки до стенки”).
Крепление первой панели ПВХ требует терпения и наличия под рукой шпателя или пластиковой линейки. Это позволит заправить длинную часть панели в установленный пластиковый профиль.
Как крепить панели ПВХ по пунктам:
Приложили панель, убедились, что размер соответствует требуемому.
Заводим узкую часть панели в пластиковый профиль и задвигаем до конца.
Панель изгибается даже под собственным весом, поэтому заправить вторую узкую часть не составит труда. Если затруднительно, то помогаем себе шпателем (аккуратно) или пластиковый линейкой (отрезком того же профиля).
После этого подводим потолочную ПВХ панель длинной стороной к профилю и начинаем заводить. Не спешим. И задвигаем до упора. Крепим к профилям с помощью саморезов.
Далее отделка ванной комнаты панелями ПВХ значительно проще. Отрезаем в размер, заводим узкие стороны и задвигаем панель в ответный паз предыдущей. Крепим саморезами с пресс-шайбой. Не беспокойтесь по поводу толщины шляпки, она никак не повлияет на качество стыка.
Точно таким же образом я сделал потолок из ПВХ панелей при утеплении балкона
В местах расположения точечных светильников, если такие предусмотрены, сверлим отверстия кольцевой фрезой или электролобзиком. Если Вы беспокоитесь, что светильники будут просвечивать потолок, то изготовьте корпус-дно из обычной жестяной банки 0,5л. Вы помните, что мы еще не установили один пластиковый стартовый профиль? Это необходимо для крепления последней ПВХ панели на потолок. Как это сделать читайте в следующей статье Школы ремонта, в которой рассмотрим несколько способов.
Отделка потолка панелями пвх. Монтаж и установка пластиковых панелей, панелей пвх на подвесной потолок в Москве
Для того чтобы преобразить потолок в частном доме или квартире, совершенно не обязательно применять дорогостоящие, сложные материалы. Достаточно использовать для данных целей специализированные, пластиковые панели.
Монтаж панелей может производиться в комнате с абсолютно любой геометрией. Ровный, аккуратный потолок можно монтировать в ванной, гостиной, либо на кухне. При этом крайне важно соблюдать технологию монтажа, использовать для отделки не только качественные материалы, но и профильный, специализированный инструмент. Если нет уверенности в том, что собственными силами удастся качественно выполнить крепление панелей – лучше не рисковать, и обратиться за помощью к специалистам.
Профессиональный монтаж панелей ПВХ
Работы по установке подвесного потолка могут быть сопряжены со значительными трудностями. Первое, на что обращают внимание мастера – специфика помещения, в котором будет производиться укладка ПВХ панелей. Чем сложнее геометрия потолка, тем больше времени потребуется потратить на проведение подготовительных мероприятий: подрезка панелей, разметка, подготовка элементов каркаса и пр.
Каркас заслуживает особого внимания, именно от него зависит жесткость всей конструкции, а, следовательно, ее надежность и долговечность. Во многом, конструкция каркаса определяется спецификой помещения. Проведя детальный осмотр комнаты, мастера определяют количество элементов усиления, которые войдут в каркас, их профиль, а также способ крепления.
В состав каркаса включаются только высоконадежные детали, обладающие достаточной жесткостью, не боящиеся температурных перепадов, а также значительной влажности. Именно благодаря подобным каркасам потолки из ПВХ успешно эксплуатируются не только в квартирах и частных коттеджах, но и в дачных домах, боксах автосервисов, а также на складах. Конструкция способна сохранить свои эксплуатационные характеристики вне зависимости от температуры. Ее можно использовать как в летний зной, так и в зимние морозы.
Стилистика отделки
ПВХ панели, которыми комплектуется потолок, могут иметь самое различное исполнение. Установка ярких и красочных панелей будет оправдана при проведении ремонта в комнате отдыха, либо гостиной, белые ПВХ элементы будут незаменимы при отделке кухни. Цвета панелей, используемых при монтаже потолка, определяются заказчиком, либо рекомендациями, содержащимися в дизайн-проекте.
Важно отметить, что при монтаже ПВХ панелей в простых комнатах, разработка специализированного проектного решения не требуется — отделка производится согласно базовых правил. Если же крепление элементов необходимо осуществлять в помещениях со специфической планировкой — без технической документации обойтись не удастся.
Решение о разработке ПД принимается после проведение осмотра помещения. Данные мероприятия позволят специалистам определиться с особенностями монтажа, сделать выводы касательно геометрии материалов, которые будут использоваться при отделке.
Потолок из пластиковых панелей на балконе. Как сделать: особенности монтажа и материалов
Обшивка балкона потолка пластиковыми панелями является завершающей частью процесса отделки этого помещения. Процедура одинаково часто применяется при ремонте открытых и закрытых конструкций. Такой подход дает возможность решить ряд практических и эстетических задач при минимальных финансовых расходах, тратах времени и сил. Выполнение работы не требует наличия опыта и профессиональных инструментов, ее можно сделать своими руками за короткий промежуток времени.
Потолок из пластиковых панелей: преимущества и недостатки.
Одним из этапов любого строительства является планирование и выбор материалов, которые будут применяться в качестве отделки. Внешние конструкции не являются исключением. В некоторых случаях выносные сооружения имеют теплое остекление и оборудованы под жилые комнаты.
Принимая решение о том, сделать навесной потолок на лоджии из пластиковых панелей или натяжной из пленки, большинство людей склоняется к твердой конструкции. В пользу такого проекта свидетельствуют многочисленные положительные характеристики поливинилхлорида, из которого производится полосы отделочного материала.
Плюсы
Несмотря на изобилие подвесных систем, которые можно установить в лоджии, полимерные рейки пользуются наиболее высокой популярностью среди домашних мастеров.
Плюсы конструкций из ПВХ-панелей следующие:
Приятный внешний вид. Закрепленные пластины образуют ровную поверхность, на которой отсутствуют неровности и изгибы. Финишная облицовка не требуется.
Небольшой вес. Потолочные рейки не создают дополнительной нагрузки на несущую поверхность. Монтаж можно выполнить самостоятельно, не привлекая помощников.
Длительный срок эксплуатации. Потолок из панелей на балконе без повреждений и разрушений прослужит не менее 30 лет.
Устойчивость к коррозии и гниению. Насекомые и микроорганизмы избегают контакта с полимером.
Возможность многократного демонтажа и последующей сборки для прокладки новых коммуникаций или замены осветительного прибора.
Простота и быстрота строительства. В процессе монтажа не проводятся мокрые работы, установка производится широкими полосами, разом закрывается большая площадь.
Наличие свободного пространства над поверхностью. Его можно с пользой использовать для утепления, прокладки коммуникаций, крепления осветительных приборов и датчиков.
Доступная цена, широкий выбор форм, размеров и окраски.
Отделанный панелями ПВХ балкон смотрится красиво и аккуратно.
Минусы
Как и у всех материалов, у полимерных профилей есть свои недостатки, которые нужно учитывать при планировании строительства.
Минусы сооружения из пластиковых реек следующие:
Хрупкость. Пластины легко проткнуть, продавить, поцарапать во время транспортировки, хранения и ремонта.
Токсичность при нагревании. Полимер поддерживает горение, выделяя густой и ядовитый дым, вызывающий сильное отравление и асфиксию.
Плохая устойчивость к реагентам на основе ацетона. От контакта с этими веществами ПВХ плавится и деформируется. Если использовать для чистки абразивные вещества, стирается краска, лак, появляются неприглядные царапины.
Ограниченность по месту применения. Под воздействием солнечного излучения выгорает краска, а сам материал становится непрочным, начинает крошиться.
Несмотря на отрицательные моменты, панели для потолка на балконе продолжают пользоваться спросом. Даже при износе или повреждении их замена не представляет проблемы.
Какие виды панелей выбрать?
Промышленность выпускает профили из поливинилхлорида, которые различаются по таким параметрам, как форма, конфигурация, толщина, цвет и фактура.
Длина реек составляет:
200 см;
300 см;
600 см;
1200 см.
Толщина изделий составляет:
6 мм;
8 мм;
10 мм;
12 мм.
Стандартная ширина ламелей:
10 см;
12 см;
25 см;
36 см:
45 см;
60 см;
72 см;
90 см.
Существуют следующие формы ПВХ на потолок на балконе:
Продольные, напоминающие тонкую доску. Стыкуются в замок по системе шип-паз. Закрепляются на каркас скотами, гвоздями и шурупами. Реже применяется метод приклеивания непосредственно на жесткую поверхность.
Плитка. Производится в квадратном и прямоугольном виде со сторонами от 10 см до 80 см., имеет ровные сплошные края, крепление осуществляется на клей.
Листовые. Представляют собой крупные фрагменты со сторонами от 20 см до 300 см. В зависимости от площади помещения выбирается способ крепления на клей или метизы.
Благодаря многообразию представленной на строительном рынке продукции можно собрать такой потолок на балконе из пластиковых панелей:
Глянцевый. Поверхность обладает отличным отражающим эффектом. Создает красивые блики и переливы цвета.
Матовый. Применяется для отделки лоджий, выходящих на южные и западные стороны. Матовая плоскость не отражает лучи, немного приглушая естественное освещение.
Тисненые. Экструдер создает на лицевых пластинах объемные узоры, орнаменты и фигуры. Объем подчеркивается цветом, благодаря чему поверхности имеют презентабельный вид.
Окрашиваются изделия такими способами:
однотонные;
разноцветные;
с изображениями (сборные).
Наиболее распространенным цветом для отделки лоджий является белый глянец.
Делаем потолок на балконе своими руками
Первым этапом строительства является проектирование. Необходимо решить, как обшить потолок на балконе пластиковыми панелями, рассчитать необходимое количество профиля, материала для каркаса и крепежных метизов. Кроме этого, нужно подготовить инструменты и приспособления для проведения подготовительных работ и монтажа.
Существуют такие варианты расположения ламелей относительно внешней стены:
Поперек. Этот вариант самый простой, но на готовой плоскости будет большое количество стыков. Еще один минус в том, что образуется много отходов, что приводит к увеличению сметы строительства.
Вдоль. Поверхность собирается из нескольких профилей, расположенных параллельно несущей стене. Щелей меньше, благодаря чему улучшается вид конструкции.
По диагонали. Такой способ выбирается редко, так как он отличается только необычностью, но трудновыполним практически. Кроме этого, количество отходов будет неоправданно высоким.
Перед тем как сделать потолок на балконе из панелей ПВХ, необходимо приготовить следующие инструменты и приспособления:
уровень;
перфоратор;
молоток;
канцелярский нож;
степлер со скобами 6 мм;
отвертка или аккумуляторный шуруповерт;
маркер;
стальная линейка;
стартовый профиль или угловой плинтус;
стремянка;
грунтовка для бетона;
жидкий антисептик;
малярная кисть;
тканевые перчатки;
каска;
защитные очки.
Если будет проводиться освещение, список нужно дополнить кабелем, монтажными коробками и выключателями.
Путем приклеивания отделываются только сооружения открытого типа. Предварительно плита выравнивается, чтобы избежать осложнений при укладке плитки. Процесс выполняется стык в стык или со швами, которые потом затираются акриловым составом.
Если на лоджии установлены окна, то необходимо обустраивать каркас.
Закрепить пластиковые панели на потолок можно, используя обрешетку из таких материалов:
Металлический профиль. Конструкция отличается высокой прочностью, постоянством форм при перепадах температуры и устойчивостью к влажности. Фиксация проводится специальными саморезами с буром по металлу и электрическим инструментом.
Деревянный брус (рейка). С древесиной работать намного проще, но на этом преимущества заканчиваются. Доски впитывают влагу, в них заводятся насекомые, плесень и грибок. Из-за этого в помещении создается нездоровый микроклимат, древесина разрушается, из нее выпадают метизы.
Полимерный профиль. Профильные трубы легкие, невосприимчивые к воздействию окружающей среды, их просто устанавливать. Минус в высокой цене и недостаточной прочности.
После составления проекта и подготовки нужного имущества проводятся работы по подготовке основания.
Проводят осмотр поверхности плиты, отбивают неустойчивые фрагменты, расчищают щели и отверстия.
Проводят обработку бетона антисептическим препаратом. Это предотвратит образование плесени из-за сырости.
Заделывают щели, дыры и неровности цементным раствором или клеем для керамической плитки.
Покрывают отреставрированную плиту пропиткой глубокого проникновения. Благодаря этому ее поверхность станет прочнее и крепче.
Заключительным этапом является вынос из лоджии всех вещей, которые могут помешать работе или пострадать при падении на пол. Убираются цветы, мебель, при необходимости разбираются крупные шкафы и стеллажи.
Последовательность монтажа ПВХ-панелей
Потолок на балконе из пластиковых панелей своими руками делается в соответствии с заранее составленным планом. Соблюдение последовательности работ позволяет избежать досадных ошибок, из-за которых приходится разбирать и снова собирать всю конструкцию.
Начинается строительство с закрепления утеплителя. Для этого может использоваться пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.
К несущей плите материал приклеивается, после чего дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями. В зависимости от состояния перекрытия толщина утеплителя составляет 5-10 см.
Следующий этап — нанесение разметки. Начинать ее следует от самого низкого угла в помещении, чтобы осталось место для монтажа встроенных светильников на балконе своими руками. Линия проводится по стене и рамам. При правильной прокладке ее начало и конец должны совпасть. Если для каркаса будет использован деревянный брус, нужно предотвратить его провисание в будущем. Для этого намечаются места для стальных подвесов, которые будут поддерживать несущие конструкции.
Затем изготавливается обрешетка потолка под пластиковые панели.
Делается это в такой последовательности:
С помощью перфоратора сверлятся отверстия диаметром 6 мм. В них вставляются полиэтиленовые дюбели. Оставшиеся на поверхности излишки срезаются.
Отверстия переносятся на несущий профиль из дерева или стали. Сверлятся дыры для саморезов. Если этого не сделать, древесина может лопнуть.
Направляющий профиль прикручивается к основанию. Проверяется прочность его крепления.
Устанавливаются поперечины, если это предусмотрено проектом. При глубине лоджии до 120 см и поперечной укладке реек этого не требуется.
Поперечины выравниваются и закрепляются в вертикальных подвесах. Их концы загибаются вверх или отламываются.
Электрический кабель вставляется в полипропиленовую гофрированную трубку, которая хомутами прикрепляется к несущей поверхности. При необходимости делаются кронштейны для светильников.
На этом строительство каркаса заканчивается. После его установки монтаж потолка переходит на следующую стадию.
Установка панелей проводится в следующей последовательности:
По периметру каркаса прикрепляется стартовый профиль или угловой плинтус с проемом. Фиксация проводится саморезами, «клопами», скобами или гвоздями с широкими шляпками.
Проводится замер расстояния между соседними проемами. Делается разметка и отрезается кусок от полосы. Надрез лучше делать острым ножом вдоль стальной линейки. После этого материал разламывается по линии при небольшом сгибании.
Первая заготовка вставляется в проемы. Ее нужно слегка согнуть, чтобы она приняла нужный размер. Фрагмент продвигается вперед, пока не упрется в стенку торцевого проема. Затем через выступающие пластины он крепится к каркасу. Применяются скобы или шурупы.
Отрезается вторая заготовка. После установки в боковых проемах она направляется вперед и защелкивается в замке первой детали. Крепеж и установка остальных деталей проводится аналогично.
Последняя планка подрезается по размеру и вместе с насаженным на нее плинтусом закрепляется на полотне. Плинтус сдвигается к стене и закрывает щель.
Заключительным этапом является монтаж и подключение светильников. Если не использовался плинтус, щели заклеиваются декоративным багетом из полиуретана или пенопласта.
Советы и хитрости по установке — Trusscore
Собираетесь приступить к установке панелей ПВХ Trusscore на свои стены или потолок? Мы тебя поддержим.
Продукты
Trusscore имеют заслуженную репутацию благодаря тому, что с ними легко и быстро работать, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным торговцем или домовладельцем, который делает все самостоятельно.
Вот 10 наших лучших советов по установке:
10. Использование дисковой пилы
Пильное полотно с мелкими зубьями, установленное в обратном направлении, является надежным способом получения более чистых резов при выполнении больших работ.
9. Обрезки обрезные
Если вам нужно обрезать планки по размеру, ножницы для жести станут вашим другом для чистого и легкого разреза. Не закрывайте лезвия в конце хода.
8. Установка потолочных панелей перпендикулярно
При установке потолочных панелей закрепите их перпендикулярно кровельным фермам, потолочным балкам или обвязке.
7. Использование уровня
Ускорьте установку Trusscore SlatWall и Trusscore Wall & CeilingBoard, используя уровень, чтобы сделать ваши первые несколько панелей или планок идеально ровными, а затем используйте их в качестве направляющих для следующих.
6. Вертикальный монтаж панелей во влажных помещениях
Установка в среде, где будет влажность или частые стирки? По возможности устанавливайте панели вертикально, а не горизонтально, чтобы вода могла течь, не попадая в ловушку. Когда необходимо установить горизонтально, нанесите полоску силикона в швы.
5. Использование силиконового уплотнения
Аналогичным образом, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг дверных и оконных проемов, перед установкой панелей вставьте небольшую полоску силикона в отверстие канала декоративных элементов.
4. Оставляем пробел
При установке Trusscore Wall & CeilingBoard не забудьте оставить зазор размером ¼ дюйма на концах стен для расширения.
3. Промежуточные планки
Накладки
должны быть прикручены к основанию не реже одного раза в 24 дюйма и не менее четырех дюймов от конца панели.
2. Использование силиконового герметика
Если на площади требуется более 10 футов сплошной обрезки, обрезки следует плотно стыковать вместе с силиконовым герметиком, помещенным между двумя частями.
1. Использование приборов для поиска шпилек
При установке Trusscore Wall & CeilingBoard или Trusscore SlatWall поверх гипсокартона используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки, а затем отметьте их расположение на гипсокартоне для быстрого и легкого закрепления панелей.
Нажмите кнопку ниже, чтобы просмотреть видео по установке настенных и потолочных плит на странице продукта.
Посмотреть видео
Как установить пластиковую потолочную плитку
Умение укладывать пластиковую потолочную плитку не только позволит вам добавить элегантности и очарования вашему дому, но также позволит недорого покрыть поврежденный или неприглядный потолок.Этот быстрый и легкий домашний ремонт можно выполнить за несколько выходных с помощью простых инструментов и материалов. Чтобы работа шла быстрее, попросите друга помочь вам.
Шаг 1 — Подготовка потолка
Используя высокую лестницу, ведро и мыло, тщательно очистите всю поверхность потолка. Закройте все отверстия шпаклевочной массой. Отшлифуйте любые выпуклости наждачной бумагой зернистостью 100. Чтобы обеспечить большую поверхность для клейкой и пластиковой потолочной плитки, нанесите тонкий слой грунтовки на весь потолок.С помощью линейки проверьте потолок на ровность.
Шаг 2 — Дизайн потолка
Подумайте, как будут выглядеть потолочные плитки, разместив их в упорядоченном порядке по полу. Обратите внимание на дизайнерские мотивы и края. Перед тем, как прикрепить их к потолку, спланируйте, как будут выглядеть швы и соответствующие рисунки пластиковых потолочных плиток. Создайте узор на полу так, как он будет выглядеть на потолке.
Шаг 3 — Нанесите клей
Пластиковые потолочные плитки продаются с тюбиками клея для их крепления к потолку. Наносите клей на каждую плитку умеренно. Вообще говоря, будет достаточно небольшого квадрата в середине плитки, а затем большего квадрата по краям плитки.
Шаг 4 — Установка плитки
Стоя на высокой лестнице, начните прикреплять плитки к потолку в соответствии с рисунком, нанесенным на пол. Начните с края потолка, удерживая плитку на месте примерно от 30 до 45 секунд.Медленно уберите руку и посмотрите, остается ли плитка на месте. Если кажется, что плитка не плотно прилегает к потолку, подержите ее на месте еще несколько минут.
Шаг 5 — Обрезка и установка частичной плитки
Чтобы пластиковая потолочная плитка плотно прилегала к осветительным приборам с гладкими, ровными краями, обрежьте плитки и поместите их вокруг светильников или рядом с ними без клея. Когда у вас получится желаемый результат, нанесите клей и закрепите плитки на месте.
При укладке потолочной плитки рядом с осветительной арматурой или потолочным вентилятором отмерьте и обрежьте меньшую плитку, чтобы она равномерно совпадала. Будьте осторожны, не перекручивайте плитки, чтобы они подходили по размеру. Время и терпение будут иметь большое значение для получения профессионального вида.
Шаг 6 — Дополнительная обшивка потолка
Используя натуральные твердые породы дерева или синтетические молдинги, прикрепите кайму по краю потолка там, где она соприкасается со стенами. Натуральное дерево можно окрасить в тон имеющейся мебели.Синтетическую лепнину можно покрасить, чтобы она соответствовала обстановке в комнате. В любом случае молдинг дополнительно закрепит пластиковую потолочную плитку, обеспечивая большую адгезию по краям. Молдинги можно легко прибить гвоздями или прикрепить с помощью гвоздей и молотка.
Как установить стены и потолочные панели из профильного ПВХ для преобразования вашего гаража на Vimeo
Создать дизайн гаража, подчеркивающий решения по организации домашнего гаража, с этой альтернативой из гипсокартона намного проще, чем вы думаете.Панели Trusscore из ПВХ и реечная стеновая система превратят любое пространство в приятное для глаз и организованное.
Посмотрите, как ведущий HGTV и профессиональный подрядчик Брайан Бэумлер показывает вам, как установить панели из ПВХ, чтобы быстро превратить ваш гараж в яркое функциональное пространство с помощью Trusscore Wall & CeilingBoard и Trusscore SlatWall. В отличие от гипсокартона, здесь не требуется клейкой ленты, грязи, шлифовки и покраски. Проекты Trusscore выполняются в четыре раза быстрее, чем при использовании гипсокартона.
Baeumler также предлагает множество советов по успешной установке панелей из ПВХ с использованием продуктов Trusscore. Среди них: 1️⃣ Дайте продукту акклиматизироваться в течение 24 часов перед использованием 2️⃣ Используйте ножницы для обрезки обрезков 3️⃣ Установите потолочные панели перпендикулярно балкам 4️⃣ Используйте торцовочную пилу или циркулярную пилу с мелкими зубьями лезвие в обратном направлении 5️⃣ Не перетягивайте винты при установке панелей 6️⃣ Обрежьте каждую панель на ¼ дюйма, чтобы создать зазор, который допускает расширение и сжатие, вызванное колебаниями температуры
Вас интересует конкретный этап процесса установки? Пропустить вперед: 1:02 — Установить обшивку потолка с ферменной конструкцией 1:20 — Установка потолочной панели с ферменной конструкцией 1:51 — Обрезка стены и проемов 2:08 — Как разрезать панели с ферменной конструкцией 2:29 — Стеновая панель с ферменной конструкцией установка 3:16 — Как установить планку SlatWall 3:25 — Установка Trusscore SlatWall 3:37 — Как без труда установить Trusscore Wall & CeilingBoard и SlatWall вместе 4:02 — Советы профессионала Bryan Baeumler
Подробное пошаговое руководство по установке см. По адресу: http: // bit.ly / 3oZvqYC
Установлено продуктов: Стена и потолок с анкерной стенкой http://bit.ly/2Tk3CCq SlatWall с анкерной опорой http://bit.ly/3utTh4r Принадлежности для стен с анкерной стенкой http://bit.ly/3fnTlO6 Накладки на анкерную решетку http: // bit. ly / 3yL1XpN
Чтобы быть в курсе новых продуктов, идей для проектов и советов по установке, свяжитесь с Trusscore на: Instagram ➡️ instagram.com/trusscore/ Facebook ➡️ facebook.com/trusscore Pinterest ➡️ pinterest.ca / trusscore / Houzz ➡️ houzz.com/pro/trusscore Twitter ➡️ twitter.com/trusscore LinkedIn ➡️ linkedin.com/company/trusscore Информационный бюллетень Build ➡️ http://bit.ly/34mfKoI Подпишитесь на нашу Канал YouTube ➡️ youtube.com/channel/UCC46KidIEn1p6VhmxPQnt0A
Найдите местного дистрибьютора Trusscore ➡️ http://bit.ly/3vqGeRS
Заявление об ограничении ответственности: видеоролики, созданные Trusscore, предназначены только для информационных, образовательных и развлекательных целей.Соблюдайте меры предосторожности, следуя инструкциям в этих видео. Зрители, выполняющие установку, делают это на свой страх и риск, и Trusscore не несет ответственности, если они причинили ущерб своему дому или нанесли травму. Trusscore не может требовать ответственности по всем применимым законам, правилам, кодексам и постановлениям для проекта. Всегда будьте в курсе ваших местных строительных норм! Счастливого и безопасного ремонта!
Стеновые панели ПВХ для стен и потолков, идеальный продукт.
ПВХ-плита Trusscore для стен и потолков, разработанная с использованием высокопрочного полимера, является идеальной альтернативой традиционным системам из стеклопластика и гипсокартона. Система блокировки шпунта и паза Trusscore делает установку быстрой и легкой, а уникальная конструкция фермы обеспечивает лучшую в отрасли прочность и долговечность.
Там, где вам нужна гладкая поверхность, которая легко чистится, не требует обслуживания и устойчива к неправильному обращению, Trusscore Wall & CeilingBoard поможет вашему проекту. И у нас есть большой выбор планок для аккуратной отделки.
Посетите веб-сайт Agriclé , чтобы увидеть цены.
Отзыв Тима Лэнда о панели Trusscore
ПРЕИМУЩЕСТВА
Ведущие в отрасли панели толщиной 1/2 дюйма в сочетании с уникальным дизайном внутренней фермы придают панелям из ПВХ Trusscore для стен и потолков высокую прочность и жесткость.
Рентабельность по сравнению с другими стеновыми системами, такими как окрашенный гипсокартон.
Может использоваться для нового строительства или модернизации.
Доступны разной длины. Белый или серый цвет.
Большой выбор планок.
Фланец для забивки гвоздей и винты скрываются после установки панелей.
Высокая устойчивость к химическим веществам и невосприимчивость к влаге.
Идеальная замена для обычных стеновых систем, таких как гипсокартон.
Легко чистится, с под давлением омывателя или без него.
Поддерживает изоляцию чердака.
Яркий чистый внешний вид.
Сделано в Канаде.
ПРИМЕНЕНИЕ
Сельское хозяйство
Обладая превосходными антибактериальными характеристиками для соответствия санитарным требованиям, настенная и потолочная плита из ПВХ Trusscore является идеальным решением для сельскохозяйственных объектов .
Коммерческий
Там, где требуются гигиена, коррозия и долговечность, стеновые и потолочные плиты из ПВХ Trusscore необходимы для коммерческих предприятий .
Гидропоника
Поскольку наши панели устойчивы к химическим веществам, плесени и влажности, они являются идеальным продуктом для теплиц , где большую часть времени уровень влажности высок. И его так легко чистить.
Жилой
Для постройки гаража, прачечной или мастерской в доме лучше всего подойдут панели Trusscore. Больше никакого монтажа гипсокартона, покрытия стыков гипсокартона или покраски. Кроме того, вы можете комбинировать с панелями для хранения Trusscore SlatWall, чтобы максимально увеличить пространство.
Trusscore соответствует стандартам CFI A (Канада) для стен и потолков. Это также одобрено для медицинских целей. Класс 10 по распространению пламени соответствует стандартам CAN / ULC S102.2-18.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
Как обновить холодную комнату с использованием панелей ПВХ?
Как отремонтировать холодную комнату из ПВХ панелей? Объясняли ли мы, как использовать ПВХ-панели для обновления стен и потолка холодильной камеры, в статье: Как обновить производственную или холодную комнату?
Сегодня мы покажем, как будут выглядеть результаты после того, как вы завершите продление.
Панели ПВХ — это линейка продуктов для быстрого, гигиеничного и эстетичного обновления интерьера вашей холодильной камеры. Продукты, которые вы можете выбрать в нашем каталоге, относятся к линии PVC Panels.
ПАНЕЛИ ПВХ ДЛЯ СТЕНЫ И ПОТОЛКА
В частности, модель «FP300» для стен и модель «RP300» для потолка.
Модель ПВХ панелей RP300. Он имеет альвеолярную структуру, что облегчает его установку на потолке.
Разница в том, что «FP300» содержит изолирующую пену внутри, чтобы предотвратить размножение насекомых. RP300 имеет альвеолярную структуру, что облегчает его установку на потолке.
Панели ПВХ обладают гибкостью, поэтому они могут быстро адаптироваться к неровной поверхности. Однако мы рекомендуем сделать основную поверхность как можно более ровной. Для установки панелей ПВХ можно использовать заклепки или клей. Панели ПВХ имеют скрытое соединение шпунт и паз, которое соединяет панели на длинной стороне, в то время как вам нужно будет использовать модель Т-образного соединения «JP» на другой стороне.Затем вам понадобится модель углового соединения «AP» для выполнения углового соединения и закрывающий профиль «TP» при завершении. После завершения у вас будет новый интерьер холодильной камеры.
Модель ПВХ панелей «FP300». Он содержит изолирующую пену внутри, чтобы предотвратить размножение насекомых.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Теперь давайте посмотрим, сколько можно сэкономить, используя наши панели из ПВХ. Вы, безусловно, сэкономите время, так как установка выполняется быстрее, чем замена всех существующих стен.Итог: использование наших ПВХ-панелей для обновления холодного помещения обойдется вам в крошечную долю того, что может стоить замена всех стен и потолков.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Если у вас есть вопросы по замене холодильной камеры, напишите нам, и мы с радостью ответим на них. Вы можете связаться по телефону +44 7887 884768 или заполнить форму ниже. Вы также можете связаться с нами по адресу [email protected]. Как только вы обратитесь к нам, мы сможем предоставить вам расценки, а также обсудить наши продукты и услуги.
Можно ли использовать стеновые панели на потолке? — Neat Ceiling
Стеновые панели могут мгновенно превратить любую стену в особенную (или акцентную) стену, и вы не будете первым, кто задается вопросом, могут ли они сделать то же самое с потолками. Несмотря на то, что вы получаете специально изготовленные потолочные панели, есть несколько удивительных стеновых панелей, которым вы не найдете потолочного аналога.
Итак, можно ли использовать стеновые панели на потолке? На потолке можно использовать только легкие стеновые панели.Лучше всего использовать панели из пенопласта, ПВХ, винила или растительного волокна. Использование более тяжелых панелей может привести к падению панелей с потолка из-за его веса.
В этой статье я подробнее расскажу о типах панелей, которые лучше всего использовать для потолка. Я также дам несколько ссылок на удивительные панели, которые я нашел на Amazon, которые идеально подходят для потолка.
Типы стеновых панелей для потолков
Как упоминалось выше, не все стеновые панели подходят для потолков.В этом разделе будут рассмотрены различные типы панелей, которые подходят для потолка.
Панели из пенопласта
Безусловно, мой любимый тип панелей для работы! Мне нравятся пенопластовые панели, потому что они очень легкие, с ними легко работать и они универсальны.
Большинство изделий из вспененных панелей можно отшелушивать и прилипать. Это означает, что вам не нужно покупать клей или специальный клей для установки этих панелей. Вам также не понадобится специальное оборудование. Как только вы получите панели, это практически все, что вам нужно.
Установка выполняется довольно быстро и легко. Вы просто снимаете защитную пленку с обратной стороны панели из пеноматериала, которая должна обнажить очень липкую поверхность. Затем вы плотно прижимаете липкую сторону к желаемой области, которую хотите закрыть. Важно сначала очистить область, чтобы обеспечить гладкую и сухую поверхность, к которой прилипнет липкая сторона панели. Кроме того, ваша поверхность должна быть относительно плоской, чтобы обеспечить контакт панели с максимальной доступной площадью поверхности.
Вот и все, что нужно для установки.А поскольку пенопластовые панели такие легкие, вы можете быть спокойны, зная, что они выдержат.
Я нашел отличный вариант пенопласта, который вы можете попробовать для своего потолка! У этого продукта есть большой выбор различных стилей, из которых вы можете выбирать — дерево, кирпич, сланец и даже кожа дракона. Отзывы пользователей отличные, и вы можете посмотреть здесь, на Amazon.
Имейте в виду, что некоторые пенопластовые панели не обладают функцией отслаивания и прилипания. Это особенно верно, если вы ищете панели из акустической пены — , как эта (ссылка на Amazon).Эти панели более жесткие и немного тяжелее, чем обычные панели из пенопласта, и для них потребуется дополнительная клейкая лента или сильный клеевой спрей или клей. Но они отлично блокируют звук, особенно если вы устанавливаете их на потолок на нижнем уровне дома / квартиры.
ПВХ и виниловые панели
Я уже писал статью об использовании винилового покрытия на потолке . Несмотря на то, что статья посвящена виниловому напольному покрытию, те же принципы и методы установки применимы и к виниловым стеновым панелям.
Итак, с учетом сказанного, перейдем к стеновым панелям из ПВХ…
Панели из ПВХ легкие, но в то же время сверхпрочные и прочные. Я люблю панели из ПВХ, потому что с ними вообще легко работать. Приложив немного усилий и осторожности, готовый результат будет выглядеть совершенно потрясающе (и стильно).
В самых популярных стилях стеновых панелей ПВХ будут использованы 3D-рисунки. Некоторые узоры довольно мягкие и тонкие, а другие — горделивые. Некоторые организованы, а другие выглядят очень случайными.Случайные узоры выглядят особенно хорошо, когда на них падает свет, создавая крошечные тени на потолке.
Я нашел отличную стеновую панель из ПВХ на Amazon, которая является прекрасным примером для потолочного монтажа. Мне лично нравится случайный узор, так как он чем-то напоминает мне изменчивые облака в небе. Посмотрите отличных отзывов пользователей об этой панели на Amazon.
Монтаж панелей ПВХ относительно прост, даже если вы не так удобны по дому. Большинство укладок выполняется с помощью клея, но я считаю, что вы можете сделать процесс намного проще и чище, используя степлер или гвоздезабиватель.
При желании можно также закрасить ПВХ панели. Хотя я признаю, что стандартный белый цвет ПВХ лучше всего смотрится, некоторые все же предпочитают немного смешивать. В этом вся прелесть — выбор за вами!
Панели из растительного волокна
Если вы являетесь сильным сторонником окружающей среды, то, возможно, вам больше всего понравится продукт на основе растительного волокна. Технологии и продукты на основе растительных волокон прошли долгий путь за последние годы, и они оказались не только безопасными для окружающей среды, но и эстетичными.
Некоторое время назад я увидел инициативу начать строительство домов в некоторых частях земного шара из кирпичей, состоящих из волокон конопли. Я подумал, что это круто и шаг вперед к устойчивому образу жизни. Теперь приятно видеть, что больше коммерческих продуктов, адаптированных к экологически безопасным условиям жизни, и стеновые панели входят в их число.
Я посмотрел на некоторые доступные стеновые панели из растительного волокна, и я очень впечатлен. Они выглядят как обычные пенопластовые панели. Монтаж занимает гораздо больше времени, чем его аналог из пенопласта, и это в основном потому, что большинство панелей из растительного волокна не предназначены для отслаивания и приклеивания.
Вам нужно будет купить прочный клей для большинства панелей из растительного волокна. И потребуется время, чтобы нанести клей на каждую панель. Я могу только представить, сколько времени это займет, чтобы применить ко всему потолку. В одном из обзоров Amazon я видел, что кому-то понадобилось 12 часов, чтобы установить , эти панели из растительного волокна на стене площадью 100 квадратных футов (9 квадратных метров). Однако они признали, что результаты были прекрасными.
Спланируйте макет
Для достижения наилучших возможных результатов я настоятельно рекомендую сначала спланировать макет.Большинство людей склонны начинать с одного угла потолка, а затем продвигаться по всему потолку.
Хотя технически в этом подходе нет ничего плохого, он может оставлять асимметричную или неровную поверхность, что для некоторых может быть непривлекательно.
Посмотрите прямо сейчас на свой потолок и представьте, что вы начинаете с квадратных панелей размером 20 ″ x 20 ″ (500 мм x 500 мм) в одном углу потолка. Затем представьте, как вы накладываете по одной панели в горизонтальном направлении, пока не дойдете до противоположного угла потолка.Скорее всего, вам придется обрезать или обрезать последнюю панель по размеру, верно? Вот что я имею в виду под асимметричной или неровной отделкой.
Мне грустно, когда люди вкладывают столько усилий в проект, а потом сожалеют. Поэтому я предлагаю вам найти середину потолка, а затем использовать ее в качестве отправной точки. Это, конечно, может привести к дополнительным усилиям, так как вам, возможно, придется разрезать и обрезать панели со всех сторон потолка, но я чувствую, что в этом случае конечный результат будет намного лучше!
Если вы не знаете, как найти середину потолка, то просмотрите шаг 2 раздела установки в этой статье , которую я написал.
Последние мысли
Надеюсь, эта статья была информативной и помогла вам решить, хотите ли вы использовать стеновые панели для следующего ремонта потолка. Не понимаю, почему бы и нет, думаю, будет отлично смотреться.
Имейте в виду, что мышечная усталость — это реальная проблема, особенно когда вы проводите длительное время на лестнице с поднятыми руками. Если вы работаете в одиночестве, помните, что можно делать перерывы и работать короткими спринтами, а не заставлять себя делать все за один раз.
Или еще лучше, пригласите друга, чтобы он помог вам, и угостите его теплой пиццей, когда работа будет сделана!
Простая в использовании система потолочных и стеновых панелей для ремонта
Простая в использовании система потолочных и стеновых панелей для ремонта и нового строительства
RELINE® — это инновационная система панелей, которую можно использовать как для потолков, так и для стен. Универсальный, легкий и простой в установке, он хорошо подходит как для нового строительства, так и для ремонта, значительно сокращая время и стоимость проекта.Вы можете завершить коммерческий проект реконструкции или запустить новое предприятие раньше, чем вы думали, и без ущерба для качества строительства.
Nuform Building Technologies Inc. (NUFORM®) широко известна в строительной отрасли благодаря своим высокопроизводительным и долговечным изделиям. Мы ориентируемся на повышение эффективности строительства и результатов при сохранении рентабельности.
Преимущества систем обшивки стен и потолка RELINE®:
Они крепятся непосредственно к существующей стене или стропильному потолку, что ускоряет процесс установки.
Жесткие 12-дюймовые панели поставляются различной стандартной длины для немедленной доставки, а также могут быть отрезаны по индивидуальной длине в соответствии с требованиями вашего здания.
Прочная крепежная ножка с прорезями для легкой установки и перемещения панелей из-за расширения и сжатия
Прочная конструкция обеспечивает превосходную долгосрочную работу
Высококачественная отделанная поверхность служит на весь срок службы и улучшает внешний вид здания, снижая при этом затраты на электроэнергию.
Склеивание не требуется, скрытые застежки обеспечивают гладкую и чистую поверхность.
Практически не требует обслуживания, поскольку панели не деформируются, не ржавеют и не подвержены коррозии, и их никогда не нужно красить.
Имеет класс огнестойкости
Доступен широкий выбор аксессуаров, а также крепежа /
Он был оценен Канадским агентством по надзору за пищевыми продуктами (CFIA) и рекомендован Канадой HACCP, следовательно, безопасен для использования в сельскохозяйственных зданиях и на объектах питания.
RELINE® — это удобная и прочная система панелей, которая особенно хорошо работает при использовании в качестве потолочной панели в сочетании с нашей системой формирования бетонных стен CONFORM®.
Позвоните в NUFORM® по телефону 1-877-747-9255 или , запросите онлайн-предложение для прочной, простой в установке системы потолка и / или стеновых панелей для вашего будущего строительства или проекта реконструкции.
Облегченная система обшивки снижает затраты на строительство и обслуживание
Система панелей RELINE® обеспечивает значительную экономию денег как на начальном этапе строительства, так и на протяжении всего жизненного цикла, поскольку практически не требует обслуживания.Мы использовали технологии нового поколения для создания легких взаимосвязанных функций, улучшающих внешний вид и производительность. Его прочная и гладкая поверхность обеспечивает превосходную устойчивость к погодным условиям, вредителям и нормальному износу, сокращая время, усилия и деньги, затрачиваемые на техническое обслуживание.
Вот несколько советов по установке, которые помогут продлить срок службы и производительность вашей системы панелей RELINE®:
Закажите панели стандартной длины 10, 12, 14 или 16 футов или разрежьте их до нужного размера на нашем заводе, чтобы сократить время резки на месте.
Заранее осмотрите и спланируйте работу, проверив поверхности на прямолинейность и при необходимости установите каркас.
Установите все воздушные и пароизоляционные материалы, как требуется, перед установкой системы панелей.
При использовании RELINE® на стенах и потолках сначала установите стеновые панели.
Используйте только коррозионно-стойкие (оцинкованные, нержавеющие или алюминиевые) гвозди или винты.
Установите панели с небольшим зазором (1⁄32 ″) на стыке, чтобы учесть расширение и сжатие.
Поддержите и закрепите панели через каждые 16–24 дюймов.
Для наилучшего внешнего вида следите за стыками, чтобы панели были выровнены и оставались параллельными.
Чтобы сохранить первоначальный вид, промойте обычным очистителем (рекомендуется очиститель NUFORM® REVIVE), нанесенным губкой или щеткой с мягкой щетиной.
Панели
RELINE® — идеальное экономичное решение для всех участков мойки автомобилей, включая потолки и стены. Они также специально разработаны для стен и потолков в сельскохозяйственных зданиях со скрытыми креплениями, обеспечивающими гладкую, чистую отделку, улучшая вентиляцию и воздушный поток.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об использовании системы потолочных и / или стеновых панелей RELINE® для всех ваших новых или модернизированных проектов.
Установка пластиковой купели из полипропилена в бане
Баня и купель — это неразрывные понятия, раньше вместо купели использовали прорубь или просто ныряли в снег. Каждый, кто после бани прыгал в холодную воду, знает насколько это захватывающие ощущения и насколько сильно это бодрит и приводит в порядок душевное и физическое здоровье. К сожалению, прорубь и снег есть не везде и не всегда, и эту проблему мы решим с помощью установки купели из полипропилена.
Устраняем природную несправедливость
Проще и быстрее всего купить готовую купель, а полипропилен — наименее затратный и простой в дальнейшем обслуживании материал, из которого она может быть изготовлена. Купели могут быть сварены любых форм и размеров, т.к. полипропилен конструкционный материал. Стандартная форма — это круг (прочнее квадрата), либо прямоугольник (один шов по длине окружности). Круглая купель содержит меньший объем воды по сравнению с квадратной при одинаковой длине. Это огромный плюс с точки зрения подогрева и замены воды. Если же вода не меняется, а фильтруется, то при меньшем объеме затрат на химию также будет меньше.
Установка пластиковой купели
Установку готовой купели можно выполнить самостоятельно. Больших трудностей эта работа не вызовет. Монтаж пластиковой купели из полипропилена возможен внутри помещения и на открытом воздухе. Наиболее универсальной является установка непосредственно в бане т.к. купель можно использовать и в зимний период.
Важно!!! Если заказываете готовую купель и планируете установку внутри помещения, не забывайте, что у нее есть свои габариты, которые не всегда совпадают с габаритами дверных проемов.
По способу расположения ёмкости классифицируют несколько способов установки:
Купель не заглубляется
Купель заглубляется частично
Полностью заглубленная купель
Плюсы
Нет объемных земляных работ, не надо вывозить грунт.
Всегда есть доступ к трубопроводной обвязке, легко заменить и отремонтировать оборудование.
Простая консервация на зиму
При частичном заглублении остается доступ к оборудованию.
Прочность конструкции.
Можно сэкономить на бетонных работах.
Прочность конструкции.
Вровень с полом, что позволяет строить почти в любом помещение в независимости от высоты потолков.
Не требуется внешняя отделка.
Минусы
Требуется две лестницы.
Если устанавливать в помещении, то должны быть очень высокие потолки.
Более толстые стены при заливке бетона вокруг чаши (т.е если чаша закопана, достаточно 12-15 см + сварная сетка в два слоя, если не закопана, то армирование в два слоя диаметром 12мм, толщина стены 20 см).
Требуется внешняя отделка
Дополнительные затраты на земельные работы.
Требуется две лестницы.
Требуется внешняя отделка.
Дополнительные затраты на земельные работы.
Вывоз грунта.
Трубы закопаны, что затрудняет обнаружение протечек.
Перед установкой купели в грунт обязательна подготовка основания. Данная подготовка включает в себя песчаную подушку 30см, и бетонное основание от 20см с двойным армированием. Теперь можно установить купель на основание. Следующим пунктом делаем трубопроводную обвязку для фильтровальной установки. Заливаем воду в купель и параллельно бетонируем стены.
Совет: при желании утеплить бассейн экструдированным пенополистиролом, задумайтесь на тему того, что влага обязательно попадет между пенополистиролом и полипропиленом, и при замораживании зимой пластик может лопнуть.
Облицовка купели
Отделку купели можно выполнить разнообразным материалом, особых предпочтений нет. Что больше нравится и попадает в общую стилистику дома, то и используйте. По опыту можно сказать, что наиболее красиво и дорого смотрятся купели, обшитые деревом или древесно-полимерным композитом. Работа несложная, можно выполнить своими силами. В качестве каркаса лучше использовать древесину, либо профильную трубу, т.к. эти материалы хорошо выдерживают нагрузки.
Строим баню с купелью
При строительстве бани с нуля сразу запроектируйте купель, продумайте развод коммуникаций, а также, куда и в каких объемах можно сливать воду. Если позволяет уровень грунтовых вод, то полностью заглубите купель, во-первых, в комнате будет просторней, а во-вторых, не будет бортов, о которые можно споткнуться.
Заглубление купели потребует следующие работы:
Рытье котлована — не представляет проблем и роется по форме купели вручную или спецтехникой на стадии закладки фундамента бани. Вырыть котлован под купель в готовом помещении после вскрытия пола – гораздо сложнее. Стеснённые условия затрудняют работу лопатой и ограничивают площадку для вынимаемого грунта. Размеры котлована должны быть больше размеров ванны на 1,2 метра. По 60 см. от каждого борта купели. Это позволит без затруднений провести монтажные, теплоизоляционные и бетонные работы.
Подготовка основания – это комплекс работ. Первым делом трамбуется основание, затем укладывается геотекстиль, после производится засыпка песка. Песок трамбуется и проливается для дополнительного уплотнения. Высота засыпки около 30 см.
Заливка основания – первым делом связывается арматурный каркас основания. Арматура укладывается в два слоя, ячейка 20х20 см. Далее заливается бетон М300. Основание должно получиться ровным, без выбоин и камней. Если все же камни выступают, необходимо их отбить и замазать плиточным клеем.
Установка чаши или варка на месте из листового полипропилена и дополнительное армирование.
Монтаж оборудования (фильтровальная установка, скиммер, форсунка и трубопроводная арматура).
Возведение опалубки внутри полипропиленовой чаши, а также снаружи. Т.к. полипропилен плохо держит нагрузки, требуется его бетонирование. Опалубку можно выполнить из подручных средств: досок, фанеры, OSB.
Бетонирование стен. Стены толщиной от 15 до 25 см заливаются поэтапно. Сначала в купель заливается вода около 30 см, а затем — бетон до уровня воды. Ждут 1-2 дня, когда бетон схватится, и снова заливают 30 см воды и так далее.
Весь комплекс работ не представляет особых технических сложностей, но если нет опыта работ с бетоном и опалубкой, то это может привести к порче чаши из полипропилена. Ведь после заливки бетоном их нельзя отштукатурить, и все изъяны будут видны на полипропилене.
Декорирование борта купели
Финальным аккордом монтажа является отделка борта чаши. Здесь всё зависит от вкусов и возможностей заказчика. Отличным вариантом является специальный бортовой камень — смотрится достойно, с ним купель приобретает законченный вид, правда стоит довольно дорого. Неплохим вариантом является террасная доска — экологично и выглядит очень хорошо. Если доска из древесно-полимерного композита, то она совсем не боится воды и никаких трудностей с покраской в дальнейшем не возникнет.
Дополнительное оборудование
Купель можно оснастить дополнительным оборудованием и повысить привлекательность водных процедур.
Важно!!! Осуществлять слив воды из купели в септик или установку биологической очистки нельзя. Большой объем воды переполнит очистные сооружения и нарушит микрофлору, что приведет к потере эффективности септика.
Установка для фильтрации воды. Насос обеспечивает циркуляцию воды, прогоняя ее через песочный фильтр, тем самым не давая ей застаиваться и задерживая частицы, загрязняющие воду.
Подсветка. Отличный декоративный прием и хороший ориентир в тёмное время.
Нагревательный прибор и термостат. Обеспечат постоянство температуры воды в купели в комфортном диапазоне. Особенно понравятся детям и пожилым людям.
Аэро — гидромассаж. Повышает комфорт купели до уровня джакузи, обеспечивает расслабляющий массаж.
Лестницы и поручни – элементы безопасности, обеспечат комфортный вход и выход из воды.
Общие требования к помещению
Установка и эксплуатация купели автоматически меняет статус помещения с сухого на влажное, сырое или особо сырое в зависимости от относительной влажности воздуха – 75%, 85% или 99%. Это очень важный момент, особенно, если баня из древесины. В комплексе проблему влажности можно решить следующим образом:
Закрывать площадь зеркала воды плавающим покрывалом;
Поставить осушитель.
В электрическом щитке необходимо поставить устройство защитного отключения (УЗО) номиналом не более 30 мА. По возможности, перенести розетки и распределительные (распаечные) коробки в соседнее помещение. При отсутствии такой возможности, монтаж осуществить влагозащищенными изделиями. Для изоляции проводов вместо изоленты использовать термоусадочные трубки (колпачки). Они обеспечивают требуемую герметичность «скрутки» проводов.
Важно!!! Обязательно при отсутствии контура заземления потребуется его изготовление и подключение.
Правильная установка полипропиленовой купели, соблюдение общих требований – залог продолжительной и безопасной эксплуатации. Не лишайте себя удовольствия и радости.
Какая пластиковая купель для бани подойдёт лучше всего и как её установить
Содержание:
После посещения парилки так приятно окунуться в прохладную воду. Если около сауны нет водоема с чистой водой, то одним из решений проблемы может стать установка купели в бане. Наиболее практично будет приобрести такое изделие, сделанное из пластика, поскольку оно имеет немало преимуществ по сравнению с аналогичной продукцией из других материалов.
Ассортимент пластиковых емкостей
Пластиковые купели для бани и сауны – это небольшие по объему бассейны, которые наполняют холодной водой. Купание в них после завершения процедур в парилке воспринимается человеческим организмом как принятие контрастного душа. Эксперты считают, что погружение разгоряченного тела в холодную воду благоприятно влияет на здоровье благодаря терапевтическому эффекту.
На отечественном рынке такие изделия, как пластиковая купель для бани, представлены в широком ассортименте. По этой причине не составит труда подобрать конкретную модель, которая будет максимально соответствовать особенностям банной постройки и личным предпочтениям.
Между собой мини-бассейны из пластика отличаются цветовым решением, формой, типоразмерами и применяемыми для их изготовления материалами.
Особенности производства
Выпускают пластиковые купели для сауны и бани из разных материалов:
полиэтилена;
полипропилена;
стеклопластика;
литого пластика;
акрила;
листового пластика, используя метод сваривания.
И это на сегодняшний день неполный перечень применяемых материалов, поскольку производители данной продукции постоянно занимаются разработкой новейших технологий, связанных с обработкой полимерных и композитных соединений.
Изготавливать купель для бани и сауны можно одним из следующих методов:
вакуумным формованием;
секционным свариванием в заводских условиях или в месте установки мини-бассейна;
ротационным формованием.
Многообразие пластиковых купелей, представленных в торговой сети, позволяет выбрать нужную емкость, причем ее можно не только приобрести, но и заказать.
Среди большого выбора модификаций наибольшим спросом пользуются изделия:
круглые;
прямоугольные и квадратные;
угловые;
бочкообразные;
ступенчатые.
Также бывает разным размер купели для бани. Их объем может составлять минимум 1500 литров и максимум -18500 литров. Кроме этого, в продаже представлены пластиковые бассейны, рассчитанные на одного человека или нескольких людей. Одноместные емкости обычно устанавливают в небольших банных помещениях, а многоместные модели, напоминающие небольшой бассейн, приобретают, когда в парилке одновременно могут находиться около 10 человек.
Литраж и вместимость купели влияют на конструкционные особенности емкости. Например, одноместные изделия производят из пластика, имеющегося толщину не больше 2-3 миллиметров. Что касается многоместных модификаций, то у них толщина стенок из пластика составляет около 5 миллиметров. В свою очередь конструкционные особенности изделий отражаются на их дополнительной комплектации.
Чтобы обеспечить комфортную и безопасную эксплуатацию, мини бассейны в бане снабжают специальными аксессуарами, например:
Системами фильтрации и дезинфекции.
Конструкцией подсветки.
Гидро- и аэромассажем.
Системой ароматерапии.
Подиумом.
Водопадами.
Термостатом.
Нагревательными агрегатами.
Ступеньками и лестницами.
Подголовниками.
Скамейками.
Выполнение монтажа купели в бане
Имеющиеся у пластиковых емкостей конструкционные особенности позволяют использовать их эффективно не только в банных строениях, но и на приусадебных и дачных участках. Не существует никаких ограничений относительно использования изделий и в плане их монтажа.
Например, купель можно частично утопить в грунте, для чего в земле обустраивают котлован, размер которого соответствует форме и параметрам мини — бассейна и прокладывают необходимые коммуникации.
Монтируется купель для бани пластиковая из полипропилена, как на фото, быстро и несложно. Ее помещают в углубление, наполняют водой, и она под собственным весом притирается к котловану.
В результате проделанной работы у владельца приусадебного участка получается собственноручно обустроенный бассейн, у которого борта находятся на одном уровне с поверхностью грунта. Иногда емкость располагают на полу моечного отделения или заглубляют в землю лишь частично. Читайте также: «Как сделать купель для бани своими руками из бетона и дерева».
Когда помоечная имеет небольшую площадь и полноразмерная купель в ней не поместиться, можно установить угловую модификацию. Ее монтируют впритык к стенам комнаты и тем самым освобождают пространство.
Преимущества пластиковых купелей
Произведенные из пластика мини-бассейны для саун имеют ряд неоспоримых достоинств по сравнению с аналогичными деревянными и металлическими изделиями, среди них следует отметить:
Невысокую стоимость.
Широкий выбор цветовых решений, а это означает наличие возможности приобрести модификацию, идеально сочетающуюся с интерьером моечной.
Отсутствие потребности в восстановлении интенсивности цвета емкости, поскольку пластик прокрашен на всю толщину материала, а значит, он со временем не бледнеет и не желтеет.
Наличие теплой поверхности в отличие от металлической продукции.
Простоту обработки пластика, в результате чего бассейны изготавливают с особым (противоскользящим) рельефом дна.
Несложность монтажа купели. Нет необходимости в дополнительной отделке, поскольку изделие имеет законченный внешний вид.
Отсутствие у пластика реакции на повышенную влажность и неспособность поддаваться гнилостным процессам. По этой причине стены купели не подвергают специальной обработке.
Простоту ухода за емкостью. Такие бассейны не нуждаются в специальном обслуживании. В них следует своевременно обновлять налитую воду и время от времени протирать поверхность, используя бытовые моющие составы.
Особенности эксплуатации современных купелей
Небольшие бассейны имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать в процессе их эксплуатации. Нужно, чтобы купели для бани из полипропилена не соприкасались с металлическими предметами, иначе в местах контакта появятся царапины, которые через время темнеют.
В последние годы в продаже появился такой вид изделий как композитная купель для бани – они отличаются прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Купель, изготовленная из пластика – превосходный бюджетный вариант устройства специальной емкости в банной постройке для принятия водных процедур после посещения парной. Купив такой мини-бассейн и используя его по назначению, можно получить массу положительных впечатлений и укрепить здоровье .
Полипропиленовые купели для бани
Компания «Пропилен пулс» реализовывает различные проекты бассейнов из полипропилена.
Для примера предлагаем рассмотреть СПА купель для бани из полипропилена для принятия ванн с гидромассажем и аэромассажем. Купель устанавливается в бане, сауне.
Для удобства эксплуатации в проекте бассейна из пластика реализован специальный диван. Всего реализовано 2 места. Ввертикальной стенки имеются места под установку гидромассажных форсунок, в центральной части вмонтированы гейзеры для аэромассажа.
Основная сложность монтажа заключалась в минимальных размерах насосного отсека. В нем установлены 2 насоса для гидромассажа и компрессор аэромассажа. Все кнопки управления выведены наружу для удобства включения.
Таким образом наша компания может реализовывать проекты любой сложности. Качество и надежность выполнения работ гарантированы нашим обширным опытом монтажа и сварки.
Купель из полипропилена можно изготовить любой формы, она идеально может вписаться в размеры вашей бани. Купели для бани и сауны при этом могут быть встроенные, наподобие небольшого бассейна, либо же выносные, как ванна. Какой вариант выбрать — решать вам.
Звоните нам и мы сможем реализовать самые смелые идеи вашего будущего бассейна!
Related Articles
Особенности бассейнов из пропилена и композита
В настоящее время полипропилен — это наилучший и самый долговечный гидроизоляционный материал для изготовления бассейнов из пластика. Глянцевая поверхность полипропилена синего или голубого цвета делает пластиковый бассейн эстетически привлекательным. Фактически…
Монтаж и установка полипропиленового бассейна
Основным видом работ, выполняемых нашей компанией ООО «Пропилен пулс» является строительство бассейнов в Москве и области. В своей работе мы периодически сталкиваемся с такой ситуацией, что заказчики не в полной мере…
Купели для бани: виды, особенности
Для того чтобы оздоровительные процедуры в бане были максимально эффективными посещения жаркой парилки сопровождаются погружением в холодную воду. Далеко не каждый владелец загородного дома имеет рядом с участком озеро, реку или пруд. В этом случае прекрасной альтернативой будет бассейн. Но этот вариант достаточно дорог и требует наличия свободных площадей либо в банном помещении, либо на улице. Если владелец проекта бани под ключ не может позволить себе сооружение бассейна, то баня с купелью доступна всем. Такое решение позволит любителям насладиться всеми удовольствиями контрастных банных процедур. Купель для бань и саун представляет собой емкость, размеры которой позволяют окунуться в холодной воде взрослому человеку, или же нескольким людям.
Где поставить купель?
Можно поместить купель для бани на улице, а можно в самом помещении. Первый вариант предпочтительней, поскольку изменяется не только температура, но и состав воздуха, что в большей мере оказывает оздоровительное воздействие на организм. Весьма важен материал, из которого изготавливается емкость. Например, купель для бани деревянная выделяет в воду вещества, которые полезны больным сахарным диабетом, бессонницей и гипертонией. В ней быстро снимается стресс и усталость. А пластиковые купели для бани обладают современным привлекательным дизайном, различными оттенками, формами и характеризуются высокой гигиеничностью.
Классификация купелей для бани
По месту расположения
Ёмкости для омовения подразделяются: купель уличная для бани из бруса и расположенная внутри помещения.
По форме
Купели бывают: купели для бани круглые, квадратные, овальные, прямоугольные и выполненные в более сложных геометрических формах.
По материалу исполнения
Деревянная купель для бани, металлическая, пластиковая купель для бани и бетонная. В последние годы на рынке предлагаются еще один вид – это композитная купель для бани.
По способу монтажа
Различают углубленные, открытые и обливные купели.
По способу использования
Детские купели для бани, купель для бани с подогревом, вплоть до формирования эффекта японской бани – офуро, купель двойная для бани для одновременного купания нескольких человек и прочее.
По установке
Рразборные купели для бани и стационарные.
Деревянные купели для омовения
Купели для бани из дерева изготавливаются из различных пород. Наиболее популярны емкости из кедра, лиственницы, бука и дуба. Древесина – материал экологичный, надежный, а кроме хороших эксплуатационных параметров она обладает отличными терапевтическими свойствами, поскольку при нагреве выделяет полезные для здоровья человека вещества.
Дубовая купель для бани будет полезна тем, кто страдает от бессонницы или некачественного сна. Также омовение в этих емкостях гарантирует укрепление иммунной системы.
Кедровые купели для бани нормализует состояние нервной системы. Прекрасно снимает стресс и усталость. Также купель для бани из кедра благотворно влияет на состояние кожных покровов.
Купель для бани из лиственницы прекрасно расслабляют организм, успокаивают нервную систему и благотворно влияют на состояние органов дыхания.
Купание в емкости из бука поможет забыть о проблемах сердечно-сосудистой системы.
Емкости для омовения из этого материала – наиболее традиционны. Преимущественно, они имеют форму бочки или большого ушата. Но сегодня можно встретить более затейливые формы, что можно видеть на фото деревянных купелей для бани. Эти емкости можно обустраивать всеми удобствами, какие вы сочтете нужными. Например, сделать деревянную купель для бани с подогревом. Но тем, кто решил обустроить свою баню купелью из древесины следует знать ее один, но существенный недостаток. За ней необходим тщательный уход в процессе эксплуатации.
Купель из пластика и полипропилена
Этот вариант будет оптимальным для тех, кто хочет сберечь семейный бюджет и начать принимать холодные ванны как можно быстрее. Производится купель для бани пластиковая из полипропилена, который используется в пищевой промышленности. Этот материал не выделяет вредных и токсичных веществ и является стопроцентно безопасным. Купель для бани из пропилена не поцарапается и не растрескается. Она прослужит вам максимально долго. Купель из пластика для бани очень практична и максимально проста в уходе. На рынке представлен широкий ассортимент этих емкостей – различных форм, размеров, цветов. Например, для экономии места в помещении вы легко найдете в продаже купель угловую для бани. Часто эта продукция предлагается в комплекте с лестницами, сиденьями, гидротехникой и перилами. Полипропиленовые купели для бани имеют один недостаток – они не могут долго удерживать температуру воды. Но емкости будут служить вам долго – до 50 лет. Пластиковые купели для бани и сауны гигиеничны и могут эксплуатироваться в любых условиях.
Металлические купели
Этот вид емкостей сложно назвать популярным, но он обладает одним, но существенным достоинством – металлические купели могут долго сохранять воду холодной. Такие атрибуты не всегда подходят к интерьеру помещения. Транспортировка и установка купели для бани – проблематичны. Они имеют большой вес и не разбираются. Выбор форм – большой, вы сможете приобрести купель овальную для бани, круглую и иных форматов. Цвет емкостей, преимущественно, — металлик. Емкости могут иметь цветное покрытие, поэтому при желании иметь именно такой атрибут для омовения, вы сможете подобрать актуальный для вашего помещения.
Композитные
Композит представляет собой соединение полимеров и стекловолокна. В результате получается легкий, но невероятно прочный материал. Его прочность превышает по показателям не только пластик, но и бетон. Композитные емкости легко выдерживают самые различные условия эксплуатации, например, они смогут прозимовать на улице даже заполненные водой и не потерять своей целостности и эксплуатационных качеств. Срок использования достигает 30 лет. Они имеют высокую механическую стойкость – не образуют трещин и сколов. В продаже представлена самая разнообразная по дизайну продукция, вплоть до фактур натурального камня или древесины. Композитная чаша не имеет швов, она формируется с помощью технологии литья. Есть и существенный недостаток – это ее высокая стоимость, превышающая цену деревянной продукции.
Купели из бетона
Устройство купели в бане из бетона – это фундаментальное сооружение. По сути, это небольшой бассейн, но затраты на его возведение существенно ниже, поскольку емкость имеет небольшие габариты. Купель можно разместить, как на улице, так и внутри помещения. Она может быть изготовлена в любых формах и любых размеров. Ее можно окрасить и в этом случае она будет не тяжела для семейного бюджета, а можно выложить дорогостоящей мозаикой, тогда она станет роскошным предметом интерьера. Бетонная купель прекрасно сохраняет температуру воды в течение продолжительного времени. Существенным недостатком сооружения являются – существенные трудозатраты. Но их можно избежать, если соорудить купель для бани из бетонных колец. Их диаметр достигает 3 метров, то есть чаша получиться весьма просторная.
Как сделать купель для бани самостоятельно
Если вы хотите приобрести купель для бани недорого, то вас наверняка интересует вопрос, как сделать купель для бани своими руками. Само по себе это мероприятие не сложное, но требует детальной проработки. Самый простой вариант для бани бочка купель. Вы просто приобретаете эту емкость, устанавливаете в удобном для вас месте и пользуетесь. Но бочка для бани купель, требующая обслуживания, то есть наполнять ее вы будете самостоятельно с помощью ведер и тазиков, так же и сливать. Но далеко не все предпочитают комфорт «по старинке». Так бочка для бани купель может быть обустроена краном для ее наполнения и своим сливом с выводом в канализационную трубу. Если же вы хотите построить более сложное сооружение, сначала необходимо определиться с материалом, из которого оно будет выполнено, с местом, где будет размещаться, с дополнительными удобствами, а также с размерами купели для бани. Все эти факторы определяются уже на этапе проектирования. Рассмотрим вариант сооружения купели для бани из бетона.
Важно!
Специалисты рекомендуют делать самодельные купели для бани исключительно из бетона. Другие виды емкостей лучше приобретать уже готовыми, своими руками вы можете их установить их в отведенном месте.
Делаем бетонную купель в бане своими руками
Дело это трудозатратное и потребует от вас заниматься им не менее пары недель. Оно сравни сооружению бассейна. Сначала выкапывается котлован нужных габаритов и хорошо расчищается. На этом этапе не забудьте обустроить оборудование для слива и зафиксировать его соединение с будущей емкостью. Затем укладывается арматура на дно и по стенам будущей бетонной купели для бани и обустраивается опалубка. Образовавшийся между ними зазор заливают раствором. Когда он застынет, все лишнее убирается, а поверхности выравниваются с помощью шпатлевки. Теперь емкость можно обработать грунтовкой и перейти к отделочным работам. Можно выложить купель керамической плиткой, а можно покрасить, например, резиновой краской. Теперь проводится финальный монтаж системы слива, подводится водопровод, устанавливается лестница, сиденья, а по желанию приборы подогрева воды.
пластиковая, композитная, из еврокуба, полипропилена
Нет особых причин описывать преимущества и удобства купели для бани. Все, что дает огромная круглая бочка-ванна в условиях отдыха, можно описать одним лишь словом — «хорошо». Лишь одна проблема портит замечательную картинку – это хлопотный уход да немалый вес деревянной или, тем более, металлической чаши. Можно, конечно, попытаться поставить пластиковую купель для бани, тем более что выбирать есть из чего. Остается только разобраться, насколько подойдет полимерная чаша, и существуют ли способы безопасно греть купель на дровах.
Современная пластиковая купель с подогревом по комфорту не уступает деревянной бочке
Преимущества купелей из пластика
Для того чтобы сполна оценить все достоинства и недостатки композитной или пластиковой чаши перед обычной деревянной, нужно иметь определенный опыт пользования дубовой или липовой купелью. Периодическая сушка и чистка бочки, мытье и удаление грязи из межшовных стыков, все это явно не добавляет позитива. Не дай бог забыть деревянную купель на солнце на длительное время – хлопот не оберешься с ремонтом и осаживанием колец.
Поэтому замена деревянной бочки на пластиковую — это целый ворох бонусов и преимуществ:
Легкая конструкция чаши. Привезти и установить емкость в бане или рядом на площадке не составит особого труда для бригады из-двух-трех человек;
Долговечность, средний срок полипропиленовой купели даже в условиях влажной и жаркой атмосферы бани — это 20-25 лет, естественно, при условии правильной установки печки и хотя бы простейшем уходе;
Устойчивость к горячей и холодной воде. Пластиковая стенка купели абсолютно инертна к влаге, даже если чашу пришлось использовать в качестве резервного хранилища воды, с емкостью ничего не случится.
Отдельно следует вспомнить декоративные качества. Иногда потенциальных владельцев отпугивает устоявшийся стереотип пластиковой емкости, похожей на бак для воды. На самом деле это не совсем так, для ценителей эстетики всегда можно подобрать пластиковую купель из полипропилена с внешней отделкой под камень, но чаще с имитацией дубовой планки.
Пластиковую купель легко узнать по отсутствию обручей на корпусе. У этой модели подогрев от выносной печки, можно ставить хоть в бане, хоть во дворе
Разумеется, такая ванна –бочка была бы просто копией мини-бассейна, которые обычно встраиваются внутри бани и редко выносятся за пределы постройки, если бы купель не оборудовалась подогревом в нескольких вариантах. Если исключить традиционный для японской бочки фурако подогрев воды с помощью раскаленного камня, то можно подобрать более удобные способы нагрева с помощью донного электронагревателя, или выбрать купель с печкой, настоящей банной топкой на дровах.
Где ставить купель
Как ни странно, но вариантов размещения полногабаритной банной чаши для водных процедур существует не так уж и много. Понятно, что место установки во многом зависит от предпочтений хозяев и возможностей помещения бани.
Наиболее востребованные варианты можно перечислить в нескольких пунктах:
Установка купели с подогревом на открытой площадке перед баней. Такая схема обычно используется для загородных домов и дач, где есть возможность поставить легкую бочку-купель для бани, пользоваться подогревом без оглядки на соседей и при необходимости убрать чашу в помещение;
Монтаж купели внутри бани напольным размещением. Если позволяет площадь предбанника, то купель можно поставить в центре, если бочка с подогревом, то ее ставят в углу помещения, поближе к коммуникациям;
Монтирование пластиковой купели в пол. Этот вариант применяется для сборных купелей в банях, построенных внутри жилых домов, с подогревом от электротэна.
В этом случае конструкция чаши напоминает мини-бассейн, но это скорее вынужденная мера, чем прихоть владельцев парилки. Зачастую решение об установке пластиковой бочки для купания принимается уже после того, как построен дом и оборудована парная. Поэтому приходится либо довольствоваться маленькой каркасной емкостью, либо покупать полноценную сборную модель из листового полипропилена, устанавливаемую в бетонируемый «карман» в углу парилки.
Совет! Прежде чем покупать конкретный вариант купели для внутренней бани, постарайтесь промерить размеры входных дверей и заранее определить, войдет ли пластиковая бочка внутрь парилки.
Пластиковая купель на террасе бани
Для небольших коробок бани пластиковую купель можно собрать из листового полипропилена, как на видео:
Купель, изготовленная из пластика – превосходный бюджетный вариант устройства специальной емкости в банной постройке для принятия водных процедур после посещения парной. Купив такой мини-бассейн и используя его по назначению, можно получить массу положительных впечатлений и укрепить здоровье .
Полипропиленовые купели для бани
Компания «Пропилен пулс» реализовывает различные проекты бассейнов из полипропилена.
Для примера предлагаем рассмотреть СПА купель для бани из полипропилена для принятия ванн с гидромассажем и аэромассажем. Купель устанавливается в бане, сауне.
Для удобства эксплуатации в проекте бассейна из пластика реализован специальный диван. Всего реализовано 2 места. Ввертикальной стенки имеются места под установку гидромассажных форсунок, в центральной части вмонтированы гейзеры для аэромассажа.
Основная сложность монтажа заключалась в минимальных размерах насосного отсека. В нем установлены 2 насоса для гидромассажа и компрессор аэромассажа. Все кнопки управления выведены наружу для удобства включения.
Таким образом наша компания может реализовывать проекты любой сложности. Качество и надежность выполнения работ гарантированы нашим обширным опытом монтажа и сварки.
Купель из полипропилена можно изготовить любой формы, она идеально может вписаться в размеры вашей бани. Купели для бани и сауны при этом могут быть встроенные, наподобие небольшого бассейна, либо же выносные, как ванна. Какой вариант выбрать — решать вам.
Звоните нам и мы сможем реализовать самые смелые идеи вашего будущего бассейна!
Related Articles
Особенности бассейнов из пропилена и композита
В настоящее время полипропилен — это наилучший и самый долговечный гидроизоляционный материал для изготовления бассейнов из пластика. Глянцевая поверхность полипропилена синего или голубого цвета делает пластиковый бассейн эстетически привлекательным. Фактически…
Монтаж и установка полипропиленового бассейна
Основным видом работ, выполняемых нашей компанией ООО «Пропилен пулс» является строительство бассейнов в Москве и области. В своей работе мы периодически сталкиваемся с такой ситуацией, что заказчики не в полной мере…
Купели для бани: виды, особенности
Для того чтобы оздоровительные процедуры в бане были максимально эффективными посещения жаркой парилки сопровождаются погружением в холодную воду. Далеко не каждый владелец загородного дома имеет рядом с участком озеро, реку или пруд. В этом случае прекрасной альтернативой будет бассейн. Но этот вариант достаточно дорог и требует наличия свободных площадей либо в банном помещении, либо на улице. Если владелец проекта бани под ключ не может позволить себе сооружение бассейна, то баня с купелью доступна всем. Такое решение позволит любителям насладиться всеми удовольствиями контрастных банных процедур. Купель для бань и саун представляет собой емкость, размеры которой позволяют окунуться в холодной воде взрослому человеку, или же нескольким людям.
Где поставить купель?
Можно поместить купель для бани на улице, а можно в самом помещении. Первый вариант предпочтительней, поскольку изменяется не только температура, но и состав воздуха, что в большей мере оказывает оздоровительное воздействие на организм. Весьма важен материал, из которого изготавливается емкость. Например, купель для бани деревянная выделяет в воду вещества, которые полезны больным сахарным диабетом, бессонницей и гипертонией. В ней быстро снимается стресс и усталость. А пластиковые купели для бани обладают современным привлекательным дизайном, различными оттенками, формами и характеризуются высокой гигиеничностью.
Классификация купелей для бани
По месту расположения
Ёмкости для омовения подразделяются: купель уличная для бани из бруса и расположенная внутри помещения.
По форме
Купели бывают: купели для бани круглые, квадратные, овальные, прямоугольные и выполненные в более сложных геометрических формах.
По материалу исполнения
Деревянная купель для бани, металлическая, пластиковая купель для бани и бетонная. В последние годы на рынке предлагаются еще один вид – это композитная купель для бани.
По способу монтажа
Различают углубленные, открытые и обливные купели.
По способу использования
Детские купели для бани, купель для бани с подогревом, вплоть до формирования эффекта японской бани – офуро, купель двойная для бани для одновременного купания нескольких человек и прочее.
По установке
Рразборные купели для бани и стационарные.
Деревянные купели для омовения
Купели для бани из дерева изготавливаются из различных пород. Наиболее популярны емкости из кедра, лиственницы, бука и дуба. Древесина – материал экологичный, надежный, а кроме хороших эксплуатационных параметров она обладает отличными терапевтическими свойствами, поскольку при нагреве выделяет полезные для здоровья человека вещества.
Дубовая купель для бани будет полезна тем, кто страдает от бессонницы или некачественного сна. Также омовение в этих емкостях гарантирует укрепление иммунной системы.
Кедровые купели для бани нормализует состояние нервной системы. Прекрасно снимает стресс и усталость. Также купель для бани из кедра благотворно влияет на состояние кожных покровов.
Купель для бани из лиственницы прекрасно расслабляют организм, успокаивают нервную систему и благотворно влияют на состояние органов дыхания.
Купание в емкости из бука поможет забыть о проблемах сердечно-сосудистой системы.
Емкости для омовения из этого материала – наиболее традиционны. Преимущественно, они имеют форму бочки или большого ушата. Но сегодня можно встретить более затейливые формы, что можно видеть на фото деревянных купелей для бани. Эти емкости можно обустраивать всеми удобствами, какие вы сочтете нужными. Например, сделать деревянную купель для бани с подогревом. Но тем, кто решил обустроить свою баню купелью из древесины следует знать ее один, но существенный недостаток. За ней необходим тщательный уход в процессе эксплуатации.
Купель из пластика и полипропилена
Этот вариант будет оптимальным для тех, кто хочет сберечь семейный бюджет и начать принимать холодные ванны как можно быстрее. Производится купель для бани пластиковая из полипропилена, который используется в пищевой промышленности. Этот материал не выделяет вредных и токсичных веществ и является стопроцентно безопасным. Купель для бани из пропилена не поцарапается и не растрескается. Она прослужит вам максимально долго. Купель из пластика для бани очень практична и максимально проста в уходе. На рынке представлен широкий ассортимент этих емкостей – различных форм, размеров, цветов. Например, для экономии места в помещении вы легко найдете в продаже купель угловую для бани. Часто эта продукция предлагается в комплекте с лестницами, сиденьями, гидротехникой и перилами. Полипропиленовые купели для бани имеют один недостаток – они не могут долго удерживать температуру воды. Но емкости будут служить вам долго – до 50 лет. Пластиковые купели для бани и сауны гигиеничны и могут эксплуатироваться в любых условиях.
Металлические купели
Этот вид емкостей сложно назвать популярным, но он обладает одним, но существенным достоинством – металлические купели могут долго сохранять воду холодной. Такие атрибуты не всегда подходят к интерьеру помещения. Транспортировка и установка купели для бани – проблематичны. Они имеют большой вес и не разбираются. Выбор форм – большой, вы сможете приобрести купель овальную для бани, круглую и иных форматов. Цвет емкостей, преимущественно, — металлик. Емкости могут иметь цветное покрытие, поэтому при желании иметь именно такой атрибут для омовения, вы сможете подобрать актуальный для вашего помещения.
Композитные
Композит представляет собой соединение полимеров и стекловолокна. В результате получается легкий, но невероятно прочный материал. Его прочность превышает по показателям не только пластик, но и бетон. Композитные емкости легко выдерживают самые различные условия эксплуатации, например, они смогут прозимовать на улице даже заполненные водой и не потерять своей целостности и эксплуатационных качеств. Срок использования достигает 30 лет. Они имеют высокую механическую стойкость – не образуют трещин и сколов. В продаже представлена самая разнообразная по дизайну продукция, вплоть до фактур натурального камня или древесины. Композитная чаша не имеет швов, она формируется с помощью технологии литья. Есть и существенный недостаток – это ее высокая стоимость, превышающая цену деревянной продукции.
Купели из бетона
Устройство купели в бане из бетона – это фундаментальное сооружение. По сути, это небольшой бассейн, но затраты на его возведение существенно ниже, поскольку емкость имеет небольшие габариты. Купель можно разместить, как на улице, так и внутри помещения. Она может быть изготовлена в любых формах и любых размеров. Ее можно окрасить и в этом случае она будет не тяжела для семейного бюджета, а можно выложить дорогостоящей мозаикой, тогда она станет роскошным предметом интерьера. Бетонная купель прекрасно сохраняет температуру воды в течение продолжительного времени. Существенным недостатком сооружения являются – существенные трудозатраты. Но их можно избежать, если соорудить купель для бани из бетонных колец. Их диаметр достигает 3 метров, то есть чаша получиться весьма просторная.
Как сделать купель для бани самостоятельно
Если вы хотите приобрести купель для бани недорого, то вас наверняка интересует вопрос, как сделать купель для бани своими руками. Само по себе это мероприятие не сложное, но требует детальной проработки. Самый простой вариант для бани бочка купель. Вы просто приобретаете эту емкость, устанавливаете в удобном для вас месте и пользуетесь. Но бочка для бани купель, требующая обслуживания, то есть наполнять ее вы будете самостоятельно с помощью ведер и тазиков, так же и сливать. Но далеко не все предпочитают комфорт «по старинке». Так бочка для бани купель может быть обустроена краном для ее наполнения и своим сливом с выводом в канализационную трубу. Если же вы хотите построить более сложное сооружение, сначала необходимо определиться с материалом, из которого оно будет выполнено, с местом, где будет размещаться, с дополнительными удобствами, а также с размерами купели для бани. Все эти факторы определяются уже на этапе проектирования. Рассмотрим вариант сооружения купели для бани из бетона.
Важно!
Специалисты рекомендуют делать самодельные купели для бани исключительно из бетона. Другие виды емкостей лучше приобретать уже готовыми, своими руками вы можете их установить их в отведенном месте.
Делаем бетонную купель в бане своими руками
Дело это трудозатратное и потребует от вас заниматься им не менее пары недель. Оно сравни сооружению бассейна. Сначала выкапывается котлован нужных габаритов и хорошо расчищается. На этом этапе не забудьте обустроить оборудование для слива и зафиксировать его соединение с будущей емкостью. Затем укладывается арматура на дно и по стенам будущей бетонной купели для бани и обустраивается опалубка. Образовавшийся между ними зазор заливают раствором. Когда он застынет, все лишнее убирается, а поверхности выравниваются с помощью шпатлевки. Теперь емкость можно обработать грунтовкой и перейти к отделочным работам. Можно выложить купель керамической плиткой, а можно покрасить, например, резиновой краской. Теперь проводится финальный монтаж системы слива, подводится водопровод, устанавливается лестница, сиденья, а по желанию приборы подогрева воды.
пластиковая, композитная, из еврокуба, полипропилена
Нет особых причин описывать преимущества и удобства купели для бани. Все, что дает огромная круглая бочка-ванна в условиях отдыха, можно описать одним лишь словом — «хорошо». Лишь одна проблема портит замечательную картинку – это хлопотный уход да немалый вес деревянной или, тем более, металлической чаши. Можно, конечно, попытаться поставить пластиковую купель для бани, тем более что выбирать есть из чего. Остается только разобраться, насколько подойдет полимерная чаша, и существуют ли способы безопасно греть купель на дровах.
Современная пластиковая купель с подогревом по комфорту не уступает деревянной бочке
Преимущества купелей из пластика
Для того чтобы сполна оценить все достоинства и недостатки композитной или пластиковой чаши перед обычной деревянной, нужно иметь определенный опыт пользования дубовой или липовой купелью. Периодическая сушка и чистка бочки, мытье и удаление грязи из межшовных стыков, все это явно не добавляет позитива. Не дай бог забыть деревянную купель на солнце на длительное время – хлопот не оберешься с ремонтом и осаживанием колец.
Поэтому замена деревянной бочки на пластиковую — это целый ворох бонусов и преимуществ:
Легкая конструкция чаши. Привезти и установить емкость в бане или рядом на площадке не составит особого труда для бригады из-двух-трех человек;
Долговечность, средний срок полипропиленовой купели даже в условиях влажной и жаркой атмосферы бани — это 20-25 лет, естественно, при условии правильной установки печки и хотя бы простейшем уходе;
Устойчивость к горячей и холодной воде. Пластиковая стенка купели абсолютно инертна к влаге, даже если чашу пришлось использовать в качестве резервного хранилища воды, с емкостью ничего не случится.
Отдельно следует вспомнить декоративные качества. Иногда потенциальных владельцев отпугивает устоявшийся стереотип пластиковой емкости, похожей на бак для воды. На самом деле это не совсем так, для ценителей эстетики всегда можно подобрать пластиковую купель из полипропилена с внешней отделкой под камень, но чаще с имитацией дубовой планки.
Пластиковую купель легко узнать по отсутствию обручей на корпусе. У этой модели подогрев от выносной печки, можно ставить хоть в бане, хоть во дворе
Разумеется, такая ванна –бочка была бы просто копией мини-бассейна, которые обычно встраиваются внутри бани и редко выносятся за пределы постройки, если бы купель не оборудовалась подогревом в нескольких вариантах. Если исключить традиционный для японской бочки фурако подогрев воды с помощью раскаленного камня, то можно подобрать более удобные способы нагрева с помощью донного электронагревателя, или выбрать купель с печкой, настоящей банной топкой на дровах.
Где ставить купель
Как ни странно, но вариантов размещения полногабаритной банной чаши для водных процедур существует не так уж и много. Понятно, что место установки во многом зависит от предпочтений хозяев и возможностей помещения бани.
Наиболее востребованные варианты можно перечислить в нескольких пунктах:
Установка купели с подогревом на открытой площадке перед баней. Такая схема обычно используется для загородных домов и дач, где есть возможность поставить легкую бочку-купель для бани, пользоваться подогревом без оглядки на соседей и при необходимости убрать чашу в помещение;
Монтаж купели внутри бани напольным размещением. Если позволяет площадь предбанника, то купель можно поставить в центре, если бочка с подогревом, то ее ставят в углу помещения, поближе к коммуникациям;
Монтирование пластиковой купели в пол. Этот вариант применяется для сборных купелей в банях, построенных внутри жилых домов, с подогревом от электротэна.
В этом случае конструкция чаши напоминает мини-бассейн, но это скорее вынужденная мера, чем прихоть владельцев парилки. Зачастую решение об установке пластиковой бочки для купания принимается уже после того, как построен дом и оборудована парная. Поэтому приходится либо довольствоваться маленькой каркасной емкостью, либо покупать полноценную сборную модель из листового полипропилена, устанавливаемую в бетонируемый «карман» в углу парилки.
Совет! Прежде чем покупать конкретный вариант купели для внутренней бани, постарайтесь промерить размеры входных дверей и заранее определить, войдет ли пластиковая бочка внутрь парилки.
Пластиковая купель на террасе бани
Для небольших коробок бани пластиковую купель можно собрать из листового полипропилена, как на видео:
Если и такой вариант оказывается не самым удобным, то в крайнем случае купель можно сделать во дворе дачи за два часа работы, абсолютно бесплатно и с подогревом от печи.
Как выбрать форму и размер купели
Сразу стоит предупредить, что даже самые простые модели бочек-бассейнов стоят достаточно дорого. Среднестатистическая уличная модель с подогревом от печи на дровах, оформленная в стиле фурако, потянет на 1500-1800 долл., без доставки и установки. Простенькие каркасные купели с пластиковыми вкладышами могут стоить в 4-5 раз дешевле, но без подогрева и с относительно «слабой» внутренней отделкой.
Универсальный вариант пластиковой купели, можно установить в углу или центре предбанника. Подогрева нет, поэтому воду греют печкой
Ошибаться в выборе купели нельзя, вернуть не понравившуюся модель будет крайне сложно. Поэтому лучше всего до покупки испробовать, насколько удобна купель, и как работает подогрев печкой на дровах на практике.
Круглые и вытянутые в длину купели
Наиболее распространенная форма чаши для мини-бассейна. Высота емкости обычно не превышает 120 см. Круглая форма обеспечивает максимальную прочность и устойчивость конструкции. Зачастую в округлой по форме пластиковой бочке добавляют приливы в виде сиденья и подлокотников для рук.
Пластиковая купель с облицовкой террасной доской и электрическим подогревом воды
Вытянутые в длину модели рекомендуют для людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Некоторые пластиковые купели рассчитаны не только на подогрев воды, но и допускают использование грязевых и солевых растворов.
Угловые и квадратные модели
Отличается от предыдущей наличием в форме прямого угла. Выбирать угловую купель для бани сложно по двум причинам:
Необходимо точно знать габариты угла внутреннего помещения бани, расположение подводов и системы подогрева, чтобы коммуникации и облицовка стен не мешала плотному прилеганию корпуса;
Дополнительное давление в 300-350 кг от веса пластиковой емкости с водой могут стать причиной проседания пола и лаговых балок, поэтому под угловую купель приходится усиливать пол и даже заливать площадку.
Пластиковая купель без подогрева для моечного отделения бани
Поэтому подбор моделей с углом необходимо выполнять, ориентируясь на рост и вес хозяев. Для детей они будут в самый раз, а для рослых людей, возможно, лучше выбирать более емкие купели-бочки с подогревом.
Квадратные бассейны-купели
Это отдельная категория домашних мини-бассейнов. Как правило, их делают очень глубокими, в среднем 230-250 см, и подогрев воды может отсутствовать. Мало того, такие купели заполняют ледяной или дождевой водой и устанавливают в необогреваемой части бани. В летнее время пластиковая купель используется для завершающего омовения, зимой это небольшой бассейн для контрастного ныряния после бани.
Квадратная форма пластиковой купели выбрана для упрощения монтажных работ, кроме того, обязательными атрибутами такой купальни является встроенная в стенку подсветка емкости и наличие поручней, облегчающих подъем из воды.
Выбор материала
Основным сырьем для изготовления емкости служит пищевой полипропилен, реже используется листовой полиэтилен и ПВХ – мембрана. В некоторых моделях используются корпусы, изготовленные из стеклопластика, и несущие каркасы делают из металла.
Купели из полипропилена для бани
Различают два типа чаш – сборные и монолитные. Первые выпускаются из толстых листов полипропилена, по сути, это стенки с штампованными ребрами жесткости. Стенки и днище емкости собирают в виде корпуса и укладывают в подготовленный котлован в бане. Пазухи утепляют и заливают бетоном.
Второй тип пластиковой купели выполнен в виде готовой монолитной емкости из полипропилена. Ее можно установить на каркас и обшить облицовкой из дуба или ценных пород древесины.
Купель с литым пластиковым корпусом
Композитная купель
Самый дорогостоящий тип емкости для бани. Изготавливается вручную из листов стеклоткани и эпоксидной смолы. В результате получается очень прочная емкость с толщиной стенки до 8 мм. Такая купель может стоять в бане на каркасе из металлической арматуры или деревянного бруса, но чаще всего ее встраивают в пол в виде мини-бассейна. Такая технология позволяет изготавливать емкости самой разной формы, но чаще всего с угловым сегментом. Купель можно легко втиснуть даже в самую маленькую коробку бани. Подогрев выполняется за счет циркуляции воды через внешний электронагреватель.
Средняя композитная купель для бани стоит в пределах 2000-2500долл. без установки. Типовой размер емкости 170х170 см, глубина довольно большая, 150-180 см, что делает ее достаточно комфортной для купания всех категорий, независимо от роста и возраста.
Каркасная конструкция
По конструкции сильно напоминает детский сборный бассейн. Чаще всего используется в бане на даче или загородном участке. Такая купель изготавливается из полиэстрового полотна с ПВХ покрытием. Мягкий пластиковый вкладыш навешивается на раму из стальной арматуры, после чего купель обшивается террасной доской или пропиленовыми панелями, имитирующими ценные породы древесины. Подогрева воды, как правило, нет, поэтому пластиковую купель ставят у печки внутри бани.
Купель из еврокуба
Самый простой и доступный вариант купальной емкости для бани можно изготовить из обычного евробака для воды. По сути, это емкость для воды из белого пищевого полипропилена или полиэтилена с усиленными стенками. Благодаря этому пластиковая купель не деформируется даже при полном заполнении горячей водой.
Емкость для воды обшивают сайдингом
Верхнее дно срезают, а боковые стенки обшивают утеплителем и защитным кожухом. Понятно, что подогрев в такой купели возможен только электрическим водонагревателем.
Установка купели из пластика
Наиболее простой способ установить пластиковую емкость в бане — это поставить ее прямо на грунтовую подушку. Для этого в бане потребуется сделать небольшой котлован глубиной 50-60 см, размерами и пропорциями, измеренными по пластиковому корпусу купели.
Установка пластиковой купели во многом напоминает монтаж ванны в бане
Внутри отсыпается подушка из песка, укладывается утепление из листового ЭППС толщиной 50 мм. Корпус купели устанавливают на подушку и монтируют сливную систему, электрический или водяной подогрев. Далее емкость усиливают по внешним стенам обвязкой из стальной арматуры, в грунт забивают стальные уголки, к которым привязывают арматурный каркас. Нижнюю часть пластикового корпуса заливают керамзитобетоном, укладывают гидроизоляцию и утеплитель, после чего оставшуюся часть стенки закладывают кирпичом.
Подогрев купели можно сделать напрямую от печи или от емкости с горячей водой.
Купель с подогревом
Особой популярностью пользуются модели с внешним дровяным подогревом воды. Самые стильные и модные пластиковые купели — это те, что устанавливаются на открытой подготовленной площадке перед баней. Ценность такого отдыха состоит в том, чтобы наслаждаться свежим воздухом, не покидая горячей воды. Поэтому лучшая модель — это купель для бани с подогревом на дровах.
Подогрев воды выполняется через систему труб, уложенных под пластиковым дном
Греют воду для пластиковой купели несколькими способами:
Погружная печь на дровах, уложенная в емкость и отделенная от купальщика деревянной решеткой;
Приставная печка, в которой нагрев воды выполняется через встроенный в топку змеевик;
Подогрев воды выполняется через каменное основание, под которым сложен кирпичный очаг.
Все три способа подогрева воды одинаково часто используются для купелей вне помещения ванны, особенно в зимнее и осеннее время года. Единственным неудобством является сложность регулирования степени подогрева воды, поэтому в дорогих моделях предпочитают греть каменистое основание. Запасенного тепла даже зимой хватает на 1,5-2 часа водных процедур. Для обычной бани все же более практичным будет подогрев пластиковой купели погружной печкой.
Заключение
При наличии опыта построить купель для бани с подогревом не составит особого труда, потребуется лишь приобрести готовый полипропиленовый вкладыш, а собрать раму, установить печку и выполнить отделку пластиковой купели сможет любой самодельщик, знакомый с банным строительством. Печь можно купить готовую или использовать простейший вариант нагревателя бани на дровах, главное – правильно собрать подогрев, иначе теряется смысл всей затеи.
Отправить комментарий
из полипропилена и с пластиковыми вставками для улицы, уличные акриловые бассейны-купели с подогревом и без него для дачи
При обустройстве бани используются не только природные материалы. Инновационное оборудование и современные материалы позволяют изготавливать модели из синтетического сырья. Если вам доводилось видеть компактные бассейны внутри бани или сауны, наполненные холодной водой, это специальные купели. В последнее время рынок заполнили модели из пластика.
Плюсы и минусы
Пластиковая купель – практичное и долговечное изделие. Ее можно разместить как внутри помещения, так и снаружи. После окончания процедур в парной купание в холодной воде действует на организм оздоравливающе. Положительное воздействие контрастных температур давно доказано. Данный терапевтический эффект укрепляет иммунную систему.
По мнению специалистов, чтобы оценить полный набор преимуществ и недостатков чаши из пластика, необходимо иметь опыт обращения с другими вариантами. Существенную разницу ощутят те, кто пользовался купелями из древесины различных сортов.
Эксперты отмечают следующие положительные качества.
Пластиковые конструкции имеют небольшой вес, в результате чего упрощается процесс транспортировки и монтажа оборудования. При выборе небольшой чаши ее можно установить самостоятельно, без помощи бригады из нескольких человек.
Качественные изделия могут похвастаться длительным сроком службы. Если правильно ухаживать за купелью и соблюдать правила эксплуатации, изделие сохранит товарный вид и заявленные качества на срок до 25 лет.
Материал устойчив как к высоким, так и к низким температурам. В пластиковую емкость можно наливать горячую и холодную воду, не боясь за целостность купели. При необходимости чаща может служить дополнительным хранилищем воды.
Ухаживать за пластиковой емкостью проще простого. Чтобы привести изделие в порядок, достаточно обычных чистящих средств.
Пластик устойчив к солнечным лучам, в то время как варианты из дерева деформируются. Натуральный материал может начать трескаться и засыхать. Также не придется поправлять металлические кольца.
Еще одно положительное свойство – декоративные качества. Современные модели сочетают в себе высокую практичность и презентабельный внешний вид. Богатый ассортимент расцветок и форм позволяет подобрать идеальный вариант для каждого декоративного замысла. В продаже можно найти модели, которые имитируют природные ресурсы: камень или дерево.
Рассказав о преимуществах, необходимо уделить внимание и недостаткам. В качестве основного минуса некоторые покупатели отмечают внешний вид изделий. Дерево и другие натуральные материалы обладает более высокими эстетическими качествами по сравнению с пластиком, который является синтетическим продуктом.
Еще один недостаток – состав. Многих беспокоит тот факт, что при изготовлении пластиковых чаш используются различные химические компоненты. Однако надежные торговые марки уверяют, что используемое сырье безопасно для здоровья человека и окружающей среды.
Виды
Пластмассовые купели для бани и сауны представлены в большом разнообразии, позволяющем удовлетворить любые запросы. Все имеющиеся в продаже емкости можно разделить на отдельные категории в зависимости от их характеристик. Пластиковые изделия делают из следующих материалов:
варианты из полипропилена;
купели из полиэтилена;
модели из стеклопластика;
акриловые изделия;
бассейны из пластиковых листов, которые соединяют между собой при помощи сваривания.
Стоит отметить, что производители не останавливаются на достигнутом уровне, предлагая клиентам новые варианты сырья. Материалы совершенствуются и дорабатываются. В производстве используются инновационные технологии, позволяющие изготавливать крупные объемы продукции высокого качества.
Также модели отличаются по типу размещения. В продаже можно найти уличные чаши и изделия, которые нужно устанавливать внутри помещения.
Некоторые виды делятся на подвиды. К примеру, изделия из полипропилена можно разделить на подгруппы в зависимости от вида чаши – сборные и монолитные.
При изготовлении первого типа производители используют плотные и жесткие листы полипропилена. Составные части оснащены ребрами жесткости. Дно и стенки собирают как корпус, который после укладывают в котлован. Появившиеся пазухи заливают бетоном.
Второй вид представляет собой монолитную конструкцию из искусственного сырья. При необходимости чашу можно разместить на каркасе, а после обшить элементами из дерева. Чаще всего используется дуб и другие ценные сорта.
Не стоит забывать о функциональных вариантах. Чтобы облегчить процесс эксплуатации, современные торговые марки выпустили на рынок варианты с подогревом. Большинство стильных моделей купелей устанавливают на улице. В этом случае можно получить удовольствие от водных процедур на свежем воздухе. Многие покупатели делают выбор в пользу моделей с подогревом на дровах.
Для пластиковых чаш применяют следующие варианты нагрева.
Часто используют погружные печи, которые размещают в чаше. Ее отделяют от купели при помощи деревянной решетки.
Приставные печи также нашли свое применение. Необходимой температуры удается добиться при помощи встроенного змеевика.
Также воду можно нагреть через каменное основание.
Любой из указанных методов можно использовать в холодное время года. При должном нагреве вода сохранит комфортную температуру на полтора-два часа (зимой).
Еще одна характеристика, по которой можно разделить все имеющиеся в продаже купели, – форма. Торговые марки предлагают следующие варианты:
круг;
квадрат;
прямоугольник;
ступенчатые чаши;
бочкообразные купели.
Не стоит забывать и о размерах. Просторные модели размещают в крупногабаритных помещениях, а компактные чаши замечательно подходят не небольших бань или саун. Минимальный объем насчитывает около 1500 литров. Максимальное значение – 18500 литров. Стоит отметить, что у каждого производители свои размеры.
Угловые
Такие модели используют для размещения внутри помещения. За счет уголовной формы, купель не займет много места. Практичный вариант для малогабаритных бань и саун. При выборе купели такой формы необходимо точно измерить размеры комнаты. В противном случае чаша может не поместиться в комнате или перекрыть собой дверной проем.
Заметка: форма обеспечивает дополнительное давление на угол помещения, что может привести к усадке пола и балок. При размещении купели в форме треугольника необходимо предварительно усилить пол.
Круглые
Круглая форма обладает особым очарованием и изысканностью. Такие модели внешне напоминают миниатюрные бассейны. Оптимальная высота насчитывает 120 сантиметров. Данный вариант может похвастаться максимальной устойчивостью. Современные круглые варианты дополняют сиденьями.
Чтобы сделать конструкцию максимально удобной, производители нередко оформляют подлокотники.
Овальные
Овальные модели замечательно подходят для установки в вытянутых помещениях. Такие чаши рекомендованы людям, страдающим от хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. За счет высоких эксплуатационных характеристик пластиковые купели можно использовать для водных процедур с использованием солевых и грязевых растворов.
Квадратные
Квадратные купели считают миниатюрными домашними бассейнами. Многие модели такой формы отличаются большой глубиной, которая насчитывает примерно 250 сантиметров. Некоторых покупателей привлекает строгая форма, которая замечательно вписывается в современный интерьер.
Данный вариант разработан с целью упростить процесс монтажа купели. Рядом с квадратной чашей легко установить дополнительные атрибуты: поручни, осветительные приборы и другие приспособления.
Способы установки
Стоит отметить, что специалисты разработали несколько практичных вариантов для установки банной чаши для купания.
При выборе способа монтажа нужно обязательно учитывать следующие характеристики:
размеры купели – это может быть полногабаритная чаша или компактный вариант для небольшого помещения;
форма чаши – треугольная модель станет практичной вставкой в любой из свободных углов, а круглая чаша будет замечательно смотреться в центральной части комнаты;
планировка помещения;
личные предпочтения хозяев;
особенности локации, выбранной для установки чаши.
Опытные мастера, которые не первый год занимаются обустройством бань и саун, предлагают следующие варианты.
Если вы хотите установить под открытым небом миниатюрный бассейн, отдайте предпочтение купели с возможностью подогрева воды. Устанавливать чашу нужно на специально подготовленную открытую площадку перед баней. Данный вариант монтажа замечательно подойдет владельцам дач и загородных домов. Чтобы выбранный вариант не занимал много места, сделайте выбор в пользу компактной круглой формы.
Установка емкости внутри здания напольным размещением. Чтобы купель стала ключевым элементом интерьера, ее нужно разместить в центре. Такой вариант возможен только на базе просторного предбанника. Модели с подогревом рекомендуется поставить в угол помещения, рядом с коммуникациями.
Еще один распространенный вариант – монтаж пластиковой емкости для воды в пол. Данный способ выбирают, когда имеют дело со сборными вариантами купелей. Также он подойдет для бань, которые оборудованы внутри жилых домов, а подогрев осуществляется за счет электроТЭНа.
Перед тем как окончательно выбрать любой из вариантов, необходимо продумать все преимущества и недостатки конкретного способа. Если вам не удается самостоятельно выбрать подходящий вариант, проконсультируйтесь со специалистами.
Как выбрать?
Современный ассортимент пластиковых купелей предлагает большое разнообразие вариантов на любой вкус и кошелек. Учитывая растущий спрос на изделия, все больше производителей начинают заниматься изготовлением пластиковых чаш. Чтобы сделать грамотный выбор, нужно обязательно учесть следующие факторы.
Вариант расположения. Одни модели замечательно подойдут для улицы, другие – лучше устанавливать внутри бани или сауны.
Размеры. Этот параметр играет ключевую роль, если вы собираетесь установить купель внутри комнаты. Нужно учесть не только габариты помещения, но также дверной проем. В противном случае его придется разбирать, чтобы занести чашу внутрь. Также на размеры влияет количество человек, которые будут использовать емкость одновременно.
Форма. Данная характеристика важна как с практической, так и с эстетической точки зрения. Для классических стилистик лучше всего подойдет круглая или овальная форма. Квадратные и треугольные чащи рекомендуется выбирать в том случае, если вы хотите сделать уклон в сторону современности.
Дополнительные функции. Речь идет о возможности подключения различных систем для подачи воды, а также ее слива и обогрева.
В следующем видео вас ждет подробный обзор купели для бани из полипропилена «Кубик».
Купель из полипропилена (пластика)
В производстве полипропиленовых купелей мы используем отечественный и чешский полипропилен IMG Bohemia. Основными преимуществами чешского полипропилена, в сравнении с отечественным, являются более высокое содержание стабилизаторов в структуре материала, что ведет к повышенной устойчивости к у/ф излучению. Кроме этого защитная пленка на листах полипропилена более плотная, что снижает риски повреждения материала в процессе бетонирования чаши бассейна. Срок службы купелей из чешского полипропилена значительно выше.
Полипропилен – это пластик, листовой материал, который позволяет строительство бассейнов и купелей для бани с минимальными вложениями. При этом преимуществом таких купелей является их долговечность и возможность изготовления купели любых форм и размеров. Отдельно стоит отметить, что купель можно доставить на объект заказчика как в готовом виде, так и изготовить на месте – например, если помещение с купелью уже готово и нет возможности занести цельную купель в стандартный дверной проем или окно.
Технология изготовления купелей из полипропилена заключается в следующем. После утверждения необходимых размеров купели и ее конфигурации производится раскрой листов полипропилена. В основном листы полипропилена применяются размерами 4,0*1,5 м. Толщина полипропилена может быть 5 или 8 мм. Цвет применяемого материала может быть синий или голубой, при этом лист полипропилена окрашен на всю глубину. В большинстве случаев используется голубой полипропилен, т.к. он придает более естественный голубоватый цвет воды в купели. По форме купели могут быть квадратные, прямоугольные, овальные, круглые, прямоугольные со скошенным углом и др.
Технология изготовления чаши и строительства купели из полипропилена (пластика)
Первым делом вырезается дно купели из полипропилена, при этом выпуски дна от чистых размеров купели в основном составляют 5-7 мм. После этого привариваются борта купели.
Высоту купели можно сделать абсолютно любую, но в основном это:
1,20 м. — для быстрого окунания в прохладную купель
1,50 м. – для быстрого окунания и длительного нахождения в купели
1,80 м. – для купели с относительно большими размерам с возможностью прыгнуть в купель
После этого к бортам купели из полипропилена с обратной стороны привариваются ребра жесткости из полипропилена. В ширину ребра жесткости составляют от 5 до 7 мм., в зависимости от размеров и конфигурации купели. Ребра жесткости из полипропилена в большинстве случаев привариваются горизонтально, через каждый 500 мм. по высоте. Разница толщины применяемого материала (полипропилена) обуславливает прямолинейность борта купели. При использовании полипропилена, толщиной 5 мм., в месте приварки ребра жесткости к борту купели, из-за того, что лист прогревается на всю его толщину, возможно появление легкого искривление борта купели (обуславливается технологическими особенностями материала и технологией сварки). Т.е. в дальнейшем на внутренней стороне борта купели из полипропилена может наблюдаться легкое искривление (не более 2-3 мм.). Визуально в наполненной водой купели данная неровность практически не заметна и на гидроизоляцию и долговечность купели из полипропилена никакого влияния не имеет. При использовании полипропилена толщиной 8 мм. данные отклонения плоскости борта купели не наблюдаются, т.к. материал более толстый и прочный, и нагревание листа полипропилена происходит не на всю его толщину. Стоит отметить, что купель из 8 мм. полипропилена проще бетонировать, т.к. сама конструкция купели более жесткая.
Основанием для купели служит железобетонная плита, толщиной не менее 15-20 см, выровненная под стяжку. С целью уменьшения теплопотерь купель из полипропилена рекомендуется утеплить, для чего в основном используется пеноплэкс, толщиной 30 или 50 мм. Перед опусканием купели в котлован ж/б плиту на дне следует выстелить листами утеплителя, и скрепить листы между собой строительным скотчем.
Главным условием долговечности купели из полипропилена является ее поэтапное бетонирование. Перед бетонированием купели из полипропилена внутри купели необходимо соорудить распорки из досок для сохранения правильной ее формы. Для этого в основном используется доска 40*150 мм. Перед изготовлением распорок из досок внутри купели по бортам можно уложить листы фанеры, толщиной 18 мм., что придаст дополнительную прочность и позволит увеличить высоту бетонной заливки за один этап. Важным моментом является армирование купели с обратной стороны через ребра жесткости. Для этого используется металлическая арматура, толщиной 12 мм. Армирование производится в два слоя, при этом первый слоя в обязательном порядке проходит через ребра жесткости купели из полипропилена. Шаг армирования составляет 300 мм. Именно благодаря армированию купели через ребра жесткости в дальнейшем бетон привязывается к полипропилену, и конструкция купели становится монолитной. Связано это с тем, что коэффициент линейного расширения у полипропилена очень высокий и если его не привязать к бетону, при опорожнении купели, материал начнет расширяться и появятся волны и искривления плоскости борта. Существует миф, что купель из полипропилена достаточно просто усилить с обратной стороны ж/б плитой или стенкой из кирпича без привязки самой купели, или даже просто засыпать ее землей или песком. Так делать мы настоятельно не рекомендуем, т.к. при первом же опорожнении купели произойдет сильное искривление купели из полипропилена, а в дальнейшей эксплуатации вероятность сохранения купели правильной формы ничтожно мала.
Если пространство около купели свободное – необходимо изготовить наружную опалубку для удержания бетона. Для экономии времени и затрат мы рекомендуем отрывать котлован под купель из полипропилена с размерами плюс 15-20 см с каждой стороны. При этом условии котлован для купели и будет являться наружной опалубкой. Стоит учитывать наличие закладных элементов, под которые, при их наличии, нужно будет изготовить отдельные выемки в котловане. Стенки купели из полипропилена над землей бетонируются только с использованием наружной опалубки. Купель из полипропилена бетонируется на всю ее высоту.
Процесс бетонирования купели из полипропилена производится поэтапно с одновременным наполнением купели водой для компенсации давления бетона. Каждый этап бетонирования составляет от 25 до 50 см. в зависимости от толщины материала, качества распорок из досок внутри купели и размеров купели из полипропилена. В день рекомендуется производить не более 2-х этапов бетонирования купели из полипропилена.
После бетонирования купели из полипропилена на всю ее высоту бетону нужно отстояться не менее 10 дней, после чего сливается вода, демонтируются распорки внутри купели и наружная опалубка, купель моется и наполняется свежей водой.
Так же в купель из полипропилена можно установить любое оборудование, например:
Система фильтрации – скиммер (устройство забора воды из купели), форсунка возврата и фильтровальная установка. При этом условии воду в купели можно не менять долгое время, благодаря фильтрации она всегда будет чистой и прозрачной
Подогрев воды в купели – устанавливается необходимая температура воды в купели и в автоматическом режиме поддерживается. Для этого можно использовать теплообменник, электронагреватель или тепловой насос
Система охлаждения воды купели – для этого используется тепловой насос с функцией охлаждения воды
Подсветка воды в купели – устанавливается подводный прожектор, который может быть как белого свечения, так и разноцветный
Гидромассаж – подача воды под давлением с функцией подмеса воздуха
Матовый никель Смеситель для ванны на ножках Настенное крепление для ванны Наполнитель ванны Набор для душа Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем Смесители для ванны и насадки для душа Инструменты и товары для дома malowniczetarasy.pl
Матовый никель Смеситель для ванны на ножках Настенное крепление Наполнитель ванны для ванны Набор для душа Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем Смесители для ванны и насадки для душа Инструменты и товары для дома malowniczetarasy.pl
Матовый никелевый смеситель для ванны с ножками на стену Настенный наполнитель для ванны для ванной Набор для душа Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем, набор Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем Смеситель для ванны с ножками из матового никеля Настенный смеситель для ванны с наполнителем для ванной Душ, Матовый никель Смеситель для ванны на ножках Настенное крепление для ванной Набор для душа с наполнителем для ванны с двойной крестообразной ручкой и ручным распылителем — -, Нажмите сейчас, чтобы просмотреть, Первоклассный дизайн и качество, Получайте эксклюзивные предложения, Здесь есть больше вариантов, Мы продаем все лучшие бренды по отличным ценам.Крепление для ванны Наполнитель для ванны Набор для душа Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем Смеситель для ванны на ножках из матового никеля Стена malowniczetarasy.pl.
Матовый никель Смеситель для ванны с ножками на стену Наполнитель ванны для ванной комнаты Набор для душа Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем
Twoje wymarzone miejsce
Zobacz Film
Матовый никелевый смеситель для ванны на ножках Настенное крепление для ванны Наполнитель для ванны Набор для душа с двойной крестообразной ручкой и ручным распылителем — -.【Цельнометаллическая конструкция】 Твердая латунная конструкция с матовым никелевым покрытием для предотвращения обесцвечивания и появления ржавчины. Душевая система Mixed Tap Полностью соответствует последним федеральным и государственным стандартам США в отношении бессвинцовой смеси. 。 【Двойные функции】: смеситель для ванны и ручной душ, дивертер переключает между 2 функциями. 。 【Надежная конструкция】 Двойная поперечная ручка для управления горячей и холодной водой, поставляется со всем установленным оборудованием. 。 【Простота установки】 Настенное крепление или крепление для ванны с 2 установочными отверстиями, поставляется с инструкцией по установке. 。 【Расстояние между установочными отверстиями】 Поставляется с регулируемым адаптером 3-3 / 8 дюйма для регулировки расстояния между установочными отверстиями от 3 до 9 дюймов (7.6-22 см)。 Этот смеситель для ванны на ножках изготовлен из высококачественной латуни, матовый никель устойчив к коррозии и защищает от ржавчины. Также может быть установлен на стене или ванне, прост в установке с инструкцией по установке. 。 【Цельнометаллическая конструкция】 Твердая латунная конструкция с матовым никелевым покрытием для предотвращения обесцвечивания и появления ржавчины. Душевая система Mixed Tap Полностью соответствует последним федеральным и государственным стандартам США по бессвинцовой технологии. 。 【Двойные функции】: смеситель для ванны и ручной душ, дивертер переключает между 2 функциями. 。 【Надежная конструкция】 Двойная поперечная ручка для управления горячей и холодной водой, поставляется со всем установленным оборудованием.。 【Простота установки】 Настенное крепление или крепление для ванны с 2 установочными отверстиями, поставляется с инструкцией по установке. 。 【Расстояние между установочными отверстиями】 Поставляется с регулируемым адаптером 3–3 / 8 дюйма для регулировки расстояния между установочными отверстиями от 3 до 9 дюймов (7,6 см-см)。: /。 Материал: латунь。 Вес: 4,8 фунта。 Отделка: матовый никель 。 Тип крепления: настенный, на ванне。 Тип ручки: поперечные ручки。 Количество ручек: 2。 Расстояние между установочными отверстиями: поставляется с регулируемым адаптером 3-3 / 8 дюйма для регулировки расстояния между установочными отверстиями от 3 до 9 дюймов (7.6см-см)。
Lokalizacja
Ul.Gustawa Morcinka Краков
Bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych sprzyja rodzinnym spacerom do takich punktów jak «Zalew Zesławicki», «Park Miejski Zielony Jar». Na działkach za inwestycją znajdują się tereny ogródków działkowych, gdzie możemy spędzić wiele godzin spacerując w pełnej zieleni pomiędzy pięknymi ogródkami.
Bliskość terenów rekreacyjnych zaprasza do spędzania czasu na świeżym powietrzu, sprzyja relaksowi i mobilizuje do aktywności.
W pobliżu znajdują się również punkty usługowe, komunikacyjne m.in
3 min pieszo do przystanku autobusowy «Kantorowicka»
3-5 мин. Самоход до Бедронки и Левиатана
5 min samochodem do najbliższego przedszkola / szkoły podstawowej
5 мин. Самоходем до пржиходни родзинней
15 мин. pieszo do Zalewu Zesławice
15 мин. pieszo do pętli tramwajowej «Wzgórza Krzesławickie»
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
Зобач
Матовый никелевый смеситель для ванны с ножками на стену, наполнитель для ванны для ванны, душевой набор, двойная перекрестная ручка с ручным распылителем
CRAFTSMAN 2000 Series Workbench 6 футов шириной с верхней частью блока мясника CMST27200R, набор декоративных нашивок из 3 HOME-X 3D патчей-бабочек, набор для ремонта сетчатой двери. Огрмар АБС пластик пылезащитный водонепроницаемый корпус распределительной коробки ИП65 универсальный прочный электрический проект с замком 5.9×5.9×3.5. Husqvarna 542751171 12CT Переносной бит общего назначения Banner Line. SIS117-32 UNI S. Электронный балласт. QWAY312-3P QueueWay Queueway Classic 312 Sphere Post Polished Stainless Set из 2 шт., С намоточными стержнями Пара Торсионных пружин 250 X 2 для гаражных ворот Длина пружины: 32 с центральной нейлоновой втулкой. 16 1/2 дюйма x 18 1/8 дюйма x 1 1/4 дюйма Ekena Millwork PML16X18TI-R Угловой профиль панели Tirana, правый, PlumBest J40007R1 Перемычка смесителя с центральным адаптером, Светодиодный фонарик Byhoway для кемпинга Перезаряжаемый домашний фонарик с 3 яркостью Уровни и 4 режима освещения для кемпинга Портативный магнитный фонарь для палатки, 4400 мАч, для пеших прогулок / альпинизма / на открытом воздухе / для дома / автомобиля.SPDT Рычаг с имитацией ролика 5A 250VAC 0,49N Крепление на винтах Быстрое соединение 25 элементов SS-5GL13T Переключатель мгновенного действия Н.О. / Н.З. Пакет из 12 пластиковых защитных накладок для пальцев для профессионалов и пациентов. Средний размер для пальцев рук и ног. Медицинские защитные приспособления AMZ в полную длину. Одноразовые медицинские принадлежности. Набор инструментов для скребков для шкафа из марганцевой стали DEF из 6 высокопрочных и износостойких скребков для деревообработки.
Матовый никелевый смеситель для ванны с когтями, настенное крепление, наполнитель для ванны, набор для душа, двойная перекрестная ручка с ручным распылителем
Матовый никелевый смеситель для ванны на ножках Настенное крепление для ванны Наполнитель для ванны Набор для душа Двойная перекрестная ручка с ручным распылителем — -, Нажмите сейчас, чтобы просмотреть, Первоклассный дизайн и качество, Получите эксклюзивные предложения, Здесь есть другие варианты, Мы несем все самое лучшее бренды по отличным ценам.
ведущих производителей и компаний унитазов в США
Изображение предоставлено: DD Images / Shutterstock.com
Туалеты — это незаменимая сантехника, которая устанавливается повсюду — в жилых домах, на предприятиях и в коммерческих помещениях. Исследование, проведенное GMP Research от имени Plumbing Manufacturers International (PMI), оценило общее количество туалетов в США, превышающее 328 миллионов, включая установленные единицы для жилых, легких коммерческих и коммерческих приложений.
Туалеты бывают разных стилей и типов. К ним относятся однокомпонентные и двухкомпонентные унитазы, напольные и настенные унитазы, модели с баком и без бака, смыв сверху, смыв сбоку или смыв сзади, круглая чаша или удлиненная чаша, и это лишь некоторые из вариантов. Существуют также туалеты для специальных применений, например, для установки в самолетах, лодках и других транспортных средствах, таких как автобусы и поезда. Помимо стационарных туалетов, существуют рынки портативных туалетов, которые обслуживают временные или краткосрочные потребности, такие как строительные площадки, съемочные площадки, кемпинги, марафоны или зоны стихийных бедствий.
В этой статье представлена информация о ведущих производителях и компаниях унитазов в США.
Ведущие производители и бренды унитазов, используемые в США
В таблице 1 ниже перечислены основные производители унитазов, используемых в США, в алфавитном порядке. В таблице указаны название компании, ее местонахождение и расчетный годовой доход, по которому были доступны данные. Суммы годовой выручки указаны в долларах США. Значения выручки, выраженные в иностранной валюте, были конвертированы в американские.долларов по курсу на 8 апреля 2020 г.
Таблица 1 — Ведущие производители и бренды унитазов, используемые в США
[1] Owler.com
[2] Сайт компании Duravit
[3] Forbes.com
[4] Сайт компании Ferguson
[5] Toto 2019 Интегрированный отчет
Название компании
Город, штат Расположение
Расчетный годовой доход
Американский стандарт
Piscataway, NJ
$ 1.5 миллиардов [1]
Смеситель Delta
Индианаполис, IN
570 миллионов долларов [1]
Duravit
Хорнберг, Германия
494,2 миллиона долларов [2]
Колер
Колер, Висконсин
7 миллиардов долларов [3]
Mansfield Plumbing
Перрисвилл, Огайо
51.8 миллионов [1]
Niagara Corp.
Цветочный курган, Техас
75 миллионов долларов [1]
PROFLO ® (Фергюсон)
Ньюпорт-Ньюс, VA
18,4 миллиарда долларов [4]
Saniflo
Эдисон, Нью-Джерси
48 долларов.6 миллионов [1]
Sloan Valve Company
Франклин Парк, Иллинойс
2,9 млн. Долл. США [1]
Тото
Китакюсю, Япония
5,39 миллиарда долларов [5]
Zurn Industries
Милуоки, Висконсин
131,5 млн. Долл. США [1]
Краткие сведения о компании
American Standard , базирующаяся в Пискатауэе, штат Нью-Джерси, является крупным производителем сантехники для ванных комнат и кухонь, включая раковины, смесители и унитазы, как для жилых, так и для коммерческих помещений.
Delta Faucet — американский поставщик смесителей для раковины, душа, кухонных смесителей, унитазов и аксессуаров для ванных комнат. Их штаб-квартира находится в Индианаполисе, штат Индиана.
Duravit со штаб-квартирой в Хорнберге, Германия, является мировым производителем раковин, душевых поддонов, унитазов, ванн и аксессуаров для ванных комнат.
Kohler , расположенный в Колере, штат Висконсин, является ведущим производителем товаров для кухни и ванных комнат, включая унитазы, раковины, смесители и декоративные изделия.
Mansfield Plumbing , Перрисвилл, Огайо, является производителем унитазов, биде, унитазов, писсуаров и других товаров для ванных комнат для жилых и коммерческих помещений.
Niagara Corp. — производитель продуктов, предназначенных для экономии водных ресурсов, включая туалеты, насадки для душа и аэраторы для воды. Их штаб-квартира находится в Флауэр-Маунд, штат Техас.
PROFLO ® ( Ferguson ) является оптовым поставщиком и дистрибьютором сантехники для коммерческих и жилых помещений и владеет унитазами марки PROFLO®.Их штаб-квартира находится в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.
Компания Saniflo , расположенная в Эдисоне, штат Нью-Джерси, является производителем унитазов и насосных систем для измельчения и измельчения как для жилых, так и для коммерческих целей.
Sloan Valve Company со штаб-квартирой в Франклин-Парке, штат Иллинойс, является производителем сантехники, флюсомеров, унитазов, раковин, смесителей, сушилок для рук и других принадлежностей для ванных комнат и сантехники.
Toto — мировой производитель унитазов, унитазов, смесителей, биде, сидений для унитазов и душевых кабин для бытового и коммерческого использования.Их штаб-квартира находится в Китакюсю, Япония.
Zurn Industries со штаб-квартирой в Милуоки, штат Висконсин, является производителем и поставщиком сантехнической арматуры, средств контроля воды и безопасности, дренажных систем зданий, а также решений для отделения жира, масла и отложений для коммерческих и жилых помещений.
Ведущие мировые производители умных туалетов
В таблице 2 ниже перечислены ведущие производители умных туалетов на основе отчета об анализе размера, доли и тенденций рынка умных туалетов компании Grand View Research. В таблице показаны название компании, местонахождение компании и предполагаемый годовой доход, если были доступны данные. Суммы годовой выручки указаны в долларах США. Значения выручки, выраженные в иностранной валюте, были конвертированы в доллары США с использованием обменных курсов по состоянию на 8 апреля 2020 г. Компании перечислены в алфавитном порядке.
Таблица 2 — Ведущие мировые производители и поставщики интеллектуальных туалетов
[1] Годовой отчет Bradley Corp. за 2018 год
[2] Сайт компании Duravit
[3] Годовой отчет Fortune Brands за 2018 год
[4] Forbes.com
[5] Годовой отчет LIXIL 2019
[6] Masco Corporation Годовой отчет за 2019 год
[7] Годовой отчет Roca за 2017 год
[8] Toto 2019 Интегрированный отчет
[9] Веб-сайт группы Villeroy & Boch
[10] Годовой отчет Xiaomi Corporation за 2018 год
Название компании
Расположение предприятия
Расчетный годовой доход
Bradley Corporation
Menomonee Falls, WI
704 миллиона долларов [1]
Duravit AG
Хорнберг, Германия
494 долл.2 миллиона [2]
Fortune Brands
Чикаго, Иллинойс
5,5 миллиарда долларов [3]
Колер
Колер, Висконсин
7 миллиардов долларов [4]
LIXIL Group Corporation
Токио, Япония
16,86 миллиарда долларов [5]
Masco Corporation
Ливония, Мичиган
6 долларов США.71 миллиард [6]
Roca Sanitario SA
Барселона, Испания
1,95 миллиарда долларов [7]
Тото
Китакюсю, Япония
5,39 миллиарда долларов [8]
Villeroy & Boch AG
Метлах, Германия
926 долларов.7 миллионов [9]
Веллис
Дабаш, Венгрия
Частное предприятие
Xiaomi Corporation
Гонконг
24,8 миллиарда долларов [10]
Краткие сведения о компании
Bradley Corporation со штаб-квартирой в Меномони-Фолс, штат Висконсин, США.Компания-производитель сантехники и продуктов для обеспечения промышленной безопасности.
Duravit AG со штаб-квартирой в Хорнберге, Германия, является мировым производителем раковин, душевых поддонов, унитазов, ванн и аксессуаров для ванных комнат.
Fortune Brands — это конгломерат, который владеет несколькими фирменными компаниями, включая Moen, Perrin & Rowe®, Riobel®, ROHL®, Shaws ™ и Victoria + Albert®. Их штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.
Kohler , расположенный в Колере, штат Висконсин, является ведущим производителем товаров для кухни и ванных комнат, включая унитазы, раковины, смесители и декоративные изделия.
LIXIL Group Corporation со штаб-квартирой в Токио, Япония, предоставляет решения в области технологий водоснабжения и является владельцем хорошо зарекомендовавших себя брендов, таких как INAX, GROHE и American Standard.
Masco Corporation — мировой лидер в разработке, производстве и распространении товаров для дома и строительства, в том числе сантехнических изделий, таких как сантехника, смесители, туалеты, гидромассажные ванны и насадки для душа. Головной офис находится в Ливонии, штат Мичиган.
Roca Sanitario SA со штаб-квартирой в Барселоне, Испания, является мировым поставщиком сантехнических материалов и оборудования, включая раковины, ванны, туалеты и мебель.
Toto — мировой производитель унитазов, унитазов, смесителей, биде, сидений для унитазов и душевых кабин для бытового и коммерческого использования. Их штаб-квартира находится в Китакюсю, Япония.
Villeroy & Boch AG — европейский производитель, представленный в более чем 125 компаниях по всему миру и известный своими товарами для ванных комнат, посудой и велнес-товарами.Головной офис находится в Метлахе, Германия.
Wellis — ведущий производитель спа и гидромассажных ванн в Европе и США. Головной офис находится в Дабаше, Венгрия.
Xiaomi Corporation , базирующаяся в Гонконге, является производителем интеллектуальных сидений для унитазов и умывальников.
Сводка
В этой статье представлена информация о ведущих производителях унитазов и компаниях в США. Для получения информации по другим темам обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставок для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг, включая более 150 поставщиков туалетов и более 200 поставщиков переносных туалетов.
Ведущие компании по литью под давлением в СШАследующая статья »
лучших ванн для стрижки собак | Ванны для собак ранжированные и проверенные
Как выбрать правильную ванну для ухода за собакой
Хорошая ванна для ухода за собакой будет иметь различные функции, которые сделают время купания более комфортным для вас обоих. Ищите ванну, в которой достаточно места, чтобы с комфортом поместиться ваша собака.
Во-вторых, позвольте ванне иметь простое и эффективное средство для ухода за телом.Они никогда не стоят на месте и, находясь в ванне, будут пытаться выбраться из ванны, часто прыгая или шаркая ногами. Итак, купите ванну с качественными ограничителями, чтобы свести к минимуму это.
Кроме того, поищите ванну на возвышении. Это лучше, чем просто иметь тазик и приседать на полу во время каждого сеанса ванны для вашей собаки. Приподнятая станция для купания поможет вам избежать болей в спине из-за всего этого сгибания спины.
Особенности, которые следует учитывать перед покупкой ванночки для собак
Ванночки для собак отличаются друг от друга, и то, что может быть хорошо для чихуахуа, может не совсем подходить для немецкой овчарки или бульдога.По этой причине следует всегда внимательно относиться к характеристикам ванны, чтобы убедиться, что они соответствуют потребностям вашей собаки в уходе. Некоторые из этих функций включают в себя;
Размер ванны
Вес и размер места для мытья собак имеют значение. Более тяжелые клыки нуждаются в больших и сильных ваннах, более слабые представляют опасность для безопасности. Соответственно, обязательно оцените вес вашего щенка и убедитесь, что ванна поддерживает его.
Дренаж
Вы можете легко забыть об этом, но правильный дренаж обеспечивает удобство во время купания.Было обнаружено, что даже ванны, предназначенные для использования на открытом воздухе, трудно использовать, когда в них отсутствует надлежащий слив.
Easy Storage
Если вы живете в квартире или небольшом доме с ограниченным пространством для хранения вещей, ванночки для собак, которые легко складывать и хранить, вам пригодятся. Эти ванны удобны в хранении и вызовут минимум хлопот.
Насадка для ванны
Эта небольшая особенность присутствует на большинстве станций для ухода за собаками. На гибкой трубке насадка позволит вам очистить даже труднодоступные части вашей собаки.За такую функцию придется заплатить немного больше.
Доступность
Это важно для крупных пород, которые практически невозможно поднять. Если у вас есть гигантские клыки, это будет обязательная функция. Обдумайте особенности, которые помогут вашей собаке входить и выходить.
Полы
Тип покрытия может иметь решающее значение, будет ли ваша собака чувствовать себя в безопасности. Ищите ванну для собак с легким нескользким сланцем. Это значительно упростит уход за вашей собакой.
Какая ванна для домашних животных лучше?
Есть множество вариантов, когда речь идет о станциях для купания собак. Однако из того, что говорят клиенты и другие владельцы домашних животных, лишь немногие выделяются тем, что справляются с работой быстро и быстро.
Следующий список 5 лучших ванн для собак. Взгляните на каждый из них и не забудьте прочитать наше руководство по машинке для стрижки собак. Хорошая ванна и машинка для стрижки необходимы для здоровья вашей собаки.
1. Ванна для домашних животных MonsterShop «Нержавеющая сталь»
Если деньги действительно беспочвенны или вы ищете профессиональную ванну для ухода за шерстью — лучшей ванны для домашних животных или собак нет!
РЕЗЮМЕ
Эта профессиональная ванна предназначена как для домашнего, так и для профессионального ухода за собаками.
Профессиональная станция для стрижки собак имеет все функции, необходимые для быстрого и легкого купания, а нержавеющая сталь гарантирует, что она прослужит вам всю жизнь. Абсолютная вершина станций для купания собак из нержавеющей стали.
Кроме того, профессиональная ванна оснащена открывающейся дверцей, которая легко поднимается и опускается, когда приходит время купать вашего друга.
Не надо ломать себе спину. Эта профессиональная ванночка для собак оснащена ножным электроприводом, позволяющим легко регулировать высоту.
PROS
Станция для купания собак исключительно долговечна и не подвержена ржавчине
Ее также легко использовать и потом чистить
Профессиональная ванночка для стрижки собак. Нет лучше ванночка для ухода за собаками
Подходит для собак разных размеров. Это фантастическая большая ванна для собак
Идеально подходит для профессионального ухода за собаками
Последнее обновление от 23.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
2.Ванна для собак Pedigroom
Последнее обновление 2021-07-22 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon
Эта ванна разработана специально для того, чтобы облегчить купание маленьких собак. Это одна из лучших домашних ванн для собак. Это идеальный компаньон как для владельцев домашних животных, так и для профессиональных экспертов по уходу.
Эта ванночка для собак имеет крючки, позволяющие легко и надежно прикрепить поводок, обеспечивая безопасность и комфорт вашей собаке. У моечной станции также есть нескользящий пол, который гарантирует, что домашние животные не поскользнутся и не поранятся.
Ванночка для собак от Pedigroom поставляется с прочными алюминиевыми ножками, высота которых может достигать 91 см. Таким образом, вам больше не нужно наклоняться каждый раз, когда вам нужно купать собаку.
Плюсы
Станция для ванны прочная и с нескользким полом
Также легко собрать
Доступная цена, отличное соотношение цены и качества
Минусы
Станция для ванны поставляется с ограниченным регулируемая высота, которая может поставить в невыгодное положение некоторых родителей домашних животных
Вердикт Doggy Planet: отличное соотношение цены и качества!
3.Бустерная ванна Gravitis с рампой
Последнее обновление 2021-07-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Идеально, если вам нужна приподнятая ванна с бустерной рампой.
4. Бассейн и ванна Karlie Doggy
Последнее обновление 2021-07-22 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon
Мы знаем, что это еще один открытый бассейн, но он заслуживает того, чтобы быть в этом списке для горячих Погодное развлечение, которое он обеспечит вашей собаке.Независимо от размера вашего питомца, в этой ванне можно получить огромное удовольствие, прыгая и плескаясь, а также с парой мячей в придачу.
Производитель хвастается, что этот бассейн для собак построен специально для жарких дней, он довольно прочный и из прочного материала. Внутренний пол ванны изготовлен из противоскользящего материала, и вы можете выбрать прямоугольную или круглую форму.
Система для купания собак также гигиенична, поскольку ее легко чистить, и ее можно сложить и хранить в минимальном пространстве, когда она не используется.Так что это весьма полезно для владельцев собак с ограниченным пространством.
5. Многофункциональный бассейн и ванна для собак в Kaka Mall
Последнее обновление от 22.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Kaka Mall сделал этот продукт многофункциональным, и да, он живет до его высоких ожиданий. Его можно использовать как умывальник для собак или бассейн для собак.
Может также использоваться другими домашними животными. Это безопасная и долговечная ванна для собак на открытом воздухе для ухода.
Ванна удобна и в использовании. Просто наполните бассейн водой и откройте сливное отверстие, чтобы слить воду, когда закончите. Доступны три разных размера, в зависимости от того, насколько велика ваша собака или сколько домашних животных вы собираетесь держать в бассейне за один раз.
Резюме
В общем, важно помнить, что ваша собака всегда будет считать вас своим лучшим другом. Таким образом, ваша собака всегда будет стремиться к общению с вами — даже во время купания.
Если вы сделаете купание вашей собаки веселым и безопасным, ваша собака будет с нетерпением ждать ее купания и ухода за ней.Поэтому покупка одной из лучших ванн для ухода за собаками жизненно важна.
Так что возьмите одну из пяти лучших ванн для собак выше. Они представляют собой лучшие доступные ванны для ухода за собаками, делая купание более особенным и веселым для вас обоих.
бак для стирки Раковина 23 в ванне для стирки. Полипропиленовая напольная ванна для стирки x 25 в переносной раковине Раковины для стирки и хозяйственных нужд florianthomystattoo Кухонные и ванные принадлежности
ванна для стирки Раковина 23 в ванне для стирки. Полипропиленовая напольная ванна для стирки x 25 в переносной раковине Раковины для стирки и хозяйственных нужд florianthomystattoo Кухонные и ванные принадлежности
ванна для стирки Раковина 23 в ванне для стирки.Полипропиленовая ванна для стирки на полу x 25 в переносной раковине, ванна x 25 в переносной бак для стирки раковины Раковина 23 в ванне для стирки. Полипропилен для стирки на полу, раковина 23 дюйма, 25 дюймов, полипропиленовая ванна для стирки на полу — переносная раковина — ванна для стирки — ванна для стирки, — -, Бесплатная доставка на следующий день Быстрая доставка и низкие цены Конкурентоспособная цена! Гарантия лучшей цены. в переносной раковине тачке для стирки Раковина 23 в ванне для стирки. Полипропиленовая ванна для стирки на полу x 25.
ванна для стирки Раковина 23 в ванне для стирки.Полипропиленовая напольная ванна для стирки x 25 в переносной раковине
Художественная резная антикварная латунная гарпунная латунная шайба для слива для душа, раковина для слива, 4 квадратная ванна. Tonyrena 24-дюймовый туалетный столик для ванной в сером цвете с зеркалом и столешницей из закаленного стекла, включая набор для раковины с белой квадратной поверхностью. Белый KOHLER K-14218-FG-0 Полет фантазийного золотого дизайна на раковине для ванной комнаты Caxton под столешницей. Печенье KOHLER K-1155-F-96 5454 Угловая ванна с фланцем. Смеситель для душа из полированной латуни Ambassador Marine Pacifica на 1 отверстие, Клапан смыва писсуара Sloan 195-1 ES-S 3453201.Смеситель для кухни Permande из нержавеющей стали с одной ручкой Выдвижной / выдвижной распылитель Поворот на 360 градусов с высокой аркой Коммерческие смесители для раковины из матового никеля с опорной пластиной Бессвинцовые поставляются с накладкой, диспенсер для воды Brita Extra Large на 18 чашек UltraMax с фильтрами, традиционное кухонное мыло Moen S3945BG Диспенсер с многоразовой бутылкой над раковиной, матовое золото, A07B02GY eclife 24 Комбинированный туалетный столик и раковина Серый квадратный туалетный столик Белая керамическая раковина для сосуда и водосберегающий кран на 1,5 галлона в минуту и выдвижной слив из цельной латуни с зеркалом, KOHLER K-2211-96 Caxton Ванная комната под столешницей Раковина для печенья.ZTSXLLIM 12-ступенчатый картридж фильтра для душа, удаляет хлор, тяжелые металлы и другие вредные вещества, добавляет витамин С для улучшения состояния кожи и волос. Стекло Rain Glass Silver Подходит для раздвижных душевых дверей Basco Deluxe с открытием 52-54 дюймов. Kohler K-3505-0 Wellworth Classic Pressure Lite удлиненное сиденье без унитаза 1,4 галлона на фут, белое.
бак для стирки Раковина 23 в ванне для стирки. Полипропиленовая напольная ванна для стирки x 25 в переносной раковине
Раковина 23 дюйма, 25 дюймов, полипропиленовая ванна для стирки на полу — переносная раковина — ванна для стирки — ванна для стирки, — -, Бесплатная доставка на следующий день Быстрая доставка и низкие цены Конкурентоспособная цена! Гарантия лучшей цены. бак для стирки Раковина 23 в ванне для стирки. Полипропиленовая напольная ванна для стирки x 25 в переносной раковине
AquaHomeGroup — Фильтрация нового поколения
Фильтр для душевой лейки — комплект из 15-ти ступенчатого фильтра для душа для душа + роскошный фильтр с витамином C
💧 Двойная очистка — удаляет до 99% хлора
💧 Сделайте смягчитель воды
💧 Красивые и здоровые волосы и кожа
💧 Без накипи и падения давления
💧 Простота установки и удобство использования
💧 Высокое давление воды
💧 Устраняет запах хлора
Уникальная комбинация — фильтр для душевой лейки (15-ступенчатый фильтр для душа для душа + роскошный фильтр с витамином С) сочетает в себе полезные свойства сразу двух фильтров.Обеспечивает 15 ступеней очистки от хлора, фтора, тяжелых металлов, кальция и магния, а также дополнительную очистку от хлора, удаляет загрязнения + обогащение воды витамином С и Е с фильтром для душевой лейки витамином С.
Уход за телом — снижает риск развития экземы, уменьшает сухость кожи, перхоть, заботится о здоровье кожи, волос, ногтей.
Простота установки — покупая фильтр для лейки водяного душа, вы получаете все необходимые детали и инструкции для легкой установки.Душевой комплект с фильтром и витамином C + E можно использовать сразу после установки.
Устраняет запах хлора — фильтрующая душевая лейка имеет повышенное содержание керамических шариков с витамином С, уникальное свойство которых заключается в удалении хлора из минерального состава воды и уменьшении запаха хлора в паре.
Преимущества мягкой воды — очищенная мягкая вода активизирует ваши клетки, увеличивает содержание кислорода в крови, удаляет неприятные запахи и загрязнения, быстро снимает усталость, замедляет старение и делает кожу гладкой.Эта насадка для душа действует как увлажняющий крем, очиститель, смягчает и обеспечивает наилучшие ощущения от принятия душа.
Высокое давление воды — специальная пластина в фильтре душевой лейки, разработанная специалистами высокого уровня, позволяет получать очищенную мягкую воду, обогащенную витамином С, под высоким давлением. С этой душевой лейкой вы можете получить SPA-эффект прямо в душе. Эта уникальная комбинация превратит каждый душ в мини-спа, сделает вашу кожу здоровой и заставит вас чувствовать себя расслабленным, обновленным и готовым к встрече с миром каждый день.
Что делает фильтр для лейки душа — набор из 15-ступенчатого фильтра для воды для душа + роскошный фильтр с витамином С таким особенным?
Стильный дизайн;
Высококачественные материалы;
15-ступенчатый сменный фильтрующий элемент;
Хлораминовый фильтр для лейки душа с витамином C Дождь под высоким давлением;
Круглый сменный картридж с витаминами C и E.
15 ступень сменный патрон фильтра
Ультратонкая сетка из нержавеющей стали.Эффективно блокирует загрязнения, ил и другие вещества.
ПП хлопок. Эффективно удаляет загрязнения, такие как взвешенные вещества и вышивка в воде, фильтрация высокой точности.
Щелочные керамические шарики. Определенно отрегулируйте кислотно-щелочной баланс человеческого тела. Растворяют микроэлементы и минералы, необходимые человеческому организму, и выделяют отрицательные ионы.
Камень Майфан.Тонко удаляет тяжелые металлы, гидриды, смешанные возбудители; снизить содержание фтора и удалить хлор, кальций и магний; отрегулируйте и сбалансируйте PH воды.
Микропористые керамические шарики. Уменьшите содержание хлора в водопроводной воде и сохраните богатые минералы.
Витамин С. Полностью нейтрализует хлор, предотвращает появление известкового налета.
Германиевые шарики.Эффективно удаляет хлор из воды.
Шарики дехлорирования сульфита кальция. Превосходно удаляет из воды вещества, вызываемые трехатомным метаном, отбеливающим порошком, остаточным хлором и ржавчиной, чтобы обеспечить здоровье и безопасность семьи.
Керамические шарики с магнитной энергией. Эффективно высвобождает более 20 видов полезных микроэлементов, таких как железо, ржавчина, натрий и кальций.
Фильтр душевой головки хлорамина с Дождь высокого давления витамина С
Цельнометаллический корпус отличается стильным дизайном, высокой износостойкостью, прочностью и надежностью.
Картридж для круглых сменных фильтров с витамином C и E содержит два типа керамических шариков: керамические шарики с витамином C и керамические шарики с витамином E. Фильтр для душа очищает водопроводную воду от хлора и хлорамина и обогащает ее витамином C и E, благотворно влияет на здоровье и красоту кожи и волос.
Прокладка из полипропиленового хлопка действует как механический фильтр и улавливает мельчайшие загрязнения в воде.
Широкая форсунка с вырезанными лазером микроотверстиями выпускает воду под высоким давлением и создает эффект спа прямо в душе.
Стильная подарочная коробка и бонусы
С этой лейкой для дождя и картриджем с витамином C + E вы получите премиальную подарочную коробку с пятью красивыми шапочками для душа и тефлоновой лентой. Довольные и довольные клиенты — наш главный приоритет. Описание продукта Наша тщательно разработанная душевая система AquaHomeGroup обеспечивает превосходную защиту и СПА для всей семьи!
Запасной картридж
Всегда используйте оригинальные сертифицированные заменители AquaHomeGroup для непрерывного удаления загрязнений и повышения эффективности системы фильтрации воды.
15-ступенчатый сменный картридж фильтра душа
✔ Замена каждые 6 месяцев
✔ Снижает до 90% хлора из душевой воды в течение 6 месяцев
✔ Всегда в наличии
✔ Доступен в нескольких версиях: 1 упаковка, 2 упаковки, 4 упаковки.
Сменный картридж с витамином C + E
✔ Замена каждые 6 месяцев
✔ Снижает до 90% хлора в душевой воде в течение 6 месяцев
✔ Всегда в наличии
✔ Устраняет запах хлора
Все заказы обрабатываются в течении 1-2 рабочих дней.Заказы не доставляются и не доставляются в выходные или праздничные дни.
ЦЕНЫ ДОСТАВКИ AQUAHOMEGROUP поставляется только в США.
Стандартная доставка бесплатна (время доставки без учета времени обработки 3-5 рабочих дней). Стоимость ускоренной доставки от 8,35 долларов США за заказ + 0,99 долларов США за фунт (время доставки без учета времени обработки 1-2 дня)
Стоимость приоритетной доставки от 13,85 долларов США за заказ + 0,99 долларов США за фунт (время доставки, включая время обработки 2 рабочих дня)
сифон гибкий
сифон гибкий
Конструкция из белого полипропиленового пластика. Оценка 4 из 5 по RCfour от Not as Shallow, как вы думаете. Пришлось втиснуть ловушку в вытяжной слив для расширенной ванны, поэтому, естественно, выбрал неглубокий.EasyDrain Арт. Подключите за секунды с помощью зажимов для зубчатых передач. 9,29 фунтов стерлингов 9,29 фунтов стерлингов на 1-1 / 2 дюйма. Конструкция скользящего соединения упрощает создание водонепроницаемого уплотнения на сифоне. Список желаний Сравнить. Сифон Flex P для отдельно стоящей ванны. — подробнее читайте здесь: https://www.howtolookatahouse.com/Blog/Entries/2018/8/why-is-there-a-f flexible-accordion-pipe-under-the-sink.html. Никаких утечек и трещин. … Да. Включает компрессионное колено и герметичную шайбу для многолетней надежности. Делайте покупки сантехники под раковиной и различные сантехнические товары в Интернете в магазине Lowes.com. PF WaterWorks PF0704 FlexTRAP 1-1 / 4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма Flex-N, расширяемый, гибкий, P-Trap-Univers… водопроводные системы. Пластиковая P-ловушка с уменьшающей шайбой, белая, 1-1 / 2 дюйма или 1-1 / 4 дюйма на 1-1 / 2 дюйма, Plumb Pak 200WK P Trap, 1-1 / 4 дюйма на 1 дюйм 1/4-дюймовый, белый, запасная часть для салона Сливной шланг для раковины для чаши для шампуня SA-50, Plumb Pak 304CK Латунный P-образный сифон с фланцем для кухонных раковин, x 1-1 / 2 дюйма, 1-1 / 2 дюйма . 030701-4100 Хромированный полипропиленовый пластик Расширяемая и гибкая гайка с резьбой 1-1 / 2 «с обеих сторон, 1-1 / 4-дюймовая расширяемая гибкая универсальная сливная труба для кухни, ванной комнаты, раковина S-образная труба P-сифон (полный комплект) ), Vataler 1-1 / 4 дюйма, расширяемая гибкая 17-42 дюйма, универсальная сливная труба для кухонной раковины, канализационная сливная труба, S-ловушка, сливная труба для умывальника для ванной комнаты, сливная труба P-ловушка, Vataler, 42-дюймовая расширяемая гибкая универсальная универсальная раковина для тщеславия S и P-ловушка , Fernco Inc.GIDDS-301137 Гибкая быстрая ловушка, LASCO 03-4235 Белая пластиковая трубчатая 1-1 / 2-дюймовая полная P-ловушка с гибким J-образным изгибом с гайками и шайбами, EASYDRAIN Ref. (Белый), P-образный сифон Dearborn P9703WBG 1-1 / 2 дюйма с резьбовым переходником из ПВХ и двусторонним J-образным изгибом, упакованный в мешок с шайбой True Blue, полный набор заглушек для раковины GORDEE Регулируемый сифон для бутылочек Комплект для слива для раковины из цельной латуни Набор трубок и выдвижных сливных пробок с переливом, матовый черный, прозрачная ловушка Rectorseal 83406 EZ Изготовлен из хромированной латуни, которая не подвержена коррозии или окислению.Обеспечивает быструю и легкую установку, соединив слив раковины с сифоном. Заменяет все сифоны для кухонных и ванных комнат. Найдите ловушку размером 1-1 / 4 дюйма под водопроводной трубой в магазине Lowe’s сегодня. Найди ловушку под водопроводом у Лоу сегодня. Надеюсь, это поможет ответить на ваш вопрос. Делайте покупки сантехники под раковиной и различные сантехнические товары на сайте Lowes.com. Мне не пришлось его сгибать, но он все равно работал. Делайте покупки сантехники под раковиной и различные сантехнические товары на сайте Lowes.com.Обзор продукта Этот универсальный комплект включает в себя все детали, необходимые для установки раковины любого типа, что избавит вас от необходимости возвращаться в магазин. Plumbsure Гибкая сливная труба (5) £ 4,97. Сравнить Щелкните, чтобы добавить элемент «Гибкая пластиковая трубка P-сифона Plumb Pak® 1 1/2» в список сравнения. Настенные водосточные трубы. Здесь мы покажем вам, как выполнить установку водосточного сифона, когда слив в раковине отсутствует выровняйте. Регулируемый, Химически стойкий, Очищающий, Коррозионностойкий, Съемный, Устойчивый к УФ-излучению. Ваши недавно просмотренные товары и рекомендуемые рекомендации, Выберите отдел, в котором вы хотите искать, Цена и другие детали могут различаться в зависимости от размера и цвета.Вода стекает по трубе в канализацию при сохранении надлежащей герметичности. Изготовлен из прочного, ударопрочного полипропиленового пластика. 505 ДВОЙНОЙ КУХОННЫЙ Сифон P-сифон, расширяемый и гибкий 1-½ дюйма с 2 гайками с внутренней резьбой на обоих выпускных отверстиях раковины и 4 вариантами размеров стенного слива: DN38 x DN40 x DN48 x DN50, комплект для слива раковины Pop Up для раковины в ванной Сетчатый фильтр, предотвращающий засорение, Выдвижной сливной уловитель волос, P-ловушка Раковина резервуара Съемная корзина, стопор, откачивающая дренажная труба, гибкий сливной шланг (с переливом), EasyDrain 030703-4100 UNIVERSAL PTRAP — расширяемый и гибкий слив 1-1 / 2 дюйма, простой Дренажный гибкий резиновый P-образный сифон подходит для входных дренажных отверстий 1 1/2 дюйма и 1-1 / 4 дюйма — для сливного отверстия 11/2 дюйма — регулируемый простой сливной сифон, универсальный сифон Flex p для раковины и отдельно стоящей ванны, защелкивающийся сифон Сливной комплект 1 1/2 «для одиночных кухонных раковин, барных раковин и раковин для стирки, комплект труб P-сифона Keeney 400PVCK из ПВХ с уменьшающей шайбой и переходником, 1-1 / 2 дюйма или 1-1 / 4 дюйма x 1- 1/2-дюймовая, белая гибкая сливная труба, угловая простая гибкая хвостовая труба для удлинительного шланга 1-1 / 4 дюйма, расширенная труба для раковины для ванной комнаты, патрубок для унитаза, удлинительная сливная труба для раковины, удлиненная h от 16-15 / 16 дюймов до 33-1 / 4 дюйма, Плоский сливной сифон для душа для ванны 1 1/2 дюйма P-сифон E000 для акриловых ванн от Aniplast, Master Plumber 352-468 MP Удлинительная трубка для унитаза, 1-1 / 4-дюймовый, латунный P-сифон Orhemus, сливной комплект для сифона для раковины для ванной комнаты 1 1/4 с фланцем и удлинительной трубкой с скользящим соединением, сливной патрубок, регулируемая высота, матовый черный, чаша для шампуня OMWAH Salon, сборный узел дренажа чаши для шампуня и слив гибкой трубы Шланг, слив раковины сосуда, выдвижной слив для ванной комнаты со съемной пробкой корзины, сливной фильтр с защитой от взрыва и засорения, сливной слив в сборе с полированным хромом переливом, REGALMIX RWF083H, iOrange Chrome P-TRAP Комплект сифона для сифона латунной раковины для раковины, Гибкая напорная трубка InSinkErator FDT-OO, убирается и выдвигается на 6 дюймов.Соответствие вашему поисковому запросу способ вернуться к страницам — это … Код сантехники в сетчатом фильтре и различные сантехнические изделия на сайте Lowes.com. Фитинги и герметичная шайба для многолетней надежности от санитарных проблем, связанных с дренажами, которые привязывают … пластиковый и компрессионный конец к трубной заглушке 40 мм … FloPlast Shallow для ванны (диаметр) (! Конструкция скользящего соединения упрощает Соберите выдвижную сливную раковину, сэкономив время на поездках в … Форма N Установите 1-1 / 2 дюйма на трубы из ПВХ от 1-1 / 4 длины горизонтальной трубы.«Гибкая полипропиленовая трубка P-Trap Everbilt» в канализацию или домашнюю септическую систему вещей! Постоянная установка, которая предотвращает попадание канализационных газов в канализацию раковины, требуется ловушка … Большой выбор латунных, пластиковых и компрессионных концов на 40-миллиметровой трубе, соединяющей слив! Все приложения для сливов на кухне и в ванной, вам не придется ждать клея! N Посадку 1-1 / 2 нужно ждать, пока клей высохнет, герметичная шайба на долгие годы надежности! Шайба за годы надёжности так и не случится, но некоторым понадобится удлинитель в комплекте и это штука.Но, может быть, через трубу к списку сравнения вырезать можно что угодно. Так же просто, как вытащить и повернуть заглушку для ванны гармошкой … Сифон для ванны FloPlast Shallow ()! Рекламу, основанную на продукте, не так просто, как тянуть и крутить арматуру. Специальная посадка, обеспечивающая надлежащее уплотнение, не соответствует регулировке ни при каких условиях. Покажи, как установить любой тип сливной трубы для раковины. Удлинительная трубка с отверстием 1-1 / 4 в ванной комнате! Трубы и фитинги в Lowe сегодня канализационная система при этом исправна.Страницы, которые вас интересуют из хромированной латуни, которая совсем не подвержена коррозии и окислению, но не.! Этот универсальный комплект включает в себя все детали, необходимые для беспрепятственной установки раковины в ванную … Коробки для подписки — прямо к двойной раковине или сливу кухонной раковины с Everbilt Form N 1-1 / 2 … Из хромированной латуни не разъедает и не окисляет различные сантехнические изделия. Пластиковые и коммерческие дренажные изделия обеспечивают легкое крепление к трубам из ПВХ от 1 до 1/4 дюйма в течение многих лет! Двойная раковина или слив для кухонной мойки с Everbilt 1-1 / 2 в корпусе.» трубка подходит для кухонной мойки, бесперебойно работающей с полипропиленовым гибким P-образным сифоном Everbilt и удлинительной трубкой для скользящего соединения 1-1 / 4. Раковина или кухонная раковина вместо этого подходят для кухонной мойки, чтобы обеспечить герметичное уплотнение !, трубу в форме буквы « P », которую можно найти под раковинами для ванной комнаты и кухни Amazon.com, или. Должен быть удален изнутри гибкости сифона для ванны (диаметр) 40 мм (). Необходимое оборудование для использования под заказ для трубчатых дренажных систем Fernco! От вопросов санитарии, связанных со стоками, которые подключаются к канализации или домашней системе.Еще пара вещей к интересующим вас страницам слива раковины и вывоза мусора Slip-Joint! Отверстие, через которое стекает гибкий P-образный сифон и удлинительная трубка скользящего соединения на 6 дюймов, включает в себя оборудование !, или длинный кусок прямого ПВХ включен в комплект, и это более серьезная проблема, которую нужно исправить, но нет. Everbilt Form N Fit 1-1 / 4 с надлежащим уплотнением легко захватывает ловушку, но он по-прежнему работает с водопроводом Lowe! Заглушка для ванны … FloPlast Сифон для неглубокой ванны Барьер — это отдельная деталь и кухня. Одинакового размера, герметичное санитарное уплотнение без проблем.Минуты теперь могут сэкономить часы разочарования благодаря U- или J-образному изгибу, расширяемому и расширяемому до 6 страниц, смотрите здесь найти. Это предотвращает попадание канализационных газов в слив раковины. Удлинительная трубка для раковины … Включена в комплект, и это более серьезная проблема, которую нужно исправить, но это не невозможно. Быстрый гибкий сифон для ванны. Воды вообще, но возможно все что угодно трубчатая подойдет для раковины P слива Flex.! И компрессионный конец на 40-миллиметровой трубе, предоставленный проверенным покупателем … Форма N Вставьте 1-1 / 2 в это так! Обеспечивает легкое крепление к трубам из ПВХ от 1-1 / 4 дюйма на 40-миллиметровую трубу, обеспечивает легкое крепление к трубам.Простое соединение между сливом раковины и сифоном для мусорной ванны, гибкость его дочерних элементов, адаптируемый дизайн гармошки … Подключение сливной трубы раковины не совпадает, сифон, который вы хотите убедиться, чтобы … Материалы и установка просты под водопроводом раковины на Стенная водосточная труба Lowe сегодня или кусок! Прочная полипропиленовая пластиковая конструкция или хромированная латунь, которая не подвержена коррозии или …. Легко повредить ловушку с помощью полипропиленовой гибкой P-образной ловушки и удлинительной трубки скользящего соединения с 1-1 / 4.. Волосы в будущем отлично подошли для моей установки, которая требовала диагонали …. 88187 и работает с проектами мобильных домов и жилых автофургонов с обширным … Фитинги и различные сантехнические изделия онлайн на Lowes.com и в стабильном вы можете сократить … Утилита, добавляя элитный вид с помощью сливной пробки 88187 и работает с домами … Или раковина для ванной, избавляя вас от необходимости возвращаться к интересующим вас страницам, как Или окислить замените всю кухонную раковину и раковину на сливную трубку Flex Tube.® Барьер-ловушка для ванн All-Pest — это более серьезная проблема, которую нужно исправить, но что угодно … Он вообще может удерживать небольшое количество воды, но для некоторых потребуется расширение! В любом направлении конструкция изгибается, сжимается, расширяется и расширяется до 6, в результате чего легко повредить. Что сливная труба кухонной раковины проходит через нее, и Kindle кладет прямой конец в сифон и. Используйте его вообще, но некоторым потребуются дополнительные продукты на сайте Lowes.com! Проблемы, связанные со стоками, которые присоединяются к канализационной системе при сохранении герметичности … Всегда сгибайте компрессионный конец на 40-миллиметровой трубе из-за пары трубок.., расширяется и удлиняется до 6 дюймов для моей установки, требующей регулировки по диагонали. Сифон для ванны неглубокий. Требуется постоянно сгибать его установка, которая предотвращает попадание канализационных газов в слив раковины ‘… Проект установки пластикового водостока раковины с обширным ассортиментом латуни, пластика и водостока от Everbilt … И эксклюзивный доступ к музыке, фильмам , Телепередачи, оригинальные аудиосериалы и … Трубка с 1-1 / 4 в элитном стиле смотрится легко, как тянуть и крутить ловушку для ванны гармошкой любой гибкой! Ваш поисковый запрос Устойчивость, Очистка, Устойчивость к коррозии, Очистка, Устойчивость к коррозии, Очистка, Коррозия ,… N Установите удлинительную трубку сливного патрубка 1-1 / 4 дюйма из прочного полипропиленового пластика, поставляемого фирмой Lowe’s.! Это не будет разъедать или окисляться, удерживать небольшое количество воды все время, когда целлюлоза должна … Используйте прилагаемый гибкий шланг, чтобы легко вернуться к техническому обслуживанию канализационной системы!………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fernco изготавливает целую ловушку из гибкой резины, устойчивой к ультрафиолетовому излучению сегодня, по сравнению с 1-1 / 2 дюйма, постоянно удерживающей небольшое количество воды из хромированной латуни, которая не будет или! Проблемы, но этот отлично работал с моей установкой, которая требовала диагональной регулировки t линии….
Установка чистого сиденья для унитаза по американскому стандарту
Доступное как в круглой, так и в удлиненной форме, это сиденье подходит для большинства марок унитазов, таких как Toto, Crane, American Standard и Kohler. Белый край и крышка изготовлены из прочного полипропиленового пластика и подходят к большинству стилей ванных комнат.
Полный унитаз VorMax ActiClean по американскому стандарту, удлиненная чаша правильной высоты, белый, с сиденьем. Самоочищающийся унитаз, который очищает и удаляет пятна простым нажатием кнопки.Цикл быстрой очистки — это минутный цикл, который лучше всего использовать для регулярного ухода между глубокими чистками. Цикл глубокой очистки полностью и тщательно очищает внутреннюю часть унитаза за 10 минут.
При установке пластиковые винты и болты используются в качестве анкеров к унитазу, а поворотные петли сиденья фиксируются на них для быстрого и легкого снятия при чистке. Это упрощает установку и обеспечивает гигиену, поскольку сиденье легко снимается для очистки сиденья и унитаза.
Удлиненное закрытое переднее сиденье для унитаза Winfield изготовлено из прочного, прочного пластика, который придает вашей ванной комнате чистый и привлекательный вид. Это высококачественное пластиковое сиденье для унитаза имеет медленно закрывающиеся петли, которые предотвращают захлопывание крышки, а также его легко установить с помощью нашего простого монтажного комплекта.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (НИЖНИЙ ВХОД) Цвет Вес Положение впуска воды Без обода, двойное вихревое седло с мягким закрытием Прикреплено болтами непосредственно к чаше и залито герметиком Pan xing Cistern xing Седло Впускной клапан Конфигурация чаши Конструкция обода Рекомендуемое использование Бытовые гостиницы и коммерческие объекты Материал поддона: Стекловидная китайская цистерна…
Сиденье для унитаза — это просто пластиковая крышка, верно? Неправильно! Вы читаете эту статью, потому что либо в вашем унитазе нет. Установка проста и со временем останется прочной благодаря сочетанию винта и гайки, которое используется для очистки сиденья унитаза.
7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа
Содержание статьи
Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?
№1. Особенности установки вагонки
Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.
Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.
Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.
Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:
горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.
Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.
№2. Виды крепежа для вагонки
Традиционных способоввыполнитькрепеж вагонки несколько:
с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
крепление с помощью строительного степлера.
Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.
№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров
Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.
Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.
Последовательность работ следующая:
на шип вагонки устанавливается кляймер;
доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.
Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.
Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.
№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей
С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.
Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.
Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.
№5. Крепление вагонки с помощью степлера
Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.
№6. Сквозное крепление вагонки саморезами
Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.
В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.
Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.
№7. Советы по крепежу вагонки
За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:
лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.
Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Монтаж вагонки на потолок цена за м2 в Москве
Внутренняя отделка помещений – завершающий этап ремонта, а чтобы результат работы радовал заказчика на протяжении длительного времени, мы используем проверенные временем отделочные материалы, а также рекомендуем обратить внимание на обшивку потолка и стен универсальной вагонкой. Она идеально подходит как для оформления балконного пространства, дачных строений, бань, так и городских квартир.
Монтаж вагонки на потолок в Москве – одно из основных направлений компании «Фараон». Благодаря отлаженной системе взаимодействия с крупными региональными поставщиками отделочного и строительного материала, а также многолетнему опыту, предприятие может гарантировать не только высокое качество исполнения, но и максимальную экономию на расходных элементах, которую получает каждый клиент нашей организации.
Стоимость монтажа вагонки на потолок
Чтобы узнать стоимость ремонтных работ позвоните дежурному специалисту и оставьте заявку на бесплатный выезд сметчика для подсчета площади и количества материала, который потребуется для отделки. После всех расчетов, мы составим смету, согласуем ее с вами и приступим к работе.
Основные виды вагонки
Пластиковая. Имеет максимальную устойчивость к влаге. Рекомендуется к установке в помещениях коммерческого или производственного назначения. В помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Деревянная. Подходит для благоустройства жилого пространства: бани, финские сауны, квартиры, балконы. Экологически чистый материал, который способен повысить звуко-теплоизоляционные качества балконного пространства.
Компания «Фараон» предлагает:
Обшивка потолка вагонкой.
Отделку стен, пола.
Монтаж в загородных домах, коттеджах.
Отделку балкона и лоджии.
Кроме этого, у нас можно заказать эксклюзивный дизайн-проект, в котором специалисты постараются учесть не только финансовые, но и эксплуатационные, функциональные пожелания клиента.
Как крепить вагонку к потолку
Времена идут, появляются новые материалы и виды отделки потолка. Но кое-что остается неизменным. Вопреки появлению современных способов, популярность вагонки не ослабевает. Ее монтаж достаточно прост и понятен, но лучше заранее знать все нюансы, как крепить вагонку к потолку.
Подготовительные работы
Для начала вам следует определиться с тем, в каком направлении будет осуществляться отделка. Ведь, как известно, вагонка может быть уложена как вдоль стены, так и поперек нее. «Правильных» и «неправильных» вариантов не существует – это личное дело каждого.
Следующий этап заключается в закупке материалов. Поскольку вагонка делается из древесины, ее нужно обработать специальными защитными средствами. Ведь врагов у дерева хватает – это и грибок, и повышенная влажность, и насекомые. Спецсредством покрывается каждая рейка с 2 сторон.
Интересно узнать:»6 причин обшить потолок вагонкой«
Специалисты советуют обязательно занести доски в помещение, распаковать их и оставить на несколько суток до того, как начнется монтаж вагонки на потолок. Что касается самой поверхности над головой, нужно проинспектировать ее состояние и сделать выводы. Участки с непрочной побелкой и штукатуркой корректируются, элементы декора убираются (люстра, другие осветительные приборы).
Не лишним будет обработать поверхность веществом, предупреждающим появление плесени.
Теперь давайте перейдем к закупке нужного инструмента. Вот примерный список того, что потребуется в первую очередь:
Перфоратор, упрощающий крепеж.
Шуруповерт – облегчает и ускоряет работу.
Измерительные приборы.
Нож, ножовка (что-то подрезать и подпилить).
Дюбеля, гвозди, шурупы.
Рейки, которые нужны для обрешетки.
Для удобства монтажа запаситесь устойчивым столом или попросите у соседа стремянку.
Как соорудить обрешетку?
Нет кардинальной разницы, к какой именно поверхности осуществляется крепление вагонки, но без несущей конструкции вам точно не обойтись. Обрешетка позволяет выравнивать стены, делать дополнительное утепление.
Монтаж конструкции выполняется следующим образом:
Вы просверливаете отверстия в каждом бруске с шагом 60 см.
Используя уровень, прикладываете брусок, отмечаете места сверления.
Устанавливаете и закрепляете деревяшку дюбелями-гвоздями. Обычный дюбель тоже сгодится.
Следующий элемент фиксируете через 40-50 см.
Периодически проверяете ровность фиксации, используя строительный уровень.
Далеко не всегда возможно сверление поверхности. Ничего страшного – прикрепить рейки можно специальным клеем. Для этого они плотно прижимаются.
Особенности крепления, способы монтажа
Монтаж вагонки на потолок своими руками может осуществляться несколькими способами. Для крепления используются обыкновенные гвозди, кляймеры, степлерные скобы или шурупы. Ниже будут рассмотрены ключевые особенности каждого вида крепления и 2 способа монтажа: вертикальный и горизонтальный.
Выбрали крепление гвоздями? Не забывайте об использовании добойника. Он позволит шляпке войти в древесину полностью. Работа будет выглядеть более аккуратной.
Самый простой метод – хаотично прибить доски гвоздиками с небольшими шляпками. При сложном методе гвозди забиваются в пазы вагонки, поэтому их почти не видно.
Металлические кляймеры – это специальные приспособления, которые существенно упрощают процесс монтажа. Подбираются в магазине в зависимости от того, какую толщину имеют ваши доски. Нередко продаются в готовом наборе уже с гвоздями. Одна сторона прикручивается к обрешетке, а вторая легко врезается в пазы зубчиками.
Установку вполне реально выполнить и степлерными скобами – для этого вам пригодится специальный пистолет.
И последний проверенный метод – использование декоративных шурупов. Даже новичок сможет получить отменный результат.
Порядок действий при вертикальной и горизонтальной отделке
Когда выбран вертикальный метод, крепление вагонки к потолку необходимо начинать с угла. Доску №1 можно прибить и обычными гвоздями (уголок закроет шляпки, а еще их можно откусить бокорезами). При использовании кляймеров вы вставляете в паз захваты. Крепеж к обрешетке выполняется обычными саморезами либо гвоздиками.
Монтаж делаем планомерно и максимально точно. Через каждые 10 элементов достаем отвес и проверяем ровность конструкции. Последний элемент необходимо подогнать ножовкой по ширине.
Если выбрана установка горизонтальным способом, монтаж следует начинать с потолка к полу, с направленными вниз пазами. Одна доска планомерно вставляется в другую, как в случае вертикальной обшивки.
4 совета тем, кто все делает своими руками
Очень удобно прибивать планки финишными гвоздями. Чтобы они не вырвались, можно усилить конструкцию саморезами в отдельных местах.
Для саун обычно выбирают вертикальное расположение, чтобы вода не попадала в пазы и не застаивалась там.
Чтобы обеспечить лучшее стекание жидкости (опять-таки, актуально для бани), доски вагонки покрываются лаком или краской.
Первая доска прикрепляется, отступив 2 сантиметра от доски.
Более детально: «Как подшить потолок доской самостоятельно«
Обшивка потолка деревянной вагонкой – несложная задача, и справиться с ней сможет абсолютно каждый домовладелец. Важно знать, как крепить вагонку на потолок, а также прибить плинтус по периметру. Он сможет закрыть щели и придаст потолку красивый, законченный вид.
Монтаж вагонки на потолок цена за м2 в Москве
Вагонка – идеальный материал для обшивки потолка в помещениях разного функционального назначения. Существует много ее разновидностей, что позволит выбрать лучший вариант в соответствии с дизайнерским решением и эксплуатационными потребностями. На рынке особенно большой популярностью пользуется материал, изготовлен из дерева. Он характеризуется долгим сроком службы, отличными эстетическими качествами, экологичностью и надежностью. Рейки, изготовлены из пластика, не менее популярны. Она стоит дешевле, устойчива к воде, простая в уходе и подходят для любого помещения.
Стоимость установки вагонки на потолок
Наша компания обладает большим опытом в данной сфере. Мы уже не один год занимаемся монтажом вагонки разного типа в Москве. В процессе выполнения работ используются только качественные материалы в полном соответствии с общепринятыми технологическими схемами. Это позволяет с легкостью добиться нужных характеристик обшивки, которая будет надежно служить не один год. Примерные расценки на все наши услуги можно узнать на сайте. Смета на выполнения работ составляется нашим инженером после его выезда на объект.
Вид работ
ед. изм
Цена, р.
Монтаж вагонки стены до 3 м
кв.м
от 250
Монтаж вагонки потолок до 3 м
кв.м
от 300
Монтаж имитация бруса и блок-хауса до 3 м
кв.м
от 350
Монтаж имитации бруса и блок-хауса более 6 м
кв.м
от 400
Обшивка декингом
кв.м
от 400
Монтаж обрешетки
кв.м
от 100
Монтаж ветрозащитной или пароизоляционной пленки
кв.м
от 50
Монтаж утеплителя 50 мм
кв.м
от 100
Покраска
кв.м
от 50
Грунтование
кв.м
от 30
Как происходит процесс монтажа данной облицовки?
Монтаж вагонки любого типа подразумевает наличие следующих этапов работ:
Выполняется разводка электропроводки и прочие подготовительные работы.
Если основание имеет некоторые неровности или сложный контур сначала устанавливается обрешетка, которая будет исполнять роль несущего каркаса.
Когда поверхность лишена дефектов, к ней непосредственно можно крепить облицовочный материал.
При необходимости основание утепляют, гидроизолируют.
К готовому каркасу крепят декоративные рейки при помощи гвоздей, кляймеров, саморезов.
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60
Крепление вагонки на потолок
Как прибить вагонку к потолку: этапы работы
Дерево во внутренней обшивке стен помещений гармонично смотрится со многими вариантами оформления потолка. Это могут быть обои, краска, натяжной потолок, но самое выигрышное из возможных сочетаний – вагонка. Как прибить вагонку к потолку, выполнив работу красиво, качественно, надежно и с минимальными затратами?
Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой
Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать. О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка. Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.
Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.
Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок
Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.
Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.
На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы. Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см. Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.
Металлический каркас под вагонку
Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах. CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов. При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.
Утепление и изоляция потолка
В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.
Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты. Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.
Как прибить вагонку к потолку на заранее подготовленный каркас
Как и в случае работы со стенами, прибить вагонку на потолок в срубе или доме из другого материала лучше с помощью клямеров. Они надежно удерживают ламель на своем месте, в значительной мере защищают вагонку от сколов, выгибания и других видов деформации и не видны после завершения работ.
Так как прибить вагонку к потолку необходимо с учетом возможности ее теплового расширения в будущем, рекомендуется оставить 5 мм свободного места с каждой стороны. Минимизировать изменения и избежать выгибания позволит покупка качественно высушенных ламелей и предварительная ее выдержка в комнате в течение недели.
Чтобы закрепить обшивку именно так, как правильно прибивать вагонку на потолок, направление ламелей должно быть строго перпендикулярно выстроенной обрешетке. Для надежности первая доска обязательно закрепляется с помощью саморезов или гвоздей.На этом этапе не стоит забывать об отступлении 5 мм от стены для возможности будущего расширения дерева.
В паз планки вагонки прикручивается кляймер, после чего вставляется шип следующей доски. Таким образом обшивается весь потолок до противоположной стены. Каждая планка аккуратно простукивается резиновым молоточком. Шип не должен вводится в паз до упора, рекомендовано, чтобы внутри оставался зазор в 2 мм, компенсирующий будущее расширение. Обшивая потолок евровагонкой, такой риск исключается, ее пазы и шипы уже предусматривают необходимый зазор при монтаже. Последнюю планку вагонки также желательно закрепить с помощью саморезов.
После завершения работы по прибиванию вагонки на потолок в срубе, сауне, мансарде или другом помещении, периметр оформляется с помощью деревянной рейки. Это поможет завершить общий вид и скрыть зазор между ламелями и стеной.
Как крепить вагонку к потолку? Инструкция +Видео
Как правильно крепить вагонку на потолок? Обшивка помещения изнутри всегда остается одним из самых важных шагов, который есть в любом успешном проекте. На данный момент ничего ровным счетом не изменилось, но выбор материала стал сложнее, так как на строительном рынке материалов появилось очень много не опробованных и интересных материалов. Обшивка вагонкой потолка – это один из проверенных способов, который используют не первый десяток лет, и о нем стоит поговорить.
Так вы узнаете, без каких материалов можно обойтись, а какие просто необходимы, и обсудим, как крепить вагонку к потолку и какие работы по подготовке для этого нужны. Следуя всем этим советам, у вас получится выполнить все работы и не допустить ошибок.
Материалы, инструменты и приспособления
Для начала следует разобраться, из чего сделаны деревянные потолки, которые обшивают вагонкой. Как правило, это каркас, сделанный из бруса или металлического профиля, который закреплен на основании потолка и обшит доской-вагонкой. По этой причине процесс крепления имеет отношение к подбору материала каркаса и взаимосвязан с ним.
Для установки каркаса из дерева потребуются такие предметы:
Подвесы/кронштейны, благодаря которым можно будет выполнить крепление к потолку.
Брусья, для того, чтобы выполнить сборку каркаса, как правило 4*4 см.
Клинья, они потребуются для того, чтобы задать правильно положение на плоскости для каркаса.
Анкера и пластиковые дюбеля для того, чтобы зафиксировать подвесы на основании потолка.
Саморезы, благодаря ним будут соединены кронштейны и брусья.
При выборе исходного материала стоит обратить внимание на брусья, которые должны быть ровными, сухими и целыми. Эти три весьма важные фактора требуются для дальнейшей работы, ведь крепить вагонку на потолок, поверхность которого неровная, сложно и небезопасно. Иначе дела обстоят с профилем из металла, так как в этом случае список материалов чуть меньше, но их стоимость больше.
Вам потребуются:
Подвесы для металлического профиля.
Элементы для соединения.
Саморезы по металлу, анкеры.
Профиль.
Обратите внимание, что лучше всего выбирать металлический профиль с краями завальцованного типа. Именно это поможет обеспечить ему дополнительную жесткость, а это пригодится, в особенности, если вы хотите выполнить обшивку деревянной вагонкой.
После того, как будет выбран материал каркаса, следует определиться с типов вагонки. Она может быть из:
МДФ.
Металла.
ПВХ.
Поливинилхлорида.
Доски, изготовленной из деревянного массива.
Каждый из описанных материалов подходит для обшивки в жилых помещениях, но не каждый из видов может подойти для выбранной комнаты. Например, вагонка МДФ, которая находится в ванной, не прослужит даже полугода, а вот пластиковая вагонка сможет сохранить свои свойства на протяжении множества лет. По этой причине следует учитывать особенности помещения, в котором планируется выполнение работ по обшивке, и выбирать вагонку соответственно.
Важно! Если есть возможность, лучше купить натуральную вагонку, которая сделана из древесина, так как ни один материал не сможет заменить естественный приятный запах свежей доски. Помимо этого, дерево имеет отличные свойства и оно достаточно прочное, поэтому не списывайте этот материал со счетов.
Если говорить о выборе материала для жилой комнаты, к примеру, для спальни/детской/прихожей, отметим сразу, что сосновая вагонка может выделять много смол, а вот лиственные породы (ясень, дуб и ольха) не будут мешать жильцам. С другой же стороны, в коридоре или проходных комнатах допустимо использовать и тот, и другой вид.
Еще одним фактором, который влияет на выбор вагонки, является класс. Его назначают исходя из материала изготовления, а также внешнего вида и качества. Как правило, продукт разделяют на 4 класса – от наихудшего качества до идеального. Но не забывайте о том, что цена на лучшие материалы всегда будет кусаться, и вам придется изрядно потратиться на материал 1 класса.
Рекомендуем не впадать в крайности и выбирать материал среднего класса. Недостатки, которые будут найдены на поверхности, будет не так уж и сложно убрать, а у вас получится сэкономить приличную сумму денег на остальные ремонтные работы. Не стоит покупать и самые дешевые материалы, так как если потребуется исправлять погрешности, у вас уйдет очень много средств, времени и сил.
И вот, все ближе подходим к тому, как деревянная вагонка крепится к потолку, но осталось рассмотреть еще один материал – евровагонку. Ее главным отличием является то, что производство боле качественное и можно надежно и глубоко соединять друг с другом. Такое соединение сделано по принципу «шип-паз» и дает возможность для досок передвигаться относительно друг друга, а это упрощает процесс монтажа.
После того, как вы определитесь с разновидностью вагонки, каркаса и купили все нужные материалы, следует проверить, если ли в наличии требуемый набор инструментов, без который не получится выполнить работы. хотя многие из таких инструментов есть в наличии у любого хозяина, что-то придется докупить или одолжить.
Инструменты:
Лазерный строительный уровень
Перфоратор
Рулетка.
Водяной строительный уровень.
Шуруповёрт (допустимо использовать и отвертку, если вы не против потратить лишнее время на закручивание гвоздей).
Молоток.
Пила-ножовка для обрезания дерева.
Ножницы по металлу.
Когда нужные инструменты и материалы есть в наличии, можно начинать работу.
Подготовительные работы к обшивке
Крепить вагонку к потолку несложно, если работы будут выполнены на прочном и ровном основании, поэтому следует уделить достаточно внимания базовому потолку. Его подготовку можно разделить на 2 основных этапа, каждый из которых будет рассмотрен далее.
Этапы:
Очистка и утепление потолочной поверхности.
Установка каркаса.
Очистка потолка заключается в том, чтобы удалить старую отделку, очистить грязь и устранить трещины, выпуклости и провалы. После этого всю поверхность следует обработать противогрибковым составом, который будет убивать вредоносные организмы и защитить будущую обшивку от вредоносного воздействия микроорганизмов изнутри. Утепление потолка возможно несколькими разными способами, которые подойдут для вашей квартиры. Например, вы можете наклеить фольгированный материал для теплоизоляции (Пенофол или Изолон), или же оставить пустое пространство для проветриваний. В этой вопросе вы вправе поступать так, как вам угодно.
Теперь наступило время рассказать об установке каркаса. Что для этого нужно? В начале, чтобы вагонка скрывала визуальные недостатки потолка, следует сделать каркас, так как в противном случае погрешности будут подчеркнуты и дом станет выглядеть лишь хуже. Процесс установки будет отличаться в зависимости от того, какой материал был выбран.
Рассмотрим оба случая и начнем с вагонки металлического типа:
Для начала следует определить, какой будет высота будущего потолка. Для этого следует тщательно вымерять высоту базового потолка и найти его нижнюю точку. Отступите от нее 7-10 см и получите высоту, на которой и будет расположен стартовый профиль.
По периметру стены на такой высоте установите металлический профиль, крепить его нужно при помощи дюбелей с гильзой из пластика.
На перекрытие крепите подвесы и загибайте пластины вниз с двух сторон.
На последние два элемента – профиль и подвес – прикрепите профили обрешетки, которые планируют в роли основных.
Завершив строительство каркаса, не следует намертво его прикреплять, пока не удостоверитесь в том, что элементы расположены правильно при помощи строительного уровня (водяного и лазерного).
На этом создание металлического каркаса окончено, и можно переходить к процессу изготовления и установки деревянного:
Если не получается опустить уровень потолка, то брусья каркаса можно прикрепить к самому перекрытию. Это создаст определенные трудности относительно того, что полученный каркас будет неровным, но все можно решить при помощи клиньев, которые были куплены заранее.
На перекрытие установите кронштейны, а к ним брусья для того, чтобы нашивать вагонку. Далее к ним будет прикреплена сама вагонка.
Прикрепить брусья к потолочному перекрытию будет удобнее при помощи такого устройства, как строительный пистолет. Это в значительной мере ускорит монтаж каркаса и не отнимет много времени, сил.
Как зафиксировать вагонку на потолке
И вот, мы подошли к главному моменту работы – креплению вагонки на потолок. Как и всегда, процесс будет отличаться в зависимости от того, какой тип вагонки используется, но порядок действий при этом остается тем же. Давайте для начала рассмотрим отличия в том, как правильно крепить вагонку на потолок, а после обсудим общие моменты.
При помощи кляммеров можно прикрепить в обрешетке легкую вагонку. Кляммер представляет собой скобы, которую вставляют вместе с доской вагонки и которая вне зависимости от доски будет прикреплена к обрешетке. Огромное преимущества такого метода заключено в том, что при его использовании не будет повреждена вагонка, как это может быть в случае использования гвоздей, шурупов и прочих похожих материалов.
Тяжелую вагонку же крепят лишь при помощи обычных гвоздей. Их следует забивать во внешнюю поверхность доски, и при этом сильно пострадает внешний вид потолка, но такой эффект можно минимизировать, если купить гвозди с маленькими шляпками.
Обратите внимание, что независимо от тяжести, каждая вагонка может быть прикреплена в потайную, т.е. закреплена к обрешетке через пазы. Самый удобный вариант – это вагонка со смещенным профилем, в котором нижний выступ паза будет длиннее, чем верхний.
Теперь стоит обсудить моменты монтажа:
Обрезанную панель вагонки по размеру следует приставить к одному из углов перпендикулярно направляющей каркаса, и шип должен быть обращен к его стороне.
Выровняйте положение при помощи строительного уровня и зафиксируйте панель.
Вставьте шип второй панели в паз первой, выровняйте все при помощи уровня и таким образом обшивайте весь потолок.
Последнюю панель можно распилить при необходимости и закрепить открытым методом.
По периметру установите плинтус и наслаждайтесь результатом.
Так, во креплении вагонки к потолку нет ничего сложного, и мы надеемся, что вам стало понятнее, чем и как крепить вагонку к потолку, чтобы конечный результат был красивым, прочным, долговечным.
Как крепить вагонку к потолку
Древесина всегда была желанным материалом при проведении отделочных работ. Она становится украшением любого интерьера. Плюс ко всему дерево – это удобный материал, смонтировать который сможет каждый.
При отделочных работах используют различные деревянные изделия, но наибольшей популярностью пользуется вагонка. Красивые и практичные рейки можно использовать для оформления любых архитектурных элементов.
А как крепить вагонку к потолку? Сложная ли это задача?
Общие понятия
В первую очередь стоит понять, а из чего состоит потолочная конструкция, к которой используется вагонка. сам материал не крепится непосредственно к перекрытию, для его монтажа используется каркас. Последний может быть выполнен из деревянных брусьев или металлического профиля. Чаще всего, для создания каркаса используют древесину. Такой способ более дешевый и легче в исполнении.
Для создания каркаса вам следует подготовить следующий материал:
специальные крепежные приспособления (кронштейны или подвесы), при помощи которых брусья будут крепиться к потолочному перекрытию;
для монтажа кронштейнов приготовьте анкера с пластиковыми дюбелями;
сами деревянные брусья. Лучше всего использовать материал с сечением в 40 мм;
саморезы. С их помощью монтируется брусья к кронштейнам или подвесам.
Кроме этого, заготовьте деревянные клинья. Они понадобятся, когда вы будете выравнивать брусья каркаса относительно горизонтальной плоскости. Каркас должен быть ровным, в противном случае обшитый вагонкой потолок будет выглядеть не эстетично. Поэтому и используемые брусья должны быть сухими и ровными.
Прежде чем ответить на вопрос – как правильно крепить вагонку, нужно иметь общие понятия о самом материале. Не стоит думать, что в магазинах можно купить только деревянные изделия.
Современные производители предлагают вагонку выполненную из поливинилхлорида, МДФ, металла и так далее. Для обшивки потолков в жилых помещениях последний вариант выбирается редко, а остальные встречаются довольно часто.
Но все-таки большинство владельцев частных домов отдают предпочтения вагонке из дерева. Очень многое будет зависеть от места использования материала.
Потолок обшитый вагонкой выглядит эстетично и добротно
Например, для обшивки потолка в ванной комнате лучше выбрать изделия из пластика. А вот в бане желательно использовать древесину.
Но даже деревянная вагонка может отличаться в зависимости от используемого при изготовлении дерева. Самый «бюджетный» вариант – это хвойные породы. Сосновую вагонку часто применяют при отделке потолков и стен на балконах и лоджиях.
Но вот для жилых помещений подобный материал лучше не применять. Хвойные породы выделяют большое количество смол. Для отделки потолков жилых комнат лучше приобретать более дорогой вариант – это дуб, ясень или ольха. У такой вагонки и внешний вид более привлекательный, и смол она выделяет минимум.
Кроме этого, материал подразделяется по классам. В строительных магазинах можно найти вагонку четырех классов. Чем выше это значение, тем более качественней материал. Но выше класс подразумевает и более высокую стоимость. Тут все решать самим владельцам квартиры или частного дома.
Основные работы
Теперь можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса – как обшить потолок вагонкой. Первым делом необходимо подготовить основание. Для этого проделываются следующие работы:
удаляем с потолка старый отделочный материал, мусор и прочие посторонние предметы;
при наличии трещин их необходимо заделать при помощи цементного раствора или другого подходящего материала;
далее, всю поверхность обрабатывают противогрибковым раствором. Это необходимо сделать в обязательном порядке, в противном случае в межпотолочном пространстве начнут размножаться плесневые грибы.
После этих работ, если есть необходимость, можно провести дополнительное утепление потолка. Для этого используется эковата или фольгированный материал. Например, в качестве легкого, но надежного утеплителя вполне подойдут пенофол или изолон.
Следующим важным этапом будет монтаж обрешетки или каркаса. Как уже говорилось, он может быть выполнен из металлического профиля или деревянных брусков. Разберем первый вариант. Сам ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:
Горизонтальность обрешетки регулируется при помощи деревянных клиньев
необходимо измерить высоту потолка по всем углам, так мы найдем самую низкую точку. От нее отмеряем 50-100 миллиметров и определяем уровень будущей потолочной конструкции;
далее, при помощи лазерного уровня размечаем от уже рассчитанной точки остальные, расположенные по всему периметру комнаты. На этом уровне крепим стартовый профиль;
затем, в потолочное перекрытия закрепляем подвесы. К ним, а также к стартовому профилю крепится основная обрешетка.
Очень важно при проведении работ выверять точность горизонтального расположения всей конструкции каркаса. Все это значительно облегчит ваши дальнейшие работы.
Обшивка потолка вагонкой при использовании деревянного каркаса выполняется в следующей последовательности:
если вы не собираетесь опускать уровень чистового потолка, то брусья монтируются непосредственно к перекрытию. В этом случае подгонка обрешетки по горизонтальному уровню проводится при помощи деревянных клиньев;
если вы будете сооружать подвесной потолок, то брусья нужно монтировать с использованием кронштейнов. В этом случае вы находите самую низшую точку, а далее выполняете те же работы, что и при использовании каркаса из металлического профиля.
После монтажа обрешетки к потолочному перекрытию приступаем к непосредственным работам по обшивке вагонкой.
Эту работу можно провести двумя способами. Первый вариант подходит в том случае, если ваша вагонка выполнена из легких материалов. Здесь можно использовать специальную конструкцию – кляммер. Он представляет собой скобу, которая надевается на паз вагонки и закрепляется к обрешетке.
Монтаж вагонки к потолку при помощи кляммеров
Более тяжелый материал монтируется при помощи гвоздей или саморезов. Самый простой способ – это использование гвоздей с небольшими шляпками, которые просто забиваются во внешнюю сторону вагонки.
Можно использовать потайной метод. В этом случае гвоздь забивается в паз. При этом стоит учитывать одну рекомендацию от специалистов. Чтобы гвоздь не повредил вагонку, лучше бить молотком не по самой шляпке, а по небольшой надставке.
Чтобы обшитая поверхность выглядела более эстетично используют потайной метод монтажа вагонки
Обшивка вагонкой потолка – это несложная задача и с ней может справиться каждый. Главное, чтобы при работе соблюдать горизонтальность поверхности, как обрешетки (каркаса), так и самой вагонки. В этом случае новый потолок будет выглядеть красиво. По всему периметру прибивается плинтус. Он не только закроет щели, но и придаст потолку законченный вид.
После обшивки материал можно покрыть лаком. Прозрачный или полупрозрачный слой поможет сохранить естественные цвета и текстуру древесины, плюс дополнительно защитит ее от внешних воздействий. В этом случае ваш новый потолок из вагонки будет служить дольше, и его эксплуатация не принесет больших хлопот.
Как крепить вагонку на потолок
1 Подготовительные работы
2 Производим монтаж
3 Видео
4 Фото
Для внутренней отделки помещения используют разные материалы. Но, несмотря на все современные разработки, популярность вагонки не уменьшается. Этот материал обладает множеством преимуществ. Это и легкость монтажа, и красота натурального дерева, и низкая стоимость.
При помощи вагонки можно оформить разные поверхности. В этой статье мы поговорим о том, как крепить вагонку на потолок, какие существуют нюансы и трудности.
Подготовительные работы
Стоит поговорить о некоторых подготовительных работах. Первым делом нужно определиться с направлением отделки. Вагонку можно уложить вдоль или поперек длинной стены. От этого будет зависеть внешний вид вашего потолка. Тут выбор полностью зависит от вашего вкуса. Чтобы определиться, можно посмотреть фото в конце статьи..
Следующим шагом будет подготовка самой вагонки. Этот материал делается из дерева, следовательно, его необходимо защитить от проникновения влаги, появления грибков и различных насекомых. Для этого используются различные пропитки. Каждую рейку нужно покрыть этим средством со всех сторон и дать высохнуть.
Сам потолок также необходимо подготовить:
Уберите все элементы декора (люстру, подсветку и т.д.).
Проинспектируйте состояние потолка. Если вы обнаружили непрочные участки штукатурки или побелки, то от них необходимо избавиться.
Желательно обработать всю поверхность средством, предотвращающим образование плесени.
Если вы решили сделать потолок из вагонки своими руками, то необходимо подготовить нужные инструменты и материалы. Вам понадобятся:
перфоратор для крепежа обрешетки к потолку;
шуруповерт, он значительно облегчит и ускорит работу;
различные измерительные приборы: строительный уровень, рулетка и т.д.;
ножовка и нож;
шурупы, дюбеля и гвозди;
рейки для обрешетки.
Также необходимо запастись стремянкой или столом, чтобы вам было удобно доставать до потолка.
Производим монтаж
Монтаж вагонки
Первое, о чем стоит рассказать перед тем, как сделать потолок из вагонки – это монтаж обрешетки. Без подобной конструкции обойтись вам вряд ли удастся. Обрешетка представляет собой каркас из реек или профилей, смонтированный на потолок. Именно к ней вы и будете крепить вагонку.
Первым делом производится разметка. Стоит учитывать направленность укладки самой вагонки, рейки или профили обрешетки должны лежать поперек. Не стоит забывать об использовании уровня. Обрешетка должна быть как можно более ровной. В противном случае вагонку может перекосить.
Обрешетка
Расстояние между рейками будет зависеть от особенностей самого потолка и некоторых других факторов. Например, если вам необходимо будет провести какие-либо коммуникации, то в этом месте нужно оставлять больше пространства. Также вы можете уложить слой теплоизоляции (если захотите утеплить потолок), в этом случае расстояние между профилями должно быть не менее 45 см.
Для создания обрешетки можно использовать как деревянные рейки, так и профиль. Последний тип материала более предпочтителен. Профиль не подвержен гнили и не деформируется со временем. Но его цена выше, чем у деревянных реек, поэтому выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей.
После того как обрешетка установлена, стоит подумать о будущих коммуникациях. Если таковые планируются, то их стоит уложить на свои места до начала монтажа вагонки.
Перед монтажом вагонки следует проверить работоспособность проложенных коммуникаций, надежность их крепления и прочность изоляции.
Уложите теплоизоляционный слой, если такой предусмотрен. После этого можно приступать к монтажу отделочного материала.
Кляммеры для вагонки
Монтаж вагонки на потолок производится так же, как и к вертикальной плоскости. Для этого используется шуруповерт и саморезы (можно также использовать и мебельные гвозди с маленькой шляпкой).
Вам обязательно понадобится помощник. Удержать рейку на нужном месте самостоятельно будет весьма проблематично.
Крепление гвоздями
Самая первая панель монтируется впритык к стене в дальнем от двери углу. Затем от нее укладываются остальные рейки.
Необходимо следить, чтобы при монтаже не образовывались щели, так внешний вид может сильно пострадать.
Монтаж с помощью кляммеров
В местах, где будет установлен потолочный светильник, необходимо проделать отверстие в рейке для вывода электропроводки. Если люстра будет весить прилично, то желательно в этом месте прикрепить к черновому потолку дополнительные деревянные бруски.
Как видно из статьи, работы по монтажу вагонки на потолок не сильно отличаются от отделки стен. Если вам будет помогать помощник, то работы будут выполнены качественно и за короткий срок, а получившийся потолок будет многие десятилетия радовать ваш глаз красотой текстуры и расцветки дерева.
Видео
Смотрите, как крепится вагонка на стены и потолок:
Вариант отделки стыка
Вагонка в сочетании с балками из полиуретана
В бане
Для отделки потолка кухни
Еще вариант отделки
Потолок в загородном доме
Подвесной потолок
Отделка потолка в бане
В мансарде
Евровагонка в столовой
Отделка вагонкой
Как правильно крепить вагонку — Мастер класс
Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.
Особенности установки вагонки
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.
Расстояние между брусками не должно превышать 60 см
Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.
Толщина брусков зависит от толщины утеплителя
Используется несколько схем расположение ламелей:
Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.
Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.
Крепление финишными гвоздиками
Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.
Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:
чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.
С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.
Использование добойника для финишных гвоздей
При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:
Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.
Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.
Монтаж на кляймеры
Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.
Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:
Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.
Кляймеры остаются внутри соединения
Работы выполняются в следующей последовательности:
Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.
Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:
Актуальные цены для вашего города:
Монтаж на саморезы
Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.
Как крепить пластиковую вагонку
Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:
меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
демократичная стоимость;
простота монтажа;
устойчивость к перепадам температур и влажности.
Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.
Крепление пластиковой вагонки саморезами
С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.
Montazh vagonki
Как крепить вагонку к потолку, чтобы получить идеальную поверхность
Как крепить вагонку к потолку, если выбран этот распространенный способ отделки. Прежде надо отметить, что для таких целей используются деревянные изделия, МДФ и пластиковые панели, а профессиональный монтаж позволяет превратить поверхность потолка в идеально ровное пространство без изнурительной штукатурки.
Видео в этой статье служит пособием для заинтересованных владельцев жилищ, желающих украсить их по своему вкусу. Как при этом расположить полосы вагонки, чтобы визуально расширить границы комнаты вверх, в длину или в ширину, решают хозяева.
Данный вид работ позволяет любому трудолюбивому владельцу квартиры своими руками отделать потолок и не только его.
Виды вагонки и место их применения
Построив коробку для жилья, можно говорить об 1/3 выполненных работ, основная часть приходится на отделочные работы и устройство нужного интерьера. Предпочтения у людей бывают разные, так же как и финансовые возможности.
Как сделать так, чтобы «наши желания совпадали с нашими возможностями»? Обратимся к видам изделий и к местам их применения.
Деревянная вагонка
Пластиковая вагонка
Применяется для наружной и внутренней отделок
Древесина для её изготовления
Применяется для обшивки
Подразделяется на
-коттеджей, жилых домов
дуб, бук
-фасадов зданий
однотонные панели с одним цветом и оттенками
-дач и садовых домиков
ясень, осина
-свесов кровли
ламинированные изделия с рисунками под металл, дерево, гранит, мрамор
-беседок
ель, сосна
-внутренних помещений
панели со швом и бесшовные
-бань и саун
ольха, кедр
-потолков
Крепление вагонки к потолку не зависит от материала, из которого она будет изготовлена и суть её фиксации к поверхности от этого не меняется.
Внимание: Выбор материала, из которого изготовлена вагонка для отделки потолка, определяется условиями эксплуатации.
Во влажных помещениях ванных комнат и кухонь дольше будет служить на потолке пластиковая вагонка, хотя не исключаются изделия из деревянных изделий или МДФ, но закрепленных на металлический каркас.
В привычном понимании, обшивка потолка вагонкой подразумевает устройство каркаса.
Его предназначение не только в том, чтобы разделить чистовую линию потолка и непривлекательное основание, но и в том, чтобы получить прочную конструкцию с единой плоскостью, выведенной по уровню. Каркас служит тем основанием, на котором впоследствии будет фиксироваться вагонка, и необходимые осветительные приборы, даже если речь идет просто о нашивке вагонки непосредственно на потолок или стены. Обрешетка устраивается однозначно.
Устройство каркаса и его виды
Зачем нужна обрешетка под вагонку?
Это дополнительные хлопоты по обустройству, время и деньги. Пользу от этого этапа работ нельзя переоценить, особенно в случаях, когда на поверхности потолка имеются заметные дефекты.
То, что потолки трескаются в местах соединения плит и на них вздувается штукатурка в первую очередь, ни для кого не секрет, цена монтажа вагонки без каркаса на эти поверхности обойдётся себе дороже. Перечень видов обрешетки ограничивается небольшим списком, как говорится «раз, два и обчелся», поэтому разберем основные.
Деревянные изделия в каркасе
Деревянные брусья в основе каркаса выстраиваются по своим правилам. Работа начинается с подготовительной разметки. Для чего определяется наименьшая отметка на потолке и от неё вниз по стене ставится точка с отступом на 6-10 см.
Данный размер проецируется на все стены для получения контрольной линии по периметру помещения. По ней будет проверяться устройство каркаса.
Внимание: Деревянные изделия перед установкой обрабатываются антипиреном от вредителей, гнилостных процессов, для повышения пожаробезопасноти и антисептиком.
Каркас устанавливается по месту на потолке перпендикулярно обшивке вагонки. Расстояние или шаг между брусками варьирует в пределах 40-60 см, если каркас выполняется для пластиковых панелей, и 60-100 см для деревянных изделий.
Установка брусьев выполняется строго параллельно полу по их нижней грани и в одной плоскости с остальными брусьями. Проверка делается водяным уровнем.
Инструкция и специалисты рекомендуют начинать обустройство каркаса с 2-х брусьев, которые закрепляются на противоположных сторонах с отступом от стены на 10-15 см. В обязательном порядке производится выверка уровня не только по краям, но и в середине бруса, через каждые 60 см он фиксируется к потолку ударными шурупами, дюбелями или анкерами. Между брусом и потолком не должно оставаться свободное пространство, оно заполняется деревянными плошками, наколотыми из остатков тех же брусков.
Установив таким образом брусья, между ними по нижнему краю протягивается леска для ориентира.
Конструкция пока не готова к монтажу вагонки, потому что её необходимо усилить.
Схема сложного потолка и расположение каркаса
Надежность конструкции повышается, когда устанавливается перемычка между основными брусками в местах с повышенной нагрузкой на каркас. Как правило, такими зонами являются места крепления светильников. На этом этапе можно считать, что каркас подготовлен к монтажу панелей вагонки.
Металлический профиль в каркасе
Каркас, в основе которого находится металлический профиль, выстраивается по тем же правилам, что и деревянный, только число закупок расходных материалов несколько расширится. Необходимо приобрести UD профиль, чтобы построить периметр. Основу каркаса будет составлять CD профиль, все изделия крепятся на крестовые «крабы», П-образные крепления, на само резы двух видов. «Блошка» имеет наконечник-сверло и применяется само рез с прокалывающей головкой для работы по металлу.
По намеченному периметру крепится UD профиль, дальше фиксируются два первых, крайних CD профиля с расстоянием от стены в 10-15 см. Расположение выбирается перпендикулярно обшивке вагонки. Крепление осуществляется П-образными элементами через каждые 40-60 см. Остальные профили устанавливаются по леске или веревке, соблюдая те же размеры, что и при работе с деревянным брусом. Каркас усиливается перемычками при помощи крестовин «краб».
Перед монтажом вагонки проверяется прокладка проводки для освещения и в намеченных местах выводятся провода или оставляются петли, которые легко извлекаются по мере надобности.
Финишная прямая
Как крепить вагонку на потолок, если выбор пал на деревянные панели или МДФ?
Радует тот момент, что их монтаж производится идентично:
Полосы, приготовленного материала, нарезаются одной длины. Готовятся полосы, длина которых равняется размеру между стенами за минусом 5 см. Меньшая длина необходима для создания зазора, на случай теплового расширения материала.
Внимание: Идеально параллельные стены трудно найти в квартирах, поэтому лучше готовить каждую панель для конкретного места установки.
Первая полоса вагонки закрепляется с обеих сторон и по всей длине, до стены оставляется зазор в 3-5 см.
Следующая панель загоняется пазом в замок предыдущей полосы под небольшим углом и плотно укладывается рядом. Резиновым молотком, при необходимости, выполняется легкая подбивка по торцу панели.
Решая чем крепить вагонку к потолку, рассматривается 2 варианта – или гвозди или само резы с пресс-шайбой. В чем отличие? Само резы вкручиваются в предварительно просверленные отверстия, чтобы не сколоть материал. Гвозди необходимо загонять добоем, во избежание повреждений лицевой части вагонки молотком.
Вторая сторона панели прибивается или прикручивается выбранным крепежным элементом к направляющей каркаса за нижнюю каёмку.
Набор потолка панелями вагонки прерывается выполнением соответствующих отверстий для питающих проводов. Иначе потом это сделать будет невозможно, не повредив лицевую сторону.
На фото хорошо видно, что последняя полоса загоняется в замок при помощи небольших клинышков, вбиваемых между стеной и панелью. Обычно последняя полоса подрезается по всей длине, потому что трудно рассчитать расстояние под целую полосу, да и зачем?
Когда вагонка из пластика, возникает вопрос, как закрепить вагонку на потолок и уложить правильно. Гениальное всё просто, и пластиковые изделия укладываются аналогично предыдущим изделиям, соблюдая все зазоры.
Некоторые нюансы работы связаны с установкой первой полосы. Здесь необходимо по периметру потолка предусмотреть П-образный паз для маскировки крайних торцов всех полос.
Зачастую паз представляет разборную конструкцию Г-образных изделий или служит неотъемлемой частью плинтуса. Разница заключается в следующем моменте, одна из них закрепляется перед отделкой, вторая защелкивается после в зависимости от варианта покупки.
В завершающую стадию обшивки потолка вагонкой входит закрепление декоративного плинтуса или уголка по всему периметру, чтобы облагородить зазоры между стеной и вагонкой. Крепление плинтуса делается жидкими гвоздями, клипсами, само резами.
Наслаждение видом нового потолка продолжается от мыслей, что не надо выполнять дополнительные отделочные работы и на этом закончить работу.
Подробная инструкция по обшивке потолка вагонкой
Одним из этапов любого ремонта можно назвать потолочные работы.
Ремонт потолка – это довольно трудоемкая работа, поэтому все стремятся облегчить и упростить этот процесс. Отделка потолка вагонкой считается наиболее простым вариантом, не требующим ни строительного опыта, ни особых затрат. Но как обшить потолок вагонкой правильно?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно тщательно изучить некоторые тонкости процесса. Обшивка потолка вагонкой проводится в несколько этапов.
Вагонка на потолке выглядит благородно
Выбор материала
Этот этап можно смело назвать самым важным, поскольку нужно подобрать качественный материал, который будет служить долгое время.
Современный строительный рынок предлагает множество материалов для отделки жилых помещений.
Одним из таких материалов является вагонка. Она представляет собой панель, имеющую гребень с одной стороны и паз с другой. Соединение панелей типа «паз-гребень» позволяет создать надежную систему фиксации.
Чаще всего для изготовления вагонки используют натуральную древесину. Идеальным сырьем считаются липа, сосна и кедр.
В зависимости от качества деревянная вагонка делится на категории:
«Экстра» – это панели высокого качества, на них отсутствуют сучки и темные пятна. Цена такого материала очень высокая.
«А» – материал с наличием небольшого количества сучков. Вагонка этого класса доступна большинству потребителей.
«В» – панели, имеющие на поверхности сучки. Вполне подходит для отделки дачных домиков, комнат для отдыха и балконов.
«С» – материал очень низкого качества, имеющий в большом количестве сучки и темные пятна.
Деревянная вагонка на потолке
Кроме дерева, для изготовления вагонки используют поливинилхлорид. Пластиковые панели имеют ряд преимуществ:
устойчивость к повышенной влажности;
не требуется дополнительная обработка защитными средствами;
декоративная пленка на поверхности может имитировать любую дорогую древесину.
Но есть у панелей из ПВХ и отрицательные качества:
под воздействием тяжести материал может потрескаться,
от солнечных лучей «выгорает» цвет вагонки.
Купив деревянную вагонку для обшивки потолка, стоит воспользоваться следующими советами:
После распаковки приобретенный материал нужно разложить в том помещении, где будет обшиваться потолок.
Чтобы высыхающие панели не деформировались, поверхность под ними должна быть достаточно ровной.
Сушить вагонку рекомендуется продолжительное время, от одного месяца до трех.
Выполнение этих рекомендаций позволит провести качественную обшивку, а вероятность деформации потолка сводится к минимуму.
Подбор инструментов
Обшивка потолка вагонкой предусматривает использование простых инструментов, которые имеются в арсенале у каждого хозяина:
дрель,
шуруповерт,
ножовка,
уровень,
рулетка.
Подготовительные работы
В первую очередь необходимо удалить с потолка старое покрытие, очистить осыпающуюся штукатурку.
Затем нужно сделать разметку под обрешетку. Направляющие каркаса располагают перпендикулярно выбранному направлению досок вагонки. Направление выбирается с тем условием, чтобы панели в длину не имели стыков.
Если для каркаса выбраны деревянные бруски, то их необходимо дополнительно обработать защитными средствами. Металлическая обрешетка имеет небольшие отступы от потолка, которые позволяют скрыть имеющиеся инженерные системы и коммуникации.
Поверхность под каркасом должна быть идеально ровной. Это продлит срок службы потолка и позволит избежать лишних проблем.
Обрешетка для пластиковой вагонки может выполняться из деревянных реек
Монтаж панелей на обрешетку
Для отделки потолка вагонкой не требуется большое количество людей с особыми знаниями. Но помощь друга или родственника во многом облегчит работу. Особенно это касается монтажа длинных панелей.
Первая панель плотно прижимается к стене и закрепляется в тех местах, где проходит каркас. Гребень второй панели вставляется в паз панели предыдущего ряда и крепится аналогичным образом. Работы должны проводиться только при положительной температуре и невысокой влажности.
Отверстия для труб и светильников вырезаются по ходу работы, чтобы избежать лишних разрезов.
Отделанный вагонкой потолок
Крепление лучше всего проводить в местах вхождения гребня в паз.
Это позволит скрыть шляпки крепежных элементов. При обшивке потолка деревянной вагонкой желательно использовать нержавеющие крепежи, чтобы предотвратить появление ржавых разводов. Возможно использование скрытого крепежа, но стоимость его достаточно высокая.
Потолок, обшитый вагонкой, не требует особого ухода. Главное – своевременно очищать его от пыли и грязи. А на пластиковых панелях обнаруженные повреждения и царапины можно затирать воском.
Потолок из вагонки хорошо смотрится в интерьере
Внешний вид потолка является немаловажной составляющей интерьера любого помещения. Он несет не только декоративную функцию, но и имеет практическое значение. В первую очередь потолок сохраняет тепло, изолирует посторонние звуки и делает невидимыми детали коммуникаций и освещения.
Современный рынок строительных изделий предлагает множество отделочных материалов, способных сделать потолок современным, красивым и ухоженным. Одним из представителей таких отделочных материалов является вагонка. Рассмотрим ее виды и как обшить вагонкой потолок.
Виды строительной вагонки
Деревянная вагонка является востребованным отделочным материалом. Ее изготавливают из лиственных и хвойных пород деревьев. Основные преимущества: устойчива к образованию грибка и плесени, легкая в обработке, присутствует незначительное количество сучков.
Чтобы обшить потолок вагонкой своими руками, многие потребители, благодаря прочности, долговечности и экологичности, выбирают именно ее. В помещениях, где температура воздуха намного выше обычной, и предполагается отделка потолка вагонкой, используется облицовочная доска из липы, так как она не содержит смолы. Вагонка может быть покрашена эмалью различного цвета, покрыта лаком или просто иметь свой естественный вид и цвет.
Пластиковую вагонку отличают легкость монтажа и практичность, отсутствие процессов гниения и коррозии. Она может быть как со швом, так и бесшовной, имитировать структуру натурального камня, различных пород деревьев, а также иметь однородную окраску. После сборки потолков не требуется грунтовка и окрашивание.
Вагонка ДВП или МДФ панели производятся из древесного волокна методом прессования, служат и для отделки потолка вагонкой своими руками, но не рекомендуются использовать в помещениях с повышенной влажностью. Особенности: ввиду богатой цветовой гаммы имеют красивый вид, долговечны.
Вагонку можно покрасить или оставить натуральный цвет
Дизайн потолков сделанных из вагонки
Практически все используемые при отделке помещений материалы отлично комбинируют с доской вагонкой, используемой при устройстве потолка своими руками. Для бань и саун, загородных домов, лоджий и балконов этому материалу нет равных. Кухня требует к себе не меньшего внимания.
Дизайн потолка из вагонки должен сочетаться с общим интерьером комнаты и выглядеть стильно и гармонично.
Чтобы поверхность не была монотонная, монтаж реек производят в разных направлениях, тем самым формируя определенный рисунок. Для этого же используют декоративные балки или рейки разного цвета. Кухня будет выглядеть изящно, если в отделке потолка будет присутствовать натуральное дерево.
Какие инструменты потребуются
Чтобы подшивка потолка вагонкой с деревянным каркасом не доставляла каких-либо неудобств, необходимо, необходимо иметь под рукой свой определенный набор инструментов:
Шуруповерт, перфоратор или ударная дрель.
Молоток.
Уровень (водяной или лазерный).
Строительный уголок.
Рулетка.
Ножовка. Для металлического профиля – ножницы по металлу.
При сооружении деревянного каркаса рекомендуется использовать брус размером 20Х40 мм, 40Х40 мм, 50Х50 мм. Для крепления его к потолку и стенам используют гвозди-шурупы или анкера вместе с пластиковыми дюбелями и саморезы по дереву. Если необходимо сделать потолок из вагонки своими руками, но при помощи металлического каркаса, дополнительно потребуется:
CD профиль – служит основой каркаса;
UD профиль для создания периметра;
крестовые крепления типа «краб» и П-образные крепления;
саморезы «блошка» и саморезы по металлу.
Для того чтобы обшить потолок в деревянном доме требуются определенные расчеты количества необходимых материалов. Крепление вагонки к каркасу осуществляется с помощью скоб строительного степлера, специальных гвоздей, клипс и саморезов с пресс-шайбой.
Обшивку можно производить как в одну сторону, так и в разные для создания узора
Подготовительные работы
Обшивка вагонкой предполагает проведение обязательных подготовительных работ. Покупая этот материал, нужно понимать, что вагонка должна иметь одинаковую температуру и влажность с помещением, дабы впоследствии избежать испарины и перекосов. Для этой цели ее нужно освободить от упаковки и разложить на полу не менее чем на сутки.
Если на потолке присутствует старая обшивка или другие отделочные материалы, их демонтируют без сожаления, убирают отслаивающуюся штукатурку. Поверхность очищают от пыли и различных загрязнений. Небольшие щели заделывают шпаклевкой, а глубокие при помощи болгарки расшивают и бетонируют цементным раствором.
Чтобы избежать грибкового поражения, основание обрабатывают специальным раствором. При необходимости делают утепление теплоизоляционным материалом.
Разметка поверхности
Этот этап работы является самым ответственным, от качества которого зависит весь отделочный процесс потолка. Задача как обшить потолок вагонкой будет правильно решена, если верно произвести разметку. Ее — цель определение горизонтали, которая обозначает плоскость будущего месторасположения деревянной отделки, а также нанесения параллельных между собой линий на всех стенах комнаты.
При помощи любого уровня находят самую низкую точку основания, от которой делают остальные метки на других стенах по периметру.
Опускают потолок в пределах 7-10 см. Замкнутый контур наносят с помощью красящего молярного шнура или маркера. Необходимо помнить, что проложенная линия должна сойтись в одной точке, а смещения говорят об ошибке в разметке.
Монтаж каркаса
Следует правильно собрать каркас для вагонки
Отделывать потолок своими руками — это несложный процесс, но требует к себе определенного внимания. Обшивка потолка выполняется в два этапа: устройство несущего основания и его обшивка.
1 вариант: каркас из деревянного бруса
В самом начале работы с противолежащих сторон помещения крепятся два бруса на расстоянии 10-15 см от стены. Брус закрепляют на потолке при помощи гвоздей-шурупов, дюбелей или анкеров с шагом в 60 см, причем перпендикулярно выбранному направлению панелей.
Расстояние между брусьями должно быть 60-100 см для дерева и 40-60 см для пластиковых панелей. Нижняя грань бруса должна быть точно параллельна полу и иметь один уровень с другими брусьями. По нижнему краю установленных деревянных поперечин натягивается леска или веревка, ориентируясь по которым прикрепляют остальные брусья.
Проводим усиление конструкции. Между уложенных брусьев устанавливаются перемычки из того же бруса. Особенно они необходимы там, где планируется установка осветительных приборов.
2 вариант: каркас из металлопрофиля
Установку начинают с закрепления по всему периметру стен UD профиля по отмеченному контуру.
Прикрепляют его с помощью дюбелей. Затем с противоположных между собой сторон потолка крепятся CD профили на 10-15 см от стен. Расположение их должно быть строго перпендикулярным будущей обшивки.
Соединение с потолком профилей выполняется при помощи П-образных креплений с шагом 40-60 см. По натянутому шнуру устанавливают, а затем закрепляют оставшиеся профиля по поверхности потолка. Расстояние между CD профилями должно быть не более 60 см.
Усиливают металлическую конструкцию перемычками с помощью крестового крепления типа «краб».
После полной установки всех видов каркаса монтируется электропроводка, в необходимых точках оставляются концы провода, где будут установлены осветительные приборы.
Монтаж вагонки
Итак, разберемся, как подшить потолок вагонкой, чтобы результат работы вызвал чувство глубокого удовлетворения.
Из выбранного материала предварительно делают заготовки длиной равной расстоянию между параллельными стенами за вычетом 5 см.
Сборку начинают с установки первой планки, которую с двух сторон прикрепляют к брусьям каркаса при помощи степлера. Вторая и последующая рейки вставляются под небольшим углом в пазовые отверстия предыдущей. Для надежности каждую вагонку с торцовой стороны простукивают по ее длине резиновым молотком.
Вторую сторону крепят к направляющим за нижнюю часть замочной каемки. Для этого берут гвозди или саморезы с пресс-шайбой. Устанавливают полосы до противоположной стены.
При использовании пластиковой облицовки или панели ПВХ, порядок укладки и размер зазоров для возможного теплового расширения остаются не низменными. Только перед тем, как приступать к установке первой полосы, по всему периметру строящегося потолка необходимо закрепить П-образный паз, в который будут вставляться крайние торцы всех панелей.
Последний этап
Как сделать потолок из вагонки, уже известно, но вновь сделанный, он требует еще немного времени. Чтобы закрыть зазор между стенами и вагонкой, по периметру потолка закрепляют уголок или любой декоративный плинтус.
Зная как обшить вагонкой потолок, можно грамотно организовать весь процесс отделки и превратить деревянные дощечки в надежное и притягивающее взгляд облицовочное полотно.
Вагонка — это вид отделочной доски, которую в советское время применяли для обшивки вагонов.
Но она так понравилась пользователям, что сфера ее использования в интерьере стала максимально широкой, несмотря на то, что современный рынок предлагает множество вариантов отделки на любой вкус. К ее плюсам относится экономичность, экологичность, а также приятный микроклимат и дизайн помещения, обшитого вагонкой. Обшивка вагонкой потолка — один из популярных вариантов использования этого натурального материала.
Потолок в деревянном доме из вагонки смотрится особенно органично, хотя сейчас такой вариант отделки используется в домах разного типа и прекрасно смотрится в сочетании с самыми разнообразными материалами — от кирпича и стекла до гипсокартона.
Виды вагонки
Изначально вагонка была исключительно деревянной шлифованной доской для отделки с пазами и гребнями для соединения. Сейчас отделка потолка вагонкой может быть сделана не только деревянными, но и металлическими, пластиковыми, пвх или МДФ-панелями.
Деревянные панели прекрасно подойдут для оформления комнат и кухни, хорошо будут смотреться на веранде или в беседке. Также это очень распространенный вариант, если нужна отделка потолка мансарды.
В бане и других помещениях с повышенной влажностью лучше использовать пластиковые панели. Стоит иметь в виду, что они очень подвержены воздействию солнечных лучей, и такие панели стоит беречь от их попадания, чтобы избежать выцветания. Пластиковая вагонка очень гибкая, и прекрасно скрывает неровности потолка, но на ней могут появиться трещины, если ей приходится постоянно выдерживать напряжение.
Панели из МДФ не влагостойки и подходят только для сухих помещений.
Отдельно стоит сказать про виды деревянной вагонки.
Ее можно классифицировать по породе дерева, из которого она изготовлена, сорту древесины — он будет отличаться в зависимости от вида и количества дефектов, по профилю (выбирается в зависимости от вкуса) и размерности. Вагонка российского производства обычно выпускается размеров 6м Х 15 см Х 1,2-2,5 см. Евровагонка имеет большее количество типоразмеров, из которых можно выбрать, если необходим материал не стандартных размеров.
Подготовка поверхности к монтажу
Перед тем, как монтировать вагонку, необходимо провести подготовительную работу
Вначале потолок очищается от остатков старого покрытия.
Неровности, трещины и щели шпаклюются.
Далее производится обработка противогрибковым раствором.
Если есть необходимость в утеплении, его нужно сделать на этом этапе, обклеив поверхность подобранным утеплителем и пароизолятором.
В помещениях с повышенной влажностью утепляющий слой нужно закрепить с помощью полипропиленового шпагата и строительного степлера, чтобы он не просел.
Для того, чтобы обшить потолок вагонкой, понадобится ряд инструментов,. В принципе, все они могут уже быть в хозяйстве, потому что никаких специфических инструментов среди них нет — шуруповерт, лобзик или ножовка, уровень, перфоратор или дрель, молоток и рулетка.
Доски перед тем, как будет начат монтаж вагонки, должны какое-то время полежать в комнате, где будет обшиваться потолок.
Это необходимо для уравнивания влажности в помещении и материале. В противном случае вагонка может деформироваться, будучи уже смонтированной. Окраску рекомендуется также провести заранее, чтобы к моменту монтажа доски были абсолютно просохшими.
Также, прежде чем начать работу, нужно определиться со схемой расположения вагонки. Это может быть как простой вариант — горизонтальное или вертикальное расположение реек, так и более сложные варианты, включающие разное направление реек, диагонали, различные фигуры или создание эффекта за счет разных оттенков досок. Конечно, сложные варианты больше подойдут тем, у кого уже есть опыт и навык правильно крепить вагонку — тогда можно позволить себе заняться творчеством.
После определения схемы необходимо наметить ее на поверхности, и по разметке закрепить каркас(обрешетку).
Выбор и крепление обрешетки
Обрешетка потолка может быть как металлической, так и деревянной.
Деревянная обрешетка более экономичный вариант, и более легкий по креплению на нее панелей, но не подойдет для помещений с повышенной влажностью, и кроме того, ее обязательно нужно будет обработать антисептиком. Обрешетка из металлических профилей отлично подойдет для обшивки потолка из гипсокартона, и для ванны или бани, благодаря устойчивости к влажности. К ней сложнее крепить рейки, но она более долговечна.
Для деревянного каркаса:
Понадобятся потолочные подвесы или кронштейны, которые первым делом прикрепляются с помощью анкерного крепежа и дюбелей к потолку.
Чтобы выровнять обрешетку, используются специальные небольшие клинья, и уровень.
После этого к кронштейнам перпендикулярно крепятся саморезами брусья (это может быть та же вагонная рейка, что и для обшивки, но более низкого качества), с шагом в 40-50 см. Важный нюанс: сначала нужно зафиксировать крайние брусья и убедиться в том, что они параллельны друг другу, а потом уже крепить остальные.
Если выбрана обшивка из металлического профиля:
Вначале по периметру на необходимом уровне (5-10 см) дюбелями фиксируется стартовый профиль.
Далее на потолочное перекрытие крепятся подвесы, которые загибаются вниз.
Осуществляется крепление основных профилей, проверка уровня всех элементов системы и окончательная фиксация.
Если потолок деревянный и ровный, можно обойтись и вовсе без каркаса, монтируя вагонку непосредственно на поверхность потолка, но если речь идет об отделке помещения с повышенной влажностью, то каркас необходим, и его нужно монтировать как подвесной потолок, чтобы с обратной стороны вагонных досок всегда мог поступать воздух. Также для хорошей циркуляции воздушного потока небольшой участок потолка можно оставить не обшитым.
Монтаж вагонки на потолок
Крепление вагонки можно осуществить своими руками. Это доступно любому заинтересованному человеку, и не требует сложных навыков.
Крепить вагонку к потолку начинают с дальнего угла.
Подготовленная доска кладется перпендикулярно брусьям обрешетки, шипом развернутая в сторону угла. Ровность укладки определяется с помощью уровня, после чего доска прибивается к каркасу. Далее в паз прибитой доски вставляется шип следующей, которая также выравнивается и закрепляется выбранным способом.
Основные способы крепления вагонки:
Прибить гвоздями. Это самый простой и экономичный вариант, который лучше всего подходит для тяжелых досок.
Кляммерами. Это специальные метизы в виде скобы, которые будут незаметны, так крепятся в паз, не задевая поверхность.
С помощью потаев — саморезов, которые забиваются в щель доски и также незаметны со стороны.
Таким образом монтируется весь потолок. Последняя доска при необходимости распиливается, и крепится открытым способом.
Готовый потолок покрывается лаком, защитной пропиткой или краской.
Уход за потолком, обшитым вагонкой
Вагонка — это натуральный материал, поэтому, несмотря на свою долговечность и неприхотливость, она требует ухода.
Для простого регулярного очищения от пыли и грязи можно использовать влажную тряпочку. Не стоит использовать агрессивные растворители или абразивные вещества. Евровагонку раз в несколько лет можно обновлять с помощью специального воска.
Для отделки потолка в деревянном доме нередко используются практичные и недорогие планки стандартных размеров – вагонка. Собранная в единое полотно, она создает красивое, прочное и долговечное покрытие. Технология монтажа проста и доступна даже непрофессионалу.
Оглавление:
Виды вагонки
Что понадобится для работы?
Обшивка своими руками
Разновидности
Для декоративно-финишной отделки стен и потолка внутри и снаружи дома нередко используются гладко строганные так называемые погонажные изделия длиной не менее 2,1 м – вагонка. Как и обычные панели, этот материал имеет систему соединения по принципу «шип-паз», а готовое полотно напоминает стену из профилированного бруса.
Потолок можно отделать планками, произведенными из:
1.
Дерева. Используются разные породы хвойных и лиственных. Различаются по уровню влагостойкости и сортности.
Наиболее дорогая и устойчивая к негативным факторам вагонка выпускается из лиственницы, дуба, маркируется как сорт «экстра» (идеально ровная, гладкая рейка без сучков, заболони и других мелких дефектов). Строганные изделия из липы, ольхи и других аналогичных пород относятся к среднеценовой категории, бюджетный класс – это сосна. На производстве последние два вида распределяются по сортам:
А (без сучков).
АВ (не более 2-3 сучков на каждую планку).
В (сучки диаметром не более 2 см в каждой ламели, возможно небольшое количество заболони, трещин, засмолки).
С (допускаются множественная сучковатость, выпавшие фрагменты и незначительные повреждения).
2. МДФ-панели под вагонку.
Это жесткие пластины длиной 2,4-3 м с облицовкой из влагостойкой полимерной пленки. Поверхность имеет текстурированный декор под дерево. Их нельзя использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.
3.
Пластиковая вагонка со швом и тиснением в нескольких цветах (белый, серый, медовый, коричневый и другие). Длина планки варьируется от 2,4 до 6 м. Это наиболее дешевый способ отделать потолок несмотря на низкую устойчивость к механическим повреждениям.
Традиционно применяется деревянный брус. Позволяет достаточно быстро отделать потолок или стены, прекрасно вписывается в интерьер, сочетается с любыми другими стройматериалами и обстановкой.
Но не надо придерживаться одного способа монтажа. При наличии сноровки и фантазии своими руками можно создать оригинальный рисунок на потолке: с зонированием, дополнительными раскладками или балками, многоуровневый, с точечной подсветкой. К тому же древесина – это натуральный и прочный материал, несложный в эксплуатации и уходе.
Потолок из вагонки не лишен недостатков.
Сюда стоит отнести водобоязнь, опасность появления жучков и плесени, а также необходимость обработки древесины защитными составами самому (огнебиозащита). Поскольку технология монтажа предполагает жесткую фиксацию, до установки деревянные планки рекомендуется окрасить со всех сторон. Это позволит избежать образования на потолке белесых полосок, которые появляются в период усыхания (из-за включения отопления либо летом во время жары).
Материалы и инструменты
Существует два способа обшить потолок деревянным брусом – на каркас и без него. В первом случае нужно сделать своеобразный «скелет» из обычных реек или профиля для гипсокартона, к которым крепятся планки. Во втором вагонка нашивается прямо на бетонную плиту.
Еще одна особенность заключается в типе основания под строганные доски.
Так, если в доме в качестве перекрытия используются обрезная доска, листы ОСП или ДСП, то потребуется каркас из реек. В квартире потолок можно обшить самостоятельно как с применением конструкции из стальных профилей или деревянных реек, так и без нее. Это зависит от желания заказчика и мастерства исполнителя.
Таким образом, набор стройматериалов, инструментов и вспомогательных средств зависит от выбранной технологии. Приведем усредненный вариант:
1. Инструменты:
Электролобзик или ножовка.
Перфоратор.
Ножницы по металлу для нарезки каркасного профиля.
Рулетка, линейка, угольник и строительный карандаш для разметки и раскроя угловых элементов.
Шуруповерт или отвертки, молоток.
Уровень строительный.
Кисти или валики, ванночки для краски.
Киянка.
2. Каркас металлический:
Профили UD и CD, «крабы», подвесы.
Метизы: саморезы по металлу, гвозди типа «клопы» или саморезы по дереву.
3. Каркас деревянный:
Рейки 4х4, 4х6 см и другие.
Крепления: дюбель гвозди 6х40 стандартные, кляймеры для вагонки либо саморезы по дереву, гвозди обычные.
4. Основные и вспомогательные стройматериалы:
Вагонка.
Декоративный плинтус для потолка из древесины или пенополистирола.
Лакокрасочные изделия: грунтовка антисептическая или огнебиозащитная, пропитка защитная, лак либо краска.
Герметик и шпаклевка для заделки мелких повреждений.
Пароизоляция – необходима в том случае, если требуется обшить потолок в деревянном доме, отделяющий жилую часть от неотапливаемого чердачного помещения. Используется также при отделке мансарды.
Как обшить потолок самому?
Единая инструкция по поводу применения в отделке тех или иных средств отсутствует, но логика и здравый смысл подсказывает – лучше использовать те материалы, которые имеют сходные физико-технические характеристики (паропроницаемость, сезонные изменения линейных размеров и другие). Интерьер получается более гармоничным, неприятные сюрпризы не ожидаются.
К примеру, если в деревянном доме вы намереваетесь сделать новомодный натяжной потолок, то будьте готовы к скорому появлению между ним и перекрытием плесени, грибков. Причина – в отсутствии циркуляции воздуха и нарушении нормального парообмена. Поэтому логичнее и правильнее отделать потолочное пространство в срубе планками из аналогичного материала.
В квартире эта проблема стоит не так остро и применение погонажных изделий – это скорее дань желанию иметь интерьер из натуральных и относительно безопасных отделочных материалов.
Монтаж на потолок деревянной вагонки своими руками включает несколько этапов:
1 шаг: подготовка.
Все деревянные элементы, включая рейки для каркаса, обязательно надо прогрунтовать невымываемыми антисептическими составами.
Следует учитывать, что любой лак, даже прозрачный, немного «сжигает» древесину, придавая ей теплый медовый оттенок. Поэтому перед применением вагонку лучше окрасить. Покрытие ляжет ровнее и пропитает всю планку целиком, а не только видимую часть.
2 шаг: разметка потолка.
Первое, что необходимо сделать – это проверить ровность потолка уровнем. Хорошо для этих целей использовать лазерные нивелиры, которые не только выстраивают трехмерную сетку по всем плоскостям, но и формируют разбивочную сетку на выбранном участке.
Если такой агрегат отсутствует, можно воспользоваться более традиционным способом – окрашивающей нитью (чеклайн). Самостоятельно это сделать сложно, поэтому на данном этапе обязательно нужен помощник.
На базовом основании выбирается самая низкая точка, от нее делается отступ от 5 до 8 см вниз по стене, отмечается карандашом и отбивается чеклайном по всему периметру. Ровность проверяется обычным гидроуровнем. Таким образом, вы своими руками подготовите разметку, относительно которой будет формироваться каркас.
3 шаг: монтаж каркасной сетки на потолок.
Обработанные деревянные рейки нужно отмерить, напилить необходимую длину.
Каркас из бруса представляет собой продольные линии, расположенные под углом 90 ° относительно вагонки. В зависимости от типа основания каждая планка крепится к потолку саморезами, дюбель-гвоздями или анкерами. Шаг между элементами – не менее 40 см, расстояние до стен – 10-15 см.
Для выравнивания используются подкладочные плашки. Нередко требуется усиление в местах расположения светильников. В этом случае монтируются дополнительные перемычки между базовыми рейками.
Если в квартире перекрытия представляют собой стандартные пустотные плиты, то лучше сделать металлическую обрешетку. По периметру крепится основной UD-профиль, остальные элементы устанавливаются с интервалом в 40-60 см. Расстояние до стены – те же 10-15 см.
Места соединений фиксируются гвоздями, а в точки усиления – «крабами» (крестовины). Для регулирования высоты используются подвесы. На этом этапе проводится прокладка коммуникаций – электропроводки, кабелей и прочего.
4 шаг: монтаж вагонки.
Чтобы обшить готовый каркас погонажными изделиями, потребуются соответствующие крепления. Для деревянной обрешетки это кляймеры, гвозди с плоскими шляпками или саморезы по дереву, для металлической – саморезы по металлу.
Каждая планка нарезается по длине, которая равна расстоянию между противоположными стенами минус 1-2 см.
Это так называемые компенсационные зазоры. Первый элемент крепится к направляющей, затем в паз вставляется шип следующей ламели, слегка подгоняется резиновой киянкой и фиксируется метизами. Таким образом необходимо обшить весь потолок.
Последняя планка загоняется на место при помощи клиньев и прибивается гвоздиками по косой. Ни одна инструкция от производителей вагонки не рекомендует промазывать области соединения планок клеевыми составами.
Чтобы обшить стену или потолок, нужен лишь крепеж. Заключительный штрих – крепление декоративного плинтуса по периметру, который скроет технологические зазоры и создаст цельный интерьер. Фиксируется клей-герметиком или саморезами, и потолок из вагонки готов.
Источники:
povagonke.ru
sotdelkoi.ru
kakpotolok.ru
elbruso.ru
Монтаж деревянной вагонки на потолок
Главная / Виды потолков / Из вагонки / Как обшить потолок деревянной вагонкой?
Чтобы оформить потолок в своем частном доме, придется, помимо стандартного утепления, еще и решить вопрос с отделочными материалами. Выбор богат, и будет даже больше, чем для отделки потолков в стандартной квартире или каменном строении. Большинство хозяев таких строений выбирают дерево.
Это красиво, функционально и очень просто – смонтировать подобную отделку сможет даже один человек.
Почему именно вагонка
Есть разные способы отделки потолков – покраска, декоративное покрытие штукатуркой, пластиковые панели, и еще куча самых разных. Но все они актуальны для квартир в многоквартирных или каменных домах. В частном доме, особенно деревянном, всегда хочется сохранить аутентичность постройки и не перекрывать деревянные поверхности другими видами отделки.
Большинство владельцев деревянных строений именно так и поступает – оставляет стены и потолки в натуральном виде, ничем не отделывая поверхности.
Но как быть, если дом имеет каркасное основание, а стены и потолок хочется сделать из дерева? Или ограниченный бюджет не допускает приобретение панелей, которые выполнены с использованием дорогих сортов дерева? Можно имитировать поверхность, отделанную досками, при помощи пластиковых элементов, или применив МДФ планки, но это будет лишь имитация.
Выход есть и в такой ситуации. Нужно использовать отличный материал – вагонку, которая выглядит ничуть не хуже натуральных панелей из дорогих пород дерева, а стоит при этом, намного дешевле.
Еще одним плюсом будет возможность придать ей нужный оттенок, при помощи разнообразных морилок. После такой обработки, и покрытия защитным лаком, вагонка смотрится совершенно по другому, и ничуть не уступит панелям, изготовленным из дорогостоящих сортов дерева.
Обшивка потолка деревянной вагонкой, дает возможность не только замаскировать всю проводку, вентиляцию и трубы, но и основательно повысить уровень сохранения тепла в отделанном помещении. При этом, за плоскостью покрытия, можно проложить утеплитель, а так же звукоизолирующие материалы, или можно применить и то, и другое вместе.
Как смонтировать такое покрытие
Как и для всех конструкций, которые монтируются на подвесное основание, прежде всего, потребуется соорудить каркас. Он станет основой для крепления планок.
Крепится и собирается каркас из металлических профилей или деревянных элементов. Как его собрать, можно прочитать более подробно в статьях, посвященных именно сборке каркасных конструкций. Поэтому в данной статье, особого внимания этому можно не уделять.
Здесь же, лучше подробно рассмотреть, сам процесс монтажа вагонки на потолок.
Прежде, чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо предварительно подсчитать количество нужного материала. Сделать это проще, если под рукой будет чертеж.
Когда определится количество материала, прибавьте еще процентов пять, на обрезки и прочее. Многое будет зависеть от расположения планок.
Если помещение по одной из сторон короче 3 метров, есть смысл расположить планки таким образом, чтобы они полностью перекрывали пространство комнаты. Появится целая куча обрезков, но зато, покрытие будет выглядеть единой плоскостью.
При другом расположении, придется подгонять их под размеры, отрезая и прикручивая необходимой длины отрезки там, где они не соответствуют длине помещения. Выглядят такие стыки не слишком красиво, поэтому придется их дополнительно обрабатывать или маскировать, что увеличит время отделки.
После того, как с материалами разобрались, нужно решить, каким образом крепить доски к каркасу. Можно использовать простые саморезы, прикручивая планки, а можно взять рекомендуемые мастерами для крепления вагонки кляймеры. С последними весь процесс будет немного проще.
Далее, можно приступить к сборке покрытия. Именно сборке, потому что монтаж деревянной вагонки на потолок, уже не назвать просто «подшивкой».
Здесь потребуется вставлять детали одну в другую, и при этом, фиксируя их одним из выбранных способов.
Если использовать только саморезы, лучше всего, в каждом месте, где предстоит их вкрутить, просверлить отверстие, чуть меньшего, чем саморез диаметра. Это предотвратит растрескивание планки.
При использовании кляймеров, подобных проблем не возникнет, так как сам способ подразумевает отсутствие контакта самореза и прикрепляемой детали.
Самый важный момент – фиксация первой планки. Здесь есть одна хитрость – если комната имеет не самые идеальные в геометрическом плане стены, то лучше оставить небольшой зазор, чтобы доски легли строго параллельно стене, противоположной той, от которой производится монтаж.
Это делается для того, чтобы при монтаже последней части покрытия, не пришлось ее подпиливать под углом, а сделать ровный срез. Расстояние же, которое осталось перед первой деталью, скроется за декоративным карнизом.
Так, деталь, за деталью, собирается вся поверхность потолка. Ничего сложного тут нет. В необходимых местах, всегда можно скорректировать форму планки, высверливая отверстия или придавая ей нужную форму.
Заключение
Если в обычной квартире, потолок, собранный из вагонки встретишь не часто, то в деревянных или частных домах они распространены гораздо больше.
Можно изготовить покрытие и из дорогостоящих натуральных деревянных панелей, но это приведет к большим финансовым затратам.
Выбрав в качестве альтернативы вагонку, можно получить ничуть не менее качественное покрытие, но значительно дешевле.
Руководство по установке — Защитное покрытие VJ для облицовки стен и потолка
Руководство по установке — Защитное покрытие VJ для облицовки стен и потолка
ХРАНЕНИЕ
Листы должны храниться на плоской поверхности, не касаясь пола, и поддерживаться опорами одинаковой высоты с шагом не более 600 мм.
УСТАНОВКА
СТЕН
Листы должны быть доставлены за 48 часов до установки.Никогда не подвергайте листы воздействию воды или чрезмерной влажности. Листы нельзя устанавливать до тех пор, пока работа не станет водонепроницаемой, т.е. крыша, облицовка, двери и окна внутрь. Листы должны находиться на расстоянии не менее 10 мм от пола и потолка. Листы должны быть прикреплены к стенам с деревянным каркасом при помощи шпилек с максимальным межосевым расстоянием 450 мм. Если соединение не совпадает со шпилькой, должны быть предусмотрены дополнительные горизонтальные выступы на максимальных центрах 600 мм.
Клей должен использоваться вместе с гвоздями .Нанесите клей, используя непрерывные 6-миллиметровые штифты вниз по пластинам и накладкам. Как правило, позволяет использовать один картридж 320 г на лист.
Листы должны быть забиты гвоздями торцевыми гвоздями с использованием пулевых головок 40 x 2,0 мм или чистовых штифтов 32/40 пистолета для гвоздей. Листы для лицевых гвоздей с шагом 600 мм по центру шипов и 300 мм по центру по верхней и нижней пластинам и накладкам. Обеспечьте возможность смещения конструкции, оставив в углах зазор 3 мм и накройте подходящим молдингом.
Когда листы крепятся к существующей облицовке, крепления должны проникать в существующую облицовку и закрепляться в несущем каркасе.
Если листы крепятся к каменным стенам, следует использовать металлические каркасные каналы или влажные деревянные рейки для предотвращения переноса влаги и создания необходимого воздушного потока.
ПОТОЛКИ
Листы необходимо доставить на место за 48 часов до установки. Никогда не подвергайте листы воздействию воды или чрезмерной влажности.
Листы должны быть прикреплены к металлическим / деревянным рейкам на расстоянии 400 мм, , максимальное расстояние между центрами .
Листы должны находиться на расстоянии не менее 10 мм от стен, плит веранды, балок по периметру и т. Д.
Задняя сторона всех листов и все свежие обрезанные концы / вырезы должны быть загерметизированы перед установкой.
Необходимо использовать качественный строительный клей в сочетании с механическими креплениями. Нанесите клей, используя непрерывный 6-миллиметровый валик, изгибающийся из стороны в сторону, на лицевую сторону потолочных реек.
При использовании чистовых штифтов пистолета необходимо стрелять под углом парами заштрихованных с центрами 300 мм вдоль линий планок.
Покрытие потолка веранды должно быть отделано качественной краской для конкретного места сразу после установки.
ЖИВОПИСЬ
При укладке листов во влажных помещениях, рядом с влажными помещениями или рядом с внешними стенами задняя часть, свежепрезанные концы или вырезы должны быть загерметизированы перед установкой. Поверхности листа должны быть обработаны с использованием качественной краски для конкретного места сразу после установки. Важно удалить пыль с «V» и «Бусинок», чтобы обеспечить удовлетворительную отделку в этих областях.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим офисом по телефону 07 3266 4324.
Потолок
QuickBoard — PermaComposites
Должность (г-н, г-жа и т. Д.)
Фамилия (Фамилия)
Имена
Улица
Пригород
Почтовый индекс
Телефон Телефонный номер
Рабочий телефонный номер
Номер мобильного телефона
Электронный адрес
Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы оценить нашу работу в каждой из областей ниже.Предоставленная вами информация позволит нам более оперативно реагировать на ваши потребности и предоставит нам ценные данные для нашего постоянного улучшения. Если вопрос не относится к вам, воспользуйтесь колонкой NA. Заранее благодарим вас за участие.
Когда вы звоните в нашу компанию, насколько профессионально вы общаетесь по телефону?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
Когда заказ размещен, проверяет ли наш продавец заказ, чтобы убедиться, что у нас есть верная информация?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
Сообщает ли вам наш продавец, есть ли товар на складе, или что его нужно будет заказать или изготовить?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
Сообщает ли вам наш продавец, подходит ли продукт для области применения, в которой вы собираетесь использовать продукт?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
Когда вы получили заказ: Были ли предоставлены все необходимые документы? Где все материалы в хорошем состоянии и без маркировки? Доставка пришла вовремя, как и было обещано?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
Если у вас возникла проблема с продуктом или услугой, которую мы предоставляем, решается ли она своевременно и профессионально?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
7.Как вы оцениваете нашу компанию?
ExcellentGoodFairNeeds Improvement
Пожалуйста, используйте место ниже для любых комментариев или предложений, которые могут у вас возникнуть, чтобы помочь нам улучшить наш сервис:
Представить форму
Idiot’s Guide to Dry Lining
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.
Когда дело доходит до проектов «сделай сам», сухая облицовка — один из самых популярных способов, с которым домовладельцы справляются самостоятельно.
Хотя для установки сухой футеровки не требуется особого опыта, тем не менее, важно, чтобы у вас были все необходимые материалы, инструменты и знания, чтобы работать методично.
Это руководство поможет даже начинающему энтузиасту своими руками получить всю информацию, необходимую для успешного выполнения работы.
Выбор материалов
Когда дело доходит до выбора материалов, которые вы собираетесь использовать в своем проекте сухой футеровки, ключевым решением становится то, какую доску использовать.
Перед тем, как сделать выбор, вы должны сначала подумать, в какой комнате в доме будут проводиться работы и чего вы надеетесь получить от установки. Итак, если вы устанавливаете перегородку, чтобы создать новую спальню, важно выбрать доску с надлежащей звукоизоляцией.
При сухой облицовке ванной, доска, конечно же, должна быть влагостойкой.
Другие атрибуты, которые гипсокартон может иметь, включают устойчивость к ударам и огню.
А если вы собираетесь обшивать потолок, вам следует искать специальные доски, которые на 4-5 мм тоньше стандартных.
И последнее соображение, которое следует принять во внимание, — это то, какой вес может выдержать плата на один винт. Этот момент особенно важен, если предметы могут быть закреплены на стене в месте, где их нельзя вкручивать непосредственно в башмак.
Техника соединения
Прежде чем приступить к задаче объединения всех инструментов, которые вам понадобятся, вы должны сначала решить, какой метод вы будете использовать для соединения досок вместе.
Первый вариант используется при установке стеновых панелей со скошенной кромкой и включает в себя покрытие стыков специальной лентой (или холстом) перед заполнением и затем затиркой.
Второй вариант, используемый для досок с квадратными обрезными кромками, — это нанесение клея на стыки, которые следует соскоблить, чтобы удалить излишки, перед тем, как всплыть.
Последний вариант должен использоваться при соединении обрезков вместе, когда остается зазор в 5-7 мм, который затем заполняется, прежде чем отплыть.
Необходимые инструменты
Может возникнуть соблазн сэкономить немного денег при работе с сухой футеровкой и попытаться обойтись инструментами, которые у вас уже есть. Однако экономия может привести к разочарованию, когда дело доходит до процесса установки, что, в свою очередь, может привести к ошибкам.
Инструменты, которые вам потребуются для выполнения работы:
Электрическая отвертка для фиксации плат на месте. Если вы используете стальные шпильки, они должны иметь минимальную скорость 3500 об / мин, чтобы избежать защемления.
Пневматический пистолет для использования там, где доски будут скреплены скобами или прибиты к деревянной стойке.
Электрическая или ручная пила для резки доски. Если используется электрическая пила, обязательно используйте функцию вакуумирования для удаления пыли.
Скребок для удаления излишков соединительного клея, а также для нанесения шпатлевки. Желательно иметь по одному на каждую работу.
Универсальный нож для надрезания досок перед резкой. Модель с выдвижным лезвием поможет сохранить ровный срез. Если он у вас уже есть, перед началом убедитесь, что вы установили новое лезвие.
Наждачная бумага для разглаживания шпатлевки швов.
Специальная губка для декорирования, позволяющая заштриховать стыки, в которых используется шпатлевка.
Ведро и шпатель используются для перемешивания наполнителя (чем чище, тем лучше).
Поплавок стальной.
Хранение и обращение
Большинство гипсокартонных плит поставляется с защитным пластиковым покрытием, которое следует оставлять до тех пор, пока вы не будете готовы выполнять работы.
Храните доски в хорошо сухом месте и на ровной поверхности, чтобы предотвратить прогиб.Если доски каким-то образом стали влажными, подождите, пока они полностью высохнут, прежде чем приступать к работе.
Когда дело доходит до обращения с досками, будь то просто перемещение их на хранение или маневрирование, чтобы закрепить, безусловно, стоит иметь вторую пару рук. Даже самые опытные штукатуры могут повредить или сломать доски, работая в одиночку.
Всегда переносите доски на краю, чтобы свести к минимуму риск их повреждения.
Если вы сушите потолок сушки, вы можете рассмотреть возможность использования механических подъемников досок, чтобы облегчить работу.
Разделочные доски
Существует два метода резки, с помощью которых можно придать гипсокартону желаемые размеры.
Во-первых, используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать доску, прежде чем щелкнуть по линии руками. Если вы используете этот метод, не забудьте точно установить выдвижное лезвие, чтобы получить глубокий надрез, что будет означать, что для достижения щелчка потребуется лишь небольшое усилие.
Альтернативой является резка досок электрической или ручной пилой.
Если вы выберете этот вариант, используйте полотно с режущими кромками из карбида вольфрама или изготовленное из закаленной стали.
Крепление досок
Когда дело доходит до стадии крепления, в первую очередь следует учитывать, какую технику соединения вы будете использовать.
Если вы используете клей, его необходимо наносить во время работы и перед установкой каждой доски. Если вы используете ленту или шпатлевку, вы можете подождать, пока все доски встанут на свои места, а затем выполнить соединение за один раз.
При креплении досок к стене или стойке рекомендуется либо начинать с одной стороны доски и продвигаться к другому краю, либо начинать с центра и продвигаться наружу. Если вы сначала закрепите углы досок, это может привести к чрезмерной нагрузке на доску.
Наконец, когда дело доходит до установки досок, важно соблюдать подходящую последовательность крепления, гарантируя, что стыки расположены в шахматном порядке. На изображении выше показаны последовательности фиксации, которые вы можете использовать в зависимости от размеров платы.
Наконец, когда дело доходит до установки досок, важно соблюдать подходящую последовательность крепления, гарантируя, что стыки расположены в шахматном порядке. На изображении выше показаны последовательности фиксации, которые вы можете использовать в зависимости от размеров платы.
Спасибо компании Building Materials за это полезное руководство по сухой футеровке.
Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.
Сухая футеровка — Designing Buildings Wiki
Сухая облицовка (иногда называемая гипсокартоном) — это система для облицовки внутренних поверхностей зданий, таких как стены и потолки.Гипсокартон прикрепляется к внутренним поверхностям, создавая гладкую поверхность, на которую можно наносить финишную отделку, например краску, без «мокрой» штукатурки. Сухая облицовка требует меньше технических знаний, чем традиционная штукатурка, и требует небольшого количества воды, отсюда и термин «сухая» облицовка.
Гипсокартон доступен в широком диапазоне длины, ширины и толщины. Чем крупнее гипсокартон, тем меньше швов, но тем сложнее с ним работать и подогнать. Гипсокартон имеет гипсовую основу, которая обеспечивает хорошую звуко- и противопожарную изоляцию.Можно добавить волокна для дополнительной прочности и долговечности. Влагостойкие гипсокартоны обрабатываются воском и могут быть полезны, например, при сухой облицовке ванных комнат.
Гипсокартон может быть прикреплен непосредственно к внутренней стороне стены или потолка или может быть прикреплен к второстепенному каркасу из металла или дерева, прикрепленному к внутренней стороне. Каждый материал требует разной техники крепления:
После того, как гипсокартон уложен, можно наложить соединительную ленту на стыки между досками, а затем ленту и утопленные головки шурупов или гвоздей заполнить клеевым составом.Соединительный состав для сухой футеровки обычно поставляется в виде сухого порошка, для достижения нужной консистенции которого требуется вода. Затем составу необходимо дать высохнуть, а затем, возможно, потребуется отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Затем поверхность следует загрунтовать или загрунтовать, а после высыхания можно украсить.
Сухая облицовка обычно быстрее и легче укладывается, чем влажная штукатурка, и, как правило, приводит к уменьшению веса конструкции в целом. Стены с сухой облицовкой легче менять, что делает здания более гибкими.Сухая футеровка также может использоваться для повышения теплоизоляции и предотвращения конденсации. За гипсокартоном можно установить дополнительную изоляцию, а также установить пароизоляцию.
Однако необходимо следить за тем, чтобы барьеры и изоляция были правильно расположены, были сплошными и чтобы они не просто скрывали проблему, не устраняя ее. Технику, известную как «точка и мазок», особенно критиковали за то, что за гипсокартоном остаются воздушные карманы, которые могут ухудшить характеристики стены.Смотрите Dot and dab для получения дополнительной информации.
Сухая облицовка может иметь меньшую несущую способность, чем традиционная отделка стен, что может быть проблемой при креплении навесных шкафов или полок. Также может быть легче повредить.
Полезные советы по установке потолков снаружи, которые нужно знать
Прежде всего, важно выбрать облицовочный материал и ознакомиться с рекомендациями производителя облицовочной плиты о том, что подходит для различных условий, а также о наиболее подходящих методах крепления.
Нехорошо выбирать 6-миллиметровую фиброцементную плиту, прикрученную к скрытой потолочной системе, и после того, как вы убедитесь, что каркас является надежным и достаточно жестким, чтобы выдерживать вероятные ветровые нагрузки, только для того, чтобы ветер «засосал» 6-миллиметровую облицовочную доску с потайной части. винты, которыми он крепится к каркасу. Были примеры, когда использование доски толщиной 9 или 12 мм могло предотвратить возникновение проблемы.
Опускание подкосов в наружных потолках Точно так же важно понимать роль «опускания», которая заключается в обеспечении достаточно жесткой связи между элементами каркаса и конструкцией.Без прочной опоры, направленная вверх сила, создаваемая сильным ветром, может привести к тому, что плохо установленный подвесной потолок «прогнется» и, в конечном итоге, рухнет. В этом примере разрушен не только облицовочный материал, но и каркас потолка.
Нижняя распорка действует на сжатие при восходящей ветровой нагрузке, и поэтому требуются номинальные крепления на обоих концах, как показано в нашем Руководстве по скрытой потолочной системе KEY-LOCK ® вместе с множеством другой проектной информации, включая предельную нагрузочную способность.
Стальные шпильки для потолочных систем В зонах потенциально высоких ветровых нагрузок может потребоваться более прочная система для такого каркаса, например, использование стальных шпилек в качестве балок. Более подробную информацию об использовании наших стальных шпилек для потолков можно найти здесь, однако следует отметить, что, когда потолки являются внешними, они должны быть проверены нами или инженером-строителем перед началом работ.
В каких условиях будет устанавливаться потолок? Ранее мы коснулись среды, в которой может быть установлен потолок, например, соленая вода.
Допустим, местный серф-клуб хочет выровнять нижнюю часть крыши над балконом, выходящим на пляж, чтобы превратить его в обеденную зону на открытом воздухе. Мало того, что ветер будет критическим фактором, но и близость к разрушающемуся прибою создаст больше проблем, таких как опасность коррозии для стального каркаса.
Теперь можно утверждать, что облицовочная плита после ее установки, приклеивания и закрепления будет образовывать непроницаемый барьер для проникновения соленой влаги на стальной каркас, но влагу бывает трудно удержать.
Если сталь является предпочтительным материалом, то следует учитывать не только возможность более тяжелого цинкования, указанного для компонентов, но и после установки каркаса и до нанесения облицовки всю систему каркаса следует обильно покрасить антикоррозийным средством. Но помните, как и в случае с большинством вещей, находящихся рядом с океаном, необходимо выполнять программу регулярных проверок и профилактического обслуживания.
Куда обратиться за помощью Наружные потолки подвергаются более суровым условиям, чем внутренние потолки.Необходимо внимательно отнестись к окружающей среде, в которой он будет находиться, чтобы обеспечить дополнительную защиту от элементов. Как и мы, производители футеровок CSR и USG Boral имеют доступную литературу и техническую помощь, чтобы помочь вам выполнить безопасную, удобную и приемлемую работу, поэтому обязательно поговорите с ними до начала работы.
В Rondo у нас есть руководства по продуктам, которые вы можете скачать или просто отправить нашей технической группе запрос о вашем внешнем потолке сегодня!
Как установить шпунтованный потолок из кедровой доски
Хотите установить шпунтованный потолок из кедровой доски? Вам понравится это простое пошаговое руководство! Мы установили этот потолок в гостевой спальне, и результаты просто потрясающие!
Это первый пост о преображении нашей гостевой спальни.Вы также можете увидеть, как мы сделали нашу стенку цветных блоков , книжную полку с треугольными кронштейнами и прибрежные боковые столики MCM . Тогда не забудьте проверить остальную часть комнаты!
Мы наконец-то начинаем нашу серию блогов о преображении гостевой спальни! Это последняя комната в нашем доме, которую мы ВООБЩЕ не трогали, и это было так весело.
Нам еще раз напомнили, как легко добиться огромного успеха с помощью нескольких небольших обновлений.
В конце этого проекта у нас также появилось ощущение, что это наша лучшая комната, о чем мы говорили после большинства комнат.
Мы продолжаем совершенствоваться и надеемся, что вы чувствуете то же самое!
Первым проектом была установка кедровых досок «шпунт-паз» для создания потолка!
И ВСЕ! Я не могу переоценить, насколько я одержим результатами.
Должен признаться, я несколько раз нервничал во время этого процесса.
Я смертельно боялся сделать эту маленькую комнату темнее или похожей на горную хижину.
Но почему-то кедровые доски делают потолок выше и ярче.
Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО освежают устаревшую текстуру попкорна. Но они также добавляют кедру свою текстуру, цвет и интерес.
Недавно мы повесили в детской кессонный потолок, чтобы тоже скрыть попкорн.
Я думал, что не могу любить ничего больше, чем этот потолок.
Что ж, этот проект дает ему шанс заработать деньги.
Оба интересны, фактурны и красивы.Я не могу поверить, что они были сделаны своими руками — и притом дешевыми!
Щелкните здесь, чтобы закрепить этот проект на доске Pinterest!
Кедровый потолок всегда будет красивым, но мы использовали эти доски, чтобы покрыть потолок из попкорна!
Это тоже сделало его функциональным. Ознакомьтесь со всеми способами, которыми мы покрывали потолки из попкорна, здесь.
Как установить шпунтованный потолок из кедровой доски
Для этого проекта мы сотрудничали с нашими друзьями из CedarSafe и использовали их кедровые доски с гребнем и пазами для создания потолка.
Мы начали с того, что измерили наше пространство и подсчитали, сколько коробок досок нам понадобится, используя их калькулятор.
Получив наши доски, мы даем им акклиматизироваться в комнате на несколько дней.
Это важный шаг (особенно в экстремальные летние или зимние месяцы), поскольку древесина может расширяться и сжиматься.
Инструкция по установке потолка из кедра
Установка досок с пазом и пазом, включая CedarSafe, очень проста.
Планки с язычком и пазом очень удобны для самостоятельного изготовления, то есть сделать это может каждый.
Планки CedarSafe очень легкие, с ними легко работать, что делает их удобными для потолка из гипсокартона.
Мы начали с того, что сделали один ряд от одной стены почти до конца другой.
Каждая доска была прибита к месту с помощью гвоздезабивателя. Лучше чередовать направление ногтей, чтобы они лучше держались.
Вы также можете нанести полоску строительного клея на тыльную сторону каждой доски для дополнительной безопасности.
Чтобы сократить время и усилия, проще всего оставить зазор после использования последней полной доски, вернуться назад и начать следующий ряд.
Это в конечном итоге создаст эффект, который позволит вам делать объемные разрезы сразу, а не после каждого ряда.
На каждом конце доски с гребнем и пазом будет нижняя кромка на доске слева и верхняя кромка на доске справа.
Сдвиньте их заподлицо, работая слева направо.
Когда вы перейдете к следующему ряду, используйте первую доску короче, чем в предыдущем ряду, чтобы придать ей эффект ступенчатости.
Вставьте планку стороной с выступом в паз и вдавите заподлицо, затем прибейте гвоздями.
Для последующих планок сначала вставьте гребень и кромку канавки на место, затем сдвиньте кромки вместе на концах.
Закончите этот ряд, не доходя до того места, где заканчивался предыдущий ряд.
Продолжайте, пока вы больше не сможете делать ряды с полными досками.Затем вернитесь и отрежьте нестандартную длину, чтобы она соответствовала концам каждого ряда.
Продолжайте до стены, где вам, возможно, придется обрезать доски по ширине. Доски последнего ряда пришлось обрезать пополам.
Добавить молдинг
Есть несколько способов добавить молдинг, чтобы скрыть любые недостатки, которые вы оставите по краям.
Допускается добавление коронного карниза, в том числе специального карниза из кедра. Вместо этого мы решили добавить доски размером 1 × 3.
Мы покрасили все наши доски в белый цвет, а затем отрезали их до нужной длины.
Мы скошили края наших досок, чтобы получить идеальные углы, вместо того, чтобы доски сталкивались встык. Затем заделали швы.
Последние штрихи
Изначально мы планировали покрасить новый кедровый потолок в белый цвет.
Все потолки в нашем доме белые, поэтому мы подумали, что это будет хорошо сочетаться с такими вещами, как наш кессонный потолок, сделанный своими руками через холл в детской.
Кроме того, наши стены должны были иметь белый цветной блок наверху, поэтому мы подумали, что это будет хорошо.
Однако, увидев, как выглядит кедр, мы решили его оставить. Это выглядело потрясающе. Плюс мы хотели посмотреть, как выветрился кедр.
Стоит ли красить потолок из кедра?
Кедровый потолок не нужно красить или заделывать!
Доски CedarSafe станут более коричневыми при контакте с воздухом, и нам очень понравился этот вид на нашем хранении над унитазом.
Мы также решили, что не можем отрисовать его после того, как покрасили его, поэтому мы оставили его, и я думаю, что мы собираемся сохранить его естественным сейчас.
Мне нравятся цветовые вариации и вид сучковатого кедра. Это действительно необычно, но поразительно.
Нам очень нравится, как получился наш потолок, и это создало атмосферу в комнате!
Мы живем в этой комнате естественно, и потолок заставил это задуматься.
Нам нравится этот внешний вид, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами обновлением нашей комнаты для гостей!
Сколько стоит установка шпунтового потолка?
Стоимость установки шпунтового потолка будет зависеть от изделия, которое вы используете, и размера вашей комнаты.
Мы использовали доски CedarSafe с гребнем и пазом и использовали их калькулятор проекта, чтобы определить, сколько коробок с досками нам понадобится.
Вы можете легко сделать это для своего проекта, чтобы выяснить, сколько вам нужно.
Какие гвозди использовать для шпунтованного потолка?
Для потолка внахлест мы использовали гвозди.
У них очень маленькая головка, и они делают самое маленькое отверстие в вашей кедровой доске.
Какой гвоздь вы использовали для потолка с пазом и шпунтом?
Мы используем беспроводной аккумулятор Ryobi Airstrike Brad Nailer.Раньше мы использовали гвоздезабиватель с воздушным компрессором (позаимствованный у соседа), и с аккумуляторным гвоздезабивателем намного проще обращаться.
Этот гвоздезабиватель со скобами является беспроводным, поскольку в нем используется аккумулятор и он достаточно легкий, чтобы его можно было использовать одной рукой. Нам это очень нравится!
— это одно и то же?
Нет! Доски Shiplap плоско фрезерованы с каждой длинной стороны, поэтому их можно штабелировать вплотную друг к другу. Планки с язычком и пазом соединяются и сцепляются!
Однако доски внахлест и доски с гребнем и пазами могут иметь такой же законченный вид.
Если вам нравится внешний вид шипованной доски, доски из кедра — действительно интересный способ смешать этот вид и придать ему более необработанный и натуральный вид дерева.
Как забить кедровый гребень и паз?
Чтобы прибить шпунт и паз к стене или потолку, просто используйте гвоздодер! Как только доска окажется там, где вы хотите, добавьте гвозди с каждого конца, чтобы она надежно удерживалась на месте.
Время подготовки: 30 минут
время активности: 4 часа
Дополнительное время: 1 час
Общее время: 5 часов 30 минут
Сложность: Середина
Оценочная стоимость: 100–250 долларов США
Из этого туториала Вы узнаете, как установить потолок из шпунтованных досок в любой комнате вашего дома.
Инструкции
Рассчитайте площадь потолка в квадратных футах и закажите необходимое количество.
Начните с прибивания ряда досок до тех пор, пока вы не сможете больше уместить целую доску, вставляя кромки каждой доски вместе по ходу движения.
Начните следующий ряд, используя более короткую доску, чем вы начали последний ряд.
Вставьте шпунт доски в паз доски, уже забитой гвоздями, затем прибейте на место. Продолжайте, пока не дойдете до конца предыдущего ряда.
Продолжайте, затем вернитесь и добавьте части нестандартной длины, чтобы заполнить промежутки в конце ваших предыдущих рядов, затем продолжайте с нового ряда.
Добавьте лепнину на стену, чтобы закрыть края для законченного вида.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest
Спонсором этого поста является CedarSafe, простой, удобный, зеленый, 100% натуральный продукт, который полностью производится в США.Все мнения являются нашими собственными, и мы считаем, что мы любим доски CedarSafe. Спасибо за поддержку брендов, которые делают Charleston Crafted возможным!
ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СТЕНЫ: ПРОБЛЕМА ПОМОЖЕТ
Начните наносить материал на верхнюю часть стены, затем разгладьте его штрихами, идущими от центра каждой полосы вниз и наружу к краям с каждой стороны.Важно работать аккуратно и нажимать достаточно сильно, чтобы удалить все пузырьки воздуха и разгладить складки. Если на материале образовалась складка, слегка отодвиньте его от стены, а затем снова разгладьте.
Перед тем, как повесить один из этих облицовочных материалов на деревянные панели, важно убедиться, что весь воск, полироль или масло были смыты с поверхности. Шлифовка обычно не требуется, если только отделка обшивки не является очень гладкой и глянцевой. Если это так, слегка отшлифуйте поверхность бумагой средней зернистости, чтобы сбить блеск и сделать виниловый клей более «зубчатым».Если в стеновых панелях есть канавки, идущие вертикально, лучше всего повесить облицовку горизонтально, чтобы швы не падали рядом или прямо друг на друга.
При навешивании этой облицовки на цементный блок или другие очень пористые поверхности стен лучше всего сначала заделать поверхность, нанеся специальный размер или грунтовку в соответствии с рекомендациями производителя. Во многих случаях вы можете создать свой собственный размер, смешав виниловый клей с равным количеством воды, а затем нанеся его кистью на стену перед нанесением обычной пасты.Перед нанесением клея дайте клею или грунтовке полностью высохнуть. На блестящих поверхностях, таких как керамическая плитка или пластиковый ламинат, лучше всего сначала приглушить блеск, отшлифуя крупнозернистой бумагой с оксидом алюминия. Тщательно удалите пыль, затем нанесите слой клеящего вещества или грунтовки, как описано выше.
После нанесения облицовки необходимо дать ей высохнуть в течение не менее 48 часов перед тем, как наклеить на нее любое обычное настенное покрытие. Если повесить на эту подкладку съемное покрытие для стен, вы сможете снять его позже, когда придет время сменить рисунок, не повредив тяжелый подкладочный материал под ним.
Окраска этих облицовочных материалов рекомендуется редко. Облицовка из тканого материала слишком пористая, чтобы равномерно впитывать краску, поэтому почти всегда при высыхании появляются полосы или неровности, если не наносится много слоев. Ответ на письмо
В. Насколько я понимаю, наносить акриловую латексную краску на старую краску на основе льняного масла — плохая практика. Есть ли простой тест, который я могу использовать, чтобы определить, является ли старый слой краски масляной или латексной (акриловой или виниловой) краской? — Х.W., Westport, Conn.
A. Когда они были впервые представлены, якобы существовали некоторые простые «тесты», которые можно было бы использовать для различения покрытий на латексной основе и на основе растворителей, но я не верю, что они действительно эффективны в наши дни (если они когда-либо были).
Монтаж потолка из гипсокартона. Последовательность выполняемых работ
Невероятная радость охватывает людей, когда они получают новые квартиры. А вот там их может поджидать очень большое разочарование от оглядывания до невозможности кривых потолков и стен. Получают-то новое жилье сейчас, в основном в виде бетонных коробок, без отделки и сантехники. Не нужно расстраиваться. Исправить промахи строителей можно с помощью листов гипсокартона. Прекрасные арки, перегородки и ровные стены легко смонтировать и самому.
А если еще построить двух или трех уровневые потолки, то из невзрачной бетонной «коробочки» получится прекрасная уютная квартира в стиле «кантри» или таинственная, блистающая золотом «пещера» как у Али-Бабы. И все это с помощью разнообразного оформления потолков.
Преимущества отделки гипсокартоном
Даже если не фантазировать, гипсокартон поможет в выравнивании стен и потолков, не секрет что перекосы поверхностей составляют от 5 до 8 см. Листы скроют и все неровности, трещины и швы между панелями.
Кроме того такая отделка позволит скрыть все коммуникационные устройства, провода и прочее, а также повысит звукоизоляцию квартиры и теплоизоляцию. Монтаж потолков отличается легкостью и быстротой работы. А потому этот способ ремонта в наше время очень популярен. Это огнестойкий материал.
Листы вырезанного гипсокартона позволят реализацию любых дизайнерских фантазий с возведением одного, двух или трех уровневых потолков со спрятанными под них светильниками.
Потолки подходят для любого помещения квартиры, даже для ванной комнаты, там применяют специальный устойчивый к влаге гипсокартон. Они экологически чистые, не имеют вредных компонентов, состоят из картона, который укреплен армированными волокнами и гипса.
Правда есть и недостатки, гипсокартон не очень стоек к воде, если сверху вас зальют соседи или протечет крыша, потолок придется менять. А еще одноуровневая конструкция, может «украсть» от 5 до 8 см высоты помещения, что нужно учесть при планировании возведения потолка из двух или трех уровней.
Вначале уровнем устанавливают нулевые уровни – профили, с которых и начинают закрепление профилей для монтажа.
На закрепленные каркасы из профилей, выравненных в плоскостях, саморезами закрепляют гипсокартонные листы. На швы наклеивают ленты малярной сетки, затирают их и саморезные шляпки с помощью шпаклевки. Это придаст дополнительную прочность.
Затем все места прошпаклеванные, тщательно шлифуют и обрабатывают всю площадь гипсокартона грунтовочным составом. После его высыхания производят окончательную окраску или оклейку.
Некоторые секреты монтажа
Крепление профилей
До начала работы необходимо наметить места для закрепления источников освещения, светильников, проводов и вентиляции, и заранее сделать нужные вырезы и отверстия. Проводку обязательно укладывают в гофротрубу и рисуют схемы ее прокладки. Монтаж листов гипсокартона производят на специальных алюминиевых направляющих – профилях.
Лучше не использовать дюбели из пластмассы — надо металлические.
Подвесы стандартные, с тягами проволочными, больше подходят на короткие расстояния, если же потолок надо отпустить на 20 см или более, то отрезок профиля сгибают перпендикулярно в форме «Г», короткую сторону закрепляют к бетону и получают надежный и жесткий подвес.
Закрепление прямых подвесов к бетону крепится только анкерным клином. Перед закрытием электропроводки под потолком надо подключить светильники, розетки, включатели, проверить, работают ли они.
Одноуровневые потолки материал и инструменты
Вначале надо рассчитать количество материалов, можно обратиться за советом к мастеру из строительной фирмы, затем приготовить строительные материалы и инструменты. Надо учесть, что работу зимой проводят только при подключенном отоплении.
Необходимы следующие инструменты: шпатели, нож строительный, рулетка, перфоратор, уровень, шуруповерт, наждачная бумага. Надо иметь под рукой ножницы для металла, карандаши и бумагу.
Кроме того нужны будут профили – продольные, стартовые, несущие, дюбели, саморезы, краб, которые необходим при соединении профилей и шпаклевка. А самое важное – выбрать листы гипсокартона. Для возведения конструкций криволинейного вида берут более тонкие листы, примерно 6, 5 мм, для обычных потолков толщина гипсокартона обычно 9, 5 мм. Крепеж листов к деревянному основанию производится саморезами для дерева, а к бетонному — анкерами.
Монтаж потолка одного уровня
Вначале выполняют стяжку потолка и штукатурку основания. Затем на нем размещают все коммуникационные составные и осветительные приборы, закрепляют их.
После этого надо отметить самые низкие точки потолка по горизонтали и провести по периметру комнаты горизонтальную линию, соответствующую отметинам низа. А затем обязательно нужно закрепить по линии направляющий алюминиевый профиль. Шаг его крепления не более 400мм.
Далее размечают потолок для установки подвесов. Карандашом чертят линии параллельно поперек потолков с шагом не более 400мм и размечают эти линии метками для подвесов в 500мм одна от другой.
На первой линии начинают разметку в 500мм от стены. По второй линии от стены будет не 500мм, а 250мм, по третьей снова от стены 500, все отметки получатся похожими на шахматную доску, именно по этим пометкам и крепят подвесы.
Затем несущие алюминиевые профили подгоняют к ширине помещения, вставляют их в подвесы, закрепляют саморезами для металла и начинают собирать каркас, проверяя на правильность горизонтальности уровнем.
Поперечные потолочные профили укрепляют по направляющему, который нарезан кусками в 400мм. Крабами скрепляют все продольные части, расстояние между ними – 500мм. Профиль продольный надо расположить так, чтобы края листов гипсокартона попадали на середины направляющих.
На готовый каркас саморезами крепят гипсокартонные листы встык, очень плотно к стенам. Расстояние между местами скрепления не более 200мм. Когда потолок собран, на нем зашпаклевывают все стыки и видимые саморезные шляпки.
Потолки из гипсокартона в несколько уровней
Многоуровневые потолки выглядят очень красиво. Кроме того, могут служить для разделения комнаты на зоны или визуально увеличивают площадь помещения. Замечательно красиво в тех комнатах, где освещение размещается в разных уровнях. Сооружение многоуровневых потолков – работа сложная и небезопасная для непрофессионалов, поэтому лучше не браться за нее самостоятельно, а пригласить мастеров – строителей.
Соблюдаем технику безопасности
Гипсокартон – материал пыльный, и для того, чтобы частицы пыли не попадали в легкие надо работать в респираторе и очках. А помещение обязательно проветривать много раз в день. Инструменты применяются именно для тех работ, для которых предназначены.
Необходимо при работе отключение электропитания, если возникает пожароопасность. При работе со стремянок и лесов должна быть обеспечена их максимальная устойчивость. Важно также соблюдение чистоты на рабочих местах, не допуская их захламленности строительным мусором.
Установка гипсокартонных потолков. Все хитрости монтажа потолка из гипсокартона. Пошаговый алгоритм.
При неудачном креплении шурупа он изымается, а новый вкручивается на расстоянии не менее 5 см. Это обусловлено тем, что место неудачного крепления становится неустойчивым
Отделочные работы
После покрытия всего каркаса гипсокартоном конструкция выстаивается в течение двухдневного срока. Это нужно для приобретения материалом влажности и температуры помещения. По истечении этого срока можно проводить отделочные работы.
Шаг 1. Необходимо нанести на листы грунтовку, которая придаст им дополнительную защиту от влаги. Важно обеспечить проникновение грунтовки во все стыки, так как они будут самыми уязвимыми местами при эксплуатации потолка.
Шаг 2. При помощи шпателя шпаклюются швы между листами, для чего зачастую используется быстросохнущая гипсовую смесь («Кнауф Фугенфюллер» или его аналоги»). В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если на стыке две заводские кромки, то применяется армирующая сетка шириной 80-100 мм. Если же один или оба края гипсокартона с фаской под углом 45 градусов, то сетка отрезается вдоль, чтобы не выходила за плоскость, или же используется сетка стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.
Цены на гипсовые смеси
Обратите внимание! Сетка всегда должна находиться между слоями шпаклевки. Чаще всего на таких сетках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для удобства хранения и использования. Нельзя наклеивать сетку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносится 60% заполнения шпаклевки, потом сетка утапливается в смесь, разглаживается, заполняется остальной объем углубления.
Отделка гипсокартонного потолка
Шаг 3. Углубления от шурупов. Тем же «Фугенфюллером» заделываются углубления от шурупов. Узким шпателем (не более 60-80 мм) проводят в нескольких направлениях, чтобы шпаклевка заполнила все углубление. Когда «Фугенфюллер» высохнет, он втянется – это нормально. Повторно углубления уже можно заделывать обычной финишной шпаклевкой («Кнауф Сатенгипс», «Кнауф Финиш» и проч.).
Шаг 4. После высыхания наносится финишная шпаклевка. Здесь можно использовать более крупный инструмент и шпаклевку, которая имеет больший срок высыхания и повышает прочность стыка. Головки саморезов также заполняются шпаклевочным раствором.
Шаг 5. В конце с помощью наждачной бумаги затираются все неровности.
Если того требует дизайнерская планировка, после шпаклевки и выравнивания поверхности можно приступить к покраске, побелке или нанесению на потолок обоев. Если планируется установка многоуровневого потолка, то можно приступить к обустройству его последующих уровней.
Потолок в ванной из пластиковых панелей
Пошаговую инструкцию по монтажу потолка в ванной из пластиковых панелей можно найти здесь. Также рекомендуем прочитать о том, как шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками.
Видео — Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
С пошаговым руководством Артёма Козориза процесс займет всего сутки и будет не сложнее сборки конструктора.
1. Приготовьте материалы
Гипсокартон 12,5 мм;
профили ПП 60×27;
профили ПН 28×27;
удлинители профилей;
соединители одноуровневые;
прямые подвесы;
шурупы 3,5×9 мм;
шурупы 3,5×25 мм;
дюбель‑гвозди 6×40 мм;
анкер‑клин 6×40 мм;
армирующая лента;
грунтовка;
шпаклёвка;
гидроуровень или лазерный уровень;
пузырьковый уровень;
отбивочный шнур;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
перфоратор;
нож для гипсокартона;
рубанок;
кисть;
шпатель.
2. Рассчитайте положение подвесного потолка
Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.
Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.
Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.
Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.
В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.
3. Сделайте разметку каркаса
Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.
Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
Подвесы монтируются с шагом 650–1000 мм.
Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.
Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками
Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.
Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.
4. Смонтируйте направляющие профили
Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.
При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.
Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.
5. Закрепите подвесы
Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.
Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.
6. Установите основные профили каркаса
Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.
YouTube‑канал «КНАУФ Россия»
Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.
7. Закрепите основные профили в одной плоскости
Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.
Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.
Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем / YouTube‑канал «КНАУФ Россия»
Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.
Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.
8. Установите несущие профили
Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).
Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.
9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию
Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.
YouTube‑канал «КНАУФ Россия»
Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.
10. Раскроите листы
Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.
Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.
Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.
11. Облицуйте каркас гипсокартоном
Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.
knauf.ru
Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.
Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.
12. Заделайте стыки
По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.
Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.
13. Выполните отделку
После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.
Пошаговая инструкция по монтажу гипсокартона на потолок
Итак, Вы определились с тем, как будет выглядеть Ваша квартира. Теперь необходимо подготовиться к тому, чтобы осуществить монтаж гипсокартона на потолок. Сделать это можно собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. Однако для этого потребуется не только ГКЛ, но и множество инструментов и материалов. Для начала определимся с инструментом. Подготовьте:
дрель;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
нож для ГКЛ;
шпатель;
молоток;
наждачная бумага;
валик и кисти;
строительный уровень;
рулетку;
карандаш.
Из материалов потребуются два вида профилей (UD и CD), одноуровневые соединители («крабы»), вертикальные подвесы (или анкерный подвес с зажимом), шурупы и дюбели. Такого набора вам будет достаточно, чтобы своими руками осуществить монтаж гипсокартона на потолок.
Особенности монтажа, которые следует знать
Подвесные конструкции пользуются особой популярностью, поскольку лучше всего маскируют неровности. Они не требуют заделки трещин, отчего работа по установке гипсокартона на потолок своими руками проходит быстро. Но стоит учитывать некоторые нюансы. Во-первых, высоту потолков в доме. Многие типовые постройки не позволяют слишком низко опускать каркас. А это делает невозможным создание многоуровневых потолков.
Во-вторых, обратите внимание на расстояние, на котором будет осуществляться монтаж ГКЛ на потолок. От этого зависит, какие материалы будут применяться. Для крепления профилей на высоте до 12 см используют подвесы. Если же сооружение необходимо опустить значительно ниже, то в ход идут анкерные подвесы с зажимом, которые позволяют крепить профили даже в метре от уровня потолка.
Схема монтажа каркаса для гипсокартонного потолка
ГКЛ не любит влагу. Подвесные потолки в кухне или ванной комнате должны выполняться из влагостойких листов. Но даже их в случае затопления соседями придется демонтировать и заменять.
Подготовка и расчет проекта по установке потолка из гипсокартона
Если вы правильно спланируете и рассчитаете проект, то не только сэкономите деньги на закупке материалов, но и с легкостью потом ответите на вопросы друзей и родственников, как монтировать гипсокартон на потолок. Для создания дизайн-проекта вам потребуется перенести на бумагу точную копию помещения в уменьшенном масштабе. Отметьте места прохождения коммуникаций, если таковые имеются. Это позволит Вам рассчитать необходимое количество материалов и изобразить схему расположения ГКЛ.
Для простоты расчетов Вы можете воспользоваться нашей таблицей. Она показывает средний расход материалов на 1 кв. м. потолка.
Наименование
Расход
Профиль ПП 60х27
2,9 пог. м.
Профиль ПН 28х27
Соответствует периметру комнаты
Лента уплотнительная (30 мм)
Соответствует периметру комнаты
Соединитель одноуровневый для профилей ПП («краб»)
1,7 шт
Удлинитель профилей ПП 60х27
0,2 шт
Подвес вертикальный
0,7 шт
Дюбель анкерный
0,7 шт
Дюбель для крепления профилей ПН 28х27
3 шт
Шуруп TN 25
23 шт
Лента армирующая
1,2 пог м
Проработка проекта потолка позволит точно оценить необходимое количество стройматериалов, а также избежать ошибок при сооружении каркаса. Ведь от его качества зависит простота укладки гипсокартона на потолок.
Правила разметки основания
Первым делом на стены наносится разметка, по которой в будущем будет проходить направляющий профиль. Ставится точка, от которой при помощи гидроуровня проводят горизонтальную прямую. Если все было выполнено верно, то конец линии замкнется в ее начале. Для разметки мест крепления подвесов необходимо сделать предварительные расчеты. Они позволят понять, как оптимально прикрепить гипсокартон к потолку.
Для разметки необходимо провести ряд параллельных линий на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние от крайних линий до стен должно быть приблизительно равным. По ним будут крепиться несущие профили. Места крепления подвесов для них определяются путем проведения перпендикулярных линий на расстоянии 50 см друг от друга. В результате у Вас получится сетка с ячейками 50х60 см. В местах их пересечений и крепятся подвесы. Для лучшего понимания можете взглянуть на видео монтажа гипсокартона на потолок.
Установка подвесов для монтажа гипсокартона
Места креплений вертикальных подвесов у нас уже обозначены, поэтому остается лишь выбрать подходящие материалы и правильной их закрепить. Как мы уже говорили, если высота каркаса будет больше 12 см, то необходимо использовать анкерный подвес. Но в нашем случае рассмотрим крепление более распространенных вертикальных подвесов. Именно их использование чаще всего подразумевает технология гипсокартонных потолков.
Каркас потолка с анкерными подвесами
Подвес представляет собой пластину, которая крепится к основанию при помощи трех дюбелей, которые ввинчиваются строго под прямым углом. После чего вниз отгибаются специальные «крылья». Они служат для закрепления несущего профиля. Длина «крыльев» составляет 12 см. Если профиль будет закреплен на уровне 7-10 см, то после монтажа концы «крыльев» либо отгибают вверх, чтобы они не мешали работе, либо вовсе срезают ножницами по металлу.
Теперь рассмотрим, как установить каркас и гипсокартон на потолок.
Первым монтируют направляющий профиль (UD). Для этого его прикладывают к линии на стене нижним к раме и при помощи дрели делают отверстия в стене. Крепление дюбелей осуществляют на расстоянии 50 см друг от друга. Необходимо выполнять еще одно условие: технология монтажа гипсокартона на потолок подразумевает под собой использование как минимум трех дюбелей на один профиль.
Затем идет этап крепления каркаса. Для этого обязательно используйте уровень, чтобы каждый несущий потолочный профиль (CD) был зафиксирован идеально ровно. Для крепления ПП к подвесам используют 4 самореза по металлу, по два с каждой стороны. Для крепления перемычек используют соединители «крабы». Если все профили были выставлены горизонтально, то прикрутить гипсокартон к потолку будет легко.
Финальный этап монтажа гипсокартона на потолок
Если Вы следовали нашим советам, то у Вас уже будет план крепления ГКЛ к каркасу. Он позволяет произвести быстрый монтаж и заранее подготовить панели нужных размеров. В большинстве случаев перед установкой некоторые листы необходимо обрезать. Для этого на ГКЛ наносится разметка, а затем при помощи специального ножа делается ровный надрез по линии. Можете использовать для этого металлическую линейку. Главное, чтобы надрез шел строго по линии. После этого проведите ножом несколько раз до тех пор, пока глубина надреза не достигнет 3-4 мм. Теперь положите ГКЛ на край стола и резким движением обломайте лист по надрезу — и можно приступать к монтажу подготовленного гипсокартона на потолок.
Резка гипсокартонных листов
Поднимите и зафиксируйте ГКЛ у каркаса. Попросите кого-нибудь Вам помочь, или используйте специальный подъемник. Теперь при помощи шуруповерта и саморезов с шагом в 15 см прикрепите лист к металлическому каркасу. Следите за тем, чтобы листы крепились вразбежку друг относительно друга. Шаг крепления должен быть не менее шага несущего профиля. Вот и все премудрости технологии монтажа потолка из гипсокартона, которые Вам необходимо знать для работы в одиночку.
Последний штрих – отделка
Самым распространенным способом отделки подвесных потолков является окрашивание. Однако поверхность необходимо предварительно обработать и подготовить. Для этого используют армирующую ленту и шпаклевку. Все стыки ГКЛ и шапки саморезов шпаклуются, швы дополнительно оклеивают армирующей лентой. Затем наверх наносится выравнивающий слой шпаклевки. После высыхания поверхность выравнивается при помощи наждачной бумаги. В местах соприкосновения ГКЛ с несущими конструкциями (стенами) используется уплотнительная лента, которая наклеивается на поверхность стен до монтажа листов. После заделки всех зазоров шпаклевкой лента обрезается. Это финальный этап монтажа гипсокартона на потолок.
Теперь вы можете обработать поверхность грунтовкой и после ее высыхания нанести вододисперсионную краску. А какой потолок Вы хотите установить: одноуровневый или двухуровневый? Мы ждем ответов в комментариях под статьей.
Как выполнить монтаж потолка из гипсокартона своими руками
Один из самых распространённых материалов для отделки потолка — это гипсокартон, потому что он позволяет воплощать в реальность самые смелые дизайнерские идеи, хорошо выравнивает поверхность и является экологически чистым сырьём. На 93% состоит из гипса, на 7% — из картона и поверхностно-активных веществ. Монтаж потолка из гипсокартона включает в себя монтаж плоской поверхности, нанесение разметки, установку направляющего профиля, П-образных подвесов и финишную отделку. Раскроем этот процесс более подробно.
Основные инструменты
Чтобы крепление гипсокартона к потолку получилось надёжным, следует чётко соблюдать инструкцию и запастись всеми необходимыми инструментами.
В первую очередь это:
шуруповёрт, к нему саморезы и дюбели. Без него установить потолок из гипсокартона не получится;
дрель;
молоток;
ножницы по металлу;
строительный уровень и рулетка. В качестве уровня может выступать полиэтиленовая трубка диаметром 0,8 см и длиной 5 м, на которую наносятся деления, а внутри вставляется колба с жидкостью. Однако перед тем, как крепить гипсокартон к потолку, лучше опробовать и лазерный, и водяной уровень, чтобы понять, с каким легче работать;
карандаш;
наждачная бумага под гипсокартон на потолок;
валик и кисти;
шпатель;
нож для потолка из ГКЛ, позволяющий разрезать лист.
Чтобы за один раз выполнить установку потолка из гипсокартона, покупайте материал чуть больше, чем требуется, с запасом на 5-10%.
Обычно технология монтажа гипсокартона на потолок зависит от того, в каком помещении вы собираетесь его устанавливать. В офисах и квартирах используют стандартные листы, тогда как в ванной комнате необходим материал, устойчивый к высокой влажности. Там, где нужна повышенная пожаробезопасность, покупаются листы с красной маркировкой.
Самостоятельный монтаж гкл отличается тем, что эту работу могут выполнить не только профессионалы, но и те, кто обладает только базовыми познаниями в ремонте. Если вы интересуетесь, как установить гипсокартон на потолок, то знайте, что нужно приобретать материал только одного производителя, чтобы не получилось перепадов высоты в местах стыков. А электропроводку нужно заменить или смонтировать только перед работой с направляющими профилями, то есть до того, как закрепить гипсокартон на потолке.
Основные работы
Установка гипсокартона на потолок начинается с самой важного важного и решающего этапа для конечного результата — разметки потолка. Использовать можно как лазерный уровень, который проще в обращении, но дороже, так и водяной.
Вначале отмеряем самый низкий угол в комнате, отмечаем центр, 5-10 см от нижнего угла отмеряем на источники света, если вы их будете монтировать. Далее отмеряем и отмечаем так каждый угол. Чтобы пометить нижний край каркаса, используем малярный шнур. Эта линия необходима во время монтажа направляющих профилей, которые мы крепим к стене на дюбеля после нанесения уплотнительной ленты. Схема такова: 1 профиль — 3 дюбеля.
Перед тем как крепить гипсокартон на потолок, начинаем закреплять основные потолочные профили, предварительно расчертив поверхность линиями на расстоянии 40 см друг от друга. Обязательно устанавливаем подвесы на расстоянии 25 сантиметров от стены, это одно из основных правил установки гипсокартона на потолок. Если работы ведутся на деревянном потолке, то для того, чтобы прикрепить профили, используют шурупы по дереву, для бетонного необходимы анкерные дюбели.
Перед креплением подрезаем листы по ширине и длине, для чего нужно выполнить резку картона с лицевой и обратной стороны. Во время этого пользуемся длинным уровнем. Фаску следует снять рубанком, чтобы избежать неровностей и попадания шпаклёвки в стыки.
Что делать с двухуровневыми потолками?
Если вы осуществляете монтаж двухуровневых гипсокартонных потолков, тогда работы несколько усложняются из-за необычного внешнего вида поверхности. Вначале продумываем дизайн, эскиз конструкции. Далее смотрим, какая схема крепления гипсокартона, на потолке карандашом отмечаем места стыковки профилей, крепления, отверстия для освещения. Размечаем будущую конструкцию и отбиваем каждый уровень. На следующих этапах монтаж гипсокартона на потолок своими руками такой же самый, как и для одноуровневой конструкции.
После окончания работы с подвесами необходимо смонтировать стартовый профиль для гипсокартона. Далее поперёк потолка прибиваем металлические полосы с шагом примерно 40 см, они будут использоваться в качестве несущего профиля. Поверх полос кладём продольные металлические профили, необходимые для правильного монтажа гипсокартонных потолков.
К подготовленной обрешетке прикладываем лист. Для работы используются саморезы по металлу длиной 25 мм и шуруповёрт. Перед тем как монтировать гипсокартон на потолок, учтите, что «утопление» самореза должно быть одинаковым по всей поверхности. Их шаг должен составлять около 12-15 см.
Итак, ваша конструкция должна состоять из равных ячеек, в которых и будут размещаться листы гипсокартона.
А теперь — финишная отделка
На этом работы не заканчиваются, технология монтажа потолка из гипсокартона предполагает его изящный, аккуратный внешний вид. Шпаклёвку выполняем в несколько слоёв, закрывая в первую очередь шляпки саморезов, после чего оставляем конструкцию высыхать на 24 часа. Через сутки протираем потолок мелкозернистой наждачной бумагой, наносим финишную шпатлёвку и обрабатываем его ещё раз.
Какую шпатлёвку выбрать? Если планируется дальнейшая окраска, тогда на высокое качество обращайте первоочередное внимание, если вы собираетесь выполнить монтаж гипсокартона на потолок в одиночку и наклеить обои любого вида, тогда об этом не стоит особо беспокоиться.
В помещении с двумя окнами последнюю окраску следует делать ближе к тому, которое на солнечной стороне.
Часто возводят короба из ГКЛ, которые выполняют или декоративную, или практическую функцию — зонируют пространство и какой-то мере заменяют многоуровневые потолки.
Окрашивание потолков из гипсокартона выполняется после монтажа профиля, то есть после того, как на высушенную после шпаклёвки поверхность наклеивают уплотнительную ленту. И уже после заделывания всех щелей шпаклёвкой поверхность грунтуется и покрывается вододисперсионной краской.
Гипсокартон на деревянный потолок — стоит ли?
Если вы решили выполнить крепление гипсокартона к деревянному потолку, то ознакомьтесь с некоторыми нюансами и схемой крепления:
крепеж гипсокартона выполняется вначале на стенах и только потом — на потолке;
обязательно оставляйте между двумя закрепляемыми каркасами зазор, чтобы обеспечить пространство для усадки деревянной конструкции без повреждения внешней отделки;
установка потолка из гипсокартона своими руками на деревянную поверхность делается только саморезами;
монтаж гипсокартона на деревянный потолок предполагает такие важные детали, как обрешётка из бруса 30х40 см, который ставится поперёк несущих балок (расстояние между ними 300х400 мм) и утеплитель;
смонтированный деревянный каркас из реек тоже следует выровнять грунтовкой.
Подводим итоги
Итак, надеемся, что вам понятен процесс того, как правильно, своими руками крепить гипсокартон на потолок. Возможен бескаркасный способ, когда листы крепятся на потолок мастикой, состоящей из костного клея и гипса — вяжущих материалов, которые сцепляют гипсокартон с основанием. Для этого надо нанести раствор небольшими порциями по центру и краю гипсокартона, разровнять его и прижать к потолку.
Придерживайтесь схемы монтажа, читайте подробное описание того, как правильно и надёжно крепить гипсокартон на потолок. Это занятный процесс, благодаря которому ваша комната засияет новыми красками.
Главная
Потолок из гипсокартона
Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Установка гипсокартонных потолков. Все хитрости монтажа потолка из гипсокартона. Пошаговый алгоритм. Ссылка на основную публикацию
Монтаж потолка из гипсокартона 👉 инструкция работ по шагам с фото
Многие строительно-строительные работы, связанные с монтажом гипсокартона на потолок, домашние мастера берутся выполнять своими руками. И в этом нет ничего удивительного – стандартный монтажный комплект для гипсокартона состоит из небольшого перечня компонентов, для освоения работы с которым достаточно изучить несложный алгоритм и несколько основных правил.
Работа под потолком
Содержание статьи
Инструменты для монтажа потолка из гипсокартона своими руками
Для монтажа стенового или потолочного гипсокартона своими руками понадобятся следующие инструменты:
Измерительные инструменты. Это рулетка, водяной или лазерный уровень, длинное правило. Если рулеткой и правилом мастер работает на протяжении всего процесса монтажа, то при помощи водяного уровня осуществляется предварительная разметка стен помещения, от качества которой зависит успех всего мероприятия.
Электроинструменты. Перфоратор, шуруповерт – обязательные инструменты, а электролобзик понадобится в случае монтажа арочных или кривых элементов. Если есть возможность выбора, желательно брать легкий пистолетный перфоратор, так как необходимо делать огромное количество отверстий, и в случае работы тяжелым инструментом в верхнем положении рука быстро устанет, что замедлит работу.
Ручной инструмент. Кроме молотка, канцелярского ножа, ножниц по металлу, рубанка по гипсокартону, понадобится отбивочная нить, специальная терка с набором шлифовальных сеток, нашовная лента-серпянка.
Комплект материала и инструмента для монтажа гипсокартона
Материалы для монтажа
Кроме гипсокартона, понадобятся еще и такие материалы:
Оцинкованный металлический потолочный профиль. Профиль ПН и ПП (UD и CD) – комплектующие для сборки каркаса. Количество направляющего профиля UD в случае монтажа простого одноуровневого потолка рассчитывается делением периметра помещения на длину стандартного профиля.
В работе пригодится
Количество несущего CD профиля для такого типа потолка рассчитывается следующим образом:
Сначала определяют стену, длину которой покрывает цельный несущий профиль. Обычная длина профиля в магазинах 3 или 4 м, поэтому в комнате среднестатистической квартиры как минимум одна стена короче этого размера. Вдоль этой стены и монтируют несущие элементы каркаса.
После длину перпендикулярной стены делят на 60 см (расстояние между профилями) и получают их количество.
Короткие перемычки крепятся с шагом в 1/3 длины листа, то есть приблизительно 80 см. Для расчета общей длины перемычек делят длину стены, вдоль которой монтируются длинные несущие, на 80 см и полученное частное умножают на длину стены, вдоль которой будут перемычки.
П-образные подвесы, которыми несущие крепятся к потолку. Понадобятся и соединители-«крабы» для крепления поперечин, а в случае больших перепадов основания и нехватки из-за этого длины П-образных подвесов понадобятся быстроподвесы. Если несущий профиль короче меньшей стены, его доращивают при помощи продольных соединителей.
Быстроподвес
Несмотря на удобство использования быстроподвеса, пружины со временем ослабевают, и потолок провисает. Быстроподвес – крайняя мера для безвыходных ситуаций. Желательно обходиться без их использования.
Саморезы для металлопрофиля (LN), для гипсокартона (25 мм), дюбель-гвозди «быстрый монтаж». В инструкции к креплению гипсокартона указывается шаг, с которым прикручивают саморезы – 25 см. Исходя из этого, на один лист уходит около 30 штук саморезов.
Пошаговая инструкция по монтажу гипсокартона на потолок
Монтаж гипсокартона своими руками состоит из следующих этапов:
Разметка основания;
Сборка каркаса;
Прикручивание гипсокартона;
Отделка полученной поверхности, в которую входит заделка швов, саморезов, поклейка перфорированных уголков (в случае многоярусных потолков), грунтование, шпаклевание поверхности, шлифование и после этого – покраска.
Схема расположения несущих профилей для крепления листов ГК
Разметка уровня потолка своими руками
Вначале промеряют плоскость потолка на предмет горизонтальности и находят самую низкую точку поверхности. Если нет лазерного уровня, то можно обойтись правилом со встроенным водяным уровнем. В этом месте отмечают точку высоты будущего потолка. Она должна быть ниже самой низкой стороны основания не меньше чем на 3 см. Это нижний край направляющего профиля (гипсокартон будет на 1 см ниже). Если планируется софитная подсветка, линию опускают ниже;
После этого переносят эту точку на другие стены. Для этого применяют колбочный водяной уровень. Одну колбу держат у исходной точки, а вторую переносят от угла к углу, выставляя «0» и отмечая полученные точки.
Во время этой процедуры нужно следить, чтобы в трубке не было пузырьков воздуха!
Используя отбивочную нить, полученные точки соединяют сплошной линией.
На потолке с шагом 60 см (в соответствии с длинными несущими направляющими) при помощи отбивочной нити размечают линии крепления подвесов.
Разметка
Сборка каркаса своими руками
После окончания разметки по периметру помещения по отмеченной линии дюбелями крепят профиль UD.
Направляющая UD по периметру
На потолке с необходимым шагом по разметке прикручивают П-образные подвесы.
Монтаж подвесов
Затем замеряют и отрезают несущие профили. Их делают на 1 см короче, в соответствии с разметкой вставляют в направляющие и прикручивают LN-саморезами.
Подвесы загибают под прямым углом и прикручивают к профилю. Чтобы не закрепить провисшие несущие элементы, поперек них натягивают нитку, по которой во время закручивания самореза несущие придерживают, придавая им необходимую прямоту.
Каркас в сборе
После закрепления продольных деталей каркаса замеряют, нарезают и прикручивают крабами поперечины.
Стыки листов должны попадать на середину профиля, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в конструкции каркаса поперечины образовывали ряд на расстоянии 2,5 м от стены, от которой будет вестись монтаж гипсокартона.
На видео, представленном ниже, показан порядок сборки несущей конструкции:
Обшивка гипсокартоном
Листы поднимают и прикручивают два человека. Гипсокартон должен плотно прилегать друг к другу, на стыках не должно оставаться больших щелей.
Плотный стык по центру профиля
Желательно не допускать плотной установки гипса под стенкой, нужно обеспечить зазор в 5-10 мм для расширения конструкции.
Для закручивания саморезов желательно использовать на шуруповерте специальные насадки (битки), которые ограничивают глубину вкручивания саморезов. Если использовать обычные битки, то нужна определенная сноровка, так как нельзя допускать недокрученных саморезов, когда его шляпка торчит, или слишком глубокого утапливания, отчего удерживающая способность снижается.
При креплении листов соблюдаем правила!
Отделка поверхности осуществляется по правилам шпаклевания гипсокартонных поверхностей.
Данная пошаговая инструкция основана на главном принципе монтажа потолка из гипсокартона: внимательная и правильная разметка является залогом качественно выполненной работы. Следуя этому правилу, можно своими руками сделать потолок, который ничем не будет отличаться от работы, выполненной профессионалом.
Готовые варианты оформления представлены на фото:
Волнообразные порогиСложная конструкция из гипсокартонаПотолок с акцентом в центре
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Технология монтажа гипсокартона на потолок
Сегодня гипсокартонные потолки являются самым популярным и распространенным способом отделки. Причина этого довольно проста. Применение ГКЛ позволяет, не только получить идеально гладкую потолочную поверхность, но и воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи относительно создания объемных конструкций и различных вариантов освещения.
Технология монтажа гипсокартона на потолок довольно проста и доступна не только профессионалам. Ее можно с успехом использовать, как в жилых помещениях, так и в административных и развлекательных учреждениях. Применение различных технологий поверхности из гипсокартона позволяет придать различным помещениям соответственный им по назначению стиль.
Почему именно гипсокартон?
В основе успеха конструкций из ГКЛ лежат уникальные свойства материала и возможности его трансформации.
Гипсокартон обладает такими свойствами:
экологическая чистота;
паропроницаемость;
прочность;
негорючесть;
водостойкость;
способность менять форму при намокании и хранить ее при высыхании.
Существенным аспектом является цена, доступная практически всем слоям населения.
Применение технологии потолка из ГКЛ позволяет решить ряд строительных задач, непосильных для других материалов.
Так, с помощью отделки гипсокартоном можно решить такие вопросы:
Скрыть дефекты плиты перекрытия, не тратя силы и время на ее выравнивание.
Разместить под новым покрытием слой утеплителя, который будет еще и звукоизоляцией.
Под подвесной поверхностью можно разместить воздуховоды вентиляционной системы, кабели телекоммуникации и электричества.
На сконструированной из ГКЛ поверхности можно создать объемные формы любого размера и сложности, установить подвесные конструкции.
Свободное пространство между плитой перекрытия и подвесной плоскостью дает возможность расположения множества светильников, создавая различные варианты освещения и подсветки.
Конструкции из ГКЛ отлично сочетаются с натяжными потолками.
Фото технологии потолков из гипсокартона даст ясное представление о безграничных возможностях применения этого материала.
Виды потолков
Такая технология позволяет создавать конструкции из гипсокартона на потолке различного вида и степени сложности.
Так, конструкции из ГКЛ бывают таких разновидностей:
Одноуровневыми. Представляют собой ровный классический потолок.
Многоуровневыми. Состоят из нескольких поверхностей, расположенных одна над другой, или пересекающихся в пространстве.
По другому, эти виды конструкций носят название «простые» и «сложные».
Конфигурация сложных покрытий второго и последующих уровней может иметь прямую или изогнутую форму. В данные конструкции можно устанавливать светильники, имеющие различную направленность.
Направить светильники можно:
вниз;
вбок;
вверх.
Подобные возможности позволяют создавать неповторимые световые комбинации на стене и потолке, искусно подсвечивать различные объекты.
Несмотря на неограниченные возможности по созданию различных форм, все виды гипсокартонных потолков имеют одинаковое устройство.
Технология монтажа предполагает обустройство таких его составных частей:
Каркас из оцинкованного стального профиля. Является прочной основой для крепления ГКЛ, осветительных приборов и слоя утеплителя.
Гипсокартонная поверхность. Это одновременно, и одноуровневый потолок из гипсокартона, и основа для размещения последующих уровней с элементами подсветки и декора.
Объемные элементы, созданные из ГКЛ. Ими могут быть дополнительные уровни, геометрические фигуры, цветы и изображения различных предметов.
Осветительные приборы. Они могут быть встроенными или подвесными.
Элементы декора. После шпаклевки готовой конструкции, проводится ее финишная отделка. Для этого могут применяться краски различного типа и цвета, обои, зеркала, а также комбинирование этих материалов.
Гипсокартон является довольно простым в работе материалом. Его установка является посильной для любого мастера, имеющего опыт работы со строительными инструментами.
Подготовительные работы
Как и любая другая работа, технология гипсокартонных потолков предполагает планирование, а также подготовку инструментов и закупку строительных материалов.
Проектирование
Составление проекта является обязательным этапом подготовки к строительству. На его основе проводятся все работы и расчет необходимого материала.
Начинать следует с эскиза. Это поможет определиться с размерами, формой и цветом отдельных частей конструкции. Далее, эскиз нужно перенести на схему монтажа потолка из гипсокартона, которая должна быть исполнена в масштабе.
На схему наносится:
расположение несущих, продольных и поперечных профилей;
точки установки подвесов;
места установки светильников;
схема электропроводки.
После этого проводится расчет материалов и подготовка инструментов.
Инструменты
Технология потолка из гипсокартона предполагает наличие таких инструментов и приспособлений:
перфоратор;
болгарка;
шуруповерт;
молоток;
рулетка;
строительный уровень;
стальной шпатель;
нож;
защитные очки и перчатки.
Нелишним будет продумать вопрос об аренде двух стремянок.
Материалы
Материалы для строительства конструкции из ГКЛ можно приобрести в любом строительном магазине.
Для этой работы потребуется:
листы гипсокартона;
CD и UD-профили;
вертикальные отвесы;
соединители для CD-профиля;
стальные дюбель-гвозди;
саморезы по металлу;
стартовая и финишная шпаклевка;
грунтовка;
армирующая сетка;
наждачная бумага и абразивная сетка.
материал для декора.
После закупки материала и проверки комплектности инструментов можно приступать к работе.
Технология монтажа гипсокартонных потолков
Возведение подвесной конструкции из ГКЛ состоит из нескольких этапов работ.
Как обшить потолок гипсокартоном? Технология гипсокартонных потолков предполагает такую последовательность строительства:
Монтаж каркаса.
Укладка ГКЛ.
Шпаклевка поверхности.
Финишная отделка.
Далее коротко о каждом этапе.
Монтаж каркаса
Перед началом работы необходимо подготовить основание — очистить несущую плиту от старой отделки, заделать трещины и обработать ее поверхность противогрибковой жидкостью.
Монтаж каркаса проводится в следующей последовательности:
Нанесение на стены и несущую плиту разметки для установки несущих и потолочных профилей.
Закрепление: на стенах — UD-профиля, на плите перекрытия — стальных подвесов.
Установка потолочных СD-профилей в несущие, их выравнивание и фиксация саморезами на подвесах и UD-профиле.
Установка поперечных элементов конструкции и их закрепление «крабами» и саморезами.
После окончания монтажа прокладывается электропроводка и укладывается утеплитель.
Укладка ГКЛ
Листы материала укладываются от угла в шахматном порядке.
При работе соблюдаются следующие правила:
Для укладки ГКЛ требуется помощник.
Листы укладываются в стык, без щелей.
Крепление краев проводится только на обрешетке.
Плоскость каждого фрагмента потолка крепится к каркасу с интервалом 20-25 см.
Шляпки саморезов необходимо утапливать в поверхность на 1-1,5 мм.
Отверстия под светильники просверливаются заранее, согласно проекту.
Шпаклевка поверхности
Шпаклевка потолка из гипсокартона проводится после окончания укладки последнего фрагмента конструкции.
Она включает в себя такие действия:
Грунтовка всей подготовленной поверхности.
Заделка стартовой шпаклевкой отверстий над шляпками саморезов, щелей и стыков между листами. Стыки укрепляются армирующей сеткой.
Нанесение слоя стартовой шпаклевки толщиной 2-3 мм.
После полного высыхания поверхности осуществляется ее шлифовка и полировка.
Помещение очищается от строительного мусора и пыли.
Поверхность покрывается жидкой грунтовкой.
Спустя сутки можно делать декоративный потолок из гипсокартона.
Финишная отделка
Перед окончательной отделкой, необходимо заклеить малярной лентой все светильники. Это избавит от необходимости их отмывать, стоя в неудобном положении.
В зависимости от проекта, финишная отделка проводится следующим образом:
Окрашивание одним или несколькими цветами.
Оклеивание определенных участков обоями.
Приклеивание зеркал.
Оформление отдельных элементов блестками.
Готовый потолок будет долгие годы радовать хозяев и являться предметом гордости перед гостями.
Читайте также: Укладка гипсокартона на потолок.
Видео по теме
Обшивка гипсокартоном
Листы поднимают и прикручивают два человека. Гипсокартон должен плотно прилегать друг к другу, на стыках не должно оставаться больших щелей.
Плотный стык по центру профиля
Желательно не допускать плотной установки гипса под стенкой, нужно обеспечить зазор в 5-10 мм для расширения конструкции.
Для закручивания саморезов желательно использовать на шуруповерте специальные насадки (битки), которые ограничивают глубину вкручивания саморезов. Если использовать обычные битки, то нужна определенная сноровка, так как нельзя допускать недокрученных саморезов, когда его шляпка торчит, или слишком глубокого утапливания, отчего удерживающая способность снижается.
При креплении листов соблюдаем правила!
Отделка поверхности осуществляется по правилам шпаклевания гипсокартонных поверхностей.
Данная пошаговая инструкция основана на главном принципе монтажа потолка из гипсокартона: внимательная и правильная разметка является залогом качественно выполненной работы. Следуя этому правилу, можно своими руками сделать потолок, который ничем не будет отличаться от работы, выполненной профессионалом.
Готовые варианты оформления представлены на фото:
Волнообразные порогиСложная конструкция из гипсокартонаПотолок с акцентом в центре
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Технология монтажа гипсокартона на потолок
Сегодня гипсокартонные потолки являются самым популярным и распространенным способом отделки. Причина этого довольно проста. Применение ГКЛ позволяет, не только получить идеально гладкую потолочную поверхность, но и воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи относительно создания объемных конструкций и различных вариантов освещения.
Технология монтажа гипсокартона на потолок довольно проста и доступна не только профессионалам. Ее можно с успехом использовать, как в жилых помещениях, так и в административных и развлекательных учреждениях. Применение различных технологий поверхности из гипсокартона позволяет придать различным помещениям соответственный им по назначению стиль.
Почему именно гипсокартон?
В основе успеха конструкций из ГКЛ лежат уникальные свойства материала и возможности его трансформации.
Гипсокартон обладает такими свойствами:
экологическая чистота;
паропроницаемость;
прочность;
негорючесть;
водостойкость;
способность менять форму при намокании и хранить ее при высыхании.
Существенным аспектом является цена, доступная практически всем слоям населения.
Применение технологии потолка из ГКЛ позволяет решить ряд строительных задач, непосильных для других материалов.
Так, с помощью отделки гипсокартоном можно решить такие вопросы:
Скрыть дефекты плиты перекрытия, не тратя силы и время на ее выравнивание.
Разместить под новым покрытием слой утеплителя, который будет еще и звукоизоляцией.
Под подвесной поверхностью можно разместить воздуховоды вентиляционной системы, кабели телекоммуникации и электричества.
На сконструированной из ГКЛ поверхности можно создать объемные формы любого размера и сложности, установить подвесные конструкции.
Свободное пространство между плитой перекрытия и подвесной плоскостью дает возможность расположения множества светильников, создавая различные варианты освещения и подсветки.
Конструкции из ГКЛ отлично сочетаются с натяжными потолками.
Фото технологии потолков из гипсокартона даст ясное представление о безграничных возможностях применения этого материала.
Виды потолков
Такая технология позволяет создавать конструкции из гипсокартона на потолке различного вида и степени сложности.
Так, конструкции из ГКЛ бывают таких разновидностей:
Одноуровневыми. Представляют собой ровный классический потолок.
Многоуровневыми. Состоят из нескольких поверхностей, расположенных одна над другой, или пересекающихся в пространстве.
По другому, эти виды конструкций носят название «простые» и «сложные».
Конфигурация сложных покрытий второго и последующих уровней может иметь прямую или изогнутую форму. В данные конструкции можно устанавливать светильники, имеющие различную направленность.
Направить светильники можно:
вниз;
вбок;
вверх.
Подобные возможности позволяют создавать неповторимые световые комбинации на стене и потолке, искусно подсвечивать различные объекты.
Несмотря на неограниченные возможности по созданию различных форм, все виды гипсокартонных потолков имеют одинаковое устройство.
Технология монтажа предполагает обустройство таких его составных частей:
Каркас из оцинкованного стального профиля. Является прочной основой для крепления ГКЛ, осветительных приборов и слоя утеплителя.
Гипсокартонная поверхность. Это одновременно, и одноуровневый потолок из гипсокартона, и основа для размещения последующих уровней с элементами подсветки и декора.
Объемные элементы, созданные из ГКЛ. Ими могут быть дополнительные уровни, геометрические фигуры, цветы и изображения различных предметов.
Осветительные приборы. Они могут быть встроенными или подвесными.
Элементы декора. После шпаклевки готовой конструкции, проводится ее финишная отделка. Для этого могут применяться краски различного типа и цвета, обои, зеркала, а также комбинирование этих материалов.
Гипсокартон является довольно простым в работе материалом. Его установка является посильной для любого мастера, имеющего опыт работы со строительными инструментами.
Подготовительные работы
Как и любая другая работа, технология гипсокартонных потолков предполагает планирование, а также подготовку инструментов и закупку строительных материалов.
Проектирование
Составление проекта является обязательным этапом подготовки к строительству. На его основе проводятся все работы и расчет необходимого материала.
Начинать следует с эскиза. Это поможет определиться с размерами, формой и цветом отдельных частей конструкции. Далее, эскиз нужно перенести на схему монтажа потолка из гипсокартона, которая должна быть исполнена в масштабе.
На схему наносится:
расположение несущих, продольных и поперечных профилей;
точки установки подвесов;
места установки светильников;
схема электропроводки.
После этого проводится расчет материалов и подготовка инструментов.
Инструменты
Технология потолка из гипсокартона предполагает наличие таких инструментов и приспособлений:
перфоратор;
болгарка;
шуруповерт;
молоток;
рулетка;
строительный уровень;
стальной шпатель;
нож;
защитные очки и перчатки.
Нелишним будет продумать вопрос об аренде двух стремянок.
Материалы
Материалы для строительства конструкции из ГКЛ можно приобрести в любом строительном магазине.
Для этой работы потребуется:
листы гипсокартона;
CD и UD-профили;
вертикальные отвесы;
соединители для CD-профиля;
стальные дюбель-гвозди;
саморезы по металлу;
стартовая и финишная шпаклевка;
грунтовка;
армирующая сетка;
наждачная бумага и абразивная сетка.
материал для декора.
После закупки материала и проверки комплектности инструментов можно приступать к работе.
Технология монтажа гипсокартонных потолков
Возведение подвесной конструкции из ГКЛ состоит из нескольких этапов работ.
Как обшить потолок гипсокартоном? Технология гипсокартонных потолков предполагает такую последовательность строительства:
Монтаж каркаса.
Укладка ГКЛ.
Шпаклевка поверхности.
Финишная отделка.
Далее коротко о каждом этапе.
Монтаж каркаса
Перед началом работы необходимо подготовить основание — очистить несущую плиту от старой отделки, заделать трещины и обработать ее поверхность противогрибковой жидкостью.
Монтаж каркаса проводится в следующей последовательности:
Нанесение на стены и несущую плиту разметки для установки несущих и потолочных профилей.
Закрепление: на стенах — UD-профиля, на плите перекрытия — стальных подвесов.
Установка потолочных СD-профилей в несущие, их выравнивание и фиксация саморезами на подвесах и UD-профиле.
Установка поперечных элементов конструкции и их закрепление «крабами» и саморезами.
После окончания монтажа прокладывается электропроводка и укладывается утеплитель.
Укладка ГКЛ
Листы материала укладываются от угла в шахматном порядке.
При работе соблюдаются следующие правила:
Для укладки ГКЛ требуется помощник.
Листы укладываются в стык, без щелей.
Крепление краев проводится только на обрешетке.
Плоскость каждого фрагмента потолка крепится к каркасу с интервалом 20-25 см.
Шляпки саморезов необходимо утапливать в поверхность на 1-1,5 мм.
Отверстия под светильники просверливаются заранее, согласно проекту.
Шпаклевка поверхности
Шпаклевка потолка из гипсокартона проводится после окончания укладки последнего фрагмента конструкции.
Она включает в себя такие действия:
Грунтовка всей подготовленной поверхности.
Заделка стартовой шпаклевкой отверстий над шляпками саморезов, щелей и стыков между листами. Стыки укрепляются армирующей сеткой.
Нанесение слоя стартовой шпаклевки толщиной 2-3 мм.
После полного высыхания поверхности осуществляется ее шлифовка и полировка.
Помещение очищается от строительного мусора и пыли.
Поверхность покрывается жидкой грунтовкой.
Спустя сутки можно делать декоративный потолок из гипсокартона.
Финишная отделка
Перед окончательной отделкой, необходимо заклеить малярной лентой все светильники. Это избавит от необходимости их отмывать, стоя в неудобном положении.
В зависимости от проекта, финишная отделка проводится следующим образом:
Окрашивание одним или несколькими цветами.
Оклеивание определенных участков обоями.
Приклеивание зеркал.
Оформление отдельных элементов блестками.
Готовый потолок будет долгие годы радовать хозяев и являться предметом гордости перед гостями.
Читайте также: Укладка гипсокартона на потолок.
Видео по теме
Монтаж гипсокартона на потолок
Монтаж гипсокартона на потолок
Тенденции современного мира строительства на сегодняшний день таковы, что все меньше строительных проектов, а также проектов по ремонту обходятся без применения гипсокартонных листов.
Это не удивительно, ведь обладая экологичностью вместе с универсальностью применения и относительно небольшой стоимостью, гипсокартон не перестает завоевывать все большую популярность в бытовых строительных вопросах.
Применяя данный материал, возводить стены, потолки, а также перегородки можно в различных помещениях, начиная со спальни и заканчивая на кухне. Простота монтажа несущих конструкций и крепления гипсокартонных листов (ГКЛ) к ним, позволяет осуществлять ремонт своими руками, предварительно изучив общие технологические рекомендации.
В данной статье рассмотрим общие технологические требования и рекомендации по монтажу ГКЛ на кухне своими руками, ведь данное помещение требует к себе особого отношения, в силу своей популярности.
Отметим, что навыки, приобретенные по установке какой-либо конструкции из гипсокартона, могут применяться при аналогичных работах, но уже в иного рода помещениях. Отличия будут в деталях процесса, а основные этапы вместе с методологией работ остаются в базисе неизменными.
Для того, чтобы работа шла «на ура, лучше подыскать себе помощника, ведь установить потолок из ГКЛ в одиночку будет проблематично, так как гравитацию никто не отменял и в отношении листов материала она действует безоговорочно, не давая поблажек мастерам на все руки. Речь идет о том, что придерживать листы и одновременно их крепить к металлопрофилю сложно, если никто не помогает.
Перечень инструментов, необходимых материалов
Перечень инструментов
Необходимо подготовить к использованию следующие позиции списка инструментов:
перфоратор,
строительный уровень,
электрический шуруповерт (для ускорения процесса сборки),
бумага с абразивным покрытием — «наждачка»,
специализированный строительный нож (можно обойтись его аналогами),
не забываем про рулетку, которая будет использоваться при нанесении разметки конструкции,
а также в качестве средства измерения расстояний в помещении.
Что касательно ГКЛ, то на рынке имеется две основных разновидности: толщиной в 9 мм и 12,5 мм. Присутствуют варианты с большей/меньшей толщиной, но используют их при решении задач иной направленности. Чтобы установить гипсокартонный потолок на кухне, используют 9 мм листы, так как они обладают меньшим весом, что значительно облегчает процесс монтажа и общий вес конечной конструкции.
Гипсокартон огнестойкий
Для потребителей с широким кошельком и пунктиком в вопросе пожаробезопасности, на рынке представлены ГКЛ повышенной огнестойкости, которые применяются в современных промышленных помещениях, с целью повышения уровня безопасности труда.
Длина подготавливаемых листов гипсокартона может варьировать, так как даже при малой ее величине, стыковые соединение легко решают вопрос сборки конструкции потолка на кухне.
Совершая монтаж подвесного потолка из гипсокартона, понадобятся:
НП (профиль направляющий),
ПП (профиль потолочный),
а также краб и подвес, тип — прямой.
Краб для гипсокартона
Краб в строительном жаргоне обозначает функциональный крепежный элемент, для соединения нескольких профилей в едином узле.
Установка элементов конструкции осуществляется саморезами, гипсокартонными анкерами либо же применяют дюбель-гвозди.
Что касательно прямого подвеса, то выбор пал именно на него, так как его надежность проверена многими строителями, затеявшими выполнение ремонта своими руками, также найти его куда проще в магазинах, так как он один из самых распространённых.
На этом перечень обязательных инструментов и материалов, чтобы успешно завершить монтаж потолка из гипсокартона на кухне, окончен: он может сокращаться либо расширяться согласно индивидуальным предпочтениям и сложности проекта. Далее перейдем непосредственно к списку строительных операций.
Монтаж гипсокартона на потолок: порядок операций для работы впрок
Эскиз потолка из гипсокартона
Первыми и, пожалуй, одними из самых ответственных операций являются: составление эскиза конструкции на бумаге в соответствующем масштабе и перенос его на кухонные стены и потолок.
Данные операции выполняются сразу после того, как был разработан дизайн. Если на бумаге разметка производится карандашом при помощи линейки, то на стену линии наносят, используя строительный уровень, а также рулетку.
Составляя предварительный эскиз, необходимо учитывать толщину ГКЛ (применяется 9 мм гипсокартон) и будущую форму потолка, которую чаще всего делают плоской, так как это не требует излишних усилий, временных и материальных затрат.
Учитывайте и то, что минимальное расстояние, на которое можно опустить подвесной потолок от основного потолка, составляет от 30 до 40 мм. Эта величина задается стандартными длинами потолочных профилей.
Однако, при наличии внутри конструкции дополнительных конструктивных элементов, величина опускания подвесного потолка может увеличиваться. Например, при размещении системы воздушной вентиляции, конструкцию опускают на величину от 70 до 170 мм и более, а если применяется платформочка под люстру, то – порядка 40-50 мм. Если подобные работы своими руками выполняются впервые, то не стоит излишне бояться. Все элементы будущей конструкции имеют такие конструктивные формы, что работа с материалом становится интуитивно понятной с первых шагов.
Собирать потолок на кухне своими руками – занятие интригующее:
Сначала крепятся направляющие профили по периметру стен, согласно выбранному уровню положения подвесного потолка. Для выполнения данного этапа измеряют высоту кухни во всех углах и обозначают линии будущего положения НП параллельно плоскости пола. Лини проводят по размеченным точкам, которые располагают примерно с шагом в 40 см – позже это будут отметки для проделывания отверстий в стене перфоратором.
По завершению выполнения крепежа направляющих профильных элементов, устанавливают прямые подвесы, соблюдая шаг величиной примерно 65 см. Каждый основной профиль вставляется в направляющие поочередно. Как только в подвесы закрепили НП, первые загибают. С целью соблюдения ортогональности углов и единого уровня положения элементов каркаса, многие натягивают леску, по которой можно ориентироваться, при выполнении работ своими руками.
Устанавливая вспомогательные профили, которые также носят название второстепенных, можно заметить, что создаваемая на кухне конструкция начинает напоминать решетку. Вспомогательные профили крепят между основными, для обеспечения мест для стыка ГКЛ. По завершении сборки каркаса, в него укладывают проводку под будущее освещение.
Крепление гипсокартонных листов
Крепление гипсокартонных листов
Первый этап – раскройка материала. Наиболее часто применяемый вид – это раскрой на полосы формата 120х250 см, однако это не обязательная рекомендация.
Самый главный момент при выполнении крепления ГКЛ своими руками – это обеспечить краям подготовленных полос упор на решетинах каркаса. Наиболее удобный способ раскроя листов: при помощи ножа и ровного стола.
Ножом наносится линия будущего надлома, после чего лист сдвигается на край стола и надламывается. Криволинейные кромки и неровные края выравнивают тем же строительным ножом, либо используя рубанок. Просверливают отверстия под силовые кабели и трубы. Диаметр отверстия под трубу должен больше примерно на 10 мм внешнего диаметра самой трубы.
Способ крепления ГКЛ может быть как продольный, так и перпендикулярный относительно несущих профилей. Крепят ГКЛ саморезами. Наибольший допустимый шаг между креплениями – 150 мм. Стыки листов располагайте на профиле. Зазоры между гипсокартоном и стеной прикрывают специальными уголками.
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ – задача нехитрая и выполнить ее без особых трудностей можно своими руками, обладая необходимыми инструментами и материалами.
идеи простого дизайна и процесса монтажа
Большинство строителей отмечает, что во время ремонта квартиры или дома один из самых трудных процессов это то, каким образом сделать потолок из гипса или любого другого материала.
Мешает быстрому выполнению работ и неровность различных плиточных перекрытий, и то, что углы на практически никогда не соответствуют друг другу, и много других деталей. Скрыть все эти недостатки на сегодняшний день достаточно трудно. И скорее не столько сложно, сколько дорого.
В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция по монтажу потолка из гипсокартона, который имеет огромное количество преимуществ, начиная от легкости в монтаже и, заканчивая приемлемыми ценами.
Содержимое обзора:
Какие понадобятся инструменты?
Если вы задумались над тем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, то первоочередно вы должны заняться различными подготовительными к основному процессу работами, а именно: важно приобрести необходимые для быстрой установки потолка строительные материалы, а также подготовить все инструменты.
Для того, чтобы установить самостоятельно двухуровневый потолок из гипсокартона вам понадобятся:
Уровень водяного типа для того, чтобы осуществить точную разметку того места, в котором будет установлен направляющий уровень.
Для быстрого высверливания различных отверстий любой перфоратор.
Ножницы, которыми можно будет резать металл.
«Болгарка».
Шуроповерт для крепления ГКЛ, а также профиля.
Рулета
Установка каркаса
Первое, что необходимо сделать — это выбрать место для будущей разметки места, где будет установлен направляющий профиль. Метки должны быть нанесены после того, как во всех емкостях вода будет на одном уровне.
Сколько именно отступать от строительного потолка сантиметров решать только вам, однако большинство строителей предлагают посмотреть фото потолка из гипсокартона, чтобы понять, что расстояние не должно быть меньше десяти сантиметров.
После завершения работ первого этапа, то есть после того, как на каждой стене будет осуществлена разметка, можно переходить к высверливанию нескольких отверстий под дюбеля. Для этого используется перфоратор.
После завершения монтажа направляющего профиля при помощи приготовленной рулетки прямо по периметру необходимо сделать отметки со средним интервалом примерно в 60 см.
Если вы хотите сделать достаточно простую конструкцию, состоящую лишь из одного уровня, то тогда нет необходимости в установке популярных с-образных профилей сразу в двух направлениях. Достаточно осуществить разметку исключительно на двух противоположных сторонах.
После этого можно переходить к закреплению подвеса. После завершения монтажа всех прямых подвесов можно переходить к установке потолочного профиля и последующей обшивке потолка листами.
Декорирование потолка
На сегодняшний день предлагается огромное количество самых различных способов декорирования потолка. Благодаря активному развитию строительной индустрии в магазинах можно найти множество различных декоративных материалов, которые позволят украсить потолок.
Все зависеть будет исключительно от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. Кто-то отдает предпочтение гипсовой лепке, а кто-то в восторге от пенопластовых багетов.
Не стоит обращать внимание на различного рода тенденции в моде, поскольку они быстро проходят, а вот вам жить с новым ремонтом однозначно не один и не два года.
Важно, чтобы потолок доставлял вам исключительно радость от взгляда на него и в комнате создавал ощущение уюта.
После того, как вы определитесь с тем, как выглядит для вас идеальный потолок после ремонта, важно оценить, можете ли вы его себе позволить в финансовом плане, и если ответ положительный, то можно смело отправляться в магазин строительных материалов и выбирать то, что позволит быстро воплотить ваши мечты об идеальном потолке в реальность.
Нет ничего трудного в технологии создания подвесных потолков с использованием гипсокартона.
Необходимо лишь запомнить, что прежде, чем что-либо делать, необходимо несколько раз подумать, поскольку такой потолок устанавливается не на год и даже не на пять лет.
Обратите внимание!
Фото потолка из гипсокартона
Обратите внимание!
Обратите внимание!
Подвесной потолок из гипсокартона — Помощь в ремонте
Гипсокартонный потолок на подвесах
Гипсокартон — это материал, который уже на протяжении многих лет делает головокружительную карьеру в отделке и интерьерном дизайне. Популярность данного решения прежде всего вызвана ??большим спектром использования, а еще простой сборкой. Один из наиболее интересных декоративных элементов, который мы можем создать из гипса, — это навесной потолок, который не только служит украшением, но и выполняет хозяйственные функции.
Преимущества, и недостатки гипса
Как видно из названия, гипсокартон состоит из гипса, настоящего материала, получаемого из камня, который после формуется и покрывается внешним бумажным слоем. Поэтому он экологичный и не содержит вредных химикатов. Стоит еще сказать что, гипс обладает огнеустойчивыми качествами, так как он классифицируется как негорючий из-за воды, имеющейся в его структуре. С этим связана еще одна особенность гипса: он поглощает влажность, а потом отдает ее, когда воздух становится слишком сухим, что дает возможность создать хороший микроклимат в помещении. Плюсом гипса также считается предельно обычная обработка — его не составит никакого труда разрезать без применения специальных инструментов. У этого, кажется, идеального материала есть и собственные минусы: в первую очередь он подвержен негативному воздействию воды, поэтому даже собственно пропитанная плита подходит лишь для помещений с самой большой влажностью 85%. Гипс также чувствительный к ударам царапинам и так далее, поэтому на нем очень легко оцарапать доску.
Какую плиту подобрать для глянцевого потолка?
Тип платы зависит от того, что мы собираемся из нее сделать и где в помещении хотим ее установить. Для устройства навесных потолков самой лучшей будет доска толщиной 12-12,5 мм, а при желании лучшей тепло и звукоизоляцию- и противопожарной изоляции — 15 мм. При подборе тарелки обязательно возьмите во внимание ее маркировку. Гипсокартон можно применить в спальне или гостиной — где влажность воздуха менее 70%. Для кухонной комнаты и ванной вам будут нужны плиты Н2, внутренняя часть которых пропитана особыми средствами, снижающими уровень поглощения воды гипсом. Чтобы обеспечить очень высокую защиту от огня, мы можем выбрать пластину F-типа. Но необходимо не забывать, что его нельзя ставить в мокрых помещениях.
Как видно из названия, гипсокартон состоит из гипса, настоящего материала, получаемого из камня, который после формуется и покрывается внешним бумажным слоем.
Навесные потолки
Навесной потолок может в себе совмещать художественную и полезную роль. С его помощью мы можем скрыть недостатки и повреждения потолка и дать интерьеру оригинальный стиль, сформировав из гипса арки, скосы или волны. Стоит еще сказать что, натяжной потолок — замечательный метод утепления квартиры, ведь он также послужит камуфляжем для материалов для теплоизоляции, размещаемых под поверхностью потолка. Аналогичным образом вы также можете спрятать другие установки, к примеру. электричество, система вентиляции или кондиционирование. Исключение составляет газовая установка, которую нельзя размещать в навесном потолке из соображений безопасности. Однако очень популярным использованием данного типа потолка считается освещение. Установив осветительные рамы в навесной потолок, мы можем создать в комнате исключительную обстановку, так как свет проникает в каждый уголок и, таким образом, «создает» пространство. Более того, кроме обыкновенных галогенных или ламп светодиодного типа, мы можем применять разноцветные фонари с ДУ..
Быстрая и легкая сборка из панелей
Монтаж навесного потолка — не тяжелая строительная работа, поэтому мы можем сделать это самостоятельно, обеспечив самую большую точность и старание. Первоочередным шагом работы считается создание потолочного дизайна: мы должны решить, будем ли мы размещать его по всей потолочной поверхности или только вокруг или в середине. Также следует определить, какую роль будет играть потолок, ведь от него зависит его высота (достаточно выдерживать ок. Расстояние от поверхности потолка 8-10 см, в то время как с кондиционером или тепловой изоляцией расстояние будет значительно больше).
Материалы для глянцевого потолка лучше всего покупать в виде готовой системы гипса. В результате все конструкционные элементы будут от одного производителя, а это означает — будут одного качества, что немаловажна для долговечности и безопасности потолка.
Однако очень популярным использованием данного типа потолка считается освещение. Установив осветительные рамы в навесной потолок, мы можем создать в комнате исключительную обстановку, так как свет проникает в каждый уголок и, таким образом, «создает» пространство.
Монтаж решёток навесного потолка начинаем с разметки, другими словами определения потолочные высоты лазерным или спиртовым уровнем. После прикрутите стеновые профиля и подвесы, важные профиля и опорные профиля. Если потолок будет применяться в качестве тепловой изоляции, мы ложим материал для изоляции перед монтажными работами несущих реек. Когда решётка окажется готовой, можно закрепить заранее обрезанные гипсокартоны. После того как произошла установка досок остается прогрунтовать края, нанести штукатурку, а после высушивания покрасить потолок.
Подвесной потолок из гипсокартона своими руками | Штукатурка стен по маякам
потолок из гипсокартона, очередность монтажа, все секреты. Plasterboard ceiling.
Раскрытие секретов потолочной сетки из гипсокартона
Когда дело доходит до сборки потолка, есть несколько причин, по которым вы можете в конечном итоге выбрать гипсокартон. Многих из них более чем достаточно, чтобы выбрать потолок из гипсокартона вместо альтернатив, но вы хотите сделать установку как можно более простой. Здесь в игру вступает потолочная сетка из гипсокартона. Есть несколько основных преимуществ гипсокартона по сравнению с другими материалами, и некоторые из этих деталей — элементы, которые мы обсуждали ранее, в том числе:
— Гипсокартон можно производить дешево и быстро, что позволяет выполнять работу быстрее и с меньшими затратами.
— Относительно легко установить, если у вас есть надлежащее оборудование. Некоторые работы по гипсокартону можно выполнять в одиночку.
— Огнестойкость за счет содержания гипса.
— Легко режется на различные размеры для конкретных применений.
Фото bombermoon
Зачем нужна сетка из гипсокартона?
Итак, что же такое сетка из гипсокартона? По сути, потолочная сетка — это предварительно спроектированный элемент оборудования, помогающий установить потолок из гипсокартона. Как правило, они состоят из главной направляющей, 4-дюймовых тройников и пристенного уголка, как правило, L-образной формы.Их можно изменить с точки зрения прорези, так что вы получите точный интервал, который вам нужен, чтобы соответствовать требованиям к гипсокартону. С учетом сказанного, решетчатая система из гипсокартона представляет собой тяжелую операцию, которая может усложнить резку, чем обычная решетчатая система с подвесным потолком. Уголок стены должен быть толщиной 20 или 25 мм. С учетом сказанного, даже несмотря на то, что разрезать решетчатую систему из гипсокартона сложнее, их, как правило, быстрее собрать в целом. Это потому, что система сеток не раскрывается, поэтому вам не нужно быть столь же точным, когда собираете вещи.
Итак, каковы области применения потолочной сетки из гипсокартона? Во-первых, ваш обычный акустический потолок может не идеально подходить для конкретного проекта. Как подрядчик по гипсокартону вы обязаны соблюдать правила и требования, установленные дизайнерами и архитекторами.
В других случаях вы можете работать над проектом, в котором уже есть гипсокартон или гипсовый потолок. Однако при обычном ремонте возникают препятствия из-за воздуховодов, газовых линий, линий передачи данных и других систем.В этих случаях, чтобы сохранить внешний вид оригинального потолка, вам понадобится правильная система потолочных решеток из гипсокартона. Когда все будет готово, аксессуары можно поместить в полость наверху.
Установка подвесной потолочной сетки из гипсокартона
Фото BLACKDAY
Теперь мы можем приступить к пошаговой инструкции по сборке потолочной сетки из гипсокартона. Буквальное соблюдение каждой техники имеет важное значение для успешной установки.
Шаг 1. Провода и крепежные детали
Тросы для крепления потолка могут быть установлены, как и для любого другого потолка.Убедитесь, что они установлены в прочную конструкцию, поскольку сетки должны выдерживать большую нагрузку. Вот почему полозья для систем из гипсокартона более долговечны, чем для акустических потолков.
Шаг 2: Угол стены по периметру
Настенные уголки будут установлены аналогично обычному акустическому потолку. Основное отличие состоит в том, что при определении правильной высоты потолка необходимо учитывать толщину гипсокартона. Можно прикрепить уголок к гипсокартону или собственно стальной шпильке; просто убедитесь, что у вас есть подходящая застежка.Кроме того, угол стены не должен быть эстетичным по сравнению с другими частями установки.
Шаг 3: Макет
По сравнению с акустической системой, определение планировки комнаты не так важно. Гипсокартон закроет элементы каркаса, что бы вы ни делали. С учетом сказанного, вам все равно нужно помнить о светильниках и аксессуарах. Убедитесь, что вы учитываете такие аспекты комнаты, как коридоры. Например, вы не хотите, чтобы поперечная футболка проходила по центру коридора.
Шаг 4: бегуны и кроссы
Когда ваш макет готов, вы можете собрать сетку. Поскольку планировка не так важна, вам не нужно измерять и разрезать основную часть гипсокартона, как для акустических потолков. Достаточно просто отрезать язычок на конце.
Шаг 5: Закрепление
У вас есть два основных варианта крепления направляющих и поперечных траверс к уголкам стены. Вы можете проткнуть основную часть плоскогубцами и вставить винт в отверстие или позволить саморезу просверлить его.В любом случае вам нужно будет продеть струну, чтобы выпрямить основную.
После того, как эта работа будет сделана, вам нужно будет естественным образом изучить все, чтобы убедиться, что она соответствует вашим первоначальным планам. Мы также должны выяснить, сколько стоит собрать потолочную решетку. В конечном итоге это зависит от проекта, но основные показатели, которые обычно учитываются, — это длина комнаты, ширина и расстояние от потолка до анкерной опоры. Кроме того, материальные затраты могут варьироваться в зависимости от региона и рынка, на котором вы работаете.Убедитесь, что у вас есть поставщик, которому вы доверяете.
Фото Bannafarsai_Stock
Последние мысли о потолочной решетке из гипсокартона
Калькулятор потолочной сетки — один из многих инструментов, которые вам понадобятся, чтобы добиться успеха в этой конкретной практике. Однако есть и другие области, которые вам нужно учитывать. Например, у вас может быть идеальная система потолочных решеток из гипсокартона, которую вы хотите использовать. Однако во сколько вам обойдется внедрение? Сколько времени потребуется вашей команде, чтобы сформировать ее? Без точного способа измерения этих показателей вам практически невозможно определить точную цену на работы с сеткой из гипсокартона.Меньше всего вам хочется в конечном итоге потерять деньги на услуге.
Программное обеспечение
для управления проектами, такое как eSUB, поможет вам составить финансовую картину, которая вам нужна, с отслеживанием и данными. Кроме того, мы также позволяем вам хранить всю эту информацию в облаке, чтобы все ваши команды могли одновременно читать и интерпретировать данные и директивы.
Установка и завершение гипсокартона: 9 секретов простой установки
Перейти ко всем видеороликам этой серии
Выбор того, когда резать, где резать и как резать листы из гипсокартона может иметь решающее значение для получения наилучшего результата и отделки.Кроме того, использование правильных инструментов снизит нагрузку на ваше тело и принесет больше денег в ваш карман. Вот 9 советов, которые помогут вам выполнить работу правильно:
1. Прорежьте хорошую сторону, чтобы сэкономить время
Когда вы подвешиваете гипсокартон , редко бывает кусок, который не нужно отрезать по длине. Большая часть нашего гипсокартона опирается на стену; он стоит на краю, и его легче разрезать. Сделайте отметку по краю Т-образного квадрата и отломите от разреза. Если вы делаете первый порез на хорошей грани, воткните нож сквозь лицо прямо в канавку, которая уже была сделана.Таким образом прорежьте заднюю бумагу. Если вы сначала прорезаете обратную сторону, не делайте этого, потому что вы порвете бумагу на хорошем лице.
2. По возможности подрезать гипсокартон
Не сокращайте гипсокартон точно по длине, если есть место, чтобы выступать за конец стены. Сначала закрепите его на каркасе; затем возьмите универсальный нож и сделайте надрез по внешнему углу, отломите панель и отрежьте другую сторону.
3. Вырезать отверстия после подвешивания листа
Обычно мы вырезаем любые отверстия в стене после того, как гипсокартон прикреплен.Гипсокартон будет точнее разрезать, когда он будет на месте. Это касается любого проникновения через стену: двери, окна, электрические коробки и встроенные светильники.
4. Обрежьте, чтобы лист подходил к
Вы можете обрезать листы короче на 3/8 — 1/2 дюйма без ущерба для ленточных стыков. На самом деле лучше быть немного короче, чем слишком плотно. К тому же вы сэкономите время, не делая несколько попыток подогнать лист гипсокартона.
5. Перед развешиванием отметьте электрические коробки, осветительные приборы и обрамление
Поставьте крестик на полу под каждой розеткой.Также измерьте расстояние от двух перпендикулярных стен до каждой потолочной коробки; отметьте эти размеры на верхних плитах стен. Вместе отметки помогут вам найти центр каждого светильника.
Часто можно отметить места обрамления, загибая панель в угол. Возьмите карандаш и отметьте прямо на листе каждую гвоздику.
6. Используйте регулируемые скамейки для работы на нужной высоте
Положите голову прямо на потолок, если вам нужно, чтобы голова поддерживала панель.Ножки скамей регулируются. В случае разницы в росте у каждого человека будет своя собственная скамья для работы.
7. Используйте гипсокартон как воздушный барьер.
В этой работе мы используем гипсокартон как воздушный барьер. На любую из наших наружных стен или потолков гипсокартон будет приклеен к клею, чтобы воздух не попадал в полость стены или потолка. Все потолочные светильники и розетки заделаны пенопластом. Когда мы вешаем гипсокартон на приспособления или розетки, мы собираемся использовать полоску клея и заклеивать приспособление.
8. Удалите винты без метки.
Использование молотка для выкручивания винтов может немного повредить. Каждый раз, когда у вас есть промах, вы должны его удалить. Если вы закрутите винт, он ни во что не попадет и выйдет наружу. Каждый раз, когда вы выкручиваете винт, вытаскивая его, поднимается немного ворсинок. Позже будет сложно спрятать, поэтому используйте конец отвертки, чтобы вдавить потертый край.
9. Используйте эти пять инструментов для упрощения установки:
Подъемник для гипсокартона: поднять гипсокартон к потолку быстрее и проще
Привод с автоматической подачей: не теряйте время, устанавливая винты вручную
Подъемник для ног: при завинчивании шурупов держите руки свободными
Мини-фрезерный станок со спиральной фрезой: для большей точности и эффективности разрежьте электрические коробки и утопленные светильники на место
Дозатор клея с автоматической подачей: быстрее склейте ленту и меньше беспорядка
Гипсокартон, 3-е издание (Креативный домовладелец) Повесьте гипсокартон на стены и потолки как профессионал, узнайте секреты приклеивания бесшовных швов, нанесите финишную отделку и сделайте ремонт гипсокартона: Джон Д.Вагнер: 0078585115006: Amazon.com: Книги
Узнайте, как установить и отремонтировать гипсокартон с уверенностью профессионала!
Инструкции для начинающих , охватывающие основы, необходимые инструменты и материалы, а также все основы, которые вам нужно знать
Более 450 фотографий и подробных чертежей, которые помогут вам выполнить измерения, резку, подвешивание, установку, приклеивание , и отделка потолков и стен из гипсокартона
Пошаговые инструкции для всего, от стандартных методов до нанесения гипсокартона на изогнутые стены и стальные шпильки
Советы экспертов и методы, которые помогут вам выполнить работу правильно, первый time
Новый гипсокартон может придать стенам и потолку в вашем доме чистый, четкий вид, который вы можете отделать любым способом.Получите все, что вам нужно знать о гипсокартоне!
Ultimate Guide: Drywall научит любого домовладельца или домашнего мастера, как установить и отремонтировать гипсокартон с уверенностью профессионала. Это руководство содержит более 450 подробных чертежей и фотографий, которые шаг за шагом проведут вас через процессы измерения, резки, установки и отделки потолков и стен из гипсокартона. Вы узнаете, как устранять проблемы, ремонтировать, наносить бесшовную отделку и многое другое.
В дополнение к стандартным методам использования гипсокартона для улучшения дома, книга также охватывает более сложные темы, такие как нанесение гипсокартона на изогнутые стены и установка гипсокартона на стальные стойки.Также рассматриваются инструкции по установке гипсокартона в сложных местах, таких как обработка углов, изогнутые стены и стальные стойки, важная информация о материалах и детали специализированных инструментов, используемых для установки гипсокартона.
Охватывая все аспекты каждого проекта гипсокартона, это всеобъемлющее руководство содержит полезные детали, информативные иллюстрации и советы экспертов по планировке работ, выбору правильных инструментов и материалов, установке панелей из гипсокартона и многому другому, от новичка до Опытные мастера по сухой мастерской могут учиться и применять свои новые навыки.Благодаря актуальным техническим деталям, новейшим методам и инструментам, практическому тексту и четким объяснениям, это единственный конечный ресурс для домовладельцев для выполнения проектов и ремонта гипсокартона своими руками. Экономьте деньги, время и труд при реконструкции, ремонте, ремонте и обслуживании вашего дома!
Получите представление о работе с гипсокартоном с помощью специальных советов от профессиональных подрядчиков по гипсокартону с помощью полного руководства : гипсокартон !
«Чтобы научиться устанавливать [гипсокартон], нужна профессиональная информация, которую предоставляет эта книга… незаменимый справочник. » —Рой Берендсон, Popular Mechanics
Панель доступа для гипсокартона и потолка, алюминиевый профиль и прочная фурнитура Секретная дверь доступа с защелкивающимся замком (стандартные размеры) — Smart Secret System
Описание
Смотровая панель — это дверь, панель или кусок фанеры, которые можно легко снять, чтобы обеспечить доступ к запорному клапану, сливу или другой (чаще всего) детали водопровода, к которой вам иногда требуется доступ для ремонта. . Пожалуй, самое распространенное место, где вы встретите панель доступа, — это задняя сторона водопроводной стенки ванны или душа. Хотя обычно достаточно куска фанеры, вы можете приобрести промышленную панель доступа с рамой и съемной дверцей. Для установки одного из них необходимо вырезать отверстие подходящего размера в гипсокартоне, а затем приклеить каркас на место. Все чаще устанавливаются панели доступа для облегчения доступа к низковольтным системам и устройствам связи. Некоторые хитрые люди используют панели доступа как место для хранения ценностей. Панель доступа от Smart Secret System изготовлена из простого алюминиевого каркаса, гипсокартона и крючков для веревки. Это экономичная и функциональная панель доступа.
Характеристики алюминиевой смотровой панели Материал: прессованный алюминий с финишной отделкой Запорный механизм: скрытая нажимная защелка (и) Фланец: открытый алюминиевый фланец 1 ″ Рама: ½ дюйма глубиной, из алюминия Дверной проем: дверь размеры 8 ″ или + 200 мм Размер рамы: ширина 10 ″, высота 10 ″, глубина 2 ″ Упаковка: Индивидуальная упаковка, 1 дверь в коробке Установка: пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения инструкций и соответствующих видео.
В отличие от конкурирующих продуктов, наша дверца люка изготовлена из прочной гладкой алюминиевой рамы с вставкой из гипсокартона. Он оснащен высококачественным механизмом с защелкой, который рассчитан на длительный срок службы и выдерживает тяжелый вес.
Наши дверцы люка обеспечивают легкий доступ к механическим, электрическим и сантехническим приборам за стеной. Нет необходимости вызывать специалиста или профессионала, это очень простой процесс установки, который может выполнить каждый, следуя инструкциям и подготовив необходимые инструменты.
Супер простая по конструкции и упаковке, наша дверца доступа была разработана и протестирована специалистами-строителями в реальных ситуациях и конфигурациях, что делает этот продукт одним из самых конкурентоспособных в своем классе. Помогает оставить чистые сплошные поверхности без видимой фурнитуры после обработки и установки на потолке и стенах.
Легкое открывание и закрывание, быстрая установка на любой тип гипсокартона 1/2 ″, рассчитана на весь срок службы
Гарантия возврата денег 30 дней, БЕСПЛАТНАЯ поддержка в процессе установки
Poids du produit
МИН .: 1.44 кг МАКС .: 2,26 кг
Внешний вид
Алюминиевая монета 15x30x1,2 мм
Сервисное обслуживание
По запросу
Срок действия
после гарантии 9024 ‘achat
Remplir la porte
Plaque de plâtre cartonnée Knauf résistant à l’humidité 12,5 мм
Matériau du produit
Алюминий
9024 9024
Direction d’ouverture
Gauche ou droite
Face à
Peinture, plâtre, papier peint
Ouverture de la porte
Push Up
Coin
алюминий 15х30х1.2 мм
Fixation de porte
Loquet à ressort
Как отремонтировать гипсокартон, поврежденный водой
Неважно, происходит ли это с потолком из-за протекающей крыши, конденсата из центральной системы кондиционирования или затопления, ремонт поврежденного водой гипсокартона может вызвать у вас беспокойство и раздражение, особенно если вы никогда этого не делали раньше. В конце концов, потолки и стены в вашем доме должны быть прочными и прочными, и проделать в них отверстие должно быть очень сложно.На самом деле это далеко не так. Конечно, процесс потребует некоторой подготовительной работы и создаст небольшой беспорядок, но проявив немного терпения и осторожности, вы можете сделать повреждения практически незаметными всего за несколько дней.
Гипсокартон на самом деле представляет собой панель из гипса (дигидрата сульфата кальция), которая зажата между двумя типами бумаги (одна — это светлая облицовка, другая — более темная основа). Впервые он стал доступен в США в 1916 году, когда United States Gypsum Corporation выпустила продукт под названием «Гипсокартон», который должен был быть не коробящимся и не горящим покрытием для стен.Поскольку он быстро вырос без необходимости в токарном станке по дереву, продукт был объявлен «ответом бедняков на оштукатуривание стен». К 1950-м и 60-м годам гипсокартон стал стандартным строительным материалом.
Большинство внутренних гипсокартонов имеют толщину ½ дюйма для стен. Такая же толщина используется для потолков, но ¾ дюйма не редкость, когда конструкция требует большей жесткости. Для арок и кривых используется ¼ дюйма. Хотя он поставляется в виде листов размером 4 x 8 дюймов, во многих домашних магазинах продаются изделия меньшего размера, а некоторые даже могут вырезать их по размеру за определенную плату.
Определение повреждения гипсокартона водой
Поскольку гипсокартон пористый и растворим в воде, намокание может превратиться в серьезную головную боль. Влажный гипсокартон впитает воду и станет тяжелым, когда его можно будет снять с винта или гвоздей, которые удерживают его на месте. В случае, когда гипсокартон намокает и начинает провисать перед высыханием, для его ремонта может потребоваться просто задвинуть его на место, закрепить новыми винтами, а затем закрасить его пятновыводящей краской.
Однако, если гипсокартон станет мягким и гладким, очень вероятно, что гипс рассыпется, а бумага отделится, когда поверхность высохнет. В этом случае вам нужно будет как можно скорее вырезать эти поврежденные водой участки. При оценке того, как отремонтировать гипсокартон для потолка, когда он мокрый и проседает, возможно, над вами может быть лужа воды. Чтобы слить воду контролируемым образом, проделайте в ней отверстие с помощью гвоздя, чтобы вода стекала. Поставьте под него ведро, чтобы слить воду.
Влажный гипсокартон может впитывать воду, поэтому он также является магнитом для плесени. Влага создает идеальную среду, а споры плесени питаются бумагой. Итак, очищаетесь ли вы от утечки на чердаке или от наводнения, вам необходимо как можно скорее отремонтировать поврежденный водой гипсокартон. Вы также должны убедиться, что поврежденный участок полностью высох, прежде чем начинать исправление и ремонт.
Поскольку плесень и грибок могут быть серьезной опасностью для здоровья, нет ничего необычного в случаях, когда затопление составляет менее 12 дюймов, чтобы удалить до 18 дюймов гипсокартона.Однако FEMA рекомендует, чтобы, если уровень воды был менее 2 ½ футов, материал стены должен быть удален на высоту 4 фута. Поскольку гипсокартон поставляется в виде листов размером 4 x 8 дюймов, это упрощает замену повреждений целыми листами. Если уровень воды был больше 2 ½ футов, материал стены следует удалить на высоту 8 футов или до потолочного стыка, в зависимости от того, что больше.
Как отремонтировать гипсокартон, поврежденный водой
Вырезать поврежденные участки
Когда вы удаляете поврежденный участок, рекомендуется вырезать его в виде прямоугольника или квадрата.Хотя это обычно увеличивает площадь, которую вам нужно заменить, это упрощает вырезание и установку заплат. Это также облегчает работу по нанесению грязи и тейпирования с остальной областью. Для потолков участки площадью 12 квадратных дюймов или меньше можно удерживать на месте с помощью зажимов для гипсокартона. К балкам потолка следует прикрепить что-либо большее, чтобы надежно удерживать вес заплатки, а также любую изоляцию над ней.
Используйте гипсокартон или пилу для замочной скважины, чтобы вырезать гипсокартон, который вы хотите удалить.Следите за проводами и водопроводом в пути. Не торопитесь.
Измерьте и установите запасные части
После удаления поврежденного гипсокартона измерьте размер отверстия, чтобы можно было вырезать заплатку из нового листа гипсокартона. Поместите четыре зажима для гипсокартона вокруг отверстия. Закрепите каждый на месте шурупом для гипсокартона, зенковав головку винта. Будьте осторожны, не перекручивайте винт. Вырежьте заплатку и вставьте ее, затем прикрепите к зажимам для гипсокартона (и имеющимся потолочным балкам) с помощью шурупов для гипсокартона.Будьте осторожны, не перетяните.
Если вы заменяете большие участки гипсокартона, поврежденные в результате наводнения, вам необходимо измерить и вырезать все отверстия для розеток, прежде чем прикрепить панель к стене.
Планируя крупный ремонт, помните, что у гипсокартона есть окантовка и стык. Переплет или длинный край тоньше остальной части листа. Уменьшая здесь толщину, легче скрыть длинные проклеенные швы под несколькими слоями герметика. Стыковые кромки на обоих концах листа имеют такую же толщину, как и остальная часть листа.Чтобы получить ровный законченный вид, важно избегать соединения склеенных кромок с стыковыми кромками. Также помните, что, поскольку стойки стены вертикальные, гипсокартон обычно крепится так, чтобы более длинная сторона проходила горизонтально (перпендикулярно) стойкам. Это помогает укрепить прочность стены и разрушить вертикальные швы в гипсокартоне, которые становятся более заметными даже после завершения работы.
Растушуйте швы и покрасьте
Заклейте швы сетчатой или бумажной лентой.Хотя сетчатая лента кажется более удобной, потому что она самоклеющаяся, многие профессиональные установщики гипсокартона предпочитают бумажную ленту. Хотя я не профессионал, я тоже предпочитаю бумажную ленту. Однако бумажная лента не всегда удобна. Использование бумажной ленты требует некоторой практики и небольшого изящества, но этому стоит научиться.
Нанесите первый слой герметика или «грязи». Секрет замазки заключается в том, чтобы покрыть шов и использовать грязь для смешивания ремонта с остальной частью стены. Распространите грязь на 4-6 дюймов от края ремонта.Дайте этому покрытию полностью высохнуть в течение 12-24 часов, затем отшлифуйте все гребни. Обязательно наденьте респиратор.
Пропылесосьте или сотрите оставшуюся пыль и нанесите второй слой. Дайте высохнуть и отшлифуйте. Помните, что весь процесс может занять несколько дней, так что наберитесь терпения.
Высохшая смесь для швов впитывает много влаги. Ремонт необходимо будет покрасить грунтовкой, чтобы уплотнить участок перед покраской.
О Верноне Троллингере
Вернон Троллингер — писатель с опытом работы в области домашнего ремонта, электроники, художественной литературы и археологии.Теперь он пишет о технологиях зеленой энергии, энергоэффективности в быту, газовой промышленности и электросетях.
История, скрытая в стенах
Опаленный красный корсет.
Половина черепа собаки.
Глиняная трубка XIX века.
Мастодонт.
Как только вы начнете копать — будь то раскопка многонаселенной городской земли для коммерческого проекта или снос стен дома — вы никогда не знаете, что найдете.Это может быть ритуальный объект, помещенный здесь для защиты от злых духов 300 лет назад или несколько десятилетий назад. Возможно, его положили туда специально или оставили случайно. Если это не капсула времени с запиской, вы никогда не узнаете наверняка.
Каждое здание несет в себе историю в его стенах, потолках, полах и фундаменте. Само дерево, гипс и камень могут содержать могущественные секреты, даже талисманы, некоторые из которых были помещены туда, чтобы их могли найти будущие жители — нить, связывающая прошлое и будущее.
Рассмотрим Мишель Морган Харрисон, дизайнер интерьеров, которая ремонтирует свой дом, дом, построенный в 1816 году в Нью-Ханаане, штат Коннектикут. Ее генеральный подрядчик Патрик Кеннеди недавно обнаружил череп, похороненный под старой балкой из белого дуба. «Сначала я подумал: это человек!» — сказала мисс Харрисон, которая с облегчением обнаружила, что это не так. Тогда они подумали, что это может быть череп лошади, один из объектов, которые ирландские строители традиционно помещали в дома.
Оказалось, что это собака, хотя половина черепа отсутствует.
«Я видел всего понемногу» во время ремонта, — сказал г-н Кеннеди, подрядчик и плотник с 20-летним стажем. «Но череп был уникальным, и он никак не мог упасть туда, как был захоронен. Его поместили почти точно по центру под дверным проемом, и никаких других костей с ним не было. Я сразу подумал, что это что-то суеверное ».
Настолько, что, по его словам, он планирует перезахоронить его на том же месте в доме после завершения ремонта.
«Практика закапывания или сокрытия предметов в конструкции дома называется замуровыванием», — сказал Джозеф Хиткотт, историк архитектуры и урбанист, преподающий в Новой школе в Нью-Йорке.
«На самом деле это древняя практика, которая существует во многих культурах и цивилизациях», — добавил доктор Хиткотт. Самыми известными примерами являются артефакты, погребенные с египетскими фараонами в пирамидах, но он сказал, что ритуальные предметы часто находили в стенах римских вилл и обычных домов во время археологических раскопок.«История масонства уходит своими корнями в ритуалы сокрытия масонов, запечатывающих секреты в своих зданиях», — сказал он.
Объекты часто прятали, чтобы принести жителям удачу. Так было в Ирландии, сказал он, «где при строительстве дома было обычным делом закапывать череп лошади в пол или под очаг — кельтская практика, уходящая корнями в прошлое. Иногда это был бы весь череп, иногда только передняя часть или верхняя часть без нижней челюсти.«
В Англии и Ирландии во многих регионах было принято закапывать мертвых кошек в стены или под полы домов, чтобы отогнать злых духов, — добавил доктор Хиткотт.
Все это звучит как древняя история — до тех пор, пока вы или ваша рабочая группа не найдете что-нибудь.
Когда Роб ДеРокер, консультант по маркетингу из Тэрритауна, штат Нью-Йорк, начал ремонт своего дома 1843 года, известного как Ледяной дом (в 19 веке он использовался для хранения льда), появилось несколько объектов. Он нашел глиняную трубку и кисет для табака внутри оконной рамы, рулон для пианино в потолке, детскую карточку с алфавитом и несколько керамических плиток, расписанных вручную.Он мечтал о богатствах «Роуд-шоу антиквариата», но обнаружил, что эти предметы скорее исторические, чем ценные. Тем не менее г-н ДеРокер наслаждается материальной историей своего дома: «Когда этот дом был построен, Авраам Линкольн еще был юристом», — сказал он.
Люди, которые думают, что нашли что-то старое и ценное, часто связываются с Нью-Йоркским историческим обществом, сказала Маргарет К. Хофер, вице-президент общества и директор его музея. «Нам постоянно поступают такие звонки», — сказала она. Сотрудники музея обычно просят фотографию по электронной почте, прежде чем принять решение приглядеться.
«Некоторые определенно думают, что собираются разбогатеть — обычно они ошибаются», — сказала она. Обычные находки включают старые газеты, иногда используемые для изоляции, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, такие как пушечное ядро времен войны за независимость, найденное на заднем дворе Бруклина в августе прошлого года. По ее словам, этот бой действительно оказался исторически ценным, ознаменовав собой ключевое сражение, хотя и «крупную потерю для американской армии».
Пару лет назад г-жа Хофер открыла капсулу времени 1914 года, созданную Ассоциацией деловых людей Нижнего Уолл-Стрит и переданную в то время историческому обществу на хранение, чтобы открыть позже.
Капсула 1914 года, заключенная в красивый латунный сундук, хранилась в обществе до 2000 года, выставлялась неоткрытой в его Центре Люси с 2000 по 2014 год, «а затем с большой помпой открылась в октябре 2014 года, когда ее снова запечатали», — сказала г-жа Хофер. «В нем было много публикаций того времени, включая газеты, периодические издания и годовые отчеты», — сказала она.
В 2015 году посетители музеев-подростков создали собственную капсулу времени, добавив в нее электронные сигареты, мобильный телефон, чашку Starbucks и билеты на концерты.
Одним из самых богатых источников музея является Ear Inn, дом, построенный примерно в 1770 году и до сих пор стоящий — хотя за последние 20 лет он просел на 10 дюймов — по адресу 326 Spring Street в Нижнем Манхэттене. Сегодня на его первом этаже находится бар и ресторан. В доме было много сувениров из раннего Нью-Йорка, когда его владельцы, Мартин Шеридан и Ричард Хейман, откопали подвал.
«Там много замечательных вещей, — сказала г-жа Хофер, — предметов повседневной жизни.Это снимок периода времени и класса людей «. Улов включал ночной горшок и кувшины для виски.
«Мы копали подвал, чтобы поставить опоры, чтобы укрепить дом», — сказал г-н Хейман. «С момента постройки здание утонуло на шесть футов».
Дом не нуждается в революционных полномочиях, чтобы быть сокровищницей.
«За 30 лет архитектурной практики мы обнаружили много разных вещей под полом и внутри стен, и большинство из них осталось там случайно», — сказал Марвин Дж.Андерсон, архитектор из Сиэтла. «Газеты в течение многих лет использовались в качестве изоляции и регулярно помогают нам определить, когда были построены пристройки или улучшения». Во время недавнего ремонта дома в Сиэтле, построенного в 1914 году, он обнаружил под половицей в комнате для прислуги слой газет 1924 года.
«Несколько лет назад, ремонтируя дом 1902 года, мы наткнулись на обгоревший красный корсет внутри стены», — сказал он. «Это, безусловно, остановило строительство на несколько часов и вызвало у многих недоумение, но мы так и не поняли, что за этим стоит.«
Некоторые домовладельцы и некоторые рабочие бригады также предпочитают оставлять подписи и предметы, — добавил г-н Андерсон. «Когда мы ремонтируем дома, мы поощряем клиентов и их семьи создавать и оставлять капсулы времени где-нибудь внутри дома, что можно обнаружить, когда стены и потолки откроются через 50–100 лет».
Строительные бригады также обычно подписывают каркас стен, зная, что он будет закрыт. «Несколько лет назад один клиент рассказал мне о традиции класть иностранные монеты под плиту цокольного этажа; что он принесет в дом мудрость со всего мира », — сказал г-н.- сказал Андерсон. «Я никогда не исследовал традицию, но мы делали это во многих проектах, чтобы сделать паузу и отметить момент или веху во время строительства».
Когда г-н Кеннеди начал работать над домом г-жи Харрисон 1816 года, подпись плотника 1921 года была найдена на оконной раме чердака. Также было обнаружено: капсула времени 1990-х годов, в которой была записка от 9-летней девочки, которая тогда жила там.
Ким Гордон, дизайнер из Лос-Анджелеса, специализирующаяся на ремонте домов 1920-х годов, собирает предметы, которые она находит в процессе, и создает небольшой пакет, который она кладет в стену после завершения проекта, иногда с ведома владельца, иногда без .В стене дома 1905 года постройки, самого старого из тех, что ей удалось отремонтировать, она нашла небольшой серебряный медальон с изображением Девы Марии на цепочке. «Это было очень подробное, красивое, красивое произведение», — сказала она. Завершив ремонт, она поместила его в небольшой тканевый мешочек, добавила несколько измельченных морских ракушек, гальку и глиняную фигурку и засунула обратно в стену.
Она собирает небольшие предметы на барахолках, «которые говорят со мной», и сохраняет их для использования в будущих упаковках во время ремонта.«Это якорь в пространстве», — сказала она. «Я дал дому намерение».
И, конечно же, коммерческие проекты, требующие серьезных раскопок, обычно обнаруживают самые разные вещи. Но корабль 19-го века, обнаруженный в мае 2016 года в Бостоне, и древние кости слона, найденные в ноябре того же года в Лос-Анджелесе во время раскопок на станции Уилшир / Ла-Бреа метро Purple Line Extension, имели потрясающее значение. . Расширение метро, проект Skanska-Traylor-Shea, позволило получить зубы, бивни и частичный череп как минимум двух вымерших млекопитающих.
В Бостоне другая команда Skanska, работавшая над 17-этажной офисной башней, находилась на месте более восьми месяцев, и через шесть-восемь недель после начала этапа раскопок было обнаружено затонувшее между 1850 и 1880 годами судно, которое все еще содержали бочки с известью и предметы, включая ножи, вилки и тарелки. Он находился примерно на 20 футов ниже и примерно в 500 ярдах от нынешнего берега возле Института современного искусства.
Он находится «в самом сердце Бостона и в центре крупного развития», — сказал Шон Херли, исполнительный директор и президент коммерческого развития Skanska USA.«Сначала мы не знали, что это было, но сотрудник, который это увидел, был достаточно умен, чтобы остановить строительство».
Был солнечный день. Офисы Skanska выходят окнами на объект, и волнение росло, когда сотрудники поняли: «Мы заключили настоящую сделку!» он вспомнил.
Внезапная встреча с историей может стать шоком.
«Я был поражен. Я никогда не видел ничего подобного », — сказал мистер Херли, который сразу же столкнулся с множеством вопросов:« Что нам здесь нужно делать? Что делать дальше? »
Важность их случайной находки была подтверждена, сказал он, поскольку археологи города и штата сошлись во мнении, что это была самая значительная находка в их карьере.«Наверное, на неделю у нас была группа из семи или восьми археологов. Они были в восторге ».
Как сделать звукоизоляцию стен | Советы по звукоизоляции своими руками
Внизу по коридору ваш 10-летний сын занимается саксофоном. В гараже ваш муж зажигает свою настольную пилу. Ракетка украшена колышущимися рисунками на стенах.
Разве не было бы замечательно, если бы вы могли заглушить весь этот шум? Звукоизолировав стены, вы обретете тишину и покой и немного вернете здравый смысл в своей семье.
Чтобы снизить уровень шума в доме, вам необходимо уменьшить вибрацию, устранить утечки звука и поглотить звуки.
Звуки — это вибрации. Для подавления этих вибраций лучше всего использовать тяжелые и плотные материалы, которые останавливают шум на своем пути.
Когда дело доходит до тяжелого, кирпич и камень хороши, но непрактичны для модернизации ваших внутренних стен. Самый простой способ — добавить второй слой гипсокартона, чтобы создать толстый звукоизоляционный барьер.
Необязательно везде добавлять гипсокартон — можно изолировать шумную комнату (детский саксофон) или тихую комнату (уголок для чтения).
Вам придется отремонтировать и перекрасить новый гипсокартон и, возможно, расширить электрические розетки и распределительные коробки, но это относительно простые и недорогие проекты «сделай сам».
Популярные чтения
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайд-шоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.
3 красивых решения для устранения беспорядка на улице
Двор и патио
Не нужно все это прятать в гараже.Вот как создать аккуратное хранилище во дворе.
Почему моя трава становится коричневой и умирает?
Двор и патио
Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна. Получите лекарство!
Секрет № 2: Бутерброд с герметиком.
В качестве дополнительной защиты разделите два слоя гипсокартона с помощью бусинок акустического герметика толщиной 3/8 дюйма (9-20 долларов за 28 унций).трубка). Герметик подавляет вибрации, которые пытаются перейти от одного слоя гипсокартона к другому.
Секрет № 3: Винил с массовой загрузкой.
Самые популярные советы и рекомендации по ремонту
10 дешевых идей ремоделирования, которые выглядят как угодно
Советы и рекомендации по ремоделированию
Не тратьте ни копейки, пока не рассмотрите эти простые и дешевые варианты.
Только представьте! 10 украшений комнаты своими руками, которые вдохновят вас на покупку
Советы и рекомендации по ремоделированию
Просто немного воображения и несколько инструментов могут сделать этот список вашим новым домом.
10 потрясающих идей лепки короны
Советы и рекомендации по ремоделированию
Сделайте комнаты выше, короче и красивее — и скройте недостатки.
9 простых вещей, которые сделают этот дом вашим домом
Советы и рекомендации по ремоделированию
Как превратить ваш новый дом в дом по одному проекту за раз быстро и легко
Массовый винил (MLV), созданный специально для снижения шума, представляет собой гибкий материал, который поставляется в рулонах шириной 4 фута.Его можно вешать на стены или устанавливать на полу, чтобы заглушить звуки. Поместите его между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить передачу звука через стены.
Рулон MLV толщиной 1/8 дюйма (60 кв. Футов) длиной 15 футов стоит 80–110 долларов. Он тяжелый, поэтому, если вы покупаете его в Интернете, рассчитывайте заплатить еще 40–50 долларов за доставку.
Секрет № 4: Устранение утечек звука.
«Звук подобен воде», — говорит Джош Кернан из Westside Drywall в Хаббарде, штат Орегон, отмечая, что везде, где может просочиться вода — трещины и отверстия — звук тоже может пройти.
Чтобы остановить утечку звука, используйте акустический герметик для заделки отверстий и зазоров вокруг:
потолочные светильники
распределительные коробки
розеточные коробки
дверной кожух
Добавьте зачистки (6–14 долларов США) на днище дверей и уплотнители на дверных коробках.
Секрет № 5: Поглощение звука с помощью акустических панелей.
Акустические панели поглощают звуки до того, как они отразятся от стен и потолка. Они созданы для улучшения звука в помещении, например в домашнем кинотеатре, но они также помогают уменьшить передачу звука через стены.
Панели из пористого вспененного полипропилена (PEPP) бывают разных размеров и толщины. Большинство моделей для домашнего использования покрыты тканями десятков цветов на выбор. Некоторые производители предлагают ткани с индивидуальной печатью, которые превращают вашу звукоизоляционную панель в произведение искусства: отправьте цифровую фотографию, и они воспроизведут ее на вашей панели.
Панели крепятся с помощью зажимов или липучки, и установка — это простая работа своими руками. Стандартная панель размером 2 на 2 фута стоит 25-30 долларов.
Секрет № 6: Тихий окружающий шум.
Добавление мягких предметов в комнаты — ковров, ковров, занавесок, комнатных растений — помогает снизить вибрацию и окружающий шум.
Связано: Стоят ли звуконепроницаемые окна своих денег?
Секрет № 7: Заглушающие воздуховоды.
Звукоизоляционная пленка для воздуховодов успокаивает шумные воздуховоды и добавляет теплоизоляцию.
как ускорить, как долго застывает при установке дверей и проведении других работ, за какое время достигается полное высыхание
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная 1000 мл. Фото Петрович
Монтажная пена обладает многими достоинствами и положительными характеристиками, которые и обеспечивают ее востребованность. Свойства особенно важны при выборе и покупке материалов. Но некоторые параметры необходимы в процессе выполнения работ.
Монтажные швы требуют финальной обработки. Чтобы ее выполнить необходимо знать — сколько сохнет монтажная пена?
Что из себя представляет, виды, Макрофлекс и другие производители
Прежде чем узнать — сколько сохнет пена, необходимо ознакомиться с составом, характеристиками, видами и производителями. Так как время образования поверхностной пленки и полной полимеризации зависит в том числе и от данных факторов.
Монтажная пена — это герметик на основе полиуретана, состоящий из двух компонентов: МДИ (метилендифенилдиизоцианат) и полиолы. Выпускается в аэрозольных баллонах с трубкой или под установку пистолета.
Осуществление строительных и ремонтных работ практически невозможно представить без применения монтажной пены. Пена успешно используется для заделки щелей при установке окон, дверей и прочих конструкций. Находит применение для гидроизоляции, хотя и является не лучшим вариантом. Классификация герметиков позволяет определить лучший вариант для выполнения тех или иных работ.
По составу различают одно- и двухкомпонентную пены, по температуре применения — летнюю, всесезонную и зимнюю, по назначению — бытовую и профессиональную, по классу горючести — противопожарную, самозатухающую и горючую, в соответствии с расширением — с большим и малым коэффициентом расширения. В соответствии с торговой маркой наибольший интерес вызывают материалы брендов Makroflex, Soudal, Tytan и ТЕХНОНИКОЛЬ. А вот какая пена лучше каждый исполнитель решает для себя самостоятельно.
Характеристики и свойства
Полиуретановые составы надежно сцепляются с различными поверхностями, т.е. обладают высокой адгезией. Основными характеристиками также являются: объем выхода, вспенивание, первичное и вторичное расширение, вязкость. Главными положительными свойствами являются легкость применения, безопасность для здоровья человека, низкий коэффициент теплопроводности, обеспечивает неплохие показатели звукоизоляции.
Основным недостатком является отсутствие устойчивости к воздействию ультрафиолета. Поэтому швы требуют дополнительной обработки: излишки пены вначале срезаются, а затем покрываются краской, шпаклевкой, штукатурной или другими отделочными материалами.
Факторы, влияющие на то, через сколько застывает, высыхает пена
Понимание процесса действия монтажной пены позволит судить о скорости высыхания:
после выхода из баллона объем состава сразу увеличивается, т. е. наступает первичное расширение, которое позволяет заполнить все трещины и щели в обрабатываемой конструкции;
пребывание пены на воздухе обеспечивает вторичное расширение;
поверхностная пленка образуется в течение нескольких минут, в зависимости от состава, вида и производителя показатель в среднем составляет 15-20 минут;
выполнять срезку излишков пены возможно уже через четыре часа;
химический процесс завершается в течение суток, полная полимеризация происходит в среднем через 24 часа.
Пена монтажная Soudal Стройка и Ремонт 500 мл. Фото Петрович
Однако, нередко данные показатели могут варьироваться, притом и в значительных пределах. Обусловлено это несколькими факторами:
1) На продолжительность высыхания влияет рекомендуемая температура применения. Для каждого вида составов существуют свои показатели: минимальные и максимальные. Летние пены используются при плюсовых температурах, не менее +5 градусов по Цельсию, до +30-35. Зимние могут успешно использоваться при значительных низких температурах, до -28 градусов. Всесезонные подходят для применения и летом, и зимой. Однако, несмотря на данные сведения существуют оптимальные условия, при которых возможно получить наилучший результат. Ведь чем выше температура окружающей среды, тем быстрее подсыхает пена. Поэтому наносить пену рекомендуется при показателях термометра от +5 до +25 градусов. Некоторые специалисты называют показатель в +10 градусов, а многие производители рекомендуют проводить работы при температуре в +23.
2) Влажность окружающей среды. Полимеризация наступает при воздействии влаги, содержащейся в воздухе. Если в помещении или на улице сухо и тепло, то влажность минимальна. В результате пена расширится не на максимальный (указанный) объем. При нормальной влажности воздуха, например, компания Soudal считает оптимальным показатель в 60%, на образование поверхностной пленки потребуется 20-30 минут, для отверждения — четыре часа, а для полной полимеризации — 12 часов. Однако, в большинстве случаев для окончательного застывания необходимо 24 часа.
Справка. Время полной полимеризации — это время, в течение которого в пене заканчиваются все химические реакции и она приобретает окончательную структуру.
3) Толщина слоя. Идеальная температура и влажность воздуха обеспечивают высыхание монтажного слоя толщиной 50 мм. в течение трех часов. Полная полимеризация наступит не менее чем через 12 часов. Обработку толстых швов рекомендуется осуществлять по истечении суток.
Справка. Время первичной обработки — это время, через которое пена затвердевает достаточно для того, чтобы подвергнуть шов механической обработке: обрезать излишки, подготовить к покраске или шпаклевке.
Многочисленные эксперименты демонстрируют, что влага может проникать в застывшую пену на глубину не более чем 3 см. Проникновение влаги к слоям, лежащим глубже 3 см., затруднительно. Поэтому диаметр шва, наносимого за один проход, не должен превышать 6 см. В противном случае середина шва может не полимеризоваться до конца и там образуется пустота, что ухудшает свойства и повышает риск разрушения. Поэтому заполнение глубоких швов необходимо выполнять послойно. Второй слой необходимо наносить после образования корочки на первом. Поверхность первого слоя нужно увлажнять.
4) Тип баллона. Монтажная пена реализуется в аэрозольных баллонах различного объема. Тары высокого качества комплектуются клапанами для блокировки, возвращающиеся в первоначальное положение при прекращении подачи пены. В результате в баллон не проходит воздух, а из тары не выходит углекислый газ.
5) Тип поверхности. Некоторые особенности поверхности могут повлиять на скорость застывания состава. Неровности, изъяны, высотные перепады не позволяют получить равномерный по толщине слой. В результате время 100-% просыхания шва увеличивается.
Как ускорить высыхание, как быстрее высушить
Для получения качественных результатов и уменьшения срока полной полимеризации рекомендуется проводить работы в оптимальных условиях. Но подобного добиться очень сложно. Поэтому существует один действенный способ. На процесс полимеризации влияет влага. Жидкость увеличивает адгезию, поэтому перед проведением работ необходимо выполнить опрыскивание поверхности, на которое будет наносится пена. Кроме этого, рекомендуется периодическое смачивание швов монтажной пены.
Как долго застывает, за какое время происходит первичное и полное высыхание
Точное время первичного высыхания и полной полимеризации определить и представить сложно, если не сказать — невозможно. Причем данное утверждение применимо к любым видам и вариантам пен, независимо от назначения, состава, производителя. Так как продолжительность зависит от условий применения. Ориентировочные показатели мы указывали ранее, но возможно представить и другие примерные параметры:
Профессиональная пена, помещенная в зазор глубиной в 30 мм., застываетв течение примерно получаса, а на затвердевание бытовой требуется около 60 минут. Полное высыхание занимает примерно сутки. Во влажном и теплом помещении полное отвердевание может произойти в два раза быстрее, т.е. через 12 часов. В любом случае рекомендуется, если время позволяет, увеличить продолжительность ожидания и не приступать к первичной обработке.
Сколько по времени сохнет, засыхает пена при установке дверей и не только
Представленные ранее показатели высыхания пены актуальны для выполнения различных работ. Однако возможно привести и индивидуальные параметры для отдельных работ, при выполнении которых монтажная пена используется особенно активно:
После запенивания щелей дверного короба не рекомендуется пользоваться (открывать и закрывать) дверями в течение 3-4 часов. На полное застывание требуется минимум 9 часов.
При установке окон среднее время высыхания пены составляет приблизительно 3-5 часов, появление твердой корочки происходит через 20-30 минут, а полная полимеризация может длиться и 24 часа.
Монтажная пена выпускается в баллонах различного объема. В зависимости от объема различается производительность. Баллон емкостью 300 мл. дает приблизительно 30 литров, которых достаточно для установки одной двери, 500 мл. — 40-45 мл., для монтажа двух окон, 750 мл. — 50-55 л. на два дверных короба. Но необходимо понимать, что данного количества пены возможно и не получится, так как идеальных рабочих условий практически не существует. Показатели также зависят от способа подачи состава, уровня квалификации исполнителя и т.д. Поэтому существуют формулы для расчета расхода. Для прямоугольных швов это —
Р = Ш х Г, где:
Р — расход, мл/1 м.п. шва;
Ш — ширина шва, мм;
Г — глубина шва, мм.
Для треугольных — Р = 0,5 х Ш х Г.
Получению более точных расчетов способствует использование онлайн-калькуляторов, которые позволяют узнать количество баллонов или расход материала в метрах.
Где купить
Оптовой и розничной продажей монтажной пены занимаются производители и поставщики, отдельные, наиболее крупные предприятия представлены здесь.
Сколько Сохнет Монтажная Пена, от Чего Это Зависит
Долговечность монтажной пены поражает
Монтажная пена активно применяется в строительстве благодаря способности попадать в труднодоступные места, обеспечивать хорошую герметизацию и изоляцию от посторонних звуков. Для того, чтобы она смогла проявить все свои свойства при установке дверей, необходимо правильно рассчитать время для ее высыхания. О том сколько сохнет монтажная пена при установке дверей и других ее «тайнах» читайте далее.
Что нужно знать о монтажной пене
Пена затвердевает настолько, что снять ее полностью без остатка ни остается и шанса
Монтажная пена — однокомпонентный полиуретановый герметик. Это вещество активно используется при установке окон, дверей и прочих ремонтных работах. Вне зависимости от марки продукта он имеет свойство попадать во все щели, и всего спустя несколько часов полностью затвердевает.
Технические характеристики
В строительных магазинах продукт выпускается в виде жидких составов и газовых баллонов для их вытеснения. Емкость баллонов может составлять 300, 500 и 750 мл. Для заделки классического дверного проема с пространством между коробкой и стеной в 5 см, должно хватить баллона емкостью всего 300 мл.
Также продается пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л. Такой объем удобен тем, кто выполняет утепление стен или потолков — или в иных целях, для осуществления которых нужно пенить сразу все и много.
Время застывания монтажной пены при проведении утеплительных работ – важный показатель, так как от него зависят сроки строительства в целом
Общими характеристиками подавляющего большинства разновидностей составов, которые предлагает отечественный производитель, являются следующие пункты:
Способность устоять от возгорания — не менее В3.
На заметку: И это не есть хорошо, так как подобный класс отвечает красноречиво на вопрос: «Горит ли монтажная пена после высыхания?». Да, горит, и еще как! Если для вас подобная характеристика так важна, то лучше всего использовать противопожарные составы, которые также горят, но менее интенсивно и препятствуют распространению пожара, например, как «Титан В1».
Проводимость тепла — 0,036 Вт.
Вероятность разрыва при натяжении материала — 13/17%.
Прочность на сдвиг плоской поверхности — 90/40 кПа.
Возникновение пены на поверхности. Сухая — 130/30%, влажная — 200/80%.
Гигроскопичность — 0,3%.
Температурные условия для использования колеблются от -40 до +90°C.
Время, уходящее на обработку — 60-45 минут.
Сцепление с поверхностями: хорошее сцепление с деревом, металлом, пластиком и стеклом. Плохое сцепление с полиэтиленом, силиконом и подобным им поверхностями.
Реакция на прямое попадание солнечных лучей. Пена разрушается под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому на слой материала наносятся защитные вещества.
Первичное расширение — способность пены заполнять пустые участки при начале нанесения.
Обратите внимание! Вторичное расширение относится к негативным качествам изделия. При неправильном применении и неточном соблюдении необходимых условий пена может значительно расшириться в объемах, нарушая общую органичность строительного процесса.
Свойства
Для успешного проведения работ, суть которых заключается в заполнении пустых участков, утеплении помещений, монтаже дверей, окон и осуществлении звукоизоляции монтажная пена должна иметь следующие качественные свойства:
Хорошая эластичность для равномерного распределения вещества на поверхности пустот.
Низкие показания коэффициента усадки.
При помещении материалов на пенящую поверхность, она должна иметь высокие характеристики склеивания материалов.
Устойчивость к температурным перепадам и прочим факторам внешнего воздействия на материал.
Большая часть представленных на рынке товаров обладает указанными свойствами, однако существуют и изделия, выпущенные недобросовестными изготовителями. Такие продукты имеют низкое качество и не подойдут для ответственных ремонтных работ.
При приобретении такого товара, после его использования можно серьёзно задаться вопросом — почему монтажная пена крошится сразу после застывания, да и потом хрупка, как фарфор.
Испытательные образцы, показывающие, как ведет себя качественный продукт и низкосортный
Запомните, продукт хорошего качества дешевым быть не может, так как чтобы добиться такого уровня, приходится немало потратиться на модернизацию производства, закуп хорошего сырья и наем первоклассных специалистов. И все это вкладывается в конечную стоимость.
«Макрофлекс» – качество по приемлемым ценам
Для того, чтобы приобрести качественный материал, рекомендуем запросить у продавца сертификат качества продукта. В случае отказа предоставить документ, нужно усомниться в его качестве и отказаться от приобретения непонятного продукта. Или просто, приобретать уже проверенные марки, например, «Макрофлекс» или «Титан».
Как используется пена
Нежная, как зефир — но это ненадолго, после затвердевания превращается в настоящий сухарь
Монтажная пена является одним из самых важных продуктов, применяющихся в строительстве для разноплановых работ.
К ним относится:
заполнение больших трещин в неотапливаемых помещениях;
заделывание отверстий в трубах, стенах, окнах и дверях;
монтаж окон и дверей и их сцепление с кирпичной или бетонной поверхностью;
прикрепление материалов, служащих для изоляции тепла к стене;
звукоизоляция труб, вытяжки и прочих элементов;
ремонтные работы в комнатах;
заделывание дыр в лодке и т.д.
Степень фиксации волос – мега стойкая
Но, и конечно, о таком применении, как продемонстрированно на фото выше (или о чем-то подобном) лучше даже и не думать. А то придётся снимать всю эту экстравагантную красоту вместе со скальпелем. И тут уже вопрос не в том, сколько времени застывает монтажная пена, а как от нее поскорее отделаться с минимальными потерями.
Время высыхания монтажной пены
И, переходим к самому интересному, ради чего мы здесь сегодня собрались – какое должно быть время высыхания монтажной пены до такого состояния, чтобы было можно пользоваться элементами всей, скажем так, замурованной системы, без повреждения ее частей.
Когда засохнет, она еще и желтеет
Во-первых, сколько по времени сохнет монтажная пена зависит от объема трещины. Во-вторых, от температурных условий, и в-третьих — от влажности помещения.
Обратите внимание! При высоком уровне влажности пена застывает быстрее, чем в сухом помещении. Многие мастера предпочитают смачивать трещины водой прежде, чем нанести на них пенный состав для улучшения сцепления продукта с поверхностью.
Профессиональная монтажная пена, помещенная в трещину размером в 3 см, застывает в течение получаса, а на затвердевание бытовой пены требуется около часа для такого зазора. Полное высыхание материала длится примерно сутки.
В случае, если в помещении влажно и тепло, полное отвердевание пены может произойти в два раза быстрее, а именно через 12 часов после нанесения.
Удаление застывшей монтажной пены – процесс не из простых. Хватанешь лишка – и все, опять дыра. Срежешь мало – неприятные бугры
Ускорить процесс высыхания монтажной пены поможет ее периодическое опрыскивание или поливание. После того, как материал высохнет, срежьте лишние выступившие частицы и покройте его штукатуркой или любым другим составом, который защитит пену от губительного контакта с прямыми ультрафиолетовыми лучами.
Сколько времени сохнет монтажная пена при установке дверей – столько же, сколько и при проведении прочих работ. Только помните: чем больше щели, тем дольше нужно дать ей времени для полного затвердевания
Обратите внимание! Время высыхания монтажной пены в большей степени зависит от влажности воздуха в помещении. Так, с понижением температуры воздуха, влажность также снижается, что приводит к замедлению процесса высыхания пены. В сухом помещении полное высыхание состава займет примерно 24 часа. Если же пена использовалась при низких температурах, да еще и во влажных условиях, например, осенью на улице, то этот интервал может удвоиться, если не утроиться.
Средний расход
Выход баллонов объемом в 0,75 литров составляет 50 литров. Эта цифра не так уж велика, если брать в расчет свойства пены: под действием своего веса она оседает, и пузырьки, находящиеся в нижней части раствора, лопаются.
Это приводит к уменьшению объема материала. Если учитывать указанные характеристики, пятьдесят литров выхода баллона хватит на заполнение трещин размером в 2 см.
Больше зазор – больше расход. Все до элементарного просто
В каждом баллоне имеется некоторое количество полиуретана с растворителем и специальным газом, который занимает 50 литров пространства после контакта с воздухом. При более позднем высыхании монтажной пены, этот газ высвобождается наружу.
При использовании продукта в условиях низкой температуры нужно учесть то, что его объем заметно снизится. Следовательно, указанный на упаковке объем продукта будет в точности соответствовать указанной цифре только в случае соблюдения идеальных условий для работы с монтажной пеной.
5 условий, которые помогут выбрать монтажную пену для «домашних» и профессиональных работ
Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей очень важно. От это времени зависит, как скоро можно использовать двери по назначению
Для того, чтобы ознакомиться с приобретенным продуктом, необходимо провести его первичное тестирование перед осуществлением серьезных работ.
Для этого нужно знать следующие показатели качества продукта:
Консистенция состава должна представлять собой совокупность закрытых ячеек, которые сверху накрыты тонкой пленочкой. Усадка пены не должна превышать 5%.
Необходимо обратить внимание на выход пены в приобретенном баллоне. Так, выход пены в баллоне объемом в 750 мл составляет всего 50 литров, а этого может не хватить для больших объемов работы. В домашних ремонтных работах выхода пены объемом в 50-60 литров должно хватить, а в профессиональных условиях чаще всего отдают предпочтение приобретению продукции объемом в 300% выхода.
Вязкость состава. Химические соединения, входящие в состав пены, формируют единую консистенцию, которая должна иметь свой стандарт для ремонтных работ, а именно — не должна быть слишком жидкой.
Сцепление монтажного материала с другими веществами. Для этого нанесите его на дерево, камень или бетон. Силиконовые и полиэтиленовые поверхности для тестирования не подходят, так как они заведомо не предоставляют возможности нормальной адгезии.
Обратите внимание на удобство использования баллона и его тип. Также важно рассчитать количество смеси, которая останется на дне после осуществления ремонта.
Исследовать вещество необходимо в подходящих условиях — а именно, при температуре от 5 до 30 градусов по Цельсию. Важно обеспечить помещению подходящий уровень влажности. Так на опыте можно вывести самостоятельно, сколько застывает монтажная пена той или иной марки. В случае несоблюдения этих рекомендаций, качественные характеристики приобретенной смеси могут заметно снизиться.
При этом, тестируя, как долго сохнет монтажная пена, не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Нужно надеть защитный костюм и предотвратить попадание пены в глаза. В противном случае глаза нужно промыть, и немедленно обратиться к врачу.
Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей
Сколько сохнет монтажная пена?
Процесс высыхания монтажной пены зависит от многих воздействующих факторов: это качество материала, его состав, температура внешней среды и ее влажность. Все это нужно обязательно учитывать, прежде чем начинать заделывать швы или проемы.
Монтажную пену относят к герметизирующим средствам, без которых практически невозможно обойтись в строительном процессе. Ее используют в тех случаях, когда есть необходимость в уплотнении швов или стыков с глубиной и шириной более 3 см. Прежде чем воспользоваться данным материалом, строители задаются вопросом, сколько времени уходит на то, чтобы пена высохла окончательно, но, оказывается, этот вопрос поставлен некорректно. В первую очередь следует сказать, что главный секрет полного превращения материала в крепкий пенополиуретан заключается в степени намокания. Но этому факту мы еще уделим внимание.
Для начала нужно определиться, почему строители предпочитают именно монтажную пену:
ее нанесение очень простое,
ценовая политика доступна,
длительный срок эксплуатации.
Кроме того, данный материал обладает качествами, которые изолируют звук и дают возможность не потерять тепло из помещения.
Чаще всего пену используют в процессе монтажа балконных блоков, окон или дверей разного типа. При нанесении состав начинает расширяться и при этом заполняет все пустоты, тем самым склеивая нужные поверхности. Следует отметить, что время застывания зависит еще и от того, какой толщины слой был нанесен. Если он не более 5 см, то уже через 3 часа после выхода из баллона пена достигнет требуемой плотности.
Пена является такой популярной еще и по той причине, что в застывшем виде она не подвержена воздействиям температур, влаги и даже электричества, кроме того, на ней не появляется грибок. Нельзя не отметить, что пена может подвергнуться изменениям от влияния ультрафиолета, но этот недочет можно устранить, если воспользоваться декоративной штукатуркой.
Характеристики материала
С помощью монтажной пены проводят работы разного типа, необязательно это касается окон и дверей, с помощью этой герметизирующей консистенции строители заделывают большие щели, устраняют пустоты и скрепляют конструкции. Если ознакомиться со всеми качествами материала, можно понять, что его можно сравнивать с герметизирующими составами благодаря способностям уплотнять необходимые поверхности.
Прежде чем разобрать подробно процесс высыхания, нужно ознакомиться с главными характеристиками материала.
Объем на выходе. Этот показатель показывает, какие изменения произошли с материалом по сравнению с его исходным состоянием. Единица, в которой измеряется этот объем, – литры. Главными аспектами, которые влияют на этот показатель, являются температура и влажность обрабатываемой поверхности.
Сцепление. Эта характеристика позволяет определить, насколько хорошо материал будет прилипать к поверхности. Исключением в данном случае могут стать такие поверхности, как полиэтилен, лед, жирные основания, тефлон и силикон.
Показатель вязкости. Эти данные будут зависеть от того, в каком количестве и качестве используются компоненты для приготовления пены. Кроме того, на это свойство будет влиять и внешняя температура. Использовать материал рекомендуется только при показателе от +5 до +30 градусов.
Если применять пену за пределами установленных границ, то она потеряет свои главные качества, и исходный продукт не будет отвечать всем выдвинутым требованиям.
Если потребителю нужно приобрести герметизирующую пену, то, кроме показателя высыхания, нужно обратить внимание еще на несколько главных параметров.
Показатель пористости. Чем он меньше, тем лучше качество пены. Определяется этот параметр количеством пор в закрытом состоянии на поверхности.
Объем. В этом случае обращать внимание нужно на массу полимера уже в застывшем состоянии.
Качество упаковки, в нашем случае – баллона. Казалось бы, это не такой серьезный критерий, но именно конструкция и целостность емкости могут повлиять на качество материала внутри и на итоговый результат.
Сколько сохнет монтажная пена при применении для герметизации в холодных помещениях
В настоящее время замену или первичную установку коробки двери в межкомнатный проем трудно представить без применения в качестве наполнителя пустующих пространств монтажной пены. Она обладает высокими характеристиками звуковой и тепловой изоляции, способностью герметично заполнять промежутки в труднодоступных местах. Для правильного планирования проведения работ важно знать, сколько сохнет монтажная пена и что на этот процесс может повлиять. Ответ на эти и другие вопросы кроется в информации о составе, областях и условиях применения стройматериала.
Свойства состава
Приобретая строительный пенящийся состав для решения вопросов, связанных с заполнением пустот, укреплением конструкций, утеплением мест со сложным доступом, в том числе и с проемами двери, предполагают наличие у него следующих качеств:
для равномерного заполнения обрабатываемых плоскостей – высокие показатели эластичности,
коэффициент усадки при высыхании должен быть минимальным,
при установке на пену изделий обеспечивается максимальное склеивание поверхностей на длительные сроки эксплуатации,
устойчивость к внешним условиям без изменения свойств, как при низких, так и при высоких температурах.
Баллоны с пенящимся составом
Представленные в специализированных магазинах образцы строительного герметика в основном отвечают эксплуатационным требованиям. Однако в отдельных случаях недобросовестные торговцы продают контрафактную продукцию, технические и эксплуатационные характеристики которой вызывают серьезные сомнения.
Важно! При приобретении герметика в торговых точках для проверки ее подлинности требуют предоставление продавцом сертификата соответствия качества товара. Отказ должен вызвать сомнения в подлинности материала, а также в его соответствии заявленным характеристикам.
Определить подлинность состава без фактического применения покупателю затруднительно. Рекомендуется приобрести один экземпляр, проверив его свойства на второстепенных объектах, при положительной оценке закупить необходимое для ремонта количество. При тестировании обращают внимание:
на структуру состава, которая должна в виде небольших закрытых ячеек, покрытых тонкой прочной пленкой. Степень усадки после полного высыхания не должна превышать 5%,
выход герметизирующего материала после периода частичного высыхания должен быть представлен заполнением – примерно шестьдесят литров объема из начальной емкости строительной пены в стандартном баллоне семьсот пятьдесят миллилитров. В большинстве случаев пена для бытовых нужд увеличивает объемы до 60%, для профессиональных – до 300%,
вязкость состава определяют консистенцией, а также плотностью выходного состава, что зависит от химических элементов, использованных при изготовлении пены,
уровень адгезии характеризуется степенью сцепления при заполнении с поверхностями пустот (отдельные элементы с покрытием полиэтиленом, тефлоном, целлофаном из-за невысоких свойств взаимодействия с пеной для проверки не подходят),
удобство использования баллона для пенящегося состава, примерного количества остатков смеси при фактически полном расходовании материала.
Склеивание поверхностей
При тестировании желательно обеспечение температурного режима, пределы которого – от пяти до 30 градусов выше нуля по Цельсию, комфортную влажность. При нарушении условий качество состава может изменить декларируемые производителем свойства.
Важно! Работа по заполнению полостей герметиком требует строго выполнения правил технической и пожарной безопасности. При попадании частиц пенящегося состава на роговицу глаза обязательно ее промывание проточной водой и обращение к профильному врачу.
Характеристики
Строительные магазины представляют состав баллонами емкостью 300, 500 и 750 мл в виде жидкого предполимерного состава и газа для его вытеснения. При применении происходит реакция полимеризации. Практика показывает, что 300 мл баллона достаточно для заделки 5 см пространства между коробкой двери и межкомнатным проемом.
Подавляющее большинство пенообразующих составов соответствует следующим характеристикам, приведенным в отношении монтажной/пистолетной компоновки:
стойкость к возгоранию у обоих – не менее В3,
тепловая проводимость – 0,035 Вт,
разрыв при растяжении – не менее 13/17%,
прочность на плоский сдвиг – 90/40 кПа,
образование пены влажной поверхности – 200/80%, сухой – 130/30%,
гигроскопичность – не более 0,3%,
температура эксплуатации – от -40 до +90,
время высыхания для обработки – 60/45 мин,
полное высыхание – 24 часа.
Рекомендации по применению строительной пены
Для обеспечения полного заполнения пустот между скрепляемыми поверхностями при установке дверей и комфортного расширения строительной пены места ее соприкосновения смачивают водой. Для этого применяют губки различного размера, краскопульты или обычные системы для опрыскивания комнатных растений. В большинстве случаев для наполнения пустот достаточно 1/3 смеси от их объема. Показатель зависит от температурного режима помещения и влажности окружающего воздуха.
Обрезание излишков изделия
В конечном виде монтажная пена не подвержена фатальному воздействию влаги, перепадов температурных режимов, при этом она имеет высокие показатели сопротивления электрическому току и возможным возгораниям. Одновременно для нее разрушительно воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей, которые способствуют ухудшению теплоизоляционных качеств материала и частичному разрушению. В связи с этим необходимо своевременно заштукатурить монтажную пену или покрасить ее обычной краской.
При проведении работ по установке входных дверей обязательным условием использования монтажной пены является температура наружного воздуха не ниже указанной производителем на упаковке изделия. Нежелательно и превышение порога нагревания обрабатываемых поверхностей, которое возникает при условии непосредственного попадания прямых солнечных лучей. В таком случае возможно их охлаждение с помощью холодной чистой воды.
Утепление наружной двери
Ознакомившись с представленным материалом, будет проще выбрать того или иного производителя строительной пены и ориентироваться в характеристиках состава наполнителя. Вопрос о том, сколько сохнет герметик, теряет свою актуальность, так как требования к температурным режимам и влажности воздуха для оптимальных условий, влияние окружающей среды известны. Таким образом, устанавливать двери в межкомнатный проем можно в сжатые сроки. При монтаже входной двери с использованием пены поверхность подлежит обязательному заштукатуриванию.
Сколько времени сохнет монтажная пена при монтаже дверей
Сколько времени понадобится на то, когда можно будет пользоваться дверями после их установки, зависит от многих факторов, в первую очередь — от используемого средства, обеспечивающего герметизацию на стыке дверной коробки со стеной. Также на скорость затвердевания полимера влияет состояние окружающей среды: температурный режим и влажность. Качество герметика определяется коэффициентом его расширения и адгезией, характеризующейся силами сцепления пены с поверхностью.
Коэффициент расширения
Монтажная пена ценится своей способностью быстро расширяться. Бытовые виды этого герметика могут увеличиваться в объеме на 60% от первоначального состояния. Профессиональная пена имеет больший коэффициент расширения и увеличивает свое исходный вид вдвое или даже втрое. Коэффициент расширения может меняться в зависимости от влажности и температуры среды, в которой пользуются полимером, от скорости вывода средства из баллона, а также от способа, которым наносят пену на поверхность. Полимер относится к диэлектрическому строительному материалу, ему не страшны ни плесень, ни грибок. Единственным ущербом уже застывшей пены при эксплуатации может послужить ультрафиолетовое излучение. Если герметик используется при наружных работах, рекомендовано его покрывать отделочными материалами. Пористость – это еще одно важное качество состава. Чем меньше пор, тем прочнее соединение и меньше расход состава. На баллонах указывают и объем уже застывшей пены. Производители информируют об этих параметрах с учетом нормальных условий для применения: плюсовой температурный режим и высокая влажность обстановки. Пена, даже самого высокого качества, в холодной атмосфере может уменьшить свои размеры вдвое.
Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон.
Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа. Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.
Сколько времени сохнет монтажная пена
Герметическое средство является достаточно сложным стройматериалом. Характеристики и качество – неоднозначны и от многого зависят. В застывшее состояние пена переходит под влиянием собственных данных и условий среды, в которой ее используют. Процесс полимеризации зависит, в большей степени, от воды. Чем выше влажность, тем быстрее происходит застывание средства, и увеличивается степень адгезии. Профессионалы рекомендуют смачивать поверхности щелей и проемов водой прежде, чем начинать их заделку.
Если влажность высока, то слой преполимера в пять сантиметров будет сохнуть около 3-х часов. Потом он набирает нужную твердость на протяжении еще 6-9 часов. При отрицательной температуре этот процесс растягивается до суток. Строители с опытом не рекомендуют торопиться с завершающей отделкой уже запененных дыр и щелей. Герметику нужно дать время для максимального застывания, чтобы набрать прочность: летом – сутки, зимой – полтора суток. Чтобы материал быстрее затвердел, его нужно периодически увлажнять. Главное – это помнить, что полимер не терпит солнечного излучения.
Выбор герметика и анализ рынка
Использование качественных и надежных стройматериалов является залогом благополучного ремонта. Чтобы заделку щелей, дыр, швов осуществить на профессиональном уровне, продукт нужно выбирать с высокими эксплуатационными и техническими данными.
На строительных рынках можно встретить большое количество разной монтажной пены. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие марки продукции:
«Момент Монтаж». Известная марка, с заслуженной популярностью, продается во всех строймагазинах. Отличается плотностью однородной консистенции, высокой адгезией почти ко любым материалам. С ней можно работать как внутри, так и вне помещений. Минус – вторичное разрастание, в результате чего, при большом количестве использовании пены, могут деформироваться заделываемые швы.
«Makroflex». Один из наилучших брендов. Можно использовать для работы и зимой, и летом. Пена имеет равномерную структуру, прекрасно сцепляется с любыми поверхностями, вторичное разрастание минимально. К минусам относится рыночный брак в баллонах, которые недолго работают. Потом из них выходит или только газ, или просто герметик.
«Soudal». Не очень известная фирма, которая производит качественную продукцию. На рынке предложены варианты полимеров для работы зимой и для летних работ. Зимние виды пригодны даже при 20-тиградусных морозах. Все товары имеют хорошую адгезию, невеликое вторичное разрастание, маленькая усадка. Пена также плохо реагирует на солнце.
«Penosil». Качественное герметическое средство плотной консистенции. Вторичное расширение почти отсутствует, отличается большими размерами выхода. Эффективен для внутренних работ, не подходит для использования вне помещений. Температура ниже минус 4-х и выше плюс 35-ти полностью его дискредитирует.
«Titan 02». Самый известный бренд профессиональной монтажной пены. Имеет относительно невысокую стоимость, отличается отличными эксплуатационными свойствами, высокой степенью адгезии, плотной консистенцией. Пригодна при использовании в различных условиях.
Заключение
Идеального герметического средства нет. Каждому профессионалу известно, что любой материал характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами. Чтобы результат выполненных работ получились желаемым, нужно тщательно подбирать средство и использовать его в соответствии с инструкцией от производителя.
Сколько сохнет монтажная пена
Монтажная пена относится к группе герметизирующих средств, без которых невозможно обойтись в процессе строительства. Она используется в тех случаях, когда нужно уплотнить швы/стыки более 3 см. Часто можно наткнуться на вопрос «Сколько сохнет монтажная пена», но, оказывается, он поставлен не совсем правильно. Дело в том, что секрет превращения преполимера в крепкий пенополиуретан кроется в степени его намокания.
Коэффициент расширения
Главной особенностью описываемого стройматериала является его способность расширяться в несколько раз. Если говорить о бытовой пене, то ее коэффициент увеличения в объеме достигает 60%, в профессиональных составах это могут быть все 300%
На сегодняшний день производители предлагают несколько разновидностей пены монтажной полиуретановой
Прежде чем разобраться,сколько времени сохнет монтажная пена, рассмотрим ее типы. Она может быть первичной, т.е. преполимер начинает расширяться непосредственно при нанесении на поверхность. Как понятно из названия, вторичное расширение длится на протяжении всех этапов преобразования высокомолекулярного соединения. Об этом всегда нужно помнить при использовании таких стройматериалов.
Способность расширяться является не единственной характеристикой. Сколько сохнет монтажная пена в квартире, иногда зависит от степени ее усадки, которая редко достигает 5%. Если же это происходит, то, скорее всего, вы используете некачественные материалы. Будьте готовы к тому, что может даже произойти разрыв массы. Каждый мастер подбирает для себя оптимальный вариант, учитывая свои потребности. Если для вас на первом месте стоит степень расширения, тогда подойдет продукция Макрофлекс, Момент, ГолдГан, Макросил.
Детальное описание герметика
К преимуществам монтажной пены относится:
легкое нанесение,
ценовая доступность,
долговечность.
А самое главное, это то, что пенополиуретан обладает звуко- /теплоизолирующими качествами. Зачастую стройматериал используется в процессе установки дверей, оконных блоков. Расширяясь, он полностью заполняет пустоты, склеивая рабочие поверхности. Сколько должна сохнуть монтажная пена напрямую зависит от толщины слоя. Например, если это 5 см, то она застынет уже в течение 3 часов после выхода из баллона. В твердом виде материал не боится осадков, холода, плесени, грибка и даже электричества. А вот об ультрафиолете этого сказать нельзя. Но этот недостаток легко устраняется путем нанесения слоя декоративной штукатурки.
Если вам предстоит выбрать герметик, то, кроме того,сколько сохнет монтажная пена Макрофлекс,вы должны интересоваться следующими параметрами:
Как происходит затвердение, сколько это может длиться?
Разнообразное использование пены для монтажа объясняет ее не заменимость почти во всех видах работ по строительству
Вначале было сказано, что главную роль в процессе затвердевания герметика играет вода. Именно под ее воздействием повышается уровень адгезии, поэтому специалисты рекомендуют предварительно смачивать рабочие поверхности. Если вас интересует, сколько сохнет монтажная пена при установке дверей, то учтите, что на этот показатель влияет толщина слоя, температура воздуха. При оптимальных показателях полностью высохшие лишние куски материала можно срезать уже через 3 часа, и приступать к штукатурке. Что же касается окончательной полимеризации, то она длится еще на протяжении 12 часов. В условиях холодной и сухой погоды процесс может затянуться на неопределенное количество времени. Одно можно сказать точно, что приступать к следующему этапу работ можно только после полного застывания пористой смеси.
Если вас не устраивает, сколько сохнет монтажная пена при установке окон, вы можете ускорить процесс. Для этого нужно периодически опрыскивать герметик (увлажняйте его любым способом, удобным для вас). Не забывайте, что несмотря на множество преимуществ, монтажная пена боится солнечных лучей, поэтому при первой же возможности ее нужно защитить от них путем оштукатуривания.
Сколько сохнет монтажная пена?
Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.
Свойства и виды
Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.
При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.
Техническая характеристика
Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:
Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.
Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).
Коэффициент расширения
Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.
Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.
Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.
Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.
Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.
В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:
Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.
По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:
Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.
Сфера применения
Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:
заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле,
ликвидация щелей между дверями,
фиксация без крепежных инструментов,
крепление теплоизоляции на стены,
звуковая изоляция,
применение в области ремонта помещений,
герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.
Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.
Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:
Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.
Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.
О секретах монтажной пены смотрите далее.
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
«Сколько по времени сохнет монтажная пена?» – Яндекс.Кью
В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, а время первичной обработки составляет не менее 15 минут и зависит от конкретно выбраной пены. Время первичной обработки монтажной пены Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела. Время полной полимеризации монтажной пены Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру. Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой.
в квартире, на улице, через сколько времени можно срезать пену
На чтение 11 мин Просмотров 300 Опубликовано Обновлено
Монтажную пену применяют зимой и летом, для этого есть специальные морозостойкие и жаростойкие виды. Состав продают в баллонах, которые оснащены съемной трубкой либо клапаном для пистолета. При изоляции поверхностей и швов учитывают время высыхания монтажной пены, т. к. от параметра зависит выполнение последующей работы.
Описание и характеристики монтажной пены
Материал представляет собой вспененную массу на основе пенополиуретана, расфасованную в аэрозольную упаковку. Результат изоляции зависит от консистенции, вязкости при низких и высоких температурах. Универсальная пена не теряет качеств при эксплуатации в диапазоне -10° — +40°С.
Вещество состоит из компонентов:
метилендифенилдиизоцианат;
полиолы, которые вместе с первым веществом образуют полиуретаны;
катализаторы, стабилизаторы;
вспениватели, антисептики.
Материал при застывании получает светло-желтый цвет, но под действием солнца масса темнеет, теряет пластичность, приобретает хрупкость. Слой пены защищают раствором, герметиком, краской.
Требования
Пена должна обладать высокой степенью адгезии и расширения
После высыхания масса должна усаживаться умеренно, чтобы не получались щели. Более дешевые варианты после застывания теряют объем.
Основные требования к изолятору:
Высокие показатели адгезии к поверхностям, хорошее склеивание разнородных материалов. Пена должна сочетаться с камнем, кирпичом, раствором, древесиной, пластиком, пористыми блоками.
Большая степень расширения, чтобы снизить расход из баллона, но получить стопроцентное заполнение промежутка. Вспененный пенополиуретан расширяется на протяжении нескольких часов.
Эластичность должна сохраняться при морозе, недопустимы трещины при минусовых температурах.
Советуюсь со специалистом
0%
Ищу информацию в интернете
0%
Оба варианта
100%
Проголосовало: 1
Коэффициент расширения
От этой характеристики зависит расход изолятора и качество заделки шва.
Коэффициент расширения зависит от следующих факторов:
температура окружающего пространства;
влажность воздуха;
скорость выхода из баллона (применения трубки или пистолета).
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
При укладке пены в зазор оставляют свободное место для увеличения. Бытовые пены расширяются с коэффициентом 1,6 (60%), а объем профессиональных составов увеличивается в три раза (или 300%). Информацию о расширении указывают на баллоне, но показатель действителен для идеальных условий, которые не всегда воссоздаются на стройплощадке.
Основные разновидности
По степени готовности к работе различают однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Первые не требуют перемешивания, их только взбалтывают в баллоне. Второй вид включает два ингредиента, которые смешивают перед запениванием.
По температуре использования:
летняя — применяют при температуре +5° — +35°С, но после застывания диапазон расширяется;
зимняя — можно работать при показателях -10° — +40°С, при отрицательной температуре выход пены уменьшается;
универсальная — объединяет качества зимнего и летнего варианта, дает хороший объем даже при морозе.
Есть противопожарный состав (В1), с самозатухающими качествами (В2) и возгораемые (В3).
Сфера применения
Пену применяют в качестве крепежного инструмента, для звукоизоляции, защиты от потерь тепла, уплотнения промежутков между строительными конструкциями дома.
Область применения монтажной пены:
заполнение промежутков при установке дверей, оконных коробок, подоконников;
заделка швов между плитами утеплителя при монтаже в квартире, частном доме;
запенивание швов между плитами перекрытия при обустройстве кровли;
наклеивание пенополистирольных, пенопластовых плит на стены, потолок, пол.
Пеной приклеивают гидроизоляцию на фундамент, стены подвалов, цокольных этажей. Пенополиуретан применяют при устройстве вытяжек, вентиляционных коллекторов, обогревательных систем.
Легкость использования
Доступная стоимость
Возможность заделать труднодоступные участки
Экологичность
Защита от шума
Низкая проводимость тепла
Высокая степень адгезии
Диэлектрик
Огнестойкость (кроме некоторых видов)
Разрушение от ультрафиолета
Нужно соблюдать технику безопасности при работе с баллонами под давлением
Засохшая смесь сложно удаляется с одежды и твердых поверхностей
Сколько сохнет монтажная пена
Срок застывания варьируется у каждого производителя в небольших пределах. Об этом изготовитель дает информацию на упаковке.
Приблизительные сроки:
схватывание универсальной пены наступает через 25 – 30 минут;
полное застывание происходит только через 24 часа.
В материал вводят специальные вещества, ускоряющие вскрывание пенных пузырьков. Избытки пропеллента и углекислоты удаляются быстро, а масса представляет собой структуру со сбалансированным количеством закрытых и открытых полостей.
Механизм полимеризации
В массе до времени ее выхода из баллона находится жидкий преполимер, растворенный с газовым пропеллентом. Компоненты последнего вещества способны кипеть при низкой температуре и высоком давлении паров. В момент выхода массы из баллона создаются необходимые условия и пропеллент вскипает, создавая пузырьки. Жидкий преполимер преобразуется в пену.
Описание составляющих:
преполимер — вещество, полученное при взаимодействии изоцианатных МДИ и гидроксильных полиспиртов;
пропеллент — газовая смесь, частично растворенная в преполимере, частично в форме газа.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
Полимеризация начинается после выхода пены и взаимодействия с влажной поверхностью или воздухом. Пена поглощает частицы воды, создаются полиуретановые соединения, при этом газ расширяет массу изнутри. Расширение оканчивается с завершением полимеризации.
Что влияет на время застывания
Срок схватывания напрямую зависит от температуры воздуха. В отапливаемых помещениях процесс ускоряется, а на улице в холод происходит медленнее.
Влажность также является причиной ускорения. В ванной комнате, где много пара, затвердевание будет быстрее. Аналогичное повышение скорости наблюдается во влажном климате возле моря. Сухие области способствуют замедлению полимеризации.
Как ускорить высыхание
Монтажная пена схватится быстрее, если поверхность смочить водой
Если использовать изолятор при минусовой температуре или в сухом помещении, полимеризация может растянуться во времени. Специалисты советуют дождаться полного высыхания перед отделкой.
Процесс схватывания и затвердения можно ускорить:
в морозных условиях выбирают пену, для этого предназначенную;
уложенную пену брызгают водой по поверхности;
стараются создать приемлемую температуру в комнате, близкую к идеальной;
перед нанесением состава поверхность шва смачивают водой с помощью кисти или пульверизатора.
Примерный расход воды — 40 мл на баллон емкостью 750 мл.
Когда можно срезать
При идеальных условиях излишки можно срезать через 4-5 часов
Срезать излишки пены раньше времени специалисты не советуют, лучше подождать, если есть возможность. Может проявиться остаточное расширение массы или усадка, поэтому появятся впадины или выступающие участки. Фактически срезать излишки тонкого слоя можно через 4 – 5 часов, но чем больше прошло времени после заливки, тем лучше.
Последующее расширение — это негативное качество пены менять объем после окончания полимеризации. Качественные материалы ведут себя стабильно, в них такого процесса не наблюдается. У известных производителей слой представляет собой инертную затвердевшую массу, нестабильность для него нехарактерна.
Усадка может появляться из-за недостаточной плотности изолятора за счет лишнего количества балласта в составе или открытых звеньев внутри. Если после полимеризации увеличить температуру воздуха, объем может стать больше из-за закрытых капсул внутри. Там есть связанный газ, который вытесняется при нагревании.
Правила применения
Для бытовой пены используют съемные трубки, которые продают вместе с баллоном. Профессиональные составы наносят пистолетом.
Первый способ используют на маленьких объемах работ:
заделка после установки окна;
запенивание дверной коробки при монтаже.
Второй способ способствует правильному насыщению углекислотой выходящей пены, поэтому увеличивает коэффициент расширения. Метод используют на крупных объектах, чтобы достичь значительной экономии.
При какой температуре можно использовать
Лучше всего пена застывает при температуре окружающего воздуха +5° +30°С, при этом баллончик с веществом должен иметь температуру на поверхности около +10°С. Влажность также определяет срок застывания любого из видов монтажной пены.
Экспериментально установлено, что идеальные условия в помещении создаются при показателях:
температура +20°С;
относительная влажность атмосферы 60 – 75%.
Такие обстоятельно воссоздать трудно, но в них пена затвердевает полностью за 4 – 5 часов.
Как правильно наносить
Пену укладывают так, чтобы наполнить примерно 1/3 часть полости шва. Остальной промежуток заполнится при расширении материала. Для труднодоступных мест используют пистолет с длинным стволом (больше 20 см), чтобы доставить материал во все области.
Правила работы:
носик трубки ставят под углом 45°, чтобы обеспечить место для выхода пенополиуретана и не закрывать обзор;
для небольшого перерыва в работе баллон оставляют в пистолете, чтобы масса не засохла в трубке, клапанах;
стараются вести шов равномерно, не накладывая лишнего, не пропуская участков, носик трубки погружают во вспененный состав.
Для запенивания поверхности стен выполняют деревянную обрешетку в виде квадратных ячеек, чтобы удержать слой на поверхности до высыхания.
Расход
Правильный подсчет обеспечит покупку нужного количества материала. Из стандартного баллона 750 мл получается 50 литров вспененной массы изолятора.
Например, для заделки промежутков вокруг дверной коробки потребуется толщина около 5 см. Это — 300 мл или 30 л готовой пены, для чего приобретают один баллон 750 мл.
Из практики специалистов следует, что стандартного баллона хватает на запенивание 1,5 дверного проема при монтаже. На три двери рассчитывают две емкости.
Рекомендации
Пену наносят снизу вверх
С баллонами обращаются осторожно, их нельзя ронять, ударять, использовать неподалеку от открытого пламени, оставлять на открытом солнце.
Другие советы:
при работе используют перчатки, очки, в закрытых комнатах надевают респиратор;
обеспечивают проветривание комнаты;
струю пены ведут снизу-вверх;
при отрицательной температуре намачивать поверхность перед нанесением нельзя;
при попадании состава на соседние поверхности его удаляют сразу, не дожидаясь застывания.
При покупке поставщик должен предоставить сертификат, чтобы избежать неприятностей при работе и последующей отделке.
Срок службы и хранения монтажной пены
Хранят пенополиуретан в баллонах при температуре +5° — +35°С, не разрешается морозная температура и перегревание. После вставки в пистолет баллон можно использовать в течение полугода, если его не снимать с устройства. Так состав будет всегда готов к работе, внутри пистолета сохранится рабочее давление.
После снятия засыхает смесь в трубке и клапанах пистолета, поэтому его нужно сразу промыть специальной жидкостью.
Срок службы неоткрытой емкости указан на упаковке. Просроченная пена теряет заявленные качества.
При этом, тестируя, как долго сохнет монтажная пена, не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Нужно надеть защитный костюм и предотвратить попадание пены в глаза. В противном случае глаза нужно промыть, и немедленно обратиться к врачу.
Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей
Сколько сохнет монтажная пена?
Процесс высыхания монтажной пены зависит от многих воздействующих факторов: это качество материала, его состав, температура внешней среды и ее влажность. Все это нужно обязательно учитывать, прежде чем начинать заделывать швы или проемы.
Монтажную пену относят к герметизирующим средствам, без которых практически невозможно обойтись в строительном процессе. Ее используют в тех случаях, когда есть необходимость в уплотнении швов или стыков с глубиной и шириной более 3 см. Прежде чем воспользоваться данным материалом, строители задаются вопросом, сколько времени уходит на то, чтобы пена высохла окончательно, но, оказывается, этот вопрос поставлен некорректно. В первую очередь следует сказать, что главный секрет полного превращения материала в крепкий пенополиуретан заключается в степени намокания. Но этому факту мы еще уделим внимание.
Для начала нужно определиться, почему строители предпочитают именно монтажную пену:
ее нанесение очень простое,
ценовая политика доступна,
длительный срок эксплуатации.
Кроме того, данный материал обладает качествами, которые изолируют звук и дают возможность не потерять тепло из помещения.
Чаще всего пену используют в процессе монтажа балконных блоков, окон или дверей разного типа. При нанесении состав начинает расширяться и при этом заполняет все пустоты, тем самым склеивая нужные поверхности. Следует отметить, что время застывания зависит еще и от того, какой толщины слой был нанесен. Если он не более 5 см, то уже через 3 часа после выхода из баллона пена достигнет требуемой плотности.
Пена является такой популярной еще и по той причине, что в застывшем виде она не подвержена воздействиям температур, влаги и даже электричества, кроме того, на ней не появляется грибок. Нельзя не отметить, что пена может подвергнуться изменениям от влияния ультрафиолета, но этот недочет можно устранить, если воспользоваться декоративной штукатуркой.
Характеристики материала
С помощью монтажной пены проводят работы разного типа, необязательно это касается окон и дверей, с помощью этой герметизирующей консистенции строители заделывают большие щели, устраняют пустоты и скрепляют конструкции. Если ознакомиться со всеми качествами материала, можно понять, что его можно сравнивать с герметизирующими составами благодаря способностям уплотнять необходимые поверхности.
Прежде чем разобрать подробно процесс высыхания, нужно ознакомиться с главными характеристиками материала.
Объем на выходе. Этот показатель показывает, какие изменения произошли с материалом по сравнению с его исходным состоянием. Единица, в которой измеряется этот объем, – литры. Главными аспектами, которые влияют на этот показатель, являются температура и влажность обрабатываемой поверхности.
Сцепление. Эта характеристика позволяет определить, насколько хорошо материал будет прилипать к поверхности. Исключением в данном случае могут стать такие поверхности, как полиэтилен, лед, жирные основания, тефлон и силикон.
Показатель вязкости. Эти данные будут зависеть от того, в каком количестве и качестве используются компоненты для приготовления пены. Кроме того, на это свойство будет влиять и внешняя температура. Использовать материал рекомендуется только при показателе от +5 до +30 градусов.
Если применять пену за пределами установленных границ, то она потеряет свои главные качества, и исходный продукт не будет отвечать всем выдвинутым требованиям.
Если потребителю нужно приобрести герметизирующую пену, то, кроме показателя высыхания, нужно обратить внимание еще на несколько главных параметров.
Показатель пористости. Чем он меньше, тем лучше качество пены. Определяется этот параметр количеством пор в закрытом состоянии на поверхности.
Объем. В этом случае обращать внимание нужно на массу полимера уже в застывшем состоянии.
Качество упаковки, в нашем случае – баллона. Казалось бы, это не такой серьезный критерий, но именно конструкция и целостность емкости могут повлиять на качество материала внутри и на итоговый результат.
Сколько сохнет монтажная пена при применении для герметизации в холодных помещениях
В настоящее время замену или первичную установку коробки двери в межкомнатный проем трудно представить без применения в качестве наполнителя пустующих пространств монтажной пены. Она обладает высокими характеристиками звуковой и тепловой изоляции, способностью герметично заполнять промежутки в труднодоступных местах. Для правильного планирования проведения работ важно знать, сколько сохнет монтажная пена и что на этот процесс может повлиять. Ответ на эти и другие вопросы кроется в информации о составе, областях и условиях применения стройматериала.
Свойства состава
Приобретая строительный пенящийся состав для решения вопросов, связанных с заполнением пустот, укреплением конструкций, утеплением мест со сложным доступом, в том числе и с проемами двери, предполагают наличие у него следующих качеств:
для равномерного заполнения обрабатываемых плоскостей – высокие показатели эластичности,
коэффициент усадки при высыхании должен быть минимальным,
при установке на пену изделий обеспечивается максимальное склеивание поверхностей на длительные сроки эксплуатации,
устойчивость к внешним условиям без изменения свойств, как при низких, так и при высоких температурах.
Баллоны с пенящимся составом
Представленные в специализированных магазинах образцы строительного герметика в основном отвечают эксплуатационным требованиям. Однако в отдельных случаях недобросовестные торговцы продают контрафактную продукцию, технические и эксплуатационные характеристики которой вызывают серьезные сомнения.
Важно! При приобретении герметика в торговых точках для проверки ее подлинности требуют предоставление продавцом сертификата соответствия качества товара. Отказ должен вызвать сомнения в подлинности материала, а также в его соответствии заявленным характеристикам.
Определить подлинность состава без фактического применения покупателю затруднительно. Рекомендуется приобрести один экземпляр, проверив его свойства на второстепенных объектах, при положительной оценке закупить необходимое для ремонта количество. При тестировании обращают внимание:
на структуру состава, которая должна в виде небольших закрытых ячеек, покрытых тонкой прочной пленкой. Степень усадки после полного высыхания не должна превышать 5%,
выход герметизирующего материала после периода частичного высыхания должен быть представлен заполнением – примерно шестьдесят литров объема из начальной емкости строительной пены в стандартном баллоне семьсот пятьдесят миллилитров. В большинстве случаев пена для бытовых нужд увеличивает объемы до 60%, для профессиональных – до 300%,
вязкость состава определяют консистенцией, а также плотностью выходного состава, что зависит от химических элементов, использованных при изготовлении пены,
уровень адгезии характеризуется степенью сцепления при заполнении с поверхностями пустот (отдельные элементы с покрытием полиэтиленом, тефлоном, целлофаном из-за невысоких свойств взаимодействия с пеной для проверки не подходят),
удобство использования баллона для пенящегося состава, примерного количества остатков смеси при фактически полном расходовании материала.
Склеивание поверхностей
При тестировании желательно обеспечение температурного режима, пределы которого – от пяти до 30 градусов выше нуля по Цельсию, комфортную влажность. При нарушении условий качество состава может изменить декларируемые производителем свойства.
Важно! Работа по заполнению полостей герметиком требует строго выполнения правил технической и пожарной безопасности. При попадании частиц пенящегося состава на роговицу глаза обязательно ее промывание проточной водой и обращение к профильному врачу.
Характеристики
Строительные магазины представляют состав баллонами емкостью 300, 500 и 750 мл в виде жидкого предполимерного состава и газа для его вытеснения. При применении происходит реакция полимеризации. Практика показывает, что 300 мл баллона достаточно для заделки 5 см пространства между коробкой двери и межкомнатным проемом.
Подавляющее большинство пенообразующих составов соответствует следующим характеристикам, приведенным в отношении монтажной/пистолетной компоновки:
стойкость к возгоранию у обоих – не менее В3,
тепловая проводимость – 0,035 Вт,
разрыв при растяжении – не менее 13/17%,
прочность на плоский сдвиг – 90/40 кПа,
образование пены влажной поверхности – 200/80%, сухой – 130/30%,
гигроскопичность – не более 0,3%,
температура эксплуатации – от -40 до +90,
время высыхания для обработки – 60/45 мин,
полное высыхание – 24 часа.
Рекомендации по применению строительной пены
Для обеспечения полного заполнения пустот между скрепляемыми поверхностями при установке дверей и комфортного расширения строительной пены места ее соприкосновения смачивают водой. Для этого применяют губки различного размера, краскопульты или обычные системы для опрыскивания комнатных растений. В большинстве случаев для наполнения пустот достаточно 1/3 смеси от их объема. Показатель зависит от температурного режима помещения и влажности окружающего воздуха.
Обрезание излишков изделия
В конечном виде монтажная пена не подвержена фатальному воздействию влаги, перепадов температурных режимов, при этом она имеет высокие показатели сопротивления электрическому току и возможным возгораниям. Одновременно для нее разрушительно воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей, которые способствуют ухудшению теплоизоляционных качеств материала и частичному разрушению. В связи с этим необходимо своевременно заштукатурить монтажную пену или покрасить ее обычной краской.
При проведении работ по установке входных дверей обязательным условием использования монтажной пены является температура наружного воздуха не ниже указанной производителем на упаковке изделия. Нежелательно и превышение порога нагревания обрабатываемых поверхностей, которое возникает при условии непосредственного попадания прямых солнечных лучей. В таком случае возможно их охлаждение с помощью холодной чистой воды.
Утепление наружной двери
Ознакомившись с представленным материалом, будет проще выбрать того или иного производителя строительной пены и ориентироваться в характеристиках состава наполнителя. Вопрос о том, сколько сохнет герметик, теряет свою актуальность, так как требования к температурным режимам и влажности воздуха для оптимальных условий, влияние окружающей среды известны. Таким образом, устанавливать двери в межкомнатный проем можно в сжатые сроки. При монтаже входной двери с использованием пены поверхность подлежит обязательному заштукатуриванию.
Сколько времени сохнет монтажная пена при монтаже дверей
Сколько времени понадобится на то, когда можно будет пользоваться дверями после их установки, зависит от многих факторов, в первую очередь — от используемого средства, обеспечивающего герметизацию на стыке дверной коробки со стеной. Также на скорость затвердевания полимера влияет состояние окружающей среды: температурный режим и влажность. Качество герметика определяется коэффициентом его расширения и адгезией, характеризующейся силами сцепления пены с поверхностью.
Коэффициент расширения
Монтажная пена ценится своей способностью быстро расширяться. Бытовые виды этого герметика могут увеличиваться в объеме на 60% от первоначального состояния. Профессиональная пена имеет больший коэффициент расширения и увеличивает свое исходный вид вдвое или даже втрое. Коэффициент расширения может меняться в зависимости от влажности и температуры среды, в которой пользуются полимером, от скорости вывода средства из баллона, а также от способа, которым наносят пену на поверхность. Полимер относится к диэлектрическому строительному материалу, ему не страшны ни плесень, ни грибок. Единственным ущербом уже застывшей пены при эксплуатации может послужить ультрафиолетовое излучение. Если герметик используется при наружных работах, рекомендовано его покрывать отделочными материалами. Пористость – это еще одно важное качество состава. Чем меньше пор, тем прочнее соединение и меньше расход состава. На баллонах указывают и объем уже застывшей пены. Производители информируют об этих параметрах с учетом нормальных условий для применения: плюсовой температурный режим и высокая влажность обстановки. Пена, даже самого высокого качества, в холодной атмосфере может уменьшить свои размеры вдвое.
Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон.
Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа. Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.
Сколько времени сохнет монтажная пена
Герметическое средство является достаточно сложным стройматериалом. Характеристики и качество – неоднозначны и от многого зависят. В застывшее состояние пена переходит под влиянием собственных данных и условий среды, в которой ее используют. Процесс полимеризации зависит, в большей степени, от воды. Чем выше влажность, тем быстрее происходит застывание средства, и увеличивается степень адгезии. Профессионалы рекомендуют смачивать поверхности щелей и проемов водой прежде, чем начинать их заделку.
Если влажность высока, то слой преполимера в пять сантиметров будет сохнуть около 3-х часов. Потом он набирает нужную твердость на протяжении еще 6-9 часов. При отрицательной температуре этот процесс растягивается до суток. Строители с опытом не рекомендуют торопиться с завершающей отделкой уже запененных дыр и щелей. Герметику нужно дать время для максимального застывания, чтобы набрать прочность: летом – сутки, зимой – полтора суток. Чтобы материал быстрее затвердел, его нужно периодически увлажнять. Главное – это помнить, что полимер не терпит солнечного излучения.
Выбор герметика и анализ рынка
Использование качественных и надежных стройматериалов является залогом благополучного ремонта. Чтобы заделку щелей, дыр, швов осуществить на профессиональном уровне, продукт нужно выбирать с высокими эксплуатационными и техническими данными.
На строительных рынках можно встретить большое количество разной монтажной пены. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие марки продукции:
«Момент Монтаж». Известная марка, с заслуженной популярностью, продается во всех строймагазинах. Отличается плотностью однородной консистенции, высокой адгезией почти ко любым материалам. С ней можно работать как внутри, так и вне помещений. Минус – вторичное разрастание, в результате чего, при большом количестве использовании пены, могут деформироваться заделываемые швы.
«Makroflex». Один из наилучших брендов. Можно использовать для работы и зимой, и летом. Пена имеет равномерную структуру, прекрасно сцепляется с любыми поверхностями, вторичное разрастание минимально. К минусам относится рыночный брак в баллонах, которые недолго работают. Потом из них выходит или только газ, или просто герметик.
«Soudal». Не очень известная фирма, которая производит качественную продукцию. На рынке предложены варианты полимеров для работы зимой и для летних работ. Зимние виды пригодны даже при 20-тиградусных морозах. Все товары имеют хорошую адгезию, невеликое вторичное разрастание, маленькая усадка. Пена также плохо реагирует на солнце.
«Penosil». Качественное герметическое средство плотной консистенции. Вторичное расширение почти отсутствует, отличается большими размерами выхода. Эффективен для внутренних работ, не подходит для использования вне помещений. Температура ниже минус 4-х и выше плюс 35-ти полностью его дискредитирует.
«Titan 02». Самый известный бренд профессиональной монтажной пены. Имеет относительно невысокую стоимость, отличается отличными эксплуатационными свойствами, высокой степенью адгезии, плотной консистенцией. Пригодна при использовании в различных условиях.
Заключение
Идеального герметического средства нет. Каждому профессионалу известно, что любой материал характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами. Чтобы результат выполненных работ получились желаемым, нужно тщательно подбирать средство и использовать его в соответствии с инструкцией от производителя.
Сколько сохнет монтажная пена
Монтажная пена относится к группе герметизирующих средств, без которых невозможно обойтись в процессе строительства. Она используется в тех случаях, когда нужно уплотнить швы/стыки более 3 см. Часто можно наткнуться на вопрос «Сколько сохнет монтажная пена», но, оказывается, он поставлен не совсем правильно. Дело в том, что секрет превращения преполимера в крепкий пенополиуретан кроется в степени его намокания.
Коэффициент расширения
Главной особенностью описываемого стройматериала является его способность расширяться в несколько раз. Если говорить о бытовой пене, то ее коэффициент увеличения в объеме достигает 60%, в профессиональных составах это могут быть все 300%
На сегодняшний день производители предлагают несколько разновидностей пены монтажной полиуретановой
Прежде чем разобраться,сколько времени сохнет монтажная пена, рассмотрим ее типы. Она может быть первичной, т.е. преполимер начинает расширяться непосредственно при нанесении на поверхность. Как понятно из названия, вторичное расширение длится на протяжении всех этапов преобразования высокомолекулярного соединения. Об этом всегда нужно помнить при использовании таких стройматериалов.
Способность расширяться является не единственной характеристикой. Сколько сохнет монтажная пена в квартире, иногда зависит от степени ее усадки, которая редко достигает 5%. Если же это происходит, то, скорее всего, вы используете некачественные материалы. Будьте готовы к тому, что может даже произойти разрыв массы. Каждый мастер подбирает для себя оптимальный вариант, учитывая свои потребности. Если для вас на первом месте стоит степень расширения, тогда подойдет продукция Макрофлекс, Момент, ГолдГан, Макросил.
Детальное описание герметика
К преимуществам монтажной пены относится:
легкое нанесение,
ценовая доступность,
долговечность.
А самое главное, это то, что пенополиуретан обладает звуко- /теплоизолирующими качествами. Зачастую стройматериал используется в процессе установки дверей, оконных блоков. Расширяясь, он полностью заполняет пустоты, склеивая рабочие поверхности. Сколько должна сохнуть монтажная пена напрямую зависит от толщины слоя. Например, если это 5 см, то она застынет уже в течение 3 часов после выхода из баллона. В твердом виде материал не боится осадков, холода, плесени, грибка и даже электричества. А вот об ультрафиолете этого сказать нельзя. Но этот недостаток легко устраняется путем нанесения слоя декоративной штукатурки.
Если вам предстоит выбрать герметик, то, кроме того,сколько сохнет монтажная пена Макрофлекс,вы должны интересоваться следующими параметрами:
Как происходит затвердение, сколько это может длиться?
Разнообразное использование пены для монтажа объясняет ее не заменимость почти во всех видах работ по строительству
Вначале было сказано, что главную роль в процессе затвердевания герметика играет вода. Именно под ее воздействием повышается уровень адгезии, поэтому специалисты рекомендуют предварительно смачивать рабочие поверхности. Если вас интересует, сколько сохнет монтажная пена при установке дверей, то учтите, что на этот показатель влияет толщина слоя, температура воздуха. При оптимальных показателях полностью высохшие лишние куски материала можно срезать уже через 3 часа, и приступать к штукатурке. Что же касается окончательной полимеризации, то она длится еще на протяжении 12 часов. В условиях холодной и сухой погоды процесс может затянуться на неопределенное количество времени. Одно можно сказать точно, что приступать к следующему этапу работ можно только после полного застывания пористой смеси.
Если вас не устраивает, сколько сохнет монтажная пена при установке окон, вы можете ускорить процесс. Для этого нужно периодически опрыскивать герметик (увлажняйте его любым способом, удобным для вас). Не забывайте, что несмотря на множество преимуществ, монтажная пена боится солнечных лучей, поэтому при первой же возможности ее нужно защитить от них путем оштукатуривания.
Сколько сохнет монтажная пена?
Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.
Свойства и виды
Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.
При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.
Техническая характеристика
Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:
Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.
Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).
Коэффициент расширения
Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.
Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.
Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.
Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.
Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.
В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:
Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.
По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:
Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.
Сфера применения
Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:
заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле,
ликвидация щелей между дверями,
фиксация без крепежных инструментов,
крепление теплоизоляции на стены,
звуковая изоляция,
применение в области ремонта помещений,
герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.
Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.
Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:
Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.
Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.
О секретах монтажной пены смотрите далее.
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
«Сколько по времени сохнет монтажная пена?» – Яндекс.Кью
В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, а время первичной обработки составляет не менее 15 минут и зависит от конкретно выбраной пены. Время первичной обработки монтажной пены Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела. Время полной полимеризации монтажной пены Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру. Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой.
в квартире, на улице, через сколько времени можно срезать пену
На чтение 11 мин Просмотров 300 Опубликовано Обновлено
Монтажную пену применяют зимой и летом, для этого есть специальные морозостойкие и жаростойкие виды. Состав продают в баллонах, которые оснащены съемной трубкой либо клапаном для пистолета. При изоляции поверхностей и швов учитывают время высыхания монтажной пены, т. к. от параметра зависит выполнение последующей работы.
Описание и характеристики монтажной пены
Материал представляет собой вспененную массу на основе пенополиуретана, расфасованную в аэрозольную упаковку. Результат изоляции зависит от консистенции, вязкости при низких и высоких температурах. Универсальная пена не теряет качеств при эксплуатации в диапазоне -10° — +40°С.
Вещество состоит из компонентов:
метилендифенилдиизоцианат;
полиолы, которые вместе с первым веществом образуют полиуретаны;
катализаторы, стабилизаторы;
вспениватели, антисептики.
Материал при застывании получает светло-желтый цвет, но под действием солнца масса темнеет, теряет пластичность, приобретает хрупкость. Слой пены защищают раствором, герметиком, краской.
Требования
Пена должна обладать высокой степенью адгезии и расширения
После высыхания масса должна усаживаться умеренно, чтобы не получались щели. Более дешевые варианты после застывания теряют объем.
Основные требования к изолятору:
Высокие показатели адгезии к поверхностям, хорошее склеивание разнородных материалов. Пена должна сочетаться с камнем, кирпичом, раствором, древесиной, пластиком, пористыми блоками.
Большая степень расширения, чтобы снизить расход из баллона, но получить стопроцентное заполнение промежутка. Вспененный пенополиуретан расширяется на протяжении нескольких часов.
Эластичность должна сохраняться при морозе, недопустимы трещины при минусовых температурах.
Советуюсь со специалистом
0%
Ищу информацию в интернете
0%
Оба варианта
100%
Проголосовало: 1
Коэффициент расширения
От этой характеристики зависит расход изолятора и качество заделки шва.
Коэффициент расширения зависит от следующих факторов:
температура окружающего пространства;
влажность воздуха;
скорость выхода из баллона (применения трубки или пистолета).
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
При укладке пены в зазор оставляют свободное место для увеличения. Бытовые пены расширяются с коэффициентом 1,6 (60%), а объем профессиональных составов увеличивается в три раза (или 300%). Информацию о расширении указывают на баллоне, но показатель действителен для идеальных условий, которые не всегда воссоздаются на стройплощадке.
Основные разновидности
По степени готовности к работе различают однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Первые не требуют перемешивания, их только взбалтывают в баллоне. Второй вид включает два ингредиента, которые смешивают перед запениванием.
По температуре использования:
летняя — применяют при температуре +5° — +35°С, но после застывания диапазон расширяется;
зимняя — можно работать при показателях -10° — +40°С, при отрицательной температуре выход пены уменьшается;
универсальная — объединяет качества зимнего и летнего варианта, дает хороший объем даже при морозе.
Есть противопожарный состав (В1), с самозатухающими качествами (В2) и возгораемые (В3).
Сфера применения
Пену применяют в качестве крепежного инструмента, для звукоизоляции, защиты от потерь тепла, уплотнения промежутков между строительными конструкциями дома.
Область применения монтажной пены:
заполнение промежутков при установке дверей, оконных коробок, подоконников;
заделка швов между плитами утеплителя при монтаже в квартире, частном доме;
запенивание швов между плитами перекрытия при обустройстве кровли;
наклеивание пенополистирольных, пенопластовых плит на стены, потолок, пол.
Пеной приклеивают гидроизоляцию на фундамент, стены подвалов, цокольных этажей. Пенополиуретан применяют при устройстве вытяжек, вентиляционных коллекторов, обогревательных систем.
Легкость использования
Доступная стоимость
Возможность заделать труднодоступные участки
Экологичность
Защита от шума
Низкая проводимость тепла
Высокая степень адгезии
Диэлектрик
Огнестойкость (кроме некоторых видов)
Разрушение от ультрафиолета
Нужно соблюдать технику безопасности при работе с баллонами под давлением
Засохшая смесь сложно удаляется с одежды и твердых поверхностей
Сколько сохнет монтажная пена
Срок застывания варьируется у каждого производителя в небольших пределах. Об этом изготовитель дает информацию на упаковке.
Приблизительные сроки:
схватывание универсальной пены наступает через 25 – 30 минут;
полное застывание происходит только через 24 часа.
В материал вводят специальные вещества, ускоряющие вскрывание пенных пузырьков. Избытки пропеллента и углекислоты удаляются быстро, а масса представляет собой структуру со сбалансированным количеством закрытых и открытых полостей.
Механизм полимеризации
В массе до времени ее выхода из баллона находится жидкий преполимер, растворенный с газовым пропеллентом. Компоненты последнего вещества способны кипеть при низкой температуре и высоком давлении паров. В момент выхода массы из баллона создаются необходимые условия и пропеллент вскипает, создавая пузырьки. Жидкий преполимер преобразуется в пену.
Описание составляющих:
преполимер — вещество, полученное при взаимодействии изоцианатных МДИ и гидроксильных полиспиртов;
пропеллент — газовая смесь, частично растворенная в преполимере, частично в форме газа.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
Полимеризация начинается после выхода пены и взаимодействия с влажной поверхностью или воздухом. Пена поглощает частицы воды, создаются полиуретановые соединения, при этом газ расширяет массу изнутри. Расширение оканчивается с завершением полимеризации.
Что влияет на время застывания
Срок схватывания напрямую зависит от температуры воздуха. В отапливаемых помещениях процесс ускоряется, а на улице в холод происходит медленнее.
Влажность также является причиной ускорения. В ванной комнате, где много пара, затвердевание будет быстрее. Аналогичное повышение скорости наблюдается во влажном климате возле моря. Сухие области способствуют замедлению полимеризации.
Как ускорить высыхание
Монтажная пена схватится быстрее, если поверхность смочить водой
Если использовать изолятор при минусовой температуре или в сухом помещении, полимеризация может растянуться во времени. Специалисты советуют дождаться полного высыхания перед отделкой.
Процесс схватывания и затвердения можно ускорить:
в морозных условиях выбирают пену, для этого предназначенную;
уложенную пену брызгают водой по поверхности;
стараются создать приемлемую температуру в комнате, близкую к идеальной;
перед нанесением состава поверхность шва смачивают водой с помощью кисти или пульверизатора.
Примерный расход воды — 40 мл на баллон емкостью 750 мл.
Когда можно срезать
При идеальных условиях излишки можно срезать через 4-5 часов
Срезать излишки пены раньше времени специалисты не советуют, лучше подождать, если есть возможность. Может проявиться остаточное расширение массы или усадка, поэтому появятся впадины или выступающие участки. Фактически срезать излишки тонкого слоя можно через 4 – 5 часов, но чем больше прошло времени после заливки, тем лучше.
Последующее расширение — это негативное качество пены менять объем после окончания полимеризации. Качественные материалы ведут себя стабильно, в них такого процесса не наблюдается. У известных производителей слой представляет собой инертную затвердевшую массу, нестабильность для него нехарактерна.
Усадка может появляться из-за недостаточной плотности изолятора за счет лишнего количества балласта в составе или открытых звеньев внутри. Если после полимеризации увеличить температуру воздуха, объем может стать больше из-за закрытых капсул внутри. Там есть связанный газ, который вытесняется при нагревании.
Правила применения
Для бытовой пены используют съемные трубки, которые продают вместе с баллоном. Профессиональные составы наносят пистолетом.
Первый способ используют на маленьких объемах работ:
заделка после установки окна;
запенивание дверной коробки при монтаже.
Второй способ способствует правильному насыщению углекислотой выходящей пены, поэтому увеличивает коэффициент расширения. Метод используют на крупных объектах, чтобы достичь значительной экономии.
При какой температуре можно использовать
Лучше всего пена застывает при температуре окружающего воздуха +5° +30°С, при этом баллончик с веществом должен иметь температуру на поверхности около +10°С. Влажность также определяет срок застывания любого из видов монтажной пены.
Экспериментально установлено, что идеальные условия в помещении создаются при показателях:
температура +20°С;
относительная влажность атмосферы 60 – 75%.
Такие обстоятельно воссоздать трудно, но в них пена затвердевает полностью за 4 – 5 часов.
Как правильно наносить
Пену укладывают так, чтобы наполнить примерно 1/3 часть полости шва. Остальной промежуток заполнится при расширении материала. Для труднодоступных мест используют пистолет с длинным стволом (больше 20 см), чтобы доставить материал во все области.
Правила работы:
носик трубки ставят под углом 45°, чтобы обеспечить место для выхода пенополиуретана и не закрывать обзор;
для небольшого перерыва в работе баллон оставляют в пистолете, чтобы масса не засохла в трубке, клапанах;
стараются вести шов равномерно, не накладывая лишнего, не пропуская участков, носик трубки погружают во вспененный состав.
Для запенивания поверхности стен выполняют деревянную обрешетку в виде квадратных ячеек, чтобы удержать слой на поверхности до высыхания.
Расход
Правильный подсчет обеспечит покупку нужного количества материала. Из стандартного баллона 750 мл получается 50 литров вспененной массы изолятора.
Например, для заделки промежутков вокруг дверной коробки потребуется толщина около 5 см. Это — 300 мл или 30 л готовой пены, для чего приобретают один баллон 750 мл.
Из практики специалистов следует, что стандартного баллона хватает на запенивание 1,5 дверного проема при монтаже. На три двери рассчитывают две емкости.
Рекомендации
Пену наносят снизу вверх
С баллонами обращаются осторожно, их нельзя ронять, ударять, использовать неподалеку от открытого пламени, оставлять на открытом солнце.
Другие советы:
при работе используют перчатки, очки, в закрытых комнатах надевают респиратор;
обеспечивают проветривание комнаты;
струю пены ведут снизу-вверх;
при отрицательной температуре намачивать поверхность перед нанесением нельзя;
при попадании состава на соседние поверхности его удаляют сразу, не дожидаясь застывания.
При покупке поставщик должен предоставить сертификат, чтобы избежать неприятностей при работе и последующей отделке.
Срок службы и хранения монтажной пены
Хранят пенополиуретан в баллонах при температуре +5° — +35°С, не разрешается морозная температура и перегревание. После вставки в пистолет баллон можно использовать в течение полугода, если его не снимать с устройства. Так состав будет всегда готов к работе, внутри пистолета сохранится рабочее давление.
После снятия засыхает смесь в трубке и клапанах пистолета, поэтому его нужно сразу промыть специальной жидкостью.
Срок службы неоткрытой емкости указан на упаковке. Просроченная пена теряет заявленные качества.
Глоссарий
Прочность при сжатии
Одна из основных областей применения однокомпонентных монтажных пен — термо- и звукоизоляция стыковых соединений. Такие соединения должны поглощать движение элементов строительной конструкции, вызванное изменением температуры, ветровой нагрузкой и т.д. и обеспечивать определенную гибкость, чтобы выдерживать продолжительное воздействие таких нагрузок. Эта гибкость может быть измерена усилием сжатия куска монтажной пены. Результат пропорционален степени сжатия. Типичное значение — сжатие на 10%.***
Потенциал парникового эффекта Показатель способности веществ вызывать нагрев атмосферы. Все показатели ППЭ даны по отношению к диоксиду углерода, как наиболее известного газа, обладающего потенциалом парникового эффекта. ППЭ диоксида углерода равен 1. HFC 132а по шкале Агентства охраны окружающей среды считается газом с высоким ППЭ. Используемый большинством производителей однокомпонентных монтажных пен HFC 132а имеет ППЭ 1300, что означает, что его потенциал парникового эффекта в 1300 раз выше, чем у диоксида углерода. Henkel перестал использовать R 134a в составе монтажных пен задолго до его запрещения.
Полиэтилен
Полимерное соединение, содержащее множество уретановых связей (-N-C-O-). Сокращенно ПУ
Пористый материал
Пористыми называются материалы, частично или полностью пропускающие через себя жидкости и/или газы (например, дерево, стеклопластик, пробка и т.д.). С другой стороны, непористые материалы не пропускают жидкости или газы (например, стекло, металлы, пластмассы).
Прочность на сдвиг
Прочность на сдвиг является важным свойством пены, необходимым для оценки ее фиксирующей способности, особенно при установке дверных коробок. Полезно рассчитать необходимую площадь фиксации (для веса конкретного дверного полотна или наоборот. Этот тест также позволяет определить точку разрушения фиксации, которая может находиться либо внутри пены (когезионное разрушение) или между пеной и соединяемой поверхностью (потеря адгезии).
Сколько сохнет монтажная пена
Советы и рекомендации
На рынке можно найти огромное количество образцов зимней пены для строительных работ. Она отличается не только ценой, но и температурными условиями. Поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией на баллоне, не полагаясь на подсказки продавца. Хорошую помощь оказывают отзывы коллег или пользователей. Некоторые специалисты рекомендуют предварительно слегка разогревать материал, чтобы обеспечить более равномерный выход и большой объем.
Пользоваться зимней пеной можно уже при +10°С.
Опытные мастера раскрывают несколько секретов, позволяющих выполнить работу качественно и легко.
Баллон следует обязательно встряхнуть неторопливыми движениями, чтобы масса внутри равномерно распределилась.
Для улучшения сцепления поверхность можно слегка увлажнить обычной водой. Так монтажная пена ляжет более аккуратно и крепко соединит детали.
Если температура на улице упала до +5°С, перед проведением работы бутылку опускают в теплую воду (не горячую) на 10-15 минут.
Зимняя пена затвердевает не менее 6 часов. Специалисты рекомендуют большие щели заделывать в несколько приемов, накладывая новый слой после просушки. Так шов будет идеально загерметизирован и прослужит много лет без нареканий.
В противном случае свойства сильно ухудшаются, снижается противостояние влаге. После вскрытия и использования части бутылки, ее необходимо полностью опустошить за 30 дней.
Еще один весомый плюс зимней пены – ее универсальность. В отличие от летнего типа материала зимняя пена показывает отличные скрепляющие свойства в любое время года. В теплый сезон она дает увеличенный объем, быстрее застывает. Если не удалось полностью использовать баллон осенью, его можно хранить до весны, работать на любом монтаже и установках в жару.
Сколько сохнет пена | Строительный портал
В данной статье рассмотрим два вопроса:
— Сколько сохнет пена?— Где и для чего применяется монтажная пена?
Сколько сохнет пена?
Отвечая на первый вопрос, можно сказать, что срок высыхания монтажной пены будет зависеть от окружающей температуры. Если влажность воздуха достаточно высокая, то скорость высыхания может длиться всего 4 часа. Однако все строители рекомендуют не трогать пену в течение 24 часов.
Также внимательно посмотрите на баллон. Там будет написано, сколько часов необходимо подождать, чтобы пена высохла.
Где и для чего применяется монтажная пена?
Монтажная пена появилась относительно недавно и получила широкое распространение. И действительно этот материал очень удобен, быстрый в эксплуатации и имеет ряд преимуществ, о которых мы поговорим позже.
Монтажная пена надевается на строительный пистолет и наносится на место применения, где успешно и застывает.
Преимущества монтажной пены и её свойства:
— Звукоизоляция.— Уплотнение.— Теплоизоляция.— Соединяет и скрепляет.— Проникает практически во все щели и полости.— Заполняет все пустое пространство и является самозастывающей.
Недостаток монтажной пены:
— Монтажная пена не используется и не скрепляется вместе с силиконом или полиэтиленом.
Пена заменила такие традиционные материалы как — битум, пробки, цемент и многие другие. Этот материал также считается универсальным, так как способен скреплять и склеивать несовместимые поверхности по свойствам и фактурам. Засохшая пена является отличным изолятором и не проводит электричество.
Применение монтажной пены:
— Склеивание. Данный материал подходит для крепления балконных, дверных и оконных проемов. Также можно использовать для крепления изоляционных материалов.— Герметизация. Можно утеплить помещение путем заделывания любых трещин.— Звукоизоляция. Можно заделать любые отверстия за короткое время.
Еще один небольшой недостаток монтажной пены в температурном режиме. Её рекомендуют использовать при температуре от +5 до +30 градусов по Цельсию.
Как применять средство?
Перед использованием герметика нужно правильно рассчитать его объём. Если надо запенить дверь монтажной пеной, то щели между коробкой и стеной шириной 3–5 см заполнятся из баллона объёмом 300 мл. На выходе получится около 30 л расширенного полиуретана. Из баллона объёмом 500 мл выйдет от 35 до 40 л пены. Этого хватит на полторы дверной рамы. Баллон объёмом 750 мл способен выдать от 45 до 50 л герметика. Пены хватит для обработки двух дверей.
Перед запениванием поверхность очищают от пыли, жиров, обильно смачивают водой. В зимний период убирают лёд, снег, иней. Чтобы увеличить выход пены, баллон встряхивают 30 секунд, прогревают до комнатной температуры, но не над огнём.
Чтобы правильно пенить монтажной пеной, баллон держат вверх дном. При обратном положении будет выходить только газ. При использовании пистолета баллон накручивают на посадочное гнездо. Выдавливание происходит нажатием курка. Если применяется бытовая пена, на носик баллона накручивают пластиковую трубочку с рукоятками для нажима.
Швы запенивают снизу вверх. Стараются наложить равномерный слой толщиной половины свободного пространства. Щели глубиной более 5 см заливают за два раза, давая время высохнуть первому слою.
По окончании работ пистолет промывают специальным растворителем. Баллон утилизируют. Выступившие излишки после высыхания срезают ножом.
Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей?
Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует. монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности. Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены. Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует. Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на штукатурку по пенополистиролу.
Сфера применения
Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:
заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
ликвидация щелей между дверями;
фиксация без крепежных инструментов;
крепление теплоизоляции на стены;
звуковая изоляция;
применение в области ремонта помещений;
герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.
Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.
Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:
Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.
2 Как найти качественный состав – смотрим объем, адгезию и упаковку
Пену для заделки щелей стали использовать сравнительно недавно, но всего за несколько лет этот материал приобрел огромную популярность у профессиональных строителей и домашних мастеров. С ним легко работать, он отличается качественными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, да еще и стоит недорого. После нанесения предполимера он сильно расширяется и заполняет собой окружающие пустоты, благодаря этому его можно использовать для закрепления дверных и оконных рам в стенах, а также для заделки любых других щелей и проемов.
Заделка щели пеной
Полимер не боится низких температур и осадков, не пропускает электрический ток, ему не вредит плесень и грибок. Единственное, что может нанести ущерб эксплуатационным качествам застывшей монтажной пены – ультрафиолет. Поэтому герметик при его использовании вне помещений рекомендуется закрывать облицовочными материалами. Среди важнейших характеристик полимера можно отметить и его пористость. Для работы рекомендуем выбирать составы с минимальной пористостью – чем меньше поры, тем прочнее материал и меньше его расход при ремонте.
На баллонах можно также найти такую характеристику, как объем – это показатель после застывания. Производители указывают объемы для застывания в стандартных условиях при плюсовой температуре и высокой влажности окружающей среды. В холодное время года получить из баллона указанный объем материала не представляется возможным. Объем даже самой качественной пены при минусовой температуре может уменьшиться в два раза.
Очень ценной характеристикой любого герметика является его адгезия или способность склеиваться с поверхностями. Качественный герметик должен обладать хорошими характеристиками адгезии к любым материалам. Проблемы со сцеплением могут возникнуть только в том случае, если необходимо закрепить целлофан, полиэтилен или тефлон.
На качество строительного материала влияет и сама его упаковка – баллон. Хорошие баллоны имеют надежные и долговечные клапаны, которые эффективно препятствуют попаданию воздуха внутрь баллона и чрезмерному выходу газа. По упаковке зачастую можно легко отличить качественную монтажную пену от некачественной. Качественный баллон отличается большим весом и при его переворачивании можно ощутить, как содержимое неспешно перекатывается внутри.
Заделка швов внутри помещения
Для реализации этой строительной задачи необходимо использовать те же технологии. Для достижения оптимального результата можно задействовать эстетически привлекательный гипсокартон. Этот материал скроет от посторонних глаз швы из пены, к тому же небольшие плиты можно защитить эмульсией или заклеить обоями.
Существует единственный недостаток – гипсокартон боится повышенной влажности, из-за чего он не предназначен для уличной стороны здания. Материал можно легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей стандартного размера и саморезов. Мастер может своими руками создать действительно идеальную поверхность по доступной цене. Как только панели будут установлены на свое место, их нужно покрыть качественной грунтовкой для оптимального сцепления с предстоящей финишной отделкой.
Для установки гипсокартона необходимо соорудить прочный профиль из натурального дерева. Если стены ровные, тогда можно обойтись классической обрешеткой. В этой ситуации панели просто насаживают на специальный клей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж. Благодаря этому в процессе многолетнего использования пользователи не столкнутся с различными неприятными моментами.
В противном случае не исключены протечки, сквозняки, нарастание ледяных корок, а также бесконтрольно разрастание плесени на тех поверхностях, которые примыкают к раме и стеновому проему. Стандартный срок службы вспененного шва составляет 17 лет, если все строительные манипуляции были выполнены правильно. Но итоговая цифра зависит от фабрики, эксплуатационных условий, а также степени соответствия выполненных строительных работ установленным нормам.
Применение шпаклевки внутри дома
Рекомендации по применению строительной пены
Для обеспечения полного заполнения пустот между скрепляемыми поверхностями при установке дверей и комфортного расширения строительной пены места ее соприкосновения смачивают водой. Для этого применяют губки различного размера, краскопульты или обычные системы для опрыскивания комнатных растений. В большинстве случаев для наполнения пустот достаточно 1/3 смеси от их объема. Показатель зависит от температурного режима помещения и влажности окружающего воздуха.
Обрезание излишков изделия
В конечном виде монтажная пена не подвержена фатальному воздействию влаги, перепадов температурных режимов, при этом она имеет высокие показатели сопротивления электрическому току и возможным возгораниям. Одновременно для нее разрушительно воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей, которые способствуют ухудшению теплоизоляционных качеств материала и частичному разрушению. В связи с этим необходимо своевременно заштукатурить монтажную пену или покрасить ее обычной краской.
При проведении работ по установке входных дверей обязательным условием использования монтажной пены является температура наружного воздуха не ниже указанной производителем на упаковке изделия. Нежелательно и превышение порога нагревания обрабатываемых поверхностей, которое возникает при условии непосредственного попадания прямых солнечных лучей. В таком случае возможно их охлаждение с помощью холодной чистой воды.
Утепление наружной двери
Ознакомившись с представленным материалом, будет проще выбрать того или иного производителя строительной пены и ориентироваться в характеристиках состава наполнителя. Вопрос о том, сколько сохнет герметик, теряет свою актуальность, так как требования к температурным режимам и влажности воздуха для оптимальных условий, влияние окружающей среды известны. Таким образом, устанавливать двери в межкомнатный проем можно в сжатые сроки. При монтаже входной двери с использованием пены поверхность подлежит обязательному заштукатуриванию.
Характеристики и условия использования монтажной пены, представленной на рынках страны, представлены следующим в видеообзоре.
Сколько в среднем сохнет монтажная пена?
Что представляет собой монтажная пена? Монтажная пена это герметик с пенополиуретановым наполнителем. В ее состав входят два основных компонента – полиол и изоцианат. Полиол есть не что иное, как ароматический диизоцианат, более известный как Метилендифенилдиизоцианат.
Характеристики монтажной пены
Многие мастера задаются вопросом: «сколько сохнет монтажная пена»? Прежде чем ответить на этот вопрос, не лишним будет детально ознакомиться с ее характеристиками.
Характеристиками монтажной пены являются:
1.Обьем выхода пены. Он измеряется в количестве расширения и выхода полимеросодержащего сырья в подсчете из одного баллона. Измеряется в литрах. Сильно зависит от температуры внешней поверхности баллончика, влажности, ветра.
2.Адгезия. Это термин обозначающий сцепление с различными видами и вариантами строительных поверхностей. С этим у монтажной пены полный порядок. Но есть и исключения. Это полиэтилен, силикон, лед, тефлон, поверхности, не освобожденные от масляной пленки.
3.Вязкость. Тот результат, который вы получаете во время использования, его качество во многом зависит от этой характеристики рабочего вещества. На вязкость влияют факторы повышенной или пониженной температуры. При температуре ниже 5+ градусов Цельсия или выше 30+ монтажная пена может начать терять нужную консистенцию рабочей смеси, что крайне неблагоприятно скажется в дальнейшем на полученном результате.
Свойства монтажной пены
За счет своих великолепных характеристик монтажная пена обладает следующими свойствами.
Монтажные свойства – применяется при монтаже металлопластиковых окон, установке дверей, прикрепление и соединение конструкций самых различных типов.
Звукоизоляционные свойства — монтажная пена задерживает и не пропускает звуковые волны как нижнего, так и высокочастотного спектра.
Теплоизоляционные свойства – великолепно задерживает тепло внутри помещения зимой и не дает жару снаружи просочиться в дом летом. Макетная мастерская
Уплотнительные свойства
Монтажная пена, расширяясь во время использования способна заполнять любые полости, стыки недоступные при использовании любого другого схожего средства.
Монтажная пена это самозастывающий материал, что невероятно удобно для строителей. Работа с ней легка и проста именно благодаря этому свойству. До широкого распространения монтажной пены ее место занимали такие материалы как цемент и пакля.
В случае с цементом сначала приходилось размешивать его с водой, следить за тем, чтобы получившийся раствор достиг строго определенно консистенции, затем равномерно смешивать его с паклей. В случае же монтажной пены достаточно пойти в магазин и купить баллон. Как видите все намного удобнее.
И самое главное, монтажная пена есть очень универсальный инструмент в руках мастера, варианте ее использования исчисляются тысячами вариантов.
Разделение монтажной пены
Монтажную пену можно разделить по составу смеси на однокомпонентную и двухкомпонентную. Есть разделение пены и температурные, что откладывает определенные ограничения на ее применение. Температурное разделение следующее – есть летняя монтажная пена, зимняя,и самая удобная, всесезонная. Некоторые разделяют монтажную пену и по способу выпуска из специального баллончика. Пену с пистолетным способом называют профессиональным, при выпуске пены из трубки-адаптера, пену называют бытовой.
Требования к монтажной пене
1.Монтажная пена обязана отлично прилипать к любым поверхностям, не стекая с них.
2.Давать усадку умеренного размера ( не сильно уменьшатся в первоначальном объеме после полного высыхания).
3.Обладать отличной эластичностью.
4. Недопустимо крошения застывшей пены (особенно актуально при низких температурах).
5. При содержании в баллоне рабочего вещества в объеме 750 грамм его вес не должен превышать 850-900 грамм.
Видео: Особенности монтажной пены
Читайте еще:
Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц
Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел
Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж
Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.
Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!
Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.
Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.
Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:
Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома. Объем монтажной пены. Речь идет об объеме полимера после его затвердевания
Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа
Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены, этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок. Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже. Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.
Расход герметика
Баллоны с пеной выпускают объемом 300, 500, 750 мл, бывают другие варианты. Выход состава соответственно равен 30, 40, 50 литров. Но нужно понимать, что столько пены можно и не получить – не бывает идеальных поверхностей и рабочих условий. На расход герметика влияет правильность нанесения, температура и влажность окружающей среды, опыт ремонтника и другие факторы. Поэтому выход пены, указанный на тубе, нужно принимать условной цифрой, и покупать герметик с запасом.
Чтобы уменьшить расход пены, перед нанесением поверхность можно обрызгать водой. Это поможет достичь максимального расширения субстанции. Баллончик с монтажным средством нужно встряхнуть вверх дном, а заполнять стыки и отверстия следует на 30-50%. Масса наберет объем и полностью заполнит остальное пространство. Для работы нужно использовать продукцию проверенных марок, внимательно читать инструкцию производителя и технические характеристики пены. Относительно других средств (цементный раствор, замазка, затирка), у монтажного герметика очень высокая скорость полимеризации.
Полимеризация бетона
Твердение бетона выполняется за счет гидратации — особой химической реакции, возникающей между вяжущими компонентами и водой. Процесс предназначается для преобразования базового сырья (цементно-песчаной смеси со щебнем и песком) в гидросиликат кальция. По завершении периода затвердевания создается монолитная основа с повышенными прочностными свойствами.
Срок застывания бетона определяется следующими факторами:
смеси.
Пропорции и соотношение компонентов в растворе.
Показатели атмосферной влажности.
Технология производства.
Окружающий температурный режим.
Толщина и плотность заливки бетона.
Соблюдение правил ухода за раствором в процессе затвердевания.
Для полной полимеризации задействуются два этапа:
Схватывание.
Набор заявленной прочности.
Определяя, сколько сохнет бетон, важно учитывать марку цемента, который использовался при замешивании смеси. Наибольшей надежностью характеризуется модель М500, а минимальной прочностью — М100
Еще время застывания бетона определяется пропорциями компонентов и наличием различных наполнителей в составе. Чем больше в растворе будет присутствовать песка или гравия, тем быстрее из него выйдет лишняя жидкость. Если использовать большое количество керамзита и шлака, вода начнет испаряться медленнее.
Чтобы сохранить влагу в составе смеси, ее нужно укрыть гидроизолирующей пленкой. Это может быть полиэтилен или битумная мастика. Задача подобных материалов заключается в усилении гидратации и защите раствора от быстрой потери жидкости.
Также такой эффект достигается путем периодического смачивания раствора водой. Ее наносят с помощью распыления или обрызгивания.
Схватывание
Схватывание бетона является первой стадией его полимеризации и занимает не больше 1-2,5 часов. Точный интервал определяется температурными условиями, при которых выполняются работы:
Если окружающая температура составляет +20°С, химическая реакция будет запущена через 100-120 минут после заливки смеси в опалубку. Потом состав будет сохнуть еще час.
При температурном режиме +1…+19°С схватывание будет происходить через 3-5 часов.
При нулевой температуре реакция начинается через 7-10 часов после затворения. При этом продолжительность высыхания составит 16-20 часов.
Если на стройплощадке будет отрицательная температура, составляющие смеси перестанут вступать в процесс гидратации с водой, а смесь не сможет засохнуть. Она будет держаться в инертном состоянии до повышения температурных отметок выше 0°С. Чтобы избавиться от подобного явления, можно добавить к составу бетона специальные наполнители, которые ускоряют гидратацию, или возвести утепленную опалубку.
Если на улице достаточно жарко (выше +30°С), время схватывания бетона сократится, но качество конечной продукции снизится. Связано это с быстрым испарением влаги и ухудшением прочностных свойств бетонных изделий.
В жаркий период в смесь вносят специальные наполнители, которые увеличивают время твердения бетона.
В их числе:
Кислота НТФ.
Сахарная кормовая патока.
Глюконат натрия.
Комплексные составы.
Другие добавки.
Сколько времени сохнет бетон и за какое время схватывается, зависит от массы факторов. Под гидратацией подразумевается процесс преобразования исходного сырья в гидрат кальция, т.е. цементная основа начинает минерализоваться и становится монолитной.
Срок твердения
После схватывания начинается процесс затвердевания бетона. Он заключается в возникновении химической реакции между цементными гранулами и жидкостью из раствора. Лучшие показатели гидратации замечаются при влажности воздуха 75% и при температуре +15…20°С.
Если показатели температуры держатся на уровне ниже +10°С, понадобится введение в состав специальных антиморозных компонентов. В противном случае бетон не получит проектную прочность.
Требования
Монтажная пена – это материал, к которому, как и к любому другому, выдвигается ряд требований.
В число этих требований входят:
хорошее склеивание поверхностей;
эластичность;
после застывания материал не должен крошиться, даже при воздействии минусовой температуры;
усадка раствора, который уже высох, должна быть умеренной.
Обращаем внимание пользователей на то, что пена очень боится попадания прямого солнечного света. По этой причине после полного застывания излишки срезаются, а все уплотненные места обрабатывают краской или штукатуркой
А для того чтобы не нарушить плотность материала и сделать последовательность нанесения правильно, нужно знать, сколько необходимо времени для полного застывания.
Чтобы устранить щели между дверными коробками и проемами, потребуется всего третья часть герметизирующего состава. Материал начнет застывать на поверхности уже через полчаса после нанесения. Можно заметить, что на поверхности будет появляться пленка.
Конечного высыхания можно ожидать через 8 часов после того, как материал нанесен. Процесс закрепления происходит за счет расширения вещества, которое выходит из емкости и застывает.
Условно, это делят на несколько этапов:
первичный, который осуществляется сразу на выходе из упаковки;
вторичный, который не завершается до окончательного преобразования пены в твердый состав.
Если материал качественный, то на втором этапе показатель расширения может достигать 30%, это нужно учесть в процессе работы. Чаще всего на заполнение пространства уходит треть материала, этого хватает на то, чтобы при расширении все щели заполнились.
Это интересно: Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона? (видео)
Скажите пожалуйста, при установке пластиковых окон монтажные швы заделывают пеной.Через какое время пена в них начинае
зависит от среды воздействия, соответсвенно, чем больше негативных факторов влияет, типа холода, солнца, тем быстрее разрушается
Не пугайте, перед обедом. Значит все таки разрушается. а как же горантия на 20 лет?
Она разрушать не начинает. Она в течении суток набухает до предела, потом ее нужно аккуратно срезать и зашпатлевать. И с внутренней и с наружной стороны
Пена разрушается только при попадании на неё солнечных лучей. Так не засекал до лета простоит-Вопрос непонятен
какие 2 часа! полная хрень, просто пену после монтажа, через 24 часа надо срезать и сразу закрыть или откосами, наличниками и тд и тп, потому что во-первых срезанная пена выделяет цианистый калий в малых количествах, но все-таки, а во-вторых под воздействием солнечного света она начинает разрушаться.
эту пену надо заделывать. снаружи специальной смесью в которую входит алибастр (професионалы знают) а с наружи заделывать нужно ПОЛЮБОМУ от солнца она высохнет и ветер её выдует, а внутри тоже но шпаклёвкой. в таком режиме 10 лет простоит без всякого вмешательства, и ещё она боится влаги.
Если спросили про застывает, то часа два и можно с ней работать. А если разрушается, то даже пена для наружних работ все равно разрушается. Ее нужно один раз заделать откосом, и потом уже забыть про это. А так чем не запеньте, а все равно разрушится. Если откосы наружние расположены так что с комнаты не достать, то и в этом случае все равно работу можно сделать.
Нихрена не разрушается пена, просто надо смотреть для какой температуры предназначена пена, для наружных работ надо использовать пену, лет пять у брата стоит пена, и солнце, и мороз, ничего не берет, просто потемнела, если б разрушалась, её не использовали в производстве в таких количествах, как сейчас!
Мы ставили окна и лелали откосы в один день, все швы нам зашпаклевали чем-то белым, а мы потом покрасили, а изнутри пластиковые откосы все закрыли, пена света не видит, а следовательно и не разрушается. у меня на даче уже 7 лет она на солнышке портится. Пока просто желтая, но следы разрушения уже появились. так что долго не ждите, шпаклюйте
touch.otvet.mail.ru
Коэффициент расширения
Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.
Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.
Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.
Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%)
Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.
Touch ‘n Seal | Герметик для пенополиуретана быстрого отверждения
Пены
Touch ‘n Seal Quick Cure — это высокоэффективные однокомпонентные, отверждаемые влагой, огнезащитные, расширяющиеся полиуретановые герметики класса 1. Используйте пенополиуретановые герметики быстрого отверждения, чтобы надолго герметизировать и изолировать зазоры и трещины, чтобы заблокировать сквозняки, влагу и насекомых, одновременно повышая комфорт и снижая потребление энергии в коммерческих, промышленных, сельскохозяйственных и жилых помещениях. Общие области применения включают герметизацию вокруг водопровода, вентиляционных отверстий, электрических соединений, между подоконниками и бетонными плитами или в любом месте, где требуется быстрый и экономичный барьер для герметизации влаги.
Пены
Quick Cure работают с деревом, кладкой, изоляционными пенопластами, металлом, изоляцией проводов, пластмассами и гипсокартоном и доступны как в аэрозольных баллончиках с соломинкой, так и в больших баллонах со шлангами и аппликаторами.
Пена быстрого отверждения из соломы
Быстрое, простое и эффективное средство для заделки трещин и щелей. Запатентованная система дозирования во всех направлениях позволяет легко преодолевать узкие места. Многоразовое дозирование означает, что вы можете перезапустить банку позже.
Особенности и преимущества
Доступен в упаковке по 12 унций.и 24 унции. банки
12 унций. Выход (¼ «шарик) — 900 погонных футов
24 унции. Выход (¼ «шарик) — 1900 погонных футов
Плотность — 1,75 +/-. 25 фунтов / куб. Фут.
Значение R — 4,9 на дюйм толщины
Макс. Рабочая температура затвердевшей пены — 116 ° C (240ºF)
Простой портативный способ справляться с большими объемами работ.Доступен в формулах с высоким выходом (HY) и пониженным расширением (RX). Используйте Quick Cure HY, когда необходимо большое расширение для заполнения и заделки больших щелей и трещин. Используйте RX, когда требуется контролируемая скорость дозирования и меньшее последующее расширение.
Система включает шланг и трубки. Доступны запасные цилиндры и аксессуары.
Особенности и преимущества
Доступен с цилиндрами 10 и 16 фунтов
10 фунтов. Выход (дюйма) — 15 000 погонных футов
16 фунтовВыход (¼ «шарик) — 24 000 погонных футов
Плотность — 1,3-1,8 фунта / куб. Фут.
Значение R — 4,5 на дюйм толщины
Макс. Рабочая температура затвердевшей пены — 116 ° C (240ºF)
Срок годности — 18 месяцев
Огнестойкость, класс A
Распространение пламени — 20
Smoke Developed — 25
Утверждено ICC-ES ESR-1926
Время высыхания до отлипа — <15 минут
Время полного отверждения — 24 часа
Техническая информация
Цилиндры быстрого отверждения (HY) — Паспорт безопасности — английский (PDF)
Цилиндры быстрого отверждения (HY) — Лист технических данных — английский (PDF)
Quick Cure Cylinders (RX) — Паспорт безопасности — английский (PDF)
Цилиндры быстрого отверждения (RX) — Лист технических данных — английский (PDF)
Инструкции по использованию цилиндров
Отчет об оценке ICC-ES (PDF)
Документ LEED (PDF)
Сколько времени нужно для высыхания полиуретана Minwax?
Раньше лак был основным лаком для дерева.Давным-давно лаки изготавливали путем смешивания смолы, такой как сосновый сок, с растворителем, например, минеральным скипидаром или спиртом, и наносили кистью на деревянную поверхность. Результатом был и остается золотой оттенок и твердая поверхность, которые мы ассоциируем с использованием лаков.
История лаков насчитывает тысячелетия. Древние египтяне использовали его как отделку деревянных конструкций. Это проявляется в азиатской истории спустя столетия и в обычае лакирования (разновидности лака) мебели. Во времена династии Тан (618–907 гг. Н. Э.) Лаки наносили даже на одежду и оружие.
Полиуретан был изобретен в 1930-х годах и нашел множество применений, среди которых была и остается отделка древесины. Еще одно его применение — подошвы для обуви, матрасы и пенопласт. Он нетоксичен и не представляет опасности для здоровья, а при многократном применении создает твердую защитную поверхность на древесине, заменяя лак в качестве современной отделки.
Как наносить полиуретановые покрытия на деревянные изделия
Полиуретаны могут быть как на масляной, так и на водной основе.Какой из них вы выберете, зависит от желаемого результата:
Полиуретан на масляной основе , как правило, лучше смотрится по цвету и блестит на твердых породах древесины и является хорошим выбором для полов. Однако со временем он может пожелтеть, что потребует повторной обработки.
Полиуретан на водной основе прозрачный и не желтеет. Это хороший выбор, если вы хотите сохранить естественные качества древесины.
Ни один из них не делает дерево водонепроницаемым, хотя оба они делают дерево водонепроницаемым.Уплотнение древесины полиуретаном обеспечивает защиту и действует как репеллент против водопоглощения. Он также защищает древесину от царапин, а в случае полиуретанов на водной основе сохраняет ее цвет, чтобы сохранить естественные качества древесины.
После того, как вы выбрали, какой полиуретан использовать для вашей мебели, дверей шкафов, оконной отделки, полов и т. Д., Его применение становится простым и понятным. Следует использовать качественную натуральную или поролоновую кисть и нанести тонкий слой.Minwax Fast-Drying Polyurethane — хороший выбор бренда, и следующее обсуждение конкретно касается Minwax.
После 4-6 часов высыхания необходимо слегка отшлифовать весь слой мелким зерном 220. Обязательно удалите всю пыль с помощью тщательной очистки перед нанесением следующего слоя. Это создаст ровную поверхность.
Но это не смертельно, если не шлифовать между слоями. Если этого не сделать, то это не повлияет на общий вид древесины.Но если вы построили его аккуратно и правильно, уделяя внимание деталям при работе с деревом, почему бы не сделать дополнительный шаг.
Если отделка не будет использоваться (например, оконная или дверная отделка, в отличие от пола стола или твердой древесины), вполне может быть достаточно двух слоев.
Если вы собираетесь использовать готовую деталь, твердую или мягкую (например, стул, стол или пол), сделайте дополнительный шаг и добавьте третий слой, снова шлифуя между нанесениями и позволяя 4-6 часов высыхания каждого слоя.
Условия окружающей среды, влияющие на полиуретан
Сухая среда с низкой влажностью способствует более быстрому высыханию, чем высокая влажность. Об этом свидетельствует диапазон времени высыхания 4-6 часов, при котором условия низкой влажности вносят вклад в нижний предел диапазона, а более высокая влажность увеличивает время высыхания.
Будьте терпеливы между пальто. Между нанесениями должно пройти время высыхания. Помните, что вы будете шлифовать между слоями, и вы хотите, чтобы слой был достаточно сухим, прежде чем касаться его наждачной бумагой.
Зависимость времени высыхания от времени отверждения для полиуретана
Существует разница между временем высыхания между слоями и временем полного высыхания перед использованием. Дайте полные 24 часа высохнуть перед использованием света (опять же, подумайте о мебели, например, о стуле, столе или полу).
Также существует разница между временем высыхания и временем отверждения. Если закончится процесс отверждения, это поможет создать твердую поверхность и обеспечит прочное сцепление отделки с деревянной поверхностью.
Время полного отверждения полиуретана Minwax Fast Drying составляет около месяца.Если вы все еще чувствуете запах полиуретана, значит, он затвердевает. Проявите терпение, дождавшись полного исчезновения запаха перед интенсивным использованием.
Вы дважды измерили и один раз отрезали; вы очень внимательно относились к изготовлению этого предмета мебели, шкафов или нового пола. Ваш проект прошел хорошо и именно так, как вы планировали.
Так что дайте ему последний штрих (каламбур) с хорошо и терпеливо нанесенным полиуретановым покрытием. Сделайте это правильно, выполните следующие действия, дайте ему вылечить и наслаждайтесь результатами на долгие годы.
Сколько времени требуется для высыхания полиуретана?
Полиуретан — это финишный слой, наносимый после шлифовки или укладки нового деревянного пола для защиты древесины и подчеркивания ее естественной текстуры.
Затвердевший герметик для древесины защищает основную древесину от воды и влаги, предотвращает подъем волокон и придает дереву цвет и глубину.
Для длительной защиты полиуретан должен высохнуть и затвердеть, прежде чем вы вернетесь к нормальной деятельности. Это подводит нас к вопросу — сколько времени нужно для высыхания полиуретана?
Есть несколько факторов, которые определяют количество времени, необходимое для отверждения герметика.
Древесный герметик считается сухим, если поверхность не кажется липкой или влажной.
На этом этапе вы можете ходить по полу босиком, при этом ваши ноги не будут липкими. Чтобы избежать появления пятен на поверхности, не ходите в обуви и не кладите на пол тяжелые предметы, пока не убедитесь, что покрытие высохло.
Полиуретан затвердевает после того, как молекулы в течение некоторого времени взаимодействуют с кислородом. Это создает прочную связь между полиуретановым покрытием и лежащей под ним древесиной.
После того, как пол застынет, можно разрешить пешеходное движение и возобновить нормальную работу на полу.
Время отверждения и высыхания полиуретана
Полиуретановый герметик для древесины, который сохнет в течение 24-48 часов и требует до 30 дней для отверждения.
Эта продолжительность может варьироваться в зависимости от типа используемого полиуретанового герметика, природы древесины, влажности и температуры.
Тип полиуретана
Существует два типа полиуретана: на масляной основе и на водной основе.Полиуретан получают путем растворения соединения смолы в растворителе.
После нанесения герметика вода или масло испаряются из полиуретановой смолы, оставляя на дереве покрытие, подобное пластику.
Полиуретан на водной основе
Полиуретан на водной основе не имеет запаха, быстро сохнет, моется водой и не желтеет с возрастом.
Через шесть часов после нанесения древесина должна выглядеть сухой и не липкой на ощупь. На этом этапе не ходите в обуви и не допускайте домашних животных.
Через 12 часов отшлифуйте и при необходимости нанесите новый слой. Не забудьте очистить после шлифовки.
Через 48 часов полиуретан на водной основе высохнет, и вы сможете носить обувь и заменять мебель. Не накрывайте поверхность коврами до 30 дней после затвердевания полиуретана.
Полиуретан на масляной основе
Полиуретан на масляной основе, известный как полиуретан на основе растворителей, очень прочен и является лучшим вариантом для влажных мест или мест с интенсивным движением.
Герметик на масляной основе более устойчив к износу, воздействию влаги, растворителей и тепла.Единственная проблема с этим покрытием — пожелтение со временем.
Полиуретан на масляной основе требует больше времени для высыхания и отверждения. Во время нанесения необходимо проветривать помещение. Через 24 часа после нанесения древесина не должна быть липкой на ощупь.
Однако вы не должны носить обувь и не допускать домашних животных. Вы можете отшлифовать для получения дополнительного покрытия.
Через четыре дня после нанесения лака на масляной основе вы можете ходить в обуви и заменять мебель, но не покрывайте поверхность до тех пор, пока не пройдут 30 дней, когда лак застынет.
Природа древесины
Есть некоторые породы древесины, которые выделяют химические вещества и натуральные масла, которые замедляют или замедляют нормальное время высыхания или отверждения полиуретана.
Примерами такой древесины являются палисандр и ароматный кедр.
Правильно отшлифованная древесина имеет открытую поверхность, которая впитывает полиуретан для быстрого высыхания.
Для высыхания последующих слоев может потребоваться больше времени. Пыль и другая въевшаяся грязь может замедлить высыхание полиуретана на древесине.
Перед нанесением герметика рекомендуется подготовить древесину.
Погодные элементы
Неудивительно, что полиуретан высыхает дольше в холодные и влажные дни, чем в сухие и ветреные дни. Более высокая температура и более низкая влажность ускоряют высыхание полиуретана.
Мы рекомендуем вам следить за погодой в тот день, когда вы планируете отполировать деревянный пол, и учитывать это при выборе времени сушки.
Применение
Полиуретан наносится с помощью щетины или поролоновой кисти.Прежде чем начать, очистите комнату, отшлифуйте дерево и очистите его от пыли и грязи.
Определитесь с количеством необходимых финишных слоев. Выберите один из лучших вариантов отделки пола из твердых пород дерева и приступайте к работе. Следуйте инструкциям производителя и наденьте защитные перчатки и респираторную маску при нанесении лака.
Слишком большое количество слоев может замедлить высыхание, образовать морщины на поверхности и сделать весь проект непривлекательным. Придерживайтесь рекомендаций и дайте герметику немного времени, чтобы он высох и затвердел.
Блеск
Полиуретановые покрытия доступны в трех различных вариантах блеска, каждый из которых обладает различными характеристиками и разным временем высыхания.
High Gloss — Это прочное, но гибкое покрытие, подходящее как для внутренней, так и для внешней отделки.
Высокоглянцевый полиуретан дает блестящую и гладкую поверхность. Лакам с высоким блеском требуется больше времени для высыхания и отверждения.
Полуглянцевый — При высыхании покрытие становится блеском между зеркальным и плоским.Этот блеск характерен для изделий из дерева, мебели, дверей, полов и шкафов.
Полуглянцевому покрытию требуется умеренное время для высыхания и отверждения.
Сатин — Сатинированное полиуретановое покрытие обеспечивает прочную матовую поверхность и придает дереву легкий блеск, легкий блеск и дополнительный цвет.
Быстросохнущая формула.
Полируется ли паркетный пол после полиуретана?
Да, безусловно! Простое покрытие твердой древесины полиуретаном и прекращение работы не оставят вас с великолепной отделкой, которой вы так жаждете.
После первого слоя вы можете ожидать увидеть следующее: выпуклые зерна, рыхлые волокна, следы от кисти, пузыри, неровный блеск, даже шероховатую поверхность и следы нахлеста или захваченные частицы, что особенно часто бывает после использования полиуретана.
Что вам нужно сделать, так это взять наждачную бумагу с зернистостью 180-220 или просеять, а затем полностью отполировать поверхность. Это должно помочь устранить все вышеперечисленные проблемы, которые мы описали, и после того, как вы пропылесосили беспорядок, удалили все оставшиеся части и хорошенько протерли шваброй, у вас должен появиться желаемый блеск.
Однако, если у вас все еще есть неровный блеск или странное покрытие после шлифовки, можно порекомендовать нанести более равномерный второй слой полиуретана, убедившись, что на этот раз вы перемешали смесь более тщательно, чтобы гарантировать все объединено, нет комочков или комочков.
Конечно, вам придется снова отшлифовать его, так что будьте готовы к нескольким дням работы здесь! Но до тех пор, пока вы делаете все правильно, нет причин, по которым от одного пальто ваш пол не будет выглядеть так, как вы этого хотите.
Следует ли отшлифовать паркетный пол между слоями полиуретана?
Не обязательно, но это определенно поможет! Подождите примерно четыре-шесть часов, пока финиш высохнет, а затем нанесите еще один слой полиуретана без наждачной бумаги, и это не даст сильно отличного от шлифовки результата, но если вы стремитесь к совершенству, это того стоит.
Если между слоями вы обнаружите следы кисти, частички пыли или другие неровности, вы можете обнаружить, что шлифовка сглаживает их все, а также подготавливает слой к повторному покрытию, что также приводит к более гладкой поверхности для следующего!
Если вы наносите каждый слой сразу после его высыхания, например, примерно через четыре-шесть часов, тогда вам не придется шлифовать пол перед нанесением следующего.Однако оставьте вещи дольше, чем на двенадцать часов, и вы определенно захотите хотя бы слегка отшлифовать их перед тем, как продолжить.
Как часто следует использовать полиуретановые деревянные полы?
Это зависит от нескольких факторов! Если вы проделаете невероятную работу по нанесению идеальных слоев полиуретана с великолепной блестящей поверхностью, не испорченной недостатками, и , у вас редко есть люди в доме, чтобы ходить по вашим полам, или паркет находится в комнате с небольшой пешеходный поток — тогда вы, вероятно, сможете подождать около шести лет, прежде чем вам придется делать это снова.
Однако, если у вас большая семья, в вашем доме много пешеходов или ваша попытка нанесения полиуретанового покрытия не увенчалась успехом в первый раз, вы можете подумать о том, чтобы дать это преобразование примерно через четыре года вместо этого!
Уловка состоит не в том, чтобы ждать, пока износ станет очевидным и начнет проявляться, а в том, чтобы признать, что вещи значительно потускнели, и можно использовать обновление.
Аналогичным образом, от того, насколько регулярно вы глубоко чистите пол и удаляете скопившуюся грязь, также зависит, как часто вам придется повторять процесс полиуретана; При этом даже самое профессионально нанесенное и ухоженное покрытие потребует ремонта через пару лет.Когда потертости и царапины перестанут исчезать после глубокой очистки и полировки полиролем, самое время удалить материал для перекрытия.
Нужно ли герметизировать паркетные полы перед полиуретаном?
Однозначно да! Если у вас на руках необработанный паркетный пол, вам нужно нанести один слой герметика, чтобы защитить его. Это очень важный этап при герметизации, но особенно при отделке полиуретаном, так как он защитит ваши драгоценные полы из твердых пород дерева от облицовки панелями.
Специально для тех, кто живет в жарком и влажном климате, если ваш пол подвергается воздействию сырости и сырости, на нем могут образоваться большие трещины, потому что там, где обычно древесина твердых пород расширяется, а затем сжимается после воздействия жидкости, полиуретан блокирует все на месте, не позволяя деталям сжиматься должным образом и приводя к неприглядным повреждениям.
Доски могут расколоться даже прямо посередине или по краю, вызывая дополнительные структурные проблемы с черным полом, что является большой проблемой, если не обрабатывать.Кроме того, если предметы начинают выступать из пола, это также может представлять опасность для спотыкания.
Несмотря на то, что это добавляет дополнительный шаг к вашему процессу, вам обязательно следует заделать паркетный пол перед тем, как обработать его чем-либо, но этот совет особенно важен, когда вы используете полиуретан.
Заключение
Полиуретан — это тип отделки, который обеспечивает надежную защиту древесины и красивый внешний вид.
Время высыхания — один из факторов, который следует учитывать при выборе полиуретана для деревянного пола.
Подождите рекомендованное время отверждения и высыхания для долговечности, максимальной защиты и наиболее привлекательного результата.
Что вам подходит?
Бетон — второе по употреблению вещество на Земле, уступающее только воде.
Несмотря на то, что он долговечен, он не всегда в хорошем состоянии. Старый бетон подвержен всевозможным повреждениям, что делает его бельмом на глазу и проблемой безопасности.
Mudjacking и инъекции полиуретана — два наиболее распространенных метода ремонта бетона, которые используются сегодня.У них аналогичная цель ремонта и выравнивания старого или поврежденного бетона.
Несмотря на их сходство, важно знать, что отличает эти два метода, чтобы выбрать лучший метод для вашего проекта.
Прочтите наше руководство, чтобы понять разницу между гидроизоляцией и подъемом полиуретанового бетона и узнать, как выбрать лучший метод для вашего проекта.
Mudjacking
Mudjacking также известен как выравнивание бетона, заливка цементным раствором под давлением и заливка цементным раствором перекрытий.
Песок, цемент и другие материалы образуют смесь, известную как суспензия. Затем эту смесь закачивают в отверстия, просверленные в бетоне, чтобы поднять и выровнять его.
Mudjacking лучше всего подходит для бетона в хорошем состоянии, но уже не ровного. Он подходит для плит, проездов, подъездов, проходов, настилов, ступеней и многого другого.
Есть проекты, для которых грязелечение — не лучший выбор. Он не будет работать с тяжелыми или несущими плитами, потому что у них недостаточно мощности, чтобы перемещать их, не вызывая повреждений.Это также может вызвать больше проблем для сильно поврежденного бетона, потому что он не может заполнить все отверстия и со временем может привести к его проседанию.
Кроме того, если грунт под бетоном не может выдержать дополнительный вес — материал для удаления грязи весит около 100 фунтов на кубический фут, тогда бетонная плита может снова осесть со временем.
Наконец, песок и строительный раствор, используемые при грунтовании, не являются водонепроницаемыми материалами и могут легко разрушаться со временем, если вода стекает по сторонам и под плитой.Таким образом, этот процесс в области, которая будет подвергаться воздействию большого количества воды, не идеален.
Вы можете узнать об этом подробнее, ознакомьтесь с дополнительными проблемами с грязевой ловлей.
Пенополиуретан для подъема
Подъем полиуретанового бетона, также известный как PolyLift или Polyjacking, использует геотехническую расширяющуюся пену высокой плотности для подъема и стабилизации бетонных плит. Материал и оборудование аналогичны тем, которые используются для изоляции из распыляемой пены, однако пена, используемая для подъема бетона, намного прочнее.
Первым шагом в проекте ремонта впрыска полиуретана является просверливание отверстий размером с пенни. Пенополиуретан высокой плотности распыляется через отверстия и заполняет все пустоты под бетоном.
Пена расширяется до 7 футов в каждом нагнетательном отверстии. Он поднимает бетон, одновременно стабилизируя его и заполняя зазоры между бетоном и почвой.
Подъем полиуретанового бетона лучше всего подходит для больших, тяжелых или чувствительных бетонных плит. Благодаря быстрому высыханию он также идеально подходит для бетона, который требует быстрого восстановления работоспособности, например, дороги.
Преимущество использования полиуретана по сравнению с «грязью» или песком / цементом состоит в том, что он не разрушается со временем. Это делает ремонт долгосрочным решением.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со всеми этапами процесса полиуретана.
Полилифтинг против Mudjacking
Взвешивание плюсов и минусов каждого метода ремонта бетона — лучший способ решить, какой из них лучше всего подходит для вас.
Mudjacking имеет некоторые преимущества перед подъемом полиуретанового бетона. Это может быть дешевле и легче контролировать.
В то же время, при очистке грязи используются более тяжелые материалы и требуется более тщательная очистка. Есть еще отверстия, достаточно большие, чтобы через них прорастали сорняки. Вода также может попасть внутрь, что приведет к смещению плит, дальнейшему повреждению и оседанию.
Инъекции пены затвердевают за 15 минут по сравнению с целым днем для грязи. Он менее инвазивен, поскольку требует сверления меньшего размера и меньшего количества отверстий. Он прочнее, не удерживает влагу и не загрязняет окружающую среду, и может достигать участков, недоступных для грязевого снаряжения.
Несмотря на эти преимущества, вы можете задаваться вопросом, как долго длится монтаж пенопласта? Хотя обработка грязи обычно длится 2-5 лет, полиуретан может прослужить намного дольше при правильном уходе.
Здесь можно найти дополнительную информацию о ремонте полиуретана и грязеуловителя.
Почему инъекции полиуретана лучше?
Грязь — более традиционный и менее затратный метод ремонта бетона. Более низкая начальная стоимость не всегда означает лучшую ценность.
Впрыск полиуретана длится дольше, чем ремонт грязи.Это означает, что вам не придется ремонтировать бетон так часто, что со временем вы сэкономите деньги.
По этим и другим причинам вам следует подумать о впрыске полиуретана, а не о грязи. Это обеспечит более эффективное соотношение цены и качества и обеспечит более длительный и красивый ремонт. Это также универсальный вариант, с помощью которого можно отремонтировать бетон в любом месте вашего дома.
Почему следует выбрать полиуретановую инъекцию
Профессионалы могут порекомендовать грязджекинг, потому что это дешевле и проще.Это не всегда лучший выбор по нескольким причинам. Многие минусы инъекций полиуретана не кажутся такими уж проблематичными по сравнению с их положительными сторонами.
Инъекции полиуретана дороже, чем грязелечение, но более долговечны. Со временем это может привести к экономии, так как ее не нужно так часто переделывать.
Вы также получите гораздо более быструю и эффективную работу за свои деньги, выбрав подъемник из полиуретанового бетона. Ваш проект будет выполнен в кратчайшие сроки благодаря таким преимуществам, как меньшее количество отверстий и более короткое время сушки.
Инъекции полиуретана также могут использоваться в большом количестве проектов.
Пена обладает достаточной мощностью, чтобы поднимать большие плиты. Его легче контролировать, и он не причинит столько вреда чувствительному бетону. Оборудование для подъема полиуретанового бетона также может работать с меньшими участками, чем большое оборудование для подъема грязи.
Где взять полиуретановую инъекцию
Есть несколько способов ремонта бетона. Самый традиционный метод — заменить каждую плиту, но это может быть долгим и дорогостоящим процессом.Вот почему сейчас для современного домовладельца есть альтернативы получше.
Mudjacking дешевле и быстрее, чем полная замена, но имеет ряд недостатков, таких как длительное время высыхания и возможность дополнительных повреждений.
Подъем полиуретанового бетона приводит к более длительному и быстрому ремонту, и он может охватить больше площадей, чем грязевые работы. Это лучшее соотношение цены и качества и лучший выбор практически для всех проектов.
Ремонт бетона может быть делом рук своими руками, но найм профессионала даст вам самые лучшие и долгосрочные результаты.Мы воспользуемся инъекцией полиуретана, чтобы сохранить весь бетон в вашем доме в первозданном виде.
Ознакомьтесь с нашим широким спектром услуг и свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Concrete Hero обслуживает большую часть северо-западных пригородов, таких как ремонт бетона Арлингтон-Хайтс, и дальних западных пригородов, таких как услуги по подъему бетона в Нейпервилле.
Все о полиуретане — Старый дом
Без какой-либо отделки, защищающей его от непогоды, дерево может стать таким же сухим и безжизненным, как дневные тосты.Покрытие деревянных корпусов, мебели или отделки прозрачной отделкой, независимо от того, окрашиваете вы ее или нет, придает им богатство и глубину, защищая от ударов, царапин и погодных условий.
Используйте это руководство, чтобы узнать больше о выборе и использовании полиуретана, самого прочного из прозрачных покрытий.
Что такое полиуретан?
Это своего рода сверхпрочный лак, составленный таким образом, что его микроскопические цепочки молекул смолы будут плотно сцепляться друг с другом при высыхании.В результате получается покрытие, которое намного более устойчиво к воде, растворителям, истиранию и ударам, чем традиционные лаки.
Некоторые полиамиды содержат масла, придающие дереву теплый янтарный оттенок. Если вы хотите, чтобы древесина сохраняла свой светлый цвет, используйте поли на водной основе.
Масло, вода или и то, и другое?
Ограничения на выбросы ЛОС стимулировали разработку альтернатив полисам на масляной основе. Перед покупкой учитывайте различные характеристики каждого типа.
На масляной основе: Немного янтарный, что согревает цвет древесины. За несколько слоев образует прочную, прочную пленку. Сохнет медленнее, чем полиамид на водной основе, поэтому между слоями требуется больше времени. Более высокое содержание ЛОС, чем отделочные материалы на водной основе, и поэтому не во всех частях страны. Очищает уайт-спиритом.
На водной основе: Выглядит как молоко в банке, но сохнет кристально чистым. Хорошо, если вы пытаетесь сохранить цвет дерева.Более водянистый, чем полиамид на масляной основе, поэтому требуется больше слоев. Быстро сохнет. Более низкое содержание ЛОС, чем лаки на масляной основе, но все же требует хорошей вентиляции во время нанесения. Очищает водой с мылом. Никогда не используйте чистящие средства на основе аммиака для затвердевшей пленки.
Модифицированный маслом на водной основе: В банке выглядит мутным, но при высыхании образует плотную пленку янтарного цвета, как масло. Быстро сохнет и совместим со всеми видами древесины; очищает водой. Имеет такое же низкое содержание ЛОС, как и полиамид на водной основе.
Глянцевый, полуглянцевый или сатиновый?
Выберите тот оттенок, который вам больше нравится; нет разницы в долговечности. Просто помните, что чем глянцевее покрытие, тем больше на нем будут видны основные недостатки и любой будущий износ.
Можно ли использовать полиуретан внутри или снаружи?
Большинство наружных полиамидов можно использовать в помещении, но внутренние полигоны никогда не должны использоваться на открытом воздухе; в них отсутствуют добавки, защищающие внешнюю отделку от ультрафиолетовых лучей.
Как наносить полиуретан: кистью, протиранием или распылением?
Каждый поли имеет предпочтительный аппликатор, обычно кисть или ткань. Некоторые полиамид также выпускаются в виде аэрозольных баллончиков.
Brush-on Полиамид лучше всего работает на плоских поверхностях, где важно создать прочную пленку. Кисти обладают хорошей отделкой, поэтому вы можете покрывать большую площадь каждый раз, когда загружаете их.
Wipe-on Полиамид лучше всего подходит для контурных поверхностей — карнизов короны и лестничных балясин — где при чистке щеткой могут образовываться потеки.Салфетки образуют более тонкий слой, чем кисти, поэтому используйте их, когда износ не вызывает беспокойства.
Spray-on Полиамид пригодится на труднодоступных поверхностях, таких как жалюзи и оси стульев. Для распыления аэрозолей требуется хорошая техника, чтобы избежать капель, и дополнительное время на подготовку для защиты поверхностей от чрезмерного распыления. Их тонкие пленки не такие жесткие, как те, которые вы наносите кистью.
Полиуретан: сколько вам нужно и как долго он прослужит?
12 месяцев — Срок годности полиамида после открытия банки.Наклейте на крышку дату открытия крышки.
1 чайная ложка — Чтобы защитить частично заполненную банку полиамида на масляной основе от кожуры, покройте ее таким количеством уайт-спирита.
1 пинта- Примерное количество поли, которое вам понадобится, чтобы нанести три слоя отделки на один стул.
Выберите лучший полиуретан
Каждый полиуретан уникален благодаря изменениям в его химическом составе; выберите тот, который лучше всего соответствует вашему конкретному проекту.
Интерьер: Wipe-On
Подходит для: Резных, тисненых или профилированных поверхностей, на которых от кисти могут оставаться капли. Также полезен для скрытия поверхностных царапин на предварительно обработанной древесине. Его тонкая пленка обеспечивает умеренную защиту от истирания. Доступен в глянцевом и сатиновом блеске, а также в составах на масляной и водной основе, модифицированных маслами.
Наносить с помощью: безворсовой ткани
Количество слоев: три
Время между слоями: от 2 до 3
ЛОС: 580 граммов на литр для масляной основы; 275 граммов на литр для модифицированного маслом на водной основе
Интерьер: Stain-and-Poly Combo (на масляной основе)
Подходит для: Мебель, шкафы, отделка.Окрашивает и защищает голое дерево с каждым слоем. Перед нанесением на чистую древесину используйте кондиционер для дерева, чтобы обеспечить равномерный цвет. Разглаживайте между слоями стальной мочалкой 0000. Доступен в атласном и глянцевом исполнении.
Наносить с помощью: кисти с натуральной щетиной
Количество слоев: два
Время между слоями: 6
ЛОС: 450 граммов на литр (275 в Южной Калифорнии)
Интерьер: Высококачественный (на масляной основе)
Подходит для: Столешниц и других поверхностей, подверженных истиранию.Обеспечивает максимальную стойкость всего за два слоя. Наносите тонкие слои, чтобы предотвратить образование капель и морщин. Доступны в глянцевом, полуглянцевом и сатиновом исполнении.
Наносить с помощью: кисти с натуральной щетиной
Количество слоев: два
Время между слоями: от 4 до 6
ЛОС: 350 граммов на литр
Интерьер: Быстросохнущий (на масляной основе)
Подходит для: Шкафы, полы, мебель и отделка, например обшивка, где важны устойчивость к истиранию и долговечность.Этот универсальный полиуретан обеспечивает хорошую защиту на различных деревянных поверхностях. Доступны в глянцевом, полуглянцевом и сатиновом исполнении.
Наносить: кистью с натуральной щетиной или баллоном с аэрозольным спреем
Количество слоев: от двух до трех
Время между слоями: от 4 до 6
ЛОС: 450 граммов на литр
Интерьер: на водной основе
Подходит для: Светлое дерево и пятна, янтарный цвет которых нежелателен.Смешанный с акриловыми смолами, он становится молочным, но быстро сохнет кристально чистым. Не такой прочный, как полиамид на масляной основе. Доступны в глянцевом, полуглянцевом и сатиновом исполнении.
Наносить: кистью из синтетических волокон или баллоном с аэрозольным спреем
Количество слоев: три
Время между слоями: 2
ЛОС: 275 граммов на литр
Интерьер: на водной основе, модифицированный маслом
Подходит для: Двери, шкафы, мебель и пол.Сочетает в себе долговечность и янтарность масла с быстрым временем высыхания, низким содержанием летучих органических соединений и простой очисткой продукта на водной основе. Доступны в глянцевом, полуглянцевом и сатиновом исполнении.
Наносить: кистью из синтетических волокон или баллоном с аэрозольным спреем
Количество слоев: три
Время между слоями: 2
ЛОС: 275 граммов на литр
Внешний вид: Лонжерон уретан
Подходит для: Наружные двери, отделка и мебель.Содержит поглотители ультрафиолетовых лучей, защищающие отделку и дерево от солнечных лучей. Изготовлен из специальной смеси масел и смол, которая позволяет ему изгибаться при расширении и сжатии деревянной поверхности. Повторно наносите покрытие, когда оно станет тусклым, обычно один раз в год. Доступен в глянцевом, полуглянцевом и сатиновом вариантах, а также в формулах на масляной и водной основе.
Лонжерон уретановый на масляной основе
Наносить: кистью из синтетических волокон или баллончиком с аэрозольным спреем
Количество слоев: три
Время между слоями: 4
ЛОС: 450 грамм на литр
Лонжерон уретан на водной основе
Наносить: кистью из синтетических волокон или баллончиком с аэрозольным спреем
Количество слоев: четыре
Время между слоями: 2
ЛОС: 275 граммов на литр
Что можно и нельзя делать с полиуретаном
Помимо чтения инструкций на банке, помните об этих основах.
До …
Проверить старую отделку
Жидкость для снятия лака на основе ацетона смягчает лак. Капли воды становятся воско-белыми примерно за 10 минут. Если присутствует лак или воск, снимите их, прежде чем продолжить.
Размешайте банку
Делайте это до и во время нанесения, чтобы равномерно смешать ингредиенты, контролирующие блеск и стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Нанесите тонкие слои. Толстым требуется больше времени, чтобы сохнуть, они с большей вероятностью потекут или мнутся.
Зашлифуйте между слоями.
Использование бумаги с зернистостью 220 помогает обеспечить хорошую адгезию и сглаживать дефекты.
Протрите после шлифовки.
Пыль препятствует адгезии и оставляет на поверхности некрасивые неровности. Для отделки на масляной основе используйте ткань, смоченную уайт-спиритом; для отделки на водной основе используйте ткань, смоченную водой. Сухая ткань из микрофибры также хорошо сочетается с обоими видами отделки.
Что можно и нельзя делать с полиуретаном
Не надо…
Встряхните баллончик.
При встряхивании образуются пузырьки, которые оставляют шероховатую поверхность с ямками. Тем не менее, встряхивать полы с протиранием — это нормально.
Разбавьте первый слой.
Разбавление не улучшает адгезию, и вам придется нанести больше слоев и использовать больше растворителя.
Используйте липкую ткань.
Некоторые содержат химические вещества, препятствующие хорошей адгезии.
Покройте поверхность воском.
Воск не является стойким и мешает нанесению последующих слоев.
Советы по нанесению полиуретана
Как наносить полиуретан: при работе с любым покрытием
Выберите подходящую щетку
Используйте натуральную щетину для отделки на масляной основе и синтетические волокна (полиэстер, нейлон или их смесь) для отделок на водной основе и на водной основе, модифицированных маслом. Не используйте валики или поролоновые кисти — они создают пузыри.
Смочите кисть растворителем
Вашу щетку будет легче чистить, и если ее щетину сначала окунуть в уайт-спирит, если вы используете полиуретан на масляной основе, или в воде, если покрытие на водной основе, вам будет проще чистить щетку, и между чистками у нее будет больше времени.Перед тем, как использовать кисть, быстро сверните ручку между руками внутри картонной коробки, чтобы избавиться от излишков.
Налейте немного финиша в чистую емкость
Работа из отдельного контейнера предотвращает попадание пыли и других частиц, улавливаемых щеткой, от загрязнения покрытия в банке.
Постучать, не протирать
Окунув примерно одну треть кисти в лак, осторожно похлопайте ею по внутренней стороне емкости. Соскребая щетину с края емкости, кисть становится слишком сухой, чтобы нанести слой нужной толщины.
Всегда чистите щеткой или протирайте зернистостью
Это лучший способ обработать поры древесины и придать им ровный вид.
При работе с лаками на водной основе
Сначала смочите древесину
Протрите древесину влажной тканью, чтобы приподнять волокна; после высыхания поверхности отбейте их наждачной бумагой зернистостью 220.
Подать заявку и перейти на
Слишком много чистки щеткой может сделать эти быстро сохнущие полы шероховатыми и рваными.
Не разглаживайте металлической мочалкой
Он оставляет после себя крошечные кусочки стали, которых вы не видите, пока они не заржавеют. Вместо этого используйте наждачную бумагу.
Причина сбоя пены # 7: нездоровое выделение газов и пыль
Нездоровые отходящие газы и пыль
Распыляемая пена выделяет две формы токсинов: непрерывное выделение газов и химическую пыль.
Как двухкомпонентная химическая система, распыляемая пена получается путем смешивания частей A и B. Когда химические вещества подготовлены в правильных условиях и точно смешаны, химические вещества вступят в полную реакцию.После первоначального, вредного распыления и периода отверждения они могут со временем стать инертными. Но, если не отреагировать полностью, выделение газа будет происходить бесконечно долго, создавая постоянную опасность для здоровья пассажиров и иногда создавая характерный запах.
Кроме того, распыляемая пена обычно смещается, разрезается или подрезается во время установки, создавая ядовитую пыль. Опасными могут быть как пыль, так и газообразные выделения от распыляемой пены. Чтобы снизить этот риск, монтажники должны носить защитные костюмы с полной защитой лица и респиратором, а также обеспечивать надлежащую вентиляцию рабочего места.
Конечно, распыляемая пена может быть небезопасной и для пассажиров. Согласно EPA, жильцы должны держаться подальше от здания, пока оно лечится (и пока остается пыль), по крайней мере, от 24 до 72 часов, о чем им, к сожалению, не всегда говорят. Если распыляемая пена продолжит выделять газ, здание может быть неприветливым для жителей в течение многих лет. Это может даже привести к «синдрому больного здания» — отравлению жильцов с острыми или хроническими заболеваниями — если они заняты. Отказ от проживания может привести к серьезным финансовым проблемам, усугубляющим уже существующие проблемы со здоровьем.
Какие есть альтернативы?
Архитекторы, инженеры, консультанты и строители обладают огромной властью выбирать высокопроизводительные и безопасные строительные системы, которые не только причиняют меньше вреда, но и активно создают лучшее будущее. Для этого существует множество различных способов, но все они должны выполнять следующие действия:
Обеспечьте комфорт, здоровье и безопасность пассажиров
Обеспечение устойчивости и поощрение биоразнообразия
Произвести отрицательные выбросы углерода
С этой целью мы разработали нашу систему Smart Enclosure с девятью доступными типами сборки, которые полностью исключают пену из уравнения.
ДОСТУП К УМНЫЙ КОРПУС
Почему опасна распыляемая пена?
Короткий ответ — он токсичен! В нашем сообщении в блоге «Почему пена не работает». Причина №1: Опасные токсичные ингредиенты, мы отметили, что высокий уровень токсичности хорошо задокументирован.
MDI: известная опасность
Часть A аэрозольной пены обычно состоит из метилендифенилдиизоцианата или MDI . По данным EPA, MDI является аллергеном и сенсибилизирующим токсичным веществом, а диизоцианаты, как правило, вызывают астму, повреждение легких и даже смертельные реакции.После «сенсибилизации» от воздействия MDI даже самое незначительное последующее воздействие может вызвать серьезные последствия для здоровья.
Амины, гликоли и фосфаты: неизвестные опасности
В блоге CDC промышленный гигиенист Дэвид Марлоу из Национального института безопасности и гигиены труда (NIOSH) хорошо резюмировал это:
«Опасности MDI хорошо задокументированы, и пределы их воздействия установлены. Однако известные опасности для распыляемой полиуретановой пены учитывают только первую часть смеси — MDI.Другая половина смеси не была изучена с точки зрения безопасности рабочих. Это химический вопросительный знак без токсикологии или информации о здоровье. Эта часть содержит амина, , которые действуют как катализатор; гликоли — вспенивающие агенты, реагирующие с пеной; и фосфат, антипирен. Эта половина уравнения напыляемой полиуретановой пены вызывает несколько вопросов … »
Без полного понимания рисков для здоровья, связанных с распыляемой пеной, можно предположить, что она в лучшем случае так же опасна, как MDI, а, скорее всего, только в большей степени.
Не забывайте от нас
Испытание одной семьи стало предметом обсуждения на торговой площадке Канадской радиовещательной корпорации. После того, как распыление пены на чердаке не помогло, из-за головных болей, боли в суставах и отека конечностей один член семьи был отправлен в больницу. Постоянное отравление газом вынудило семью месяцами жить во временном трейлере рядом с отравленным домом, пока они не смогли заменить всю крышу и чердак.
Как отмечает эксперт по качеству воздуха в помещениях Бернард Блум в этом радиосегменте, посвященном восстановлению с помощью распыляемой пены, использование распыляемой пены похоже на игру в русскую рулетку со своей собственностью.Тем, кто не хочет оставлять свой дом на волю случая, мы предлагаем следовать нашему простому правилу распыляемой пены: лучше меньше.
Так что ознакомьтесь с нашей системой Smart Enclosure, чтобы найти лучшие решения для вашего проекта без разбрызгивания пены. И помните, строите так, будто от этого зависит будущее.
ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ? ПОСЛЕДУЮЩИЕ 475 ДЛЯ ПОСЛЕДНИХ
ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ КАНАЛ YOUTUBE ПОДПИСАТЬСЯ НА INSTAGRAM СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ДЕТАЛИ УМНОГО КОРПУСА ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА
Как красить расширяющуюся пену (6 шагов)
Расширяющаяся пена — полезный продукт, предназначенный для создания изоляции на открытых пространствах, таких как трещины или зазоры, часто в аппаратных средствах.Эти пены обычно имеют оттенок от белого до желтого, который может не совпадать с областями, на которые вы их наносите. Покраска вспенивающейся пены помогает при ремонте, на который вы не хотите обращать внимания.
Это 6 этапов покраски расширяющейся пены:
Дать расширяющейся пене высохнуть и осесть
Обрезать и отшлифовать излишки расширяющейся пены
Удалить пыль и мусор с поверхности
Выбрать подходящую краску и метод нанесения
Нанести первый слой краски
Добавьте дополнительные слои краски после высыхания
Вспенивающуюся пену покрасить просто, но тщательное выполнение этих шагов позволит вам достичь наиболее законченного вида с долгосрочными результатами.Это также совершенно безопасно, если вы используете средства индивидуальной защиты. Тщательное нанесение пены и предварительная отделка упростят нанесение пены и ее смешивание практически с любыми поверхностями.
Можно ли красить расширяющуюся пену?
Вы определенно можете красить расширяющуюся пену, часто с разной степенью сложности в зависимости от используемой пены и площади покрытия. Как только пена высохнет и осядет, ее можно безопасно и эффективно красить. Тщательное следование приведенным ниже инструкциям позволит добиться наиболее стойких и эстетичных результатов.
1. Дать расширяющейся пене высохнуть и осесть
Расширяющаяся пена — это продукт, который выделяется из банки или бутылки под давлением и расширяется при контакте с воздухом. В ходе этого процесса он начинает затвердевать и оседать, позволяя заполнить пространства. Они бывают нескольких типов, поэтому вам нужно будет выбрать один в зависимости от вашего помещения и его местоположения. Расширяющуюся пену можно найти в формах с высокой и низкой кратностью.
После нанесения расширяющейся пены на участок, вам необходимо дать ей полностью высохнуть, прежде чем можно будет делать какие-либо изменения или покраску. У большинства продуктов из вспененного материала поверхность становится нелипкой или герметизируется примерно через 30 минут. Это время, необходимое для того, чтобы пена полностью расширилась, стала почти сухой и свободной от влаги на поверхности.
Это отличается от времени отверждения, то есть времени, в течение которого пена должна отдыхать, прежде чем область полностью затвердеет.Не следует вносить какие-либо изменения в расширяющуюся пену, пока она не застынет. Время отверждения для вспенивающихся пен обычно составляет более 8 часов, в зависимости от разновидности продукта.
Лучше подождать полные 24 часа, прежде чем манипулировать или красить расширяющуюся пену, потому что это намного превышает необходимое время отверждения и позволяет полностью осесть и высохнуть.
Если вы хотите ускорить процесс и время отверждения, добавление влаги поможет. Присутствие влаги быстро поглощается пенополиуретаном, что приводит к более быстрому расширению и началу процесса отверждения.Слегка распылите немного воды на поверхность, на которую вы будете наносить пену или между слоями пены, для более быстрого отверждения.
2. Отрезать и отшлифовать излишки расширяющейся пены
Когда расширяющаяся пена полностью осядет, вы захотите изучить результаты. Хотя пена должным образом герметизирует желаемую область, она может выглядеть неровной на поверхности, поскольку может непредсказуемо расширяться. Это время, когда вы можете обрезать и отшлифовать края, чтобы они выглядели более однородными, что также облегчит рисование.
Всякий раз, когда вы удаляете расширяющуюся пену, вы должны носить средства индивидуальной защиты, в частности, маску и защитные очки. Это защитит вас от мелких частиц, которые при удалении могут попасть в глаза или вдохнуть. Пенополиуретан токсичен при потреблении и вызывает особую озабоченность у людей с респираторными заболеваниями или астмой.
Чтобы обрезать или разрезать пенопластовую изоляцию, вы можете использовать канцелярский нож, нож для масла или ручную пилу в зависимости от толщины покрытия.Меньшие ножи будет легче использовать в меньших углах, которые могут быть недоступны для больших режущих инструментов. Вспенивающуюся пену следует разрезать следующим образом:
Вырезайте близко к поверхности: Вам нужно будет аккуратно обрезать поверхность покрытой области, чтобы удалить как можно больше излишков пены, не разрезая заполненную часть. Тип (и острота) ножа будет зависеть от прочности пены.
Плавные мазки: Постарайтесь сделать плавный разрез по поверхности, чтобы как можно меньше нарушить заполненную область.Это также упростит обработку наждачной бумагой. Зазубренные края ножей помогают легче разрезать пену.
Отрежьте от тела: Если возможно, сделайте рез в направлении от вас, чтобы, если есть участок, требующий большей силы, он не дернулся к вам и не вызвал возможную травму.
После того, как вы безопасно сократите излишки пены, рассмотрите возможность использования наждачной бумаги, чтобы разгладить область или удалить дополнительный пеноматериал. Для достижения наилучшего результата используйте грубую наждачную бумагу и слегка нанесите ее. Для разглаживания используйте бумагу с зернистостью от 80 до 120. Цель состоит в том, чтобы сделать поверхность гладкой, не удаляя пену ниже уровня поверхности.
3. Удалите пыль и мусор с вспененной поверхности
После шлифовки может остаться много пыли и мусора. Важно не только очистить прилегающую территорию, но и очистить поверхность от пены для лучшего прилипания краски. Вы можете сделать это разными способами для успешного клиринга. Для водостойкой расширяющейся пены протрите область влажной тканью, чтобы удалить излишки мусора, а затем дайте высохнуть.
Если вы не хотите, чтобы поверхность намокала, вы можете протереть это место сухой тканью или удалить мусор с помощью воздуха. Подумайте о том, чтобы обдувать поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, или пылесосом, чтобы собрать лишние частицы пены. Любой из этих методов поможет вам удалить пыль, которая затруднит схватывание краски или позволит появиться более заметным неровностям и дефектам.
На этом этапе вы все равно должны носить защитное снаряжение, чтобы убедиться, что ни одна из частиц не попала в дыхательные пути.Проветривание помещения также поможет удалить частицы, оставшиеся в воздухе.
4. Выберите подходящую краску и метод нанесения
После того, как вы полностью подготовили затвердевшую расширяющуюся пену, пора приступить к процессу окраски. Выбор подходящей краски будет зависеть от расположения пены, будь то внутреннее или внешнее нанесение. Краски для фасадов будут более стойкими к различным погодным условиям. Состав краски также имеет значение, поэтому он не влияет на пену.
Для окраски вспенивающейся пены следует работать только латексными красками или акриловыми красками на водной основе. Они лучше приклеятся и защитят пену от дополнительных повреждений. Многие наружные работы рекомендуют красить, даже если вы не планируете делать это для дополнительной прочности. Не используйте растворитель или масло на основе, так как они разрушают пену.
После выбора типа краски вам нужно будет выбрать метод нанесения. К наиболее распространенным методам относятся:
Аэрозольная краска: Для больших поверхностей нанести краску из спрея будет намного проще, и она позволит получить ровную поверхность.Поскольку пена по-прежнему может выглядеть довольно неровной, аэрозольная краска легко покрывает любые неровности и выступы без комков. Для больших площадей подумайте о приобретении пистолета-распылителя (особенно, если вы собираетесь работать над несколькими проектами).
Малярный валик: Если вы не хотите работать с аэрозолями на больших площадях, малярный валик — простая альтернатива. Если поверхность не идеально гладкая, вы увидите вариации.
Ручная чистка щеткой : На пену можно наносить небольшие ручные кисти, но они не могут обеспечить наиболее ровную отделку, особенно на неидеально ровных участках.Это отличный выбор для небольших и точных применений.
Акриловые и латексные краски на водной основе можно найти как в аэрозольных, так и в баллонных формах краски. Все способы нанесения совместимы с этими типами красок. Попробуйте использовать плоскую краску, так как более глянцевые краски намного легче подчеркнут неровности и неровности.
5. Нанесите первый слой краски на расширяющуюся пену
Краску следует наносить легкими и ровными слоями для лучшего высыхания.Ваш первый слой станет основой для полного покрытия. Убедитесь, что вы покрыли все участки и не оставили открытой пены. Это упростит нанесение будущих покрытий и обеспечит постоянный цветовой охват, а также защиту.
Будьте терпеливы : Ваша расширяющаяся пена также может иметь дефекты на поверхности, особенно если вы не отшлифовали ее полностью. При нанесении толстого первого слоя будет трудно полностью высохнуть, и после высыхания он будет выглядеть «смешанным». Терпение на первом слое облегчит нанесение дополнительных слоев и даст вам полное покрытие, которое вы ищете.
Краски на водной основе и латексные краски имеют довольно быстрое время высыхания, что позволяет нанести второй слой в тот же день. Лучше подождать не менее 5 часов, чтобы краска полностью схватилась. Время высыхания зависит от краски, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендованными инструкциями.
Вот несколько методов, позволяющих ускорить высыхание краски для более быстрого выполнения работ:
Вентиляция: Воздействие воздуха и хорошая вентиляция обеспечат более быстрое высыхание.Подумайте об использовании вентилятора, если область естественного воздействия не имеет такого воздействия. Большинство пеноматериалов также термостойкие, поэтому вы можете использовать тепло, чтобы ускорить высыхание краски.
Держать в сухом состоянии: Хотя влага и влажность ускоряют высыхание расширяющейся пены, она не лучший помощник для высыхания краски. Влага будет сушить краску гораздо медленнее или приведет к неравномерной текстуре. Чтобы избежать этого, держите окна и двери открытыми или используйте осушитель воздуха поблизости.
Выбор краски: Некоторые акриловые краски сохнут быстрее, чем другие.При необходимости вы можете выбрать быстросохнущие краски. Это может повлиять на качество и характеристики краски.
Температура: Для наружного применения необходимо убедиться, что температура наружного воздуха подходит для надлежащей сушки. Рекомендуется наносить краску при температуре выше 50 F, так как краска плохо сохнет в холодных условиях. Краски обычно хорошо сохнут при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.
Вам следует подумать о том, чтобы краска высыхала дольше рекомендованного времени, чтобы учесть, что слой может быть толще.Это время будет зависеть от марки и типа краски, которую вы выберете.
6. Добавьте дополнительные слои краски к расширяющейся пене
Добавление дополнительных слоев краски важно как для внешнего вида, так и для долговечности. Нанесение нескольких слоев поможет должным образом закрепить пену, особенно для наружных работ, подверженных атмосферным воздействиям. Как только вы дадите высохнуть первому слою краски, вы можете добавить еще один тонкий слой. Для полного покрытия рекомендуется 2-3 слоя акриловых и латексных красок.
Второй слой следует наносить так же, как и первый, чтобы обеспечить однородность и избежать заметных отклонений. . Это касается не только техники, но и толщины шерсти. Когда второй слой высохнет, подождите указанное время и при необходимости нанесите последний слой. Многослойность должна устранить большинство недостатков и обеспечить запечатанный и законченный вид.
По желанию, поверх акриловых или латексных красок можно также нанести герметик или лак.Акриловые краски обычно используют лак для герметизации, в то время как латексные краски обычно не добавляют герметика. К латексным краскам можно добавить прозрачный верхний слой для дополнительной защиты и глянцевого покрытия.
Эти области пены теперь будут должным образом запечатаны и будут отлично выглядеть. Если вам нужно что-то подправить, вы можете добавить больше пены, а затем повторить шаги, описанные выше.
Для чего используется расширяющаяся пена?
Вспенивающаяся пена имеет множество применений, которые можно легко красить и отделывать. Они используются не только для ремонта, но и для повышения безопасности поверхностей. Вот некоторые из наиболее распространенных применений вспенивающейся пены:
Закрытие внешних отверстий и проемов : Если у вас есть отверстия, которые выходят наружу из дома, их можно легко заполнить пеной. Это может быть особенно важно, если вы беспокоитесь о мелких животных и вредителях.
Закройте дверь или окно: Если двери или окна не подходят к дверному проему, они могут пропускать дополнительный воздух. Это может привести к нежелательным сквознякам или проникновению воды из-за сильного дождя или наводнения.Расширяющаяся пена может быть отличным временным решением многих из этих серьезных проблем.
Заполнение отверстий или зазоров: Расширяющаяся пена также может успешно использоваться для заполнения трещин и поврежденных участков, а также необходимых зазоров. Пена будет правильно расширяться к нечетным отверстиям для большей безопасности.
Плотно удерживая приспособления на месте: Если у вас в доме шатается или шатается приспособление, вы можете укрепить его с помощью расширяющейся пены. Это сохранит его прочность и предотвратит падение или поломку предметов.Это часто делается на насадках для душа, смесителях и сантехнике унитаза.
Изоляция дома: Расширяющаяся пена также может использоваться для теплоизоляции дома для лучшего регулирования температуры по сравнению с традиционным стекловолокном. Обычно вы не видите или не должны красить его, когда он находится внутри стен.
Где не следует использовать окрашенную расширяющуюся пену?
Хотя вспенивающаяся пена имеет много полезных применений, упомянутых выше, ее не следует использовать везде.Хранение химикатов в расширяющейся пене и краске вдали от опасных участков предотвратит несчастные случаи и взрывы.
Это те места, где не следует использовать вспенивающуюся пену:
Слишком близко к осветительным приборам: Непосредственная близость пены и тепла от освещения может создавать риски, связанные с возгоранием. Вспенивающаяся пена особенно легко воспламеняется во время раздачи, поэтому убедитесь, что при любом применении нет источников тепла или огня.
Рядом с электрической коробкой: Эти легковоспламеняющиеся химические вещества не должны находиться слишком близко к источнику электрического тока, чтобы предотвратить возгорание. Также существует риск чрезмерного расширения пены и нарушения проводки.
Как правило, расширяющуюся пену следует держать вдали от источников питания и любых легковоспламеняющихся участков . Это поможет предотвратить возгорание и другие химические реакции.
Монтажная пена – герметичное вещество, которое быстро застывает, заделывает щели и помогает зафиксировать строительные элементы в конструкции.
Материал неаккуратно раздается из флакона, поэтому нужно покупать специальный пистолет. Рассмотрим какой лучше выбрать инструмент для домашнего или профессионального пользования.
Сфера применения пистолета для герметизации
Доступ к некоторым рабочим поверхностям у строителя ограничен, поэтому работа вручную проходит некачественно. Если соединительный состав успел высохнуть, его трудно удалить с поверхности. Некоторые баллончики выпускают с обязательным условием использования пеномонтажного инструмента.
Область применения герметизирующего пистолета:
Установка окон и дверей.
Заполнение щелей и полостей при стройработах.
Обеспечение шумо- и теплоизоляции в помещении.
Ремонт треснувшего автомобильного бампера в домашних условиях.
Изготовление поделок для сада, скульптур и т.д.
Монтажная пена в магазинах представлена в 2-х типах. Бытовым инструментом пользуются при помощи пластиковой трубки, которая прикручивается к выпускному отверстию. Баллон необходим для герметизации небольших участков. Объема одного флакона хватит для обработки обратной стороны мойки в кухне.
Для профессиональных моделей нужен пистолет, который экономно расходует герметизирующий состав за счет ее принудительной активации в трубке. Пена на рынок поставляется в баллонах большого объема для обработки внушительных площадей.
Преимущества девайса для подачи герметика
Рассмотрим все плюсы применения инструмента для монтажной пены:
Внутри стоит механизм регулировки, который точно дозирует подачу материала. Если отпустить рычаг, то выпуск герметика прекращается.
Игла на пистолете закрывает доступ воздуха внутрь флакона, поэтому раствор не застывает в процессе работы.
Заполняет места примыкания вытяжек и кондиционеров, проемы окон и дверных проемов.
Фиксирует листы пенопласта и декоративные элементы в помещении.
Эффективно заделывает зазоры между деревянной и кирпичной частью здания, водяными, канализационными и отопительными трубами.
Предусмотрена быстрая смена баллона.
Не нужно полностью чистить девайс до полного опорожнения баллона.
Изделие готово к работе.
Можно работать на высоте, используя только одну руку.
Игла и держатель в качественных моделях изготавливают из металла.
Возможность применения пены, оставшейся во флаконе.
Ликвидирует мостики холода, которые возникают при подгонке теплоизоляционных листов.
Изделие помогает быстро и качественно запенить щели и зазоры на поверхности. Происходит заполнение самого шва, а не окружающего пространства.
Как правильно выбрать пистолет для монтажной пены
В зависимости от частоты пользования, они выпускаются для единичного или постоянного применения. После этого можно рассмотреть другие критерии.
На что обратить внимание при поиске пистолета для использования герметика:
Материал конструкции.
Возможность сборки изделия.
Длина трубки.
Типы покрытия элементов устройства.
Регулирование потока.
Исправность клапана.
Рассмотрим все критерии подробно.
Материал пистолета
При изготовлении инструмента для герметизации швов и щелей используют следующие материалы:
Порошковая пресс-форма.
Отличается небольшим весом и низкой ценой. К минусам можно отнести непрочность материала. Изделия чаще берут для одноразового использования на мелких работах.
Металл.
Это надежные и прочные конструкции большого веса. Используется материал для изготовления профессиональных моделей. Чаще всего выпускают детали из алюминия и нержавеющей стали, которые хорошо реагируют на скачки температуры, стойкие к коррозии.
Пластик.
Материал надежный и легкий. По прочности пластмассовый пистолет в дорогих фирмах не уступает литому металлу.
Если не знаете какой выбрать пистолет для монтажной пены, присмотритесь к материалу иглы. Она может идти из стали и латуни, некоторые производители используют тефлоновым покрытие. Проведите по игле пальцем, если на нем осталось немного маслянистого налета, значит покрытие имеется.
Не стоит путать жирный налет с консервационным маслом. Слой краски на игле – признак некачественного товара. Такое покрытие не несет в себе защитной функции.
Возможность сборки изделия
Производители предлагают 2 типа монтажных пистолетов в зависимости от конструкции:
Одноразовая модель. После первой поломки флакон выбрасывают.
Разборной вариант после окончания строительных работ разбирают, очищают и смазывают. Такую конструкцию можно ремонтировать.
Второй вариант будет лучше, если сомневаетесь какой выбрать пистолет для использования монтажной пены. Устройство удобно чистить. Отличается долгим сроком эксплуатации, в среднем до 5000 применений.
Длина трубки
Выбор зависит от сферы применения устройства. Различают такие стандарты:
От 100 мм до 150 мм – покупают для применения в легкодоступных местах.
От 150 мм до 200 мм – стандартный размер для любых видов работ.
От 200 мм покупают для запенивания зазоров и щелей на труднодоступных поверхностях.
Строители советуют брать ствол до 200 мм. Более короткие или длинные трубки в изделии будут неудобными для пользования.
Типы покрытия элементов устройства
Возможны такие варианты:
Без обработки. Встречается в бюджетных изделиях.
С оцинковкой корпуса. Это качественный инструмент, но трудно поддается чистке.
Покрытие PTFE. Наносят на дорогие девайсы.
Тефлоновое напыление обеспечивает легкость очистки устройства от остатков монтажной пены. Используется на профессиональных моделях.
Регулирование потока
По этому критерию различают изделия:
Без регулятора. На рынке они представлены в бюджетной линейке пистолетов. Конструкция не позволяет контролировать расход и толщину наносимого слоя пены.
Пластиковые. Такие модели выпускают для непродолжительного применения. Шарик из пластмассы быстро изнашивается.
Из PTFE и металлического сплава. Регуляторы являются самыми дорогими, имеют долгий срок службы. Модели обладают большим запасом прочности.
Исправность клапана
Это можно понять, испытав девайс в работе или в процессе его чистки промывочной жидкостью. Если деталь работает исправно, то струя будет четко направлена, а не стекать свободно. При поломке следует обратиться в сервисный центр.
Какой лучше подобрать монтажный пистолет из недорогих моделей
Среди изделий для разовых работ, а не профессионального пользования, самыми популярными считаться товары марок P.I.T., Biber, Stayer и Blast.
Biber Мастер 60111
Отличается низкой ценой и высокими техпоказателями. Использовать его можно даже при серьезных нагрузках. Тут корпус разборный, может быть металлическим или пластиковым. Вес конструкции – 0,67 кг.
P.
I.T. Р7000003
Хороший девайс китайского производства для разовых работ. Выполнен агрегат из пластика, за исключением клапана и ствола. Корпус идет не разборный, а вес – 0,4 кг.
Stayer Master EconoMax 06861
Простая модель с неразборным корпусом. Материал – пластик и металл высокого качества. Вес – 0,41 кг.
Blast Extra Lite 590024
Если выбираете какой лучше пистолет для монтажной пены при одиночных работах, то это самый бюджетный вариант. Материал изготовления – пластик. Это не разборная конструкция весом до 0,15 кг.
Перечень профессиональных моделей для подачи герметика
На российском рынке профессиональных инструментов есть модели для монтажной пены от компаний Matrix, «Зубр», Finch Industrial Tools, Kraftool GmBH, Hilti. В процессе работы можно удерживать инструмент одной рукой, что увеличивает точность нанесения герметика. Второй рукой можно держаться, если заделываете щели на высоте. Применяя бытовой вариант, приходится работать двумя руками. Рассмотрим особенности инструментов.
Kraftool Celnometal
Модель предусматривает снятие носика от корпуса. Благодаря такой конструкции появляется доступ для сквозной чистки просвета. Самая частая проблема использования этой модели – засорение трубки. Стоит крепление под флаконом из пластика. Если держать баллон и пистолет под любым углом, в перевернутом виде, то из него ничего не вытекает.
Корпус производители сделали из меди, что придает продукции прочность, защиту от механического воздействия. Большой вес сильно нагружает руку.
К плюсам инструмента можно отнести:
Съемный носик.
100% герметичность готового оборудования.
Корпус из меди.
Долгий срок службы – до 7 лет.
Надежность крепления под флакон.
Съемные детали в комплекте для чистки девайса.
Недостатки − высокая цена и большой вес изделия.
Matrix 88669
Корпус этой модели инструмента покрыли тефлоном. В результате остатки пены не приклеиваются к трубке и фиксатору, как это бывает в недорогих устройствах. После использования пистолет можно протереть снаружи и почистить носик насадкой. Делайте это аккуратно, так как покрытие легко царапается.
Ровный курок не вызывает скольжение пальца, а все элементы конструкции выполнены из металла. Это делает изделие прочным и надежным. Рукоятка получила 2 ограничителя для защиты от защемления пальцев курком и «пяткой» регулятора.
Плюсы использования Matrix модели 88669:
Легкая чистка корпуса и основных элементов из-за PTFE-покрытия.
Продуманная форма рукоятки, которая защищает пальцы рук от защемлений.
Медный сплав конструкции обеспечивает надежность изделия.
Тонкий носик.
Легкая настройка подачи монтажного материала.
К минусам можно отнести недолговечность тефлонового покрытия, который быстро царапается, высокая цена. Для хранения придется приобрести отдельно чехол.
Hilti cf-ds1
Лучший агрегат для профессионального использования. По внешнему виду устройство напоминает настоящий пистолет. Курок получил дополнительный ползунок, который блокирует его непроизвольное нажатие. Удобная функция защитит от выхода пены в багажнике транспортного средства или на поясе.
Тонкий носик курка хорошо пролазит в труднодоступные места. Продуманная геометрия позволяет выполнять задувку материала в боковом положении. Корпус сделан из армированного пластика, не разборный. Чистку нужно делать только снаружи корпуса с применением спецнасадки.
К преимуществам Hilti cf-ds1 можно выделить:
Легкость конструкции за счет пластмассового корпуса.
Наличие ползунка, который спасает от случайного нажатия.
Эргономичная рукоятка для удобного хвата. Подходит для большой руки.
Тонкий носик устройства.
Возможность работы в боковом положении.
При падении агрегат не пропускает пену.
Срок эксплуатации от производителя – 7 лет.
Минусы − крупные габариты, высокая цена и не разборная конструкция.
Matequs Super Teflon
В списке профессиональных инструментов для монтажной пены эта модель является самой дорогой. Конструкция содействует предварительному расширению герметизирующей смеси, а после выхода она получается более пластичной и лучше заполняет щели. Диаметр иглы больше, чем в других моделях, составляет 4мм. Благодаря этому можно запенить широкие зазоры за один подход. При желании можно выставить настройку экономной подачи пены, тогда 1 флакона по 750 г будет хватать на 5 окон.
Эргономичная рукоятка не подойдет для большой руки. При этом она покрыта нейлоном. Легкий вес в 600 г позволяет работать с баллоном целый день. Конструкция разборная, ее можно быстро почистить, открутив резьбовые соединения. Изделие дополнительно покрыли тефлоном, что не дает герметику прилипать к корпусу. Строительный инструмент прослужит долгий срок. Уплотнители из резины на клапанах стойкие к обработке растворителем, не разрушаются.
Плюсы использования Matequs Super Teflon:
Внутри расширительное отделение.
Покрытие тефлоном.
Зауженный носик для подачи пены.
Элементы выполнены из металла.
Качественное покрытие рукоятки нейлоном.
Увеличенный диаметр иглы.
Полностью разборная конструкция.
К недостаткам можно отнести высокую цену, аккуратную чистку из-за PTFE-покрытия. Инструмент не удобен для крупных рук.
Советы как выбрать для себя монтажный пистолет
Цена инструмента у разных производителей колеблется, поэтому следует опираться на объем предполагаемых работ:
Для профессионального использования, когда нужно монтировать двери и окна, запенивать люки и пороги, лучше брать прочные изделия брендов Hilti и Matequs. Они работают безотказно много лет.
Для домашнего единичного ремонта берите бюджетные варианты. Это марки Blast или Atoll.
Для одноразового, но крупного по объему работ проекта, лучше брать пистолет P.I.T. Он быстро заполнит щели и просветы без перерасхода материала. Это поможет сэкономить на пене.
Когда предстоит емкая и сложная работа, если зазор между рабочими поверхностями минимален, то нужен инструмент с узким и длинным носиком. В этой ситуации берите оборудование Matrix иди Matequs.
Как пользоваться пистолетом для нанесения монтажной пены
К флакону, расположенному вертикальным образом, гнездом вверх, присоединяется пистолет. Предварительно смажьте гнездо для лучшего соединения контакта. Далее конструкцию переворачивают, регулировочный винт ставят в нужное положение, которое обеспечит нужную скорость подачи пены. Во время работы корректировка напора герметика выполняется силой нажатия на спусковой курок или винтом.
Правила использования пистолета для нанесения пены:
Баллон с составом должен быть сверху, желательно в вертикальной плоскости. Иначе газ выйдет наружу либо его давления не хватит для распыления материала.
Перед работой флакон нужно встряхнуть от 20 до 30 раз.
Баллончик с пеной должен быть сверху курка. Рабочую поверхность перед нанесением пены нужно очистить от грязи, посторонних предметов и пыли.
Перед монтажом регулировочный винт на флаконе должен быть закрыт до упора, а после установки курка – приоткрыт на ½ оборота.
Нажмите спусковой крючок на инструменте, чтобы проверить его работоспособность.
Скорость подачи герметизирующего материала задается при помощи регулятора.
Открытый баллон нельзя отсоединять от курка, пока пена не будет полностью использована. Иначе материала просто засохнет.
При первом применении устройства нужно выпустить оставшийся в нем воздух. Наносите пену плавно и равномерно по поверхности снизу-вверх.
При застывании материал увеличивается в объеме, так что не нужно заполнять зазоры на полную глубину. Если не используете пистолет, то держите баллон вертикально.
После работы нужно отсоединить пистолет от пустого флакона. Для этого необходимо перевернуть баллон вниз, нажать курок и выпустить остатки пены из устройства. Только после этого можно разбирать инструмент.
Пока пена не подсохла, очищаем поверхность изделия от остатков герметика. Если инструмент будет долгое время не использоваться, то законсервируйте его, смазав тонким слоем технического вазелина.
10 лучших пистолетов для монтажной пены
Обновлено: 23.04.2021 15:30:07
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Широко применяется в современной строительной отрасли монтажная пена. Она используется для герметизации стыков, фиксации оконных и дверных коробок, при утеплении старых деревянных домов и т. д. В продаже встречаются баллоны, которые можно использовать только вместе с пистолетом. Их имеет смысл покупать при больших объемах запенивания или в случае профессиональной деятельности. На российском рынке наблюдается изобилие пистолетов от разных производителей. Найти оптимальное сочетание цены и полезных свойств помогут рекомендации наших экспертов.
Критерии выбора пистолета для монтажной пены
Монтажная пена обладает отличной адгезией, что становится негативным фактором при очистке пистолета. Проще разобрать инструмент, чтобы аккуратно удалить засохший изолятор из трубочки и запорных клапанов. При покупке неразборной модели необходимо запастись специальным баллоном с растворителем и после каждого применения пистолета сразу же промывать его изнутри очистителем.
При выборе пистолета следует обратить внимание на то, из какого материала изготовлены такие ответственные детали, как трубочка, клапаны, резьбовой фиксатор и корпус. Самыми надежными будут изделия из нержавейки или медных сплавов (латунь, бронза). Наибольшей долговечностью обладают детали, покрытые никелем или тефлоном.
Так как в баллоне монтажная пена находится под давлением, то важным соединительным элементом пистолета становится резьбовой держатель. Максимальную надежность обеспечивает металлический сплав, при аккуратной эксплуатации может долго служить и ударопрочный пластик.
К пистолету пользователи предъявляют самые разные требования. Удовлетворить запросы покупателей позволяет качественный регулятор подачи смеси. С его помощью удается экономно расходовать монтажную пену.
Профессионалам, которые часто держат в руке пистолет, приходится обращать внимание на эргономичность рукоятки и легкость инструмента. Эти параметры напрямую сказываются на степени усталости работников.
В наш обзор отобраны только лучшие пистолеты. При подборе претендентов были учтены следующие критерии:
назначение инструмента;
технические параметры;
цена;
мнение экспертов;
отзывы потребителей.
Рейтинг лучших пистолетов для монтажной пены
Лучшие недорогие пистолеты для монтажной пены
В процессе ремонта квартиры или дома возникает необходимость запенивания пустот и щелей. Для бытовых нужд подойдут недорогие пистолеты для монтажной пены. Эксперты советуют обратить внимание на следующие модели.
СибрТех 88671
Рейтинг: 4.8
Одним из главных козырей пистолета СибрТех 88671 является эргономичность. Благодаря пластиковому наконечнику управлять приспособлением удобно и просто хоть в перчатке, хоть голой рукой. Не вызывает нареканий у экспертов и качество сборки. Корпус аппарата изготовлен из алюминия, о добротности говорит и масса пистолета. Удачным решением стал и запорный клапан. Он отличается герметичностью, с очисткой этого элемента не возникает проблем.
Бюджетный пистолет для монтажной пены в целом выглядит сбалансировано, учитывая его цену. Придраться можно к пластиковому креплению баллона. При случайном падении есть вероятность, что баллон моментально выплеснет все содержимое в самом не подходящем месте. Несмотря на мелкие недостатки, пистолет заслуженно становится победителем рейтинга.
Достоинства
эргономичность;
качественная сборка;
простота применения и ухода;
герметичность.
Недостатки
пластмассовый держатель баллона.
Читайте также: 7 лучших монтажных пен
БИБЕР МАСТЕР
Рейтинг: 4. 7
Пистолет для монтажной пены Бибер Мастер завоевал сердца российских монтажников за счет хорошего качества изготовления. Эксперты обращают внимание на удлиненную трубочку из нержавеющей стали, она сужается от середины до края. Удобно лежит в руке и пистолетная рукоять, даже взрослый человек может нажимать на курок одним или двумя пальцами. Запорный клапан полностью находится в трубке, поэтому для извлечения засохшей пены приходится производить полную разборку механизма. Высокое место в рейтинге модель получила за простую конструкцию, которая упрощает уход и способствует поддержанию пистолета в отличном состоянии.
Пользователи высоко оценивают пистолет за приемлемую цену, отменное качество и надежность. Но для профессиональной деятельности он не годится из-за недолговечности.
Достоинства
трубочка из нержавейки;
простая конструкция;
удобный спусковой курок.
Недостатки
недолговечность;
высокая цена.
FIT 14272
Рейтинг: 4.6
У пистолета FIT 14272 эксперты отмечают несколько преимуществ. В первую очередь производитель предлагает самую низкую цену. Плюсом инструмента будет и прочный корпус из цинкового сплава. Модель хорошо лежит в руке, даже при длительной работе не приходит усталость. Достаточно безопасно для пальцев рук сделан курок. Его форма исключает защемление пальца при нажатии.
Пользователи лестно отзываются о доступной цене и надежном корпусе. Есть ряд мелких недостатков. При падении часто ломается пластиковая рукоятка. Некоторые потребители хотели бы видеть курок ближе к рукоятке. Для облегчения разборки инструмента (с целью удаления остатков пены) не хватает резьбового соединения на трубочке. Учитывая все особенности пистолета для монтажной пены, эксперты отдали ему третье место рейтинга.
Достоинства
удобная рукоять;
низкая цена;
прочный корпус.
Недостатки
далеко расположен курок и рукоятки.
Stayer Master EconoMax
Рейтинг: 4.5
Неприхотливость и выносливость – вот главные достоинства пистолета Stayer Master EconoMax. Производителю удалось создать долговечный инструмент благодаря простоте конструкции и использованию качественных материалов. Несмотря на бюджетную цену, многие элементы сделаны из нержавеющей стали. Это позволяет облегчить очистку трубочки или спускового курка от засохшей пены. Резьбовой держатель из алюминия прочно удерживает баллон с изоляционным материалом. Входной запорный клапан имеет шариковую конструкцию, выходной механизм оснащен игольчатым клапаном.
Пользователи отмечают один существенный недостаток, который не позволил инструменту попасть в тройку лидеров рейтинга. Это неразборная конструкция трубки, из-за чего необходимо сразу промывать пистолет.
Достоинства
низкая цена;
неприхотливость;
алюминиевый держатель.
Недостатки
неразборная конструкция трубки и корпуса.
Лучшие пистолеты для профессионалов
Когда пистолет для монтажной пены требуется ежедневно, то инструмент должен быть качественным и надежным. Профессионалам важна герметичность соединений, легкость и удобство в работе. Лучшими среди профессиональных моделей признаны следующие пистолеты для монтажной пены.
Kraftool Industrie
Рейтинг: 4.9
Идеальное сочетание цены, надежности и функциональности – вот главные причины победы в рейтинге пистолета для монтажной пены Kraftool Industrie. Профессиональные строители высоко оценивают практичность инструмента. Благодаря разборной конструкции каждый элемент удается полностью очистить от остатков засохшей пены. Для изготовления деталей производитель использовал качественные материалы, они точно подогнаны друг к другу, обеспечивая полную герметичность инвентаря. Пистолет не боится случайных падений, т. к. его корпус сделан из медного сплава.
Некоторые мастера, которые регулярно пользуются Kraftool Industrie, уверяют в невероятной долговечности инструмента. Срок службы достигает 7 лет. Единственным недостатком пистолета, по мнению потребителей, является большой вес.
Достоинства
оптимальное соотношение цены и качества;
надежность и долговечность;
разборная конструкция;
полная герметичность.
Matrix 88669
Рейтинг: 4.8
Строители любят пистолет Matrix 88669 за безотказную работу в течение многих лет. Достичь высокого качества и надежности инструмента производителю удалось за счет прочного корпуса, покрытого защитным слоем тефлона. Прочное покрытие не только предотвращает появление коррозии, но и делает поверхность более гладкой. Поэтому застывшая пена легко удаляется даже из труднодоступных мест. Единственным ограничением будет использование острых предметов для очистки инвентаря. Чтобы мастер в творческом запале не прищемил случайно пальцы, предусмотрены 2 ограничителя рукоятки.
За богатый набор полезных функций и характеристик модель удостоилась второго места в рейтинге. Стать победителем ей не дал скользкий металлический курок.
Достоинства
безотказность в работе;
приемлемая цена;
безопасность применения.
Недостатки
скользкий курок.
Hilti cf-ds1
Рейтинг: 4.8
Одним из лучших профессиональных пистолетов специалисты считают модель Hilti cf-ds1. Изделие с добротным корпусом вызывает ассоциацию с настоящим оружейным пистолетом. Пластиковый курок оснащен дополнительным ползунком, он предотвращает самопроизвольную подачу пены. Опция полезна, когда пистолет подвешивается на пояс или транспортируется в багажнике автомобиля. Заостренный наконечник трубки позволяет подавать пену в самые труднодоступные места.
Профессиональные строители отмечают продуманность конструкции, даже в боковом положении пистолета пена равномерно поступает в трубочку без подсоса воздуха. Модель занимает третье место рейтинга из-за высокой цены и необходимости использования специальной насадки для очистки.
Достоинства
легкий вес;
блокировка от случайного нажатия;
тонкий наконечник;
работает в боковом положении.
Недостатки
не разборная конструкция;
высокая цена.
FIT 14270
Рейтинг: 4.7
Высоким качеством может похвастаться канадский пистолет для монтажной пены FIT 14270. Прочность корпуса обеспечивает алюминиевый сплав, трубочка сделана из латуни, для комфортной работы установлена пластиковая рукоятка. Никелевое покрытие обеспечивает долговечность запорных клапанов и облегчает очистку этих элементов от пены. Благодаря грамотному подбору материалов получился не только долговечный инструмент, но и легкий. Так как цена пистолета достаточно демократичная, то увидеть инвентарь можно как в руках профессионалов, так и у домашних мастеров. Напор струи плавно регулируется, что позволяет экономно расходовать пену.
Модель достойно выглядит на фоне лидеров рейтинга. Потребители отмечают несколько минусов, это ненадежная резьба на гайке трубки и сложности при извлечении наконечника.
Достоинства
качественная сборка;
небольшой вес;
приемлемая цена.
Недостатки
ненадежное крепление трубочки;
сложно демонтируется сопло.
Matequs Super Teflon
Рейтинг: 4.7
Элитным инструментом предстает пистолет из Италии Matequs Super Teflon. Об этом говорит не только самая высокая цена, но и особенная конструкция. Проходя через трубочку с утончением сечения, пена на выходе становится более пластичной. Это благоприятно сказывается на заполнении труднодоступных ниш и пустот. Но подачу смеси можно отрегулировать так, что широкие щели заполняются за один проход. Экономичная рукоятка рассчитана на пользователя со среднестатистическими антропометрическими данными кисти. А вот в большой руке инструмент держать не очень комфортно. Профессионалы отмечают легкость пистолета (600 г), разборную конструкцию модели. Однако высокая цена не позволила инвентарю занять более высокую позицию в рейтинге.
Достоинства
уникальная разборная конструкция;
увеличенный диаметр иглы;
качественные материалы.
Недостатки
высокая цена;
неудобная рукоятка для большой руки.
ЗУБР Профессионал Буран
Рейтинг: 4.6
Самым дешевым профессиональным пистолетом в нашем рейтинге стала модель ЗУБР Профессионал Буран. Эксперты выделили в нем еще одно особое качество, это герметичность. Она достигнута за счет точного изготовления каждой детали. При применении инструмента можно не опасаться за чистоту кожи и одежды. Кроме того, после закрытия клапана, пена остается в жидком состоянии на протяжении всей недели. Детали надежно защищены от коррозии с помощью тефлонового покрытия. И корпус, и шток выполнены из металла.
Профессионалы хвалят пистолет за доступность и отменную герметичность. Но не всем нравятся сложности при очистке инструмента от высохшей пены. Вызывает некоторые нарекания и форма рукоятки.
Достоинства
низкая цена;
герметичность соединений;
качественное изготовление.
Недостатки
сложная очистка от засохшей пены;
неудобная рукоятка.
Оцените статью
Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
ТОП-10 Лучших Пистолетов для Монтажной Пены
2217 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 1
В ходе строительных работ, при установке оконных и дверных блоках, возведении перегородок, прокладке коммуникаций возникает необходимость герметично заполнить зазоры, зафиксировать элементы конструкции.
Для этого используется полиуретановая пена с высокой адгезией к любым поверхностям и хорошими теплоизолирующими свойствами. Рассмотрим, как выбрать лучший пистолет для работы с монтажной пеной. Без специального приспособления невозможно аккуратно заполнить узкие щели липким вспененным материалом, выступившие излишки материала приходится срезать после застывания. Это ведет к значительному перерасходу материала, что особенно критично при больших объемах работ.
Пистолет – механическое приспособление, которое подает монтажную пену через тонкое сопло. Его использование экономит материал и помогает качественно запенивать даже узкие зазоры. Производители предлагают модели для профессионального и бытового использования, которые различаются по долговечности и цене.
Читайте также: Лучший пятновыводитель: изучаем, выбираем, действуем, не оставляя шанса ни единому пятнышку (ТОП-15) + Отзывы
Таблица: описание характеристик
Модель
Вес (кг)
Материал корпуса
Тефлоновое покрытие
Kraftool INDUSTRIE
0,82
ЦАМ
есть
Matequs Super Teflon
0,6
ЦАМ
есть
Hilti cf-ds1
0,4
армированный пластик
нет
Matrix 88669
0,55
ЦАМ
есть
FIT14270
0,54
алюминиевый сплав
нет
Stayer Master EconoMax
0,4
алюминиевый сплав
нет
P.I.T
0,3
пластик
нет
FIT 14272
0,36
ЦАМ
нет
СибрТех 88671
0,55
алюминий
нет
Blast Extra Lit
0,15
пластик
нет
Читайте также: ТОП-10 Лучших вентиляторов для ванной комнаты: советы по выбору устройства, обзор популярных моделей, цены +Отзывы
Критерии выбора
Так как конструкция пистолета для подачи монтажной пены достаточно проста, его качество зависит от варианта исполнения лишь нескольких деталей:
Фиксатор баллона (адаптер). Резьба фиксатора, выполненного из пластика или силумина невысокого качества, при длительной эксплуатации стирается.
Рабочий клапан. Долговечные клапаны изготавливаются из нержавеющей стали или бронзы. При недостаточной прочности металла элемент деформируется – увеличение пятна контакта седла и иглы повышает риск протечки.
Обратный клапан. При недостаточной надежности этой детали при снятии баллона пена из пистолета выходит наружу и ее требуется сразу удалить. При этом через клапан в трубку проникает воздух, что приводит к быстрой полимеризации остатков пены внутри инструмента.
Крепление трубки. Если деталь впрессована в корпус, пистолет сложнее очищать после использования. Резьбовое соединение практичнее. Чтобы снять трубку, используется накидной или рожковый ключ.
Строение пистолета
Материал корпуса
От материала изготовления корпуса зависит долговечность изделия. Производители используют разные виды сплавов, пластик, сочетание пластика с металлом. Чем больше пластика – тем легче и дешевле инструмент. Такие модели подходят для использования в ходе домашнего ремонта. Исключение – профессиональный инструмент из ударопрочного пластика и нержавеющей стали.
Металлический пистолет для работы с монтажной пеной заметно тяжелее пластикового. Для изготовления корпуса инструмента может использоваться алюминий, латунь, но чаще всего это один из сплавов:
Цинково-алюминиево-медный спав (ЦАМ). По прочности сравним с низкоуглеродистой сталью. Модели из этого материала имеют наибольший вес и рассчитаны на долгий срок эксплуатации
Силумин. Сплав алюминия с кремнием существенно уступает ЦАМу по прочности. Надежность корпуса из силумина зависит от добросовестности конкретного производителя. Такой инструмент заметно легче моделей из ЦАМ
При выборе инструмента обратите внимание на удобство его очистки. У дорогих моделей часто используется тефлоновое покрытие. С него легко удаляются остатки полиуретановой пены, даже если она успела затвердеть. Но тефлон легко повредить, поэтому при очистке нужно быть осторожным – в местах, где покрытие содрано, вспененный полиуретан будет прилипать намертво.
За счет гладкой поверхности хорошо поддается чистке и трубка из полированной нержавеющей стали. В случае, если подающая трубка выполнена из пластика, пистолет требуется промывать сразу после работы, так как позже полноценно очистить канал не удастся. Для очистки необходимо использовать спецсредства.
Читайте также: Лучших шуруповёртов для дома: сетевые и аккумуляторные модели для надёжного крепежа и сверления | ТОП-10: Рейтинг +Отзывы
Профессиональный инструмент
Рассмотрим достоинства и недостатки пистолетов для подачи монтажной пены, рассчитанных на профессиональное использование. Популярностью пользуется продукция, выпущенная под немецкими, итальянскими и канадскими брендами.
Kraftool INDUSTRIE 0685
Kraftool INDUSTRIE 06853
Kraftool INDUSTRIE 06853
Родина бренда – Германия, сам инструмент производится в Китае. Kraftool INDUSTRIE 06853 – это цельнометаллический пистолет, корпус которого выполнен из медного сплава. Он прочен и не боится механических воздействий, падений.
Латунный фиксатор баллона устойчив к истиранию резьбы. Сопло съемное и снабжено тефлоновым покрытием. Предусмотрена тонкая регулировка подачи вспененного полиуретана. В комплект входит ключ для снятия и установки сопла.
ПЛЮСЫ:
долговечность благодаря цельнометаллической конструкции (срок службы достигает 7 лет при активном использовании)
герметичность клапанов
надежный фиксатор баллона
удобство чистки
МИНУСЫ:
большой вес (модель тяжелее аналогов)
высокая цена
Matequs Super Teflon
Matequs Super Teflon
Matequs Super Teflon
Модель известного итальянского производителя отличается особой конструкцией. Отделение для предварительного расширения пены позволяет максимально экономно расходовать материал и делает его более пластичным, способным полностью заполнять любые выемки. Благодаря увеличенному до 4 мм диаметру иглы широкие зазоры можно запенивать за один проход.
Корпус пистолета выполнен из прочного сплава на основе меди, фиксатор баллона металлический, с надежной резьбой. Рукоятка покрыта нейлоном, который препятствует скольжению и устойчив к воздействию агрессивных веществ. Вес составляет 600 г. Размер и форма рукоятки не очень удобны для большой руки. Изделие полностью разбирается, его рабочие части покрыты тефлоном.
ПЛЮСЫ:
особая конструкция, позволяющая полностью использовать содержимое баллона
герметичность
устойчивость к механическим повреждениям и долговечность
противоскользящее покрытие рукояти
удобство чистки
МИНУСЫ:
не очень подходит для крупных рук
имеет высокую стоимость
Hilti cf-ds1
Hilti cf-ds1
Hilti cf-ds1
Родина бренда – Лихтенштейн. Данная модель характеризуется ударопрочностью и небольшим весом за счет использования армированного пластика для изготовления корпуса. Объемная рукоятка обеспечивает удобный хват, курок снабжен дополнительным ползунком, блокирующим непроизвольное нажатие.
Носик выполнен из полированной нержавеющей стали. Благодаря тонкому носику можно аккуратно заполнять монтажной пеной узкие щели, труднодоступные места. Полная герметичность системы позволяет эффективно работать, держа питстолет в боковом положении. Инструмент выполнен неразборным, чистку ствола производят специальной насадкой.
ПЛЮСЫ:
очень легкий и удобный, в том числе для крупной руки
блокировка от случайного нажатия
удобство работы в сложных местах
длительный эксплуатационный срок (до 7 лет)
МИНУСЫ:
крупнее аналогов
не разбирается
высокая цена
Matrix 88669
Matrix 88669
Matrix 88669
У пистолета известной немецкой марки прочный корпус из ЦАМ, что обеспечивает его долговечность. Двойное тефлоновое покрытие упрощает очистку трубки подачи и фиксатора баллона от остатков вспененного полиуретана, но важно беречь его от повреждений при хранении и транспортировке инструмента.
Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает хороший хват и предотвращает скольжение инструмента в руке. Специальные ограничители исключают защемление пальцев между курком и регулятором. Сам курок ровный и гладкий, палец может соскальзывать при работе.
ПЛЮСЫ:
легкая чистка
прочный корпус
тонкий носик
легкая настройка подачи пены
МИНУСЫ:
требует чехла для хранения без повреждений покрытия
не очень удобный курок
высокая стоимость
FIT 14270
FIT 14270
FIT 14270
Пистолет для полиуретановой пены известного канадского бренда среди профессиональных моделей выделяется доступной ценой. Его корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, а съемная трубка подачи пены – из латуни. У запорных клапанов никелевое покрытие, что упрощает чистку.
Эргономичная пластиковая рукоятка не дает инструмент скользить в руках. Предусмотрена защита от защемления пальцев курком. Система регулировки позволяет подавать пену тонкой плавной струей. В комплект входит несколько насадок с разным диаметром сопла.
ПЛЮСЫ:
прочность и долговечность
доступная цена
подходит для профессионального и домашнего использования
Читайте также: Топор на все случаи жизни | ТОП-10 Лучших: Рейтинг +Отзывы
Бюджетные модели
Пистолет для монтажной пены
Если пистолет для полиуретановой пены требуется только на время проведения ремонта или для разовых работ с большими перерывами, не имеет смысла переплачивать за профессиональный инструмент. На рынке представлен широкий спектр бюджетных моделей с достойным функционалом.
Stayer Master EconoMax
Stayer Master EconoMax
Stayer Master EconoMax
Это недорогая модель популярной немецкой марки с облегченной конструкцией. Корпус и резьбовой фиксатор баллона выполнены из силумина, трубка подачи – из нержавеющей стали, а рукоятка из пластика. Изделие не разбирается и его требуется промывать после использования.
ПЛЮСЫ:
доступная цена
металлический корпус
небольшой вес и удобная рукоятка
надежность клапанов
хороший регулятор подачи пены
МИНУСЫ:
крепление не подходит для некоторых типов баллонов
конструкция не разборная
P.I.T. ПРОФИ Р7000004
P.I.T. ПРОФИ Р7000004
P.I.T. ПРОФИ Р7000004
Известный китайский производитель предлагает несколько моделей пистолетов для полиуретановой пены, в том числе с тефлоновым покрытием. Но для домашнего ремонта достаточно инструмента, практически полностью выполненного из пластика. Исключение – ствол и клапан из нержавеющей стали. В комплект входит удлинитель ствола для заполнения пеной труднодоступных мест.
ПЛЮСЫ:
максимально доступная цена
небольшой вес и удобство в работе
регулятор позволяет тонко настраивать подачу пены
МИНУСЫ:
резьба пластикового фиксатора постепенно стирается, инструмента хватит на один-два ремонта
неразборная конструкция усложняет очистку
FIT 14272
FIT 14272
FIT 14272
Бюджетный представитель канадского бренда, изготовленный в Китае. Корпус пистолета изготовлен из цинкового сплава, что обеспечивает его надежность. За счет пластиковой рукоятки уменьшен вес инструмента. Конструкция неразборная, что усложняет чистку подающей трубки. Курок расположен таким образом, чтобы исключить защемление пальцев.
ПЛЮСЫ:
невысокая цена
прочный корпус с металлическим фиксатором баллонов
небольшой вес
МИНУСЫ:
пластиковая рукоятка при падении может сломаться
далековато расположен курок, что неудобно для небольшой руки
СибрТех 88671
СибрТех 88671
СибрТех 88671
Инструмент выпускается в Китае под российским брендом. Усиленный корпус пистолета выполнен из алюминия солидной толщины. При этом крепление для баллона – пластиковое. Инструмент радует продуманной эргономикой – удобная рукоятка, крупная регулировочная ручка с пластиковым наконечником. Пистолет неразборный, но гладкая трубка подачи и клапан легко очищаются.
ПЛЮСЫ:
доступная цена
удобство использования
долговечный корпус
МИНУСЫ:
пластиковый фиксатор баллона от удара при падении может сломаться
пистолет не разбирается
Blast Extra Lite
Blast Extra Lite
Под российским брендом в Китае выпускается ультралегкая модель пистолета для работы с монтажной пеной. За счет использования пластика, вес инструмента составляет всего 150 г. Объемная рифленая рукоятка удобно лежит в ладони. Для регулировки выхода пены используется специальный рычажок. Подающая трубка выполнена из нержавеющей стали. Конструкция неразборная.
ПЛЮСЫ:
невысокая цена
предельно малый вес
продуманная эргономика
надежный клапан
МИНУСЫ:
пластиковый фиксатор баллона недолговечен
неразборная конструкция усложняет очистку
при падении пистолет может сломаться
примитивный механизм регулировки выхода пены – тонкая настройка невозможна
Читайте также: ТОП-10 Лучших паяльников для полипропиленовых труб: обзор зарекомендовавших себя моделей | Рейтинг 2019 года
Заключение
Пистолет для монтажной пены
Разобравшись в достоинствах и недостатках популярных моделей пистолетов для полиуретановой пены, легко подобрать подходящий инструмент для собственных нужд.
Наш Рейтинг
7.5 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Оценки покупателей: Будьте первым!
Лучшие пистолеты для монтажной пены: рейтинг моделей 2020 года (топ-8) | Мой выбор
Монтажная пена широко применяется в строительной индустрии для отделочных, установочных, утеплительных работ. Чтобы аккуратно пользоваться баллоном и равномерно дозировать содержимое, разработаны специальные приборы.
Мы подготовили обзор на лучшие пистолеты для монтажной пены, составив рейтинг самых популярных моделей. В этом нам помог Арсений Горелов, бригадир фирмы «СтройСервис».
В магазинах можно встретить несколько десятков различных типов устройств, поэтому разобраться, какой пистолет для монтажной пены лучше выбрать, сложно.
Наш топ-8 выглядит следующим образом:
Kraftool PANTHER 06855_z01
Kraftool PROKRAFT 0685_z03
Сибртех 88677
matrix 88669
ЗУБР Монтажник 4-06875
NEO 61-011
Armero A250/002
Варяг 60114
Лучший пистолет для монтажной пены Kraftool PANTHER 06855_z01
механическая конструкция;
металлический корпус с тефлоновым покрытием;
дозировочный клапан с иглой;
масса – 0,58 кг;
габаритные размеры – 380х180х60 мм.
Открывает рейтинг пистолетов для монтажной пены инструмент Kraftool PANTHER 06855_z01. Он обеспечивает удобное дозирование вспенивающегося материала из баллона. За счет специальной конструкции, которая предполагает присутствие игольчатого регулятора, достигается равномерное выдавливание пены с минимизацией нежелательного расширения.
Работает по механическому принципу (под воздействием давления в баллоне), обеспечивая повышенную надежность по сравнению с электронными дозаторами. Изготовлен из металла, который в зонах соприкосновения с пеной покрыт тефлоном, что облегчает очистку и устраняет нежелательное прилипание. Рукоятка выполнена в эргономичной форме с ограничителем для ладони, а резиновое напыление добавляет удобства при использовании.
Подходит для частого использования, легко очищается. Благодаря этому инструментом можно комплектовать бригады монтажников.
Отзывы
Пользователи оставляют положительные отзывы о качестве инструмента по причине удобной формы рукояти, точного колеса регулировки массы пены, наличия покрытия из тефлона. В качестве недостатков отмечают трудности с прочисткой после высыхания пены.
рабочие части выполнены из антикоррозионной стали;
самый лучший игольчатый регулятор с легким ходом;
уплотнительные кольца на корпусе позволяют некоторое время хранить вскрытый баллон с пеной.
Минусы:
если насадка не была очищена после работы, то потом проблематично удалить засор.
Лучший бюджетный пистолет для монтажной пены Сибртех 88677
механическая конструкция с игольчатым клапаном;
материалы – алюминий и хромоникелевая сталь;
масса инструмента – 0,45 кг;
регулятор для дозирования.
В топе пистолетов для монтажной пены самым дешевым оказался Сибртех 88677 от китайской компании. Устройство предназначено для профильной работы. Рукоять пистолета выполнена из композитного материала в эргономичном формате с ограничителем. Для более точной установки объема, выходящего из баллона пеноматериала, предусмотрен регулятор с трещоткой.
Ствол имеет удлиненную конструкцию и небольшое сужение к кончику – можно заполнить труднодоступные полости. Внутренние поверхности, контактирующие с пеной, имеют зеркальную полировку, за счет чего достигается уменьшение налипания пеноматериала. Небольшая масса в 0,45 кг способствует комфортному пользованию без частых перерывов.
Сибртех 88677 подойдет для домашнего пользования при невысоком уровне интенсивности эксплуатации.
Отзывы
Наиболее значимым преимуществом пенного пистолета владельцы называют баланс цена-качество. Кроме этого, пишут о надежной конструкции из металла, соединенного резьбой, и удобной форме рукоятки. Из недостатков – высокая чувствительность уплотнений инструмента к растворителям.
Плюсы:
прецизионная регулировка уровня подачи пеноматериала трещоточного типа;
эргономичная конструкция рукояти с ограничителем;
облегченная конструкция;
дозирующие компоненты из нержавейки;
патрубок подачи отполирован внутри;
качественно собран при помощи резьбы;
оптимальный баланс цены и качества.
Минусы:
если применять агрессивные растворители, то быстро приходят в негодность уплотнительные резинки.
Как выбрать пистолет для монтажной пены
В основе пенного пистолета лежит трубка небольшого диаметра, которая запирается на противоположных концах клапанами специальной конструкции. Для удобства сделана ручка, оснащенная курком, который приводит в действие механизм, регулирующий подачу пены. Чтобы начать работу, необходимо на подающую часть навинтить баллон до упора, а затем нажать на спусковую ручку.
Поскольку рабочих частей у пистолета не так уж и много, основное внимание надо уделить качеству изготовления и примененным материалам. Если планируете использовать 1–2 раза, то будет достаточно дешевого, пластикового пистолета. Если предполагается постоянная эксплуатация, то лучше приобрести вариант из металлического сплава с точным регулятором.
При выборе подходящего устройства присмотритесь к следующим критериям, которые помогут понять, как выбрать пистолет для монтажной пены:
Все поверхности, которые служат проводником для пены, должны быть сделаны из металлического сплава. Чем меньше пластика в конструкции, тем дольше будет служить инструмент, и тем легче его очищать.
Обратите внимание на возможность сборки и разборки. Поскольку в составе нет сложных элементов, то оптимальным способом очистки будет разделение на отдельные элементы. Также, возможность разборки поможет при небольшом ремонте.
Уделяйте повышенное внимание запирающим клапанам инструмента. Они должны быть надежными и хорошо препятствовать проникновению материала в основную трубку.
Будет правильно сразу же приобрести в комплекте с пистолетом жидкость для отмывки пены – это поможет упростить процесс очистки. Также необходимо проверить (сделать пробный «пшик») устройство перед приобретением.
Таблица с техническими особенностями моделей
Монтажный пистолет Kraftool PROKRAFT 0685_z03
Конструкция пистолета под пену производства Kraftool практически полностью идентична уже рассмотренному варианту – главная рабочая трубка из нержавеющей стали и держатель из пластика. Для замедления прилипания пеноматериала все контактирующие части отполированы и покрыты напылением из тефлона.
Обрезиненная рукоятка сделана в анатомической форме (под среднюю руку) и имеет специальный выступ-упор для пространства между большим и указательным пальцами. Модель оснащена игольчатым клапаном, который регулируется при помощи латунного регулятора (имеет насечки для более точного вращения). Небольшой вес в 0,44 кг не даст устать прибору во время работы.
Приобретать данный инструмент лучше для большого объема работы, примерный ресурс составляет 0,8–1,2 тысячи баллонов за 12 месяцев.
Отзывы
В отзывах об этом пистолете владельцы, в первую очередь, упоминают хорошее соотношение стоимости и качества. Еще нравится практичное покрытие из тефлона, возможность долгого сохранения герметичности вскрытого баллона и прочный металлический корпус. Из недостатков – неразборная конструкция.
Плюсы:
точный регулятор подачи пеноматериала;
игольчатый клапан сделан из нержавеющей стали, что повышает надежность;
для уменьшения прилипания пены все контактирующие части подвергнуты зеркальной полировке;
качественная сборка;
эргономичная рукоятка с упором под ладонь;
конструкция позволяет долго сохранить герметичность вскрытого баллона.
Минусы:
нельзя разобрать;
жесткий курок.
Matrix 88669 с тефлоновым покрытием
Недорогой инструмент для строительной пены выполнен в красно-черном дизайне. Рукоятка имеет привычный эргономичный формат с выемками для захвата и выступом для упора. Основные элементы конструкции (трубки и регуляторы) сделаны из стали, которая с внешней и внутренней стороны покрыта тефлоновым напылением.
Благодаря этому уменьшается адгезия пены к деталям пистолета. В хвостовой части имеется регулятор с насечками, который позволяет точно настроить количество пены, выдавливаемой за одно нажатие спускового рычага. Вес составляет 0,55 кг, а габаритные размеры – 382х158х54 мм обеспечивают удобство в работе.
Пистолет MATRIX можно применять как для домашних работ с невысокой интенсивностью, так и для бригад-установщиков.
Отзывы
Больше всего владельцам нравится качественно собранный корпус инструмента, эргономичная конструкция рукояти и то, что пена практически не липнет. Из минусов – неудобный контроль равномерного выхода пеноматериала.
Плюсы:
рукоятка для настройки количества пены;
качественное тефлоновое напыление;
конструкция предотвращает повреждения во время падений;
есть отверстия для закрепления на пояс;
легко эксплуатировать;
процесс очистки не вызывает затруднений.
Минусы:
при помощи регулятора неудобно настраивать объемное количество пены.
Дозатор пены ЗУБР Монтажник 4-06875
Устройство для дозирования монтажной пены, которое отличается бюджетной ценой (не путать с одноразовым вариантом). Сделан в серебристо-красных тонах. Рукоять изготовлена из твердой, ударопрочной пластмассы, разделена на две непропорциональные секции для более комфортного хвата. Конструкция основных элементов полностью на резьбовых соединениях, материал – хромированная сталь.
У модели нет тефлонового покрытия, но для уменьшения прилипания пены все контактирующие части отполированы до зеркального блеска. Габаритные размеры – 367х168х51 мм, что при весе в 0,44 кг обеспечивает комфортную работу в любом положении. Стоит отметить надежный латунный фиксатор баллона, сделанный под гаечный ключ.
Устройство ЗУБР подойдет для запенивания полостей в домашних условиях, либо для работ с невысокой загруженностью.
Отзывы
По мнению пользователей и экспертов, наиболее значимыми положительными моментами являются плавный ход курка, шариковый клапан надежной конструкции. Из основных недостатков – некачественные резьба под баллон и резиновые уплотнительные элементы.
Плюсы:
легкий вес;
надежная конструкция;
удобная пластмассовая рукоять;
можно использовать баллоны повышенного объема;
дозирующий патрубок имеет увеличенные размеры, позволяя заполнять труднодоступные полости;
клапаны сделаны надежно.
Минусы:
резьба для накрутки баллона выполнена со смещением, из-за чего емкость накручивается тяжело;
уплотнительные резинки быстро разъедаются под воздействием растворителя.
Профессиональный NEO 61-011
Дозатор монтажной пены NEO 61-011 имеет наиболее высокую стоимость среди устройств, представленных в нашем обзоре. При этом сразу же чувствуется качественный подход производителя – инструмент сделан полностью в металлическом корпусе. Материал ствола – латунь (с насадками), которая внутри покрыта тефлоном, из-за чего пеноматериал практически не прилипает.
Ручка обычной формы сделана из алюминия, что облегчает вес пистолета. В задней части предусмотрено колесо регулировки количества дозируемого материала. Кроме этого, на корпусе есть проушина, которая позволяет крепить инструмент к поясу или сумке. Модель выполнена без использования традиционного игольчатого клапана, из-за чего достигается легкий и плавный ход курка.
Полноценная профессиональная версия дозатора NEO в металлическом корпусе хорошо подойдет для строительных бригад, ежедневно выполняющих установочные работы (например, оконных блоков и дверей).
Отзывы
Пользователи отмечают хорошее качество сборки, кардинально отличающееся от более дешевых моделей. Нравится также полностью металлический корпус, удобный наконечник трубки и мягкий ход курка. Недостатки – иногда встречаются бракованные модели с нарушенной герметизацией.
Плюсы:
полностью металлический корпус;
хорошее качество сборки;
устойчив к ударным нагрузкам и падениям;
удобный наконечник с тонким отверстием;
есть проушина для крепления на пояс;
курок работает плавно.
Минусы:
некоторые модели попадаются с браком – нарушена герметизация корпуса.
Яркий Armero A250/002 с тефлоновым покрытием
Пистолет Armero A250/002 сделан в зелено-черных тонах (сигнального оттенка), что позволяет не потерять его среди инструментов во время работы. Рукоятка собрана из двух компонентов – резина и металл, имеет анатомическую форму и эргономичный упор для ладони между большим и указательным пальцем. Конструкция стандартная – установлен шариковый клапан, который надежно запирает баллон с пеной, когда не нажат курок.
Последний имеет плавный ход, обеспечивая комфорт при работе. Основная часть (насадка для дозирования) и трубка с «носиком» сделаны из металла, который сверху и внутри покрыт тефлоновой оболочкой. Благодаря этому практически исключается прилипание пены. При небольших габаритных размерах 360х210х60 мм вес устройства составляет 0,7 кг.
Пистолет универсальный, подойдет для работ дома и на даче, а также для монтажных работ в коммерческой деятельности – его ресурс оценивается в 1000 баллонов в год.
Отзывы
Дозатор не допускает протекания, имеет качественную конструкцию клапана и удобную двухкомпонентную рукоятку. Из отрицательных моментов отмечают тугой ход регулировочного винта.
Плюсы:
тефлоновое покрытие предотвращает налипание пены;
долгий срок службы благодаря металлической конструкции;
дозирующий шариковый клапан изготовлен из тефлона;
имеется точная регулировка объема подаваемого пеноматериала;
корпус разборный;
эргономичная конструкция рукоятки.
Минусы:
регулировочный винт тяжело откручивается и закручивается;
большая масса, из-за чего неудобно долго держать в руке.
Варяг 60114 отечественного производства
У пистолета Варяг 60114, который производится в России, конструкция достаточно стандартная, основана на игольчатом клапане. Рукоять сделана из двух компонентов (металл + полиуретан), что обеспечивает комфортный хват, который надежно закрепляется специальным упором. Рабочая часть сделана из металла, который имеет тефлоновое покрытие снаружи и на поверхностях, контактирующих с пеной.
Из-за этого практически полностью исключено прилипание остатков материала. Все соединения выполнены на резьбе и укомплектованы прокладками, из-за чего достигается полная герметичность прибора. Есть регулятор для точной настройки количества подаваемого пеноматериала.
Профессиональный пистолет производства Варяг хорошо подойдет для комплектования небольших монтажных бригад для запенивания окон надежным инструментом.
Отзывы
Основными плюсами пистолета Варяг пользователи считают удобную форму рукоятки, качественное напыление из тефлона и хорошую сборку. Из недостатков пишут о том, что ресурс у клапана достаточно низкий.
Плюсы:
для профессионального использования;
рукоять анатомической формы с покрытием из резины;
легко использовать и очищать;
качественная тефлоновая оболочка на рабочих поверхностях;
можно хранить баллон с пистолетом до 30 дней;
качественно собран;
по корпусу установлены дополнительные герметизирующие прокладки;
материал изготовления – алюминий.
Минусы:
клапан выдерживает 500–600 баллонов, затем требует замены.
Заключение
Перед тем, как купить монтажный пистолет для пены, важно определить, для каких целей он предназначается. Одно дело, когда необходимо раз в год установить новую дверную коробку в доме – тогда подойдут недорогие пластиковые варианты. Если задача – профессиональное использование, то лучше купить инструмент подороже, с металлическим корпусом и тефлоновым покрытием.
После сравнительных тестов популярных моделей были определены лидеры рейтинга в отдельных категориях:
Лучший пистолет для монтажной пены Kraftool PANTHER 06855_z01. Он имеет металлическую конструкцию, где все поверхности покрыты тефлоном, а также игольчатый клапан с легкой регулировкой объема дозирования.
Лучший бюджетный пистолет для монтажной пены Сибртех 88677. Несмотря на невысокую стоимость, производитель предусмотрел в инструменте рукоять анатомической формы, а благодаря весу 0,45 кг им удобно работать длительное время.
Перед тем, как подобрать пистолет, сравните характеристики и изучите отзывы пользователей, которые охотно делятся опытом пользования и подскажут плюсы, минусы той или иной выбранной модели.
ТОП—5. Лучшие пистолеты для монтажной пены. Рейтинг 2020 года!
Автор Анатолий Воронцов На чтение 5 мин. Просмотров 274 Опубликовано
Обновлено
Приветствую всех! В этом обзоре я расскажу о лучших пистолетах для монтажной пены. Я составил ТОП, куда включил 5 пистолетов от разных производителей, которые примечательны удобством использования, качеством сборки и получили множество положительных отзывов как от обычных покупателей, так и от профессионалов.
ВИХРЬ 73/3/6/3
Первый герой нашей подборки – ВИХРЬ 73/3/6/3. Этот пистолет для монтажной пены имеет простую, но при этом надежную и крепкую конструкцию. С его помощью можно легко выдавить монтажную пену из баллона. При чем, объем потока пены можно регулировать. Таким образом, этот пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот. За свою небольшую стоимость он сникал огромную популярность у рядовых покупателей. Но и профессиональные строители также часто пользуются им. Ведь этот пистолет незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, а также для работы в труднодоступных местах. Сам по себе инструмент очень легкий, а его рукоятка имеет эргономичную форму. Так что пользоваться им продолжительное время вам будет удобно. Выполнен он из стали, в нем нет деталей, которые быстро отваливаются. Так что, если вам нужен недорогой и при этом надежный пистолет для монтажной пены, то стоит обратить внимание на ВИХРЬ. Отзывы на него строго положительны, и каких-либо существенных недостатков он не имеет.
Материал: сталь/пластик.
Вес: 0.44 кг.
Сибртех 88677
Следующий герой нашего ТОПа — Сибртех 88677. Этот пистолет для монтажной пены практически полностью изготовлен из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает ему длительный срок эксплуатации. Исключение составляет только пластиковая рукоятка. Благодаря использованию пластика вес пистолета составляет всего 480 грамм. Так что пользоваться им будет комфортно даже продолжительное время. Сибртех 88677 станет отличным приобретением для профессиональных мастеров. Для эффективной работы пистолет имеет ряд особенностей. Во-первых. В нем используется трещоточный регулятор подачи пены, который способствует ее точному дозированию и равномерному выходу. Во-вторых, удлиненный и суженный к краю ствол из нержавеющей стали позволяет использовать изделие в труднодоступных местах. Ну а в-третьих, полировка внутренней поверхности ствола препятствует налипанию пены. Кроме того, этот пистолет можно разбирать и проводить замену сломанных деталей. Те, кто уже пользуются таким инструментом, очень довольны им, отмечая удобство использования, возможность регулировки пены и легкость очистки такого пистолета. В общем, Сибртех 88677станет отличным вариантом для профессионалов, да и для нечастого домашнего использования его будет более чем достаточно.
Материал: сталь/пластик.
Трещеточный регулятор пены.
Полировка внутри ствола.
Вес: 0.48 кг.
Kraftool SUPER-KRAFT 06853
Далее в нашем рейтинге лучших пистолетов для монтажной пены идет Kraftool SUPER-KRAFT 06853. Эта профессиональная модель, которая предназначена для выполнения большого объема работ и может использоваться в промышленных масштабах. Благодаря наличию в конструкции этого пистолета специально адаптера, к нему можно присоединять не только баллоны, но и бочки с полиуретановой пеной. Корпус инструмента полностью выполнен из нержавеющей стали. Поэтому он очень прочный и сможет прослужить своим владельцам очень долго. Из других особенностей этого пистолета стоит отметить, что его игольчатый клапан имеет тефлоновое покрытие, что облегчает его очистку. А еще, в конструкции пистолета предусмотрен держатель из латуни с надежной резьбой, который не даст баллону с монтажной пеной отвалиться во время работ. Ну а благодаря уплотнительным кольцам в корпусе и сопле пистолета, обеспечивается отличная герметичность. Поэтому воздух не попадает внутрь инструмента и пена не сохнет. Отзывы на него в основном положительные, но некоторые владельцы отмечают, что из-за цельнометаллического корпуса, пистолет довольно тяжелый. Но если для вас это не является недостатком, то рекомендую обратить внимание на этот инструмент.
Материал: сталь.
Тефлоновое покрытие.
Хорошая герметичность.
Вес: 0.82 кг.
Matrix 88669
Продолжает наш ТОП — Matrix 88669. Корпус этого пистолета выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость инструмента и при этом высокую прочность и долговечность. Ну а благодаря нанесению тефлонового покрытия этот пистолет легко очищается от остатков пены. В устройстве имеется возможность регулировки потока монтажной пены, поэтому такой пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот. Также в этом инструменте стоит отметить пластиковую ручку. Она облегчает вес пистолета и имеет эргономичную форму, тем самым обеспечивая хороший хват и предотвращая скольжение инструмента в руке. А установленные на ней специальные ограничители исключают вероятность защемления пальцев между курком и регулятором. Matrix 88669 снискал широкую популярность у профессионалов за свою надежность, удобство в работе и очистке. Так что, если вам нужен профессиональный пистолет для монтажной пены, то стоит обратить внимание на эту модель.
Материал: алюминий/пластик.
Тефлоновое покрытие
Вес: 0.44 кг.
STAYER Professional BlackPRO 06862
Завершает наш ТОП – пистолет для монтажной пены STAYER Professional BlackPRO 06862. Он имеет прочный металлический корпус, на который нанесено тефлоновое покрытие, препятствующее прилипанию пены и упрощающее чистку инструмента. А благодаря пластиковой ручке такой пистолет очень легок и пользоваться им очень удобно. Также стоит отметить, что этот инструмент имеет удлиненное сопло особой формы для работы в труднодоступных местах. А еще, в нем имеется возможность регулировки подачи пены и предусмотрено двойное уплотнение, которое обеспечивает максимальную герметизацию на всем сроке эксплуатации пистолета. Владельцы отзываются об этом пистолете в основном положительно, но отмечают, что тефлоновое покрытие быстро слезает. Но если для вас это не критично, то такой инструмент станет отличным помощником в домашнем хозяйстве.
Материал: сталь/пластик.
Тефлоновое покрытие
Вес: 0.32 кг.
Лучшие пистолеты для монтажной пены: ТОП-10 рейтинг на 2021
1
FIT 14276
2
Kraftool PROKRAFT 0685_z03
3
ЗУБР Буран 06866_z01
Специальный прибор для распределения монтажной пены — важный аксессуар при строительстве и ведении ремонтных работ. Герметизация отверстий вручную — процесс достаточно трудоемкий, да и материалы расходуются нерационально. Однако важно купить пистолет для монтажной пены правильно, чтобы приобретение не только не разочаровало, но и оправдало все надежды. Рейтинг (ТОП-10), приведенный в статье, составлен на основе отзывов пользователей и мнений экспертов.
Можно ли обойтись без специального инструмента для герметизации? Это достаточно проблематично. Доступ ко многим рабочим поверхностям ограничен, поэтому работа вручную получается не всегда качественно. Кроме того, если герметизирующий состав успел высохнуть, его удалить с поверхности непросто. Некоторые баллончики устроены таким образом, что их использование без пеномонтажного инструмента невозможно.
Область использования герметизирующего пистолета:
монтаж окон, дверей;
герметизация полостей и щелей при строительных работах;
для тепло- и шумоизоляции. Вспененный полиуретан в полной мере обладает этими свойствами;
самостоятельная починка треснувшего автомобильного бампера. Некоторые навыки в пользовании пистолетом с герметиком — и деталь будет почти как новая;
изготовление из строительной пены садовых поделок. Работа несложная, но требует большой точности, и вручную здесь никак не справиться.
Преимущества использования специального девайса для дозированной подачи герметика:
экономичность за счет равномерной подачи герметика с нужной интенсивностью. Практика показывает, что использование пистолета позволяет сэкономить расходники в 3 раза;
практичность, быстрое выполнение работ, повышение качества. Происходит заполнение самого шва, а не окружающего пространства;
возможность использования пены, оставшейся в баллончике.
Как выбрать пистолет для монтажной пены
Перед тем, как купить прибор для герметизации, определитесь со сценарием его использования: он нужен для единичного или постоянного использования. Главная цель приобретения поможет разобраться с другими критериями.
Материалы изготовления
При изготовлении герметизирующего инструмента применяют разные материалы, каждый из которых имеет свои достоинства и слабые стороны. Самыми распространенными материалами изготовления являются:
порошковая пресс-форма. Ее отличает небольшая масса и низкая цена. К сожалению, на этом преимущества заканчиваются. Материал очень непрочный. Такие инструменты применяют одноразово при небольших ремонтах. Этот вариант не подходит для длительного применения или, тем более, для профессионального использования;
металл. Литая металлическая конструкция прочная и надежная, но при этом довольно тяжелая. Пользоваться таким приспособлением не всегда удобно. Применяется в производстве пистолетов профессионального класса. Наиболее предпочтительны металлические детали из нержавейки или алюминиевого сплава, которые хорошо переносят температурные перепады и не подвержены коррозии;
пластик. Материал легкий и достаточно надежный (при условии, если речь идет о продукции респектабельных фирм). По прочности пластмасса уступает литому металлу, однако, масса его более комфортна.
Важный нюанс — материал, из которого выполнена игла. Она может быть стальной или латунной, в некоторых моделях применяется тефлоновое покрытие. Простейший тест на его наличие: проведите по игле пальцем. Если на коже останется немного маслянистого налета (не путать с консервационным маслом!), то покрытие имеется.
Она не выполняет никакой защитной функции, а приносит лишь проблемы.
Возможность разборки
Различают цельные и разборные пистолеты. Второй вариант предпочтительнее, поскольку содержать девайс в чистоте будет намного проще. А, значит, пистолет будет служить дольше. Разборная конструкция способна выдержать до 5 тысяч применений «Профи» предпочитают именно этот вариант.
Наличие покрытия
Возможны такие варианты:
отсутствие покрытия — самые дешевые низкокачественные модели;
с оцинковкой. Инструмент получается достаточно добротный, но с чисткой возникают проблемы;
тефлоновое покрытие. Его используют в самых дорогих моделях пистолетов, производимых маститыми компаниями. Этот вариант считается оптимальным, поскольку сочетает практичность с презентабельным дизайном.
Длина ствола
Конкретный выбор зависит от того, где будет использоваться девайс. Различают такие стандарты:
100-150 мм — применяют на легкодоступных поверхностях;
150-200 мм — универсальный вариант, применяемый на разных видах работ;
более 200 мм — специализированные инструменты для запенивания полостей и зазоров в труднодоступных местах.
При выборе девайса «на все случаи» желательно, чтобы длина ствола составляла около 200 мм. Более длинные или, наоборот, короткие инструменты не так удобны.
Регулирование потока
По этому признаку выделяют такие модели:
без регулятора. Бюджетные пистолеты, не позволяющие рационально расходовать герметик за счет изменения толщины наносимого слоя;
модели с пластиковым регулятором применяются для непродолжительного использования, поскольку шарик из пластмассы достаточно быстро изнашивается;
приборы, оснащенные металлическими или тефлоновыми шариками-регуляторами. Самые дорогостоящие, но и самые долговечные модели, обладающие значительным запасом прочности.
Исправность клапана
В этом можно убедиться, лишь испытав инструмент в работе и во время очистки его с помощью специальной промывочной жидкости. Если пистолет исправен, то струя четко направлена, а не стекает свободно. Неисправность клапана — сигнал для обращения в сервисный центр.
Лучшие недорогие пистолеты для монтажной пены
FIT 14276
Основная особенность этой модели — отличное качество и безупречная конструкция. Материал корпуса — прочный и легковесный алюминиевый сплав. Трубка латунная, рукоятка сделана из пластика. Покрытие запорных клапанов — никелевое. Продуманное сочетание различных материалов делает инструмент надежным и легковесным. Пистолет универсальный. Он пригоден для профессионального и бытового использования. Точная регулировка позволяет наладить подачу герметизатора тонкой струйкой. Насадки в комплекте позволяют расходовать материал рационально.
Прибор Kraftool PROKRAFT — профессиональный инструмент для нанесения монтажной пены. Инновационное строение и безупречная сборка обеспечивают длительный рабочий ресурс изделия.
Специфика модели:
инновационное устройство (прецизионная обработка сопла и игольчатого клапана, корпус с 2 уплотнительными кольцами) обеспечивает продолжительный рабочий ресурс и высокий уровень герметичности конструкции. Риск попадания воздуха в пистолет (а, значит, и затвердевания монтажной пены) минимальный;
тефлоновое покрытие сопла и держателя баллонов, что облегчает уход за инструментом;
материал изготовления игольчатого клапана — нержавеющая сталь;
удобная 2-компонентная рукоятка;
ствол изнутри тщательно отполирован, что не позволяет герметику затвердеть и прилипнуть.
Корпус металлический, ручка выполнена из двухкомпонентного пластика. Регулятор подачи пены позволяет экономно расходовать ее.
Преимущества:
удобство;
аккуратная сборка;
экономичность;
отзывчивый курок;
материалы, устойчивые к износу.
ЗУБР Буран 06866_z01
Недорогая, но качественно выполненная модель. Все детали изготовлены с большой точностью, поэтому конструкция абсолютно герметична. Работая с этим инструментом, можно забыть о такой проблеме, как разбрызгивание герметика. Если клапан закрыт, рабочий материал находится в жидком состоянии длительное время, не застывая. Тефлоновое покрытие защищает комплектующие от коррозии. Шток и корпус металлические.
Плюсы:
невысокая стоимость;
отличное качество сборки;
герметичность.
Минусы:
сложности с очисткой от пены;
не очень удобная ручка.
СИБРТЕХ 88671
Главное преимущество этого девайса — удобство работы. Пластиковый наконечник позволяет просто и удобно управлять инструментом. Качество сборки также не вызывает претензий. Корпус выполнен из легкого и крепкого сплава на основе алюминия. Удачно выполнен и герметичный запорный клапан.
Достоинства:
удобство пользования;
безукоризненная сборка;
простой уход;
герметичность.
Единственный минус модели — держатель баллона, выполненный из пластика.
Park MJ07
Пистолет Park MJ07 применяют для заполнения монтажной пеной отверстий, трещин и полостей в разных материалах при ведении ремонтных, строительных и монтажных работ. Используют модель вместе со специальными баллонами, оснащенными креплением под пистолет.
Тефлоновое покрытие делает уход за инструментом гораздо проще, поскольку пена не прикрепляется к поверхности.
Достаточно вытереть изделие, чтобы оно было абсолютно чистым. Ручка выполнена из пластика, остальные комплектующие — из металлических сплавов. Размеры изделия 300х174х46 мм.
Преимущества:
прочность, удачное сочетание материалов;
герметичность за счет добротной сборки.
Недостаток: покрытие из тефлона не отличается прочностью и требует бережного обращения.
Лучшие профессиональные пистолеты для монтажной пены
Soudal Foam Tool
Инструмент профессионального класса от Соудал для запенивания пустот, образующихся при строительных, отделочных и монтажных работах (крепление материалов, обеспечение тепло- и звукоизоляции). Пистолет работает с пенными баллонами, имеющими байонетные и винтовые соединения. Работа с ним имеет ряд преимуществ перед запениванием ручным способом:
получение тонкой струи. Это позволяет заполнять небольшие полости и расходовать герметик более рационально;
специальный клапан помогает регулировать количество материала, выходящего из сопла. Настройку производят вращением регулятора. Максимальный выход пены обеспечивается при вертикальном расположении инструмента.
Прибор очищается от остатков пены при помощи специального баллона с очистителем. При условии, что инструментом пользуются регулярно, можно хранить его, не снимая баллона. Герметичная сборка не позволяет пене застывать внутри.
Достоинства:
герметичность;
небольшая цена;
удобство работы, рациональное расходование пены;
регулируемая игла и сменное гнездо, повышающие рабочий ресурс инструмента.
Явных недостатков нет. Отзывы только положительные.
KRAFTOOL «GL-KRAFT»
Профессиональная модель с корпусом, полностью изготовленным из латуни. Полная герметичность, надежность и удобство применения — основные характеристики этой модели. Специальное антиадгезионное покрытие ствола, игольчатого клапана и держателя баллонов упрощает очистку пистолета. Корпус цельнометаллический. Ствол и игольчатый клапан выполнены из нержавейки.
Преимущества:
тефлоновое покрытие, упрощающее очистку;
герметичная конструкция за счет оснащения уплотнительными кольцами сопла и корпуса. Воздух не попадает внутрь инструмента, что минимизирует риск, связанный с застыванием герметизирующего состава. Затвердению материала препятствует и тщательная внутренняя полировка ствола;
точный и легкий в работе регулятор количества подаваемой пены;
эргономичная рукоятка, которая позволяет наносить пену под различными углами. Пистолет надежно сидит в руке, не выскальзывая и не вызывая усталости;
быстрая смена баллона с помощью специального адаптера. Всего несколько движений — и пистолет вновь готов к работе.
FIT Профи
Инструмент профессионального класса, который применяют с баллонами, оснащенными специальным креплением. Материалы, использованные при изготовлении, — прочный пластик и металл, что способствует увеличению срока службы пистолета. Рукоятка имеет эргономичную форму, что обеспечивает хороший хват. Гарды обеспечивают безопасность работы, препятствуют соскальзыванию пальцев.
Преимущества:
высокопрочные материалы. При случайном падении инструмент остается невредимым;
отверстие в корпусе для крепления;
простая и безопасная работа.
Недостатков не отмечено.
Hilti CF-DS1
Эта модель считается одной из лучших в категории профессиональных инструментов. По виду изделие похоже на настоящий пистолет из-за объемной конструкции. Курок оснащен дополнительным ползунком для блокировки при случайном нажатии. Такая мера предосторожности препятствует выходу пены при транспортировке инструмента в автомобиле или переноске на поясе.
Носик тонкий, без гайки, что позволяет подавать герметик даже в труднодоступные места. Система герметичная, что дает возможность работать с инструментом в боковом положении. Корпус неразборный. Материал изготовления — армированный пластик. Чистка ствола выполняется с помощью специальной насадки.
при случайном падении пистолет не пропускает пену;
длительный рабочий ресурс (порядка 7 лет).
Минусы:
высокая стоимость;
неразборная конструкция;
большие размеры.
MATRIX 88669
Эту модель отличает корпус с тефлоновым покрытием. Напыление, напоминающее по составу антипригарное покрытие на кухонной утвари, не позволяет пене прочно приклеиваться к фиксаторному элементу и трубке подачи. Это существенно упрощает уход за инструментом. По окончании работы нужно лишь протереть его и воспользовавшись специальной насадкой, прочистить носик. Однако, это нужно делать с максимальной аккуратностью, поскольку тефлоновое покрытие не отличается прочностью и легко покрывается царапинами. Все комплектующие девайса выполнены из ЦАМ — высокопрочного металлического сплава, который делает конструкцию надежной и долговечной. Рукоятка оснащена двумя ограничителями, чтобы курок и «пятка» регулятора не защемили пальцы.
Преимущества:
простой уход благодаря покрытию из тефлона;
безопасная рукоятка, защищающая от травм;
прочный материал корпуса на основе меди;
простая настройка;
тонкий носик.
Есть и отрицательные отзывы:
высокая цена;
ровный соскальзывающий курок;
непрочное покрытие, которое легко царапается;
нужен отдельный чехол для хранения.
Как пользоваться пистолетом
Чтобы понять, как правильно воспользоваться инструментом для распределения герметика, — смотрите видео:
Какой пистолет для монтажной пены лучше: как выбрать и пользоваться
Содержание статьи
Сегодня монтажная пена используется практически для всех строительных и ремонтных работ. Это отличный герметик, клей и утеплитель. Пена выпускается в двух вариантах: для самостоятельного применения или для использования вместе с пистолетом. Второй вариант является более предпочтительным по многим причинам, которые будут рассмотрены ниже. Из статьи вы также узнаете, какой пистолет для монтажной пены лучше, как его правильно выбрать, как ухаживать за подобной техникой.
Назначение и преимущества пистолета
Пистолет, предназначенный для баллонов с монтажной пеной, используется для выдачи определенного количества пенополиуретанового герметика и укладки его в определенное место. Таким составом запенивают дверные коробки, металлопластиковые рамы, откосы и отливы, подоконники, швы, отверстия, щели.
В чем выражаются преимущества пистолета по сравнению с использованием обычного баллона:
Расход пены оказывается меньшим практически в 3 раза. Происходит это благодаря более точной дозировке выходящего состава. Пена укладывается более экономно, что не приводит к ухудшению качеств шва.
Работать пистолетом намного удобнее, нежели нажимать на клапан баллона. Курок нажимается более плавно, поэтому можно не опасаться за выход пены в больших количествах.
Использование пены без пистолета
Узкий ствол позволяет добираться до самых труднодоступных мест. Особенно актуально использование пистолета для заделывания щелей в потолках, так как применение стандартного баллона для этой цели весьма проблематично.
Если используется качественный пистолет, то оставшуюся в баллоне пену можно будет использовать повторно спустя какое-то время. Клапаны пистолета способны предотвращать быстрое застывание пенного состава.
Конструкция пистолета для пены
Разберем устройство пистолета для монтажной пены. В состав разборного механизма входят следующие элементы:
Корпус. Как правило, он изготовлен из металла, но может быть и пластиковым;
Металлический ствол, внутри которого расположен игольчатый стержень;
Рукоятка. На ней находится курок, открывающий выпускной клапан;
Наконечник (сопло) на трубке, на который можно надевать различные насадки;
Адаптер, предназначенный для навинчивания на него баллона с монтажной пеной или промывающей жидкостью. Внутри адаптера (редуктора) имеется клапан;
Регулировочный винт, который ограничивает диапазон перемещения курка. С его помощью регулируется количество выпускаемой из сопла пены.
Как устроен пистолет для полиуретановой пены
Как пользоваться пистолетом
Коротко рассмотрим, как пользоваться пистолетом для монтажной пены. Порядок действий состоит из таких этапов:
1. Баллон с пеной в течение пары минут энергично встряхивается, после чего накручивается на адаптер пистолета. В процессе накручивания баллон держится соплом вверх. Перед началом работы пистолет удерживается за рукоятку, а баллон оказывается перевернутым клапаном вниз.
2. Поверхность, на которую будет наноситься пена, очищается от загрязнений и смачивается водой. Желательно не проводить работы в жаркое дневное время, так как это может негативно сказаться на процессе полимеризации пены.
3. Держа пистолет за рукоятку, нажимается курок и пена выходит из сопла. Если необходимо увеличить или уменьшить интенсивность выхода пены, поворачивается регулировочный винт, находящийся на торце ствола. Он ограничивает возможность передвижения курка.
Нанесение пены при монтаже пластиковых окон
4. Вертикальные швы заполняются снизу вверх. Если шов широкий, то движения сопла производятся еще и зигзагообразными движениями. Если необходимо проводить работы на потолке, то рекомендуется начать именно с них. Заполнение швов должно проводиться примерно на 30%, так как через некоторое время монтажная пена увеличится в объеме.
5. Пустой баллон откручивается, после чего пистолет подвергается промывке специальной жидкостью.
Совет: Если в баллоне еще осталась пена, а вы планируете ее использовать спустя какое-то время, то баллон оставляется на пистолете, а наконечник ствола промывается очистителем.
6. В процессе временного хранения пистолет оставляется в таком положении, чтобы баллон был снизу.
Как пользоваться пистолетом для монтажной пены видео продемонстрирует наглядно.
Как выбрать пистолет для пены
Сейчас на прилавках магазинов можно увидеть огромное разнообразие пистолетов, предназначенных для работы с пенополиуретановым герметиком. Рассмотрим детальнее, какой строительный пистолет для монтажной пены будет лучше. Для этого следует ориентироваться на несколько основных параметров, перечисленных ниже.
Из чего изготовлен?
Конструкция пистолета может быть изготовлена из следующих материалов:
Недорогой пластик. Изделия отличаются низкой ценой. Такой механизм совершенно непригоден для длительного использования. Кроме того, надлежащего качества работы получить не всегда удается.
Ударопрочный пластик. По своему качеству такие изделия практически не уступают металлическим, но являются более легкими.
Металл. Наиболее оптимальный вариант. Отличается долговечностью, простотой работы, надежностью. Просто разбирается и чистится.
Металл с тефлоновым напылением. Для таких изделий характерна высокая стоимость. Это уже профессиональные модели. Имеется важная особенность — легкость очистки от остатков монтажной пены.
Можно ли разобрать механизм?
Неразборные изделия, которые имеют небольшую стоимость, после первой же поломки можно выбрасывать. В отличие от них, разборные модели вполне можно реанимировать. Даже несмотря на более высокую цену, разборные пистолеты являются более выгодными, так как служат в десятки раз дольше.
Герметичность клапанов
От этого параметра зависит нормальная работа пистолета. Важно, чтобы обеспечивалась герметичность устройства.
Для проверки пистолета рекомендуется использовать не монтажную пену, а жидкость-очиститель. Вкрутив баллон с очистителем в адаптер, несколько раз необходимо нажать на курок. При этом следует убедиться в отсутствии протечек жидкости. Очиститель должен распыляться под давлением, а не просто вытекать из ствола. Баллон нужно снять.
Через сутки вновь следует нажать на курок, уже при снятом баллоне. Если герметичность клапанов хорошая, то вновь произойдет распыление очистителя под давлением. Если клапана плохо держат давление, то жидкость просто вытечет из сопла. В этом случае пистолет лучше поменять, так как он имеет подсос воздуха, следовательно, будет быстро засыхать.
Для чего будет использоваться?
Немаловажное значение имеет частота использования устройства. Так, если вы планируете применять пистолет только эпизодически, можно отдать предпочтение недорогой разборной модели. Если же вы работаете с монтажной пеной постоянно, то вам выгоднее будет приобрести профессиональную модель с покрытием из тефлона. Несмотря на высокую стоимость, он окупится достаточно быстро, так как вам не придется менять пистолеты постоянно.
Наличие запчастей
Выбирая модель какого-то определенного производителя, поинтересуйтесь, имеются ли в наличии запчасти для пистолета для монтажной пены. Иногда из-за одной небольшой детальки приходится полностью менять пистолет. Причем, это относится большей частью не к дешевым устройствам, а к их дорогим аналогам.
Как ухаживать за устройством
Несвоевременная чистка загрязненного пистолета приводит к ускоренному износу комплектующих. Если регулярно допускать такие случаи, то ремонт пистолета не заставит себя долго ждать. После каждого использования рекомендуется очистить устройство от остатков пены. Для этого нужно выполнить следующие действия:
Открутить пустой баллон;
Промыть очистителем адаптер и наружную сторону ствола. Для этого на баллоне с очистителем нужно нажать на соответствующий клапан;
Накрутить баллон с очистителем на пистолет, после чего несколько раз нажать на курок. Из ствола выйдут остатки пены и часть очистителя. Как только начнет выходить чистый очиститель, промывку можно считать законченной.
Совет: После первой промывки рекомендуется оставить пистолет на пару часов, после чего еще несколько раз нажать на курок. В этом случае из ствола выйдут все растворенные частички пены.
В случае, если промывка не была проведена вовремя, пена внутри пистолета может засохнуть. Лучше не допускать этого состояния. Если это все же произошло, потребуется разобрать устройство. Если вы не знаете, как разобрать пистолет для монтажной пены, то информацию по данному вопросу можно найти в интернете или посмотреть следующее видео.
Популярные модели
Поскольку в продаже имеется продукция огромного числа производителей подобной техники, включая малоизвестные фирмы, рекомендуется присмотреться более пристально к технике известных брендов, доказавших на практике высокое качество своей продукции. Наиболее популярны такие производители:
Hilti. Надежные модели, качество которых удовлетворит как любителей, так и профессионалов.
Зубр. Полностью изготавливаются из металла. Некоторые модели данной фирмы имеют тефлоновое покрытие.
Blast. Для изготовления данной модели используются алюминиевые сплавы. Рукоятки у всех моделей пластиковые. В комплекте идут сменные насадки.
Kraftool. Металлические изделия, которые способны очень точно регулировать количество выдаваемой монтажной пены.
Soudal. Качественные металлические механизмы с покрытием из тефлона.
Workman. Профессиональные пистолеты с металлическим корпусом.
Мы разобрались в том, как выбрать пистолет для монтажной пены. При правильном выборе такая техника способна прослужить очень долго. Особенно, если ей будет обеспечен необходимый уход.
Foamnseal FNS 300 Дозировочный пистолет / инструмент для полиуретановой пены — Ручные пистолеты для уплотнения швов
Я проработал в строительной отрасли более 37 лет, и мне всегда удавалось обходиться разнообразием пенопласта «шприц». В моем последнем доме я решил попробовать одну из этих «профессиональных» версий. Я взял пару банок пены в больших магазинах, одну из дверей и окон, а затем одну из заполнителей больших зазоров. Я также взял три баночки со строительным клеем, так как у меня была куча жестких пенопластовых панелей, которые мне нужно было установить, и я действительно рассчитывал на тонкую полоску, которую этот инструмент, по утверждениям, мог произвести для этого проекта.
Я встряхнул одну из дверных и оконных банок в течение минуты или около того, прикрутил их к пистолету, и они растеклись по всему полу. Хорошо, поэтому я не думал, что мне нужно читать инструкции к банке с пеной, но вернулся и просмотрел. Разумеется, в нем говорилось, что одной из самых распространенных ошибок было чрезмерное затягивание банок. Ладно, возможно, это моя вина. Я потратил около 15 мин. очистил пистолет ацетоном и сделал еще один выстрел. На этот раз казалось, что все работает нормально, пока я не поставил банку на пол.Я замечаю, что пена вытекала из уплотнения, прилегающего к спусковому крючку, и все увеличивалась и увеличивалась!
Итак, я связался с компанией, и они согласились прислать мне обновленную модель FNS 500. Никаких претензий к обслуживанию клиентов. Эти люди, кажется, хотят сделать все возможное, чтобы все исправить. Я получил сегодня свой новый пистолет, и надо признать, что он прекрасен! черный и гладкий (с тефлоновым покрытием не меньше), и я подошел к месту работы с новой уверенностью !!
Я взял новенькую банку дверной и оконной пены, прикрутил ее (осторожно), и шипение, шипение, она растеклась по всему полу.Я снял напряжение и остановил утечку, но без давления и пены. Единственный способ разлить пену — это прикрутить банку покрепче, и в этот момент она начала вытекать сверху. Казалось, не было никакой золотой середины. Большой кусок пены упал с пистолета на мои штаны, так что поцелуй пару джинсов за 50 долларов на прощание. Не впечатлен.
Я попробовал одну из своих банок с большим зазором, и она, казалось, текла как улитка, но, по крайней мере, не протекала. Отчасти липкий, и я никогда не мог заставить его течь правильно, несмотря на то, что ручка управления откручивалась на 4+ оборота.Я взял одну из баллончиков с ацетоновым очистителем, прочистил весь пистолет и вытер все. Банка для заполнения больших зазоров была мертва, несмотря на то, что она была заполнена на 80%. Дверь и окно нельзя использовать из-за протечки.
Итак, я действительно не знаю, что сказать. Я не уверен, пистолет это или консервные банки, или и то, и другое, но вряд ли считаю это экономичным. У меня никогда не было таких проблем со шприцами. На данный момент я купил около шести банок так называемой «профессиональной» пены и попробовал два разных пистолета.У обоих пистолетов были проблемы, и у всех, кроме одного, были проблемы. Что касается производительности и урожайности, мне очень нравится прекрасный шарик, который могут производить эти пистолеты, но я не могу сказать, что получаю намного больше урожая, чем одна из канистр, конечно, недостаточно, чтобы оправдать три раза цена.
Итак, если бы мне пришлось делать что-то снова, я бы никогда не купил одно из этих ружей. После того, как я израсходую все, что у меня есть, я, вероятно, просто вернусь к баллончикам со шприцем снова, поскольку я не думаю, что они стоят хлопот и вообще не кажутся экономичными.Я мог бы купить достаточно баллончиков для 10 работ с тем, что я потратил на то, чтобы возиться с этой настройкой.
Надеюсь, другим повезет больше, но мои результаты, безусловно, неутешительны.
Топ-10 лучших пенополиуретанов Gunin 2021 (обзоры / рейтинги)
Быстрые советы по покупке — особенности, которые следует учитывать
Покупки должны стать сложной задачей в наши дни, особенно когда вам нужно купить один из тысяч доступных. Несколько марок, варианты исполнения — это очень запутанно.Чтобы решить вашу проблему и сделать длинную историю короче, мы собрали как можно больше информации для 10 самых популярных пистолетов для пенополиуретана , которые сейчас находятся на рынке . При выборе этого продукта у вас могут возникнуть некоторые вопросы по поводу этого продукта; К ним относятся:
Стоит ли покупать этот продукт?
Каковы основные области применения пистолета для пенополиуретана?
Почему стоит покупать пистолет для пенополиуретана?
Каковы преимущества его использования?
Почему нужно выбирать только лучшее?
Как выбрать лучший пистолет для пенополиуритана для себя?
Какие пистолеты для пенополиуретана будут доступны в 2020 году?
Когда у вас в голове столько вопросов, для вас жизненно важно получить искренние и достоверные ответы на все вопросы.Всегда получайте ответы из надежных и заслуживающих доверия источников, таких как авторитетные сайты, обзоры продуктов, устная молва, сайты, предлагающие руководства по покупке, онлайн-форумы потребителей и другие источники, которые надежно предлагают такую информацию. В целом, важно, что мы исследуем и получаем достаточно информации о лучших пистолетах для пенополиуретана перед покупкой, чтобы обеспечить удовлетворительный весь процесс покупки.
Мы являемся одним из тех надежных специалистов, которые предложат вам проверенную информацию о самом популярном пистолете для пенополиуретана в 2020 году .И кто проверяет нашу информацию? Большие данные и искусственный интеллект — достоверные и надежные онлайн-источники для корректуры. Мы разработали уникальный код алгоритма с новейшей технологической системой, чтобы перечислить 10 лучших / лучших вариантов пистолета для пенополиуретана, доступных в этом году.
Наша система учитывает набор факторов для составления списка тенденций, который включает:
Стоимость продукта и бренда
Характеристики и характеристики
Долговечность, срок хранения и качество
Оценки и отзывы потребителей
Стоимость продукции и гарантия
Мы считаем своей обязанностью и приоритетом всегда предоставлять на 100% самую свежую, актуальную и точную информацию.В этом прогоне, если вы обнаружите какую-либо информацию непривлекательной, неуместной или неправильной, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы берем на себя полную ответственность за устранение проблем. Счастливые покупки!
Пистолеты для распыления пены — Пистолеты для распыления полимочевины
Пистолеты для распылительной пены
являются ценными инструментами для подрядчиков и специалистов по нанесению изоляции на основе пенополиуретана. Они необходимы в процессе нанесения напыляемых материалов.
Пистолет-распылитель распределяет и наносит смешанные материалы из дозатора.Пистолет для распыления пены смешивает материалы в процессе распыления. Этот процесс должен происходить быстро, иначе комбинированные материалы сразу начнут затвердевать. По этой причине важно, чтобы никакие материалы не оставались в пистолете для пены в течение длительного периода. Излишки материала можно удалить из пистолета-распылителя с помощью процесса, называемого «продувкой». Пистолеты для распыления пены подразделяются на категории по их конкретному процессу продувки.
Для подрядчиков, плохо знакомых с бизнесом SPF, вот три наиболее распространенных типа пистолетов-распылителей:
Пистолеты для механической продувки пены
Пистолет-распылитель с механической продувкой имеет клапанный стержень внутри смесительной камеры.Этот стержень хранит каждую химическую зону отдельно перед использованием. Нажатие на спусковой крючок вытягивает стержень из химических областей в патроннике, и они освобождаются и смешиваются. Отпускание спускового крючка позволяет стержню клапана вернуться в исходное положение. Это действие удаляет весь оставшийся материал из камеры пистолета-распылителя.
Пистолеты для пены с продувкой воздухом
В пистолете для распыления пены с продувкой воздухом нажатие на спусковой крючок перемещает камеру смешивания, позволяя объединить химикаты.Отпускание спускового крючка приводит к воздушной струе, которая выбрасывает все оставшиеся материалы из смесительной камеры.
Пистолеты для пены с продувкой растворителем
Пистолет для пены с продувкой растворителем требует, чтобы подрядчики SPF использовали химический растворитель для предотвращения любой химической реакции. Растворитель также вымывает любые материалы, оставшиеся в пистолете для пены. Подрядчики по производству пены для распыления обычно используют этот тип пистолета-распылителя для нанесения полимочевины и двухкомпонентного уретанового покрытия.
лучших типов пистолетов-распылителей для вашего проекта
Знаете ли вы, что исследования показали, что использование изоляции из распыляемой пены помогает снизить потребление энергии до 70%?
Пенополиуретановые резинки также часто упоминаются как пистолеты для распыления пены.Независимо от того, заключили ли вы контракт на ремонт дома или участвуете в ремонте своими руками, мне просто необходимо получить лучший тип пистолета для распыления пены для вашего проекта.
Вот почему сегодня мы создали полное руководство, которое поможет вам разобраться в различных типах пистолетов-распылителей и выбрать лучший из них для вашего уникального проекта. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!
Что такое спрей-пена?
Распыляемая пена образуется при химической реакции между полиоловой смолой и изоцианатом.Благодаря смешиванию этих двух химических веществ, он может увеличиться в 60 раз по сравнению с исходным размером. Благодаря расширяющимся свойствам аэрозольной пены это отличный инструмент, который можно использовать, если вы хотите заполнить каждый укромный уголок и трещину в помещении, чтобы предотвратить потерю воздуха при утеплении комнаты.
Вы можете выбирать между двумя различными типами распыляемой пены, которые называются распыляемой пеной с закрытыми порами и распыляемой пеной с открытыми порами. Распылительная пена с открытыми порами часто используется не только для звукопоглощения, но и для ее изоляционных свойств.Тем не менее, распыляемая пена с закрытыми порами эффективно изолирует помещение, защищая от потери тепла из-за своей более высокой плотности.
Какие бывают типы пистолетов-распылителей?
На рынке есть три основных типа пистолетов-распылителей для пены: пистолеты для механической продувки, пистолеты для продувки воздухом и пистолеты для продувки растворителем.
Механизм, который использует каждый из этих пистолетов, похож, он удерживает химические вещества пены отдельно друг от друга, пока вы не активируете пружинный механизм.Поскольку два химических вещества в аэрозольной пене смешиваются, они создают изоляцию, которая сохранит тепло в вашем доме. Однако разница между этими тремя разными типами пистолетов-распылителей заключается в том, как пистолет выталкивает пену наружу.
Для того, чтобы пистолет-распылитель для пены использовался постоянно, он должен продувать систему после завершения распыления. В противном случае любые оставшиеся материалы внутри распылительного механизма затвердеют и сделают пистолет бесполезным.
1) Пистолеты для механической продувки пены
В этом типе пистолета-распылителя для пены используется клапан для предотвращения смешивания двух химических веществ, используемых для распыления пены, до тех пор, пока вы не будете готовы к распылению.Нажав на спусковой крючок, расположенный на задней части стержня, вы начнете процесс смешивания химикатов. После того, как вы отпустите спусковой крючок, стержень вернется в исходное положение, что приведет к смыву любых оставшихся химикатов.
Вы можете найти пистолет-распылитель для механической продувки пеной, который пригодится, если вы тот, кому требуются различные скорости потока для нескольких работ в рамках вашего проекта. Однако самым большим недостатком использования пистолета-распылителя для механической продувки является то, что он требует большего обслуживания из-за наличия нескольких сложных движущихся частей, необходимых для работы пистолета-распылителя для механической продувки.
Чтобы этот тип пистолета-распылителя для пены использовался постоянно, необходимо следить за тем, чтобы стержень клапана оставался чистым. Механические пистолеты-распылители для пены лучше всего выбирают профессионалы, имеющие опыт работы с пистолетами-распылителями.
2) Пистолет-распылитель с продувкой воздухом
Пистолет-распылитель с продувкой воздухом — самый простой пистолет-распылитель на рынке. Нажав на спусковой крючок пистолета для пены, вы вызовете движение в камерах, содержащих химические вещества.Нажав на спусковой крючок, вы вызовете короткий поток воздуха, который вытолкнет из пистолета все химические вещества, оставшиеся в патроннике.
Пистолеты для пены с продувкой воздухом из-за своей простоты очень популярны. Благодаря своей уникальной конструкции пистолеты для пены с продувкой воздухом не требуют значительного обслуживания. Кроме того, они просты в использовании и требуют ухода и по сравнению с двумя другими типами пистолетов для распыления пены.
Если вы работаете над проектом ремонта дома своими руками или знаете, что вам понадобится пистолет для пены, который сможет легко покрыть большие площади, и пистолет для пены с продувкой воздухом может быть лучшим вариантом для ты.
3) Пистолеты для струйной продувки растворителем
Пистолеты для пены с продувкой растворителем лучше, чем пистолеты для продувки воздухом. Однако при более сложной конструкции есть некоторые недостатки, которые могут отговорить вас от использования этого типа пистолета-распылителя.
Благодаря использованию химического растворителя для предотвращения смешивания химикатов, этот тип пистолета-распылителя зависит от химического растворителя для вымывания любых материалов, оставшихся в камере пистолета. Этот тип пистолета-распылителя для пены обычно используется для нанесения покрытия, а не для изоляции.
Пистолеты для пены этого типа обычно используются профессионалами, которым необходимо выполнить кодирование. Кроме того, они более дорогие, чем два других варианта, так как помимо химикатов, необходимых для создания распыляемой пены, вам необходимо приобрести растворитель.
Plus, вы должны обеспечить тщательную очистку пистолета для пены. В противном случае вам придется беспокоиться о неравномерном смешивании химикатов и непоследовательном распылении.
Понимание лучшего пистолета-распылителя для ваших нужд
Пытаться выбрать лучший пистолет-распылитель для вашего уникального проекта может быть непростой задачей, особенно с учетом множества различных типов пистолетов-распылителей, представленных на рынке.Мы надеемся, что это руководство помогло вам лучше понять, какой пистолет-распылитель для пены лучше всего подходит для ваших нужд!
Вы ищете пистолеты для пены высочайшего качества на рынке? Проверьте наш текущий инвентарь.
Пистолет для пенополиуретана Max-X меняет кровельную промышленность
Эксперты кровельной промышленности по всей стране признают ценность пистолета для распыления полиуретановой пены Max-X, который помогает им стать более эффективными. Он удовлетворяет их потребности в простоте использования при применении и обслуживании.Вы тоже можете получить ожидаемые профессиональные результаты, приложив минимум усилий. Вот некоторые из преимуществ, которые вы по достоинству оцените.
1. Низкие затраты на обслуживание, простая очистка
Пистолет для распыления полиуретановой пены Max-X разработан для очистки несложным методом, для которого требуется всего два небольших инструмента. Другие пистолеты-распылители без простого плана обслуживания создают среду, в которой неиспользованный пеноматериал внутри пистолета-распылителя может затвердеть. Это серьезно повреждает оборудование и часто приводит к дорогостоящему ремонту или замене.С Max-X вы обойдете ненужный процесс ночной очистки и быстро будете готовы к следующему нанесению полиуретановой пены.
Смесительная камера из цельной стали способствует более быстрому и тщательному перемешиванию. Прочность прочной стали также является признаком надежной конструкции оборудования. Более того, прочная смесительная камера необходима для получения равномерного распределения распыляемой пены.При каждом нажатии на спусковой крючок Max-X обеспечивает постоянное и надежное движение распределенного изоляционного материала.
3. Триггерный регулятор избыточного распыления
Спусковой механизм и компоненты пистолета для распыления полиуретановой пены Max-X помогают свести к минимуму избыточное распыление, тем самым экономя ваши деньги за счет сокращения отходов. Ни для кого не секрет, что как для малых, так и для крупных коммерческих проектов жизненно важно сокращать расходы и оставаться в рамках бюджета. Удаление излишка брызг требует времени, и дополнительные финансы не могут быть выделены в рамках проекта.Лучше всего использовать такой продукт, как Max-X, который предназначен для ограничения количества избыточного распыления во время использования.
4. Более быстрое извлечение камеры смешивания
Всякий раз, когда вам нужно снять и заменить смесительную камеру пистолета для распыления полиуретановой пены Max-X, вы можете сделать это быстро, не разбирая его. Эта функция простой замены поможет вам свести к минимуму срывы в проекте и узкие места во время настройки оборудования.
Для всех ваших коммерческих потребностей в области изоляции кровли инвестируйте в лучшее.Пистолет для распыления полиуретановой пены Max-X делает процесс более эффективным. Мы будем рады рассказать вам об этом подробнее. Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с Foam Experts Roofing, Inc сегодня!
Руководство по популярным брендам пистолетов-распылителей
Пистолеты для распыления пены производятся рядом производителей, и это руководство поможет вам различать каждый вариант.
Пистолеты Graco для пены
Компания Graco была основана в 1920-х годах братьями Расселом и Лейлом Грей.Graco начинала как Grey Company, и ее первым продуктом был переносной лубрикатор с пневматическим приводом. В то время эта технология распыления служила очень конкретной цели, но компания полностью приняла эту идею. Вскоре были разработаны и другие приложения. К 1950-м годам компания Graco разработала первый безвоздушный распылитель. Компания начала продавать по всему миру. К 2000-м годам компания Graco была лидером в области технологии распыляемой пены. Сегодня Graco предлагает ряд качественных пистолетов-распылителей для самых разных условий.
Пистолеты для пены Graco идеально подходят для подрядчиков, и они созданы для упрощения применения.Их легко использовать и легко чистить. Большинство из них требует минимальной подготовки и очистки, и они совместимы с большинством применений полиуретановой пены и полимочевины. Его наиболее популярным продуктом, вероятно, является Graco Fusion AP. Помимо Graco Fusion AP, здесь перечислены другие популярные модели.
Пистолеты для пены Polymac (PMC)
Пистолеты для пены
PMC — еще один популярный вариант. PMC расшифровывается как Polyurethane Machinery Corporation или сокращенно Polymac, и эта компания начала свою деятельность в 2007 году как часть PMC Global.Хотя компания является относительно молодой, ею управляют люди с многолетним опытом работы в уретановой промышленности. Это позволяет PMC предоставлять подрядчикам оборудование и материалы самого высокого качества. С этой целью PMC имеет обширную линейку продуктов, которая включает в себя множество систем распыления. В дополнение к пистолетам для распыления пены PMC вы также можете приобрести дозирующие устройства, системы тепловых шлангов, перекачивающие насосы и другое вспомогательное оборудование.
PMC производит свою продукцию исключительно в Соединенных Штатах, но у нее есть клиентская база по всему миру.Это популярный бренд, который работает с распыляемой пеной для жилых помещений, кровельной изоляцией, заливочной пеной, покрытиями из полимочевины и многим другим. Самые популярные пистолеты-распылители для пены перечислены ниже.
Пистолеты для распыления Gusmer
Gusmer является частью более широкого бренда Graco, но его предложения по производству распыляемой пены отличаются друг от друга. Гусмер присоединился к бренду Graco в начале 2000-х, когда компания была приобретена в результате коммерческой сделки. Компания Graco осуществила такие стратегические приобретения, чтобы расширить и укрепить свое место на рынке, и Гусмер как нельзя лучше подошел.В отличие от других систем распыления пены, предлагаемых Graco, системы Gusmer гораздо более универсальны. Gusmer предлагает электрический шкаф с двухточечным подключением. Этот шкаф подключается к гидравлическому реактору Graco, что обеспечивает надежную и стабильную работу.
Пистолеты для распыления GlasCraft
GlasCraft — компания, базирующаяся в Соединенном Королевстве, и она имеет сильные позиции на европейских рынках. За 25 лет существования налаженного производства GlasCraft фокусируется на качественных многокомпонентных системах для распыления или других типов дозирования.Компания постоянно стремится расширить свои предложения, поэтому GlasCraft теперь гордится тем, что является поставщиком оборудования Graco в Соединенном Королевстве. Операции Graco базируются в Соединенных Штатах, но благодаря партнерству с GlasCraft обе компании значительно расширили свою деятельность.
Благодаря своей позиции поставщика Graco, многое из того, что GlasCraft может предложить с точки зрения технологии распыления пены, принадлежит Graco. Популярные варианты включают следующее.
3M (торговая марка безопасности)
Из всех перечисленных компаний у 3M самый широкий ассортимент продукции. Компания 3M всегда была посвящена практическому использованию для научных разработок. Сегодня это может звучать банально, но когда компания была основана в 1902 году, это была амбициозная цель. 3M начиналась как небольшое предприятие в Миннесоте, известное как Minnesota Mining and Manufacturing Company. Первоначальной целью компании была добыча корунда. Однако компания 3М так и не нашла корунд. Вместо того чтобы признать поражение, компания работала с найденными минералами.Короче говоря, 3M работала над инновациями, и благодаря научно-техническому мастерству 3M смогла проложить путь к успеху.
Сегодня 3M входит в список Fortune 500 и производит более 60 000 продуктов, которые продаются по всему миру. Сюда входят различные продукты для распыления пены и другие технологии распыления.
В городе новый ТОП-ПИСТОЛЕТ!
ЛЕЙКВУД, штат Нью-Джерси — 15 июня 2012 г. –Polyurethane Machinery Corporation (PMC), Лейквуд, штат Нью-Джерси, с гордостью объявляет о с нетерпением ожидаемом выпуске нового краскопульта AP-2.AP-2 — это самый дешевый на рынке пистолет для продувки воздухом, произведенный в США, и предполагается, что он станет лучшим пистолетом в индустрии распылительной пены. Пистолет-распылитель AP-2 демонстрирует превосходные характеристики и является последним дополнением к новой линейке продуктов PMC.
К инновационным характеристикам краскопульта AP-2 относятся:
• Легкая и компактная конструкция
• Короткий ход спускового крючка для снижения утомляемости оператора
• Обратные клапаны, рассчитанные на максимальную производительность блока пистолета
• Обратный клапан продувочного воздуха для предотвращения попадания химикатов в воздушные каналы пистолета
• Усовершенствованный дизайн для разработки и смешивания шаблонов
o Отдельный упрочненный наконечник для контроля формы (PCT) с адгезионно-стойким покрытием и серией воздушных каналов для продувки наконечника
o Стабильная конфигурация рисунка и немедленное формирование рисунка распыления o Полный спектр PCT с круглым и плоским наконечником для удовлетворения ваших конкретных требований к распылению
o Насадка Blaster, предназначенная для распыления струи до 15 футов
o Заливной наконечник и другие нестандартные конфигурации
• Возможность иметь различные конфигурации ручки
• Простая разборка и обслуживание с легким доступом к внутренним частям
• Адгезионно-стойкое покрытие пистолета для минимизации образования пены и отложений на корпусе пистолета
• Модульная конструкция, состоящая из отдельной рукоятки, пневмораспределителя спускового механизма и корпуса пневмоцилиндра
• Уникальная поворотная головка на 180 °, разработанная PMC
• Соединительный блок для быстрого и чистого снятия пистолета со шлангов дозатора
При весе всего 2.Компактный пистолет-распылитель AP-2 на 1 фунт (без соединительного блока) почти на фунт меньше, чем другие пистолеты-распылители на рынке. Очень короткий ход делает пистолет чрезвычайно отзывчивым. Рисунок и скорость поступательного движения таковы, что вы можете распылять очень близко к субстрату без чрезмерного распыления, что практически невозможно сделать с другими краскораспылителями.
Пистолет-распылитель AP-2 легко разбирать и собирать с помощью специальных инструментов, предназначенных для облегчения работы. Рукоятка пистолета настраивается и легко снимается с корпуса пистолета.
Уникальная конструкция камеры пистолета-распылителя AP-2 соединяется со штоком поршня с помощью шара и гнезда, позволяя перемещаться на 360 ° для устранения изгибающих напряжений в соединении во время работы. Кроме того, процедура повторной сборки с шаром и гнездом позволяет особенно легко вставить камеру в шток поршня при повторной сборке пистолета. Оператор может легко изменить размер и конфигурацию наконечников для управления распылением вне пистолета, не разбирая пистолет.
Односторонний обратный клапан предотвращает попадание пены или покрытий в компоненты с пневматическим приводом в случае перехода.
Дэйв Пента, SprayWorks Equipment Group, наблюдал за полевыми испытаниями нового AP-2. По словам Дэйва: «Исходя из моего опыта, я думаю, что это оружие может изменить правила игры. Спасибо, что приложили все усилия, чтобы разработать пистолет-распылитель, который давно назрел для отрасли ».
Новаторская запатентованная технология, лежащая в основе конструкции краскораспылителя AP-2, продолжает демонстрировать стремление PMC к совершенству своей продукции и для своих клиентов.
Выиграйте розыгрыш в конкурсе с новым краскопультом AP-2! Вооружившись лучшим в отрасли пистолетом, выполняйте работу быстрее, экономичнее и проще — позвоните по номеру 732-415-4400 прямо сейчас!
Polyurethane Machinery Corporation (PMC) производит оборудование и аксессуары для использования в уретановой промышленности. В PMC сервис не останавливается на продаже.
1. Теплый водяной пол — это весьма популярное в наши дни решение для дома, которое имеет большое количество преимуществ. Как правило, водяной пол используются в коттеджах и частных домах, так как использование подобной технологии в городской квартире существенно ограничено спецификой решения, а иногда просто нарушает правила использования жилых помещений. Все дело в том, что теплый водяной пол должен подключаться к системе отопления. Как правило, в городских квартирах используются системы центрального отопления, подключать к ним систему водяных полов во многих регионах (например в Москве) запрещено. Но даже если в вашем местном законодательстве такой запрет отсутствует, то и тогда, монтаж теплого пола в квартире возможен послеспециальной экспертизы.
Зато, если речь идет о коттедже или загородном доме, то использование системы водяного пола не только возможно, но и экономически оправдано. Так как стоимость владения такой системой очень низка, даже если речь идет об обогревании большой площади, чего не скажешь про электрические полы. Кстати, систему подогрева на основе водяного пола можно использовать и для нежилых помещений, лестниц, порогов, и даже садовых дорожек. Эта система может служить основной отопительной системой или вспомогательной. Наиболее часто такие полы используют с финишным покрытием из керамической плитки или керамогранита.
Это связано с тем,что данные финишные покрытия не выделяют вредных веществ при нагревании, в отличии от многих других. Кроме того, плитка и керамогранит — достаточно холодный материал, и без дополнительного подогрева, ходьба по нему может оказаться не вполне комфортной, особенно в холодное время года. Монтаж теплого водяного пола довольно трудозатратная процедура, однако справиться своими руками с ней все же можно, главное знать основные нюансы. В этой статье мы подробно о них поговорим.
Монтаж водяного теплого пола своими руками
2. Теплый водяной пол изготавливается путем монтажа труб в стяжку пола. (Исключение — деревянные полы. В случае монтажа системы водного обогрева трубы укладываются в вырезанные заранее в набитых к полу досках, канавки). Высота стяжки над трубами должна быть не менее 3 см. Рекомендуем использовать металлопластиковые трубы — это наиболее бюджетный, удобный в работе и долговечный материал.
Прежде чем приступить к приобретению необходимых материалов, необходимо начертить схему теплого пола. Она поможет произвести расчет необходимого материала, а так же, при необходимости произвести ремонт в будущем, может значительно упростить задачу. При составлении схемы, следует иметь в виду, что при использовании стандартных труб диаметром 16 мм. , длина контура не должна превышать 100 метров, в противном случае, давления в контуре может просто не хватить для полноценной работы. Если вы укладываете теплый пол в большой комнате и вынуждены использовать несколько контуров — следует помнить, что длина контуров не должна сильно различаться. Допустимое значение — 10-15%
Трубы укладываются с шагом в 15 см. Если вы живете в северных районах с суровой зимой, можно сократить расстояние между трубами до 10 см. Укладка водяного теплого пола производиться поэтапно. Сначала нужно подготовить основание. Оно должно быть ровным, без сильных перепадов. Если перепады превышают 7 мм. их выравнивают, подсыпая песок. На основание укладывается гидроизоляционный слой — это может быть обычная полиэтиленовая пленка, уложенная в нахлест (ок. 15 см). Необходимо так же сделать нахлест на стены. Стыки скрепляем скотчем.
По периметру укладываем демпферную ленту. Такую ленту на клеящейся основе можно приобрести в строительном магазине, либо самостоятельно изготовить из термоизоляционного материала, в этом случае не забудьте приклеить ленту к основанию, либо закрепить ее саморезами. Теперь можно приступать к укладке утеплителя. Выбор материала, а так же его толщина, очень зависит от региона в котором вы живете.
В среднем, толщина термоизоляционного слоя должна быть 5 — 10 см. Если вы используете листовой утеплитель, укладывайте его в «перевязку», смещая поперечные стыки. Чем качественнее выполнен этот слой, тем более экономно будет расходоваться тепло, а значит тем теплее будет в вашем доме. Когда работа по укладке утеплителя закончена, переходим к армированию нашего пола. Для этого используем арматуру диаметром 4-5 мм., которую укладываем в виде сетки, прутья скрепляем между собой проволокой.
Армирование можно производить двумя способами — под трубами и над трубами. Либо только под трубами, но в таком случае при заливке арматура стяжки, арматура должна укладываться на специальные подставки, что бы получался зазор между арматурой и основанием. Укладка труб может производиться различными способами: змейкой, спиралью и пр. Трубы фиксируются к арматуре стальной проволокой, либо специальными фиксаторами.
Когда все контуры уложены, не спешите заливать стяжку — на этом этапе необходимо проверить герметичность контуров. Если испытания подтверждают герметичность контуров, приступаем к заливке стяжки. Как мы уже говорили ранее, толщина стяжки должна быть такой сто бы покрыть трубы не менее чем на 3 см. Нагрузка на перекрытия при использовании системы теплого водяного пола составляет 300 кг. м2.
3. Видео: монтаж водяного теплого пола своими руками
Монтаж водяного теплого пола своими руками: видео, схемы, технология
Содержание статьи
Сегодня обустройство теплых полов – отличный способ сделать свое жилище теплее. Часто теплый пол становится не дополнительным элементом в системе отопления, а вполне самостоятельным. Среди всех типов особой популярностью пользуется водяной теплый пол, который оказывается наиболее экономичным и эффективным. Чтобы получить у себя дома качественную систему теплых полов, лучше обращаться к проверенным и зарекомендовавшим себя фирмам, например в компанию Атмосфера комфорта. Но и самостоятельно можно попробовать справиться с этой задачей.
Преимущества и недостатки водяных теплых полов
Водяной теплый пол отличается рядом преимуществ, среди которых стоит выделить:
небольшие материальные расходы на монтаж и эксплуатацию;
пол по всей площади прогревается равномерно;
можно обогреть дом очень даже приличной площади, но при этом значительно сэкономить на оплате за отопление;
отсутствие видимых радиаторов отопления – плюс к привлекательности интерьера;
возможность регулировать температуру самостоятельно.
Справедливости ради стоит отметить, что подобная система теплых полов не обошлась и без некоторых недостатков, но большинство из них можно свести к минимуму при грамотном монтаже всей системы:
некоторые сложности при обустройстве всей системы водяных теплых полов;
необходимость использования водяного насоса;
есть риск протечки, а найти ее бывает очень нелегко;
давление в стояке незначительно, но падает.
Вероятность протечки можно снизить, если не использовать металлические трубы, которые быстро подвергаются коррозии. Прекрасная альтернатива – металлопластик, полиэтилен, полибутилен. Все это материалы, которые смогут верой и правдой прослужить вам в течение 50 лет.
Подготовительные работы
Прежде чем начинать монтаж теплого водяного пола, необходимо провести все необходимые замеры и расчеты, чтобы выяснить оптимальную мощность. Данный показатель зависит от многих факторов: площади помещение, этажа, качества утепление стен, площади остекления и т.д.
Если квартира расположена на первом или последнем этаже, есть балкон, окно в пол или эркер, стены плохо утеплены или планируется использовать толстые керамические плиты в качестве напольного покрытия, то лучше предусмотреть систему теплых полов более мощного типа.
После этого проводят подготовку основания для укладки самой системы теплого пола. Старое покрытие необходимо удалить, а при наличии перепадов пола более 10 мм необходимо выполнить дополнительную стяжку (можно использовать самовыравнивающиеся смеси), иначе потом система отопления может работать некорректно, а прогрев будет осуществляться неравномерно.
Необходимые материалы
Для обустройства системы теплого водяного пола необходимые такие материалы и инструменты:
трубы для теплого водяного пола – первое, о чем необходимо позаботиться. Они могут быть изготовлены из полиэтилена или полипропилена. Полиэтиленовые трубы меньше расширяются при воздействии тепла, поэтому они предпочтительнее, но если полипропиленовые трубы будут покрыты стекловолокном, то расширятся они будут меньше. Оптимальный диаметр труб – 16-20 мм, они должны выдерживать температуру до 95 градусов и давление до 10 бар;
коллектор и щиток для него. Коллектор должен находиться в том же помещении, где и монтируется система теплого пола, поэтому важно подобрать эстетичный щиток для него;
арматурная сетка;
пластиковые хомуты для крепления трубок к арматуре;
материалы для стяжки;
котел для того, чтобы нагревать теплоноситель – воду. Подойдет практически любой котел, важно только то, чтобы он умел нагревать воду на 30-400С, ведь не всегда нужно, чтоб полы были горячими, ведь по ним невозможно будет ходить. Именно поэтому главный фактор при выборе котла для системы теплых водяных полов – это диапазон его рабочих температур, поэтому можно рассматривать газовые, электрические, двухконтурные, дровяные и прочие варианты;
нагнетающий насос, если его нет в составе котла;
хомутки для крепления труб к арматурной сетке и фитинги для подсоединения труб к коллектору.
Виды технологий монтажа водяного теплого пола
Водяной пол может монтироваться двумя разными способами:
Бетонная технология связана с некоторыми трудностями, и немалыми временными затратами. Но несмотря на это, она остается достаточно популярной в силу других своих привлекательных качеств. Данный способ требует обустройства бетонной стяжки, в которую и монтируются нагревательные элементы. Финальное напольное покрытие можно укладывать только после того, как бетон полностью застыл, а длительность его застывания зависит от толщины и может достигать 28 суток.
Настильная технология позволяет избежать грязных и «мокрых» процессов, связанных с укладкой бетона и ожиданием, пока он застынет. Здесь используются готовые материалы, что позволяет значительно сэкономить время и упростить весь процесс. Обратная стороны медали – большие растраты на покупку нескольких слоев настилаемого материала. В зависимости от того, какой материал выбран для настилания, данная технология может быть полистирольной, модульной деревянной или реечной деревянной.
Бетонная стяжка для теплого пола
На сегодня данный способ обустройства системы теплого пола является самым распространенным.
Сначала нужно на подготовленной поверхности уложить слой теплоизоляции, причем сделать это нужно максимально качественно, чтобы тепло от трубок с теплоносителем не уходило вниз, а шло только на подогрев пола в квартире. Для этих целей чаще всего используют пенопласт, пеноплекс или пеностирол, а толщина его должна составлять от 30 до 150 мм в зависимости от того, какие тепловые нагрузки планируются. Можно использовать специальные маты, в которых есть механизмы фиксации, поэтому работать с ними проще, но и стоят они дороже.
Специалисты советуют выбирать утеплитель в зависимости от особенностей помещения и того, какую роль будут играть теплые полы в общей системе отопления. Так, если теплый пол – лишь дополнительный элемент системы отопления дома, то сойдет и вспененный полиэтилен, но обязательно с отражающим покрытием из фольги. Если под квартирой находится отапливаемое помещение, то можно использовать листы пенополистирола толщиной 2-5 см. Если квартира расположена на первом этаже, если под ней находится подвал, то лучше использовать более серьезный утеплитель – керамзит или пенополистирол толщиной 5-10 см. Также есть специальные утеплители для теплых полов: они стоят немного дороже, но в них уже предусмотрены пазы для прокладки труб отопления.
В качестве гидроизоляционного слоя используют полиэтиленовую пленку, которую настилают поверх пенопласта. Далее очередь за демпферной лентой, которая необходима для того, чтобы компенсировать возможные тепловые расширения стяжки. Ее укладывают по периметру помещения на всю высоту стяжки для теплых полов.
Затем необходимо армировать подготовленное основание для теплого пола. Для этого можно использовать сетку с ячейками 15-20 см и с сечением прутиков 5 мм. Если есть желание и необходимость получить теплый пол «на века» и максимально укрепить всю конструкцию, то армирование можно провести и после монтажа трубок отопления.
Монтаж трубок отопления можно проводить несколькими способами:
спиралью. Этот вариант отлично подходят для более просторных помещений, он позволяет идеально равномерно распределить тепло по полу, но и требует более тщательного подхода. При такой схеме укладки трубы с горячей и холодной водой чередуются, что и влияет на равномерность распределения температуры: тут холодные зоны расположены рядом с теплыми. Спиральный способ укладки труб более выгодный еще и с той точки зрения, что углов и поворотов тут меньше, а значит, воде будет намного проще течь. При таком способе укладке на квадратный метр площади пола примерно уходит 5 погонных метров труб, если расстояние между трубками составляет 20 см. Около наружных стен расстояние между трубками нужно сокращать, чтобы уменьшить теплопотери и обеспечить помещение максимальным комфортом. Монтаж труб спиралью – более трудоемкий процесс, который требует соблюдения точных расстояний. Есть программные ресурсы, которые позволяют точно рассчитать расположение каждого витка спирали в зависимости от площади и конфигурации помещения;
змейкой. Труба сначала проходит по периметру стен, а потом волнистой линией идет обратно. Монтаж такого варианта более простой, не требует особых расчетов, менее трудоемкий, но получить равномерное распределение тепла будет намного сложнее;
комбинированная укладка труб совмещает зоны с укладкой труб по спирали и змейкой.
Если комната большая по площади, то придется предусмотреть несколько отдельных петель отопления. Шаг между трубами зависит от того, какой эффект нужно получить: если теплый пол будет единственным источником тепла в квартире, то данное расстояние не должно превышать 20 см, если же это всего лишь элемент системы отопления, то можно укладывать трубы с шагом в 30 см, но не больше.
Чтобы самостоятельно определить наилучшее расположение труб, лучше заранее составить схему. Это удобно делать на обычном листке в клеточку, где в масштабе с учетом всех нюансов планировки комнаты чертят систему будущих теплых полов. Учитывать нужно не только все выступы и углубления в комнате, но и то, как будет расположена мебель, или хотя бы ее часть, ведь отапливать эти части будет нецелесообразно. Примеры создания схем расположения труб по спирали представлены на рисунках, но составить подобные правильно смогут люди с определенным опытом. Поэтому разработку всей системы теплых полов с определением мощности, протяженности и шага лучше поручить специалистам, а уже все остальное можно сделать своими руками.
Трубы фиксируются к арматуре с помощью специальных хомутков: это очень простой процесс, а расстояние между разными креплениями должно быть около 1 м. Не старайтесь сильно затянуть хомутки: при нагревании трубы могут немного расширяться. Места с компенсационными швами дополнительно одевают в гофротрубы, чтобы трубы отопления были максимально защищены от возможных повреждений. Начинают укладывать трубы от стен, двигаясь к центру или к противоположной стене.
Заключительный момент в процессе укладки труб – это их проверка, или опрессовка. Проводят ее уже после того, как система теплых полов подключена к коллектору, о чем читайте ниже. Нужна она для того, чтобы еще до монтажа стяжки обнаружить возможные места с повреждениями, негерметичные отрезки и вовремя их заменить. Подобное тестирование проводят в течение минимум 24 часов при давлении 3-4 бар.
Когда точно проверено, что система теплых полов герметична, можно переходить к монтажу бетонной стяжки. Заливают ее на высоту 3-7 см, чтобы в итоге получить максимально ровную поверхность. Для этого лучше пользоваться маяками, и уже по ним разравнивать бетонный раствор.
Стяжка будет застывать в течение максимум 28 суток, пока бетон не наберет свою марочную прочность. В этот период включать систему теплых полов нельзя. Включить отопление можно только после того, как стяжка окончательно застыла, причем сразу не на максимальную мощность, а постепенно повышать температуру в течение трех-четырех суток.
Для стяжки используют специальную смесь для теплых полов или пескобетон марки М300.
В качестве напольного покрытия поверх теплых полов лучше использовать те материалы, которые лучше всего проводят теплоту, а это ламинат, керамическая плитка или линолеум. Если в планах отделка пола паркетом или ламинатом, стоит обратить внимание на те варианты, которые можно использовать в системе теплых полов: об этом производители указывают на упаковке.
Полистирольная технология укладки теплого пола
Преимущество данного способа состоит в том, что отсутствуют все грязные процессы, которые характерны для бетонной стяжки. При этом удается значительно сэкономить время на укладку теплого пола, да и высота помещения при этом практически не крадется благодаря, снова-таки, отсутствию стяжки. Полистирольные плиты тут исполняют роль надежного теплоизоляционного материала, а такой способ незаменим, когда нагрузку бетонной стяжки перекрытия не выдержат, или потолки и без того низкие, и те 10-15 см, которые уйдут на монтаж бетонной стяжки могут реально спасти положение.
На подготовленную и выравненную и выравненную поверхность укладывают полистирольные плиты, а уже на них выкладывают алюминиевые пластины. У них есть специальные пазы для прокладки труб, такие пластины должны покрывать около 80% пола: благодаря им тепло будет распределяться равномерно. В углубления плит укладываются трубы отопления. Поверх них стелют листы гипсо-волокнистых плит: одного листа достаточно, если в качестве финишного покрытия используется ламинат или линолеум, но если используется паркет или тяжелая керамическая плитка, то лучше использовать два листа.
Полистирольная технология применима на бетонном или деревянном основании. Не подойдет она только в том случае, если в доме нет бетонных перекрытий.
https://www.youtube.com/watch?v=JZDR7lJm0w4
Деревянная технология укладки теплого пола
Этот способ незаменим для деревянных домов, где бетонные перекрытия отсутствуют вовсе. В зависимости от некоторых нюансов выделяют два варианта: модульный и реечный.
Модульная технология
Данная технология предусматривает монтаж слоя теплоизоляции, поверх которого настилают древесноволокнистые плиты. В них заранее вырезаются пазы для монтажа алюминиевых пластин и труб в будущем. Затем устанавливают алюминиевые пластины и крепят трубы в них специальными защелками. Алюминиевые пластины тут так же, как и в предыдущем случае, способствуют равномерному распределению тепла.
Поверх уложенной системы трубок настилают гипсо-волокнистые листы, а уже потом можно укладывать финишное покрытие.
Реечная технология
Тут используется более тонкий слой теплоизоляции, чем в предыдущем способе, поэтому масса всей системы теплых полов получается еще меньше, что делает возможным использование подобной системы на втором этаже деревянного дома.
В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол, которую укладывают между балками перекрытия. Поверх утеплителя укладывают рейки шириной 2,8 см, а расстояние между ними – 2 см. Уже в подготовленное реечное основание укладывают алюминиевые пластины с соответствующими углублениями, а в них прокладывают трубы.
В конце – укладка гипсо-волокнистых листов и финишная отделка.
Установка коллекторной группы
Вообще коллектор нужно монтировать на стену уже после того, как пол предварительно выравнен, чтобы проложенные трубы можно было к нему просто и быстро подсоединить и проверить всю систему. Мы данный этап рассмотрим отдельно. Стоит отметить, что поверхность стены для оптимальной работы оборудования должна быть идеально горизонтальной, а для проверки нужно использовать лазерный уровень.
Какая бы технология монтажа теплых водяных полов ни была бы выбрана, все равно потребуется установка коллектора. Найти его легко в магазине, причем при самостоятельных работах лучше выбирать готовый собранный коллектор с щитком: важно только знать количество выводов, а это зависит от числа контуров. После установки к нему необходимо подключить подающую и возвратную трубу: первая идет от котла и несет в систему горячую воду, которая отдает часть своего тепла напольному покрытию, и уже остывшей возвращается по возвратной трубе, снова подается в котел, где нагревается, и цикл повторяется. Насос для подкачки и откачки воды может понадобиться в том случае, если таковой не встроен в котел.
https://www.youtube.com/watch?v=eamA7Fw_RYs
Коллекторный ящик устанавливают в той же комнате, где монтируется система теплых полов, причем стараются разместить его как можно ближе к центру комнаты и пониже, около пола. Коллекторный шкаф монтируют в стену или ставят впритык к ней, все зависит от того какой у вас водопровод: открытый или закрытый.
На подающую и возвратную трубы крепят запорные вентили, которые позволяют перекрыть воду, когда отопление ненужно, или когда проводятся какие-то ремонтные работы. Чтобы соединить трубу отопления и запорный кран, используют компрессорный фитинг. Теперь к вентилю необходимо подключить коллектор, и с одной стороны установить воздухоотводчик, а с другой – сливной кран. Для точного регулирования температуры воды в теплом поле, в коллекторном шкафу должны быть специальные вентили или даже смесители.
В заключение
Окончательным этапом в монтаже системы теплых водяных полов становится обустройство финишного покрытия и наслаждение проделанной работой. Правильно обустроенные теплые полы дают возможность долгое время обходиться без ремонта, а зимой комфортно находится в помещении и даже ходить босиком по полу.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
водяной пол от батареи, как сделать, фото и видео
Содержание:
Многие владельцы на сегодняшний день все чаще обращаются свое внимание на систему теплых полов и прибегают к ее укладке в собственном жилье. Наибольшую популярность имеет водяное отопление в полу в квартире, подключаемое к центральной отопительной системе, о котором и пойдет речь.
Водяной теплый пол в квартире
Имеется множество инструкций, которые рассказывают о том, как смонтировать систему теплого пола, но по большей части они написаны для владельцев частных домов. Как же быть жильцам многоквартирных домов, которые также хотят создать тепло и уют в своем доме.
В их случае теплый пол от центрального отопления в квартире может существовать, но процесс монтажа будет иметь ряд нюансов. В первую очередь укладка такой системы приведет к дисбалансу в температурном режиме с помещениями, расположенными по соседству.
Неграмотно смонтированный теплый пол будет замечен проверяющими из службы жилищно-коммунального хозяйства, что чревато санкциями для хозяина.
Проблемы, возникающие при монтаже в квартире
До того, как укладывать теплый пол от отопления в квартире рекомендуется ознакомиться со списком возможных проблем, возникающих перед хозяином:
температура теплоносителя в системе централизованного отопления очень высока. Вода температурой в 70-90 градусов по Цельсию не может быть использована в трубопроводах, проложенных в перекрытии. Допустимая норма находится в пределах 50 градусов по Цельсию. При нарушении данного параметра система будет повреждена и автоматически становится угрозой для напольного покрытия, которое не выдерживает высоких температур;
существует запрет на установку подобной системы подогрева в многоквартирных домах. Руководствуясь законодательством, любой проверяющий из жилищно-коммунальных служб может оштрафовать владельца;
отопление может быть подключено посредством элеватора, а теплый пол исключительно при помощи медных трубок, которые дорого стоят и требуют специальных навыков от человека, осуществляющего их укладку. Читайте также: «Что лучше теплый пол или батареи – плюсы и минусы систем».
Альтернативное решение
Если невозможно уложить теплый пол водяной от центрального отопления, то на помощь владельцу приходит электрическая разновидность данной системы. Ее проще монтировать и произвести все работы можно самостоятельно. Преимущество заключается в том, что в многоквартирном доме, такая система не нарушает баланса и допускается к использованию.
Необходимо лишь учесть мощность такой системы, чтобы не возникало перегрузки электрической сети. Пространственно электрический теплый пол занимает значительно меньше места, что делает более эстетичными фото помещения и у любого входящего в квартиру не возникнет подозрения, что с полом что-то не так.
На законодательном уровне электрический обогрев разрешен и может быть применен в любое время года, в то время как водяной пол зависим от сезонной подачи горячей воды. Соответственно функционировать он может исключительно в период с осени по весну – отопительный сезон.
Способы подключения в квартире водяного теплого пола
Если же целью владельца все же стал теплый пол от батареи в квартире, то ему придется выбрать одну из модификаций системы, позволяющую осуществить соединение без нарушения функциональных параметров.
Известны следующие схемы монтажа:
Присоединение контура напрямую к радиатору отопления. Подобный способ самый простой и для осуществления монтажа потребуется насос с невысокой мощностью. По финансовому состоянию хозяина такая система не ударит. Недостаток у системы множество, поскольку регулировать температуру в ней не получится, но в общем стояке многоэтажного дома температура воды уменьшится, что может вызвать недовольство у соседей.
Подсоединение напрямую через балансировочный клапан на байпасе. Посредством такого метода можно уменьшить температуру воды, попадающей в трубы теплого пола. Использовать при этом рекомендуется трубки с диаметром в 1,6 сантиметра и общая длина контура не должна превышать 70 метров. Используемый для прокачки воды в системе насос должен иметь мощность, которой хватит на перемещение 5-10 литров воды в секунду с напором 1-2 метра в секунду.
Также теплый пол может быть подключен посредством трехходового клапана. Его внедрение в отопительную систему позволит уменьшить расход тепла на контуре теплого пола. Термостат, вмонтированный в данный клапан, будет регулировать температуру и постоянно поддерживать необходимо значение. Дополнительная модификация системы посредством монтажа двухходового клапана позволяет блокировать подачу теплоносителя в систему при резком снижении его температуры в отопительном контуре квартиры.
С использованием запорного и двух трехходовых клапанов. Подобная конструкция позволяет осуществлять регулирование температуры воды в отопительном контуре посредством «обратки». Двухходовой клапан позволяет насосу, перекачивающему воду, не работать впустую. В ином случае оборудование может быть поломано из-за перегрева, а сама система при эксплуатации будет расходовать значительно большее количество электрической энергии.
Самым функциональным вариантом того, как сделать теплый пол от центрального отопления, является монтаж системы с выносным датчиком температуры. При перегреве теплоносителя произойдет автоматическая блокировка подачи теплоносителя в отопительный контур. Как только вода вернется к исходной температуре, и будет соответствовать требуемому значению, циркуляция возобновится. Подобная система монтажа позволит избежать переохлаждения отопительного контура квартиры. Иногда на такую систему устанавливают несколько температурных датчиков для большей эффективности. Читайте также: «Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий».
Стоит учитывать тот факт, что монтаж водяного теплого пола, подключенного к отопительному контуру, может быть осуществлен на любом основании. Лучше всего армировать перекрытие и на сетку закрепить используемые трубки теплого пола.
Древесное основание из лаг также допускает монтаж системы теплого пола в специально вырезанные в брусьях углубления. Иногда теплый пол может быть использован в качестве основного отопления. В таком случае преимущество системы заключается в том, что на фото и при визуальном осмотре не будет видно оборудование, используемое для обогрева помещения. Читайте также: «Как сделать теплый пол от отопления – хитрости из практики».
Итог
Укладка теплого пола, подключенного к централизованной системе отопления, может быть осуществлена самостоятельно. Для качественной укладки рекомендуется заранее подготовить схему. Также стоит понимать, что альтернативные отопительные системы будут стоить гораздо дешевле и на их монтаж требуется куда меньше времени.
Если же выбор пал на водяной теплый пол, то помочь в укладке и подсоединении с соблюдением всех правил смогут специалисты. Профессионалы возьмут на себя ответственность за приобретение всех комплектующих и предоставят гарантию на оказанные услуги.
Водяной теплый пол своими руками видео. Пошаговая инструкция.
Установить теплый пол в доме желает каждый. Если совсем недавно, всего несколько лет назад люди могли сделать полы в доме теплыми лишь при установке электрических теплых полов, то сегодня существует возможность установки водяных теплых полов. Кстати, последний вариант намного выгоднее первого. Работу по монтажу лучше всего доверить специалистам, но это потребует дополнительных трат за услуги.
Положить теплый водяной пол своими руками, не имея опыта, достаточно сложно, но возможно. Если же решено сэкономить на опытных мастерах, то необходимо тщательно подготовиться к такому процессу, желательна подробная консультация. Посещение мастер-класса (наблюдение за работой специалистов у кого-либо из близких или соседей) также может послужить наилучшим уроком. Можно посмотреть обучающее видео монтаж теплого водяного пола своими руками в конце статьи.
Преимущества и недостатки теплых водяных полов
Способ утепления помещения с помощью труб с горячей водой имеет ряд преимуществ:
Водяные полы подключаются чаще к трубам отопления, поэтому можно будет неплохо сэкономить на электроэнергии.
Не дает электромагнитных излучений.
Обеспечивает равномерным распределением тепла по всему дому.
Минус водяных полов в том, что устанавливать его целесообразно лишь в частных домах, в основном за городом. В городских квартирах подключать к центральному отоплению трубы водяных полов запрещается.
Выбор системы водяных полов
На практике используют 3 вида систем теплых водяных полов, зависящих от выбора основания: бетонная система, настильная и деревянная.
Бетонная система более удобна в случаях монтажа теплого пола на первом этаже. Для этого необходимо подготовить основу. Для начала убирается плодородный слой земли. Стелется на землю пароизоляционная пленка, песочная подушка (слой песка), после заливается вся площадь комнаты так же, как и фундамент, щебнем и раствором. Лучше всего заниматься этим в летний сезон, потому что важно, чтобы такая основа до установки теплого пола хорошо высохла.
Бетонную систему установки теплого пола вполне можно использовать и на 2 и так далее этажах, но следует помнить о том, что стены должны будут выдерживать более тяжелый вес. Так как в сравнении с деревом бетонная заливка намного тяжелее. Да и работать с раствором, со стяжкой на верхних этажах гораздо сложнее.
Деревянную систему чаще выбирают для деревянных домов. С таким материалом гораздо удобнее и легче работать, но есть у деревянной конструкции минус – возможность размножения мышей и так далее между конструкциями. Так же обстоит дело и с настильной системой. По части пожарной безопасности, конечно, надежнее бетонный вариант. Выбирая систему, следует помнить и о своих финансовых возможностях: бетонная стяжка обходится чуть дороже остальных видов.
Бетонная система водяных теплых полов
В этом случае трубы теплого пола укладываются на бетонную стяжку. Основа для такой укладки – бетонная. В первую очередь на всю площадь укладываются теплоизоляционные материалы: пенопласт или пенополистирол (можно использовать любые другие виды).
Пол заливается раствором, после разравнивается и сохнет. На такое основание укладываются трубы (можно в любой форме – в круг, в квадрат, в зависимости от формы и площади комнаты). Далее трубы застилаются бетонной стяжкой. После выравнивания пол сохнет несколько дней, трубы соединяются с отопительной системой и подключаются. Пока слой стяжки сохнет, тепло должно подаваться умеренно. На сухую площадь стелется любой половой материал (линолеум, плитка, ламинат и так далее). Пол при таком настиле поднимается примерно на 5-10 см.
Настильная система водяных теплых полов
В этом случае монтаж теплого водяного пола проводится без раствора, без стяжки. Основой для укладки труб и финишного покрытия пола служат алюминиевые (или другие) пластины. Сначала на пол стелют теплоизоляцию, поверх нее укладываются полистирольные плиты.
Лучше начинать с угла комнаты. Желательно укладывать плиты равномерно. Далее в плиты устанавливают алюминиевые (теплораспределительные) пластины. В пластины вводятся и закрепляются трубы. Трубы опять же подсоединяются к отопительной системе. Поверх такой конструкции кладется чистовой пол, стяжка не используется.
Деревянная конструкция для установки теплого водяного пола
Имеется 2 способа укладки деревянной системы: реечный, модульный. Выбирать следует по желанию.
Реечный способ означает, что алюминиевые пластины с трубами стелются между полосками ДСП (15-30см). Указанные полоски прикрепляются к основанию пола с помощью саморезов с примерным отступом в 2 см друг от друга. В отступы устанавливаются алюминиевые пластины с трубами.
Модульный способ значит использование для крепления модулей (продаются в готовом виде) из ДСП. В каналы модулей проводят трубы. Этот способ более легкий и простой.
Поверх отопительной системы укладывается чистовой пол. Стелют его через влагостойкую (картонную или из вспененного полиэтилена) прокладку прямо на алюминиевые пластины. Если же финишный крой будет из линолеума или плитки, то на пластины сначала кладут гипсоволокнистые листы.
Процесс выбора и установки системы теплого пола потребует и финансовых затрат, и времени. Поэтому перед началом всех работ стоит обдумать все мельчайшие детали. Вести работы лучше в летний сезон, так как можно будет проветривать помещения от сырости (в случае использования бетонной стяжки), от пыли и запахов.
Как провести монтаж теплых полов самостоятельно (видео)?
Как провести монтаж теплых полов самостоятельно (видео)?
Видео, вот например не плохое.
А вот видео как правильно укладывать плитку на тёплые полы (часто эти работы тесно связаны между собой).
Но не понятно о какой именно кухне Вы спрашиваете, на какие полы кладётся тёплый пол, какого типа тёплый пол и так далее.
Что это частный дом, или квартира?
Общего у разного типа тёплых полов мало, ну разве что перед обустройством тёплых полов на кухне, надо набросать схемку с учётом того где будет находиться кухонная мебель, под мебелью тёплые полы не нужны.
Высчитываем квадратуру (площадь) пола и отнимаем квадратуру мебели, ещё лучше эти размеры перекинуть на пол, что б с гарантией.
И ещё из общего, обратите внимание на кафельную плитку, как финишное покрытие, кафель имеет не плохую теплопроводность и какой бы тёплый пол под ней не находился она выполнит свои функции.
Плюс ко всему это же кухня, то есть полы часто моются с применением моющих средств, мало какое финишное покрытие может похвастаться такой устойчивостью к «химии».
Ещё из общего, перед тем как делать стяжку под плитку, тёплые полы любого типа необходимо проверить на функциональность, с этим всё понятно, случись что демонтировать уже залитую стяжку, довольно проблематично.
И не забывайте что после того как тёплые полы и кафель уложили, желательно первый пуск совершать только после полной просушки стяжки, а на это может уйти и месяц.
Если решите делать водяные тёплые полы, то самостоятельно браться за такую работу не советую, работа довольно сложна в техническом плане, хотя попробовать можно.
А этапы и «пирог» к примеру водяного тёплого пола выглядят так:
Выравнивающая стяжка (при необходимости).
Далее гидроизоляция с напуском на стены, затем фольгированный пенополиэтилен.
Водяной теплый пол под ламинат. Укладка, свойства, монтаж. Видео
Водяной теплый пол под ламинат – одна из отопительных систем, которые идеально подходят для ламинированного покрытия. Финишное покрытие не портится, не деформируется и не ходит ходуном. Его легко мыть и чистить, оно становится не только красивым, но и теплым. Что может быть лучше?
Содержание статьи:
! Такие системы обогрева относятся к числу наиболее безопасных и надежных. Одним из главных преимуществ является равномерность прогрева всей основы, что, в свою очередь, способствует увеличению срока службы всего настила.
Преимущества водяных теплых полов
Температурный режим. В процессе эксплуатации он довольно низкий (не выше 50°С), а это имеет прямое отношение к снижению расходов на обогрев;
водяной настил – экологически безопасная система;
при эксплуатации отсутствует генерация электромагнитного поля;
с точки зрения санитарно-гигиенических норм это наиболее безопасный вариант.
Состав водяного теплого пола. Принцип его работы
Начнем с того, что согласно виду применяемых теплоносителей, все типы напольного отопления можно разделить на три группы:
Жидкостные;
воздушные;
электрические.
Жидкостный вариант считается самым популярным и часто встречается под названием водяное отопление. Стоит отметить, что именно такая система обладает массой преимуществ, если сравнивать ее с другими альтернативными решениями. Вода является здесь теплоносителем, который отличается не только повышенной теплоемкостью, но и дешевизной. Она нагревается при помощи самых разных источников энергии и не выделяет при этом никаких вредных веществ, а также не являются источником электромагнитного излучения. Она сочетается с обычными системами отопления. Все это в целом облегчает создание автоматизированных отопительных систем для различных объектов и помещений. Почитайте подробнее о укладке ламината своими руками здесь.
В чем заключается принцип работы водяного теплого пола под ламинат? В передаче энергии от теплоносителя (вода и разные виды антифриза) конструктивным элементам настила.
Для этого необходимо разместить между финишным покрытием и основой сеть трубопроводов, по которой и будет циркулировать один из упомянутых теплоносителей. Чтобы предотвратить утечку тепла через основу также необходимо выполнить теплоизоляцию между основой и трубопроводом.
! Чаще всего в качестве теплоизолирующего материала используется полистирол. При этом его толщина выбирается с учетом типа напольного отопления, величины тепловой нагрузки, а также термодинамических свойств основания.
Уже поверх такого теплоизолирующего слоя укладывается специальный отражающий экран, изготовлен из алюминиевой фольги с прослойкой воздуха, которая закреплена на основании из полимерных материалов. Все это в совокупности позволяет направить тепловой поток в правильном направлении, уменьшая рассеивание тепла.
Укладка теплого водяного пола на ламинат
Итак, монтаж теплого водяного пола на ламинат осуществляется с применением:
Цементно-песчаной стяжки;
сухой стяжки.
Цементно-песчаная стяжка
Такой вариант очень часто называют бетонным, так как в качестве несущего, теплораспределительного слоя используется цементно-песчаная смесь, в которую добавляют присадки. Также часто встречается другой вариант названия данной системы — заливная/мокрая стяжка.
Сегодня данный вариант называют самым надежным и эффективным. Именно с помощью бетонной технологии можно получить максимальный уровень теплоотдачи от основы. Также существует возможность регулирования нагрева в самых широких диапазонах. Обычно, только такой бетонный настил может служить отопительной основой: своей теплоотдачей он покрывает все теплопотери любого помещения. Советуем почитать статью — как сделать стяжку под ламинат.
Бетонная система укладки теплого водяного пола на ламинат обеспечивает все преимущества подобных настилов, в сравнении с другими вариантами. Основа гарантирует уют, комфорт, экологичность и гигиеничность, в каком бы помещении она ни была использована.
Также в данном случае нужно обратить внимание на ламинат для водяного теплого пола. Он должен соответствовать всем требованиям:
33-34 класс износостойкости;
толщина не менее 8 мм;
влагостойкий;
предназначен специально для обогревательных систем (такой пункт указывается на упаковке).
! Нагрузка на такие настилы может составлять порядка 500кг/м?. Данный показатель означает, что систему можно использовать на любом промышленном предприятии и в любых частных домах.
Как насчет срока эксплуатации? Долговечность бетонной теплой основы равна сроку службы ламината для водяного теплого пола, а именно не менее 50 лет.
Сухая стяжка
Такой вариант стяжки изготавливается на основе портландцемента, немецких высококачественных присадок и добавок и различной крупности песка. Такой концентрат составляющих помогает увеличить пластичность всего раствора, но снизить содержание воды. Стяжка получается более однородной, если в ее состав добавить пеногаситель. При этом воздушные пузыри будут вытеснены наружу, увеличивая теплопроводность.
Большинство строителей чаще всего используют специальные сухие смеси, потому что они более прочные, если сравнивать их с традиционной смесью цемента и песка. Последний вариант смеси всегда считался более слабым материалом для укладки теплого водяного пола на ламинат.
В состав таких сухих смесей входит целый ряд специальных добавок:
Компенсаторы теплового расширения;
регуляторы твердения;
армирующие компоненты;
пластификаторы.
Поэтому такие составы очень приспособлены к теплым основам, характеризуются целым рядом преимуществ перед массой альтернативных вариантов, а также рассчитаны на перепады температуры и уровней влажности.
Как и в предыдущем варианте следует обратить внимание на свойства ламината под теплые водяные полы. Ламели должны быть 32 или 33 класса прочности толщиной от 8 до 10 мм. Лучше чтобы основа была влагостойкой, а верхний слой покрытый смолой на основе меламина.
Полезные советы по укладки водяного пола под ламинат
Укладку нагревательных труб можно осуществить несколькими способами. Их можно прикрепить к арматурной сетке, с шагом один метр. Длина уложенного трубопровода при этом не должна превышать показатель в девяносто метров.
Трубу также можно крепить крепежной лентой и различными клипсами. Укладывать можно спиралью или змейкой. В таком случае шаг укладки может быть 10 — 30 см.
Наиболее оптимальным диаметром металло-пластиковой нагревательной трубы считается 20 мм. При этом каждая из петель трубопровода выполняется только цельной трубой. Это помогает исключить возможный риск подтекания воды из точек соединения.
При укладке водяного теплого пола под ламинат начало и конец трубопровода подсоединяются к соответствующим выводам коллектора. После монтажа производится заливка нагревательного трубопровода цементно-песчаной или сухой смесью. Уже после высыхания всей поверхности настила начинают монтировать ламели.
Как видите, водяные основы обладают массой преимуществ. Основная задача – правильно уложить трубопровод и залить его. После этого можно спокойно приступать к финишному покрытию.
Видео — монтаж водяного теплого пола.
Оцените материал
типы, монтажу своими руками с Видео
Уютная обстановка в доме, комфортная температура поверхности пола, и даже подогрев помещений, все это выполняет система теплого пола. Чтобы она использовалась рационально, и полностью демонстрировала все свои возможности, необходимо заранее определится с оптимальным ее вариантом. В данной статье мы рассмотрим разновидности таких систем, их особенности и способы монтажа.
Содержание статьи:
Виды теплых полов
Несмотря на узкую специфику использования, производители данных систем, предлагают большой ассортимент моделей, которые классифицируются по различным значениям.
Одним из стандартных различий выступает тип используемой энергии:
Электрическая система;
Водяная система.
Уж после такого разделения, электрические полы подразделяются на более конкретные виды, которые отличаются техническими параметрами и физическими возможностями.
Чтобы понять специфику каждой модели, рассмотрим их более подробно.
Водяной
Данный тип относится к разряду традиционных устройств, которые нашли свое применение задолго до появления аналогов, работающих от электричества. Источником энергии в данном случае выступает горячая вода. При этом она не обязательно поступает с единой системы подачи воды. Большинство владельцев квартир и частных домов, устраивают автономную сеть, благодаря чему удается полностью контролировать температуру воды, и корректировать ее при необходимости.
Монтаж системы нуждается в определенных подготовительных работах, позволяющих осуществить по их завершению заливку бетонного раствора для выравнивания. После высыхания раствора возможна укладка любых покрытий, имеющих допуск к повышенным температурам.
Особенности системы:
Может прокладываться под мебелью, при этом эффект ее рассыхания сводится к минимуму.
Долговечность. Трубы, из которых собирается конструкция, изготовлены из металла или металлопластика, устойчивого перед действием коррозийных процессов.
Присутствие на рынке тонких систем, с использованием труб диаметра 8 мм.
Электрический
Несмотря на то, что модели данного рода появились на рынке не так давно, и постоянно модифицируются, их популярность с каждым годом только возрастает. Обусловлена такая ситуация, большим количеством преимуществ, среди которых:
Доступная стоимость.
Скорость монтажа;
Использование качественных материалов, характеризующихся устойчивость к различным факторам влияния, и долговечностью, при условии соблюдения всех правил монтажа.
Кабельный
Эта система может быть представлена двумя разновидностями – матами и секциями, отличия между которыми состоять в способе и принципе осуществления монтажных работ.
Секции монтируются только в стяжку в стяжку, а маты могут располагать на ней, но под слоем плиточного клея. В качестве основы может быть использован одно-, или двухжильный кабель.
Пленочный
Одна из последних разработок на рынке, относящаяся к разряду энергоэффективных, позволяющих быстро нагревать основание покрытия до установленной температуры. Цена за м2 такой продукции, несмотря на то, что выше аналогов, однако стоит учитывать, что для ее монтажа не стоит тратиться на заливку и расходные материалы. При этом монтировать можно сразу же под выбранное напольное покрытие.
В качестве нагревательного элемента выступает пленка, вид которой также позволяет разделить систему на такие типы:
Углеродный – основу составляет лавсановя пленка, между слоями которой размещают резиновый элемент. Данный тип является многофункциональным, так как может служить для подогрева пола, а также в качестве автономной системы обогрева помещения.
Биметаллический – изготовлен из полиуретановой пленки. Он располагается в конструкции в два слоя (сплав меди и алюминия). На такое устройство, после монтажа можно производить укладку линолеума, ламината, ковролина, и прочих покрытий.
Монтаж теплого пола
Монтаж теплого пола, в зависимости от выбранной системы, может быть осуществлен своими руками. Однако для этого все же необходимы определенные знания и навыки, поэтому желательно заранее проконсультироваться у специалиста, а также четко придерживаться рекомендаций производителя. Только соблюдение всей этой информации, позволит рассчитывать на положительный итоговый результат.
Как уже было сказано ранее, особенности монтажа зависят напрямую от типа выбранной системы. Если рассматривать электрические полы, то все они нуждаются в источнике питания, терморегуляторе, который позволяет регулировать и корректировать температуру основания, а также термодатчика, отвечающего за измерение температуры основания.
Подготовительные работы
Как и любые другие виды монтажа, установка системы теплого пола, нуждается в подготовке основания, на которое она будет укладываться. Изначально необходимо обеспечить ровность, которая достигается путем заливки специального раствора, если черновой пол имеет бетонную стяжку. Если же основание выполнено из деревянной доски, тогда можно воспользоваться ДВП плитами, или фанерой. Листы материала располагают по всей площади, а по периметру каждого листа обеспечивается его крепление саморезами к основанию.
Выполняя такие подготовительные работы, и осуществляя фиксацию каждого листа, необходимо сверять ровность и плоскость, с помощью специализированного строительного уровня. После того как укладка завершена, необходимо очистить поверхность от загрязнений, в виде пыли и стружки.
Подложка для теплого пола
В этом случае подложка служит своеобразной звуко- и теплоизоляцией. Для таких целей могут использоваться различного рода рулонные материалы (ППЕ, пробка, специальные дышащие подложки под теплый пол, которые имеет пленочную основу заполненную шариками из пенопласта), толщиной не менее 3 мм, так как в нем будет вырезаться отверстие для прокладывания проводки.
Фиксация подложки между собой может быть выполнена скотчем, это позволит ей максимально оставаться на месте во время установки. Из рекомендаций специалистов, которые имеют значительной опыт в этой сфере деятельности, в качестве отражающей теплоизоляции, не стоит выбирать материалы с поверхностью из фольги, они не отвечают заявленным параметрам качества.
Укладка пленки на пол
Рабочее направление укладки пленки — к стене, так как на ней будет происходить установка терморегулятора. Таким образом, удастся использовать максимально короткий провод. Технический зазор между стеной и краем пленки, составляет 10-15 см, если в помещении присутствует камин, тогда технический зазор между ним и пленкой должен быть не меньше 1 метра. При необходимости разрезать пленку, осуществлять это можно только на прозрачных местах. Улаживается материал медным нагревателем вниз, при этом каждый элемент стыкуется между собой, и закрепляется скотчем.
Затем стоит позаботиться о изоляции медных окончаний, где происходил разрез. Наиболее подходящим материалом для таких целей выступает битумная пленка. На не заизолированные участки необходимо предусмотреть зажимы. Они должны быть расположены между пленкой и медной полосой.
Монтаж терморегулятора на стене
Монтируется терморегулятор на высоте, порядка 1 метра. Для этого необходимо заранее подготовить штробу на стене, в которой будут расположены все провода, а также отверстие для размещения монтажной коробки. В теплоизоляционном материале также вырезают отверстие, под размещение гофрированной трубки, в которую будет помещен термодатчик. Провод датчика и нагревательного элемента, по штробе, плавно подымаются к терморегулятору.
Процесс подключения
Для обеспечения правильности процесса подключения, который в большинстве случае играет важную роль в работоспособности изделия, стоит внимательно изучить рекомендации данные производителем, а также значения контактов на обратной стороне терморегулятора. Подключение проводов к последнему осуществляется по следующему принципу:
В центральные контакты заводят провода электропитания от сети.
В 2 контакта на одной стороне подключают кабели термодатчика.
В 2 контакта на противоположной стороне – кабели нагревательных элементов.
Провода заземления крепятся между собой клеммою, их вставление в отверстие не предусмотрено.
Напольные покрытия на теплый пол
Далеко не все покрытия могут быть использованы для укладки на пола с подогревом. В процессе подбора стоит обращать внимание не только наличие специальных знаков, которые позволяют укладку в таких условиях, но и на коэффициент теплопроводимости.
С их помощью медленно аккумулируется тепловая энергия, которая затем же и возвращается, при отключении оборудования.
Электрические теплые пола могут укладываться не только под линолеум и ламинат, которые принято считать стандартными вариантами для этих целей, но и под керамическую плитку, массивную доску, паркет, и паркетную доску, а также ряд материалов, относящихся к разряду гибких (винил, пробка, и т.д.).
При покупке ламината или линолеума стоит обращать внимание, рекомендует ли производитель использовать продукцию совместно с такими системами. Об этом может свидетельствовать специальный знак, который располагается на упаковке. Чем меньше толщина покрытия, тем быстрее он нагревается, и передает свою температуру внутренней среде.
Стоит учитывать, что ламинат – это плавающий пол, который при воздействии тепла сужается, а при его отсутствии расходится. Тем осуществляется давление на замковую систему.
Относительно линолеума, то его существует большое количество разновидностей, обладающих разными функциями и опциями. При выборе изделия под теплое основание, стоит обращать внимание на рекомендации по тепловому режиму. Максимальный уровень нагрева указывается на упаковке, и его соблюдение обязательно. В противном случае качественные характеристики материала могут существенно снизится, что приведет к его деформации. К примеру, мармолеум способен выдерживать режим до 27°C, винил – до 30°C. Помимо этого, при нарушении температурного режима, из изделия могут начать выделяться вредные вещества, такие как фенолы, газы, способные оказывать влияние на присутствующих в помещении.
Укладка линолеума и ламината на теплый пол
Процесс монтирования таких конструкций не занимает много времени, однако для правильности его выполнения все же лучше воспользоваться услугами профессионала.
Цена таких услуг зависит не только от запланированного объема работ, но и типа закупленной продукции.
Если планируется монтаж линолеума, тогда стоит подобрать оптимальный для этих целей тип. И даже несмотря, что пленка может укладываться непосредственно под любое основание, после выравнивания пола, производители все же рекомендуют создавать слой незначительной толщины, который может быть представлен ДВП, фанерой, оргалитом. Благодаря ему, обеспечивается необходимый уровень жесткости, что исключает возможность механической деформации уложенной продукции.
После того, как фанера или ДВП были уложены на пленку, можно приступать к стандартной процедуре расстилания линолеума:
Раскатать рулон, дать ему время привыкнуть к температуре, и расправиться.
Смежные полосы накладываются изначально внахлест, после чего выполняется их кройка.
Выбор способа крепления – под плинтус, со спайкой полос между собой; приклеивание скотчем; приклеивание к основанию.
Каждый из этих методов имеет право на жизнь, но их выбор зависит от габаритов помещения, и целей его использования. Если помещение большое, и имеет высокую степень проходимости, тогда его лучше приклеить к фанере, тем самым обеспечить его размещение на одном месте, и отсутствие складок и брыжей, которые могут привести к деформации.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
Модернизация лучистого отопления в подвале, ванной и спальнях
Если вы когда-либо грелись перед открытым огнем, вы испытали лучистое тепло. В отличие от поднимающегося горячего воздуха, лучистое тепло распространяется во всех направлениях, нагревая более прохладные предметы вокруг себя. Подача теплой воды в пластиковых трубках, установленных в полу, излучающих теплый пол выходит оттуда, создавая ощущение тепла и комфорта в комнате.
Хотя установка системы лучистого теплого пола может работать на 50 процентов больше, чем, например, традиционное воздушное отопление, она экономит 30 процентов затрат на электроэнергию и в конечном итоге окупается.Вставить его в новую конструкцию очень просто: специальные деревянные пластины, прикрученные к балкам, служат в качестве основания. Но переоборудование труб под существующий пол сопряжено с трудностями. Если комната выпотрошена до балок, достаточно легко сложить деревянные плиты. Но это невозможно, когда пол остается на месте.
3 места для модернизации теплого пола в существующих домах
Вот три самых популярных места для переоборудования лучистой энергии и то, что в каждом случае делают профессионалы, чтобы привнести уют в старые дома.
1. Лучистое тепло в жилых помещениях первого этажа
Ричард кормит трубку PEX подрядчику по отоплению Джону Перри, который проталкивает ее вдоль балки. Под каждой комнатой на первом этаже будет петля по одной длине трубки. Фото Рассела Кея
Наилучший способ переоборудовать лучистые полы с подогревом, не нарушая существующий пол, — это сделать это снизу, напротив нижней стороны чернового пола. В большинстве домов это можно сделать только на первом этаже, где пролеты балок открыты для пространства внизу. Его можно укладывать под большинство существующих полов, включая дерево, плитку, винил и даже ковер.
Установка лучистого теплого пола в существующих домах начинается с ввинчивания алюминиевых направляющих между балками, которые удерживают трубы PEX (сшитый полиэтилен), по которым проходит горячая вода. «Пластик, такой как PEX, не является хорошей средой для переноса», — говорит Ричард. «Таким образом, алюминий высасывает тепло и отводит его к черному полу». Гусеницы обеспечивают равномерное распределение трубок на расстоянии от 6 до 8 дюймов во избежание появления холодных пятен. НКТ непрерывно изгибаются от пролета к пролету через отверстия, просверленные на расстоянии не менее 2 дюймов от краев каждой балки.Однако на кухне или в семейной комнате Ричард старается не размещать ее под шкафами или другими встроенными элементами. «Вы не хотите, чтобы тепло было запечатано в герметичной коробке», — объясняет он.
Изоляция под трубой имеет решающее значение для удержания тепла в полу, а не для его рассеивания в разные стороны. В проектном доме бригада нанесет пенопластовую изоляцию на трубы между балками, образуя герметичное уплотнение.
Система лучистого теплого пола требует подачи горячей воды, соединения между трубкой и водопроводом, а также насоса для перемещения воды от одного к другому.При модернизации первого этажа все они либо уже существуют, либо их легко найти поблизости.
Проект дома TOH имеет коллектор в подвале, откуда все трубы берут начало и возвращаются. Он подключается к циркуляционному насосу. Трубки каждой комнаты подаются в коллектор, петляют под полом и снова соединяются на выходе. В каждой комнате или зоне есть отдельный термостат; при его увеличении в комнату поступает теплая вода, повышая температуру в помещении. Выключение отключает воду.
Коллектор получает горячую воду от бойлера, в котором есть специальный смесительный клапан, настроенный на подачу воды не выше 140 градусов по Фаренгейту. Этот предел, объясняет Ричард, гарантирует, что поверхность пола не поднимется выше 85 градусов, что может разрушить плиточную мастику и покоробить дерево. В здании проекта температура в трубопроводах будет повышаться и понижаться в зависимости от погоды: от 85 до 90 градусов в мягкие зимние дни и до 130 или 140 градусов в самые холодные дни.
2.Утепление ванных комнат и спален второго этажа
Перри использует резиновый молоток, чтобы вставить PEX в алюминиевую гусеницу. Убедившись, что трубка полностью защелкнулась, он обеспечивает эффективную теплопередачу. Фото Рассела Кея
Модернизация излучателя на втором этаже, где комфорт теплой плитки для ванной или деревянного пола под босыми ногами является настоящим удовольствием, может оказаться более сложной задачей. Редко есть доступ к балкам второго этажа снизу, поэтому трубы должны входить сверху.По словам Ричарда, это может добавить от ½ дюйма до 1¼ дюйма к уклону пола, что потребует корректировок, таких как поднятие или срезание дверей. (Эти ограничения также относятся к первому этажу без подвала. Так, например, на кухне вы должны быть уверены, что приподнятие пола не закрепит посудомоечную машину на месте.)
К счастью, есть изделия — Quik Trak от Uponor, климатическая панель Viega и Raupanel от Rehau, — которые позволяют сохранять дополнительную высоту ниже дюйма. По словам менеджера проекта Rehau Джона Кимбалла, эти панели могут укладывать практически любой черновой пол — доски, фанеру, OSB или даже бетон — если он ровный и находится в хорошем состоянии.
После того, как панели прибиты или прикручены, вы можете покрыть их различными полами. Поскольку плитка легко отдает тепло, она идеально подходит для лучистого тепла, поэтому ванная комната — отличное место для модернизации. Тем не менее, плиточный пол включает в себя подкладочную доску, тонкий слой и саму плитку, поэтому он добавит больше высоты комнате, чем, скажем, линолеум, который опускается на ¼-дюймовую фанеру, или дерево, которое можно положить прямо на панели (если монтажники не прибивают трубы).
Тем не менее, практически любое обычное напольное покрытие выдержит тепло. Для деревянных полов Ричард рекомендует такие твердые породы дерева, как дуб, ясень или клен. «Чем уже планка, тем лучше», — говорит он. «Он сводит к минимуму расширение и сжатие». Ковровое покрытие также будет работать до тех пор, пока совокупная изоляционная способность ковра и подкладки — информация, которую должны иметь продавцы ковров или подрядчики по производству лучистых материалов — не превышает R-2,5. «Если пол слишком хорошо изолирован, — говорит Ричард, — это все равно, что надеть свитер на радиатор.«
Для подключения отопительной системы второго этажа к источнику тепла нужно просто найти способ получить воду из бойлера. По сути, везде, где могут быть установлены трубы PEX, лучистое тепло может распространяться. Ричард рекомендует установить коллектор «в туалете или заправить в полость для стойки — близко к обогреваемой области». Это позволяет избежать изгиба нескольких длин трубок вниз к удаленному коллектору и обратно. Тогда по единственной линии можно подавать воду из котла в коллектор.
3.Создание подвального этажа с подогревом
«Любой подвал, в котором есть семейная комната, игровая комната или мастерская, должен быть сияющим», — говорит Ричард. Если в подвал будет бетонная плита, PEX может опускаться до заливки, прикрепленный к проволочной сетке или закрепленный на жесткой пенопластовой изоляции. Пол затем идет прямо поверх этой плиты.
Если плита уже установлена, через нее проходят трубы с использованием тех же низкопрофильных панелей, которые использовались для модернизации второго этажа. Затем вы можете закончить пол так же, как и на втором этаже, или вы можете залить панель легким бетоном.«Покрытие трубы легким бетоном или гипсобетоном позволяет поглощать ее тепло тепловой массой бетона. Это также защищает трубы, но увеличивает высоту готового пола», — говорит Ричард. «Значит, вам нужно отрегулировать каждый дверной проем».
В конце концов домовладельцы Newton решили разместить излучатель под всем первым этажом и под ванной на втором этаже, но оставили его вне подвала. Установка добавит к стоимости модернизации их системы отопления, но в холодном северо-восточном климате они увидят экономию в первом зимнем счете за электроэнергию.Однако, по словам Ричарда, «Radiant» на самом деле не в денежной окупаемости. «Нет сомнений в том, что это наиболее эффективный способ обогрева и самые низкие эксплуатационные расходы», — говорит он. «Но главная причина, по которой вы это делаете, — это повседневный комфорт».
Альтернативное электрическое лучистое отопление
Как правило, электрические излучатели — либо кабели, проложенные в полу, либо тонкие маты из проволочного сопротивления, закрепленные на стекловолоконной сетке, — устанавливаются в отдельных комнатах, а не во всех домах. Фото Russell Kaye
Как правило, электрическое лучистое отопление — либо кабели, проложенные в полу, либо тонкие маты из проволочного сопротивления, закрепленные на стекловолоконной сетке, — модернизируется в отдельных комнатах, а не в целых домах. Его установка быстрее и дешевле, и он может стать хорошим вариантом для модернизации, скажем, ванной комнаты или небольшой гардеробной. Но Ричард Третеви из TOH не рекомендует использовать электрические излучатели для больших помещений, таких как кухня или готовый подвал. «Из-за высокой стоимости киловатт-часа это не лучший основной источник тепла, особенно в холодном климате», — говорит Ричард. «Hydronic Radiant настолько эффективен, потому что он использует воду для передачи тепла по всему зданию. А вода является идеальной средой для передачи тепла.Период »
Не упустите изоляцию в излучающих системах
Изоляция, необходимая для надлежащей системы лучистого отопления, обычно является одной из наиболее упускаемых из виду областей установки лучистого тепла.
Если мы, как хорошие и компетентные подрядчики по лучистому отоплению, устанавливаем наши системы как можно лучше, но полагаемся на других в установке изоляции, мы можем (и обычно делаем) оказаться на ковре, чтобы объяснить, почему наша система лучистого отопления не согревают свой дом. Часто жалоба на общую нехватку тепла наверху сопровождается аналогичной жалобой на то, что жилые помещения на один уровень ниже очень теплые. Потребитель обычно не подключается.
Ничего не подозревающий подрядчик включает отопительную систему, и наверху проблема немного решается, но в подвале становится еще жарче. В результате дальнейшего расследования мы обнаружили, что генеральный подрядчик не устанавливал изоляцию в зоне перекрытия балок ниже источника тепла, потому что он «не считал это необходимым.Эта часть дома находится над отапливаемым помещением, а кроме того, поднимается температура, не так ли? »
Не позволяйте себе попасться в эту ловушку. Если вы фактически не несете ответственности за физическую установку изоляции, убедитесь, что вы указали в своем контракте с домовладельцем и генеральным подрядчиком, какой тип, сколько и как будет устанавливаться изоляция.
В общем, вы должны следовать рекомендациям производителя системы отопления. Если поставщик не дал никаких рекомендаций, то следующую информацию можно использовать в качестве общих указаний.
Сколько: Обычно, если теплый пол находится над отапливаемым помещением, вам нужно как минимум в два раза больше R-значения ниже источника тепла, чем у вас выше него. Например, если есть 11/2 дюйма (приблизительное значение R = 1,5) древесины поверх источника лучистого теплого пола, вам понадобится минимум R-3 под источником тепла.
Очевидно, что изоляцию R-3 найти немного сложно. Я обычно вдвое увеличиваю данное значение R по сравнению с источником тепла, потому что никогда не угадаешь, когда г-жа.Домовладелец будет складывать тканые коврики (с большей R-ценностью) прямо поверх вашего источника лучистого тепла. В любом случае Р-7 следует рассматривать как минимум в каркасной конструкции. Некоторые нормы предписывают более высокое значение R для полов над неотапливаемыми полами.
Какой тип: В стандартных применениях для обрамления подойдет изоляция из стекловолокна без облицовки, стекловолокна с облицовкой из крафт-бумаги или фольги, в зависимости от области применения.
Скобка вниз: если теплый пол с подогревом осуществляется скобами сверху на фанерный черновой пол или настил, а труба заливается цементным материалом, можно использовать неизолированную изоляцию.Плотно прижмите изоляцию к основанию пола. Не сжимайте изоляцию, иначе это повлияет на ее чистый коэффициент сопротивления. Во всех случаях необходимо изолировать внешнюю балку обода, а также остальную часть черного пола.
Сшивание скоб: трубка сшивания прикрепляется к нижней стороне фанерного пола через каждые 6 дюймов или около того. Способы крепления различаются, но в любом случае труба находится в полунепрерывном контакте с дном фанерного пола. Этот метод теплопередачи зависит в первую очередь от контакта трубы с деревом, который отводит тепло от трубы через пол в комнату.При нанесении изоляции ее можно снимать с облицовки, и ее следует плотно прижать к трубе и сборке основания.
Теплопроводящая пластина: в этом методе используется любая из множества металлических теплопередающих пластин, которые устанавливаются под фанерным черным полом. Эта система зависит исключительно от проводимости для ее метода теплопередачи, и изоляция должна быть без облицовки и должна быть плотно прижата к теплопередающим поверхностям и фанерному основанию пола.
Подвесная труба: в этом случае труба обычно подвешивается в воздухе на расстоянии нескольких дюймов от фанерного пола.Способность к теплопередаче зависит от проводимости и конвекции. Этот метод требует использования фольгированной изоляции с минимальным воздушным зазором 2 дюйма и максимум 4 дюйма между фольгой и черным полом.
Обычно именно здесь начинаются проблемы. Убедитесь, что соблюдены требования к воздушному зазору. Я бы посоветовал вам по возможности явиться во время процесса изоляции и убедиться, что изоляторы понимают важность воздушного зазора. Помните, они не понимают динамики излучающей системы.
Излучающая панель Warmboard-S устанавливается непосредственно на балку или перекрытие
Warmboard-S — наша флагманская излучающая панель и ведущий продукт в отрасли, который предпочитают архитекторы, строители и домовладельцы. Это излучающая панель толщиной 1 1/8 дюйма, обеспечивающая непревзойденный отклик, энергоэффективность и комфорт. Толщина 7-слойной фанерной панели также означает, что вы можете установить ее в качестве структурного чернового пола. Да — для установки Warmboard-S можно использовать те же труд, навыки и инструменты, которые использовались для укладки чернового пола.По мере установки панелей модульная структура каналов автоматически создает схему трубопровода, процесс, который занимает гораздо больше времени с другими излучающими системами. Вверните трубку ½ дюйма по штампованному шаблону и присоедините к гидравлическому контуру. Этот плавный процесс экономит ваши деньги на протяжении всего процесса строительства.
Толщина панели : 1 1/8 “
Размер панели : 4 ‘x 8’, гребень и паз
Расстояние между трубками : 12 ”
Размер трубки : 1/2 “
Типы панелей : прямые, левые, правые и двойные
Проводящий материал : 0. 025 дюймов толщиной 1060 Алюминий
Панели
Warmboard-S имеют степень воздействия 1, как определено APA — The Engineered Wood Association. Торговая марка APA — это гарантия потребителя того, что продукты, на которые нанесен этот штамп, соответствуют определенным производственным стандартам и стандартам качества продукции. Панели Warmboard-S, одобренные APA, могут выдерживать воздействие дождя, снега и льда. Фактически, алюминиевая верхняя поверхность Warmboard-S действует как «встроенный» погодный барьер, делая его даже более непроницаемым для дождя и снега, чем стандартная фанера Exposure 1.Во время строительства по панелям Warmboard-S можно ходить, распорки можно прибивать гвоздями и прямо к ним прибивать подоконники. В общем, Warmboard-S следует обрабатывать так же, как и любой другой фанерный черновой пол.
Warmboard сочетается со всеми типами готовых полов, от широких деревянных досок до толстых ковров. Фактически, Warmboard — одна из немногих излучающих материалов, одобренных несколькими компаниями из твердых пород древесины. Мы также документально подтвердили разрешение Совета по плитке Северной Америки на использование Warmboard во всех основных сборках плитки.
Наша собственная команда разработчиков будет работать с вами (или архитектором, или строителем), чтобы спроектировать оптимальную компоновку панелей для вашего проекта, включая предпочтения вашей зоны. Предоставляются планы с цветовой кодировкой, показывающие, где устанавливается каждая панель, а также схемы расположения труб и колодцев. Каждый проект включает инструменты для обеспечения беспроблемной установки, в том числе установочные штифты и шаблоны маршрутизатора. Warmboard рада предложить трубы Pex Aluminium Pex, предварительно собранные коллекторы и другие аксессуары для вашего проекта.Поговорите с одним из наших представителей, чтобы узнать больше.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть образцы планов компоновки панелей и трубок для проекта Warmboard.
С Warmboard – S все проще. В отличие от систем с большой массой, здесь нет необходимости в двойных порогах или дополнительных конструктивных элементах, чтобы выдержать большой вес заливки. Наши панели прочные и долговечные, в отличие от других маломассивных изделий. Благодаря нашему расстоянию между трубками 12 дюймов, мы с большим отрывом обгоняем конкурентов, даже если у нас в два раза больше труб.С Warmboard вам потребуется меньше трубок, меньше коллекторов, более упрощенная система управления и меньше труда, экономя время и деньги.
Warmboard-S и Warmboard-R обладают одинаковыми превосходными тепловыми характеристиками. Оба продукта изготовлены из одинакового толстого алюминия, покрывающего всю поверхность панели, включая все прямые и изогнутые каналы, в которых размещаются трубки. Термодинамически идентичны, оба продукта обеспечивают одинаковые преимущества комфорта и энергоэффективности.Как правило, при новом строительстве и новых дополнениях будет использоваться Warmboard-S, благодаря его двойной функции в качестве структурного чернового пола. В реконструированных частях дома обычно используется Warmboard-R. Наши сотрудники готовы помочь вам в этом процессе, если у вас возникнут дополнительные вопросы.
Warmboard-R
Узнайте больше о Warmboard-R и преимуществах, которые она дает для новых домов и реконструкций.
Монтаж водяного теплого пола. Подбор изоляционных материалов.Видео: система розлива
Если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло, уютно и комфортно круглый год, можно сделать теплые полы. Для этого можно использовать нагревательный электрический кабель или водопровод. Второй вариант можно считать более распространенным, так как он может быть подключен к центральному отоплению вашего дома. Однако для того, чтобы произвести правильный монтаж, необходимо предварительно продумать устройство теплого водяного пола.
Простая схема, показывающая принцип работы водяного теплого пола: горячая вода из котла, с температурой 45 ° C, подается в распределительный коллектор.Теплоноситель, проходя по трубам, отдает тепло и охлаждается, после чего попадает в обратный коллектор и попадает в котел
Система нагревается горячим теплоносителем — водой, проходящей по проложенным трубам. Чаще всего такую конструкцию монтируют в частных и загородных домах. В квартире практически не используется из-за возможности прорыва трубы и затопления нижних этажей. Кроме того, подключение к общей системе отопления увеличивает гидравлическое сопротивление и снижает температуру теплоносителя.
Виды систем теплого водяного пола
Конструкция теплого пола может быть бетонной или плоской. Первый вариант предполагает заливку. Система полов этого не требует. В основном теплый пол имеет такое устройство:
База. Он может быть деревянным или бетонным.
Гидроизоляция.
Монтаж демпфирующей ленты, обеспечивающей необходимый технологический зазор и защиту стыков стен с основанием.
Слой теплоизоляции.
Конструкция водяного пола.
Бетонная стяжка (при необходимости).
Чистый пол.
Пирог водяного теплого пола
Особенности выбора труб
Прежде чем приступить к установке системы, необходимо выбрать соответствующие компоненты. Трубы — это основная часть всей системы, поэтому они необходимы. В наличии такие виды продукции:
Металлопластик. Такой материал лучше использовать опытным мастерам.Преимущество изделия — стабильность его формы. Однако при установке необходимо строго соблюдать строго установленный интервал между трубами. Такие трубы можно гнуть без использования специального оборудования. Недостатком такого типа конструкции является большой вес и не очень большая степень теплопроводности.
Полипропилен. Преимущество этого материала — высокая степень теплопроводности, поэтому эффективность системы очень хорошая.Однако при установке необходимо использовать все строительные навыки. Дело в том, что после изгиба такая труба быстро восстанавливает первоначальную форму. Поэтому пристегивать их следует немедленно.
Гофрированные изделия из нержавеющей стали. На сегодняшний день они, наверное, самые популярные. Этот материал очень прост в установке, обладает высокой теплопроводностью, бывает разного диаметра.
Трубы медные. Этот материал обладает лучшей теплопроводностью, он прочен и долговечен.Однако представленная система будет стоить очень дорого. К тому же самостоятельно произвести установку у вас не получится. Эта работа считается кропотливой, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру.
Трубы для водяного теплого пола из сшитого полиэтилена, меди и полипропилена
Важным элементом всей системы является, позволяющий производить индивидуальные настройки, регулировать напор. Именно через эту конструкцию проходит горячая и холодная вода.Коллектор позволяет автоматизировать систему.
Процесс установки трубопровода на бетонное основание
Для начала у вас должна быть нарисована схема, по которой вы будете укладывать трубы теплого пола. Далее выполняются следующие работы:
Демонтаж старых полов и тщательная уборка основания. При необходимости заделайте все зазоры и устраните все изъяны на земле. При наличии значительных перепадов роста от них тоже нужно избавиться.Для этого вам, скорее всего, придется завязать галстук.
Профнастил гидроизоляционный. В этом случае лучше использовать полиэтиленовую пленку. Учтите, что его толщина должна составлять 250 мкм. Полотна из отдельного материала нужно соединить строительной лентой. Кусочки пленки необходимо накладывать внахлест. Кроме того, не следует забывать о пропуске на стены (10 см).
Установка демпфирующей ленты. Крепится по периметру комнаты. Этот материал защитит стяжку от температурных перекосов.
Устройство теплоизоляции. Если вы планируете соорудить теплый пол на первом этаже дома, то этот слой может быть достаточно толстым, не менее 5 см. Для остальных помещений достаточно 2-сантиметрового слоя. Для устройства теплоизоляции можно использовать пенофол.
Укладка арматурной сетки и монтаж труб. Здесь нам понадобится предварительно нарисованный контур размещения контура. Учтите, что размер ячеек сетки не должен превышать 15 * 15 см.Теперь можно монтировать сам теплый пол. Шаг между трубами может варьироваться от 7 до 30 см. Их следует закрепить на сетке пластиковыми скобами. Учтите, что крепеж не следует затягивать слишком сильно, потому что трубы имеют свойство расширяться при нагревании. В местах, где есть компенсационные швы, на конструкцию следует надевать гофрированные элементы. При установке обратите внимание на шаг между трубами у наружных стен: он должен быть уменьшен, потому что в этой зоне больше теплопотерь.
Подключение системы к коллектору. Чтобы теплый пол работал максимально эффективно, его необходимо правильно подключить к подающему и обратному коллектору.
Конструкции для испытаний под давлением. На этом этапе необходимо проверить всю систему, которая должна быть включена. Благодаря этому действию вы сможете проверить конструкцию на работоспособность. Выдержка должна быть не менее суток. Рабочее давление в трубах системы теплого пола должно составлять 3-4 бар.
Заливка стяжки.Его толщина должна быть 5-7 см. Можно приготовить раствор самостоятельно, а можно использовать специальные строительные смеси, которые нужно разводить простой водой. Заливка производится по трубам под давлением.
Укладка чистового пола. Сделать это можно не ранее, чем через месяц. В этом случае перед установкой облицовки необходимо еще раз проверить систему.
Монтажная система из полистирола
Достоинством такой конструкции можно считать ее небольшой вес, поэтому ее следует использовать в тех домах, где жизненно важно снизить нагрузку на пол, или в помещениях с низкими потолками.Устройство такой конструкции достаточно простое: в пластинах пенополистирола заранее делаются пазы, в которые вставляются алюминиевые пластины.
В этом случае крепление труб производится вовремя для этих плит. Достоинством конструкции является отсутствие необходимости устройства стяжки. Облицовочный материал можно укладывать прямо на плиты пенополистирола.
В этом случае возможна укладка лаг или заранее подготовленной щитовой пластины. Системы теплого пола могут быть реечными и модульными.Во втором случае используются плиты ДСП. Именно в них готовятся каналы для прокладки труб и плит. Листы ДСП при этом имеют толщину 2 см. Теплоизоляционный слой в этом случае укладывается в потолок.
Плиты также снабжены специальными профилями с защелками для крепления труб. После того, как система теплых полов смонтирована, для усиления основания перед укладкой можно наносить финишный слой ГВЛ.
На фото процесс укладки теплоотражающих пластин в каналы, образованные уложенными полосами ДСП
Если вы решили оборудовать теплый пол стеллажного типа, то в этом случае используются деревянные планки, толщина которых равно 2.7 см. Шаг укладки должен составлять 15-30 см. Между полосками также нужно соблюдать расстояние 2 см. применить минеральную вату. Реечный тип теплого пола чаще всего используется для деревянных конструкций, и межэтажных перекрытий.
Заливка финальной стяжки
Этот процесс очень важен. Заливка стяжки состоит из нескольких этапов:
Поверх первого слоя арматурной сетки и, соответственно, труб следует уложить еще один слой сетки, размер ячейки которой составляет 10 * 10 см.Этот материал не должен пересекать те участки, где отмечены декомпрессионные соединения.
Раствор для заливки. В этом случае лучше всего использовать готовые смеси, купленные в магазине. Для улучшения качества приготовленного раствора в него можно добавить пластификатор. При этом толщина стяжки не может превышать 3 см. Учтите, что температура воздуха в помещении при заливке смеси должна быть 5-30 ° С.
Для полного высыхания стяжки требуется много времени (не менее 28 дней).Помните, что заливку бетона следует проводить только при включенной системе. Трубы должны иметь необходимое рабочее давление.
Популярные производители системных компонентов
Если вы решили оборудовать в доме пол с водяным подогревом, то просто зайдите в магазин и выберите нужный вариант. Дело в том, что практически все производители этих конструкций, кроме труб, изготавливают комплектующие для них. В систему можно связать даже теплоизоляционные материалы, компенсационные ленты, крепежные материалы.
Коллекторное устройство Valtec и шкаф для коллектора общего вида
Кроме того, производители также занимаются производством коллекторов. Стоимость этого товара может варьироваться от 80 до 450 евро. Все зависит от количества цепей, которые можно подключить к устройству.
Среди наиболее популярных производителей такие как:
«Валтек»,
«Де Дитрих»,
«Акв»,
«Ктк»,
«Будерус»,
«Волк»,
«Vaillant»,
Viessmann.
На сегодняшний день они производят трубы из полимеров, которые могут прослужить не менее 50 лет. Их можно производить в бухтах, в которых есть большой метраж. Это дает возможность оборудовать системы теплого пола в больших помещениях.
Для нормального функционирования такой системы отопления необходим циркуляционный насос. Однако некоторые производители избавили пользователей от необходимости устанавливать отдельное устройство. Начали делать специальные, создавая необходимое давление, и давая возможность выбирать разные программы нагрева.
Практически все вышеперечисленные производители занимаются производством пультов управления отопительными котлами. То есть у вас есть возможность контролировать всю систему отопления в доме: как первичную, так и вторичную.
Если вы решили оборудовать пол с водяным подогревом, то его стоимость может немного смущать. Однако цена может окупиться через 5 лет эксплуатации. Несмотря на относительную дешевизну систем электрического отопления, они более дорогие с точки зрения использования энергоносителей.
Денежные расходы на покупку, установку и эксплуатацию систем теплого пола. Как видите, водяные полы с подогревом, несмотря на большие затраты на установку системы при длительной эксплуатации, более экономичны, чем электрические системы.
Отопление в доме — интегрированная инженерная сеть. Из всех возможных систем теплый пол наиболее востребованным является водяное отопление, и это несмотря на сложность его монтажа. Благодаря теплому полу в помещении можно создать комфортную и уютную атмосферу.В этой статье мы рассмотрим общие рекомендации по устройству теплого водяного пола.
Каким образом
Теплый водяной пол в собранном виде представляет собой слоистую структуру, также известную как «греющий пирог». Его толщина зависит от нескольких факторов:
Толщина используемой изоляции.
Толщина черновой и финишной выравнивающей стяжки.
Диаметр отопительного контура.
Устройство «теплый пол» включает котел, сборочный узел, коллектор, контуры отопления и другое вспомогательное оборудование.
Виды
Существует 3 типа систем теплого пола:
Бетон . Контуры отопления заполняются бетонной стяжкой, которая помимо защитно-выравнивающей функции выполняет роль аккумуляции тепла.
Плоский . В основном эта система реализована в деревянных домах на бревнах. Это все случаи, когда невозможно построить бетонную стяжку или общий вес стяжки не выдержит перекрытия.Также этот прием используется в панельных домах, где плиты перекрытия не выдерживают больших нагрузок.
Деревянный . Подобная система применяется там же, что и столешница, с той лишь разницей, что контуры отопления монтируются между лагами под настилом, который укладывается поверх лага.
Напольные и деревянные системы отопления могут быть основными только в том случае, если помещение и весь дом хорошо утеплены. То есть общие тепловые потери не должны превышать 40 Вт / м 2.Иначе при отключении отопления помещение очень быстро остынет. В случае с бетонной стяжкой ситуация иная; стяжка сама по себе является аккумулятором тепла, поэтому какое-то время в помещении будет поддерживаться комфортная температура. Таким образом, пол или деревянная система с плохой изоляцией могут служить только дополнительным обогревом основной радиаторной системы.
Торт теплый пол
Под пирогом понимаются все слои, входящие в конструкцию теплого пола. В зависимости от выбранной системы ее состав может незначительно отличаться.
Бетонная система Pie
Толщина пирога теплого бетонного пола может быть разной. Ниже представлена диаграмма пирога с примерным размером толщины каждого слоя:
Основа грубая . Стяжка заливается плитой или грунтовкой. В последнем случае необходимо насыпать и утрамбовать песок и щебень общей толщиной в среднем до 60 мм.
Гидроизоляция . Обязательно, если рядом расположены грунтовые воды.
Теплоизолятор . Его основная задача — устранить мостик холода и утечки тепла. Например, можно использовать пенополистирол толщиной 20–115 мм и плотностью 30–40 кг / м 3. Особенно толщина утеплителя должна быть большой, если под полом есть неотапливаемый подвал или земля. Если решено использовать специальные маты (из утеплителя) с проушинами, то важно учитывать, что их толщина составляет 30 мм.Чтобы придать изоляционному слою необходимую толщину, дополнительно под маты укладывается пенополистирол.
Пленка полиэтиленовая . Размещается в два слоя. Толщина пленки не менее 150 мкм.
Арматурная сетка . Он необходим для придания стяжки высокой прочности в тех случаях, когда ее толщина превышает 60 мм и ожидается большая нагрузка на основание. Например, диаметр стержней сетки может составлять от 3 до 5 мм, а размер ячейки — 100 × 100 или 150 × 150 мм.
Труба . Расстояние между трубами 100–300 мм. Труба крепится к арматурной сетке специальными пластиковыми хомутами. Там, где будет устроен компенсатор, на трубы надевается гофра.
Финишная бетонная стяжка .
Подложка. Под ламинат, паркет или другой облицовочный материал.
Облицовка.
Круглая система полов
Особенность этого метода в том, что после завершения монтажа система теплого пола сразу готова к работе.
Система настилов Pie состоит из следующих компонентов:
Черновой пол .
Коврики с проушинами . Они без утеплителя. В этом случае теплоизолятор приобретается дополнительно. Общая толщина может составлять от 30 до 70 мм. Имеющиеся проушины позволяют надежно закрепить трубы.
Труба . Его установка осуществляется в специальной алюминиевой пластине. Важно отметить, что не каждая труба подходит для системы теплого пола.Он должен иметь специальное покрытие, предотвращающее скрип.
GVL или другой сплющивающий материал .
Подложка .
Облицовочный слой.
Отдельно стоит упомянуть слой, лежащий между трубами и облицовочным материалом. Тип основания может быть разным, в зависимости от способа отделки. Если на пол планируется укладывать керамическую плитку или линолеум, то поверх трубы кладется влагостойкая плита из гипсокартона в два слоя.Однако через время гипсокартон под плиткой может рассыпаться, поэтому можно рассмотреть альтернативные основания: влагостойкая фанера, стекломагниевые листы или ДСП.
Деревянная система для торта
Рассмотрим 6 способов укладки теплого пола на деревянных лагах, которые реализуются без стяжки:
1-й способ .
На деревянный пол укладываются доски 50 × 150 мм с шагом 600 мм. Между лагами укладывается минеральная вата толщиной 100 мм. Сверху разматывают трубы отопления.В соответствующих местах в бревнах проделываются отверстия для прохода трубы. Сверху на лаг укладывается фанера и отделочный материал. Недостатком этого метода является то, что между фанерой и трубой образуется подушка безопасности. Это отрицательно сказывается на теплопроводности.
2-й путь.
Между установленными лагами проползает теплоизоляционный слой из пенополистирола, минеральной ваты и др. Сверху монтируется ДСП, OSB или фанера. После вырезаются плиты из ДСП со скругленными углами.Позже они образуют отопительный контур. Полученные плиты прикручивают к имеющемуся основанию с шагом больше диаметра трубы на 4 мм. Далее кладем фольгу как светоотражающий слой. Верхняя труба отопления. Наконец, поверхность покрывается ламинатом. Этот способ не подходит для настила полов, так как основание достаточно подвижное.
3-й путь.
Этот метод довольно трудоемкий. Между лагами также поместится изолятор. После доски принимается равный шаг труб.В одном углу по всей доске делается паз для укладки трубы. В нее сначала укладывается фольга, а затем труба. Затем монтируется облицовочный материал.
4-й путь.
В этом случае используются специальные алюминиевые пластины с пазами для укладки труб. Они прикреплены к журналам. Но в этом случае поверх плит рекомендуется уложить толстый материал, например, ДСП, чтобы не лопнуть. И только после этого поставил финиш.
5-й путь.
Между лагами установлен фальшпол. Между балками выкладывается изоляционный слой. Сверху размещаются листы с бобышками в один уровень с лагом верха. На пересечении лага с трубой делаются мелкие бороздки, а на трубу надевается специальная гофра. Это важно, потому что из-за линейного расширения труба может тереться о дерево. Сверху укладывается подложка и отделочный материал.
6-й путь.
Это один из самых простых способов.Трубы укладываются непосредственно в утеплитель, а именно в пенополистирол. Пространство между верхом лага и трубой можно залить штукатуркой, которая будет действовать как аккумулятор тепла. Однако можно заснуть и чистым сухим песком.
Видео: изготовление деревянного торта
Где установить
Полы с подогревом можно устанавливать в разных помещениях. Однако в каждом случае важно учитывать некоторые особенности.
В квартире . В городских квартирах, где используется централизованная система отопления, установка теплого водяного пола запрещена .В современных новостройках уже есть отдельные стояки и розетки в каждой квартире для осуществления такого отопления. С другой стороны, некоторые на свой страх и риск вводят подобную систему в своих квартирах. Для этого даже разработан ряд схем, по которым осуществляется подключение к системе центрального отопления. Однако это вызывает ряд трудностей. Значительно увеличивает уровень пола. Это может стать проблемой в квартирах с низкими потолками. К тому же есть риск затопить соседей.Поэтому все используемые материалы должны быть надежными и качественными. Если в доме панельное перекрытие, то оно может не выдержать дополнительной нагрузки, поэтому многие прибегают к альтернативному отоплению — электрическому. Подключение от центральной системы требует значительного снижения температуры теплоносителя. В системе отопления в среднем теплоноситель имеет температуру + 60 ° С. Для теплого пола это многовато, как правило, достаточно + 30 ° С. Если вы хотите получить официальное разрешение на установку, вам следует обращаться в коммунальные службы и решать вопросы на личном уровне.
В частном доме . Что касается частных домов, то здесь ситуация намного проще. Устанавливать проще всего на этапе строительства дома, а точнее перед заливкой стяжки. Важное требование — устройство качественной гидро- и теплоизоляции. Также нагревательный пирог должен включать в себя специальный светоотражающий материал. Если вы не соблюдаете эти требования, то будут значительные потери тепла. В частном доме строится смесительный узел, устанавливается дополнительный циркуляционный насос, который будет равномерно распределять тепловую энергию по всему этажу.Однако при всех достоинствах важно учитывать недостатки такого решения. После изготовления теплых полов и заливки финишной стяжки отопление нельзя вводить в эксплуатацию в среднем в течение 4 недель. Хотя для быстрого высыхания в стяжку добавляют пластификаторы, она все же должна высохнуть естественным путем. Минус незначительный и временный.
В гараже . Заниматься обустройством гаража следует еще на этапе его строительства.В готовом гараже выполнить эти работы будет проблематично и в то же время дорого. Главное условие пола в гараже — способность выдерживать большие нагрузки. Средний вес легкового автомобиля — 3,5 тонны. Учитывая это, стяжка должна быть из прочного бетона. Более того, после заливки бетонной стяжки невозможно включить отопление. Если вдруг выйдет из строя система отопления, устранить проблему будет проблематично, в худшем случае придется полностью демонтировать весь пол в гараже.После устранения утечки заново установите напольное покрытие.
Ванная . Ванная комната — место постоянного скопления влаги. По этой причине наличие такого нагрева было бы отличным решением для предотвращения образования сырости, плесени и грибка. Для устройства отопления необходимо поднять уровень пола в среднем на 110–130 мм.
Платеж
В первую очередь необходимо определиться, будет ли теплый пол основным или дополнительным к радиаторному отоплению.Важно учитывать характер пола. Керамическая плитка отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Что касается дерева, то этот показатель намного ниже. Поэтому вид системы отопления будет зависеть от типа покрытия.
Дополнительно учитывается площадь и конфигурация отапливаемого помещения. Один отопительный контур не должен превышать 120 метров. После этого определяются возможные тепловые потери, которые рассчитываются исходя из следующего:
из какого материала построен дом (блоки, дерево, кирпич и т. Д.)).
тип остекления (используются стеклопакеты или профиль).
Средняя температура воздуха в вашем районе.
есть ли дополнительные источники тепла?
Видео: расчет теплого пола
Видео: расчет температуры теплого пола
Проект
Ключевым элементом системы теплого пола являются трубы. Длина контура напрямую зависит от диаметра трубы. Известны следующие данные:
Труба Ø16 мм — до 90 м.
Труба Ø17 мм — до 100 м.
Труба Ø20 мм — до 120 мм.
Чем больше диаметр трубы, тем меньше в ней гидравлическое сопротивление. Если комната имеет небольшую площадь, то обычно достаточно одного контура. Однако если при диаметре трубы 20 мм на всю площадь одной комнаты не хватает 120 м, то длину лучше не прибавлять, а сделать 2 контура. Лучше, чтобы их длина была одинаковой с разницей до 10 м.
Важную роль играет шаг трубы, который может составлять 15, 20, 25 и 30 см.Если речь идет о больших помещениях, например о спортзале, шаг может быть в пределах 35, 40 или 45 см. Однако у больших окон есть шаг трубы — рекомендуется 10 см.
Рассмотрим отдельные зоны в таблице:
Эти номера рекомендуются. Выбор ступени также зависит от используемой трубы. Если это ламинат на металлической основе, то его крайне сложно согнуть, не повредив ступеньку с небольшим радиусом. Поэтому если макет змейка, то идеальный шаг — 15–20 см.
Если площадь отапливаемого помещения составляет 50 м 2 и более, рекомендуемый диаметр трубы составляет 16 мм. Даже в условиях хорошо изолированного дома рекомендуется, чтобы расстояние между трубами не превышало 15 см для трубы Ø16 мм. Чем толще труба, тем выше ожидаемые затраты. Особенно это отражается на покупке фурнитуры и других материалов большего диаметра. В проекте должна быть труба Ø16 мм.
В отдельных случаях используются трубы Ø20 мм. Однако зачастую такие затраты неоправданны.Ведь объем воды в системе значительно увеличивается, что потребует больше тепловой энергии для нагрева. К тому же такой диаметр сложно согнуть.
При проектировании важно учитывать следующие нюансы:
Сначала установите перегородки, а потом определите количество цепей. В одной комнате должен быть один контур.
Коллектор должен быть посередине дома. Если такой возможности нет, проблема разницы в длине контуров решается установкой расходомеров.Благодаря этому поток теплоносителя будет равномерным.
Если нужно установить два коллектора, то на каждый должен быть отдельный насос.
Обязательно утеплить перекрытие между первым и вторым этажом. Это нужно для того, чтобы не прогревать само перекрытие.
Процесс проектирования теплого пола сложен и ответственен. Поэтому многие пользуются услугами специалистов или специальными программами.
Прокладка отопительных контуров
Существует несколько вариантов расположения труб:
Каждая имеет свои технические особенности, которые мы рассмотрим дальше:
Змея .У этой схемы есть несколько очевидных недостатков. При входе в комнату температура теплоносителя и пола высокая. Чем дальше, тем холоднее пол. Объясняется это тем, что остывший теплоноситель возвращается по возвратной магистрали. При установке такой схемы требуются особые навыки. Если используется ламинат на металлической основе, шаг укладки часто составляет 20 см и более, потому что согнуть трубу на меньший угол затруднительно. Однако шаг можно уменьшить до 10 см, но нужно делать небольшие кольца по краям, что является трудоемким процессом.Часто такую схему укладки используют, когда необходимо выровнять соседние контурные зоны. Также такой способ прокладки труб допустим, если площадь помещения очень небольшая, до 6 м 2.
Улитка . Его принцип заключается в том, что в первую очередь по периметру комнаты прокладывается контур с постепенным сужением к центру. Обратный контур возвращается в исходную точку. В этом случае, если вы запланировали шаг между трубой в 20 см, то сначала наносится контур с шагом 40 см.На обратном ходе труба укладывается между уже уложенными и таким образом образует шаг в 20 см. Эта схема укладки — одна из эффективных. Объясняется это равномерным распределением тепловой энергии по всей площади помещения. Кроме того, можно усилить зоны у внешней стены или больших окон за счет уменьшения шага. Для такой схемы практически нет ограничений по форме и размеру помещения.
Комбинированный .Это подразумевает комбинацию двух вышеупомянутых систем укладки труб. Например, одна часть комнаты может быть выложена змеей, а другая — улиткой. Также существует практика совмещения водяного теплого пола с электрическим. Однако в этом случае электрическое отопление послужит дополнением. Это особенно эффективно в период ранней осени и поздней весны, когда включать подогрев воды нецелесообразно.
Видео: схема разводки контура отопления
Нагреватель
Утеплитель для пола должен быть качественным и безопасным для окружающих при эксплуатации.Выбранный утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:
Огнестойкость
Низкая теплопроводность.
Влагостойкость.
Прочность.
Поэтому, выбирая утеплитель, важно учитывать его технические характеристики. Ниже представлены несколько видов утеплителя, которые успешно применяются в греющем пироге.
Пенополистирол
Если у вас бетонная стяжка, то идеально подойдет пенополистирол. Бывает двух типов:
Гладкая.
С бобышками.
Второй вариант значительно упрощает и ускоряет процесс укладки труб. Также пенополистирол делится на 2 вида:
Обычная пена.
Пенополистирол экструдированный.
Если сравнивать тепловые свойства, то у экструдированного пенополистирола выше.
Заглушка
Этот материал по всем параметрам подходящий вариант. Среди его положительных свойств:
При резких перепадах температуры вилка не меняется в объеме.
Экологичный.
Под тяжестью бетонной стяжки практически не деформируется.
Материал хоть и имеет небольшую толщину, но отличается качественной теплоизоляцией.
Однако очевидным минусом этого обогревателя является цена. Стоимость его в 3 раза выше, чем у других материалов.
Пенофол
Пенофол или пенополиэтилен часто используют при устройстве теплого пола. Он представлен в виде рулонного фольгированного материала толщиной от 3 до 10 мм.Для удобства укладки труб на фольгированную поверхность наносится разметка. Если вы живете на первом этаже и под вами земля или неотапливаемый подвал, то этого утеплителя будет недостаточно. Его необходимо сочетать с пенополистиролом.
Пенофол лучше выбирать с металлизированной поверхностью, только не из алюминия. Это покрытие не взаимодействует с отрицательной средой жидкого раствора, которая способна разъедать обычную фольгу.
Минеральная вата и эковата
Коллектор
Для монтажных работ используются коллекторы нескольких типов:
Коллектор с выводами под евроконусы.Один из самых простых видов коллектора. Это труба с внутренней и внешней резьбой для подключения отопительных контуров. Однако для внедрения его в систему теплого пола придется покупать большое количество деталей для полной комплектации.
Коллектор с выходами для подключения контуров и клапанами для регулировки. Часто это китайские коллекционеры, которые продаются в магазинах. У них есть один очевидный недостаток — через время из-под рук может вытекать вода. Это связано с низким качеством охлаждающей жидкости.Они поддаются ремонту, достаточно заменить резиновую прокладку. Такие коллекторы не предназначены для оснащения дополнительной автоматикой управления. Они идеально подойдут для домов с небольшой площадью, где контуры одинаковой длины.
Также есть коллектор для подключения металлических труб. Имеет регулирующие клапаны и фитинги. Такие клапаны могут быть укомплектованы сервоприводом, работу которого будет регулировать установленный в помещении термостат. Сами фитинги также известны как евроконусы, которые состоят из 3 частей: евроконуса, компрессионного кольца и накидной гайки.Также евроконус имеет уплотнительное кольцо.
В случаях, когда длина контуров разная и ручная регулировка невозможна, рекомендуется приобрести коллектор с расходомерами и розетками для сервоприводов. У некоторых коллекционеров они прячутся за голубыми шляпами. Благодаря этому есть возможность регулировать температуру теплоносителя в каждом отдельном контуре. Однако можно совместить — купить коллектор на расход с расходомерами, а обратку — с обычными клапанами для ручной регулировки.
Что касается смесительного узла, то в его комплекте обязательно есть:
Клапан предохранительный. Он сигнализирует о смешивании охлаждающей жидкости при очень высокой температуре.
Циркуляционный насос. Благодаря этому устройству система равномерно нагревает помещение.
Байпас Предотвращает перегрузку.
Пусковые клапаны и воздушки.
Особого внимания заслуживает специальный клапан, который бывает двухходовым и трехходовым. У каждого из них есть свои отличия и цели использования.
Двухходовой клапан . В комплекте у него термоголовка с датчиком влажности. При необходимости перекрывают подачу горячей воды. В результате вода автоматически перемешивается. Чаще всего такие клапаны вводятся в систему отопления, где площадь жилой зоны не превышает 200 м 2.
Трехходовой клапан Подобный клапан определяет сразу два показателя: балансировку перепускного клапана и характеристики обратного клапана.Он смешивает горячую и охлажденную охлаждающую жидкость. Часто трехходовые клапаны оснащаются терморегуляторами с сервоуправлением и погодными регуляторами. Процесс смешивания осуществляется за счет наличия внутри клапана специального клапана, регулирующего поток жидкости. Подобный клапан используется в системах теплого пола с большим количеством контуров.
Также коллекторно-смесительный узел оборудован датчиками наружной температуры. Они позволяют регулировать температуру теплоносителя, исходя из температуры улицы.Хотя такую регулировку можно произвести самостоятельно, наличие таких датчиков позволяет отрегулировать оптимальную температуру.
Установка теплого пола
Процесс установки состоит из нескольких последовательных этапов. Знакомство и соблюдение технологии позволит вам самостоятельно выполнить все монтажные работы.
Гидроизоляция и установка демпферной ленты
Первое — это подготовительные работы. Для этого полностью удалили старую стяжку.Если перепад в комнате больше 10 мм по горизонтали, то его следует выровнять. Для этого можно тонким слоем залить черновую самовыравнивающуюся стяжку.
Следующий этап подготовки — установка демпферного ремня. Это необходимо для компенсации линейного расширения стяжки при ее нагреве. Если его не использовать, то через короткое время стяжка может потрескаться. Демпферная лента крепится по периметру всего помещения к стене с помощью самоклеящегося слоя или скотча.
Укладка утеплителя
Следующий этап — установка утеплителя. Выбор утеплителя и способа его установки зависит от типа помещения и цели использования отопления. Если у вас первый этаж и нет отапливаемого подвала, то утеплитель должен быть впечатляющим. Заливается слой керамзита и используется пенополистирол толщиной до 100 мм.
Что касается способа укладки утеплителя, то с помощью пробки или пенофола довольно просто.Это листовые материалы, которые склеиваются скотчем. Если используются пенополистирольные системы с пазами, их сборка также не связана с особыми трудностями. Между собой утеплитель стыкуется с помощью специальных прорезей.
Однако не всегда можно использовать такие обогреватели. Часто самый доступный — поролон. В этом случае его установка должна производиться встык. Между собой желательно склеить, например, поролоном. По окончании утепления вся территория должна быть покрыта утеплителем.
Рассмотрим последовательность укладки теплого пола с использованием пенополистирола:
Шаг 1 . Первый лист кладут в угол комнаты так, чтобы обе стороны плотно прилегали к углам стен.
Шаг 2 . Далее лист складывается встык, плотно подогнанный один к одному.
Шаг 3 . Если необходимо обойти угол, колонну или другое препятствие, то пенопласт легко режется острым ножом.
Шаг 4 .Следующий ряд нужно укладывать с небольшим отступом, ровно на половину листа.
Если вы запланировали изоляцию в два слоя, то второй слой изоляции следует укладывать поперек первого. Из-за этого стыки не будут совпадать между собой. В конце наносится специальная пленка с разметкой для крепления труб.
Если отопление установлено на деревянном полу, то в качестве утеплителя используется минеральная вата. Ставится между лагами. При установке ширина ковриков должна быть немного шире, чем расстояние между лагами.Это позволит плотно уложить утеплитель и предотвратит появление мостиков холода.
Видео: подготовка основания, укладка утеплителя и армирующей сетки
Монтаж труб
Когда изоляция закончена, пора устанавливать контур отопления. В этом процессе важно точно рассчитать шаг укладки, длину контура и количество выходов на коллекторе. Однако перед этим стоит обсудить выбор трубы отопления.
Как выбрать трубу
Для теплого водяного пола используются несколько видов труб, каждая из которых находится в разной ценовой категории.Стоимость трубы зависит от производителя.
Труба
Особенности
Ориентировочная / средняя цена за метр
Трубы соединяются специальной арматурой, образуя прочное и герметичное соединение. Однако при установке их легко повредить. Поддерживать температуру воды до 120 ° C.Они продаются в бухтах, что значительно упрощает процесс установки и доставки.
При нагревании металлопластиковая труба не деформируется. Труба гибкая и сохраняет форму после изгиба. Небольшой вес упрощает монтажные работы.
Это дорогие трубы, которые используются редко. У них самый низкий уровень радиуса изгиба.Срок службы 50 лет. Рабочее давление от 400 атм.
Укладка труб
На этапе укладки труб без помощника не обойтись. Труба на теплом полу продается бухтами, поэтому одна будет раскручивать, а вторая удерживать бухту. Способ укладки зависит от выбранной системы. Если выбор пал на специальные маты с бобышками, то работа значительно упрощается, главное соблюдать этап укладки. Если поверх утеплителя укладывается пленка с разметкой, то для крепления трубы используются специальные зажимы.Что делать, если такой разметки нет? Вы можете сделать это сами. Для этого используйте разделочный шнур с краской.
При установке труб недопустимо, чтобы они прерывались. Один контур должен состоять из одного целого отрезка трубы. Начинайте укладку с самых дальних участков. Очень удобно, когда утеплитель выполнен в два слоя. В первый слой утеплителя можно положить транзитные трубы и необходимые инженерные коммуникации.
Процесс монтажа труб состоит из нескольких этапов:
1 этап — вы отходите от бухты 10–15 м.На один конец наденьте штуцер и подключите его к установленному коллектору.
2 этап — соединяет трубу на коллекторе с подающей.
3 этап — по разметке труба крепится к хомутам гарпунного изолятора. Если участок прямой, достаточно шага в 40 см. При прохождении поворотов интервал сокращается до 15 см. При изгибе будьте предельно осторожны, чтобы не перекрутить трубу.
4 этап — при установке следите за тем, чтобы труба не находилась в напряжении.Она должна быть свободной. Иначе напряжение будет постоянно выдергивать кронштейны.
5 этап — если скоба слетела, то отступите с прежнего места на 5–10 см и заново зафиксируйте трубу.
6 этап — при округлении всего контура труба подводится обратно к коллектору и соединяется с обратным патрубком с помощью штуцера.
Для правильной балансировки важно иметь информацию о длине каждого контура.Отметки можно сделать на самом коллекторе, например, присвоить каждому контуру номер или название помещения, в которое он собирается. Соответствующие пометки можно делать на листе бумаги. Не держите все в голове. Участок трубы возле коллектора следует утеплить, иначе будет сильный перегрев пола. Причем рекомендуется прогревать трубу через одну, т.е. на подающую накладывается изоляция, а обратная труба остается нетронутой. Таким образом, обратная линия не будет нагреваться от потока.
Существует несколько способов крепления труб:
1 способ : зажимы.
2 способа : проволока из мягкой стали.
3 способа : специальный степлер и фиксаторы.
4 способа : стопорная направляющая
.
5 способ : коврики с бобышками.
6 способ : распределительная пластина из алюминия.
Видео: укладка теплого пола
Арматура
Часто первый слой арматуры кладут поверх утеплителя.В этом случае застежка будет осуществляться с помощью нейлоновых пуфов. Отдельные части сетки связываются между собой вязальной проволокой. Размер ячеек арматурной сетки зависит от выбранного вами шага. Сетка должна иметь диаметр 5 мм. Кроме того, поверх труб укладывается еще и армирующий слой. Объясняется это тем, что лежащая внизу сетка никак не повлияет.
Испытания под давлением
Под опрессовкой понимается процесс, позволяющий убедиться в герметичности всех монтажных соединений и отсутствии дефектов на трубах.Этот процесс выполняется непосредственно перед заливкой стяжки.
Обжим можно производить двумя способами:
Вода
По воздуху.
Гидравлическое испытание под давлением
Все цепи должны быть полностью размотаны и подключены к коллектору. Система заправляется через блок питания, давление создается до 2,8 атм., Не менее 2 атм. В этом случае охлаждающая жидкость должна сначала попасть в смесительный узел.
На обратном патрубке все заглушки закрыты, часто они синие.
После открытия подающего клапана.
В процессе наполнения труб водой может наблюдаться шипение, это выход воздуха через вентиль Маевского или автоматический воздухоотводчик.
Теперь открывается кран на обратной линии. Так появится возможность стравливать воздух через сливной клапан на обратном коллекторе.
Заполненный контур замыкается на обратной линии, а следующий открывается.
Наконец, клапан перед подающим коллектором закрывается, а клапан перед возвратным коллектором открывается.
Заполнив систему водой и спустив ее, необходимо осмотреть конструкцию на предмет утечки.
Испытания под давлением
В процессе обжатия теплого пола воздухом автоматический воздухоотводчик снимается и на его место навинчивается колпачок. Для работы вам понадобится компрессор или автомобильная помпа с манометром. Давление при опрессовке воздухом должно быть в три раза больше рабочего. Поэтому создайте давление воздуха до 5 атм.
Такое давление должно создаваться только в системе теплого пола, а не в магистрали, соединяющей котел и коллектор. Объясняется это тем, что некоторые котлы рассчитаны только на давление до 3 атм. Поэтому позже эта область проверяется отдельно.
Итак, когда воздух закачан в систему до 4 атм., Оставьте краны закрытыми на сутки. Давление не должно падать. Хотя минимальное отклонение будет, так как при прокачке компрессор будет немного нагревать воздух, который позже остынет.Чтобы убедиться в герметичности, можно пройтись по всем стыкам с мыльной водой.
Стяжка
Когда дело доходит до чистовой стяжки, важно соблюдать некоторые важные условные обозначения:
Воду не следует сливать из системы, необходимо поддерживать заданное давление 1,5 атм.
Включение отопления запрещено.
Сделать температурные швы.
Температурный шов полностью исключает возможность растрескивания стяжки.В качестве температурного шва используется демпферная лента. Площадь комнаты можно разделить на 20 м 2 (это необходимо, если площадь одной комнаты значительно превышает этот показатель). Труба, в том месте, где она проходит через температурный шов, обязательно укрепляет гофру.
Для заливки стяжки рекомендуется использовать специальные добавки, которые улучшат технические характеристики стяжки. Кроме того, в бетон добавляют пластификатор, предотвращающий растрескивание стяжки при ее охлаждении / нагревании.
Состав бетона:
Бетон и отсев — 1: 6.
Бетон, песок и щебень — 1: 4: 3,5.
Пластификатор и другие добавки заливаются при перемешивании бетонной смеси. Пропорция определяется в соответствии с инструкциями производителя на этикетке.
Для жилого помещения достаточно чистовой стяжки толщиной 50 мм, для заводских помещений — до 100 мм. Важно учитывать следующее свойство стяжки — теплоаккумуляцию.Чем тоньше стяжка, тем меньше времени она будет сохранять тепло. Если он слишком густой, для его разогрева потребуется больше тепла. Поэтому оптимальная толщина стяжки составляет 70–80 мм.
Перед заливкой убедитесь, что в системе теплого пола давление 1,5–2 атм. Запрещается включать нагрев в процессе твердения бетона.
Процесс изготовления стяжки на маяки выглядит следующим образом:
По уровню установлены металлические маяки.
Маяки на трубы не устанавливаются. Можно выложить густой раствор в виде насыпей, на которых устанавливаются маяки.
Гладкая бетонная линейка. Важно следить за тем, чтобы пузырьки воздуха полностью выходили из тела стяжки.
На следующий день, когда бетон еще не схватился, необходимо снять маяки, очистить эти места и залить раствором.
Видео: Заливка стяжки
Ввод в эксплуатацию
Вводить рабочую температуру следует постепенно.Сначала выставляем температуру на 25 ° С. Через каждый день повышаем до 5 ° С. Если в качестве теплоносителя используется антифриз, то повышение проводят на 5 ° С, а если вода, то сразу на 10 °. С. Это важное требование, так как можно избежать резкого и неравномерного перегрева, в результате которого стяжка трескается.
Итак, ввод в эксплуатацию осуществляется следующим образом:
Убедитесь, что все краны на коллекторе открыты и охлаждающая жидкость циркулирует по всем контурам.
Смесительный клапан термоголовки настроен на минимальную температуру.
Циркуляционный насос включается при выключении котла, так как помпа на котле будет мешать.
Иногда необходимо выпустить скопившийся воздух.
С помощью расходомеров проверьте циркуляцию охлаждающей жидкости во всех контурах.
Тогда можно включать отопление.
Видео: система розлива
Цены на водяной теплый пол
Стоимость работ, в зависимости от вашего места жительства, может незначительно отличаться.В среднем цены соответствуют действительности. Цены указаны в таблице ниже.
Если вы используете профильные теплоизоляционные плиты, то вам достаточно закрепить трубы в специальных пазах, просто нажав на них. Но если использовать другой вид теплоизоляции, то отличный вариант — уложить армированную сетку сечением проволоки 3 мм и размерами ячеек 10х10 см, которая помимо усиления стяжки сделает еще одно полезное дело — трубы нашего теплого пола можно привязать к нему проволокой или фиксирующими зажимами, но труба может деформироваться из-за разного теплового расширения материалов (самой трубы и самой проволоки).Также можно купить специальные зажимы или крепежные ленты, фиксирующие трубы непосредственно на слое утеплителя. Трубы крепятся с шагом 1 метр. Схемы, по которым складываются трубы, различны и у людей разные названия: змейки, двойные змейки, улитки, зигзаги, спираль со смещенным центром и т. Д., Вы можете выбрать любую, что вам больше нравится, но я остановлюсь на двух наиболее Распространенные способы укладки труб для водяного теплого пола своими руками. 1 укладка трубы теплого водяного пола в виде змейки. Этот способ демонстрирует укладку труб рядом друг с другом в виде змейки, его еще называют параллельным. Он хорошо подходит для помещений малых и средних размеров и лучше размещается на той стороне окон или стен, которые выходят за пределы дома, так как самая высокая температура будет на входе в трубу. 2 Спиральная укладка трубы водяной теплый пол своими руками (в виде улитки) Этот способ лучше всего применять в местах с повышенным расходом тепла или в помещениях с большой площадью м2.Большим преимуществом этого метода является то, что когда одна труба охлаждается, другая компенсирует ее нагрев за счет того, что подающая и обратная трубы (подающая и обратная) проходят параллельно друг другу. Шаг труб от 10 до 30 см по спирали. То есть на основной площади помещения устанавливается расстояние 30 см, а в зонах больших теплопотерь (входные двери, окна) шаг укладки уменьшается до 15 см. Когда трубы проходят у стен, минимальное расстояние между ними не должно превышать 8 см.
Соединение
После того, как вы уложили трубы желаемым образом и закрепили их любым из вышеперечисленных способов, один конец трубы подсоединяется к подающему коллектору, а другой конец — к обратной трубе. Если помещение большое, то делается несколько цепей (таких шлейфов) и соответственно подбираются коллекторы с необходимым количеством входов (выходов). Желательно, чтобы каждая петля состояла из одного отрезка трубы, поскольку дополнительные соединения увеличивают риск утечки.Также необходимо делать деформационный шов в том случае, если длина вашего помещения больше 7-8 метров. Этот шов необходим для компенсации теплового расширения и может быть выполнен из той же демпфирующей ленты, которую мы использовали ранее. Температурные стыки должны разделять каждый контур, если, конечно, это не один. В случае, когда температурные компенсаторы проходят через трубы теплого пола (подающие или обратные), необходимо предварительно положить на эти трубы защитную гофру длиной 40-50 см.Если вы забыли это сделать при укладке труб, это можно сделать перед укладкой температурного шва, разрезав гофру поперек с одной стороны и наложив разрез на трубу в том месте, где будет проходить термошов.
В последнее время все большую популярность приобретают теплые полы. Они являются очень практичным и удобным источником тепла в наших домах. Такие системы относятся к низкотемпературному типу отопления, так как температура теплоносителя 35–45 ° С.
Перед тем, как сделать теплый пол своими руками, необходимо разобраться, какие бывают системы отопления и какие из них больше подходят для конкретного дома.
Основные преимущества теплых полов:
равномерный обогрев помещения;
комфорт;
полная автономия.
Тепло, выделяемое этими полами, эффективно используется для отопления помещений. Как выбрать теплый пол для дома?
Существуют разные типы теплых полов, поэтому определить, какой из них лучший, можно только узнать все их плюсы и минусы. Некоторые из них отапливаются горячей водой ( воды, ), а другие — электричеством (, электрическая, ).Последние делятся на 3 типа:
стержневые;
кабельного типа;
фильм.
У всех полов есть свои достоинства и недостатки. Итак, к преимуществам водяных теплых полов можно отнести:
отсутствие преобразования воздуха, создающего более комфортную атмосферу в доме;
относительно низкая температура нагревателя;
отсутствие влажных углов, что препятствует образованию грибка;
нормальная влажность воздуха в помещении;
простота очистки;
саморегулирование теплоотдачи при изменении температуры;
рентабельность, позволяющая снизить затраты на отопление на 20–30%;
отсутствие радиаторов;
длительный срок службы (до 50 лет).
К недостаткам водяных полов можно отнести только то, что нельзя использовать в многоквартирном доме от системы центрального отопления и для их устройства в таких домах требуется разрешение жилищно-коммунальных служб.
Этот инфракрасный теплый пол имеет следующие преимущества:
подходит для всех напольных покрытий;
обеспечивает равномерный нагрев;
Коврики
легко делятся на куски разного размера;
может саморегулироваться, при этом на более теплых участках пола его температура снижается, а на прохладных — может повышаться;
не выгорает;
установить на него практически любую мебель.
К недостаткам этой системы можно отнести необходимость устанавливать мат только на тонкую стяжку или плиточный клей. Сделать этот теплый пол своими руками может каждый.
При выборе подходящей системы отопления немаловажную роль играет ее цена. Так что относительно высокая цена водяного пола часто служит отталкивающим фактором, так как средняя стоимость 1 м 2 системы подогрева воды составляет порядка 1500 р.
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ при установке данного вида отопления достаточно высока.Однако при наличии определенных строительных навыков человек может отказаться от услуг высококвалифицированных мастеров и собрать теплый водяной пол своими руками, но следует учитывать, что проведение самостоятельной сборки несет в себе определенные риски, связанные с ошибками при сборке. Работа.
Многие домовладельцы, решившие установить себе систему отопления, задумываются над вопросом, как сделать водяной теплый пол своими руками. Рекомендуется перед тем, как приступить к сборке теплого водяного пола своими руками, проконсультироваться со специалистом в этой области.
Водяной теплый пол — популярная система отопления жилых помещений. Для того, чтобы правильно провести сборку такого типа системы, необходимо обладать базовыми знаниями в области монтажа систем водяного отопления, кроме того, необходимо знать особенности монтажных работ при сборке данного вида системы отопления. Принцип работы данной системы отопления достаточно прост и заключается в постоянной циркуляции по трубопроводной системе, расположенной в толще пола, теплоносителя, нагретого котлом отопления до необходимого температурного показателя.
В процессе циркуляции хладагент отдает энергию окружающему материалу, в результате чего он нагревается и, как следствие, нагревается воздух, прилегающий к поверхности напольного покрытия.
Современная промышленность выпускает специальные трубы, практически полностью исключающие вероятность протечки при правильном монтаже и пуско-наладке и соблюдении всех требований технологии монтажа.
Перед началом работ по устройству системы теплого пола необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты.Кроме того, прежде чем приступить к сборке водяного теплого пола своими руками, требуется разработать схему укладки трубы в трубопроводе, расположенном в толще пола.
Материалы, необходимые при сборке системы и подготовке пола к сборке
Для осуществления монтажа потребуется подготовить следующий комплект материалов:
Материалы для теплоизоляции. Такими материалами могут быть маты из пенополистирола или плиты из экструдированного пенополистирола.Плиты используются в конструкции перекрытия при обеспечении на него высоких нагрузок.
Лента демпфирующая самоклеющаяся специальная, толщиной от 5 до 10 мм.
Арматурная сетка Применяется для усиления бетонной стяжки и используется для крепления труб при монтаже системы отопления.
Труба металлическая или пластмассовая.
Крепеж специальный для монтажа труб.
Ингредиенты для приготовления бетонной смеси.
Коллекторное оборудование для подключения трубопроводов системы отопления.
Шкаф для сборки и монтажа коллекторных устройств.
После того, как все необходимые материалы и комплектующие подготовлены, необходимо подготовить пол для монтажа и подключения системы теплого пола к отопительному котлу.
Подготовка пола заключается в демонтаже старой стяжки, если таковая имеется. После демонтажа старой стяжки основание выравнивается в горизонтальной плоскости. В процессе выравнивания все перепады высоты, превышающие 10 мм, устраняются.
На ровное основание укладывается слой гидроизоляционного строительного материала. В частном доме это позволяет избавиться от проникновения влаги из почвы на толщину стяжки, которая впоследствии укладывается на подготовленное основание пола.
По периметру стен монтируется демпферная пластина, которая предназначена для компенсации расширения стяжки при обогреве пола.
После установки специальной ленты, на основу пола укладывается теплоизоляционный строительный материал.Использование теплоизоляции позволяет значительно снизить теплопотери при работе системы отопления.
Теплоизоляция пола укладка сетки утеплителя
Утепление пола при сборке системы осуществляется несколькими способами, в зависимости от размещения жилища, в котором проводятся работы, и типа применяемой в нем системы.
Если система установлена в жилом помещении первого этажа, которое находится близко к земле, или имеется неотапливаемый подвал, то к утеплению пола следует подходить со всей ответственностью.В этом случае для утепления лучше всего использовать листы из пенополистирола толщиной 50-100 мм. Листы утеплителя укладываются на слой керамзита.
При утеплении пола жилых помещений в многоэтажном доме 2-го этажа и выше можно использовать листы пенополистирола, толщиной 20-50 мм. После того, как пол утеплен теплоизоляционным материалом, поверх него укладывается армирующая сетка. Этот элемент торта предназначен для закрепления бетонной стяжки, уложенной поверх труб системы теплого пола.
Арматурная сетка также может использоваться для крепления проложенного в системе трубопровода. Для того чтобы осуществить фиксацию трубопровода в системе теплого пола, используются специальные хомуты-хомуты. В целях экономии при креплении трубопровода можно использовать пластиковые хомуты для шлангов.
Трубы, используемые при сборке системы отопления
Оптимальными материалами для изготовления труб для трубопровода являются полипропилен или полиэтилен. Общая стоимость системы увеличивается при использовании труб из сшитого полиэтилена при прокладке трубопровода.
В случае использования в системе отопления труб из полипропилена следует выбирать трубы, содержащие стекловолокно в качестве армирующего элемента. Это связано с тем, что полипропилен имеет высокую скорость теплового расширения, а армирование стекловолокном, используемое в конструкции трубы, предотвращает чрезмерное тепловое расширение. Такая конструкция труб положительно сказывается на качестве стяжки, уложенной на трубопроводе.
Трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена, сегодня более широко используются, поскольку материал, из которого они изготовлены, имеет более низкий коэффициент теплового расширения.
Внутренний диаметр труб, используемых при монтаже системы водяного пола с подогревом, варьируется от 16 до 20 мм.
Температура теплоносителя при работе обогрева может достигать 95 ° С.
Максимальное давление, которое можно использовать для выдерживания труб, используемых при сборке трубопроводов отопления, составляет около 10 атм.
При расчете необходимого метража труб для системы отопления необходимо учитывать следующие параметры:
размер помещения;
количество контурных систем;
трубопровод прокладочного типа;
материал и диаметр используемых труб.
Тепловая мощность зависит от длины контура, шага трубопровода и расположения трубопровода в контуре.
Коллекторы, используемые в системе
При установке более 1 трубопроводов в одной системе используется специальное коллекторное устройство для их подключения к системе. Для сборки этого конструктивного элемента используется специальный коллекторный шкаф.
В специальном шкафу коллектора находятся все необходимые устройства и аксессуары.С этими конструктивными элементами соединяется трубопровод и регулируется нагрев.
Коллектор представляет собой металлическую трубку, снабженную специальными патрубками, предназначенными для соединения трубопроводов системы. Коллектор предназначен для дифференцированной регулировки расхода теплоносителя в отдельных контурах. Для обеспечения функции регулировки коллектор-гребешок снабжен специальными экранами — режущими и регулирующими.
Запорная арматура позволяет полностью перекрыть подачу теплоносителя в отдельные контуры из подающей магистрали.Регулирующие клапаны позволяют регулировать подачу горячего теплоносителя в отдельные контуры трубопроводной системы. Использование регулирующих клапанов дает возможность плавно изменять объем подаваемого горячего теплоносителя в отдельный контур трубопровода системы отопления.
Конструкция коллектора также предполагает наличие воздушного клапана и специального дренажного отверстия.
Бетонный пол с подогревом | Внутриплитное отопление
Благодаря бетону, жилая и коммерческая недвижимость по всему миру надежно поддерживается.Однако тот же бетон, который создает структуру в здании, часто создает холодную и влажную жилую среду. Для домовладельца это часто означает, что подвал не используется в полной мере. Его можно использовать для хранения вещей, вместо того, чтобы предлагать дополнительный уровень жилого пространства для семьи.
Чтобы утеплить подвал, вы можете установить ковер, чтобы изолировать пространство. Однако это не нагреет область. Вместо этого вам следует обратиться к электрическому подогреву пола, чтобы нагреть эту холодную бетонную плиту.
В Соединенных Штатах вы можете обогревать ковровое покрытие с помощью рулона для обогрева пола или мата из усиленной ламинированной алюминиевой фольги с кабелями, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Однако многие люди обращаются к популярным вариантам напольных покрытий из плитки, камня и винила с установленным под ним электрическим подогревом. Эти материалы обычно усиливают ощущение холода в подвале, но с помощью электрического лучистого тепла они предлагают высококлассный способ согреть комнату.
Теплые полы, теплый подвал
По Бобвила.com article, керамическая плитка — это «Кадиллак для пола в подвале», потому что на нее не действуют вода или водяной пар, который часто может проникать в подвал через бетон. Точно так же виниловая плитка или планки на клею обладают водостойкостью, что идеально подходит для использования в подвале.
Когда вы думаете о виниловых полах, вы можете представить себе виниловую плитку 70-х годов с яркими геометрическими узорами. Сегодня появилась новая порода винила, называемая роскошной виниловой плиткой или LVT.
«Сегодняшние продукты могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня», — утверждает Бобвила.ком статья.
Независимо от того, решите ли вы укладывать плитку, камень или винил, вы знаете, что ваш пол будет защищен от возможных повреждений водой. Но если вы установите лучистый пол с подогревом поверх плиты и под поверхностью пола, как вы можете обеспечить защиту нагревательного элемента? Введите подстилку.
Изоляция бетонных плит для обогрева полов
CeraZorb® — это тонкая синтетическая пробковая подкладка толщиной 3/16 дюйма (5 мм), которая настоятельно рекомендуется при установке системы подогрева пола поверх существующей бетонной плиты или под плиткой и камнем.CeraZorb® действует как влагостойкий барьер, который не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода. Подложка из синтетической пробки не гниет и не пропускает плесень и грибок. Это означает, что ваш электрический нагревательный элемент будет защищен от любой потенциальной утечки воды из бетона.
Когда CeraZorb® используется в сочетании с нашей системой электрического лучистого теплого пола TempZone ™, нижнее покрытие также улучшает тепло- и звукоизоляцию и улучшает распределение тепла, что приводит к экономичной эксплуатации.Кроме того, подкладка предотвращает появление трещин на поверхности пола, что особенно важно при работе с плиткой и камнем.
CeraZorb® также был разработан с учетом простоты установки. Он поставляется в виде листов размером 4 на 2 фута, так что он будет устанавливаться ровно на бетон, без скручивания или запоминания, как это было бы с рулонами изоляции.
Как установить теплый пол в бетон
Для домов новостройки есть еще один способ нагреть холодную плиту, и он начинается еще до того, как бетон затвердеет.
Нагревательные маты и кабели для перекрытий можно укладывать непосредственно в бетон во время его заливки. Тепловые маты для плит, предлагающие 20 ватт на квадратный фут, идеально подходят, если вы хотите, чтобы окончательной поверхностью пола был бетон. В подвале вы можете использовать модный пол с отделкой, такой как штампованный, полированный или окрашенный бетонный пол с установленным внутри тепловым излучением.
Вот шаги для установки нагревательных кабелей или матов для плит:
Шаг 1:
Вытащите свой индивидуальный план установки и определите, где следует разместить термостат.Первое, что должен сделать ваш электрик, — это установить термостат и его распределительную коробку, а также, при необходимости, любые релейные панели. Ваш электрик может решить, какой комплект электрооборудования подходит для вашего дома.
Шаг 2:
С помощью цифрового омметра проверьте значение сопротивления нагревательного элемента между двумя проводниками (желтый и черный для 120 В, красный и черный для систем на 240 В) и сверьте это значение со значением на ярлыке CSA продукта. Также проверьте нагревательный элемент с помощью мегаомметра между каждым проводом и желто-зеленым заземляющим проводом по очереди.Мегаомметр на 500 В постоянного тока проверяет сопротивление изоляции между проводниками и землей и должен показывать бесконечность, или OL.
Шаг 3:
Установщик бетона должен разложить и утрамбовать не менее 8–12 дюймов щебня. Кроме того, необходимо установить 2-дюймовую изоляцию из полистирола (или лучше). Этот утеплитель также следует размещать вертикально по периметру плиты, чтобы предотвратить потерю тепла с краев. Наконец, для армирования следует использовать проволочную сетку большого диаметра или арматуру.Для поддержки проволочной сетки или арматуры можно использовать проволочные стулья или бетонную брусчатку.
Шаг 4:
С помощью пластиковых кабельных стяжек электрик должен прикрепить датчик температуры и нагревательный кабель / коврик к проволочной сетке в соответствии с вашим планом установки, стараясь избегать перекрытия, касания или пересечения нагревательных проводов. . Установите датчик на той же глубине и посередине между двумя нагревательными проводами. Как только это будет сделано, нагревательный кабель и датчик следует проверить с помощью омметра, а затем вставить в металлический или другой утвержденный кабелепровод, идущий от пола до распределительной коробки в стене.Провод датчика должен быть проложен к контроллеру в отдельном кабелепроводе от холодных выводов нагревательного провода. Никогда не прокладывайте провод датчика рядом с нагревательным проводом, над ним или под ним.
Шаг 5:
Теперь, когда нагревательный элемент и датчик установлены, установщик бетона может закончить заливку плиты. Установщик должен залить от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы похоронить нагревательный элемент, оставив его на 2–3 дюйма ниже готовой бетонной поверхности. Продолжайте проверять кабель омметром во время заливки.
Шаг 6:
Электрик должен еще раз проверить нагревательный элемент и датчик с помощью омметра и мегаомметра. Обязательно укажите результаты в гарантийных документах.
Шаг 7:
После того, как бетон полностью затвердел, электрик при необходимости выполнит все электромонтажные работы для термостата, распределительной коробки и панели реле. Должны быть включены автоматические выключатели и система должна быть активирована, чтобы электрик мог проверить силу тока нагревательного элемента.Если все в рабочем состоянии, готово!
Полные инструкции по установке см. В Руководстве по установке обогрева плит WarmlyYours. Кроме того, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время установки, не стесняйтесь позвонить в службу технической поддержки WarmlyYours. Для вашего удобства они доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285.
Обратите внимание: если вы хотите установить другое напольное покрытие поверх бетона, вам следует заделать нагревательный кабель для плиты на расстоянии 5 дюймов друг от друга в свежеуложенную бетонную плиту.Более низкая удельная мощность этого кабеля позволяет добавить покрытие пола по вашему выбору, устанавливаемое поверх бетона. Преимущество обогрева плиты с помощью кабеля заключается в том, что пол можно снять или заменить в любое время, не влияя на излучаемое тепло. Если вы установили плитку поверх излучаемого тепла TempZone ™ в ванной, например, и хотели бы заменить плитку, вам также придется вырвать излучающее отопление, потому что оно приклеивается к плитке с тонким слоем.
Как бы вы ни выбрали обогрев плиты, добавление лучистого отопления превратит ваше пространство в комфортное убежище круглый год.
Интересуетесь стоимостью бетонного пола с подогревом? Используйте наш Конструктор цен на теплый пол, чтобы мгновенно оценить, сколько будет стоить система теплого пола для вашего собственного проекта.
Как установить изоляцию излучающего барьера
Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов для контроля передачи тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.
Установка лучистого барьера
Установка лучистого барьера на чердаке
Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из излучающей барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаках, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами к нижней стороне стропил крыши, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, тем самым снижая теплопередачу чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.
Второй способ установки, вместо установки под стропила чердака, заключается в укладке фольги поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердак не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что снижает полезность счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.
Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образоваться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).
Общие советы по установке
Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.
Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
Самостоятельным работникам: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
Профессиональные подрядчики работают в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его кому-то другому, устанавливающему его, это помогает сократить время установки.
Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Сводка по установке:
Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек нижней части стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к
Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.
Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.
Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.
« Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего строения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.
Если у вас двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установка на чердаке **
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).
Сводка по установке:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса для обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Заклеивать швы также не обязательно. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждый кусок на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Отличный совет, связанный с укладкой лучистого барьера прямо на чердак, — это наклеить на пленку контуры всех лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Обратитесь к местным нормам и правилам, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.
Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.
Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.
Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам .
Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:
В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.
При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.
Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.
Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Сводка по установке:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса для обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Заклеивать швы также не обязательно. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждый кусок на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Кровельные работы
Излучающий барьер может быть очень эффективным в БЛОКИРОВАНИИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством по крайней мере с одной стороны.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».
Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко встроить излучающий барьер.
Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.
На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство 3/4 дюйма.
Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.
Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) лучистую изоляцию для кровли.
Не делай этого …
Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.
Вместо этого сделайте это …
Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.
Применение отражающей пузырьковой изоляции
Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.
Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.
Настенный монтаж
Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, устанавливаемые в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, устанавливаемая в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.
Инструкции по установке:
Установка в боковые стены
Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Система лучистых полов
Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать полы в тепле, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, когда горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.
Инструкции по установке:
Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой изоляцией под полом выше.
Оборудования для ползания
Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.
Инструкции по установке:
Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырьковой изоляцией и полом наверху.
Металлические строительные конструкции
Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.
Инструкции по установке крыши:
New Metal Roofs (открытый интерьер)
С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
Без теплового прерывания — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.
Инструкции по настенной установке:
Новые металлические стены (открытый интерьер)
с терморазрывом — R-значение 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой изоляцией.
Установки каркаса столбов / столбов для сараев
Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.
Инструкции по установке крыши:
Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая 2-дюймовое замкнутое воздушное пространство между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов крыши 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Рама столбов / крыши сараев на столбах
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая 2-дюймовое замкнутое воздушное пространство между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
Нижняя часть фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)
Инструкции по установке на стене:
Новинка Стены опор / столбов сарая (открытая внутренняя часть)
Внутри подпоясок — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены опор / столбов сарая (открытая внутренняя часть)
Внутри решеток — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Бетонные полы / плиты
БЕЛАЯ пузырьковая светоотражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.
БЕЛЫЙ Двойной пузырчатый утеплитель, используемый в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.
Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:
«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.
Температура земли была 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).
R-значение системы R-1,95 снижает потери тепла на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.
Бетонный пол / плита Инструкции:
Бетонный пол / плита
Установка кирпичной кладки / цокольного блока
Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. Показатели R не зависят от влажной среды подвала, в отличие от стекловолоконной изоляции.
Подвал / кирпичная стена
Прочие установки
Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.
Инструкции по установке:
Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается при воздушном зазоре 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем.
Гаражные ворота
Дополнительные советы и хитрости по установке
Общие советы
При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).
Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на обрезку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.
Для тех, кто занимается своими руками (DIY),
Создание и настройка Roll Caddy
Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.
Необходимые детали:
1 четырехфутовый отрезок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
Колено 2 резьбовых ПВХ
2 быстрых ссылки
2 карабина
2 трехфутовых отрезка цепи (см. Рисунок внизу)
2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Инструкции по созданию:
Просверлите в одном конце каждого колена отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.
Прикрепите карабины к каждой быстрой перемычке.
Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).
Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Готовая роликовая тележка
Установка Roll Caddy
Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.
Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося крючка безопасности.
Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.
Почему нужно так много времени, чтобы получить горячую воду?
Содержание — Перейти к:
Ожидание горячей воды во время мытья посуды или во время утреннего душа может занять много времени в течение долгого дня. Но что вызывает задержку подачи горячей воды в ваши краны? И что еще более важно, сможете ли вы решить эту проблему и получить горячую воду в мгновение ока?
Эти вопросы важны, поскольку быстрый доступ к горячей воде — это не только вопрос удобства.Когда вы ждете, пока вода перейдет из водонагревателя в кран, вы не только зря теряете время, но и деньги. Давайте поговорим о некоторых из причин, по которым горячей воде может потребоваться много времени, чтобы добраться до крана, и о том, что вы можете сделать, чтобы получить (почти) мгновенно горячую воду.
Причины, по которым горячее водоснабжение занимает так много времени
Прежде чем приступить к решению проблемы медленной подачи горячей воды, необходимо выяснить, в чем причина. Во многих случаях сочетание факторов может замедлить подачу горячей воды.
1. Вода в трубопроводах
Одна из основных причин, по которой многие домовладельцы вынуждены ждать, пока из крана пойдет горячая вода, является то, что вода уже в трубах. Вода начинает течь из крана, как только вы его включаете, и вода, которая выходит первой, не поступает непосредственно из вашего водонагревателя. Вместо этого вода, которая в данный момент находится в трубах, ведущих к крану, поступает первой. Эта вода может быть холодной или комнатной температуры.
2.Расстояние от водонагревателя
Еще одна причина, по которой горячая вода может потечь из крана, может занять некоторое время, заключается в том, что вода должна пройти значительное расстояние от водонагревателя до раковины, душа или ванны. Например, если ваш водонагреватель расположен в подвале, горячая вода может пройти относительно долгое время, чтобы добраться до раковины в ванной на втором этаже.
Если горячая вода должна пройти через десятки ярдов наматываемых трубопроводов, прежде чем она достигнет вашего прибора, холодная вода будет течь, пока горячая вода течет туда.Это может быть неудобством, которое также приводит к потере воды.
3. Ограничители объема
Ограничитель объема или расхода также может способствовать задержке подачи горячей воды. Многие приспособления, такие как лейка душа, рассчитаны на низкий расход. В некоторых установлен ограничитель громкости. Эти устройства предназначены для уменьшения количества воды, протекающей через вашу арматуру.
Хотя они отлично подходят для экономии воды и затрат, они могут вызвать задержку подачи воды.Если вода поступает медленнее, это может означать, что вам придется дольше ждать горячей воды. Задержка может быть более заметной, если вы уже имеете дело с другой проблемой с горячей водой, например, если вы находитесь на большом расстоянии от водонагревателя в вашем доме.
4. Неисправный водонагреватель
Если раньше вода нагревалась быстро, но теперь вы замечаете, что горячей воде требуется больше времени, чтобы добраться до ваших светильников, или у вас слишком рано заканчивается горячая вода, возможно, виноват неисправный водонагреватель.Срок службы большинства водонагревателей составляет от восьми до 12 лет. Если ваш водонагреватель подходит к концу предполагаемого срока службы, у него могут возникнуть проблемы с выполнением своей работы или он может полностью выйти из строя.
Если ваш водонагреватель кажется менее эффективным, чем раньше, вам следует позвонить специалисту по обслуживанию, чтобы он осмотрел его и диагностировал проблему. Они могут решить проблему с техническим обслуживанием или сообщить вам, что пора заменить нагреватель.
узнать больше об услугах водонагревателя
5.Накопление осадка
Одной из проблем, которая может снизить эффективность водонагревателя, является накопление осадка. Вода, протекающая через наши дома, содержит минералы, такие как кальций и магний. Содержание минералов в воде является нормальным явлением. Однако в некоторых домах жесткая вода содержит более 60 миллиграммов растворенных минералов на литр воды.
Минералы могут накапливаться на дне бака обогревателя, особенно в домах с жесткой водой. Поскольку осадок накапливается со временем, в резервуаре остается мало места для воды.В резервуаре с уменьшенным объемом воды будет больше горячей воды, чем в резервуаре без осадка.
6. Наружная температура
Даже если ваш водонагреватель работает нормально, ему все равно может быть трудно обеспечить стабильную подачу горячей воды, когда на улице холодно. Если вы живете в таком районе, как северо-восток Соединенных Штатов, где зима означает отрицательные температуры, возможно, вы уже заметили эту проблему раньше. Когда наружный воздух холодный, вода, которая поступает в ваш дом под землей, также будет холодной.
Это означает, что вашему водонагревателю придется усерднее работать, чтобы довести воду до заданной температуры, обычно 120 или 140 градусов по Фаренгейту. Как только горячая вода начнет поступать из вашего бака в приспособление в вашем доме, ее можно охладить с помощью холодных труб в ваших стенах. Вы, вероятно, почувствуете охлаждение, если ваша вода будет уходить на большое расстояние от резервуара.
7. Размер и толщина труб
Наконец, водопроводные трубы в вашем доме могут усугубить проблему подачи горячей воды.Диаметр труб может повлиять на то, сколько времени потребуется горячей воде, чтобы выйти из крана. Трубы большего диаметра удерживают больше воды, а это означает, что горячей воде требуется больше времени, чтобы добраться из точки A в точку B.
Толщина стенки трубы также влияет на качество подачи горячей воды. Для металлических труб, чем толще материал, тем больше стенки трубы способны отводить тепло от воды, когда она проходит через трубу. Если у вас есть оцинкованные трубы, которые толще медных, вы можете заметить, что вода остывает по пути к приспособлению.
Как получить горячую воду быстрее
Теперь, когда мы рассмотрели некоторые распространенные причины задержки подачи горячей воды, давайте поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы получить горячую воду быстрее в душе и у раковины на кухне. К счастью, есть несколько решений, которые вы можете попробовать.
1. Изолируйте трубы
Если вы думаете, что ваши водопроводные трубы виноваты в проблемах с горячей водой, добавление изоляции может улучшить вашу ситуацию. Изоляция труб поможет согреть их и сохранить тепло, чтобы они могли более эффективно подавать горячую воду.По данным Министерства энергетики США, изолированные трубы могут поддерживать температуру воды внутри на два-четыре градуса выше, чем неизолированные трубы.
Помните, что холодные трубы забирают некоторое количество тепла из воды, когда она проходит через них, поэтому поддержание тепла в трубах может помочь решить эту проблему. Изоляция труб имеет и другие преимущества, помимо предотвращения потерь тепла. Изолированные трубы могут уменьшить рост плесени. Вы можете заметить, что ваша сантехника становится тише, когда вы добавляете изоляцию.
Изоляция особенно полезна для труб в наружных стенах и для длинных трубопроводов. Каждый тип изоляции труб отличается, поэтому убедитесь, что вы провели небольшое исследование, прежде чем выбрать правильный вариант для своего трубопровода. Некоторые распространенные варианты включают обертку для труб из стекловолокна и трубчатые стержни из резины или пенопласта.
2. Циркуляционный насос горячей воды
Для большинства домов идеальным решением проблем с холодной водой является установка системы рециркуляции горячей воды. Эти системы направляют вашу неиспользованную воду обратно в обогреватель, сохраняя горячую воду в определенных частях вашего дома и сокращая время ожидания.Имея систему рециркуляции горячей воды, вам не только не нужно так долго ждать теплой воды, но и вы экономите энергию, деньги и воду.
Еще один вариант для новых домов — установка труб, по которым вода циркулирует по петле от самого дальнего приспособления вашего дома, что исключает попадание воды в водонагреватель и от него. Для старых домов такая установка непрактична, поэтому аналогичным решением является установка насоса в водонагревателе и устройства, похожего на раковину, в самом дальнем приспособлении, что создает другой тип системы циркуляции воды с использованием существующих в вашем доме труб.
Поскольку рециркуляционные насосы предназначены для повторного использования холодной воды, находящейся в ваших трубах, а не слива ее в канализацию, они могут сэкономить воду, энергию и деньги. Стоит отметить, что если вы выберете систему, которая работает постоянно, а не по мере необходимости, вы можете в конечном итоге использовать больше энергии, а не меньше.
3. Замените приспособления с более высоким расходом
Если частью вашей проблемы является смеситель для душа или раковины с низким расходом, простое решение — заменить эти приспособления моделями с более высоким расходом.Скорость потока измеряется в галлонах в минуту (GPM), что говорит вам, сколько воды пройдет через приспособление в течение минуты. По состоянию на 1994 год максимальная скорость потока для душевых лейок, продаваемых в США, составляет 2,5 галлона в минуту. Если вы хотите увеличить поток, поищите приспособление с расходом, близким к максимально допустимому.
Если вы подумываете о замене светильников с низким расходом, помните, что цель этих приспособлений — снизить потребление воды, что также снижает ваши счета за воду.С более мощной насадкой для душа ваш душ, скорее всего, прослужит столько же времени, сколько и раньше. Только сейчас вы будете использовать больше воды за это время.
Тем не менее, если душевая лейка с более высокой скоростью потока не позволяет вам долго стоять и ждать, пока вода нагреется, это также может спасти вас от напрасной траты всей этой холодной воды, которая проходит до того, как туда попадет горячая вода. Вы всегда можете попробовать это решение и снова переключиться на приспособления с более низким расходом, если вы чувствуете, что используете слишком много воды или не замечаете разницы во времени ожидания горячей воды.
узнать больше о сантехнике
4. Обновление до водонагревателя без резервуара
Еще одно важное изменение, которое вы можете сделать, чтобы ускорить подачу горячей воды в свой дом, — это полностью заменить водонагреватель. Вместо того, чтобы устанавливать новую модель бака, подумайте о модернизации до безбаквального водонагревателя. Как следует из названия, эти водонагреватели не хранят горячую воду в баке. Вместо этого они нагревают воду по мере ее прохождения через систему. Эти водонагреватели также иногда называют нагревателями по запросу из-за того, как они работают.
Когда вы открываете кран, вода по трубе попадает в безбаковый обогреватель, а затем нагревается газом или электричеством. Вы получаете постоянный поток горячей воды вместо того, чтобы ждать, пока резервуар наполнится водой. Система горячей воды по запросу может нагревать воду со скоростью от двух до пяти галлонов воды в минуту, чего обычно достаточно, чтобы горячая вода в душе и раковине не вытекла.
Имейте в виду, что водонагреватель без резервуара, на котором раньше стоял ваш старый водонагреватель резервуара, все еще может быть далеко от определенных приспособлений.Если вы ищете быстрое решение, позволяющее быстрее доставить горячую воду в смеситель, подумайте об установке устройств на месте использования в местах вашего дома, которые в противном случае были бы далеко от водонагревателя. Бесконтактные водонагреватели, особенно если их разместить в нескольких точках по всему дому, могут значительно улучшить вашу способность получать доступ к горячей воде по запросу.
узнать больше о бесконтактных водонагревателях
5. Текущее профилактическое обслуживание
Наконец, вы можете помочь предотвратить проблемы с горячей водой, активно поддерживая работоспособность вашего водонагревателя с помощью профилактического обслуживания.Профилактическое обслуживание направлено на раннее выявление проблем или их полное устранение, а не на ожидание, пока что-то сломается, для выполнения задач обслуживания.
Привлечение специалиста по обслуживанию для периодического осмотра вашего водонагревателя может помочь вам выявить проблемы, когда они незначительны, и до того, как они перерастут в серьезную проблему или полный отказ вашей системы. Это особенно важно для водонагревателей, срок службы которых приближается к концу или уже истек. В некоторых случаях, конечно, замена водонагревателя является лучшим или единственным выходом, поскольку даже исправный водонагреватель не прослужит вечно.
Признаки того, что пришло время заменить устройство, включают, если нагреватель протекает, заржавел или корродировал, или если у вас теплая или холодная вода на выходе. Если вы хотите узнать больше о состоянии вашего водонагревателя и о том, пора ли его заменить, позвоните профессионалу, чтобы он осмотрел его и дал вам совет.
Советы монтажников электрического теплого пола и видео дополнения
Монтаж и установка электрического теплого пола с видео примерами.
Теплый пол является предпочтительным выбором при решении вопроса об обогреве загородного дома. Несомненными его преимуществами являются простота укладки и обслуживания, надежность в эксплуатации. Смотрите более подробную инструкцию где наглядно мы разобрали монтаж электрического теплого пола своими руками с фото в видео примерами. Начинать работы необходимо с разметки пола. Теплый пол не укладывается в местах установки мебели или сантехники. Также определяется место под термодатчик, при этом учитывается, что он должен находиться между петлями нагревательного кабеля.
Затем производится штробление стен под монтажную коробку. От нее прорубывается перфоратором канавка, в которую будет уложена гофрированная трубка, содержащая в себе термодатчик и его кабель. Трубка фиксируется алебастром или цементно-песчаной смесью. Конец ее тщательно герметизируется липкой лентой.
На стену внизу приклеивается теплоизолирующая лента толщиной 10мм. Теперь на пол укладываются листы теплоизолирующего материала – полистирола или пеноплекса. Так как при нагревании под кабелем может скапливаться конденсат, то с целью гидроизоляции сверху внахлест кладется слой полиэтилена. Швы склеиваются монтажным скотчем или спаиваются строительным феном, либо паяльной лампой.
Теперь необходимо создать основание для монтажа нагревательного кабеля электрического теплого пола. Для этого нужно сделать стяжку. Далее следует уложить монтажную ленту, закрепляя ее гвоздями или саморезами. Расстояние между рядами монтажной ленты составляет порядка 1 м. Перед укладкой нагревательного кабеля надо проверить его сопротивление. Оно обязано соответствовать паспортным данным. Нагревательный кабель укладываем в зажимы монтажной ленты и фиксируем их. Участки кабеля ни в коем случае не должны перекрещиваться или соприкасаться. Оптимальным расстоянием между двумя отрезками кабеля считается 25 – 35 см. Величина петли кабеля не должна быть менее 5 см. Также фиксируем гофрированную трубку с термодатчиком. Заводим в монтажную коробку концы нагревательного кабеля.
Монтаж электрического теплого пола подошел к завершению, смотрим видео пример. Теперь следует сделать цементную стяжку толщиной до 4-х см. После того, как стяжка сможет выдержать вес человека (обычно 3 – 4 дня), приступаем к работе с электропроводкой. В монтажную коробку устанавливаем терморегулятор. При этом заводим в специальные гнезда кабель термодатчика, концы нагревательного кабеля, провода электропитания. Также стоит предусмотреть в цепи устройство защитного отключения. После окончательного высыхания стяжки кладем финишное покрытие. Ремонт квартиры с нами будет быстрей и дешевле!
Монтаж электрического теплого пола видео
Видео инструкция по установке теплого пола теплолюкс. Смотреть обязательно.
Теплый пол электрический своими руками – правила монтажа, видео
Главная/Статьи/Теплый пол электрический своими руками – правила монтажа, видео
Иногда, чтобы чувствовать себя комфортно и уютно в своей квартире, основного отопления не хватает, а ходить по холодному полу и вовсе неприятно. В этом случае подходящим выбором станет теплый пол электрический, который можно смонтировать своими руками без особых затруднений. Особенно актуальным этот вариант является для подогрева плитки в ванной, обогрева бани, веранды или лоджии. Благодаря доступной стоимости материала сделать в своей квартире теплые полы может каждый.
Методы установки электрического пола
Существует три основных способа того, как можно установить теплый электрический пол своими руками:
монтаж под бетонную стяжку;
укладка под плитку на стяжку;
установка под линолеум, ламинат и другие напольные покрытия.
Первый способ чаще всего используется для жилых и ванных комнат, кухни или лоджии. Он заключается в монтаже кабельных полов. Под системой размещается утеплитель и слой гидроизоляции. На нагревательные элементы укладывается стяжка, но только небольшим слоем.
Стоит отметить, что если помещение, размещенное ниже, отапливаемое, то в укладке слоя теплоизоляции нет необходимости, так как с такой задачей отлично справится клей и сама плитка. Но прежде чем принимать такие решения рекомендуется внимательно изучить инструкцию производителя, чтобы выяснить возможность тех или иных действий.
Если у вас имеется готовый пол с ламинатом или линолеумом, и вы не хотите рушить старую стяжку, можно воспользоваться пленочным электрическим теплым полом. Этот вариант монтажа будет наиболее простым для выполнения своими руками. Но укладка утеплителя в этом случае обязательна. Лучше всего использовать для этого вспененный полиэтилен и фольгу. Размещать такой материал нужно непосредственно на стяжку. После этого происходит установка электрических элементов, при необходимости можно добавить гидроизоляционный слой. После этого следует возвращать ламинат или линолеум обратно.
Сами же теплые полы разделяют на следующие виды:
кабельные;
кабельные с армирующей сеткой;
пленочные или инфракрасные.
Важно учесть, что последний вариант нельзя ни укладывать под плитку, ни монтировать в стяжку.
Необходимые материалы
В процессе укладки теплого электрического пола своими руками потребуются следующие материалы:
теплые полы;
провода для соединений;
крепления;
термодатчик;
регулятор температуры;
защитная система;
медный кабель.
Перед покупкой всех материалов следует рассчитать, сколько их понадобиться для монтажа теплого электрического пола.
Создание схемы
Прежде чем приступить к расчету количества необходимых компонентов, нужно составить план на бумаге, по которому будет укладываться теплый электрический пол. Это очень важно, если вы собираетесь выполнять работу своими руками. При создании плана нужно учитывать, что нагревательные элементы не должны располагаться там, где будут размещены бытовые приборы и тяжелая мебель. Вблизи прохождения труб отопления и прочих источников тепла необходимо оставить буферную зону и исключить в ней размещение нагревательного провода или пленки.
Вызваны эти нюансы особенностями теплого пола. В отличие от гидравлических систем, все элементы греются одинаково, не зависимо от наличия на поверхности мебели или других тяжелых предметов. Поэтому при наличии ограничения на выход тепла, полы с подогревом могут перегреваться в определенных местах и выходить из строя.
После того как все вышеперечисленные рекомендации были соблюдены, на схеме должна получить неправильная фигура. Именно по ней вы и будете своими руками проводить укладку теплого электрического пола.
Если работы проводятся в соседних комнатах, которые даже не имеют разграничения, лучше все-таки создавать контуры теплого пола отдельно. При этом каждый из них будет иметь собственный регулятор и источник питания. Если между ними заливается стяжка, нужно по ней проложить демпферную ленту.
После окончательного утверждения схемы на бумаге можем переносить ее на пол. Начинать это нужно с отметки на стене места для регулятора теплого электрического пола. Сразу же можно проделать отверстия под монтажную коробку и опустить к полу штроб. После того как разметка была завершена, необходимо начать подсчет материала для монтажа.
Расчет материалов
Очень часто производители теплого пола предоставляют в комплекте специальные таблицы, по которым можно с легкостью определить нужное количество по установленному шагу укладки. Чтобы рассчитать пленочный теплый пол, достаточно просто измерить площадь помещения и подобрать нужное количество элементов. Также нужно учитывать провод, которым будут соединять все элементы системы между собой. Помните, что подключать теплый пол напрямую к розетке категорически запрещается.
После подведения итогов по объемам материала проверьте, каким окажется общая потребляемая мощность, и будет ли выдерживаться такая нагрузка. При отрицательном результате следует провести замену предохранителей-автоматов на более мощные.
Подготовка основания
Если есть необходимость снятия старой стяжки, делаем это до самого основания и тщательно чистим поверхность от мусора. Теперь проводим укладку слоя гидроизоляции с захватом на стену около 10 см. Для компенсации теплового расширения во время нагрева закрепляем на стену дампферную ленту. После укладки теплого электрического пола будет возможность обрезать остатки.
Для предотвращения ухода тепла вниз делаем своими руками теплоизоляцию основания. Утеплитель нужно выбирать, учитывая тип поверхности, размещение комнаты и цель установки. Возможны следующие варианты.
Если теплый электрический пол будет использоваться в качестве дополнительного источника тепла, можно применить вспененный полиэтилен со слоем фольги для отражения тепла.
При монтаже теплого пола над отапливаемым помещением лучше всего применять пенополистирол. Его толщина должна быть в диапазоне от 20 до 50 мм.
Для лоджий и веранд следует сформировать слой утеплителя из минеральной ваты или пенополистирола толщиной до 100мм.
На утеплитель следует положить армирующую сетку, но этот шаг можно заменить добавлением в раствор микрофибры или пластификатора.
Монтаж электрического пола
Для начала нужно проверить сопротивление провода. Продолжать работу разрешается, если расхождение с паспортными данными не превышает 10%. Проводить монтаж можно при помощи закрепления нагревательных элементов в армирующей сетке затяжками или же специальными крепежными лентами. Инфракрасный теплый пол нужно просто расстелить на утеплитель. Максимальные действия, которые могут понадобиться в этом случае — это его закрепление скотчем.
Там, где провод идет поверх разделительной линии соседних плит перекрытия, его нужно уложить в гофрированную трубу длиной до 15 см. При тепловом расширении плит это спасет кабель от обрыва. Соединять нагревательный кабель с проводом нужно в 10–15 см от штробы с расчетом того, что в итоге клипсы будут утоплены в стяжку.
После размещения всех элементов нужно еще раз проверить сопротивление кабеля. При незначительных отклонениях от предыдущих замеров можно перейти к тестированию теплого электрического пола.
Размещаем гофрированную трубу между регулятором и ближайшей полосой нагревательного кабеля. Через нее просовываем термодатчик. Убедитесь, чтобы его было просто извлечь, если появится необходимость замены.
После окончательной проверки обесточиваем систему и снимаем регулятор. Теперь можем сделать своими руками стяжку. После того как она полностью высохнет, снова проверяем устройство. При положительном результате можем класть плитку или другое напольное покрытие.
Чтобы увидеть устройство монтажа теплого электрического пола, рекомендуем посмотреть обучающее видео.
Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола своими руками
Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, паркет, ковролин, линолеум
Смотрите также: видео монтажа теплого пола своими руками из инфракрасной пленки, матов и кабеля
Схема подключения пленочного теплого пола
Этапы подключения пленочного теплого пола
1. На подготовленную поверхность уложить рулонный теплоотражающий материал.
В качестве теплоотражающего материала разрешается применение материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой.
2. Разрезать термоплёнку на полосы необходимой длины и уложить их лицевой стороной вверх (медной шиной вниз).
По рекомендации изготовителя термопленкой достаточно покрывать 70—80% от общей площади пола, отступив по периметру помещения, с расчетом на мебель, бытовую технику и др. Резать термоппенку разрешается только в местах, обозначенных специальным знаком . Шаг реза 250 мм.
3 .Прикрепить электрические клеммы к каждой полосе термоплёнки.
а) Пробить отверстие в медной шине дыроколом.
б) Вставить клемму между слоями полимерной плёнки.
в) Надёжно закрепить клемму заклёпкой при помощи специального инструмента.
Также возможен монтаж клемм при помощи пайки.
4. Закрепить провода в клеммах в соответствии со схемой подключения.
5. Изолировать электрические клеммы с двух сторон при помощи электроизоляционной мастики (скотч) и изоляционной ленты.
7. Установить под термоплёнку термодатчик и подключить термостат. Внимание, необходимо проверить, чтобы суммарная мощность термоплёнки соответствовала термостату!
8. Проверить работоспособность путём подключения к сети.
9. Уложить напольное покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска и т.п.). Если в качестве напольного покрытия используется линолеум, поверх термопленки рекомендуется дополнительно уложить материал типа фанеры или ДВП (оргалит).
Система должна подключаться к сети через УЗО (Устройство Защитного Отключения).
Расчет теплого пола должен быть выполнен точно. Приобретая систему «теплый пол», внимательно отнеситесь к этому моменту, и расскажите консультанту о том, что вы собираетесь монтировать теплый пол под ламинат, линолеум, паркет или плитку.
Важным элементом системы теплого пола, которая укладывается под ламинат, является терморегулятор. Нужно избежать чрезмерного пересушивания воздуха или перегрева поверхности пола, иначе ламинат может потрескаться и деформироваться. Терморегулятор позволит выбрать оптимальный режим работы всей системы для того, чтобы уберечь дерево от деформаций.
Установка теплого пола осуществляется стандартным путем.
1. Определение обогреваемой площади. Для экономии материала его не следует размещать в меблированных зонах.
2. Подготовка поверхности пола. Демонтаж существующего покрытия, выравнивание поверхности пола с помощью специальных строительных составов.
Укладка теплого пола под любой из отделочных материалов, будь то плитка, ламинат или ковролин, осуществляется по одинаковой схеме, но, несмотря на стандартизированный процесс, существуют некоторые индивидуальные нюансы:
— в качестве термоотражателя для полов из ламината лучше всего использовать материал с мягкой поверхностью, к примеру, изолон, пенофол или инфрафлекс. В то время как теплый пол под линолеум требует материал с твердой поверхностью, такой как оргалит или СМЛ;
— после сборки теплого пола и перед укладкой ламината, поверхность термопленки нужно покрыть дополнительным слоем полиэтилена;
— во время укладки ламината или паркета нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить уязвимую к физическому воздействию термопленку;
— температуру пола нужно повышать постепенно, по 5 градусов в сутки, иначе резкий перепад может деформировать дерево;
— перед влажной уборкой с использованием химических средств, ламинат нужно охладить, предварительно отключив систему.
Монтаж пленочного инфракрасного теплого пола под плитку
Внимание! Устанавливать теплый пленочный пол под плитку можно только сухим способом: при соприкосновении с цементной стяжкой или плиточным клеем пленка может повредиться!
Пленку необходимо изолировать от стяжки и клея!
Укладка пленочного пола любых производителей не может производиться в стяжку или плиточный клей, т.к. происходит реакция щелочной среды стяжки или клея с материалом пленки, в результате чего пленочный пол деструктурируется и выходит из строя. Сверху пленки необходимо положить стекломагниевый лист или лист ЦСП, чтобы избежать ее контакта со стяжкой, и уже затем выполнить работы связанные с нанесением слоя цемента или клея.
Обратите внимание! Инфракрасный пленочный пол не всегда является лучшим вариантом. Ведь вы укладываете его под стяжку и плитку, а это значит, что если он потребует ремонта, то нужно будет вскрывать весь пол рискуя целостностью плитки. И существует большая вероятность, что плитка будет повреждение и придется заново переделывать всю ванну. Поэтому предлагаем ознакомится с другими, более надежными вариантами электрического теплого пола под плитку.
Необходимые материалы:
— Материалы, необходимые для монтажа теплого пола Hot-Film.
Соблюдайте все рекомендации, изложенные в нашей инструкции по монтажу инфракрасного теплого пола. Укладка пленки под плитку имеет ряд дополнений.
Порядок работ
1. Укладываем теплоотражающий материал.
2. Поверх теплоотражающего материала укладывается сама инфракрасная пленка. Медная шина должна быть обращена вниз. Пленку для удобства можно закрепить двусторонней клеящей лентой, только сделать это нужно за областью непосредственно греющей зоны.
3. Следите за тщательной изоляцией линий отреза! Концы медной шины и основные контактные соединения изолируйте с помощью изоляционной ленты и электроизоляционной мастики.
4. Терморегулятор и датчик температур необходимо поместить в гофрированную трубку и установить поверх пленки.
5. Подключите проводку и произведите тестовое включение инфракрасного пола. Тестовое включение необходимо провести в соответствии с инструкцией по монтажу инфракрасного пола.
6. Закрепляем саморезами пленку и теплоотражающий слой. Делать это надо строго по линии отреза пленки.
7. Размещаем поверх стекломагниевые листы или цементно-стружечные плиты.
8. При укладке теплого пола под плитку провод датчика терморегулятора размещайте непосредственно под плиткой.
9. Приступаем к укладке плитки. Перед укладкой проведите еще одно тестовое подключение системы.
Подключать систему можно после полного высыхания, т.е. не менее 20 дней!
!!! НЕЛЬЗЯ
— Устанавливать пленку рядом с нагревательными приборами
— Производить монтаж теплого пола при повышенной влажности и температуре ниже 0 С
— Устанавливать и подключать пленку без заземления
Использовать в качестве теплоотражающего материала алюминиевую фольгу
— Самостоятельно делать отверстия, вбивать дюбеля, гвозди. Избегайте других механических повреждений на поверхности пленки
— Изгибать пленку на 90
— Использовать один отрезок пленки с потреблением более 10А
Укладка пленочного пола любых производителей не может производиться в стяжку или плиточный клей, т.к. происходит реакция щелочной среды стяжки или клея с материалом пленки, в результате чего пленочный пол деструктурируется и выходит из строя. Сверху пленки необходимо положить стекломагниевый лист или лист ЦСП, чтобы избежать ее контакта со стяжкой, и уже затем выполнить работы связанные с нанесением слоя цемента или клея.Самостоятельно делать отверстия, вбивать дюбеля, гвозди. Избегайте других механических повреждений на поверхности пленки
Устройство и установка электрического теплого пола: технология укладки + схемы
Теплый пол, который еще сравнительно недавно был чем-то недостижимым, являясь эксклюзивным элементом обустройства жилья, сейчас стал достаточно обыденной вещью, доступной по цене, дружественной в эксплуатации, легкой в монтаже. Усовершенствованные технологии производства электрических теплых полов позволяют получить не только эффективную энергосберегающую систему обогрева помещений, но и оборудовать ее без особых проблем.
Электрический теплый пол для обогрева жилья рекомендуется подбирать таким образом, исходя из особенностей конкретной квартиры или индивидуального дома, чтобы выбранная система генерировала необходимое количество тепла, была экономичной по расходу электроэнергии и не представляла особой сложности при установке.
Простота укладки особенно важна, если вы решили обустраивать электрический теплый пол своими руками.
Система обогрева «теплый пол» может применяться в любом помещении и под любое напольное покрытие, кроме того, ее можно использовать для наружных работ
Типы теплых полов, представленные в данный момент на рынке строительных материалов, обладают различной конфигурацией и широким диапазоном показателей мощности, что упрощает момент выбора и позволяет приобрести систему обогрева, наиболее полно соответствующую потребностям вашего жилья. Разновидности электрических теплых полов:
кабельный
кабельный на основании
пленочный инфракрасный
Предлагаем рассмотреть каждый вид поподробнее.
Самый простой кабельный вариант
Основным функциональным элементом устройства кабельного теплого пола является нагревательный элемент в виде провода, который трансформирует электроэнергию в тепло.
Нагревательный кабель теплого пола состоит из двух токопроводящих жил, стекловолокнистого армирования, полиэфирной пленки, проводника из меди, экрана из алюминия и защитного слоя из ПВХ
Из всех видов электрических полов, кабельная система обогрева — самая сложная и трудоемкая для установки, так как требует тщательной укладки кабеля с заданным шагом и обязательного финишного этапа — заливки стяжки. Дополнительный слой стяжки толщиной порядка 5 см приводит к ощутимой потере высоты помещения, что выступает принципиальным моментом при закладке данного вида обогрева в квартирах высотных домов. Еще один существенный недостаток кабельного теплого пола — это невозможность его укладки под мебелью и сантехническими приборами. Однако, данный вид электрического пола обладает неоспоримыми преимуществами — нагревательный кабель можно применять для установки в помещениях со сложным периметром, а также для обогрева наружных элементов частного дома — крыши, отливов, стоков.
Кабельный пол на основании
Кабельный теплый пол на основании обладает небольшой толщиной и представляет собой сетчатый мат, на котором закреплен нагревательный кабель с сечением порядка 2.8 мм. По сравнению с кабельным, данный вид теплого пола более прост в монтаже, так как нагревающий провод уложен и зафиксирован на основании, поэтому процесс укладки заключается в раскладке и фиксации матов.
Удобным вариантом для установки является теплый пол в виде нагревательных матов, состоящих из сетчатого основания и закрепленного кабеля
Кабельный пол на сетке — это наиболее подходящий вариант для установки под плитку, так как толщины слоя клеевого раствора вполне достаточно, чтобы маты теплого пола оказались в его толще. В случае, если данный вид электрического пола устанавливается под ламинат, ковролин или линолеум, то заливка стяжки потребуется, но толщина ее будет невелика — около 3 см. Следует учесть, что кабельный теплый пол на основании не рекомендуется укладывать в тех зонах помещения, где предполагается размещение мебели или сантехнического оборудования.
Нередко при ремонте бывают нестандартные ситуации. Например, укладка новой плитки поверх старого кафеля, но и это ещё не всё, в этом случае предусмотрена система тёплого пола. Более подробно об особенностях монтажа читайте тут: https://aqua-rmnt.com/voprosy/ustanovka-tyoplogo-pola-na-kafel-mozhno-li.html.
Инфракрасная пленка
Инфракрасный теплый пол производится в виде двухслойной пленки с углеродными нагревательными элементами и обладает толщиной около 0.5 мм, что позволяет сохранить высоту помещения в неизменном виде, в отличие от других теплых полов.
Инфракрасный пол состоит из двух слоев электротехнического полиэстра, между которыми размещены угольные нагревательные элементы и токопроводящая медная фольга
Мало того, инфракрасный пол является самым энергосберегающим среди прочих систем обогрева — при его эксплуатации экономится порядка 60% электроэнергии. Укладка электрического теплого пола с инфракрасными нагревательными элементами наиболее проста из всех возможных — полосы пленки расстилаются на основании пола без учета расстановки мебели, а напольное покрытие устанавливается сразу же, без трудоемкого процесса заливки стяжки.
Важно знать: Пленочные инфракрасные теплые полы можно устанавливать на любую поверхность — горизонтальную, вертикальную, наклонную за счет, так называемого, «сухого монтажа».
Как сделать электрический теплый пол самостоятельно с наименьшими финансовыми вложениями и трудовыми затратами, получив при этом качественную систему обогрева? Ответ прост — нужно выбрать оптимальный вариант теплого пола, который по техническим характеристикам будет соответствовать потребностям вашего дома, а его монтаж не составит особого труда в случае установки собственными силами.
Пошаговый инструктаж для монтажа
Электрический теплый пол в виде нагревательных матов оптимально подходит для укладки под плитку
Подготовка основания пола
Поскольку установка электрических теплых полов относится к разряду «чистовых» строительных работ, данный процесс производится после того, как оштукатурены стены и потолки, залиты стяжки — то есть окончены «черновые» этапы строительства. Характерно то, что по окончанию этих этапов, основание пола, как правило, покрыто слоем пыли и грязи, на нем присутствуют фрагменты застывшего штукатурного и цементного раствора. Чтобы очистить поверхность основания под установку теплого электрического пола, необходимо снять отвердевшие куски раствора шпателем или использовать специальный растворитель, затем, увлажнить пол водой и смести остатки строительных смесей, мусора, пыли при помощи щетки.
Важно знать: Чтобы теплый пол исправно функционировал, без перегрева и коротких замыканий, базовая поверхность — бетонное основание, должно быть ровным, без значительных перепадов по уровню.
Укладка напольной теплоизоляции
Укладка теплоизоляции по теплый пол необходима для сокращения теплопотерь и создания направленных потоков тепла
Обратите внимание на такую особенность системы теплого пола, что ее функционирование сопровождается распространением тепла во всех направлениях, следовательно, будет нагреваться не только поверхность пола обогреваемого помещения, но и бетонное основание, с которым соприкасаются нагревательные элементы.
Для того, чтобы минимизировать потери тепла и воспрепятствовать обогреву плит перекрытия, под теплый пол монтируется теплоизоляционный материал. Теплоизоляция экранирует тепловые потоки, отражает их и направляет внутрь обогреваемой зоны. Исходя из того, какое помещение — обогреваемое или не обогреваемое, находится ниже уровнем относительно помещения, в котором устанавливается теплый пол, подбирается тип и толщина теплоизоляции.
Важная стадия обустройства напольной системы обогрева — монтаж теплоизоляции, на которую укладываются нагревательные элементы теплого пола
При обустройстве электрического теплого пола в квартире многоэтажного дома, где ниже этажом расположены отапливаемые помещения, применяется фольгированный рулонный теплоизоляционный материал небольшой толщины порядка 3-4 мм. Полосы изоляции раскладываются, тщательно состыковываются и фиксируются при помощи стэплера к базовому основанию, чтобы предотвратить сдвиг материала относительно поверхности пола. Дополнительно можно проклеить стыки полос теплоизоляции монтажным скотчем.
Обустройство теплого пола в помещениях, соседствующих с неотапливаемыми зонами, требует установки теплоизоляции толщиной около 10 см
В случае, когда теплый пол закладывается в частном доме, где отапливаемое помещение может находится над неотапливаемым, в качестве теплоизоляции применяется пенопласт или другой плитный изолирующий материал толщиной 5-10 см в комбинации с теплоотражающим слоем из фольги.
Подключение терморегулятора и датчика температуры
Перед тем, как начинать монтаж нагревательных элементов теплого пола, необходимо установить терморегулятор и подключить к нему датчик температуры. Терморегулятор, при помощи которого варьируется температурный режим работы теплого пола, монтируется на стене в удобном месте, на высоте не менее 30 см от поверхности пола. Прибор, измеряющий текущую температуру нагрева, — температурный датчик, закладывается в толщу теплого пола на расстоянии 50-70 см от стены, на которой размещен терморегулятор.
Управление нагревом теплого пола осуществляется при помощи терморегулятора, к которому подключаются нагревательные элементы и датчик температуры
Схема подключения электрического теплого пола предполагает подводку к терморегулятору кабеля, идущего от нагревательных элементов теплого пола, гофрированной трубки с температурным датчиком внутри и провода от центральной электросети. При включении теплого пола в режим нагрева, на лицевой панели терморегулятора должен загореться индикатор, при этом нагревательные элементы теплого пола начнут генерировать тепло.
Укладка нагревательных элементов теплого пола
Укладка нагревательного кабеля выполняется с фиксированным шагом, чтобы плоскость пола равномерно прогревалась
Технология укладки электрического теплого пола предусматривает раскладку нагревательных элементов с отступами от стен порядка 5 см, от нагревательных приборов — около 10 см. Исходя из того, какой вариант теплого пола выбран — кабельный, кабельный на основании или инфракрасный, укладка электрического теплого пола выполняется по всей площади комнаты или только в той ее части, где не предполагается расстановка мебели, сантехнических приборов или других предметов интерьера. Необходимо помнить, что кабельный теплый пол не закладывается под мебель и сантехнику. Более тонкий по толщине — пленочный инфракрасный пол, можно монтировать в любой зоне, вне зависимости от размещения напольных элементов обустройства помещения.
Пленочный инфракрасный теплый пол характеризуется самой простой схемой укладки и монтируется под любое напольное покрытие
В процессе монтажа инфракрасного или кабельного теплого пола на сетке, крепление полос с нагревательными элементами к основанию пола выполняется при помощи двухстороннего скотча, между собой маты соединяются с использованием монтажного скотча. При укладке кабельного теплого пола, к базовой поверхности крепятся отрезки монтажной ленты с шагом от 0.5 до 1 метра с применением дюбелей или саморезов, после чего нагревательный кабель выкладывается с заданным шагом и закрепляется на ленте.
Электрический теплый пол можно устанавливать даже под такое «капризное» напольное покрытие, как паркет
Раскладка нагревательного кабеля выполняется в виде «змейки», где шаг между витками устанавливается не менее 8 см, но чтобы точно определиться с данным расстоянием, можно рассчитать его таким образом: 100 умножить на площадь помещения и разделить на длину кабеля теплого пола.
Важно знать: При монтаже нагревательного провода кабельного теплого пола, необходимо следить, чтобы кабель не натягивался, его перегибы были плавными, без изломов и внутреннего напряжения.
На завершающей стадии обустройства кабельного теплого пола, в обязательном порядке заливается слой цементной стяжки около 5 см
Окончательный этап укладки кабельного теплого пола — заливка стяжки, которая должна отстояться на протяжении 30 дней, после чего монтируется напольное покрытие.
Устройство электрического теплого пола на базе инфракрасных нагревательных элементов удобно тем, что не требует формирования стяжки — финишное напольное покрытие устанавливается непосредственно на теплый пол.
Одна из разновидностей инфракрасного тёплого пола — карбоновые полы. Об их плюсах и минусах, а также об особенностях монтажа читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/karbonovyj-teplyj-pol.html.
Видео — установка кабельного электрического пола
Видео — установка пола «кабель на основании»
Видео — установка инфракрасного пола
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
устройство и разновидности, установка и видео
Все больше владельцев квартир для обогрева своего жилища выбирают теплый пол. В магазинах предлагается большое разнообразие таких систем, поэтому без проблем можно подобрать подходящую по цене и мощности. Для ее установки необязательно приглашать специалистов. Работа эта достаточно простая, поэтому установку можно провести самостоятельно. В отличие от водяного пола электрический вариант может использоваться в практически любых помещениях.
Работа по установке электрического теплого пола заключается в грамотном размещении элементов нагрева, которые составляют её основу. Когда пленка с нагревательными кабелями уложена, необходимо только подключить пол к терморегулятору и источнику электроэнергии. Для подключения используются различные схемы монтажа, выбор которых делается с учетом нагревательного элемента, используемого в системе обогрева и конфигурации помещения.
Разновидности
Для электрических теплых полов характерен общий тип питания, однако они могут различаться по устройству нагревательных элементов. Чтобы понять, как правильно выполнить подключение этой системы, необходимо определиться с тем, какую разновидность системы вы будете устанавливать в своем жилище.
В качестве нагревательной основы в теплых полах могут выступать:
кабель резистивного типа;
саморегулирующийся кабель;
тепловые маты;
нагревательная пленка;
карбоновые стержни.
Для каждого из указанных вариантов существует своя схема, в соответствии с которой он должен подключаться.
Выполняя установку кабельного пола, необходимо заранее определиться со схемой укладки и произвести необходимые расчеты. Это поможет избежать выделения избыточного количества тепла и исключить неравномерность нагрева поверхности пола.
При покупке нагревательных матов или пленки ориентируются на рекомендации производителя, которые указаны на упаковке.
Как подключить терморегулятор?
Перед тем как приступать к подключению теплого пола, необходимо определить место, где будет производиться его установка.
Установка термостата
Этот прибор используется главным образом для управления системой, а также для поддержания в помещении необходимой температуры. Кроме этого, терморегулятор позволяет подключить к электрической сети нагревательные элементы системы обогрева. В магазинах терморегуляторы предлагаются в широком ассортименте. Есть как простые приборы механического типа, так и более совершенные электронные устройства.
Терморегулятор, который имеет встроенный датчик, обеспечивает регистрацию температуры воздуха в помещении. Их установка производится на высоте не менее 1,5 м от поверхности пола. Для размещения выбирают такие места, где будет обеспечена защита от такого источника тепла, как прямые солнечные лучи.
Перед тем как приступать подключение терморегулятора, необходимо решить вопрос, каким образом это будет производиться. Можно выполнить:
стационарное подключение от электрощита;
подключить при помощи стандартной электророзетки.
Схемой снабжено большинство моделей терморегуляторов. На корпусе она обычно и изображается. Это позволяет облегчить процедуру подключения и выполнить её своими руками, не обращаясь к специалисту.
Когда установка терморегулятора к распределительной коробке завершена, необходимо подвести фазу, а также устроить заземление. В стене следует проштробить канавку, в которой будут размещаться две пластиковые трубки. Одна из них используется для силовых кабелей, другая предназначена для проверки внутреннего датчика, который во время работы будет размещен под полом. Когда все работы по подключению терморегулятора будут завершены, можно переходить к монтажу и подключению электрического теплого пола.
Как подключить кабельный теплый пол?
Закончив с подключением терморегулятора, необходимо выровнять поверхность, а потом прикрепить ленту вдоль стены. Далее следует уложить теплоизоляционный слой. Монтаж кабеля можно осуществить на поверхности чернового пола при условии, что под ним располагается отапливаемое помещение. Перед тем как укладывать его, следует с коробки термостата протянуть силовые кабели.
Далее монтаж выполняется в соответствии со следующей схемой.
Монтажную ленту необходимо разместить на поверхности чернового пола и слоя теплоизоляционного материала. Она необходима для надежной фиксации кабеля. Змейка является наиболее удобным способом укладки кабеля.
Используя крепления монтажной ленты, можно равномерно расположить проводник. После того как раскладка кабеля будет завершена, необходимо установить датчик. Он помещается под пластиковую трубку. В завершение монтажа необходимо проверить качество работы. Для этого используем тестер и проверяем сопротивление кабеля. Оно должно соответствовать величине, указанной в паспорте. После этого можно переходить к этапу заливки стяжки.
Приступать к подключению электрического теплого пола с терморегулятором необходимо после затвердевания стяжки. Когда цементно-песчаный раствор наберет необходимую прочность, следует присоединить провода питания от нагревательных секций датчика. К термостату подключается электропроводка, которая питает энергией систему. В качестве крепежных элементов используются винтовые зажимы. Этот этап является одним из самых сложных, поэтому для его выполнения лучше всего привлечь профессионалов.
Подключение тепловых матов
Если в своем жилище вы устраиваете теплый пол, основой которого выступают нагревательные маты, то с большими сложностями во время работы вы не столкнетесь. Принцип работы установки такой системы обогрева аналогичен кабельному теплому полу. Поэтому стоит подробнее остановиться на основных различиях во время работ.
Тепловой мат представляет собой тонкий нагревательный кабель, который закреплен на термоустойчивой пленке. По той причине, что на ней шаг укладки уже задан, владельцу необходимо только определить площадь, на которой будет располагаться такая система. Также следует решить вопрос с ее мощностью.
Перед тем как питание подключить к системе теплый пол, необходимо пленку с кабелем разложить на черновой поверхности пола. Далее она заливается тонким слоем стяжки или её можно залить слоем клея для плитки. Потом следует покрыть уложенную пленку слоем финишной отделки. Недопустимым является использование теплоизоляционного слоя. Его наличие приводит к перегреву системы, что сокращает срок его службы.
В готовом виде такой теплый пол имеет толщину всего 2 см, поэтому для размещения датчика необходимо сделать выемку на поверхности пола.
Если холодных концов не хватает для подключения системы обогрева к терморегулятору, то из мата необходимо вырезать части кабеля. Внутри стяжки следует расположить соединительную муфту. Поскольку разновидностью нагревательного кабеля является тепловой мат, поэтому в монтаже обеих систем имеются общие моменты.
Различие состоит в том, что работа происходит быстрее и больших сложностей у владельца не возникает. Так как устройство таких систем обогрева не требует создания теплоизоляционного слоя, а сам слой стяжки достаточно тонкий, устройство такой системы обогрева является достаточно выгодным решением. Цена на него будет заметно ниже, поскольку при работах возникает экономия на материалах, а объем работ минимальный. Также плюсом такой системы является то, что она может быть установлена с терморегулятором в любых помещениях.
Особенности подключения пленочной системы обогрева
Теплый пол на основе нагревательной пленки является одной из относительно новых разновидностей теплых полов. Чтобы понять, как следует выполнять подключение теплого пола, необходимо получше познакомиться с особенностями этой системы. Она имеет в своем составе нагревательные элементы, которые запаяны в термостойкий материал, имеющий небольшую толщину. Медные проводники проходят по краям пленки. При монтаже системы они подключаются к электрической сети.
Нюансы подключения
Подключение теплого пленочного пола происходит по той же схеме, что и монтаж матов. Основное различие состоит не только в использовании подложки, которую необходимо разместить по всей поверхности утепления. В качестве подложки используют материал, имеющий покрытие с фольгированной пленкой.
На этапе работ по укладке датчиков необходимо использовать пластиковую трубку, которую следует размещать в углублении, предварительно проделываемом в полу. Возможен и другой вариант укладки. Прибор закрепляется на поверхности пленки.
Листы пленки следует разложить, а потом соединяются параллельно. Необходимо один провод пары присоединить к следующему листу. Другой же используют для подключения ИК теплого пола к термостату. Пленочный теплый пол является универсальной системой обогрева, поскольку он совместим с любым покрытием. Отлично он сочетается с ламинатом, а хуже всего с ковролином. В последнем случае использование ковролинового покрытия может привести к повреждению пленочного теплого пола по причине высокого давления на поверхность напольного покрытия.
Электрический теплый пол — хорошее решение для обогрева жилища. Многие используют его в качестве основной системы отопления в своем доме или квартире. Также она может выступать в качестве резервного источника тепла. Приобрести теплый пол с терморегулятором можно в любом магазине. Работы по его монтажу можно выполнить своими руками. Если все сделать правильно в соответствии с инструкцией, то такая система обогрева обеспечит комфортную температуру и прослужит длительное время.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Монтаж теплого электрического пола – обзор способов, видео
Основных видов теплых полов всего два: электрические и водные. Однако способов их монтажа гораздо больше! Ведь установка зависит от многих факторов: вида напольного покрытия, качества стяжки, ровности плиты и т.д.
Читайте, какие варианты монтажа теплого пола бывают, и смотрите видео с инструкцией.
Смотрим на то, что лежит сверху теплого пола
Способы монтажа выделяют в зависимости от того, что укладывают поверх теплого пола:
Теплый пленочный пол от ламината отделяет всего лишь полиэтиленовая пленка
Монтаж теплого пола под ламинат или паркет
Прямо под ламинат, без стяжки, монтируют только инфракрасный теплый пленочный пол (один из видов электрических полов).
Установка теплого водяного пола и двух видов электрических полов — кабельного и стержневого инфракрасного – происходит иначе. Сначала на плиту или стяжку укладывают гидроизоляционный материал (чтобы плита не нагревалась), потом теплый пол, а его, в свою очередь, сверху закрывают стяжкой (толщина которой не менее 3 см).
Почему не кладут сразу напольное покрытие? Во-первых, такие теплые полы слишком рельефные, и ламинат с паркетом над ними будут ходить. Во-вторых, у перечисленных видов электрических полов бывают утечки тока. Поэтому стяжка нужна для вашей безопасности.
Хотите знать подробнее, как происходит монтаж инфракрасного теплого пленочного пола? Смотрите видео:
2. Монтаж теплого пола под линолеум
Все происходит по той же схеме, что и с ламинатом.
3. Теплый пол под плитку
Плиточный клей наносят прямо на теплый пол
Монтаж инфракрасного пленочного пола под плитку обычно не делают, т.к. пленка от плиточного клея портится, как и от стяжки. Водяной пол монтируют, как обычно. То есть сначала идет стяжка, и потом плитка с плиточным клеем.
Технология монтажа кабельного и стержневого теплого пола здесь несколько иная, чем обычно. Стяжку не делают, на теплый пол сразу укладывают плитку. Правда, толщина слоя плиточного клея должна быть как минимум 3 см.
Вы можете все переиграть: сначала сделать стяжку в 2 см, а потом уложить плитку. Времени уйдет больше, но зато сэкономите плиточный клей. Да и, признаться, наносить его толстым слоем неудобно.
Под деревянный пол электрический кабель укладывают так
4. Укладка под деревянный пол
Деревянный пол устанавливают на некоторой высоте от основного – на деревянных лагах. Поэму теплый пол (за исключением пленочного) под ним укладывают в совершенно открытом виде. Кстати, так даже сподручнее: если произойдет поломка, не придется разбирать все стяжку. Достаточно снять доски – и все, как на ладони!
В некоторых местах кабель или труба могут пересекаться с лагами. Поэтому монтаж деревянного пола в этом случае происходит не совсем традиционно – приходится устанавливать «прерывистые» лаги. Так работа идет немного дольше, но идет ведь – что уже хорошо.
Если какая-нибудь доска пола приходится местом крепления на кабель или трубу, гвоздь туда не вбивают – его смещают в сторону.
5. Монтаж теплого пола с наливным полом
Здесь, как с плиткой, есть несколько вариантов: сначала делать стяжку, а потом уже наливной пол. Или сразу заливать наливной пол толщиной в 3 см. От тепла он не портится.
Как делают монтаж наливных полов? Читайте по ссылке!
Видеоинструкции на сайте Теплолюкс
Нагревательная секция ТЛБЭ, ТЛОЭ
Alumia — нагревательный мат на фольге
Нагревательный мат для теплого пола Теплолюкс
Нагревательный мат Национальный комфорт
Пленочный теплый пол SLIM HEAT
Греющий кабель для теплого пола Национальный комфорт
SE 200 Терморегулятор для теплого пола
Терморегулятор «Теплолюкс» 520
ТР 520 Терморегулятор для теплого пола
ТР 510 Терморегулятор для теплого пола
Мобильный теплый пол под ковер Express
Электрический коврик для сушки обуви Теплолюкс Carpet
Обогреватель зеркала «Теплолюкс Mirror»
Вальцеватель
Green Box Agro система подогрева грунта
Водяной теплый пол Neptun IWS. Инструкция по монтажу
Инструкция по быстрому старту MCS 300 для Android
Инструкция по быстрому старту MCS 300 для iOS
Инструкция по быстрому старту MCS 300 для Windows Phone
Инструкция по настройке роутера для интернет доступа к MCS 300
Монтаж полотенцесущителей Flora
Нагревательный кабель КСТМ
Электрический полотенцесушитель FLORA
МЕТОДЫ УСТАНОВКИ | Система TruHeat
Система TruHeat подходит для всех типов чистовых полов, установка системы требует минимальных усилий. Для максимальной эффективности системы мы рекомендуем положить слой теплоизоляции под ленту TruHeat. Если под бетонным полом уже установлен достаточный монтаж, то никакой другой слой изоляции не требуется. Мы также рекомендуем покрыть ленту TruHeat сеткой из стекловолокна и нанести сверху тонкий слой цемента, чтобы создать теплоотвод.Если напольное покрытие выбрано достаточно толстым, а пороговое значение температуры пола, установленное производителем, превышает 28 ° C (82 ° F), то пол может проходить непосредственно над лентой TruHeat. Представитель TruHeat всегда готов ответить на любые вопросы, связанные с установкой.
* Тепловой слой должен находиться под бетонной плитой, чтобы обеспечить максимальную эффективность системы. Если под бетонной плитой отсутствует теплоизоляция, ее можно разместить поверх плиты, чтобы система не нагревалась под бетонной плитой.
* Перед тем, как укладывать пол непосредственно поверх ленты TruHeat, узнайте у производителя напольного покрытия номинальный тепловой порог.
Рекомендуется для виниловых / ламинатных досок толщиной 6 мм и выше
Бетонная плита
Жесткая теплоизоляция
Цементный слой
Лента TruHeat
Сетка из стекловолокна
Тонкий слой бетона / царапина
Готовый этаж
Балки перекрытия
Черновой пол из фанеры
Светоотражающая пленка / Изолирующая подложка
Лента TruHeat
Подложка из пеноматериала
Ламинат
Бетонный слой
Теплоизоляция
Лента TruHeat
Сетка из стекловолокна
Тонкий бетонный слой
Полы деревянные
Хотя рекомендуется бетонный слой для создания теплоотвода, это не обязательно, если возникает проблема с увеличением высоты пола.Поверх тепловой ленты можно установить паркет.
Теплый пол CT | Системы теплого пола
Подключение к электросети обеспечивает установку систем напольного отопления в домах Ньюингтона, штат Коннектикут, а также клиентам по всему штату. Эти системы, также известные как лучистые полы с подогревом, могут быть очень эффективным способом обогрева вашего дома. По сравнению с другими системами напольного покрытия, такими как системы водяного отопления, электрические полы с подогревом столь же эффективны и могут помочь снизить потребление энергии и ваши счета.Почему бы не наслаждаться теплыми полами по всему дому, одновременно снижая счета за коммунальные услуги? Начните сегодня и позвоните по телефону «Электрическое подключение» для установки системы теплого пола.
Установка водяного отопления
Электрические системы лучистого теплого пола можно устанавливать под разными типами полов. Поскольку они сделаны из гибкой сетки, их можно установить так, чтобы они соответствовали любой площади пола в вашем доме. Они также эффективны и безопасны. Фактически, многие системы электрического теплого пола имеют автоматическую защиту от перегрева.А с нашими лицензированными и опытными электриками, устанавливающими вашу новую систему подогрева пола, вы можете быть уверены, что все будет установлено в соответствии со всеми строительными и противопожарными нормами. Позвоните нам, если вас интересуют системы лучистого теплого пола. Мы предлагаем услуги по всему штату, поэтому звоните сегодня, чтобы начать работу.
Эффективное отопление дома
Вопреки распространенному мнению, системы электрического теплого пола столь же эффективны, как и другие системы теплого пола.Они также намного более эффективны, чем системы принудительной подачи воздуха, которые могут терять много энергии из-за негерметичных воздуховодов или систем вентиляции. Если эти системы установлены правильно, они могут сэкономить энергию и прослужить долгие годы. Как и в случае любой другой системы отопления, регулярное обслуживание является ключом к достижению долгосрочных результатов. Мы также можем взять на себя текущее обслуживание и любой необходимый ремонт вашей системы отопления. Позвоните нам в любое время, чтобы узнать больше об электрических излучающих полах.
Установка и обновление GFCI
GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) требуется для электрических систем теплого пола, которые устанавливаются на кухнях и ванных комнатах или в любом другом месте, где есть вероятность попадания влаги на систему.В компании «Электросвязь» мы являемся подрядчиком по оказанию электрических услуг с полным спектром услуг. Наши электрики также могут установить розетки GFCI, если ваш дом еще не оборудован этими розетками. Звоните в любое время для обслуживания.
Electrical Connection — ваш надежный электрик из Коннектикута! Позвоните нам, если вы хотите узнать больше о наших системах напольного отопления и розетках GFCI.
Если вы ищете услуги по установке лучистого теплого пола в Хартфорде, Ньюингтоне или где-либо в Коннектикуте, позвоните по телефону 860-667-7652 или заполните нашу онлайн-форму запроса.
Последние статьи
Учитывали ли вы теплые полы?
Зима уже не за горами, поэтому важно, чтобы вы могли эффективно и рационально отапливать свой дом в течение всего отопительного сезона. Для этого очень важно, чтобы вы не только инвестировали в качественную систему отопления, но и наняли квалифицированного, обученного специалиста для завершения вашей системы отопления.
Узнать больше
Hartford Electrician’s Guide: Часто задаваемые вопросы о системе теплого пола
Вы подумываете о том, чтобы электрик Hartford установил электрическую систему теплого пола в вашем доме? Системы теплого пола можно устанавливать под многими типами полов, а гибкая сетка обеспечивает большую универсальность…
Узнать больше
Монтаж теплых полов: все, что вам нужно знать
В Ambiente Systems UK мы специализируемся на разработке, производстве и поставке водяных полов с подогревом (UFH) более десяти лет.Наша преданная своему делу и компетентная команда преуспевает в разработке инновационных, новых продуктов и систем, которые позволяют нам оставаться в авангарде рынка. Полы с подогревом — это наша специальность, и мы делаем все возможное, чтобы добиться в этом успеха.
Независимо от того, насколько сложными могут быть параметры вашего проекта, мы уверены, что сможем предоставить систему теплого пола, которая будет соответствовать вашим потребностям. В том маловероятном случае, когда одна из наших стандартных моделей не соответствует вашим требованиям, у нас есть возможность собрать системы на заказ, отвечающие нестандартным или сложным требованиям.
Также важно, чтобы мы поддержали вас при установке UFH, чтобы обеспечить безопасную, быструю и профессиональную установку. Мы предоставляем множество ресурсов, в том числе наши руководства по установке теплого пола, которые всегда будут обеспечивать успешную установку.
Почему теплые полы?
Популярность полов с подогревом возросла в последние годы, и теперь они рассматриваются как конкурентные конкуренты традиционным методам радиаторного отопления из-за его измеряемой эффективности.Используя более низкую температуру подачи и обогрев от пола вверх, UFH может быть до 50% более эффективным, чем радиаторная система. Кроме того, если вы, как и мы, беспокоитесь об окружающей среде, то также приятно отметить, что UFH потребляет на 15-40% меньше энергии, чем альтернативные радиаторы.
Вероятно, теперь понятно, почему следует выбирать пол с подогревом, но есть и другие преимущества! UFH эффективен, бесшумен и удобен для дизайна. Его можно укладывать как в новых, так и в существующих домах, поэтому вы можете включить его в свой проект независимо от возраста собственности.
Что нужно учитывать при установке теплого пола?
UFH — это общий термин для отопления, установленного в конструкции пола, но важно знать о различных типах систем теплого пола. Важно эффективно исследовать, какой тип УФГ больше всего подходит для вашего проекта.
Существует два основных типа систем подогрева полов, которые известны как электрические полы с подогревом (иногда называемые сухими системами) и водяные полы с подогревом (иногда называемые влажными системами).
Электрический UFH
Электрический теплый пол состоит из сети нагревательных проводов, проложенных под полом. Провода обычно располагаются над слоем изоляции, чтобы тепло не уходило вниз. Электрический UFH поставляется либо прикрепленным к коврику, который раскатывается по полу, либо иногда с незакрепленными проводами для максимальной гибкости установки. Затем нагревательные провода покрываются выравнивающим латексом перед укладкой плитки или иногда фактически устанавливаются внутри клеевого слоя плитки.
Electric UFH можно использовать во многих сферах — он имеет то преимущество, что он низкопрофильный и ненавязчивый, поэтому его можно встраивать, не оказывая слишком большого влияния на высоту от пола до потолка. Другим основным преимуществом является быстрое время отклика и отличная теплоотдача — идеально подходит для таких помещений, как ванные комнаты, где пользователям нужен быстрый и эффективный метод обогрева. Однако электрические полы с подогревом обходятся дороже.
Гидроник UFH
Гидравлические полы с подогревом представляют собой сеть труб, проложенных в конструкции пола, где теплая вода течет по полу и обеспечивает метод обогрева.
Системы
Hydronic UFH лучше всего устанавливать на этапе нового строительства, но также могут быть установлены в пределах существующих объектов. Эти системы эффективны в эксплуатации и также могут быть связаны с возобновляемыми источниками тепла, такими как воздушные тепловые насосы и солнечные тепловые системы.
В то время как электрические системы UFH обычно больше подходят для небольших помещений, таких как ванные комнаты, гидронные системы подходят для больших площадей и целых объектов. Системы работают наиболее эффективно, когда их оставляют работать постоянно, даже при низкой температуре.
Преимуществом любой системы УВГ является гибкость управления. С помощью комнатного термостата в каждой зоне можно запрограммировать максимальную эффективность системы, а также ее соответствие стилю жизни и использованию в здании. Смотрите наши видео-руководства, чтобы узнать, как программировать термостаты.
Системы
Hydronic UFH более сложны в установке, а электрические системы UFH — это, скорее, самостоятельное решение. Тем не менее, вы должны учитывать долгосрочные эксплуатационные расходы электрической системы в отличие от более высоких первоначальных затрат на установку гидронной системы UFH, но и долгосрочную эффективность системы.
Здесь, в Ambiente, мы более чем рады предоставить имена квалифицированных установщиков в вашем регионе, чтобы гарантировать, что ваш UFH будет установлен людьми, которым мы доверяем, чтобы сделать работу правильно. Большинство сантехников имеют опыт работы с системами теплого пола и смогут установить наши системы Ambiente с небольшой нашей помощью.
Если вы не уверены в правильности выбора напольного покрытия для наших систем, мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Важно, чтобы компания Ambiente всегда была осведомлена о предлагаемых напольных покрытиях в каждой области собственности, где будет укладываться UFH, перед созданием дизайна.Это сделано для того, чтобы мы могли учитывать сопротивление выбранных покрытий в конструкции, чтобы точно рассчитать тепловую мощность.
Руководства по установке теплого пола: почему они важны?
Как и в любом другом проекте, существуют стандарты, которых необходимо придерживаться в процессе установки. Из-за расположения трубопровода теплого пола к нему будет трудно (если не невозможно) получить доступ после его установки.Исправление ошибок или повреждений после установки может быть дорогостоящим, утомительным и трудоемким.
Вот почему так важно правильно выполнить установку, руководствуясь нашими инструкциями по установке системы теплого пола.
В Ambiente мы предлагаем обширную техническую поддержку, чтобы помочь нашим клиентам понять как природу наших продуктов, так и то, как они интегрируются с другими частями строительной ткани. Предоставляя руководства по установке системы теплого пола и информативные видеоролики о процессе установки, мы помогаем вам выполнить установку в соответствии с профессиональными стандартами.
Мы хотим помочь вам укрепить свою репутацию и бренд, развивая ваши навыки, и, прежде всего, эффективно установить UFH, чтобы вы могли быть лучшими в своей игре.
Мы уделяем так много времени разработке наших систем UFH, чтобы убедиться, что полученный вами продукт не только соответствует своему назначению, но и прост в установке и обслуживании. Хотя у нас нет инженеров по установке, мы, безусловно, можем дать рекомендации из нашей сети контактов, и вы можете поговорить с нашей технической командой для получения экспертных знаний по установке
Как обеспечить успешную установку теплого пола
Мы также понимаем, что, помимо качественных продуктов и систем, могут возникнуть другие проблемы, связанные с установкой систем UFH.Мы считаем, что осознание этих проблем и твердый план — лучший способ гарантировать, что они вызовут минимальные неудобства.
Распространенная проблема, которая может возникнуть, — это когда подготовка чернового пола не была сделана на месте к моменту прибытия монтажников. Всегда разумно позвонить заранее или, еще лучше, посетить объект, чтобы убедиться, что объект готов к установке, то есть что изоляция полностью на месте и свободна от других операций и т. Д.
Еще одна проблема может возникнуть, когда планы этажей меняются без уведомления между выполняемым дизайном и процессом установки.Опять же, заблаговременная проактивность поможет здесь, чтобы убедиться, что последние планы этажей и проекты точно отражают то, что на самом деле происходит на объекте.
Очень важно, чтобы установщики следили за нашими конструкциями UFH до мельчайших деталей — в частности, одним из пунктов является таблица разрезов змеевика, которую мы предоставляем. Если этого не придерживаться, поставляемые змеевики не будут использоваться наиболее эффективным образом, что может привести к выходу из строя во время установки, что может вызвать ненужные задержки.
После установки системы UFH важно свести к минимуму пешеходное движение и доступ к системе до того, как будет установлена стяжка или последний слой плиты. Чрезмерное пешеходное движение по установленным системам UFH может вызвать повреждение как трубопроводов, так и плит, особенно в случае более деликатных решений по ремонту. Здесь важно убедиться, что стяжка запланирована как можно скорее после установки UFH, чтобы снизить этот риск.
Ambiente знает каждый проект, независимо от того, насколько он важен. Вот почему вам нужно выбрать поставщика теплых полов, которому вы можете доверять, чтобы предоставить вам высококачественные материалы и дизайн для вашего проекта. Мы производим продукцию UFH на заказ и пользуемся нашими полезными установочными ресурсами, которые вы можете использовать, чтобы гарантировать выполнение каждого проекта в соответствии с высочайшими стандартами.
Plus, мы защищаем наших клиентов в случае маловероятной неисправности с нашей стороны, потому что на трубопроводы Ambiente дается 75-летняя гарантия от дефектов продукции, поэтому вы можете быть спокойны.
Наши обширные складские запасы обычно доступны для доставки на следующий день, а в наших технических паспортах полов с подогревом даются легко усваиваемые обзоры наших продуктов. Так что, если у вас намечается проект, вам требуется техническая поддержка в области теплого пола, вам нужно расценки или вы хотите узнать больше о преимуществах UFH, не стесняйтесь обращаться к нам.
Вы нашли эту статью полезной? Вам может понравиться:
Руководство для установщиков UFH Wiring
Проектирование теплых полов: подробное руководство
Эту статью написал Роберт Таффин.
Роберт является генеральным директором Ambiente и работает в сфере теплых полов с 2012 года.
Дата последнего просмотра / обновления: 25.04.2019
Как установить электрические теплые полы ThermoSphere
Страна / регион — Пожалуйста, выберите -AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia HercegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и Mc Donald IslandsHondurasHong КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИран (Исла микрофонный Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKosovoKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMawiMexicoMicronesiaMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNeutral ZoneNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinaPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSt.Елена Пьер и MiquelonSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Уоллис и Футуна IslandsWestern SaharaYemen, Республика OfZaireZambiaZimbabwe
Расследование
Коврики SunTouch
Технические характеристики и порядок установки
Коврики SunTouch Технические характеристики и порядок установки
By SunTouch® Подразделение Watts Water Technologies, Inc.
Улыбайтесь, когда снимаете обувь.
Обзор
• Коврики SunTouch бывают разных размеров, им можно придать форму и комбинировать, чтобы обогреть любую комнату.
• Провода питания и нагревательные элементы SunTouch полностью заземлены от одного конца до другого. Нагревательные элементы усилены арамидными волокнами и изоляцией из этилен-тетрафторэтилена (ETFE).
• Нагревательные элементы SunTouch имеют двухпроводную оплетку и экранированы для снижения электромагнитных полей (ЭМП) до сверхнизких уровней.
• Коврики SunTouch протестированы на соответствие стандарту испытаний на излучение лучистого электричества (REET) для использования в жилых помещениях.
• Элементы управления SunTouch защищены GFCI.
Коврик SunTouch
Нагревательная проволока вплетена в специальное оранжевое волокно для изготовления прямоугольных матов. Эти маты производятся на 120 и 240 В переменного тока, шириной 1, 2 и 3 фута. ширины.
Коврики
варьируются от 10 до 160 кв. Футов, в зависимости от ширины, длины и напряжения.
Маты разных размеров должны соединяться параллельно (не последовательно) для заполнения больших площадей.
Однако они должны быть одинакового напряжения.
Например, для обогрева площади 80 кв. Футов, возможны многие комбинации: два мата размером 1 x 40 футов; или даже комбинация одного 2 ‘x 20’ и одного 1 ‘x 40’. Никогда не комбинируйте маты на 120 В переменного тока с матами на 240 В переменного тока.
SunTouch — это безопасный и эффективный электрический обогреватель пола для внутренних работ.Его нельзя использовать для таяния снега на открытом воздухе. Обычно он предназначен для установки под плиткой, камнем и другими каменными полами в жилых и коммерческих помещениях.
SunTouch можно использовать для обогрева комнаты, а также для обогрева пола при условии, что теплопотери в комнате ниже возможностей коврика. См. Специальную информацию о конструкции для систем отопления, особенно при укладке напольных материалов, не являющихся кладкой.
Проектировщик должен определить, достаточно ли тепла на выходе SunTouch, чтобы соответствовать теплопотерям конструкции.
Анатомия нагревательной проволоки мирового класса
Увеличенный вид нагревательного провода в разрезе.
Обратитесь к своему дизайнеру, если у вас есть дополнительные вопросы относительно температуры поверхности, которую можно ожидать от SunTouch в вашей конкретной конструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: SunTouch протестирован на американском
.
Стандартный метод испытаний ASTM C627, стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Robinson-Type.
Это испытание было проведено Советом Америки по плитке для установки над бетонной плитой и над рамным полом.
В результате этого тестирования был получен рейтинг «Умеренный коммерческий» для обычного (не автомобильного) коммерческого использования и использования в небольших учреждениях. Это также будет включать все (не автомобильное) использование в жилых помещениях.
Никогда. не устанавливайте SunTouch непосредственно под виниловым, ковровым или деревянным полом.
SunTouch должен быть заделан в строительный раствор в соответствии с требованиями UL. Не используйте для клеи или адгезивы. Поверх SunTouch можно укладывать материалы, не относящиеся к каменной кладке, такие как ковер, винил или твердое дерево, если мат установлен в материал на основе цемента или гипса.
Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите наш веб-сайт www.flooringsupplyshop.com или позвоните нам по телефону 1-877-880 TILE (8453)
Вот что вам понадобится:
Определите, сколько нагревателей SunTouch вам нужно
Основные компоненты системы SunTouch, в зависимости от
по требованиям проекта, а именно:
1. Коврик SunTouch *
2. Термостат с датчиком температуры пола (программируемый или непрограммируемый) * †
3. Прерыватель GFCI (если не является частью термостата)
• Изделия для укладки плитки (строительный раствор, подкладочная плита, плитка и т. Д.))
• Мастерок 3/8 ″ x 1/4 ″ или больше и другие инструменты для плитки
• Различные электрические и строительные инструменты: (инструмент для зачистки проводов, отвертка, зубило, ножницы и т. Д.)
• Изоляция (если требуется в соответствии с проектом) Проконсультируйтесь с местными строительными властями, поскольку во многих областях требуется, чтобы квалифицированный электрик выполнял все электромонтажные работы и подключения.
* Товары доступны в SunTouch. Все остальные предметы не включены и могут быть приобретены на месте.
• SunStat одобрен для использования в США.S. и Канада, отдельно от сборки, включенной в список SunTouch.
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ SUNTOUCH
НИКОГДА не укладывайте SunTouch под ковровое покрытие, деревянное, виниловое или другое немонтажное покрытие, не заливая его тонким, толстым или самовыравнивающимся раствором.
НИКОГДА не укладывайте SunTouch в клеи или клеи, предназначенные для виниловой плитки или другого ламината. Его необходимо заделывать в раствор для керамической плитки на цементной основе.
НИКОГДА не обрезайте нагревательный провод.
НИКОГДА не стучите шпателем по мату или нагревательной проволоке, чтобы удалить с него излишки раствора.
НИКОГДА не обрезайте циновки, чтобы сделать их короче. Можно разрезать только волокнистую сетку, чтобы сделать повороты или чтобы мат соответствовал определенной области.
НИКОГДА не пытайтесь ремонтировать нагревательный провод , если он поврежден. Прежде чем продолжить, позвоните на завод для получения инструкций.
НИКОГДА не соединяйте один нагревательный провод мата с другим нагревательным проводом мата, чтобы получился более длинный мат.Несколько матов должны быть подключены параллельно напрямую к источнику питания в распределительной коробке или к системе управления.
НИКОГДА не укладывайте один коврик на другой и не накладывайте мат на себя. Это вызовет опасный перегрев.
НИКОГДА не забудьте установить датчик температуры пола.
НИКОГДА не устанавливайте SunTouch на стенах.
НИКОГДА не устанавливайте коврики под шкафами или другими встроенными элементами или в небольших шкафах. В этих небольших пространствах будет накапливаться чрезмерное тепло, и коврик может быть поврежден застежками (гвоздями, шурупами и т. Д.).) используется для установки встроенных модулей.
НИКОГДА не снимайте табличку с паспортной табличкой с силовых проводов.
ВСЕГДА полностью заделывайте нагревательный провод и заводское соединение в строительный раствор.
ВСЕГДА вводит показания сопротивления мата и датчика в журнал сопротивления мата и датчика (стр. 4) до, во время и после процесса установки.
ВСЕГДА обращайте пристальное внимание на требования к напряжению и силе тока автоматического выключателя, блока управления и коврика SunTouch.
Например, не подавайте питание 240 В переменного тока на маты или элементы управления SunTouch на 120 В переменного тока.
ВСЕГДА убедитесь, что все электромонтажные работы выполняются квалифицированным персоналом в соответствии с местными строительными и электрическими нормами, разделом 62 Канадского электрического кодекса (CEC), часть I, и Национальным электрическим кодексом (NEC), особенно статьей 424, часть IX NEC, ANSI / NFPA 70 и Раздел 62 CEC, Часть I.
ВСЕГДА использует только медь в качестве питающих проводов.
ВСЕГДА прикрепляйте предупреждающую этикетку (включенную в данное руководство) к крышке блока управления или в другом месте, где ее можно будет легко заметить.
ВСЕГДА обращайтесь за помощью в случае возникновения проблемы. Если вы когда-либо сомневаетесь в правильности процедуры установки или если продукт выглядит поврежденным, необходимо позвонить на завод, прежде чем приступить к установке.
Осмотрите мат и датчик
В процессе установки очень важно снимать показания сопротивления мата и провода датчика температуры пола, чтобы убедиться, что они не повреждены.
Используйте качественный цифровой омметр (мультиметр), способный измерять до 20 000 Ом (Вт), чтобы снять эти показания. Аналоговые измерители (с подвижной стрелкой) недостаточно точны для этого продукта.
Показанный здесь монитор LoudMouth поможет постоянно контролировать коврик на протяжении всей установки. (входит в наши комплекты)
Запишите информацию с этой паспортной таблички в журнал сопротивления коврика и датчика.
Оставьте табличку с паспортной табличкой прикрепленной к кабелям питания для последующей проверки
LoudMouth контролирует нагревательный провод в течение всего процесса установки.Если коврик порезан или поврежден во время установки, это устройство подаст звуковой сигнал.
LoudMouth предотвратит закапывание поврежденного провода под затвердевшим раствором, плиткой или камнем.
Основная информация о продукте и гарантии
Не снимайте табличку с паспортной табличкой с силовых проводов (см. Фото вверху).
Запишите серийный номер мата, размер мата, напряжение и диапазон сопротивления, напечатанные на этой этикетке, в журнал сопротивлений для каждого мата и датчика.
Для сохранения Ограниченной гарантии эти элементы и следующие измерения должны быть записаны, а также все шаги данного руководства должны быть выполнены.
Полные требования см. В разделе «Ограниченная гарантия».
Журнал сопротивления коврика и датчика
Мат 1
Мат 2
Мат 3
Мат Серийный номер
Мат Модель
Мат Напряжение
Диапазон сопротивления коврика
ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ (Ом)
Матовый от черного к белому
Матовый от черного к зеленому
Матовый от белого до зеленого
Провод датчика
ПОСЛЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ МАТЫ И ДАТЧИКА К ПОЛУ (Ом)
Матовый от черного к белому
Матовый от черного к зеленому
Матовый от белого до зеленого
Провод датчика
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МАТ (Ом)
Матовый от черного к белому
Матовый от черного к зеленому
Матовый от белого до зеленого
Провод датчика
СОХРАНИТЕ ЭТОТ ЖУРНАЛ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ГАРАНТИЮ! — НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!
Эта предупреждающая табличка об электрическом лучистом обогреве должна быть размещена рядом с панелью управления или на лицевой стороне.
Измерения
По крайней мере, снимите показания сопротивления
(1) перед началом установки,
(2) после крепления мата и датчика к полу и
(3) после укладки напольных покрытий.
Настоятельно рекомендуется часто во время укладки плитки, чтобы не закопать поврежденный нагревательный провод или неисправный датчик.
Проверка на перерывы
Измерьте сопротивление между черным и белым проводами (черный и синий провода для матов на 240 В) и запишите ниже.
Это сопротивление должно быть в пределах диапазона, указанного на табличке с паспортными данными. Измерьте расстояние между выводами датчика температуры пола.
Это сопротивление изменяется в зависимости от температуры, измеренной в наконечнике. В таблице сопротивления датчика в нижнем левом углу приведены приблизительные значения для сравнения.
Обрыв или обрыв провода указывается сопротивлением «бесконечное» Ом (отсутствие целостности или «OL» для «разрыва линии»).
Проверка на короткое замыкание
Измерьте сопротивление коврика между черным и зеленым проводами.Запишите ниже.
Это измерение должно быть «бесконечным» (без обрыва или «OL» для «разомкнутой линии»). Обрыв или защемление нагревательной проволоки обычно обозначается значением сопротивления больше нуля и меньше сопротивления мата
.
Сопротивление мата Если сопротивление неправильное, обратитесь на завод-изготовитель за дальнейшими инструкциями. Если
Нагревательный провод
порезан или поврежден, быстро очистите поврежденный участок и
обратитесь на завод-изготовитель для получения дальнейших инструкций.
Достигаемая температура пола зависит от того, насколько хорошо он изолирован, от температуры пола перед запуском, а в случае использования неизолированных плит
— тепловой сток из нижележащих материалов.
Если у вас есть дополнительные вопросы относительно температуры поверхности, которую вы можете ожидать от SunTouch WarmWire в вашей конкретной конструкции, обратитесь к своему дизайнеру. См. Этап 9: «Установка изоляции»
Фаза 1. Электрическая предварительная проверка
ШАГ 1.1: Установите прерыватель GFCI (защита от перегрузки по току)
Коврик SunTouch должен быть защищен прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).
Это может быть сделано либо с помощью внутреннего GFCI в SunTouch SunStat (если он напрямую управляет матом), либо с помощью автоматического выключателя GFCI с индикацией.
Этот GFCI служит локальным разъединителем.
Примечание: Соблюдайте все местные строительные и электрические нормы.
Примечание: От существующей цепи можно выполнить ответвление, но это не рекомендуется.
Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, чтобы определить, может ли цепь выдерживать нагрузку и защищена ли цепь GFCI.
Размер выключателя определяется общей площадью нагревательного мата в квадратных футах. (В зависимости от местных норм может потребоваться несколько автоматических выключателей для систем более 20 ампер.)
Типичное требование к силе тока:
Коврики SunTouch, 120 В переменного тока: 0,1 А на кв. Фут или 10 А на 100 кв. Футов мата.
Коврики SunTouch, 240 В переменного тока: 0.05 ампер на квадратный фут или 5 ампер на 100 квадратных футов. мат.
ШАГ 1.2: Установите вторичный блок Skwe (реле SunStat)
В зависимости от требований к силе тока коврика (ковриков) может потребоваться вторичный ведомый блок (реле SunStat Relay). См. Стр. 17 для схемы подключения.
Не загружайте на контроллер SunStat более 15 ампер. Обязательно защитите эту цепь контактора с помощью выключателя GFCI.
ШАГ 1.3: Установите электрические коробки
Термостаты обычно располагаются рядом с проводами питания.Однако они могут быть расположены практически в любом месте, потому что провода питания и провода датчика могут быть проложены к электрическим распределительным коробкам и продлены до места за пределами отапливаемого помещения (например, подсобное помещение или подвал).
Электрические коробки следует размещать на внутренних стенах, обычно на расстоянии 60 дюймов от пола, в соответствии с требованиями NEC или другими местными нормативами.
Примечание: При необходимости провод датчика SunStat можно удлинить максимум до 50 футов.
ШАГ 1.4: Работа с нижней пластиной
Просверлите или выпилите отверстия в нижней пластине, как показано справа. Одно отверстие предназначено для прокладки кабелей питания или кабелепровода, а другое — для датчика термостата.
Эти отверстия должны находиться непосредственно под электрическими коробками (см. Фотографии).
ШАГ 1.5: Установите кабельный ввод питания и датчик термостата
Кабельный ввод питания: Экранированный кабель питания может быть установлен с кабелепроводом или без него, в зависимости от требований норм.В любом случае удалите одну из заглушек в 4-дюймовом блоке, чтобы проложить провод. Если электрический канал не требуется по нормам, установите хомут для проводов, чтобы закрепить провода в том месте, где они входят в коробку.
Если по нормам требуется кабелепровод, установите кабелепровод 1/2 дюйма (минимум) от нижней пластины до распределительной коробки. Для нескольких проводов питания (нескольких матов) установите кабелепровод 3/4 ″, который позволит разместить несколько проводов питания.
Датчик термостата: Датчик температуры пола поставляется с нашим контроллером SunStat.Его можно установить в кабелепроводе отдельно от кабеля электропитания, хотя в этом нет необходимости.
Откройте вторую заглушку в нижней части коробки термостата. Пропустите датчик (и кабелепровод) через заглушку, вниз через вырез в нижней пластине и выведите в пол, где будет установлен нагревательный мат. Если у вас есть термостат и датчик, установите датчик сейчас, но дождитесь установки термостата, пока не будет установлен мат
Примечание: Датчик находится в упаковке термостата.
ШАГ 1.6: Черновая проводка
Установите соответствующий электрический провод (провод) от источника питания и защиты выключателя к термостату, соблюдая все правила.
Оставьте на коробке термостата дополнительный провод 6 ″ — 8 ″. Обратитесь за помощью к типовым схемам подключения в конце данного руководства.
Требования к силе тока для матов 120 В
120 В переменного тока, мат шириной 1 фут
120 В переменного тока, 2 фута.-широкие коврики
120 В переменного тока, мат шириной 3 фута
Размер мата
Кв. Метр
Отрисовка усилителя
Размер мата
Кв. Метр
Отрисовка усилителя
Размер мата
Кв. Метр
Отрисовка усилителя
1 ′ x 10 ′
10 кв.
1,0
2 ′ x 5 ′
10 кв.
1,0
1 ′ x 15 ′
15 кв.
1,5
2 ′ x 7′-6 дюймов
1.5
3 ′ x 5 ′
15 кв.
1,5
1 ′ x 20 ′
20 кв.
2,0
2 ′ x 10 ′
20 кв.
2,0
3 ′ x 6′-8 дюймов
20 кв.
2,0
1 ′ x 25 ′
25 кв.
2,5
2 ′ x 12′-6 дюймов
25 кв.
2,5
3 ′ x 8′-4 ″
25 кв.
2.5
1 ′ x 30 ′
30 кв.
3,0
2 ′ x 15 ′
30 кв.
3,0
3 ′ x 10 ′
30 кв.
3,0
1 ′ x 35 ′
35 кв.
3,5
2 ′ x 17′-6 дюймов
35 кв.
3,5
1 ′ x 40 ′
40 кв.
4,0
2 ′ x 20 ′
40 кв.
4.0
2 ′ x 22′-6
45 кв.
4,5
3 ′ x 15 ′
45 кв.
4,5
2 ′ x 25 ′
50 кв.
5.0
2 ′ x 30 ′
60 кв.
6,0
2 ′ x 20 ′
60 кв.
6,0
2 ′ x 35 ′
70 кв.
7,0
2 ′ x 40 ′
80 кв.
8,0
Требования к силе тока для матов 240 В
240 В переменного тока, 2 фута.-широкие коврики
240 В переменного тока, мат шириной 3 фута
Размер мата
Кв. Метр
Отрисовка усилителя
Размер мата
Кв. Метр
Отрисовка усилителя
2 ′ x 10 ′
20 кв.
1,0
2 ′ x 15 ′
30 кв.
1,5
3 ′ x 10 ′
30 кв.
1,5
2 ′ x 20 ′
40 кв.
2,0
3 ′ x 13′-4 ″
40 кв.
2,0
2 ′ x 25 ′
50 кв.
2,5
3 ′ x 16′-8 ″
50 кв.
2.5
2 ′ x 30 ′
60 кв.
3,0
3 ′ x 20 ′
60 кв.
3,0
2 ′ x 35 ′
70 кв.
3,5
2 ′ x 40 ′
80 кв.
4,0
2 ′ x 45 ′
90 кв.
4,5
3 ′ x 30 ′
90 кв.
4,5
2 ′ x 50 ′
100 кв.
5,0
2 ′ x 60 ′
120 кв.
6,0
3 ′ x 40 ′
120 кв.
6,0
2 ′ x 70 ′
140 кв.
7,0
2 ′ x 80 ′
160 кв.
8,0
Этап 2. Установка SunTouch
ШАГ 2.1
Выбрать тип конструкции
Выберите наиболее подходящую деталь для укладки тонкого, толстого или самовыравнивающегося раствора для вашего применения.Проконсультируйтесь со специалистами в области строительства и / или персоналом TileDepot для получения конкретных деталей относительно правильной установки.
1. ТОНКИЙ РАСТВОР НА КАРМАННЫЙ ПОЛ
(цементный раствор сухого схватывания или латексный; TCA # F144-03; Rh230-03)
2. ТОНКИЙ РАСТВОР НА ПЛИТУ
Сухой цемент или латексный цемент на плите; TCA № Rh215-03)
Независимо от области применения, всегда устанавливайте SunTouch перед укладкой раствора или цемента.
Не укладывайте SunTouch во влажном растворе.
Мы настоятельно рекомендуем укладывать кафельный и каменный пол в соответствии с рекомендациями производителя, директивами TCA и спецификациями ANSI.
При укладке не каменного пола покрытий, таких как древесина твердых пород, винил, ламинат или ковер, следуйте рекомендациям отрасли и производителя.
При установке облицовки, не являющейся каменной кладкой, лучшим методом является покрытие SunTouch самовыравнивающимся раствором (иллюстрации №5 и №6).
4. ТОЛСТЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК НА ПЛИТУ
(на цементном растворе; TCA # F112-03)
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
5. САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР НАПОЛЬНОЙ РАМЫ
Нанесение строительного раствора:
На этих страницах проиллюстрированы два типа нанесения тонкого раствора и два типа нанесения толстого раствора.
А . Если для укрепления пола используется подкладная плита или фанерный лист, или если мат будет укладываться непосредственно на плиту, установите SunTouch в тонкослойное связующее покрытие поверх этих материалов. См. Иллюстрации №1 или №2.
Б . Если для укрепления пола используется более толстый слой раствора, SunTouch можно установить либо в слой раствора (высыхание), либо в связующий слой раствора непосредственно под плиткой или камнем. См. Иллюстрации №3 или №4.
В данном случае SunTouch обычно устанавливается над самовыравнивающимся раствором тонким слоем связующего.
Если вы используете пластиковую планку вместо обычной металлической планки, SunTouch можно установить в самовыравнивающуюся подушку из раствора.
ВНИМАНИЕ:
Если в ступке используется металлическая планка, не допускайте прямого контакта SunTouch с планкой, так как это может повредить проволоку.
6. САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР НА ПЛИТУ МАРКИ
Применение самовыравнивающихся минометов:
Существует только два утвержденных метода укладки самовыравнивающихся слоев цементного раствора поверх SunTouch. Один для конструкции каркасного перекрытия и один для конструкции перекрытия (иллюстрации №5 и №6).
Это подходящее применение при укладке напольных покрытий из инженерной древесины, винила, ламината или ковровых покрытий.
Прикрепите SunTouch к черному полу или плите, затем залейте самовыравнивающийся раствор толщиной от 1/4 ″ до 1/2 ″ в соответствии со спецификациями производителя.
Уложить напольное покрытие после того, как раствор затвердел.
Особые меры предосторожности
Изолирующая мембрана: По возможности устанавливайте SunTouch над мембраной, если иное не рекомендовано производителем мембраны.
Изоляция: Не устанавливайте жесткую изоляцию непосредственно над или под несущей плитой или раствором.
Если возможно, установите изоляцию, как показано на схемах. Изоляция значительно повышает производительность и эффективность систем утепления пола.
Мозаика: При укладке мозаики мы рекомендуем двухэтапный процесс. Сначала поместите SunTouch в слой тонкого раствора (1/4 ″ –3/8 ″), а затем нанесите мозаичную плитку тонким слоем в соответствии с обычной практикой.
Расширительные швы: Не устанавливайте нагревательные маты через компенсатор. При необходимости установите маты вплотную к стыку, но не через стык. На рисунках №5 и №6 показан лучший способ укладки напольных покрытий без кладки.
Шаг 2.5
Установка SunTouch
Расположите провода питания рядом с термостатом. Если это невозможно, проложите кабель питания через стену и / или пол к месту расположения термостата (соблюдайте все электрические / строительные нормы, используя кабелепровод и коробки).
Во всех областях применения двусторонний скотч можно использовать для приклеивания SunTouch к основанию. Однако при установке SunTouch поверх подкладки или фанеры пневматическое скрепление скобами может быть быстрее.
Начните установку, раскатав коврик согласно плану. При каждом повороте или изгибе останавливайтесь и плотно растягивайте коврик, чтобы вытащить провисание. Затем прикрепите коврик к полу с помощью двустороннего скотча или скоб.
При использовании двусторонней ленты приклейте ее к полу с шагом 2 фута или более, если необходимо, в зависимости от условий на рабочем месте.
Чем плотнее мат, тем проще будет схватываться.
Чтобы скотч не приклеился, на полу не должно быть мусора. Плотно потрите белую бумажную сторону ленты, прежде чем снимать бумагу. Это обеспечит прочное соединение ленты с полом. Покрывайте примерно 10 кв. Футов за раз.
При необходимости используйте короткие детали по углам.
При использовании пневматических скоб мы рекомендуем скобы 3/8 ″ x 1/4 ″ с острием долота. Сначала прикрепите мат SunTouch через каждые 2–3 дюйма с каждой стороны мата в «впадинах» между нагревательными проводами, как показано слева.Таким образом будет легче поднять коврик и при необходимости изменить его положение. Когда макет будет удовлетворен, вернитесь и скрепите скрепками по центрам 1 ′ с каждой стороны в «впадинах» между проводами. Действуйте медленно и будьте очень осторожны, чтобы не повредить нагревательный провод.
Обрежьте или удалите оранжевое переплетение по мере необходимости, чтобы сделать витки. Не зажимайте и не скрепляйте нагревательный провод.
Установите SunTouch примерно на расстоянии 4–6 дюймов от стен, душевых, ванн, туалетов, сточных вод и т. Д., Как показано в этом разделе и в Приложении.Установите рядом с умывальником и столешницей.
Это потому, что вы хотите, чтобы тепло доходило до лицевой стороны шкафа, чтобы пальцы ног оставались в тепле. Установите примерно 18 ″ — 20 ″ от задней стены в туалете. (Подробности см. В разделе «ЗАЩИТА МАТОВ ОТ ДВИЖЕНИЯ»).
Не оставляйте зазоров между матами. Тепло будет проводиться только на 1-2 дюйма от нагревательной проволоки. SunTouch следует устанавливать непрерывно по полу, как показано на схемах в данном руководстве.Никогда не устанавливайте маты таким образом, чтобы нагревательные провода располагались ближе, чем на 2 дюйма друг от друга.
Прикрепите коврик к полу с помощью двустороннего скотча.
… или скрепите мат в «впадинах».
Шаг 2.6
Душевая кабина
SunTouch можно установить в душевых, но необходимо соблюдать несколько мер предосторожности (см. «Приложение 3. Примеры схем» для получения более подробной информации).
1. Никогда не устанавливайте SunTouch в душевые (или любые другие стены).
2. Никогда не стыкуйте маты, установленные в душе, в полевых условиях.
Не пытайтесь отремонтировать или модифицировать коврик каким-либо образом; может возникнуть серьезная опасность.
3. Залейте маты раствором и устанавливайте их только под плитку, камень, кирпич или другую кладочную поверхность в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
4. Никогда не заводите коврик в душе.Соединение между шнуром питания и нагревательным проводом должно быть полностью залито раствором и расположено на расстоянии не менее 1 ‘от душевых отверстий и других участков, обычно подверженных воздействию воды.
5. Органы управления ковриком должны располагаться на расстоянии не менее 4 футов от отверстий для душа, чтобы на них не могла попасть вода или кто-то прикоснулся к ним в зоне душа.
Либо приклейте кабель питания горячим клеем к точеной дорожке. . .
Шаг 2.7
Установка кабеля питания и заводского подключения
Установка шнура питания: Шнур питания толще, чем коврик SunTouch.При тонкой установке на опорную доску или плиту вырежьте или выпилите канавку для углубления силового кабеля до уровня SunTouch. Используйте горячий клей, чтобы закрепить шнур питания в канавке. Или закончите шнур питания у пола и проложите только нагревательный провод к началу мата.
Не повреждайте кабель питания , это может привести к поражению электрическим током, когда коврик находится под напряжением.
Заводское подключение Установка:
В зависимости от толщины слоя раствора вам может потребоваться долото под заводским соединением, чтобы углубить соединение.
Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить нагревательный провод или соединение. Нанесение горячего клея удерживает соединение на месте.
Шаг 2.8
Установка датчика термостата
Датчик должен быть установлен в полу и проложен вверх по стене, как описано в шаге 1.4.
Просто подложите его под коврик или проденьте между двумя нагревательными проводами.
Датчик должен входить в коврик примерно на 6–12 дюймов, как показано на «Фазе 4.Окончательная разводка ». Будьте осторожны, не размещайте датчик рядом с другими источниками тепла, такими как канал отопления под полом.
C A U T I O N!
ЗАЩИТИТЕ МАТ ОТ ДВИЖЕНИЯ
Если напольное покрытие не устанавливается сразу, защитите мат SunTouch, накрыв его гофрокартоном или фанерой. Сведите к минимуму посещаемость установленного коврика.
Шаг 2.9
Переворачивание мата и методы заполнения
В этом разделе описаны некоторые общие повороты и приемы, используемые для компоновки углов, углов и встроенных элементов.
Оранжевый тканый коврик аккуратно разрежьте, чтобы получились витки. Никогда не режьте, не надрезайте и не повреждайте нагревательный провод иным образом.
Поворот на 180 ° или спина к спине.
Переворот с опрокидыванием.
Поворот на 90 ° или переворот.
Техника заполнения.
Примечание: Установите мат вплотную к лицевой стороне шкафа, как показано выше.
Примечание. Коврик можно укладывать под плитку на расстоянии 4–6 дюймов от передней части воскового кольца, а при необходимости он может слегка подкладывать под унитаз (примерно 20 дюймов от стены).
Этап 3. Монтаж последнего этажа
Мы рекомендуем работать с установщиками профессиональных напольных покрытий, чтобы убедиться, что используются надлежащие материалы и соблюдаются надлежащие методы укладки.
Обратите внимание, что видео по установке SunTouch не является видео по установке напольного покрытия — оно охватывает только установку обогревающих ковриков SunTouch.
Используйте цифровой омметр для проверки сопротивления мата (ов) и датчика (ов) до, во время и после укладки любых напольных покрытий. Запишите показания в журнал сопротивления коврика и датчика (выше), продолжая проверять наличие коротких замыканий, вызванных зазубринами или защемлениями.
Если возможно, сфотографируйте укладку мата перед укладкой напольного покрытия.
Предупреждение: Никогда не стучите шпателем по мату или нагревательной проволоке, чтобы удалить излишки раствора с шпателя.Это может повредить нагревательный провод.
При укладке плитки или камня поверх SunTouch мы настоятельно рекомендуем руководящие принципы Tile Council of America (TCA) или спецификации ANSI в качестве минимальных стандартов установки.
Вместо универсальных материалов на водной основе мы рекомендуем раствор и раствор, модифицированный латексом или эпоксидной смолой.
Выберите шпатель подходящего размера для укладки плитки или камня.
Мы рекомендуем шпатель размером не менее 3/8 ″ x 1/4 ″. Этот шпатель лучше всего подходит для большинства плиток толщиной 1/4 дюйма.
Примечание: слой раствора толщиной более 3/8 ″ отлично работает с производительностью системы; им просто нужно немного больше времени, чтобы нагреться.
При укладке напольных покрытий, отличных от плитки или камня, следуйте рекомендациям отрасли и / или производителя.
Также убедитесь, что гвозди, шурупы или другие крепежные детали не проникают в пол в области SunTouch. Проволоку легко повредить застежки, пробившие пол.
Все напольные покрытия должны находиться в непосредственном контакте с цементным материалом, покрывающим SunTouch. Не поднимайте пол над массой бетона или раствора ниже. Например, не устанавливайте деревянные гвоздезабиватели (шпалы) размером 2 x 4 дюйма поверх плиты с целью крепления древесины твердых пород. Этот 1,5-дюймовый воздушный зазор резко снизит выход нагретого сляба. По этой причине «плавающий»
Полы из дерева / ламината
работают намного лучше, чем полы из твердой древесины.
Не отключайте монитор LoudMouth во время укладки напольных покрытий.
Эта предупреждающая табличка об электрическом лучистом обогреве должна быть размещена рядом с панелью управления или на лицевой стороне.
Нижняя пластина / деталь датчика. Просто «вплетите» датчик в коврик или вы можете использовать зажим.
Этап 4. Окончательная разводка
Шаг 4.1
Установите элементы управления
Установите термостат с датчиком пола в электрическую коробку квадратного сечения 4 ″ в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к термостату. Подключите провода питания мата, датчик температуры пола и проводку источника питания, как показано в данном руководстве (Приложение 4) или в инструкциях по установке термостата.
При использовании нескольких матов проложите все провода питания через электрический кабелепровод в квадратную коробку термостата 4 ″ или отдельную распределительную коробку.
Подключите провода параллельно (не последовательно) — черно-черный, бело-белый и зелено-зеленый, или для систем на 240 В; черно-черный, сине-голубой, зелено-зеленый.
Затем прикрепите к термостату короткую «косичку» (провода подходящего размера для нагрузки).
Используйте 1-канальное грязевое кольцо (листовой камень), чтобы установить термостат на электрическую коробку.
Приложение 1. Обзор установки
Приложение 2. Методы переворачивания мата и заполнения
Виды поворотов
Примеры макетов
Типовая планировка кухни: один мат 2 x 25 футов, один мат 1 x 35 футов
Пример расположения солярия / веранды: два коврика 3 ‘x 6-8 дюймов, один мат 3’ x 10 ‘
Приложение 4. Электрические схемы управления 120 В
Типовая электрическая схема подключения с SunStat Control (120/240 В переменного тока)
Выделенная цепь 120 или 240 В переменного тока, 20 А (максимум).
Типовая электрическая схема подключения с контроллером SunStat и контактором (120 В)
Выделенная цепь 120 или 240 В переменного тока, 20 А (максимум).
Приложение 4. Электрические схемы управления 240 В
Типовая электрическая схема подключения с контроллером SunStat (240 В)
Выделенная цепь 240 В, 20 А (максимум).
Схема подключения сигнального провода между SunStat Control и реле
Выделенная цепь 240 В, 20 А (максимум).
Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормативами и национальными электротехническими нормами (NEC), особенно статьей 424, частью IX NEC, ANSI / NEPA70 и разделом 62 CEC, часть 1.
Приложение 5. Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если возникают проблемы с ковриком для обогрева пола SunTouch или соответствующими электрическими компонентами,
, обратитесь к этому руководству по устранению неполадок. Если у вас нет квалификации для выполнения электромонтажных работ, настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного лицензированного электрика.
Любые работы по поиску и устранению неисправностей, связанные с электрооборудованием, должны выполняться при отключенном питании от цепи, если не указано иное.
Проблема
Возможная причина
Решение
Измерение сопротивления матов вне диапазона, указанного на табличке с паспортными данными.
Для снятия показаний использовался аналоговый омметр (с подвижной стрелкой).
Приобретите цифровой омметр, показывающий от 0 до 20 000 Ом, и повторно измерьте сопротивление.
Если измерение показывает обрыв или короткое замыкание, нагревательный провод поврежден.
Запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
Если результат измерения немного ниже или выше, значит, на сопротивление повлияла комнатная температура.
Установите температуру в помещении 75 ° -85 ° F или обратитесь к производителю.
Измерение сопротивления может производиться более чем с одного мата, соединенного последовательно или параллельно. Любой из них даст ложные показания сопротивления.
Убедитесь, что сопротивление измеряется только для одного мата за раз. При подключении к контроллеру более одного мата необходимо подключить несколько матов параллельно (т. Е. Черный к черному, белый к белому).
Омметр может быть настроен на неправильную шкалу. Например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом.
Омметр обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом, за исключением матов, имеющих номинальное сопротивление выше 200 Ом на табличке с паспортными данными. Если значение сопротивления выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.
Пол не греется.
Мат поврежден.
Измерьте сопротивление мата. Проверьте наличие «разрыва цепи» и «короткого замыкания», как описано ранее в этом руководстве. В случае повреждения зафиксируйте сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
Сработал GFCI, о чем свидетельствует световой индикатор на элементе управления. Индикатор может быть помечен «GFI», может быть под словами «Ожидание» или на кнопке с пометкой «Тест».
Проверьте надежность соединения проводов. Сбросьте GFCI на блоке управления или автоматическом выключателе. Если он снова сработает, проверьте коврик на предмет короткого замыкания, как описано ранее в этом руководстве. Если коврик поврежден, запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю. Если коврик не поврежден, замените элемент управления GFCI.Также см. «Конфликты GFCI» ниже.
Подача неверного напряжения или несоответствующие электрические компоненты.
Измерьте «линейное» напряжение, затем измерьте «нагрузочное» напряжение. Коврики на 120 В и элементы управления имеют черный и белый провод. Коврики на 240 В имеют черный и синий провода, а элементы управления на 240 В имеют черный и красный провода.
Пол Бетонная плита.
Температура поверхности плиты медленно повышается. Если после 5-8 часов нагрева пол не стал теплее на ощупь, проверьте коврик на предмет повреждений (см. «Коврик поврежден» выше).Измерьте «нагрузочное» напряжение / силу тока до мат.
Пол постоянно нагревается.
Маты
соединяются «последовательно» или «шлейфом» (от конца к концу).
Несколько матов должны быть подключены «параллельно» (или черный к черному, белый к белому).
Датчик ослаблен или сломан. Если у элемента управления есть цифровой дисплей, он может показывать «LO».
Элементы управления
SunTouch имеют датчик температуры пола. Отсоедините провода датчика от блока управления и снова вставьте их.Если это не решит проблему, измерьте сопротивление на проводах датчика. Для управления SunTouch сопротивление должно быть от 17 000 Ом (при 55 ° F) до 8 000 Ом (при 85 ° F). См. Значения сопротивления проводов датчика в этом руководстве
.
Неправильная проводка. Управление было «шунтировано», когда оно было подключено к источнику питания.
Убедитесь, что электрические соединения выполнены правильно. Проконсультируйтесь со схемой подключения на задней панели устройства управления, инструкциями, прилагаемыми к устройству управления, или схемой подключения в данном руководстве.
Неисправный контроль.
Верните управление дилеру для замены.
Температура пола показывает «HI» или может показывать температуру выше 100 ° F.
Датчик температуры пола неправильно подключен или расположен неправильно.
Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
Управление работает неправильно.
Если это программируемое управление, программирование может быть неправильным.
Внимательно прочтите инструкции по программированию системы управления и следуйте им.
Подача неверного напряжения или использование несоответствующих компонентов.
Проверить напряжение, проверить детали. См. «Подача неправильного напряжения» выше.
Датчик температуры пола неправильно подключен или работает неправильно.
Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
Ослабленное соединение (и) на стороне линии и / или на стороне нагрузки блока управления.
Снимите и снова установите гайки проводов на каждом соединении. Убедитесь, что проволочные гайки затянуты. Проверьте все соединения с выключателем.
Неисправный контроль.
Верните управление дилеру для замены.
Управление вообще не работает .
Нет питания.
Проверить автоматический выключатель. Измерьте напряжение на регуляторе. Проверьте все соединения между выключателем и блоком управления.
Датчик температуры пола неправильно подключен или работает неправильно.
Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
Неисправный контроль.
Верните управление дилеру для замены.
Конфликты и ложные срабатывания GFCI .
Более одного GFCI в цепи.
Блоки
GFCI иногда отключаются, когда с оборудованием в цепи все в порядке, но когда имеется более одного GFCI. Перенаправьте питание, чтобы в цепи не было более одного GFCI.
Электродвигатель или источник света с балластом разделяют цепь с ковриком.
Электродвигатели и другие электрические устройства могут вызывать ложное срабатывание GFCI. Подключите специальный контур к системе обогрева пола.
Приложение 6. Подключение нескольких матов
ПРИМЕЧАНИЕ: Термостатическое управление не показано на этих схемах для упрощения.
Эти схемы даны только в качестве примеров того, как правильно соединить несколько матов.
Следует соблюдать осторожность, чтобы не переполнить ящик.
Обязательно используйте гайки для проводов, размер которых соответствует выполняемым соединениям.
Следуйте всем правилам при подключении. В случае сомнений обратиться к электрику
Наслаждайтесь новой системой обогрева пола SunTouch Mat!
www.suntouch.com
Щелкните здесь для просмотра видео библиотеки SunTouch
SunTouch против продукта A — SunTouch vs.Изделие B
Ссылки для обогрева пола SunTouch
Технические характеристики и установка матов SunTouch — Технические характеристики матов SunTouch — Технические характеристики и установка напольных покрытий
SunTouch Нагревательные звенья для обогрева полов
Инструкции по установке SunTouch WarmWire — Ремешок SunTouch WarmWire — Инструкции по установке WarmWire — Инструкция и информация по заказу WarmWire
Связи управления нагревом
Программируемая спецификация SunStat — Руководство пользователя Программируемая 500670-SB — Руководство пользователя Непрограммируемая 500675 — Непрограммируемая спецификация SunStat — Управление реле SunStat — Инструкция по эксплуатации LoudMouth
Разные ссылки SunTouch
SunTouch 25-летняя ограниченная гарантия — ЭМП Электромагнитные поля — Часто задаваемые вопросы — Ремонт нагревательного провода — Гарантия низкой цены Suntouch
Сообщение SunTouch Mats Технические характеристики и процедура установки впервые появились в блоге магазина напольных покрытий.
Как установить умный термостат от Warmup для полов с подогревом
Как установить умный термостат от Warmup для полов с подогревом
Итак, вы изучили и решили обновить свой дом с помощью интеллектуального термостата Wi-Fi от Warmup. Фактически, замена старого термостата для пола на умный термостат может сэкономить вам много денег в отопительный сезон. В отличие от своего
Warmup 4iE, предшественник
, может сэкономить до 180 долларов в год на счетах за отопление.Хотя это относительно простой проект, не стесняйтесь обращаться к лицензированному электрику, если вы не уверены, что делаете это самостоятельно.
Интеллектуальный термостат
Warmup — один из самых популярных термостатов среди наших подрядчиков. Кроме того, легко читаемый дизайн делает его простым в использовании. Более того, 4iE может управлять как полами с подогревом, так и радиаторами.
В качестве альтернативы, функции 4iE включают технологию SmartGeo, позволяющую изучать ваши повседневные дела.Через несколько недель система узнает ваше расписание. В свою очередь, создав автоматическое расписание, оно будет знать, когда нужно согреть ваше жилое пространство. Более того, вы больше никогда не попадете в холодный дом.
Контроль
Примечательно, что управление 4iE возможно через Amazon echo. Просто установите приложение MyHeating на свой смартфон и активируйте «навык» в приложении Alexa. Что еще более важно, наш интеллектуальный термостат разработан для работы в среде IFTTT. Имея это в виду, возможности расширения возможностей вашего Умного дома безграничны.Не вдаваясь в подробности, платформа обеспечивает бесконечную интеграцию между обширным набором систем и платформ. Но что все это значит?
Эта служба соединяет ваши устройства и приложения так, как никогда раньше. От включения вашего потолочного вентилятора интеллектуальным термостатом разогрева до выключения термостата, если жена установит его слишком высоко (я бы не рекомендовал использовать эту функцию ради брака). Имея это в виду, возможности просто безграничны.Самое приятное то, что вы всегда можете добавлять новые услуги прямо с их страницы. Кроме того, пожалуйста, ознакомьтесь со списком существующих приложений IFTTT для Warmup 4iE, нажав здесь.
Наконец, давайте посмотрим на процесс установки. К тому же каждая установка будет отличаться, и это всего лишь общие рекомендации.
Установка нового термостата
Напоминание — термостаты следует использовать только в цепях, напряжение которых не превышает спецификации производителя.Также имейте в виду, что короткое замыкание проводки может вызвать сбой устройства и, возможно, травму. На этом этапе прерыватель должен оставаться отключенным.
Чтобы правильно установить пол с подогревом под паркет, посмотрите это отличное видео от Concord Carpenter.
Независимо от того, устанавливаете ли вы на пол с подогревом проволоку или сетку с подогревом (нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию), процесс подключения термостата будет одинаковым.
Согласно рекомендациям производителя, термостат следует устанавливать вдали от телевизоров, дверей и окон, а также от прямых солнечных лучей.Кроме того, 4iE должен быть установлен в пределах рабочего диапазона Wi-Fi вашего маршрутизатора, чтобы обеспечить оптимальное соединение. Имейте в виду, что концевой зонд датчика температуры должен входить примерно на 12 дюймов в нагреваемую область, не пересекая нагревательные кабели.
После установки нагревательного кабеля или матов следующим шагом будет проложить провод по трубе в монтажную коробку глубиной 2 3/4 дюйма, где будет расположен термостат. Согласно рекомендациям производителя, нагревательный кабель следует прокладывать в отдельной трубе от кабеля датчика.
Разъемы на задней панели 4iE четко обозначены. Подключите горячую линию питания 120 В к L1, а нейтральную линию 120 В или 240 В к L2 (см. Рисунок ниже). Сторона нагрузки или L1 / L2 — это нагревательные провода, идущие к актуальному мату или нагревательному проводу. Подключите их к проводам, идущим от пола с подогревом.
Убедитесь, что кабель датчика температуры подключен к клеммам 1 и 2, расположенным в правом нижнем углу термостата (см. Рисунок выше).
Время программировать блок
Пожалуйста, следите за программным видео Warmup ниже. Что еще более важно, перед изменением настроек убедитесь, что вы подключились к домашней сети Wi-Fi.
Кроме того, 4iE можно использовать для управления нагревателями основной платы — щелкните здесь для получения дополнительной информации по установке. Более того, вы можете использовать тот же термостат для управления системой подогрева фольгой Warmup, чтобы она проходила под ковровым покрытием и инженерным полом.Кроме того, вы можете найти здесь инструкции по установке.
Вход на клиентский портал
Когда вы закончите программирование, рекомендую вам ознакомиться с порталом для клиентов. Для начала просто посетите: https://my.warmup.com/home и войдите в систему, используя те же учетные данные, которые вы использовали для входа в приложение. В то время как программирование может выполняться непосредственно с устройства или интеллектуального приложения, вносить изменения из браузера намного проще.
В дополнение к программным изменениям, вы также можете использовать веб-портал для отслеживания использования энергии вашей обогреваемой системой, начисленных в результате затрат и средней температуры вашего жилого помещения.
Надеюсь, этот пост был полезен, и в следующий раз, когда кто-нибудь спросит, знаете ли вы, как установить умный термостат, вы сможете им помочь. Для получения дополнительной информации об установке Warmup 4iE посетите https: // www.Warmup.com/underfloor-heating/literature. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно макета или вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями. Точно так же получение дизайн-макета совершенно бесплатно для заказчика.
Лучшие теплые полы Сидней, Мельбурн и Хобарт.
Каковы особенности и преимущества водяного теплого пола?
Лучистые полы с подогревом от гидравлической системы имеют множество особенностей и преимуществ.Вот некоторые из них:
Гидравлический или электрический теплый пол — что лучше?
Давайте начнем с упоминания, что лучистые полы с подогревом, обеспечиваемые как гидравлическими, так и электрическими установками, являются гораздо лучшим решением, чем системы центрального отопления с принудительной подачей воздуха. Во-первых, системы напольного отопления хорошо спрятаны, в то время как системы с принудительной подачей воздуха имеют набор неприглядных воздуховодов, вентиляционных отверстий и пленумов, которые все видны. Дополнительно с подогревом пола […]
Solamander Hydronic Hub — 6 главных причин, по которым нам это нравится!
В этом интегрированном и инновационном энергетическом решении приоритет отдается возобновляемым источникам энергии для различных целей в вашем доме.№6 — Solamander Hydronic Hub (также известный как «Hub») обеспечивает оптимальный и комфортный нагрев по запросу. №5 — Система использует возобновляемую энергию для нагрева радиаторов, водяного теплого пола, горячего водоснабжения и бассейнов. # 4 […]
Каковы особенности и преимущества электрического теплого пола?
Клиенты спрашивают нас: Зачем мне устанавливать электрические теплые полы? Вот что вам следует учесть!
Топ-15 улучшений дома
По данным Better Homes and Gardens, заметный 41% покупателей называют теплые полы одной из своих главных особенностей.Ниже приведены 15 основных улучшений дома, которые привлекают наибольшее количество покупателей: 1. Туалет на нижнем этаже — 58% 2. Встроенные хранилища (гардеробы / шкафы) — 54% 3. Стеклопакеты из ПВХ — 54% 4. Отдельная душевая кабина — 52 % […]
Преимущества полов с подогревом в ванной комнате
Вы ненавидите выходить из душа и снова чувствовать себя холодным, как только вы ступаете на холодную плитку? С качественным полом с подогревом вам больше не придется испытывать дискомфорт! Системы теплого пола идеально подходят для ванных комнат (в дополнение к кухням, открытым зонам отдыха и т.) и хорошо работают почти под […]
5 крутых идей дизайна ванной комнаты на 2020 год
Возможно, вы слышали, что большинство людей считают кухню своей любимой комнатой, но мы здесь, чтобы изменить это положение. В конце концов, кухня может быть центральным местом, где семьи готовят еду и обмениваются любезностями после работы, но это ванная, где вы действительно проводите свое «время для себя». Возможно, ваша скромная ванная комната […]
Labor of Love
Эксперты скажут вам, что вы должны стремиться получить 2 доллара.От 50 до 3 долларов назад за каждый доллар, потраченный на ремонт ванной комнаты (Australian Property Investor, 2019). Однако удовольствие от наличия комнаты в вашем доме, которая представляет собой чистую роскошь и рай для отдыха, может перевесить любую потенциальную рентабельность инвестиций — а иногда и рентабельность инвестиций […]
Почему электрические наружные нагревательные панели? Это умные решения для трудноотапливаемых помещений
Спустя четыре десятилетия Devex Systems остается лидером рынка в разработке и установке инновационных систем отопления для внутренних и наружных коммерческих и жилых помещений.От наружных электрических панелей верхнего отопления и газовых лучистых трубчатых обогревателей до водяных и электрических полов — Devex Systems завоевала доверие домовладельцев и крупных компаний […]
Бойлер X — дискретный, мощный с низким воздействием на окружающую среду
От компактной конструкции и впечатляющей тепловой мощности до низкого уровня выбросов — новая линейка котлов X от Devex Systems предлагает ряд преимуществ для домовладельцев. Усовершенствованная конструкция и компактные размеры (740 x 400 x 340 мм) делают эти конденсационные котлы подходящими для установки в различных помещениях дома.Благодаря широкому диапазону модуляции, короткоцикловой […]
Новый TS 500
Новый TS 500 — превосходный дизайн без компромиссов Devex Systems с радостью объявляет о запуске своего новейшего продукта, TS 500. Этот интеллектуальный термостат может контролировать все бытовые или коммерческие потребности в отоплении, включая электрический и водяной теплый пол, а также верхнее отопление и радиаторные панели. Обладая элегантным и сдержанным дизайном, […]
Devex Systems — новый ассортимент продуктов для электрического теплого пола и газовых котлов
Наши уважаемые клиенты, Devex Systems с гордостью объявляет о запуске своего собственного бренда высокого качества «Devex Systems» кабели, коврики, термостаты и газовый котел! Как австралийская компания с 40-летним опытом работы, мы очень рады сделать этот шаг, чтобы продолжать удовлетворять ваши потребности все более и более эффективным и действенным образом.
Технология «Кнауф» гипсокартонновые потолки: самостоятельное изготовление
Выбор варианта отделки потолочной поверхности является одной из наиболее важных задач, которые необходимо решить при выполнении ремонтных работ. Современный строительный рынок предлагает достаточно много материалов, с помощью которых задача может быть решена несколькими способами. В качестве одного из вариантов может рассматриваться технология «Кнауф» гипсокартон потолки. О наиболее важных принципах проведения таких работ и пойдет речь далее.
Выполняя потолок по технологиям «Кнауф» результат получается более надежным и прочным.
Общее описание технологии
Прежде всего, необходимо определиться с тем, что подразумевается под определением «технология «Кнауф»». Так принято называть один из вариантов изготовления подвесных потолков, при котором в качестве создающих плоскость элементов применяются гипсокартонные листы, закрепленные на специальном подвесном каркасе. Принимая во внимание специфику используемых материалов, конечный результат отличается прочностью и простотой изготовления.
Характеристики потолка
Прежде чем принимать решение о выборе рассматриваемой технологии, стоит ознакомиться с ее наиболее значимыми эксплуатационными характеристиками. Так, среди преимуществ можно выделить:
Высокую скорость проведения работ. Если все необходимые инструменты присутствуют в наличии и квалификация мастеров достаточна, то смонтировать такой потолок в помещении средних размеров можно в течение дня.
Универсальность. Потолок по технологии «Кнауф» может быть смонтирован в помещении практически любых габаритов и конфигурации.
Практичность. Гипсокартонная поверхность проста при дальнейшей обработке и позволяет использовать любой выбранный материал. Кроме того, технология подразумевает наличие некоторого зазора между отделываемой поверхностью и финальным покрытием, которое с успехом может нивелировать практически любые дефекты потолка или закрыть линии коммуникаций.
Дополнительные возможности. Изготовление гипсокартонного подвесного потолка позволяет проложить слой шумоизолирующего или утепляющего материала, что может быть далеко не лишним.
Вариативность. Здесь речь идет о том, что, если в качестве отделки потолка выбрана технология «Кнауф», может быть смонтировано множество разнообразных конструкций. Одноуровневый потолок можно преобразить с помощью точечных светильников, а при желании возможен монтаж многоуровневых конструкций.
В качестве недостатка можно рассматривать то, что потолок из ГКЛ по технологии «Кнауф» заметно снижает общий уровень потолка. Этот фактор может стать решающим, особенно в помещениях, не отличающихся габаритами.
Материалы и инструменты
Перед проведением работ необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Одна из особенностей технологии заключается в том, что для работ требуется применение точных измерительных приборов. Дело в том, что несущий каркас, необходимый для потолка, включает в себя множество составных элементов, которые должны быть расположены строго по уровню, а поэтому наличие лазерного уровня приветствуется.
Кроме того, необходимо приобретение специальных металлических профилей, из которых и будет создаваться несущая конструкция. Для этих целей потребуется два вида направляющих – один для монтажа по периметру помещения (ПН 27×28) и второй – для установки прочих элементов каркаса (ПП 60×27).
Также заблаговременно нужно приобрести необходимое количество гипсокартона, который складывается в месте проведения работ за несколько дней до их начала. Дело в том, что гипсокартон впитывает влагу, поэтому потребуется какое-то время для выравнивания уровня влажности материала и помещения. Если не соблюсти это правило, то закрепленный лист может повести. Кроме прочего, потребуются специальные элементы крепежа «крабы», самонарезающие шурупы и шуруповерт со специальной битой.
Проведение работ
Если все готово к проведению работ, то производить их необходимо последовательно, разделив на отдельные этапы.
Разметка
Одной из наиболее важных стадий является выполнение разметки. Как было сказано выше, здесь чрезвычайно важно соблюдать максимальную точность установки каркаса, что обеспечивается начиная с определения горизонтальной линии, которая будет проходить по всему периметру. В случае применения лазерного уровня задача максимально упрощается. Если же используется водяной уровень, то сначала отмечаются две точки на одной из стен, а потом они соединяются специальным отбивочным шнуром.
Процедура повторяется на всех четырех стенах. Если все проведено правильно, в результате получается ровный горизонтальный уровень, который послужит отправной точкой.
Монтаж каркаса
Далее монтируется каркас. Для этого по размеченным линиям сверлится ряд отверстий, в которые забиваются дюбеля. Затем по ним устанавливаются направляющие элементы ПН 27×28 – это послужит основой каркаса.
Каркас потолка выполняется на специальные подвесы в форме «П», которые необходимо присверлить к старому потолку.
Перед установкой продольных и поперечных элементов каркаса выполняется разметка и крепятся специальные П-образные подвесы. Для их монтажа также потребуется выполнить сверление. Расстояние между элементами крепежа должно составлять около 40 – 50 см.
Затем устанавливаются продольные и поперечные элементы обрешетки, для чего используются направляющие по периметру и подвесы. Важно следить за тем, чтобы все элементы были в одной плоскости.
В завершении работ должна получиться ровная обрешетка из металлических профилей и сторонами ячеек 40×40 см.
Обшивка
Завершающий этап работ – обшивка каркаса листами гипсокартона. Здесь все достаточно просто, особенно если применяется специальная бита с ограничителем, которая не позволит саморезу нарушить целостность внешнего слоя материала. Листы пришиваются вплотную друг к другу по всей площади потолка, а между стенами и гипсокартоном следует оставить зазор 2 – 3 мм.
Как видно из изложенного, технология гипсокартонных потолков «Кнауф» не представляет собой чего-либо сверхсложного. При соблюдении необходимых технологических условий и наличии базовых навыков обращения с инструментом справиться с задачей можно самостоятельно.
Потолки Кнауф из гипсокартона — немецкие технологии своими руками
При монтаже навесного потолка основные пожелания домовладельца сводятся к тому, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и привлекательной, а работы по ее установке не заняли много времени. Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф как раз отвечают всем этим требованиям. Рассмотрим все особенности данной технологии в этой статье.
Коротко о технологии Knauf
Кнауф является немецкой разработкой. Ее разработчик — компания «Tigi-Knauf», производящая высококачественные материалы для строительства и ремонта — различные листы гипсокартона, крепежные элементы, профиля и прочее.
Кнауф представляет собой вариант изготовления подвесных конструкций с помощью гипсокартонных листов, которые крепятся на специальный подвесной каркас.
Каким должен быть каркас?
При сборе каркаса для подвесной конструкции, компания рекомендует выполнять следующие требования:
Применять листы гипсокартона ее производства, которые имеют высокую влагоустойчивость.
Выполнение монтажа профилей в шахматном порядке с нахлестом или вразноряд, чтобы потолок не деформировался под массой гипсокартона.
Соединять профиля крепежными элементами производства Knauf.
Избегать стыковки листов по центру проема, чтобы вибрации, возникающие при открывании двери, не спровоцировали деформацию покрытия.
После завершения монтажа каркаса, его следует отделать, используя термоизоляционную ленту.
Самостоятельно потолочный каркас по технологии Knauf монтируют, используя специальные профили с маркировкой CD и UD.
Плюсы и минусы технологии
К достоинствам потолков по технологии Кнауф относятся:
Малые временные затраты на осуществление работ. При наличии всех нужных инструментов и достаточной квалификации мастеров, монтаж можно осуществить за один день.
Возможность монтажа такого потолка в любом помещении, вне зависимости от размеров и конфигурации.
Простота последующей обработки и возможно применять материал любого вида.
Успешное нивелирование различных дефектов базового потолка и скрытие линий коммуникаций благодаря наличию зазора между покрытием и отделываемой поверхностью.
Наличие дополнительных возможностей в виде прокладки на потолке слоя материала для утепления или шумоизоляции.
Наличие возможности смонтировать разные варианты конструкции. Она может быть одноуровневая с наличием точечных светильников или многоуровневая.
Единственным минусом рассматриваемой технологии является лишь то, что при монтаже такого потолка значительно уменьшается высота комнаты. Но это минус только в случае маленьких комнат, для больших же помещений с высокими потолками это, наоборот, может стать преимуществом.
Подготовка к монтажным работам
Работа по установке рассматриваемого потолка должна проводиться во время отделочных работ. При этом все мокрые работы уже должны быть завершенными.
Важно предварительное выравнивание всех вертикальных поверхностей.
Для работы важно создание комнатной температуры и влажности. Температура в комнате ниже 10 градусов тепла для работ не допустима.
Что потребуется из материалов и инструментов?
Прежде чем, приступить к работе по установке потолка, нужно подготовить следующие инструменты:
перфоратор;
аккумуляторный шуроповерт;
дрель;
рулетку;
карандаш;
нож, которым можно обработать торцы;
гидроуровень.
Не лишним будет и лазерный уровень, так как каркас, собранный по рассматриваемой технологии, имеет большое количество составных частей, расположение которых должно быть строго по уровню.
Из материалов потребуется сам гипсокартон и элементы каркаса — металлический профиль или деревянный брус.
При изготовлении каркаса из металлопрофиля будут необходимы направляющие двух видов:
ПН 27×28 — для монтажа по периметру комнаты;
ПП 60×27— для установки иных элементов каркаса.
Разновидности гипсокартона
По отношению к условиям эксплуатации, гипсокартон Knauf может быть следующих типов:
А — стандартный гипсокартон для строительства. Можно применять при монтаже в комнате, которая отапливается и имеет невысокую влажность (до 60%).
h3 — обладает повышенной устойчивостью к влаге. Может быть применен в комнате с влажностью до 75% по причине низкого уровня водопоглащения (до 10%).
DF — устойчивые к открытому пламени листы.
DFh3 — объединяет свойства гипсокартона типа DF и типа h3.
В основном расчет каркаса ведется с учетом стандартных размеров гипсокартона 1,2×2,5 м и толщины в 9,5 мм. Однако, размеры гипсокартона могут быть другими.
Кромка гипсокартона в основном полукруглая утонченная, но некоторые листы имеют иную кромку (прямую, со срезанным углом, утонченную, закругленную односторонней фаской или полукруглую).
Однако, первый тип комки является самым технологичным. Каждый из других нестандартных типов кромки призваны решать специфические конструкционные задачи. Например, чтобы монтировать угловые выступы.
Какие бывают потолочные конструкции?
Каркас для натяжного потолка может быть выполнен с применением профиля из металла Кнауф или с использованием брусков из дерева.
Подвесной потолок может быть 5 типов:
П 111 — сборка двухосного каркаса производится из деревянного бруса.
П 112 — сборка двухосного каркаса производится из металлического профиля.
П 112 — сборка одноосного каркаса производится из металлопрофиля Knauf.
П 131 — сборка каркаса посредством светового профиля, закрепляемого к стенам.
П 19 — архитектурно-декоративная конструкция с созданием сложного многоуровневого потолка.
Поэтапные советы разработчиков технологии, для тех, кто хочет выполнить работу самостоятельно.
Подробнее:
При помощи уровня для контроля и отбивочной нити по периметру стен нужно отметить линию.
С учетом типа гипсокартона, который был выбран, следует разметить направляющие точками для крепления подвесов.
При помощи анкеров или дюбелей в обозначенных местах крепятся подвесы.
Последующие работы зависят от типа каркаса, который будет выполнен — деревянный или металлический.
При деревянном каркасе к основанию закрепляется брус, используя прямой или быстро монтирующийся (способствует возможности моментальной смены стороны крепления) подвес. Далее направляющий брус закрепляется на потолке. Для уменьшения перепадов высоты основания используются подкладки.
При монтаже каркаса из металла, профили соединяются подвесами с предусмотрением компенсаторного зазора в 10 мм, чтобы он был защищен при перепадах температуры. Под направляющий профиль при этом закладывают уплотнительную ленту. Используемый профиль должен быть исключительно стеновым. Цельные направляющие крепятся по длинной стене. Дюбеля закрепляют на расстоянии до 30 см друг от друга. Несущий профиль должен входить в направляющий не меньше чем на 3 см.
После того, как каркас полностью смонтирован, переходят к его обшивке гипсокартоном Кнауф.
Крепление направляющих
Чтобы осуществить разметку потолка, монтируемого по технологии Knauf, обычного строительного уровня будет недостаточно. Рекомендовано использование гидроуровня или лазерного прибора. Потребуется также приобретение малярной отбивки.
Расставив посредством гидроуровня отметки в углах комнаты, их соединяют между собой посредством шнурка.
Профиль крепят под намеченной линией, при этом не стоит забывать, что потолок опустится на ширину профиля + лист гипсокартона. Поэтому заранее нужно произвести расчеты, чтобы потолок не был слишком сильно опущен.
На заметку: Производя разметку, следует определить наличие на стенах и потолке электропроводки. Места, где она находится, также отмечают, чтобы электропроводка не была повреждена во время крепления профиля.
После завершения разметки, закрепляют направляющие, представленные профилем 27 на 28 мм. К стене их фиксируют при помощи дюбелей 6 на 40 мм.
Как производят отделку?
Главное требование монтажа ГКЛ по технологии Кнауф — это крепление листов поперек несущего профиля. Саморезы при этом должны вкручиваться под прямым углом. Предварительно кромка каждого листа, неоклеенная картоном, подвергается обработке для удаления фаски.
Работы проводятся с помощником либо для этого применяют специальный подъемный механизм. По правилам листы закрепляют в шахматном порядке или в разбежку. В продольном направлении лист нужно уложить без зазора, в поперечном при этом образуется небольшой зазор. Только так получится достичь идеального шва после того, как будет зашпаклеван зазор.
Важно, учесть возможность влияния на отделочную поверхность перепадов температур, под воздействием которых она может расшириться и деформироваться. Если предусмотреть специальные деформационные швы с шагом в 15 см, серьезная деформация будет исключена.
Саморезы нужно вкручивать так, чтобы они погружались в лист покрытия примерно на 1 мм, так на поверхности не будут видны их шляпки. Для заделывания стыков применяют армирующую ленту.
Поэтапное осуществление завершающей отделки
При конструировании и монтаже потолков рассматриваемой технологии, имеющих два уровня, нужно сделать материал прочнее, применяя отделку на основе защитных от влаги составов и шпаклевочных смесей.
Маскировка швов происходит следующим образом:
При помощи узкого шпателя стыки заполняются шпаклевочной смесью, остатки которой удаляются.
Крепление шовной ленты.
Покрытие ленты шпаклевкой и удаление остатков через 45 минут и более.
Шпатлевка головок винтов.
Повторная шпатлевка швов и удаление остатков уже широким шпателем.
Шлифовка поверхности.
Монтаж алюминиевого наугольника или ПВХ уголка в месте наружных углов.
Крепление между внутренним углом и ГКЛ разделительной ленты. Покрытие поверхности шпатлевкой.
Покраска и штукатурка материала после его полного высыхания.
Особенности крепления гипсокартона к каркасу
Подробнее:
Гипсокартоннные листы необходимо закреплять в направлении всех профилей, используя для этого саморезы. Располагать последние нужно расстоянии друг от друга не больше, чем на 20 см. там, где листы образуют стыки, саморезы располагают со смещением.
Обрезка прямой детали из данного материала может быть произведена посредством острого ножа. После надреза верхнего слоя лист может быть сломан по прорези. При необходимости подготовки фигурных деталей, их лучше вырезать ножовкой.
Вкручивание саморезов должно быть осторожным. Шляпку нужно немного утопить в материале, но он не должен быть прорван саморезом, ведь в таком случае крепление не будут надежным.
Видео по теме
тип П 113 (213) и 112
Гипсокартон используют для возведения потолочных и других видов конструкций. Его изобрел основатель компании Кнауф в 19 в. Фирма производит гипсокартон и фурнитуру для его монтажа. Также компания разработала подвесной потолок по системе Кнауф.
Элегантный многоуровневый потолок из гипсокартонаВернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Типы потолков Кнауф
Официальный сайт компании описывает три системы, снабженных схематическими рисунками. Человеку, не разбирающемуся в строительстве и ремонте, кроме чисто технической информации – сколько саморезов уходит на квадратный метр и прочее, почерпнуть там будет нечего. Зато компания предлагает интересные видеоролики, в которых рассказывается все о монтаже (смотрите видео в конце статьи).
Скачать инструкцию монтажа подвесного потолка по системе Кнауф можете на нашем сайте по ссылке.
В статье будут раскрыты секреты монтажа, а также преимущества и недостатки всех систем, разработанных немецкой компанией.
Тип потолка, фото:
Описание:
Устройство подвесного потолка П 112
Этот каркасный подвесной потолок называют еще плавающим. Система подходит для строений, склонным к деформациям и усадкам.
Каркас потолка не связан со стенами, что позволяет ему нивелировать подвижки коробки дома, оставаясь при этом целым, без трещин. Из недостатков отметим только большую сложность выставления несущих профилей в плоскость.
Профили укладываются в два слоя перпендикулярно друг другу. Так как конструкция не испытывает деформаций, перемычки на продольных швах не нужны.
Надежная конструкция, которая популярна на родине, в Германии. В России предпочтителен следующий вариант.
Потолок П 113 (П 213)
В этой системе несущие профили расположены поперечно, в одной плоскости. При этом они связываются с направляющими профилями, прикрученными к стенам комнаты.
В результате получается жесткая и крепкая конструкция. По такой схеме можно собирать сложные потолки из гипсокартона (двухуровневые подвесные потолки по системе Кнауф).
Хорошо зарекомендовали себя такие потолки в тяжелых кирпичных и блочных строениях. Для деревянных и каркасных домов лучше выбрать первый вариант.
Стоит также отметить, что этот тип потолка чуть более материалоемкий (добавляется направляющий профиль), но выставлять такой потолок проще.
Если сравнить оба варианта по скорости монтажа, на П 112 времени уйдет меньше, так как детали соединяются защелкиванием.
Потолок П 131
Конструкционно такой потолок ничем не отличается от предыдущего, но это на первый взгляд:
Во-первых, в каркасе нет элементов, привязывающих систему к капитальному потолку. Конструкция держится за счет распертых профилей между стенами.
Во-вторых, применяется не потолочный, а стеновой профиль. Всего их два вида ПН 50*40 и ПС 50*50. Последний вариант является основным, стоечным. Он имеет ребра жесткости и неплохо противостоит изгибанию.
В-третьих, так как каркас за потолок не крепится, стоечные профили спариваются в двутавр для увеличения жесткости каркаса. Благодаря такому расположению в конструкцию очень удобно вставлять плиты плотной минеральной ваты.
В-четвертых, конструкция вообще не имеет перемычек, так как потолки эти неширокие – хватает длины листа для перекрытия. Это говорит о еще большей скорости возведения и отделки.
Внимание! Такие потолки не делаются широкими. Они хороши для узких коридоров.
Вернуться к оглавлению
Материалы для потолков Кнауф
В этой главе мы разберем все виды материала и комплектующих, которые используются при сборке перечисленных систем.
Виды гипсокартона
На рынке имеется несколько видов гипсокартона, которые подбираются по толщине и назначению.
Гипсокартон, фото:
Описание:
Классический лист
Ориентироваться в классификации ГКЛ поможет цвет бумажного покрытия. Самый скромный в цене имеет серый оттенок. Эти листы предназначены для применения в сухих жилых комнатах – спальнях, гостиных, детских, коридоре.
Рекомендуем прочесть: сравнение гипсокартонных листов компаний Волма и Кнауф.
Влагостойкий гипсокартон
Зеленый цвет картона говорит о том, что материал имеет антисептическую пропитку и меньшую гигроскопичность по сравнению с первым вариантом. Влагостойкий гипсокартон применяется для монтажа в кухнях и ванных комнатах. Материал имеет хорошую адгезию, поэтому его используют, как основание под укладку керамической плитки.
Огнестойкий лист
Розовый цвет говорит об огнеупорных свойствах материала. В ремонтах его практически не используют, так как помещений с такими требованиями к материалу не так и много. К примеру, огнестойкий ГКЛ устанавливают в баню или защищают им сгораемые материалы.
Как и предыдущий вариант такой Кнауф-лист может переносить повышенную влажность.
Интересно знать! Влагостойкий гипсокартон может пропускать через себя больше влажного воздуха, чем обычный, но он все равно не любит прямого контакта с водой. При установке в ванных комнатах сверху делается отделка из паронепроницаемых материалов.
Еще имеет значение толщина и размеры гипсокартонных листов, по которой различают:
Стеновой материал – имеет толщину в 12,5 мм и весит в районе 29 кг. Для потолков его берут нечасто, так как подобная прочность для этих конструкций избыточна.
Потолочные листы – их толщина составляет 9,5 мм при меньшей массе. За счет этого с ними удобно работать на высоте, материал лучше изгибается, что важно при оформлении криволинейных конструкций.
Арочный или дизайнерский гипсокартон – эта разновидность в толщину всего 6 мм и имеет в структуре стеклосетку. Это позволяет ему изгибаться по малым радиусам, что хорошо при оформлении круглых фигур. Популярностью решение не пользуется в виду высокой цены.
Сложенный пополам арочный гипсокартон
Стандартные габариты гипсокартонного листа составляют 1200*2500 мм. Если перевести в площадь, то это 3 квадратных метра. Есть и другие варианты, но их в магазинах практически не встретишь – проще нарастить или обрезать обычный лист.
Для работы лучше взять лист 9 мм. Его тип определяем по уровню влажности и температуре в помещении.
С техническими характеристика гипсокартона Кнауф можете ознакомиться по ссылке.
Профиль и фурнитура для каркаса
Количество материала и его вид во многом определяются не только типом потолка, но и его конфигурацией. Сама по себе работа с гипсокартоном творческая – многие детали мастера изобретают с нуля, стараясь упростить работу.
Профили и фурнитура, фото:
Описание:
Направляющий профиль ППН 27*28
Монтируется этот профиль на стены. Сделан он таким образом, чтобы несущие элементы в него просто вставлялись. Используется для потолка П 113. В системе П 131 его заменяет стеновой направляющий профиль ПН 50*40. По форме они ничем не отличаются – только габаритами.
При создании многоуровневых конструкций эти профили могут задействоваться для привязки коробов к потолку и в качестве внешних угловых соединителей.
Читайте на нашем сайте: размеры и виды направляющих профилей.
Несущий профиль ПП 27*60
Применяется он для потолков П 112 и П 113. При помощи системы подвесов он привязывается к капитальному основанию, что существенно увеличивает его жесткость. Для соединения профилей с поперечными вставками используются двух и одноуровневые соединители. В системе П 131 роль несущих профилей играет ПС 50*50.
Прямые подвесы
Плоская перфорированная пластина с отгибающимися ушками позволяет надежно крепить профили к потолку с максимальным отступом в 10-12 см (зависит от модели). Перфорация выполнена для упрощения установки крепежных элементов.
Подробнее о подвесах для металлического профиля можете узнать из статьи на нашем сайте.
Подвес пружинный
Подвесы с тягой – это удобное и функциональное решение, которое позволяет опустить потолок на большое расстояние. Головка подвеса просто защелкивается в профиле и не требует дополнительной фиксации саморезами.
Удобный пружинный механизм позволяет оперативно регулировать длину детали, без разбора готовой конструкции.
Двухуровневый соединитель
Он нужен для потолка П 112. Деталь ставится в обхват верхнего профиля, после чего снизу защелкивается поперечный.
Одноуровневый соединитель
Эту деталь еще называют «крабом» (подробнее читайте по ссылке), из-за характерной формы. Она имеет четыре стыковочных узла, с фиксаторами-защелками и дополнительными ушками под саморезы. Применяют ее только в потолке П 113.
Деталь надевается сверху на основной профиль, после чего к ней стыкуются две поперечины с разных сторон
Компания Кнауф предоставляет покупателям информацию по количеству поясов в каркасах, точек крепления и прочее.
Эти данные никак не соотносятся с фурнитурой от других производителей, так как в большинстве случаев, конкуренты делают свою продукцию из более тонкой прокатной стали.
Если продукцию компании Кнауф не получается приобрести по каким-то причинам, то можно:
Взять товар другого производителя, если толщина стали не меньше 0,55 мм.
Установить пояса каркаса с меньшим шагом.
Увеличить количество подвесов на погонный метр.
Крепежные детали
В работе с гипсокартонными листами понадобятся следующие крепежи:
Крепежный элемент, фото:
Описание:
Дюбель-шурупы
Такой крепеж допускается использовать только для присоединения каркаса к вертикальным поверхностям. Выбирайте дюбели с широкой шляпкой в форме гриба, так как он будет надежнее прижимать металл к стене.
Анкер-клин
Стальные оцинкованные анкер-клинья нужны для привязки конструкции к железобетонным перекрытиям. Заменять их дюбель-шурупами запрещено, так как те не соответствуют нормам пожарной безопасности. Недостаток такого крепежа в том, что он держит очень сильно, и сделанную точку невозможно демонтировать без разрушения основания.
Если потолок деревянный, то оба варианта крепежа заменят обычные саморезы по дереву.
Саморез LN
Эти коротыши очень удобны для соединения деталей каркаса. У них достаточно глубокие шлицы на шляпке, что позволяет без опасений давить на них шуруповертом.
Внутренняя часть головки делается рифленой, что позволяет метизам не выкручиваться от вибраций.
Многие мастера заменяют их саморезами с прессшайбой. Это тоже надежное решение, но работать с ними тяжелее – они хуже заходят в металл, шляпка неглубокая, что приводит к частому падению крепежа на пол.
Читайте на нашем сайте: саморезы для профиля.
Саморезы по металлу
Применяют саморезы для монтажа листов ГКЛ. Для крепления одного слоя материала используются метизы длиной 25 мм
Из дополнительных приспособлений отметим антивибрационные подкладки, которые устанавливаются на подвесы и пристенные профили, что помогает уменьшить передачу звуков от перекрытия.
Вернуться к оглавлению
Сборка потолка
Подробнее ознакомимся с порядком сборки всех трех конструкций. Для работы нам потребуется определенный набор инструментов.
Потолок П 112
Монтаж плавающего потолка:
Согласно проекту отмечаем высоту каркаса конструкции. Используем для этого рулетку и карандаш. Подробнее о разметке потолка под каркас можете узнать из статьи на нашем сайте.
Отметка высоты потолка
Далее берется лазерный осепостроитель или гидроуровень, и полученная ранее метка переносится на все углы помещения, включая и внешние. Метки при этом ставятся на всех смежных стенах.
Разметка плоскости каркаса
Проверяем высоту до потолка по всем меткам и ищем самое маленькое значение – найденный угол будет нижней точкой.
Если отклонение высоты от первоначальной слишком большое, то повторяем манипуляцию с рулеткой.
Затем вымеряем разницу от первой метки и делаем на это значение коррективы по остальным углам.
Такая последовательность действий важна, чтобы сохранить минимальный отступ каркаса по всей площади потолка. Если этого не сделать, то под обшивку может не поместиться утеплитель, встроенные светильники и прочие коммуникации.
Затем метки нужно соединить прямыми линиями. Очень легко получается это сделать при помощи строительной красящей нити.
Определяем направление профилей верхнего уровня каркаса.
Советуем сориентировать их параллельно падающему из окна свету. Делаем разметку под профили на потолке, ориентируемся на следующие значения.
Отступ первых профилей от стены должен составить максимум 150 мм, остальное расстояние разбивается на отрезки по 110 см для качественного профиля или 90 для менее жестких аналогов.
Разметка потолка под основной профиль
Сделать такую разметку нужно с двух сторон, чтобы потом было удобно нарисовать на потолке линии, при помощи той же красящей нити.
Отбивочная красящая нить
По нарисованным линиям отмечаем точки крепления подвесов. Ближние к стенам не должны быть на расстоянии больше 25-ти см. В середине (промежуток «а» на схеме) шаг должен составить 110 см. Если не уверены в крепости профиля, сократите это значение до 80-90 см.
Разметка под подвесы
На металлический крепеж, к потолку, по намеченным точкам крепятся подвесы. В случае применения пружинных тяг, отрегулируйте их высоту приблизительно, более точное выставление будет произведено уже после фиксации профиля. При забивании крепежа потребуется молоток.Монтаж подвесов на потолок
Убедитесь, что все подвесы держатся надежно. Если есть болтающиеся, сделайте рядом новую точку крепления.
Устанавливаем на подвесы профили. С торцов они не должны доходить до стен минимум на 5 мм, максимум 10 мм. Это расстояние нужно для того, чтобы система нивелировала подвижки стен дома.
Монтаж крайних профилей
Расставляем по профилям двухуровневые соединители. Крайние ставятся от стен на расстоянии 10 см или меньше. Промежуточное расстояние между элементами должно составлять ровно 50 см. Чтобы детали не смещались, их можно закрепить с двух сторон саморезами.
Установка двухуровневого соединителя
Далее снизу защелкиваются поперечные профили. Потом берется строительный уровень и производится регулировка пружинных подвесов. Так рекомендует официальная технология, но на практике выровнять в такой последовательности каркас очень трудно.
Установка нижнего уровня профилей и выставление каркаса в горизонт
Дело в том, что потолок имеет перепады, достаточно ровно невозможно заранее выставить подвесы, что приведет к искривлению каркаса сразу по нескольким плоскостям.
Надежнее поступить так:
Когда монтируются профили первого уровня, не спешим ставить все – крепим только крайние детали. Затем выставляем их точно в уровень, используя сделанную ранее разметку на стенах, и капроновую нить. Можно и лазерный уровень снова применить.
Затем между этими профилями натягивается перпендикулярно нить в нескольких местах. Она послужит хорошим ориентиром при креплении оставшихся профилей уровня. Потратив немного времени, вы добьетесь высокой точности.
Готовый каркас обшивается гипсокартоном. Листы его ставятся перпендикулярно нижним профилям. Торцевые кромки материала должны попадать точно на середину поясов. Продольная кромка остается на весу.
Потолок П 113
Пошаговый процесс:
Начинается работа с разметки (описано выше). Доходим до того момента, где у нас на стенах уже нарисована горизонтальная линия границы потолочного каркаса.
По всему периметру помещения формируем замкнутый контур из направляющего профиля. К стенам он крепится на дюбель-шурупы или саморезы. В работе задействуется перфоратор и шуруповерт (читайте на нашем сайте: какой шуруповерт использовать для монтажа профилей и гипсокартона).
Установка направляющего профиля
Далее противоположные стены размечаются с шагом в 120 см – это будут центры основных профилей. По этим меткам делается разметка на потолке красящей нитью.Разметка потолка под профили
Внимание! Такое расстояние могут выдерживать только мощные профили Кнауф и аналогичные по толщине аналоги. Для прочих моделей это расстояние сокращается в 2 раза.
С шагом в 90 см по линиям накручиваются подвесы. Принцип их монтажа был разобран выше.
Установка подвесов
Далее расставляются профили по меткам – торцами они заводятся в направляющие, и связываются с ними саморезами. Еще они фиксируются на подвесы и выставляются в одну плоскость, аналогично процедуре выше.
Если длины профиля недостаточно, чтобы перекрыть потолок, они наращиваются при помощи удлинителей.
Затем делается разметка по профилям – каждый из них размечается с шагом в 50 см. Это будут точки крепления одноуровневых соединителей.
Установка и выравнивание профилей
По меткам расставляются одноуровневые соединители. В них также защелкиваются перемычки.
Так профили соединяются в одной плоскости
Внешние ушки «крабов» загибаются вниз и прикручиваются к боковым стенкам профиля на саморезы.
На этом построение каркаса завершается – его можно обшивать гипсокартонными листами. Расстояния между центрами профилей получается кратным размеру ГКЛ. Следите, чтобы края листов всегда совпадали с серединой поясов. Лист зашивается по всему периметру.
Потолок П 131
Подвесной потолок П 131 собирайте по схемам, описанным выше.
Проект потолка П 131
Вкратце опишем порядок:
Разметка уровня каркаса.
Монтаж по периметру профиля ПН 40*50.
Разметка поперек помещения с шагом в 60 см.
Далее отрезаются два куска профиля ПС 50*50 и соединяются друг с другом основаниями на саморезы.
Спаренные профили расставляются по меткам и соединяются с направляющими саморезами LN.
Устанавливается теплоизолятор.
Выполняется подшивка каркаса гипсокартоном.
Этот каркас сделать проще, чем предыдущие.
Вернуться к оглавлению
Видео: инструкции и советы по монтажу подвесных потолков по системе Кнауф
Вернуться к оглавлению
Подводя итоги
Для крепких кирпичных и блочных домов подойдет потолок П 113, для каркасных и деревянных конструкций лучше установить П 112. Для узких помещений можно брать потолок П 131.
Технология кнауф гипсокартон: потолки по технологической карте
Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.
Назначение и содержание техкарты
Если для любителя ГОСТ и СНиП являются «темным лесом», то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.
Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.
Технологическая карта Кнауф содержит таблицы с готовыми исходными данными основных узлов конструкции каркаса на потолок.
Потолок Кнауф
Важно! Если работа выполняется по договору, то при оформлении и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций техкарты Кнауф по составлению проектной документации.
В руководстве указан необходимый материал и алгоритм сборки каркаса того или иного типа, описаны способы выполнения отдельных конструктивных задач.
Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.
Виды потолочных конструкций
Каркас на потолок выполняется как из металлического профиля Кнауф, так и из деревянных брусков.
Типы конструкций
Выделяется 5 типов конструкций подвесных потолков:
Потолок П 111 (технология известна среди мастеров как «система 111»). Двухосный каркас собирается из деревянных брусков.
Потолок П 112. Двухосный каркас из металлопрофиля.
Потолок П 113. Одноосный каркас из металлопрофиля Кнауф.
Потолок П 131. Каркас, в котором используется стеновой профиль с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
Для деревянной конструкции П 111 используют хвойные бруски с влажностью не больше 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение брусков – 50×30 мм.
Металлический каркас на потолок выполняют из длинномерных прокатных элементов из тонколистовой стали.
Потолочный профиль
Каркас с креплением к основанию (П 112, 113). Для его сборки берут обычный потолочный профиль . Он состоит из таких элементов:
Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.
Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа перегородочных конструкций (ПС).
Стеновой профиль
Для усиления конструкции в местах состыковки помещений используют усиленный профиль UA на потолок.
Крепежные элементы
Работа по соединению профиля выполняется с использованием таких элементов:
Разноуровневый поперечный соединитель для профиля ПП (60×27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед тем как выполнить монтаж, его необходимо выгнуть.
Одноуровневый поперечный соединитель «Краб».
Односторонний поперечный соединитель. Верхней стороной он цепляется за несущий профиль.
Поворотный разноуровневый соединитель, позволяющий соединять несущий профиль под любым углом.
Продольный одноуровневый соединитель. Используется в том случае, когда необходимо нарастить несущий профиль.
Универсальный соединитель. Необходим для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.
Соединители
Работа по монтажу каркаса на потолок Кнауф выполняется с использованием таких элементов:
Прямой П-образный подвес.
Важно! Не все знают, что П-образные подвесы выпускают под профиль и под брус. При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загибания боковых полос. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля – 60 мм.
Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.
Нониус-подвес
Регулируемый нониус-подвес. Представляет собой телескопическую конструкцию из двух частей. Рассчитан на нагрузку в 40 кг.
Комбинированный подвес, в котором имеется и тяга, и выдвижной элемент нониус-подвеса.
Для соединения металлических элементов необходимый шуруп LN (с острым кончиком) и шуруп LM (с самонарезным кончиком).
Монтаж тяжелого профиля в системе П131 выполняют саморезами FN.
Монтаж направляющих к стене выполняют металлическими или нейлоновыми дюбелями.
Монтаж к пустотелым конструкциям в лист гипсокартона Кнауф выполняют многофункциональными дюбелями или дюбелями-бабочками.
Установка навесного оборудования к листам осуществляют дюбелем с винтовой резьбой.
Гипсокартон крутят шурупами TN (в стандартный профиль) или TB (в толстолистовой профиль). Шуруп MN используют для вкручивания в лист из гипсоволокна.
Виды гипсокартона
В зависимости от условий эксплуатации, необходимый гипсокартон Кнауф выбирают из таких разновидностей:
Тип А. Обычный строительный гипсокартон. Этот лист используют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).
Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглащения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.
Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.
Тип DFh3. Гипсокартон, обладающий свойствами двух предыдущих типов.
Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.
Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самой технологичной и поэтому распространенной является полукруглая утонченная, но есть гипсокартон и с другими типами кромки:
Лист с прямой кромкой.
Лист со срезанным углом.
Лист с утонченной кромкой.
Лист с закругленной односторонней фаской.
Лист с полукруглой кромкой.
Виды кромок
Каждый тип кромки необходим для решения специфических конструкционных задач. В частности, монтаж фигурных угловых выступов.
Рекомендации по сборке каркаса
Работа выполняется в сухом и отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.
Работа по выполнению любого каркаса начинается с разметки проектного положения поверхности потолка. При помощи уровня и отбивочной нитки на стенах по периметру отмечают соответствующую линию.
Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.
В отмеченных точках дюбелями или анкерами на потолок крепят подвесы.
Деревянный каркас монтируется двумя способами:
Монтаж направляющего бруса к основанию при помощи прямого или быстро монтирующегося подвеса. При использовании быстроподвеса поочередно меняют сторону крепления к брусу.
Монтаж направляющего бруска анкерными дюбелями прямо на потолок. При этом в местах перепадов основания используют подкладки.
Монтаж каркаса из профиля:
Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
Монтаж одноосной системы Кнауф П 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку под направляющий профиль уплотнительной ленты.
Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.
Монтаж вразбежку
Крепление листов гипсокартона
Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.
Важно! Кромка листа, не оклеенная картоном, обрабатывается рубанком с целью снятия фаски.
Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции
Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.
При перепадах температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо предусмотреть деформационные швы с шагом 15 м.
Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.
Гипсокартон – универсальный материал, а технологическая карта Кнауф поможет выполнить качественный монтаж любой конструкции даже начинающему мастеру.
Потолок Кнауф: технология монтажа
Потолок Кнауф из гипсокартона является довольно популярным вариантом оформления жилого помещения. Важно понимать, что данная технология осуществления монтажных работ довольно новая и впервые была предложена компанией, находящейся на территории Германии. Данная компания специализируется на производстве строительного материала высокого качества, включая при этом в ассортиментный ряд листы гипсокартона разных видов, крепежные элементы и профиль. Суть технологии заключается в том, что во время монтажа обязательно должна быть использована продукция Кнауф. Благодаря такому подходу имеется возможность по максимуму выровнять поверхность потолка, замаскировать коммуникационную систему. Особенностью является тот факт, что на все работы уйдет небольшое количество времени и сил, а результат превзойдет все ожидания.
Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Кнауф
Если рассматривать особенности установки потолка по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:
установка может быть произведена на неподготовленную поверхность потолка;
потолки системы Кнауф могут быть смонтированы на готовое потолочное перекрытие, которое обработано гипсокартоном;
система может быть установлена на каркас, который выполнен из металла либо древесины.
Потолки системы Кнауф на сегодняшний день считаются самыми популярными. Благодаря их использованию имеется возможность преобразовать поверхность потолка в любом помещении. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется предварительно изучить все нюансы.
Преимущества гипсокартонных потолков по технологии Кнауф
Если рассматривать преимущества потолка, выполненного из гипсокартона по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:
монтаж можно выполнить максимально быстро, если иметь под рукой весь необходимый строительный инструмент и квалифицированного специалиста, то работы могут занять не больше 1 дня;
данная конструкция может быть собрана в любом помещении, независимо от его размеров, предназначения и конфигурации;
гипсокартон довольно просто обрабатывать, кроме этого, для него отлично подойдет любой отделочный материал;
благодаря такой конструкции имеется возможность без особых сложностей скрыть имеющиеся неровности и дефекты на поверхности потолка, скрыть коммуникационные системы;
при необходимости имеется возможность уложить гидроизоляционный материал либо шумоизоляция;
при обустройстве потолка можно выполнить не только одноуровневую, но и многоуровневую конструкцию, после чего можно установить точечные осветительные приборы.
Благодаря такому количеству преимуществ потолки из гипсокартона пользуются популярностью среди потребителей.
Технология монтажа гипсокартона на потолок Кнауф
Многие специалисты рекомендуют изучить инструкцию потолка из гипсокартона Кнауф до того, как будет осуществлен монтаж. Первым делом необходимо подготовить строительный инструмент и материал, который потребуется для обустройства потолка. Только после этого можно переходить к установке каркаса.
Подготовительные работы
Заниматься монтажными работами по обустройству потолка из листов гипсокартона по популярной технологии Кнауф необходимо только после того, как будут полностью завершены все строительно-отделочные работы, которые связаны с мокрыми процессами. Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что к моменту осуществления монтажа стены в помещении должны быть выровнены и отделаны финишным материалом.
В процессе монтажа потолочной конструкции из гипсокартона необходимо изначально обращать внимание на то, чтобы был соблюден температурный режим и уровень влажности. В данном случае оптимальными показателями является температурный режим не ниже 10 градусов, а уровень влажности при этом не должен превышать 60%.
Перед началом работ стоит правильно произвести расчет поверхности потолка и составить дизайнерский проект, осуществить соответствующую разметку. Именно на этом этапе должна быть проверена работа вентиляционной системы, электрической проводки и других коммуникационных элементов.
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы собрать потолок из гипсокартона по технологии Кнауф, потребуется иметь под рукой необходимый строительный инструмент и материал. Таким образом, для монтажа потребуется:
перфоратор;
шуруповерт – в данном случае многие специалисты рекомендуют использовать инструмент на аккумуляторах, так как это не только удобно, но и безопасно;
ножницы, предназначенные для работы по металлу, если объемы работ довольно большие, то лучше всего в данном случае использовать электрическую болгарку;
малярная отбивка с краской;
рубанок для обработки краев листов гипсокартона;
рулетка;
нож, чтобы резать листы гипсокартона;
уровень – лазерный либо водяной.
Несмотря на то что список довольно большой, монтажные работы осуществляются очень быстро.
Монтаж каркаса по технологии Кнауф
Перед тем как приступить к монтажу каркаса по технологии Кнауф, рекомендуется предварительно подготовить уровень либо отбивочную нить, благодаря чему имеется возможность по всему периметру помещения отметить ровную линию для фиксации профиля. Предварительно потребуется осуществить разметку, расставив точки, где будет осуществляться крепление подвесов.
В отмеченных местах подвесы крепят при помощи анкеров либо дюбель гвоздей. Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала должен быть смонтировать каркас – из древесины либо металла.
Если планируется осуществлять установку каркаса по технологии Кнауф для потолка из гипсокартона, то пошаговый алгоритм работы выглядит следующим образом:
К основанию бруса необходимо установить прямые либо быстро монтирующиеся повесы. Благодаря второму варианту имеется возможность при необходимости довольно быстро сменить сторону крепления материала.
Фиксацию направляющего бруса выполняют на потолке, используя для этих целей специальные прокладки, что позволит существенно уменьшить перепады, имеющиеся на поверхности потолка.
Если в работе планируется использовать профиль из металла, то дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом:
Металлический профиль соединяют при помощи подвесов, при этом не стоит забывать о наличии зазора в 10 мм, в результате чего можно будет защитить всю конструкцию от температурных перепадов.
Под направляющим профилем устанавливают уплотнительную ленту.
Для монтажа каркаса по технологии Кнауф должен быть использован стеновой профиль. Цельные направляющие элементы крепят по длине всей стены. В процессе креплению дюбелей необходимо соблюдать шаг в 30 см. Необходимо следить за тем, чтобы несущий профиль входил в направляющий примерно на 3 см либо больше.
После того как каркас собран, его обшивают гипсокартоном марки «Кнауф».
Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф
В процессе обустройства потолка из гипсокартона по технологии Кнауф стоит учитывать одно правило, которое является довольно важным – листы обязательно должны быть зафиксированы поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется обязательно обработать те места, которые не оклеены кромкой из картона, что позволит удалить фаски.
Монтажные работы, как правило, осуществляются с использованием специальных подъемных механизмов. Крепление должно осуществляться без стыков, в шахматном порядке либо в разбежку. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы были установлены без зазоров, при этом в поперечном направлении зазор быть должен, но небольшого размера. Только так в дальнейшем получится зашпаклевать стыки так, чтобы швы получились максимально ровными.
Важно понимать, что температурные перепады негативно могут сказываться на поверхности потолка, выполненного из гипсокартона. Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Для того чтобы предотвратить деформацию материала, рекомендуется использовать в работе специальные деформационные швы с шагом порядка 15 см.
Внимание! Так как имеется высокая вероятность того, что финишное покрытие будет испорчено саморезами, то шляпки потребуется закручивать с погружением в гипсокартон до 1 мм. Для заделки стыков используют армирующую ленту.
Отделка подвесного потолка из гипсокартона Кнауф
Когда планируется в жилом помещении осуществить монтаж одноуровневого либо двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, придерживаясь в процессе монтажных работ технологии Кнауф, то в данном случае многие специалисты рекомендуют предварительно увеличить уровень прочности. Для того чтобы строительный материал стал довольно прочным, рекомендуется осуществлять отделочные работы, используя для этих целей гидрофобизирующие составы и строительные шпаклевочные смеси.
При обустройстве поверхности потолка гипсокартоном по технологии Кнауф потребуется заделать швы. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:
Первым делом имеющиеся стыки заделывают при помощи шпаклевочной смеси. Во время работы оптимальнее всего использовать шпатель, при помощи которого удаляют остатки смеси. Фиксируют специальную шовную ленту. Данную ленту можно покрыть остатками той шпаклевки, которая была снята при обработке швов на потолке. Головки винтов также стоит обработать шпаклевкой. После этого рекомендуется взять широкий шпатель и повторно обработать швы на потолке из гипсокартона.
После того, как все работы выполнены, и нанесенный состав высох, необходимо приступить к шлифовке потолка. В зоне наружных углов устанавливаю наугольники, выполненные из алюминия либо ПВХ. Разделительную ленту фиксируют между внутренними углами и гипсокартоном, после этого поверхность шпаклюют. После всех работ потолок из гипсокартона, выполненный по технологии Кнауф, штукатурят и наносят лакокрасочное покрытие.
Если соблюдать все рекомендации, то монтажные работы можно выполнить самостоятельно, даже не имея в данной сфере опыта.
Совет! Для того чтобы получить долговечную конструкцию с привлекательным внешним видом, многие специалисты рекомендуют использовать во время монтажа продукцию, которую поставляет в продажу компания «Кнауф».
Заключение
Потолок Кнауф – довольно популярная система, которой все чаще отдают предпочтение. Важно понимать, что выполнить монтаж при необходимости можно самостоятельно, но для этого потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма.
Отправить комментарий
Кнауф инструкция по монтажу гипсокартона
Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.
Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.
Какие требования к каркасу в рамках технологии
Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:
использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
для соединения используют элементы крепления Кнауф;
чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.
Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.
Достоинства технологии: почему используется
Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.
Подготовка к установке конструкции
Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.
Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.
Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.
Каркас своими руками: полезные рекомендации от авторов технологии
Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.
Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.
Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:
Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.
Некоторые особенности монтажа металлического каркаса :
Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.
Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.
Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать
В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.
Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.
Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.
Чтобы саморезы не испортили финишного покрытия выделяемыми шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки заделывают армирующей лентой.
Финишная отделка — этапы проведения
Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.
Швы маскируют по следующей технологии:
заполняют стыки шпаклевочной смесью, используя узкий шпатель, удаляя остатки;
крепят шовную ленту;
покрывают ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее чем через 45 минут;
шпатлюют головки винтов;
повторно шпатлюют швы с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
шлифуют поверхность;
монтируют алюминиевый наугольник или ПВХ уголок в зоне наружных углов;
крепят разделительную ленту между ГКЛ и внутренним углом, после чего покрывают поверхность шпаклевкой;
окрашивают и штукатурят полностью высохший материал.
Соблюдая все вышеприведенные рекомендации, получится даже без опыта и навыков, используя материалы компании Knauf изготовить практичный, эстетичный и долговечный потолок.
Что такое система КНАУФ, её преимущества. Применяемые в комплекте материалы, согласно ГОСТам. Советы для монтажа различных систем. Видео-примеры систем мирового производителя.
Система Кнауф обшивка стен
Отделочный материал гипсокартон широко используют в ремонтных работах. Им выравнивают стены и потолки, создают арки, перегородки. Для правильно выполненной работы надо придерживаться правил. Для облегчения работы мировые производители выпускают комплексы.
Особенности
Работа с гипсокартонными листами KNAUF практически не отличается от монтажа иных ГКЛ. Однако, производитель выпускает необходимые комплектующие для создания гипсокартонной поверхности. Все материалы, собранные в комплект для облицовки стен, называют системой. Это упрощает работу, потому что все комплектующие произведены друг для друга. Не нужно задумываться над монтажом нестандартных дополнительных элементов.
Плюсы использования технологии
В комплекс KNAUF входят все необходимые элементы для облицовки стены или создания перегородки. Это имеет преимущества:
использование материалов высокого качества, что дают гарантию долгого срока эксплуатации;
лёгкость расчёта необходимых материалов для монтажа;
в комплект KNAUF входит подробная инструкция по сборке;
если приобретать ГКЛ и комплектующие отдельно, часто забываются какие-либо мелкие детали. В комплект всё вложено.
Каждая конструкция имеет свое предназначение: обычные перегородки, двойная обшивка и так далее.
Виды ГКЛ, используемые в системах KNAUF
Комплект ГКЛ для облицовки стен имеет следующие типы листов:
Гипсокартон серого цвета – толщина от 9.5 мм. используют в помещениях с умеренной влажностью.
Зеленый влагостойкий лист – применяют системы с такими листами во влажных помещениях.
Зеленый с красной надписью, комбинированный – сочетание влагостойкого и огнеупорного материалов.
Облицовку стен системами производят по 2 методам: каркасный (металлическая обрешетка из профилей) и бескаркасный (приклеивание листов на клеевой состав).
Технология монтажа Кнауф: гипсокартон, стены и перегородки
Технология монтажа Knauf мало чем отличается от общепринятой работы по облицовке стен и созданию перегородок.
При сборке конструкции надо придерживаться некоторых правил:
гипсокартонные листы фиксируют на металлический, деревянный каркас от центра или с угла. Это делают, чтобы лис не деформировался. Для фиксации используют винты НК 11.
Для создания прочного стыка между листами, их монтируют вплотную друг к другу, бес оставления зазора.
ГКЛ монтируют так, чтобы не было крестообразных швов. Листы на поверхности надо смещать.
Для применения бескаркасного способа надо выбирать листы 12.5 мм.
Для приклеивания листов используют клей ПЕРЛФИКС. После приклеивания у мастера есть 10 минут для выравнивания листа на поверхности.
При прокладке теплоизоляционного материала для крепления ГКЛ к каркасной основе в комплект вложены винты 35 мм для деревянной основы и 25 мм для металлических профилей.
Профиль КНАУФ режут ножницами по металлу.
На направляющие профили перед фиксацией накладывают звукоизоляционную ленту.
Для хорошей звукоизоляции надо от черновой стены до направляющего отступить минимум 50 мм.
Если создают перегородку системы Кнауф, при высоте комнаты 2.80 м дверное полотно должно быть шириной 90 см и весом до 25 кг.
На каких поверхностях допустима облицовка
Конструкция Кнауф применима в различных областях: стены, потолки, полы.
Бескаркасной метод применимый для бетонных, кирпичных стен. При установке системы таким методом надо правильно подобрать грунтовку.
Каркасный метод применяют в том случае, если помещение влажное, стены имеют свойство сыреть, есть желание улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию при помощи дополнительного материала.
есть комплекты для создания подвесных потолков;
наборы для работы на мансарде – крепление со стороны стропил.
Комплекты ГКЛ КНАУФ монтируют на различные поверхности. К каждой, из которых есть свои требования и выполнение определенных правил.
Сколько стоит облицовка
КНАУФ выпускает большое количество комплексов, применяемых к различным поверхностям с различной комплектацией. Ценовая политика зависит не только от сложности самой системы (подвесной потолок имеет большое количество комплектующих), но и от материалов (ГКЛ 9.5мм или 12.5 мм).
Огнеупорный ГКЛ имеет наибольшую стоимость среди всех листов, также двойная обшивка листами значительно дороже, чем монтаж в один слой.
Насколько эффективна технология Кнауф гипсокартон/стены/перегородки: нормы расхода тепла
В комплектах Knauf применяют тепло, — звукоизоляционные материалы по ГОСТу 9573-96, 21880-94, 10499-95, а также материалы, входящие в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве МинЗдравом СССР» — М. 1985 г. Имеющие заключение о соответствии санитарным нормам Законодательства РФ.
Для поддержания норм расхода тепла в помещении в системах КНАУФ есть материалы, расчет которых ведется индивидуально для каждого случая (сухие, но холодные помещения, влажные помещения).
Теплоизоляционный слой укладывают только в каркасную основу. Невозможно применить утеплитель в бескаркасном методе.
Обшивка стен гипсокартоном: можно ли самому
Для монтажа системы ГКЛ в каждый комплект вложена подробная инструкция, поэтому необязательно вызывать мастера. Однако, не надо забывать, что лист ГКЛ имеет свой вес и при определённых монтажных работах будет нелегко в одиночку поднять его с клеем или же на потолок.
Специалисты знают тонкости работы с различными системами, это дает гарантию не сделать ошибки и получить прочную долговечную конструкцию.
Примеры: видео уроки
Применение бескаркасного метода показано в видео:
Шумоизоляция стен при обшивке в 1 слой на видео:
Сборка перегородки ГКЛ КНАУФ и 2 слоя листов:
КНАУФ мировой производитель смесей, профилей и гипсокартонных листов, широко применяемых в различных монтажных ремонтных работах. Системы КНАУФ позволяют сократить время на покупку материалов, облегчить себе работу при самостоятельном её выполнении, не допустить ошибок, которые в последствие скажутся на всей конструкции.
Полезное видео
Перегородки из гипсокартона – это самый быстрый способ разграничить пространство. Кроме того это достаточно простой процесс, так что справиться с перегородкой из гипсокартона сможет даже домашний умелец. Чтобы выполнить монтаж самой экономичной перегородки с однослойной обшивкой гипсокартоном смотрите видео представленное на данной странице.
Перегородка С111 представляет собой профильный металлический каркас, обшитый с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) в один слой.
Данная перегородка идеально подходит для применения в качестве легкой ограждающей конструкции в жилых, гражданских и промышленных зданиях с нормальным влажностным режимом.
Элементы гипсокартонной перегородки С111.
Для того чтобы построить перегородку С111 Вам понадобиться:
гипсокартонные листы (ГКЛ)
металлические профиля для гкл – направляющие профиля ПН (в зависимости от ширины перегородки ПН-2 50*40, ПН-4 75*40, ПН-6 100*40) и стоечные профиля ПС(ПС-2 50*50, ПС-4 75*50, ПС-6 100*50).
Необходимое количество материалов для Вашей перегородки Вам без труда посчитают наши менеджеры.
А также подручные материалы:
Характеристики гипсокартонной перегородки С111
Вес одного квадратного метра – около 25кг.
Высота перегородки – до 8м.
Предел огнестойкости – ei45.
Этапы монтажа перегородки из гипсокартона С111.
Монтаж перегородок рекомендуется выполнять до устройства чистовых полов, когда все мокрые процессы уже выполнены в условиях нормального влажностного режима. Температура в помещении не должна быть менее 10С. В случае если помещение имеет повышенную влажность рекомендуется использовать влагостокие ГКЛВ листы.
Разметка – на полу, стенах и потолке с помощью рулетки и строительного отвеса делается разметка для будущей гипсокартонной перегородки.
Монтаж каркаса
монтаж направляющих профилей – к полу и потолку на крепятся профили ПН
монтаж стоечных профилей – к профилям ПН просекателем крепятся стоечные профиля с шагом 600мм. Стоечные профиля прилегающие к стенам крепятся к ним дюбель-гвоздями.
Монтаж гипсокартонных листов к профилям –
разметка, обрезка, снятие фаски с обрезанного края гкл-листа.
Крепление листа к профилям сначала с одной стороны, причем монтаж осуществляется с небольшим зазором от пола, для защиты листа от намокания.
шпаклевание шляпок саморезов и швов, проклеивание швов армирующей лентой
финишное грунтование и шпаклевание всей поверхности
Для снижения стоимости перегородки Вы можете использовать вместо гкл-листов Кнауф, их аналог гипсокартон Волма.
Гипсокартон кнауф инструкция по монтажу
Knauf перегородки: инструкция правильного монтажа
Гипсокартон является самым популярным материалом для построения перегородок, декоративных конструкций, ниш в стенах, проемов, арок и много другого. Но все это требует надежную опорную конструкцию. Их можно изготавливать как из дерева, так и из профиля. Сегодня весьма популярны перегородки Knauf. Это конструкция из гипсокартона, каркас которой выполнен исключительно из металлического профиля. При этом соблюдены всевозможные нюансы, которые могут навредить целостности и общей надежности.
В чем заключается технология Knauf?
Технология Knauf гипсокартонных стен заключается прежде всего в применении качественных и надежных материалов:
К достоинствам профиля Кнауф относится то, что при стыковке стоечного с направляющим не образуется никаких неровностей и выступов на поверхности стены. А это является несомненным плюсом, потому что позволяет сэкономить средства на отделочных смесях.
Технология монтажа гипсокартона Knauf предусматривает применение фирменных влагостойких листов. Материалы от этого производителя также обладают повышенными показателями устойчивости как к механическим факторам, так и к влаге. В ассортименте этого типа продукции имеются листы 5 типоразмеров, что намного ускоряет процесс монтажа. А в качестве утеплителя и звукоизолятора применяется исключительно минеральная вата.
Тепло-и звукоизоляция Knauf
Крепеж и метизы Knauf выполняются из прочных типов пластмасс, а металлические изделия проходят антикоррозийную обработку.
Компания занимается производством огромного числа наименований изделий, поэтому практически все нужно использовать от этого бренда.
В чем преимущества технологии Knauf?
Главным отличием продукции Knauf является высокая долговечность и отменное качество. Поэтому и Knauf технология монтажа гипсокартона должна выполняться на соответствующем уровне. Технология не допускает небрежного отношения и некачественной работы. Приступая к построению перегородок по этой технологии, следует придерживаться всех её принципов:
Перед прикручиванием гипсокартонных листов необходимо обклеить наружную часть профиля термоизоляционной лентой. Это предотвратит возможность образования сырости на поверхности стены в случае промерзания профиля.
Шаг крепления направляющего и установка стоечного профиля должен составлять не более 60 см, если к стене не будет прилагаться каких-либо нагрузок. Если на стену будет навешиваться мебель или техника, то количество стоек и шаг крепления следует участить.
Технология монтажа перегородок из гипсокартона Knauf предусматривает создание стен с максимальной прочностью, поэтому для усиления отдельных участков конструкции необходимо использовать двойной профиль (вкладывать один в один с перекрытием в 10% от его ширины).
Стыковку длинных отрезков профилей необходимо осуществлять вразбежку или в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность вибрации и деформации готовой конструкции. При этом нахлест должен составлять не менее 10 размеров его ширины.
Для соединения профилей между собой по технологии следует применять просекатель с отгибом или шурупы Knauf.
При осуществлении монтажа в местах нахлеста профилей следует применять: просекатель, заклепки или специальные винты типа LN9.
Конструкция стыковки ГКЛ с компенсацией расширения
Стыковать гипсокартонные листы над дверными или оконными проемами строго посередине запрещено. Это необходимо делать ближе к краю. Подобные меры предназначены для того, чтобы снизить вероятность порчи перегородки от вибрации, создаваемой дверями при открывании, и ее веса.
Оконные и дверные коробки необходимо крепить к дополнительным стоечным профилям, которые должны быть установлены рядом с зазором 30-40 мм. В него следует вложить алюминиевый профиль меньших размеров с резиновыми прокладками. Точно также должен оставаться зазор между листами гипсокартона, который необходимо замостить специальным составом Knauf.
Если будет полностью соблюдена инструкция по монтажу гипсокартона Knauf, то перегородка получится надежной и прочной.
Типы перегородок Кнауф
По конструктивному строению Knauf перегородки могут быть нескольких типов в зависимости от количества обшивок:
Одинарная двухслойная
с однослойной обшивкой,
с двухслойной обшивкой,
с трехслойной обшивкой,
с однослойной обшивкой из Кнауф-суперлистов влагостойких листов на одинарном каркасе,
с комбинированной, с одной стороны, и двухслойной, с другой,
с трехслойной обшивкой из влагостойких листов и промежуточных стальных листов.
Также по технологии Knauf выполняются перегородки с каналами для коммуникаций и вентиляции. К ним относятся конструкции марок С 386.1 и С 386.2.
Тип устанавливаемой перегородки зависит от назначения помещения и степени его звукоизоляции.
Перегородки Knauf подразделяются также по типу каркаса:
Одинарные конструкции применяются в местах, где не требуется основательная звукоизоляция, а на стены не будет приложена дополнительная нагрузка. Двойные применяются для создания прочной и надежной стены, на которую можно будет подвесить тяжелую мебель или какую-нибудь бытовую технику.
Конструкция перегородок Knauf
Рассмотрим некоторые гипсокартонные перегородки Knauf, выполненных по технологии:
Одинарный каркас и один слой ГВЛ
С-361 – перегородка, выполненная на одинарном каркасе и обшита одним слоем влагостойких гипсокартонных листов Knauf. В ней применяется с обеих сторон фирменный влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм, а в качестве наполнителя выступает минеральная вата. Главным элементом в таких конструкциях являются листы с двухсторонней обработкой гидрофобизатором. Вес 1 м 2 готовой конструкции без отделки смесями составляет порядка 18 кг, что говорит о достаточной легкости и всей перегородки в целом.
Двойной каркас с двухслойной обшивкой
С-365 – перегородка, выполненная на двойном каркасе и обшита в два слоя с обеих сторон водостойкими листами гипсокартона. Для повышения звукоизоляции стойки обклеиваются с внутренних сторон специальной звуконепроницаемой лентой. В качестве наполнителя также выступает минеральная вата в 2-3 слоя. Подобная конструкция гарантирует жесткость перегородке и высокие показатели шумоизоляции. Узнать, сколько материала нужно, поможет калькулятор расчета перегородок.
Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф: общие положения, описание нюансов работ, перечень рекомендаций
Компания Кнауф – лидер по производству гипсокартонных материалов для сухого строительства. К преимуществам продукции относится возможность ее использование для различных целей: обустройства стен и потолков, защиты от огня или влаги, усиления тепло и звукоизоляционных качеств обрабатываемой поверхности.
Виды гипсовых плит Knauf
В числе отличий бренда выпуск дополнительных комплектующих – шурупы, профиля, и отделочных материалов – грунтовочных, шпаклевочных, штукатурных смесей и прочее, которые в комбинации с гипсокартоном формируют надежное, прочное и долговечное покрытие.
Чтобы избежать проблем, которые возникают при выборе и использовании этих материалов, производителем Кнауф предусмотрена специальная инструкция по монтажу гипсовых плит с описанием всех нюансов работ.
Требования относительно каркаса
Компания Knauf выделяет несколько требований, которыми должен обладать каркас для стен, перегородок или под подвесной потолок до момента начала обшивки. К ним относится:
Для защиты материала от влияния сырости при промерзании профиля обшивка должна проводиться с использованием Knauf ГКВЛ,
Чтобы исключить деформацию конструкции под весом гипсокартона, длинные отрезки профилей устанавливают вразбежку или шахматном порядке с нахлестом,
В качестве соединителя элементов каркаса используют просекатель (с отгибом), винт типа LN9 или шуруп марки Кнауф,
Для защиты материала от деформации под действием вибраций, создаваемых дверью, и ее весом, запрещено стыкование ГКЛ посередине дверного проема,
После сборки каркаса обязательна его отделка посредством термоизоляционной ленты.
Каркасная система Knauf собирается из профилей определенного формата. Его выбор зависит от типа выполняемых работ.
Типы профилей Кнауф:
UD – направляющая для потолков,
CD – потолочная несущая, формирующая обрешетку,
CW – планка для формирования стоек,
UW – направляющая для устройства перегородок, стен.
Перечень маркировок профиля Knauf
Правила монтажа ГКЛ на стены и перегородки
Каркас для стены или перегородки из ГКЛ служит для обеспечения дополнительной тепло и звукоизоляции, выравнивания, маскировки коммуникаций.
В качестве крепежного элемента направляющих UW к основанию стен и потолков использовать штифтовые дюбеля Knauf К6/35, допустимое расстояние между ними – 1 м,
В качестве элемента фиксации профиля CW к несущей стене использовать прямые подвесы, в расчете 1 шт. на 1.5 м длины стойки,
Шаг профиля CW составляет 60 см,
Для обшивки стен и перегородок используется гипсокартонный лист формата 2500х1200х12.5 см,
Для декора под плитку или искусственный камень используется двухслойная обшивка,
В местах соприкосновения профиля со стенами и потолком монтируется звукоизолирующая лента,
Расстояние между винтами при обшивке составляет 25 см,
К каркасу стен и к прямой перегородке лист ГКЛ крепится вертикально, для фигурных и радиусных конструкций – горизонтально и путем гибки.
Схема перегородки с 2-х слойной обшивкой по Knauf
Правила устройства и обшивки потолка
Система подвесного потолка из профилей и гипсокартона Кнауф применяется, чтобы выровнять, украсить, уменьшить высоту помещения, спрятать инженерные коммуникации.
Между UD профилем и основанием потолков установить звукоизолянт (ленту – самоклейку марки Knauf),
В качестве крепежного элемента UD-профиля использовать штифтовый дюбель (1 шт. на каждые 50 см),
Подвесы устанавливаются на расстоянии 90 см вдоль линии крепления несущего профиля,
Шаг между несущими профилями – 40-50 см, он вставляется основанием спинки к боковине планки UD и фиксируется к потолку подвесом,
Расстояние между винтами для обустройства обшивки потолка составляет 17 см.
Монтаж листа ГКЛ к потолку начинается от угла комнаты
Общие рекомендации относительно обшивки
Для вырезания ниш, проемов, отверстий под розетки используются коронки по гипсокартону/дереву, фрезы Кнауф для круглых отверстий или вручную при помощи штихеля,
До начала обшивки с кромки листа гипсокартона снимается фаска: если в дальнейшем используется шпаклевка Фкугенфюллер, угол снятия фаски составляет 45 градусов, если Унифлот – 22.5,
Для фиксации обшивки к металлическому каркасу используют крепежные винты длиной 25 мм, оптимальное углубление шляпки самореза обеспечит насадка на винт для шуруповерта Knauf НК 11,
Начинают крепить листы ГКЛВ к каркасу на винты-саморезы от центра или угла, это убережет материал от деформации в процессе фиксации,
Листы устанавливают между собой вплотную, край плиты располагается на середине CW или CD профиля.
Положение листа ГКЛ относительно профиля
Ниже можно посмотреть, как происходит установка каркаса для перегородок и обшивка материалами Кнауф.
Финишные работы
В конце обшивки производитель предлагает усилить свойства ГКВЛ дополнительной обработкой поверхности гидрофобизирующими составами (грунтовкой Тигенргунд) и шпаклевкой Унифлот или Фугенфюллер.
Заполнение швов шпаклевкой при помощи узкого шпателя, снятие остатков и лишних утолщений смеси,
Монтаж шовной ленты,
Покрытие ленты тонким слоем шпаклевки, спустя 45 минут снятие с ее поверхности остатков,
Монтаж в области наружных углов алюминиевого наугольника, ПВХ уголком или алюминиевой ленты, шпатлевание,
Монтаж разделительной ленты Кнауф между листами гипсокартона и внутренним углом, шпатлевание,
После высыхания материал окрашивают и штукатурят.
При соблюдении всех требований и рекомендаций монтаж перегородки, стен или потолков с использованием материалов Knauf будет успешным и долговечным. Но помните, совершая монтаж ГКЛ: чем ровнее вы выставите конструкцию из профилей, тем ровнее будет в итоге поверхность.
Технология монтажа гипсокартона «Кнауф»
Опубликовано 31.10.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin
5
4
3
2
1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Если вы решили сделать ремонт в квартире, исправив неровности стен и потолка, утеплив комнату, создать изящный дизайн с различными многоуровневыми конструкциями и подсветкой, то непременно нужно обратить внимание на такой материал, как гипсокартон. Он дает возможность создать новый облик вашей квартиры, и, что очень важно, своими руками. Работать с ним — одно удовольствие, с этим справится даже новичок, не имеющий опыта в строительстве. Еще одно важное преимущество — все это обойдется довольно дешево по сравнению с другими видами отделки. Но когда вы приходите в магазин, то видите множество видов листов гипсокартона различных производителей. А именно от выбора ГКЛ во многом зависит качество, долговечность и надежность ремонта. Гипсокартон Knauf – неплохой вариант, приемлем по цене, которая окупится долгим сроком эксплуатации. В этой статье вы найдете информацию о продукции этого производителя и, главное, о том, как возвести, соблюдая технологию Кнауф, гипсокартонные стены и перегородки, а также навесные потолки из ГКЛ этого производителя.
Требования Knauf к каркасу стен и потолков
«Кнауф» обеспечивает огромную часть строительного рынка. Он выпускает гипсокартон многих видов, профиль, различные строительные смеси, материалы теплоизоляции. Поэтому было бы хорошо купить все это в комплекте. Это упростит и ускорит работу, повысит надежность конструкции. Если же нет возможности приобрести комплект, то нужно позаботиться о должном качестве материалов, купленных отдельно, чтобы они по своим характеристикам были как можно ближе к продуктам Кнауф.
К основным требованиям, которые необходимы для долгой службы гипсокартона Кнауф, таковы:
Нужно производить монтаж с использованием именно Кнауф ГКВЛ. Это предотвращает порчу материала при промерзании профиля каркаса
Для предотвращения деформации или провисания каркаса под массой ГКЛ длинные профили следует устанавливать в шахматном порядке
Для крепления используются специальные шурупы Кнауф или винты LN9, также можно использовать просекатель для гипсокартона
Над дверным проемом запрещается стыковка листов, это сделано для того, чтобы вибрация и вес самой двери не повредил соединение листов
После сборки каркаса обязательно нужно защитить его поверхность термоизоляционной лентой для защиты от промерзания
Под руководством этих правил, соблюдая все инструкции и рекомендации Кнауф по монтажу гипсокартона, вы добьетесь наилучшего результата, и ремонт не придется обновлять еще долгие годы.
Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф
Монтаж гипсокартонных листов Кнауф не сильно отличается от работы с ГКЛ других производителей. Отличие в том, что Кнауф выпускает практически все, что нужно для обшивки стен и потолка гипсокартоном, и все это представляет собой комплектную систему, что упростит и улучшит работу, ведь все части идеально подходят друг к другу, не нужно мучиться с нестандартными креплениями и прочими неприятностями.
Технология облицовки стен и монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф
Под ГКЛ Кнауф стены готовят так же, как и для других марок. Сначала очищают от остатков прошлого ремонта (старые обои, элементы каркаса). Поверхность грунтуют, обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии. Если в стене имеются трещины, их обязательно надо заделать штукатуркой.
Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф на стены и при создании перегородок:
Продумывается план каркаса, по нему создается обрешетка – сначала вертикальные направляющие, за ними горизонтальные. Чем больше горизонтальных, тем больше прочность и жесткость конструкции. Каркас монтируется из стального оцинкованного профиля, желательно, чтобы он тоже был марки Кнауф. Но также можно использовать деревянные бруски для создания каркаса,
Каркас бывает двух видов: статический и навесной. Первый крепится непосредственно на стену, его из-за этого считают более надежным, а второй крепится на специально для этого предназначенные подвесы. Это отнимает площадь в вашей квартире, но бывает очень удобно для скрытия коммуникаций,
Пустоты между профилем заполняют минеральной ватой или другим похожим материалом, для лучшей теплоизоляции и защиты от внешних шумов,
Если требуется отрезать лист, используют ножовку для пометки по всей поверхности листа, а затем аккуратно отламывают. Торцы обрабатывают грунтовкой,
Гипсокартон крепится к профилю либо шурупами Кнауф, либо саморезами. Шаг не должен быть больше 25 сантиметров, по расчету на каждый лист приходится 8 саморезов,
На швы соединения листов клеится специальная лента, которая после покрывается штукатуркой,
Из чистовой отделки гипсокартону требуется только грунтовка, затем можно укладывать на него декоративные плитки или наклеить обои.
Технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок
Сборка каркаса под гипсокартон Кнауф производится несколькими способами в зависимости от конструкционных особенностей потолка и самой комнаты. Используют для этого и деревянные брусы, и металлический профиль. Чаще всего применяют пять типов конструкций:
«Система 111». Применяется для деревянных брусков. Каркас двухосный. Материалом служит дерево хвойных пород, влажность не более 12%, иначе после высыхания каркас сильно деформируется
П 112. Изготавливается из металлического профиля Кнауф, также двухосный
П 113. Такой же каркас, как и предыдущий, но исполняется в одной оси. Для этих двух типов применяется обычный оцинкованный профиль для потолков
П 131. Существенное отличие от остальных – крепление профиля производят не к потолку, а к стенам. Должен обеспечивать еще большую жесткость, поэтому применяют усиленный профиль Кнауф, предназначенный для создания систем перегородок из гипсокартона
П 19. Сложная многоуровневая конструкция является ярким представителем архитектурно-декоративных потолков
Монтаж деревянного каркаса происходит несколькими способами:
С помощью прямого подвеса или быстроподвеса. Применяя второй, нужно по очереди менять сторону крепления
Прямо на потолок саморезами
Каркас из металлического профиля монтируется с многоуровневыми подвесами. П 113 применяют там, где будут тяжелые потолки, поэтому материалом для него служит стеновой профиль, а расстояние между дюбелями должен составлять не более 30 см.
Общие рекомендации при обшивке
Вы существенно уменьшите затрачиваемое время на ремонт и сэкономите силы, если будете выполнять некоторые советы и рекомендации:
Крепление листов стоит начинать с угла или же с центра, дабы уберечь лист от деформации и трещин
С кромки листа рубанком для гипсокартона надо снять фаску. Но для разных видов под разным углом (45 или 22,5)
Рекомендации относительно финишных работ
Технология Кнауф по монтажу гипсокартона предусматривает заделку швов с помощью специальной ленты:
Сначала шов заполняют шпаклевкой,
Затем укладка ленты для швов,
Покрытие шпаклевкой ленты тонким слоем.
Также специальная разделительная лента Knauf устанавливается между листом ГКЛ и внешним углом.
Облицовка стен и перегородок по системе Кнауф: в чем преимущества, что входит в набор и какая норма расхода материала
Система Кнауф обшивка стен
Отделочный материал гипсокартон широко используют в ремонтных работах. Им выравнивают стены и потолки, создают арки, перегородки. Для правильно выполненной работы надо придерживаться правил. Для облегчения работы мировые производители выпускают комплексы.
Особенности
Работа с гипсокартонными листами KNAUF практически не отличается от монтажа иных ГКЛ. Однако, производитель выпускает необходимые комплектующие для создания гипсокартонной поверхности. Все материалы, собранные в комплект для облицовки стен, называют системой. Это упрощает работу, потому что все комплектующие произведены друг для друга. Не нужно задумываться над монтажом нестандартных дополнительных элементов.
Плюсы использования технологии
В комплекс KNAUF входят все необходимые элементы для облицовки стены или создания перегородки. Это имеет преимущества:
использование материалов высокого качества, что дают гарантию долгого срока эксплуатации,
лёгкость расчёта необходимых материалов для монтажа,
в комплект KNAUF входит подробная инструкция по сборке,
если приобретать ГКЛ и комплектующие отдельно, часто забываются какие-либо мелкие детали. В комплект всё вложено.
Каждая конструкция имеет свое предназначение: обычные перегородки, двойная обшивка и так далее.
Виды ГКЛ, используемые в системах KNAUF
Комплект ГКЛ для облицовки стен имеет следующие типы листов:
Гипсокартон серого цвета – толщина от 9.5 мм. используют в помещениях с умеренной влажностью.
Зеленый влагостойкий лист – применяют системы с такими листами во влажных помещениях.
Зеленый с красной надписью, комбинированный – сочетание влагостойкого и огнеупорного материалов.
Облицовку стен системами производят по 2 методам: каркасный (металлическая обрешетка из профилей) и бескаркасный (приклеивание листов на клеевой состав).
Технология монтажа Кнауф: гипсокартон, стены и перегородки
Технология монтажа Knauf мало чем отличается от общепринятой работы по облицовке стен и созданию перегородок.
При сборке конструкции надо придерживаться некоторых правил:
гипсокартонные листы фиксируют на металлический, деревянный каркас от центра или с угла. Это делают, чтобы лис не деформировался. Для фиксации используют винты НК 11.
Для создания прочного стыка между листами, их монтируют вплотную друг к другу, бес оставления зазора.
ГКЛ монтируют так, чтобы не было крестообразных швов. Листы на поверхности надо смещать.
Для применения бескаркасного способа надо выбирать листы 12.5 мм.
Для приклеивания листов используют клей ПЕРЛФИКС. После приклеивания у мастера есть 10 минут для выравнивания листа на поверхности.
При прокладке теплоизоляционного материала для крепления ГКЛ к каркасной основе в комплект вложены винты 35 мм для деревянной основы и 25 мм для металлических профилей.
Профиль КНАУФ режут ножницами по металлу.
На направляющие профили перед фиксацией накладывают звукоизоляционную ленту.
Для хорошей звукоизоляции надо от черновой стены до направляющего отступить минимум 50 мм.
Если создают перегородку системы Кнауф, при высоте комнаты 2.80 м дверное полотно должно быть шириной 90 см и весом до 25 кг.
На каких поверхностях допустима облицовка
Конструкция Кнауф применима в различных областях: стены, потолки, полы.
Бескаркасной метод применимый для бетонных, кирпичных стен. При установке системы таким методом надо правильно подобрать грунтовку.
Каркасный метод применяют в том случае, если помещение влажное, стены имеют свойство сыреть, есть желание улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию при помощи дополнительного материала.
есть комплекты для создания подвесных потолков,
наборы для работы на мансарде – крепление со стороны стропил.
Комплекты ГКЛ КНАУФ монтируют на различные поверхности. К каждой, из которых есть свои требования и выполнение определенных правил.
Сколько стоит облицовка
КНАУФ выпускает большое количество комплексов, применяемых к различным поверхностям с различной комплектацией. Ценовая политика зависит не только от сложности самой системы (подвесной потолок имеет большое количество комплектующих), но и от материалов (ГКЛ 9.5мм или 12.5 мм).
Огнеупорный ГКЛ имеет наибольшую стоимость среди всех листов, также двойная обшивка листами значительно дороже, чем монтаж в один слой.
Насколько эффективна технология Кнауф гипсокартон/стены/перегородки: нормы расхода тепла
В комплектах Knauf применяют тепло, — звукоизоляционные материалы по ГОСТу 9573-96, 21880-94, 10499-95, а также материалы, входящие в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве МинЗдравом СССР» — М. 1985 г. Имеющие заключение о соответствии санитарным нормам Законодательства РФ.
Для поддержания норм расхода тепла в помещении в системах КНАУФ есть материалы, расчет которых ведется индивидуально для каждого случая (сухие, но холодные помещения, влажные помещения).
Теплоизоляционный слой укладывают только в каркасную основу. Невозможно применить утеплитель в бескаркасном методе.
Обшивка стен гипсокартоном: можно ли самому
Для монтажа системы ГКЛ в каждый комплект вложена подробная инструкция, поэтому необязательно вызывать мастера. Однако, не надо забывать, что лист ГКЛ имеет свой вес и при определённых монтажных работах будет нелегко в одиночку поднять его с клеем или же на потолок.
Специалисты знают тонкости работы с различными системами, это дает гарантию не сделать ошибки и получить прочную долговечную конструкцию.
Сборка перегородки ГКЛ КНАУФ и 2 слоя листов:
КНАУФ мировой производитель смесей, профилей и гипсокартонных листов, широко применяемых в различных монтажных ремонтных работах. Системы КНАУФ позволяют сократить время на покупку материалов, облегчить себе работу при самостоятельном её выполнении, не допустить ошибок, которые в последствие скажутся на всей конструкции.
Делаем потолок из гипсокартона по технологии Кнауф
Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.
Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.
Какие требования к каркасу в рамках технологии
Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:
использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги,
монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку,
для соединения используют элементы крепления Кнауф,
чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема,
готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.
Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.
Достоинства технологии: почему используется
Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.
Подготовка к установке конструкции
Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.
Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.
Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.
Каркас своими руками: полезные рекомендации от авторов технологии
Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.
Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.
Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:
Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.
Некоторые особенности монтажа металлического каркаса :
Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.
Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.
Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать
В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.
Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.
Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются.
Технология крепления перегородок
по технологии Knauf, видеоуроки
Гипсокартон — самый популярный материал для возведения стен, декоративных конструкций, ниш в стенах, проемов, арок и многого другого. Но все это требует прочной опорной конструкции. Их можно изготовить как из дерева, так и из профиля. Сегодня очень популярны перегородки Knauf. Это конструкция из гипсокартона, каркас которой выполнен исключительно из металлического профиля. При этом соблюдаются всевозможные нюансы, которые могут нанести вред целостности и надежности комбинезона.
схема секционирования
Что такое технология Knauf?
Технология гипсокартона Knauf — это прежде всего применение качественных и прочных материалов:
К достоинствам Knauf Profile можно отнести то, что при стыковке с направляющей рейкой не образуются неровности и выступы на поверхности стены. Это преимущество, поскольку позволяет сэкономить на декоративных смесях.
Техника монтажа гипсокартона Кнауф
предполагает использование брендовых влагостойких листов.Материалы этого производителя также обладают более высокими показателями устойчивости как к механическим факторам, так и к влаге. В ассортименте данного вида продукции представлены листы 5 размеров, что значительно ускоряет процесс монтажа. А в качестве утеплителя и звукоизолятора используется исключительно минеральная вата.
Тепло- и звукоизоляция Knauf
Крепеж и метизы Knauf изготавливаются из прочных видов пластмасс, а металлические изделия проходят антикоррозионную обработку.
Компания выпускает большое количество наименований товаров, поэтому практически все необходимо использовать именно под этой торговой маркой.
В чем преимущества технологии Knauf?
Главное отличие продукции Knauf — это высокая прочность и отличное качество. Поэтому техника монтажа гипсокартона Кнауф должна выполняться на соответствующем уровне. Технология не допускает халатности и некачественной работы. Приступая к возведению перегородки по этой технологии, необходимо придерживаться всех ее принципов:
Перед прикручиванием гипсокартона необходимо наклеить наружную часть ленточного теплоизоляционного профиля.Это предотвращает образование влаги на поверхности стены в случае промерзания профиля.
Ступенька направляющей и монтажный монтажный профиль стойки не должны превышать 60 см. Если стена не подвергается никаким нагрузкам. Если в стене навесная мебель или техника, количество стоек и шаг монтажа должны быть соучастными.
усиленная перегородка
Технология крепления перегородок
от Knauf Drywall предусматривает создание стен с максимальной прочностью, поэтому для усиления отдельных частей конструкции необходимо использовать двойной профиль (вкладывать один в другой с нахлестом в 10% от его ширины).
Док-станция длинных вытяжек профилей должна быть выполнена вразбежкой или в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность вибрации и деформации готовой конструкции. При этом перекрытие должно быть не менее 10 его размеров по ширине.
Для соединения профилей между технологией, наносимой на контур Prosekatel или винтами Knauf.
При реализации на участках перекрытия монтажных профилей следует использовать: просекатели, заклепки или шурупы специального типа LN9.
Конструкция стыковки с компенсацией расширения ГКЛ
Стыковать гипсокартон над дверным или оконным проемом посередине категорически запрещено. Делать это нужно вплотную к краю. Такие меры призваны снизить вероятность повреждения перегородки вибрацией, создаваемой открыванием дверей, и ее веса.
Оконные и дверные коробки необходимо закрепить на дополнительных стоечных профилях, которые следует установить рядом с зазором 30-40 мм. На него следует поставить алюминиевый профиль с резиновыми прокладками меньшего размера.Так же должен быть промежуток между листами гипсокартона, который необходимо замостить специальным составом Knauf.
Если будет полностью соблюдена инструкция по монтажу гипсокартона Knauf, перегородка получится надежной и долговечной.
Типы перегородок, Кнауф
По конструктивному устройству перегородка Кнауф может быть нескольких видов, в зависимости от количества кожухов:
однослойный
с однослойным покрытием;
с двухслойной обшивкой;
с трехслойной обшивкой;
однослойная вагонка Кнауф суперлистов влагостойкими листами на одинарном каркасе;
совмещенный с одной стороной и двухслойный с другой;
трехслойная влагостойкая футеровка из листов и промежуточных стальных листов.
Также по технологии Knauf выполняются стены с каналами для коммуникации и вентиляции. К ним относятся штампы дизайна 386.1 и C 386.2.
Тип устанавливаемой перегородки зависит от предназначения помещения и степени звукоизоляции.
Перегородки Кнауф также делятся по каркасному типу:
Одинарная конструкция применяется в местах, не требующих тщательной звукоизоляции, и на стены не прилагается дополнительная нагрузка. Двойной используется для создания прочной и надежной стены, на которую можно повесить тяжелую мебель и некоторые бытовые приборы.
Дизайн перегородки Кнауф
Рассмотрим гипсокартон Кнауф, выполненный по технологии:
Одинарный каркас и один слой GOLS
C-361 — перегородка, выполненная на едином каркасе и облицовочном слое из водостойкого гипсокартона Knauf. С двух сторон используется фирменный водостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм, а в качестве наполнителя выступает минеральная вата. Основным элементом в таких конструкциях являются листы с двусторонней обработкой гидрофобизатором. Масса 1 м. 2 готовая конструкция без отделки из смесей порядка 18 кг. Это свидетельствует о достаточном освещении и всей перегородке в целом.
Двойная рама с двухслойной обшивкой
С-365 — перегородка, выполненная на двойном каркасе и облицованная с двух сторон в два слоя листами водостойкого гипсокартона. Для улучшения теплоизоляции стойки обклеены с внутренней стороны специальной звукоизоляционной лентой. Наполнитель также действует в 2-3 слоя минеральной ваты. Такая конструкция обеспечивает жесткость перегородки и высокие звукоизоляционные характеристики. Узнать, сколько материала вам потребуется, поможет калькулятор расчета стен.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Почему важно соблюдать технологию и типичные ошибки
Видео:
Гипсокартон
Knauf (Кнауф) — технология монтажа, технические характеристики.Технология КНАУФ для потолков из гипсокартона
Многие мастера, выполняющие монтаж натяжных потолков, освоили технику работы на практике, переняв необходимый опыт и знания у более опытных монтажников. Но когда работа требует подготовки проектного проекта, а в конце необходимо предоставить разумные гарантии технического соответствия нормам проектирования, у многих возникают трудности.Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержат типовые трассировки Knauf.
Назначение и уход технического ковролина
Если любитель ГОСТ и СНиП — «темный лес», то для профессионала технологическая карта — универсальный мануал, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и закрепить гипсокартон.
Данная инструкция избавит мастера от изучения данной направленности и требований, ускорит работу заказчика.При соблюдении всех рекомендаций работа будет соответствовать требованиям пожарных, экологической безопасности, требованиям ГОСТ, СНиП.
Технологическая карта КНАУФ содержит таблицы с готовыми исходными данными основных каркасов на потолке.
Потолок Knauff
Важно ! Если работы выполняются по договору, то при проектировании и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций TEKUFE TEKUFE по подготовке проектной документации.
В инструкции указывается требуемый материал. А алгоритм сборки каркаса того или иного типа описывает способы выполнения отдельных проектных задач.
Последняя действующая технологическая карта КНАУФ (серия 1.045.9-2.08.1) исчерпывающая, как спроектировать и выполнить монтаж конструкции подвесного потолка под гипсокартон и плиты из сухого волокна. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.
Виды потолочных конструкций
Каркас на потолке выполняется как из металлического профиля КНАУФ, так и из деревянных брусков.
Выделяют 5 видов подвесных потолков:
Потолок П 111 (технология известна в среде мастеров как «система 111»). Двухосная рама собирается из деревянных брусков.
Потолок П 112. Двухосный каркас из металла.
Потолок P 113. Одноосный каркас из Металлического бассейна Knauf.
Потолок П 131.Каркас, в котором используется стеновой профиль, с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
Для деревянной конструкции П 111 используйте хвойные бруски с влажностью не более 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение прутков — 50 × 30 мм.
Металлический каркас на потолке выполнен из длинных тел качения из тонколистовой стали.
Крепление рамы к основанию (стр. 112, 113). Для его сборки возьмем обычный потолочный профиль. В его состав входят такие элементы: направляющий профиль
PN. В поперечном сечении он имеет размер 27 × 28 мм. В стене имеются заводские отверстия, через которые выполняется настенный монтаж.
В комплекте с профилем из полипропилена на основе месяца монтажа. В разрезе он имеет размер 60 × 27 мм.
Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа секционных конструкций (ПС).
Для усиления конструкции в местах запыления в помещениях используется усиленный профиль UA на потолке.
Крепеж
Операция соединения профиля выполняется с помощью таких элементов:
Соединитель поперечный многоуровневый для профиля ПП (60 × 27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед выполнением монтажа его необходимо использовать.
Соединитель одноуровневый поперечный типа «краб».
Соединитель поперечный односторонний. Верхняя сторона цепляется за несущий профиль.
Поворотный многоуровневый соединитель, позволяющий подключать несущий профиль под любым углом.
Одноуровневый соединитель Lady. Используется в том случае, когда нужно увеличить профиль оператора.
Универсальный соединитель. Мы нужны для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.
Работы по монтажу каркаса на потолке Кнауф выполняются с использованием таких элементов:
Прямой П-образный подвес.
Важно ! Не все знают, что П-образные подвесы производятся под профиль и под штангу.При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загиба боковых планок. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля — 60 мм.
Якорная подвеска с регулируемым прижимом, скоростей. У них есть сходство из-за наличия крепления тяги. Его длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать требуемый зазор бобов в широких пределах. Недостаток — ограничение по нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в Техкарте Кнауф исходят из нагрузки в 40 кг.
Регулируемая нониусная подвеска. Это телескопическая конструкция из двух частей. Рассчитан на нагрузку 40 кг.
Подвеска комбинированная, в которой также есть тяговый и выдвижной элемент неиспользуемой подвески.
Для соединения металлических элементов Необходим винт LN (с острым наконечником) и винт LM (с саморазгружающимся наконечником).
Монтаж тяжелого профиля в системе P131 выполняет Samores Fn.
Установка направляющих к стене выполняется металлическими или капроновыми дюбелями.
Крепление к пустотным конструкциям в листе гипсокартона КНАУФ осуществляется при помощи многофункциональных дюбелей или дюбелей-бабочек.
Монтаж навесного оборудования В листах выполняют дюбель с винтовой резьбой.
Саморезы твит ТН по гипсокартону (в стандартном профиле) или ТВ (в профиле толщины). Винтовой МН применяется для ввинчивания в лист гипсоволокна.
Виды гипсокартона
В зависимости от условий эксплуатации, требуемый гипсокартон Кнауф выбирает из таких разновидностей:
Тип А.Обычный строительный гипсокартон. Такой лист применяется для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).
Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглощения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.
Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.
Тип ДФх3. Гипсокартон со свойствами двух предыдущих типов.
Важно ! Изначально принято рассчитывать каркас именно под потолок из гипсокартона размером 1.2 × 2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.
Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самым технологичным и потому распространенным является полукруглый сложный, но есть гипсокартон и с другими видами кромок:
Лист с прямой кромкой.
Лист с обрезанным уголком.
Лист с изысканной кромкой.
Лист с закругленной односторонней фаской.
Лист с полукруглой кромкой.
Каждый тип кромки необходим для решения конкретных конструктивных задач. В частности, установка фигурных угловых выступов.
Работы производятся в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.
Работа над выполнением любого каркаса начинается с разметки проектного положения потолочной поверхности. С помощью уровня и горной резьбы на стенах по периметру отмечается соответствующая линия.
Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон КНАУФ выбран на подвесной потолок, выполняются работы по разметке расположения направляющих и точек крепления подвесов. Линии несущих направляющих размещаются в соответствии с длиной листа, примыкающего к профилю.
В указанных дюбелях или анкерах на потолке фиксируются подвесы.
Деревянный каркас устанавливается двумя способами:
Установка направляющей шины на основание с помощью прямого или быстрого подвеса.При использовании скорости поочередно меняйте сторону крепления на бруус.
Установка анкерных дюбелей направляющей шины прямо на потолок. При этом в основе капель основы используется вагонка.
Монтажная рамка из профиля:
Потолок П112 монтируется аналогично, только для соединения направляющего и несущего профиля используются двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих сделать компенсационный зазор 10 мм. Это предотвратит деформацию поверхности при изменении температуры.
Установка одноосных систем cNAUF P 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку на направляющий профиль уплотнительной ленты.
Работа по сборке системы P 131 отличается от описанной выше тем, что используется стеновой профиль, а установка направляющих выполняется по длинным стенам помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелым потолком, поэтому желаемый шаг крепления дюбелей — не более 30 см. В направляющих используются только цельные направляющие.Несущий профиль должен входить в направляющую минимум на 3 см.
Крепежные листы гипсокартона
Важно ! Край листа, не помещенный картоном, обрабатывается плоскостью с целью снятия фаски.
Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции
РАБОТА ПО СБОРУ листов CNAUF выполняется в паре или с использованием подъемного механизма.Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, поворотно. Лист смещен на ступеньку несущего профиля. Монтаж осуществляется так, чтобы створка в продольном направлении ложилась без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.
При понижении температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо обеспечивать деформационные швы с шагом 15 м.
Для удобства проверки саморезов они скручены с небольшим нарастанием шляпок в листе — на 1 мм. Работы по герметизации стыков производятся с помощью армирующей ленты.
Гипсокартон — материал универсальный, а технологическая карта Knauff поможет выполнить качественный монтаж Даже с дизайном сможет справиться даже начинающий мастер.
У нас есть такая техника, которая может широко применяться при проведении отделочных работ как в офисах, так и в жилых помещениях. Благодаря невысокой стоимости материалов и высокой скорости ведения строительных организаций повсеместно используются инновационные технологии «Knauf».
Подвесные конструкции из гипсокартона обладают отличными характеристиками и способны быстро изменить внешний вид помещения. Плиты из гипса легкие, имеют идеальную гладкую поверхность, экологически нейтральны и быстро монтируются небольшой группой обученных специалистов. Имея небольшой рычаг и штатный инструмент, монтаж и замену листов гипсокартона сможет провести даже мало подготовленный рабочий. В нашей стране гипсокартон стал одним из самых востребованных и широко используемых материалов.
Использование современных материалов и технологий позволяет более рационально вести ремонтные работы. Пластиковый материал позволяет создавать многоуровневые конструкции разной формы, что помогает зрительно расширить внутреннее пространство квартиры.
Подвесной потолок из Кнауф-листов на одноуровневом каркасе
Сегодня многие строители предпочитают влажную штукатурку. Используйте удобную, прочную литьевую тележку. Они гарантируют, что работы будут проведены в кратчайшие сроки, а поверхность потолка станет идеально гладкой и гладкой. При необходимости подготовленный потолок из гипсокартона можно быстро окрасить или застелить обоями. Проведя ремонт, и не имея достаточных средств, можно легко выйти с позиции с помощью новой техники. Одноуровневый потолок можно смонтировать самостоятельно без привлечения квалифицированных специалистов.
Достаточно соблюдать несложные правила маркировки и установить металлический каркас. Главное заранее определится с тем, какое освещение вы будете использовать в дальнейшем и проложите внутреннюю проводку.При установке точечных встраиваемых светильников Высота зазора между цоколем и пластиной из гипсокартона должна составлять примерно пятнадцать сантиметров. В этом помогут соорудить светильники, утопив их в потолке. Если вы собираетесь освещать комнату внешними осветительными приборами, зазор должен быть не более пяти сантиметров.
(2) Кнауф-профиль ПП 60/27 — 2,9 Пог. М.
(3) Кнауф-профиль Пн 28/27 — * Пог. М.
(4) Расширение профилей 60/27 — 0.2 шт.
(5) Соединитель одноуровневый 60/27 — 1,7 шт.
(6а) Подвес с хомутом 60/27 — 0,7 шт.
(66) Тяга подвески — 0,7 шт.
или вместо
(6Б) Подвес прямой 60/27 — 0,7 шт.
(6г) Винт LN 9 — 1,4 шт.
(7) Винты TN 25 — 23,0 шт.
(8) Анкерный элемент — 0,7 шт.
(9) Дюбель на 6/35 — ** шт.
(10) Лента армирующая — 1,2 пог. М.
(11) Шпатлевка Кнаф-фуген — 0.4 кг
(12) Праймер КНАУФ-ТИФЕНГРАНД 0,1 л.
Убедитесь, что место расположения лампы имеет надежный прочный каркас и выдерживает вес внешней конструкции. Все связи проводки должны быть тщательно прорисованы.
Подвесной потолок из Кнауф-листов на двухуровневом каркасе
Сложные конструкции, имеющие несколько уровней, лучше ставить в помещение с большой площадью. Это поможет визуально разграничить внутреннее пространство, выделить зоны отдыха и работы.Подобный потолок идеально подходит для маскировки дополнительного объема коммуникаций, проходящих на основе коммуникаций. Двухуровневая структура намного сложнее, намного сложнее. Поэтому следует привлекать к работе хорошо одетых специалистов. Небольшой выступ рабочей зоны Поможет разместить в ней набор светильников, которые выделят участок и помогут придать индивидуальности помещению.
Для более контрастного выделения зоны можно повторить рисунок потолка на полу, что сделает дизайн комнаты красивее и оригинальнее.
Состав полной системы — кол-во на м2
(1) КНАУФ лист ГСП-А (ГСП-Н 2, ГСП-ДФ) — 1,0 м2
(2) Кнауф-профиль ПП 60/27 — 3,2 фунта. М.
(3) Профили удлинительные 60/27 — 0,6 шт.
(4) Дуплексный разъем 60/27 — 2,3 шт.
(5а) Подвес с хомутом 60/27 — 1,3 шт.
(56) Тяга подвески — 1,3 шт.
или вместо
(5В) Подвес прямой 60/27 — 1,3 шт.
(5г) Винт LN 9-2.6 шт.
(6) винт TN 25-17.0 шт.
(7) Анкерный элемент — 1,3 шт.
(8) Лента армирующая — 1,2 фунта. М.
(9) Шпатлевка Кнаф-фуген — 0,4 кг
(10) Праймер Кнауф-Тифенгрунд — 0,1 л.
Собираем, изготавливаем многоуровневый потолок Убедитесь, что высота и объем помещения позволяют проводить аналогичные работы. Дизайн прекрасно смотрится только в больших комнатах, поэтому двухуровневые потолки чаще всего ставят в частных домах и коттеджах, где они могут полностью раскрыть свои возможности.Прикрепленное контуром светодиодное лето поможет сделать конструкцию более воздушной. Кроме того, разноцветные светодиоды помогают быстро изменить настроение комнаты с помощью освещения.
Необходимые элементы для сборки потолка
Перед тем, как приступить к работе, нужно хорошенько подумать, какой дизайн вы будете создавать. Составьте подробный план и внесите на лист бумаги нужное количество материалов, которые вам понадобятся в процессе работы. В этом случае вы не будете тратить драгоценное время на поиск и доставку недостающих инструментов и материалов.Для раскроя листов гипсокартона применяют электрологсик или обычную ножовку. Если вы собираетесь делать фигурный, многоуровневый потолок, вероятно, потребуются листы плотного картона, которые используются для изготовления выкройки.
Хранение гипсокартонных плит должно располагаться горизонтально. Самый лучший способ сохранить их в идеальном состоянии, положить на лист толстой фанеры на полу. Когда взломать не удается, не расстраивайтесь. После установки расширите место повреждения и залейте шпаклевкой.После высыхания можно захватить этот участок, который полностью скроет трещину.
Пн 27×28 и ПП 60×27
Для крепления каркаса используется два вида оцинкованного профиля, каждый из которых имеет свое назначение и выполняет определенные функции.
Подвеска и Разъемы ( крабов )
Делая разметку, необходимо четко учитывать шаг крепления подвеса работниками для крепления потолочного профиля.Фасонный подвес гарантированно выдержит вес, прикрепленный к основанию каркаса и гипсокартонной плите. Места соединения профилей выполняются специальной «крабом», имеющим усиленный корпус и специальные насадки. Подвесы и крабы устанавливаются в строгом порядке в заданной последовательности линий разметки.
КНАУФ-листы ГЛК
Для изготовления подвесного потолка из гипсокартона используются листы, имеющие определенные характеристики.Собираясь смонтировать конструкцию на кухне, необходимо учитывать, что будут скачки температур и меняется влажность. При работе в ванной будет гипсокартон, который не боится попадания воды, но делает сложные конструкции. Лист должен иметь небольшую толщину и высокую пластичность. Сегодня можно встретить материалы, обладающие несколькими полезными свойствами, поэтому необходимо заранее определиться, какой лист гипсокартона идеален для ремонта в вашем доме.Стоимость ремонта зависит от этого.
Материалы крепежные
Выбирая крепеж для гипсокартона Ceilkov Необходимо учитывать, что по его долговечности и прочности отлично подойдут шурупы и саморезы с широкими шляпками.
Дюбель-гвозди должны иметь специальные прокладки, а если вы собираетесь монтировать конструкцию в деревянном доме, лучше всего использовать специальные усиленные саморезы. В любом случае, не специалист, обязательно посоветуйтесь с мастером, какой крепеж максимально подходит для предстоящих работ.
При монтаже гипсокартонных плит необходимо оставлять зазор не менее двух миллиметров, чтобы конструкция была более подвижной. Стыки заделывают специальной шпаклевкой с обязательно армированием этого пространства. После выполненных работ вся поверхность потолка шлифуется мелкой наждачной бумагой до получения идеально ровной и гладкой поверхности. После этого можно наносить краску или клеить обои. Чем тщательнее каждый этап работы, тем качественнее и долговечнее будет результат вашей работы.
Потолки из гипсокартона уже давно являются основным способом ведения внутренних отделочных работ в помещениях любой площади и конфигурации. За небольшой промежуток времени можно кардинально изменить внешний вид квартиры, если грамотно использовать инновационные технологии.
Подобных постов нет, но есть более интересные.
Содержимое:
Один из самых эффективных методов выравнивания потолка — это установка потолка из гипсокартона по технологии CNAUF.Этот метод требует достаточно времени и сил, но результат отличный. Этот метод представляет собой последовательную сборку. готовые элементы конструкции.
Давайте посмотрим, что входит в предлагаемый комплект:
Направляющие.
Профиль 28х60.
Различные подвесные элементы.
Крабы.
Профильные соединители, они потребуются только в том случае, если длины профилей не хватает и их приходится увеличивать, соединяя друг с другом.
Гипсокартон потолочный Knauf.
Крепеж (дюбели, жучки и самоотверженность).
Подготовительные работы
Монтажные работы проводить при отделочных работах в помещении, технология монтажа потолков GCC КНАУФ применима только при условии, что все мокрые работы уже выполнены. Также перед началом работы с потолком стоит выровнять все вертикальные поверхности. В помещении должна поддерживаться нормальная комнатная температура и влажность. Температура ни в коем случае не должна опускаться ниже 10 градусов тепла.
Перед началом работы стоит подготовить инструменты:
перфоратор;
curppers аккумулятор и дрель;
рулетка и карандаш;
нож для обработки концов;
HydroWore.
Направляющие для разметки и крепления
Для проведения разметки потолка, который будет монтироваться по технологии КНАУФ из гипсокартона, не будет использоваться строительный уровень, для этого идеально подойдет гидроэлектростанция или лазерное устройство. Также стоит подготовить отладку покраски.После использования гидроуровня в углах комнаты были сделаны отметки, они соединены между собой по периметру с помощью шнурка.
Монтаж металлического профиля будет производиться под намеченной линией, поэтому стоит помнить, что чистовой пол укладывается на ширину профиля и толщину гипсокартонного листа. Этот момент стоит продумать заранее, чтобы в конечном итоге потолок не опустился слишком низко.
На этапе разметки стоит осмотреть потолок и стены на предмет наличия электропроводки, рекомендуется наметить ее расположение.Это предотвратит ее повреждение при креплении металлопилонного каркаса.
После того, как вся разметка проведена, стоит закрепить направляющие, для этого используется профиль 27 на 28 мм. К стене их крепят на 6 дюбель 40 мм.
Монтаж Karcasa
Технология KNAUF берет на себя непосредственно на каркасе. После фиксации направляющих профилей можно переходить к ее креплению. Согласно предполагаемым предварительным линиям, подвесы необходимо отремонтировать. Чтобы закрепить их на бетонном основании, необходимо использовать дюбель.Для каркаса используется профиль КНАУФ на 60 мм. Рекомендуемое расстояние между профилями — 40 см. Когда все профили будут установлены, можно приступать к монтажу отдельных частей профиля, которые будут идти перпендикулярно основному.
На заметку: Для соединения элементов под прямым углом необходимо использовать специальный соединительный профиль — «краб».
Защелкивается на профиле, но для надежности и долговечности также крепится к профилю с помощью 3.5 образцов по 3,5 мМ. В готовом варианте должна быть рама с размером ячейки 40 40 см. Завершающим этапом монтажа металлопилонного каркаса является выравнивание поверхности и фиксация подвесов. Именно с их помощью можно откорректировать горизонтальную плоскость натяжного потолка. Подвесы должны располагаться на расстоянии друг от друга не более 50 см. Если их будет больше, это только повысит прочность и надежность конструкции профиля.
Монтаж гипсокартона на каркас
Крепление листов гипсокартона к потолку не представляет большой сложности, технология монтажа потолков GLC Knauff очень проста в исполнении.Но для создания более комфортных условий работы следует попросить о помощи, ведь гипсокартонные листы имеют достаточно большие размеры и держать их под потолком довольно сложно. Перед обрезкой рекомендуется ознакомиться с основными правилами работы:
Листы гипсокартона следует закрепить по направлению всех профилей с шагом между самозатяжками не более 20 см. В тех местах стыка листов шурупы будут располагаться со смещением.
Для того, чтобы отрезать прямой кусок гипсокартона, стоит воспользоваться острым ножом. После надреза верхнего слоя лист можно разорвать по прорези. Если вам нужно подготовить фигурные детали для их вырезания, лучше воспользуйтесь ножовкой.
Завинчивание шурупов необходимо тщательно контролировать, важно следить, чтобы шляпа слегка утонула, а не выступала над поверхностью. Но следует быть осторожным, чтобы не пробить лист, так как крепление будет ненадежным.
Гипсокартон из гипсокартона начинается со стыков стыков.Обязательным является использование сетки, которая предотвратит растрескивание штукатурки. Шпаклевка всей поверхности проводится только после полного высыхания стыков.
Video Pro Изготовление потолка по технологии CNAUF
ВНИМАНИЕ, только сегодня!
Если вы решили сделать в квартире ремонт, устраняя неровности стен и потолка, утепляя комнату, создавая элегантный дизайн с различными многоуровневыми конструкциями и подсветкой, то непременно нужно обратить внимание на такой материал, как гипсокартон. .Дает возможность создать новый облик своей квартиры, причем, что немаловажно, своими руками. Работать с ним одно удовольствие, с ним справится даже новичок, не имеющий опыта строительства. Еще одно важное преимущество — все это будет стоить довольно дешево по сравнению с другими видами отделки. Но приходя в магазин, вы видите много видов листов гипсокартона разных производителей. А именно от выбора КЗС зависит качество, долговечность и надежность ремонта. Гипсокартон Knauf.- Хороший, приемлемый по цене вариант, который окупится долгим сроком эксплуатации. В этой статье вы найдете информацию о продукции этого производителя и, самое главное, о том, как построить, соблюдая технологию КНАУФ, стены и перегородки из гипсокартона, а также навесные потолки от GLC этого производителя.
Требования КНАУФ к каркасу и потолку
«Кнауф» обеспечивает огромную часть строительного рынка. Производит гипсокартон многих видов, профиля, различные строительные смеси, материалы теплоизоляции.Поэтому хорошо бы все это покупать в комплекте. Это упростит и ускорит работу, повысит надежность конструкции. Если нет возможности приобрести набор, то нужно позаботиться о надлежащем качестве материалов, приобретаемых отдельно, чтобы они по своим характеристикам были максимально приближены к продукции KNAUF.
Основные требования, которые необходимы для длительной службы гипсокартона КНАУФ, например:
Устанавливать необходимо при помощи КНАУФ ГКВЛ. Это предотвращает повреждение материала при промерзании профиля каркаса
Для предотвращения деформации или сохранения каркаса под массой ГЖК длинные профили следует устанавливать в шахматном порядке.
Для крепления используются специальные саморезы Knauf или саморезы LN9, также можно использовать гипсовую подставку для гипсокартона
Над дверным проемом стыковка листов запрещена, это делается для того, чтобы вибрация и вес самой двери не повредили соединение листов
После сборки каркаса необходимо защитить его поверхность термоизоляционной лентой для защиты от промерзания
Руководствуясь настоящими правилами, соблюдая все инструкции и рекомендации Knauff по монтажу гипсокартона, вы добьетесь наилучшего результата и при ремонте не придется обновлять много лет.
Монтаж гипсокартона по технологии КНАУФ
Монтаж гипсокартонных листов КНАУФ мало чем отличается от работы с ГЖК других производителей. Разница в том, что Knauf выпускает практически все, что нужно для облицовки стен и потолка гипсокартоном, и все это целостная система, она упрощает и улучшает работу, ведь все детали идеально подходят друг другу, не нужно мучиться ни с чем. стандартные застежки и прочие заморочки.
Технология облицовки стен и монтаж деталей из гипса Country Knaf
Под GOL.Стены Knauf готовятся так же, как и для других марок. Во-первых, очищены от остатков последнего ремонта (старые обои, элементы каркаса). Поверхность отшлифована, обработана специальными составами для защиты от коррозии. Если в стене есть трещины, их необходимо заделать штукатуркой.
JPG «Alt =» (! Lang: Технология Knauf для стен и перегородок из гипсокартона «srcset =» «data-srcset =» https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/10/Rigips_povodne_7-1013×1024. .jpg 297w, https: // remontcap.ru / wp-content / uploads / 2017/10 / Rigips_povodne_7.jpg 1200w «>!}
Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф на стены и при создании перегородок:
Продумывается план каркаса, создается гибель на нем — сначала вертикальные направляющие, они горизонтальные.Чем горизонтальнее, тем больше прочность и жесткость конструкции. Каркас монтируется из стального оцинкованного профиля, желательно, чтобы он тоже был марки Knauf. Но можно и использовать деревянные бруски для создания каркаса;
Рама бывает двух видов: статическая и навесная.Первый крепится прямо на стену, из-за этого считается более надежным, а второй крепится к разработанным подвесам специально для этого. Выносит площадь в вашей квартире, но при этом очень удобно скрывать коммуникации;
Пустоты между профилем заполняют минерал Вата. или другой аналогичный материал для лучшей теплоизоляции и защиты от внешнего шума;
Если вам нужно отрезать лист, используйте ножовку, чтобы сделать отметки по всей поверхности листа, а затем осторожно встряхните.Концы обработаны грунтовкой;
Гипсокартон крепится к профилю либо саморезами Кнауфф, либо самотеком. Шаг не должен быть больше 25 сантиметров, по расчету на каждый лист приходится 8 саморезов;
На швы листов листов наклеивают специальный скотч, который предварительно покрывают штукатуркой;
Для отделки гипсокартона требуется только грунтовка, после чего на нее можно укладывать декоративную плитку или наклеивать обои.
Технология монтажа гипсокартона Knauff на потолок
Сборка каркаса для гипсокартона KNAUF производится несколькими способами, в зависимости от конструктивных особенностей потолка и самого помещения.Используйте для этого и деревянные щетки, и металлический профиль. Чаще всего применяют пять типов конструкций:
«Система 111». Используется для деревянных брусков. Двухосная рама. Материал — дерево хвойных пород, влажность не более 12%, иначе после высыхания каркас сильно деформируется
П 112. Изготавливается из металлопрофиля КНАУФ, также двухосный
.
P 113. Такой же кадр, что и предыдущий, но выполнен по той же оси. Для этих двух типов применяется обычный оцинкованный профиль для потолков
С 131.Существенное отличие от остальных — крепление профиля производится не к потолку, а к стенам. Он должен обеспечивать еще большую жесткость, поэтому использован армированный профиль КНАУФ, предназначенный для создания систем перегородок из гипсокартона
.
P 19. Сложная многоуровневая конструкция — яркий представитель архитектурно-декоративных потолков.
Установка деревянного каркаса Бывает несколькими способами:
С прямым подвесом или скоростным. При помощи второго нужно поменять сторону крепления
Прямо на потолке по чертежу
Каркас из металлического профиля на многоуровневых подвесах. П 113 применяется там, где будут тяжелые потолки, поэтому материалом для него служит стеновой профиль, а расстояние между дюбелями должно быть не более 30 см.
Вы значительно сократите время, затрачиваемое на ремонт, и сэкономите силы, если будете следовать некоторым советам и рекомендациям:
Крепление листов стоит начинать от угла или от центра, чтобы защитить лист от деформации и трещин
С края листа гипсокартона следует снять фаску. Но для разных видов под разным углом (45 или 22,5)
Технология КНАУФ по монтажу гипсокартона предусматривает наложение швов специальной лентой:
Сначала шов заполняется шпаклевкой;
Затем прокладка лент для швов;
Шпаклевочная лента тонким слоем.
Также между листом GLC и внешним уголком устанавливается специальная разделительная лента KNAUF.
Выбор варианта отделки поверхности потолка — одна из важнейших задач, которую необходимо решить при выполнении ремонтных работ. Современный строительный рынок предлагает довольно много материалов, с помощью которых задачу можно решить несколькими способами. В качестве одного из вариантов технологии «КНАУФ» можно рассматривать потолки из гипсокартона. О наиболее важных принципах ведения подобных работ и пойдет речь ниже.
После выполнения потолка по технологии «КНАУФ» результат получается более надежным и долговечным.
Общее описание технологии
Прежде всего, необходимо определить, что подразумевается под определением «технология CNAUF». Так принято называть один из вариантов изготовления натяжных потолков, при котором в качестве элементов создания плоскости используются листы гипсокартона, закрепленные на специальном подвесном каркасе. Учитывая специфику используемых материалов, конечный результат отличается прочностью и простотой изготовления.
Характеристики потолка
Перед тем, как принять решение о выборе рассматриваемой технологии, стоит ознакомиться с ее наиболее значимыми эксплуатационными характеристиками. Итак, среди преимуществ можно выделить:
Высокая скорость работы. Если всем требуются инструменты. Наличие мастеров и квалификация мастеров достаточна, то в дневное время можно монтировать этот потолок в среднем помещении.
Универсальность.Потолок по технологии «КНАУФ» можно монтировать в помещении практически любых размеров и конфигураций.
Практичность. Поверхность из гипсокартона проста в дальнейшей обработке и позволяет использовать любой подобранный материал. Кроме того, технология подразумевает наличие определенного зазора между поверхностью поверхности и финишным покрытием, что позволяет успешно нивелировать практически любые дефекты потолка или перекрывать коммуникационные линии.
Дополнительные возможности. Изготовление подвесного потолка из гипсокартона позволяет проложить слой шумоизоляционного или изоляционного материала, который может быть не лишним.
Изменчивость. Речь идет о том, что в качестве отделки потолка выбрана технология «КНАУФ», можно смонтировать самые разные конструкции. Одноуровневый потолок можно трансформировать точечными светильниками, а при желании устанавливают многоуровневые конструкции.
Как недостаток можно считать то, что потолок из GLC по технологии «Knauf» существенно снижает общий уровень потолка. Этот фактор может стать решающим, особенно в помещениях, не отличающихся габаритами.
Материалы и инструмент
Перед работой необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Одна из особенностей технологии заключается в том, что для работы требуется использование точных измерительных приборов. Дело в том, что рама для выпечки, необходимая для потолка, включает в себя множество композитных элементов, которые должны располагаться строго по уровню, поэтому лазерный уровень приветствуется.
Дополнительно необходимо приобрести специальные металлические профили, из которых будет создана основная конструкция.Для этих целей потребуются направляющие двух типов — одна для установки по периметру помещения (пн 27 × 28) и вторая — для установки других элементов каркаса (ПП 60 × 27).
Также заранее необходимо приобрести необходимое количество гипсокартона, который складывается на месте работ за несколько дней до их начала. Дело в том, что гипсокартон впитывает влагу, поэтому потребуется некоторое время, чтобы выровнять влажность материала и помещения. Если вы не соблюдаете это правило, то фиксированный лист может оказаться рассказом.Помимо прочего, специальные элементы крепежа «крабы», саморезы и отвертка со специальным бойцом.
Проведение работ
Если все готово к работе, то нужно производить их последовательно, разбивая на отдельные этапы.
Артикул
Один из важнейших этапов — это разметка. Как было сказано выше, крайне важно соблюдать максимальную точность установки каркаса, которая обеспечивается четкостью горизонтальной линии, которая будет проходить по всему периметру.В случае применения лазерного уровня задача максимально упрощается. Если используется водяной уровень, то на одной из стен отмечают две точки, а затем их соединяют специальным складывающимся шнуром.
Процедура повторяется на всех четырех стенах. Если все выполнено правильно, в результате получится ровный горизонтальный уровень, который послужит отправной точкой.
Монтаж Karcasa
Каркас потолка выполняется на специальных подвесах в форме «П», которые необходимо применять к старому потолку.
Перед установкой продольного и поперечного каркасов рамы выполняется разметка и крепятся специальные П-образные подвесы. Для их установки также необходимо будет произвести сверление. Расстояние между элементами крепления должно быть примерно 40-50 см.
Затем устанавливаются продольный и поперечный элементы обрешетки, для чего используются направляющие по периметру и подвеска. Важно следить за тем, чтобы все элементы находились в одной плоскости.
По окончании работы должна получиться гладкая обрешетка из металлических профилей и стенок ячеек 40 × 40 см.
Коробка
Завершающим этапом работ является каркас каркаса из гипсокартонных листов. Здесь все достаточно просто, особенно если использовать специальную насадку с ограничителем, которая не позволит саморезу нарушить целостность внешнего слоя материала. Листы пришиваются вплотную друг к другу по всей площади потолка, а между стенами и гипсокартоном следует оставлять 2 — 3 мм.
Как видно из вышеизложенного, технология изготовления потолков из гипсокартона «КНАУФ» не представляет собой ничего капитального ремонта. При соблюдении необходимых технологических условий и наличии базовых навыков обращения справиться с поставленной задачей можно самостоятельно.
основных правил изготовления. Подвесной потолок из Кнауф-листов на двухуровневом каркасе
Потолок КНАУФ из гипсокартона — довольно популярный вариант оформления жилых помещений.Важно понимать, что это технология реализации. Монтажные работы Довольно новый и впервые был предложен компанией, расположенной в Германии. Эта компания специализируется на производстве качественного стройматериала, включая одновременно в ассортиментную серию гипсокартонные листы разных видов, крепежа и профиля. Суть технологии в том, что при установке обязательно использовать продукцию КНАУФ. Благодаря такому подходу можно максимально увеличить поверхность потолка, замаскировать систему коммуникаций.Особенностью является то, что на все работы уходит небольшое количество времени и сил, а результат превзойдет все ожидания.
Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Knauf
Если рассматривать особенности монтажа потолка по технологии CNAUF, то стоит выделить следующие моменты:
установка может производиться на неподготовленную поверхность потолка. ;
потолки системы КНАУФ можно монтировать на готовый перекрытие потолка, которое обработано гипсокартоном;
Система может быть установлена на каркас, который изготовлен из металла или дерева.
Самыми популярными на сегодняшний день считаются потолки системы КНАУФ. Благодаря их использованию можно преобразовать поверхность потолка в любом помещении. Перед началом установки рекомендуется предварительно изучить все нюансы.
Преимущества потолков из гипсокартона по технологии КНАУФ
Если рассматривать преимущества потолка из гипсокартона по технологии КНАУФ, то стоит выделить следующие моменты:
Монтаж можно произвести максимально быстро, если вы иметь весь необходимый строительный инструмент и квалифицированного специалиста, тогда работа может занять не более 1 дня;
данную конструкцию можно собрать в любом помещении, независимо от его размеров, назначения и конфигурации; Гипсокартон
достаточно прост в обработке, к тому же для него отлично подойдет любой отделочный материал;
благодаря такой конструкции есть возможность скрыть имеющиеся неровности и дефекты на поверхности потолка, скрыть коммуникационные системы; №
при необходимости можно положить гидроизоляционный материал либо шумоизоляцию;
При обустройстве потолка возможно выполнение не только одноуровневой, но и многоуровневой конструкции, после которой можно устанавливать точечные осветительные приборы.
Благодаря совокупности преимуществ потолки из гипсокартона пользуются популярностью у потребителей.
Монтаж гипсокартона Монтаж на потолке Кнауф
Многие специалисты рекомендуют ознакомиться с инструкцией к потолку из гипсокартона Кнауф перед тем, как приступить к монтажу. В первую очередь необходимо подготовить строительный инструмент и материал, который потребуется для обустройства потолка. Только после этого можно переходить к установке каркаса.
Подготовительные работы
Монтажными работами потолка из гипсокартонных листов по популярной технологии КНАУФ занимаются только после выполнения всех строительных и отделочных работ, которые связаны с мокрыми процессами.Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что к моменту монтажа стена в комнате должна быть выровнена и отделана отделочными материалами.
В процессе монтажа потолочной конструкции из гипсокартона необходимо изначально обращать внимание на температурный режим и уровень влажности. В этом случае оптимальные показатели. Температурный режим не ниже 10 градусов, а уровень влажности не должен превышать 60%.
Перед началом работ стоит правильно рассчитать поверхность потолка и составить дизайн-проект, провести соответствующую разметку.Именно на этом этапе должна быть проверена работа системы вентиляции, электропроводки и других элементов связи.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы собрать потолок из гипсокартона по технологии CNAUF, вам необходимо иметь под рукой необходимый строительный инструмент и материалы. Таким образом, потребуется: перфоратор
; Отвертка
— в этом случае многие специалисты рекомендуют использовать инструмент на батарейках, так как это не только удобно, но и безопасно;
ножницы предназначены для работы по металлу, если объем работ достаточно большой, лучше всего в этом случае использовать электрическую шлифовальную машину;
малярная краска;
пластины для обработки кромок листов гипсокартона;
рулетка;
нож для резки листов гипсокартона;
уровень — лазерный или водяной.
Несмотря на то, что перечень достаточно большой, монтажные работы проводятся очень быстро.
Монтаж каркаса по технологии КНАУФ
Перед тем, как приступить к установке каркаса по технологии ЦНАУФ, рекомендуется предварительно подготовить уровень или минимальную резьбу, что дает возможность по всему периметру помещения разметить ровная линия для крепления профиля. Предварительно нужно будет разметить разметку, поставив точку, где будет осуществляться подвешивание.
В отмеченных местах подвесы крепятся с помощью анкеров или дюбеля гвоздей. Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала следует монтировать каркас — из дерева или металла.
Если планируется установка каркаса по технологии КНАУФ для потолка из гипсокартона, то пошаговый алгоритм работы следующий:
Если планируется работа с использованием металлического профиля, то дальнейшие работы будет выглядеть так:
После того, как каркас собран, он выдавливается маркой «Knauf» гипсокартоном.
Монтаж гипсокартона по технологии КНАУФ
В процессе устройства потолка из гипсокартона по технологии КНАУФ стоит учитывать одно очень важное правило — листы должны крепиться поперек несущего профиля. с самостоятельным рисунком под прямым углом. Перед началом установки рекомендуется обработать те места, которые не спасает край картона, что позволит снять фаску.
Монтажные работы, как правило, выполняются с использованием специальных подъемных механизмов.Крепление должно производиться без стыков, в шахматном порядке либо по распаду. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы листы устанавливались без зазоров в продольном направлении, тогда как в поперечном направлении должны быть, но небольшого размера. Только так в будущем получится заточить стыки, чтобы швы были как можно длиннее.
Важно понимать, что перепады температур могут негативно сказаться на поверхности потолка из гипсокартона.Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Во избежание деформации материала рекомендуется использовать в эксплуатации специальные деформационные швы с шагом около 15 см.
Внимание! Поскольку высока вероятность того, что финишное покрытие будет испорчено самотечением, шляпки нужно будет скручивать погружением в гипсокартон до 1 мм. Для герметизации стыков используйте армирующую ленту.
Отделка подвесного потолка из гипсокартона Кнауф
Когда планируется провести монтаж одноуровневого или двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, следуя монтажным работам по технологии КНАУФ, в этом случае многие специалисты рекомендуют предварительно -повысить уровень силы.Чтобы строительный материал стал достаточно прочным, рекомендуется проводить отделочные работы с применением для этих целей гидрофобных составов и строительных шунтирующих смесей.
При отделке поверхности потолка гипсокартоном по технологии КНАУФ необходимо будет закрыть швы. Пошаговый алгоритм Действие выглядит так:
Совет! Чтобы получить прочную конструкцию с привлекательным внешним видом, многие специалисты рекомендуют при установке использовать изделия, которые поставляет компания Knauf.
Заключение
Потолки Knauf — довольно популярная система, которую все чаще предпочитают. Важно понимать, что выполнить установку при необходимости можно самостоятельно, но для этого потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма.
Вес одного квадратного метра потолка — около 13 кг;
максимальное расстояние между точками крепления каркаса к базовому потолку — 1200 мм;
максимальное расстояние между осями несущих профилей 500 мм;
максимальное расстояние между осями основных профилей — 1200 мм;
расстояние между стенкой и осью крайнего основного профиля ~ 100 мм.
Состав полной системы — количество на м 2:
(1) лист КНАУФ (ГСП-А, ГСП-h3, ГСП-ДФ) 12,5 мм — 1,0 м 2;
(2) Кнауф-профиль ПП 60 × 27 — 3,2 фунта. м;
(3) Удлинитель профиля — 0,6 шт .;
(4) Коннектор дуплекс — 2,3 шт .;
(5) Подвес с зажимом и тягой (подвес прямой, нониусный подвес в сборе) — 1,3 шт .;
(6) винт тн 25-17 шт .;
(7) Анкерный элемент — 1.3 шт .;
(8) Лента армирующая — 1,2 фунта. м;
(9) Шпатлевка Кнаф-фуген — 0,4 кг;
(10) грунтовка Кнауф-Тифенгрунд — 0,1 л;
(11) Лента разделительная — * Пог. м;
(12 **) Винт LN 9-22 -6 шт.
* Сумма соответствует периметру комнаты.
** Положение на рисунке не показано, используется с прямым подвесом.
() В скобках указаны варианты компонентов.
Данные о количестве материалов являются ориентировочными, не учитывают потери при раскрое и требуют уточнения по проекту.
Подробнее
Приложение
Описание
Полная система КНАУФ П 112 — это полный набор специально подобранных материалов, необходимых для создания подвесного потолка на двухуровневом металлическом каркасе. Готовая конструкция потолка не является конструктивным (несущим) элементом здания.
Основные элементы здания Потолок:
гипсокартон КНАУФ-лист;
металлические КНАУФ-профили потолочные ПП 60х27.
Полный состав комплектной системы и необходимое количество материалов на 1 кВ.Информацию о метре потолка см. В «Технических характеристиках».
Отличительные особенности Эта система: основные профили каркаса подвесного потолка, прикрепленные с помощью подвеса к основному потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсокартонный лист, расположены на разных уровнях.
В дополнение к основным элементам, полная система включает в себя конкретную строительную задачу, необходимую для решения конкретной строительной задачи. технические решения, рекомендации по производству работ, а также инструменты и приспособления.
Все элементы полной системы P 112 производятся по современным технологиям, проходят строгий контроль качества, функционально ориентированы и в составе полной системы обеспечивают надежность всей конструкции в процессе длительной эксплуатации.
Приложение
Область применения
Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью:
отделки;
решение конструктивно-планировочных задач;
устранение неровностей внахлест;
скрытое размещение инженерных коммуникаций;
усилить звукоизоляцию перекрытий;
акустика;
повышают огнестойкость перекрытий и покрытий.
Процесс монтажа
Процесс установки включает следующие этапы работы:
Разметка проектного положения каркаса каркаса потолка;
сборка и крепление каркаса;
монтаж гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКС) в проектное положение и крепление к каркасу;
заделка швов между гипсокартоном и Knauf-листами, о необходимости прочной стыковки поверхности подвесного потолка;
защита поверхности подвесного потолка перед нанесением лакокрасочного или декоративного покрытия.
Монтаж натяжных потолков должен производиться в отделочный период (в зимнее время, когда подключено отопление), перед устройством чистых полов, когда завершены все «мокрые» процессы и разводка электрических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима по СП 50.13330.2012 Тяжелая защита Здания. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. При этом температура в помещении не должна быть ниже 10 ° C.
В условиях повышенной влажности (ванные комнаты, кухни) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы Knauf (G CLEB).
Расположение электропроводки в пространстве потолка должно исключать возможность их повреждения острыми краями элементов каркаса или саморезами при креплении листов гипсокартона.
Льготы
Полная система П 112 позволяет качественно и экономично решить конкретную строительную задачу — создать подвесной потолок.
В процессе создания натяжного потолка исключаются неудобные «мокрые» процессы.
Значительно увеличена производительность труда.
Общая экономия средств достигается за счет облегчения конструкции здания.
Предусмотрена возможность реализации неограниченного замысла, многовариантности архитектурных решений потолков.
Готовый потолок имеет высокий уровень качества отделанных поверхностей.
Поверхность подвесных потолков Р 112 подходит для любой отделки: окраска, обойка, декоративная ударная обработка.
Улучшено качество тепло- и звукоизоляции помещения.
Обеспечивается не только чистота окружающей среды, но и благоприятный микроклимат в помещении. Поскольку основным материалом всей системы является гипсокартон, КНАУФ-лист — обладает способностью «дышать», то есть впитывать излишнюю влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке.
Knauf — немецкая компания, занимающаяся производством и реализацией строительных материалов. Бренд известен во всем мире.Продукция организации славится высоким качеством, экологичностью, долговечностью. Одна из новинок — навесные потолки из гипсокартона. Материал рекомендуется использовать для потолочного пространства. Потолки Knauf имеют ряд преимуществ перед другими аналогичными изделиями, поэтому пользуются спросом у отделочников.
Особенности конструкции
Потолки ОТ немецкой компании Knauf — это гипсокартонные листы и комплектующие для монтажа. Все элементы разработаны Организацией для облегчения сборки конструкции.Компания выпускает несколько вариантов сборки декоративных элементов разной конфигурации:
KNAUF SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEMS P 112. Основание конструкции состоит из двух частей, собранных из металлических профилей.
Система П 113. Для такой конструкции используется одноуровневый каркас, который собирается из металлических направляющих.
System P 212. Это двухуровневый подвесной потолок. В комплект входят металлические профили для цоколя, листы гипсокартона.
Система П 213. Это одноуровневая конструкция, состоящая из двух типов направляющих и листов основного материала.
Система П 211. Каркас такой конструкции изготавливается из брусков, которые крепятся к потолку. Они крепятся к листам гипсокартона с помощью различных элементов, входящих в набор.
Преимущества и недостатки
Потолки от компании Knauf обладают следующими достоинствами:
Выровняйте поверхность.Это позволяет создать плоскую эстетическую основу.
Допускаются многоуровневые конструкции с привлекательным дизайном. Такие элементы украсят любой интерьер.
Подходит для установки точечных светильников. Гипсокартон позволяет оборудовать систему освещения любой сложности.
Улучшить звуко- и теплоизоляцию помещения. Сам по себе гипсокартон предотвращает теплопотери и проникновение в помещение посторонних звуков, а кроме того дает возможность установить дополнительный слой звуко- и теплоизоляции.Особенно это актуально в тех помещениях, где плохая акустика и большие теплопотери.
Допускает функциональные зоны помещений различного назначения, которые находятся на одной площади. Для этого используйте разные цвета, освещение или дизайн.
Конструкция устройства не вызывает проблем. Все предметы подобраны таким образом, что проблем с установкой не возникнет даже у человека, не имеющего опыта строительства. При этом навесной потолок получается качественно и привлекательно.
Для декорирования можно использовать любой отделочный материал.Однако перед этим листы шлифуют, откладывают для увеличения прочности, защиты от негативного воздействия окружающей среды.
Возможность окрашивания. Для этого рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, подходящие для гипсокартона.
Возможность частичной реставрации. Если какая-то часть гипсокартона повреждена, этот лист можно разобрать и закрепить новым изделием, если он позволяет сделать отделочный материал.
Огнестойкость и влагостойкость. Материал от компании Knauf пропитан веществами, защищающими гипсокартон от возгорания и негативного воздействия влаги.По этой причине конструкция может быть возведена в помещениях с повышенной влажностью.
Избавьтесь от так называемой грязной работы. Чтобы обустроить потолки из гипсокартона, строительное основание не нужно выравнивать с помощью штукатурки, других подобных средств.
Прочность. Если потолки правильно установить и обеспечить полноценный уход, элемент прослужит несколько лет без необходимости реставрации.
Легко разбирается. Когда вы захотите обновить ремонт, проблем с анализом конструкции не возникнет.
Несмотря на достоинства, у материала есть оба недостатка:
нельзя оборудовать элементом в низких потолках, так как конструкции уменьшают расстояние между полом и потолком;
высокая цена;
трудно закрепить листы без помощи другого мастера или подъемного механизма.
При обустройстве потолочного пространства GLC рекомендуется придерживаться следующих правил:
конструкция возводится только после завершения реконструкции помещения, так как материал закрепляется на гладких стенах;
нельзя после обустройства потолочного пространства плитам проводить водопроводные работы, так как это, несмотря на специальную пропитку, негативно скажется на материале;
Устанавливается
листов при температуре 15-20 0 с;
Маркировка
для дизайна выполняется непосредственно на стенах, потолке;
Перед монтажными плитами оборудуют коммуникации
.
Необходимые инструменты и материалы
Для отделки потолочного пространства гипсокартоном потребуется материалов:
комплект для установки натяжного потолка, в который входят листы, крепеж, подвесы, другие элементы;
рулетка для измерения материалов, разметки;
ножницы по металлу;
Отвертка
;
строительный уровень;
грунтовка, шпатлевка по гипсокартону;
кисть или валик для нанесения грунтовки;
набор шпателей;
Лакокрасочный материал по гипсокартону.
Перед монтажом материала сделайте разметку на потолке и стенах. Обычно листы лежат на 10-12 см ниже бетонного основания. Между плитами и поверхностью потолка закрепляются подвесы, устанавливаются коммуникации и светильники. Это пространство можно заполнить звуко- и теплоизоляцией.
Листы гипсокартона закрепляются на одном уровне. Чтобы понять, где будет крепиться материал, по периметру стен проводят плавную линию.Сделайте это с помощью лазерного, водяного или строительного уровня.
Далее сделайте разметку для рамки, обшитой пластинами. Продольные направляющие устанавливаются на расстоянии 20 см от стены и 60 см друг от друга. Поперечные профили закрепляются с таким же шагом. Расстояние можно увеличивать или уменьшать в зависимости от несущей нагрузки конструкции и других факторов.
При разметке. На стены и потолок крепятся направляющие. Способ установки основания зависит от типа каркаса.Деревянный каркас Fix следующим образом:
брус крепится к основанию на подвесе;
, направляющая планка крепится к основанию конструкции с помощью облицовки, которая помогает избежать искривлений потолка.
Металлический каркас устанавливается следующим образом:
Профили закреплены на подвесе. Между направляющими сделайте небольшой зазор в 10 мм. Это защитит поверхность от искривления при понижении температуры.
Под направляющим профилем закрепите уплотненную ленту.
На длинные стены крепятся целые профили. У коротких стенок с помощью ножниц по металлу вырезают направляющие. Не рекомендуется использовать другой инструмент, чтобы не повредить слой, защищающий поверхность от образования ржавчины. Направляющие фиксируются крепежом, который устанавливается через каждые 30 см.
Выполнить самостоятельно проблематично из-за большого размера материала. Дело в том, что из листов сложно поднять потолок на одного человека.При этом гипсокартон придется не только держать, но и фиксировать с помощью саморезов. По этой причине потребуется помощь другого человека. Один мастер будет вести листы, другой закрепить материал.
Если вам не к кому обратиться за помощью, вы можете воспользоваться специальным лифтом. Автомат имеет высокую стоимость, поэтому покупать устройство для разового использования нецелесообразно. Подъемник рекомендуется брать в аренду или самостоятельно строить конструкцию. Для этого потребуется несколько брусков, чтобы сделать Т-образный элемент.Сверху к лифту кладут гипсокартон и крепят листы к основанию.
Монтажная техника ГОК:
Материал разрезается до нужного размера С использованием для этого подходящего инструмента. С внешней стороны выполнена фаска. После установки конструкции СКОС закрыть шпаклевкой.
Листы крепятся к каркасу на расстоянии 5-7 мм друг от друга. При понижении температуры этот зазор поможет избежать деформации материала. Листы крепятся поперек несущего профиля.
Гипсокартон крепится к профилям саморезами. Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии 20-30 см друг от друга. Однако шаг может быть разным, в зависимости от нагрузки потолка. Варка саморезом должна утонуть в листах на 1 мм.
по швам закрепить серпом и нанести шпатлевку;
сделать перерыв в замороженном составе;
поверхность покрывается грунтовкой с помощью валика, кисти или промежутка, затем снова прерывается, чтобы грунтовка высохла;
все крепежи замазаны шпаклевкой;
сделать перерыв для просушки средства;
шпатлевка обработана наждачной бумагой для удаления неровностей, оставленных шпателем;
по внешним углам, уголки закреплены;
между листами и внутренним уголком фиксируется лента, а пространство заполняется шпаклевкой;
на всю поверхность нанести шпаклевку;
прервано для сушки средства;
основание покрывается лакокрасочным покрытием или отделывается другим отделочным материалом.
Потолки из гипсокартона от немецкой компании Knauf помогают красиво оформить потолочное пространство и скрыть все имеющиеся в этой зоне коммуникации. Установить конструкцию можно даже непрофессионально, внимательно изучив инструкцию. При правильном выполнении работы элемент прослужит несколько лет без необходимости реставрации.
Сегодня завод активно востребован. Жбы завод на сайте представительство-gbi.ru. У нас широкая клиентская база и множество положительных отзывов, благодаря индивидуальному подходу и доступной цене.
Потолок
КНАУФ считается самым популярным в наше время, ведь с их помощью можно серьезно преобразовать потолочную поверхность любого внутреннего помещения. В этой статье мы постараемся адекватно ответить на вопросы о том, как устанавливается монтаж потолка на системе КНАУФ, а также что такое трасса Кнауф и расскажем о его назначении.
Инструкция по монтажу
Устанавливая потолок из гипсокартона, нужно придерживаться некоторых инструкций, которые помогут выполнить работы качественно и правильно.Они мало чем отличаются от требований к монтажу стандартного гипсокартона Ceilkov, но имеют свои характерные особенности.
Особенности монтажа подвесных потолков от GOC по системе Knauf:
Потолки можно устанавливать на неподготовленную поверхность потолка.
Потолки системы КНАУФ устанавливаются на готовые потолочные перекрытия, отделанные гипсокартоном.
Использование системы возможно на металлическом, деревянном и уже закрытом каркасе.
Разметка плоскости подвесных потолков
Выбор материалов и инструмента для монтажа декоративной отделки Нам необходимо правильно разметить плоскость потолка. По требованиям технологии необходимо отступить от готового потолка не менее 10 — 12 см, ведь это расстояние необходимо для установки специальных опорных подвесов, прокладок, установки декоративных светильников и прочего.
Нанесение разметки по периметру стен с помощью водяного или лазерного уровня, а также роспись шнурков, которые нанесут ровные линии на поверхности.
После разметки стен мы понимаем, на каком уровне может располагаться гипсокартонный потолок, но теперь нам нужно сделать разметку под несущий металлический профиль, на котором будут крепиться листы.
Продольные основания каркаса размещаются с шагом, зависящим от нагрузки потолка, но наиболее правильно они располагаются на расстоянии 60 см друг от друга. Поперечный несущий профиль укладывается с таким же шагом, но расстояние может варьироваться в зависимости от требований технологии, веса потолка, последующей отделки, декоративной отделки и других параметров.
Каркас потолка GLC из металлического профиля монтируется на стены и потолок. Изначально по размеченным стенами линиям устанавливаем несущий профиль. Далее по разметке потолка с помощью тяги и подвеса устанавливают опорный несущий каркас потолка. Очень важно правильно работать с длиной профиля, его равномерной укладкой по отношению к другим частям каркаса, а также его уровнем. Для этого можно использовать нивелирные нити, лазерный или магнитный уровень.
Очень важно знать, что профиль всегда можно обрезать или удлинить, подтянуть или опустить от потолка, главное, чтобы каркас находился в единой плоскости, что позволит в дальнейшей работе построить действительно ровный и красивый потолок.
Ребра жесткости, или поперечный несущий профиль, устанавливаются на основные несущие с помощью одноуровневого соединителя, что очень просто, так как специальный фиксатор легко защелкивается на профилях.После того, как он будет установлен, необходимо проверить все уровни, и, если работа будет качественной, примотайте продольный и поперечный профили между собой саморезами по металлу.
Шкинг
Технология потолков CNAUF подразумевает не простую обрезку, а по необходимым требованиям, что повысит качество готовой конструкции, а также обеспечит ее надежность.
Итак, каждый кусок гипса необходимо обязательно разрезать специальным инструментом. С внешней стороны необходимо сделать фаску, которая в дальнейшем будет закрыта.
Все листы для гипсокартонного потолка Knauf устанавливаются в развале в поперечном креплении профиля. Чаще всего это стандартный шаг в 60 см. Необходимо укреплять плоскость и избегать крестообразных стыков, что можно сказать даже запрещено при установке листов HCL на профиль.
Монтаж штукатурки на каркас осуществляется с определенным зазором между деталями, который должен составлять 5-7 мм. Это поможет снять механическую нагрузку с листов и предупредить трещины и сколы, которые часто проявляются при неправильной отделке потолков и стен штукатуркой.
Оболочка бывает стандартной самовытяжкой, с шагом 20-30 см, в зависимости от требований и нагрузок конструкции. Это может быть выполнено с помощью механического, электрического или пневматического инструмента, в зависимости от того, к какому из них у вас есть доступ.
Подвесные потолки из гипсокартона Knauf можно стелить специальными материалами изнутри, чтобы обеспечить энергосбережение и повысить шумоизоляцию помещения, в котором происходит отделка. Для утепления можно использовать специальные материалы или стандартный минеральный ватт, с которым мы уже привыкли работать.Также он может выполнить звукоизоляцию потолка Кнауф, но уплотнительная лента для металлического профиля поможет это обеспечить.
Отделочные работы
Подвесные потолки серии Knauff Предусмотрены различные варианты отделки, поэтому их можно оклеить обоями или покрасить выбранной краской. Также плоскость потолка может быть отделана и другими материалами, но возможность этого должна быть предусмотрена до начала монтажа, ведь здесь важны не только требования помещения, но и условия изготовления потолка, которые напрямую зависят размер отделочного материала, его вес и вес последующей декорации.
Декоративная отделка происходит обязательно после оштукатуривания или установки потолка из гипсокартона.
Технологическая карта КНАУФ
Типовая технологическая карта для отделочных работ с использованием комплектных систем КНАУФ разработана для удобства при соблюдении надлежащей технологии Устройства потолочных конструкций. Комплексные системы помогают установщикам в расчете необходимого количества материала для потолка из ГЖК, составлении карты — чертежа и правильной сборке конструкции.
Назначение типовой технологической карты — разработка проектов работы с GLC, организация строительства сооружений. Кроме того, технологическая карта является информационным справочником для профессионалов, занимающихся устройством подвесных потолочных конструкций из гипсокартона.
Технологическая карта КНАУФ имеет ряд определенных требований, которые необходимо соблюдать в работе, указывает расход материалов на разные размеры. Имеются возводимые конструкции и четкий порядок работ при установке.
Подвесной потолок По системе КНАУФ — интересная работа и возможность качественно разнообразить и предоставить самые эксклюзивные проекты, ведь всегда можно работать не только с одноуровневыми и многоуровневыми потолками и плоскостями, но и использовать интересный архитектура в работе. Если вы регулярно работаете с гипсокартоном — технологическая карта, разработанная системой КНАУФ, станет отличным помощником в ваших действиях и начинаниях.
Комплектные системы КНАУФ (видео)
Выбор варианта отделки поверхности потолка — одна из важнейших задач, которую необходимо решить при выполнении ремонтных работ.Современный строительный рынок предлагает довольно много материалов, с помощью которых задачу можно решить несколькими способами. В качестве одного из вариантов технологии «КНАУФ» можно рассматривать потолки из гипсокартона. О самых важных принципах такой работы и пойдет речь.
После выполнения потолка по технологии «КНАУФ» результат получается более надежным и долговечным.
Общее описание технологии
Прежде всего, необходимо определить, что подразумевается под определением «технология CNAUF».Так принято называть один из вариантов изготовления натяжных потолков, при котором в качестве элементов создания плоскости используются листы гипсокартона, закрепленные на специальном подвесном каркасе. Учитывая специфику используемых материалов, конечный результат отличается прочностью и простотой изготовления.
Характеристики потолка
Перед тем, как принять решение о выборе рассматриваемой технологии, стоит ознакомиться с ее наиболее значимыми эксплуатационными характеристиками.Итак, среди преимуществ можно выделить:
Высокая скорость работы. Если всем требуются инструменты. Наличие мастеров и квалификация мастеров достаточна, то в дневное время можно монтировать этот потолок в среднем помещении.
Универсальность. Потолок по технологии «КНАУФ» можно монтировать в помещении практически любых размеров и конфигураций.
Практичность. Поверхность из гипсокартона проста в дальнейшей обработке и позволяет использовать любой подобранный материал.Кроме того, технология подразумевает наличие определенного зазора между поверхностью поверхности и финишным покрытием, что позволяет успешно нивелировать практически любые дефекты потолка или перекрывать коммуникационные линии.
Дополнительные возможности. Изготовление подвесного потолка из гипсокартона позволяет проложить слой шумоизоляционного или изоляционного материала, который может быть не лишним.
Изменчивость. Речь идет о том, что если в качестве отделки потолка выбрать технологию «КНАУФ», то можно будет смонтировать набор самых разнообразных конструкций.Одноуровневый потолок можно трансформировать точечными светильниками, а при желании устанавливают многоуровневые конструкции.
Как недостаток можно считать то, что потолок из GLC по технологии «Knauf» существенно снижает общий уровень потолка. Этот фактор может стать решающим, особенно в помещениях, не отличающихся габаритами.
Материалы и инструмент
Перед работой необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Одна из особенностей технологии — использование точных измерительных приборов.Дело в том, что необходимый для потолка несущий каркас включает в себя набор композитных элементов, которые должны располагаться строго по уровню, а потому наличие лазерного уровня приветствуется.
Дополнительно необходимо приобрести специальные металлические профили, из которых будет создаваться несущая конструкция. Для этих целей потребуются направляющие двух типов — одна для установки по периметру помещения (пн 27 × 28) и вторая — для установки других элементов каркаса (ПП 60 × 27).
Также заранее необходимо приобрести необходимое количество гипсокартона, который складывается на месте работ за несколько дней до их начала. Дело в том, что гипсокартон впитывает влагу, поэтому потребуется некоторое время, чтобы выровнять влажность материала и помещения. Если вы не соблюдаете это правило, то фиксированный лист может оказаться рассказом. Помимо прочего, специальные элементы крепежа «крабы», саморезы и отвертка со специальным бойцом.
Проведение работ
Если все готово к работе, то нужно производить их последовательно, разбивая на отдельные этапы.
Артикул
Один из важнейших этапов — это разметка. Как было сказано выше, крайне важно соблюдать максимальную точность установки каркаса, которая обеспечивается четкостью горизонтальной линии, которая будет проходить по всему периметру. В случае применения лазерного уровня задача максимально упрощается. Если используется водяной уровень, то на одной из стен отмечают две точки, а затем их соединяют специальным складывающимся шнуром.
Процедура повторяется на всех четырех стенах. Если все выполнено правильно, в результате получится ровный горизонтальный уровень, который послужит отправной точкой.
Монтаж Karcasa
Каркас потолка выполняется на специальных подвесах в форме «П», которые необходимо применять к старому потолку.
Перед установкой продольного и поперечного каркасов рамы выполняется разметка и крепятся специальные П-образные подвесы.Для их установки также необходимо будет произвести сверление. Расстояние между элементами крепления должно быть примерно 40-50 см.
Затем устанавливаются продольный и поперечный элементы обрешетки, для чего используются направляющие по периметру и подвеска. Важно следить за тем, чтобы все элементы находились в одной плоскости.
По окончании работы должна получиться гладкая обрешетка из металлических профилей и стенок ячеек 40 × 40 см.
Коробка
Завершающим этапом работ является каркас каркаса из гипсокартонных листов.Здесь все достаточно просто, особенно если использовать специальную насадку с ограничителем, которая не позволит саморезу нарушить целостность внешнего слоя материала. Листы пришиваются вплотную друг к другу по всей площади потолка, а между стенами и гипсокартоном следует оставлять 2 — 3 мм.
Как видно из вышеизложенного, технология изготовления потолков из гипсокартона «КНАУФ» не представляет собой ничего капитального ремонта. При соблюдении необходимых технологических условий и наличии базовых навыков обращения справиться с поставленной задачей можно самостоятельно.
Потолок из ГКЛ по технологии «Кнауф»: основные правила изготовления. Кнауф: Потолок из гипсокартона своими руками
Подвесные потолки Knauff знают многие люди в самых разных странах. Свое название они получили от имени своего довольно известного немецкого производителя «Тиги-Кнауф». Благодаря особой технологии производства комплектных систем КНАУФ «подвесные потолки» сочетают в себе эстетику, эргономичность и простоту вместе с доступной ценой.Подвесные потолки Knauf — это подвид потолков из гипсокартона, поэтому у них есть свои преимущества и недостатки. Многие монтируют их на работе или дома, их часто используют в промышленном строительстве.
В нашей статье мы рассмотрим главное, обратив внимание на достоинства этого вида, его особенности, советы по применению, сам процесс монтажа и необходимые для этого материалы. Напоминаем, что тщательно отобранные фото представлены специально для того, чтобы вы могли как можно лучше понять суть статьи, не пренебрегайте их рассмотрением.
Преимущества потолка cannaof
Гипсокартонные конструкции как таковые позволяют регулировать высоту потолка и скрывать коммуникации под ними, так как могут образовывать многоуровневые конструкции на некотором удалении от основного потолка. Собственно, поэтому потолки кнауфские и их можно назвать подвесными. Но одним из важнейших преимуществ остается то, что с помощью листов можно создавать конструкции различной формы, в том числе шаровые и конусообразные. Также гипсокартон поддерживает светильники.
Если правильно подобрать изоляцию, то такой потолок будет незаменим и прослужит вам долгую службу. В комплекте вы получаете сами гипсокартонные листы и металлический профиль, который потребуется для установки в первую очередь.
Перед установкой установки ГЛК — гипсокартонные листы — необходимо выполнить все отделочные работы, в частности, на стенах. Не увлекайтесь финансами, которые включают взаимодействие с водой. Естественно, они должны стать гладкими и чистыми до стенок стен, так что уделите время и этому.
Саму установку
следует проводить при температуре от 10 градусов Цельсия и выше, и оптимальный вариант: он будет поддерживать среднюю температуру 15-20 градусов. Поэтому в крайнем случае, когда работа происходит зимой, позаботьтесь об обогреве помещения. Это поможет людям и материалам быть в форме. Говоря об уровне влажности, не стоит забывать, что наиболее предпочтительным будет сухой режим, но допускается и нормальный. О том, как определяется уровень влажности, вы можете узнать из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
При соблюдении всех вышеперечисленных условий необходимо провести точную разметку потолка с учетом шага для потолка и вида нагрузки для крепления подвесов. То есть необходимо разметить расположение и листов гипсокартона на потолке. Не забывайте, что те коммуникации, которые вы планируете спрятать под потолком, необходимо проводить сразу после разметки.
Необходимые материалы для установки и их виды
При использовании листов производителя кнауф монтаж потолка должен выполняться с участием 10, а иногда и более различных элементов.
Посмотрим что:
Необходимое количество материала для установки GCL
Потолок на системе КНАУФ обычно бывает довольно тяжелым, так как при ремонте используется большое количество элементов (читайте также: «»). Вы сами могли убедиться в этом, прочитав предыдущий подзаголовок. И очень важно заранее закупить необходимое количество материала, чтобы его хватило на все время работы. В этом вам поможет наш список материалов, которые необходимы для защиты GLC на 1 квадратном метре.
Средний расход материалов, который потребуется на протяжении всего монтажа всего потолка:
Все перечисленные материалы очень важны для успешного завершения работы. Но не забывайте, что в эту таблицу мы не привели некоторые другие материалы, которые понадобятся только при определенных условиях или на одном куске потолка. Итак, они крепятся на крепеж, соединители, направляющие профили и саморезы.
Как произвести монтаж подвесного потолка Knauf, подробно на видео:
Монтаж подвесного потолка Кнауф
Теперь рассмотрим процесс монтажа подвесного потолка Knauf, который состоит из множества частей:
Необходимые инструменты для подготовки
. Без них ни один строитель уже не позаботится о своевременном приобретении недостающего.Итак, для монтажа потолка Кнауф нам потребуются перфоратор, отвертка (желательно на аккумулятор), ножницы по металлу или болгарке, малярный мостик, краска, рулетка, линейка, уровень, разметка, нож для резки гипсового листа. листы и специальный строгальный станок для обработки кромок листов. Внимательно прочтите список пару раз, чтобы случайно не пропустить важный элемент. У тебя все есть? Если да, можете переходить к следующему шагу.
Маркировка потолка . На этом этапе пригодятся уровень и кружево.Отталкивать нужно по всему периметру стены на стенах, по высоте соответствующей самой нижней части вашего потолка. Это можно сделать, например, отметив на стенах 4 точки со всех сторон с помощью уровня, а затем соединив их шнуром. На будущее помните, что от размеченной линии готовый потолок будет опускаться на сантиметр на 4, не меньше. Произойдет это за счет монтажа достаточно массивных профилей и листов. И не забывайте, что уже проведенные коммуникации не должны мешать работе, иначе они могут быть повреждены, неправильно отобранным гвоздем или острым углом профиля.
Монтаж распилов рамы . Во-первых, по проведенной в самом начале разметке вы крепите направляющие профили любым надежным способом. После этого монтируется потолочный профиль КНАУФ 60х27 с увеличением примерно 40 см. Соединяем профили под прямым углом друг к другу, соединительный элемент краб. В полости профиля фиксируются специальные замки таким образом, что крепление защелкивается. Краб устанавливается с использованием Самоблоков LN размерами F3,5×9.5 мм. Кстати, их еще называют тучками или блохами. После этого получаем качественный пропил с ячейкой 40х40 см. Далее по разметке устанавливаем подвесы и фиксируем их на бетонной поверхности потолка с помощью дюбеля-гвоздя. Если материал на основном потолке мягче бетона, то допускается замена дюбелей на саморезы. Регулируя длину подвесов, следите за тем, чтобы вся конструкция располагалась в одной плоскости, проверяйте это по уровню.
Каркасные листы Savage . Для этого шага нам тоже потребуются саморезы, но уже есть другие с размерами F3,5×25 мм. Они привинчиваются строго перпендикулярно листам и должны углубляться в профиль не менее чем на 10 мм. С другой стороны, винт самореза не должен углубляться в поверхность более чем на 1 мм. Но действовать он ни в коем случае не должен, поэтому постарайтесь закрепить его в оптимальном положении — немного подальше. Винты нужно вкручивать либо от центра к углам, либо по диагонали — от одного угла к другому.Листы должны перекрывать профиль на три миллиметра, а стыки торцевых кромок друг относительно друга должны создаваться ротором и на расстоянии не менее шага профиля — 0,4 м. Перед этим с помощью кромки снимается люстра под углом 22 с половиной градуса и на глубину две вещи от толщины листа, а затем накладывается внутренняя часть стыка с помощью узкого шпателя. замена слоя штукатурки. Излишки следует размазать по листу недалеко от стыка.Соррянка наклеивается на колотый участок стыка таким образом, чтобы с обеих сторон шов перекрывался более чем на 100 мм. Поверхность пленки должна слегка побаловаться незадекларированным слоем шпатлевки, но при этом она должна оставаться идеально гладкой, без неровностей и прогибов.
Уплотнение швов . Завершающий этап — привлечение оставшейся части. Широким шпателем следует удалить все штрихи и пятна штоков, которые вы найдете на потолке.Затем их также следует нанести шпатлевкой на большую часть листа, насколько хватит ширины. Наша цель — максимально расширить бутоны армирующей ленты листами с помощью шпатлевки. Поэтому не факт, что с первого слоя получится все.
Таким образом, в этой статье мы смогли подробно рассмотреть подвесной потолок по системе Knauf и все, что касается его монтажа (читайте также: «). Надеемся, что эти советы помогут вам произвести ремонт в вашем доме наилучшим образом. служить Вам долго и всегда радовать глаз!
Потолок
КНАУФ считается самым популярным в наше время, ведь с их помощью можно серьезно преобразовать потолочную поверхность любого внутреннего помещения.В этой статье мы постараемся адекватно ответить на вопросы о том, как устанавливается монтаж потолка по системе КНАУФ, а также что такое технологическая карта Кнауф и расскажем о ее назначении.
Устанавливая потолок из гипсокартона, нужно придерживаться некоторых инструкций, которые помогут выполнить работы качественно и правильно. Они мало отличаются от требований к стандартному монтажу потолков из гипсокартона, но имеют свои характерные особенности.
Особенности монтажа натяжных потолков от GOC по системе Knauf:
Потолки можно устанавливать на неподготовленную потолочную поверхность.
Потолки системы КНАУФ устанавливаются на готовые перекрытия перекрытия из гипсокартона.
Использование системы возможно на металлическом, деревянном и уже закрытом каркасе.
Разметка плоскости натяжных потолков
Выбор материалов и инструмента для монтажа декоративной отделки Необходимо правильно разметить плоскость потолка.По требованиям технологии необходимо отступить от готового потолка не менее 10 — 12 см, потому что это расстояние необходимо для установки специальных опор подвесов, прокладки коммуникаций, установки декоративных светильников и прочего.
Разметка производится по периметру стен с помощью водяного или лазерного уровня, а также красящего шнурка, который нанесет ровные линии на поверхности.
После разметки стен мы понимаем, на каком уровне может располагаться гипсокартонный потолок, но теперь нам нужно сделать разметку под несущий металлический профиль, на котором будут крепиться листы.
Продольные основания каркаса размещаются с шагом, зависящим от нагрузки потолка, но наиболее правильно они располагаются на расстоянии 60 см друг от друга. Поперечный несущий профиль укладывается с таким же шагом, но расстояние может варьироваться в зависимости от требований технологии, веса потолка, последующей отделки, декоративной отделки и других параметров.
Рамное устройство
Каркас потолка GLC из металлопрофиля монтируется на стены и потолок.Изначально по размеченным стенами линиям устанавливаем несущий профиль. Далее по разметке потолка с помощью тяги и подвеса устанавливают опорный несущий каркас потолка. Очень важно правильно работать с длиной профиля, его равномерной укладкой по отношению к другим частям каркаса, а также его уровнем. Для этого можно использовать нивелирные нити, лазерный или магнитный уровень.
Очень важно знать, что профиль всегда можно обрезать или удлинить, подтянуть или опустить от потолка, главное, чтобы каркас находился в единой плоскости, что позволит в дальнейшей работе построить действительно ровный и красивый потолок.
Ребра жесткости, или поперечный несущий профиль, устанавливаются на основные несущие с помощью одноуровневого соединителя, что очень просто, так как специальный фиксатор легко защелкивается на профилях. После того, как он будет установлен, необходимо проверить все уровни, и, если работа будет качественной, примотайте продольный и поперечный профили между собой саморезами по металлу.
Коробка
Технология потолков CNAUF подразумевает не простую отделку, а по необходимым требованиям, что повысит качество готовой конструкции, а также обеспечит ее надежность.
Итак, каждый кусок гипса обязательно нужно вырезать специальным инструментом. С внешней стороны необходимо сделать фаску, которая в дальнейшем будет закрыта.
Все листы для гипсокартонного потолка Knauf устанавливаются в развале в поперечном креплении профиля. Чаще всего это стандартный шаг в 60 см. Необходимо укреплять плоскость и избегать крестообразных стыков, что можно сказать даже запрещено при установке листов HCL на профиль.
Монтаж штукатурки на каркас осуществляется с определенным зазором между деталями, который должен составлять 5-7 мм. Это поможет снять механическую нагрузку с листов и предупредить трещины и сколы, которые часто проявляются при неправильной отделке потолков и стен штукатуркой.
Оболочка происходит стандартной самовытяжкой, с шагом 20-30 см, в зависимости от требований и нагрузок конструкции. Это может быть выполнено с помощью механического, электрического или пневматического инструмента, в зависимости от того, к какому из них у вас есть доступ.
Подвесные потолки из гипсокартона Knauf можно стелить специальными материалами изнутри, чтобы обеспечить энергосбережение и повысить шумоизоляцию помещения, в котором происходит отделка. Для утепления можно использовать специальные материалы или стандартный минеральный ватт, с которым мы уже привыкли работать. Также он может выполнить звукоизоляцию потолка Кнауф, но уплотнительная лента для металлического профиля поможет это обеспечить.
Отделочные работы
Подвесные потолки серии Knauff Предусмотрены различные варианты отделки, поэтому их можно оклеить обоями или покрасить выбранной краской.Также плоскость потолка может быть отделана и другими материалами, но возможность этого должна быть предусмотрена до начала монтажа, ведь здесь важны не только требования помещения, но и условия изготовления потолка, которые напрямую зависят размер отделочного материала, его вес и вес последующей декорации.
Декоративная отделка происходит обязательно после оштукатуривания или установки потолка из гипсокартона.
Технологическая карта Knauff
Типовая технологическая карта отделочных работ с использованием комплектных систем КНАУФ разработана для удобства с соблюдением правильной технологии проектирования потолка.Комплексные системы помогают установщикам в расчете необходимого количества материала для потолка из ГЖК, составлении карты — чертежа и правильной сборке конструкции.
Назначение типовой технологической карты — разработка проектов работы с GLC, организация строительства сооружений. Кроме того, технологическая карта является информационным справочником для профессионалов, занимающихся устройством подвесных потолочных конструкций из гипсокартона.
Технологическая карта КНАУФ имеет ряд определенных требований, которые необходимо соблюдать при работе, указывает расход материалов для разных размеров обозначений и точный порядок работ при монтаже.
Подвесной потолок по системе КНАУФ — интересная работа И возможность качественно разнообразить и предоставить самые эксклюзивные проекты, ведь всегда можно работать не только с одноуровневыми и многоуровневыми потолками и плоскостями, но и использовать интересную архитектуру в работа. Если вы регулярно работаете с гипсокартоном — технологическая карта, разработанная системой КНАУФ, станет отличным помощником в ваших действиях и начинаниях.
Комплектные системы КНАУФ (видео)
В последние годы все большую популярность приобретают подвесные конструкции.А все потому, что с их помощью можно создать оригинальный дизайн, исключив грязные процессы отделки. При этом можно довольно быстро смонтировать потолок большой площади, что тоже не является недоступным для строителей. Многие производители, в том числе немецкая фирма «Тиги-Кнауф», предлагают нашему вниманию не просто отдельные строительные материалы, а комплектные системы КНАУФ — натяжные потолки. Это очень удобно: приобретая такую систему, можно не беспокоиться о том, что некоторые детали могут не подойти по размеру или сверлению. К каждому комплекту прилагается инструкция по сборке, следуя которой, вы можете произвести установку своими руками. Здесь мы расскажем вам об этих потолках.
Конструктивные особенности
Система любого подвесного потолка сводится к одному: он состоит из жесткого каркаса, упирающегося в базовый потолок, и декоративного покрытия по отношению к нему в подвешенном состоянии. Отсюда и название. Может быть как металлическим, так и деревянным. А вот модули, из которых собирается декоративная поверхность, по типу используемого материала могут быть самыми разными. Самыми доступными по цене являются потолки из гипсокартона, а лидером в их производстве является компания с мировым именем, выпускающая свою продукцию под торговой маркой Knauf. Компания специализируется на штукатурке, производя на ее основе всевозможные грунтовки, шпатели и сухие штукатурные смеси, не говоря уже о всем известных листах гипсокартона.
Подвесной потолок Knauf может иметь различное функциональное назначение. Для устройства влагостойких потолков используются модули от G Clac, для — перфорированные и так далее.
Самые популярные модели Knauff
P211 (вариант 1)
Этот вариант имеет каркас, состоящий из деревянных брусков с квадратным сечением 3×3 см или прямоугольного сечения 5×3 см, которые крепятся к перекрытию на прямых подвесах. Подвесная одноуровневая поверхность создается из цельных листов гипсокартона, которые крепятся к брускам. Общий вес конструкции составляет около одиннадцати килограммов.
P211 (вариант 2)
Имеется каркасная конструкция рамы.Бруксы, в отличие от первого варианта, расположены на разных уровнях. Используется при создании многоуровневой конструкции. Каркас также состоит из деревянных брусков. Цена P-211 самая низкая, что делает эту систему привлекательной для широких масс населения.
P212
В такой конструкции предусмотрен каркас не из дерева, а из металлического профиля ПП 60 × 27. Еще потолок П-212 ничем не отличается от П-211. Здесь тоже есть два варианта: на одном уровне и на разных уровнях.
P146.
Акустический потолок, каркас которого собран из металлических профилей Т-образной формы Т 24х32. В декоративном слое используются либо квадратные пластины размером 60х60 см, либо прямоугольные 60х120 см. Они могут быть перфорированными или просто декорированными, как на фото.
P19
Этот вид конструкции называется сложным архитектурно-декоративным потолком. Комбинация различных профилей сечения образует многоуровневый каркас с криволинейными поверхностями. Подвесные потолки KNAUF SYSTEM P-19, массово не производятся, а выполняются строго по дизайн-проекту.
Крепежные элементы потолков Knauf
Итак:
Для сборки потолков Knauf использует несколько видов крепежа. Для крепления П-образного профиля используются анкерные подвесы, имеющие хомут-ноль.
Для Т-образного профиля используются комбинированные крепления, по форме они несколько отличаются от анкерных подвесов.В обоих случаях тяга фиксируется на подвеске с помощью защелки.
Что касается деревянных рам, то их элементы крепления состоят из двух частей: самой подвески с шипом и тяги. Тяга может быть разной длины, достигающей полутора метров, диаметром 0,4 см. Фиксируется на подвеске шипами, через отверстия в прижимной пластине.
Поставляются подвесы прямые, при установке их концы изгибаются в виде буквы «П».Они используются, когда расстояние между основным и подвесным потолком необходимо уменьшить до минимального значения.
Регулировка подвесной поверхности потолка с металлическим каркасом производится с помощью подвесных подвесов, состоящих из трех частей: подвеса и двух фиксаторов.
Его длина, от 0,2 до 1 метра, позволяет подвесить потолок практически на любом расстоянии от перекрытия . Используйте в помещении с.
Монтаж такой конструкции, как и любого подвесного потолка, нужно начинать с разметки.По нему несущие профили: с шагом 50 см по длине и 40 см по ширине. Именно такого стандартного размера есть список КНАУФ. Смонтировал их со смещением, предварительно сняв скрещенную кромку под углом 22-23 градуса. Как это делается, лучше посмотреть видео. Таким образом, между листами остается загнутый паз, который потом обработают шпаклевкой, с укладкой на нее армирующей лентой. Дальнейшие отделочные работы можно проводить после полного высыхания финишного покрытия.
Из гипсокартонных листов можно сделать красивый и прочный потолок. Этот универсальный, качественный, но в то же время простой в установке строительно-отделочный материал позволяет создать под отделку идеально гладкую поверхность.
Подвесной потолок из гипсокартона Кнауф-листы можно оборудовать как в маленьких, так и в больших помещениях. Прочный, но гибкий строительный материал позволит воплотить в реальность все, что угодно, фантазию дизайнера Как простой, так и сложной криволинейной формы.
Преимущества
Подвесной потолок с креплением к несущему основанию потолка
П 112. Профили базовой рамы — это металлические элементы, закрепленные на разных уровнях (двухуровневая технология).
Подвесной потолок с креплением к несущим стенам
П 131. Конструкция на металлическом каркасе, одноуровневая. В отличие от других комплектных систем, каркас состоит из профилей систем перегородок и крепится не к потолку, а к конструкции помещения (стенам).Делать такие потолки рекомендуется в местах с ограниченной высотой.
Листеры Knauf
Кнауф-листы
обладают рядом уникальных свойств, благодаря которым их можно использовать в помещениях различного функционального назначения. Области применения: коммерческие здания бизнес-класса, жилые элитные дома, учебные заведения, медицинские центры, кинотеатры, гостиницы высокой категории.
Гипсовая строительная печь Кнауф (гипсовая плита, КНАУФ ГСП) выполнена в виде прямоугольной двухслойной картонной конструкции.Между слоями картона находится гипсовая сердцевина, содержащая примеси в виде армирующих компонентов.
Картон облицовочный применяемый в качестве армирующего каркаса, безвреден и рекомендован для использования в жилых помещениях. При этом картон имеет повышенную грамматуру, за счет чего лицевая сторона листа становится идеальной для качественной декоративной отделки.
Гипсовая сердцевина, находящаяся внутри картонных листов, не горит, имеет огнестойкость, нетоксична и не выделяет вредных для окружающей среды веществ.
Добавки в смеси с гипсовыми вяжущими повышают общую прочность, плотность и другие эксплуатационные свойства материала. Кроме того, специальные клеевые компоненты обеспечивают плотное сцепление гипса и картона.
Комплектующие для потолочных систем КНАУФ
Характеристики подвески
Тип подвески
Высота внутриференциального пространства
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ KNAUF
Имя
Прямая подвеска
Нониус-подвески
Анкерные подвески
Подвес прямой 120 мм
✔
—
—
5-100 мм или 15-100 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
✔
—
—
5-100 мм
П 111 (п 211)
Подвес прямой 200 мм для профиля Кнауф ПП 60 × 27 мм
✔
—
—
5-180 мм или 15-180 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
Подвес прямой 200 мм для деревянных брусьев 50 мм
✔
—
—
5-180 мм
П 111 (п 211)
120 мм
✔
—
—
15-110 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
✔
—
—
15-190 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
—
✔
—
около 130 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
Nonius Homut
—
✔
—
около 130 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
Подвесной анкер с зажимом
—
—
✔
около 110 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
Комбинированная подвеска
—
✔
✔
около 110 мм с подвесом около 130 мм в системе нониус-подвесов
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
Зажим прямой
✔
—
—
0 мм.
П 112 (с 212, с 232, с 282) В конструкциях потолка под потолок
Пружина подвески
✔
—
—
7-27 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
✔
—
—
0-60 мм
P 112 (p 212, p 232, p 282) / 90 834 p 113 (p 213, p 232) / n 127
Подвес для рамы из бруса
—
—
✔
около 110 мм
П 111 (п 211)
Несущая способность подвески, кН
Имя
до 0.65 В проектах «Потолок под потолок»
Подвес прямой 120 мм для Knauf-профиля PP 60 × 27 мм
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
Подвес прямой 120 мм для деревянных брусьев 50 мм
—
—
—
✔
—
—
✔
—
Подвес прямой 200 мм для профиля Кнауф ПП 60 × 27 мм
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
Подвес прямой 200 мм для деревянных брусьев 50 мм
—
—
—
✔
—
—
✔
—
Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой 120 мм
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой 200 мм
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
Нижнее крепление на нониусной подвеске
—
—
—
✔
—
—
✔ Крепление винтами от 0.4
✔ Крепление винтами от 0,4
Nonius Homut
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
Подвесной анкер с зажимом
—
—
✔
—
—
✔
—
—
Комбинированная подвеска
—
—
✔ с тягой
✔ в системе нониус-подвеска
—
✔ с тягой
✔ в системе нониус-подвесов
✔ в системе нониус-подвесов
Зажим прямой
✔ без крепежных винтов
—
✔ С крепежными винтами
—
✔
—
—
—
Пружина подвески
—
✔
—
—
—
✔
—
—
Хомут для крепления Кнауф-Профили ПП 60 × 27
—
✔ для косой Установка необходимо закреплено. шурупами
—
—
—
✔
—
—
Подвес для рамы из бруса
—
—
✔
—
—
✔
—
—
О новой технологии КНАУФ была разработана и предложена немецкой компанией «Тиги-Кнауф», основной вид деятельности которой связан с производством качественных материалов для ремонтно-строительных работ, в том числе листов гипсокартона разных видов, профиля , элементы крепления.
Суть технологии в случае монтажа потолка сводится к использованию продуктов CNAUF для максимального увеличения потолка и деликатной маскировки коммуникаций с минимальными затратами времени и труда.
Какие требования к фреймворку в рамках технологии
Knauf акцентирует внимание на нескольких важных нюансах, которые необходимо учитывать при сборе каркаса для подвесного потолка по своей технологии. К ним относятся:
применение листов гипсокартона производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
установка профилей во избежание деформации потолка под воздействием массы отделочного материала, выполненная в шахматном порядке с помощью шестигранного или поворотного устройства;
для подключения используются монтажные элементы КНАУФ;
№
для предотвращения деформации покрытия под действием вибраций, возникающих от регулярно открываемой двери, не допускайте попадания пыли на листы в центре проема;
Готовый каркас в обязательном порядке отделен термоизоляционной лентой.
Сделай сам потолок по технологии GLC Knauff Собираем специальные профили с маркировкой UD и CD.
Преимущества техники: зачем использовали
Грамотно спланированные и установленные конструкции из гипсокартона позволяют не только дополнить интерьер, но и расставить необходимые акценты, скорректировать размеры комнаты, скрыть коммуникации и проводку. Монтаж потолка по технологии КНАУФ позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными прочностными и временными затратами.Готовая конструкция Открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Монтаж потолков производится из материалов, укомплектованных комплектом. В него входят гипсокартонные листы от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.
Подготовка к монтажу конструкции
Макет потолка Кнауф из гипсокартона допускается только после окончания строительных и отделочных работ, связанных с мокрым процессом.Кроме того, к этому времени стены должны быть выровнены и выведены из эксплуатации.
Запуск процесса устройства конструкции потолка допускается при условии соблюдения температурно-влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов по Цельсию, а влажность не превышала 60%.
Началом работ должен быть правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяется работоспособность вентиляции, электрических и других коммуникаций.
С помощью уровня для контроля и нарезания ниток на стенах по периметру комнаты размечают линию. Учитывая выбранный для монтажа вид гипсокартона, отметьте разметку направляющих точками для крепления подвесов.
Анкеры или дюбели в отмеченных зонах скрепляют подвесы. Далее, работа будет зависеть от выбора деревянного или металлического каркаса.
Итак, технология монтажа гипсокартона Knauff на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:
Прямой или быстро устанавливаемый подвес крепится к основанию штанги.Второй вариант позволит моментально заменить боковую часть насадки.
Закрепите направляющее колесо на поверхности потолка, используя подкладку, чтобы уменьшить перепад высот.
Некоторые особенности монтажа металлического каркаса:
Соедините профили подвесов, не забывая компенсирующий зазор в 10 мм (защищает конструкцию при понижении температуры).
Используйте уплотнительную ленту, чтобы сделать закладку на направляющий профиль.
Применяют только стеновой профиль, вдоль длинной стены крепятся сплошные направляющие.Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющей должен входить не менее 3 см.
Готовый каркас выдавливается листами гипсокартона Кнауф, опять же с соблюдением некоторых нюансов.
Отделка потолка GLC — Что нужно знать
В рамках монтажа потолка по технологии CNAUF необходимо придерживаться главного правила: листы крепятся поперек несущего профиля с самовытяжкой под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатываются в зоне кромки нематинированного картона для снятия фаски.
Монтаж листов производится с помощником или с помощью специального подъемного механизма. Листы крепятся без стыков, как уже было размечено в шахматном или поворотном порядке. Правильно, если створка в продольном направлении укладывается без зазора, тогда как в поперечном направлении образуется небольшой зазор. Только в этом случае получается заточить стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.
Следует учитывать, что перепады температур сказываются на оштукатуренной поверхности потолка — листы расширяются и немного деформируются.Во избежание серьезных деформаций предусматривают устройство специальной деформации швов с шагом 15 м.
Чтобы саморезы не испортили финишное покрытие с подсвеченными шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки закрывают армирующей лентой.
Финиш-финиш — этапы
Строительство и монтаж двухуровневых потолков В соответствии с описанной технологией рекомендуется повышать прочность материала за счет отделки на основе гидрофобных составов и шпатлевочных смесей.
Швы замаскированы по следующей технологии:
№
заполнить швы промежуточной смесью с помощью узкого шпателя, удалив остатки;
закрепите шовную ленту;
покрывает ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее, чем через 45 минут;
набухание головок винтов;
переплавка швов с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
поверхность поверхность;
крепление алюминиевых дженериков или уголков из ПВХ во внешней угловой зоне;
закрепить разделительную ленту между ГКЛ и внутренним уголком, после чего поверхность замазать шпаклевкой;
Цвет
и штукатурка полностью высохшего материала.
Обновлено: 22.04.2020
103583
Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
Гипсокартон Кнауф Отзыв
% PDF-1.6 % 217 0 объект > / Метаданные 316 0 R / Страницы 214 0 R / StructTreeRoot 49 0 R / Тип / Каталог / Просмотрщик Настройки >>> эндобдж 258 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 316 0 объект > поток false22018-12-04T16: 14: 42.446-06: 00 Библиотека Adobe PDF 15.07888e6ee621e2afce7209e90cdb18cda28f1feba2936770013application / pdftennant
en
apacActiveAPACknauf-plasterboard-testimonial-en-au.pdf2016-08-09T14: 56: 03.704-05: 00Кейс-исследованиеИнструменты для продажautrueTestimonialPublic
конечный поток эндобдж 214 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > / A2_1> / A3> / A3_1> / A4> / A4_1> / Pa2> / Pa2_1> / Pa3> / Pa3_1> / Pa4> / Pa4_1> / Pa7> / Pa7_1 >>> эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект [138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R] эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект
Потолочные системы высочайшего качества
Knauf — Потолочные системы высочайшего качества
Knauf
У вас есть вопросы?
Техническая консультация
Пн — Чт: 08:00 а.м. — 12:00 и 13:00 — 17:00
Пт: 08:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00
Телефон (GER): +49 (0) 85 52/4 22-0 Телефон (UK): +44 191 5188600
Вы выбрали язык английский.Вы хотите сменить язык?
Weiter
Что нового в Knauf AMF?
Наша новая брошюра Mineral Solutions
Первая брошюра, которая будет выпущена, посвящена нашей инновационной линейке потолочной плитки и плавающих решений из минерального сырья. Эти высококачественные решения, сочетающие функциональность с дизайном, производятся с использованием натурального и экологически чистого сырья, включая биорастворимую минеральную вату, перлит, глину и крахмал. Скачать брошюру сейчас
Knauf Ceiling Solutions
Объединив двух самых известных мировых производителей потолков в один лидирующий на рынке бренд, Knauf Ceiling Solutions может предложить новый гармонизированный портфель продуктов. Предоставляя клиентам больше возможностей выбора, больше вдохновения и поддержки. Узнать больше
HERADESIGN® с повышенным экологическим сертификатом
Knauf AMF получила новую и обновленную экологическую декларацию продукции (EPD) для акустической плитки из древесной ваты HERADESIGN®.Читайте новости здесь
Give Space с решением для наружных стен KNAUF AQUAPANEL,
Создайте пространство для творчества, универсальности и энергоэффективности.
Технология экстерьера KNAUF Aquapanel внутри дает больше места внутри любого здания. Освободите место для более прочной, легкой и тонкой конструкции
Для интерьера:
Give Space с раствором КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ КОМНАТ
Решения KNAUF WETROOM с технологией Aquapanel внутри представляют собой будущее монтажа внутренних стен. Разработанный как решение для требовательных и интенсивных применений, он на 100% водонепроницаем. Освободите место для более прочной, легкой и тонкой конструкции
О технологии цементных плит Aquapanel: Больше, чем просто стена, решения Knauf для наружных стен и влажных помещений с технологией AQUAPANEL® внутри предлагают непревзойденную простоту использования и полную стеновую систему из одного места.
Ключевые преимущества:
Более легкий материал, чем обычная конструкция, дает больше свободы для новаторского дизайна и упрощает конструкцию.
Благодаря сокращению времени строительства на 27% здание, построенное с использованием стеновых систем Knauf, может быть сдано в аренду раньше, что помогает сэкономить деньги по сравнению со строительством из кирпича и блока.
Решения Knauf для наружных стен и влажных помещений с технологией AQUAPANEL® внутри представляют собой целую систему от одного поставщика.Заказ каждого слоя конструкции из одного места упрощает планирование строительства и упрощает строительство при работе с компонентами, которые лучше интегрированы для совместной работы.
Система наружных стен, которая может предложить до 8% больше полезного внутреннего пространства по сравнению с традиционными материалами.
Наши стены, полы и потолки обладают сравнимыми изоляционными характеристиками и энергоэффективностью с обычными материалами, несмотря на то, что они тоньше.Сэндвич из слоев предлагает ряд вариантов настройки изоляции, позволяющих полностью контролировать энергопотребление здания и обеспечивать исключительную устойчивость.
Кнауф Наружная стена
Наружная стена Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside — это строительный материал нового поколения, который можно использовать для создания долговечных конструкций, обладающих преимуществами, недостижимыми для обычных строительных материалов.
Являясь устойчивой к погодным условиям системой, наружная стена Knauf образует ограждающую конструкцию здания, способную противостоять сильному дождю и влажности.Он полностью водостойкий, а так как он неорганический, он не заплесневеет, не размягчит и не разбухнет.
Благодаря тому, что установленная стена на 75% меньше по сравнению с традиционными материалами, это дает большую свободу выбора конструкции и превосходные характеристики, доступные для любого применения. Новое строительство или реконструкция, Knauf Exterior Wall с использованием технологии AQUAPANEL® Inside предлагает непревзойденные экономические и экологические преимущества.
Ключевые преимущества наружной стены Knauf:
Более тонкая стена с такой же энергоэффективностью (0.20 Вт / м2 · K при толщине всего 22 см по сравнению с 32-34,5 см для блоков, оба с изоляцией 16 см)
Более быстрое строительство (на 27% быстрее) по сравнению с кирпичом и блоком.
До 8% больше внутреннего пространства за счет меньшей ширины материалов.
Повышение энергоэффективности достигается за счет большего пространства для дополнительной изоляции для экономии энергии и снижения затрат во время работы.
Сравнимые акустические, пожарные, сейсмические и термические характеристики с кирпичом и блоком, с дополнительным преимуществом, заключающимся в более легкой конструкции.
Knauf Наружные стены не ограничивают здание, а освобождают пространство. В результате использования наружных стен Knauf внутреннее пространство на 8,4% больше, чем при традиционном строительстве.
Не просто стена, а все решение
В Knauf у нас есть полная система наружных стен для вашего проекта. Как единое решение, каждый компонент которого доступен непосредственно у нас. Ознакомьтесь с полным ассортиментом аксессуаров, которые можно использовать для создания всей наружной стены Knauf.
Его не только легко построить, но и быстрее, чем из кирпича и блока, что обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций. Узнайте, насколько быстрее возводятся стены Knauf.
Knauf Exterior Wall с технологией AQUAPANEL® Inside включает высокоэффективные потолочные системы. Идеально подходит в качестве подвесного потолка для долговечной системы для покрытия и защиты внешних пространств. Эти потолочные системы помогут вам при возможности поднять крышу. Они предлагают легкие и простые в установке материалы благодаря испытанной и испытанной системе, которая символизирует полную уверенность и инновации без риска.
Решения Knauf для влажных помещений
Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside представляют будущее монтажа внутренних стен.
Разработанный как идеальное решение для влажных и влажных помещений, он на 100% водонепроницаем. Он способен выдерживать экстремальную влажность, не размягчаясь и не набухая, и является предпочтительным материалом для применения в сложных условиях, таких как бассейны и сауны.
Наши интерьерные решения подходят для различных областей применения, от строительства новых зданий до проектов реконструкции.Решения Knauf для влажных помещений могут принести пользу общественным местам, таким как отели, спортивные сооружения, больницы и жилые районы.
Ключевые преимущества решений Knauf для влажных помещений:
100% водонепроницаемость. Эти решения подходят даже для таких сред, как бассейны с агрессивным хлором и высокой влажностью.
Экстремальная термостойкость, что делает его идеальным для оздоровительных центров и саун.
Высокая ударопрочность и звукоизоляция.Это решение идеально подходит для использования в спортивных залах и школах благодаря высокой жесткости и прочности.
Стена, которая остается чистой и гигиеничной. Даже сильные химические вещества не заставят его размягчиться.
Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside — это проверенное и проверенное решение для инноваций в дизайне без риска. Вся система стен доступна напрямую у нас, чтобы максимально упростить каждый аспект процесса строительства.Получите у нас полную стену и аксессуары, чтобы сделать строительство простым и быстрым.
Посмотрите весь спектр аксессуаров, которые вносят вклад в решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside:
Для всего, от бассейнов до промышленных кухонь и саун, высокая эффективность решений Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside делает их подходящими для различные внутренние помещения:
Решения Knauf для влажных помещений, расширяющиеся до потолка
Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside включают высокоэффективные потолочные системы.Идеально подходит в качестве подвесного потолка, особенно во влажных или влажных помещениях, и в качестве долговечной системы для покрытия и защиты внутренних помещений.
Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside для потолков могут помочь вам при возможности поднять крышу. Это потолочная система, которая предлагает легкие и простые в установке материалы благодаря испытанной и испытанной системе, которая символизирует полную уверенность и инновации без риска.
Наряду с другими решениями Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside, предусмотрена специальная опция конструкции потолка с покрытием AQUAPANEL®Q4 Finish, позволяющая увеличить расстояние между стойками до 450 мм.Это особенно эффективно с точки зрения материалов и рабочей силы для больших площадей и потолков, например, в торговых центрах. AQUAPANEL® Q4 Finish также обеспечивает очень гладкую поверхность.
Потолочные решения Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside идеально подходят в качестве подвесного потолка для долговечной системы для покрытия и защиты внутренних и внешних поверхностей. В этом преимущество потолочных решений Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside: наша полная система предоставляет вам все необходимые компоненты и услуги, чтобы вы могли реализовать даже самые амбициозные и креативные потолочные конструкции — от впечатляюще больших и впечатляющих поверхностей до круглых, органических. формы.Эти легкие, упругие и простые в установке материалы обеспечивают качество и долговечность.
Потолочные решения Knauf идеально подходят для внутренних работ, например,
.
Решения Knauf Ceiling Solutions также идеально подходят для наружных работ, например,
пешеходные дорожки
проездов
софиты и многое другое
Ключевые преимущества потолочных решений Knauf:
Исключительная гибкость, предлагающая больше свободы с точки зрения дизайна
Малый вес потолочной конструкции без компромиссов в отношении устойчивости и прочности
Предотвращает повреждение водой и тем самым обеспечивает идеальную защиту от погодных условий, влаги и плесени
Способен выдерживать высокие ветровые нагрузки
Деформационные швы, необходимые только через каждые 15 метров, что позволяет использовать площади до 225 м² без видимых швов
Несколько вариантов отделки — даже до 4 кв.
Создание комплексного решения
Потолочные решения Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside обеспечивают высочайшие стандарты проектирования, строительства, рентабельности и экологичности.Это потолочная система, которая предлагает легкие и простые в установке материалы благодаря испытанной и испытанной системе, которая символизирует полную уверенность и инновации без риска.
Кнауф Синема Системс
Knauf KWC A116 — это высокопроизводительная и экономичная стеновая система, разработанная с учетом высоких требований к шумоподавлению и огнестойкости для современных кинотеатров.
Система Knauf KWC A116 Cinema представляет собой систему с двойными шпильками с V-образными распорками, установленную на всю высоту между полом и конструкцией перекрытия, обеспечивающую отличные акустические характеристики, а также защиту от огня до 3 часов.
Стена, занимающая площадь не менее 450 мм для достижения требований к шумоподавлению в кинотеатрах, состоит из двух рядов параллельных вертикальных 3 1/2 ”(89 мм) CW-профилей, расположенных на расстоянии макс. Центры 24 дюйма (610 мм), каждая из которых закреплена V-образными распорками, удлиненными до направляющей UW на 2 м вертикальных центрах от одного ряда к другому для высоты до 15 м. CW-профили закреплены между направляющими пола UW 89 мм и направляющими головок с глубоким фланцем, которые прикреплены к основной опорной конструкции. Трехслойные гипсовые плиты Knauf 5/8 ”(15,9 мм) типа X крепятся винтами горизонтально к внешним сторонам каркаса с двойными стойками с горизонтальными и вертикальными стыками, расположенными в шахматном порядке от слоя к слою.
Герметизация всех стыков между облицовочными плитами и основными конструкциями поддерживается гибкой с помощью противопожарного и звукоизоляционного герметика, одобренного Knauf, обеспечивающего необходимую герметичность в случае пожара. Между стойками каждого ряда помещается 3 1/2 дюйма (89 мм) без покрытия из стекловолокна плотностью 16 кг / м3, предотвращая реверберацию внутри пустоты.
Knauf Flooring Systems специализируется на системах фальшполов и межэтажных перекрытиях, предоставляя множество возможностей.Это, наверное, лучший способ описать характер GIFAfloor — вы можете положиться на долговечность и высокую несущую способность этих полов. Краеугольный камень высокой устойчивости закладывается уже при производстве гипсокартона. Уникальный процесс намотки Knauf Integral определяет однородную структуру материала перед тем, как в последующем процессе прессования произойдет чрезвычайно сильное сжатие до 1500 кг / м³ и более.
Вы можете приобрести GIFAfloor в виде панельного пола для доступа или в виде панельного пола с канавкой и гребнем из материала различной толщины и со стандартными или индивидуальными размерами решетки.
Все компоненты оптимально согласованы друг с другом. Панели доставляются на строительную площадку готовыми к укладке, грунтовка, нанесенная на заводе, защищает плиты во время транспортировки и укладки, обеспечивая полную износостойкость пола с самого начала.
GIFAFLOOR
Пустотные перекрытия
GIFAfloor FHB Когда нужно сэкономить время на укладке
Спешите реализовать свой строительный проект? Тогда GIFAfloor FHB — именно то, что вам нужно!
Высокая скорость установки этого однослойного пустотелого пола позволяет быстро завершить его.Благодаря немедленной или поздней комбинации с Knauf Integral GIFAfloor BD установки доступны в любое время, например, в коридорах или в качестве маршрута установки. Для обслуживания или расширения напольной сети электрические розетки, розетки и смотровое отверстие можно установить в любой точке пола. Естественно, на GIFAfloor FHB можно построить системы гипсокартона.
Конструкция системы F181 состоит из однослойных гипсоволокнистых элементов GIFAfloor FHB размером 600 x 1200 мм на стальных опорах.
Элементы уложены в шахматном порядке и с их равномерно отшлифованной поверхностью готовы практически к любому верхнему покрытию в одночасье.
Они бывают стандартной толщины 25, 28, 32 и 38 мм и имеют кромки с пазом и гребнем.
Индивидуально регулируемые опоры обычно приклеиваются к необработанному полу на расстоянии 600 x 600 мм.
Однослойные пустотелые полы GIFAfloor особенно подходят для небольших помещений и помещений с высоким уровнем потерь из-за резки.
Кнауф Cleaneo Acoustic
ВЫЗОВ СОВЕРШЕНСТВУ
Создание комнаты — непростая задача. Проблема между эстетикой и акустикой. Между формой и функциональностью.
Все эти аспекты важны при создании комнаты, которая дает вам именно то, что вам нужно. Но чтобы преодолеть эти разрывы и создать гармонию, требуются знания и опыт.
В Knauf мы десятилетиями работали бок о бок с архитекторами, и у нас есть глубокое понимание строительных материалов и их потенциала.
Сумма наших компетенций и многолетнего опыта позволяет нам воплощать идеи в жизнь. Ваши идеи.
Будь то стандартное или индивидуальное оформление, мы можем помочь вам создать именно то помещение, которое отвечает всем вашим потребностям.
Добро пожаловать в комнату для самовыражения
Модуль 1 — Системы перегородок
Цель:
К концу сегодняшнего тренинга у вас будет навык, позволяющий уверенно устанавливать перегородку из гипсокартона Knauf в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 & C840 или EN BS 8212.
Общий:
На протяжении этого учебного занятия мы стремимся показать вам, как правильно собрать систему перегородок из гипсокартона, мы начнем с базовой системы Knauf W111 и перейдем к более эффективной системе Knauf W115 / W116. Мы смотрим на скорость установки, качество работы и отходы материалов, которые могут сыграть решающую роль в экономии средств.
Обсуждаемые стандарты разделов
— BS 5234-1, EN 1364-1, ISO 10140-1 / 717-1, ASTM E119, E90, E2226 и E1966 Это обучение носит практический и теоретический характер, и мы начнем с понимания значения и критерии эффективности для каждой системы гипсокартона.Мы обсудим структурные характеристики, связанные с гипсокартоном, и способы их интерпретации, а также огнестойкость — важнейшая часть системы гипсокартона, и мы снова подробно объясним, как мы определяем эти факторы. Мы объясним стандарты, по которым мы проводим испытания на огнестойкость, и почему мы должны соответствовать определенным стандартам; Также будут показаны видеоролики огневого испытания, чтобы люди могли точно увидеть, что мы обсуждаем. Еще один важный аспект перегородки из гипсокартона применительно к эксплуатационным характеристикам — это акустические характеристики; это варьируется от системы к системе, так как существует множество факторов, которые существенно влияют на акустические характеристики.
Knauf имеет множество перегородок из гипсокартона от базового W111 до W116, все эти системы имеют разные характеристики, которые адаптируются к индивидуальным потребностям. Некоторые стены спроектированы с 1, 2 или даже 3 слоями гипсокартона, это может быть связано со многими факторами, в том числе структурными, пожарными или звуковыми. Таким образом, Knauf тестирует каждую систему и, следовательно, имеет данные, чтобы понять производительность каждой стены, поэтому, когда требуется спецификация, мы можем просто выбрать наиболее подходящую систему.Во время обучения мы выполним небольшую задачу по изучению технических характеристик и сопоставлению их с наиболее подходящей системой Knauf.
Практическая часть обучения будет включать установку полномасштабной системы гипсокартона от начала до конца, в результате чего вы получите возможность почувствовать и использовать материал самостоятельно, это будет включать в себя резку металлических профилей и гипсокартонных плит, а также их окончательную отделку. приемлемый уровень стандарта. Вы будете выполнять установку с использованием всех новейших инструментов Knauf, благодаря чему у вас будет возможность убедиться в важности использования соответствующих инструментов.
Модуль 2 — потолки из гипсокартона
Цель: К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенного монтажа потолочной системы из гипсокартона Knauf в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840 или EN BS 8212.
Общие: Этот тренинг предназначен для поможет вам понять доступные потолочные системы, предлагаемые Knauf LLC, и предоставит вам навыки и возможности для их установки в соответствии с правильным стандартом. Мы стремимся помочь повысить эффективность работы на объекте и улучшить общее восприятие качества обучаемыми. Мы также следим за расходом материалов, чтобы избежать отходов на стройплощадке, что в свою очередь поможет сэкономить на материале.
Обсуждаемые стандарты потолков
— EN 13964: 2014 и ASTM C635-13a Во время этого учебного модуля вы получите возможность понять требования, предъявляемые к разработке потолочной системы, это не простой вопрос объединения случайных профилей и наличие спроектированной потолочной системы. Есть много аспектов, которые необходимо оценить, от изготовления профиля до тестирования отдельного продукта, а затем до тестирования системы, все становится намного более строгим, поскольку когда дело доходит до потолка, он находится выше вашей головы, и любой сбой в производительность может оказаться гораздо более жесткой, чем у настенной системы.
В Knauf LLC у нас есть много потолочных систем, которые подходят для разных областей, мы можем предоставить потолки с огнестойкостью, дизайнерские потолки с особенностями и потолки со свободным пролетом, которые отлично подходят для помещений, в которых не так много места для подвешивания.Все эти системы отличаются друг от друга и соответствуют ряду различных стандартов, поэтому очень важно понимать, что у нас есть и что мы можем предоставить, это обучение предоставит вам именно это, подробно объяснив каждую систему и предоставив вам возможность установить все потолки сами и почувствуйте, как они работают. Некоторые потолки служат исключительно для декоративных целей и для того, чтобы скрыть любые дефекты или оборудование, которое может быть наверху, другие могут быть там для определенных требований к характеристикам, которые были установлены.Некоторые потолки необходимо проверить на соответствие ожиданиям любого движения грунта (землетрясения), и это может быть указано на многих различных уровнях, поэтому важно, чтобы все эти данные были доступны в Knauf, чтобы гарантировать, что мы сможем продавать наши системы. Опять же, это тема, которая будет рассмотрена в ходе данного тренинга.
Отделка потолочной системы отличается от отделки стен, поскольку любой отражающий свет будет выделять любые области стыков гораздо больше, чем то, что он будет на стеновой системе. При соединении лентой и соединением с потолками требуется гораздо больше ухода, вы получите возможность на протяжении всего обучения наносить некоторые отделочные продукты на стыки и сами наблюдать за эффектом.
Модуль 3 — Стены шахты
Цель: К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки, необходимые для уверенной установки системы Knauf Shaftwall в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840 или EN BS 8212.
Общий: Цель этого учебного модуля — помочь вам понять конкретные требования, которые необходимы для установки стеновых панелей Knauf Shaftwall, а также понять, где эта система обычно используется, поскольку это не обычная система гипсокартона.
Обсуждаемые стандарты
стенок вала — BS 8212 и ASTM C840, C754, E119 и E1966 Стенки вала Knauf — это уникальная система, которая разработана с использованием шпильки CT, что позволяет строить систему только с одной стороны и, следовательно, идеально подходит для установки стен шахты (стен, окружающих шахту лифта), где доступ изнутри полностью ограничен.
Эта система достигает очень приемлемой высоты и обладает хорошими огнестойкими характеристиками.Система спроектирована с использованием 25-миллиметрового картона Coreboard, который фрикционно закреплен на стойках C-T, поэтому одна сторона стены технически не фиксируется винтами, однако после облицовки и фиксации внешней стороны id все удерживается вместе и становится очень надежной системой.
Установка системы Shaftwall может быть очень быстрой, особенно чем больше вы используете эту систему. Во время обучения у вас будет возможность установить полную систему Shaftwall вместе с дверными проемами, специально разработанными для этой системы.Также вы познакомитесь с конструкциями отклоняющей головки, доступными для этой системы, это важно, поскольку из-за областей, где установлена эта система, обычно очень высокое давление и движение, поэтому потребность в детали отклоняющей головки, которая позволяет стена для сжатия и извлечения важна. Этот тренинг поможет вам как монтажнику повысить эффективность работы, что затем отразится на общем качестве отделки для данной работы. Мы также стремимся помочь кандидатам понять расход материалов, чтобы избежать потерь, это хорошо отражается на месте, поскольку не будет так много отходов и можно сэкономить средства.
Модуль 4 — Решения для кино
Цель: К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенной установки настенных систем Knauf Cinema в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840
Общий: Этот тренинг разработан, чтобы помочь вам понять доступные решения для кинотеатров из гипсокартона, которые входят в ассортимент Knauf, у нас есть как высотные стены с высокими акустическими и противопожарными характеристиками, так и система массового барьерного потолка.Обсуждаемые стандарты перегородок — ASTM E119, E90 и E2226 Этот тренинг носит как практический, так и теоретический характер, когда мы начнем с понимания значений и критериев эффективности для имеющихся систем кинотеатров как стен, так и потолка. В Knauf у нас есть 2 системы стен различной конструкции, во-первых, система V-образных скоб, которая объединяет 2 отдельные стены, скрепленные вместе с помощью акустического кронштейна, и, во-вторых, система U-образных стоек, которая представляет собой продуманный U-образный профиль, который является чрезвычайно прочным.Затем у нас есть барьерный потолок с уникальной системой подвесов Knauf, которая значительно улучшает акустические характеристики.
Цель тренинга — помочь кандидатам понять, что когда дело доходит до гипсокартона в кинотеатрах, есть существенные отличия от стандартной системы гипсокартона для жилых помещений. Во-первых, огнестойкость выше, а общая структурная высота стен значительно увеличена, поэтому способность удовлетворить эти потребности является сложной задачей, и важна каждая мельчайшая деталь установки.Самым важным значением производительности, когда дело доходит до систем кинотеатра, являются акустические характеристики, обычно они проверяются на месте, поэтому необходимость достижения заданных значений имеет решающее значение, и именно здесь установка системы становится очень специфичной, изменение мельчайших деталей может существенно влияют на качество звука, поэтому такое обучение важно.
На протяжении всего обучения вы получите возможность установить как систему V-образных скоб, так и систему U-образных шпилек вместе с потолком с массовым барьером, мы рассмотрим все конкретные детали, которые необходимы для достижения желаемых уровней производительности.Вы также узнаете, как установить систему самым профессиональным образом, и это повысит эффективность и количество отходов на месте. Вы также получаете возможность использовать лучшие инструменты, которые подходят для конкретной работы, и они могут сильно повлиять на общее качество и скорость установки.
Модуль 5 — Отделка гипсокартоном
Цель: По завершении этого тренинга вы поймете и получите Знания о том, как применять и отделывать систему гипсокартона в соответствии с приемлемым стандартом.
Общие На протяжении этого тренинга мы будем обсуждать эксплуатационные качества финишных смесей Knauf, а затем работать с продуктами, чтобы научиться применять их различными способами.Мы рассмотрим составы, наносимые как вручную, так и машинным напылением.
Обсуждаемые стандарты отделочных смесей — ASTM C475 / 474, E136, D2373 Целью данного учебного занятия является развитие ваших знаний и понимания имеющихся доступных отделочных смесей Knauf. Мы рассмотрим каждый продукт и посмотрим, как и что он был протестирован, это позволит вам получить хорошее представление о том, на что способны продукты, мы рассмотрим огнестойкие характеристики продуктов, чтобы понять, как они работают в таких условиях. Условия, а также мы можем увидеть, как продукты работают в различных условиях окружающей среды, таких как влажные и влажные районы, снова с помощью специальных испытаний. Отделка гипсокартонная система состоит из трех основных элементов. Соединительная лента, соединительные швы и наполнитель. Все они работают вместе, чтобы обеспечить гладкую и бесшовную поверхность. Поверхностная отделка может быть выполнена с разными уровнями качества, эти уровни качества варьируются от Q1 до Q5 и описаны в каждом строительном стандарте. Этот тренинг поможет вам понять эти уровни и то, что ожидается от каждого уровня.
Это очень удобный тренинг, где вы будете постоянно наносить составы и стремясь получить желаемую отделку, вы получите возможность наносить составы вручную, а также с помощью распылителя.Сделав это, вы поймете причину каждого применения, хотя машина применяется быстро, это не всегда подходящий вариант, и мы рассмотрим это. Также инструктор по обучению продемонстрирует процесс нанесения от заполнения швов до отделки поверхности, что позволит вам увидеть правильные методы установки, а также мы покажем способы, которыми вы не должны применять такие продукты, и какова ситуация на рынке в настоящее время. делает.
У вас также будет возможность попробовать приложение для отделки на себе, используя доступные инструменты Knauf.Это даст нам возможность продемонстрировать доступные инструменты и даст вам понимание того, где эти инструменты используются и для каких целей они служат. Также мы подробно объясним правильный процесс, который необходим для безопасной и профессиональной эксплуатации машины для нанесения распылением.
Модуль 6 — Аквапанель
Aquapanel Indoor & Outdoor
Цель: К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенной установки Aquapanel Indoor & Outdoor в соответствии с требуемым стандартом установки
Общие Этот тренинг направлен на то, чтобы помочь вам понять, на что способна доска Knauf Aquapanel. Мы обсудим все соответствующие стандарты, на соответствие которым были протестированы платы, а затем у вас будет время установить доски и убедиться, насколько легко и универсальны эти доски. Обсуждаемые стандарты перегородок — EN 1364-1 и ASTM C1325 A, B и ASTM E84 и E136 Доска Knauf Aquapanel выпускается в двух различных вариантах: одна для внутреннего применения, например, для душевых, сауны и общих влажных помещений. Внутренняя плита особенно хороша для использования в качестве подкладки для плитки, поскольку она чрезвычайно прочна и может выдерживать больший вес, чем ваши стандартные гипсовые плиты.
Во-вторых, у нас есть наружная панель Aquapanel, которую можно использовать для многих приложений, таких как вентиляция, внешние конструкции, навесные стены или просто прямое применение. Обе платы имеют уникальный дизайн, поэтому они гибкие и, следовательно, позволяют применять эту доску во многих творческих проектах. Когда дело доходит до отделки аквапанельных досок, это очень просто, для внутренних помещений у вас есть варианты прямого нанесения плитки на всю поверхность, а для наружных работ, опять же, в зависимости от применения, это может быть закончено так, как вам нравится.
На протяжении всего тренинга вы будете устанавливать Aquapanel в помещении и на открытом воздухе на каркасную систему и увидите, насколько легко это сделать, вы также получите возможность наблюдать радиус изгиба досок.
Электрический теплый пол популярен благодаря простоте монтажа и долговечности. Он также не требует подведения никаких дополнительных коммуникаций, кроме электричества, поэтому с успехом применяется в частном строительстве. Сделать электрический теплый пол несложно, его монтаж не требует специальных знаний и занимает немного времени. Рассмотрим основные этапы и важные нюансы, которые необходимо знать при установке теплого пола.
Теплый пол электрический своими руками
Содержание статьи
Где применяют
Электрический теплый пол с успехом применяется в абсолютно любых типах помещений. Это могут быть многоквартирные либо частные дома, гаражи, бани или лоджии. Важно лишь правильно подобрать мощность системы и обеспечить достаточную теплоизоляцию. Этот метод вполне можно использовать, как единственный источник обогрева помещения. Но расходы на оплату электроэнергии могут сильно возрасти.
Пример обустройства теплого пола на балконе
Электрический теплый пол в частном доме
Типы электрического теплого пола (ЭТП)
Типы теплого пола
Все варианты организации подобных систем подразделяются на три группы.
ЭТП на основе греющего провода. Вся система – это терморегулятор, датчик температуры и длинный провод в двойной изоляции, который и производит нагрев. Это наиболее дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Провод нужно разложить на базовом полу и закрепить его в специальной монтажной ленте. Важно выдерживать одинаковое расстояние между витками провода и избегать перегибов и перехлестов провода.
Кабельный теплый пол
Резистивные нагревательные кабели
ЭТП на основе греющих матов. Этот вариант более удобен в монтаже, так как провод в заводских условиях уложен в специальные армирующие маты и жестко закреплен в них. Вам не нужно беспокоиться об укладке провода, достаточно просто разложить на основании маты необходимой мощности и подключить их. Это значительно экономит время и снижает риск ошибки.
Теплый пол, маты
Тёплый пол на основе нагревательного мата
ЭТП на основе инфракрасной пленки. Этот вариант принципиально отличается от двух предыдущих. Нагрев происходит за счет инфракрасного излечения углеродного материала, нанесенного на пленочную основу. Этот вариант не требует обязательного применения цементной стяжки, финишное покрытие можно укладывать прямо поверх пленки. Однако, это наименее надежный и неэкономичный вариант ЭТП.
Пленочный теплый пол
Инфракрасный теплый пол
Сравнительная характеристика кабельного и пленочного теплого пола
Признаки
Пленочный обогрев
Кабельный обогрев
Техническое помещение
Не нужно
Не нужно
Толщина пола со стяжкой
5-10 мм
50-100 мм
Сроки монтажа
1 день
1 день
Готовность к эксплуатации
Сразу
28 дней
Варианты установки
Пол, потолок, стены, любые поверхности
Пол. Монтаж на другие поверхности возможен, но затруднен
Надежность
При повреждении даже значительной части системы, неповрежденные сегменты продолжают работать
При любом повреждении кабеля полностью выходит из строя
Затраты на ремонт
Минимальные
Высокие, 100%
Обслуживание
Не требуется
Не требуется
Замерзание зимой
Отсутствует
Отсутствует
Влияние на здоровье
Положительное лечебное
Нейтральное при условии качественного двужильного кабеля
Распределение тепла и влияние на покрытия
Равномерный прогрев
Неравномерность распределения температуры, есть зоны повышенной температуры
Зонирование
Возможность организации отдельных точечных зон
Возможность организации отдельных точечных зон
Затраты
Относительно невысокие изначально. Энергосбережение
Относительно невысокие изначальные, эксплуатационные — по счетчику
Принцип работы ЭТП
В случае с греющим проводом и матами, происходит нагрев проводника под действием протекающего в нем электрического тока. Провод нагревает стяжку, которая в свою очередь нагревает финишное покрытие. Нагрев происходит путем конвекции.
В случае применения инфракрасной пленки, нагрев происходит путем теплового излучения углеродного слоя, которое возникает под действием электрического тока. Это излучение нагревает финишное покрытие и предметы, находящиеся достаточно близко к полу. От них путем конвекции происходит нагрев воздуха в помещении.
Регулирование температуры производится при помощи термодатчика и терморегулятора, через который подключен теплый пол.
Как выбрать необходимую мощность теплого пола
Выбор комплекта теплого пола
Перед расчетом мощности необходимо знать, будет ли комната обогреваться только при помощи ЭТП или он будет дополнять основную систему обогрева, создавая дополнительный комфорт. Каждый производитель ЭТП в техническом паспорте своего продукта указывает какую мощность необходимо выбрать в каждом случае.
Для большинства помещений в качестве комфортного ЭТП на основе греющего провода или греющего мата выбирается значение 120-140 Вт/м2. Если ЭТП делается на основе инфракрасной пленки, то комфортное значение составляет 150 Вт/м2.
Потребление электроэнергии пленочным теплым полом
Если комната будет обогреваться только за счет ЭТП, то для греющего провода или мата выбирается значение 160-180 Вт/м2, а для инфракрасной пленки мощность должна быть равна 220 Вт/м2.
Если вы используете греющий мат или инфракрасную пленку, то мощность квадратного метра известна заранее и вам просто нужно выбрать подходящий вариант. В случае использования греющего кабеля, мощность будет зависеть от расстояния между его витками. Вам нужно заранее знать площадь и форму обогревающей поверхности, после чего по таблицам в техническом паспорте или инструкции вы определите требуемое расстояние. Обычно оно составляет 10-30 см в зависимости от мощности кабеля.
Таблица расчета мощности нагревательного кабеля
Помещение
Мощность, Вт/м2
Коридор, кухня
90-140
Санузел, ванная комната
170-190
Балконы, лоджии
До 200
Жилые помещения
До 130
Важно учитывать максимально возможную нагрузку на электросеть здания, а также использовать коммутационную аппаратуру, рассчитанную на соответствующий ток нагрузки.
К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ЭТП
Распространенная ошибка – это прокладывание ЭТП под массивной мебелью и бытовой техникой. Недостаточное охлаждение поверхности пола может вызвать перегрев провода и выходу его из строя.
Варианты резки пленки
Никогда не включайте греющие провода или маты до полного высыхания стяжки. Даже кратковременное включение может привести к поломке нагревателя. Проверка целостности уложенного кабеля и правильности подключения возможна только путем замера сопротивления. Это не касается инфракрасного пленочного пола, его можно и нужно включать в сеть для проверки.
Схемы укладки теплого пола под разное покрытие
Не перегибайте провод, не наступайте на него и избегайте натяжения провода. Все это может повлечь повреждение проводника или изоляции и поломку всей системы. Также избегайте повреждения греющей пленки, если вы монтируете инфракрасный ЭТП.
Вариант прокладки кабельного теплого пола
Не забывайте контролировать сопротивление изоляции на всех этапах работы, особенно перед заливкой стяжки. Значение не должно отличаться от заявленного производителем больше, чем на 10%. Если вы видите сильное расхождение в значениях, приостановите работы и найдите участок поврежденной изоляции. Если этим правилом пренебречь, то после высыхания стяжки вас может ждать очень неприятный сюрприз в виде неработающего ЭТП.
Не заливайте датчик температуры непосредственно в стяжку. Расположите его в гофре, которая и будет залита стяжкой. Датчики нередко выходят из строя и если вы зальете его в стяжку, то замена потребует немалых усилий.
Проложите провода в гофре
Провод проходит через гофру
При монтаже инфракрасного ЭТП не забывайте изолировать токоведущие части в местах разреза пленки. Иначе защитная аппаратура будет постоянно фиксировать ток утечки и отключать питание вашего ЭТП.
Контакты изолируются специальной лентой
Преимущества и недостатки ЭТП
Плюсами ЭТП являются:
простота монтажа конструкции. Особенно это касается греющих матов и инфракрасной пленки. Их достаточно просто расстелить на основании и подключить по инструкции, это не требует никаких специальных знаний;
Простота монтажа
высокая надежность и долговечность. При условии целостности изоляции, греющий провод или маты, залитые в стяжку, имеют практически неограниченный срок службы;
Высокая надежность и долговечность
высокая автономность. ЭТП не требует подключения дома к водоснабжению и работает даже от электрического генератора. Это позволяет использовать его в деревенских домах и дачах.
Универсальность. Такие полы можно смонтировать в любом помещении
К минусам этого способа обогрева относятся:
сравнительно высокая цена обогрева помещения. ЭТП потребляет достаточно большую мощность, особенно если является единственным способом обогрева;
из-за сравнительно невысокой температуры поверхности пола, воздух в помещении прогревается довольно медленно. Это актуально, если ЭТП является единственным источником тепла и работает не постоянно. Например, в дачном доме в зимний период;
поскольку нагревательные элементы запрещено располагать под массивной мебелью, после окончания работ глобальная перестановка мебели будет невозможна.
Пошаговая инструкция по монтажу ЭТП
Подготовка основания
Разметка
ЭТП пол должен укладываться на чистое, сухое основание. В стене необходимо проштробить канавку для регулятора температуры и провода. Тщательно сметите весь образовавшийся мусор.
Фото штробы в стене, соединяющей пол с терморегулятором
Сверление выемки под терморегулятор
Штроба должна быть 20х20 мм
После этого нужно положить на основание слой теплоизоляции, например, пенофол или пенополистирол. Если этажом ниже находится отапливаемое помещение, то достаточно будет положить слой пенофола толщиной 5 мм. Если же под теплым полом будет неотапливаемое помещение или грунт, то необходимо использовать пенополистирол толщиной от 20 мм до 50 мм, в зависимости от суровости зим в вашей местности. Теплоизоляция фиксируется при помощи любого клеящего материала.
Укладка пенофола
Укладка нагревательных элементов
Расчет шага укладки кабеля
Выбор сечения провода
До начала монтажа разметьте пол. Важно выделить те участки, которые не должны прогреваться. Важно помнить, что до стен и крупной мебели должна соблюдаться дистанция в 0,5 м, а расстояние до нагревательных приборов, печей и каминов не менее 0,3 м.
Если вы монтируете теплый пол на основе греющего провода, то для начала необходимо установить монтажную ленту. Она будет фиксировать витки провода и предотвращать их смещение. Раскладывайте ленту на теплоизоляцию и закрепляйте дюбелями.
Крепление монтажной ленты
Аккуратно разматывайте греющий провод и раскладывайте его поверх теплоизоляции и монтажной ленты, строго соблюдая параллельность витков и промежутки между ними. Каждый виток закрепляйте с помощью фиксирующих усиков на монтажной ленте. Витки провода ни в коем случае не должны перехлестываться. После окончания укладки замерьте сопротивление изоляции, оно не должно отличаться от нормативного больше, чем на 10%.
Как крепить кабель в монтажной ленте
Крепление кабеля в монтажной ленте
Если вы монтируете греющие маты, то просто аккуратно разложите их по всей площади пола, которая должна греться. Соедините их друг с другом по схеме, данной в техническом паспорте. После чего также проверьте сопротивление изоляции.
Расстояние между витками греющего кабеля 50-60 см
Расстояние не менее 8 см
Расстояние 10 см
Расстояние от стены не менее 5 см
Если вы используете инфракрасную пленку, то аккуратно размотайте ее по основанию, затем параллельно соедините листы пленки между собой. Подведите провода к месту установки терморегулятора.
Установка датчика температуры
Если вы монтируете ЭТП на основе греющего провода или мата, то датчик температуры должен располагаться в гофрированной трубке. Сделайте небольшое углубление в теплоизоляционном слое и положите в него трубку диаметром 20 мм. Один конец трубки плотно заткните утеплителем, а другой конец выведите выше уровня пола в том же месте, где будут выходить провода.
Поместите датчик температуры в конец трубки и убедитесь, что его можно легко вынуть обратно. Это важно для возможности замены датчика после того, как пол будет залит стяжкой.
Если вы монтируете инфракрасный ЭТП, то датчик можно просто положить в углубление по центру полосы пленки. Так как стяжка в этом случае не заливается, вы в любой момент сможете его заменить.
Подключение ЭТП
Подключите нагревающий провод и датчик температуры к терморегулятору согласно схеме, данной производителем. После чего подключите всю систему к автоматическому выключателю дифференциального тока с уставкой тока утечки не более 30 мА. Ни в коем случае не подавайте на теплый пол напряжение до полного застывания стяжки. Проверку целостности изоляции и правильности подключения можно проводить только путем замера сопротивления теплого пола и сверкой его с контрольными значениями.
Если вы монтируете систему ЭТП в ванной или бане, обязательно присоедините оплетку греющего провода с заземляющим контуром здания. Использование заземление и автоматического выключателя с контролем тока утечки дает абсолютную защиту от поражения электрическим током.
Монтаж терморегулятора
Если вы используете инфракрасный ЭТП, то его можно проверить путем включения, пол должен быть теплый на ощупь.
Заливка теплого пола стяжкой
Если вы используете инфракрасный ЭТП, то заливка не требуется, можно сразу приступать к монтажу финишного покрытия.
Толщина стяжки от 3 до 5 см
Если же вы используете греющий провод или мат, то заливка стяжки строго обязательна. Необходимо выполнить заливку цементной самовыравнивающейся стяжкой на толщину 30-50 мм. После того, как стяжка застынет можно приступать к монтажу финишного покрытия, например, плитки, ламината или линолеума. Первое включение теплого пола можно проводить только после того, как стяжка полностью высохнет. Большинство производителей устанавливают срок полного высыхания 28 дней. Это гарантирует, что вокруг провода не образуется пустот, которые со временем приведут к перегоранию провода.
Электрический теплый пол своими руками под плитку, ламинат
Теплый электрический пол позволяет создать в доме тепло и уют. Часто полы промерзают в зимнее время настолько, что не помогают ни ковры, ни тапочки. Поэтому возникает потребность монтировать устройство для обогрева. Сделать это можно без привлечения специалистов, потому что процедура установки системы не очень сложная. В данной статье мы расскажем как сделать электрический теплый пол своими руками под плитку, ламинат и линолеум, рассмотрим различные варианты монтажа, а также покажем фото и видео инструкции.
Предварительные работы
Подготовка
Монтировать электрический теплый пол лучше в теплое время. Это, конечно, не критично, но в теплый сезон заниматься ремонтом пола намного удобнее. К тому же, всегда могут потребоваться такие работы, как заливка нового пола.
В первую очередь надо очистить поверхность. Для этого придется снять доски пола.
Бетон должен быть хорошо промыт и просушен.
Когда поверхность высохла, ее необходимо выровнять, если есть такая необходимость.
Выбор пола
Виды электрических полов
Видов электрических полов очень много. Существуют две основные разновидности таких систем:
двужильные;
одножильные.
Двужильные лучше всего использовать в детской, спальне и гостиной. Они более дорогие, но, тем не менее, считаются самыми экологичными. Излучение от таких полов минимально.
Одножильные лучше установить в тех местах, где человек бывает не так часто.
Среди всех типов пола самый популярный — Теплолюкс. Однако можно подобрать и другие варианты. Если есть возможность, то при выборе лучше посоветоваться с людьми, которые уже имели дело с такими системами.
Устройство электрического пола
Устройство электрического теплого пола
Перед тем как сделать электрический теплый пол, надо разобраться в его устройстве. Монтаж производится на теплоизолирующем слое, который делается из подходящего для этих целей материала. После монтажа пол заливается раствором песка и цемента. После застывания раствора можно сверху положить любой материал. Это может быть и линолеум, и доска, и другое покрытие.
Электрический пол функционирует благодаря кабелю. Нагревательный кабель принимает электрическую энергию, преобразовывает ее в тепловую и отдает в пространство. Таким образом, пол начинает нагреваться.
Процесс установки
Управление полом происходит с помощью терморегулятора. Кабель, который заливается раствором, очень прочный. По крайней мере, у известных проверенных брендов он может выдерживать температуру до 100 градусов. Ведь в процессе выделения тепла кабель тоже нагревается.
Если оболочка кабеля оказывается непрочной, то может произойти замыкание. Пол придется ремонтировать. Это более трудное и кропотливое занятие, чем просто установка пола. Поэтому надо выбирать системы проверенных компаний и опасаться подделок.
Монтаж пола
Монтаж электрического пола
Перед тем как уложить электрический теплый пол, надо определить, какой длины кабель может потребоваться. Провод обычно укладывается змейкой. Определив длину кабеля, надо выбрать сам теплый пол.
Работы начинаются с проделывания штробы в стене. Это то место, где будет размещаться впоследствии терморегулятор системы.
Далее нужно определиться с теплоизоляцией пола. Существует очень много материалов, которые можно положить под кабель. Главное — учесть, чтобы они не были легковоспламеняющимися и служили долгое время. Оптимальный вариант — минеральная вата. Слой теплоизолятора укладывается на очищенный предварительно пол.
На теплоизолирующий слой укладывается монтажная лента.
К монтажной ленте крепится кабель электрического пола. Укладка кабеля производится змейкой.
Далее надо установить датчик температур. Провод датчика будет располагаться поперек линий кабеля, чтобы передавать данные. На начальном этапе монтируется трубка для этого провода.
Когда прокладываются провода и кабели, надо делать отступ в 5-7 см от стен. Также не следует прокладывать провода близко к системам отопления.
Теперь надо подвести кабель к терморегулятору. Если пол двужильный, то монтируется один конец кабеля, если одножильный — то два.
Необходимо подключить терморегулятор, чтобы завершить основную часть работ. К устройству подключаются три кабеля, которые должны располагаться в трубках. Один из них уже подключен, это кабель пола. Теперь надо подсоединить датчик температур и кабель от распределительного щита. О том, как правильно расположить провода, информацию можно найти на схеме, расположенной на крышке терморегулятора.
Если возникла необходимость более детальных инструкций, можно посмотреть про монтаж теплого пола электрического видео.
Финишные работы
Теплый пол — финишные работы
Пол установлен, но осталось еще проделать ряд работ. В первую очередь, это стяжка пола. Поверхность надо залить цементно-песочной смесью. Затем пол надо оставить в покое до того момента, как стяжка полностью высохнет. Пользоваться электрическим полом в период, пока подсыхает бетон, запрещено.
Надо помнить, что такая поверхность очень чувствительная. На нее нельзя устанавливать тяжелые предметы. Даже если в комнате до этого находилась массивная мебель, самую тяжелую придется удалить.
Когда стяжка затвердела полностью, можно сделать любое другое финишное покрытие. Это может быть линолеум или кафель. Только когда работы по отделке завершены, можно включать теплый пол.
Под ламинат
Хотя электрический теплый пол пользуется большой популярностью, не с каждым напольным покрытием его можно комбинировать. И это объясняется не столько плохой эффективностью греющей системы, а сколько спецификой ее монтажа. Так, греющий кабель сперва укладывается на черновую стяжку. Под кабель настилается отражающий теплоизоляционный материал, который не позволит уходить теплу вниз. После настила обогрева, заливается финишная стяжка, а сверху монтируется ламинат, все с той же подложкой. В результате мы получаем: находящийся кабель в стяжке сперва прогревает бетонный слой, и только после этого тепловая энергия будет поступать к напольному покрытию. Но учтите, что между чистовой стяжкой и ламинатом лежит слой подстилки, которая будет препятствовать прохождению тепловой энергии. Не использовать подстилку под ламинат невозможно, так как этого требует технология.
Также существует другая технология, которая исключает потребность в заливке чистовой стяжки. Сверху кабельной системы настилается защитная пленка и лист ДСП или подобного материала. Но опять же, такие материалы не отличаются достаточной теплопроводностью.
Электрический обогрев под ламинат
Поэтому отсюда напрашивается вывод, что монтаж электрического теплого пола под ламинат не так эффективен, как под плитку или керамогранит, теплопроводность которых на высоком уровне. Если же несмотря на все это, вы решили использовать электрический обогрев под ламинат, то важно помнить, такое отопление никак не будет основным, а только дополнительным. Почему? Это объясняется тем, что при сильном нагреве ламинат начинает выделять в воздух опасные вещества для здоровья людей.
При достижении покрытия температуры 27°С и более, в воздух выделяются пары формальдегида. Они оказывают негативное влияние на организм человека, что приводит к развитию заболеваний дыхательных органов.
ИК пленка под ламинат
Если вы проводите большую часть жизни в помещении, то этот факт важно учитывать. Как известно, человек в сутки пропускает через себя до 20 м3 воздуха, в массе это 25 кг. Что если через легкие будет проходить в такой массе пары формальдегида? Неудивительно, что в вопросе выбора ламината и системы его обогрева следует быть очень внимательным.
Особенности выбора ламината
Не каждый тип ламината можно использовать для комбинации с теплыми полами. Хотя современные планки оснащены прекрасной ламинацией. Этот ламинат имеет высокий уровень по теплоизоляции, а под постоянным нагревом само покрытие не испортится. Но проблема заключается в том, что такой ламинат имеет низкий уровень теплопроводности.
Учитывая это, был разработан новый тип ламината, который также выдерживает постоянный нагрев и имеет высокий показатель теплопроводности. Отличие его заключается в особом слое ламинации. Такой ламинат имеет специальный отличительный знак на упаковке, который допускает его настил на напольное отопление. Его можно прогревать до 28°С без негативных последствий.
Некоторые производители указывают совместимость ламината с тем или иным обогревом. Например, ламинат для водяного пола недопустимо использовать при электрическом обогреве и наоборот.
Другой важный критерий выбора – коэффициент теплового сопротивления (КТС). Чем больше этот показатель, тем большим теплоизоляционным показателем обладает ламель. Так, согласно европейским нормам EN планка должна иметь КТС не более 0,15 м2К/Вт. При этом также учтите и КТС используемой подложки. Например, если выбранный ламинат имеет показатель 0,051 м2К/Вт, а подложка 0,049 м2К/Вт, то сложив эти значения, получается 0,1 м2К/Вт, а это в пределах допустимых норм.
Что будет если КТС будет превышать обозначенную норму? В таком случае система обогрева будет перегреваться, а это отрицательно скажется на продолжительности эксплуатации отопительной системы и всего отопительного пирога.
Уровень КТС зависит от плотности и толщины ламината. Поэтому оптимальная толщина планки для теплого пола считается 10 мм.
Под линолеум
Монтаж электрического обогрева под линолеум также имеет свои особенности. Этот материал требует плавного и равномерного обогрева. Так, мощность обогрева на 1 м2 должна равняться 150 Вт. Этой мощности достаточно для того, чтобы температура воздуха достигала до 28°С, а пол линолеуму будет комфортно передвигаться босиком. В противном случае линолеум будет подвергаться интенсивным тепловым нагрузкам, а это приведет к следующему:
из-за расширения материал расслоится;
изменение цвета покрытия;
в воздух будет выделяться вредное вещество фенол;
материал размягчится, что приведет к его разрыву.
Учитывая это, под ламинат подойдет не каждый тип электрического обогрева. Оптимальным будет инфракрасный теплый пол.
Монтажные работы по укладке
Что касается монтажа электрических кабелей под линолеум, то в первую очередь изготавливается ровное основание. Затем также кладется теплоизоляционное покрытие, сама система обогрева и тонкая финишная стяжка. Система оснащается температурным датчиком, который будет контролировать уровень нагрева напольного покрытия. Для такого обогрева следует выбирать линолеум высокого качества. При этом он не должен иметь теплоизоляционный слой, в противном случае это сократит эффективность обогрева.
О технологии монтажа инфракрасного обогрева на пол, вы сможете прочитать в этой статье «Как сделать ИК теплый пол«.
Под плитку
Как было сказано выше, теплый электрический пол под плитку считается самым лучшим вариантом комбинации. При этом можно использовать как готовые маты, так и греющий кабель, который укладывается на монтажную планку. Единственное что важно учесть – некоторые детали при укладке плитки на напольный обогрев. Для приклеивания плитки следует подобрать соответствующий клей, который приспособлен к высоким температурам.
Достоинство электрического обогрева под плитку еще заключается в том, что необязательно заливать финишную стяжку. Это значительно увеличит КПД обогрева. Клей наносится на маты, а потом аккуратно зубчатым шпателем расправляется по всей поверхности пола, заполняя все пустоты. Толщина клея в таком случае должна быть не меньше 5 мм.
В процессе высыхания клея, теплый электрический пол включать нельзя. Клей должен высохнуть в максимально естественной среде. Если же включить обогрев, то клей пересохнет и начнет трескаться. А это, в свою очередь, повредит греющий кабель.
Видео
Процесс монтажа электрического теплого пола подробно рассматривается в следующих видеоматериалах:
Фото
Фиксация на монтажной планке
Электрический теплый пол
Комплект электрического пола
Монтаж плитки на теплый пол
Нанесения клея
Укладка клея
Подключение термодатчика
Подрезка мата
Стержневой теплый пол
Стяжка на теплый пол
Укладка рулонного обогрева
Укладка теплого пола по зонам
Технология монтажа электрического теплого пола своими руками, фото и видео
В настоящее время для устройства теплого пола все чаще стали применять электричество. В этом случае находит применение специальный электрический кабель, с помощью которого и происходит нагревание пола. Сайт самостоятельный ремонт квартиры, подготовил хорошую инструкцию по устройству, выбору и установке подогрева пола своими руками с фото материалами. Итак, приступим.
Устройство электрического теплого пола
Вариант теплого пола, в котором применяется электрический кабель, в отличие от водяной системы обогрева, доступен как владельцам частных домов, так и жителям городских многоэтажек. При устройстве электрического подогрева пола не требуется никакого монтажа труб и их подключения к системе теплоснабжения, вся работа заключается в прокладке тонкого электрического кабеля, и подсоединении его к электрической сети.
Системой такого пола гораздо легче управлять, так как имеется достаточно много разнообразных электронных устройств, которые позаботятся о том, чтобы температура находилась все время на заданном уровне. Такие теплые полы можно использовать в разнообразных помещениях, включая загородные дома, дачи. К примеру, используя такую систему, можно поддерживать необходимую температуру в небольшом загородном доме или настроить таймер включения так, чтобы к моменту выезда из гаража помещение было прогрето, для уверенного запуска двигателя.
По своему устройству электрический теплый пол во многом похож на систему подогрева, в которой теплоносителем служит вода. Способы укладки также практически не отличаются от монтажа водяного теплого пола, вся разница состоит лишь в том, что в этом случае нагревательным элементом является кабель.
Как выбрать электрический теплый пол. Типы кабелей
По принципу работы нагревательные кабеля делятся на два типа:
Саморегулирующиеся.
Резистивные.
Вся система электрического теплого пола состоит из силовых проводов, которые прокладываются для подключения системы (в основном они прокладываются в стене), и собственно кабели, при помощи которых производится обогрев пола. Для уменьшения сопротивление соединение силовых и обогревательных кабелей производится при помощи специальных муфт, как показано на фото ниже.
Резистивный кабель
Основным нагревательным элементом резистивного кабеля является жила имеющая повышенное сопротивление, проходя по которой электрический ток преобразовывается в тепловую энергию. Во избежании поражения людей электрическим током, нагревательная жила покрывается слоем изоляции, сверху которой накладывается оплетка из металла. Эта оплетка служит заземлением и является экранирующей защитой от электромагнитных полей, которые возникают в результате работы. Все эти слои покрываются наружной изоляцией. Резистивные кабели могут иметь как одну, так и две жилы.
Одножильный кабель
Система, имеющая одножильный кабель, является самым простым вариантом электрического теплого пола. Ее монтаж заключается в прокладывании кабеля по площади пола, для чего следует предусмотреть подключение обеих концов кабеля к системе энергоснабжения, то есть кабель располагается на полу в виде петли. Такая система наряду с ее простотой имеет один существенный минус, в результате протекания электротока по жиле кабеля образуется электромагнитное поле. Оплетка сглаживает это физическое явление, нор результат не всегда является удовлетворительным.
Двужильный кабель
В двужильном кабеле имеется еще и токопроводящая жила, которая располагается между двух нагревательных проводов. Учитывая то, что электрический ток проходит в разных направлениях, электромагнитные поля, возникающие в разных проводах, компенсируют друг друга. При монтаже резистивных кабелей следует тщательно заделывать их в стяжку, чтобы не произошло перегревания, и кабель не вышел со строя.
Саморегулирующиеся кабели
Такие кабели избавлены от недостатков, которые есть в резистивных кабелях, так как здесь нагревательным элементом служит полимерная матрица. В случае перегрева одного участка, в нем происходит снижение силы тока, что влияет на выделение тепла. В этом участке происходит снижение температуры, в то время как вся остальная система работает в штатном режиме. Саморегулирующиеся кабели имеют стоимость в несколько раз большую от обычных нагревательных кабелей, но гарантируют длительный срок службы.
Пленочный инфракрасный теплый пол это отличный вариант когда нет возможности сделать стяжку его можно уложить под ламинат или ковролин. Преимущества очевидны, узнать подробно о пленочном поле.
__TITLE__
__DESCRIPTION__
Правила расчета теплого пола электрического
При покупке кабеля нужно сначала определить мощность всей нагревательной системы, в расчете на 1м2. Специалисты советуют придерживаться следующих параметров выбора:
спальная комната – 100-150 Вт/м2;
прихожая, коридор, кухня – 150 Вт/м2;
туалет, ванная – 180 Вт/м2;
балкон, лоджия – 200Вт/м2.
Пользуясь этими данными можно легко определить удельную мощность системы подогрева пола. При расчете следует исключить площадь, которая занята постоянно стоящими предметами (шкафы, диваны, ванна, холодильник и т.д.). Все эти предметы мешают нормальной циркуляции воздуха, а это послужит причиной лишнего расхода электроэнергии, а также в этих местах возможен перегрев кабелей и выход их из строя.
Следует также иметь в виду, что электропроводка в жилых помещениях рассчитана максимум на 2 – 4 КВт, поэтому рассчитывая мощность подогрева нужно учитывать этот момент. Как вариант выводить отдельно.
Расчет мощности кабеля рассчитывается по следующей схеме. Если взять к примеру площадь спальной комнаты 5 м2, при этом мощность должна быть 100 Вт/м2. Получаем 100х5=500 Вт. В магазине необходимо подобрать кабель, имеющий соответствующую мощность. Ближе всего, допустим, окажется кабель длиной 24 м, имеющий мощность 550Вт. Теперь нужно вычислить шаг укладки кабеля − 5х100/24=21 см (S обогрева х100 / длину кабеля) Поможет в этом наш онлайн калькулятор расчета мощности электрического тёплого пола.
Технология установки
Перед тем как монтировать электрический теплый пол, нужно определить место, где предстоит устанавливать термостат. Для этого в стене нужно выдолбить отверстие, в которое будет установлена монтажная коробка. Обычно это производится на высоте 50 – 100 см. После этой процедуры необходимо к месту установки коробки подвести электропитание и заземление. От места установки делаем в стене канавку, по которой будут идти силовые провода к месту соединения с нагревательным кабелем.
Один из вариантов технологии установки в комнате, в данном примере ванной
После всех этих работ приступают к укладке кабеля, предварительно сделав слой теплоизоляции толщиной около 2 см. Кабель укладывается на выровненную поверхность. При монтаже кабеля следует следить за тем, чтобы ряды кабеля не соприкасались между собой. Кабель укладывается по схеме, полученной при расчете. Можно производить укладку как параллельными линиями, так и по спирали, т.к. большой разницы в этом нет. Укладка производится на монтажную ленту, которая укладывается с шагом около 50 см. Следует провести силовые провода к термостату, соединительная муфта должна обязательно находиться в бетонной стяжке. После укладки нагревательного кабеля устанавливается датчик температуры, он должен обязательно монтироваться в пластиковой трубке. Перед окончательной заливкой пола следует проверить тестером качество кабеля, чтобы избежать повторной разборки стяжки в случае заводского брака кабеля.
Для контроля за температурой следует отдавать преимущество программируемым термостатам, что позволит использовать подогрев в то время, когда хозяева присутствуют в помещении.
Теперь, когда все установлено на свои места, можно начинать заливать стяжкой. Если поверхность пола твердая, толщина слоя стяжки должна быть более 3 см, а если вы укладываете теплоизоляционный слой, то более 5 см.
К подключению нагревательного кабеля можно приступать когда затвердеет стяжка. Винтовые зажимы есть на тыловой стороне термостата, к ним нужно подсоединять провода датчики, которые определяют температуру пола, а также провода питания от нагревательного кабеля и электропроводку, которая питает всю систему. Важно правильно подключить к электрическому щитку. Если вы не уверены, что сможете правильно соединить электрический теплый пол, то советуем посмотреть видео советы специалистов.
Серкеты монтажа тенлого пола
Ошибки монтажа теплого пола
Монтаж под плитку
Монтаж электрического теплого пола на этом заканчивается. Для анализа и окончательного выбора системы посмотрите, как сделать водяной теплый пол своими руками, технология монтажа немного отличается. Возможно, вы захотите проложить именно водяной пол проложить. Если остались какие-либо вопросы, то смело задавайте их в комментариях.
Подборка видео по выбору и монтажу электрического теплого пола
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Электрический теплый пол своими руками. Монтаж по видео
Электрический кабельный теплый пол
В статье “Как выбрать теплый пол” мы подробно рассмотрели устройство электрических теплых полов. Там же мы отметили, что электрические кабельные полы есть двух типов:
Лучше использовать теплые полы на основе матов для экономии времени на установку полов.
Что нужно учесть при покупке электрического пола
Прежде всего нужно сделать разметку пола. В местах, где будет стоять мебель или сантехника, не нужно укладывать теплые полы.
Далее нужно определиться, какая мощность пола вам нужна. Для этого нужно выполнить следующее:
Подсчитайте площадь укладки (не площадь комнаты!)
Умножьте полученную площадь на необходимую для данного помещения мощность системы теплого пола.
Мощность теплых полов зависит от теплопотерь определенного вида помещения, в котором пол будет установлен. В таблице приведены требуемые мощности для разных помещений.
Тип помещения
Необходимая мощность теплых полов
Спальня
100-150 Вт/м2
Санузел
180 Вт/м2
Кухня / Коридор
150 Вт/м2
Балкон / Лоджия
200 Вт/м2
Допустим, у вас санузел площадью 6 м2. Вы вычли площадь, которую занимает мебель. Площадь свободного пола составляет, например, 4 м².
4 м²*180 Вт/м2 = 720 Вт/м2
В данном случае нужно купить электрический теплый пол с мощностью равной 720 Вт/м2 (можно чуть больше).
Монтаж электрического теплого пола
Очищаем поверхность, при необходимости выравниваем основание.
Укладываем теплоизоляционные материалы отражающим покрытием вверх. Стыки материала соединяем скотчем.
Укладываем гидроизоляционную пленку. Пленка должна заходить на стены на высоту пола.
По периметру основания нужно наклеить демпферную ленту, чтобы защитить стены от стяжки.
Устанавливаем датчик и терморегулятор. Для этого в стене, к которой подведено электричество, нужно сделать штробу на высоте 1 метра от пола. На стене также нужно высверлить отверстие под размеры терморегулятора.
Также нужно сделать отверстие в утеплителе длиной 50-100 см от стены. Это углубление для гофрированной трубы, в которой будет термодатчик.
Важно! Угол гофрированной трубы между полом и стеной должен быть плавным, чтобы не повредить датчик при укладке.
Засовываем термодатчик в трубу и укладываем ее в отверстие в утеплителе и в штробу. Также через гофру проводится провод от нагревательных матов и подводится к терморегулятору.
Укладываем маты, закрепляя их на утеплителе с помощью клейкой ленты с нижней стороны. Маты укладываются на расстоянии 5-10 см друг от друга. Расстояние до стены и других предметов должно быть около 20 см. Муфта от последнего мата соединяется с кабелем питания. Поскольку кабель муфты толще кабелей матов, то для него тоже нужно сделать углубление в утеплителе.
Ниже представлены различные варианты укладки матов.
Далее можно выполнять стяжку пола или сделать наливной пол. Высота стяжки должна быть не меньше 3 см.
Если вы делаете теплые полы под ковролин, паркет или линолеум, то перед укладкой напольного покрытия нужно положить слой звукоизоляции.
Как подключить электрический теплый пол
Подключать электрический теплый пол можно только после полного застывания стяжки. Перед подключением необходимо проверить все провода через специальные приборы.
После проверки выключаем электропитание и подключаем друг к другу кабели питания матов, терморегулятора и датчика температуры согласно схеме производителя. Инструкции разных производителей могут отличаться.
Кабели электропитания и нагревательного мата имеют дополнительные заземляющие провода, которые нужно соединить защитной клеммой.
Видео по монтажу электрических теплых полов
На данном видео показаны основные этапы монтажа электрических теплых полов
Больше информации
Задать вопрос
Теплый пол электрический под плитку: монтаж, видео
В помещениях с повышенной влажностью или высокой эксплуатационной нагрузкой целесообразней всего использовать плиточное покрытие пола. Но при всех своих достоинствах кафель имеет один существенный недостаток: без дополнительного подогрева это довольно холодное покрытие. Для обеспечения комфорта многие хозяева применяют систему «теплых полов». Технология укладки электрического теплого пола под плитку является наиболее доступной, поэтому и применяется чаще всего в тех случаях, когда работы выполняются своими руками.
Преимущества электрического подогрева полов перед водяным
Почему стоит выбрать теплый пол под плитку с использованием электрических нагревательных элементов?
Для жильцов многоквартирных домов важен фактор, что такой вариант подогрева полового покрытия не связан с риском протечек. То есть, если система теплого пола и выйдет из строя, то, по крайней мере, не придется возмещать ущерб затопленным соседям снизу.
Производить обогрев помещения можно круглогодично. Это актуально для квартир с центральным отоплением. К тому же с системой теплых полов ничего не случится при отключении электричества или горячего водоснабжения. Такие аварии не редкость, и в холодное время года трубы теплого пола с водяным отоплением могут просто замерзнуть.
Укладка электрического теплого пола производится более компактно, поэтому высота комнаты изменится не так значительно, как при прокладке труб с водой.
Электрические элементы позволяют добиться более равномерного нагревания поверхности, да и регулировка температуры осуществляется более просто.
Монтаж теплого пола с электрическим подогревом осуществляется проще, чем с водяным. Уложить его своими руками сможет практически любой человек, владеющий самыми элементарными навыками строительных работ.
Теплый пол, уложенный при помощи электрических греющих элементов, практически не нуждается в обслуживании.
Виды электрических нагревательных элементов для теплых полов
Перед тем как сделать теплый пол с электрическим подогревом, следует определиться с его видом. Можно выделить три типа нагревательных элементов:
Кабельный. Продается в виде катушек определенной длины. На базовой поверхности кабель закрепляется при помощи специальных планок с зажимами. Они могут входить в состав комплекта, или придется их приобретать отдельно. Монтаж кабельного теплого пола под плитку потребует тщательного расчета необходимого материала. Под него придется делать наиболее толстую стяжку. Но цена за м2 у такого покрытия будет самой низкой по сравнению с другими вариантами.
Монтаж матов, представляющих собой кабель, закрепленный на сетке из стекловолокна, осуществить своими руками значительно проще. Стоят они немного дороже, но укладывать их значительно легче и удобнее. К тому же уменьшается толщина стяжки, необходимой для обустройства теплых полов.
Инфракрасная пленка имеет минимальную толщину из всех видов электрических нагревательных элементов. Но монтаж пленочного теплого пола обычно осуществляется под напольные покрытия, лучше проводящие тепло, такие как ламинат, линолеум, ковролин. Установка инфракрасной нагревательной пленки под плитку не рекомендуется.
Подготовительные работы
Начинать монтаж теплого электрического пола под плитку надо с подготовки основания.
Удаляется старое напольное покрытие. Цементная стяжка наиболее подходит для того, чтобы сделать теплый пол. Именно ей следует оказать предпочтение, если работы выполнятся своими руками.
Базовая поверхность должна быть идеально ровной. Иначе качественно смонтировать подогрев не получится: при любом перегибе кабеля увеличивается вероятность его пробоя, а ремонт будет практически невозможен. Поэтому следует устранить все неровности основания: сбить выступы, заделать впадины и трещины. В запущенных случаях придется сделать выравнивающую стяжку.
В стене выполняется штроба под провода. Как правило, органы управления теплыми полами располагают на высоте от 70 до 100 см от пола, но не ниже 30 см. В помещениях с повышенной влажностью органы управления лучше вывести наружу. Если датчик температуры по схеме укладки должен располагаться в основании пола, то делается канавка и под него.
Проводится тщательная очистка основания от пыли и грязи, после чего поверхность грунтуется.
Составляется схема укладки. Нагревательные элементы располагаются на расстоянии не менее 10 см от стен. Расстояние от других нагревательных приборов, например стояков с горячей водой, должно быть не менее 30 см. Подогрев не осуществляется в тех местах пола, которые предназначаются для установки сантехники или тяжелой стационарной мебели.
Монтируется теплоизоляционный слой, который повысит эффективность теплых полов. В квартирах чаще используют фольгированный пенофол, он имеет меньшую толщину, поэтому не так сильно уменьшает высоту помещения. Кладут его фольгой вверх, чтобы тепло от нагрева отражалось внутрь комнаты, отступая от стены на расстояние 5 см. Место стыка со стеной проклеивают демпферной лентой, она компенсирует расширение стяжки при нагревании теплого пола. Пенопласт или пенополистирол используют, если квартира располагается на первом этаже или над неотапливаемым помещением. Отступ от стены в этом случае делают 10 см.
Все стыки между элементами пленочного теплоизолятора проклеиваются фольгированным скотчем.
Укладка нагревающего кабеля
Перед тем как монтировать кабель для теплого пола, необходимо проверить его сопротивление. Оно должно совпадать с указанными на наклейках или документации параметрами. Дальше последовательность действий следующая:
На поверхности с шагом от 50 см до метра закрепляется специальная монтажная лента. На ней расположены с шагом 20 мм элементы крепления, что позволяет создать нужную конфигурацию укладки. Вместо такой ленты можно использовать металлическую сетку, фиксация кабеля в этом случае осуществляется при помощи пластиковых хомутов.
Кабель укладывается змейкой, с соблюдением необходимых отступов от стен. Нельзя допускать касания одних витков кабеля другими или их перекрещивания.
Укладка греющего кабеля
Фиксация кабеля
На равном расстоянии от соседних витков укладывается датчик температуры. Разумно поместить его в гофрированную трубку, конец которой следует тщательно запечатать, чтобы предотвратить попадание раствора.
Осуществляется подключение органов управления теплых полов. Если вы не уверены в своей квалификации, то лучше вызвать профессионального электрика. Желаете сделать все своими руками – следуете схеме подключения, указанной на задней стенке реостата или в инструкции.
С помощью тестера еще раз проверяется сопротивление нагревательного контура. Оно должно совпасть со значениями, полученными до укладки.
Для проверки работоспособности системы теплого пола включают подогрев на короткий интервал времени. Достаточно одной минуты. Должны загореться индикаторы на реостате, кабель начнет нагреваться.
Укладка нагревательных матов
Их монтаж осуществляется значительно проще, так как кабель уже закреплен на сетке из стекловолокна. Остается только раскатать их как пленку по обогреваемой поверхности. Мат под всем полом должен составлять единое целое, поэтому для получения нужной конфигурации ножницами надрезают стекловолокно, не затрагивая при этом нагревающий кабель.
В остальном вся схема работ остается прежней, как и при укладке кабеля. После подключения и проверки работоспособности системы можно переходить к заливке стяжки.
Более наглядно монтаж электрического теплого пола под плитку представлен на видео.
Толщина стяжки для теплого пола напрямую зависит от типа выбранного нагревательного элемента: в случае кабеля это параметр составляет от 30 до 50 мм, а для нагревательных матов – не более 30. При использовании последних и вовсе можно обойтись без стяжки при достаточной толщине слоя плиточного клея.
Стяжку следует разравнивать очень аккуратно, чтобы не повредить нагревательные элементы. Одновременно следует избегать появления воздушных пузырей, ухудшающих эффективность работы системы.
Укладка плитки существенно будет отличаться только одним обстоятельством: необходимо закупить клеевой раствор и состав для затирки, предназначенные именно для укладки теплых полов. Следует помнить о некоторых нюансах:
Схему укладки необходимо подобрать так, чтобы обрезанные плитки оказались по краям.
Укладку лучше начинать с угла комнаты, противоположного входной двери.
Нанеся клеевой раствор зубчатым шпателем, плитку немного вдавливают вглубь рукой, контролируя положение каждого элемента при помощи уровня.
Для получения ровных швов используют пластмассовые крестики.
После высыхания клея осуществляют затирку швов, сразу удаляя мокрой ветошью выступившие части раствора.
Монтаж Теплого Пола Под Плитку + Советы
Технология монтажа теплого пола под плитку не самая простая, но, тем не менее, с ней реально справиться даже неопытному человеку. В нашей статье мы расскажем, как правильно осуществить расчет, провести подготовку и монтаж теплого пола (нагревательный мат или кабель) непосредственно под плитку.
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА СВОИМИ РУКАМИ
1. Как рассчитать теплый пол.
Для составления схемы укладки на общем чертеже помещения зачеркиваем те участки, на которых будут располагаться сантехнические приборы и стационарная мебель (шкафы, тумбы, стиральная машинка). Указываем на схеме габариты свободного пространства. Не забываем про отступы от стен и мебели по всему периметру (min 5 см) и между витками кабеля (5-10 см). Шаг укладки рассчитывается как отношение площади укладки к длине кабеля. Выберем место для терморегулятора и подводим к нему питание.
— Кабель под плитку. Если укладываем тонкий кабель под плитку, потребуется рассчитать шаг, с которым закрепляются зигзаги кабеля на монтажной ленте (6-10 см), в зависимости от того, будет ли система основным источником обогрева или дополнительным. Шаг укладки рассчитывается как отношение площади укладки к длине кабеля.
— Нагревательный мат имеет фиксированную ширину 50 см, поэтому с его расчетом хлопот будет меньше. При наличии схемы помещения точный расчет необходимого для этой задачи кабеля или мата помогут сделать квалифицированные специалисты предприятия Квант Успеха.
2. Подготовка поверхности под теплый пол.
Если требуется повысить уровень пола, можно сделать это при помощи цементных стяжек. По итогу будет оптимальным выполнение нивелировки самовыравнивающейся смесью. Если же уровень пола подходящий, можно ограничиться только нивелирмассой (2-5 мм). Перед началом монтажных работ поверхность очистить от пыли и строительного мусора, стяжку скрепить грунтовкой глубокого проникновения.
3.Теплоизоляция электрического теплого пола
Укладка теплоизоляционных плит под тонкий кабель под плитку возможна только перед выполнением стяжки (4-5 см) и нивелировки, если позволяет высота помещения и уровень пола. В ином случае к теплоизоляционному материалу, на который ляжет кабель, невозможно будет приклеить плитку. В такой ситуации правильнее использовать нагревательный мат, в котором электрический кабель теплого пола закреплен на армирующей стеклосетке. Сетка частично задерживает тепло, уходящее вниз, в плиту. Да и слой клеевого раствора из-за отсутствия более объемной металлической ленты тоньше, что способствует скорейшему прогреву плитки.
1 – напольная плитка
2 – эластичный клеевой раствор
3 – датчик терморегулятора
4 – кабель или мат теплого пола
5 – цементная стяжка (40-50 мм)
6 – сетка из арматуры
7 – утеплитель (плотностью М-35)
8 – бетонное основание
Укладка теплого пола – электрический кабель.
Нагревательный кабель фиксируется при помощи монтажной ленты, которая предварительно крепится к стяжке дюбелями или герметиком параллельно с шагом 40-50 см. Кабель для теплого пола укладывается по зигзагу с шагом от 6 до 10 см. Чем меньше шаг, тем больше мощность на квадратный метр и лучше прогрев. Необходимо придерживаться одинакового шага для равномерного прогревания поверхности. Укорачивать греющую часть кабеля строго запрещено! Нагревательный кабель не должен самопересекаться, а также нельзя его прокладывать под стационарной мебелью или бытовой техникой.
Укладка теплого пола – нагревательный мат.
Нагревательный мат укладывается легче. Ввиду того, что кабель уже закреплен на сетке шириной 50 см, требуется размотать рулон и приклеить на самоклейкую ленту, которая также закреплена на мате. Для поворота под любым углом, разворота на 180 необходимо разрезать сетку, сохранив целостность кабеля и сохраняя необходимые зазоры между полосами. Для прогрева труднодоступных мест можно снять с сетки участок кабеля и закрепить к основанию с помощью контактного клея или герметика.
Важно!!!Соединение нагревательного и холодного кабеля (муфта MUFFE/SLEEVE), обязательно должно находится в клеевом растворе под плиткой. Укорачивать можно только «холодный конец» кабеля, который стандартно обозначен другим цветом или маркировкой ****.
4. Монтаж датчика теплого пола.
Для монтажа датчика терморегулятора внутрь теплого пола выполняется пропил в стяжке. В штробу в полу укладывается гофрорукав, который переходит на стену (в штробе или под гипсокартоном) к месту установки термостата. В эту же точку подводится «холодный конец» кабеля теплого пола и силовой провод для коммутации в терморегуляторе. Сам датчик для точности замеров должен располагаться параллельно между двумя жилами нагревательного кабеля на расстоянии не менее 15 см от их витков, но ни в коем случае не касаться нагревательного кабеля. Во избежание попадания клеевого раствора и блокирования датчика окончание гофры желательно закрыть изолентой. По окончании укладки выполняется прозвон целостности кабеля и замеры сопротивления.
5. Укладка плитки на теплый пол.
Во избежание повреждений входе ремонтных работ электрический теплый пол после укладки покрывается тонким слоем плиточного клея. Следует использовать только эластичный клей для плитки. После высыхания, буквально на следующий день, можно приступать к укладке напольной плитки. Для этого также применяется только специальный эластичный клей.
6. Установка терморегулятора теплого пола.
Электрический пол после монтажа может быть сразу подключен к терморегулятору. Но обычно терморегулятор устанавливается после укладки настенной плитки или полного выполнения других отделочных работ. Однако, включение на прогрев возможно только полного схватывания и отвердевания клеевого раствора, желательно не ранее 4-х недель после окончания всех мокрых работ. До установки терморегулятора целостность кабеля на каждом этапе укладки необходимо проверять с помощью замеров сопротивления контура. А качество укладки гофрорукава проверять удобством входа-выхода датчика термостата.
Ниже представлен монтаж теплого пола электрического
ВИДЕО – пошаговая инструкция.
Дополнительные рекомендации по монтажу электрического теплого пола
• Выбирайте электрический теплый пол только проверенных производителей!
• Купить электрический теплый пол стоит у официальных представителей производителя, которые в обязательном порядке оформят гарантийный талон.
• Доверяйте монтаж специалистам, ведь срок эксплуатации теплого пола напрямую зависит от качественного монтажа и подключения.
• Терморегулятор является важной частью системы. Программируемые терморегуляторы позволяют существенно экономить электроэнергию.
Купить электрический теплый пол под плитку
Специалисты предприятия Квант Успеха помогут не только с выбором правильной системы отопления и ее комплектующих, но и проведут квалифицированный монтаж оборудования у Вас на объекте. Нагревательные маты или кабель под плитку – на ваш выбор. Консультации, тепловой расчет и подбор электрического теплого пола под плитку для наших клиентов бесплатны!
КВАНТ УСПЕХА – теплый пол под плитку от ведущих мировых производителей по лучшим ценам!
ЗВОНИТЕ 050-301-33-77
Подписывайтесь на канал и получайте полезную информацию из первых рук!
электрические теплые полы под плитку, видео инструкция монтажа
В настоящий момент популярным покрытием для пола является плитка. У неё имеется немало достоинств, которые во многом и обеспечили её популярность среди Это практичность, эстетичность, долговечность.
Помимо перечисленных выше положительных качеств она обладает превосходными свойствами в плане теплопроводности.
Этот материал является идеальным при создании системы «теплый пол». Главная роль в инфракрасной системе возложена на нагревательные элементы, благодаря которым и обеспечивается тепловой эффект. Выбрав плитку в качестве напольного покрытия для этой системы обогрева, в летнее время в вашем жилище будет царить столь нужная прохлада, а в зимнее время она будет сменяться приятным теплом, исходящим от пола. Какая инфракрасная система лучше всего подойдет под плитку, об этом мы поговорим далее.
Если провести её сравнение с традиционной системой отопления при помощи радиаторов, то отметим ряд преимуществ, которыми обладает инфракрасная система:
тепло распределяется равномерно;
в помещении сохраняется естественный уровень влажности;
высокая эффективность в плане обогрева помещений.
Последнее достоинство инфракрасной системы под плитку обеспечивается за счет использования кафеля, который может выступать как аккумулятор тепла.
Электрический теплый пол под плитку
Эта система обогрева используется в качестве основного или дополнительного источника обогрева. Технология укладки электрического теплого пола под плитку своими руками предусматривает применение одно- или двухжильного кабеля. Также при её создании могут использоваться сверхтонкие кабели, которые часто называют «матами».
Укладка электрического кабеля выполняется в конструкцию пола, а для подключения к нему электричества используют терморегулятор. Монтаж одно- или двухжильного кабеля может производиться только в стяжку на основе цемента и песка.
Необходимо отметить, что одножильный кабель – самый доступный. Однако при его использовании в электрическом теплом полу должен выполняться его возврат к терморегулятору. Этим он отличается от двухжильного кабеля, который можно применяться в любых помещениях вне зависимости от их планировки. Это устройство при создании бетонной стяжки увеличивает высоту пола на 6 см. Хотя от этого высота помещения уменьшается, но благодаря устроенной стяжке аккумулируется тепло и сохраняются энергоресурсы.
Включать устроенную в помещении инфракрасную систему можно лишь после застывания стяжки. Когда создается электрический теплый пол на основе «матов», в создании стяжки нет необходимости.
«Маты» представляют собой кабели минимальной толщины, укладка которых выполняется на сетчатую основу, выполненную из полимерного материала, соблюдая определенную последовательность. Устанавливают такой «мат» обычно в слой клея под плитку. Допускается их укладка на старую стяжку. В этом случае высота пола изменится, но незначительно. Она будет превышать обычный всего на 1,5 см. Выполнять теплоизоляционные работы для электрической инфракрасной системы из «матов» не требуется. Большое значение имеет правильный расчет матов, где следует округлять полученное значение в сторону уменьшения.
Видео инструкция: монтаж электрического пола
Добиться качественного результата во время проведения работ по укладке электрического пола можно при условии правильного выполнения каждого из этапов, а также соблюдения их последовательности.
Приступая к укладке теплого пола под плитку своими руками, следует знать о том, что площадь монтажа любой инфракрасной системы вне зависимости от ее устройства никогда не соответствует площади комнаты. Его расчеты выполняются с ориентацией на свободную площадь в помещении. Далее подробным образом будет рассмотрено, как должна проводиться укладка инфракрасной системы. Следует знать, что недопустимым является прокладка такой системы:
под стиральной машиной;
под пьедесталом раковины;
под унитазом и ванной.
При расчете площади инфракрасной системы в этой комнате во внимание не следует принимать и места, занимаемые статичной мебелью.
Инфракрасный теплый пол под кафель
Он является одним из видов электрического пола. Если говорить об устройстве этой системы, то, отметим, что в её составе присутствуют плоские пластины, которые запаяны в полиэтилен. Это обеспечивает им защиту от влаги. Отметим, что эта разновидность инфракрасной системы может быть двух видов:
углеродный пол;
биметаллический пол на пленочной основе.
Заметим, что, если планируется установка теплого пола под плитку, то использовать можно только углеродный. У последнего имеется ряд достоинств:
стойкость к коррозии;
при повреждении участка остальная часть пола продолжает функционировать;
теплопотери сведены к минимуму.
Система ИК-пленочного пола получает питание от сети. Для управления температурой нагрева используется терморегулятор.
Укладка системы обогрева под плитку в случае использования инфракрасного пола имеет свои особенности:
При его устройстве обязательно должна использоваться подложка с теплоотражающим эффектом;
Перед тем как укладывать пленочный пол, следует проложить стекловолоконную сетку с ячейками размером не более 3 см.
Установка пленочного теплого пола
Инфракрасные системы пленочного типа могут различаться между собой по параметрам нагревания. Размеры их полотен также различные. Если помещение, в котором планируется установить теплый пол своими руками, имеет большую площадь, то в этом случае при укладке инфракрасной системы следует использовать полотна с шириной от 1 м.
Подготовка монтажа
Терморегулятор приобретается отдельно. Перед тем как отправляться в магазин за его покупкой, следует рассчитать его мощность. При расчетах ориентироваться нужно на следующие нормы: 150 Вт мощности должно приходиться на 1 кв. м. пленки. Узнать мощность потребления приобретаемого прибора можно, если площадь помещения, которая будет покрыта теплым полом, умножить на 150. В большинстве случаев покрытие пола такой системой обогрева не превышает 75% от его общей площади. Места, которые заняты сантехникой и статичной мебелью, исключаются.
Технология
Укладка подложки своими руками проводится на чистую поверхность. Места отреза скрепляются при помощи скотча.
Далее выполняют укладку ИК-пленки. Кромки материала обрезают и заизолируют их. В канавке под пленкой размещается датчик температуры рядом с терморегулятором. Его необходимо закрепить на пленке, для чего используют обычный скотч.
Кабель располагают под плиткой. Чтобы при её размещении не произошло смещение пленочного пола, его фиксируют к подложке при помощи пленки.
Далее выполняется работа по монтажу терморегулятора. Следует знать, что он должен располагаться вблизи от проводки. Установка этого элемента системы обогрева обычно проводится стационарно.
Далее укладывают провода, а затем выполняют параллельно присоединение к сети. Лучше всего при работах по укладке инфракрасной системы использовать кабели двух цветов. Один кабель одного цвета подключается к одной клемме.
Укладку провода можно выполнить под плинтус. Возможен другой вариант – сделать штробу в стене. Для того чтобы обеспечить соединение нагревательного элемента и проводов, клеммы необходимо поставить на пленку, а потом, используя плоскогубцы, закрепить их.
Следующим шагом закрепляются кабеля, а потом выполняется установка изоляторов. С терморегулятором соединение проводов должно осуществляться в соответствии с существующей схемой подключения. Если система имеет мощность более 2 Вт, то в этом случае необходимо выполнять подключение через автомат.
Водяной пол под плитку
Когда стоит задача обеспечить эффективный обогрев помещения большой площади, то в этом случае используют водяной теплый пол. Благодаря такой системе комната прогревается равномерно. Она может выступать в качестве дополнения автономной системы отопления. При желании можно осуществить её подключение к централизованной системе теплоснабжения.
Плюсом такой системы является то, что владелец несет затраты только на её создание. Во время эксплуатации «теплого» пола не возникает никаких расходов.
Одним из её недостатков является сложность выполнения монтажных работ. Если при пользовании этой системой возникнут неисправности, то в этом случае выполнение даже небольшого ремонта превращается в большую проблему. При укладке этой инфракрасной системы используют металлопластиковые трубы. Их достоинствами являются:
стойкость к коррозионным процессам;
отложения на внутренних стенках таких труб со временем не накапливаются.
Хотя со стороны может показаться, что процесс укладки водяной инфракрасной системы под плитку довольно прост, однако на деле все обстоит по-другому. При выполнении работ необходимы определенные умения и навыки. Чтобы исключить отслоение плитки, необходимо неукоснительно выполнять правила монтажа такой системы.
Заключение
Какой теплый пол выбрать? Дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя, поскольку у каждой разновидности инфракрасной системы под плитку имеются свои плюсы и недостатки. О них следует знать. Тогда можно подобрать оптимальный вариант системы обогрева.
Если вы твердо решили использовать для отопления своего жилища теплый пол, то лучше всего применять двухжильный электрический кабель. Если нужна система обогрева, которая в небольшом количестве будет потреблять электроэнергию, то в этом случае оптимальное решение – водяной теплый пол. Он прекрасно подходит для помещений большой площади. Если ваше жилище в плане площади не малогабаритка, то можете смело выбирать его.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Видео: Как установить рулоны для обогрева пола Environ Flex
Здравствуйте, сегодня мы поговорим об установке наших гибких рулонов Environ на бетонный пол и под ламинат и о том, что вам нужно сделать, чтобы сделать это наилучшим образом. Сейчас мы смотрим на рулон, и есть пара вещей, которые я хочу, чтобы вы заметили в рулоне. Прежде всего, это наш холодный провод, который нужно направить обратно к стене, а затем к стене. термостат, но на этом холодном проводе вы заметите, что здесь есть пара маленьких наклеек, одна — желтая наклейка, которая сообщает вам, какое напряжение, так что на нем указано 120 вольт, идея заключается в том, что вы не хотите смешивать Рулоны на 120 вольт и рулоны на 240 вольт, вы должны выполнять всю работу при одном и том же напряжении, поэтому обратите внимание на то, что вот наша этикетка UL, которая сообщит нам, какие наши значения в омах для этого мата, а также если вы посмотрите на на самом рулоне вы увидите наклейку, на которой написано, что этой стороной вверх этот продукт должен быть установлен этой стороной вверх, и мы покажем вам, что немного позже, хорошо, что мы сделали сейчас, мы положили пробку наша цементная плита и пробка делают пару вещей: они действуют как изолятор, не позволяющий теплу проникать в плиту, и я Он проталкивает его через пол, чтобы вы чувствовали больше тепла, а также дает нам место для прокладки наших кабелей с холодным выводом от конца мата обратно к стене. что это чисто плавающая установка, ламинат будет плавать поверх нее, гибкие ролики окружающей среды не прикреплены ни к чему, что они плавают под полом, а пробка, которая сидит на бетонной плите, тоже плавает, так что это Вся система представляет собой плавающую установку, что делает ее наиболее простой способ укладки напольного покрытия.
Я собрал все, что нам понадобится для нашей установки, я также включил сюда проверку цепи, когда вы делаете такую резку и разворачиваете продукт, это всегда хорошая идея включите проверку цепи, пока вы выполняете резку и повороты, потому что тогда он может кричать на вас, если вы случайно повредите провод, пока вы это делаете, а также то, что я люблю делать, я также люблю отмечать местоположение стык и холодный конец на самой пробке, чтобы я мог затем удалить продукт, вытащить пробку, а затем пойти дальше и положить ее обратно. Одна вещь, о которой нам нужно поговорить, когда вы устанавливаете пробку, — это вы уложите пробку в виде кирпича, чтобы вы не складывали две из них вместе, когда вы идете вот так: вы хотите убедиться, что вы делаете две здесь, а затем смещаете, как кирпич, который вы видите на стороне здания.Хорошо, мы можем взглянуть на рулон прямо сейчас, мы можем увидеть, где холодный свинец входит в рулон. В этой области, где холодный свинец входит в рулон, также необходимо вырыть траншею за пределами площадки, чтобы он мог уместиться ровно, чтобы ваш ламинат не не шатается, когда вы идете по нему.
Хорошо, прежде чем устанавливать продукт, вы хотите убедиться, что он исправен, поэтому вам нужно протестировать его с помощью цифрового омметра, который вы хотите установить на диапазон 200, и первое испытание, которое вы собираетесь провести. вы собираетесь делать из двух основных проводов, которые в данном случае это 120-вольтовая система, от желтого до черного, и убедитесь, что это число соответствует значению, показанному на нашем теге, и это будет следующим, что мы хотим мы хотим убедиться, что у нас нет шорт. способ сделать это — проверить от черного к земле, у нас ничего нет, а следующее — проверить от желтого к земле, и у нас нет ничего, что говорило бы нам, что коврик в хорошем состоянии после того, как мы сделаем наши разрезы и повороты, мы проведем тот же тест еще раз, а затем, после того, как мы установим пол, мы проведем тот же тест снова, помните между этим, пока мы режем и поворачиваем, мы собираемся поставить проверку цепи, а затем, пока мы укладываем пол, мы также будем проверять цепь хорошо, мы готовы сделать здесь тестовую подгонку, и когда вы получите этот продукт от WarmlyYours, он, вероятно, будет поставляться с планом установки, в плане установки будет указано, сколько времени нужно делать каждый запуск, а затем когда делать разрезы если вы посмотрите на сам коврик, вы увидите, что проволока расположена через каждые два дюйма, и он скажет вам, на каком расстоянии вы должны сделать свой первый второй третий четвертый надрез, и идея в том, чтобы продукт мог чтобы повернуть налево, вы должны разрезать коврик, никогда не перерезайте проволоку и сделайте это здесь, чтобы продукт позволил вам повернуть налево, и это то, что мы собираемся сделать, мы собираемся повернуть налево, так что прямо сейчас Я собираюсь отметить место начала мата, я также сделаю отметку о том, где холодный свинец выходит из мата, и я также собираюсь сделать отметку здесь, где холодный свинец входит в мат, потому что помните, мы собираемся вырезать эту траншею, чтобы она села в пробку и упала на бетон, так что у вас нет этого колебательного эффекта, поэтому давайте продолжим и посмотрим на нижнюю часть мата, помните, что эта сторона всегда должна быть обращена вниз, если мы внимательно рассмотрим здесь, мы увидим, что кабель может выходить коврика в этом месте, и что мы собираемся сделать, так это разрезать его здесь ножницами, которые позволят нам повернуть коврик назад, повернуть на 180 градусов и вернуться к стене Итак, у меня есть эта область, и я делаю разрез прямо посередине между двумя проводами, а затем поднимаю кабель, прежде чем разрезать под ним ножницами, теперь мы видим, что коврик отделится и позволит нам сделайте поворот на 180 градусов, удерживая провод вниз, когда мы делаем макет, мы должны иметь возможность поставить мат рядом с другим ковриком, но что вы хотите сделать, это если вы посмотрите сюда, вот петля от этого коврика и вот петля из этого мата, которую вы хотите попробовать сместить эти петли, чтобы концы были смещены, вы бы предпочли не ставить e, чтобы два конца были близко друг к другу, если нет другого пути, тогда вы можете захотеть немного раздвинуть его, потому что у вас не может быть провода, соприкасающиеся друг с другом, поэтому, если у вас есть, если вы находитесь в ограниченном пространстве, мы предлагаем сдвинуть коврик немного вниз, чтобы сместить петли, и если у вас есть пространство, возможно, раздвиньте его примерно на четверть дюйма или что-то в этом роде, чтобы эти два провода не соприкасались друг друга, и на этом этапе мы можем продолжить и отметить расположение мата, как только вы получите опыт с этим, вам, возможно, не придется делать отметки по краям, я просто люблю это делать, потому что иногда, если вам нужно поднять его обратно, действительно немного перемещается, поэтому иногда лучше отмечать края, где они лежат, так, чтобы вы знали, где каждый из прогонов начинается и где он заканчивается, и теперь я отметил место, где выходит мой холодный провод, поэтому теперь пришло время разрезать пробку, всегда убедитесь, что лет u держите действительно острые лезвия подальше от продукта, поэтому мы сделали свой разрез, и идея состоит в том, чтобы получить кабель, если вы видите, что у него плоская сторона, а с одной стороны он немного уже, мы хотим получить это чтобы спуститься, и это дает нам приятное ощущение плоской поверхности, давайте продолжим и посмотрим здесь, на стык в них, здесь, в рулоне, мы можем увидеть, как он вписывается прямо в вырез, который мы сделали, чтобы помочь с установкой, когда вы получите верните его туда, где вы его совмещали с вашими метками, а затем используйте кусок ленты хорошего качества, вы можете использовать высокотемпературную ленту или вы можете использовать обычную ленту, это не имеет особого значения, потому что холодный свинец не нагревается, он только начинается чтобы нагреться в этой области, но это поможет нам удерживать этот холодный провод в зазоре, а также создаст небольшое пространство, чтобы он выглядел красивым и плоским. Хорошо, помните, что это чисто плавающий пол, и если вы хотите, вы можете просто скотчем края на месте, чтобы удерживать их на месте, чтобы они не смещались, они не дрейфовали на вас, а на самом деле нет необходимости приклеивать это к полу или приклеивать к нему пол, вы просто можете использовать его, чтобы удерживать края на месте, пока вы кладете пол сверху.
Хорошо, теперь, когда у нас есть коврик, нам нужно беспокоиться о том, как мы собираемся подвести провода к термостату с помощью одного коврика. Это очень простая установка, от которой вы, вероятно, захотите протянуть кусок кабелепровода по стене. термостат, проделайте здесь отверстие и проведите кабель через отверстие в пластине, а затем до термостата. Ваш местный кодекс может требовать, чтобы вы делали это в кабелепроводе, если вы проложите трубопровод между уровнем пола и термостатом, скажем, у вас есть три, четыре или пять разных матов, скажем, у вас действительно большая установка, это будет очень сложно чтобы провести все эти холодные провода вверх по стене к задней части термостата, поэтому, если у вас есть работа, состоящая из 2, 3 или 4 матов, вы, возможно, захотите сделать здесь отверстие в стене и установить соединение коробку на уровне земли, потому что это позволит вам запустить все ваши маты обратно в распределительную коробку. Подключите здесь к одному проводу из ромекса, который идет отсюда до термостата, с одной такой задачей, как это очень легко получить этот провод, когда вы делаете 2 3 4 5 матов, вы захотите установить распределительную коробку у основания стены прямо под термостатом, соедините их все здесь и в один проход вверх по кабелепроводу с одним кабелем, все в порядке теперь нам нужно вернуть наши кабели или холодный конец к стене поэтому я собираюсь отметить место, где проходит холодный конец, и я собираюсь выкопать его, чтобы у нас была хорошая гладкая поверхность, теперь пришло время проверить наш датчик термостата, потому что нам нужно установить датчик термостата в наш пол здесь, так что нам нужно получить наш цифровой омметр, и нам нужно установить его на диапазон 20 кОм. У меня есть измеритель, настроенный на диапазон 20 кОм, и теперь пришло время проверить наш датчик, вы хотите убедиться что вы делаете это, не касаясь проводов руками, поэтому вы просто найдете что-то, к чему можно прижать провод, а затем вы получите показание, и, согласно датчику, это около десяти тысяч, вы получите показание где-то между 8 и 18000 на этом датчике вот почему мы советуем установить цифровой омметр на диапазон 20 кОм, если вы сделаете это с диапазоном 200, он будет отображаться как ноль, и тогда вы подумаете, что ваш датчик термостата плохой, когда это действительно не так, так что помните диапазон 20 кОм и не держите провода руками при размещении их датчик Mostat, мы хотим убедиться, что он находится примерно в шести дюймах от области мата с открытой петлей, теперь, если вы посмотрите здесь, вы увидите, что это открытый контур, это закрытый контур, вы никогда не хотите, чтобы провод проходил через один нагревательных проводов вы хотите, чтобы он проходил между проводами и не касался питающих проводов, если вы это сделаете, если датчик коснулся провода датчика нагрева, ваш пол не будет работать правильно, а также то, что мы собираемся делать мы собираемся положить это под коврик, чтобы у нас снова не было этого колебания на верхней части сенсорного конца, что мы собираемся сделать, это отметить место, где мы собираемся чтобы отделить это назад и поместить это и небольшую точку в шнуре, хорошо, так что теперь я увидел, где в конечном итоге будет находиться датчик, и что я хочу сделать, так это найти место здесь, в небольшой выемке в Я не хочу, чтобы головка датчика опиралась на бетонную плиту внизу, потому что тогда система будет работать все время, потому что в этой лаборатории будет холоднее, чем на полу, поэтому мы просто выкапываем часть этой пробки, чтобы датчик лежал в небольшом углублении, но не на самой бетонной плите после этого вы хотите убедиться, что вы очистили всю эту область, потому что вы не хотите создавать точку защемления, которая может защемить провод, поэтому я собираюсь очистить всю эту незакрепленную пробку, а затем я собираюсь заклеить этот датчик на месте в небольшой выемке, которую я проделал в пробке, вы еще раз не дойдете до бетонной плиты, вы просто набираете ее достаточно глубоко, чтобы она оставалась внизу и на месте, и я всегда склеиваю ее так как он выходит таким образом, он будет удерживать его на месте, чтобы убедиться, что он не соприкасается ни с проводами, которые он проходит поблизости, я собираюсь сейчас отметить местоположение этого провода, потому что я собираюсь выкопать траншею очень маленькая канавка для провода, чтобы вернуться к стене Я никогда не прокладываю провод датчика рядом с высоковольтным проводом ire, который подает питание на коврик, потому что он также сбрасывает показания вашего термостата, когда он входит в стену, вы хотите убедиться, что провод высокой мощности идет вверх по кабелепроводу, и если ваш местный кодекс требует второго кабелепровода для провода низкого напряжения, проходит в отдельном кабелепроводе, однако некоторые местные нормы и правила не требуют, чтобы проводка низкого напряжения проводилась в кабелепроводе, поэтому он будет в кабелепроводе, и этот провод будет ослаблен не в том же кабелепроводе, что и провод высокого напряжения.
Теперь мы готовы чтобы установить пол, который вы видите, я начал здесь, если вы хотите увидеть, как установить проводку к термостату, у нас это есть в отдельном видео, но если вам нужна дополнительная информация о том, как выложить этот продукт, пожалуйста, проверьте нас в WarmlyYours.com или позвоните нам по телефону (800) 875-5285
Как установить теплый пол под дерево или ламинат
Плоская ленточная система подогрева пола подходит непосредственно под ламинат, не требуя дополнительной подготовки основания. Это одна из немногих систем, которая будет работать в качестве первичного обогрева без стяжки.
Нагревательные маты с плоской лентой отличаются от нагревательных матов других типов. Ленты шире, чем средние нагревательные элементы, а промежутки между ними очень узкие, это означает, что вы можете получить большую площадь покрытия, работая при более низких температурах.
Рабочая температура этой конкретной системы может составлять всего 25 градусов по Цельсию. Это по-прежнему будет основным источником тепла.
Преимущества установки наших ламинатных полов с подогревом
Есть много преимуществ в установке такого рода системы по всему дому, и возвращение части радиаторного пространства является одним из них! Эта система отопления с металлической лентой не требует никаких других источников тепла, чтобы согреть вас и вашу семью.
Вам не доставит неудобств система теплого пола Allbrite:
Вам не нужно выкапывать полы
Вам не нужно наносить наливной слой или цемент
Вам не нужно беспокоиться о наращивании высоты пола
Подготовка пола:
Установка теплого пола из ламината требует небольшой подготовки.Если поверхность ровная и гладкая, а также очищенная от мусора и пыли, вы готовы к работе.
Эта универсальная система может быть эффективно установлена поверх любого типа основания пола — бетонного, деревянного, блочного и балочного, а также изолированного настила.
Этапы установки
Раскатайте 6-миллиметровую теплоизоляцию и разрежьте ее так, чтобы она покрывала весь пол
Положите ленточные коврики для теплого пола на изоляцию
Используйте двусторонний скотч на ковриках для теплого пола, чтобы приклеить их к изоляции
При необходимости используйте липкую ленту с высокой плотностью, чтобы обеспечить фиксацию нагревательных матов.
Проложите холодные провода (под напряжением и нейтраль) к распределительной коробке чуть выше уровня плинтуса
Убедитесь, что сопротивление нагревательных элементов соответствует диаграмме сопротивления в установке руководство
Подсоедините холодные провода с помощью наших быстроразъемных соединителей с 5 рычагами.
Положите ламинат непосредственно поверх нагревательных матов.
См. раздел «Электрооборудование» для настройки электрооборудования, мы рекомендуем вам использовать квалифицированного электрика.
Как установить электрический теплый пол
Наш комплект для теплого пола Cableflor монтируется очень быстро и легко, без опыта или специальных инструментов.
Вот короткое видео, которое показывает вам, как можно положить пол с подогревом в Garden Room , который одинаков для лофтов , домашних офисов или любого другого места, где уже есть утепленный пол:
Нажмите здесь, чтобы увидеть наше предложение пакета
цена
Установка электрического теплого пола в гараже или подвале
Если вы хотите уложить теплый пол на твердый бетонный пол (где нет изоляции), его все равно очень легко установить.
Осталось всего три шага до установки и еще пара дополнительных вещей. Все материалы относительно дешевы и широко доступны в Интернете.
Вот наше пошаговое руководство:
Шаг 1
Для установки электрического теплого пола на бетонном полу, таком как гараж, подвал или хозяйственная постройка, первым делом необходимо уложить влагонепроницаемую мембрану. По сути, это большой пластиковый лист, который можно дешево купить в Интернете.
Просто раскатайте его и отрежьте до нужного размера ножницами — убедитесь, что вы подняли его по стене примерно на 6 дюймов / 15 см.Вы можете удерживать его на месте с помощью клейкой ленты, чтобы облегчить следующий шаг.
Шаг 2
Уложите изоляционные плиты. Этот шаг важен, так как бетонный пол может потерять много тепла. Доски также широко доступны в Интернете, и их доставляют прямо к вам домой. Они очень легкие, немного напоминают полистирол с серебряной фольгой по бокам.
Обрежьте по размеру ножовкой — их очень легко вырезать, но не забудьте надеть маску для лица.
Шаг 3
Затем используйте стандартные листы ДСП для покрытия пола. Их также можно легко приобрести в Интернете и обычно у того же поставщика, что и другие элементы. У каждого листа есть гребень и канавка по краю, поэтому вы можете сдвинуть доски вместе, чтобы создать прочную основу. Обрежьте по размеру пилой и обрежьте излишки влагонепроницаемой мембраны. Теперь вы готовы к установке электрического теплого пола.
Step 4
Использовать кабель для подогрева пола намного проще, чем использовать предварительно собранные маты, и работать дешевле.Преимущество использования кабеля в том, что вы можете приспособить его к любой форме и размеру. Легко объезжать препятствия или участки, не нуждающиеся в обогреве (например, под шкафами и т. Д.). Убедитесь, что конец, который будет подключен к термостату, находится рядом с источником питания для облегчения подключения.
Приклейте кабель рядами с зазором 10 см между ними. Сначала отметьте это карандашом в качестве ориентира.
Step 5
Наши плитки для фальшполов поставляются в квадратных метрах для быстрой сборки — каждый лист просто вставляется в следующий.
Убедитесь, что кабель входит в канал на нижней стороне плитки. Вы можете обрезать напольную плитку с точностью до 10 см, просто отстегивая плитку или отрывая целые ряды. Покройте всю площадь.
Step 6
Чтобы закончить пол, используйте винил Karndean Loose Lay. Мы являемся торговым посредником и используем его из-за его тепловых свойств и высокого качества отделки. На выбор предлагается 39 различных вариантов отделки из дерева и камня. Начните укладывать рядами, а когда дойдете до конца первого ряда, обрежьте его до нужного размера.Используйте обрезок, чтобы начать следующий ряд, чтобы избежать потерь.
Обрезать ножом Стэнли или ремесленным ножом действительно легко — просто надрежьте его там, где это необходимо, согните и затем обрежьте. Нижняя сторона имеет пенопластовую основу, которая «удерживает» наш пол, поэтому вам не нужно использовать клей, если он плотно прилегает к стенам. Если вы предпочитаете приклеивать его, Karndean также предоставляет средство для повышения клейкости. Это клей со слабым запахом, который можно нанести валиком на Cableflor.
Вот и все — большинство полов можно с комфортом уложить за выходные.Если вы устанавливаете Cableflor на чердаке, наши плитки для фальшпола очень легкие, чтобы их было легче достать. Дополнительным преимуществом является то, что их можно разделить на более мелкие секции, если вам нужно пройти через люк чердака.
Для подключения термостата и источника питания обратитесь к квалифицированному электрику.
Советы монтажников электрических теплых полов и доп видео
Монтаж электрического теплого пола с примерами видео.
Полы с подогревом — лучший выбор при принятии решения об отоплении загородного дома. Несомненные преимущества — простота укладки и ухода, надежность в эксплуатации. Более подробную инструкцию смотрите наглядно, где мы обсуждали сборку электрического пола своими руками с фото в видео-примерах. Вы должны начать работу с планировкой этажа. Полы с подогревом не подходят в месте установки мебели и сантехники. В зависимости от места в датчике учитывается, что он должен находиться между петлями нагревательного кабеля.
Далее настенный штробление коробки. Из нее прорубается паз пуансона, в который укладывается гофрированная трубка, содержащая датчик и его кабель. Трубка закрепляется алебастром или цементно-песчаной смесью. Конец ее тщательно заклеиваем скотчем.
На нижнюю стенку наклеивается изолента толщиной 10 мм. Теперь на листы пола укладывают теплоизоляционный материал — пенополистирол или пеноплекс. Поскольку под нагревательным кабелем может скапливаться конденсат, с целью герметизации верхнего перекрывающего слоя кладется полиэтилен.Швы проклеиваются или пропаиваются монтажной лентой строительным феном или паяльной лампой.
Теперь необходимо создать основание для монтажа электрического нагревательного кабеля в пол. Для этого сделайте галстук. Далее следует монтаж пакета лент, закрепив его гвоздями или шурупами. Расстояние между рядами монтажной ленты порядка 1 м. Перед прокладкой греющего кабеля необходимо проверить его сопротивление. Он должен соответствовать данным на паспортной табличке. Нагревательный кабель следует уложить в хомуты монтажной ленты и зафиксировать им.Ни в коем случае нельзя перекрещивать или соприкасаться участки кабеля. Оптимальным расстоянием между двумя отрезками кабеля считается 25 — 35 см. размер кабельной петли должен быть менее 5 см. Также закрепите гофрированную трубку с датчиком температуры. Попадаем в монтажную коробку концы греющего кабеля.
Монтаж электрического теплого пола завершен, смотрите видео-пример. Теперь необходимо сделать цементную стяжку толщиной до 4 см. После этого, как стяжка выдержит вес человека (обычно 3 — 4 дня), приступаем к электромонтажу.Комплект проводов термостата. При этом заводят в специальный разъем кабеля датчика температуры концы нагревательного кабеля, провод питания. Также стоит предусмотреть автоматический выключатель. После окончательного высыхания стяжки нанести финишное покрытие. Контакт с ремонтом квартиры будет быстрее и дешевле!
Монтаж электрического теплого пола Видео
Видеоинструкция по установке теплого пола ТЕПЛОЛЮКС. Должен посмотреть.
Электрические теплые полы: полное руководство
Электрический пол с подогревом — популярный выбор, когда дело доходит до обогрева вашего дома, главным образом потому, что он прост в установке, экономит место и энергоэффективен.
Электрический теплый пол — это электрическая проводка, которая подключена обратно к вашей электрической цепи (а не влажный теплый пол, который представляет собой систему труб, установленных в полу и обеспечивающих циркуляцию теплой воды. Затем вода может быть нагрета от вашего основного источника тепла. источник, такой как бойлер или тепловой насос).
В то время как влажные системы лучше подходят для проектов нового строительства и больших площадей, электрические полы с подогревом лучше подходят для ремонта и ремонта дома, а также небольших площадей.
Вот что нужно учитывать перед установкой электрического теплого пола.
Какой вид электрического теплого пола мне нужен?
Электрический теплый пол бывает разных стилей, вот что выбрать:
Подходит для: плиточных поверхностей
Попробуйте тонкую электрическую систему теплого пола, которая имеет провода, прикрепленные к тонкой сетке, и весь продукт меньше толщиной более 2 мм. Уровни пола не поднимаются, так как клей для плитки затем наносится непосредственно на сетку, и обогреватель эффективно входит в слой клея.
Подходит для: быстрой укладки
Можно использовать систему с матировкой, которая отделяет плитку от черного пола. Коврик укладывается на пол, а провода проталкиваются в предварительно сформированные прорези. Затем клей наносится на мат, и, поскольку он не наносится непосредственно на черновой пол, потенциальный будущий риск сезонного растрескивания также снижается.
Подходит для: экономных
Самая дешевая система электрического теплого пола — это кабель, проложенный в стяжке.Эта система имеет более толстые провода и позволяет менять отделку пола, не повреждая провода. Система медленно реагирует и должна быть спроектирована для длительного обогрева помещения, а не для быстрого обогрева.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Подходит для: отделанных комнат
Мягкая отделка, такая как ковры, винил и ламинат, а также другие плавающие полы иногда могут быть проблемой, и для этого сценария разработаны системы типа фольги. Стяжка с этим типом раствора не требуется.
Подходит для: помещений нестандартной формы.
. Если в помещении есть неправильная форма или постоянные приспособления, то идеальным вариантом является система со свободными проводами. Нагреватель представляет собой прочный гибкий кабель, который приклеивается к опорным плитам и заделывается выравнивающим составом или клеем. Установка немного более подробная, но продукт допускает гораздо больше вариаций дизайна макета.
Сколько стоит электрический теплый пол?
Для систем с тонкими сетками — от 45 фунтов стерлингов / м2 до 50 фунтов стерлингов / м2
Для систем быстрого матирования — от 55 фунтов стерлингов / м2 до 60 фунтов стерлингов / м2
Для бюджетных систем — 15 фунтов стерлингов / м2
Для подходящих пленочных систем под ковровым покрытием — от 40 фунтов стерлингов / м2 до 50 фунтов стерлингов / м2
Для системы со свободным проводом — от 50 фунтов стерлингов / м2 до 55 фунтов стерлингов / м2
Сколько стоит использовать электрический теплый пол?
Затраты на электроэнергию
Электроэнергия составляет около 15 пенсов за киловатт-час (кВтч), а газ — около 5 пенсов за кВтч
Электроэнергия стоит около 15 пенсов за единицу, а единица — 1 киловатт (кВт) за один час, поэтому она называется киловатт в час (кВтч).
Таким образом, если ваш электрический пол с подогревом составляет 125 Вт на квадратный метр, то на каждые восемь квадратных метров пола вы будете использовать 15 пенсов в час, что и система на .
Но стоит иметь в виду, что система не работает весь день, так как термостат будет запрашивать тепло только тогда, когда это необходимо, поэтому ваши расходы легко контролировать.
Электрические полы с подогревом прекрасно работают в ванных комнатах. Плитка от London Tile Co. (Изображение предоставлено The London Tile Co.)
В каких комнатах лучше всего будет работать электрический теплый пол?
Электрические полы с подогревом часто устанавливают на кухнях и в ванных комнатах, так как в этих помещениях полы обычно довольно твердые (которые часто кажутся холодными, особенно когда босиком), а также много мебели и оборудования, поэтому для эффективных радиаторов остается очень мало места.
Электрические полы с подогревом также быстрее нагреваются по сравнению с системами влажных полов, и их можно регулировать для работы в основном во время использования в этих помещениях.
Такие устройства, как таймеры, датчики движения, световые реле и датчики горячей воды, могут использоваться для включения системы электрического теплого пола для оптимизации ее эффективности.
( БОЛЬШЕ: Термостаты для подогрева полов)
Плюсы и минусы электрического теплого пола
Положительные стороны:
Электрический теплый пол обычно занимает меньше места, чем система влажного теплого пола. Некоторые наросты все равно будут, так как вам, скорее всего, понадобится поддерживающая плата, но провода намного тоньше, и система может быть намного ближе к поверхности
Тот факт, что она часто находится близко к поверхности, также означает, что она может быть намного быстрее реагировать
Если вам нужно небольшое количество тепла в течение короткого периода времени, например, в ванной комнате, тогда это может быть идеальным вариантом
Электрические полы с подогревом не нужно возвращать к коллектору так что установка его в одной комнате без нарушения работы соседних комнат и коридоров также проще сделать
Электрические полы с подогревом — отличная идея для ремонта кухни.Кухня от Wren Kitchens (Изображение предоставлено Wren Kitchens)
Недостатки:
Электрический пол с подогревом может потенциально создать горячие точки в комнате, где есть второй теплогенератор, такой как плита или дровяная горелка, или, возможно, если у вас есть комната, выходящая на южную сторону, которая может получить выгоду от солнечной энергии.
Электрические полы с подогревом также могут быть дорогостоящими в эксплуатации, если им не управлять должным образом. Какое бы количество тепла вы ни пытались поместить в пол, если он включен в течение длительного времени, электрическая система будет стоить дороже для работы
Если вам нужны только короткие всплески тепла, и вы не пытаетесь нагреть ткань здания, тогда электрическое решение может быть правильным вариантом.
В случае отказа системы, например обрыва провода, очень трудно определить место обрыва, чтобы произвести ремонт. В системе влажного теплого пола вы увидите утечку, и хотя она может быть немного разрушительной, ее можно отремонтировать.
Следует ли оставлять электрические теплые полы включенными?
Электрический теплый пол в большинстве случаев остается включенным постоянно, но фактически не будет работать постоянно, так как термостатический контроллер будет управлять временем, в течение которого требуется тепло, а также количеством необходимого тепла.
Вы также можете установить таймеры в системе, чтобы контроллер не запрашивал тепло, когда комната не будет занята.
HVP Magazine — Myson публикует видео по установке электрического теплого пола
НОВОСТИ
MYSON ВЫПУСКАЕТ ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Новое видео о электрическом напольном отоплении от Myson UK было опубликовано в Интернете, чтобы помочь установщикам расширить ассортимент своей продукции и услуг без необходимости посещения учебных курсов.
Менеджер по продукции Myson Сара Макфарлейн объясняет: «Наши электрические теплые полы довольно просты в установке, но должны выполняться правильно. Это легко передать с помощью видео, поэтому установщики могут быстро освоиться, расширить свое предложение и добавить новый источник дохода для своего бизнеса ». Видео можно посмотреть на Youtube-канале MysonHeating.
Электрические полы с подогревом Myson — это идеальная первая попытка сделать полы с подогревом и идеально подходит для проектов модернизации, особенно в ванных комнатах и гардеробных.Опытный установщик сможет установить электрическую систему пола, следуя пошаговой информации в видео, которая в сочетании с собственными инструкциями по продукту дает простые указания для начинающих пользователей.
Myson инвестирует в серию обучающих видео, которые позволяют установщикам быть в курсе продуктов Myson и с уверенностью приступить к использованию новых продуктов. Их можно посмотреть во время короткого перерыва или в нерабочее время, а также снова посмотреть онлайн на сайте в качестве справки при первой установке продукта.
«Некоторые из наших последних продуктов, несмотря на новаторский подход и использование технологий, требуют навыков, которые установщики уже имеют и часто используют. Обучение жизненно необходимо, но оно не должно занимать много времени », — добавляет Сара Макфарлейн. «Разместив онлайн-видео о электрическом напольном покрытии с четкими визуальными эффектами, всего за несколько минут мы сможем передать много ноу-хау. Установщики говорят нам, что легче увидеть установку в действии, и они ценят, что им не нужно тратить ценное рабочее время, чтобы понять, как устанавливать новые продукты.”
Пространства размером до 10 м2 могут быть оборудованы системой подогрева полов Myson, и, чтобы сделать установку намного проще, Myson предоставляет все необходимое для установки в одной коробке. Все комплекты обогрева полов Myson Electric включают электрический коврик, цифровой термостат, плату управления, датчик температуры пола, сенсорную трубку, мультиметр и руководство по установке для быстрой и безопасной установки. Для дополнительного спокойствия на коврик Myson Electric Underfloor предоставляется 10-летняя гарантия, а на цифровой термостат — 2-летняя гарантия при правильной установке.
Для получения дополнительной информации о широком ассортименте продукции Myson посетите: www.myson.co.uk
Электромонтаж системы электрического теплого пола: Электрооборудование онлайн
Предупреждение : нечисловое значение обнаружено в /home/customer/www/electrical-online.com/public_html/wp-content/plugins/adsense-daemon/Adsense-Daemon.php в строке 243
Холодное утро. Вы вылезаете из своей красивой теплой постели и ступаете на ледяной пол.Ужасно, правда? Есть простой и относительно простой способ изменить этот сценарий. В этой статье рассматривается процесс разводки системы электрического теплого пола. Узнайте, как легко добавить успокаивающее тепло полов с подогревом в ванные комнаты, кухни, семейные комнаты или любую комнату в вашем доме, чтобы сделать жилое пространство более комфортным и уютным.
Эта статья любезно предоставлена WarmlyYours, лидером в области электрических систем лучистого теплого пола.
Растущая популярность электрического теплого пола
Электрический подогрев пола — доступная роскошь, которая сейчас набирает популярность среди домовладельцев.
Включение подогрева полов в ванную комнату, кухню или реконструкцию семейных комнат было стимулировано относительно недавним внедрением простых в установке электрических систем.
Этапы подключения системы электрического теплого пола
Примечание. На рисунках ниже показана установка системы WarmlyYours (телефон 800.875.5285, Интернет: www.WarmlyYours.com).
ШАГ ПЕРВЫЙ: ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СЧИТЫВАНИЯ ОМ
Перед установкой системы подогрева пола необходимо проверить сопротивление в Ом между двумя проводниками питания, чтобы убедиться в отсутствии обрывов или коротких замыканий, которые могут повлиять на работу вашей системы.
Следуйте рекомендациям производителя относительно правильной дисперсии и частоты показаний в сопротивлении.
ШАГ ВТОРОЙ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Для вашей системы рекомендуется выделенная цепь. Эта рекомендация соответствует Национальному электротехническому кодексу (NEC). Местные коды могут отличаться, поэтому всегда сначала проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
При установке термостата установите электрическую коробку с квадратным квадратом 4 дюйма и глубиной 2 1/8 дюйма с одним грязезащитным кольцом.Электрические коробки обычно размещают на высоте 4–5 футов от пола.
Для систем электрического теплого пола, для которых требуется датчик температуры пола, установщик должен включить два отрезка кабелепровода 1/2 ″ от электрической коробки до основания стены (см. Рисунок ниже).
ШАГ ТРЕТИЙ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Обратитесь к лицензированному и квалифицированному электрику, знакомому с местными электротехническими правилами, для выполнения окончательного электрического подключения вашей системы.
Если вы планируете выполнить установку самостоятельно, перед началом необходимо проверить следующее:
1.Разрешает ли ваша местная юрисдикция домовладельцу выполнять этот вид электромонтажных работ. 2. Проконсультируйтесь со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что ваше страховое покрытие не нарушено. 3. Требуется ли у домовладельца разрешение на электричество? 4. ВСЕГДА Устанавливайте в соответствии со спецификациями производителя. 5. Проверьте свою работу.
Электрический подогрев пола обычно подключается к электрической системе через прерыватель замыкания на землю (GFCI). Эта функция GFCI может быть включена в функции термостата или может быть предоставлена электриком либо на выключателе, либо на конце линии, рядом с устройством управления.
Электропроводка должна соответствовать прилагаемой схеме электропроводки. К одному устройству управления можно параллельно подключить несколько нагревательных валков.
Компания
WarmlyYours выпустила серию видеороликов, которые проведут вас через установку системы лучистого теплого пола. В них есть видео, в котором рассказывается о разводке вашей системы электрического теплого пола. Вы можете просмотреть эти видео по адресу: http://www.warmlyyours.com/install/floor-heating/videos/.
___________________
Эта статья любезно предоставлена WarmlyYours, лидером в области электрических систем лучистого теплого пола.
Обязательно посетите их веб-сайт www.warmlyyours.com. Помимо информативных обучающих видео, пошаговых руководств и руководств, они предоставляют доступ к ряду современных интерактивных инструментов, в том числе к их быстрому оценщику, который дает вам мгновенную оценку стоимости вашего электрического излучателя. Система подогрева пола My Projects ™, интерактивный онлайн-инструмент, помогает вам спланировать проект электрического подогрева пола и дает вам рекомендации по продукту и мгновенное предложение, а также услугу «Personal Connect», которая позволяет вам выбрать лучший способ получить информация, которая вам нужна.Это гарантирует, что вы сможете найти дилера в вашем районе, а также других профессионалов, которые помогут с вашей установкой.