Своими руками

Кровля крыши гаража своими руками видео: Как покрыть крышу гаража рубероидом своими руками — фото, пошаговое видео

Ремонт крыши гаража

Выполняем ремонт крыши гаража и других строений в Москве и Московской области. Ремонтируем кровлю гаража покрытую рубероидом (и другими битумными материалами), шифером и металлом. Для устройства нового слоя используем материалы ТехноНиколь – срок службы 15 — 30 лет. Выполняем капитальный ремонт крыши гаража с заменой несущих элементов.

Заключаем договор, предоставляем гарантию от 3 лет. Скидки от 50 м2.

Ремонт мягкой кровли гаража

Отремонтируем плоскую, горизонтальную крышу отдельно стоящего гаража или гаражного бокса расположенного в линейке гаражного кооператива. Заменим рубероид, стеклоизол на новое современное полимер битумное покрытие на стеклоткани.

Порядок и виды производимых работ:

  • Подготовка основания.

Очистка крыши от посторонних предметов, растительности, отслоившегося материала, выравнивания впадин, вскрытие и просушка вздутий.

  • Устройство мягкой кровли.

Наплавление нового слоя, включая разделку вентиляционных труб и других выступающих элементов.

 


Гидроизоляция шиферной крыши гаража

В основном протечки на крыши гаража покрытого шифером появляются весной. Из-за малого наклона ската талая вода попадает в состыковки между листами. Поэтому по технологии жесткая кровля шифер, профлист, металлочерепица и др. материалы укладывается на скатную крышу, наклон которой от 15°. Вторая причина протечек от появления трещин в шиферных листах.

Варианты устранения протечек в шиферной кровли на гаражах:

  • Устройство гидроизоляционного покрытия поверх шифера.

Гидроизоляция укладывается единым ковром по всей площади кровли гаража. Для устройства гидроизоляции применяются материалы, как и для ремонта мягкой кровли по бетонному основанию. В случае, когда запрещается применения открытого пламени используется материал с самоклеющимся покрытием (устройство плоской кровли без огня).

  • Капитальный ремонт мягкой кровли с заменой перекрытия.
  • Замена шифера на металл.

Выполняется замена шиферной крыши гаража а металлическое (профлист). Стоимость ремонта зависит от видов работ: демонтаж шифера, замена или реставрация обрешетки, несущих элементов.


Ремонт металлической крыши гаража

Устройство гидроизоляции поверх плоского или гофрированного листа.

     


Монтаж карнизного отлива на крыши гаража

Карнизный отлив (по кровельному капельник) предназначен для защиты стен от попадания на них дождевой воды с крыши. Выпавшие осадки стекают по кровли на отлив и скапывают вниз не попадая на стены и ворота гаражного бокса.


Устройство вентиляции из гаража и подвала


Установка аэратора


Материалы для ремонта мягкой кровли

Компания ТехноНиколь производит линейку кровельных рулонных материалов для гидроизоляции крыши в горизонтальным основание.

Кровельные рулонные наплавляемые материалы ТехноНиколь, класс и название:

  • Субэконом: Гидроизол, Стеклоизол, Рубемаст.
  • Эконом: Бикрост.
  • Стандарт: Линокром.
  • Бизнес: Унифлекс, Экофлекс.
  • Премиум: Техноэласт.

 

Ремонт крыши гаража своими руками – технологии восстановления + Видео

Имеется несколько технологий, по которым выполняется ремонт крыши гаража своими руками. Выбор конкретной методики проведения восстановительных работ зависит от уровня износа кровли, ее типа и непосредственно от вида автодома.

Варианты ремонта и подготовка крыши к реставрации

Восстановление покрытия кровли дома для авто в настоящее время производится по трем основным технологиям: мягкими материалами, горячим битумом, черепицей либо профлистами. Частные гаражи в большинстве своем покрываются недорогими по стоимости и при этом долговечными материалами – современным ондулином и гибкой черепицей, профнастилом. Вы можете без труда подобрать оптимальный метод «лечения» крыши автодома, ориентируясь на тип его покрытия.

Вне зависимости от выбранной технологии, вам нужно будет качественно подготовить кровлю к выполнению ремонтных мероприятий. Обследуйте крышу, установите уровень ее эксплуатационного износа, определите кровельные элементы, которые необходимо заменить в обязательном порядке. В случаях, когда старое покрытие в целом еще вполне пригодно, уберите только проблемные участки, вырубив их топором. Впоследствии их можно будет заменить на новые элементы, существенно снизив стоимость ремонтных работ.

Подготовка кровли к выполнению ремонтных мероприятий

Если покрытие было выполнено рубероидом либо аналогичным ему материалом (обустроена мягкая кровля), на нем с течением времени часто появляются вздутия и трещины. С подобными проблемными местами требуется разобраться еще до начала ремонтных мероприятий. Сделать это несложно: разрежьте хорошо заточенным ножом дефектные участки крест-накрест; получившиеся треугольники отогните и вычистите из них мусор и пыль.

При проведении ремонта такие участки с исправленными изъянами вам нужно будет заполнить битумом. Ниже мы подробнее расскажем о том, как правильно произвести такую операцию. Тщательно очистите поверхность крыши, при необходимости вымойте ее водой. Теперь можно приступать к восстановительным мероприятиям.

Ремонтируем крышу горячим битумом – проще-простого

Битум – популярный материал, обеспечивающий высокое качество ремонтных работ, проводимых самостоятельно. Ремонт кровли гаража с его помощью потребует от вас запастись таким инвентарем: лестницей, старым ведром без дыр, перчатками, бензином и дровами, веревкой, крюком из металла, кирпичами.

Ремонт крыши гаража битумом

Технология проведения работ следующая:

  1. Сооружаете мангал для разогрева, используя кирпичи, и разводите под ним костер.
  2. Ставите на огонь ведро с залитым в него битумом и ждете, пока материал не приобретет требуемую пластичность.
  3. Поднимаете при помощи металлического крюка и веревки ведро на крышу.
  4. Заливаете пластичным материалом дефектные участки кровли. Можете использовать доску из дерева, чтобы придать струе битума нужное направление.

Особое внимание при заливке уделяйте тем местам, которые вы разрезали на подготовительном этапе. Такие участки необходимо заполнять полностью. Тогда при дожде вода не проникнет через крышу в гараж. Битумом может заливаться вся мягкая кровля либо исключительно поврежденные зоны.

Бикрост и рубероид – популярные материалы для ремонта

Издавна кровельный ремонт отечественные домашние мастера выполняют при помощи рубероида. Его обрабатывают специальной мастикой (битумной) и размещают на поврежденные участки покрытия. В целом технология реставрации крыши с помощью рубероида выглядит так:

  1. Вырезаете по нужным геометрическим параметрам куски материала.
  2. Внутрь отверстий на кровле заливаете мастику (допускается использовать и расплавленную смолу).
  3. Накрываете кусками рубероида дефектные места.
  4. Заливаете мастикой сделанную латку.
  5. Загибаете разрезанные крест-накрест отверстия, сверху на них размещаете еще один отрез рубероида (по размерам он обязан быть немного больше ремонтируемого участка) и снова льете мастику.

Рубероидом можно обновить и всю площадь кровельного покрытия. В этом случае потребуется залить крышу гаража гудроном. После этого настилайте на него листы рубероида (обязателен нахлест в пределах 13–15 см). Гудрон рекомендуется заливать частями. Тогда он не успеет застыть, и вы спокойно отремонтируйте всю крышу по кусочкам.

Рубероид для ремонта кровельного покрытия

Иногда на поверхности рубероида при укладке образуются пузыри. Ничего страшного. При помощи ножа надрежьте их, а затем прижмите (максимально плотно) разрезанные участки к кровле и нанести на них еще один слой гудрона.

Если вы хотите, чтобы крыша гаража была стопроцентно защищена от осадков, рекомендуется укладывать два слоя рубероида. Тогда вы точно получите очень надежное покрытие, которое не пропустит в автодомик ни капли воды. Еще проще ремонтировать гаражную кровлю бикростом. Для проведения такого восстановления не нужно приобретать гудрон и мастику. Укладка бикроста осуществляется при помощи газовой горелки. Схема следующая:

  1. Раскатываете рулон материал (примерно на полметра).
  2. Нагреваете газовым агрегатом изнанку бикроста.
  3. Прижимаете (понадобится специальная палка в форме литеры Т) разогретый материал к кровле.
  4. Становитесь ногами на только что настеленный участок, раскатываете еще на 50 см рулон, повторяете действия по нагреву бикроста и его монтажу.

Обратите внимание! Все последующие полосы материала следует укладывать с 7–9-сантиметровым нахлестом. Стоимость ремонта бикростом ощутимо дороже (раза в 3–4), нежели восстановление крыши битумом либо рубероидом. Зато с его помощью вы реставрируете кровельное покрытие буквально за пару часов. Трудовые затраты при использовании бикроста минимальны!

Восстанавливаем жесткие покрытия кровли

Если ваш автодом защищен сверху металлочерепицей или профнастилом, их ремонт также достаточно прост. Совсем не сложно заменить отдельный элемент черепицы либо смонтировать новый профлист. Правда, когда возникает потребность полностью заменить кровельное покрытие, стоимость таких работ будет ощутимой из-за высокой цены используемых покрытий.

Монтаж на крышу новых профлистов

Металлочерепица монтируется на крышу снизу вверх. Для ее установки применяются универсальные саморезы со специальной прокладкой из резины. Прокладочные изделия можно изготовить самостоятельно. Еще проще приобрести их в строительном магазине. На нижнем и верхнем краях черепицы предусмотрены защелки. С их помощью вы будете выполнять монтаж изделий (операция производится внахлест). Описывать процедуру нет смысла – все по-настоящему просто.

Больше мороки вам предстоит с заменой кровли из профнастила. Придется запастись строительной рулеткой, дисковой пилой, приспособлением для закручивания нержавеющих шурупов. Работы выполняйте по приведенной ниже схеме:

  1. В верхнем углу крыши (выбирайте любой) монтируете профлист (спецы советуют для начала лишь слегка прихватить его шурупом).
  2. Крепите последовательно еще два изделия.
  3. Смотрите, совпадают ли края листов с линией кровельного конька. При необходимости выполняете их выравнивание.
  4. Закрепляете кровельные изделия намертво.

Совет профи! Середину профлистов лучше всего закреплять в шахматном порядке, а их нижнюю и верхнюю части – через волну.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт гаража своими руками с фото и видео

Провести своими руками косметический ремонт в гараже, заменить повреждённые элементы крыши или пола под силу каждому автовладельцу. Любой гараж требует отдельного подхода, поэтому можно дать лишь общие рекомендации и основы технологии ремонта.

Крыша

Одно из слабых мест каждого гаража — крыша. Долговечность всей постройки зависит от того, насколько качественно выложена кровля, утеплена ли она, нет ли щелей.

Возможные проблемы (вода и т.д.)

Основная проблема, с которой приходится бороться каждому владельцу собственного гаража — протечки. Они могут возникать по разным причинам:

  1. Дождь. Если протечки появляются во время ливня либо вскоре после, обычно это следствие повреждения настила кровли или разгерметизации вертикальных стыков. Если крыша гаража плоская, протечка может возникнуть из-за повреждения основания: естественное движение фундамента провоцирует смещение плит перекрытий.
  2. Избыток снега. Зимой на кровле скапливается снег, при повышении температуры он тает. Влага остаётся на свесах и в желобах. Температура здесь повышается медленнее, чем на основной поверхности. В результате появляется наледь, блокирующая сток влаги и провоцирующая протечки.
  3. Конденсат. Скапливается в пространстве под кровлей и размачивает утепляющий слой. Такие протечки называют «сухими», так как они могут появиться и летом.
  4. Микротрещины в кровле и нарушение стандартов укладки. Такие протечки появляются вне зависимости от времени года и погодных условий.

Основной признак — образование воздушных и водяных карманов, вздутие

Другой распространённой проблемой является промерзание крыши. Оно ведёт к превышению затрат на отопление помещения. Это особенно хорошо чувствуют владельцы гаражей, пристроенных к частному дому и имеющих общую с основным зданием систему отопления.

Основная причина проблем с промерзанием крыши — ошибки при укладке теплоизоляционного слоя или некачественный материал.

Пути решения

Способ ремонта гаражной крыши определяется на основании типа кровли и степени её повреждений. В частных гаражах, которые строятся отдельно от основного строения, для покрытия кровли используются дешёвые материалы с максимальным эксплуатационным сроком. К таковым можно отнести профнастил, металлочерепицу и гибкую черепицу. В гаражах коллективного типа чаще используются битумные материалы.

Каждая проблема требует собственного решения:

  1. Повреждённые элементы кровельного покрытия необходимо заменить на новые.
  2. Если проблема в стыках, их необходимо заделать до состояния герметичности.
  3. Если в качестве покрытия используется мягкий кровельный материал, например, рубероид, может потребоваться полная замена или заделка отдельных отверстий.

По-другому дело обстоит с промерзанием крыши. Так, специалисты считают, что полностью устранить проблемы с крышами, имеющими сложную геометрию, не получится, и необходимо оборудовать дополнительную теплоизоляцию под стропилами.

Инструменты и материалы

Набор инструментов, которые могут потребоваться при проведении ремонтных работ, определяется на основании того, какая крыша будет обрабатываться.

Для ремонта мягкой рубероидной кровли потребуется следующее:

  1. Нож
  2. Битумная мастика
  3. Рубероид
  4. Газовая горелка или профессиональный строительный фен.
  5. Щётка, веник и ведро — для устранения загрязнений и влаги.

При ремонте «жёстких» типов крыш вам может понадобиться:

  1. Шуруповёрт
  2. Измерительная рулетка
  3. Болгарка с комплектом дисков — при необходимости подрезать черепицу
  4. Ножницы по металлу
  5. Молоток
  6. Крепежи.

Как устранить проблемы

Перед тем как проводить любые работы, необходимо провести тщательный внешний осмотр. В процессе выявляется степень изношенности крыши гаража, возможность ремонта или перестилания всей конструкции. Прежде всего необходимо изучить и пометить места протечек.

Во время внешнего осмотра проверяются стыки, качество креплений, кровельный материал прощупывается на предмет возможных микротрещин, пробоин, плесени.

Ремонт битумной кровли

Если в общем гаражном комплексе протекает кровля, изготовленная из битума, возможен частичный или капитальный ремонт.

Местное устранение протечек проводится на относительно целом покрытии. Большая часть поверхности должна сохранить свои качественные характеристики.

Ремонт происходит в два этапа:

  1. Вокруг проблемного участка вырезается кровельный материал. Итоговый отступ должен составлять не менее полуметра, это позволит избежать повторения такой проблемы в дальнейшем.
  2. Освобождённое от кровли отверстие заливается битумной мастикой. При необходимости можно использовать жидкую резину.

Подготовленное отверстие должно перекрывать поврежденное место

Если повреждения обнаружены во многих местах и восстановление кровли не представляется возможным, необходимо полностью счистить изношенное покрытие и заново залить битум.

Смесь заливается до уровня основной крыши

Ремонт крыши из профнастила

Протечки на кровле, изготовленной из листов профнастила, возникают из-за ошибок при монтаже, несоблюдения технологии обустройства кровли или физического износа. Для устранения возможных повреждений нужно сделать следующее:

  1. Сквозные повреждения запаиваются и обрабатываются антикоррозийными препаратами. Если множественные дыры и деформации не позволяют этого сделать, лист необходимо заменить целиком.
  2. Все разболтанные саморезы (ещё одна частая причина протечек) по периметру крыши меняются на новые. На краткосрочную перспективу можно подтянуть старые крепёжные элементы, но через небольшое время они снова разболтаются.
  3. Иногда протечки возникают из-за неверного подбора материалов, используемых в изготовлении кровельного «пирога». Проблема решается путём полной замены подкровельного пирога. При этом перебирается кровельное покрытие и по мере надобности меняются изношенные детали и саморезы.

Устранение проблем на кровле из металлочерепицы

Основной причиной возникновения протечек на черепичной крыше являются небольшие трещинки, которые появляются в результате естественных деформаций под влиянием перепадов температур. Ещё один фактор, который может спровоцировать их появление — ошибки при проведении монтажных работ.

Указаны основные элементы

Конкретные работы зависят от выявленной причины дефекта:

  1. Если протечки возникли в результате термических воздействий, необходимо укрепить стропильную конструкцию. Для этого проверяются все брусья, при обнаружении проблемных мест они подлежат замене. Также можно установить ещё несколько брусьев в дополнение к уже существующей системе.
  2. Если проблема в стыках, их необходимо зацементировать. Для этого готовится раствор в стандартных пропорциях (доля цемента, две — песка, разбавить водой до густоты) и им обрабатываются все нужные места.

Иногда причиной протечек крыши гаража становится повреждение слоя гидроизоляции, уложенного между обрешёткой и стропильной системой.

Очень важно следить, чтобы не оставалось промежутков между листами

В таком случае придётся провести более сложную работу:

  1. Проводится осмотр крыши, намечаются проблемные места.
  2. С участка, на котором будет проводиться ремонт, снимается черепица.
  3. Снимается рейка, удаляется повреждённая часть гидроизоляционного слоя.
  4. Ставится заплата из того же материала. Для крепления используется кровельный клей или мастика.
  5. Устанавливается назад рейка. В зависимости от её состояния, можно использовать старую деталь или изготовить новую.
  6. Крепится черепица.

Во избежание дальнейших проблем и появления новых протечек, необходимо проводить периодическую проверку крыши гаража.

Устранение протечек на мягкой кровле из рубероида

Проще всего отремонтировать крышу, которая покрыта обычным рубероидом. Если полная замена кровельного покрытия не требуется, достаточно вырезать подходящие по размерам куски материала и закрыть ими подготовленные отверстия. Работа происходит в несколько этапов:

  1. Проблемный участок обрезается по краям. Стоит делать отверстие с небольшим запасом: потенциально опасным считается не только само место протечки, но и близлежащий участок.
  2. Полученное отверстие очищается от пыли и влаги. Для этого используется горелка или строительный фен.
  3. Внутрь подготовленного отверстия наносится слой битума или смолы.
  4. Поверх укладывается рубероид и покрывается дополнительным слоем битумной мастики. Важно, чтобы размер заплаты на несколько сантиметров превышал диаметр повреждённого участка.

Если вы используете коллективный или пристроенный гараж, особое внимание нужно обращать на места соединения с соседними крышами. Чаще всего трещинки и отслоения образуются именно в местах таких стыков. На эти места можно уложить дополнительный слой рубероида.

Рулонный материал, подготовленный к укладке на крышу

При ремонте рубероидной крыши нужно следовать нескольким правилам:

  1. Изношенное покрытие не удаляется. Однако перед работой нужно убрать все «карманы» с водой и воздухом: через некоторое время начнёт отходить и новый материал. Наклеивание нового слоя рубероида на старый имеет один заметный плюс: оно гарантирует максимальное сцепление однородных поверхностей.
  2. Перед укладкой гидроизоляционный материал прогревается с помощью газовой горелки. Особенно тщательно обрабатываются углы: если этого не делать, они либо не приклеятся, либо в скором времени отойдут. В неприкрепленных частях будет скапливаться влага, что приведёт к образованию промерзаний и протечек.
  3. При каждом подходе прогревается лишь то количество рубероида, которое можно приклеить за один разворот рулона. Учитывая, что горелка может выдавать до 600 градусов, нужно соблюдать требования пожаробезопасности.

    Монтаж происходит с небольшим нахлёстом

  4. После прогревания рубероид разворачивается на один оборот и разглаживается «ёлочкой» от середины к центру. В этом укладка материала аналогична наклеиванию обоев.

Как утеплить гаражную крышу и чем её покрыть

Чтобы гараж не промерзал сверху, нужно провести внутреннее и внешнее утепление потолка. В работе можно использовать любые подходящие утеплители — стекловолокно, минвату, полимеры. Чаще всего изоляцию проводят с помощью обычного пенопласта.

Утепление происходит следующим образом:

  1. Если потолок в гараже изготовлен из бетона, листы пенопласта наклеиваются на него впритык друг к другу, без малейших зазоров. Клей наносится небольшой мелкозубчатой гребёнкой, затем такой же смесью необходимо обработать стыки. Если планируется дальнейшее оштукатуривание потолка, листы дополнительно закрепляются с помощью специальных дюбелей. На пенополистирол хватает двух крепежей, на лист пенопласта — 5–6.
  2. На металлическом потолке утеплитель устанавливается между профилями и крепится клеем. Поверх укладываются панели ПВХ, как наиболее удобные в эксплуатации.

    Листы монтируются между профилями

Со стороны чердака (при его наличии) утепление потолка происходит намного легче: достаточно уложить утеплитель на заранее очищенную от мусора поверхность. Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату, пенопласт или 30-миллиметровый слой керамзита.

Если поверх утепления на чердаке гаража планируется делать стяжку (это возможно при использовании в качестве утеплителя керамзита или экструзионного пенополистирола), необходимо настелить поверх теплоизоляции гидроизоляционную плёнку. Пеноплекс этого не требует: он является неплохим гидроизолятором.

Видео: Частичный ремонт кровли

Ремонт пола своими руками

Одно из слабых мест гаража — пол. Он постоянно испытывает большие нагрузки, что приводит к преждевременным деформациям и износу. Даже бетонная поверхность со временем теряет свои эксплуатационные качества.

Причины разрушения пола в гараже

Стяжка из бетона считается оптимальным способом обустроить пол в собственном гараже. Покрытие отличается прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Однако ряд факторов могут заметно снизить эксплуатационные свойства пола:

  1. Проникновение воды в бетонную структуру. Стяжка взаимодействует с прилегающим к ней влажным грунтом. Часть жидкости впитывается основанием, которое через некоторое время начинает разбухать и крошиться.
  2. Сезонное движение грунта и перепады температур. Они приводят к изменению уровня основания и дальнейшему растрескиванию бетона.
  3. Постоянные механические нагрузки и удары, которых невозможно избежать при длительной эксплуатации и ремонте автомашины.

В некоторых гаражных помещениях пол изготовлен из дерева. Такое основание со временем также может потребовать ремонта. Основные проблемы, которым необходимо устранение — расшатывание и растрескивание досок.

Пути решения

В большинстве случаев отремонтировать бетонный или деревянный пол можно самостоятельно. 

Основной способ решить проблемы — частичная замена или ремонт напольного покрытия. Если пол подмывают грунтовые воды, может потребоваться дополнительная гидроизоляция. Если основная проблема — растрескивание поверхности, достаточно обработать проблемные места.

Если не решить эту проблему своевременно, напольное покрытие будет разрушаться и дальше, и в итоге потребуется его полная замена.

Использовать в гараже деревянное напольное покрытие не рекомендуется. В первую очередь это касается строений, расположенных на влажном грунте и без качественной вентиляции. Если требуется продлить срок службы такого пола, можно обработать покрытие однокомпонентным лаком на основе полиуретана. Он наносится валиком или мягкой кистью, до полного впитывания в древесину.

Инструменты и материалы

Чтобы отремонтировать бетонный пол в гараже, потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор с комплектом насадок. С их помощью размешивается раствор.
  2. Строительный пылесос.
  3. Шлифмашинка.
  4. Болгарка, укомплектованная алмазными дисками.
  5. Уровень, набор шпателей.

Также в процессе работы потребуются ингредиенты для создания раствора — цемент, песок и вода. При смешивании бетона с полимером получается более качественная и долговечная сцепка.

Как делать ремонт: возможные способы

Есть несколько способов отремонтировать бетонный пол в гараже. Выбор конкретного варианта зависит от выявленных недостатков, их причин, и от того, насколько разрушена поверхность.

Как избавиться от небольших трещин

Если перепад высот на проблемных местах не превышает нескольких сантиметров, они обрабатываются специальной выравнивающей смесью. В её состав входит пластификатор, предотвращающий появление трещинок, даже если покрытие уложено небольшим слоем. Обработка смесью позволит выровнять поверхность и устранить все щели и возможные дефекты.

Недостатком такого способа является подъем высоты пола. Если перепад в несколько сантиметров для вас допустим, можно использовать смеси. Если поднимать пол нежелательно, используется следующий способ:

  1. Поверхность пола тщательно обрабатывается шлифмашинкой, при этом снимается верхний повреждённый слой.
  2. Наиболее проблемные места заполняются эпоксидной смолой или мастикой с герметизирующим эффектом.
  3. Обрабатываются трещины. Чтобы добраться до самого низа щели, необходимо отколоть стенки с помощью молотка и долота. Это позволит выявить невидимые на первый взгляд проблемы в структуре бетона. Затем поверхность трещины покрывается грунтовкой и заполняется цементной смесью с добавкой ПВА либо полимеров. После того как поверхность просохнет, её необходимо выровнять с помощью абразивных материалов.

    Небольшие трещинки можно обмазать грунтовкой и заполнить тиксотропом

  4. При наличии больших трещин, вокруг них удаляется часть бетона. Это позволит устранить деформированный участок. Если пол провалился, бетон снимается не только на самой трещине, но и в радиусе 30–40 сантиметров от неё. Очищенное место заполняется цементным раствором, по мере просыхания шлифуется.

Ямки заполняются бетоном или тиксотропным составом

После того как все работы по выравниванию пола и шлифовке проведены, наносится защитная полимерная пропитка. Она проникает вглубь покрытия примерно на полсантиметра, благодаря чему увеличивается прочность бетона без изменения высоты. Составы представлены несколькими категориями:

  1. Органические пропитки. Изготовляются на основе акрила или эпоксидных смол. Принцип их действия состоит в следующем: бетонные поры заполняются вяжущим составом, в результате чего повышается устойчивость покрытия к влаге и химии. Результат — пол меньше крошится и не загрязняет воздух.
  2. Неорганические составы. При обработке покрытия поры не заполняются. Растворимые соединения молекул преобразуются в нерастворимые, благодаря чему бетонная поверхность приобретает новые качества.

При нанесении пропиток на полимерной основе на отремонтированную поверхность следует соблюдать ряд правил:

  • После нанесения цементной стяжки либо выравнивающей смеси поверхность пола должна просохнуть в течение двух недель.
  • Полимерный состав наносится при температуре от +5 до +40 градусов. Если это правило не соблюдается, пропитка лишается своих рабочих характеристик, а бетонная поверхность может пострадать.
  • Для удаления пыли и грязи с пола перед обработкой составом необходимо использовать водяной пылесос. Это сделает поверхность идеально чистой.

К заводской пропитке прилагается гигиенический сертификат, заверяющий о безопасности её использования. Однако жидкий состав отличается неприятным и резким запахом, поэтому, при работе с ним нужно использовать средства индивидуальной защиты — респиратор и перчатки.

Как утеплить пол

Утепление пола позволяет решить ряд проблем, связанных с промерзанием помещения. В ряде случаев гараж используется не только по прямому назначению, но в качестве подсобного помещения или мастерской. Потому необходимо обеспечить в строении оптимальный температурный уровень.

Для самостоятельного утепления полов в гараже используется керамзит или пенопласт. В целях исключения попадания влаги в утепляющий слой не рекомендуется использовать материалы с повышенной гигроскопичностью, такие, как минеральная вата.

Процесс утепления происходит следующим образом:

  1. Поверхность пола выравнивается и очищается от загрязнений. Чем ровнее она будет, тем лучше будет её сцепляемость с утеплителем.
  2. На очищенный бетон и поверхность утепляющей плиты (например, пенопластовой) наносится слой клея. Для этого используется шпатель с малыми зубцами. Клеевая смесь подбирается индивидуально, с учётом, что она должна выдерживать значительные температурные перепады.
  3. Плиты укладываются на пол встык и плотно прижимаются. Для максимального эффекта можно просверлить по углам листов отверстия и закрепить пенопласт на основе с помощью дюбелей.
  4. После схватывания клея поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции (чаще всего используется полиэтилен).
  5. Сверху заливается бетонная стяжка с добавлением гранул экструдированного пенополистирола. Это позволит обеспечить не только утепление, но и звуко- и гидроизоляцию гаража.
  6. Готовая стяжка окрашивается или покрывается пропиткой на основе полимеров. Также поверх можно уложить керамогранитную плитку или другое подходящее покрытие. Это укрепит поверхность пола и положительно скажется на интерьере помещения.

    Поверх стяжки можно уложить плиты керамогранита

Видео: Утепление бетонного пола

Самостоятельный ремонт крыши и пола в гараже требует некоторых строительных навыков. При наличии минимального опыта и необходимых инструментов, выполнение этих работ не вызовет серьёзных затруднений.

как сделать «односкатку» своими руками

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

  • Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
  • Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
  • Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

  • Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
  • Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
  • Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража,  определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

  • Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
  • Свесы над срубами должны быть 50-60см.
  • Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

  • Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
  • Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
  • Вес утеплителя, если планируется его установка.
  • Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш,  или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

  • Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
  • Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
  • Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

  • Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
  • Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
  • Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
  • Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
  • Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
  • Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
  • Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
  • Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

  • Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
  • Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
  • Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
  • Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
  • Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
  • Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

Ремонт кровли гаража своими руками: видео, инструкции

Ремонт кровли гаража рано или поздно приходится делать каждому его владельцу.

И тогда встает вопрос: делать ремонт крыши своими руками или же поручить его специалисту?

Конечно, все зависит от сложности повреждений, но в большинстве случаев не бывает чего-то сверхсложного, с чем вы не смогли бы справиться самостоятельно.

В этой статье мы расскажем об основных проблемах с крышей, которые подстерегают владельцев гаражей, и о том, как с ними бороться.

Этапы ремонта будут сопровождаться видео, поэтому вам не составит труда с их помощью починить крышу своего собственного гаража.

Ремонт кровли своими руками будет разным, в зависимости от того, какое покрытие используется для вашей крыши.

Мягкая кровля

Рубероид и аналогичные ему материалы – одни из самых простых видов покрытия крыши гаража.

Ремонт мягкой кровли гаража дело не хлопотное, хотя все зависит от масштаба работ.

Бывает, что нужно устранить лишь одну протечку, но иногда покрытие настолько повреждено, что приходится делать полную замену кровли крыши.

Видео:

Но чаще всего покрытие все-таки можно отремонтировать своими руками. Для этого вам будут нужны следующие материалы: лейка, ведро, битум и газовая горелка.

Их вы, скорее всего, сможете найти все в том же гараже или на крайний случай позаимствовать у соседа.

Прежде всего нужно определить место, в котором протекает кровля. Чаще всего это место располагается там, где растут деревья, т.к. их листья скапливаются на крыше и мешают воде стекать.

Начинаются процессы гниения и в конце концов кровля дает течь.

Следовательно, первое, чем нужно заняться – убрать с крыши мусор.

Место течи вырезается, при этом лучше вырезать не только его, но и ближайший участок, чтобы после удаления не осталось нежизнеспособных краев материала.

После очистки и удаления можно начинать ремонт. Вам нужно нагреть битум так, чтобы он закипел. Чтобы не обжечься, расположите его на ведре, а плавить его нужно с помощью газовой горелки.

Когда масса готова, можно начинать укладку. Не забудьте надеть специальные перчатки перед началом работы. Сначала битумом заливается только часть ремонтируемой площади.

После нужно дать месту высохнуть (1-2 часа), разогреть смесь и залить снова – это обеспечит лучшую спайку материала и защиту от новой течи.

Если в ходе работы вы заметили, что повреждение оказалось больше, чем вы думали, то имеет смысл заменить эту и, возможно, примыкающую полосы рубероида, закрыть пространство новым его слоем и запаять листы с помощью нагретого битума.

Бывает так, что приходится делать полную замену крыши из рубероида.

В этом случае снимите покрытие, а перед укладкой нового — тщательно заделайте все проблемные места, трещины или щели.

Возможно, если гараж старый, то придется даже заливать новую стяжку.

После этого нагрейте свежий рулон с помощью горелки и раскатайте его не крыше. При этом полосы нужно делать внахлест, в несколько слоев.

Работу нужно выполнять быстро, пока рубероид не остыл.

После укладки обработайте швы и стыки крыши мастикой или смолой.

Как видите, ремонт и полная замена мягкой крыши не такое уж сложное мероприятие и различается только масштабом работ.

Срок службы такой крыши около 8 лет, поэтому работать с ней приходится довольно часто.

Смотрите на видео как отремонтировать или заменить мягкую крышу своими руками.

Кровля из профнастила

В случае с профнастилом ремонт крыши точно также может быть частичным, либо полным, в зависимости от степени повреждения.

Такие крыши протекают чаще всего в двух местах: там, где проходит соединение листов, или на коньке, который может деформироваться от ветра или дождевой воды.

Чтоб провести ремонт, вам понадобятся следующие инструменты:

  • несколько саморезов,
  • шуруповерт,
  • сам материал (профнастил),
  • изоляционный материал.

Если вы хотите полностью заменить один или несколько листов профнастила, то нужно сначала снять старые. Сделать это можно, открутив саморезы, которые их удерживают.

Когда кровля снята, посмотрите, насколько хорошо сохранилась подложка.

Часто в этом месте появляется плесень и грибок – если они есть, то перед настилом новой кровли нужно их удалить и тщательно обработать поверхность.

После нужно оставить подложку на солнце (желательно на целый световой день), чтобы она высохла, и только после этого приступать к закреплению новой кровли.

Видео:

В случае если подложка повреждена, ее можно просто убрать.

Углы свежих листов профнастила нужно закрепить саморезами со специальной шляпой или шайбой – тогда вода не будет скапливаться в местах закрепления.

Но прежде чем прикручивать их окончательно, проверьте, насколько их торцы совпадают с линией конька.

Для этого нужно разложить несколько листов.

Укладка листов производится внахлест, а если кровля небольшого размера, то листы следует укладывать в шахматном порядке, их низ и верх прикручивается через волну.

Если вы хотите полностью заменить крышу из профнастила, то скорее всего, придется менять не только материал покрытия, но и обрешетку.

Вообще же крыши из профнастила достаточно прочные и долговечные (срок службы составляет около 35 лет), и при должном уходе будут беспокоить вас достаточно редко.

Для профилактики течей не забывайте очищать ее от снега зимой и от листьев и скопления воды осенью.

Видео:

Кровля из шифера и железа

Наиболее частые протечки крыши из шифера возникают там, где проходят крепления. При укладке такой крыши можно заранее предвидеть эту проблему и обработать все соединения битумом.

Если вы обнаружили протечку в этом месте, то схема ремонта такова: удалить старые гвозди, поставить новые крепления и обработать битумом.

Схема его приготовления была дана выше и не меняется для отделки шифера.

Также шиферные крыши подвержены негативным воздействиям внешней среды: дождевая вода может оставаться и замерзать в небольших трещинах, что приводит к их разрастанию и в итоге — протечке.

Та же проблема может возникнуть и из-за механических воздействий на кровлю.

Другая проблема шиферных крыш – они могут треснуть. В основном это происходит от большого количества снега, скопившегося там за зиму, особенно, если кровля достаточно старая.

В этом случае поменять всего один лист будет недостаточно, и скорее всего, придется полностью снимать и менять покрытие.

Видео:

То же самое будет и в случае, если поврежден лист, закрепленный посередине. В этом случае нужно снимать весь пролет и заменять подложку. Лучше всего для ее замены использовать рубероид.

Гвозди для закрепления шифера стоит забивать, предварительно закрыв место кусочком резины – она будет служить защитой от влаги, и в этом случае покрытие крыши прослужит намного дольше.

Профилактика покрытия

Чтобы не приходилось чинить крышу часто, не забывайте о профилактике: в первую очередь, защищайте крышу от результатов осадков – воды и снега.

Опасность также представляют растущие неподалеку деревья, которые являются рассадником мхов и листьев. Из-за них и будут потом появляться течи.

Железные крыши – наиболее беспроблемные с точки зрения протечек, т.к. этот материал достаточно прочный и цельный, чтобы допустить появления протечек.

Однако и у железной крыши есть недостатки – коррозия.

Видео:

Чаще всего протечка происходит именно из-за нее. Бывает это обычно по сваренным швам. При протечке замена не нужна – достаточно заново переварить испорченные соединения.

Если после протечки вы хотите создать дополнительную защиту крыши, то проложите сверху железа рулоны рубероида. Мягкая кровля станет дополнительным слоем, удерживающим влагу.

Вероятность, что такая кровля начнет протекать – минимальна.

Как видите, починить крышу процесс несложный и сделать его своими руками вполне реально.

Рекомендуется использовать более долговечный тип кровли для крыши.

Не забывайте и о профилактических мерах: защищайте крышу от растущих рядом растений и погодных явлений – снега и дождя.

Чтобы починить крышу своими руками, воспользуйтесь видео инструкцией, чтобы по шагам повторить все этапы.

Тогда кровля снова станет долговечной, а на ее ремонт вы не потратите много денег и сил.

материалы, капитальный, видео, рубероидом, мастикой, профнастилом, резиной

Опубликовано:

06.08.2013

Большинство владельцев автомобилей перекупают гаражи, а не строят новые. Зачастую такие здания не отвечают техническим нормам, и новым хозяевам приходится корректировать неточности бывшего владельца. Самой распространенной проблемой являются недоработки кровли, что неизбежно влечет за собой ремонт крыши гаража, именно ей достается меньше всего внимания от хозяев, хотя, по существу, это очень важный блок всей конструкции.

Перекрытие крыши снизит затраты на будущих ремонтах, т.к. это позволит сократить и вероятность протечки крыши.

Ремонт крыши гаража стоит начинать с проверки всего полотна на наличие проблемных мест, чтобы все исправить и рассчитать необходимые строительные материалы. Для каждого вида кровли нужно подобрать свой оптимальный вариант решения проблемы, потому что нет одного универсального рецепта.

Установка нового покрытия

Можно сделать полную и частичную замену кровельного покрытия. Полный ремонт кровли гаража можно проводить профнастилом. Это прочное металлическое покрытие, напоминающее металлочерепицу. Листы профнастила удобны в использовании и прослужат долго, потому что представляют собой оцинкованные листы стали с полимерной обработанной поверхностью.

Для начала стоит посчитать точное количество листов профнастила, чтобы его хватило на всю крышу. В большинстве случаев кровли гаражей не могут похвастаться большой площадью, поэтому расчет будет сделать легко. Итак, длина одного листа просчитывается так: длина ребра ската плюс длина выступающего карниза (это где-то 20-40 см). Общее количество листов высчитывается делением ширины крыши гаража на ширину одного листа профнастила. Полученное число округляйте в сторону большего результата.

Для предотвращения протечек, перед основным покрытием, располагают слой гидроизоляции.

Не забудьте сопутствующие материалы: вентиляционные решетки (располагать их нужно очень близко к краю крыши), пленки паро- или гидроизоляции. Изначально на стропила прибивается пленка, в зависимости от угла склона крыши, выбирают ту или иную пленку: от 8 до 120 градусов применяют гидроизоляционную пленку, если свыше 120, то достаточно будет и пароизоляционной. Производя ремонт крыши гаража своими руками, учитывайте то, что профнастил необходимо укладывать, начиная с краев кровли, поднимаясь вверх.

Все последующие листы кладутся с нахлестом на предыдущий лист на длину в полную волну или в ее половину, но чтобы было не меньше 50 мм. Продольный нахлест должен быть не ниже 200 мм. Закрепляйте материалы в местах наложения их друг на друга с обязательным уплотнителем. Существуют специальные готовые саморезы с пресс-шайбами и уплотнителями для закрепления профнастила. Закреплять саморезами листы нужно с нижней гофры профиля, а если пользоваться гвоздями, то их забивать стоит в верхнюю гофру. Не перепутайте! Крыша, выполненная профнастилом, прослужит не один год.

Реконструкция старой шиферной крыши

При частичной замене кровельного материала можно воспользоваться некоторыми хитростями, которые помогут сэкономить средства и потратить не так уж много сил и времени. Самым распространенным видом кровельного покрытия является шифер. Его хватает примерно на десять – пятнадцать лет. Естественно, что под действием различных погодных условий на поверхности крыши появляются трещины, отваливаются мелкие кусочки, расползаются лишайники, а также сами листы под наклоном могут съезжать, вследствие чего образуются трещины, в которые попадает дождевая и снеговая вода, что влечет за собой порчу автомобиля и стен самого здания гаража.

Перед началом работ стоит очистить поверхность крыши от мусора, чтобы мелкие частички не мешали в работе, поэтому подметите и промойте ее.

Для того чтобы не перекрывать крышу заново, можно приготовить смесь для замазывания трещин и расколов на шифере. Для этого нужно взять цемент, клей ПВА и распушенный асбест с расчетом на необходимое количество трещин, все материалы смешать и покрыть прохудившиеся места. Эта смесь высыхает, твердеет и прекрасно держится на шифере, не давая воде проникать вовнутрь.

Рубероид является одним из лучших гидроизоляторов.

Есть и другой вариант восстановления шифера и избавления от протекания. Особенно этот метод хорош, если листы разъехались и появились широкие щели. Весь шифер нужно снять, почистить и промыть водой. Поверхность просушить, а потом проолифить. Трещины на поверхности нужно заклеить кусочками ткани, пропитанными краской. Затем все листы нужно прокрасить полностью. После полного высыхания шифер можно снова устанавливать. Делать это необходимо с захлестом 20 – 30 см, чтобы не затекала вода. Забивать гвозди можно на те же самые места.

Если трещин не так уж и много, но они широкие, то можно установить небольшие куски целого шифера. Просто аккуратно приподнимите его края и просуньте туда кусок листа, а потом прибейте его гвоздями. Трещина должна быть закрыта с двух боков одной волной, так вода внутрь точно не попадет.

Восстановление крыши из металла

Железная крыша требует ухода, в таком случае она прослужит долго. Ведь эрозия на открытом воздухе неизбежна, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы поверхность была хорошо защищена от воздействия погодных условий. Железные листы необходимо зачистить щеткой по металлу, подмести и проверить плотность стыков. Готовую поверхность нужно покрыть грунтовкой, а потом любой специальной краской. Если же в крыше уже есть проблемные места, их можно локализовать при помощи пакли, которая сверху покрывается битумной массой. В случае обнаружения дыр следует заменить прохудившийся лист железа на новый или же покрыть его листом рубероида.

Ремонт крыши из рубероида

Рубероид – это прекрасное решение проблем невысоких зданий с плоской кровлей. Это недорогой строительный материал, который легко устанавливается и долго служит. Перед началом работ нужно просчитать, сколько метров рубероида понадобится для ремонта крыши, ведь это может быть несколько метров или несколько рулонов, все зависит от уровня проблемы. Стоит приобрести также газовую горелку для разогрева рубероида.

Не стоит покупаться на дешевые паяльные лампы, их использование займет много времени, потому что пламя у них более слабое, что может привести к неполному прогреванию материала. Не стоит жалеть газ и хорошенько прогревать рулоны, чтобы они плотно скреплялись с поверхностью. Особенно следите за углами: стыки должны быть очень плотными и проклеенными.

Качественно выполненный ремонт крыши зависит не только от мастера. Не забывайте, что не стоит скупиться на материалы, ведь они помогут сохранить ваш автомобиль.

Как сделать крышу гаража: обустройство и монтаж


При строительстве гаража особое внимание уделяется не только закладке надежного фундамента, стен, но и крыше. Работу следует начинать с определения ее типа, формы и необходимых материалов для установки.


Данная статья поможет новичкам в координации определенных действий на каждом из этапов обустройства, а опытным строителям предложит некоторые оригинальные варианты крыш.


Как правило, вопрос о том, как сделать крышу гаража, возникает не только при проектировании нового гаража, но и в случае протечек старой кровли.


Основная классификация крыш описывает особенности плоских и скатных крыш.

Плоскими называются крыши, которые располагаются под небольшим углом уклона – до 2,5 градусов, при этом чердачного помещения в них нет (прочтите: «Как сделать плоскую крышу своими руками»). Кровельное покрытие выполняется из мягких типов материалов: рубероида, стеклобита, бикроста. Такая кровля является, пожалуй, единственным вариантом для гаражного кооператива, где из-за тесного расположения гаражей подобрать что-то другое будет сложно.


Скатная крыша на гараж своими руками строится с чердачным помещением, где предполагается уклон порядка 15-60 градусов. Помимо этого, она отличается от плоских кровель более сложной конструкцией, в которой обязательно должны присутствовать деревянные или металлические стропила.


Данный материал крепится к деревянной обрешетке, в ходе работ не требуется дополнительного оборудования. Идеально подходит для скатных кровель, если гараж строится отдельно от других зданий.

Не менее практичным считается профнастил, представленный в виде облицовочного листа из оцинковки. Преимуществом его использования является возможность выбора любой расцветки, благодаря чему двухскатная крыша гаража своими руками будет гораздо привлекательней (читайте: «Двухскатная мансардная крыша своими руками и ее особенности»). Также материал устойчиво переносит любые атмосферные осадки, имеет прочную структуру, не поддается коррозийному воздействию, легко транспортируется за счет небольшого веса, предназначен для многолетнего использования.


Менее надежным считается ондулин – картонное полотно с битумной пропиткой. Он является горючим материалом, слой краски на нем быстро приходит в негодность и облезает, в ходе монтажа используется большое количество крепежных элементов. Даже при правильной эксплуатации ондулин прослужит, максимум, 10 лет.


Выбор материала, которым будет покрыта кровля крыши гаража, зависит от предпочтений владельца, а выше были перечислены только самые востребованные в строительстве варианты.

Обустройство плоской кровли


В зависимости от наличия отопления в помещении выбирается и соответствующая конструкция крыши. Если гараж не будет отапливаться, то возведение кровли осуществляется по предложенной ниже инструкции.

По периметру всех стен кладутся балки с учетом небольшого уклона (3 см), затем выполняется установка дощатого щита и закрепление рубероида (подробнее: «Как класть рубероид на крышу»). Для надежной фиксации кровельное покрытие прибивается деревянными и металлическими рейками. Они монтируются с шагом в 70 см. На этом работа завершается.


Если же помещение будет отапливаемым, то до того, как построить крышу гаража, рекомендуется ознакомиться с шаблоном выполнения действий.

  1. Стены закрываются балками или железобетонными плитами.
  2. После этого крепятся листы рубероида с нахлестом от 15 см.
  3. Далее укладывается утеплитель, например, из шлака или керамзита, который и формирует высоту уклона крыши.
  4. Затем нужно залить цементную стяжку толщиной от 2 см и выждать несколько дней.
  5. Поверх стяжки наносится состав из жидкого битума или растопленной смолы.
  6. Следующий этап сводится к работе с кровельным покрытием. Подойдут битумные или стекловолоконные материалы на мягкой основе, которые укладываются несколькими слоями с учетом нахлеста (прочитайте: «Как сделать мягкую кровлю»).
  7. На каждый стык наносится гидроизолирующая мастика или та же самая смола.


Конструкция готова, осталось утеплить ее внутри минватой или пенопластом, которые во избежание проникновения влаги должны быть покрыты пароизоляцией. В качестве декоративной отделки потолка можно использовать вагонку или фанеру.

Монтаж односкатной крыши гаража

Новичкам, которые изначально не могут определиться с тем, какую крышу выбрать для гаража, предлагается сделать односкатную крышу гаража, угол наклона которой может быть до 25 градусов. Для правильного расположения следует переднюю стенку возвести так, чтобы она на необходимую для выбранного угла высоту была выше задней. Далее строится каркас крыши из брусьев, досок и бревен.


Во-первых, к сейсмопоясу, оборудованному на стенах, крепятся балки. При отсутствии такового можно воспользоваться мурлатной доской.


Во-вторых, к балкам на высокую часть крыши закрепляются вертикальные стропила. Правильность выполнения можно проверить по получаемому прямому углу.


В-четвертых, изготавливается обрешетка. Многие специалисты, отвечая на вопрос о том, как сделать крышу гаража двухскатную качественно, особое внимание уделяют именно правильности укладки обрешеточных реек. Оптимальным вариантом являются рейки 50×50 мм, укладываемые так, чтобы кровельный лист расположился на двух рейках с запасом по 15-20 см на каждый его край.


В-пятых, выполняется настил покрытия. Первое полотно кладется на нижний край и фиксируется «на черновую», внахлест с ним кладется еще два. Все три листа подравниваются вровень с краем и крепятся полностью.


В-шестых, прибивается ветровой фронтон из деревянных досок, либо устраивается кирпичная кладка. Немаловажно уделить внимание и вентиляции кровельного пирога, и всего гаража в целом.

Сравнительно недавно в строительстве применялся шифер, который в настоящее время стал заменяться современными материалами: профнастилом и металлочерепицей. И основными факторами в данном случае выступают не только внешний вид и долговечность. Так, современные листы легко укладываются благодаря незначительному весу, также они устойчивы к механическому воздействию (прочтите также: «Как поднять крышу гаража — возможные варианты»).


Обустроенная кровля крыши гаража еще не готова для эксплуатации теплого гаража, поскольку она не утеплена.

Как правильно утеплить крышу


Находиться в холодном гараже, а тем более ремонтировать автомобиль, будет некомфортно, поэтому нужно заранее позаботиться об утеплении и вентиляции крыши.


Перечень необходимых материалов:

  • В качестве утеплителя можно использовать прессованную минвату, пенопластовые и пенополистирольные листы.
  • Для качественной паро- и гидроизоляции рекомендуется заменить используемый на протяжении многих лет рубероид новыми диффузионными мембранами и гидроизолирующими пленками. Выбирать теплоизоляцию можно как среди фольгированных, так и обычных пленочных материалов. Достаточно одного материала, который станет и паро-, и гидроизоляцией.


Устройство и монтаж деревянного гаража, подробно на видео:



Итак, поэтапно рассмотрим, из скольких слоев состоит двухскатная крыша на гараж с утеплением из помещения.

  1. Декоративное оформление из фанеры или вагонки.
  2. Пароизоляционная прослойка – крепится на утеплитель. При выполнении работ нужно следить за герметичностью покрытия всей крыши пленкой или мембраной. Для удобства можно проклеить специальную ленту, при этом покрытие укладываться внахлест.
  3. Укладка теплоизоляции (утеплителя) требует соблюдения промежутка от одной балки до другой не более ширины материала.
  4. Гидроизоляционная мембрана крепится на утеплитель. Особая структура диффузионного материала позволяет выпускать влагу и пар наружу, не допуская при этом обратного эффекта.
  5. Грамотно обустроенная контробрешетка обеспечивает сразу несколько функций: она служит основой для обрешетки, удерживает в определенном положении гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Устанавливать рейки следует к стропилам на всю длину.
  6. Элементы обрешетки располагают поверх контробрешетки.
  7. Заключительным слоем укладывается кровельное покрытие.

Придерживаясь данной последовательности при обустройстве утепленной конструкции крыши гаража, добиться положительного результата смогут даже новички. В случае возникновения некоторых проблем, достаточно посмотреть фото, либо посоветоваться со специалистами (читайте статью: «Утепление крыши гаража изнутри и снаружи»).


Данные в статье рекомендации относятся к самым распространенным кровельным гаражным системам, первостепенными же факторами является особенность расположения гаража и внешних условий. Так, например, на отдельно стоящем строении отлично смотрится двухскатная крыша из профлиста, однако, несмотря на удобство монтажа такой конструкции, на гаражном кооперативе ее, практически, невозможно создать.

3 типа плоских крыш: плюсы и минусы

Домовладельцы могут выбирать из трех типов плоских крыш, — говорит Брюс О’Нил, вице-президент компании Matthews Roofing, которая с 1934 года обеспечивает сухость многих плоских крыш Чикаго.

Какие бывают типы плоских крыш? Сборная кровля (BUR), модифицированная битумная кровля (MBR) и кровля из резиновой мембраны (EPDM).

Плюсы и минусы материалов для плоской кровли

Все три типа плоских кровель стоят от 250 до 350 долларов за квадрат (100 квадратных футов), но цены варьируются в зависимости от региона и размера крыши.На плоские крыши обычно предоставляется гарантия сроком от 10 до 20 лет, но она может прослужить 25 лет, если вы правильно строите крыши и обслуживаете их, руководствуясь здравым смыслом.

1. Сборная крыша (BUR)

Традиционная кровля из горячего гудрона и гравия строится из трех или более слоев водонепроницаемого материала, чередующегося с горячим гудроном, и балластируется слоем гладкого речного камня. Когда-то сделанные из битумной бумаги, эти типы крыш постепенно используют более современные материалы, такие как мембраны из стекловолокна.

Плюсы

  • Гравий — отличный антипирен.
  • Привлекателен для окон и террас, выходящих на крышу.
  • Это самая дешевая из четырех разновидностей крыш.

Минусы

  • Очень тяжелый.
  • Балки иногда необходимо укреплять.
  • Вонючий и грязный в установке.
  • Установка не рекомендуется для жилых домов.
  • Это не работа по установке своими руками, поэтому трудно найти источник утечки.
  • Гравий может забивать желоба и водостоки.

2. Кровля из модифицированного битума

Однослойная рулонная кровля, похожая на ледяной щит, но с пропиткой изнашиваемой поверхностью на минеральной основе. Системы факельного опускания включают нагревание клея по мере разматывания материала. Новые системы очистки и приклеивания безопаснее и проще.

Плюсы

  • Отслаивающийся материал может быть установлен домовладельцами.
  • Его светлая минеральная поверхность отражает тепло и снижает счета за электроэнергию.
  • Его цена указана посередине упаковки.

Минусы

  • Применение факела вниз представляет опасность пожара и не рекомендуется для жилых зданий.
  • Она не такая устойчивая к истиранию и разрыву, как кровли с резиновыми мембранами (см. Следующий пункт).

3. Крыша с резиновой мембраной

EPDM (сокращение от этилен-пропилен-диеновый мономер) — настоящий каучук. Прочный однослойный мембранный материал напоминает внутреннюю трубку, но он спроектирован таким образом, чтобы противостоять повреждениям от солнечных лучей.EPDM может быть механически закреплен с помощью крепежа, балластирован камнем или приклеен.

Плюсы

  • Установка, удобная для домовладельцев.
  • Материал относительно легкий, но очень устойчивый к истиранию и разрывам.
  • Утечки легко устранить.

Минусы

  • Стандартный черный материал поглощает тепло, а светлые покрытия (рекомендуется в теплом климате) добавляют 30% или более к стоимости. Однако даже черная версия стоит больше, чем BUR или модифицированный битум.
  • Он также более уязвим для проколов, чем другие варианты.

Как установить рулонную кровлю — Сделай сам

Многие строительные магазины в долине Делавэр продают рулонную кровлю. Материал похож по составу на битумную черепицу, но тоньше. Многие домовладельцы, имеющие опыт работы своими руками, могут быстро научиться устанавливать рулонную кровлю. Подходит для пологих крыш, например, навесов, беседок или трехсезонных помещений.Чтобы избежать работы с жестким и хрупким материалом, мы рекомендуем вам выбрать для вашего проекта день, когда температура составляет не менее 50 градусов.

Инструменты и материалы

  • Лестница
  • Щетка-толкатель
  • Кромка водостока
  • Кровельный цемент
  • Молот
  • Рулетка
  • Универсальный нож
  • Гвоздь кровельный
  • Мел
  • Рулонная кровля

Инструкции по установке рулонной кровли

  1. Измерьте длину и ширину поверхности крыши.Умножьте числа, чтобы определить, сколько рулонов кровли купить. Увеличьте число на 5–10%, чтобы учесть части, которые необходимо обрезать.
  2. Разверните кровельный материал на земле, чтобы немного ослабить завиток.
  3. Тщательно очистите крышу от грязи метлой. Если из обшивки крыши торчат гвозди, забейте их молотком.
  4. Используйте кровельный цемент, чтобы приклеить край водостока к нижнему краю настила крыши.
  5. Измерьте 35 дюймов от нижнего края.Отметьте его мелкой линией, чтобы образовалась прямая линия, параллельная краю капельки.
  6. Разрезать рулонную кровлю канцелярским ножом на секции по размеру крыши.
  7. Расположите первый кусок вдоль меловой линии. Другой край рулона должен совпадать с внешним краем оттока.
  8. Забить кровельные гвозди по нижнему краю и по бокам. Поместите гвозди на расстоянии 1 дюйма от краев и 6 дюймов друг от друга.
  9. Отметьте мелом еще одну линию на высоте 34 дюймов от верхнего края первого ряда рулонной кровли.
  10. Уложите кровельный цемент полосой шириной 2 дюйма по верхнему краю первого ряда.
  11. Расположите второй ряд рулонной кровли по меловой линии и наложите кровельный цемент внахлест.
  12. Прибейте нижний край второго ряда так же, как и раньше.
  13. Повторяйте процесс, пока крыша не будет завершена.
  14. Заклейте последний верхний край кровельным цементом.

PJ Fitzpatrick предоставляет кровельные услуги в долине Делавэр

Хотя многие домовладельцы понимают, как установить рулонную кровлю, этот материал подходит только в ограниченных случаях.Для профессиональной оценки потребностей в кровле проконсультируйтесь с PJ Fitzpatrick. С 1980 года мы удовлетворили потребности тысяч владельцев недвижимости.

Как построить крышу гаража | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить крышу гаража . Построить крышу для гаража на одну машину несложно, но следует учитывать несколько вещей, например форму и структуру стропил.Если вы хотите построить прочную крышу для своего гаража, соберите компоненты из стойкого к атмосферным воздействиям пиломатериалов. Передний и задний свесы придадут вашей конструкции стиля.

Прежде всего, следует помнить, что в большинстве случаев при постройке гаража требуется разрешение на строительство. Поэтому мы рекомендуем вам спланировать каждый аспект с самого начала и убедиться, что планы соответствуют местным строительным нормам. Работайте внимательно и с большой осторожностью, если хотите построить жесткую конструкцию, которая будет правильно выдерживать вес.

Мы настоятельно рекомендуем использовать фанерные листы с пазом и гребнем, если вы хотите получить плотное соединение. Прикрепите листы к стропилам гвоздями / шурупами через каждые 6-8 дюймов. Кроме того, если вы хотите улучшить внешний вид сарая, установив планки, мы рекомендуем вам оставить выступ около 3/4 дюйма над концевыми стропилами. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы обрезать концы планок перед тем, как прикрепить их на место с помощью гвоздей. Не забудьте ознакомиться с остальными из наших проектов строительства гаражей .

Сделано из этого плана

Чтобы построить крышу гаража , вам необходимо использовать следующее:

Материалы

  • A — 13 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″ НИЖНЕЕ РАФТЕРСКОЕ
  • B — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 4 — 36 1/4 ″, 1 шт. Пиломатериалов 2 × 6 — 260 ″ TOP RIDGE
  • C — 30 штук пиломатериалов 2 × 4 — 97 1/4 ″, 14 штук — 6 1/2 ″ РАФТЕРЫ
  • D — 14 штук шпунтовых фанерных листов 3/4 ″ — 4 × 8 ′ ДЕКИН
  • E — 4 шт. По 1 × 6 — 66 ″, 2 шт. — 209 1/2 ″, 2 шт. — 97 ″ ОТДЕЛКА
  • F — 360 квадратных футов рубероида TAR PAPER
  • G — 360 квадратных футов асфальтовой черепицы ПЕРЕГОРОДКА

Инструменты

подсказок

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
  • Установите планки 1 × 6, чтобы добавить индивидуальности вашему сараю

Время

Связанные

Строительство кровли гаража

Строительство крыши гаража

Умный совет: Построить крышу отдельно стоящего гаража на одну машину не так сложно, как может показаться, но есть несколько вещей, которые следует учитывать, особенно если вы хотите получить жесткую конструкцию.Следуйте инструкции и используйте качественные материалы, если хотите получить профессиональный результат.

Как построить крышу гаража

Монтаж стропил нижних

Первым этапом проекта является установка нижних стропил на каркас гаража. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать их до нужного размера и прикрепить к верхним пластинам с помощью оцинкованных винтов, предварительно просверлив пилотные отверстия. Разместите стропила каждые 24 дюйма по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.На обоих концах крыши вам нужно удвоить нижние стропила, чтобы должным образом поддержать концы фронтона.

Установка верхнего выступа

Следующим этапом проекта деревообработки является установка верхнего конька. Как вы можете видеть на изображении, вам необходимо закрепить два бруса 2 × 4 на обоих концах крыши, чтобы правильно поддерживать коньковую доску. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли расположена доска. Кроме того, убедитесь, что опоры стоят вертикально.Доска конька должна выступать вперед на 10 дюймов как спереди, так и сзади гаража.

Установка стропил

Продолжите проект, установив стропила на место. Как вы можете заметить на планах, стропила нужно прикрепить как к нижним компонентам, так и к верхним плитам. Стропила должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, оставляя между ними около 24 дюймов.

Стропила

Используйте планы с изображения выше, чтобы вырезать компоненты нужного размера и формы.Промежуточные и нижние компоненты следует прикреплять только к концевым фермам. Таким образом вы создадите надлежащую опору для торцов фронтона. Для выполнения косых пропилов используйте хорошую пилу, иначе профессионального результата вы не получите.

Крепление торцов фронтона

Вырежьте несколько кусков фанеры нужной формы и прикрепите их к переднему и заднему краям гаража. Используйте циркулярную пилу с острой кромкой, чтобы делать точные пропилы. Прикрепите листы к конструкции и закрепите их на месте гвоздями / шурупами 1 1/4 дюйма.

Установка свесов

Если вы хотите добавить стиля своему проекту своими руками или просто хотите защитить конструкции от повреждения водой, вам следует подумать о добавлении передних и задних свесов. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно собрать свесы на ровной поверхности, используя стропила и небольшие куски бруса 2 × 4. Перед установкой на место плотно зафиксируйте компоненты. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 ″ в каркас крыши.

Крепление настила крыши

Следующий шаг — атаковать настил крыши. Как вы можете заметить на чертежах, вы должны использовать фанеру с пазами 3/4 дюйма. Эти планы оптимизированы, поэтому вам не придется много сокращать. Тем не менее, отрегулировав размер листов, вы должны прикрепить их к стропилам и закрепить на месте винтами 1 1/4 дюйма через каждые 6 дюймов. Листы фанеры должны выступать над стропилами примерно на 3/4 дюйма, чтобы закрывать планки.

Установка планок

Постройте обшивку гаража из бруса 1 × 6. Обрежьте планки нужного размера и формы, прежде чем прикреплять их к концам стропил. Используйте чистовые гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать компоненты на месте.

Устройство кровли

Установить кровлю несложно, особенно если вы следовали остальным инструкциям. Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы нахлестываются не менее чем на 2 дюйма.Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.

Умный совет: Перед укладкой битумной черепицы проложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий. Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 вкладки, третий курс с 2 вкладками, четвертый курс с 1 1/2 вкладки, пятый курс с 1 вкладкой, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.

Как построить беседку на крыше

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Для получения профессионального результата заполните отверстия и зазоры шпатлевкой для древесины и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.Проверьте, есть ли выступающие винты, и при необходимости устраните проблему.

Умный совет: Если вы хотите узнать, как построить каркас гаража или как сделать последние штрихи, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать другие части статьи.

Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить крышу гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

<< Предыдущая | Вперед >>

Кровельные ролики

EPDM | Интернет-ресурсы по изготовлению плоской крыши

Аварийный ремонт с использованием жидкой резины

Последняя инновация в линейке позволяет пользователям производить экстренный ремонт плоской кровли своими руками, чтобы справиться с поверхностными повреждениями практически любого типа. С помощью всего лишь одной банки аварийного ремонта крыши, инструмента для смешивания, инструмента для скребка, ручной кисти и кисти, эффективный аварийный ремонт может быть выполнен за считанные минуты, сводя к минимуму повреждения и принося душевное спокойствие.


Заглушка, лента, деталь

Firestone Batten Cover Strip — это полуотвержденная лента из EPDM и Quickseam, предназначенная для закрытия и уплотнения планок обрешетки, а также для соединения двух частей EPDM. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как наклеить защитную ленту.

Купите защитную ленту онлайн.


Установка задней панели края желоба

Это видео демонстрирует, как задняя пластина края желоба крепится к плоскому настилу крыши, чтобы упростить установку желоба на вашем проекте.Установщик использует крепления, чтобы прикрепить заднюю пластину края желоба на место.


Установка капельной пластины на краю желоба

Узнайте больше о том, как установить водосливную пластину на краю желоба. Установщик демонстрирует, как кровельная мембрана из каучука EPDM будет зажата между пластиной отлива и задней пластиной (установленной в предыдущем видео), чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию.


Наружные углы планки

В этом видео показано, как нанести гидроизоляцию на внешние угловые детали плоской крыши из EPDM с помощью QuickPrime Plus и QuickSeam SA Flashing.Это может быть необходимо, например, если у вас есть потолочный люк, выступающий из крыши.

Купите QuickPrime Plus и QuickSeam SA Flashing онлайн сейчас.


Внутренние углы планки

Узнайте больше о том, как прикрепить оклад к деталям внутреннего угла плоской крыши с помощью 9-дюймового FormFlash. Посмотрите, как демонстратор показывает, как нашивка гарантирует полную водонепроницаемость верхнего края внутреннего угла.

Купите 9-дюймовую ленту FormFlash онлайн.


Деталь внутреннего угла

Посмотрите, как демонстратор дает советы и рекомендации о том, как сформировать внутренние угловые детали на вашей установке на крыше из каучука EPDM. В этом видео демонстратор использует клей Permaroof Bonding Adhesive. Качественные видеоуроки от Permaroof.

Купите клеящий клей Permaroof онлайн в трех размерах в нашем магазине.


Нанесение мембраны вокруг внешнего угла

Узнайте, как прикрепить резиновую кровельную мембрану EPDM к сложному внешнему углу, и посмотрите, как это делают специалисты! Покрытие из каучука EPDM обычно монтируется в виде единого листа, что обеспечивает бесшовную гидроизоляцию кровельного настила. Очень важно уделять особое внимание деталям внешнего угла.

Купите DIY комплектов для плоской крыши онлайн.


Деталь кромки бордюра

В этом видео показано, как установить деталь кромки бордюра для завершения установки плоской крыши с использованием Permaroof Bond и Seal и полипов.Демонстранты Permaroof имеют полную квалификацию и опыт монтажа крыш из резины EPDM.

Купите Permaroof trim и Bond and Seal онлайн сейчас.


Нанесение мембраны на края периметра

Узнайте больше о том, как прикрепить края мембраны EPDM к плоскому настилу крыши на краю водосточного желоба с помощью адгезионного клея. На обе поверхности необходимо нанести клей и соединить его после того, как он сошел.

Купите клей Permaroof Bonding Adhesive онлайн.


Применение мембраны вокруг окна в крыше

Посмотрите, как опытный демонстратор Permaroof устанавливает резиновую кровельную мембрану из EPDM вокруг выступа светового люка на деревянной плоской крыше. Мансардные окна предлагают фантастический способ привнести естественный свет в интерьер любого проекта плоской крыши.

Купите высококачественные световые люки с плоской крышей онлайн сейчас.


Металлический элемент встречного мигания

Узнайте, как установить металлическую контрлеплю для крепления плоской кровельной мембраны из EPDM к вертикальной стене. Советы демонстратора покажут, как обращаться с углами стены и сгибать контрфланец по размеру.

Купите металлическую планку для планок онлайн сейчас.


Гидроизоляция трубы с кожухом

Демонстраторы

Permaroof демонстрируют, как сложные экструзии можно обрабатывать с помощью аксессуаров для плоских крыш из EPDM, чтобы обеспечить 100% гидроизоляцию.Посмотрите, как установить пыльник EPDM от начала до конца, в нашем подробном видео.

Купите пыльник EPDM онлайн.


Мембрана для установки на стену

Узнайте, как нанести кровельную мембрану из каучука EPDM на стены. Посмотрите, как опытный демонстратор Permaroof обращается с мембраной и использует клей Permaroof для обеспечения идеальной водонепроницаемости.

Купите кровельную мембрану EPDM и клей Permaroof онлайн прямо сейчас.


Нанесение мембраны на верхнюю часть окна в крыше

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как склеить стороны потолочного ограждения вместе с помощью клеящего вещества Firestone. Мансардные окна на плоской крыше уязвимы для проникновения воды, поэтому этот шаг имеет решающее значение для поддержания гидроизоляции.

Купите клей Firestone онлайн прямо сейчас.


Деталь внутреннего слива

Гидроизоляция внутреннего водостока с помощью сборной дренажной вставки из EPDM.Узнайте, как использовать механические крепления для крепления сливной вставки и как сделать установку водонепроницаемой с помощью QuickSeam SA Flashing.

Купите внутренний сливной патрубок и Quickseam SA Flashing онлайн.


Гидроизоляция труб с помощью Quickseam Formflash

Другой способ решения проблемы экструзии трубы, на этот раз с использованием Quickseam Formflash для обеспечения эффективной гидроизоляции. Демонстранты Permaroof — это опытные, квалифицированные специалисты по монтажу EPDM, которые могут предложить советы и рекомендации, которые помогут легко укладывать кровельные системы из EPDM.

Купите Quickseam Formflash онлайн сейчас.


Удаление складок с резиновой кровли EPDM

Иногда резина EPDM может помяться при неправильном хранении, неправильном обращении или поломке в мастерской или во время установки. EPDM прочен и долговечен, его можно разглаживать. Узнайте, как эффективно разглаживать складки, из видео ниже.

Замена крыши гаража: 3 ошибки, которых следует избегать

Замена крыши гаража — это непростой проект, и он займет некоторое время.Если вы не нанимаете подрядчика, чтобы помочь вам, вам нужно будет избегать некоторых распространенных ошибок, чтобы гарантировать, что ваш окончательный результат структурно надежен. При планировании и работе над заменой крыши гаража учитывайте следующее.

1. Если на вашей крыше есть битумная черепица

Битумная черепица тяжелая, и ее необходимо полностью оторвать от крыши. Вам также понадобится мусорный контейнер, чтобы увезти его. В зависимости от того, сколько слоев на крыше, потребуется как много работы, так и много возить.Вначале это может показаться не таким уж плохим, но подъем и спуск по лестнице, чтобы снять черепицу, будет изнурительной работой.

Будьте готовы к очень долгой работе. Чем больше людей вы уговорите помочь вам с заменой крыши гаража, тем лучше. Было бы особенно полезно, если бы вы могли найти людей, которые делали это раньше.

2. Проверьте пиломатериалы

Как только ваша крыша очистится от асфальтовой черепицы или любого другого покрытия, которое она имеет, вам нужно будет проверить кровельные брусья и заменить все, что выглядит подозрительно.В большинстве случаев кровельный брус должен быть в порядке, поскольку, как правило, именно кровельные листы нуждаются в замене. Однако, если вы сомневаетесь в каком-то конкретном дереве, лучше всего заменить его сейчас.

3. Инструменты для проката

После того, как крыша будет очищена, самое время установить замену крыши гаража. Если у вас нет подходящих инструментов для работы, вы можете взять их напрокат. Это значительно сократит время и работу. Вам потребуется хороший глаз, чтобы держать замену ровной, особенно если вы заменяете черепицу.

Каждая черепица должна быть прибита гвоздями и должна быть прямой. Прикрепить их с помощью пневматического пистолета намного быстрее, чем с помощью молотка и гвоздей. Если вы заменяете крышу гаража кровельным покрытием, это намного проще, но вам потребуется как минимум два человека, чтобы установить листы на место. Помните, что если вы не стремитесь к высотам, вам не стоит браться за эту работу. Вы будете стоять на открытых фермах, некоторые из которых находятся высоко в воздухе.

Если вы используете кровельное покрытие, убедитесь, что перекрытие достаточно, и используйте кровельные гвозди с крышками через каждые 2–3 неровности.Гвозди ложатся поверх неровностей, а не в бороздки. Вода течет по бороздкам, поэтому гвозди должны быть вне досягаемости воды. Как только крыша будет установлена, можно прикрепить желоба.

Рулонная кровля — основы, стоимость и самостоятельный монтаж

Если вас не устраивает стоимость и сложность перетяжки одной из ваших конструкций обычными кровельными материалами из черепицы, возможно, есть решение. Рулонная кровля — один из самых простых и дешевых кровельных материалов, которые вы можете приобрести.Кроме того, это один из немногих типов крыш, которые большинство домовладельцев может установить своими руками, хотя и ограниченно.

Что такое рулонная кровля?

Рулонная кровля — кровельный материал с минеральным покрытием, который поставляется в рулонах. Она тоньше, менее долговечна и дешевле, чем битумная черепица.

Рулонная кровля слишком хороша, чтобы быть правдой? В то время как рулонная кровля дешева и проста в установке, ее стоимость при перепродаже опасно низка, когда она используется для кровли жилых зданий.Рулонную кровлю лучше всего устанавливать на незанятые конструкции, такие как сараи, магазины, гаражи и другие хозяйственные постройки. Прежде чем вы броситесь в магазин товаров для дома и возьмете несколько рулонов, вы должны знать о существенных недостатках, которые связаны с преимуществами этого продукта.

Основы рулонной кровли

Рулонная кровля (или рулонная кровля), также известная как MSR, поставляется в рулонах по 100 квадратных футов. Рулонную кровлю легко приобрести, и ее можно найти во всех магазинах товаров для дома.Один рулон кровли MSR обычно имеет длину около 36 футов и ширину 36 дюймов. Таким образом, в количественном отношении рулон кровли имеет размер примерно 1 квадрат из композитной черепицы. Площадь — это кровельный термин, который относится к одной кровельной единице площадью 100 квадратных футов.

Традиционный способ покрытия дома — индивидуальная композитная (асфальтовая) черепица. Рулонная кровля не очень похожа на то, что это также асфальт на масляной основе. Но на этом сходство заканчивается. Рулонная кровля MSR тоньше, крупнее, дешевле, менее прочна и укладывается горизонтально длинными полосами.Помимо большей толщины, композитная черепица или черепица любого типа гораздо менее склонны к разрыву или растрескиванию, потому что напряжение распределяется по широкой области индивидуально движущихся частей.

Некоторые виды рулонной кровли используются в качестве дополнения к другим кровельным материалам. Одним из примеров является пропитанный войлок, который представляет собой войлок строительного качества, пропитанный асфальтом и используемый в основном в качестве подкладочного материала.

Кровля с MSR часто является самым дешевым вариантом кровли, поскольку стоимость материалов невысока, а стоимость рабочей силы может быть такой же низкой, как бесплатная, если вы сделаете это самостоятельно.Ограничиваются только рулонами кровли и кровельными гвоздями 11-го калибра.

Где использовать рулонную кровлю

  • Рулонная кровля редко используется для жилых домов и других жилых строений. В результате этот продукт хорошо подходит для утилитарных, функциональных сооружений, таких как рабочие навесы, магазины, горшки, сараи, гаражи, крытые сооружения для упражнений на открытом воздухе, детские домики на деревьях и другие хозяйственные постройки.
  • Рулонный кровельный материал часто используется на крышах с низким уклоном.Если уклон вашей крыши уменьшается до 1 дюйма по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали (шаг 1:12), это хороший кандидат для рулонной кровли, если вы используете метод крепления скрытыми гвоздями. В противном случае самый безопасный минимальный уклон для рулонной кровли составляет 2 дюйма уклона на 12 дюймов в горизонтальном направлении (уклон 2:12).

Плюсы рулонной кровли

  • Рулонная кровля — самый дешевый кровельный материал, даже по сравнению с недорогой композитной черепицей.Все материалы, даже гвозди, стоят недорого.
  • Этот продукт — лучшее средство для покрытия низко наклонных крыш. Однако на плоских крышах не следует использовать забитую рулонную кровлю, так как это приведет к протечкам.
  • Рулонная кровля быстро выходит из строя. В отличие от черепицы, которую наносят по одной, квадрат рулонной кровли с минеральной поверхностью можно раскатать за считанные минуты.
  • Рулонная кровля удобна в транспортировке. Композитная черепица тяжелая и громоздкая. Рулонная кровля, напротив, выпускается в более легких единицах по 75 фунтов, плотно скручена и запечатана.Профессиональные кровельщики часто используют краны или вилочные погрузчики для перемещения обычной черепицы с земли на уровень крыши. Если вы делаете все своими руками, вы можете переместить рулоны на крышу самостоятельно или с помощью партнера, никакого оборудования не требуется.
  • Рулонная кровля очень легко адаптируется и может быть разрезана на полосы размером 12 на 36 дюймов, которые будут выступать в качестве бедер и гребней, или 9-дюймовые полосы для карнизов и граблей.
  • Если удаление вашей нынешней черепицы является проблемой, обычно допустимо заменить кровлю поверх существующей крыши рулонной кровлей.Сначала обязательно удалите шлак, гравий и другой мусор с существующей крыши, чтобы не повредить MSR.

Минусы рулонной кровли

  • Если вы хотите изменить цвет своей крыши на какой-то другой, кроме черного, рулонная кровля вам не поможет. Черный MSR — самый распространенный цвет, который вы найдете. Иногда встречаются также желтовато-коричневый, серый и зеленый цвета.
  • Рулонная кровля менее прочна, чем битумная черепица. Одна из причин, почему опоясывающий лишай работает так хорошо: сеть из нескольких неплотно переплетенных опоясывающий лишай расширяется и сжимается, не затрагивая отдельные опоясывающий лишай.В отличие от этого, рулонная кровля похожа на одну большую черепицу. Эта черепица не может без разрывов реагировать на изменения конструкции здания.
  • Рулонная кровля не сделает вашу конструкцию более привлекательной. Обычно он считается менее привлекательным кровельным материалом, чем битумная черепица или другие типы кровельных систем. Товарищества собственников жилья в закрытых поселках могут не допускать установку каких-либо конструкций с рулонной кровлей, даже хозяйственных построек.
  • Рулонная кровля имеет короткий срок службы от пяти до восьми лет.Сравните это со сроком службы около 20 лет или даже больше для композитной черепицы. Рулонная кровля теряет свое зерно и образует проплешины уже через несколько лет эксплуатации. Кроме того, одним из преимуществ кровли из многих сотен небольших элементов (черепицы) является то, что они могут двигаться и сдвигаться по мере того, как дом движется и сдвигается. Большие секции рулонной крыши не так быстро перемещаются по мере того, как дом расширяется и сжимается.
  • Вы можете ожидать чрезвычайно низкой стоимости при перепродаже домов, в которых используется этот тип материала.Немногие покупатели жилья сочли бы рулонную кровлю чем-то большим, чем временное решение для перекрытия зазора.

Три самые распространенные проблемы с крышами из этилен-пропиленового каучука

В Индиане резиновые крыши очень распространены, особенно в исторических частях городов, где есть кровельные системы BUR. Мы даже сталкивались с некоторыми крышами, срок службы которых значительно истек, и у которых есть много проблем, которые являются обычными для крыш из резины EPDM после завершения жизненного цикла. Некоторые проблемы могут длиться немного дольше после ремонта, а есть некоторые, что проще и дешевле получить новую кровельную систему.

Три самых распространенных проблемы с резиновой крышей — это неправильная установка, усадка и швы. Хотя известно, что резиновые крыши долговечны, они также нуждаются в уходе. Кровля из EPDM полностью приклеена или, как многие ее называют, приклеена. Система не крепится механически.

Одна из основных причин отказа резиновой крыши — неправильная установка. Если вы сидите на резиновой крыше, убедитесь, что кровельный подрядчик прошел полную подготовку и имеет опыт установки резиновой крыши.Этот продукт представляет собой рулон, поэтому на крышах с парапетными стенами резина EPDM также устанавливается вверх по стене, чтобы во время дождя вода не стекала между резиной и стеной. Мы видели некоторые крыши, которые только что были разрезаны и приклеены к месту, и это было сделано неправильно. Цель кровельного материала — герметизировать крышу, чтобы вода не могла попасть на настил и внутреннюю часть здания. Неправильное прикрепление резины к углам, стенам, водостокам, трубам и другим участкам поможет воде найти место, куда можно проникнуть.

Когда крыши из резины EPDM приклеиваются к крыше, крышу необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, потому что швы нужно будет регулировать, так как они могут начать расслаиваться. Даже при правильной установке по прошествии такого длительного времени швы необходимо будет ремонтировать, а крышу следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что крыша работает должным образом.

Другая распространенная проблема — усадка. Через некоторое время резина начнет сжиматься, заставляя ее отрываться от стен парапета, оконных проемов и других участков, что снова оставляет место для утечки, которая может найти путь к настилу.Это еще одна причина, по которой крышу следует проверять не реже одного раза в год, и это то, что нужно искать. Иногда это не кажется большой усадкой, но на большой крыше это может быть много.

Любые крыши, которые не проверялись какое-то время, теперь должны быть проверены до того, как начнется зимнее веселье. Следует проверить их на наличие усадки, разрывов или проколов, проверить стены парапетов, углы, водостоки и другие участки, на которые резина EPDM должна будет формируются вокруг. Даже небольшой зазор может стать большой проблемой.

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками из обычной шпаклевки: Имитация кирпичной стены из штукатурки самостоятельно

Декоративная штукатурка под кирпич: имитация различными способами

Содержание:
Сфера применения и преимущества
Подготовка раствора
Используемые инструменты
Подготовка стены
Нанесение раствора и создание эффекта кирпича
Завершающий этап отделки
Имитация кирпичной кладки – видео урок
Использование скотча для создания эффекта кирпичной кладки

Кирпич существует не первую тысячу лет и его популярность не падает. За это время он постоянно преобразовывался и менялся. Люди настолько его полюбили, что им важны не только его свойства, но и внешний вид. Порой красивый вид кирпичной кладки даже важнее её свойств. По этим причинам и появилась декоративная штукатурка под кирпич. Особая техника нанесения раствора и его дальнейшей обработки позволили создать имитацию кирпича. Если вам нравится внешний вид кирпичной кладки, то не обязательно покупать увесистые и дорогие кирпичи, ведь их можно заменить декоративной штукатуркой.

Сфера применения и преимущества

По сути, создавать эффект кирпича при помощи декоративной штукатурки можно везде, где вы пожелаете. Однако для внешней отделки такая технология редко применяется. В квартире имитация кирпичной кладки хорошо смотрится на небольших участках стены. Не стоит имитировать кирпич на всех четырех стенах какой-либо комнаты. А вот стена коридора, отделанная в виде кирпичной кладки, смотрится весьма впечатляюще. То же самое можно сказать про кухню или прихожую. Также интересно смотрятся «кирпичная кладка» на углах.

Говоря о декоративной штукатурке под кирпич, имеют в виду не особую смесь от какого-то именитого производителя, а определенную технику выполнения работ. Выбранная декоративная штукатурка в этом процессе также важна, но не так, как техника её нанесения.

Имитация кирпичной кладки имеет следующие достоинства:

  1. Декоративная штукатурка является экологичным материалом, что не содержит вредных составляющих.
  2. Для создания эффекта кирпича не требуется особых умений, больших затрат и много времени.
  3. Имитация кирпича может выполняться собственноручно, а это означает, что не потребуется искать специалиста и оплачивать его труд.
  4. Эстетичность готового покрытия не вызывает сомнений.
  5. «Кирпичная кладка» не крадет место. В отличие от настоящего кирпича используемый раствор наносится тонким слоем, так что места в квартире меньше не станет.

Подготовка раствора

Декоративная штукатурка под кирпич выполняется при помощи раствора, который нужно приготовить самому. Вы, конечно же, можете найти готовый раствор, но лучше для этой цели покупать сухие смеси и самостоятельно разбавлять их водой. Существует множество различных растворов, с помощью которых может проводиться имитация кирпича.

Можно использовать самый простой вариант – цементно-песчаный раствор. Однако это не лучший выбор, если речь идет о декоративной штукатурке. Также можно выбрать глиняный раствор или известково-песчаную смесь. Однако наиболее оптимальным вариантом, который вам следует выбрать, будет гипсовый раствор. Он самый пластичный из всех вышеперечисленных вариантов. Также с ним проще всего работать, не говоря уже об эстетичности его вида.

Замешивается раствор с помощью дрели и специальной насадки. Вам нужно получить густую текстуру без комков. Сам процесс замешивания должен длиться не менее 15 минут. Желательно покупать смесь, в которой уже есть присадки и пластификаторы, что сделает раствор более устойчивым к воздействиям различного рода.

Используемые инструменты

Мы рассмотрим стандартный набор инструментов, который потребуется при создании эффекта кирпича с помощью гипсовой штукатурки. Для других штукатурных смесей набор инструментов будет немного другой. Нас же интересует декоративная штукатурка под кирпич с использованием гипсового раствора, как наиболее популярного для таких работ. Итак, перечень инструментов:

  • Шпатель
  • Кельма
  • Малярный скотч
  • Палочка
  • Кисть
  • Валик
  • Ванночка для краски
  • Уровень (линейка)

Помимо инструментов нам потребуется сама гипсовая декоративная штукатурка, акриловая грунтовка, а также краска или колер.

Подготовка стены

При подготовке стены для создания эффекта кирпичной кладки мы проходим стандартные этапы, характерные и для других декоративных имитаций. Первым делом со стены убирается всё лишнее, будь то старая краска, обои или рыхлая штукатурка. Поверхность должна быть чистой и прочной. После этого её нужно выровнять. Декоративная штукатурка под кирпич возможна лишь на ровной стене, которая не скошена. В противном случае наша кладка будет выглядеть криво и не эстетично. Выравнивают стену цементным раствором, делая её ровной. Нам не нужны ямки, горбики и перепады высот.

Если обрабатывается под кирпич не вся стена, а лишь её часть, то нужно разметить стену, чтобы знать, докуда наносить раствор. Для этого достаточно прорисовать карандашом узор, а потом по краям обклеить контур малярным скотчем. Так мы обозначим конец рабочего участка. Раствор, что попадет на края разметки, будет потом снят вместе со скотчем.

После того как выровненная стена высохнет, её нужно покрыть акриловой грунтовкой. Наносится грунт поролоновым валиком. Грунтовка служит скрепляющим звеном между стеной и декоративной штукатуркой. Благодаря ней наносимый раствор будет держаться прочно и на нём не появятся трещины. Стандартное время высыхания акрилового грунта составляет 4 часа.

Нанесение раствора и создание эффекта кирпича

Непосредственно перед нанесением раствора его нужно перемешать (можно дрелью, можно кельмой). Декоративная штукатурка под кирпич выполняется с помощью густого раствора. При нанесении на стену он не должен сползать вниз. Предварительно раствор можно колеровать в желаемый цвет для лучшей имитации кирпича. Также можно наносить белую массу, а уже после высыхания окрасить её. Вариант придания стене цвета зависит от ваших желаний и рабочей техники (всё же швы должны отличаться по цвету от кирпича).

Не стоит сразу забрасывать всю стену раствором. Гипсовая штукатурка очень сложно очищается после засыхания, поэтому все работы выполняются до полного высыхания. Благо, что при нанесении декоративной штукатурки под кирпич мы создаем такую фактуру, в которой стыки и переходы выглядят естественно. Поэтому на первых порах лучше работать с участками не превышающих по площади 1 м2.

Удобно набирать раствор кельмой, перекладывать на шпатель, а потом на стену. Сразу разравниваем материал по стене, делая ровную поверхность. Идеально гладкого эффекта нам не нужно. Кирпич не идеально гладкий, поэтому и имитация не должна быть такой. Толщина наносимого слоя может составлять вплоть до 2 см, но не должна быть меньше 0,5 см. Если толщина слоя выйдет больше, то у нас уже получится трёхмерная фактура, а если меньше – то не удастся сделать нормальные зазоры между кирпичами.

Далее создаем сами кирпичики, путем создания зазоров между ними. Для этого подойдет палочка. Ею проводятся горизонтальные линии, снимая слой штукатурки. Потом проводят вертикальные линии, создавая эффект кирпичиков. Заблаговременно нужно понять, какого размера кирпичи вы хотите делать, чтобы все они вышли одинаковыми.

Желательно проводить линии под уровень, под линейку. Однако можно делать всё и на глаз, главное чтобы не было сильных скосов, и последний кирпич в ряду не оказался в два раза меньше первого. Можно выполнять декоративную штукатурку под кирпич идеально ровно, а можно создавать эффект сколотого фасадного кирпича. Всё зависит от вашей фантазии. Главное поторопиться, пока штукатурка не засохла.

Завершающий этап отделки

После того как вы нанесете раствор на всю стену и создадите имитацию кирпичной кладки, самое время переходить к следующему этапу. Когда штукатурка полностью высохнет, нужно ошкурить её наждачной бумагой. Это позволит убрать всё лишнее, что выделяется над фактурой. Также такая полировка сделает кирпичики более красивыми. Тем более что стена станет гладкой на ощупь, хотя внешне будет казаться иначе. Не забудьте потом пройтись влажной тряпкой по всей поверхности стены, чтобы собрать мелкие крупинки пыли.

Если декоративная штукатурка под кирпич выполнялась без предварительной колеровки, то нужно будет сейчас окрасить стену. Можно пойти двумя путями: закрашивать кирпичики со швами или выкрашивать их отдельно. Кто-то предпочитает закрасить всю стену со швами и остановиться на этом. Такая работа выполняется с помощью валика и не занимает много времени. Можно пойти по более сложному пути – окрашивать каждый кирпичик в отдельности, не трогая швы. В этом случае используется малярная кисть. Причем швы также придется закрасить, но уже другой краской.

Для таких работ оптимально использовать акриловую краску. Если нанести два слоя краски (после первого слоя сразу наносится второй), то внешний вид кирпичной кладки будет намного естественней. Цвет кирпичей не будет однородным. Разумеется, в этом случае нужна краска разных тонов. Сами же швы обязательно окрашивают в более темный цвет, чем сами кирпичики.

Покраска не всегда является завершающим этапом декоративной штукатурки под кирпич. Дело в том, что для большей прочности и стойкости покрытия его нередко обрабатывают лаком или воском. Такая дополнительная защита позволить мыть покрытие и не бояться, что оно загрязнится. Наносится защитный слой в этом случае при помощи поролоновой губки.

Декоративная штукатурка кирпичная кладка – видео урок

Использование скотча для создания эффекта кирпичной кладки

Не каждому может понравиться использовать палочку, толстую шпицу или другие приспособления, чтобы проделывать полосы разделения кирпичей. Есть более простой способ и более точный. Для него нам понадобится обычный малярный скотч.

Перед нанесением штукатурки размечаем стену. Просто проводим ровные горизонтальные линии карандашом, а потом и вертикальные. Вертикальные линии проводятся таким образом, чтобы сформировался рисунок кирпичной кладки. Далее наклеиваем горизонтальные полосы скотча по разметке на всю длину. Поверх наклеиваем вертикальные кусочки скотча. Порядок должен быть именно таким, чтобы потом было проще всё снимать.

Учитывайте, что толщина скотча – это толщина шва, и она явно больше, чем линия, начерченная карандашом. Когда скотч расклеен, то просто наносится декоративной штукатурки под кирпич, как было описано выше. Только швы делаются не палочкой, а снятием скотча. Его нужно снимать после того, как раствор немного подсохнет. Если сделать слишком рано, то можно много раствора снять, если слишком поздно, то ничего уже не снимется.

Если скотч плохо сходит, то можно помочь себе обойным ножом. После создания кирпичиков, возможно, потребуется немного подровнять рисунок. Далее вся процедура такая же, как было описано выше.

имитация кирпичной кладки своими руками

При отделке помещений в некоторых стилях (лофт, деревенский и т.п.) декоративная штукатурка под кирпич может оказаться незаменимым элементом дизайна. Имитация кладки при помощи декоративной плитки обычно требует дополнительных расходов на ремонт. Но декор можно выполнить гораздо дешевле, используя обычные гипсовые шпатлевки.

Начальный этап создания кладки в интерьере

На этой стадии ремонта мастеру нужно сделать эскиз будущего помещения. Важно помнить, что декоративную штукатурку под кирпич своими руками не следует наносить на все стены. Она должна быть выполнена только фрагментами, намекая на то, что комната находится в старинном особняке, деревенском домике или приспособленном помещении. Имитацией кладки можно отделать проемы дверей или окон, выделить камин и печь.

В зависимости от стиля помещения декоративная штукатурка под кирпич может выглядеть по-разному. В викторианской гостиной красиво будет выглядеть настоящий или имитированный камин, отделанный старинным, немного выщербленным на углах камнем. Интерьерам в стилях кантри, шебби-шик, прованс подойдет оформление стены или ее участка, кухонного фартука, очага кладкой, покрытой побелкой. Для стиля модерн характерна некоторая гламурность: имитация кирпичной кладки может быть отделана серебрением. А в интерьере стиля лофт должно быть покрытие, напоминающее по фактуре белый силикатный камень.

Выделенные кирпичной кладкой проемы дверей и окон могут напоминать и о старинном замке. В этом случае рекомендуется сделать камни нестандартного размера. Лучше, если имитация кирпича будет дополнена и отдельными фрагментами на стенах.

Для работы нужно приготовить некоторые инструменты и материалы:

  • шпатели, желательно б/у, со сточенными углами;
  • гипсовую шпатлевку (ротбанд, ветонит, церезит и пр.) – стартовую и финишную;
  • скотч малярный шириной около 1-1,5 см;
  • рулетку, карандаш;
  • отвес и уровень;
  • краску акриловую;
  • колер красный, оранжевый, коричневый и черный;
  • кисть натуральную шириной 3-3,5 см;
  • губку кухонную;
  • прозрачный лак, матовый.

Штукатурка под кирпич своими руками может быть выполнена с использованием шаблонов из толстого пластика. Старинный кирпич может быть почти квадратным и прямоугольным; часто мастера сочетают разные элементы, выравнивая ряды.

Как сделать кирпичную кладку из гипса?

Прежде чем приступить к декорированию стены, ее придется выровнять. Обнаруженные выбоины и трещины нужно замазать густым гипсовым раствором и высушить в течение 24-48 часов. После этого нанести выравнивающий слой стартовой шпатлевки толщиной около 5 мм и просушить стену.

Перед тем как выполнить имитацию кирпичной стены из штукатурки, нужно разметить расположение камней. За основу лучше взять примерные размеры боковых сторон настоящего кирпича (25х6,5 см). Учитывая, что существовало и существует множество разновидностей облицовочных материалов, размеры могут быть и немного другими.

Разметка стены

Для разметки под кирпичи из штукатурки нужно разбить всю отделываемую поверхность на прямоугольники длиной 26-26,5 см и шириной 7,5-8 см. Для разметки первых линий нужно использовать отвес и уровень, чтобы кирпичная стена получилась ровной. В дальнейшем можно будет ориентироваться по уже готовым прямым, изредка проверяя их правильное расположение.

После того как разметка нанесена, следует проклеить узким малярным скотчем все горизонтальные линии, оставляя по краям лишние концы ленты длиной около 7 см. Располагать скотч нужно так, чтобы линия на стене проходила примерно по центру ленты.

Вертикали проклеивать через 1 в начальном ряду. Ориентируясь на расположение этих отрезков, далее нужно наклеить следующий ряд полосок скотча в шахматном порядке по отношению к ним. Так получится характерный рисунок кирпичной кладки с перевязкой швов.

Присмотревшись к разным видам кладки на зданиях, мастер может сделать и другой рисунок. Часто ряды длинных сторон кирпича перемежаются укладкой торцовых поверхностей. Камни в кладке могут смещаться не на ½ длины, а на треть или четверть. Это дает возможность выполнить имитацию штукатуркой так, как будет красивее для конкретного помещения, но потребует более сложной разметки.

Нанесение шпатлевки и отделка кладки

Замесить раствор из стартовой шпатлевки. Консистенция его должна быть такой, чтобы гипс не сползал со шпателя. Примерное соотношение воды и сухой смеси может быть 1:3. Опытные мастера рекомендуют добавлять еще 100 г клея ПВА на каждые 3 кг сухой шпатлевки. Это повышает пластичность раствора и служит для предотвращения растрескивания гипса.

Если штукатурка под кирпич своими руками подразумевает клинкер, силикатный или облицовочный кирпич с гладкой поверхностью, то лучше взять финишные сорта шпатлевочных смесей. У них более мелкая фракция наполнителя, поэтому и поверхность получится более аккуратной, без заметных выбоин.

В любом случае раствор нужно готовить небольшими порциями, чтобы он не успел застыть. Нанесение его на стену нужно производить квадратами по 0,5-1 кв.м., а сделать это можно разными способами:

  1. Широким шпателем набросать раствор и растянуть его прямо поверх проклеенной скотчем разметки. Слой нужно сделать около 3-5 мм толщиной, не стараясь выравнивать поверхность. Этот способ подойдет для имитации обычного красного кирпича.
  2. Клинкер или силикатный кирпич более гладкие. Для качественной имитации лучше сделать более жидкий раствор и наносить его, аккуратно выравнивая поверхность.
  3. Старинный кирпич с выщербленными краями и дефектами на поверхности имитировать придется поштучно. Для этого очень густой раствор накладывать в середину размеченного прямоугольника, растягивать к краям, слегка закрывая скотч. В процессе работы нужно произвольно формировать плоскость каждого элемента кладки. Вместо скотча можно использовать пластиковые шаблоны, где заранее прорезаны квадраты и прямоугольники со скругленными и рваными углами.

Далее нужно, не дожидаясь схватывания шпатлевки, потянуть оставленные концы скотча. При этом мягкая масса гипса остается только там, где были непроклеенные поверхности. Между прямоугольниками получатся углубления, напоминающие кладочный шов.

Декоративная штукатурка кирпичная кладка должна высохнуть в течение 1-2 часов. Затем можно продолжать работу. Чтобы снять фаску и придать кирпичам аккуратный вид, уголок шпателя следует поместить в шов и с сильным нажимом провести вдоль него, срезая часть гипса. При необходимости можно дополнительно обработать края наждачной шкуркой. Для придания кирпичу гладкости (клинкер или облицовочный) мастер может использовать прием железнения: проводить по плоскости кирпича шпателем, снимая неровности и полируя поверхность.

Как окрасить штукатурку под кирпич?

Имитация кирпичной стены своими руками может быть окрашена белой или колорированной акриловой эмульсией. Такой способ подойдет для создания кладки в комнате стиля кантри или лофт. Покрыв стену краской в 2 слоя, можно считать отделку завершенной или добавить еще слой матового лака.

Если хочется имитировать кладку из неокрашенного кирпича, то придется поработать больше:

  1. Колорировать акриловую эмульсию в цвет терракоты, смешивая красный, оранжевый и коричневый красители. Отлить часть ее в отдельную емкость и добавить еще колер на свой вкус. Обязательно следует ввести совсем немного черного красителя. Подготовленную краску слегка перемешать, чтоб получились разводы разных оттенков.
  2. Кистью окрашивать каждый кирпич индивидуально, начиная от его центра. Разводы краски дадут естественные переходы оттенков и следы обжига. Использовать нужно эмульсию из разных емкостей, чередуя в произвольном порядке.
  3. Белой краской тщательно прокрасить швы, затем полусухой кистью слегка обработать поверхности кирпичей, имитируя налет известковых отложений. Растушевать влажной губкой.
  4. Приготовить жидкий раствор финишной шпатлевки и заколеровать его в серый цвет. Кистью нанести смесь в выемки швов, не размазывая ее. При этом можно произвольно создавать неровности, придавая швам естественный вид.
  5. В заключение каждый кирпич следует индивидуально обработать лаком, слегка подкрашенным черным колером. Это придаст элементам благородный налет патины и подчеркнет фактуру. Состав наносят кистью, а потом растушевывают губкой. После высыхания стену нужно покрыть слоем прозрачного бесцветного лака для защиты от влаги.

Создание декора из обычной штукатурки требует много времени. Но результат работы оказывается отличным. При выполнении кладки не стоит слишком хорошо отделывать углы и поверхности – настоящий кирпич редко бывает идеально ровным. Настоящий мастер может своими руками сделать недостающие, по его мнению, трещинки и выбоины для имитации старинной кладки.

Как и чем можно сделать отделку стены декоративной штукатуркой своими руками


Впечатление от внешнего вида дома или квартиры говорит о многом. Придя в гости в первый раз, вы наверняка обращаете внимания на интерьер помещений. На сегодняшний день существует огромный выбор материалов и отделок, которые помогут воплотить в жизнь проекты, подчеркивающие уникальность, привлекательность и функциональную составляющую. Облик дома зависит только от собственных предпочтений, а также вкуса и достатка.


Не обязательно тратиться на дорогостоящие строительные материалы, придерживаясь мнения о том, что качество аналогов будет гораздо хуже фирменных составов. Уже долгое время люди прибегают к альтернативному решению, например, изготавливая декоративную штукатурку из шпаклёвки. Это подходящий вариант для тех, кому не нужны профессионалы для качественного ремонта. Прежде чем начать, следует изучить информацию о её видах, составах и инструментах. В этой статье мы попробуем разобраться в этих вопросах.

Так в чём отличия «декоративки» от обычной штукатурки?


Нужно понимать саму идею. Объясним в двух словах.


Кладка торчит во все стороны, стена представляет собой что-то кривое, в таком случае просто необходимо выровнять поверхность. Проще говоря, создать основу, на которую лягут любые финишные покрытия. С этой задачей справится цементно-песчаная или гипсовая штукатурка. Здесь не будет стоять вопрос о выборе между декоративной и обычной, ведь они справляются с абсолютно разным перечнем задач. Уместнее будет сравнить с обоями, красками и другими покрытиями. Они лежат в основе создания фирменных интерьеров, являются помощниками многих дизайнеров.



Почему не обои?


Стоит заострить внимания на качествах и преимуществах.

  • Уникальность – залог удачного ремонта. Рассмотрим часто встречающуюся проблему. Фактурные элементы во многих отделочных материалах совпадают. Поклеил одни обои, а у друга обнаружил такие же. Выбор затягивается на долгое время. Однако это можно избежать при использовании декоративной штукатурки. Благодаря различным способам нанесения стены всегда будут отличаться друг от друга.
  • Никакого шума – отштукатуренные стены однородны и не имеют стыков, вследствие чего материал поглощает звуки из вне. Это очевидный плюс.
  • Различные способы нанесения – этот пункт является непосредственным продолжением первого. Такая работа включает в себя творческий процесс, который позволит экспериментировать с фактурой.
  • Безопасность покрытия/упор на экологичность – декоративная штукатурка не содержит вредных веществ, поэтому не будет негативно отражаться на организме человека.

Интерьерные решения


Если прежде доводилось работать преимущественно с обоями или краской, то скорее всего штукатурка представляется невзрачным раствором из цемента, который с трудом можно задействовать в финишной отделке.


Развеем заблуждение.

1. «Шёлк» на стенах

  • Перламутровое покрытие, отличия по степени блеска и зернистости. Придание помещению изысканности. Различные способы нанесения, использование практически любой цветовой гаммы. Всё перечисленное является краткой характеристикой этого вида декоративной штукатурки.
  • Его состав включает в себя волокна искусственного шёлка, хлопка и целлюлозы, а также хлопья водорастворимого клея.
  • Это уникальный материал, который имитирует шелковую поверхность, создавая при этом иллюзию прозрачности стен. Вы однозначно сможете создать стильный дизайн, стоит только помнить о тщательной подготовке перед нанесением.

2. Эффект «Песчаная буря»

  • Внешне напоминает песчаник. Наносится кистью. Техника различна, поэтому рисунок зависит от вашей руки. Идеальный вариант для внутренней отделки.
  • В состав чаще всего входит кварцевый песок, но можно включить и речной. Для эффекта блеска добавляют частицы мелкодробленой ракушки. Встречается покрытие со светоотражающим бисером. В интерьере это выглядит эффектно и необычно.
  • Фактурный песок устойчив к сырости, а входящий в состав мелкий кварц защищает от грибков.

3. «Травертин»

  • Эта декоративная штукатурка имитирует известковый туф, используемый для строительства в Древнем Риме. Можно наносить на стены гладко или втирать до состояния глянца. Толщина нанесения определяется размером фракции.
  • В составе мраморный порошок для создания блеска, пигменты, связующие элементы и гашеная известь. Сам материал прочный, выступает в качестве защиты стены.
  • Из него можно создать различные дизайны, например, карту мира.

4. «Фактура»

  • Маскирует неровности и другие дефекты стены. Универсальный материал, который подойдёт для тех, кто не хочет тратить время на идеальное выравнивание стены. Можно использовать для имитации природных материалов.
  • В состав входят мелкие камни, элементы гранитной или мраморной крошки, иногда присутствуют волокна хлопка и льна. Грубые наполнители ложатся в толстый слой, благодаря чему все дефекты закрываются.
  • При нанесении применяются трафареты, структурные валики, производится художественная лепка.

5. «Короед»

  • В настоящее время одна из самых популярных декоративных штукатурок. Применяется материал не только для внутренней отделки, но и для фасадов дома. Для этого берутся разные фракции. В интерьере выглядит сдержано и утончённо.
  • Состоит из минерального наполнителя, гранул (разного размера) и жидкости.
  • Несколько способов нанесения: горизонтальное, вертикальное, круговое.

6. «Шуба»

  • Выступает в роли защитника от резких температурных скачков. По-другому называется камешковой штукатуркой. Чаще всего это покрытие используют в ванной, на кухне. Может наноситься на бетон, камень, гипсовую и цементную штукатурку, гипсокартон.
  • Акрил, цемент, силикат – главные составляющие. Фактурность достигается за счёт минеральной крошки.
  • Небольшая цена. С таким способом отделки может справиться любой, поэтому профессиональная помощь не понадобится.

7. «Домашняя Венеция»

  • Венецианская декоративная штукатурка – сложный и капризный материл. Однако его можно встретить в интерьере с заметной периодичностью. Воссоздать такой тип покрытия без опыта будет трудно, но итог того стоит.
  • Три важных компонента: каменная пыль, гашеная известь и пигменты для придания цвета.
  • Данное покрытие может быть одноцветным или многоцветным. Оно повторяет мрамор с глянцевой поверхностью. Шлифовку можно сделать вручную или использовать полировочное оборудование.

Как сделать самостоятельно?


Частично мы рассмотрели составы разных видов декоративной штукатурки. Однако это не даёт полной картины. В этой части статьи мы подробнее обратимся к компонентам, чтобы иметь представление о правильной реализации этого вида покрытия.


Вяжущий компонент – основа.


Определяет свойства рабочего раствора. Для него важно обеспечить пластичность. Традиционно может использоваться известь, либо цемент, гипс, силикон и т.п.


Наполнитель. Декоративные характеристики появляются на этом этапе. Ранее упоминались фракции песка, каменные крошки и осколки ракушек. Всё это используется для минеральных основ.


Пластификатор. Тут могут использоваться любые вещества, увеличивающие вязкость и эластичность отделочного состава.


Помимо всего перечисленного используются пигменты. Они вводятся в состав различных паст (акриловые, силиконовые и др.) для подходящего под дизайн окрашивания. Выгоднее смотрится использование нескольких оттенков.


Финишную пасту используют для того, чтобы сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки. Наполнитель содержит мелкие частицы, поэтому покрытие получается достаточно ровным. Однако такой вид пасты имеет меньшую прочность.


При использовании шпаклевки получается самый простой и бюджетный вариант декоративного покрытия. Из нее не получится сделать броскую структуру, например, «короед». Однако можно остановиться на тонком нанесении небольшими мазками. Для увеличения прочности необходимо добавить к составу ПВА клей или подходящую грунтовку.


Сама фактура всегда будет зависеть от вводимых наполнителей. Но стоит помнить, что их не должно быть более 70% от основного состава.


Простой способ создания декоративной штукатурки – использование готовой сухой смеси, в которой содержится всё необходимое. Достаточно лишь разбавить её водой и ввести наполнитель. Но если это не ваш вариант, тогда стоит ознакомиться с несколькими рецептами по изготовлению:


Смешиваем финишную и стартовую смеси в пропорции 1:1.


Получившийся состав имеет длительный срок работы. Это позволит даже новичку приноровиться к выбранной технике нанесения.


Во время приготовления необходимо поочередно вводить смеси в воду, при необходимости добавить пластификатор.


Для получения мраморного покрытия смешиваем сухую шпаклёвку с мраморной крошкой в пропорции 4:1. Добавляем воду в таком количестве, чтобы получился немного вязкий раствор.


Саму смесь чаще всего не окрашивают при изготовлении, а наносят краску на готовое покрытие.


«Травертино», «версаль», «шуба» и др. Берется по одной части гипсовой смеси с любыми минеральными/полимерными наполнителями, затем добавляется три части крупного песка. Все компоненты смешиваются и разводятся с водой.

Подготовка поверхности


Это необходимый этап перед нанесением не только декоративной штукатурки. Главная задача – ликвидация мелких и крупных дефектов. Поверхность при этом чистится и приводится к почти идеальной гладкости.


Стоит обратиться к некоторым важным моментом. После их изучения процесс нанесения состава не вызовет никаких трудностей.

  • В помещение не должны вестись другие работы. Новые окна и двери установлены, а потолки и полы готовы. Это необходимо учесть для того, чтобы во время нанесения декоративного покрытия ничего не испортило рисунок.
  • Недостаточно плотные стены обрабатываются восстанавливающей грунтовкой. Это способствует укреплению поверхности и выступает в качестве защиты от сырости.
  • Во избежание трещин рекомендуется прошпаклевать места стыков. Каждый слой покрывается акриловым грунтом глубокого проникновения.
  • Для шлифовки используется мелкообразивная наждачная бумага.
  • Каждый наносимый слой нужно основательно высушить.


Для отделок с крупным рельефом правил по подготовке не так много. Допускаются мелкие неровности. Многие составы скрывают их без проблем.


Материал поверхности также влияет на условия подготовки. Например, некоторые покрытия имеют множество пор, которые заберут всю влагу из готовой смеси. Это заметно подпортит качество. Такие поры нужно закрыть, нанося поверх несколько слоёв грунтовки.

Нанесение готовой смеси


Декоративная штукатурка наносится слоем в 3 мм. Когда верхний слой схватится, подручными материалами можно нанести различные узоры. Рельеф делается при помощи мягкого шпателя или фигурного валика. Чтобы состав не прилипал к инструментам, стены сбрызгивается водой.



Кельму можно использовать для создания необычных эффектов. Популярная «шуба» делается торцеванием приготовленного состава. При этом используется вся поверхность кельмы.


Валиком можно также попытаться воссоздать дизайн «короед». Стены прокрашиваются валиком с длинным ворсом. Рельефная поверхность создаётся вертикальными движениями сверху вниз, а затем разравнивается гладким шпателем.


В ход идут и подручные средства. Воспользоваться можно скомканной бумагой, фольгой, даже полиэтиленовыми пакетами. Нанести фактуру «промакивающими» движениями. Множество узоров возможно получить с помощью щеток. Рамок в этом процессе нет. Всё зависит от вашей оригинальности.


Как воссоздать срез мрамора? Технология выполнения не так сложна, но по-прежнему пугает начинающих.


Наносится изготовленная смесь шпателем. Главная проблема заключается в том, что мастер должен повторить рисунок камня: необходимо руками воссоздать все волны и линии. На практике научиться делать это не сложно. Нужно выровнять стену, высушить её, затем сделать колеровку. Это процесс окрашивания заготовки. В готовую смесь добавляется пигмент. Для имитации мрамора подойдёт использование 2-3 базовых цветов. Стоит помнить, что смеси разных оттенков находятся в разных ёмкостях.


Теперь перейдём к нанесению. Маленьким шпателем накладываются смеси разных цветов на большой. Наносятся они одновременно, но не смешиваются.


Можно использовать и другую технологию: сначала идёт основной цвет в виде диагоналей, затем второстепенные. На стену можно добавить более тёмные вставки. Так делать проще, но на этот способ уйдёт много времени.


Поверх готового покрытия иногда втирают воск для блеска, а после всё полируют. Но это не обязательно и можно ограничиться лакировкой.



Отметим пару общих правил по нанесению штукатурки:

  • Всегда следует придерживаться рекомендациям производителя, когда дело доходит до готовых смесей.
  • Нельзя наносить цементные составы на гипс, иначе держаться это не будет.


Самым удобным способом нанесения является «обрызг». Добавляется к сухой смеси такое количество воды, чтобы консистенция стала более жидкой. Для этого метода используется шпатель средней ширины.


Инструменты для создания декоративной штукатурки


Этот пункт был оставлен напоследок для того, чтобы воедино собрать все инструменты из статьи. По уже прочитанному можно сделать вывод, что существует огромное разнообразие помощников по нанесению штукатурки. Многие используются практически во всех видах работы. Без них невозможно обойтись. В эту группу входит валик, шпатель, кельма. Есть те виды инструментов, которые используются в определённых случаях. Мы рассмотрим все их возможности, чтобы использовать в полной мере во время работы с декоративной штукатуркой. Это облегчит задачу даже для новичков.


Валики


Отлично подойдут для создания оригинального дизайна. Этот инструмент имеет широкий ассортимент, поэтому всегда можно подобрать что-то подходящее под себя.


Сначала для нанесения штукатурки использовались самые простые малярные валики, но со временем инструмент стал больше подходить для декорирования помещений. Одними из самых популярных стали те, что сделаны из различных искусственных материалов, например, резины. Стоит рассмотреть все виды.


Фактурные валики для создания оригинального рисунка. Всего выделяют три группы:

  1. Структурированные
  2. Перфорированные
  3. Поролоновые


Первый вариант имеет достаточно простой рисунок, поэтому можно создать имитацию абсолютно разных материалов. Другие два ограничены по дизайну.


Кельма, шпатель и другие инструменты.


Помимо валиков не нужно забывать и про остальные инструменты. К ним нет особых требований, поэтому их без труда можно задействовать при создании уникального дизайна.


Кельма помогает разравнивать нанесённый состав. С помощью неё делают подходящую фактуру.


Шпатель удобнее применять в дуэте с остальными инструментами, так как он хорошо выравнивает материал. Его рабочая поверхность уступает, поэтому обработать получится только небольшие участки. Речь идёт именно о создание дизайна.


Терка – это небольших размеров пластина с ручкой. Она используется для затирки поверхности.


Кисть. Не стоит недооценивать этот инструмент только по причине его взаимодействия со штукатуркой. Её можно использовать для создавая рисунков различными мазками. Для этого потребуется сделать смесь более жидкой.


Тут стоит добавить рельефное окрашивание в несколько цветов. Этот способ выполняет роль усилителя фактуры. На базовый цвет наносится другой при помощи валика.


Теперь перейдём к нестандартным вариантам. Этот перечень инструментов подойдёт для тех людей, кто хочет вложить в свою работу как можно больше творчества.


Существуют трафареты для декоративной штукатурки. Благодаря им получаются необычные узоры на стене. Трафарет можно не только приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно. Чаще всего задействованы при этом очертания цветов. На стене это выглядит красиво и объёмно. Трафарет крепится скотчем, поверх наносится материал. Затем трафарет аккуратно снимается.


Поговорим о губке. Её можно прижимать к сырой стене, создавая подходящий дизайн. Это оригинальное и простое решение в случае, когда под рукой больше ничего нет.


Создать объёмные складки на стене можно с помощью полиэтиленовой плёнки. Для начала на стену наносится толстый стой шпаклёвки. Плёнкой придавливается не выравненная поверхность. Пузырьки воздуха при этом устраняются. Через несколько часов плёнка удаляется. После нужно дождаться высыхания стены и можно наносить краску с помощью кисти. Это не единственные из возможных вариантов. Взять можно что угодно, стоит только проявить креатив.


Воссоздание оригинального дизайна не требует колоссального опыта или огромных денежных затрат, но это по-прежнему трудоёмкий процесс, для которого нужны определенные знания. В этой статье мы попробовали затронуть некоторые важные моменты в приготовлении декоративной штукатурки своими руками, а также рассмотрели популярные варианты фактуры. Информации о различных составах и способах нанесения слишком много, она постоянно дополняется, поэтому осветить всё разом не представляется возможным. Однако главная цель написанного достижима – показать, что для качественной и красивой отделки не всегда нужно прибегать к помощи эксперта.

Оцените материал:

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки пользуется большой популярностью благодаря своим характеристикам: красивому внешнему виду, возможности воплощения самых разных дизайнерских решений и прочности.

Чем отличается шпатлевка от штукатурки?

Фактурная штукатурка из шпаклевки — это смесь, которая часто используются как финишная отделка и декорирование стен в строительстве. То есть можно сделать декоративная штукатурка из обычной финишной шпаклевки.

Оба материала могут использоваться для внутренних или для внешних отделочных работ, для нивелирования и коррекции плоскостей, а также для формирования криволинейных плавных поверхностей. Между шпатлевкой и штукатуркой есть сходства, но они предназначены для разных целей, обладают разными физическими свойствами и собственными преимуществами.

Отличия финишной шпаклевки от штукатурки:

  1. Штукатурка является строительной смесью для выравнивания стен.
  2. Шпатлевка — это тоже строительная смесь, которая выравнивает внутренние и наружные стены.
  3. Отличие состоит в том, что штукатурка используется для выравнивания кривых стен и завалов в ней, а шпатлевка применяется для замазывания несущественных дефектов: трещин, швов и выбоин.
  4. Шпатлевка не дает усадки.

Фасадная декоративная штукатурка

Подразделяется на такие подвиды:

  1. Полимерная. Может изготавливаться как на водной, так и на безводной основе. Субстанция отличается долговечностью, технологичностью и высокой прочностью. Обычно изначально с производства имеет определенный цвет.
  2. Минеральная. Изготавливается на основе мраморного гранулита, гидрата извести и минеральных заполнителей. Она очень экономично расходуется, может использоваться для теплоизоляции фасада. Материал можно мыть водой.
  3. Силиконовая. Главное достоинство — срок ее эксплуатации до ремонта может достигать 25-ти лет. В наше время — это наиболее технологично развитая фасадная штукатурка. Отличается отличной паропроницаемостью и эластичностью. Она легко моется, поэтому может использоваться около пыльных дорог. Фактура бывает: камешковая штукатурка или короед.
  4. Силикатная. Отличается высокой стоимостью, но благодаря своим уникальным свойствам оправдывает свою цену. Изготавливается на основе минеральных наполнителей или жидкого стекла. Срок службы достигает до 20-ти лет без ремонта. Она паропроницаема, устойчива к образованию плесени и грибков, благодаря чему может использоваться на стенах из газобетона или фасадах, утепленных минеральной ватой.

Как сделать декоративную штукатурку своими руками

Не все знают, но венецианская штукатурка из обычной шпаклевки (венецианку) является отличным отделочным материалом. Если ваш бюджет ограничен, вы можете своими руками из шпаклевки в домашних условиях сделать декоративное покрытие с шикарными цветными узорами и сэкономить немалую сумму. Практика показывает, что все достаточно просто — достаточно изучить нашу инструкцию, посмотреть фотографии примеров и воспроизвести это у себя дома.

Что, понадобится, создавая декоративную штукатурку из шпаклевки

Вы должны понимать, что приспособления для каждой техники нанесения будут отличаться, но минимальная комплектация инструментов выглядит примерно одинаково.

  • Гладилка или кельма.
  • Нержавеющая тара, в которой будет замешиваться раствор (пластиковые ведра).
  • Широкие и узкие шпатели.
  • Инструменты, которыми будет наноситься рельефный рисунок.
  • Ингредиенты для создания смеси.
  • Жесткие и мягкие кисти.

Начинать всегда необходимо с расчёта необходимого количества материала, который подсчитывается с учетом площади стен. Все шпаклевки своими руками имеют разное значение расхода на 1 квадратный метр. Лучше всего использовать цементную шпаклевку.

Подготовительные работы

Декоративную штукатурку из обычной шпаклевки наносят тонким слоем, поэтому стены фасада необходимо предварительно выровнять. Конечно, рекомендуется наносить раствор на песчано-цементную фактурную штукатурку, но можно отделывать гипсокартонные, бетонные и кирпичные покрытия.

Очень распространено нанесение декоративного слоя поверх утеплительного слоя из пенопласта. В этом случае выравниванием поверхности станет затирка швов. Отделанный таким образом дом не нуждается во внутреннем утеплении.

Для избежание образования трещин, рекомендуется использовать специальную армирующую сетку. Этот момент часто упускается, так как декоративная штукатурка из шпаклевки отлично держится на грунтованной стене.

Нанесение декоративного слоя

Рассмотрим наиболее распространенные варианты нанесения. Покрытие выглядит очень эффектно и позволяет без прилегания к дорогим ухищрениям спрятать за декоративным покрытием любые дефекты стен.

Скальная структура

  • Процесс нанесения начинается с любого угла. Делаться все должно секторами 50х50 сантиметров, слоем в 3 миллиметра.
  • Необходимо воспользоваться металлической гладилкой. При проведении гладилкой вдоль поверхности образуются линии, напоминающие структуру натуральных камней. Как показала практика, наносить структуру лучше под углом, иначе вид получится не самым привлекательным.

Многое зависит от последующей покраски, ваша цель — сделать поверхность похожей на каменную структуру.

Пещерный вид

На подготовленную стену наносится шпатлевка и разравнивается широким шпателем по всей поверхности. Берется кусок полиэтилена, собранный в ладони и путем простых касаний добиваемся, того, что полиэтилен будет оставлять после отставания фактуру схожую на мокрую шубу.

Сложность данного способа заключается в том, что вам нужно сделать раствор очень пластичным, чтобы он смог тянуться за полиэтиленом.

Чешуйчатая структура

Это очень простой способ. Отделка выполняется в такой последовательности:

  1. Шпаклевка наносится на заранее подготовленную поверхность. Толщина слоя не должна быть меньшей, чем 5 миллиметров. Чем больше вы нанесете на стену состава, тем отчетливее будет смотреться структура.
  2. Вам понадобится шпатель шириной 10 сантиметров. Снизу вверх или сверху вниз выполняются аккуратные, равномерные мазки. Таким образом, получатся своеобразные чешуйки.
  3. После высыхания, окрасьте поверхность любым понравившимся вам цветом.

Шелковые стены

Имитируются шелковые стены так же просто, как и пещерные. Здесь вам пригодиться обычный полиэтилен.

  • Шпаклевка наносится на стены слоем в 3 миллиметра.
  • Полиэтиленовая пленка прикладывается к обработанному участку. Необходимо стараться сохранять все складки.
  • После обработки отдельных участков, займитесь подтягиванием складок и формированием хаотичных узоров.
  • Через 10 часов пленка снимается. Стена теперь должна высохнуть окончательно.
  • После того как поверхность полностью проветрится можно начать ее зачистку, сглаживая выступающие и острые участки штукатурки.
  • Следующим этапом станет покраска. Краска наносится поролоновой губкой или валиком.
  • Для придания стене эффекта шелковистости, поверхность покрывается перламутровой краской.

Заключение

Обратите внимание, фактурная штукатурка из обычной шпаклевки будет использована целесообразно с наилучшим результатом только при соблюдении всех наших инструкций. Распространенное мнение, о том, что на не высохшую стену можно наносить жидкий слой отделки — в корне ошибочно, и влечет за собой растрескивание финишного слоя. Вот вы и нашли полноценный ответ, как самому сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки

Декоративная штукатурка своими руками из обычной гипсовой шпаклевки – отличный способ сделать интерьер оригинальным и запоминающимся. Почему именно штукатурка? Ответ прост: с ней удобно работать, стоит состав недорого, а результат − замечательный. Процесс нанесения декоративной штукатурки позволяет поиграть с рисунками и фактурой, делая тем самым интерьер более привлекательным. Начнем?

Основные этапы

При декорировании стены при помощи штукатурки важно действовать поэтапно, не упуская ни одной мелочи. Последовательность работы:

  • Подготовка поверхности стены;
  • Нанесение базового слоя;
  • Формирование декоративной фактуры и узоров при помощи шпателя или других инструментов;
  • Просушивание, зачистка, нанесение краски либо защитного лакового покрытия.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо подготовить декорируемую поверхность. Если на стене была краска или обои, нужно от них полностью избавиться. Голая стена очищается от пыли, грязи и плесени, а затем внимательно осматривается на предмет наличия сколов, трещин или вмятин. При наличии таковых необходимо заполнить их обычной штукатуркой и выровнять. После этого поверхность стены проверяется при помощи правила, она должна быть идеально ровной, иначе шпаклевка ляжет неправильно.

Как только выравнивающий слой высох, можно накладывать грунтовку. Лучшими для бетонных стен считаются грунты на минеральной основе или с содержанием акриловых сополимеров. Для древесины лучше подойдут алкидные составы, а для металла – грунтовка с цинковыми добавками для защиты от ржавчины. Нельзя пренебрегать этим этапом, поскольку грунт обеспечивает отличное сцепление стены и слоя штукатурки.

В этап подготовки входит и приготовление раствора. Обычно сзади на упаковке пишутся правила смешивания для штукатурки, идеальной пропорцией считается 8-9 кг шпатлевки на каждый квадратный метр стены. Раствор должен напоминать сметану или пасту по консистенции, для проверки декоративной штукатурки можно взять кусок гипсокартона, нанести на него состав и посмотреть, не растекается ли она и не собирается ли комками.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки может изготавливаться по следующему рецепту:

  • Потребуются 6 кг гипсовой шпатлевки, 200 мл клея ПВА и 2 л воды. Смесь на основе гипса смешивается с водой, после этого добавляется клей и масса снова тщательно перемешивается до однородного состояния. Если штукатурка слишком густая, нужно разбавить ее водой, а в слишком жидкую смесь добавляется еще немного гипсовой шпаклевки.

Не стоит готовить весь объем штукатурки на все слои сразу, поскольку уже через полчаса она станет непригодной для использования. Лучше смешивать небольшое количество шпаклевки по мере необходимости. Если так шпатлевать неудобно, то лучше приобрести специальную готовую декоративную штукатурку, в которой содержатся вещества, позволяющие шпаклевке не схватываться как можно дольше.

Базовый слой и фактура

Процесс нанесения базового слоя шпаклевки имеет очевидное достоинство: можно не стараться намазать состав как можно ровнее, поскольку сверху будут еще два слоя. Это позволит потренироваться перед тем, как начать работать с узором и декоративной фактурой. Идеальная толщина слоя штукатурки должна составлять примерно 2 мм.

Для создания декоративной фактуры потребуется один или несколько инструментов:

  • шпатели;
  • валики;
  • гладилки;
  • кельмы;
  • щетки;
  • трафареты.

Самый простой вариант создания интересного покрытия на шпаклевке – использование обычного мягкого валика. Поверхность в таком случае будет напоминать велюровую.

Не менее легко украшать стену и при помощи специальных декоративных трафаретов, которые путем прокатывания вдавливаются в слой шпаклевки. Но такой способ нанесения имеет серьезный недостаток: чтобы рисунок оставался четким и красивым, трафарет нужно постоянно мыть от шпатлевки.

Примеры трафаретов на фото:

Если нет возможности купить готовый трафарет, можно изготовить его своими руками. Для этого валик обтягивается пористым поролоном или обматывается простой бельевой веревкой. Хороший вариант – овощная сетка или намотанный со складками полиэтиленовый пакет.

Существует еще несколько способов красиво покрыть стену декоративной штукатуркой, сделанной своими руками из обычной шпаклевки, при помощи шпателя или кельмы, но они требуют определенной сноровки.

Венецианская штукатурка

Это потрясающе красивое покрытие позволяет имитировать поверхность камней разной породы. Готовится венецианская штукатурка из гашеной извести, красителей и песка из натуральных камней. Для использования такой смеси важно, чтобы поверхность была идеально гладкой, иначе не получится добиться желаемого эффекта.

Отделка декоративной штукатуркой подразумевает нанесение нескольких слоев, первый должен быть сплошным, остальные формируются при помощи гибкого шпателя. Каждый слой тщательно просушивается и затирается. По завершении работ поверхность покрывается акриловым лаком. Результат на фото:

Использование гладилки, шпателя или кельмы

Красивый фактурный узор, напоминающий чешую, получается, если делать вертикальные мазки на штукатурке при помощи шпателя.

Если взять не обычный шпатель, а с зубцами, то можно рисовать полосы, круги или волны.

Гладилка поможет сымитировать декоративные дождевые капли, для этого нужно прижимать инструмент к поверхности и сразу отлеплять. Получить фактуру, напоминающую поверхность камня, можно, если провести сверху вниз гладилкой, одна сторона которой приподнята.

Окрашивание

Перед покраской нужно оставить помещение на сутки для высыхания. После этого стена хорошо зачищается обычной мелкой наждачкой.

Эффектно смотрится декор с использованием двух разных оттенков краски. Суть работы в следующем: валиком с длинным ворсом стена окрашивается в темный цвет, инструмент с коротким ворсом предназначается для светлого оттенка. Темная краска попадает во все щели и выемки, а светлая остается на поверхности. Так получается довольно интересный декоративный рисунок.

Защитное покрытие

Нанесение бесцветного прозрачного лака – важный этап, необходимый для укрепления декоративного покрытия и придания ему долговечности. Наносить лаковый слой можно только после тщательного просушивания стены, для этого понадобятся сутки. В помещении не должно быть сквозняков.

Для жилых комнат лучше выбрать акриловый лак на водной основе, поскольку он не пахнет и не выделяет ядовитых веществ. На фактурных поверхностях хорошо смотрится глянцевый, лаковый или перламутровый финишный слой.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки – отличный способ сделать интерьер неповторимым и оригинальным. Главное – хорошая фантазия и учет всех технологических нюансов.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки

Дизайн стен: декоративная штукатурка из обычной шпаклевки

Для тех, кто желает построить уютный дом или создать необычный дизайн своего жилища без лишних затрат декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки станет отличным решением. Поскольку оба эти материала схожи по составу, приготовить раствор не составит большого труда. Главное условие: при декорировании стен шпаклевкой необходимо соблюсти все правила подготовки стены и нанесения состава. В статье рассмотрены преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки, особенности работы с ней и несколько дизайнерских решений, которые можно воплотить в жизнь.

Как приготовить декоративную штукатурку

Строительные магазины предлагают широкий ассортимент готовой декоративной штукатурки. Однако за счёт состава эта продукция может стоить достаточно дорого, поэтому, чтобы удешевить ремонт, стоит подумать о том, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Основными компонентами раствора являются песок, цемент и гипс. В этой связи по большей части декоративная штукатурка состоит из обычной финишной шпаклевки.

Если состав имеет описанную выше минеральную основу, то для красоты в него добавляют цветной песок, каменную крошку, муку, травертин или измельченные раковины моллюсков. Иногда в дизайне используют искусственные растворы на основе акрила, силикона. Для создания имитации кожи, замши, древесины или камня в неё добавляют специальные синтетические компоненты.

Вместо того чтобы покупать готовые составы, можно изготовить смесь декоративной штукатурки своими руками. Для этого за основу можно взять раствор гипсовой шпаклевки и добавить в него необходимые ингредиенты.

Самостоятельное приготовление декоративной штукатурки

Другой простой рецепт делает возможным изготовление декоративной штукатурки полимерно-клеевого состава. Для этого необходимо взять 800 гр клея ПВА, раствор в 5% КМЦ. Одним из основных компонентов является хозяйственное мыло, которое растирают, немного разводят в воде и размешивают до гелеобразного состояния. Понадобится 6,5 кг мелового порошка или гипсовой крошки. Все эти компоненты смешивают дрелью до однородной массы, напоминающей пасту. Этот состав применяется для финальной шпаклевочной работы.

Преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки

Тем, кто ещё не определился с дизайном помещения, будет интересно знать, что декор стен, включающий декоративную штукатурку из обычной шпатлевки, имеет ряд преимуществ:

  1. Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки более выгодна по стоимости.
  2. Такой состав будет хорошо ложиться на разные поверхности, будь-то кирпич, бетон или древесина.
  3. Добавки, входящие в состав, придают ему пластичность, что делает нанесение более удобным.
  4. Стена, покрытая рельефной шпаклевкой, устойчива к неприятным запахам, усиливает тепло- и звукоизоляцию помещения.
  5. Такое покрытие отличается длительным сроком службы.
  6. Минеральная штукатурка из шпаклевки экологически безопасна.
  7. Покрытие станет частью любого дизайна, поскольку по желанию на стене можно сделать узоры или другие виды рельефа.

Благодаря этим свойствам декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками заняла достойное место среди вариантов отделочных работ. Разные варианты такой отделки стали самыми распространёнными в общественных учреждениях и местах, где ценят качество и долговечность.

Подготовка стен перед отделкой

Технология оштукатуривания стен

Поскольку перед тем, как сделать декоративную штукатурку, стоит провести тщательную подготовку стен, то в начале работ следует приготовить инструменты, которые потребуются в процессе. Для шпаклевания и оштукатуривания стен используются шпатели и мастерки. Они же пригодятся при снятии старых обоев, заделывания трещин.

Для дополнительного выравнивания или избавления от неровностей пригодится терка, затирочная кельма или наждачная бумага. Чтобы удостовериться в ровности стен, стоит воспользоваться строительным уровнем или отвесом. Наносить краску будет удобнее валиком или кистью.

Отделка стен штукатуркой даёт широкий простор для фантазии. Поскольку состав декоративной штукатурки может варьироваться, даже начинающий мастер получит растворы, имитирующие древесину, каменную крошку и другие материалы.

Рельефные рисунки или подобие фресочных оттисков можно выполнить при помощи трафаретов, а верхним цветным слоем удастся создать настоящий шедевр, способный удивить гостей необычными решениями и переливами красок.

Основные этапы работы

Перед тем, как приготовить декоративную штукатурку, стоит позаботиться, чтобы поверхность была подготовлена. Во-первых, необходимо снять обои, краску и шпаклевку, оставшуюся с предыдущего ремонта. Чтобы шпатлевка легла ровно, необходимо не только удалить остатки старого ремонта, но и очистить поверхность от пылевого наслоения и грязи.

Процесс подготовки стен

Затем требуется проверить стену на предмет неровностей и трещин. Выступы можно сгладить наждачной бумагой. Если повреждения существенные, для исправления недостатков стоит воспользоваться штукатуркой. Для устранения небольших дефектов чаще применяют шпаклевание.

Следующим этапом работы является грунтовка. Она позволит не только закрепить результат, но и обеспечит лучшее сцепление стены и шпаклевки. Теперь время наносить декоративную штукатурку из шпаклевки в несколько слоев.

Внешняя отделка на стене начинается с базового слоя. Этот слой достигает в толщину около 2 мм. В процессе работы не обязательно добиваться идеально ровного покрытия, поскольку все возможные недостатки будут скрыты декоративным узором, и в целом стена будет выглядеть красиво.

Верхний слой штукатурки можно наносить при помощи разных инструментов. Всё зависит от выбранного стиля и ожидаемого результата. После того как фактурная штукатурка из обычной шпаклевки нанесена, необходимо закрепить результат слоем краски.

Некоторые виды стилистических решений с использованием декоративной штукатурки

Покраска штукатурки валиком

В заключении стоит рассмотреть типы фактуры, которые можно воспроизвести в домашних условиях. Многие из них доступны неопытным работникам, а некоторые удастся воспроизвести только в результате нескольких лет труда в этой сфере:

  1. Самая простая отделка, доступная начинающему мастеру, заключается в обработке стены валиком. Ворсинки этого инструмента будут оставлять на шпатлевке характерные следы, напоминающие велюр.
  2. Чтобы декоративная шпаклевка сочетала переливы двух оттенков цвета, можно воспользоваться несколькими валиками. Сначала инструментом с более длинным ворсом следует пройти первый слой краски. После этого более светлый оттенок необходимо нанести другим валиком. Короткий ворс этого инструмента позволит окрасить в другой цвет только выступающие края слоя фактурной штукатурки. Так будет усилена игра света и тени. После обработки стен своими руками валиком необходимо сгладить чрезмерно острые углы на поверхности.
  3. Оригинальные узоры можно выполнить при помощи зубчатого шпателя. При работе с ещё не высохшей шпаклевкой мастер делает линии полосы и круги при помощи лёгкого надавливания.
  4. Распространённая фактура «дождик» также делается шпателем. Однако здесь инструмент держат под определённым наклоном и избегают сильного нажима. От этого зависит количество неровностей, имитирующих дождевые капли. Такой способ считается одним из легких в создании декоративной штукатурки из обычной шпаклевки своими руками.
  5. Для создания рисунка «рыбья чешуя» части приготовленного состава наносят на стену фрагментами, не разглаживая. Эти блоки можно располагать в шахматном или ином порядке. Удобство рисунка заключается в том, что неудачно получившиеся фрагменты можно легко исправить.
  6. Варианты узора «пещера» делаются просто. В первом варианте смятый в ком кусок полиэтилена прикладывают к ещё сырой стене. Во втором случае не высохшую шпаклевку накрывают плёнкой, используемой на огороде для грядок, а после отрывают.
  7. Для воплощения рисунка «короед» можно использовать дополнительные компоненты, включаемые непосредственно в состав, такие как травертин, каменную или мраморную крошку, измельченные раковины и так далее. При нанесении состава мастер может использовать гладилку. Результатом станут неровные бороздки, напоминающие оставленные насекомыми дорожки.
  8. Венецианская штукатурка является распространённым, но и одним из самых сложных типов фасадной работы. Её выполняют в несколько слоёв, каждый из которых вносит свой оттенок в конечный результат.

Дополнительную информацию о том, как самому сделать декоративную штукатурку в венецианском стиле, можно получить из следующего видео:

Фактурную декоративную штукатурку можно изготовить дома из доступных материалов. Это один из надежных, доступных и востребованных видов отделки стен. Процесс работы включает в себя несколько этапов. К ним относят: выравнивание, шпаклевание, грунтовку, нанесение декоративного слоя и покраску. С помощью различных инструментов можно выполнить понравившийся тип дизайна.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки

Опубликовано Декабрь 8, 2016

Планируя ремонт, многие ищут практичные способы сэкономить на приобретении различных материалов, не в ущерб качеству и виду отделки. Одним из таких методов является создание декоративной штукатурки из обычной шпаклевки, что можно выполнить даже самостоятельно, без привлечения мастеров.

Шпаклевка – это универсальный материал, который отлично ложится на любое основание – кирпич, бетон, гипсокартон. Немного манипуляций над его финишным покрытием позволят создать долговечную отделку, которая на протяжении долгого времени не потеряет своей эстетичности и привлекательности. Декоративная штукатурка из обычной шпаклевкой своими руками – это возможность воплотить различные дизайнерские идеи и получить отделку, устойчивую к влажности и солнечным лучам. Кроме того, шпаклевка не имеет свойства поглощать запахи и за ней достаточно просто ухаживать, поэтому такой вариант является даже более практичным, чем использование уже готового состава.

Как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку – 5 способов

Прежде всего, для того чтобы приступить к работам нужно подготовить все инструменты:

  • несколько разных по размеру шпателей;
  • емкость для замешивания;
  • валик;
  • кельма;
  • дрель со специальной насадкой.

Имея все необходимое можно приступать к созданию необычного декора. Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки может выполняться несколькими способами:

  1. Нанесение шпаклевки методом «дождь». Сначала на поверхность наноситься первый, небольшой слой материала, который выравнивает и помогает скрывать недостатки. После его просыхания наносится второй слой под уклоном – перед чалом оставьте на стене разметки вашего наклона и действуйте по ним. В работе не следует сильно придавливать шпатель к стене, таким образом, образуются необходимые неровности. После высыхания следует прошлифовать поверхность, но так, чтобы неровности остались. Затем стена окрашивается, и неровности останутся прежним цветом, так как в них краска не заходит. Вот так удается достичь эффекта дождя.
  2. Второй способ – это использование обычной щетки. Декоративная штукатурка стен из обычной шпаклевки получается при этом методе с помощью обработки щеткой слегка подсохнувшей поверхности. Таким образом, на шпаклевке остаются борозды, и у поверхности появляется немного полосатый рельеф, который после высыхания можно окрасить в любой предпочтительный цвет.
  3. Чешуя рыбы. При этом способе следует наносить шпаклевку кусками, без последующего сглаживания. Для этого понадобиться большой или маленький шпатель, в зависимости от того, какой вы хотите получить рисунок. На шпатель наноситься немного материала и затем без придавливания прислоняете его к стене и немного оттягиваете вниз, затем убираете шпатель и так по всему ряду. Большего эффекта можно достичь при окрашивании стены.
  4. Декор с помощью валика. Декоративная штукатурка из обычной финишной шпаклевки отлично смотрится при создании валиком. Для этого шпаклевка наносится на небольшой участок стены, чтобы она не успевала высыхать, и сверху создается текстура с помощью катания по ней валиком. Чем сильнее будет придавливание, тем выразительнее будет рисунок.
  5. С помощью текстурной ткани. При этом способе понадобиться небольшой лоскут ткани с выраженным рельефом. Его следует прислонять к стене после нанесения шпаклевки до того, пока она не засохла. Ткань следует аккуратно прижимать к стене, чтобы рисунок отпечатался на фактуре материала. Такой способ даст прекрасные результаты, если консистенция шпаклевки будет мягкой и немного жидкой.

Такими простыми методами можно создать красивый декор стен, используя только лишь одну шпаклевку и подручные инструменты.

Декоративная штукатурка для стен своими руками из обыкновенной шпаклевки

Декоративная штукатурка для стен может быть сделана из обычной шпаклевки. Мы расскажем, как правильно выбрать штукатурку, смешать ее и превратить в цветную декоративную штукатурку, а также познакомим с техникой нанесения самодельной декоративной штукатурки на стену своими руками.

Если вы решили отделать внутренние стены декоративной штукатуркой, советуем изучить технологию изготовления декоративного покрытия из обычной строительной шпатлевки.Стоимость материалов очень низкая, а результат проделанной работы вас порадует.

Выбор шпатлевки для приготовления декоративной штукатурки

Чтобы сразу перейти к изготовлению декоративной штукатурки, необходимо выбрать материал, с которым будут выполняться отделочные работы. Учтите, что всего существует два основных вида шпатлевки — стартовая и финишная. Стартовый используется для предварительного выравнивания основания. Его структура грубая, оттенок сероватый, и стоит он дешевле, чем финишный.Финишная шпатлевка при нанесении имеет ровную поверхность и чисто-белый цвет. Ею можно украсить глянцевую стену (благодаря гладкой структуре материала). Отделка стен также происходит с помощью финишной шпаклевки.

Шпатлевка также делится по используемым в составе вяжущим, областям применения:

  1. Штукатурка гипсовая. Имеет ярко-белый цвет, применяется на завершающих этапах отделки стен или потолка.
  2. Цементная шпатлевка.Его преимущество — возможность нанесения непосредственно на кирпичное основание. Подходит для балконов и ванных комнат.
  3. Шпатлевка из полимерных материалов — используется на завершающих этапах работы. Полимерный наполнитель легко шлифуется и может иметь разные оттенки.
  4. Шпатлевка универсальная — по аналогии с полимером поддается шлифовке и имеет разные оттенки, подходит для различных помещений (ванная, балкон, комнаты, кухня).
  5. Влагостойкая шпатлевка. Может наноситься на различные основания, хорошо себя покажет в помещениях с повышенной влажностью и значительными перепадами температур.

Как видите, в выборе шпаклевки для отделки стен нет ничего сложного, а видов материала очень мало.

Для выполнения декоративной штукатурки стен потребуется инструмент:

  • шпатель малый;
  • шпатель большой;
  • ведро или другая емкость для смешивания материалов;
  • Строительный миксер

  • .

Из материалов вам понадобится:

Как приготовить декоративную штукатурку из шпатлевки

Замесить шпатлевку можно строительным миксером или вручную.Главный аспект, который имеет значение при смешивании, — это консистенция шпатлевки, которая будет получена на выходе.

Если оно хорошее, покрытие без проблем ляжет на стену, легко шлифуется и не потечет. На упаковке указаны оптимальные пропорции шпатлевки и воды, которые необходимо строго соблюдать (для разных видов шпатлевки пропорции разные).

Необязательно готовить сразу большое количество материала.Учитывайте время схватывания раствора, указанное на упаковке.

По консистенции правильно приготовленная замазка похожа на густую сметану, она должна держать форму, не иметь комков. После замеса не забудьте сразу вымыть насадки миксера.

Есть нюансы смешивания и использования строительного миксера:

  • не использовать максимальную скорость вращения форсунок на смесителе;
  • не используйте холодную воду, но не следует использовать и кипяток, вода комнатной температуры или чуть выше — лучший вариант;
  • внимательно проверяйте форсунки строительного миксера на предмет мусора, мусора перед использованием, потому что, попав в раствор, они могут все испортить.

Способы нанесения самодельной декоративной штукатурки на основание

Нанести на основание самодельную декоративную штукатурку можно одним из следующих способов.

1. Метод «Дождь» . Шпаклевку необходимо наносить под определенным углом к ​​поверхности. Для этого можно заранее нанести на стену себе обозначения, которые помогут выдержать определенный уклон. При непосредственном заполнении шпатель не следует прижимать к стене, иначе на поверхности появятся неровности.После высыхания материала с помощью шлифовальной машины (ручной или электрической) придать декоративной штукатурке законченный вид. Полностью удалять здесь неровности не обязательно — оставьте небольшие углубления, которые при покраске будут белыми. Это путь к «дождю».

2. Технология «Кисти» , превращающие традиционную штукатурку в декоративную. Ваша задача — оставить щеткой вмятины до того, как материал полностью высохнет. Обработать стену можно прямыми, полукруглыми и круговыми чистящими движениями.Вы можете изменять размер и длину канавок самостоятельно, используя для этого различную силу давления и амплитуду ручной работы. После высыхания декоративной «штукатурки» ее можно красить.

3. Третий способ нанесения штукатурки называется «Рыбья чешуя» . Его цель — нанести штукатурку небольшими отдельными частями. При этом не нужно разглаживать и растягивать шпатель — достаточно прикоснуться шпаклевкой к стене и удалить.

4.С помощью валика. Чтобы добиться неровностей на поверхности штукатурки, оберните валик тканью и с достаточным давлением проведите им по сухой стене. Чем сильнее вы нажимаете на инструмент, тем глубже и ярче будет гипсовый рельеф.

Как сделать цветную декоративную штукатурку

Для окраски штукатурки можно красить ее после высыхания, либо использовать шпатлевку, которая изначально была тонирована в нужный цвет. В последнем случае ваша декоративная штукатурка окажется более равномерной по цвету, поэтому поговорим о подготовке штукатурки соответственно.

Для этого вам понадобится пигментная краска. В первую очередь обратите внимание на его цвет, исходя из назначения комнаты: нежные пастельные оттенки подходят для гостиной, яркие — для кухни, повышающие аппетит; для оформления холла отдавайте предпочтение светлым тонам. Учтите — колерованная смесь шпатлевки при высыхании даст более светлый оттенок. Необходимо строго соблюдать пропорции шпатлевки и краски в разных смесях.

Думаем, вы убедились, что сделать декоративную штукатурку из шпатлевки не так уж и сложно.А сам процесс нанесения материала очень простой. Изучив технологию, вы легко сможете украсить самодельной декоративной штукатуркой стены своей квартиры или дома.

Как сделать стену из искусственного кирпича с помощью гипсокартона

Сделай сам крупный проект! У нас каждый год появляется трещина на одном и том же месте, и мне приходится ее ремонтировать. Итак, в этом году я решил попытаться исправить это навсегда. Сделайте стену из искусственного кирпича как можно дешевле.Серьезное мероприятие, так как он находится в сводчатой ​​части фойе, ведущей наверх по лестнице! После недели изнурительной работы я доволен результатами.

Это вестибюль. Перед картинкой.

Я должен был поставить это первым.Это боль в крэке b $ & @!

Замерил кирпич. Затем кропотливо отмерил узор кирпича и приклеил его. Задача изнурительная, но было очень важно, чтобы она была максимально похожа на кирпич. Я порвал ленту, чтобы края не выглядели чистыми. Я использовал уровень, чтобы убедиться, что он ровный, и карандаш, чтобы нарисовать узор.

Еще тейп! Лента была такая, что у меня уже была, следовательно, разных цветов. Я покупаю кассету каждый раз, когда нахожу ее на гаражной распродаже только для таких проектов.

Затем я использовал универсальный герметик для швов из гипсокартона, чтобы покрыть эту область.Он продавался в Menards по цене 12,97 долларов за 5 галлонов. Сначала я использовал шпатель, чтобы уложить смесь. Позже я использовал свою руку (в пластиковой перчатке) и просто намазал ее. Это сработало намного лучше. Шпатель не давал мне натянуть его настолько толстым, насколько я хотел. Когда прошло около 15 минут, я начал снимать скотч. Грязная сделка! Убедитесь, что у вас есть мусорное ведро под рукой! Если он сохнет вместе с лентой — удачи вам с его удалением! Я не видел одного или двух, пока он не высох, и я не мог его снять.Итак, я провел линию там, где она должна была быть с помощью «затирки».

Коричневые «кирпичи» — это я пытался подкрасить шов, чтобы сэкономить ступеньку. Мне это не понравилось, поэтому я продолжил только белым.

Все дело в герметике! «Кирпичи» были на высоте от 1/4 до 1/2 дюйма от стены.Затем я нанесла тонкий слой шпатлевки Rock Hard Putty (купленной в Menards примерно за 9 долларов) на кирпичи, чтобы сделать их более прочными. Желтые части — это еще не высохшая шпатлевка. При высыхании становится белым. Вы должны работать быстро, потому что он мгновенно затвердевает. Он поставляется в виде сухого порошка, который вы смешиваете по мере необходимости. Смешивайте только меньшие количества из-за высокой скорости затвердевания. Поиграйте с тем, что работает для вас.

Я использовал акриловую краску (кое-что лежало у меня под рукой.Бутылки меньшего размера из Walmart в разделе поделок) и положил нужные цвета на бумажную тарелку с покрытием. Используя морскую губку, я красил каждый кирпич, пока мне не понравился его внешний вид. Это выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Благодаря текстуре шовный состав позволяет легко красить и придавать ему вид настоящего кирпича.

Еще картины! Затем я залил «цементным раствором» между каждым «кирпичом», используя герметик, который я нашел с текстурированными кусками в нем, которые на самом деле выглядят как цемент.Называется это штукатурка Red Devil EPC. Купил в Menards. Я купил 4, думая, что, наверное, возьму один обратно. Неправильный! Я использовал все 4. Это действительно делает его реалистичным! Затем я покрыл кирпич матовой глазурью (она была у меня в гараже от другого проекта), чтобы еще больше запечатать все. Может быть, перебор, но я хочу сделать это только один раз! Я не хочу сбиваться с пути.

От начала до конца — у меня ушла неделя.Рабочий день и вечер.

Сводчатая часть была самой сложной. Я не люблю высоту — поэтому я бы сосредоточил внимание на задаче и не смотрел вниз !! Да да! Готово, и мне очень нравится этот вид! Теперь, если в будущем он треснет, он будет просто частью кирпича и, надеюсь, не будет заметен.

Выбор правильного типа краски для всех типов материалов

Узнайте, как вдохнуть новую жизнь в свои вещи с помощью нескольких хороших движений. Примечание: Многие производители выпускают специальные краски для конкретных применений; спросите своего продавца красок.

Кирпич

Установка и подготовка: Очистите кирпич металлической щеткой, чтобы удалить грязь и сажу; будьте осторожны, чтобы не выкопать раствор. Потрите кладку мыльной водой и тщательно промойте. Дайте высохнуть в течение 48 часов.

Покраска: Используйте первый слой качественной латексной грунтовки.Когда грунтовка высохнет, нанесите высококачественную латексную краску, предназначенную для использования на кладке. Используйте валик с длинным ворсом, чтобы покрыть большую часть поверхности, и кисть, чтобы проникнуть в линии затирки и щели. Следите за потеками — на кирпичной поверхности много текстуры, так что следите за потеками. Рекомендуется второй слой.

Внимание: Не используйте мойку высокого давления для очистки кирпича; слишком велик риск выдолбить раствор. Учтите, что покраска кирпича — решение одностороннее — удалить краску с кирпичных поверхностей практически невозможно.

Керамическая плитка и фарфор

Установка и подготовка: Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 150 для улучшения адгезии. Очистите поверхности плитки TSP или другим чистящим средством, не оставляющим следов.

Покраска: Используйте высококачественную акриловую грунтовку. Покройте интерьер полуглянцевой акриловой краской. Если хотите, покрасьте затирку в контрастный цвет, но вам потребуется терпение и твердая рука.

Heads up: Для лучшей адгезии дайте краске высохнуть в течение от 10 дней до двух недель перед использованием поверхностей. Не красить плиточные полы; просто слишком много движения и истирания.

Бетонные плиты

Установка и подготовка: Вымойте плиту TSP или другим чистящим средством без остатков. Удалите старую отслаивающуюся краску. Обработайте жирные пятна обезжиривающим средством.Дайте всему высохнуть в течение 48 часов. Протравите поверхность бетона мягким (10-процентным) раствором соляной кислоты (убедитесь, что у вас достаточно вентиляции).

Покраска: Используйте грунтовку и краску, специально разработанную для бетонных полов. Краску наносите согласно инструкции производителя.

Внимание: Убедитесь, что бетон не впитывает влагу снизу.Приклейте к полу кусок пластика размером 2×2 фута (скотчем все края) и подождите пару дней. Проверьте под пластиком, чтобы убедиться, что на обратной стороне пластика не образовалась влага. Если это так, ваша плита не подходит для покраски.

Бетонный блок

Установка и подготовка: Удалите все незакрепленные частицы и строительный раствор с помощью металлической щетки. Удалите высолы с помощью раствора отбеливателя, приготовленного из 1 стакана отбеливателя на 1 галлон воды.Очистите всю поверхность TSP или другим чистящим средством без остатков. Перед покраской дайте всему высохнуть за 48 часов.

Покраска: Подготовьте необработанный блок с помощью герметика для каменной кладки. Дайте полностью высохнуть, затем нанесите высококачественную акриловую латексную грунтовку. Завершить акриловой латексной краской.

Внимание: Для новых бетонных и блочных укладок: подождите 90 дней перед нанесением краски.

Гипсокартон

Установка и подготовка: Убедитесь, что на гипсокартоне нет пыли (обычно ее много от шлифовки).Слегка протрите поверхности влажной тряпкой. В случае окрашенного гипсокартона заделайте трещины и отверстия шпаклевочной массой.

Покраска: Используйте высококачественную акриловую латексную грунтовку. Для ранее окрашенного гипсокартона используйте грязеотталкивающую грунтовку, чтобы закрыть любые следы или пятна. Покройте качественной акриловой латексной краской.

Heads up: Чем выше блеск краски, тем легче мыть и чистить поверхность.Полуглянцевый подойдет для детских комнат и кухонь.

Ткань

Установка и подготовка: Постирайте ткани без моющего средства и дайте высохнуть. Если возможно, растяните ткань и разложите ее ровно.

Живопись: Используйте краску на водной основе, специально разработанную для работы с тканями. Посетите местный магазин поделок.

Heads up: Возможно, вам придется закрепить краску, поместив материал в сушилку.Внимательно прочтите инструкции производителя краски.

Фиброцементный сайдинг

Установка и подготовка: Не допускайте предварительной шлифовки фиброцемента; пыль может вызвать респираторные заболевания.

Покраска: Используйте грунтовку, специально разработанную для цементных и каменных изделий. Нанесите высококачественную внешнюю краску в соответствии с инструкциями производителя.

Внимание: Не наносите масляную краску непосредственно на фиброцемент без грунтовки — вы можете аннулировать гарантию производителя.

Двери наружные из стекловолокна

Установка и подготовка: Установите дверь на пару упорных пил. Удалите все оборудование. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 320. Удалите пыль тряпкой, смоченной ацетоном. Дайте полностью высохнуть.

Окраска: Загрунтовать латексной акриловой грунтовкой.После высыхания нанесите кистью два слоя высококачественной латексной краски для наружных работ. Слегка отшлифуйте между слоями.

Внимание: Не используйте обычные бытовые чистящие средства для подготовки двери — они могут оставить следы.

Ванны и душевые из стекловолокна

Установка и подготовка: Внезапные порывы горячей воды плохо влияют на окрашенные ванны и душевые из стекловолокна, а различные методы самостоятельной отделки дают неоднозначные результаты.Самый эффективный способ, который мы нашли, — это отделка автомобильной краской. Краску следует наносить с помощью распылителя большого объема под низким давлением (HVLP).

Слегка отшлифуйте поверхности наждачной бумагой зернистостью 220. Тщательно вымойте поверхности TSP или чистящим средством без остатков и промойте водой. После высыхания протрите все поверхности разбавителем для лака. Убедитесь, что у вас много вентиляции.

Покраска: Нанесите автомобильную грунтовку.После высыхания слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320 и сотрите пыль влажной тряпкой. Нанесите автомобильную краску на полиуретановой основе с помощью HVLP.

Внимание: Еще одно решение — выбрать комплект для полировки ванн и плитки Rust-Oleum.

Стекло

Установка и подготовка: Очистите поверхность средством для чистки стекол.

Живопись: Роспись по стеклу — популярное хобби или ремесленное занятие.Поищите в местном магазине товаров для хобби краски, предназначенные для использования со стеклом. Некоторым может потребоваться грунтовка или специальное покрытие.

Внимание: Более светлые цвета лучше пропускают свет.

Столешницы и лицевые панели шкафов из ламината

Установка и подготовка: Обработайте поверхности наждачной бумагой с зернистостью 150. Удалите всю пыль и промойте TSP или другим чистящим средством без остатков.

Покраска: Используйте грунтовку, специально разработанную для непористых поверхностей. Завершите нанесение не менее двух слоев акриловой латексной эмали с помощью валика с коротким ворсом.

Внимание: Покраска столешниц из ламината не является постоянным решением; считайте это временной мерой, пока вы не сможете заменить столешницы.

Металл

Установка и подготовка: Удалите ржавчину и отслаивание металлической щеткой.Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220. Смойте чистой водой, дайте высохнуть.

Покраска: Используйте грунтовку и краску для наружных работ, предназначенные для металла.

Внимание: Метод одинаков для стали, алюминия и железа.

Пластик

Установка и подготовка: Слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320.Промыть TSP или другим чистящим средством, не оставляющим следов, и тщательно промыть.

Покраска: Используйте аэрозольную краску для пластика. Альтернатива: использовать акриловую эмаль для наружных работ.

Внимание: После подготовки не прикасайтесь к пластику голыми руками — останутся остатки масла, которые не дают краске прилипать.

Виниловые полы

Картина: Извините, не лучший кандидат.Поверхность имеет плохую адгезию, ее деформации от пешеходного движения и повседневного истирания быстро истирают краску.

Жалюзи виниловые

Установка и подготовка: Новые ставни следует протереть уайт-спиритом, чтобы удалить заводские антиадгезивы , а затем промыть мягким моющим средством. Если ваши ставни находятся на улице более двух лет, вы можете пропустить протирку уайт-спиритом.

Покраска: Загрунтуйте ставни грунтовкой, специально предназначенной для пластика и винила. Покройте качественной латексной краской.

Внимание: Виниловые изделия сложно покрасить. После покраски вы захотите оставить свои ставни нетронутыми в течение пяти дней в защищенном месте — гараж — это прекрасно — чтобы краска полностью затвердела. Избегайте темных красок, которые поглощают тепло и заставляют винил расширяться и деформироваться.

Сайдинг виниловый

Painting: Здесь бушуют споры, но лучший совет: не делайте этого. Большая площадь поверхности и сложный материал создают множество возможностей для выхода краски из строя. Очень много работы на результат, который может испортиться через год-два.

Плетеная

Установка и подготовка: Несмотря на все трещины и щели, важная подготовка к плетеной мебели — убедиться, что она чистая.В теплый день сильно сбрызните плетеную часть из садового шланга и немедленно вытрите насухо. Если ранее красили, слегка отшлифуйте, чтобы удалить блеск.

Окраска: Загрунтовать высококачественной грунтовкой. Окраска фасадной акриловой латексной краской; кисть помогает проникнуть в щели.

Обращается: Перед покраской произведите любой ремонт.

Дерево (голое)

Установка и подготовка: Отшлифуйте все более мелкой наждачной бумагой, пока поверхность не станет гладкой.Удалите пыль липкой тряпкой.

Покраска: Покройте всю поверхность пятновыводящей грунтовкой. Покройте качественной латексной или масляной краской. Зашлифовать между слоями наждачной бумагой зернистостью 320.

Внимание: После грунтования убедитесь, что узлы не просвечиваются. Если это так, то найдите простое решение.

J.M. Guyon — Copyright 2010

Дерево и панели (окрашенные или запечатанные)

Установка и подготовка: Очистите поверхности TSP или другим чистящим средством без остатков.Зачистите поверхности наждачной бумагой зернистостью 150; счистить пыль влажной тряпкой.

Покраска: Покрыть поверхности пятновыводящей грунтовкой. Закончить лаком латексной краской.

Как побелить кирпич — аутентичный рецепт своими руками

Побелка кирпичных каминов и домашних внутренних / внешних стен в последнее время вернулась в моду, очевидно, в ответ на тех из нас, у кого за нашими стенами не прячется сельский дом или корабль. О том, как побелить камин, даже недавно рассказали в одном из эпизодов сериала «Спроси этот старый дом»!

Классический рецепт побелки

Побелка, также называемая известковой промывкой, — это очень старая техника отделки, которая веками использовалась во всем мире.Самый узнаваемый пример — деревня на греческом острове с ярко-белым фасадом. Краска никогда не приблизится к чистому белому цвету известковой смывки.

Базовый рецепт побелки — это не что иное, как раствор 20% извести, взвешенный в водном растворе. Порошок гашеной извести с высоким содержанием кальция смешивают с водой и оставляют на 24 часа для образования густой замазки. (Известковая замазка держится бесконечно, пока ее покрывает слой воды.) Известковая замазка затем смешивается с водой в соотношении 1 часть известковой замазки к 4 частям воды для получения побелки.Затем жидкий раствор для побелки наносится на влажный кирпич специальной кистью для побелки и дается высохнуть в течение 24 часов перед нанесением следующего слоя.

Классическая побелка, сделанная только с использованием известковой замазки и воды, требует как минимум 3 слоев, чтобы она стала полупрозрачной, с каждым последующим слоем, добавляющим больше блеска и непрозрачности. Его очень легко нанести кистью для промывания извести, но для завершения проекта требуется несколько дней и планирование движения солнца.

Известь + цемент для побелки

Добавление портландцемента к классическому рецепту известковой побелки добавляет твердости и непрозрачности, требуя только одного слоя для полуопаковой отделки и двух слоев для 100% непрозрачной беленой отделки поверх темного кирпича.Добавление белого портландцемента добавляет непрозрачности побелке, не теряя естественного блеска извести, а также сглаживает текстуру грубого кирпича.

Побелка против краски

Побелка извести — единственный способ правильно и надолго осветлить кирпичные камины или стены.

Преимущества побелки

  • Без запаха
  • Недорого
  • Самовосстановление
  • Легко ремонтируется
  • Долговечность
  • Долговечность
  • Заполняет небольшие трещины и отверстия в растворе
  • Химически связывает кирпичи
  • Антисептик и антисептик18
  • Естественно охлаждает дом, отражая солнечное тепло.

Не красить кирпич

Кирпич — это натуральный продукт, которому необходимо дать возможность дышать.Краска образует пленку на внешней стороне кирпича, которая действует как полиэтиленовая пленка, удерживая влагу между кирпичом и стенами. Захваченная влага означает, что вы создали идеальную среду для плесени и гниения.

После того, как краска была нанесена на кирпич, ее нельзя использовать повторно, что делает ее бесполезной для дальнейшей переработки. Современные краски также плохо держатся на пористых материалах, поэтому краска будет отслаиваться независимо от того, что . По моему опыту, через 5-10 лет начинает шелушиться. После того, как вы покрасите кирпич, его нельзя будет правильно побелить, поэтому сделайте это правильно с первого раза и осветляйте кирпич известковой промывкой, а не краской.

Я давно хотел осветить свою мастерскую / гараж, так как солнце здесь только поздно днем, и использовать его как фотостудию, чтобы снимать все свои продукты. Я обошелся со своими передвижными стенами внахлест, но мне все еще приходилось иметь дело с кирпичами, которые дают красный оттенок на моих фотографиях.

Я знал, что не хочу белить латексной краской, потому что в конечном итоге она гарантированно отслаивалась, а немецкая техника мазка выглядела так, как будто это была такая дорогая и грязная техника.

Я не планировал заниматься этим проектом, пока не увидел рецепт побелки, опубликованный в Facebook, в котором использовались известь и портландцемент.Более того, это был рецепт побелки, который А. Хейс Таун использовал в своих домах. Я не мог поверить в свою удачу!

Кирпич для побелки был популярен в Батон-Руж с 1960-х годов, когда А. Хейс Таун использовал его в своих знаковых домах. Он также был популярен во всем мире, особенно в Англии, на протяжении веков не зря!

Я должен поблагодарить Эла Джонса, местного архитектора, работавшего под руководством мистера Тауна, за то, что он предоставил свой рецепт побелки, ответил на мои вопросы и направил меня к местным поставщикам.Он дал мне понимание, необходимое для разработки моей собственной оригинальной техники и рецепта.

Принадлежности для побелки

Как побелить кирпич известью и белым портландцементом

Мой рецепт и техника побелки кирпича позволят цвету проявиться после одного слоя и станут непрозрачно-ярко-белыми после двух слоев. Его также можно использовать на других пористых поверхностях, таких как штукатурка или цемент.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вы должны использовать гидратированную известь с высоким содержанием кальция.
Не все гидратированные лаймы созданы равными, и большинство сотрудников больших коробок / хозяйственных магазинов не понимают очень важных различий. Если он предназначен для садового или сельскохозяйственного использования, его нельзя использовать для побелки кирпича.

По определению, известь с высоким содержанием кальция означает, что более 95% исходного известняка составлял карбонат кальция (CaCO3) с примесью до 5%. 1

Гидратированная известь типа S может использоваться, если это все, что вы можете найти, но время высыхания и окончательный цвет будут зависеть от содержания магния, а формулы каждой компании различаются.

Для небольших проектов, таких как побелка каминов из кирпича, травильная известь может быть приобретена в мешках по 1 фунту.

Чтобы получить более полное представление о различных типах гашеной извести и доступных брендах, прочтите о них здесь.

Обязательно прочтите до конца важную информацию по безопасности и утилизации.

  1. Приготовление замазки для извести

    Наполовину заполните большое ведро объемом 5 галлонов порошком гашеной извести, затем медленно перемешайте в чистой прохладной воде до насыщения.Продолжайте заполнять извести и воды почти до полного заполнения, оставляя несколько дюймов для воды сверху. Закрыть крышкой.

    Дайте постоять не менее 24 часов.

    Хотя это и не требуется, нанесение известковой замазки путем добавления воды к порошку гашеной извести накануне не только создает более безопасную рабочую среду, но и дает более гладкую поверхность после побелки. Известковая замазка прослужит бесконечно, пока она залита водой в герметичной емкости.

  2. Очистка

    Очистите кирпичные стены или камин, чтобы удалить грязь и пыль с помощью мойки с сильным напором, пылесоса или моего любимого очистителя; Scott’s Oxi Outdoor Cleaner.Кирпичи должны быть как можно более чистыми, так как побелка прилипнет к кирпичу через карбонизацию. * наука *

  3. Приготовьте известковую замазку {сначала начните с небольшого количества}
    2 части известковой замазки: 2 части воды: 1 часть белого портландцемента

    Слейте воду с известковой замазки, чтобы вычерпать густую известковая замазка, похожая на шортенинг, со дна ведра. Взбейте 2 стакана замазки с лаймом и 2 стаканами прохладной воды до получения однородной массы. Вмешайте 1 стакан белого портландцемента. Мне нравится использовать каменные банки с широким горлышком на 16 унций для замазки / воды и 8 унций для портландцемента, чтобы вещи были единообразными и организованными.

    При использовании гидратированной извести типа S:
    В ведре среднего размера взбейте 1 стакан белого портландцемента: вместе 1 стакан гашеной извести.

  4. Добавьте воды

    Добавьте достаточно прохладной воды до консистенции густых сливок.

    Тонкие слои лучше толстых, так как их легче наносить.

  5. Напряжение смеси

    Для получения максимально гладкого покрытия процедите белочную смесь с помощью мелкоячеистого сита. Это удалит удивительно большие комки извести и цемента, которые намного легче удалить после смешивания с водой.

  6. Зона опрыскивания

    Зона увлажнения с помощью садового шланга или распылителя садового насоса до полного насыщения, чтобы выровнять уровни влажности между кирпичами и раствором в стене / камине и т. Д.

    Старые кирпичи, как правило, впитывают много воды, и их нужно опрыскивать чаще, в то время как новые кирпичи будут дольше оставаться влажными.

  7. Небольшая секция тумана

    Начиная сверху, распыляйте секцию 3’x3 ‘, пока она не станет влажной, но не насквозь мокрой.

    Если после прикосновения к кирпичу ваша рука намокла, подождите несколько секунд, чтобы испарилась лишняя вода.

  8. Перемешайте, затем загрузите щетку.

    Используя большую кисть, размешайте раствор для отбеливания извести и цемента, чтобы повторно суспендировать частицы, и заполните щетку раствором для отбеливания.

    Начните с полностью сухой щетки для мытья извести.Влажная или мокрая кисть становится очень тяжелой и грязной, как только вы ее загружаете. Лучше всего иметь под рукой 2 кисти (одна используется, одна сушит).

  9. Нанесите первый слой

    Закройте все укромные уголки и трещины из раствора и кирпича известковой побелкой. Он должен казаться гладким и немного диким, если нанести побелку быстрыми движениями кисти.

    Если вам кажется, что ваша кисть тянется или вам приходится повторять одно и то же место снова и снова, возможно, кирпич необходимо повторно украсить или ваша смесь для побелки слишком густая.

    Избегайте слишком большого налипания, так как он имеет тенденцию к растрескиванию при высыхании.

  10. Mist, Paint, Repeat

    Перейдите к следующему разделу и примените побелку таким же образом, опрыскивая кирпичи, давая им немного высохнуть, нанося побелку, повторяйте, пока область не будет покрыта.

    Белка извести и портландцемента сначала будет выглядеть прозрачной, но по мере высыхания становится более непрозрачной и ярко-белой.

  11. Дайте высохнуть не менее 24 часов

    Дайте полностью высохнуть перед нанесением второго слоя побелки.

    Это может занять от ночи до нескольких дней в зависимости от точки росы, температуры окружающей среды, скорости ветра и т. Д.

  12. Нанесите второй слой

    Второй слой наносится точно так же, как и первый
    Mist стена -> Пошлепать побелку -> Перейти к следующему разделу

    Второй слой не требуется, но он полностью покроет цвет кирпича и даст вам блестящий белый цвет.

Внимание!
Если вы распылите первый слой побелки, это будет выглядеть так, как будто вы по-королевски испортили его.Побелка будет выглядеть так, будто на ней повсюду трещины. Это просто означает, что он был нанесен и высушен правильно.

См. Советы ниже, если вы не видите этого потрескивания.

Наконечники для побелки кирпича

— Побелка извести лучше всего наносить при температуре в тени 60-80 градусов по Фаренгейту.

НЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО ОСУШИТЕ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ . Известь и портландцемент лучше всего связываются при медленном высыхании. Просто помните, что побелка длится вечно, поэтому не торопитесь. Если побелка сохнет слишком быстро, (менее 24 часов) опрыскайте водой, чтобы обеспечить адгезию.Повторяйте до тех пор, пока не увидите мелкие трещинки при первом распылении побелки. Это означает, что происходит карбонизация, и вы готовы к нанесению следующего слоя.

— Лучше всего начинать с верха стены и работать по частям вниз.

— Первый слой — очень медленный и утомительный процесс, особенно если у вас кирпич неправильной формы, как у меня. На побелку кирпичной стены 10х10 футов у меня уходит 3 часа. Второй слой намного быстрее.

Для более глубокого поиска неисправностей и информации о побелке кирпича

Важная информация по технике безопасности
  • Гашеная известь — это не то же самое, что садовая известь.Вы можете найти его вместе с цементом или в местном магазине Ace.
  • При работе с гашеной известью обязательно используйте респиратор, защитные очки и перчатки. Известковые ожоги — не шутка.
  • Независимо от того, насколько вы осторожны, у вас будут брызги. Накройте все, что хотите содержать в чистоте.
  • Убирайте разливы, как только они произойдут. После высыхания не снимается. Я пробовал.
  • Материалы дешевые. Купите хорошую щетку для стирки извести. Нет, кладочная кисть не подойдет.Поверьте, я 8 часов ругал плохую кисть.

Ресурсы для ботаников-исследователей, таких как я

1. Нормальная гидратированная известь с высоким содержанием кальция (N) Carmeuse
2. Долговечность традиционных и модифицированных промывок известью (2007-18) Сара Джексон из NCPTT
3. Промывка извести: совместимые покрытия для каменной кладки и штукатурка Питера Молда и Ричарда Годби
4. Документация и тестирование рецептов промывки извести девятнадцатого века в Соединенных Штатах, Слоан Талиаферро

Как сделать известковую штукатурку

Известковая штукатурка — это экологически чистая традиционная отделка внутренних или наружных стен.Его традиционно использовали на строительных материалах более низкого качества, таких как бутовый камень или пористый кирпич, или на стенах, которые сталкивались с постоянным пронизывающим ветром.

Известковая штукатурка обладает уникальной способностью поглощать и удерживать дождь, позволяя ему испаряться обратно в воздух, а не просачиваться сквозь стену. Это обычная отделка небольших коттеджей, и современные экологически чистые строители используют ее как идеальную отделку для тюков сена или земляных построек.

ВНИМАНИЕ: Известковая штукатурка содержит щелочные вещества, которые легко обжигают кожу и глаза.Надевайте защитную одежду, перчатки и защитные очки при изготовлении известковой штукатурки или работе с ней и удалите посторонних с территории перед работой.

Шаг первый — Подготовка стены

Перед тем, как начать штукатурку извести, подготовьте стену к отделке. Если вы работаете с отделкой из камня или кирпича, удалите старую, гнилую или пустотелую известковую штукатурку. Удалите пыль и рыхлый материал, но не снимайте старую штукатурку только потому, что она кажется мягкой. Известковая штукатурка мягче современных цементных штукатурок.

Если вы занимаетесь реставрацией, попросите специалиста подобрать для вашей старой штукатурки совместимую смесь.

Если вы оштукатуриваете деревянные рейки, убедитесь, что старая штукатурка гладкая, а все сломанные участки или комки удалены. Лучше всего использовать колотые (не распиленные) речные дубы или каштаны. Между планками оставьте промежуток от 8 до 10 мм, примерно равный ширине пальца.

Надежно закрепите планки. Металлические рейки быстрее и дешевле в использовании, но их сложнее оштукатурить, поскольку они скользкие.

Когда стены будут готовы, обрызгайте их чистой водой с помощью распылителя на шланге. Не распыляйте слишком много, так как это приведет к появлению луж и потеков.

Дайте воде впитаться в стену, затем снова распылите ее, пока стена полностью не станет влажной. При нанесении штукатурки стены, в том числе камень и рейки, должны быть тщательно влажными.

Шаг второй — Смешивание штукатурки

Известковая штукатурка изготавливается с использованием предварительно смешанной известковой замазки или гашеной извести, которую необходимо замочить не менее чем на 16 часов перед использованием.Многие специалисты предлагают подождать 3 месяца, прежде чем использовать известковую замазку или гашеную известь, чтобы убедиться, что она должным образом гашена или готова к использованию.

Смешайте известь с песком, чтобы получить окончательную смесь, используя в три раза больше песка, чем извести, чтобы получить нужные пропорции.

Затем добавьте калибровочный материал — шерсть животных, калибровочный гипс или цемент Кина — в соответствии с указаниями. Смешайте столько штукатурки, сколько сможете обработать, прежде чем она завершит начальную схватку.

Известковая штукатурка толстая, пластичная.Если раствор будет слишком густым, он не будет прилипать ровно. Если он слишком тонкий, он сначала будет красиво ложиться, но затем начнет провисать.

Шаг третий — нанесение штукатурки

Хорошее нанесение известковой штукатурки требует опыта. Практикуйтесь на небольших участках. Сначала используйте более тонкий слой шпатлевки, чтобы заполнить пустоты, а затем нанесите первый слой. Известковая штукатурка повторяет контуры стен и не должна выглядеть ровной и гладкой.

Вставьте штукатурку (штукатурку) между планками, чтобы получить прочную поверхность.Вам нужно будет сильно надавить на все зазоры. Используйте шпатель для нанесения первого слоя, если он помогает в процессе.

После нанесения царапающего слоя нанесите дополнительные слои. Каждый дополнительный слой следует смешивать с меньшим количеством заполнителя, чтобы он наносился более плавно и с меньшим давлением. Во время работы держите штукатурку и стену влажными.

Шаг четвертый — дать застыть

Хотя известковая штукатурка будет твердой на ощупь через несколько часов, она не застынет в течение нескольких недель.Дайте стене время для полного высыхания, прежде чем проверять штукатурку или перемещать предметы в эту область. Отрежьте область скотчем или другими предметами, чтобы дети или домашние животные не касались стены.

Что можно оштукатурить?

Можно ли штукатурить обои?

Оштукатуривание обоев возможно, но с точки зрения профессиональных декораторов — категорически не рекомендуется. Наибольшее беспокойство при снятии штукатурки с поверхности, оклеенной обоями, вызывает то, что обои очень сухие, а штукатурке требуется липкая клейкая поверхность для приклеивания.

Можно ли штукатурить Artex?

Вы когда-нибудь смотрели на потолок и встречали причудливые завитки, узоры и текстуры? Поздравляем, вы увидели потолок с покрытием artex. Artex чаще всего используется для отделки потолков, однако нередко его можно найти на стенах внутри дома. Довольно часто стенам придали неровную текстуру, чтобы добавить комнате немного изящества — ну, мы имеем в виду 70-е годы.

дизайнов Artex очень устарели.Еще в 1970-х — 50 лет назад, хотите верьте, хотите нет — фактурные стены и потолки были на пике моды на домашний декор. От завихрений до шипов и всего, что между ними. Однако после того, как наступил 20-й год 21-го века, мы уже не так заинтересованы. Поверхности Artex чрезвычайно сложно ремонтировать, чистить шею — боль, не говоря уже о том, что они немного липкие.

Вы можете оштукатурить поверхности Artex, но поверьте нам, это не так просто, как кажется. Некоторые конструкции Artex штукатурить намного сложнее, чем другие, из-за высоты текстуры на поверхности.

При оштукатуривании потолка Artex или потолка Artex вам нужно будет взглянуть на высоту текстуры и решить, будет ли лучше всего убрать часть высоты, или она достаточно плоская, чтобы оштукатурить .

Если высота конструкций довольно сильно выступает над поверхностью, возможно, лучше сначала удалить их большую часть. Удалите эти высокие точки текстуры с помощью металлического инструмента, такого как скребок для пола или скребок для обоев, который сделает поверхность более гладкой и с ней будет легче работать.

После завершения этого шага выполните следующие шаги:

  • Нанесите базовое покрытие:

    Нанесение базового покрытия на поверхность — чрезвычайно важный этап. Если не наносить базовый слой, поверхность может отсосать влагу из штукатурки и в будущем вызвать отслаивание и растрескивание. Базовое покрытие представляет собой эмульсию ПВА.

    Убедитесь, что вы нанесли эту эмульсию на всю поверхность, поэтому лучший совет при этом — добавить в смесь пищевой краситель или горсть штукатурки.Это придаст ПВА легкий оттенок, что позволит вам увидеть покрытые участки.

  • Нанесите второй слой:

    В зависимости от пористости поверхности может потребоваться нанесение второго слоя. Если первый слой ПВА полностью высохнет, добавьте второй слой. При нанесении первого слоя штукатурки ваш ПВА должен быть липким, так как это обеспечит адгезионную связь между основным слоем и штукатуркой.

    Довольно часто на всякий случай лучше всего нанести второй слой ПВА.

  • Подкладной потолок с штукатуркой:

    Когда ПВА высохнет и станет липким, нанесите первый слой штукатурки. Подождите около 7-10 минут, чтобы этот слой затвердел, а затем с помощью шпателя очистите все края и разгладьте штукатурку.

    Это гарантирует, что при нанесении следующего слоя не останется неровностей или следов от шпателя.На этом этапе не имеет значения, принимает ли штукатурка форму рисунка артекса, так как вы будете добавлять дополнительные слои поверх него.

  • Добавить второй слой штукатурки:

    Подождите 15-30 минут, чтобы высох предыдущий слой штукатурки. Это лучший период времени для нанесения второго слоя, так как вы хотите, чтобы предыдущий слой оставался влажным.

    Нанесите второй слой, который должен быть толще первого, так как цель состоит в том, чтобы полностью покрыть высокие точки артекса.Подождите, пока этот слой затвердеет, в течение 7-10 минут, а затем повторите этап очистки краев и выравнивания штукатурки.

  • При необходимости нанесите третий слой:

    Этот шаг может не понадобиться, однако, если вы все еще видите текстуру артекса, нанесите третий слой штукатурки. Подождите 7-10 минут, а затем повторите этап очистки и выравнивания.

Один совет, которому вы должны следовать при наложении штукатурки поверх artex, — это накладывать новый слой штукатурки только тогда, когда предыдущий слой влажный.Помните о упомянутом нами правиле 15–30 минут. Если вы нанесете новый слой слишком рано и поверхность будет слишком влажной, предыдущий слой будет разрушен.

Если нанести слишком поздно, а поверхность высохнет, в не столь отдаленном будущем могут появиться трещины и отслаивание. Это связано с тем, что предыдущий слой штукатурки всасывает слишком много влаги из следующего слоя, из-за чего он слишком быстро высыхает.

Если у вас нет времени закончить штукатурку стены в тот же день, нанесите тонкий слой воды на сухую штукатурку перед нанесением следующего слоя

Опасен ли Артекс?

До 2000 года материалы artex содержали асбест, который является очень опасным веществом.Если ваша стена или потолок были декорированы с помощью artex, настоятельно рекомендуется НЕ удалять их. Асбест обычно считается безопасным, если его не трогать.

При потревожении можно вдыхать частицы пыли и мусора, которые являются токсичными и могут повредить ваши легкие и вызвать серьезные заболевания. Хотя artex содержит довольно низкий уровень асбеста, пыль и фрагменты при его удалении могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Если вы хотите удалить artex, убедитесь, что это сделал профессионал, и проверьте, было ли оформление выполнено до или после 2000 года.

Можно ли оштукатурить краской?

Быстрый ответ — да, можно оштукатурить окрашенные поверхности. Однако перед этим необходимо учесть ряд факторов. Главный фактор, который необходимо учитывать перед нанесением штукатурки поверх краски, — это состояние краски, которую вы собираетесь снять.

Если краска хорошего качества и не требует ухода, можно нанести на нее штукатурку!

При оштукатуривании окрашенной стены в хорошем состоянии первым делом необходимо тщательно очистить поверхность.Довольно часто мы не можем увидеть грязь и вещества, которые накапливаются на наших стенах, но они есть, и они могут создать неровную отделку и проблемы с вашей штукатуркой в ​​дальнейшем.

Используйте губку и мыльную воду, чтобы очистить стену от грязи, мусора и жира, прежде чем переходить к следующим шагам:

  • Нанесите базовое покрытие:

    Обязательно нанесите на поверхность слой эмульсии ПВА, так как это создаст адгезионную связь между поверхностью и штукатуркой.Если пропустить этот шаг, штукатурка может потрескаться и отслоиться.

  • Нанесите гипс:

    Нанесите первый слой штукатурки, подождите 7-10 минут, пока он затвердеет, а затем разгладьте все следы и неровности шпателем. Примерно через 15-30 минут после нанесения первого слоя нанесите второй слой штукатурки и повторите этап выравнивания через 7-10 минут после нанесения второго слоя.

    В зависимости от состояния стены под ней может потребоваться нанесение третьего слоя, но это не всегда необходимо.

  • Подождите:

    Перед нанесением краски или обоев на свеже оштукатуренную стену необходимо подождать, пока они полностью высохнут. Для полного высыхания штукатурки может потребоваться до 6 недель. Перед нанесением чего-либо на стену рекомендуется подождать не менее недели.

Если краска старая, требует ремонта и отслаивается от стены, лучший первый шаг — удалить всю краску, прежде чем делать что-либо еще.Если нанести штукатурку на поврежденную окрашенную стену, в будущем части штукатурки могут отслоиться от стены, или штукатурка может потрескаться и отслоиться.

Чтобы удалить краску, вымойте стены водой с мылом и губкой, чтобы удалить мусор, пыль и жир. Используйте металлический скребок, чтобы соскрести как можно больше отслаивающейся краски. Если пятна краски остаются стойкими, вы можете использовать шлифовальный блок, чтобы отшлифовать краску, которая должна ослабить ее, прежде чем соскабливать.

Если ничего не помогает, вы можете приобрести химический инструмент для удаления краски, который поможет снять краску и упростит ее удаление.Не забудьте после этого снова очистить стену, чтобы удалить оставшийся мусор перед штукатуркой.

Если на вашей стене есть трещины или повреждения, вам необходимо устранить их перед штукатуркой. Вы можете заполнить небольшие отверстия и трещины в стене с помощью герметика, такого как Caulk.

Большие отверстия и трещины необходимо заделать штукатуркой и сеткой, что может оказаться делом профессионала.

Можно ли штукатурить плитку?

Все возможно, но это не всегда означает, что вы должны это делать.Оштукатурить плитку можно, но профессионалы не рекомендуют. Причины этого в том, что, во-первых, облицованная плиткой стена не является хорошей средой для приклеивания штукатурки. При оштукатуривании поверхности необходимо обеспечить сцепление с основным слоем ПВА.

Из-за того, что большинство плиток чрезвычайно скользкие и не могут впитывать влагу, слой базового покрытия ПВА не будет сцепляться со стеной, что создаст очень непрочную поверхность после нанесения штукатурки.В результате того, что это соединение не будет выполнено, штукатурка будет отслаиваться и легко отслаиваться от стены.

Другая проблема, которая возникает при оштукатуривании поверхностей, облицованных плиткой, заключается в невозможности просверлить поверхность. Большинство облицованных плиткой поверхностей присутствует на кухнях и ванных комнатах, где необходима бытовая техника, такая как туалеты, раковины, кухонные стойки и многое другое.

Эти приборы должны быть прикреплены к прочной поверхности, и просверливание штукатурки, прикрепленной к плитке, вызовет сильные трещины и повреждения.

Самый действенный совет, который следует помнить, если вы определяете, хотите ли вы оштукатурить плиточную поверхность, заключается в том, что удаление плитки — относительно простая задача. Если вы хотите избежать целого ряда проблем в будущем, удаление плитки долотом и молотком — небольшая плата за хорошее выполнение работы.

Если дело доходит до дела, и у вас есть время только оштукатурить стену, а не снимать плитку, вам понадобятся подходящие материалы. Blue Grit — лучший связующий агент для плитки вместо ПВА.ПВА не создаст сцепления между собой и стеной, что очень важно при оштукатуривании.

Если у вас нет времени снимать плитки, сначала нанесите на них слой связующего материала Blue Grit в качестве грунтовки, дайте ему полностью высохнуть в течение примерно 24 часов перед нанесением штукатурки. В отличие от обычного ПВА, Blue Grit достаточно одного слоя.

Можно ли оштукатурить дерево?

Оштукатуривание дерева — сложный сценарий. Большинство профессионалов вообще избегают этого, удалив деревянную обшивку, однако есть способы обойти это.Не рекомендуется наносить штукатурку непосредственно на деревянную поверхность, так как древесина слишком пористая для материала, чтобы удерживать связь с грунтовкой ПВА и слоями штукатурки.

Штукатурка непосредственно на дерево приведет к отсоединению штукатурки от поверхности в самом ближайшем будущем, что потребует больших затрат на ремонт.

Лучший способ оштукатурить деревянную поверхность — использовать EML. EML — это краткое название расширенной металлической обрешетки, которая в основном представляет собой листы металлической сетки. EML позволяет закрепить на штукатурке некоторую текстуру, и ее необходимо закрепить на месте с помощью шурупов или гвоздей.Это самый простой и экономичный способ.

Другой способ оштукатурить дерево — разрушить поверхность. Царапая и создавая текстуру на поверхности дерева, вы можете создать отделку, которая легче захватывается грунтовкой и штукатуркой. Однако этот метод не всегда надежен, и штукатурка со временем может отслоиться от деревянной поверхности.

Если вы имеете дело с деревянными панелями, последний способ попытаться покрыть их — это вставить штукатурку между панелями.Когда штукатурка проталкивается через щели в древесине, она слипается с другой стороны и затвердевает вокруг задней части каждой панели.

По сути, это метод удержания штукатурки на месте путем зацепления ею каждой части дерева. Это крайний метод, и профессионалы не рекомендуют его, поскольку он не всегда успешен или надежен.

Можно ли оштукатурить штукатурку?

Штукатурка поверх старой штукатурки, наверное, один из самых простых в работе материалов.Однако есть еще кое-что, что вам нужно учесть перед тем, как начать, и некоторые шаги, которые необходимо выполнить, чтобы подготовить поверхность к оштукатуриванию.

При оштукатуривании уже оштукатуренной стены в первую очередь необходимо учесть, сколько времени была на ней старая штукатурка. Чем дольше находится штукатурка, тем пористее будет материал. Чем старше и суше штукатурка, тем больше влаги она будет высасывать из штукатурки, которую вы на нее наносите. Поэтому, прежде чем вы начнете накладывать на него больше штукатурки, вам необходимо нанести базовый слой.

Самым распространенным грунтовочным слоем для грунтовки стен является ПВА. ПВА — это, по сути, клеящее вещество, которое прилипает к поверхности и образует соединение, которое будет удерживать вашу новую штукатурку на месте.

Если вы пропустите этот шаг, весьма вероятно, что у вас возникнут проблемы в будущем. Стена, оштукатуренная без грунтовки, со временем отслаивается и трескается, что потребует ухода и ухода, а ремонт будет стоить вам все больше и больше денег

.

Большую часть старой штукатурки нужно только снять.Если снимать старую штукатурку, это означает, что вы наносите только несколько тонких слоев, а не несколько толстых слоев штукатурки. Чтобы правильно подготовить стену, вам нужно будет выполнить следующие шаги:

  • Очистите свою стену:

    Убедитесь, что вы очистили стены от пыли, мусора и жира, поскольку они могут мешать сцеплению между поверхностью и наносимыми продуктами. Если стена не чистая и не создается достаточного сцепления, штукатурка может трескаться и отслаиваться.

  • Нанесите базовое покрытие:

    Нанесите на стену слой эмульсии ПВА и проверьте, как она высохнет. Если он полностью высохнет, вам нужно будет нанести второй слой. Если он липкий, достаточно одного слоя.

    Довольно часто при очень старых оштукатуренных стенах рекомендуется нанести несколько слоев грунтовки ПВА, чтобы на штукатурке оставался прочный клей, к которому можно прилипать. После того, как вы нанесли первый слой грунтовки, проверьте свою стену на наличие неровностей и неровностей и зашлифуйте их с помощью мелкой наждачной бумаги.

    Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить окружающую стену. Если вам пришлось отшлифовать какие-либо участки, потребуется нанести второй слой ПВА.

  • Нанесите гипс:

    Между каждым слоем штукатурки подождите 7-10 минут, пока штукатурка не станет немного тверже, а затем очистите все проблемные участки шпателем.

    Наносите каждый слой примерно через 15-30 минут после нанесения предыдущего слоя.Вы хотите, чтобы ваша штукатурка была влажной, чтобы следующий слой мог достаточно держаться на ней

  • Дать высохнуть

    Перед тем, как украсить стену, дайте штукатурке высохнуть минимум на неделю. Иногда для полного высыхания штукатурки требуется до 6 недель

Если штукатурка очень старая и поврежденная, перед наложением штукатурки необходимо заделать трещины и дыры. Вы можете заполнить небольшие отверстия и трещины в стене с помощью герметика, такого как Caulk.Большие отверстия и трещины придется заделать штукатуркой и сеткой, что может оказаться делом профессионала.

Неспособность заполнить отверстия и трещины может создать очень неровную отделку вашей недавно оштукатуренной стены и даже вызвать дальнейшие повреждения в будущем, такие как трещины, отслаивание и отслоение штукатурки от поверхности.

Если ваша штукатурка серьезно повреждена и не подлежит ремонту, возможно, вам придется удалить старую штукатурку и начать новую. Это не часто необходимо, но в некоторых случаях может потребоваться.

Можно ли штукатурить гипсокартон?

Гипсокартон отличается от обычного гипса; поэтому при нанесении на него новой штукатурки требуются другие методы. Гипсокартон менее формально известен как гипсокартон и представляет собой вещество, называемое кальцинированным гипсом, смешанное с водой, которое затем помещается между двумя разными слоями бумаги и сушится.

Гипсокартон — это намного более быстрая техника, чем обычная штукатурка, поскольку плиты предварительно изготавливаются и обрезаются по размерам здания, а затем прикрепляются к каркасу.Гипсокартон часто имеет небольшие отверстия с гвоздями и шурупами по краям, где он крепится к обрамлению позади него.

Это означает, что лучший способ придать ему свежий, чистый вид — это снять его. Скимминг — это метод нанесения тонкого слоя штукатурки на поверхность вместо нанесения нескольких более толстых слоев. Часто для покрытия некоторых более гладких поверхностей не требуется больше, чем тонкий слой.

Перед тем, как начать оштукатурить стену из гипсокартона, вы можете рассмотреть возможность зачистки стыков.Облицовка укрепляет углы гипсокартона, укрепляет их, а также закрывает любые линии и дыры.

Для этого купите ленту для холста и закрепите ее на всех углах, краях и отверстиях в гипсокартоне перед штукатуркой. Как только штукатурка будет снята сверху, она войдет в сетку ленты, что предотвратит появление трещин и линий в будущем.

При оштукатуривании гипсокартона не всегда нужно наносить слой ПВА в качестве основного покрытия, поскольку он обычно делается с учетом штукатурки.Вместо этого вы можете слегка смочить поверхность водой, но не наносите слишком много воды, так как вы можете повредить поверхность.

Если гипсокартон довольно старый, лучше сначала нанести слой ПВА. Прежде чем начать, определите, сколько времени существует гипсокартон — если он современный, добавьте воды, если ему несколько десятилетий, добавьте слой ПВА.

Для снятия гипсокартона потребуется всего 2 тонких слоя штукатурки. Всегда подождите 7-10 минут, пока штукатурка не затвердеет, а затем сгладьте все дефекты перед нанесением следующего слоя.Следующий слой следует наносить через 15-30 минут после предыдущего.

Можно ли штукатурить кирпич?

Оштукатуривание кирпича — не то, что обычно нужно делать в последние годы. Это может оказаться непростой задачей, особенно если кирпич старый и приходит в негодность.

Если ваша стена осыпается, накладывать на нее штукатурку никогда не стоит, так как, во-первых, штукатурка не будет достаточно прилипать к поверхности, а во-вторых, вы рискуете серьезно повредить штукатурку в будущем.

Если ваша стена не в хорошем состоянии, вам следует обратиться за советом к специалисту для устранения повреждений, прежде чем рассматривать возможность нанесения штукатурки на поверхность. Если ваша стена относительно новая и неповрежденная, возможна штукатурка. Однако потребуется большая подготовка, чтобы все было сделано в достаточной степени.

Можно штукатурить прямо на кирпич; однако это не всегда самый надежный вариант. Два лучших варианта:

  • Прикрепите гипсокартон к кирпичной стене:

    Закрепив гипсокартон на кирпичной поверхности, вы избавитесь от необходимости работать с очень неровной поверхностью.Кирпич может быть трудно оштукатурить из-за разного уровня кирпича и цемента, скрепляющего его.

    Прикрепите гипсокартонные плиты к кирпичной стене, а затем нанесите гипсокартон на гипсокартон. Этот метод намного дешевле, чем альтернативные методы, однако, если вы недостаточно прикрепите гипсокартон к кирпичу, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в будущем.

  • Нанесите песчано-цементную штукатурку:

    Нанесение смеси песка и цемента на кирпичную стену перед штукатуркой создает очень прочную отделку, с которой можно работать.Штукатурка будет держаться на этой поверхности намного лучше, чем на кирпичной кладке.

    Хотя этот метод занимает намного больше времени и может быть более дорогим вариантом, он чрезвычайно долговечен и в ближайшие годы потребует меньшего обслуживания.

Перед тем, как начать процесс штукатурки, вам необходимо тщательно очистить стену. Известно, что кирпичные материалы создают много пыли и мусора, особенно со временем, когда они крошатся.

Чтобы обеспечить прилегание материалов к кирпичу, вам нужно будет тщательно очистить кирпичную кладку проволочными щетками, чтобы убедиться, что поверхность чистая и нет ничего, что могло бы помешать склеиванию штукатурки.

Можно ли оштукатурить блок против ветра?

Штукатурка по бетонному блоку очень похожа на штукатурку по кирпичной кладке. Breeze block — это более легкий вариант кирпича, сделанный из цемента и песка. Причина, по которой они намного легче и дешевле, связана с материалами, из которых они сделаны, и тем фактом, что они обычно полые.

Ветрозащитные блоки, как правило, намного больше обычных кирпичей, поэтому не очень часто используются для строительства целых структур, таких как здания.Скорее всего, вы увидите, что они используются для создания садовых стен и конструкций на открытом воздухе, а также небольших перегородок.

Оштукатуривание бетонных блоков и кирпичных стен очень похоже. Сначала вам нужно будет проверить состояние стены, так как старая стена может не выдержать слоев штукатурки поверх нее.

Блоки Breeze начали приобретать массовую популярность между 1950-ми и 1960-ми годами, поэтому некоторые конструкции могли существовать довольно давно.

Если ваша стена из ветрозащитных блоков выглядит устаревшей и ей больше двух десятилетий, вы можете обратиться к профессионалу, чтобы исправить любые проблемы со стеной, прежде чем наносить на нее какие-либо материалы.

Невыполнение этого требования может привести к серьезным структурным проблемам в будущем, таким как растрескивание штукатурки, крошение и отслаивание стены.

Если ваша стена относительно новая и находится в хорошем состоянии, выполните следующие действия:

  • Очистите поверхность:

    Тщательная очистка ветрозащитных блоков — чрезвычайно важный шаг перед добавлением чего-либо на них. Если вы не очистите поверхность от пыли и мусора, все, что вы нанесете поверх, будет с трудом прилипать, что впоследствии вызовет множество проблем.

    С помощью металлической щетки удалите грязь и мусор, чтобы подготовить стену к следующему шагу.

  • Выровняйте свою стену:

    Стены из кирпича или бризблока никогда не бывает легкой или ровной поверхностью для работы. Два лучших варианта выпрямления стены и создания гладкого чистого холста — это сначала прикрепить гипсокартон к стене или нанести слой цементно-песчаной смеси.

    Гипсокартон — более дешевый и быстрый вариант, так как оштукатурить можно практически сразу. Однако использование смеси песка и цемента даст вам более прочный вариант, который прослужит дольше.

  • Подготовьте стену к оштукатуриванию:

    Если вы использовали вариант из гипсокартона, вам нужно будет использовать холст, чтобы края и просверленные отверстия не были закрыты. Приклейте ленту из холста ко всем отверстиям, по швам и краям.

    Это позволит создать более гладкую поверхность после оштукатуривания, а также укрепит швы для придания прочности гипсокартону. Если вы выбрали песчано-цементный метод, вам нужно подождать, пока он полностью высохнет, прежде чем наносить штукатурку

    .

  • Слой штукатурки:

    Если вы использовали гипсокартон, можно сразу оштукатурить. После нанесения каждого слоя штукатурки подождите 7-10 минут и уберите все неровности.Подождите 15-30 минут перед нанесением следующего слоя. Если вы использовали цемент и песок, как только он высохнет, нанесите на стену слой эмульсии ПВА и дождитесь ее высыхания.

    ПВА должен быть липким после высыхания, в противном случае нанесите второй слой. Как только ваш ПВА станет липким, нанесите первый слой штукатурки. Подождите 7-10 минут после нанесения каждого слоя штукатурки, а затем уберите все неровности. Каждый слой штукатурки наносится через 15-30 минут после предыдущего слоя

    .

Если у вас нет времени закончить проект за один день, обязательно нанесите тонкий слой воды на штукатурку перед нанесением следующего слоя.

Если нанести новый слой на уже полностью высохшую штукатурку, он не схватится. После того, как ваша штукатурка будет готова, подождите как минимум неделю, прежде чем приступать к декорированию.

Часто задаваемые вопросы

Q: Какой гипс лучше всего использовать?

A: Один из самых распространенных видов штукатурки, используемой при отделке, — это готовая штукатурка. Этот тип штукатурки дает идеальное соотношение песка и цемента, а это означает, что вам нужно только добавить воду.

Готовая штукатурка отлично подходит для домашних работ, так как позволяет вам быть точными, не задумываясь об этом слишком много.

Q: Сколько времени нужно штукатурке на высыхание?

A: Полное высыхание штукатурки может занять до 6 недель. В большинстве случаев профессионалы советуют подождать не менее одной недели, прежде чем приступить к отделке свежо оштукатуренной стены. Время высыхания штукатурки зависит от окружающих условий, например, погоды, вентиляции в доме, есть ли у вас отопление.

Старайтесь держать окна в вашем доме открытыми, чтобы воздух постоянно проходил через здание, это естественным образом ускорит время высыхания.Старайтесь не использовать центральное отопление в течение первых 48 часов, так как слишком быстрое высыхание штукатурки может вызвать трещины.

Q: Что мне делать, если моя кирпичная стена рушится, и я хочу ее оштукатурить?

A: Если ваша кирпичная стена осыпается, не наносите на нее штукатурку. Обратитесь за помощью к профессионалу, чтобы исправить любые проблемы со стеной, прежде чем приступить к декорированию. Оштукатуривание осыпающейся стены из любого материала может вызвать серьезные структурные проблемы в будущем.Штукатурка могла треснуть, отслоиться и отслоиться от стены за ней.

Q: Как подготовить поверхность под штукатурку?

A: Первое, что вы должны сделать при подготовке поверхности к оштукатуриванию, — это убедиться, что она чистая. Стена, покрытая пылью, грязью и жиром, не будет сцепляться со штукатуркой, из-за чего она будет отслаиваться, трескаться и отслаиваться.

Очистите поверхность губкой и слегка мыльной водой, чтобы удалить грязь. Даже если вы его не видите, скорее всего, он там есть.Второй шаг, который вы должны предпринять, — это определить, нужен ли вашей стене в первую очередь грунтовочный слой, чтобы создать клейкую поверхность, на которую будет держаться штукатурка.

В: Опасна ли стена или потолок Artex?

A: Обычно считается, что Artex безопасен, если его не потревожили. Поэтому поверхность артекса лучше оштукатурить, чем снимать. Пыль и частицы Artex содержат низкий уровень асбеста, который может серьезно повредить ваши легкие и вызвать осложнения.

Если ваша стена или потолок Artex использовались еще до 2000-х годов, вероятно, они содержат асбест, однако всегда проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем выбирать лучший вариант.

Источники

  1. https://www.propertytribes.com/plastering-over-wallpaper-t-3070.html
  2. https://www.ecosolutions.co.uk/artex-faqs/
  3. http://b-k-systems.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/Febbond-Blue-Grit.pdf
  4. https://www.everbuild.co.uk/product/febond-blue-grit/
  5. https://home.howstuffworks.com/home-improvement/home-diy/projects/drywall-vs-plaster2.htm/
  6. https://www.homebuilding.co.великобритания / как снять стену из гипсокартона /
  7. https://community.screwfix.com/threads/pva-plasterboard.193604/
  8. https://www.helpfulhomediy.co.uk/how-to-use-scrim-tape/
  9. http://www.plastering-direct.co.uk/can-you-plaster-directly-onto-brick/
  10. https://www.diynot.com/diy/threads/can-you-plaster-onto-breeze-blocks-and-ventilation-help.280754/
  11. https://blog.360modern.com/the-history-of-the-iconic-breeze-block/2019/01/

Автор: Derry B

У меня есть степень бакалавра (с отличием) в области медиа, включая маркетинг и PR, теорию медиа, фотографию и кинопроизводство.Я также фотограф, специализирующийся на свадьбах, и у меня есть пятилетний опыт писательского мастерства и управления социальными сетями.

Камин из римской глины DIY (поверх существующей плитки)

Я провел вас через весь процесс ремонта камина в детской игровой в инстаграмм, но я обещал и вам пост в блоге, так что вот оно! Я расскажу вам обо всех шагах, которые мы предприняли для создания нашего самодельного камина из римской глины, проходя прямо над существующей плиткой.

С самого начала я знал, что мне нужна отделка под штукатурку, но не был уверен, как именно мы собираемся этого добиться.Я обратился к местному парню, который дал мне несколько образцов своей штукатурки, чего я совсем не хотел. Штукатурка не так популярна, как раньше, поэтому найти кого-нибудь, кто ее сделает, непросто.

Многие ребята, которые раньше занимались штукатуркой, превратились в специалистов по гипсокартону, так что вы всегда можете попробовать найти кого-нибудь в этой специальности, если не хотите делать это самостоятельно.

Что касается нас, я начал понимать, что будет проще сделать это самим, поэтому мне нужно было выяснить, какой продукт даст нам наилучшие результаты.

Я видел, как множество других блоггеров и инстаграммеров использовали Portola Paints Roman Clay для достижения гладкой облачной отделки, поэтому я начал изучать это.

Нашим самым большим препятствием, конечно же, было то, что мы не хотели выламывать существующий камин. Форма была чистой и современной, поэтому нам вообще не пришлось ее перестраивать. И сорвать всю плитку было бы ОГРОМНЫМ беспорядком — поэтому мы решили перебрать его!

Мы сделали нечто подобное, когда выложили плитку в нашей ванной комнате , но это должен был быть немного другой процесс.

Portola Paints Roman Clay рекомендуется наносить на гладкую ровную поверхность (например, гипсокартон). Я позвонил им и спросил о том, чтобы перебрать плитку, но они этого не предложили. Мы подумали о гипсокартоне поверх плитки, который, как я слышал, можно сделать, но не обязательно хороший вариант.

Итак, мы решили нанести на камин поверхностный слой, чтобы избавиться от линий затирки и создать более однородную поверхность для нанесения на нее римской глины. Вот как мы это сделали!

КАК СМОТРЕТЬ НА ПЛИТКУ КАМИНА

ШАГ 1

Смешайте пакет Stonewall Mortar до кремообразной консистенции.Он должен быть мягким и немного более влажным, чем если бы вы использовали его в качестве материала для укладки плитки. Я бы сказал, почти как зубная паста!

ШАГ 2

Нанесите раствор непосредственно на поверхность плитки. Мой FIL использовал для этого шпатель 11 ″ .

ШАГ 3

После высыхания отшлифуйте первый слой. Он по-прежнему будет довольно грубым, с множеством пиков и впадин. Я использовал шлифовальную подушку для гипсокартона с наждачной бумагой для гипсокартона.

Так выглядел после первого слоя — еще довольно грубый.

ШАГ 4

Нанесите второй слой раствора так же, как и первый.

ШАГ 5

Снова отшлифуйте. После нанесения второго слоя мы поняли, что он не стал таким гладким, как хотелось бы, даже после шлифовки. На нем было много линий, и он все еще был очень грубым.

Итак, моему FIL пришла в голову идея использовать тонкий набор более тонкой консистенции для нанесения третьего слоя, и это был трюк!

ШАГ 6

Нанесите тонкий слой тонкого схватывания на раствор, стараясь добиться максимально гладкой поверхности.

Он смешал его, используя это молоко от laticrete вместо воды для лучшей адгезии. Плюсы наличия FIL, который кладет плитку на жизнь, — иметь все эти продукты под рукой 😉

Вы не могли использовать тонкий набор с самого начала, потому что раствор намного толще и прочнее и лучше прилипает к плитке, но он действовал как отличный последний слой.

Вы можете видеть, насколько плавнее было, что мы и хотели!

Чтобы дать вам представление о фактуре, вот фото первого, второго и третьего слоев.

ШАГ 7

Снова отшлифуйте.

ШАГ 8

Заполните любые отверстия или большие зазоры шпаклевкой и отшлифуйте их, когда они высохнут.

Теперь у нас была довольно гладкая поверхность, на которую можно было нанести римскую глину. Он определенно был не таким гладким, как сухая стена, и все еще имел некоторые недостатки, но линии затирки исчезли, и мне все равно хотелось получить землистый несовершенный вид.

Итак, перейдем к римской глине! Я использовал цвет Full Circle на 75%, поэтому он был немного светлее, чем реальный цвет.У них есть ТАКОЕ много цветов на выбор на их веб-сайте, а также они могут создавать собственные цвета. Я заказал образцы, чтобы увидеть, как цвета выглядят в нашем доме, что было очень полезно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАМИНА ИЗ РИМСКОЙ ГЛИНЫ

  • Portola Paints Roman Clay — я заказал ведро емкостью 4 килограмма, которое покрывает примерно 100 кв. Футов.
  • Грунтовка
  • 6 ″ шпатель
  • Дополнительно Шпатель меньшего размера или того же размера, чтобы вычерпывать глину из ведра
  • Наждачная бумага
  • Portola Paints Sealer (опционально)

КАК НАНЕСЕНИЕ РОМАННОЙ ГЛИНЫ НА КАМИН

ШАГ 1

Prime! Перед нанесением римской глины рекомендуется сначала прогрунтовать поверхность.Portola Paints делает специальную грунтовку, которую вы можете купить у них, но в этом нет необходимости. Вы можете купить обычную грунтовку в строительном магазине, и она также подойдет.

Я использовал грунтовку KILZ Premium Primer и нанес всего один слой.

ШАГ 2

Далее идет нанесение римской глины!

У них есть видео на YouTube на их веб-сайтах, которые вы можете посмотреть, чтобы получить представление о процессе, но есть много места для ошибок, потому что на самом деле нет единственного способа сделать это.Каждый, кто использует и наносит римскую глину, получит различную отделку, что делает ее такой уникальной и веселой.

Определенно проще посмотреть, как это делает кто-то другой, поэтому вот вам небольшой видеоролик!

[wpdevart_youtube] jNTrlV0FBrI [/ wpdevart_youtube]

Если вы хотите увидеть еще какое-то видео-действие — посмотрите мои моменты Fireplace Highlights в Instagram.

Можно использовать шпатель меньшего размера и вычерпать небольшую часть из ведра.а затем протрите это одной стороной большего шпателя.

Когда вы входите в ритм, он идет довольно быстро. Вы хотите разнообразить свои штрихи, чтобы добиться того мутного вида, который возникает при более сильном надавливании в какой-либо области. Таким образом будут пятна с меньшим количеством римской глины и участки, где она будет применяться немного тяжелее.

ШАГ 3

Песок. Отшлифуйте всю поверхность тонкой наждачной бумагой. Лезвие шпателя будет образовывать небольшие приподнятые края, но их легко отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.

Я продолжал использовать ту же шлифовальную машину для гипсокартона, которую использовал с самого начала, потому что к этому моменту она была изрядно изношена. Убедитесь, что вы используете наждачную бумагу с легким зерном, это не обязательно должно быть супер — римские глиняные пески действительно легко!

ШАГ 4

Нанесите второй слой. На самом деле вам решать, сколько пальто вы нанесете. В итоге я сделал две плюс несколько подкрашиваний.

К этому моменту, после второго слоя, замечу, что я начал замечать черные пятна на своем камине.Я до сих пор не уверен на 100%, что произошло. Я считаю, что виновником был металлический край шпателя, оставивший эти следы.

Возможно, потому что у меня под глиной была такая твердая, шероховатая поверхность, а не гипсокартон? Сложно сказать. Честно говоря, я, наверное, единственный, кто их заметил бы.

Я думал, что шлифовка поможет избавиться от них, но этого не произошло, поэтому в итоге я взял пластиковый шпатель и перебирал только черные пятна. Было много людей, которые делали это, и у них не было проблем с получением таких отметин, но в целях безопасности я, вероятно, использовал бы пластиковый нож.

Кто-то также сказал мне, что есть шпатели с закругленными углами, чтобы острый край не царапал стену слишком сильно.

В конце концов, некоторые недостатки определенно есть, но я люблю называть их характером

ШАГ 5

Снова отшлифуйте. Вы будете удивлены, насколько гладко это покрытие — я не мог перестать трогать его!

ШАГ 6 (дополнительно)

Нанесите верхнее покрытие. Это необязательный шаг, но поскольку он находится в детской игровой и имеет очень светлый цвет, я хотел немного дополнительной защиты.

Я накидываю два пальто — и немного помогает. У меня осталось практически все ведро. После этого нет необходимости снова шлифовать, если вы не заметите большие неровности, которые нужно сгладить.

Вы наносите его точно так же, как римскую глину. На этот раз я воспользовалась пластиковым ножом, никаких следов на нем не было.

Я одержим тем, как это получилось, и не могу полюбить это больше. Это идеальная отделка для нашего камина, даже если потребовалась небольшая дополнительная работа, она того стоила!

Далее я покажу вам учебник по стенам из планок! Мы также скоро закончим отделку скамейки, так что не забудьте следить за всеми закулисными действиями в инстаграмм!

Я надеюсь, что этот урок о том, как создать самодельный камин из римской глины , был вам полезен! Как вы думаете, вы бы попробовали это в собственном доме?

Связанные

.

Автоматический полив газона своими руками: Монтаж системы автоматического полива газона своими руками

Монтаж системы автоматического полива газона своими руками

Система автоматического полива газона

Система автоматического полива газона

О системе автоматического полива растений мы уже говорили, предоставляя вашему вниманию ее сущность, составные части, а так же наиболее качественных производителей. Хотелось бы добавить, что монтаж системы автоматического полива своими руками является весьма трудоемким процессом, требующим массы расчетов, денежных затрат на покупку составляющих системы автополива, а так же времени на осуществление монтажа.

Несмотря на это, создание автоматического полива газона своими руками позволяет сэкономить достаточно много денег, а так же набраться опыта в данной сфере, что пригодиться в будущем для  самостоятельного ремонта и обслуживания системы, что так же сэкономит ваши деньги.

Как сделать систему автоматического полива газона своими руками?

Создание системы автоматического полива газона своими руками

Составляющие элементы системы автополива газона

Как мы уже говорили, создание системы автополива газона является трудоемким процессом, но если вы все же настроились на данную работу, необходимо приобрести следующие элементы системы автоматического полива газона:

  • Насосная станция
  • Фильтры тонкой очистки
  • Регуляторы давления
  • Электромагнитные клапана
  • Трубы ПНД
  • Дождеватели
  • Контроллеры

Кратко рассмотрим предназначение и нюансы выбора каждого из элементов автоматической системы полива газона.

Насосная станция необходима для того, что бы создать достаточное для полива газона давление, т.к. зачастую центральный водопровод не обеспечивает такое давление. Выбор насосной станции, как и других элементов системы автоматического полива газона, необходимо осуществлять после составления проекта и расчета необходимого потребления воды. На основе всех этих данных подбирается оптимальная производительность насосной станции, которая сможет обеспечить полив всего участка либо его части (если площадь полива большая).

Фильтр тонкой очистки. Очень часто источником водоснабжения дачи служит самодельная скважина на участке. Если осуществлять полив газона водой со скважины без предварительной очистки воды, дождеватели быстро выйдут из строя, т.к. забьются мелкими песчинками. Фильтр тонкой очистки поможет избавиться от этой проблемы.

Регуляторы давления используют в том случае, если система автоматического полива газона состоит из поливальных головок (дождевателей) различного вида. В этом случае каждый дождеватель имеет свое определенное рабочее давление, которое и устанавливается с помощью регулятора давления. Так же данные элементы полива используются при создании системы капельного полива растений.

Электромагнитные клапана вместе с контроллерами необходимы для того, что бы можно было поочередно поливать определенные зоны участка. К примеру, если газон имеет большую площадь и производительности насосной станции не хватает для полива всего газона, можно осуществить полный полив в 2-3 шага, поочередно поливая каждую секцию. С помощью контроллера устанавливается время открытия/закрытия определённого электромагнитного клапана, который подает воду на дождеватель.

Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) являются транспортной магистралью воды от источника водоснабжения к дождевателям. Для создания системы автоматического полива газона своими руками необходимо выбирать трубы различного сечения от источника водопровода к дождевателю с уменьшением сечения.

Дождеватели являются исполнительным органом системы автополива газона. Они находятся в почве и выдвигаются на 15-20 см вверх во время полива газона, после чего снова прячутся. Существуют статические и роторные дождеватели. Первые осуществляют полив определенного сектора, а роторные вращаются и заливают газон вокруг себя на определенный (рабочий) радиус.

Дождеватели, спрятанные в почве

Создание проекта автоматической системы полива газона

Проект автоматической системы полива газона

Составляющие элементы системы автополива газона

Для удобства восприятия информации разобьем этот этап на под этапы:

1. Составляем план газона. Первым делом необходимо начертить схему всего участка с указанием площадки газона, которую будем поливать. Так же на схеме указываем, какие участки сада поливать не допускается (к примеру, зоны отдыха, садовые постройки, ограждение и т.д.). Ну и в результате разбиваем поливаемую площадку на несколько прямоугольников.

2.Расчитываем пропускную способность трубопровода.  Для этого измеряем диаметр трубы источника водоснабжения (к нему мы будем подсоединять трубопровод системы автоматического полива газона). Исходя из определенного диаметра, устанавливаем табличную пропускную способность трубы (в Интернете есть специальные таблицы), после чего перекрываем все разветвления и устанавливаем производительность нашей трубы опытным путем (количество литров в минуту). На основании этого подбираем оптимальный диаметр трубопровода для системы автоматического полива.

3. Определяем место дождевателей на участке. Т.к. на сегодняшний день дождеватели имеют различный радиус действия, вплоть до 25 метров, подбираем количество и место установки дождевателей на участке. Для этого на имеющемся плане газона, циркулем в масштабе отчерчиваем круги (радиусы действия выбранных вами дождевателей). Каждый дождеватель имеет  свое рабочее давление, расход воды и небольшую погрешность в рабочем радиусе. Давление в трубопроводе мы уже рассчитали, только следует учитывать, что по всему трубопроводу образуются небольшие потери давления (10-15%), их необходимо учитывать при установке регулятора давления. Исходя из расхода воды одного дождевателя, подбираем необходимое количество поливочных головок на основании производительности насосной станции и количества секций по поливу газона. Отмечаем группы одновременно работающих дождевателей на плане (к ним в дальнейшем будет подсоединен один электромагнитный клапан).

4.  Определение места установки электромагнитных клапанов и контролеров. Как мы уже сказали, к одной группе дождевателей (секции полива) необходимо подсоединить один электромагнитный клапан. Разветвление трубопровода на секции полива рекомендуется осуществлять в одном месте, что бы все электромагнитные клапана находились вблизи друг друга (для удобства ремонта и обслуживания). Если вы выбираете контроллер автоматического управления системой полива газона, место его установки должно быть защищенным и в то же время с этого места должна хорошо просматриваться вся система полива.

5. Планировка главного трубопровода и разветвлений. Последним этапом создание проекта автоматической системы полива газона является планировка «сетки» трубопровода. Этот этап является ответственным, т.к. неправильная планировка закладки труб может привести к большим потерям давления, расходу материала (а это повышенные денежные расходы) и слабой эффективности работы полива.  На проекте полива газона линиями размечаем места прокладки магистральной трубы и разветвлений. Обращаем ваше внимание на то, что трубы должны как можно реже перегибаться и прокладываться к дождевателям по наикратчайшему пути. Еще один важный момент – диаметр трубы. Магистральная труба должна быть большего диаметра, чем разветвляющийся от него трубопровод.

6. Проверка проекта. Созданный проект автоматического полива газона необходимо еще раз проверить, что бы зона действия дождевателей обеспечивала полив всего газона, производительности насосной станции хватало на полив и т.д. После окончательной проверки можно подбивать смету на материалы и оборудование, после чего идти за покупками и осуществлять монтаж системы автоматического полива газона своими руками.

Монтаж и первый запуск системы автоматического полива газона своими руками

Итак, сначала размечаем территорию газона согласно имеющемуся плану: отмечаем место прокладки труб, установки дождевателей и т.д. Далее по размеченным линиям вырываем траншеи под закладку трубопровода. Лучше всего, если глубина траншеи ниже глубины промерзания грунта (около 1 метра), но в этом случае повышается трудоемкость работ. Разрешается укладывать трубы на глубину 30 см, но с небольшим уклоном и созданием дренажных клапанов в найнизших точках (для стока воды с системы во время зимней консервации системы). Далее на поверхности вся трубопроводная магистраль и клапаны соединяются (с помощью фитингов) и укладывается в траншею. Не спешим засыпать траншею, сначала подаем воду в трубопровод и проверяем герметичность системы (заодно и очищаем трубопровод от грязи), если все нормально, накручиваем дождеватели и засыпаем готовую систему автоматического полива газона.

Ну и, в конце концов, регулируем направление полива дождевателей и наслаждаемся системой полива газона созданной своими руками! Остается только обслуживать систему (чистить фильтры, поливочные головки, а так же консервировать всю систему на зимний период).

Нормы полива газона

Еще одна вещь, которую вы должны знать – нормы полива газона (общепринятые рекомендации по поливу газона), они гласят следующее:

  1. Полив газона должен осуществляется 1 раз в 3 дня, максимум 1 раз в неделю.
  2. Поливать газонную траву необходимо в вечернее либо утреннее время, т.к. вода в это время не так быстро испаряется. Лучше всего поливать газон вечером.
  3. Достаточным является полив газона, если почва насытилась водой на глубину 30-50 см.
  4. Запрещается поливать газон открытой струей, необходимо использовать насадки-распылители ( к системам полива газона это не относится, там установлены дождеватели)
  5. На 1 м2 воды необходимо от 12 до 15 литров воды, если меньше – газону будет недостаточно влаги, больше – переизбыток, трава начнет гнить.

Вот и все, что вы должны знать о монтаже системы автоматического полива газона своими руками,  а также об уходе за газонной травой!

Как сделать автополив на даче своими руками

Какие бывают виды систем автоматического полива

Если вы собрались делать все самостоятельно, тогда вас вряд ли заинтересует полив для спортивных объектов, муниципальных нужд и крупных аграрных комплексов. Опустим технические детали для этих видов орошения и перейдем к тому, что интересно для установки и орошения растений на частном участке.

Виды дождевания

  • газонное орошение;
  • капельный полив;
  • микрокапельное дождевание.

Автоматическое орошение газонной травы

Чтобы газон всегда был изумрудно зеленым и не желтел в любую жару проще всего установить своими руками именно газонное орошение.

Газон поливается с помощью выдвижных спринклеров с регулируемыми соплами на концах выдвижного штока. Проще всего понять, как это происходит, посмотрев видео.

Капельный полив

Капельный полив растений очень просто смонтировать своими руками для теплицы или на клумбах с цветами.

Обычно такая система состоит из таймера на одну или несколько зон и капельной трубки диаметром 16мм. На трубке с шагом от 33 до 50 см расположены отверстия — эммитеры, пропускающие определенное количество воды в единицу времени.

Посмотрите видео отзыв нашего клиента, где он рассказывает как приобрел оборудование и установил систему для полива помидоров в парнике.

Микрокапельный полив

Микрокапельный полив отличается тем, что в нем используются специальные капельницы на стойках. К этим капельницам подводится вода через микротрубки диаметром 6 мм.

Очень удобная система для полива клумб, деревьев в питомниках, горшочных комнатных растений и любых культур, требующих ииндивидуального прикорневого полива.

Например, с помощью такой системы орошаются все растения на одном из балконов дома в центре Москвы.

Как сделать автополив газона своими руками по схеме

Независимо от того, думаете ли вы над тем как сделать автополив газона своими руками или уже решили заказать ее установку у специалистов, первым серьезным шагом на этом пути станет схема автополива. Именно о том, как сделать ее правильно, и пойдет речь ниже.

Как начать делать автополив

Перед тем как приступить к схеме, вам необходим план вашего участка, на котором вы будете делать автоматический полив, в масштабе.

Для создания плана вам потребуется измерительный прибор и ручка с бумагой.

Что может послужить измерительным прибором? Самый лучший вариант, который максимально упростит работу и сократит вам время составления плана участка – это, конечно же, лазерная линейка.

Средняя лазерная линейка стоит несколько тысяч и представляет собой прибор на подобие мобильного телефона. Она очень проста в обращении и способна измерять на расстояние вплоть до 80 метров.

Если замер территории пришелся на солнечный день, лучше воспользоваться специальными лазерными очками, благодаря которым вы отчетливо будете видеть лазерный луч.

Итак, вы вооружились линейкой, бумагой, ручкой и очками при необходимости, и самое время начать выполнять замеры

Каким образом надо мерить газон для автополива

Сначала вам нужно замерить периметр вашего участка. Проще всего это сделать, если обойти его с линейкой вдоль забора.

По ходу замеров схематично рисуйте периметр на бумаге, отмечая на нем точные цифры, которые вам показала линейка.

Далее вам таким же образом необходимо перенести на ваш лист все постройки.

Кстати, вы планируете поливать ваши дорожки или хотите чтобы они оставались сухими? Если вы не сторонник мокрых и скользких дорожек, вам следует также нанести их на план, чтобы впоследствии исключить их полив.

Как составить схему автополива своими руками

После того как вы отдохнете от несколько часового хождения по своему участку, садитесь поудобнее за ваш компьютер и приступайте к созданию схемы.

В идеале вам потребуется программа RainCad, которой пользуются профессионалы автополива. Однако стоимость этой программы составляет несколько тысяч евро. Поэтому для установки автоматического полива своими руками мы рекомендуем воспользоваться обычным автокадом.

Вам нужно в точности перенести ваш бумажный план в программу, соблюдая все выписанные размеры.

После этого отметьте место на схеме, где у вас на участке будет проходить трубопровод для полива. А также расположение емкости, из которой система будет забирать воду.

Ну вот, почти и все!

Остался самый важный и ответственный шаг – расстановка спринклеров автополива на плане участка.

Именно правильная расстановка спринклеров и делает этап создания схемы полива самым важным!

Вы спросите, почему?  Все очень просто.

Если вы расставите слишком мало спринклеров, у вас не будут поливаться некоторые участки газона и он быстро станет желтым.

Если же вы поставите их слишком много, то у в этом месте у вас может возникнуть болото. Не говоря уже о том, что вы заплатите деньги за лишние спринклеры.

Если вы уверены в своих силах и знаниях, то попробуйте составить схему автополива сами. Если же нет, воспользуйтесь готовым комплектом для автополива на даче по выгодной цене, который сэкономит вам время и силы, и убережет от досадных ошибок!

Автоматический полив газона – проектируем и собираем своими руками + Видео

Составление схемы полива газонов

Чтобы собранная своими руками система автоматического полива в полном объеме справлялась с возложенными на нее задачами, целиком охватывала орошаемые ею площади и функционировала без сбоев, нужно правильно ее спроектировать. В процессе разработки схемы и системы подачи воды требуется учесть немалое количество различных факторов и мелочей, в частности, технические возможности того или иного необходимого оборудования. Поэтому проектирование и сборку автополива лучше все-таки производить со специалистом или, по крайней мере, консультироваться с ним на всех этапах проведения работ. Какие-либо неучтенные нюансы впоследствии могут обернуться пагубным воздействием на живые растения в виде недостатка либо избытка подаваемой влаги или низкой эффективностью системы и даже неработоспособностью ее в целом или отдельных элементов.

Проектирование системы начинаем с составления своими руками подробного плана участка. Сделать его лучше на миллиметровой бумаге и в масштабе, например, 1:10 (1 см на чертеже равен 1 м сада). На плане надо указать местоположение, форму и размеры не только газонов, клумб и грядок, но также дорожек, дома, хозпостроек и других объектов. Ведь потребуется прокладывать трубы, размещать иное оборудование системы полива и поэтому надо уже на чертеже найти для них оптимальное место, от которого будет зависеть их состав и количество.

Составление подробного плана участка

Затем рекомендуется ознакомиться с ассортиментом дождевателей (распрыскивателей воды), предлагаемых в местной торговой сети, и их техническими характеристиками. Чаще всего для полива газонов используют статические (веерные) и роторные (с вращающейся рабочей частью) оросители. Первый тип самый простой, доступный и дешевый. Статический ороситель разбрызгивает воду наподобие небольшого фонтанчика. Радиус полива им всего 5 м, а охватываемый сектор может быть от 90о до 360о. Роторные в зависимости от модели разбрызгивают воду в радиусе 5–25 м, а сектор полива как у стационарных или регулируемый от 0о до 360о. Есть и другие типы оросителей, например, осциллирующие – специально для полива прямоугольных газонов.

Исходя из размеров и формы поливаемых газонов подбираем нужные дождеватели в достаточном количестве и расставляем их, пока на плане. Они должны полностью охватывать орошаемые участки и при этом по возможности минимально перекрывать друг у друга рабочие сектора. Еще нежелательно, чтобы они поливали почем зря дорожки, сооружения и другие объекты. Расставлять оросители лучше начинать с угловых точек газонов. Также следует учитывать, что к 1 линии подачи воды должны быть подключены только устройства с одинаковой производительностью (расходом). Однотипные дождеватели соединяем на плане участка в границах каждого отдельного газона в единую сеть.

Выбор дождевателей для полива газонов

Если выполнить все эти условия, то полив будет равномерным и без избыточного заливания отдельных участков растительности, даже в случае установки на одном газоне оросителей с разной производительностью. Просто более мощные надо будет отключать раньше. Правда, в случае полностью автоматизированного полива для этого придется на газоне устанавливать дополнительные датчики влажности грунта, чтобы стояло по 1-му на каждую производительность дождевателей.

Если размеры газона значительно меньше радиуса разбрызгивания оросителя, например, он очень узкий, то рекомендуется применить капельный полив. Можно также использовать микродождеватели, которые орошают совсем небольшие площади. Правда, судя по отзывам, они часто засоряются.

Выбор на участке места водозабора

Отмечаем на плане участка место водозабора. Это может быть отвод от водопровода, если подача будет происходить из него. Но этот источник живительно влаги можно использовать только в том случае, если в нем достаточное давление и, желательно, на протяжении всего времени суток. Дело в том, что рабочий диапазон большинства дождевателей 2–4 атм., а некоторым нужно 6 атм. Если давление меньше чем нужно выбранным оросителям, то они не будут работать. Существуют, конечно, модели, рассчитанные на 1 атм., но они менее эффективны, да и такой напор в подведенных трубах водопровода далеко не на всех участках есть. Нередко давление падает по мере возрастания объема забора влаги.

Место водозабора на плане

Если водопровод невозможно использовать, надо будет устанавливать насосную станцию либо емкость с 2-мя насосами: 1 на закачку в бак, а другой на подачу из него в систему полива.

Установка насосной станции

Последний вариант даже предпочтительнее 2-х предыдущих. Вода в емкости будет сперва нагреваться, а потом уже поступать на полив. Резервуар станции или емкость пополнять можно из водопровода, скважины либо колодца. Их закачивающие насосы должны быть рассчитаны на соответствующий выбранному способ перемещения жидкости. Станция обязательно должна быть с гидроаккумулятором, а не накопительным баком. Место ее установки или емкости с насосами и будет точкой водозабора на плане участка. Его выбирают по следующим критериям:

  • площадь, занимаемая необходимым для работы станции или емкости с насосами оборудованием, должна быть достаточной для удобного монтажа и последующего обслуживания последнего;
  • возможность легкого и простого подвода необходимых коммуникаций – труб, электропроводки и кабелей управления.

Габариты необходимого оборудования зависят от параметров последнего, которые определяем ниже предлагаемым способом.

Разработка схемы системы автоматического полива

Выбор объема емкости и мощности насосов к ней, а также станции производим исходя из требуемого расхода воды. Суммарный для всех дождевателей за 1 минуту рассчитывается сложением их производительностей. Если предполагается делать одновременный полив из всех оросителей, то для подбора нужной насосной станции этих данных достаточно. Выбираем агрегат с производительностью, на 10–15 % превышающей расчетный расход.

Для выбора менее мощной станции надо рассчитать суммарный расход однотипных дождевателей для каждого газона и/или для всех предполагаемых линий подачи воды, к которым они будут подсоединены. Исходя из наибольшей производительности одного из трубопроводов с оросителями или нескольких, которые будут подключаться одновременно, и надо выбирать агрегат.

Выбор агрегата для орошения

Можно сделать более точный подбор станции, если воспользоваться методом для определения параметров оборудования варианта с емкостью и насосами. Сначала вычисляем сколько времени будут работать самые мощные оросители, чтобы полить свои участки газонов до нужного насыщения влагой почвы. Для этого сначала расход в минуту 1-м дождевателем делим на площадь, которую он орошает. Получаем сколько воды выпадет на 1 м2 земли за минуту. Затем на эту величину делим норму расхода воды при поливе газонов (10–20 л/м2). Это и будет длительность работы оросителя. Например, расход дождевателя 20 л/мин, а площадь орошения 200 м2. Рассчитаем время его работы для нормы полива 10 л/м2.

20/200 = 0,1 л – объем воды, распределяемый на 1 м2 за минуту.

10/0,1 = 100 минут – время работы оросителя. Переводим в часы:

100/60 = 1,67 часа, 60*0,67 = 40 минут.

Время работы 1 ч 40 минут.

Самые мощные оросители для газона

Затем делаем расчет продолжительности полива для остальных типов оросителей. После этого определяем необходимые объем емкости и мощность насосов. Их параметры должны удовлетворять следующим критериям:

  1. Насос на подаче (выходе с емкости) должен по давлению удовлетворять, а по расходу превышать потребности одновременно запущенных линий полива.
  2. Объем емкости должен быть таким, чтобы заполненный по верхнюю отметку бак не успел опустеть до нижнего, допустимого для работы насоса подачи, уровня раньше, чем закончится полив по самым производительным одновременно подключенным линиям орошения. Это условие рассматривают для случая с включенным и пополняющим емкость закачивающим насосом либо когда подпитка бака не будет работать.
  3. Если планируется, что закачивающий насос при поливе пополняет емкость, то его мощность должна быть достаточной, чтобы бак до окончания орошения не опустел.

Исходя из выбранных параметров емкости и насосов корректируем схему подсоединения дождевателей: при необходимости уменьшаем количество подключенных к одной линии подачи и/или число одновременно запитываемых от бака трубопроводов с оросителями. Все это прорисовываем на плане участка. Линии подачи воды на дождеватели лучше подсоединить к одному или нескольким магистральным трубопроводам, но можно проложить непосредственно до места водозабора. Это зависит от расположения газонов и возможности подводки к ним труб в том или ином месте участка без повреждения своими руками насаждений, дорожек и иных объектов. Места подсоединения линий к магистрали, где и будет установлена управляющая подачей воды арматура, лучше выбрать вне зоны досягаемости оросителей. Иначе ручное управление придется осуществлять под искусственным дождем.

Монтаж системы автополива своими руками на участке

Согласно составленному своими руками проекту делаем разметку участка: с помощью колышков и шнура отмечаем места установки дождевателей и прокладки трубопроводов. Устанавливаем необходимое для подачи воды оборудование. Раскладываем рядом с местом последующей установки магистральные трубы диаметром 32–40 мм и для линий разводки 25–32 мм, отрезанные с небольшим запасом к нужной длине. И те и другие должны быть пластиковыми из ПНД, для небольшого участка все могут быть диаметром 25 мм. Устанавливаем дождеватели. Роем под трубы траншеи, у которых затем выравниваем дно. Укладываем и соединяем трубы своими руками соответствующей арматурой: угольниками, тройниками и переходниками. На выходе с насоса подачи монтируем водяной фильтр.

Прокладка трубопровода для автоматического полива

Там, где будет ручное управление подачей воды (на входах в магистральные трубопроводы и отводы линий дождевателей), устанавливаем задвижки или вентили, а в местах с автоматическим – электромагнитные программируемые клапаны. Если есть газон с капельным поливом, в начале отводящей ветки для него монтируем своими руками регулятор давления.

Клапаны будут автоматически запускать полив по программе, введенной в них своими руками с помощью программатора или контроллера (компьютера), установленного в помещении и работающего от сети 220 В. В последнем варианте ими также можно будет управлять при нештатной ситуации прямо с компьютера, но к ним необходимо подвести управляющие 2-х жильные кабели. Клапаны можно запрограммировать на 4–6 поливов продолжительностью от 1 минуты до 40 ч. Чтобы программа не стиралась во время отключения электроэнергии в них установлена батарея на 9 В, которой хватает на весь сезон. Для полной автоматизации полива устанавливают датчики:

  • влажности грунта – на газонах;
  • дождя – вне досягаемости брызг воды оросителей.

Контроллер системы автополива

Первые отключают полив при насыщении почвы влагой до заданного уровня, а вторые – если начнется дождь. Датчики можно подключить прямо к клапанам либо к компьютеру и тогда потребуется только 1 датчик дождя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Автоматический полив участка своими руками

Ежегодно владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что газон, радовавший глаз свежей зеленью весной, к концу мая теряет свою яркость и постепенно становится буро-желтым, хотя еще только лето и до осени далеко. Чтобы решить эту проблему, нужно поливать газон минимум раз в неделю. Это достаточно трудоемкое занятие, требующее регулярных затрат сил и времени. Альтернативное решение — автоматический полив участка по технологии Rain Bird.

Планируете самостоятельно разработать проект для загородной территории и смонтировать систему собственными руками? Тогда эта статья будет вам полезна. Автоматический полив Rain Bird поможет организовать равномерное и своевременное увлажнение газона, чтобы избежать высыхания травы и постепенно укрепить корневую систему.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно разработать проект, а затем смонтировать своими руками систему автополива на дачном участке. Ее правильное использование позволяет равномерно и своевременно полить газон, избежать появления высохшей травы и укрепить корневую систему. 

Преимущества автоматической системы полива:

Вы экономите воду. За счет программируемого контроллера автополив осуществляется в момент, когда испарения не очень велики. Регулярное и своевременное орошение газона помогает растениям оставаться красивыми и здоровыми. Превосходный результат уже после нескольких использований.
Вы экономите деньги. Благодаря системе автоматического полива Rain Bird растения поливаются согласно их потребности во влаге. Это исключает дополнительные траты по уходу за травой. Дополнительные меры просто не потребуются. Своевременный полив и стрижка травы — это основа ухода за газоном, позволяющая добиться его великолепного вида надолго.
Вы экономите время. Технология автоматического полива избавляет вас от ряда хлопот и забот, связанных с уходом за растениями и садом. Забудьте об этом. Теперь у вас больше времени для отдыха и общения с близкими. Наслаждайтесь выходными или отпуском в полной уверенности, что ваш газон получает должный уход и контроль.

Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками

Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

Схема для проектирования автоматического полива

На предложенной ниже схемы вы сможете рассмотреть элементы системы автоматического полива, а также места их использования на загородной территории.

Статические оросители для автоматического полива небольших участков

Статические оросители используются для полива кустарников, клумб и небольших газонов. Их устанавливают на одном и том же уровне с грунтом. В момент появления давления воды, шток оросителя выдвигается, а при окончании поливочных работ автоматически задвигается обратно.

Радиус полива — от 1,2 до 7,6 метров, рабочее давление — 1–2,1 бара.

Вращающиеся форсунки позволяют эффективно распределить воду циклическими струями с малым количеством осадков. Они размеренно разбрызгивают воду, снижая эрозию и размыв почвы.

Роторы для автоматического полива средних и малых участков

Роторы рекомендуются для территорий с небольшой или средней площадью. Давление воды поднимает шток на поверхность. Так осуществляется полив. Шток автоматически опускается после завершения работ. Сектор полива можно регулировать в диапазоне от 40 до 360°.

Технология позволяет создать «дождевую завесу» для оптимального распределения воды. Это гарантирует качественный уход за газоном. Роторы с обратными клапанами используются, чтобы избежать заболачиваний на территориях с перепадами высот.


Применение клапанов

Технология создания дождевой завесы помогает правильно распределять воду для полива, что гарантирует отличное качество газона. Роторы с обратными клапанами позволяют избегать заболачивания на участках с перепадо высот.

Клапаны

Специальные электромагнитные клапаны управляются с помощью контроллера и открываются для подачи воды к оросителям.

Клапан Low Flow DV DRIP был разработан прицельно для систем капельного орошения.

Даже при незначительном расходе воды устройство отлично функционирует. Электромагнитные клапаны DV и HV — удачный вариант для небольших территорий частных домовладений.


Применение клапана

 

LFV – Low Flow HV DV

Контроллеры для автополива

С помощью контроллера сигнал на открытие подачи воды или ее закрытие передается клапанам системы.

Таймеры, устанавливаемые на водопроводном кране, характеризуются простотой настройки и программирования. Они эффективно регулируют даже минимальный расход воды. Автоматические системы включают в себя устройства отключения полива, которые срабатывают во время дождя. Эти элементы оценивают уровень атмосферных осадков и при необходимости автоматически блокируют подачу воды, позволяя ее экономить и исключить риск переувлажнения почвы.

Автополив микроорошение

  1. Эмиттеры. Самопробивные эмиттеры Rain Bird расходуют от 2 до 68 л/ч. Это гарантирует идеальный полив грядок, кустарников, деревьев и клумб. Для того чтобы сделать монтаж более удобным, используйте инструмент XM-TOOL.
  2. Капельный шланг. Он предназначен для капельного орошения и представлен в двух вариантах — для укладки над или под землей. Элемент подходит для орошения грядок, деревьев и кустарников, а также живых изгородей.
  3. Пусковые комплекты микроорошения. В их составе есть фильтр, регулятор давления и электромагнитный клапан с небольшим расходом.
  4. Микрооросители. Такие устройства рекомендуются для полива кустов, цветников и клумб. Микрооросители подключаются с помощью раздаточной трубки диаметром 6 мм. Радиус полива регулируется.

Комплектующие для автоматического полива Rain Bird

Все элементы для самостоятельного монтажа системы автополива можно заказать в компании «Газон Сервис Irrigation». Мы поможем подобрать подходящие комплектующие от насосов и роторных дождевателей до электромагнитных клапанов и блоков управления. Изучите каталог продукции Rain Bird и создайте оптимальную систему орошения загородного участка.

Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками

Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

наверх

Система полива газона своими руками, как и что делать

Каждый дачник или обитатель загородных просторов, хочет, чтобы на его участке был красивый сад, лучший газон и самый плодоносящий огород. Но чтобы добиться всех этих показателей, нужно осуществлять постоянный уход за территорией.

В него входит посадка различных растений, прополка, но самая важная процедура — это полив. В начале (первые пара-тройка лет), когда вы только приобретете в собственность участок, и разобьете на нем садик или засеете территорию газоном, конечно, будет приятно побегать с ведрами для полива.

Автоматический полив газона

Но когда время пройдет, это изрядно надоест и придется искать выход.

Лучшим здесь является автоматическая система полива газона своими руками.

В данной статье вы найдете все важнейшие сведения, которые касаются монтажа системы полива своими руками, такие как:

Что входит в систему полива

Монтаж системы полива — это процесс довольно трудоемкий, поэтому будьте готовы к тому, что придется помучиться.

Однако, если вы серьезно настроены, особых проблем не возникнет, тем более, что в итоге, после окончания работ, вы получите систему, которая обеспечит вас свободным временем в дальнейшем. Итак, что входит в систему:

  • Насосная станция
  • Фильтры
  • Трубы, желательно пластмассовые
  • Контролеры
  • Регуляторы давления
  • Дождеватели
  • Электромагнитные клапаны

В чем предназначение каждого из элементов

Насосная станция. Эта установка предназначена для увеличения давления, чтобы можно было обеспечить водой всю систему. Необходимость в этом приборе обусловлена тем, что далеко не всегда центральное водоснабжение обеспечивает достаточные показатели давления. Выбор такого аппарата необходимо осуществляется только исходя из расчетов потребления воды системой орошения.

Фильтры. Чаще всего, на загородных участках для полива газонов используют воду, добытую прямо здесь же, из скважины. Если поливать газон водой из скважины без очистки, дождеватели очень быстро забьются и перестанут работать, именно поэтому, использование фильтров тонкой очистки, это обязательное условие при монтаже системы полива.

Трубы. Они применяются для передачи воды от источника — насосной станции, к “пункту раздачи” — дождевателям. При монтаже системы полива применяются трубы с различными сечениями, у насосной станции, для большего забора более широкие, а у дождевателей — узкие. Можно применять трубы из любых материалов, но работать удобнее с пластмассовыми.

Контролеры. Они предназначены для мониторинга ситуации, контроля потребления, состояния, а также мониторинга открытия закрытия клапанов.

Регуляторы давления. Эти устройства применяются для распределения давления по всей системе. Они необходимы если при монтаже используются разные поливные головки. Дело в том, что все дождеватели имеют разное рабочее давление, и для обеспечения правильной работы системы, необходимо подстраивать его под каждый участок системы.

Электромагнитные клапаны используются в синтезе с контролерами. Предназначены они для полива только определенных территорий газона.

Например, хорошо его применять если площадь полива огромная, а насосная станция не очень мощная и на всю территорию ее не хватает.

Таким образом, можно обеспечить полив всей территории в несколько этапов. С помощью контролеров вы задаете время открытия и закрытия тех или иных клапанов.

Дождеватели — это устройства предназначенные для непосредственной подачи воды на участок. В момент полива они выдвигаются из грунта на 15-20 см, после окончания подачи воды скрываются назад.

Есть 2 вида подобных устройств — роторные и статические. Роторные — поливают водой весь участок вокруг себя на определенный радиус, статические — не вращаются поэтому подача осуществляется только на узко определенную область.

С чего начать

Система полива газона на даче своими руками, начинается с составления качественного плана территории, с нанесением чертежа системы, а также расчета количества воды. Составляем план сада, на нем обозначаем дом, подъезд, все дорожки.

Все это лучше всего наносить на лист в масштабе 1 к 100, таким образом, проще всего нанести радиус действия дождевателей и переносить все данные на реальный газон.

Отмечаем на плане все места водозабора, лучше всего, если их несколько, использовать ближайший к середине, таким образом, понадобиться меньшее давление для подачи.

Чертеж

На плане сада необходимо отразить чертеж системы орошения. Отмечаем на нем места размещения дождевателей, вокруг которых циркулем обозначается радиус раздачи воды.

Проектирование нужно осуществлять в следующем порядке:

  • Размечаем дождеватели по углам участка, которые работают только на 90 градусов.
  • Отмечаются дождеватели по краям участка, располагаемые вдоль забора, работающие на 180 гарудсов, если дом длинный, то и вдоль стен.
  • Далее устройства работающие на 270 градусов, они размещаются у углов зданий, например дома, террасы и т. д.
  • Остальная площадь заполняется дождевателями, работающими на всю окружность, то есть на 360 градусов.

Помните, что области полива каждого дождевателя должны пересекаться, дабы обеспечивался максимально качественный полив и не упускалась ни одна область.

Такой способ хорошо подходит для всех типов участков.

Расчет количества воды

Схема автоматического полива газона

Каждый дождеватель имеет свои показатели потребности в воде и давлении.

В зависимости от того, какое давление способны выдержать дождеватели, можно рассчитать их количество на одной линии при работе системы.

Чтобы определить, сколько можно использовать оросительных линий, нужно сложить показатели потребности воды у подобранных дождевателей.

Их нужно выбирать исключительно исходя из пропускной способности точки подачи воды, иначе можно получить ситуацию, в которой необходимое суммарное давление на все дождеватели составит 85, а способность точки будет 60.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, есть 2 выхода, либо покупать более мощную насосную станцию, либо, что актуальнее, разбить полив на 2 этапа.

То есть, сперва работает одна линия, на 45 например, а затем, вторая — 40. Добиться этого можно с помощью контролеров и электромагнитных клапанов.

Как выполняется укладка

Автополив газона на даче, в монтаже довольно сложен, поэтому нужно отнестись к этому этапу с максимальным вниманием. Весь процесс устройства можно разбить на этапы:

  • Установка насосной станции на специально подготовленном месте, с подводами воды.
  • Выкапывание канав.
  • Предварительная укладка труб.
  • Соединение труб и подсоединение системы к насосной станции.
  • Монтаж дождевателей.
  • Установка контролеров, электромагнитных клапанов и фильтров тонкой очистки
  • Доработка и запуск всей системы

Исходя из этого списка можно понять, как нужно действовать, но некоторые этапы работ требуют детального разъяснения.
Какой глубины нужно делать траншеи?

Идеальной глубиной считается 1 м. Это связано с глубиной промерзания почвы, 1 метр уже ниже.

Однако, довольно часто огородники-обыватели закапывают трубы на 30 метров, чуть больше, чем на штык лопаты, при этом не имеют никаких проблем. Главное, при закапывании на 30 см, создайте небольшой уклон всей системы и в самых глубоких ее концах сделайте специальные отводы.

Это делается для слива воды в предзимний период. Перед закапыванием , необходимо обязательно проверить герметичность системы. После проверки, закапываем, регулируем направление полива и запускаем систему.

Как выполняется зимний слив воды

В предыдущей части статьи мы упомянули, что нужно сделать уклон всей системы. Однако самого уклона недостаточно, чтобы слить всю воду, которая находится внутри, так как в местах соединения труб с дождевателем есть специальные углубления и в них непременно остается вода.

Поэтому до наступления заморозков, необходимо продуть всю систему сжатым воздухом, до тех пор пока из труб не перестанет вытекать вода.

С наступлением весны, перед включением системы выполняем проверку, если необходимо, чистим дождеватели, снова регулируем радиус подачи воды и запускаем систему.

Монтаж автополива для газона

Уход за системой и поддержание ее в рабочем состоянии.

Если вы уже закончили монтаж системы полива, то необходимо знать, как за ней ухаживать. Это нужно для того, чтобы она прослужила как можно больше и не доставляла лишних проблем.

Итак, вот некоторый перечень процедур, которые необходимо периодически производить:

  • Проверяйте состояние фильтров, 2 раза в месяц. Если они забились, необходимо выполнить очистку, в случае порчи — заменить.
  • Проверяйте также состояние оросительных головок, если щели через которые подается вода засорились, их нужно прочистить кисточкой с мягким ворсом, если отверстие забиты сильно, попробуйте прочистить их иглой.
  • Смотрите, в общем, за состоянием системы.
  • Сливайте всю воду на зиму.
  • Снимайте все датчики с системы по окончании сезона полива и на зиму оставляйте их в теплом помещении.

Нормы полива

Правильный полив, в независимости от вида растений — это залог их правильного и здорового роста. Каждое растение имеет свои нормы полива и если вы будете следить за их исполнением, можете быть уверены, со временем ваш газон или любой другой зеленый уголок, обретет новую жизнь.

Нас сейчас интересует именно полив газона. При его поливе, главное, соблюдать режим и лить достаточное количество воды. Лучше поливать ранним утром или поздним вечером, в часы, когда активность солнца сходит к минимуму.

Дело в том, что солнечные лучи, сразу после полива очень плохо влияют на растения, могут появиться ожоги, кроме того, вода очень быстро испаряется и насыщение почвы влагой не происходит.

Что касается объемов воды, то здесь считается, что достаточно 10 л воды на 1 кв м газона. При поливе в таком объеме, почва пропитывается на 10 см в глубь, а корни травы не углубляются ниже 15 см, поэтому 10 л — это примерная норма.

Не думайте, что частые небольшие поливы в период засухи дают какие-то плюсы. Здесь, скорее, вы принесете только вред.

Это связано с тем, что во-первых, влага не доходит до корней растений, а во-вторых, при таком поливе, на верхнем слое почвы образуется твердая, практически непроницаемая корка, она не дает воздуху поступать в землю, это тоже неблагоприятно сказывается на траве.

Однако, в период жары, можно производить освежительные поливы, но не злоупотребляйте ими, дабы не нанести вред. Вот и все основные нюансы, которые должен знать каждый дачник о системе автоматического полива газона.

Если вы задались целью создать такую у себя на участке, главное, не отступайте от цели, старайтесь не упускать никакие важные моменты, и после завершения работ, вы освободите себя от трат времени на полив на всю оставшуюся жизнь. Подробнее об автополиве газона представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Системы полива — Садовая техника и инвентарь

У вас есть участок, небольшой садик, огород, но не хватает воды? Вернее вода есть, но как правильно, в достатке и вовремя подать её к растениям? Совсем просто – налить из крана или бочки воду в лейку и полить. Плюсы – дёшевле не бывает, минусы – тяжело, не очень удобно, при большом количестве посадок очень тяжело. Вместо лейки можно применить шланг с наконечником и полить сразу большую площадь. Плюсы – дальность струи позволяет поливать с одного места несколько площадей, минусы – не всем растениям полезен полив дождеванием, сила струи может быть достаточно большой и некоторые растения, возможно, полягут от этого напора, на большом участке шланг будет тяжело перемещать из-за его длины и массы.

 

   

В обычном случае полив сводится к подсоединению шланга к крану, насосу, установке нужной насадки-распылителя и выборе места и количества поливаемых растений. Шланги обычно покупаются недорогие, тёмно-зелёные с армированием в виде ромба, насадки также не отличаются высокой стоимостью и всё это вместе создаёт то не совсем радостное настроение при работе, рутину дачного участка. Да ещё если вы бываете на участке только в выходные, и дорога отнимает много времени. Да и погода может стоять жаркая, а поливать растения всё равно надо. Шланги петляются, путаются, пережимаются, насадки засоряются, ломаются, соскакивают со шланга, воду отключают в самый неподходящий момент или напора не хватает на полноценный полив и всё повторяется по кругу – нерадостная картина? Как этого избежать – давайте вместе разберёмся.

 

Начнём от печки, т.е. от источника воды. Это может быть кран водопровода, ёмкость  с водой, колодец, скважина. Если это кран, то от него идёт шланг, потом насадка для разбрызгивания воды – она может быть ручной или переносимой с места на место. Ручная насадка обычно в виде «морковки» с регулируемым наконечником, который позволяет изменять струю от мягкого дождика до сильной струи. Эта штука может иметь форму пистолета или штанги с различными регулировками и форсунками, но обычно никто не покупает больше того, чем можно просто полить…

 

 

Переносимая насадка – дождеватель (ороситель, поливалка, дождевалка) уже немного сложнее просто ручной. Она может состоять из нескольких взаимодействующих частей и условно делится на несколько типов орошаемых площадей и принципов работы – на круговые, прямоугольные, смешанные, турбо, осциллирующие и веерные. В большинстве своём дождеватели орошают прямоугольные или секторные площади. И те, и другие устройства могут иметь регулировки по ширине и длине орошаемой площади и дополнительно есть возможность менять эту характеристику при помощи изменения давления и производительности обычным краном. Надёжными можно считать дождеватели с внутренними фильтрами, которые очищают подаваемую воду от механических примесей. Самые простые и дешёвые — дождеватели с вертушками, но они часто засоряются именно в осевой части и перестают вращаться. Наиболее надёжные дождеватели с переменными форсунками, с расположением их по окружности. Выбор поливочной конфигурации осуществляется просто поворотом нужной форсунки к выпускному отверстию дождевателя. Вращающихся деталей нет, форсунки с большими отверстиями – ломаться нечему. Идём дальше…

 

 

При наличии ёмкости с водой (скважины, колодца) в линию уже включается насос – погружной или поверхностный, который подаёт воду в шланг и далее… При таком способе подачи воды вы уже имеете более производительную систему для полива вашего участка. Оросители-дождеватели могут иметь улучшенные характеристики производительности и поливать до нескольких соток сразу, поскольку давление в садовом насосе может достигать 3-6 атм, и перекачивать он способен до нескольких тонн воды в час. На его базе можно уже задуматься о создании именно системы полива своего участка.

 

 

Вариантов может быть несколько. Простая система полива из обычных садовых шлангов, усложненная система с подземной прокладкой магистралей из труб ПНД, сложная система с элементами автоматики и полностью автоматическая система полива садового участка в течение всего сезона. Простая система с использованием обычных гибких садовых шлангов может быть весьма эффективной притом, что стоимость такой системы достаточно низкая и компоненты есть в любом магазине садовых товаров. Просто проложите шланги разного диаметра по участку в те места, где хотите иметь постоянное подключение к воде и пользуйтесь удобством полива. Шланги лучше брать не совсем дешевые – темно-зелёные, а из средней или дорогой ценовой категории с армированием в виде сот – стоимость всей системы может немного и повысится, но эффект и качество от использования будут выше.

 

Шланги соединяются с помощью простых штуцеров и тройников на хомутах или используются садовые коннекторы. В нужных местах от основных магистралей большего диаметра делаются отводы на меньший диаметр шланга и на конце ставится простой кран или водозаборная колонка со стандартным садовым коннектором. Соединительные элементы тоже лучше покупать известных европейских фирм. Купив на рынке дешёвые соединители неизвестных марок, можно потом подолгу заниматься ремонтом протечек или заменять сломанные детали, вместо того чтобы отдаваться любимому занятию. Такая система из шлангов в полной мере заменяет стационарную водопроводную систему из стальных труб, но обслуживание её в течение сезона гораздо проще. Во-первых, масса шлангов существенно меньше массы стальных труб, во-вторых, способ соединения проще, и самое существенное – шланги не ржавеют и их не разрывает от внезапных заморозков, как стальные трубы. Подготовка системы к зиме сводится к удалению воды из шлангов, сворачиванию их в кольца и уборке в сарай. Весной вы снова раскладываете шланги по поверхности, подсоединяете к источнику воды, и вперёд. Причём можно быстро скорректировать количество и длину шлангов, в зависимости от изменения схемы посадки растений, просто добавив нужные соединители и разветвители.

 

Подробнее — в статье Простая система полива для участка.

 

 

Перейдём к рассмотрению усложнённой системы с подземной прокладкой магистралей из трубы ПНД – полиэтилена низкого давления. Она состоит из водозаборной колонки и сети труб, закопанных в землю на глубину штыка лопаты. Трубы лежат в земле и имеют практически одинаковую температуру в течение сезона. Они не перегреваются в слое земли, и температура воды имеет примерно один и тот же показатель. Один раз заложив систему под землю, вы будете использовать её долгие годы, ведь этот материал не подвержен коррозии, усадкам.

 

Подробнее — в статье

 

 

Подключив к насосу простейший поливочный контроллер с небольшим набором внутренних программ, вы получите систему с элементами автоматики. Контроллером можно задать время включения и время работы насоса, а добавив ещё несколько таких же элементов, можно управлять конкретными точками полива на своём участке. Например, вы можете отдельно поливать по программе растения в теплице, цветники, газон и др. Контроллером можно задать и конкретный день полива на неделе или поливать каждый день. К любому контроллеру допустимо подключить датчики влажности почвы или датчики дождя. В этом случае вы сможете контролировать уровень влажности в почве для точного управления поливом, например в теплице. Именно так и работает сложная автоматическая система полива, но от одного управляющего комплекса.

 

 

Сложная система автоматического полива с полностью автономной работой в течение всего сезона состоит из тех же компонентов, что и усложнённая с прокладкой труб ПНД. Дополнительно в неё включены электромагнитные клапаны на 9В или 24В, подземные дождеватели различного исполнения с форсунками, способными поливать определённые сектора, капельные шланги, программируемый контроллер с большим набором функций, способный управлять работой многих клапанов, миниатюрная метеостанция с различными дополнительными модулями. Вся эта комбинация элементов позволяет собрать настолько гибкую в настройке и работе управляющую поливом систему, что вам останется только наслаждаться отдыхом на своём участке… после того, как вы освоите все премудрости инструкций. Начнём с простейших компонентов системы – дождевателей. Подземный дождеватель состоит из нескольких деталей – установочный стакан с подвижным штоком, распыляющая головка – форсунка, которая крепится в верхней части штока и поливает определённый сектор или полосу земли, присоединительная резьба в нижней части стакана, посредством которой дождеватель фиксируется на подающей магистрали. Головки обычно взаимозаменяемые у одной серии дождевателей и их подбирают в зависимости от конфигурации участка. Каждая такая форсунка имеет несколько настроек по дальности струи, по углу поворота вокруг оси, по направлению сектора орошения.

 

 

В общем, дождеватели делят на серии по производительности и дальности струи – от миниатюрных с радиусом несколько десятков сантиметров до нескольких десятков метров. Первый вариант относится к цветникам, некоторым огородным культурам, горшечным растениям в контейнерах, второй вариант предполагает полив стадионов, гольф-полей, больших массивов газонов и парков. Промежуточные варианты способны работать в частных садах на поливе различных наборов культур – от отдельностоящих деревьев и кустов до полива достаточно больших газонов и открытых площадей с посадками. Сюда можно отнести и специализированные устройства для полива прикорневой зоны у деревьев — бабблеров, капельные шланги различного исполнения – с компенсированными капельницами и простыми, с круглыми шлангами и имеющими плоскую форму с внутренними каналами и микроскопическими отверстиями для подачи воды.

 

 

Следующим элементом системы полива ставим электромагнитный клапан. Это довольно сложное устройство, которое отвечает за подачу воды в магистраль. Сигнал в соленоид клапана поступает по программе от контроллера, но клапан можно открыть и вручную. Клапаны имеют рабочее напряжение в 9 вольт или 24 вольта. Могут быть и другие напряжения питания, но мы их рассматривать не будем. Упомянутые клапаны устанавливаются в специальные коробки или шахты, колодцы, куда подводится основная магистраль с водой от насоса. Клапаны с питанием в 9В имеют встроенный или накладной контроллер, который подаёт сигнал к включению. Клапаны на 24В управляются проводами от центрального контроллера и их монтаж сопряжен с дополнительными работами по прокладке кабельных трасс.

 

 

Капельные шланги удобны для полива протяженных посадок – живых изгородей, некоторых цветущих растений, которым противопоказан полив сверху, удобны они и для полива растений в теплицах – капельный шланг не повышает влажность воздуха, а только поливает поверхность земли в зоне корневой системы. Иногда капельные шланги используют для полива прикорневой зоны вокруг ствола дерева или кустарников. Их оборачивают несколькими оборотами и подсоединяют к поливочной магистрали. Рабочий диапазон давлений у капельных шлангов достаточно большой – от нескольких метров водяного столба до 1,5-2 атм. Для регулирования и снижения рабочего давления насоса до приемлемого уровня у капельного полива существуют специальные приспособления, их могут называть мастер-блоками. В их устройстве имеется мощная пружина, которая снижает давление воды в системе подачи к капельным шлангам или капельницам. Если шланги имеют компенсированные капельницы, то рабочее давление в системе может быть больше, да и линия имеет увеличенную длину.

 

В продаже бывают наборы для капельного полива в теплицах, для балконных цветов или домашних горшечных растений. Все они снабжены необходимыми компонентами для самостоятельного конструирования системы применительно к конкретным условиям. Многие комплекты имеют дополнительные возможности, их можно увеличивать в количественном и качественном составе. К ним можно подключать различные датчики – влажности или осадков, если комплект используется на улице. На российском рынке присутствуют и местные разработки для капельного полива в виде магистральных шлангов и отдельных наборов капельниц для сада-огорода. Применяя простейшие садовые контроллеры на батарейках, вы сможете автоматизировать даже такую простую систему полива.

 

Подробнее — в статье Автоматический полив участка — своими руками.

 

 

Большое значение должно придаваться качеству воды для полива, особенно это становится актуальным для капельного оборудования. Слишком железистая или содержащая соли кальция вода способна свести на нет все дорогостоящие совершенные компоненты системы полива. Поэтому стоит уделить особое внимание тому, чем вы будете поливать свои растения. Естественно, что водоподготовка стоит достаточно дорого т.к. это тоже целая система с дорогими компонентами, но если вы хотя бы сможете профильтровать подаваемую на полив воду и исключите из неё механические примеси и взвеси, вы уже увеличите срок службы всего оборудования. Для этого можно использовать наружные фильтры с различными картриджами, которые продаются в садовых магазинах. По подготовке воды можно проконсультироваться и у специалистов фирм, которые занимаются продажей и монтажом оборудования для прудов, бассейнов.

 

 

Есть любители повозиться самостоятельно с такой сложной системой полива, но лучше доверить всю работу по монтажу и настройке профессионалам.

 

Благодатских Владимир, агроном, специалист по садовому поливу и освещению

Как сделать дешевую и простую дождевальную систему для газонов

Сейчас играет:
Смотри:

Построить дешевую автоматическую систему полива газонов.

1:50

У владения загородным домом есть свои преимущества.Необходимость постоянно поливать газон — не одна из них. Каждую неделю вы должны посвящать несколько часов тому, чтобы стоять за садовым шлангом или запускать дождеватель. Если вы этого не сделаете, ваша трава пострадает, а сорняки наверняка появятся. Конечно, один из способов избежать этой рутинной работы — сбросить тысячи на подземную ирригационную систему, но есть и другой способ.

Вот мой быстрый и грязный самодельный метод, который на самом деле довольно эффективен, но стоит менее 100 долларов. Все, что вам понадобится для этой установки для полива газонов, — это уличный кран, садовый шланг, несколько готовых деталей и один замечательный спринклерный гаджет.

Проблема с газонами

Вообще то не одна, а много. Самым большим препятствием на пути к хорошему здоровью газона является отсутствие регулярного полива. Я заметил эту проблему с моей лужайкой в ​​течение долгих летних дней (конец июля и август), когда погода здесь, в Луисвилле, штат Кентукки, самая жаркая, с высокой влажностью, но с недостаточным количеством дождя.

Именно на этих участках небольшие участки моей зеленой лужайки начали становиться коричневыми. Хотя это и не было признаком истинной гибели травы, это указывало на то, что моя лужайка находилась в состоянии стресса и реагировала бездействием.Это открывает путь агрессивным захватчикам, таким как сорняки, насекомые и другие паразиты.

Так как мне не повезло, что у меня есть дом с модной системой орошения, я решил проблему, полив дешевым колеблющимся дождевателем. К сожалению, ограниченный диапазон вынудил меня переставлять дождеватель по крайней мере дважды, иногда трижды в неделю, чтобы эффективно покрыть весь мой двор.

Еще одна проблема заключалась в том, что, если я не встал на рассвете к воде, я потеряю большую часть своих усилий на испарение под жарким дневным солнцем.Либо так, либо я бы стимулировал рост неприятной плесени и грибка, если бы включил разбрызгиватель слишком близко к ночи.

MacGyver’d для полива газонов

В основе моей импровизированной установки лежит комплект для дождевания Quick-Snap за 45 долларов. Это уникальное устройство представляет собой вращающийся спринклер с приводом от воды и зубчатой ​​передачей, предназначенный для разбрызгивания воды примерно на 40 футов (в зависимости от давления воды). Его цель и поворот также регулируются для покрытия газонов любого размера.

Спринклер Quick-Snap приводится в действие водой и вращается.

Тайлер Лизенби / CNET

Чтобы автоматизировать полив и исключить составление отчетов для полива ранним утром, я выбрал таймер для шлангового крана Orbit Single Dial за 29 долларов. Гизмо — это, по сути, водяной клапан, связанный с электронным таймером с батарейным питанием. Хотя это и не является умным устройством, говоря современным современным языком (без подключения к Интернету или ссылок на сетевые объекты), у таймера достаточно мозгов, чтобы управлять моим разбрызгивателем по расписанию.

Orbit также производит по-настоящему умный таймер с подсоединением шланга, B-Hyve, но он стоит немного дороже. Базовая модель Bluetooth обойдется вам в 37 долларов, а комплект B-Hyve, подключенный как к Bluetooth, так и к Wi-Fi, стоит 49 долларов. Кроме того, Orbit продает собственный шланговый спринклер с приводом от шестерен под названием h30-6. Он рассчитан на покрытие большей площади до 80 футов. При цене 19 долларов этот гаджет стоил меньше, чем Quick-Snap. При этом он находится заметно над землей, а не под ней.

Этот таймер орбиты поливает по расписанию.

Тайлер Лизенби / CNET

Остальные части моей системы состояли из вещей, которыми я уже владел, таких как стандартный 25-футовый садовый шланг (диаметром 5/8 дюйма), а также несколько дополнительных элементов, которые я нашел в моем местном Home Depot, например, соединители для шлангов и заглушки. запорные клапаны (от 3 до 5 долларов каждый).

Подключение

Подключить все части моей новой системы полива дома было несложно. Несмотря на то, что внешний водопроводный кран находится слишком низко в результате ремонта тонущего крыльца, у меня все было налажено за несколько часов.Я настоятельно рекомендую приобрести набор плоскогубцев для фиксации канала и немного тефлоновой ленты, чтобы устранить утечки, если они появятся.

Прикрутив переходники для шлангов к краю наружного крана, я затянул орбитальный таймер на место. Следующим в цепочке был садовый шланг, который я подключил к таймеру. После этого я прикрутил соединитель шланга Quick-Snap к другому концу садового шланга и вставил его в адаптер на соединителе Quick-Snap.

Возможно, вам придется использовать несколько переходников для шлангов.

Тайлер Лизенби / CNET

Затем я выбрал место для разбрызгивателя в почве цветочной клумбы, обращенной к лужайке перед моим домом, и вырыл яму (примерно 7,5 дюймов глубиной и 4 дюйма в поперечнике). Затем я использовал прилагаемый металлический ключ (отвертка тоже подойдет), чтобы отрегулировать направление струи воды и необходимое количество градусов поворота. Полая стрелка на верхнем крае оросителя указывает его направление, а сплошная стрелка указывает, на сколько будет поворачиваться головка спринклера (от 90 до 360 градусов).Для своих целей я выбрал дугу полива чуть менее 180 градусов, так как мой газон намного шире, чем длина.

Поместите дождеватель в землю.

Тайлер Лизенби / CNET

Наконец, я установил орбитальный таймер на график полива: 6 утра в течение 1 часа, каждые четыре дня. Затем я широко открыл кран для быстрой проверки. После того, как я доволен своей зоной полива, я снова засыпал проделанную мною яму почвой, которая скрывает большую часть разбрызгивателя из поля зрения.

Установите график полива с помощью таймера.

Тайлер Лизенби / CNET

Полив газонов стал проще

Должен сказать, я впечатлен созданной мной бюджетной системой полива газонов. Он не может сравниться с вариантами охвата и контроля, которые может предложить серьезное высококлассное решение, поскольку они профессионально установлены и адаптированы к вашим конкретным потребностям. Тем не менее, примерно за одну двадцатую цены я теперь могу полить 90 процентов палисадника моего дома — неплохая сделка.Я также могу сдвинуть график полива по таймеру на несколько дней, если идет достаточно дождя, просто нажав кнопку.

Один спринклер отлично справляется со своей задачей.

Тайлер Лизенби / CNET

И хотя моя установка не достигает границ моего двора, у меня есть возможность установить до трех дополнительных спринклеров Quick-Snap в будущем. Они могут быть соединены в гирляндную цепь для работы как одно устройство или использоваться независимо при необходимости.Вот если бы я мог так же легко избавиться от этих устойчивых сорняков, но это уже другой проект.

Получите советы, необходимые для выращивания красивого, здорового сада, из руководства по садоводству CNET.

15 Самостоятельная оросительная система для этого жаркого лета

С приближением жаркой погоды мы много думали о наших садах и лужайках. Хотя мы с по живем в месте, где летом все еще бывает достаточно дождя, чтобы поддерживать прекрасные цветы и пышную траву, это также место, где часто бывает достаточно жарко, чтобы требовать небольшого дополнительного полива в самые жаркие периоды лета.Если на нашем дворе случится засуха, которая, как известно, или случается по крайней мере один раз в большинстве лет, мы бы очень не хотели видеть, как наша тяжелая работа начинает иссякать и увядать. Вот почему мы проводим всевозможные исследования о дождевальных и ирригационных системах. Видите ли, даже если вы покупаете систему орошения в магазине, все равно есть уровень самоделки, который входит в процесс ее установки. Мы уравновешивали эту реальность с идеей сделать ее сами, а также искали альтернативы автоматическому поливу для меньших и засаженных горшками частей нашего двора, которые не учитывала бы более широкая система.

В целом, мы действительно очень довольны количеством обнаруженных нами хитростей! На всякий случай, если вы хотите узнать, как сделать свою собственную систему орошения, ознакомьтесь с 15 лучшими идеями, дизайнами и учебными пособиями, которые мы нашли в ходе нашего поиска.

1. Быстроразъемная наземная спринклерная система для самостоятельного изготовления

Вы действительно полностью увлечены идеей построить собственную ирригационную систему, а не просто покупать предварительно упакованную систему, которую вы можете собрать? Тогда вы можете найти это руководство от DIY Reid очень полезным.Помимо демонстрации лучших мест в саду для установки оросительных головок, они также посоветуют вам, какие детали и материалы нужно использовать, чтобы сделать простой «быстросъемный» дизайн, а также как правильно собрать все вместе.

2. Самополив для горшечных растений и деревьев своими руками

В дополнение к лужайке и засаженным садам, у вас есть еще несколько горшечных растений, для которых можно использовать дополнительный автоматический полив в те дни, когда вы не успеваете добраться до них достаточно быстро в жару? Тогда, возможно, вам также стоит сделать эту простую самополивную систему своими руками, которая описана шаг за шагом на Johnnie Walker!

3.Наземные оросительные системы для озеленения своими руками

Ваш сад действительно требует довольно много воды и регулярно, по всей лужайке, но вы намерены не копать землю, как того требует спринклерная система под землей? Тогда вам определенно будет намного лучше с чем-то вроде этой наземной ирригационной системы DIY, подробно описанной на сайте Gardeners. Они также дадут вам советы, касающиеся больших участков озеленения, а не только небольших садовых участков.

4. Недорогая система полива сада своими руками

Если вы собираетесь вложить всю эту работу в создание собственной системы орошения сада, действительно ли вы , а не , создадите подземный дизайн, если он будет эффективным, тонким и не очень агрессивным для вашей зелени? Тогда мы думаем, что вы действительно оцените это руководство и полное руководство по материалам от Man Made, которые также удивительно недороги по сравнению с другими подземными системами.

5.Дождеватель газона из бутылок своими руками

Ищете ли вы самую доступную спринклерную систему, которую вы можете изготовить, или просто хотите заменить сломанную головку в уже установленной системе, вот действительно простое решение, для которого действительно требуется только бутылка с водой! Ознакомьтесь с учебником и полным руководством на сайте Farming Cosmos, чтобы узнать больше о том, как сделать, настроить и наиболее эффективно разместить и использовать этот предмет.

6. Орошение садовых трав в 2-литровых бутылях

Возможно, вы действительно очень заинтересованы в том, чтобы этим летом немного заняться садоводством, но на самом деле вы живете в квартире, и сейчас вы в значительной степени ограничены небольшими садами с травами? Что ж, хотите верьте, хотите нет, но ирригация — это то, на что вы можете обратить внимание даже на своих маленьких участках с травами! Посмотрите, как Родители.com сделал эти простые, но очень эффективные поливочные сады с помощью двухлитровых бутылочек.

7. Система капельного полива своими руками

Действительно ли мы привлекли ваше внимание, когда начали говорить о наземных ирригационных системах, которые помогут вам покрыть много земли поливом, но некоторые части вашего сада на самом деле не требуют столько же воды, сколько другие? Тогда вы можете воспользоваться чем-то вроде этой самодельной системы капельного орошения от Two Feet First, которая способна обеспечить более медленный и меньший поток влаги к тем частям вашего двора, которые имеют только длину шланга, а не оросительные головки.

8. Как установить любую спринклерную систему

Планируете ли вы изготовить собственную спринклерную систему или купить ее и установить, сделать это правильно может оказаться небольшой проблемой, особенно если она зарыта в землю. Однако это потрясающее и очень доступное руководство от MrFixIt DIY, разработано специально, чтобы быть как можно более универсальным, шаг за шагом проведя вас через процесс установки практически любой стандартной спринклерной системы в обычном дворе, даже с уникальной планировкой.

9. Регулируемая система капельного полива своими руками

Довольно ли мы привлекли ваше внимание к идее использования бутылки для капельного орошения горшечных растений, но у вас есть такие, которые иногда нуждаются в большем поливе, чем другие, или которые быстро растут и нуждаются в чем-то легко настраиваемом? Тогда мы уверены, что у Instructables есть идеальный простой дизайн для вас! Эта регулируемая система капельного орошения во многом похожа на предыдущую конструкцию на основе бутылок, но ее быстрее заполнять и ее проще установить, снять и изменить в соответствии с потребностями вашего растения.

10. Совершенная система полива своими руками для знатоков газонов

Если вы тот человек, который уже устанавливал дождевальные и ирригационные системы раньше и просто хочет обновить или настроить новый дом, то вы, возможно, просто идеальный человек, чтобы попробовать эту более продвинутую систему! Эти растения от DIY Lawn Expert покажут вам, как установить решения для самостоятельного орошения на вашем участке full , в том числе на специально спланированных или требующих особого ухода дворах.Они даже покажут вам, как учитывать ваш задний, передний, и боковые ярды при эффективном охвате системы.

11. Как установить недорогую систему полива для небольших садов

Если вы работаете с гораздо меньшим пространством, чем многие из тех, что вы видели до сих пор, вам, возможно, придется подойти к вещам немного иначе, чем кому-то, у кого большой двор и много земли, которую нужно покрыть. Мы бы посоветовали попробовать что-то вроде этой специально разработанной системы орошения небольшого сада, описанной на сайте Man Made! Они покажут вам, как это сделать с более тонкими гибкими трубами, а не с такими материалами, как более толстые трубы из ПВХ, которые вы, возможно, видели в некоторых из вышеперечисленных проектов.

12. Надземная оросительная система из труб из ПВХ

Вы действительно обратили внимание только сейчас, когда мы упомянули трубы из ПВХ, потому что вы сделали из них много вещей и с ними легко работать? Что ж, если вы также ищете временную и очень простую наземную дождевальную систему, то мы уверены, что это руководство от The Crafty Blog Stalker — идеальный вариант для вас. Их инструкции просты и сопровождаются фотографиями, которые действительно очень полезны.

13. Вертикальный сад своими руками с системой капельного полива

Вы все еще думаете об идее посадить травяной сад с какой-то собственной интеллектуальной системой полива, но вы не можете не желать иной презентации, чем дизайн бутылки объемом 2 л, который мы показали вам выше? Что ж, если у вас есть немного больше места для работы и хотя бы базовые знания о проектах по обработке дерева, то вы могли бы намного лучше ладить с этим прекрасным полочным садом трав от Houseful of Handmade! Они показывают вам, как построить и посадить его так, чтобы он имел систему капельного полива, позволяя вам расположить растения вертикально в зависимости от того, где в системе им нужно сесть, чтобы использовать преимущества вертикального слива воды.

14. Система полива из водосливного шланга своими руками

На тот случай, если вы все еще ищете более мягкую и пассивную систему полива, которая не будет способствовать слишком большому смыву почвы или питательных веществ, вот еще одна альтернативная наземная дождевальная система, описанная шаг за шагом на Gardenfork. Каждый из них вы узнаете, как сделать установку спринклера капельного шланга, как вы видели раньше, но на этот раз также как покрыть проколотые участки шланга пеной, которая впитает воду и медленнее впитает ее в кортик, распределяя ее более равномерно, чем прямые отверстия .

15. Как установить наземную систему капельного орошения

Если вы чувствуете себя достаточно уверенно, но не уверены, что назовете себя «экспертом», так как самый распространенный учебник, который мы показали выше, был предназначен для вас, то, возможно, вы найдете этот проект от DIY Network как эффективная золотая середина! Их руководство внимательно проведет вас через процесс установки полной и слегка регулируемой наземной оросительной системы, но на этот раз с использованием немного более тяжелых материалов, чтобы сделать ее долговечной и гарантировать, что она выдержит ненастную погоду.

У вас есть хитрый друг, который давно подумывает о покупке ирригационной или дождевальной системы, но который, по вашему мнению, действительно предпочел бы это сделать, если бы у него была некоторая помощь? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные рекомендации!

Вырастите зеленый и здоровый газон с помощью автоматических оросителей, сделанных своими руками

Щелкните для просмотра Ранний и глубокий полив важен для выращивания здорового газона, и доступная по цене автоматическая система полива DIY может сделать это за вас.Поливая лужайку рано утром, вы позволяете газону впитать воду в прохладную и безветренную погоду по сравнению с более оживленным и жарким днем. Глубокий полив по чередующемуся графику побуждает корни расти глубже, ища воду, которая впиталась в почву. Зная, что это все хорошо, конечно, но внедрение этого означает либо инвестировать в дорогую подземную автоматическую спринклерную систему, либо вставать несколько раз в неделю в 5 утра и таскать разбрызгиватель по двору, верно? Неа.В эти выходные я нашел недорогое решение моих проблем с сухой лужайкой и рассчитываю, что газон станет счастливым в кратчайшие сроки. Вот как я построил свою систему. Фото Джонбой Митчелл .

Ранее весной я заметил, что у моего соседа есть небольшие электронные коробки на внешних патрубках его дома. Когда я спросил об этом, он в шутку назвал это автоматической системой полива бедняков. По сути, это была коммерческая и более доработанная версия ранее покрытого таймера самодельного спринклера.У этого соседа тоже была лужайка, такая зеленая, что казалось, он ее так красил. Совпадение? Я был готов рискнуть деньгами и временем, чтобы выяснить это.

Я пошел в местный магазин DIYer big box и купил следующие предметы:

  • 30 $ (1) 4-тактный электронный таймер спринклера Gilmour
  • 15 (2) 50-футовые шланги
  • 10 (1) латунные двухсторонние клапан подачи шланга
  • $ 15 (2) цельнометаллические импульсные спринклеры

______________________________________________

Когда у меня были материалы, установка была легкой.Я установил дождеватель во дворе перед домом и на заднем дворе в местах, где импульсные дождеватели могли покрыть большую часть площади, не поливая дом, гараж, соседние машины или улицу. Если вы покупаете спринклеры совершенно новыми, убедитесь, что у них есть маленькие металлические выступы в нижней части спринклерной головки, чтобы вы могли установить степень дуги, которую они будут использовать во время работы. В противном случае вы потратите впустую воду, поливая такие вещи, как бетон.

G / O Media может получить комиссию

Бесплатный пакет кофе

Atlas Coffee Club

Промокод: COFFEEDAY2021
Исследуйте мир в чашке джо с кофейной гущей (и целыми зернами) из Бразилии , Эфиопия, Индонезия и др.

Вышеупомянутый разбрызгиватель из переднего двора, мне удалось аккуратно прижать его к краю плюща. Когда я провел шлангом по краю дома, он хорошо замаскировался под листву:

Я проделал то же самое с задним двором и провел два шланга по периметру дома, чтобы они встретились у водопроводного крана. Там я прикрепил таймер, двухходовой клапан к изливу на таймере, а затем два шланга от переднего и заднего двора к клапану, чтобы получить следующее:

Программирование таймера было легким делом.Модель, которую я купил у компании Gilmour, имела съемный циферблат, так что вы могли программировать ее, не снимая ее каждый раз, когда вам нужно было изменить программы. Определенно хорошая функция, так что ищите ее, когда будете делать покупки. Я потратил несколько минут на то, чтобы запрограммировать простую программу на первую неделю. Мой газон был сухим и безнадежным, поэтому в течение целой недели его поливали по утрам каждый божий день. Как только он стал выглядеть немного более увлажненным, я переустановил таймеры на полив реже, потому что чрезмерный полив может быть так же вреден для вашего газона, как и отсутствие полива.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при настройке вашей автоматической спринклерной системы:

  • Измерьте, даже приблизительно, заранее при покупке шлангов. Я пропищал 50 футов, но если бы я знал, я бы заплатил несколько дополнительных долларов за 100-футовые шланги.
  • Обследуйте территорию, которую вы будете поливать, и соответственно купите спринклеры. В моем случае старомодный импульсный ороситель идеально подходил для тех участков, которые мне нужно было поливать.
  • Используйте клапаны на разделителе для регулировки давления воды.Передний шланг нуждался в полном давлении, чтобы поливать область, которую я хотел, но задний шланг требовал примерно на 30 процентов меньше давления, чтобы не залить машину моего соседа ежедневным спреем богатой минеральной водой.
  • Если вы прокладываете шланг по краю проезжей части или тротуара, обычно можно протолкнуть шланг в шов между травой и бетоном.

Теперь, в течение всей недели без моего вмешательства, мои дождеватели включаются в 5 часов утра и тщательно и глубоко поливают мой газон, чтобы меня не застали мертвым, когда я вылезаю из постели так рано. дать им.

Если у вас есть какие-либо отличные советы и рекомендации по уходу за газоном, сделайте это своими руками или нет, поделитесь ими в комментариях ниже.

EASY DIY Автоматическая система полива для цветников или газонов — процветающий двор

Если у вас ограниченный бюджет и вы ищете простой способ автоматического полива сада или лужайки, я нашел недорогое и простое в использовании устройство , которое отлично подействовало на меня. Я понимаю, что для многих это не прозрение. Многие домовладельцы годами используют в своих дворах некоторые формы автоматизированных систем орошения.

Для меня, однако, все изменилось, когда я узнал, что могу получить этот простой гаджет, подключить его к существующему шлангу и разбрызгивателю и переключить свой ежедневный режим полива с «рутинной работы» на «запоздалая мысль».

Если вы ищете простой, недорогой и эффективный, то читайте дальше, чтобы узнать, как настроить режим полива на автопилоте.

Автоматический полив: обнаружен без необходимости

Рано весной моя жена решила, что ей нужна цветочная клумба во дворе дома.Несмотря на тяжелую глинистую почву, растения чувствуют себя хорошо. Однако, когда мы планировали семейную поездку во Флориду на неделю, я был обеспокоен тем, что отсутствие полива обернется для нее печальным возвращением домой.

Жаркое солнце Техаса разрушает недавно посаженные цветы, особенно когда высыхает глинистая почва.

Думаю, все эти годы я жил под камнем, но никогда не думал об автоматических решениях для полива. Может, я втайне хотел, чтобы растения умирали, чтобы мне не приходилось о них заботиться?

Потратив кучу денег и усилий на эту клумбу, я не собирался этого допустить!

Я провел небольшое онлайн-исследование и изучил несколько решений для орошения газонов, садов и цветников.Хотя существует масса вариантов, включая системы капельного орошения и дождеватели в грунт, у меня не хватило времени, и я действительно хотел найти простое решение моей проблемы.

Прочитав бесчисленные обзоры и, по общему признанию, откладывая эту покупку больше, чем было необходимо, я, наконец, пошел на Amazon и купил программируемый таймер для наружного крана.

Я выбрал бренд Orbit, но все они, похоже, предлагают схожие функции. По сути, они обеспечивают возможность автоматического включения и выключения спринклера или капельного шланга по расписанию.

Я расскажу вам об особенностях и настройке орбиты, а также о том, как я использовал ее, чтобы обеспечить надлежащий полив клумбы моей жены, пока нас не было.

Простая настройка для автоматического полива

Таймер поставляется с простой брошюрой с инструкциями. Действительно более раскладывающийся. Вы можете просмотреть брошюру с инструкциями, щелкнув здесь.

После того, как вы вставите пару батареек AA, первым делом установите часы. Вы просто поворачиваете диск на передней панели в положение «УСТАНОВИТЬ ЧАСЫ» и с помощью кнопок «+» и «-» настраиваете цифровой дисплей для отображения текущего времени.

Затем поверните циферблат в положение ВРЕМЯ НАЧАЛА и установите время для начала полива. Я установил свой на 7 утра. Вы устанавливаете время начала так же, как и часы, используя кнопки + и -.

Установив ВРЕМЯ НАЧАЛА, наберите «КАК ДОЛГО» и с помощью кнопок установите время, в течение которого вода будет течь.

Это та часть, которая меня очень волновала, и я не совсем понимал, пока не взял устройство в руки. Повернув циферблат на «КАК ЧАСТО», , вы сможете поливать несколько раз в день!

Вы можете поливать каждые 6 часов, каждые 12 часов, ежедневно, каждые два дня, вплоть до каждых семи дней! Таким образом, вместо того, чтобы пропитывать землю каждое утро 20-минутным поливом на весь день, вы можете включить ее на 10 минут утром и 10 минут вечером.Блестяще!

После того, как эти настройки будут готовы, все, что останется сделать, — это подсоединить его к крану, подсоединить шланг для воды и позволить ему сделать это. Поверните циферблат в положение АВТО, и таймер с этого момента вступит во владение.

Признаюсь, я немного недоверчивый по своей природе, и перед отъездом в отпуск позаботился о том, чтобы он работал пару дней. Когда я вернулся, мне не хотелось никаких сюрпризов, поэтому я поставил будильник на своем телефоне, чтобы убедиться, что он включается и выключается по расписанию.Работает как часы!

Таймер надежно включает и выключает воду в заданное время каждый день.

Сэкономьте 20 долларов с кодом купона THRIVING20 на действительно удобную для домашних животных и детей систему удобрения газонов, специально разработанную для нужд вашего газона. Включает БЕСПЛАТНЫЙ тест почвы! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Долгосрочным решением для меня будет установка поливных трубок на клумбе и подключение их к этому таймеру, чтобы мне не приходилось беспокоиться о перемещении водяного шланга во время стрижки.Однако на данный момент это простое и недорогое решение «сделай сам» делает то, что мне нужно, и нет необходимости покупать что-либо еще. Я очень доволен.

Функция задержки дождя

Изящной особенностью этого таймера является опция задержки дождя. Если для таймера установлено значение АВТО, вы можете нажать кнопку +, чтобы отложить полив по расписанию на 24, 48 или 72 часа. Это действительно удобно, когда по прогнозу ожидается дождь.

По общему признанию, в юго-восточном Техасе это не большая проблема в летнее время.Обычно мы молимся о дожде. Тем не менее, иметь эту функцию будет здорово весной и осенью. Конечно, если у вас глинистая почва, как у меня, убедитесь, что в вашем саду или цветнике достаточно дренажа.

Автоматизированное орошение означает беспроблемный уход за садом, цветами или газоном

Я был очень доволен надежностью и производительностью этого программируемого таймера для смесителя для улицы . То, что я забыл об этой работе, стало тяжелым бременем для моих плеч.

Меньше всего мне хочется выкапывать мертвые цветы и сажать новые. Это было не так уж и весело, когда моя жена впервые заставила меня посадить их!

Если вам нужен простой и надежный автоматический полив для вашего сада, клумбы или лужайки, программируемый таймер для наружного крана может быть именно тем, что вы ищете.

Вам не обязательно использовать выбранную мной модель Orbit. Есть много хороших брендов. Сравните функции и выберите ту, которая соответствует вашим потребностям.

Вы можете изучить варианты, доступные в Amazon, нажав здесь.

Если у вас газон с глиняной почвой, обязательно прочтите наше руководство «Как улучшить глинистую почву без обработки почвы».

Орошение без раздражения: 3 простых системы полива растений своими руками — растения на все времена

Орошение без раздражения: 3 простых системы полива растений своими руками

Системы капельного орошения на первый взгляд могут показаться немного сложными, но на самом деле они действительно могут упростить вам жизнь.Кроме того, если вы сделаете свою собственную систему полива растений своими руками, вы сможете сэкономить кучу денег! Растения полагаются на нас в плане согласованного графика полива, но легко увязнуть в других наших обязанностях, и иногда наши обязанности по садоводству отходят на второй план. В то время как многие растения могут прийти в норму после короткого периода засухи, некоторые растения, такие как помидоры, довольно быстро придут в норму, если их не поливать регулярно, и признаки стресса проявятся быстро. Королевы драмы, я прав?

Чтобы избавить себя от постоянной суеты из-за растений, настройте капельную систему, чтобы растения постоянно поливали, чтобы вы могли вернуться к более насущным вопросам, например, просмотру реалити-шоу на Netflix! Вот несколько простых способов полива своими руками, которые избавят вас от множества проблем.

Самодельный шланг для капельного орошения

Превратить обычный шланг в шланг для замачивания для вашего сада или лужайки на самом деле довольно просто! Вам просто понадобится шланг, крышка, чтобы навинтить конец, и дрель, чтобы проделать несколько отверстий. Если надеть колпачок на шланг, вода будет вытекать из отверстий, поэтому, если вы протянете шланг сквозь растения, вода будет распределяться равномерно.

Используя сверло шириной ¼ дюйма, просверлите отверстия с равными интервалами вдоль одной и той же стороны шланга.Если ваш сад действительно большой, вы можете присоединить второй шланг. Как только все будет подключено, немного включите шланг, чтобы вода начала стекать. Не включайте его на полную мощность — это капельная система, а не гейзер.

Оставьте его включенным примерно на полчаса за раз и запускайте каждые пару дней, в зависимости от того, сколько дождя вы получаете. Если вы боитесь забыть его и оставить включенным слишком долго, вы можете приобрести таймер, который отключит его автоматически.

DIY Самотечное капельное орошение

Используйте силу тяжести для полива растений с помощью этого крутого проекта, который похож на то, что вы сделали для научной ярмарки для младших классов! Все, что вам нужно, — это большое ведро, несколько трубок диаметром дюйма, силиконовый герметик и капельница ½ GPH (GPH означает галлоны в час — количество воды, которое будет выпущено). Протяните трубку через дно ведра (убедитесь, что трубка герметизирована, чтобы все было водонепроницаемо), прикрепите капельницу, поднимите ведро и поместите конец капельницы в то место, где вы хотите, чтобы вода стекала.

Вы можете подключить несколько шлангов к одному ведру разной длины, чтобы добраться до разных участков вашего сада, но если сад довольно большой, вы, вероятно, захотите использовать пару ведер. Наполните ведра тем количеством воды, которое вы хотите доставить своим растениям, а затем просто позвольте им делать свое дело! Этот метод последовательного, равномерного полива определенно сохранит удовлетворенность ваших растений.

DIY Система капельного орошения для горшечных растений

Это отличный способ поливать растения, пока вы в отпуске! Все, что вам нужно, это двухлитровая пластиковая бутылка, зажигалка, булавка, небольшой кол или шпажка и немного ленты.Снимите пластиковую крышку с бутылки, нагрейте булавку в пламени зажигалки, а затем проделайте четыре отверстия в крышке. Наполните бутылку водой, закройте крышку и держите ее вверх дном.

В первые несколько секунд вода начнет выливаться, но через мгновение внутри бутылки создается вакуум, и поток воды прекращается. Прикрепите кол к бутылке так, чтобы он выступал на 4–6 дюймов от крышки. Вдавите его в почву так, чтобы шляпка была немного ниже поверхности почвы, но не слишком близко к растению, чтобы не повредить корни.

По мере того, как солнце нагревает бутылку, внутри создается давление, которое помогает медленно выпускать воду с течением времени. Оставьте на неделю, и вы вернетесь к равномерно поливным горшечным растениям!

Нужны расходные материалы или дополнительный совет, чтобы начать работу с самополивным садом? Не стесняйтесь посетить нас или позвонить нам в магазин — у нас по-прежнему есть варианты доставки и самовывоза, чтобы сделать ваши покупки максимально простыми!

12 шагов по установке вашей спринклерной системы своими руками

Один из главных секретов пышного и зеленого газона — правильный полив.Сделайте это эффективно, используя дождевальную систему для газонов. Многие домовладельцы предпочитают нанимать подрядчика для установки спринклерной системы, поскольку создание спринклерной системы своими руками может быть сложным проектом для кого-то, чтобы выполнить его самостоятельно.

Однако при наличии подходящих расходных материалов и небольшого ноу-хау вы можете построить свою собственную спринклерную систему и сэкономить деньги на трудозатратах. Вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу и определить, готовы ли вы принять вызов.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Как установить собственную спринклерную систему, шаг за шагом

Научиться устанавливать спринклерную систему не слишком сложно, но важно делать это правильно. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что вода будет течь в тех местах, куда вы не хотите, чтобы она текла, или вообще никуда не текла. Внимательно выполните следующие действия, чтобы ваш проект спринклера увенчался успехом. Прежде чем приступить к работе, необходимо проконсультироваться в местном строительном отделе, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на установку системы орошения своими руками.Вам также необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем начинать любой проект землеройных работ, чтобы убедиться, что вы не нарушили работу подземных коммуникаций.

Шаг 1. Соберите информацию о вашем водоснабжении

Чтобы убедиться, что вы заказываете нужные компоненты, вам необходимо собрать важную информацию о вашем водоснабжении, в том числе следующую:

  • Давление воды, фунт / кв. Дюйм
  • Размер водомера или колодезного насоса
  • Размер водопровода
  • Скорость потока, измеренная в галлонах в минуту

Шаг 2: Создайте карту полива

Нарисуйте схему вашей собственности, включая деревья, кусты и клумбы.Отметьте на схеме, где будут проходить регулирующие клапаны и трубы. Отметьте также, куда пойдут оросительные головки. Обязательно расставьте их так, чтобы обеспечить достаточное покрытие.

Шаг 3. Соберите все необходимое

Соберите компоненты вашей спринклерной системы на основе характеристик вашей системы водоснабжения и карты орошения. К основным частям любой спринклерной системы относятся:

  • Регулирующие клапаны
  • Головки дождевальные
  • Подступенки
  • Труба ПВХ
  • Таймер автоматический

Шаг 4. Используйте колья и веревку для направления установки

Разместите колья или флажки во дворе, где будет располагаться каждый дождеватель.Соедините колья веревкой, чтобы указать, где будет проложена труба.

Шаг 5. Выкопайте траншеи

Идите по струне и выкопайте траншею для трубы. Ваша траншея должна быть от 8 до 10 дюймов в глубину и 4 дюйма в ширину.

Шаг 6: Подключите трубу

Уложите трубу в траншею, чтобы ее хватило. Соедините концы трубы ПВХ с помощью грунтовки и клея. Используйте тройник в том месте, где будет работать каждый спринклер.

Шаг 7: Подключите к источнику воды

После сборки трубы можно подключаться к основному источнику воды.Подключите регулирующий клапан к существующему крану или непосредственно к линии обслуживания. При подключении к линии обслуживания рекомендуется нанять сантехника для выполнения этого шага. Ваша спринклерная труба из ПВХ также подсоединяется к регулирующему клапану. Вы можете использовать несколько клапанов для управления потоком воды в разные зоны вашего двора.

Шаг 8: Присоедините стояки

Поместите стояк в каждое тройное соединение вдоль трубы из ПВХ.

Шаг 9: Промойте систему

Перед установкой спринклерных головок необходимо промыть систему от грязи, которая могла попасть в трубы во время строительства.Включите основную подачу воды в систему и дайте ей идти, пока не вытечет весь мусор.

Шаг 10: Установите спринклерные головки

Присоедините спринклерную головку к каждому стояку. Убедитесь, что они установлены в правильном направлении и что они соединяются на уровне почвы или чуть выше, чтобы обеспечить надлежащую работу.

Шаг 11: Установите автоматический таймер

Подключите его к регулирующему клапану с помощью водонепроницаемой трубы. Можно запрограммировать таймер для планирования различных зон полива вашего двора в разное время.

Шаг 12: Проверьте вашу систему и закопайте трубу

После того, как вы убедились, что ваша система работает правильно и нет утечек, вы можете, наконец, закрыть трубу и наслаждаться новой спринклерной системой.

Товары и инструменты, необходимые для самостоятельной установки спринклерной системы

  • Труба из ПВХ : Использование качественной трубы из ПВХ необходимо для любой успешной спринклерной системы. Вам также понадобятся тройники из ПВХ, грунтовка и клей.
  • Профессиональный антисифонный клапан Rain Bird с регулятором потока : Этот регулирующий клапан разработан для установки на земле и предотвращает обратный поток.
  • Орбитальный трехклапанный коллектор для тяжелых условий эксплуатации : Если вы используете многозонную спринклерную систему, вам понадобится такой коллектор, чтобы контролировать, куда течет вода. Совместите с разбрызгивателем, чтобы сделать его доступным после захоронения.
  • Rain Bird Professional Pop Up Sprinkler: Эти выдвижные дождеватели регулируются на расстоянии от 8 до 15 футов. Угол распыления можно регулировать от 0 ° до 360 °.
  • Подъемник для распылительных головок Rain Bird : Для подсоединения распылительных головок к трубопроводу из ПВХ необходимо использовать стояки.
  • Таймер / контроллер оросителя : Rain Bird SST600IN легко настроить для многозонной спринклерной системы. Если вам нужен контроллер с функциями умного дома, обратите внимание на контроллер умного дождевателя Ranchio 3.

Думаете о найме профессионала? Вот сколько стоит установка спринклерной системы

Как видно из приведенного выше обзора, установка собственной системы полива газона — трудоемкий процесс. Если вы не готовы к этому, не расстраивайтесь.Лучше нанять профессионала, который выполнит работу без каких-либо хлопот и дорогостоящих ошибок.

Наем профессионального подрядчика для создания вашей системы обойдется вам в сумму от 3000 до 4000 долларов за участок площадью 1/4 акра. Хотя это и обходится дороже, чем делать это самостоятельно, подрядчик, вероятно, сможет спроектировать вашу систему эффективным способом, позволяющим экономить воду с течением времени. Тщательно их осмотрите. Запросите оценку на месте и попросите их профессиональные сертификаты и рекомендации.

Итог по установке оросителя своими руками

Установить спринклерную систему вполне реально, если вы готовы и можете приложить усилия и потратить время, чтобы сделать это правильно.Однако это один из самых сложных проектов, который может взять на себя домовладелец. Даже опытным домашним мастерам может потребоваться сантехник или электрик для выполнения определенных работ.

Часто задаваемые вопросы

Как мне собрать собственную спринклерную систему?

Для создания собственной спринклерной системы вам потребуются трубы из ПВХ, спринклерные головки, стояки и регулирующий клапан. Вам нужно будет выкопать траншею для трубы и правильно подключить систему к водопроводу.

Сколько стоит построить мою собственную спринклерную систему?

Обычно вы можете построить свою собственную спринклерную систему менее чем за 1500 долларов.Размер и сложность системы во многом будут определять стоимость.


Алекс Харрис — писатель-фрилансер и бывший деловой журналист. Он любит путешествовать на поезде, есть причудливую еду и коллекционировать виниловые пластинки.

Выбор ирригационной системы | HGTV

В среднем 30 процентов вашего счета за воду предназначено для использования вне помещений, поэтому имеет смысл включить стратегии экономии воды в ваш ландшафтный план.Использование местных и засухоустойчивых растений значительно снижает потребность в дополнительном поливе, но вам все равно нужен эффективный способ полива, когда это необходимо, особенно для огородов и контейнерных растений.

Если ваш ландшафтный проект требует новой системы подземного орошения, он должен быть реализован в последнюю очередь, после того, как растения окажутся в земле, чтобы гарантировать, что правильная головка доставляет соответствующее количество воды. Обязательно разбейте растения на гидрозоны, сгруппированные по низкому, среднему и высокому уровню водопотребления.

«Растительный материал следует поливать с помощью специальной спринклерной головки, расположенной рядом с ним», — говорит Роберт Шукер, президент R&S Landscaping в Мидленд-Парке, штат Нью-Джерси. Всплывающие распылительные головки предназначены для установки в зоне с растительным материалом с таким же поливом. потребности.

Дождеватели для газонов должны располагаться отдельно от многолетних растений и кустарников, поскольку они не имеют одинаковых потребностей в воде.Для многолетних растений и кустарников система капельного орошения более эффективна, потому что она доставляет воду к корням там, где они больше всего в ней нуждаются. Если у вас уже есть система орошения, вы можете сделать ее более эффективной, заменив оросительные головки на клумбах на капельные и добавив таймер.

Датчик дождя отключает дождеватели, когда идет дождь, или регулирует настройки с учетом количества падающей воды. Контроллер эвапотранспирации (ET) использует данные о погоде в реальном времени и другие данные, включая угол солнечного света, для корректировки графика полива.

Установка дождевых бочек или цистерн для сбора дождя снижает ваши счета за воду и помогает окружающей среде за счет уменьшения количества ливневых стоков. Бочки от дождя относительно недороги и их легко вписать в ландшафт, даже если подумать о них позже. Однако цистерны, которые часто проходят под внутренними двориками или палубами, требуют земляных работ и электрического подключения для насоса, и вам нужно включить это в свой дизайн с самого начала.

Столик под ноутбук своими руками: Столик для ноутбука своими руками, мастер-класс с фото и видео

Столик для ноутбука своими руками, мастер-класс с фото и видео

На чтение 7 мин. Просмотров 1.7k.

Не каждому пользователю удобно работать с ноутбуком за обычным столом. Доказано, что продуктивность выше, если рабочее место оборудовано всеми необходимыми приспособлениями. Для повышения комфорта можно сделать столик для ноутбука своими руками из доступных материалов. Процесс прост и выгоден в финансовом плане.

Преимущества самостоятельного изготовления

Готовые конструкции столиков для ноутбуков отличаются прочностью и надежностью. Приспособления удобны в эксплуатации и характеризуются продолжительным сроком службы. Однако есть один минус – высокая цена. Качественные изделия стоят слишком дорого.

Рациональным решением будет самостоятельное изготовление столика для ноутбука при помощи готовой схемы. Следует выделить несколько преимуществ такого подхода:

  1. Экономия бюджета. Благодаря грамотному подбору недорогих материалов можно значительно сэкономить на проектировании и сборке столика.
  2. Эксклюзивность дизайна. Каждый владелец ноутбука сам может выбрать тип и дизайн изделия.
  3. Идеальное соотношение размеров. Имея чертежи, можно подобрать оптимальный размер конструкции, которую будет удобно использовать в любых условиях.
  4. Простота исполнения. Несмотря на наличие элементарных механизмов и специфичности строения, любой тип столика для ноутбука можно соорудить за небольшой промежуток времени. С монтажом справится даже не подготовленный человек.

Единственное условие – это внимательность к деталям. Следует правильно рассчитывать габариты изделия и придерживаться точных размеров.

Простота исполненияЭкономия бюджетаЭксклюзивность дизайна

Возможные модификации

Большинство столов имеют идентичный тип конструкции, которая состоит из 4-х опорных стоек и столешницы. При детальном разборе можно выделить несколько основных разновидностей:

  • классические столы монолитного образца;
  • с поднимающейся частью;
  • складные трансформеры;
  • конструкции на колесиках.

Каждый из образцов рассчитан на определенную нагрузку и наличие дополнительных элементов. Следует подбирать тип конструкции, идеально подходящий под индивидуальные потребности.

Монолитные столики для ноутбуков, сделанные своими руками, представляют собой прочную конструкцию. Основание зачастую изготавливают из бука либо других крепких материалов. Основное требование к древесине – устойчивость к механическим воздействиям. Оптимальная толщина материала – минимум 20 мм.

К щиту (будущей столешнице) монтируют 4 ножки. Установка выполняется при помощи специальных уголков и шурупов. Простота конструкции позволяет сделать столик для ноутбука в кровать быстро и экономично. Готовое изделие можно использовать не только для ПК, но и для приема пищи, чтения книг и газет.

Устройства с поднимающейся частью имеют ряд особенностей. Главное – это монтаж специальных приспособлений, которые позволяют удерживать часть столешницы в наклонном состоянии.

Конструкция разделяется на 2 части. Меньшая часть остается неподвижной и используется в качестве основания под мышку. Вторая часть оснащается двумя петлями и упорными пластинами. Регулировка столешницы дает возможность устанавливать ее в различных положениях.

Складной столик-трансформер своими руками сделать немного сложнее. Данная конструкция вмещает сразу несколько основных элементов:

  • подстаканник;
  • подлокотники;
  • складывающиеся ножки.

Для обустройства подобного стола понадобится использовать большую столешницу, в которой придется сделать специальные вырезы под руки. Наиболее подходящая форма вырезов – в виде бумеранга. Она позволит использовать складной столик для ноутбука без чрезмерного напряжения рук.

Наличие подстаканников необязательно. Отличительной чертой трансформера является большое разнообразие компонентов, которые можно добавить либо убрать из комплектации.

Столик для ноутбука на колесиках практически не отличается по своему строению от обычного приспособления. Устройство также включает в себя столешницу, ножки, перегородки и крепежные элементы. Отличается модель только наличием небольших колес. Эти детали продаются в любом специализированном магазине.

Стол удобен тем, что его можно передвигать по всей комнате и использовать для различных нужд. Чаще всего приспособление используют как прикроватный столик для ноутбука.

Большинство владельцев ПК отдают предпочтение закругленным краям столешницы и ножек. Однако и прямолинейная конструкция будет удобной. Главное в процессе монтажа – тщательно обработать поверхность из дерева, чтобы не загнать занозы или не поцарапаться в процессе использования.

КлассикаНа колесикахС поднимающейся частьюТрансформер

Габариты и чертеж

Важным аспектом создания надежного приспособления для работы за компьютером является подготовка чертежа. Перед этим необходимо определиться с размерами заготовки. Учитывается то, какие габариты будут у столика – стандартные или индивидуальные.

Наиболее распространенным вариантом является приспособление с размерами 30 х 60 см. Это исходные данные для стандартного изделия. Размеры лучше корректировать под собственные предпочтения. Если нужно сделать своими руками столик для ноутбука с подлокотниками, то единственным вариантом будет увеличение размеров.

Множество чертежей подразумевает изготовление ножек прямой формы. Однако такие изделия не является надежными. Монтаж опор в форме буквы Z поможет добиться большей устойчивости.

Материалы изготовления

Среди возможных типов материала одним из надежных является сосна. Деревянный стол из такой породы отличается прочностью и долговечностью. При этом материал легкий, что является неоспоримым преимуществом для хозяев дома. Чтобы сэкономить на материалах, для изготовления столешницы можно применить ДСП, МДФ, ЛДСП или фанеру. Эти варианты легкие и дешевые по сравнению с цельной древесиной.

Пластик практически не используется для создания подобного устройства. Однако, если в распоряжении есть лист толстого пластика или оргстекла – эти материалы также подойдут для того, чтобы самому соорудить столик под ноутбук.

Для работы следует подготовить такие инструменты:

  • пилу;
  • рубанок;
  • шлифовальную машинку;
  • дрель;
  • сверла;
  • молоток;
  • отвертку;
  • шурупы;
  • уголки.

Если в распоряжении нет специального шлифовального устройства, можно применять наждачную бумагу. Эффективнее всего использовать сразу несколько видов данного материала разной дисперсии.

Пошаговый алгоритм создания из дерева

Если владельцы устройства не знают, как сделать стол для ноутбука, то пошаговая инструкция позволит сэкономить время. Важно соблюдать технику безопасности во время работы с инструментами.

  1. Первое, что потребуется – это чертеж. Готовый или составленный самостоятельно – неважно. Схема должна содержать точные размеры и последовательные шаги обработки материалов. Оптимальным вариантом будет распечатать чертеж на больших листах бумаги.
  2. Следующий этап – создание форм. Для этого из деревянных заготовок выпиливается нужная форма деталей. Применяют электрический лобзик, однако можно обойтись и ручными приспособлениями, например, пилкой по дереву.
  3. Дальнейший процесс подготовки складных столиков для ноутбуков заключается в ошкуривании всех без исключения поверхностей. Можно применить шлифовальную машинку, болгарку со специальной насадкой или обычную наждачную бумагу.
  4. Покраска осуществляется быстро, если выбран состав на основе воды, обычные краски будут просыхать около 24 часов. В конце наступает ответственный момент – лакирование поверхности столика. Это дает возможность защитить древесину от влаги и солнечных лучей, а также придать заготовкам уникальный блеск.
  5. Последним шагом на пути создания надежного стола является сборка, ориентиром для которой выступает точный эскиз.

Деревянные компоненты нередко обрабатывают клеящими составами, которые способны держать вместе различные породы древесины.

ЧертежСоздание формОшкуривании всех поверхностейПокраскаСборкаГотовое изделие

Как сделать систему охлаждения

Для большинства современной техники необходимо приобретать дополнительное оборудование. К примеру, ноутбукам часто требуется вспомогательная система охлаждения. Особенно это касается той цифровой техники, которая эксплуатируется довольно часто.

Чтобы соорудить охлаждение самостоятельно потребуется старый компьютер или пара кулеров из системного блока. На базе старых блоков можно соорудить эффективное охлаждение, которое будет работать от кабеля USB.

Кулер можно установить и в сам столик. Монтаж производится с обратной стороны столешницы. Воздух будет поступать к нижней части корпуса ноутбука через специально подготовленное отверстие определенного диаметра. Такую конструкцию можно будет использовать как на постели, так и в любом другом месте.

Для этого потребуется сделать разметку под кулер. Отверстие должно соотноситься с вентиляционной решеткой ноутбука. Если используется 2 кулера, следует визуально разделить столешницу на 2 отдела и в каждом выпилить по одному отверстию. Места запилов аккуратно шлифуются и также обрабатываются защитным составом. Для монтажа кулера можно использовать небольшие саморезы.

Видео

https://youtu.be/CWq-dkIZ-Ow

Столик для ноутбука в кровать

Смотреть фотогалерею
31 фото

Николай Смирнов

По образованию электрик. Имеет богатый опыт работы в самых разных сферах деятельности, включая ремонтные работы, изготовление мебели, сантехнические работы и пр. В настоящее время оказывает услуги «мужа на час» преимущественно частным заказчикам (мелкие работы по дому и саду, установка дверей и мебели, ремонт сантехники и электрики и т.п.).

Столик для ноутбука в кровать – очень удобный предмет мебели. Те, кто подолгу работают за ним, наверняка знают, насколько неудобно становится длительно держать гаджет на коленях. Нижняя поверхность ноутбука неприятно нагревается, что не лучшим образом сказывается и на скорости его работы, и на уровне комфорта владельца. К тому же, затекают ноги и устаёт спина. Такой мини-столик для любителей работать лёжа станет отличным решением проблемы.

В данной статье мы обсудим, какие виды “постельных” столиков предлагают современные производители, а также как изготовить такой предмет мебели своими руками.

Чем хорош столик для ноутбука

Остановимся подробнее на неоспоримых преимуществах работы в положении, когда ноутбук располагается на столе:

  • основная цель применения столика – увеличение продуктивности труда за счёт повышения комфорта и скорости работы;
  • регулируемый угол наклона столешницы и высоты ножек столика позволяет выбрать наиболее удобное положение рабочей поверхности ноутбука;
  • техника практически не перегревается, благодаря вентиляционным отверстиям или дополнительно встроенных кулеров;
  • складные столики компактны, легко собираются и хранятся;
  • вес мобильного рабочего места не больше 2 кг, при этом сами столики в среднем могут выдержать нагрузку до 15 кг.

Виды столиков для ноутбука в кровать и спальню

Сегодня магазины полезных гаджетов и аксессуаров к ним предлагают самые разнообразные столики для ноутбука на любой вкус. Среди них есть не только модели для кровати, но и напольные варианты.

Раскладной

Портативный раскладной столик имеет фиксированную площадку для компьютерной мыши и автономную поверхность для установки ноутбука с регулируемым уровнем наклона. Стойка также может регулироваться по высоте.

Более дорогие модели имеют встроенные подставки для чашек, подсветку, дополнительные USB-порты, вентиляционные устройства, а также перфорацию для дополнительного охлаждения.Универсален – подходит к любому интерьеру и размеру помещения.

Трансформер

Небольшой столик-трансформер для ноутбука снабжен удобными складными ножками. У различных моделей они по-разному убираются под столешницу: одни складываются навстречу друг другу, другие складываются в несколько раз в форме своеобразного зигзага. Преимущество таких столиков – компактность, они подходят для переносок.

Столик-кресло

Данная конструкция представляет собой сразу стол и стул – два в одном. Удобное эргономичное кресло снабжено ступенькой для ног и небольшим столиком. На его рабочей поверхности имеется крепление для ноутбука.

Кроватный

Столик на ножках, который ставится на кровать. Напоминает подставку для перекуса в постели. Высота ножек обычно фиксированная, но в некоторых моделях она регулируется (столики-трансформеры).

Придиванный или прикроватный

Придиванный стол для ноутбука относится к напольным моделям. Он также может быть в двух модификациях: с фиксированной высотой опоры и регулируемый. Некоторые столики с регулировкой имеют одну ножку-стойку и механизм поворота столешницы, который можно вращать и по-разному располагать рабочую поверхность относительно дивана.

Столик на колёсиках

Очень удобен мобильный стол для ноутбука, который без проблем передвигается на любую точку квартиры. При этом ноутбук фиксируется настолько надежно, что его можно легко перемещать в нужное место без страха за целостность аппаратуры. Кроме того, портативные столики отличает вместительность, наличие дополнительных полочек и ящичков, а значит, можно с комфортом передвигать куда угодно не только ноутбук, но и различные дополнения к нему.

Угловой столик

В этой модели, поскольку она компактно размещается в углу комнаты, главное достоинство – компактность. Это может быть классическая Г-образная столешница с множеством ящиков, шкафчиков и ниш для удобного хранения мелочей. Угловые модели с надстройкой могут быть еще более удобны, для упорядочения и хранения. Также форма столешницы может представлять собой четверть круга.

Готовый столик для ноутбука – советы по выбору

Теперь давайте остановимся подробнее на рассмотрении вопроса – как правильно выбрать столик для ноутбука.

Так, удобной конструкцией является столик-трансформер для ноутбука, в котором регулируется высота и угол наклона несущей поверхности. В случае ненадобности он быстро и легко складывается и убирается, занимая в сложенном виде совсем немного места. Особенно это важно для владельцев небольшой квартиры.
А ещё такой столик можно взять с собой на работу, в командировку, на дачу.


В некоторых более продвинутых моделях столиков для ноутбука встроены usb-порты, лампы для подстветки, внешний жесткий диск и кулеры, с помощью которых ноутбук вовремя охлаждается. Среди дополнительных аксессуаров к столикам под ноутбук подставка для чашечки кофе, дополнительный нижний ящик для накопителей информации.


Обратите внимание на планеалюминиевые модели – именно этот лёгкий, но прочный материал позволит как можно дольше эксплуатировать столик без поломок.

Вариант выбора сильно зависит от того, в каких условиях его предполагается эксплуатировать:

  • в спальню подойдёт маленькая и лёгкая кроватная модель;
  • если компьютер нужен для развлечения, приобретайте специальный игровой стол, который устанавливается на подлокотники кресла. Кроме того, столику для игр нужна качественная встроенная система охлаждения;
  • универсальный вариант – мобильный стол на колёсах. У данного варианта регулируется высота, форма и размер столешницы;
  • ещё один хороший вариант – изделие-трансформер. Он максимально функционален, компактен и мобилен, поскольку его можно носить с собой;
  • для детской или рабочего кабинета стоит приобрести эргономичную модель на колёсиках, а также более основательный стационарный стол. Особенно, если у ноутбука большая диагональ. Эти варианты достаточно устойчивы и удобны в эксплуатации.

Как сделать столик для ноутбука своими руками

Если не удаётся найти подходящую подставку под ноутбук или же вам нравится мастерить, можете сделать её своими руками. Задача становится существенно проще при наличии навыков работы с древесиной.

В качестве материала можно использовать цельную древесину, мебельный щит, различные виды фанеры, обрезки вагонки, остатки ДСП или МДФ. В двух последних случаях необходимо будет позаботиться об обработке краев деталей изделия.

Далее запасаемся терпением, инвентарем и вдохновением. Для работы понадобятся:

  • клей для мебели;
  • наждачная бумага;
  • шпатлевка или грунтовка;
  • лак для дерева или краска;
  • кисти;
  • мягкая ветошь;
  • пила или электролобзик;
  • молоток;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • отвёртка или шуруповёрт.

Некоторые умельцы изготавливают миниатюрные настольные подставки не только из дерева, но и из металлических уголков и пластика. Главное в таких моделях сделать больше дополнительных отверстий в несущей поверхности, чтобы прибор не перегревался.

Настоящая находка – настольные или напольные подставки для ноутбука из кусочков пластиковых труб, составленные при помощи фитингов-уголков. Еще проще изготовить различные настольные конструкции из гофрокартона.

Теперь рассмотрим основы изготовления различных типов подставок под ноутбук.

Стандартный столик

Самый простой столик для ноутбука достаточно легко изготовить своими руками.По сути, это три деревянные детали, прочно соединённые вместе и напоминающие скамеечку, две ножки и цельная столешница. Для большей прочности можно укрепить изделие перемычками под ней.

Раскладной столик

Из деревянного массива и брусков получаются отличные складные столики и столы-трансформеры.
Во втором случае столешница выполняется из двух частей: подвижной, регулируемой (для ноутбука) и неподвижной (для коврика с мышкой). Подвижные детали крепятся на дверные петли. Угол наклона столешницы поможет регулировать фиксатор для пластикового окна, закреплённый с нижней стороны шурупами. Ноутбук держится на столе за счёт деревянной планки внизу подвижной части столика.

Столик для ноутбука на колёсиках

Чтобы получился стол для ноутбука на колесиках необходимо напольный столик снабдить подходящими по размеру мебельными колесиками.

Столик с охлаждением

Подставка для ноутбука из фанеры любой конструкции может быть дополнена системой охлаждения собственного производства. Для этого в нужно месте, где встанет ноут, через равные промежутки сверлим отверстия диаметром 0,5 см. Можно сделать в этом месте вставку из просверленного оргстекла. Снизу столешницы напротив отверстий нужно закрепить саморезами вентилятор.
Если добавить к конструкции сателлиты и подсветку, получится красивый и технологичный стол для ноутбука.

Прикроватный столик для ноутбука

Приставной столик для ноутбука послужит не только несущей поверхностью для ноутбука, но подставкой для хранения часов, очков, мобильника, газет и прочего. Выполняется он аналогично стандартному, с той лишь разницей, что стойки у данной напольной модификации ножки будут существенно выше.

Столик-подставка для ноутбука в кровать

Столик для ноутбука для кровати из трёх деревянных деталей можно выполнить без единого гвоздя или шурупа. Столешницу и две фигурные стойки вырезаем лобзиком из подходящей фанеры. По бокам столешницы прорезаем два щелевых отверстия толщиной с детали ножек и вставляем последние, чтобы получился столик.

Видео с мастер-классом по изготовлению столика для ноутбука

Таким образом, столик для ноутбука – это незаменимое приспособление для современных людей, пользующихся данным гаджетом дома. Надеемся, что теперь вы лучше представляете себе какой вариант столика подойдёт для вас лучше всего. Также наши советы помогут вам изготовить его самостоятельно. Все вопросы, а также возможные идеи пишите ниже в комментариях. Наши специалисты обязательно ответят вам.

Страница не найдена — Интернет-журнал про ремонт спальни и детской комнаты






Аксессуары и декор


10 045 просмотров


Смотреть фотогалерею 43 фото Интерьер спальни должен способствовать релаксу и отдыху после напряженного дня.






Дизайн и интерьер


135 просмотров


Смотреть фотогалерею 98 фото Стена над кроватью – это идеальное место для воплощения дизайнерских






Детская комната


4 730 просмотров


Смотреть фотогалерею 22 фото Добрый день! Ранее я уже рассказывал, как делал детскую кроватку.






Мебель


4 820 просмотров


Смотреть фотогалерею 62 фото Иногда в спальне вместо кровати используется диван. И если руки






Аксессуары и декор


3 146 просмотров


Смотреть фотогалерею 27 фото Цветы для спальни могут послужить отличным дополнением и украшением, наполнить






Мебель


3 639 просмотров


Смотреть фотогалерею 33 фото Сделать комод своими руками оказывается совершенно несложно. Такое полезное изделие

Страница не найдена — Интернет-журнал про ремонт спальни и детской комнаты






Дизайн и интерьер


1 983 просмотров


Смотреть фотогалерею 66 фото Современная спальня в стиле минимализм подойдёт занятым, целеустремлённым людям, которые






Дизайн и интерьер


1 800 просмотров


Смотреть фотогалерею 77 фото Планировка спальни — это обязательная часть любого дизайн-проекта. Ещё до






Дизайн и интерьер


1 564 просмотров


Смотреть фотогалерею 123 фото Зеленый цвет уникален тем, что имеет множество оттенков. Также он






Дизайн и интерьер


5 822 просмотров


Смотреть фотогалерею 56 фото Изначально может показаться, что маленькая спальня – это приговор. На






Дизайн и интерьер


3 460 просмотров


Смотреть фотогалерею 22 фото Спальня в классическом стиле – место в вашем доме или






Дизайн и интерьер


2 087 просмотров


Смотреть фотогалерею 42 фото Спальня в стиле модерн подойдет тем, кто предпочитает простоту, креативность,

Столик для ноутбука своими руками: чертежи, фото

Сегодня ноутбук является непременным атрибутом современного человека. Работать на нем можно где угодно. Но если его длительное время держать на коленях, это может вызвать определенный дискомфорт из-за невозможности сменить позу и его постоянного нагревания. В данном случае на выручку придет столик под ноутбук.

Помимо всего прочего большинство производителей ноутбука рекомендуют располагать его на твердой ровной поверхности, что позволяет обеспечить оптимальные условия для работы вентилятора, призванного предотвращать перегрев устройства. Столик для ноутбука можно сделать своими руками, что позволит вам сэкономить время на походах по магазинам в поиске подходящей мебели.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы сделать столик для ноутбука своими руками вам в первую очередь необходимо сделать чертежи основных конструктивных элементов. В случае отсутствия у вас чертежных навыков, вам в первую очередь необходимо обратиться к специалистам или же попросту использовать уже готовый проект на нашем сайте:

Имея чертеж, на следующем этапе требуется приобрести необходимые инструменты и материалы. Для его изготовления вам потребуются:

  • лист фанеры, толщина которого должна быть не менее 15 мм;
  • петли для изготовления ножек;
  • клей;
  • саморезы;
  • шпаклевка;
  • ножовка;
  • кисточки;
  • наждачная бумага и другие инструменты.

Дополнительные материалы будут зависть непосредственно от конструкции столика, а также возможностью использования дополнительных функций.

Основные конструктивные элементы

Столики включают основные конструктивные элементы:

  • столешница. При конструировании размер столешницы в основном предусматривается 30×60 см. Но если чертежами предусмотрены дополнительные функциональные возможности, то размер следует увеличить;
  • ножки столика. В большинстве случаев ножки для столика для ноутбука предусматриваются в форме буква Z. Есть варианты, когда их делают прямыми. Среди столиков для ноутбука чаще всего встречается складной столик;

Ножки в виде буквы “Z”

  • подставки для стаканов. Для повышения функциональности столика могут быть сделаны отверстия в столешнице, что позволит в них поместить стакан с напитком или же стакан для ручек и карандашей;

Встроенные подставки под чашки

  • подлокотник. Для удобства пользователей края столешницы можно увеличить с целью выполнения ими функций подлокотника.

Столик с увеличенной столешницей

Варианты конструкций

Для того чтобы узнать, как сделать стол для ноутбука своими руками вам поможет изучение основных конструкций, рассмотренных ниже. Конструктивные особенности, описанные ниже, позволят вам найти тот единственный вариант, который наиболее полно будет отвечать вашим запросам и потребностям:

  • классический вариант монолитного столика, представленного на фото.

Классический столик

    Для его изготовления необходимо обзавестись щитом из бука или же другого материала, подходящего для изготовления столешницы. При этом следует помнить, что ширина этой самой столешницы не должна превышать 20 мм. Также вам потребуются 2 или 4 ножки в зависимости от проекта. Также можно предусмотреть, что ближние ножки могут быть сделаны подвижными, а те которые находятся дальше — стационарными. Данное конструктивное решение наиболее полно подходит любителям позы лотоса;
  • раскладной столик с отверстиями для стаканов.

Присутствует подставка под стаканы

    По сути, является повторением описанного выше варианта, но в данном случае имеет место отверстие в столешнице для размещения стаканов. Ножки делаются подвижными. Для изготовления столика понадобятся ножки на петлях, уголки, саморезы;

  • стол-трансформер своими руками с отверстиями для стаканов и подлокотниками.

Для его конструирования берется столешница больше, чем стандартная. Лучше всего удлиненный вариант столешницы, что позволяет расположить руки по обе стороны от ноутбука.

Некоторые конструкции столиков для ноутбука предусматривают наличие вентилятора. Это конечно более дорогой вариант и наличие вентилятора значительно усложняет конструктивное решение, но зато позволяет предохранить ваш ноутбук от перегрева. Охлаждающая конструкция столика для ноутбука предусматривает наличие алюминиевой столешницы. Охлаждение обеспечивается двумя вентиляторами, которые крепятся внизу столешницы.

Столик с вентилятором

Что нужно помнить

Если вы решили сделать столик для ноутбука, который позволит вам спокойно поработать в кровати, то следует помнить следующие моменты:

  • после того, как выпилите столешницу, необходимо тщательным образом обработать ее края. В противном случае будет наблюдаться их постепенное разрушение и появится угроза получения занозы;
  • если для изготовления столика из дерева или ДСП лучше всего поверхность покрыть несколькими слоями лака, что позволит предотвратить разрушительное воздействие на столик внешних факторов;
  • для декорирования столика лучше использовать краски, которые потом покрываются слоем лака;
  • использование виниловых наклеек лучше всего также корректировать лаком. Тогда они смогут сохранить свой первоначальный вид.

Здесь рассмотрено несколько вариантов конструкции столиков для ноутбука. Но при должной фантазии можно значительно расширить их количество. Уникальность столику пожжет придать оригинальная подставка, используемые материалы, а также элементы декора.

Таким образом, сделав столик, у вас появится возможности продолжить работу в постели с комфортом.

идей для создания красивых и оригинальных подставок (150 фото)

Иметь универсального помощника, который не будет зависеть от электрического питания – вот для чего был когда-то разработан ноутбук. Благодаря его функциям и опциям, каждый из нас может спокойно работать, вести беседу в социальной сети и смотреть видео контент одновременно и в любом положении.

Ведь как приятно после тяжёлого трудового дня не сидеть за холодным стулом, а лечь на кровать и наслаждаться любимым фильмом.

Правильная эксплуатация устройства подразумевает, что он будет стоять на ровной и твёрдой поверхности.

А почему тогда в таком случае не сделать какой-нибудь охлаждающий столик под ноутбук, который одновременно бы и красиво смотрелся, и в то же время поддерживал бы нужный температурный режим внутри механизма.

Тем более можно найти огромное количество самых различных идей, которые не так сложно воплотить в жизнь (и для этого не нужны специальные навыки).

Кроме того складной столик для ноутбука – это отличный подарок для друга, который он по достоинству оценит.


Содержимое обзора:

Популярные виды

Если сильно не приглядываться, то не сразу можно заметить, что вещи подобного направления чем-то отличаются друг от друга (ну, возможно, модели столиков для ноутбука ИКЕА более-менее популярны).

Поэтому для того чтобы понять, какой вид больше подходит для домашнего пользования, необходимо познакомиться с ними поближе.

Итак, все модели можно разделить на такие типы:

Монолитный стол, выполненный в классическом стиле. Он состоит из толстой доски (минимум 2-4 см), которая выстругана в виде щита и четырёх ножек, которые прикреплены к основанию саморезами по дереву.

Представляет из себя универсальный предмет, который можно использовать также в качестве подставки для чтения книг, приёма пищи и т.п.

Столик – трансформер для ноутбука. Может быть выполнен не только из дерева, но также из пластика или металла. Имеет округлую форму, которая придаёт изделию особое изящество. Располагает двумя подпятниками, которые можно регулировать.

Фиксация подвижной части осуществляется с помощью стального прута, который находится в специальном углублении с обратной стороны стола. Детали скреплены при помощи винтов и рояльной петли.


Вариант со встроенными подлокотниками. В этом случае размер щита намного больше стандартного. Это связано с тем, что в столешнице делают специальные углубления для размещения рук (углубления имеют форму бумеранга). Это самая лучшая модель, так как она обеспечивает человеку максимальный комфорт.

Материалы и инструменты для работы

Фото столика для ноутбука демонстрируют нам, что во время его создания можно использовать абсолютно разные материалы и это необязательно должно быть дерево.

Хотя, конечно, у этого компонента есть много отличных преимуществ, например, он не подвержен нагреванию и не пропускает электрический ток. К тому же такому изделию можно придать красивый декоративный эффект.

В любом случае, для самостоятельного изготовления подобного столика необходимо иметь под рукой:

  • Большой кусок доски из крепкого дерева;
  • Дрель;
  • Шлифовальная шкурка;
  • Саморезы, винты и.т.п.;
  • Ножовка по дереву;
  • Морилка;
  • Краска;
  • Пара отвёрток.

Если приложить немного усердия, то можно своими силами сделать красивый компьютерный столик для ноутбука.

К тому же в него можно добавить и другие полезные функции, например, вырезать углубление для чашки, чтобы с утра наслаждаться горячим кофе.


Этапы работы

Если человек решил не покупать столик для ноутбука, а сделать его своими руками, то, в первую очередь необходимо понять в каком порядке следует делать эту работу. Тут всё очень просто:

  • Начинать следует со сборки опорной конструкции;
  • Далее заняться изготовлением основы, то есть столешницы;
  • После заняться выстругиваем ножек с последующей их сборкой и креплением к деревянной основе;
  • Ну и в конце провести финальный монтаж остальной конструкции.

После того как вся работа будет выполнена можно будет заняться декорированием предмета. Для этого столик следуют вскрыть лаком, покрасить или нанести качественное изображение (например, модели ноутбука).

Полезные советы

Читая отзывы о столиках для ноутбука нередко можно наткнуться на полезные советы, которые оставляют люди уже занимавшиеся подобной работой.

По большой части они оставляют рекомендации, которые помогут человеку как можно дольше эксплуатировать своего деревянного друга.

Вот некоторые из них:

Перед тем как собрать изделие необходимо как можно лучше обработать края столика шлифовальной шкуркой. Ведь если не провести подобной операции, то в будущем вещь потеряет свой первоначальный вид, а человек рискует заработать травму.

Для хорошей прочности, а также для придания блеска столик лучше вскрыть двумя-тремя слоями лака.


Вместо отверстия для кружки лучше использовать деревянное блюдце, которое просто приклеивается с помощью специального клея.

Почему так? Потому что высверленное отверстие является очень хрупким местом, если сильно на него надавить, вполне вероятно, что конструкция не выдержит и попросту сломается. При использовании блюдца такого никогда не случится.

Применять краску для придания предмету более эстетичного вида. Используя лакокрасочную продукцию человек, легко нанесёт на поверхность столика нужный принт.

Чтобы рисунок держался как можно дольше, его необходимо вскрыть несколькими слоями глянцевого или матового лака.

Столик для ноутбука – это оригинальная и интересная вещь, с которой можно делать всё что угодно. И можно с уверенностью сказать, что человек не пожалеет, что решил заняться этим предметом самостоятельно. Потому что в конечном итоге результат многократно окупится.

Фото столиков для ноутбука

Вам понравилась статья?

Столик для ноутбука — основные характеристики, функционал и дизайн (100 фото)

Современный человек уже не представляет себя без благ цивилизации, которые делают нашу жизнь проще. Одним из наиболее важных и необходимых приспособлений является ноутбук. Использовать его гораздо удобнее, чем стационарный компьютер. Ноутбук практически не отличается от него мощностью и производительностью, но при этом имеет меньшие размеры.

Главной особенностью этого девайса можно назвать его портативность. Осуществлять свою деятельность вы сможете в любом удобном, на ваш взгляд, месте. Но необходимо учесть тот факт, что для плодотворной работы необходима твердая поверхность. Поэтому вы можете изготовить столик для ноутбука своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Почему стоит смастерить столик самостоятельно?

Конечно, для экономии времени и усилий можно выбрать подставку для гаджета в специальном магазине. А если вы начнете делать стол собственноручно, то сможете создать такую модель, которой нет ни в одном магазине.

Сам процесс принесет удовольствие, а в результате у вас будет уникальный продукт, готовый к использованию. Во время создания стола не понадобится основательных знаний и умений, достаточно только немного фантазии и терпения.


Разновидности столиков

Существует множество моделей столов, которые существенно отличаются друг от друга или имеют незначительные, но важные отличия. Наиболее распространенным считается столик для ноутбука из дерева, ведь не понадобится много материалов для его создания.

В большинстве случаев достаточно следующего набора:

  • фанерные листы;
  • саморезы;
  • соединяющие петли;
  • клей;
  • ножовка для деревянных поверхностей;
  • наждачка.

В зависимости от сложности выбранной модели составляющие набора могут меняться или дополняться. Из перечисленных материалов можно сделать простой столик, который отлично впишется в ваш интерьер и сможет выполнять множество функций.

Складной столик для ноутбука в комнату

Это великолепный вариант, который придется по душе человеку, предпочитающему многофункциональность и простоту. Стол, сделанный по этой схеме, может использоваться и для других вещей. Также его можно применять для подачи кофе в постель, ведь его ножки складываются и раскладываются за секунду.

Для удобства можно вытесать в столешнице небольшое углубление для чашки. Такая модель не требует основательных затрат материала и сил. Понадобится лишь фанера, клей, деревянные планки, гвозди и болты для прикрепления ножек.

Прикроватный столик для ноутбука для ценителей комфорта

Иногда случается так, что выполнить очередной отчет приходится поздней ночью, когда организм настроился на отдых. С прикроватным столиком для ноутбука можно работать, уютно устроившись в кровати. Такая модель станет идеальным вариантом для ценителей удобства и тепла.

Работать за столом можно в любой из комнат, поскольку его вес и размеры позволяют перемещать его в нужном направлении. Если вам захочется устроиться на веранде или на балконе, чтобы плодотворно поработать, то даже в этой ситуации способен выручить столик. Чтобы изготовить его, потребуются листы фанеры, клей и стандартный набор инструментов.


Столик для ноутбука с охлаждением

Многие владельцы ноутбуков жалуются, что те могут нагреваться во время работы, поэтому важно учитывать этот момент, когда создается чертеж будущего изделия.

Вы можете изготовить стол по любому из перечисленных принципов, лишь добавив в него функцию охлаждения. Для этого нужного немного переоборудовать столешницу, чтобы встроить туда кулер.

Столик для ноутбука на колесиках

За основу можно взять чертежи стандартного стола, лишь добавив к нему колесики. Такой вариант станет очень удобным, ведь работать за столиком вы сможете в любой из комнат.

Передвигать модель можно без лишних затруднений, даже если на столешнице уже располагается ноутбук или другие вещи. Чтобы творение ваших рук было еще более функциональным, можно оснастить его дополнительными полочками для мелочей.

Угловой столик для ноутбука

Нет ничего проще для начинающего дизайнера столов! Эта модель удивительно хорошо вписывается в любой интерьер и не занимает много места.

Расположиться за столиком очень удобно, ведь он напоминает стандартный стол для компьютера, но при этом эргономичен и компактен. Создавая угловой столик, можно добавить несколько полочек, чтобы хранить там необходимые во время работы принадлежности.

Если вы не можете решить, какую же модель выбрать для себя, можете просмотреть фото столиков для ноутбука. Таким образом, вы сможете почерпнуть вдохновение и создать уникальную вещь, которая прослужит вам долгое время.


Рекомендации для дизайна готовых столов

Чтобы ваше творение было не только функциональным и надежным, но еще и привлекательным, можно последовать некоторым советам. Они помогут наложить на ваш столик отпечаток индивидуальности и стиля:

После выпиливания столешницы рекомендуется обработать ее со всех сторон. Если упустить из виду эту деталь, то края могут потерять первоначальный вид через какое-то время.

Чтобы украсить готовый столик, можно использовать краски. После нанесения рисунка следует покрыть поверхность двумя-тремя слоями лака. Это обеспечит долговечность и первозданный вид.

Если вы придерживаетесь минимализма в дизайнерских решениях, то просто покройте стол лаком, чтобы обеспечить блеск и гладкость столешнице. При этом вы защитите изделие от негативных внешних воздействий.

Комбинируйте модели, вносите свои идеи, добавляйте детали – ваша фантазия позволит создать идеальный столик! Ваши руки способны творить шедевры!

Фото столиков для ноутбука

Также рекомендуем просмотреть:

25 идей для портативных столов своими руками: сделай сам легко

Если вы когда-либо пробовали работать с ноутбуком в постели, то знаете, какой кошмар — это попытка получить идеальную плоскую поверхность для работы, с которой не будет неудобно использовать.

Круглые столы — это решение этой проблемы, но найти такой в ​​рамках вашего бюджета или подходящего к вашему стилю — это уже другой кошмар сам по себе. Стол для ноутбука своими руками решит все эти проблемы и многое другое!

В этом посте вы найдете список из 25 портативных столов своими руками, которые легко сделать, они модны, дешевы и, что самое главное, эффективны в своем деле.Эти портативные столики своими руками также станут прекрасным подарком для дома, так что не стесняйтесь сделать 1 или 5!

1. Как сделать деревянный стол для ноутбука

Узнайте, как построить деревянный стол для ноутбука, который также может использоваться как поверхность для еды в постели! Этот деревянный стол для ноутбука своими руками построен с использованием сосновой доски размером 16 x 48 дюймов для столешницы, которая была урезана до 13 x 20 дюймов, что отлично работает, если вам не требуется дополнительное место для размещения коврика для мыши, иначе вы могли бы немного пойти шире с вашими габаритами.

2. Столы для самостоятельной работы с ноутбуком

Этот учебник для настольных компьютеров своими руками также можно использовать в качестве учебного пособия по созданию сидений из ящиков своими руками, но не отвлекайтесь! Основные материалы, которые вам понадобятся, — это панель, нарезанная по размеру и форме, изолента, ткань по вашему выбору. Поверхность белой доски не нужна, так как вы не будете использовать ее для малышей.

3. Рабочий стол для рукоделия для круга

Этот учебник, состоящий из двух различных этапов для верхней части и подушки для нижней части, довольно прост в использовании и не требует предварительного набора навыков.Предварительно обрежьте древесину до нужного размера, чтобы облегчить вашу работу.

4. Подставка для ноутбука DIY (шитье не требуется)

Простой и идеальный выбор для всех, узнайте, как собрать письменный стол своими руками без шитья или работы по дереву менее чем за 20 долларов, и вы можете сделать это, не жертвуя удобством использования. или комфорт!

Щелкните для получения более подробной информации

5. DIY Easy Lap Desk с местом для хранения

Легкий письменный стол своими руками с местом для хранения через выдвижную крышку, открывающую отделение для хранения вещей.Это позволяет легко удерживать дополнительные материалы, необходимые для вашей работы, или даже несколько плиток шоколада!

Щелкните для получения более подробной информации

6.

Подставка для ноутбука «сделай сам»

Сделанный из обрезков и нескольких расходных материалов, этот настольный компьютер «сделай сам» обойдется вам примерно в 2 доллара, без шуток. В результате получился прочный лабораторный стол, на котором поместится не только ваш ноутбук, и вы согласитесь, что это довольно приятная сделка.

Щелкните для получения более подробной информации

7. Столик для самостоятельной сборки

Плюсы этого столика для самостоятельного изготовления включают его легкий вес и простоту сборки.В этом видео преподаватель использовал супертонкую фанеру, но вы можете использовать любой легкий пиломатериал по вашему выбору.

8. Настольный столик своими руками из картона

Если вы ищете что-то не по дереву, этот столик из картона, сделанный своими руками, — ваш лучший выбор. Поиграйте с цветом краски, который вы выбрали в конце, чтобы получить более эффектный вид.

9. Как построить стол для колен с живым краем

Узнайте, как построить стол с живым краем, используя всего несколько вещей при работе с живым краем плиты.За процессом сборки очень легко следить, поскольку инструктор рассказывает вам все видео.

10. Подставка для ноутбука «сделай сам»

Абсолютный фаворит, этот настольный компьютер «сделай сам» для ноутбука имеет регулируемый наклон, что делает его универсальным для использования в различных положениях сидя или лежа. Сосна и красное дерево были предпочтительными пиломатериалами для этой постройки, но не стесняйтесь использовать все, что захотите.

Щелкните для получения дополнительной информации

11. Деревянный столик для рукоделия

Простой и понятный, вы найдете этот деревянный столик для рукоделия простым в использовании и гарантированно получите те же результаты.

Щелкните для получения более подробной информации

12. Самодельный стол для ноутбуков DIY

Несомненно, чтобы стать вашим любимым самодельным столиком для ноутбуков Сделай сам, добейтесь этой красоты, следуя простым шагам, изложенным в этой инструкции, чтобы получить идеальный стол для ноутбуков своими руками для ваших нужд ; или, что еще лучше, подарите его в качестве домашнего подарка кому-нибудь дорогому.

Щелкните для получения более подробной информации

13. Стол для ноутбука «Сделай сам»

Многофункциональный столик для ноутбука «сделай сам». Он сделан из массива борнеского Обара Сулука и канадской сосны, но не бойтесь, если вы не можете их достать; подойдут любые хорошие пиломатериалы, так что приступайте к строительству!

14.Круглый стол для рукоделия

Этот письменный стол для рукоделия прост в сборке и практически не требует обработки дерева, что делает его идеальным выбором для новичков. В результате получился идеальный портативный стол, сделанный своими руками, перед использованием которого вам никогда не придется дважды задумываться.

15. Настольный компьютер для самостоятельной игры

Для геймеров, ищущих решение для комфортной игры с дивана, настольный компьютер — отличный вариант, а этот игровой стол для самостоятельной сборки решает проблему потратить половину своей зарплаты, пытаясь его получить. . Всего за час вашего времени и около 50 долларов вы будете готовы к работе.

16. DIY Lap Desk

Все, что вам нужно для этой красоты, — это горячий клей, пенопласт, пенопласт, ткань для покрытия пенопласта для подушки, пиломатериалы по вашему выбору и немного кромочной ленты. Следующий шаг после того, как вы соберете все необходимое, — это немного приклеить кое-где.

Щелкните для получения дополнительной информации

17.

Как сделать столик из наволочки

Используйте свою любимую наволочку или ту, которую вы хотели выбросить, чтобы научиться делать столик из наволочки! Круто, правда? Вам понадобится наволочка стандартного размера, морилка, поролоновый наполнитель, ¼-дюймовая фанера, немного клея для ткани и все готово.

Щелкните для получения более подробной информации

18. Портативный стол для самостоятельной работы

Расходные материалы, необходимые для этого портативного лабораторного стола, который можно использовать как органайзер для набора инструментов, включают ручную дрель и различные сверла, столярку для печенья, фанеру, столярный клей, паста воска, строгальный станок, несколько битов для заподлицо, разные отвертки, фрезерный станок и лагеря, среди прочего. Этот портативный портативный столик своими руками требует опыта работы с деревом, но отделка того стоит.

Щелкните для получения более подробной информации

19.Как сделать стол для ноутбука своими руками

В этом уроке вы узнаете, как сделать стол своими руками, используя в основном переработанные материалы, такие как пластиковая крышка подходящего размера, поролоновый матрас и ткань. Остальное включает в себя вырезание и приклеивание, и ваш стол для рукоделия готов к использованию.

20. Как сделать стол для ноутбука своими руками

Немного отличаясь от остальных, вы узнаете, как сделать стол для ноутбука своими руками, подходящий для использования с откидывающимся креслом.Для припасов вам понадобятся пиломатериалы, инструменты для работы по дереву и средний уровень навыков работы с деревом.

21. Угловой стол для ноутбука DIY из ПВХ

Независимо от того, нравится ли вам ноутбук на прямой или наклонной поверхности во время работы в постели, этот угловой стол для ноутбука DIY из ПВХ подходит для обоих. ПВХ разных размеров, ПВХ-цемент, деревянная доска, дрели, сверла и т. Д. — вот некоторые из того, что вам может понадобиться. Перейдите по ссылке в разделе описания под видео, чтобы получить пошаговую письменную процедуру.

22. Выдвижной деревянный стол своими руками

Самая лучшая часть этого выдвижного деревянного стола своими руками — это ножки, которые предназначены для того, чтобы сделать стол для рукоделия максимально невесомым, добавляя стиля всему ансамблю. Требуются основные инструменты для работы по дереву и древесина, и он идеально подходит для любого уровня мастерства деревообработки.

Щелкните для получения более подробной информации

23. Самодельный стол Easy Lap

Самодельный легкий столик на коленях с отделениями для хранения вещей идеально подходит, если вам требуется больше места, чем доступно у большинства других поделок.Это также забавная сборка, так как вы будете делать такие вещи, как суставы Дадо, соединяя части вместе. Чтобы компенсировать его размер, рекомендуется использовать легкую древесину для изготовления этого удобного самодельного письменного стола, а учитель предпочитал тополь.

Щелкните для получения более подробной информации

24. Стол DIY Lap Desk

Быстро, что касается столов DIY Lap, это руководство поможет вам создать свой собственный стол DIY Lap за считанные минуты! Эта версия также включает в себя доску для сухого стирания в качестве верхней части, что делает ее разумным выбором, если вы думаете о создании письменного стола для самых маленьких.

Щелкните для получения более подробной информации

25. Стол для рукоделия

Для этого письменного стола своими руками вам понадобится старая подушка, деревянная доска, обрезанная до желаемого размера, 1 ярд ткани, наждачная бумага, супер клей, аэрозольная краска и швейный набор. Вы можете заменить подушку на более плоский кусок поролона матраса, если беспокоитесь о правильном балансе. Остальная работа — булавки и иголки!

Заключение

Как всегда говорил мой лучший друг: «Все, что имеет начало, имеет конец.«Мы подошли к концу этой статьи, посвященной проектам портативных столов своими руками, которые вы можете сделать из дома. Все вышеперечисленные проекты потрясающие. Выберите желаемый проект и приступайте к его реализации!

21 блестящая идея для портативных столов своими руками, которые можно реализовать в течение нескольких часов

Иногда вы сталкиваетесь с моментом, когда вам лень встать с постели, и все, что вам нужно, — это просто оставаться в постели весь день. С другой стороны, вам тоже нужно закончить работу. Вот почему стол для ног — это ответ.

А если вы хотите испытать свои навыки и у вас ограниченный бюджет, то портативный стол для рукоделия — лучший ответ.

Мы собрали несколько идей, которые помогут вам найти лучший проект, соответствующий вашему бюджету и вашему желанию.

Вот идеи для портативных столов DIY для вас:

DIY Simple Lap Desk

Источник: abeautifulmess. com

Когда вы находитесь в настроении лежать в постели весь день, но при этом хотите оставаться продуктивным, вам понадобится Стол для ног своими руками.

Вам понадобится деревянный столик, чтобы поверхность оставалась ровной.Кроме того, вам также понадобится мягкая часть, чтобы комфортно работать на коленях.

Вот необходимые вам расходные материалы:

  • деревянный столик
  • квадрат из пенопласта
  • ткань
  • обрезка
  • ножницы
  • клей для ткани
  • скобяной пистолет и скобы
  • морилка и кисти 9

    9022 шаги и дополнительная информация здесь.

    Идеи, которые могут вам понадобиться Компьютерный стол «сделай сам»

    Коврик для ноутбука «Сделай сам»

    Проект от ehow.com

    При использовании ноутбука на коленях на коленях становится жарко, что, вероятно, влияет на производительность ноутбука. Чтобы вам было удобно проводить время, вам понадобится подходящий стол для ног.

    Вот материалы, которые вам понадобятся для изготовления столика для ноутбука с мягкой подкладкой:

    • Доска художника, 12 на 16 дюймов
    • Фанера шириной 12 дюймов
    • Оберточная бумага
    • Среда для декупажа
    • Brayer
    • Кисть
    • Перманентный клей
    • Нож для хобби
    • Пила
    • Маркер
    • Пена толщиной 3 дюйма
    • Ткань
    • Пистолет для скоб
    • Ножницы
    • Застежка на липучке
    • Деревянный дюбель
    • квадратный дюбель

        Если вам нравится работать за столом, попробуйте эту подставку для клавиатуры, сделанную своими руками.Вы можете превратить любую поверхность в эргономичное и стильное рабочее место с помощью всего лишь нескольких предметов домашнего обихода !.

        DIY Lap Desk: Rustic It

        by shanty-2-chic.com

        Всегда полезно использовать свой ноутбук везде, где вы хотите. Вы можете использовать имеющуюся у вас доску и комбинировать ее с пенопластом, чтобы сделать ее более мягкой.

        Создайте красивый письменный стол своими руками, обернув подушку или пенопласт мешковиной. Вы даже можете сделать его красивее, нанеся краску на деревянный стол.

        Убедитесь, что краска и горячий клей полностью высохли. Столик готов к использованию. Вы также можете применить этот стиль к теневому блоку.

        Подставка для самостоятельной работы из лома

        Автор jenwoodhouse.com

        Переработка древесных отходов, разбросанных по вашему сараю, с последующим превращением их в письменный стол «сделай сам» — это один из лучших способов испытать свое мастерство и одновременно избавиться от лишнего мусора.

        Вы можете сделать простой письменный стол вместе с местом для хранения под ним. Вы можете увидеть шаги и дальнейшие инструкции здесь.

        Примечание : Используйте морилку для древесины темного ореха, чтобы сделать его более очаровательным.

        Подставка для ног со шпилькой

        Источник: themerryoughtt.com

        Добавьте в свою комнату этот деревенский стиль письменного столика своими руками с ножками-шпильками. Он лучше всего подходит для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно при использовании ноутбука.

        Кроме этого, поместите ноутбук на стол, пока вы используете его на кровати, чтобы избежать перегрева. Вы можете сделать такой стол без особых усилий.

        Вам понадобятся следующие материалы:

        • Дерево
        • Четыре 8-дюймовых ножки для шпильки
        • Наждачная бумага
        • Сверло и винты

        Советы: Раскройте текстуру и цвет дерева, чтобы подчеркнуть деревенскую атмосферу .

        DIY Lap Desk В пределах 20 долларов США

        Автор lifehacker.com

        Кто не любит комфортно использовать ноутбук на кровати, не беспокоясь о перегреве ноутбука?

        Чтобы вы чувствовали себя комфортно при использовании ноутбука на кровати или диване, вам понадобится столик.

        Вот что вам понадобится, чтобы сделать письменный стол своими руками:

        • Кусок дерева
        • Пятно для дерева
        • Полиуретан
        • Дерево для рукоделия
        • Пена
        • Твердая ткань
        • и т. Д.

        Для дальнейших шагов и информации о как это сделать, смотрите здесь.

        Приставной столик на дверце шкафа

        myrepurposedlife.com

        Если вам интересно, как легко и недорого сделать портативный столик своими руками, вы можете повторно использовать старый шкаф. Вам понадобятся петли, чтобы соединить каждую сторону доски и создать ножки.

        Не забудьте раскрасить в синий цвет народное искусство мелом дверцу шкафа и заклейте стол прозрачным воском.

        Это может быть идеальный держатель для ноутбука на кровати. Кроме того, его также можно использовать на завтрак.

        DIY Ipad Catcher Lap Desk

        Project by inspirationmadesimple.com

        Наличие iPad Catcher — один из лучших способов сделать вашу деятельность удобнее при использовании iPad или даже ноутбука.

        Объедините деревянную доску и пенопласт. Он может удерживать ваш гаджет стабильно и комфортно в одном.

        Самое главное, вы можете добавить выступ, чтобы iPad и ноутбук не упали со стола.

        Украсьте его и сделайте очаровательный вид, обернув поролон тканью. С другой стороны, вы можете продолжать обнажать древесину.

        Подставка «Сделай сам» в стиле потертый шик. Поскольку большая часть работы выполняется на компьютере, вам нужна новая альтернатива, чтобы ваше рабочее время было максимально комфортным.

        Расходные материалы, которые вам понадобятся:

        • Доска для резки дерева
        • Ткань
        • Пена
        • Краска
        • Пистолет для скоб
        • Пистолет для клея
        • Обрезка

        Подробные шаги и инструкции будут объяснены здесь.

        Подставка для колен с подушками, сделанная своими руками

        Источник: kenarry.com

        Если невозможно найти подходящую деревянную доску для изготовления портативного столика своими руками, вы можете переделать поднос и превратить его в стол для колен.

        Сделайте нижнюю часть стола мягкой, используя мешок для фасоли, затем приклейте его к лотку.Избегайте скучного внешнего вида, обернув мешок для фасоли любимым рисунком ткани.

        Примечание: для этого проекта требуются базовые навыки шитья

        Складной столик для ноутбука DIY

        Источник: jenwoodhouse.com

        Если вам интересно, как справиться с ограниченным количеством деревянной доски при изготовлении столика для ноутбука своими руками, вы можете сделать складной столик. Кроме того, это также могут быть практичные вещи, которые вам понравятся.

        Вам нужно измерить древесину, которую вы будете использовать, отрезать ее, а затем отшлифовать.Присоедините ножки к верхней части столика с помощью соединительных болтов и колпачков.

        Добавьте последний штрих, покрасив его краской черного ореха.

        DIY Laptop Desk

        Bystephanielynn.com

        Однако иногда работать за компьютером бывает скучно. Вот почему вам нужна новая атмосфера во время работы. И письменный стол своими руками — лучший ответ. Это может быть миниатюрная рабочая станция, очень подходящая для исследовательского стекла.

        Вы можете сделать это самостоятельно, используя следующие материалы:

        • 2 X 2 ножки стола
        • Передний и задний фартук 1 X 2
        • Столешница 1 X 12
        • Клей для дерева
        • Наждачная бумага
        • Пятно или краска

        См. Учебные пособия по изготовлению столика своими руками здесь.

        DIY Lap Desk — Keep It Handy

        Источник: sawsonskates.com

        Найдите лучшее решение для трудоголиков, когда они могут работать даже в постели.
        Вы можете использовать имеющуюся деревянную доску вокруг дома.

        Сделайте это удобнее, разрезав доску в соответствии с изгибом и добавив отверстие, где это будет проще.

        Кроме этого, вам также понадобится направляющая, на которой она сможет удерживать ваш ноутбук. Если вы хотите, чтобы они выглядели естественно, вы можете только отшлифовать их и отполировать.

        Простой письменный стол своими руками

        Project by shawnaleeann.com

        Сделать письменный стол своими руками за считанные минуты не составляет большого труда, так как вы можете сделать это очень быстро.

        Вы можете сделать простой стол из простых материалов, которые у вас есть. Вот в чем проблема. Вы должны сделать это восхитительно.

        Можно использовать деревянную столешницу для ноутбука, квадрат из пенопласта, тканевую отделку и любые другие материалы.

        Вы можете начать с нанесения клея на деревянный стол, чтобы прикрепить кусок пенопласта. После этого накройте поролон тканью.

        Туго оберните ткань вокруг поролоновой стороны. Закрепите скобами по периметру. Обрежьте ткань, вуаля! Столик для рукоделия готов и готов к использованию.

        Easy Lap Desk с местом для хранения

        Автор: housefulofhandmade.com

        Иметь вещи, которые могут держать ноутбук под рукой, и хранить другие вещи — это очень здорово.

        Это должно быть дорого, если вы попытаетесь найти его в магазине. Сэкономьте деньги и сделайте столик самостоятельно.

        Этот проект требует среднего навыка обработки дерева.Но вам не о чем беспокоиться. Здесь вы можете увидеть материалы и инструкции по изготовлению столика своими руками.

        DIY Easy Laptop Desk

        Project by rustoleum.com

        Портативный компьютер очень важен для вас, кто находится в режиме энергосбережения. Это помогает поддерживать ноутбук и сохранять его устойчивость, когда вы работаете в постели.

        Однако создать его самому лучше, чем покупать в магазине. Помимо экономии вашего банка, это также может улучшить ваши навыки работы с деревом.

        Вам интересно, как это сделать? Щелкните здесь, чтобы узнать, что вам понадобится и что вам нужно сделать.

        Подставка «сделай сам» с держателем для карандашей

        Источник: thescrapshoppeblog.com

        Переработайте имеющиеся у вас подносы и превратите их в настольный компьютер «сделай сам» для ваших детей, чтобы было удобнее во время учебы.

        Вот необходимые вам расходные материалы:

        • Подносы
        • Подушки для шеи
        • Маленькие пластиковые ведра
        • Скотч-полоски для застежек

        Это простой и легкий проект.Вы даже можете попросить своих детей сделать это.

        Отрежьте две полоски застежек и приложите их к нижней стороне лотка.
        Поместите подушку на застежки швом вниз. И последнее, прижмите крепко.

        Стол для творчества «Сделай сам».

        Автор: anikasdiylife. com

        Добавьте изящности в стол для рукоделия. Вы можете начать делать столик для ноутбука, миниатюрный размер стола, который легко сделать. Заклейте другую часть столешницы изолентой.

        После этого можно играть с красками.Вы можете сделать абстрактный узор, наливая краски произвольного цвета, а затем смешивая их с помощью поролоновой кисти.

        Дайте ему полностью высохнуть.

        Настольный компьютер «сделай сам» с подушкой

        Источник thecarpentersdaughter.co.uk

        На самом деле, существует множество ручных столиков «сделай сам» с подушкой. Вы можете улучшить в нем некоторые элементы. Вы также можете изменить форму стола, сделав его красивее и удобнее одновременно.

        Можно использовать лист фанеры, а затем разрезать его по прямой.Отшлифуйте его и убедитесь, что каждая часть вашего столика для рукоделия гладкая.

        После этого нанесите тонкий слой Mod Podge, затем приклейте обои. Надавите жаровней, чтобы удалить пузырьки воздуха.

        Добавьте подушку к столу для колен. Для дальнейших шагов и подробностей нажмите здесь.

        Подставка для ноутбука «сделай сам» с местом для хранения

        Автор: downhomeinspiration.com

        Этот портативный письменный стол «сделай сам» с местом для хранения идеален для ваших детей. Это может быть стол, на котором можно разместить бумагу, iPad или даже ноутбук.

        С другой стороны, они могут хранить свои вещи внизу. А если вы хотите создать мягкую часть, вы можете заполнить коробку рисом, сушеными бобами или наполнителем для фасоли.

        Что вам понадобится:

        • Буфер обмена
        • Хранение необработанной древесины
        • 1/2 ярда ткани
        • Наполнение мешков для фасоли, рис или сухие бобы
        • Основные швейные принадлежности
        • Суперклей

        Действия и дополнительная информация будет объяснено здесь.

        DIY Lap Desk Travel Pack

        Источник довольно благоразумный.com

        Когда дело касается путешествий с детьми, все должно быть непросто. Вы должны сделать так, чтобы ваши дети чувствовали себя комфортно во время путешествия. Дорожный набор для ноутбука DIY — лучшее предложение, чтобы справиться с неудобным путешествием ваших детей. Поднос на кухне можно превратить в письменный стол.

        Сделайте его более удобным, создав стол в форме сумки для удобной переноски.

        Лучше всего работает как стол и как хранилище одновременно, что очень приятно.

        Убедитесь, что вы выбрали лучший цвет и рисунок ткани, который понравится вашим детям. Посмотрите шаги и получите свой собственный столик здесь.

        Это идеи, которые мы собрали, чтобы вдохновить вас.

        Вы определились, какой из проектов является вашим любимым, который соответствует вашему бюджету и вашим потребностям одновременно? Пожалуйста, поделитесь в поле для комментариев ниже.

        Счастливого творчества!

        10 лучших подставок для ноутбуков «Сделай сам»

        Когда горячему ноутбуку нужна вентиляция, а вашим запястьям нужно отдохнуть от плоской клавиатуры, вы можете бросить 50 долларов на модную коммерческую подставку для ноутбука или построить свою собственную. Пользователи портативных компьютеров своими руками создали несколько творений из обычных бытовых материалов, чтобы держать свои ноутбуки на высоте во время работы. Сделайте все, от винных пробок до дверных упоров и держателей для бумаги (и бумажных полотенец), — ознакомьтесь с 10 нашими любимыми самодельными подставками для ноутбуков, которые доставят вам удовольствие на коленях и на рабочем месте. Фото hunter1_86 .

        10. Подъемник для винных пробок

        Самое простое и портативное решение из всех, подставка для ноутбуков из винных пробок позволяет легко снять горячий ноутбук со стола.Просто вставьте две винные пробки под компьютер, и готово. Вы также можете заменить обычные резиновые дверные ограничители пробками.

        G / O Media может получить комиссию

        9. Устройство защиты от проводов из ПВХ трубы

        Спрячьте провода ноутбука и поднимите экран ноутбука на уровень глаз с помощью специально изготовленной подставки для ноутбука из ПВХ трубы. Эта подставка соединяется вместе, как Lego, на определенной вами высоте, стоит менее 5 долларов и экономит место на вашем столе. (Оригинальный пост)

        8.Папка на кольцах с хранилищем на жестком диске

        Модифицируйте обычную папку с тремя кольцами алюминиевой направляющей, войлоком и двумя зажимами, чтобы приподнять ноутбук, наклонить клавиатуру и даже разместить под ней внешний диск. (Исходный пост)

        7. Подставка для бумажных полотенец

        Читатель Марсело переделал держатель бумажных полотенец Ikea в красивую подставку для ноутбука с помощью дрели и смазки для локтей. Посмотрите его фотографии на Flickr, чтобы узнать подробности о конструкции.

        6. Вертикальное настенное крепление

        Блогер из Nolebotic хотел, чтобы его портативный компьютер с музыкальным автоматом / файловым сервером был прикреплен к стене, чтобы он был виден, но не мешал.Эта настройка не подходит для набора текста на клавиатуре ноутбука, но может работать с беспроводной внешней клавиатурой. Вот подробности о том, как самому собрать эти фанерные кронштейны.

        5. Проволочная полка iLap Clone

        Вместо того, чтобы тратить 70 долларов на новый iLap, вы можете собрать свой собственный с проволочными полками, старыми футболками и стяжками, как это сделал читатель Майк, чтобы спасти свои колени от компьютер горит. Посмотрите фото Майка на Flickr, чтобы узнать, как он их собрал.

        4.Магнитные ножки

        Подобно номеру 10, но с немного более липким фактором: прикрепите пару магнитов к нижней части ноутбука и верхней части двух резиновых дверных ограничителей для портативного и прочного подъемного решения для ноутбука. Некоторым читателям не нравится идея магнитов рядом с компьютером или вокруг него по уважительной причине, поэтому будьте осторожны с этим; Кажется, с легкими магнитами (аля MagSafe) все должно быть в порядке. Вот как читатель Йорген прикрепил магнитные ножки своего ноутбука.

        3.Отложенная подставка для прикроватной кровати

        Если вам нравится работать за компьютером, лежа в постели, вы можете соорудить подставку для ноутбука, чтобы легко печатать, лежа в постели. Пользователь Instructables, jumpfroggy, построил самодельную подставку для кровати за 15 долларов, очень похожую на подставку для ноутбука (на фото), которая обойдется вам в 140 долларов. Вот полная инструкция по прикроватной тумбочке. (Исходный пост)

        2. Стойка для оборудования T Stand

        Чтобы придать более индустриальный вид старой подставке для ноутбука, пользователь Instructables johnbot направился в хозяйственный магазин за соединительной стяжкой, деревянными дюбелями и противоскользящими прокладками.Менее чем за 20 долларов он собрал детали в минималистичную подставку, которая будет хорошо смотреться на большинстве офисных столов. Вот пошаговая инструкция по сборке Т-образной стойки.

        1. Входной ящик плюс дверной упор

        Сделайте так, чтобы ваш ящик входящих сообщений GTD выполнял двойную функцию как лифт для ноутбука. Пользователь Flickr oldwisemonk поставил пару дверных ограничителей и липких прокладок поверх органайзера для документов из проволочной сетки, чтобы поднять и наклонить свой ноутбук вперед и сохранить порядок под ним. Вот фото документация oldwisemonk о стенде Inbox в действии.

        Какое из ваших любимых изобретений? Расскажите нам в комментариях или проголосуйте за свой выбор в опросе ниже.

        Для опросов Gawker Media требуется Javascript; если вы просматриваете это в программе чтения RSS, щелкните, чтобы просмотреть в своем веб-браузере с поддержкой Javascript.

        9 удобных и простых в изготовлении столов для ноутбуков

        Столик на коленях — идеальный предмет для сервировки завтрака в постели или для работы за ноутбуком прямо в постели — идеален для ленивых людей или тех, кому по какой-то причине приходится оставаться в постели.Нужна такая крутая штука? Сделать это совсем несложно, поэтому вот несколько проектов, на которые стоит взглянуть и вдохновиться!

        Завтрак в постели — одно из самых маленьких удовольствий в жизни. Что не любить? Я не занимаюсь этим достаточно часто, но когда я это делаю, я чувствую себя так же хорошо, как получение королевского обращения. Поднос можно есть в постели, но приготовить завтрак в постели еще лучше! Этот столик не только удобен для завтрака в постели, но и работает как стол, на котором можно разместить ноутбук и поработать, не вставая с постели.Немного декадентский, но такой приятный, особенно в те холодные, холодные дни. Этот простой, сделанный своими руками завтрак в постель поднимет ваши завтраки в постель на новый уровень. Я также нашел его удобным как запасной столик в доме.

        Идея мгновенной настройки мини-рабочей станции весьма привлекательна, если вы проводите много времени за компьютером. С этим самодельным плавающим столом вы сможете оторваться от стола и по-прежнему комфортно работать за ноутбуком в теплые летние месяцы.Этот письменный стол прост в изготовлении и может быть построен всего за час или около того. Он прочный, легкий и очень универсальный — это не только стол для ноутбука, но и его можно использовать как стол для занятий / поделок для ваших малышей, стол для домашних заданий или даже столик для ног / поднос для завтрака. Этот небольшой стол также может обеспечить удобный и непринужденный способ учиться в предстоящем учебном году — пока все хорошо.

        Этот складной столик определенно делает мою жизнь лучше! Его стильный деревенский вид является отличным дополнением к большинству комнат, и мне очень нравится насыщенный оттенок морилки.Кроме того, он складной, а это значит, что он не займет много места в вашем доме, когда он не используется — разве это не идеальный вариант?

        Любой, кто пользовался компьютером на коленях, знает, насколько он может нагреваться. Одно из решений для сохранения прохлады — это столик для подушек своими руками. Толстая удобная подушка защищает от тепла, а рабочий стол обеспечивает стабильную рабочую поверхность. Вы даже можете украсить верх декоративной бумагой, чтобы отразить ваш собственный неповторимый стиль. Большинство столов для ноутбуков, которые вы видите, сделаны с верхом, который представляет собой плоский кусок дерева или ДВП.А этот сделан из художественной доски с люлькой. Доска художника, доступная в магазинах товаров для искусства, представляет собой готовую к покраске панель, имеющую выступ со всех четырех сторон спинки; этот выступ называется колыбелью. Подставка очень полезна, потому что добавленная позже подушка может сидеть прямо внутри нее, обеспечивая дополнительную устойчивость и скрывая недостатки в секции подушки.

        Подставка под подушку, сделанную своими руками, с забавно декорированной столешницей (через www.ehow.com)

        Этот письменный стол представляет собой две мебельные тенденции в одном: активную кромочную доску и ножки-шпильки, что делает его идеальным вариантом для воплощения в жизнь.Он легко впишется в любое современное, минималистское, скандинавское или деревенское пространство и легко поместит множество вещей, поскольку имеет металлические ножки.

        Если вы любите винтажный стиль, этот классный письменный стол станет отличным вариантом для вашего дома. Он сделан из старой дверцы шкафа, хотя вы можете использовать любую доску, которая есть под рукой. Дверца шкафа хороша тем, что она не позволяет вещам соскальзывать вниз. Попробуйте!

        На изготовление этого портативного стола потребовалось менее 2 часов, и он не будет стоить вам много, если у вас уже есть обрезки древесины.Что мне больше всего нравится в этом портативном столе, так это то, что в нем есть место для хранения вещей, хотя он выглядит довольно гладким и тонким. Так здорово и так функционально!

        Столы

        Lap — отличный способ сделать ваш горячий и прочный ноутбук более комфортным во время длительного использования. Хорошие стоят более 30 долларов, и немногие выглядят так же круто, как этот, который вы можете сделать сами. Кэт и Кэм, блогеры из Our Nerd Home, решили сделать письменный стол, который отвечал бы их потребностям, за меньшие деньги, чем они стоили бы в розничном магазине.Чтобы они лучше подходили к ним, они даже сделали его в стиле Zelda, создав узор Tri-Force на ткани. Хотите сделать что-то подобное? Отправляйтесь к источнику!

        Вот подставка для подушек в деревенском стиле, которую можно легко персонализировать с помощью большой монограммы сверху — это не только крутая идея для вашего дома, но и отличный подарок, например, для учителя. Нейтральная мешковина в сочетании с богатой мореной древесиной — отличная идея для создания деревенской элегантности, наслаждайтесь!

        8 самых простых идей для самостоятельной работы подставок для ноутбука, которые помогут вам улучшить вашу работу

        В наш век цифровых технологий ноутбуки больше не роскошь, а необходимость.Вы увидите, как каждый второй студент, рабочий или обычный гражданин ходит с одним.

        Этот портативный компьютер можно использовать на любой плоской поверхности. Но не все поверхности ровные и удобные. Существует очевидный риск перегрева ноутбука или ожога кожи.

        Лучший способ решить эту проблему — приобрести подставку для ноутбука. Вы можете разместить его практически где угодно, если у его ног есть приличная опора. Но стойки для ноутбуков дорогие.

        Итак, лучшее решение — сделать самому.Мы поможем вам сделать идеальную подставку для ноутбука своими руками.

        Популярные идеи подставки для ноутбука своими руками

        Мы начнем с самых удобных самодельных подставок для ноутбука и перейдем к экспертному столу для ноутбука своими руками.

        Подставка для ноутбука DIY

        Это настолько просто, насколько возможно. Он создан для более ленивых домашних мастеров, которые просто хотят выполнить свою работу.

        Суньте двух этих плохих парней под заднюю часть ноутбука — и вуаля! Ваш ноутбук не должен перегреваться.

        Пробки можно найти повсюду. А если вы любите вино, у вас наверняка есть пара таких вин. Итак, используйте их в качестве бесплатной подставки для ноутбука своими руками.

        Вы даже можете использовать старые батарейки, если это кажется небезопасным. Вы можете обернуть батареи изоляционным материалом, прежде чем использовать их в качестве лифта.

        Подставка для ноутбука DIY

        Еще одно простое исправление. Если вы работаете в офисе, вы найдете немало папок с запасными кольцами.Вам придется склеить края клапанов, чтобы скоросшиватель не скользил. Или приклейте на него скотч. Все, что вам подходит.

        Вы можете использовать отверстие на корешке скоросшивателя как точку входа для всех ваших проводов, избегая целого беспорядка. Пространство внутри скоросшивателя можно использовать для хранения жесткого диска во время работы. Вы даже можете поместить туда бутылку с водой, если она достаточно мала.

        Боитесь, что ваш ноутбук перегорит? Сделайте несколько разрезов, чтобы сделать вентиляционное отверстие более удобным.

        Самодельная подставка для ноутбука

        Не доверяете односторонним высотам? Как насчет съемной подставки для ноутбука с четырьмя выступами?

        Приклейте слабые магниты к четырем углам ноутбука. Затем поместите под них четыре резиновых дверных ограничителя. Сила магнетизма удерживает упоры на портативном компьютере, поэтому они не соскользнут.

        Вы можете скептически относиться к магнитам рядом с вашим ноутбуком — и это правильно. Для этого всегда можно использовать удобные полоски липучки.Нарежьте его на небольшие кусочки и приклейте одну сторону. Приклейте другую сторону липучки к резиновым упорам. Наденьте этих плохих парней, когда вашему ноутбуку нужна вентиляция.

        Самое лучшее в магнитах или липучках — это то, что вы можете прикреплять или отсоединять их, когда захотите.

        Стол для ноутбука DIY

        Физический почтовый ящик можно использовать во многих случаях. Хотя они могут традиционно ассоциироваться с аббревиатурой GTD (Getting Things Done). Обычно они связаны с сортировочной бумагой.

        Но теперь вы можете использовать эту прочную конструкцию в качестве импровизированной подставки для ноутбука. Поместите ноутбук в самую верхнюю секцию, и готово. Остальные единицы можно использовать для хранения бумаг, пары блокнотов, ручек или всего, что в них поместится.

        Вы можете найти этот почтовый ящик на любом рабочем месте или в магазине канцелярских товаров (если вы хотите его купить).

        Если вы не хотите, чтобы сетка почтового ящика использовалась в качестве вентиляционного отверстия, вы всегда можете объединить самодельную подставку для ноутбука «Сделай сам» для дополнительной вентиляции.

        Стол для ноутбука DIY из книг

        Одна из самых старых форм самодельных подставок для ноутбуков. Пожалуй, самый универсальный. Вы можете разрушить эту структуру и перестроить ее бесконечным количеством уникальных способов.

        Книги доступны во всех формах и размерах. Возьмите столько, сколько хотите, сложите их друг на друга, чтобы получить регулируемую прочную подставку для ноутбука.

        Это даже не самая лучшая часть, и вам не нужно никуда брать ее с собой. Вы можете найти их, где бы вы ни находились.

        Опять же, если вентиляция является вашим приоритетом, вы можете проявить немного творчества и расположить книги так, чтобы открывать вентиляционные отверстия.

        Держатель для ноутбука DIY

        Теперь мы переходим к стендам, которые больше напоминают изделия ручной работы. С точки зрения поделок из дерева это очень простая вещь.

        Это две равные треугольные доски с маленьким крючком на длинном конце. В центре обеих досок вырезан частичный разрез, позволяющий им скользить друг в друга. Это создает конструкцию, которая поднимает ноутбук при размещении на нем.

        Его архитектура делает конструкцию очень прочной. Это, в свою очередь, позволяет ему нести большой вес, поэтому вам не нужно беспокоиться о его разрушении. Просто убедитесь, что древесина, которую вы используете, хорошего качества.

        Поскольку ноутбук будет находиться в непосредственном контакте с небольшой площадью, достаточно места, чтобы вентиляционные отверстия были должным образом открыты.

        Деревянная подставка для ноутбука DIY

        В дополнение к большему количеству удобных подставок для поделок, у нас есть подставка для macbook своими руками, которую можно сделать из остатков деревянных досок.

        Построить это намного проще, чем кажется. Все, что вам нужно, это дюжина гвоздей, электродрель и пила. По размеру вашего ноутбука вырежьте три одинаковых деревянных доски. При размещении друг на друге (с небольшим зазором между досками) они должны быть немного шире, чем ваш ноутбук. Пилите их по длине 2: 1 по ширине. Промежутки между ними предназначены для вентиляции.

        Следующие две одинаковые доски определят высоту, на которой будет установлен ваш ноутбук. Итак, выбирайте их высоту так, как вам удобно.В идеале они должны иметь соотношение 16: 9.

        После их разрезания используйте электродрель, чтобы зафиксировать их вместе. Добавьте завершающие штрихи, отшлифуя готовый продукт. Покрасьте или отполируйте подставку, чтобы она выглядела эстетично.

        Зазор под подставкой может служить небольшим пространством для некоторых блокнотов или клавиатуры.

        Сделайте подставку для ноутбука самостоятельно

        Это одна из самых удобных подставок для ноутбуков, которую вы можете сделать самостоятельно. Это включает в себя немного измерений, резки и склейки.

        Для этого поделки вам нужно будет отрезать несколько кусков трубы из ПВХ. Во-первых, примерно на 4 дюйма длиннее, чем длина вашего ноутбука. Две трубы примерно на 4 дюйма шире, чем основание вашего ноутбука. И еще две трубы такого размера, который, как вы думаете, обеспечит вам нужную высоту. Наконец, вам понадобятся 6 локтевых шарниров из ПВХ под углом 90 градусов.

        Используйте пилу, чтобы разрезать трубы после измерения. Отшлифуйте обрезанные края, чтобы избежать возможных травм.

        Если вы хотите приложить дополнительные усилия, вы можете покрасить трубы, чтобы они выглядели более презентабельно.Если вам нравится деревенская эстетика, вы можете оставить их как есть.

        Далее необходимо прикрепить отводные трубы. Сделайте это, приклеив их к трубам клеем ПВХ. Присоедините колено по обе стороны от самой большой трубы. По одному на каждой из труб, определяющих высоту. И по одному на каждой из трубок шириной, равной ширине ноутбука.

        Присоедините самую длинную трубу к обеим трубам для определения высоты — по одной с каждой стороны. Присоедините к ним две последние трубы. При подключении конструкция должна выглядеть как подставка на фото выше.

        Вы также можете добавить пробки, чтобы закрыть пустые отверстия под локти.

        Подставка для ноутбука «сделай сам»: часто задаваемые вопросы

        1.

        Как сделать ноутбук из картона?

        Согласно распространенному мнению, картон хрупкий, непрочный и непрочный.

        Это может быть случай с одним листом картона. Тем не менее, многие гениально прочные конструкции могут быть изготовлены из упущенного из виду упаковочного материала. Все, что вам нужно сделать, это немного поэкспериментировать с архитектурной инженерией.

        Или вы можете просто найти учебное пособие в Интернете.

        Вот один из способов сделать прочный ноутбук из картона.

        Во-первых, убедитесь, что вы не покупаете картон, так как он широко доступен. Если у вас их нет дома, спросите друзей, проверьте свой офис или сходите в магазин. У них действительно есть картон на чердаке.

        Для изготовления подставки вам понадобится нож для резки бумаги и немного горячего клея.

        • Вам понадобится база.
        • А спинка.
        • Две части с каждой стороны основания для поддержки и одна спереди.
        • Сами трибуны.

        База должна быть немного больше вашего ноутбука. Высота спинки будет зависеть от того, насколько высоко вы хотите, чтобы ваш ноутбук стоял на подставке. Опоры будут довольно короткими. Достаточно, чтобы помочь вам удерживать раму и удерживать ее на месте. Стендов будет шесть одинаковых штук. Это будут прямоугольные треугольники со сглаженными двумя углами.

        Основание треугольной формы будет той же длины, что и ширина основания. Высота будет такой же, как у спинки. Сплюснутые части будут выступать сверху и теми, которые встречаются с передней опорой.

        Разрезав части, разместите их по мере необходимости, не склеивая. Это поможет вам понять, как работает подставка, чтобы избежать возможных ошибок. Проследите и отметьте точки соприкосновения и склейте их.

        Перед испытанием дайте клею полностью высохнуть.

        После того, как все будет готово и вытерто пыль, вы можете покрасить подставку для ноутбука в любой цвет, который вам нравится.

        2.

        Как установить уровень глаз на моем ноутбуке?

        Получить соответствующий уровень глаз — самая сложная задача.

        Это рекомендуемая относительная высота, которой должны придерживаться все пользователи портативных компьютеров. Когда крышка перпендикулярна основанию, верхняя часть крышки должна совпадать с вашими глазами, когда вы сидите прямо.

        Если у вас есть фиксированная зона, где вы работаете, это немного проще.В этом случае вам придется сначала поэкспериментировать с разной высотой, чтобы выбрать то, что вам больше всего подходит.

        Используйте временные импровизированные подставки, описанные в этой статье, как стопку книг.

        Это может дать вам хорошее представление о подходящей высоте. Измерьте размер импровизированной подставки, и вы сможете соответственно соорудить подставку для ноутбука.

        Это может быть немного сложнее, если у вас нет фиксированной рабочей области. Вам больше подойдут регулируемые подставки для ноутбука. Их сложнее сделать самостоятельно.К тому же они дороже фиксированных стоек для ноутбуков.

        3. Что можно использовать в качестве подставки для ноутбука?

        Это, наверное, самый простой вопрос.

        Что угодно…!

        Можно использовать любой твердый предмет с достаточно широким основанием. Он должен поддерживать ноутбук или, по крайней мере, поднимать его.

        Деревянные доски, книги, стопки рыхлой бумаги, футляр для наушников, футляр для очков, канцелярский ящик, запасные коробки для пиццы. Возможности безграничны.

        Пока объект выдерживает вес ноутбука, вам в путь.

        Возможно, вам стоит поискать материал, из которого изготовлен объект. Такие материалы, как стекло и магниты, могут быть опасными в использовании. Магниты для портативного компьютера и стекла, потому что это уже хрупкий предмет.

        Если вы хотите открыть вентиляционные отверстия ноутбука, вам придется проявить немного творчества. При этом все упомянутые выше объекты могут использоваться для одной и той же цели.

        Заключение

        Подставки для ноутбуков сегодня нужны всем пользователям портативных компьютеров. И не каждый может позволить себе регулируемую подставку для ноутбука из нержавеющей стали с ящиками и выдвижными подстаканниками.

        Каждый может сделать подставку для ноутбука своими руками. Попросить плотника построить в некоторых случаях обойдется недорого.

        Создаете ли вы его сами или кто-то другой сделает это за вас, есть множество способов сделать это. Это зависит только от того, какая подставка вам нужна.

        Надежная, но дешевая подставка для ноутбука может оставаться с вами в течение многих лет, если вы будете правильно ее использовать. Все, что вам нужно, это сделать стойку как можно лучше.

        Удачи в ваших приключениях, сделанных своими руками, и мы надеемся, что это вдохновит вас на то, чтобы в будущем заняться проектами «сделай сам».

        14 простых супер портативных подставок для ноутбука «сделай сам»

        Последнее обновление 25 июня 2020 г. по апрель

        Использование ног в качестве подставки для ноутбука через некоторое время может изрядно устареть, а со временем может даже вызвать боль в спине.Поощряйте себя практиковать правильную осанку при использовании компьютера, создав одну из этих идей подставки для ноутбука своими руками.

        Зачем строить подставку для ноутбука?

        Есть множество причин, по которым ваш ноутбук стоит.

        • Приятно иметь возможность настроить подставку для ноутбука под свои нужды.
        • Покупка новой мебели не всегда благоприятствует нашим кошелькам.
        • Если у вас есть навыки работы с деревом и навыки работы с деревом, вы можете создать что-нибудь получше, чем купленное в магазине.
        • Вы не знаете, как долго вы будете использовать свой стенд, и не хотите вкладывать деньги в более дорогой.

        Защитите ноутбук от перегрева

        Ноутбуки

        могут быть дорогими из-за удобства их портативности. Из-за ограниченного пространства для компонентов ноутбуки не обладают такими широкими возможностями охлаждения, как настольные компьютеры. Обязательно защитите свои вложения, купив качественную охлаждающую подставку для ноутбука. Это обеспечит долговечность вашего компьютера.

        Обратите внимание на охлаждающую подставку для ноутбука, которую я использую и люблю.Он очень доступен по цене и быстро охлаждает мой игровой ноутбук.

        Хотите, чтобы у вашего нового стенда была потрясающая игровая комната? Ознакомьтесь с этими эпическими идеями для игровых комнат.


        Не хотите хлопот, связанных с проектом «сделай сам»? Это наш выбор для лучшей дешевой подставки для ноутбука.

        Вы можете купить эту дешевую подставку для ноутбука на Amazon менее чем за 16 долларов, и у нее потрясающие отзывы! Он также отлично работает в качестве подставки для монитора, если ваш экран слишком низкий.


        Идеи подставки для ноутбука Easy DIY

        Вам интересно, как сделать дешевую подставку для ноутбука? Вот некоторые из моих любимых подставок для ноутбуков, которые можно сделать своими руками с ограниченным бюджетом. К каждому столу для ноутбука прилагаются инструкции и планы. Большинство из них достаточно просты для начинающих домашних мастеров с несколькими проектами, ориентированными на тех, у кого есть базовые навыки работы с деревом. Вы можете найти инструкции по изготовлению подставки для ноутбука ниже.

        Дешевая и простая подставка для ноутбука своими руками

        Идея этой подставки для ноутбука — отличный способ сделать ваше рабочее место более эргономичным при минимальных затратах.

        Картонная подставка для ноутбука

        Есть только картон под рукой? Без проблем! Вы можете построить подставку для ноутбука, просто разрезав ее, следуя инструкциям из этого руководства.

        Подставка для ноутбука DIY из меди и дерева

        Иногда хочется поработать с телевизором в фоновом режиме. Попробуйте этот великолепный современный стол для ноутбука, сделанный своими руками, для своей гостиной.

        Подставка для ноутбука из ПВХ

        Изготовление подставки для ноутбука с трубкой из ПВХ — один из самых простых способов дешево купить портативный стол. Щелкните ссылку выше, чтобы узнать, как сделать подставку для ноутбука с трубкой из ПВХ.

        Алюминиевая подставка для ноутбука

        Если вам нужна качественная и прочная самодельная подставка для ноутбука, попробуйте эту алюминиевую самодельную подставку.

        Подставка для ноутбука «сделай сам» для дивана

        Вот еще одна отличная идея диванной подставки для ноутбука. Он очень прочный и позволяет вам расслабиться во время просмотра.

        Книги как подставка для ноутбука

        У вас есть только книги? Вы можете использовать их, чтобы поддерживать ноутбук на нужной высоте. Обязательно используйте это только как временное решение, чтобы ваш компьютер не перегревался.

        IKEA Подставка для ноутбука Взломанная

        Одна из главных причин, по которой люди выбирают самодельную подставку для ноутбука, — это возможность работать и просматривать веб-страницы, не вставая с кровати. Вот супер стильная подставка для ноутбука.

        Подставка для ноутбука

        Если у вас есть навыки работы с деревом, эта деревянная подставка для ноутбука отлично подходит для кровати.

        Подставка для ноутбука в стиле ИКЕА

        Попробуйте этот ноутбук «сделай сам», если вы без ума от эстетики IKEA.

        Диван-столик для ноутбука DIY

        Вот стол для ноутбука в индустриальном стиле, если он подходит вашему дому.

        Деревянная подставка для ноутбука

        Это наш лучший учебник по эргономичной подставке для ноутбука, на которой ноутбук устанавливается под углом.

        Подставка для ноутбука DIY из лома

        Мне нравится, что подставка для ноутбука прочная и ровная, так что под ней можно разместить охлаждающую подставку.

        Подставка для ноутбука из ПВХ трубы Idea

        Это еще одна фантастическая идея подставки для ноутбука из ПВХ трубы.

        10 подставок для ноутбуков DIY, которые можно сделать в эти выходные

        Если ваша работа связана с большими объемами вычислений, приобретение подставки для ноутбука может помочь повысить производительность. К сожалению, они довольно дорогие, особенно если вы выбираете один из самых модных вариантов.

        К счастью, вы можете сделать это самостоятельно, если хотите. Вот 10 подставок для ноутбука своими руками, которые вы можете сделать, чтобы удобно печатать, организовывать рабочее пространство и предохранять ноутбук от перегрева.

        1. Складная подставка для ноутбука из картона

        Сконструировать переносную подставку для ноутбука из картонной коробки — это увлекательно, так что вот шанс создать ее. Этот проект своими руками подойдет как новичкам, так и детям постарше.Необходимые материалы включают линейку, карандаш и коробку для хлопьев, а также нож X-Acto, прочную упаковочную бумагу и клей 502 CA.

        Вы можете приобрести два небольших неодимовых магнита, чтобы удерживать подставку на месте после ее складывания. Рама складывается плоско, что позволяет легко переносить ее в пути. Несмотря на простоту, этот проект заставит вас почувствовать себя гением, выставив его напоказ перед друзьями.

        2. Коробка для обуви, подставка для ноутбука

        Вам не нужно тратить целое состояние на покупку регулируемой подставки из нержавеющей стали, когда вам нужно отдохнуть от плоской клавиатуры.Вы не поверите, но вы можете легко превратить пустую обувную коробку в красивую подставку.

        Дополнительные необходимые принадлежности включают резак для коробок, линейку, скотч и маркер. Вы можете придать ему превосходный вид, покрасив подставку или обмотав ее лентами. Большинство обувных коробок подходят для 13-дюймовых ноутбуков, но при необходимости вы можете расширить их, чтобы в них поместились и более крупные.

        3. Подставка для ноутбука из ПВХ

        Пришло время использовать трубы из ПВХ, оставленные в вашем доме, когда сантехник в последний раз ремонтировал вашу водосточную систему.Помимо повышенного уровня для предотвращения напряжения шеи, трубы в этом проекте удерживают все ваши кабели, делая ваше пространство организованным.

        Это довольно простой проект. Вам понадобятся трубы из ПВХ, четыре тройника, четыре угловых соединения и немного краски. Идея состоит в том, чтобы создать подставку с двумя полками, верхняя для которой предназначена для ноутбука, а нижняя — для поддержки. Эта конструкция также обеспечивает вентиляцию помещения для ноутбука.

        4. Бамбуковая подставка для ноутбука

        Бамбуковая подставка для ноутбука — это простой и недорогой проект.Выполнение требует минимальных усилий, что делает его идеальным для начинающих. Этот процесс включает в себя измерение, резку и склейку различных деталей, что исключает необходимость использования сложных инструментов.

        Вы можете снять внешнюю оболочку, чтобы добавить мягкости и премиального вида. Однако используйте эту подставку для ноутбука в домашнем офисе, потому что она недостаточно прочна, чтобы ее можно было носить с собой.

        5.

        Подставка для ноутбука «пузырьковая»

        Подставка для ноутбука не только гладкая, но и стильная.Так почему бы не попробовать сделать такой в ​​эти выходные? Это проект, который вы взломаете за короткое время, а материалы дешевы и легко доступны. Вам понадобится акриловый лист, линейка, рукавицы для духовки, обрезки фанеры, тепловой пистолет и лазерный резак.

        Убедитесь, что вы держите акрил под углом 90 градусов к полу, чтобы создать устойчивую форму. Это предотвратит раскачивание ноутбука при наборе текста. Привлекательная подставка сохраняет ноутбук прохладным, так как на дне остается достаточно места для максимального потока воздуха.

        6. Подставка для ноутбука

        из фанеры

        Сделайте эту оригинальную и экономичную подставку, чтобы предотвратить боль в шее и плечах во время работы. Переплетенный крест из двух частей фанеры делает транспортировку удобной, а конструкция удобна для новичков. Необходимые материалы включают лобзик, наждачную бумагу или ленточную ленточку, ножницы, дисковую шлифовальную машину, квадратный напильник, орбитальную шлифовальную машинку, фанеру и клей ПВА.

        Новички могут создать шаблон для двух взаимосвязанных крестов, чтобы сделать резку фанеры простым процессом.Вы можете сделать две стойки: одну для домашнего офиса, а другую для путешествий.

        7. Картонная подставка для ноутбука

        Поднимите экран ноутбука на более эргономичную высоту с помощью этого продуманного проекта. Теперь, когда у вас есть картонная коробка, вам понадобится только бакелитовый лист и две квадратные деревянные палки.

        Процесс сборки прост, так как вам нужно только измерить, отметить и вырезать требуемые конструкции.Вы можете использовать эту подставку на кровати или в домашнем офисе. Картонная подставка прослужит долго, если держать ее подальше от проливов.

        8. Изогнутая деревянная подставка для ноутбука

        Это ваш шанс сделать что-то уникальное, используя ограниченные инструменты. Вам понадобятся такие материалы, как фанера, лобзик, вареное льняное масло, столярный клей, малярный скотч, натуральный шпон и орбитальная шлифовальная машинка. Подставка — надежный выбор для людей с ограниченным рабочим пространством, она также обеспечивает быстрый доступ ко всем портам.

        Для получения чистого среза используйте острый нож при разрезании листа фанеры. Вареное льняное масло добавляет слой защиты.

        Вы также не ошибетесь с некоторыми светодиодными украшениями на деревянной подставке для ноутбука. Если это звучит для вас интересно, вы можете попробовать множество самодельных светодиодных проектов.

        9. Деревянная подставка для ноутбука из поддонов

        Сделав эту уникальную подставку для ноутбука, вы можете утилизировать древесину поддонов, лежащую на ближайшей строительной площадке, на заднем дворе или в местном магазине.Деревянный поддон привносит эклектичный стиль в ваше рабочее пространство. Портативность и эффективность этой подставки позволяют превратить любое пространство в вашем доме в рабочее пространство.

        Этот проект увлекательный, и его легко выполнить, если у вас есть дизайн. Вам понадобится поддон, наборный угольник, карандаш, различные зажимы, резиновый молоток, циркулярная пила, набор дюбелей, орбитальная шлифовальная машина с зерном, кисть, лак для дерева и столярный клей.

        10.Акриловая подставка для ноутбука

        Вы удивитесь, как акриловая подставка для ноутбука сделает ваше рабочее место более организованным и презентабельным. Акриловые подставки создают ощущение открытости, поскольку пропускают свет. Все, что вам нужно для этого проекта, — это конструкция подставки для ноутбука, точные размеры, зафиксированные в иллюстраторе, и лазерный резак для выполнения работы.

        Было бы разумно создать прототип вашего дизайна меньшего размера и сначала обрезать его, чтобы оценить практичность вашего дизайна.Если прототип получится великолепным, вы можете вырезать большую подставку для ноутбука. Помните, что угол наклона должен быть благоприятным, чтобы не повредить шею.

        Акриловая подставка для ноутбука может быть эффектным украшением, но вы не будете возражать против чего-то большего. Ознакомьтесь с этими простыми в изготовлении гаджетами, которые сделают ваш интерьер более ярким.

        Испытайте себя

        Надеюсь, вышеперечисленные проекты вдохновят вас на создание подставки для ноутбука по вашему выбору. Почти все проекты, которые мы рассмотрели, удобны для начинающих и требуют нескольких доступных ресурсов.При бережном обращении подставки могут прослужить годами. Более того, вы также можете настроить их в соответствии с вашими индивидуальными вкусами.

        15 забавных и простых самодельных подставок под телевизор, которые нужно построить этой весной

        Нужен новый дом для вашего телевизора? Не тратьте деньги на новую подставку — вместо этого сделайте подставку под телевизор своими руками в рамках весенней уборки.

        Читать далее

        Об авторе

        Роберт Минкофф
        (Опубликовано 43 статей)

        Роберт обладает способностями к письменному слову и неутолимой жаждой учиться, которую он искренне прилагает к каждому проекту, которым занимается.Его восьмилетний опыт написания внештатных писателей охватывает диапазон веб-контента, обзоров технических продуктов, сообщений в блогах и SEO. Он находит технологические достижения и проекты «сделай сам» весьма увлекательными. Роберт в настоящее время является писателем в MakeUseOf, где он любит делиться стоящими идеями DIY. Смотреть фильмы — его дело, поэтому он всегда в курсе сериалов netflix.

        Более
        От Роберта Минкоффа

        Подпишитесь на нашу рассылку новостей

        Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

        Нажмите здесь, чтобы подписаться

        .

Состав самовыравнивающей смеси для пола своими руками: Изучаем состав наливного пола

Изучаем состав наливного пола

Наливные полы в последнее время становятся все более популярными.

В первую очередь, благодаря своим характеристикам: влагостойкость, износоустойчивость, устойчивость к температурным колебаниям, и ,конечно же, получаемая идеально ровная поверхность.

Сухие смеси  наливных полов являются искусственными материалами, и состоят из следующих компонент.

Состав такого пола:

  • Связующий элемент: различные полимеры и обычный цемент.
  • Колеры: возможно применение как органических, так и неорганических.
  • Наполнители: кварцевый песок, полимерные материалы, мелкодисперсный камень.
  • Добавки. Они применяются для достижения необходимых специальных качеств, например, морозостойкости, быстрого затвердевание раствора, придания особой прочности поверхности.

Несмотря на кажущийся небольшой набор компонент, у каждого производителя существует с десяток различных составов наливных полов, и пропорции всегда держатся в секрете.

В зависимости от состава смеси, структура поверхности пола может быть абсолютно гладкой,  немного шероховатой или полностью антискользящей.

О связующих веществах

Также смеси бывают с различными связующими веществами:

  • Полиуретановые вещества придают наливному полу дополнительную износоустойчивость, устойчивость к точечным физическим нагрузкам, к воздействию химических элементов. Такие полы хорошо выдерживают температурные перепады и отлично подходят для применения в промышленных помещениях с возможной вибрацией.
  • Добавление эпоксидных смесей в состав наливного пола придает ему жесткость, и устойчивость к нагрузкам уже при толщине смеси в шесть миллиметров. Использовать смеси с эпоксидными веществами допускается в помещениях с положительной температурой. Такая смесь имеет плохую эластичность, но устойчива к чистящим и моющим средствам, нередко используется в учебных учреждениях и помещениях общественного питания.
  • Применение метиметакрилатных смол в наливных полах позволяет применять их в холодильных камерах, открытых уличных участках, в помещениях всех видов промышленности и складских помещениях. Смешивая метиметакрилатные смолы с полимерными веществами, добиваются не только устойчивости к нагрузкам, но также и к воздействию таких веществ как автомобильные масла, бензин и прочие химикаты. Такие смеси очень быстро высыхают и становятся готовыми к эксплуатации. Их состав нельзя назвать природным, и для применения на предприятиях пищевой промышленности необходимы соответствующие сертификаты.

Дополнительные компоненты

Для лучшей прочности поверхности пола добавляют больше связующих веществ, пластифицирующих материалов и уменьшают количество цемента. Добавление латекса и стабилизирующих веществ (казеин) улучшает устойчивость к ударам.

Для сохранения свойств при больших перепадах температуры добавляют нитрит натрия и ряд других веществ.

Водоотталкивающие свойства достигаются путем добавления активных химических уплотняющих добавок, таких как алюминий, фтористые соли и ряд других, и добавлением органических веществ, например, латекс.

Не исключены случаи добавления песка для повышения однородности материала. Возможно добавление алмазной крошки, мрамора, гранита — это повышает возможность шлифования и придает декоративный вид.  В зависимости от желаемой декоративности выбирают размер наполнителей. После высыхания полов все выступающие части заполнителя шлифуются до достижения абсолютно ровной поверхности.

Если вы захотели сделать пол определенного цвета, то без пигментации смеси вам не обойтись. Наиболее часто применяют неорганические колеры. Главное условие — это сохранение цвета при эксплуатации и воздействии моющих, чистящих веществ, дневного и искусственного освещения. При этом, применяемые пигментные вещества не должны снижать технические свойства самовыравнивающейся смеси.

Можно ли сделать такой пол своими руками?

Выше описаны только самые азы составов смеси наливных полов, для более подробного исследования вам понадобится как минимум химическая энциклопедия и желание изучать совместимость веществ, которые вы пожелаете добавить в наливной пол.

Но все-таки порекомендуем это оставить профессионалам. Ведь у производителей подобных смесей существуют целые лаборатории и испытательные стенды, и у них больше шансов подобрать уникальный состав.

Помните, что добавление добавок значительно увеличивает конечную стоимость смеси.

Вам же посоветуем, при желании что-то сделать своими руками, самостоятельно заливать полы, используя уже готовые смеси, которые в широком ассортименте доступны на прилавках магазинов.

Монтаж самовыравнивающихся полов не самая простая процедура, но при соблюдении всех рекомендаций по монтажу и требований производителя материалов, вы справитесь с этой задачей.

Остановимся только на основных аспектах монтажа нивелирующего пола

Убедитесь, что ваше основание достаточно ровно для такого типа полов. Тщательно очистите его от постороннего мусора и выступающих камней.

При необходимости проведите гидроизоляцию пола или межплиточных швов. Выполните грунтование всей поверхности, при этом выбирая грунтовку в зависимости от типа самого основания.

Мужчины выравнивают слой наливного пола

Установите маячки, если площадь пола достаточно большая. Подготовьте раствор в соответствии с инструкцией. Залейте подготовленную смесь, равномерно распределите её по уровню выставленных маяков. Если площадь заливки требует более одного замеса, то такие работы надо проводить как минимум вдвоем, так как смесь имеет свойство быстро высыхать, а вам необходимо её как следует разровнять и обработать игольчатым валиком.

Такие полы позволяют проводить декоративное оформление, например 3D полы, или просто можно сделать шикарный рисунок под ногами.

Возможно, вы и не сделаете своими руками сам состав наливного пола, но зато вы с гордостью сможете показывать своим гостям сам пол, который вы сделаете самостоятельно.

Приведенный выше текст не является методологией или технической инструкцией по созданию смеси наливного пола, этим текстом мы просто попробовали объяснить, в чем суть этого материала, и чем он отличается от привычных цементно-песочных смесей.

В любом случае, для окончательного определения всех требуемых свойств самовыравнивающегося пола, отвечающих вашим условиям, рекомендуем вам обратиться в специализированные фирмы или к официальным представителям заводов производителей таких смесей.

Успешного ремонта.

Состав наливного пола – делаем его своими руками

≡  5 октября 2016   ·  Рубрика: Полы   

А А А

Жидкие линолеумы сейчас стали очень популярными.

Первоочередно, благодаря собственным свойствам: водостойкость, устойчивость к изнашиванию, стойкость к температурным колебаниям, и ,разумеется, получаемая очень хорошая поверхность.

Сухие смеси  самовыравнивающихся полов являются искусственными материалами, и состоят из следующих элемент.

Состав этого пола:

  • Элемент для связки: разные полимерные материалы и традиционный цемент.
  • Колеры: есть возможность применение как органических, так и неорганических.
  • Наполнители: кварц, полимеры, мелкодисперсный камень.
  • Добавки. Они применяются с целью достижения нужных особых свойств, к примеру, устойчивости к морозам, быстрого затвердевание раствора, придания особенной прочности плоскости.

Не обращая внимания на кажущийся маленькой комплект элемент, у любого производителя есть с десяток разных составов самовыравнивающихся полов, и пропорции постоянно сохраняются в тайне.

В зависимости от состава смеси, структура напольной поверхности может быть полностью гладкой,  чуть-чуть шероховатой или полноценно антискользящей.

О связующих веществах

Также смеси могут быть с разными связующими веществами:

  • Полиуретановые вещества придают жидкому линолеуму добавочную устойчивость к изнашиванию, стойкость к точечным физнагрузкам, к действию химических компонентов. Полы такого типа прекрасно держат перепады температур и прекрасно годятся для использования в помещениях промышленного типа с предполагаемой вибрацией.
  • Добавление эпоксидных смесей в состав жидкого пола придаёт ему жесткость, и стойкость к нагрузкам уже при толщине смеси в шесть миллиметров. Применять смеси с эпоксидными веществами разрешается в помещениях с хорошей температурой. Подобная смесь имеет плохую гибкость, но устойчивая к чистящим и средствам для мытья, часто применяется в учебных учреждениях и помещениях общественного питания.
  • Использование метиметакрилатных смол в жидких полах дает возможность использовать их в холодильных камерах, открытых уличных участках, в помещениях всех видов промышленности и помещениях склада. Смешивая метиметакрилатные смолы с полимерными веществами, добиваются не только стойкости к нагрузкам, но еще и к действию подобных веществ как авто масла, бензин и другие химикаты. Подобные смеси моментально сохнут и становятся готовыми к работе. Их состав невозможно назвать натуральным, и для использования на фирмах пищевой промышленности нужны необходимые сертификаты.

Добавочные элементы

Для лучшей прочности напольной поверхности добавляют больше связующих веществ, пластифицирующих материалов и делают меньше кол-во цемента. Добавление латекса и стабилизирующих веществ (казеин) делает лучше ударопрочность.

Для сохранения параметров при больших температурных перепадах добавляют нитрит натрия и ряд остальных веществ.

Влагоотталкивающие свойства достигаются путем добавки активных химических уплотняющих добавок, например как алюминий, фтористые соли и ряд остальных, и добавлением органических веществ, к примеру, латекс.

Не исключены ситуации добавки песка для увеличения однородности материала. Возможно добавление алмазной крошки, мрамора, гранита — это увеличивает возможность шлифования и придаёт декоративный вид.  В зависимости от желаемой декоративности подбирают размер наполнителей. После высушивания полов все выступающие части заполнителя зашлифовыются до достижения полностью идеальной поверхности.

Если например вы захотели выполнить пол конкретного цвета, то без пигментации смеси вы не обойдетесь. Очень часто применяют неорганические колеры. Важное требование — это сохранение цвета при эксплуатировании и воздействии моющих, чистящих веществ, дневного и ненастоящего освещения. При этом, используемые пигментные вещества не должны понижать технические характеристики смеси которая выравнивается сама.

Можно ли выполнить подобный пол собственными руками?

Выше описаны только самые азы составов смеси самовыравнивающихся полов, для более аналогичного исследования вам нужно будет как минимум химическая энциклопедия и желание изучать совместимость веществ, которые вы захотите прибавить в жидкий пол.

Но все же порекомендуем это оставить специалистам. Ведь у изготовителей таких смесей есть целые лаборатории и испытательные стенды, и у них шансов больше выбрать оригинальный состав.Не забывайте, что добавление добавок намного повышает финишную цену смеси.

Вам же посоветуем, при большом желании что-то выполнить собственными руками, без посторонней помощи заливать полы, применяя уже смеси которые уже готовы к применению, которые в большом ассортименте доступные на витринах магазинов.

Процесс установки наливных полов не самая обычная процедура, но при воплощении всех советов по процессу установки и требований изготовителя материалов, вы управитесь с такой задачей.

Остановимся только на главных аспектах процесса установки нивелирующего пола

Удостоверьтесь, что ваше основание довольно ровно для данного типа полов. Аккуратно очистите его от стороннего мусора и выступающих камней.

Если нужно проведите напольную гидроизоляцию или межплиточных швов. Сделайте грунтование всей плоскости, при этом подбирая грунтовку в зависимости от типа самого основания.

Представители сильной половины человечества равняют слой наливного полаУстановите маячки, если площадь пола очень большая. Подготовьте раствор по инструкции. Залейте подготовленную смесь, одинаково распределите её по уровню выставленных маяков. Если площадь заливания просит больше одного замеса, то подобные работы нужно проводить как минимум вместе, так как смесь имеет особенность быстро высыхать, а вам нужно её как следует разровнять и отделать валиком с иголками.

Полы такого типа разрешают проводить декоративное оформление, к примеру 3D полы, или же просто можно выполнить роскошный рисунок под ногами.

Может, вы и не сделаете собственными руками сам состав жидкого пола, зато вы гордо сумеете выказывать собственным гостям сам пол, который вы сделаете без посторонней помощи.

Приведенный выше текст не считается методологией или технической инструкцией для создания смеси жидкого пола, этим текстом мы просто попробовали объяснить, в чем смысл данного материала, и чем он разнится от привычных цементно-песочных смесей.

Во всяком случае, для окончательного определения всех требуемых параметров наливного пола, отвечающих вашим условиям, предлагаем вам обратиться в специальные фирмы или к официальным представителям заводов изготовителей подобных смесей.

Успешного ремонта.

Похожие посты

Можно ли без опыта выполнить выравнивание пола своими руками? Готовые сухие смеси и их приготовление, видео, советы

Чтобы всё стало понятно, попробуем задать простой вопрос – какой элемент интерьера эксплуатируется интенсивнее всего? Ответ прост: разумеется, пол. С давних времён пол очень ценился в помещениях – именно он дарит нам ощущение уюта, дарит людям тепло. В наше время есть такие материалы, которые максимально приближают свойства полов к деревянному эталону, но при этом можно не волноваться о том, что покрытие покроется плесенью, начнёт гнить. Залог качества – выравнивание пола. Своими руками можно ли выполнить такую работу – спрашивают многие люди. Конечно можно!

Что используют сегодня, чтобы эффективно выравнивать полы? На помощь приходят современные средства, разработанные специально для таких задач. Среди них можно выделить самовыравнивающиеся смеси. Их по-разному называют на рынке строительных материалов – это и ровнители полов, и наливные полы, есть также термин – самонивелирующийся пол.

Смеси для выравнивания полов – пластичные быстротвердеющие составы, которые обладают великолепной текучестью. Благодаря своим уникальным параметрам они прекрасно подходят для выравнивания, нивелирования оснований: сухую смесь просто затворяют водой, она растекается, все впадины заполняются.

Сухие смеси для выравнивания пола

Достоинства самовыравнивающихся материалов

Смеси для выравнивания полов не только имеют все положительные качества привычных растворных стяжек, но также отличаются некоторыми преимуществами:

В плане сроков:

  • Очень быстро сохнут (как правило, достаточно двух недель).
  • Можно ходить по покрытию уже через несколько часов. Впрочем, если ремонт очень срочный – можно приобрести специализированные быстротвердеющие смеси, после использования которых ходить по полу можно уже через пару часов.
  • К монтажу финишного покрытия можно приступать уже через 12 часов!

В качественном смысле:

  • Смеси для выравнивания полов содержат в своём составе особые мелкофракционные наполнители (размер составляет около 260 мкм), что позволяет получать действительно очень гладкую поверхность (чего нельзя сказать про традиционную стяжку).
  • Вероятность просадки крайне мала.

В плане удобства

Толщина нанесённого слоя может начинаться с 5 мм – это настоящая находка для комнат, где и без того низкие потолки. Идеальное средство для случаев, когда нужно просто убрать незначительные неровности.

Не будет забывать о простоте и лёгкости: выравнивание полов своими руками при помощи самовыравнивающихся сухих смесей – это высокотехнологичный процесс, где даже новичок может получить впечатляющий результат. Достаточно следовать инструкции: её легко найти на любой упаковке.

Смеси для выравнивания полов

Виды выравнивающих смесей

Следует отметить, что смеси для выравнивания полов своими руками обладают достаточно сложным составом – в качестве связующего элемента, как правило, выступает гипс или цемент. Кроме того, к этим ингредиентам добавляют особые модифицирующие полимеры, различные наполнители минерального характера. Благодаря модификаторам достигается замечательная адгезия, повышается эластичность, затворённый состав выходит подвижным, способным к самовыравниванию – что очень важно.

Если брать во внимание наливной пол – он почти не даёт усадки (точнее – вообще не даёт). Его отличительные особенности: высокая износостойкость, твёрдость.

Благодаря водоудерживающим добавкам существенно увеличивается время, которое необходимо для корректировки раствора – за счёт этого удаётся избежать появления трещин.

Смеси, в основе которых цемент, можно применять в самых разных помещениях. Если в основе самовыравнивающейся смеси гипс, составы рекомендуется использовать в тех помещениях, где наблюдается достаточно низкий уровень влажности.

В составе есть особые мелкофракционные наполнители

Смеси на гипсовой основе

Такой тип смесей часто применяют для того, чтобы получить толстую стяжку пола. Для примера проведём небольшое сравнение: максимальная толщина слоя, образованная смесью цементно-песчаного состава, не может быть более 5 см, а если брать во внимание гипсопесчаный состав – можно получить все 10 см. Чтобы произвести выравнивание пола своими руками, такие смеси часто используют – особенно в странах Европы: всё это благодаря положительным качествам гипса – который в данном случае является связующим веществом. Это экологически безопасный, полностью натуральный материал, он не пылится, является к тому же эффективным теплоизолятором.

Это далеко не все достоинства гипса – материал способен регулировать в помещении уровень влаги и температуры. Да, в ванных гипсовые ровнители лучше не применять, но паркет в гостиной на такой стяжке будет не только достойно смотреться, но и никогда не рассохнется – все избытки влаги будут поглощены, в случае её дефицита – отданы вновь материалу напольного покрытия.

Ровнители на гипсовой основе

Смеси на основе цемента

Если брать во внимание нивелиры, где в качестве связующего элемента используется цемент, их применяют обычно для начальной обработки пола, также ремонтируют бетонные полы, осуществляют выравнивание перекрытий. Наносятся такие смеси толстым слоем. Помимо песка в составе также есть компоненты с крупными фракциями (могут достигать 0,2 см) – обычно это молотый гранит или щебень керамзитовый.

Простой пример – пол Ветонит производят посредством смеси, где есть керамзитовый щебень и цементносодержащее связующее. Именно такой ровнитель сглаживает серьёзные неровности, толщина которых может достигать 300 мм! Что самое интересное – стяжка сохнет гораздо быстрее, чем бетон.

Разумеется, для каждой конкретной ситуации нужно брать во внимание то, что любой вид смеси необходимо использовать исключительно по целевому назначению. Например, если выбирают смесь, рассчитанную на финишный наливной пол, и используют её для организации основы (то есть – только для толстого слоя), обязательно возникнут трещины и виноват в этом будет сам хозяин.

Ровнители на цементной основе

Полиуретановый наливной пол

Часто для организации пола в жилых помещениях выбирают наливной пол – в основе этого покрытия используется полиуретановая смола. Если речь идёт о нежилых помещениях – делают выбор в пользу эпоксидной смолы (часто применяют также более дешёвые метилметакриловые смолы и проч.).

Чтобы химическая реакция протекала правильно с наливным полиуретановым полом (который может быть как двухкомпонентным, так и однокомпонентным), необходимы особые условия – полное отсутствие влаги.

Мы уже писали о том, что собой представляет полиуретановый пол. Это финишное покрытие, оно является окончательным. Оптимальная толщина достигает максимум 2,5 мм. Такой пол твердеет за сутки полностью. Пока покрытие твердеет, необходимо исключить любые факторы, которые могут оказать влияние на целостность: солнечные лучи, сквозняки, влага и проч.

Полиуретановые полы хороши тем, что их поверхность абсолютно прозрачна – такому нивелиру не нужна дополнительная отделка, в то же время есть масса разных возможностей для интересных решений.

Простой пример: под слой наливного пола можно уложить какой-то рисунок, объёмную композицию. Выйдет действительно завораживающее зрелище. Разумеется, толщину заливки учитывают при проектировании композиции – чем толще будет наливной полимерный пол, тем дороже будет его организация. Где использовать этот вариант? Ванные, санузлы, кухни – все эти комнаты будто созданы для того, чтобы там сделали наливной пол.

Полиуретановый наливной пол

Состав полиуретанового пола

Основа покрытия из полиуретана – водная дисперсия полимера, а также первичный спирт, который, когда соединяется с полимером, даёт ему прочность, наделяет жёсткостью. Такой тип наливных полов, вне всяких сомнений, является одним из самых прочных. Чтобы получить покрытие, толщина которого будет 10 мм, нужно примерно полтора килограмма состава на каждый квадратный метр.

Выбор полимерного пола

Когда выбирают тот или иной состав для создания наливного пола, нужно проявить бдительность – лучше переплатить за известную марку, которую сопровождает детальная инструкция и есть сертификаты качества.

При покупке даже самой дорогой стяжки следует понимать – только лишь её будет явно недостаточно. Какие бы положительные отзывы не писали о самостоятельной текучести, стяжке нужно помогать – шпателем правилом, игольчатыми валиками – только так можно рассчитывать на оптимальный результат. Сметанообразную массу распространяют в стороны – надеяться только на маркетинговые уловки не стоит.

Если нужно увеличить адгезию, не обойтись также без грунт-пропитки. Её приобретать лучше после изучения рекомендаций от производителя – в этом случае результат действительно превзойдёт все ожидания, даже самые смелые.

Композиция под полиуретановый пол

Качество современных материалов

Да, выравнивание полов своими руками посредством сухих смесей — процесс сложный, при этом все ровнители чем-то похожи друг на друга. Но, каждый производитель склонен делать свою уникальную рецептуру – пропорции всех модификаторов разные – в этом и есть секрет. Разное поведение нивелира на поверхности регулируется именно этим фактором.

Чтобы составить собственное мнение о качестве той или иной сухой смеси для выравнивания пола, нужно обратить внимание на состав – он обязательно есть на упаковке. Разумеется, этот совет актуален только для той ситуации, когда выбрали готовое средство.

Когда смесь качественная, на каждый мм слоя расходуется порядка 1,5 килограмм на каждый квадратный метр. Скорость полного отвердения, прочность результата – тут всё зависит от необходимого объёма воды – она нужна для того, чтобы приготовить раствор.

Вывод прост: чем меньше нужно воды, тем выше качество самовыравнивающейся смеси для пола.

Как самому сделать смесь для выравнивания

Здесь нет особых секретов – самодельная смесь-ровнитель имеет примерно такой же состав, как и заводские нивелиры.

  1. Необходим цемент: стоит выбирать марки М500, ПЦ500, Д20 (полные реквизиты производителя – своеобразная гарантия качества продукции) – это одна часть состава.
  2. Другая часть – чистый песок (промытый), не менее I класса, размер зерен должен составлять до 5 мм – три части состава.

Чтобы произвести выравнивание пола своими руками самодельной смесью, нужно сначала тщательно перемешать все составляющие, пока они ещё сухие. Потом добавляют воду – при этом постоянно перемешивают – до тех пор, пока не получится консистенция сметаны (вязкой и густой). Во время составления нивелира особое внимание требуется песку – он должен быть просеянным, идеально чистым. Объём воды также имеет значение – если добавить слишком много, качество стяжки заметно понизится.

Если готовить самостоятельно – можно ощутимо сэкономить, но всегда высок риск того, что стяжка выйдет некачественной. Тут нужен опыт.

Как самостоятельно сделать смесь для выравнивания пола

Видео о выравнивании пола своими руками

Предлагаем вашему вниманию видео, где видно, как специалист делает выравнивание пола своими руками. Принцип будет понятен – это можно будет использовать в будущем, когда доведётся иметь дело с нивелиром, каким-то полиуретановым составом для пола.

характеристика и назначение, достоинства и недостатки, виды, самодельная смесь, расчет расхода, последовательность монтажных работ, видео

Предназначение самовыравнивающихся смесей – выравнивание поверхности пола Самовыравнивающиеся смеси для пола или нивелиры представляют собой особые строительные составы. Их предназначение – выравнивание поверхности.

Характеристика и назначение

Самовыравнивающиеся смеси для пола – пластичные составы, обладающие хорошей текучестью и быстрым затвердеванием. Представленные качества позволяют применять их для выравнивания и нивелирования оснований. Сухая смесь, смешанная с водой, за счет веса растекается по поверхности и проникает во все впадины.

При помощи самовыравнивающейся смеси можно привести в требуемое состояние бетонные или деревянные поверхности. Основные характеристики состава:

  • возможность нивелировать небольшие перепады по высоте;
  • применение для возведения базового слоя.

Самовыравнивающиеся смеси для пола – пластичные составы, обладающие хорошей текучестью и быстрым затвердеванием

Самовыравнивающиеся смеси применяют и для чернового выравнивания, но тогда раствор должен быть грубым.

Достоинства и недостатки

Самовыравнивающаяся смесь обладает целым рядом преимуществ.

Также читайте материалы:

По времени:

  • ходить по ней можно по истечении 5 часов, однако если есть необходимость провести работу быстро, можно найти состав, затвердевающий через 2 часа;
  • установку финишного покрытия можно провести по прошествии половины суток;
  • сохнут самовыравнивающиеся смеси для пола около 10-15 суток.

По удобству:

  • если в помещении низкие потолки либо требуется удалить небольшие неровности, слой может иметь толщину всего 5 миллиметров.
  • использовать состав может даже новичок. Достаточно следовать инструкции на упаковке и все получится.

Отличные качества:

  • раствор обладает минимальной вероятностью просадки;
  • применение наполнителей с мелкой фракцией дает возможность получить гладкую поверхность.

К недостаткам материала следует отнести несколько свойств.

  • Самовыравнивающиеся смеси для пола не обладают высокой прочностью. Стяжка в толщину составляет 5-20 миллиметров. Но в жилых комнатах большей толщины и не требуется.
  • Раствор не дает хорошей звуко- и теплоизоляции. Значит, пол не дает возможность защитить помещение от внешнего шума и сохранить тепло.
  • Состав не позволит выровнять большие перепады уровней, выбоины и трещины. Для этого предстоит установить лаги или выполнить сухую подсыпку, а наверх постелить аквапанель.

Самовыравнивающиеся смеси для пола не обладают высокой прочностью

Видовое разнообразие

Раствор может быть гипсовым или цементным. Широко применяются цементные составы. Толщина выравнивающего слоя будет составлять 2-50 миллиметров.

Цементная стяжка стоит намного дороже гипсовой. Но гипсовые вещества подходят для использования только в сухих помещениях. Слой наливного пола в данном случае достигает 20-100 миллиметров. Однако гипсовый раствор сохнет намного дольше.

Для выравнивания поверхности пола широко применяются цементные составы

Производители самовыравнивающихся составов

На данный момент в магазинах представлены нивелиры различных производителей. Каждый состав хорош по-своему, но есть марки, которые стабильно пользуются спросом.

  • Хорошие отзывы есть у самовыравнивающейся смеси «Кнауф». Ассортимент компании достаточно широк, особенно выделяется серия «Кнауф-Боден». В основе материалов лежит прочный гипс, кварцевый песок и модифицирующие элементы. Стяжка может использоваться в тех комнатах, где уровень влажности не выше, чем стандартный.
  • Хороший эффект дает и состав «Ветонит». Присадки, находящиеся в смеси, обусловливают быстрое затвердевание и хорошее выравнивание.
  • Стяжка, выполненная из смесей от фирмы «Горизонт», получается тонкослойной. Она используется для финишного выравнивания. На нее можно положить ламинат, паркет или керамическую плитку.
  • Раствор «Церезит» подходит для выравнивания бетонных либо цементно-песчаных оснований. Слой получается толщиной от 3 и до 80 мм.
  • Состав «Ceresit CN-83» используют для срочного ремонта. Ходить по поверхности можно уже спустя 6 часов. Если покрыть полученную поверхность красками, получится декоративный пол.

На данный момент в магазинах представлены нивелиры различных производителей

Вас также может заинтересовать статья о подготовительных работах и этапах монтажа полусухой стяжки для пола.

Секреты выравнивания полов (видео)

Самодельная смесь

Раствор можно выполнить своими руками. В смесь входит чистый песок, фракция которого должна составлять до 5 мм, и цемент М500. Соотношение ингредиентов: 1 к 3 (цемент/песок). Раствор смешивают в сухом виде, а затем аккуратно добавляют воду. Затем все перемешивают. Полученная смесь по консистенции должна напоминать сметану.

Выполняя смесь самостоятельно, нужно строго следить за качеством материалов. Воду необходимо вводить очень осторожно, чтобы не переувлажнить раствор. Песок требуется только просеянный и чистый. Полученная стяжка должна быть выдержана в течение месяца. Несколько раз за сутки необходимо спрыскивать ее водой. После затвердения могут остаться просадки.

Самовыравнивающуюся смесь можно выполнить своими руками

Для самовыравнивающейся смеси следует брать чистый и хорошо промытый раствор 1 класса.

Цемент должен содержать на упаковке полную маркировку, контактные телефоны, наименование изготовителя и полный юридический адрес. Если представленная информация отсутствует, товар стоит считать некачественным.

Расчет расхода

Расчет расхода самовыравнивающейся смеси следует произвести заранее. Количество раствора зависит от характеристик черновой основы и площади помещения. Важно учитывать и конечную цель. Так, для установки финишного покрытия и декоративного пола требуется разное количество смеси.

Представляем формулу подсчета:

  • на квадратный метр с толщиной в 1 миллиметр требуется около литра смеси. Выходит, что при толщине смеси в 1 см на метр пола необходимо 10 литров смеси;
  • расход на всю площадь считается так: на 10 метров площади с толщиной в сантиметр необходимо 100 литров раствора;
  • следует учитывать и плотность самовыравнивающейся смеси. Так, при плотности 1,4 кг/д расход материала будет 1,4 х 100 = 140 литров.

Мы вам советуем прочитать статью, в которой мы более детально рассказываем о том, как можно рассчитать количество смеси, требуемое для наливного пола.

Количество раствора зависит от характеристик черновой основы и площади помещения

Последовательность монтажа

  • Перед тем как использовать состав, следует избавиться от старого покрытия и оценить основание. Жирные пятна удаляют мыльным раствором. Пятна ржавчины следует обработать раствором медного купороса. Грибок обрабатывают антисептиком.
  • Если на поверхности есть трещины, их необходимо обработать герметиком. Также следует удалить с пола пыль и грязь.
  • Если состав будет наноситься на старое основание из бетона, необходима гидроизоляция.
  • Далее проводится грунтование пола.
  • Если раньше была залита цементная стяжка, подождите, пока она высохнет. На это обычно требуется около месяца.
  • Пока происходит высыхание стяжки, на поверхности пола можно выполнить уровень нового пола при помощи особых маячков. Данный этап необходим при устройстве поверхности из самовыравнивающейся смеси с толщиной более 10 миллиметров.
  • Затем можно приступать к изготовлению раствора. Разведите смесь согласно инструкции, представленной на упаковке. 

Перед тем как использовать состав, следует избавиться от старого покрытия и оценить основание

Важно! Использовать смесь необходимо в течение получаса! 

  • Укладка ведется с дальнего угла помещения. Просто вылейте смесь на пол и выровняйте. Уплотните при помощи игольчатого валика. При нанесении слоя в 1-3 миллиметра следует применить шпатель. Затем смесь самостоятельно растечется по поверхности.

На данный момент выровнять пол можно очень быстро и просто. Для этого используются особые смеси, которые самостоятельно растекаются по поверхности и быстро затвердевают. Материал обладает целым рядом преимуществ: стоит недорого, может быть использован даже новичком. Но есть и некоторые недостатки – небольшая толщина и плохая звукоизоляция.Расход материала следует просчитать перед началом работ, а смесь должна быть качественной.

Заливка самовыравнивающегося пола (видео)

Самовыравнивающийся пол своими руками. Как заливать наливной пол

Самовыравнивающийся пол своими руками. Как заливать наливной пол

Устройство стяжки в помещении начинают с углублений, которые присутствуют на бетонном основании. При выполнении монтажных работ необходимо отталкиваться от минимального слоя смеси 5 миллиметров, при меньшей толщине пол начнёт давать трещины при высыхании. Делать слишком толстую прослойку тоже не желательно, что повлияет на высоту помещения. Особенно это актуально для комнат с низкими потолками.

Ровнители выливают на основание таким образом, чтобы одна лужа соприкасалась с другой. Ещё одним вариантом устройства стяжки считается заливка полосами по 40-50 сантиметров. Смесь предварительно разравнивают при помощи широкого металлического шпателя, затем дополнительно проходятся игольчатым валиком с нужной глубиной гребня. Иголки помогают регулировать толщину ровнителя.

Финишный самовыравнивающийся наливной пол быстро схватывается и твердеет, поэтому монтажные работы нужно проводить как можно быстрее. Для получения идеально выровненной однородной поверхности заливку смеси проводят за один проход. Смесь самостоятельно распределяется по базовой поверхности, заполняет трещины и сколы, её расправляют в нужном направлении.

При наличии большого по площади помещения перекрыть всю поверхность за один проход не получится. В данном случае смесь распределяют полосами в виде зебры через некоторое расстояние друг от друга. При этом каждый из участков должен иметь ширину не больше 5 метров. Соблюдайте рекомендуемую производителем толщину раствора, что ускорит время его застывания. Верхний слой толстой стяжки затвердеет быстро, но в средине останется жидкая масса.

После укладки полос по ровнителю проходятся игольчатым валиком. Этот инструмент позволяет уплотнить смесь и освободить мелкие пузырьки воздуха. Валиком проходятся вдоль и поперек покрытия, после этого поверхность дополнительно разравнивают шпателем. Такая обработка позволяет получить надёжное и долговечное основание для последующей укладки финишного напольного покрытия.

Обратите внимание! Период твердения смеси зависит от её составляющих компонентов, вяжущего вещества. Такой материал может твердеть от нескольких дней до нескольких недель.

На скорость высыхания смеси влияют следующие факторы:

  • марка ровнителя;
  • толщина раствора;
  • температура и влажность в помещении.

Производители не рекомендуют ходить по недавно уложенному покрытию. После такого влияния поверхность деформируется, на ней остаются следы от обуви. После полного твердения смеси можно приступать к укладке керамогранита или другого вида напольного покрытия.

Для получения идеально ровной качественной базовой поверхности в помещении необходимо придерживаться следующих советов:

  • Проветрите комнату перед началом укладки стяжки. Такая процедура поможет уменьшить влажность воздуха, лишняя влага плохо сказывается на качестве смеси. Процедуру проветривания проводят непосредственно перед проведением работ. Не рекомендуется это делать после монтажа пола, сквозняки в помещении могут привести к образованию трещин на поверхности ровнителя. Двери, окна и форточки в комнате необходимо закрыть до полного высыхания раствора.
  • Не используйте тёплую воду для приготовления рабочей смеси. Повышенная температура жидкости будет способствовать быстрому твердению материала. Многие строители считают, что раствор лучше растекается по поверхности если количество воды немного больше, чем указано в инструкции производителя. С одной стороны это утверждение верно, но при увеличенном количестве жидкости теряются качественные показатели стяжки.

Важно! Уделите внимание правильному уходу за недавно уложенной стяжкой. Распыляйте по поверхности воду, что позволит добиться равномерного высыхания слоя.

Самовыравнивающаяся смесь для пола расход на 1 м2. Мероприятия для уменьшения расхода самовыравнивающей смеси

Расход самовыравнивающейся строительной смеси зависит от количества неровностей на площади и пористости основания помещения, в котором планируется выполнить стяжку.

Если объем неровностей очень большой, то перед использованием самовыравнивающегося состава необходимо предварительно выполнить цементно-песчаную стяжку.

В случае с незначительными неровностями выравниваемой поверхности качественная и тщательная ее подготовка поможет обеспечить экономичный расход самовыравнивающего состава.

Устранение неровностей

Заделка трещин шпатлевкой поможет сэкономить впоследствии ровняющую смесь

Уменьшение расхода выравнивающего раствора напрямую зависит от количества трещин, сколов и неровностей.

Устранить неровности и дефекты основания можно при помощи шпаклевки и следующего инструмента:

  • перфоратор;
  • насадка для шлифования;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • шпаклевочный состав.

Перед началом работы, чтобы обнаружить все трещины, необходимо тщательно подмести и пропылесосить основание.

Все неровности сбиваются перфоратором. Отслаивающиеся участки покрытия удаляются.

Тонкие трещины, ширина которых не более 2 мм, расшивают.

Поперек длинных трещин делают болгаркой надрезы.

Используя насадку в виде шлифовального круга, удаляют шероховатость покрытия и мелкие неровности. После этого поверхность опять выметают и пылесосят, обрабатывают шпаклевкой и после ее высыхания шлифуют.

Выполнение грунтовки поверхности

Грунтовка заполняет и выравнивает трещины, защищая основание

Для правильного и экономичного расхода самовыравнивающей смеси для пола необходимо выполнить грунтовку поверхности основания, на которое планируется нанесение выравнивающего слоя.

Грунтование заключается в обработке поверхности специальными смесями, способными пропитывать верхний слой бетонного или растворного основания, заполняя при этом все трещины, поры, сколы и другие дефекты. Это позволяет уменьшить расход выравнивающейся смеси и обеспечить ее более равномерное распределение по обрабатываемой поверхности.

При этом нужно учитывать, что грунтовочный состав должен быть подобран в соответствии с материалом основания для обеспечения его качественного сцепления с материалом существующего пола. Кроме того, грунтовка должна иметь высокую способность проникать в поверхность обрабатываемого материала.

Для оснований с повышенной пористостью применяется специальная грунтовка с укрепляющими свойствами, которая не подойдет для обычных покрытий.

Виды грунтовых оснований, область их применения в зависимости от материала, обрабатываемой поверхности и их расход указаны в таблице:

Вид грунтовочного материалаОписаниеПериод высыхания
Акриловая грунтовкаДля бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований, обладает укрепляющими свойствами1 час
Грунтовка для впитывающих основанийДля бетонных и цементно-песчаных оснований. Эластичная и обладает антигрибковыми свойствами4 часа
Грунтовка адгезивнаяДля обработки гладких поверхностей24 часа

Перед выполнением грунтования основания независимо от того, каким составом оно будет осуществляться, необходимо тщательно вычистить пол с использованием пылесоса.

Нанесение раствора выравнивателя по технологическим требованиям производится в несколько слоев, причем каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Самовыравнивающийся наливной пол: какой лучше выбрать, сколько смеси потребуется.

Времена, когда единственным верным способом для получения ровного пола была укладка бетонной стяжки по маякам прошли, в настоящее время рынок строительных смесей предлагает хороший, лёгкий в применении, модифицированный состав без применения маяков. Наливной пол имеет отличное свойство растекаться под силой тяжести, образовывая при этом идеально ровную горизонтальную поверхность. Самовыравнивающиеся смеси более выгодны в применении, нежели использование обычной стяжки, именно поэтому наливной пол становится популярен не только среди профессионалов, но и среди тех, кто делает ремонт самостоятельно.

Для самовыравнивающихся полов характерна высокая степень текучести, что позволяет легко проникать в пробоины и углубления. Если сравнивать с другими смесями, они они достаточно быстро высыхают.

Выбрать подходящее решение не так просто, для этого необходимо изучить характеристики состава.

Чтобы выбрать лучший вариант, необходимо ознакомиться с их ассортиментом.

По назначению:

1. Общестроительного и бытового применения.

Стяжка пола. Виды стяжки

Стяжка пола представляется собой слой черновой отделки. Снизу нее расположено межэтажное перекрытие или грунт, а сверху – напольное покрытие в виде линолеума, паркета, керамической плитки и т.п.

Самостоятельно сделать стяжку можно несколькими способами. И выбор метода во многом зависит здесь от требований по нагрузкам, которые будут возникать потом на пол.

Существует три основных типа стяжек для пола:

  • Сухая сборная.
  • Мокрая (классический вариант).
  • Полусухая.

Первая технология предполагает укладку древесных и гипсовых плит. Этот способ исключает использование жидкого раствора из гипса или цемента и отличается высокой скоростью монтажа стяжки. Плюс благодаря малому весу материалов он оказывает наименьшую нагрузку среди аналогов на перекрытие снизу. Однако по цене такой вариант самый дорогостоящий. И он боится влаги.

Особенности керамзитной стяжки с утеплителем

Второй метод основан на заливке жидкого бетона из цемента и песка. Эта стяжка отличается наибольшей прочностью, долговечностью и устойчивостью к влаге. Однако из-за большой массы использовать ее разрешается далеко не везде. Если выравнивается пол в квартире в новостройке, то этот вариант вполне приемлем. Только слишком толстым слоем бетон заливать не стоит. А вот для старого дома с деревянными перекрытиями такая технология не подойдет.

Мокрая стяжка

Третий способ является улучшенной вариацией второго. Здесь также используется цементно-песчаная смесь. Однако количество применяемой для ее замешивания воды в разы меньше, чем при подготовке обычного бетона. В результате существенно сокращается время застывание стяжки пола и образующиеся при работах объемы строительной грязи. Но за это приходится платить необходимостью использовать технику для шлифовки и строгостью соблюдения технологии.

Полусухая стяжка

Помимо этого стяжки бывают:

  • связанные;
  • плавающие;
  • на разделительном слое.

Первые самые прочные и подразумевают жесткое сцепление заливаемого раствора с нижерасположенным основанием. Вторые имеют тепло- и звукоизолирующую подложку из минваты, вспененного полистирола, древесных или пробковых плит. Они не соприкасаются с перекрытием и не сцеплены с ним жестко, как стяжки связанной разновидности.

Третий вариант также имеет разделяющую подложку. Но в этом случае она тонкая и выполняет функции исключительно гидроизоляции. Обычно это промасленная или битумированная бумага либо полиэтилен. В отличие от плавающего аналога сделать данную стяжку пола в квартире можно более тонким слоем. Плюс она получается еще и более прочной.

Виды стяжки

Отдельной строкой идут самовыравнивающиеся смеси типа «наливной пол». Они бывают цементными и гипсовыми, но все имеют полимерные пластификаторы для быстрого застывания.

Главное их предназначение – это создать идеально ровную поверхность толщиной до 10 мм без особых усилий со стороны исполнителя. Нередко этот вариант применяют совместно с другими видами стяжки пола в качестве верхнего выравнивающего слоя. Тогда общая конструкция чернового покрытия называется комбинированной двухслойной.

Ровнитель для пола: для чего он нужен, как пользоваться и какой выбрать

Современные материалы позволяют качественно и быстро выполнить выравнивание бетонного основания пола, устранить дефекты существующей стяжки. Для этого выпускают так называемый ровнитель пола, который представляет собой смесь специального состава, которая способна за считанные минуты превратить неровный/потрескавшийся пол в идеально ровное основание под любое отделочное покрытие.

Что необходимо знать для выбора ровнителя пола? В продаже присутствует два вида ровнителей:

– смесь на цементной основе универсального применения, позволяет выровнять неровности  пола высотой до 5 см, ее можно использовать в любых помещениях, также выпускаются составы для применения на улице (об этом должно быть написано на упаковке).

– гипсовая смесь позволяет выровнять неровности  пола высотой до 10 см, но ее нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

– кроме того ровнители делятся на стартовые, содержащие крупные частицы, которые можно наносить толстым слоем чтобы устранить дефекты существующего покрытия и финишные, которые наносятся тонким слоем до 5 мм, чтобы создать идеально ровную поверхность.

Поэтому перед покупкой смеси необходимо определить величину неровности/искривления поверхности, используя уровень или нивелир, а затем выбрать подходящий тип смеси. Если существующие неровности больше 5 мм, то потребуется как стартовая, так и финишная смесь.

  1. Перед применением ровнителя пола необходимо выполнить подготовку существующего основания, для этого существующие трещины расширяют, раскрошившиеся участки удаляют и заполняют цементным раствором.
  2. Поверхность пола очищают от пыли/мусора, затем покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения, что позволит обеспечить надежное сцепления ровнителя с существующим основанием.
  3. Подготавливают порцию смеси в соответствии с инструкцией, при этом смесь добавляют в воду (а не наоборот!), тщательно перемешивают до получения однородной консистенции смеси.
  4. Полученную порцию смеси выливают на пол, одновременно подготавливают новую порцию смеси. Смесь необходимо разровнять, что наиболее удобно сделать с помощью ракля, который представляет собой резиновый шпатель с зубьями. Растекшийся раствор разравнивают шипованным валиком, что позволит удалить из смеси пузырьки воздуха.
  5. После того, как смесь покрыла всю поверхность нужно дождаться высыхания согласно инструкции, что происходит за срок в 2-3 недели, ходить по получившемуся покрытию можно через сутки.

Регулируемый пол. Какова конструкция?

Особенность регулируемых полов – то, что они способны быть поднятыми и опущенными. Это делается лагами и плитами, которые способны «ходить» благодаря резьбе болта. Поэтому полы нужно выровнять с определённой точностью. К тому же, это отличное основание, куда нетрудно установить любой тип покрытия.

В лагах устанавливают опорную стойку с анкерными металлическими болтами. Если вращать опорные болты, тогда и балка переходит в другое положение. Подобная процедура позволяет выставить определённую высоту каждой перекладины, не затрагивая соседние. Для того чтобы сделать опору, можно использовать и пластиковую разновидность болтов, которые находятся в отверстии, называемом ступенчатое. Оно используется для притягивания балок к основанию. Дюбеля следует забивать после того, как выставятся все лаги. Этот вид полов можно использовать в офисных помещениях, и в жилищах, и в на торговых площадях, и в спортзалах. Такой пол способен служить до полувека.

Регулируемый тип полового покрытия всё чаще устанавливают. У него множество достоинств. Главные из них – это:

  • масса конструкции, которая не создаёт нагрузку на пол;
  • легкость установки, которая требует не так много времени;
  • длительность существования и прочность были проверены различными тестами;
  • гигиеничность укладки регулированного пола, который не требует тяжелых работ;
  • установка займет не много сил и финансовых ресурсов;
  • с помощью этого вида пола создаётся шумо- и теплоизоляция;
  • экологическая безопасность;
  • хорошее выравнивание поверхности;
  • можно использовать как основу под разноуровневый пол;
  • предоставляет доступ к проводам и прочим коммуникациям;
  • можно использовать во многих сферах.

Конструктивные черты делят регулируемый пол на две разновидности. Давайте разберемся с их чертами. Полы, в основе которых лежат регулируемый тип лаг, можно использовать практически везде. Они являются хорошей альтернативой такой процедуры, как стяжки из бетона. С их помощью можно приподнять пол на 7–20 сантиметров. Промежуток между перекладинами хорош для прокладки коммуникаций.

Регулируемый быстро и легко можно собрать. Его монтируют и крепят на дюбели-гвозди. Такая система достаточно прочна и имеет большой срок «жизни». После этой процедуры уже допустимо класть основное половое покрытие.

Видео наливной пол за 20 минут своими руками Секреты мастерства выравнивания пола при ремонте в ванной

Самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками

Заходя в помещение, пол — это первое что мы видим после дверей. Поэтому к нему всегда повышенные требования, а для отделки используются лучшие материалы. Но какой бы качественной она ни была, неровная поверхность или недостаточная устойчивость пола уничтожит ожидаемый эффект. Поэтому перед проведением декоративных работ, укладки линолеума или ковролина, керамической плитки или даже покраски, поверхность пола должна быть идеально выровненной и стабильной.

Самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками

Бетонный или деревянный старый пол могут «ожить», а выбоины и сколы исчезнуть благодаря современным быстротвердеющим пластичным составам. Не нужно больше пользоваться старыми технологиями и проводить особую подготовку, забудьте о сложном разравнивании и длительном сроке застывания. Сейчас можно гораздо быстрее без каких-то специальных знаний сделать стяжку пола самостоятельно с помощью самовыравнивающейся смеси. Все, что нужно − строго соблюдать рекомендации производителя.

Декоративный пол поверх самовыравнивающейся стяжки

Содержание статьи

Достоинства самовыравнивающейся смеси

Состав для самовыравнивающейся стяжки пола — это набор специально подобранных компонентов. При разведении смеси до жидкого состояния, она приобретает способность растекаться, создавая совершенно ровную поверхность. Такой состав компонентов смеси обладает свойством быстрого затвердевания, создавая возможность для возобновления строительных работ в короткие сроки.

Основные торговые марки наливных полов и используемых растворов

Для проведения работ не понадобится тяжёлая строительная техника.

К достоинствам можно отнести высокие показатели твёрдости, износостойкости, а также полное отсутствие усадки. Так как толщина слоя невелика, применение в строениях с низким потолком не повлияет на общее ощущение высоты помещения.

Наименование. Краткое описаниеУпаковка кгРасход кг/мм/м2СтоимостьПрочность МПаТолщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП — наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе251,75375-471202-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе251,7360202-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума)252289-324206-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах.251,7405203-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.)251,5441-471252-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок.251,7342-433253-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве.252370355-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений251,6520-537202-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол»251,6520-550202-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная).251,8435-490200,5-5

Сфера применения самовыравнивающейся стяжки

 

  1. Приготовление к финишной отделке пола. Применяется для удаления дефектов чернового покрытия, при этом наносится тонкий слой самовыравнивающейся стяжки от 2 до 25 мм высотой.
  2. При устройстве гидроизоляции пола. Применяется, когда основание насыщено маслами или другим агрессивными средами, и когда основанием выступает деревянное покрытие. Толщина такой стяжки колеблется от 25 до 60 мм.
  3. При устройстве термоизоляции.
  4. При создании тёплых полов. Самовыравнивающаяся стяжка хорошо скрывает кабели и водные трубки тёплых полов, вместе с этим, выравнивая поверхность. Толщина слоя напрямую зависит от высоты уложенного элемента нагревания, но общая высота слоя стяжки не должна превышать 60 мм.

    Самовыравнивающиеся смеси могут быть использованы при обустройстве теплых полов

Виды смесей для стяжки пола

Самовыравнивающиеся смеси можно условно разделить по главному связующему компоненту или целевому назначению.

В основном при строительных работах главным компонентом смеси для выравнивания полов выступает цемент или гипс. Ещё есть полимерные смеси, но у них особая сфера применения и назначение.

Цементные

Для выравнивания корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек. Для создания шумо- и теплоизоляционных полов и полов с подогревом

Смеси на цементной основе, кроме цемента и строительного песка, содержат полимерные добавки.

Предназначен для получения горизонтальных оснований под финишные покрытия, выравнивания бетонных перекрытий и устройства прочного и ровного основания пола, устранения больших перепадов и неровностей основания (до 30 мм)

Пластификаторы придают жидкой смеси повышенную растекаемость и увеличивают скорость затвердевания. Готовый пол характеризуется высоким показателем прочности. Применять средство можно в любых помещениях независимо от уровня влажности воздуха. Тонкий слой покрытия в несколько миллиметров достигается именно стяжкой на цементной основе.

Высококачественный выравниватель. Цементно-песчаная основа с использованием полимерных добавок фирм «Bayer» (Германия), «Wacker» (Германия), «Rhodia» (Франция)

Гипсовые

В состав гипсовых смесей также входит цемент, однако основным связующим компонентом выступает гипс. Применяются для стяжки в помещениях с контролируемой влажностью воздуха. Часто используется при выравнивании больших перепадов высот, когда нужно сделать стяжку большой толщины, иногда слой заливки составляет до 100 мм.

Наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс

По прочности гипсовая стяжка не уступает цементной, а с учётом толщины слоя иногда превосходит ее.

Гипс обладает высокой теплопроводностью, из-за чего активно используется при устройстве тёплых полов.

Характеристики цементных и ангидридных смесей

Смеси можно разделить по целевому назначению:

  • для грубого выравнивания. Применяется для стяжки с очень неровным основанием или крупными дефектами, при этом толщина создаваемого слоя может доходить до 10 мм. Может использоваться как основание для укладки керамической плитки или ламината;

    Геркулес грубый ровнитель для пола 25 кг

  • для тонкого выравнивания. Сфера применения — финишное, идеальное выравнивание. Обычно производится с помощью заливки цементной смеси на уже выровненную стяжку. Толщина данного покрытия до 5 мм. Качество готового пола пригодно для монтажа всевозможных финишных и декоративных покрытий;

    Тонкий ровнитель

  • для сложных оснований. В состав таких смесей входят армирующие волокна и пластификаторы с особыми свойствами, которые придают стяжке дополнительные свойства: повышенную прочность при сжатии, гидрофобность и т. д. Применяются такие составы для устройства стяжки на сложном древесном покрытии, на основании с разделительным слоем.

Продукция компании IVSIL. Прайс-лист

Price

Расчёт количества материала

Рассчитываем количество материала

Расчёт количества покупаемого материала — важнейший этап для человека, который самостоятельно делает стяжку. Так как материал достаточно дорог, покупка даже лишнего мешка будет обременительна, и наоборот — недостаточное количество заготовленного материала не позволит закончить работу, значит, слой стяжки не будет монолитным и потеряет необходимые качественные характеристики.

Перед покупкой тщательно проанализируйте рынок предлагаемых смесей, не пренебрегайте внимательным прочтением инструкции напечатанной на упаковке или на сайте производителя.

При внешней схожести составы имеют различное назначение, характеристики, показатели толщины, прочности, расхода. Обязательно обращайте внимание на единицы измерения, в которых указан расход.

Математический расчёт необходимого количества самовыравнивающейся стяжки можно провести по формуле:

Материал = Площадь * Средняя толщина * Расход * 100

Разделив результат вычислений на вес одного мешка, получим искомое количество смеси в мешках. Для коррекции результата, с учётом запаса «на всякий случай», умножим получившееся число на 5%. На «запас» можно не корректировать вовсе, если вы чувствуете, что ваши расчёты по необходимой высоте накладываемого слоя точные.

Для наглядности приведём пример. Пусть комната будет площадью 17 кв. метров, а средний уровень пола должен подняться на 6 мм. Примем, что на упаковке смеси в инструкции указан расход материала — 14 кг на 1 кв. метр площади, а вес упаковки 20 кг.

М = 17 * 0,006 * 14 * 100 = 142,8 кг

5% запас = 7,14 кг

142,8 + 7,14 = 149,94 кг

149,94 / 20 = 7,497 ≈ 8 мешков

Таким образом можно вычислить количество сухой строительной смеси в мешках. Даже при такой небольшой площади и толщине будущего покрытия, материала понадобится много, из-за чего тщательности в измерении и расчёте толщины слоя нужно уделить особое внимание.

Инструмент и материалы

Специфика работы по созданию стяжки состоит в непрерывности процесса заливки. Обеспечить быстроту и чёткость выполнения действий поможет наличие всех требуемых приспособлений и инструментов.

  1. Строительный миксер. Понадобится для замешивания самовыравнивающейся массы. Без механического замешивания не будет достигнута однородность раствора и скорость его приготовления, даже с помощником. Если такового достать не удастся, воспользуйтесь дрелью и ленточной насадкой спирального типа. Именно такая насадка в условиях ограниченного времени даст однородную смесь.

    Двухскоростной двухшпиндельный строительный миксер Интерскол КМД-170/1600Э-Н

  2. Ёмкость для замешивания. Она должна удовлетворять определённым требованиям: объём не меньше 20 литров, ровное дно и округлые края. В ёмкости должен свободно помещаться раствор как минимум с одного полного мешка сухой смеси. Таких ёмкостей понадобится не меньше двух.
  3. Игольчатый валик. Альтернативного инструмента такому валику нет, так что его придётся приобрести. При выборе валика, обратите внимание на длину и заострённость игл. Если вы планируете заливать толстый слой, модель с короткими иглами будет вязнуть в смеси.

    Игольчатый валик

  4. Краскоступы. Понадобятся при большой площади выравнивания.Кисть или обычный валик. Для подготовительного грунтования пола.
  5. Шпатели. Могут понадобиться разных размеров, ими удобно равномерно распределять разлитую по полу смесь. Возможно, в зависимости от наличия ниш и размеров комнаты, а также для подготовки поверхности нужны будут шпатели шириной от 30 до 600 мм.

Ракля при распределении раствора будет более удобной, особенно с учётом возможности регулировки зазора между полом и самой заливкой.

Размер полотен для ракли

РАКЕЛЬ — специальный шпатель с регулируемым зазором для нанесения наливных полимерных покрытий пола

Кроме сухой смеси для работы понадобятся и некоторые материалы. Когда основание для стяжки бетонное, понадобится грунтовка, если деревянное — антисептик. Демпферная лента, укладываемая по периметру помещения, шириной должна быть чуть больше, чем высота будущего пола.

Демпферная лента

Шпатлевка для устранения дефектов при подготовке покрытия, она должна соответствовать покрытию основания. При стяжке основания с разделительным слоем нужна будет гидроизоляция.

Подготовка основания

Из-за малой толщины стяжки любое постороннее включение (осколки старого бетонного покрытия, деревянные щепки и т. д.) может испортить всю работу. Пол необходимо тщательно вычистить от пыли и вымыть от грязи. Это даст возможность увидеть выбоины, сколы и трещины в основании. Отслаивающиеся частицы поверхности следует убрать.

Очистка пола

Если основанием служит деревянная поверхность (например, паркетная доска), нужно проверить отдельные элементы на гниение, шатание, выпадение. Все недостатки поверхности основания нужно исправить и заделать шпаклёвкой или раствором цемента и песка.

Заделка щелей в деревянном полу шпаклёвкой

Проверить уровнем ровность основания, если присутствуют значительные отклонения высоты — максимально выровнять с помощью тех же материалов. Чем ровнее пол будет после подготовки, тем меньше затраты на основной материал.
Когда все дефекты устранены, пол ещё раз нужно вычистить и вымыть. После высыхания грунтуем поверхность с учётом расхода, указанного на упаковке.

Если грунтовка впиталась быстро, значит, у основания высокая пористость, поэтому после полного высыхания первого грунтовочного слоя наносим второй.

Процесс нанесения смеси

В этом процессе нет ничего сложного, важна организация, так как работать нужно в темпе и без задержек. В одиночку неподготовленному работнику будет тяжело справиться с этой задачей.

Розлив готового раствора по подготовленной поверхности

Весь процесс в целом состоит из повторяющихся действий: замес, выливание, разравнивание. Эти действия повторяются несколько раз, пока вся поверхность не будет покрыта самовыравнивающимся раствором. Между замесом и окончанием разравнивания у вас всего 6–8 минут.

В деталях это выглядит примерно так:

  • готовится первый замес. В ёмкость сначала наливается вода, строго по количеству указанному на упаковке. При работающем миксере постепенно и аккуратно высыпаем мешок сухой смеси. Время замеса нужно строго соблюдать, оно также указано на упаковке, примерно 3—4 минуты. Когда первый замес готов — отставляем его для «созревания», это займёт тоже 3—4 минуты;

    Процесс замешивания

  • в это время, готовим второй замес. Когда он будет почти готов, раствор первого замеса выливаем в самый дальний угол комнаты и сразу отдаём ёмкость помощнику. Он, отставив второй замес на «созревание», приступает к подготовке третьего;
  • одновременно с этим вы с помощью ракли и игольчатого валика разравниваете поверхность разлитого раствора. Игольчатый валик поднимает на поверхность пузырьки воздуха, образовавшиеся при замесе. Не сделав этого, они медленно будут всплывать на поверхность, и при застывании образуются небольшие раковинки. Когда вы закончите, второй замес как раз созреет. И весь процесс повторяется.

    Выравнивание раклей

    Выравнивание смеси валиком

Учтите, что вылитый раствор застывает быстро. Если вы будете работать без помощника, постоянный дефицит времени приведёт к тому, что раствор у вас не будет успевать созревать или вам не хватит времени качественно разровнять по поверхности вылитую смесь. При задержке, когда часть поверхности уже застыла, а рядом налит свежий раствор, будут образовываться наплывы. Что отрицательно скажется на ровности и качестве готового покрытия.

Как показывает практика, новичку самостоятельно сделаться стяжку пола будет тяжело. Но пробовать нужно. Навыки в этом непростом деле приходят с опытом.

Самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками

Видео — Замешивание и нанесение раствора

Видео — Секреты выравнивания полов самовыравнивающейся смесью

Самовыравнивающиеся смеси для пола — инструкция, расход

Самовыравнивающиеся смеси для пола предполагают выполнение всех действий в соответствии с  инструкцией и правильным расчетом расхода. Не смотря на приставку «само» смесь все же требует укладки и усилий человека, поскольку неспособна сама растечься ровным слоем по полу.

Правильно выровнять пол самовыравнивающимися смесями

Следует отметить подводные камни и ошибки, которые часто встречаются при монтаже самовыравнивающегося наливного пола. Нередко необходимость выравнивания пола возникает даже когда делается косметический ремонт квартиры, стоит только заглянуть под ковролин. При этом важен не внешний вид чернового пола, а то насколько гладкой является поверхность. Если сквозь ковролин или линолеум проступили очертания неровностей, выпуклости и образовались трещины или вашей мебели требуются подкладки под ножки, однозначно основание пола нужно выровнять.

Создание бетонной стяжки это непростой метод, который используют только при определённых условиях и при наличии наработанных навыков. Если вы делаете ремонт квартиры своими руками, то самовыравнивающиеся смеси наиболее простой способ выравнивания пола.

Применять метод выравнивания пола с использованием ровнителя полов стоит при таких условиях:

  • высота неровностей пола или перепад высот составляет 1-2 см;
  • поверхность основания чернового пола хорошо прогрунтована;
  • на поверхности нет трещин, а если они и есть, то их нужно предварительно заделать;
  • проведены все процедуры, которые предотвратят вытекание смеси в другие помещения, через порог и через дыры.

Расход самовыравнивающейся смеси

Первым делом следует внимательно прочитать инструкцию и сделать это сразу, до того как начнете сами придумывать, как все должно быть. Производителем в инструкции специально указывается количество сухой смеси и воды на 1 квадратный метр, а также все остальные нюансы монтажа наливного пола. Обычно расход смеси составляет около 1,5 кг на метр квадратный, при толщине слоя 1 мм.

Количество воды, как правило, зависит от состава смеси. Некоторые считают, что если сделать более жидкий раствор это упростит работу. Но профессионалы не рекомендуют переливать воду. Поэтому если в инструкции указано 6 – 6,5 литров на мешок смеси , наливайте 6,5 литров и все у вас будет прекрасно. Для некоторых составов недопустимо излишнее разбавление водой.

Перед тем как начать заливку пола самовыравнивающимся раствором, основание нужно обязательно прогрунтовать. Грунтовка требуется для более прочного сцепления заливки с бетонной стяжкой. Существуют специальные грунтующие составы, которые препятствуют развитию плесени и грибка, а также образуют защитную полимерную пленку.

Если у вас под рукой нет нужной грунтовочной смеси, в крайнем случае и при условии, что в помещении нет особых проблем, оно небольшое и сухое, то в домашних условиях можно применить сильно разбавленную сухую смесь для бетонной стяжки в качестве грунтовки или же взять для этих целей самовыравнивающуюся смесь тоже в сильно разбавленном виде.

Инструменты

Инструмент для монтажа наливного пола

  • Игольчатый валик с длинной ручкой;
  • Мешалка – насадка для дрели, а также сама дрель;
  • Скребок или шпатель для ручного перемещения смеси;
  • Емкость для соединения смеси с водой, ведро объемом не меньше 20 литров.

Сколько времени требует заливка

На работы по укладке самовыравнивающегося пола отводится не слишком много времени. Окончание процесса высыхания происходит по истечении 30-40 минут. Вот в принципе и весь запас по времени. В связи с этим и существуют суровые требования по организации всех участников процесса заливки: один делает замес, второй разливает, третий при помощи игольчатого валика выгоняет пузырьки.

Когда раствор выливается на пол, берется валик и шпатель, используя которые вы поможете раствору выровняться. Шпателем распределите растекающийся раствор по поверхности чернового пола, а игольчатым валиков распределите по полу смесь и удалите воздух, который ухудшает прочность пола. Постепенно пройдитесь валиком по всему помещению, и пол будет готов.

Площадь на один замес

Используя данный способ выравнивания пола площадь будет зависит от рельефа пола, толщины заливки, емкости для размешивания смеси и размера упаковки. Зачастую на один замес уходит  один мешок смеси. Если учесть объем воды, объем мешка и запаса на непроливание получится одно 20-ти литровое строительное ведро. В случае, когда имеется емкость большего размера, вы способны перемешать его, то лучше приготовить смесь на всю площадь помещения. Например, на 18 метровую комнату с заливкой смеси слоем до 5 мм в толщину, необходимо 4 замеса по 25 кг смеси. Поскольку раствор достаточно жидкий не видно будет стыков. Самый ограничивающий фактор – это время.

Рецепт: Самовыравнивание на двух подложках

Рецепт предоставлен: Surfacing Solutions Inc., Темекула, Калифорния | www.surfacingsolutionsinc.com

Это профессиональное приложение для самовыравнивания, которое может превратить незавершенный пол с двумя разными основаниями (в данном случае бетон и фанера) в один красивый сплошной пол.

Состав:

  • Лента Westcoat WP-47-3 для швов
  • Westcoat WP-25 Металлическая планка
  • United Terrazzo Supply разделительные полосы для терраццо, четверть дюйма
  • Westcoat WP-81 Модификатор цемента
  • Westcoat TC-1 Базовый слой Цемент
  • Mapei Ultraplan M20 Plus наливной бетон
  • United Terrazzo Supply Стеклоагрегат, размер co2: прозрачный, зеркальный, фиолетовый и другие цвета
  • Mapei Planibond EBA Эпоксидное связующее и грунтовка
  • Песок кремнезем, зерно от 16 до 20
  • Westcoat SC-35 красители на водной основе: меза и красное дерево
  • Westcoat EC-95 верхнее полиуретановое покрытие
  • Воск для полировки полов
  • Требуется специальное оборудование: степлер с большим количеством скоб, ручные и большие шлифовальные машины для пола с полным набором абразивов

Направление:

  1. Этот метод заключается в том, чтобы взять пол с двумя основаниями (в данном случае примерно 65 процентов бетонной плиты и 35 процентов чернового пола из фанеры) и объединить их под единым сплоченным законченным полом.Как и следовало ожидать, для такой техники необходимо провести много подготовительной работы, прежде чем вы положите топпинг.
  2. Во-первых, вам нужно иметь подробный план того, как ваша конструкция будет располагаться на полу. В этом методе используются три разные партии бетона, каждая со своей собственной цветовой схемой, и вы можете настроить эту палитру по своему усмотрению. Просто убедитесь, что у вас есть дизайн, прежде чем начать.
  3. Начните с подготовки фанерного чернового пола.Наклейте шовную ленту на все швы фанеры и закрепите скобами.
  4. Обозначьте границы рисунка на фанере и прикрепите разделительные полосы терраццо вдоль этих границ. (Вы сделаете это и для бетонного основания, но не сейчас.)
  5. Прикрепите планку к участкам фанеры между полосами терраццо. Убедитесь, что края планки перекрывают друг друга на два дюйма. Кроме того, для планки требуется около 10 скоб на квадратный фут — не жалейте скоб.
  6. А теперь пора нанести базовый слой.Смешайте мешок цемента для основного покрытия с галлоном воды и галлоном модификатора цемента. Вылейте его на планку и затиркой, пока она не станет достаточно ровной. Цель состоит в том, чтобы попытаться прикрыть всю планку, но не беспокойтесь, если она немного выйдет наружу.
  7. Дайте высохнуть на ночь.
  8. Вы также собираетесь подготовить бетонную плиту, чтобы все ваши самовыравниватели могли идти вниз одновременно. Первым делом нужно отшлифовать поверхность крупными абразивами для создания профиля.Вы можете сказать, что субстрат готов к работе, когда вода больше не будет капать на поверхность.
  9. Вымойте пол от пыли и дайте ему полностью высохнуть.
  10. Обозначьте оставшуюся часть рисунка и установите разделительные полосы, чтобы обозначить остальные части вашего рисунка. Теперь весь ваш пол готов к самовыравниванию.
  11. Перед грунтованием пола загрузите в смесителе первую партию самовыравнивающего материала с заполнителем, потому что после грунтования поверхности вы захотите нанести его очень быстро.У вас будет три партии самовыравнивающейся смеси: одна без заполнителя, одна с более светлым заполнителем (прозрачная и зеркальная), а другая с более темным, более ярким стеклом (пурпурное и другое).
  12. Смешайте первую партию самовыравнивающегося бетона без заполнителя, следуя инструкциям. Вы собираетесь разместить это в секциях, которые будут вашими темно-коричневыми акцентными секциями.
  13. Загрунтуйте пол в этих секциях, раскатав слой эпоксидной грунтовки и быстро рассыпав кварцевый песок на поверхность.
  14. Пока эпоксидная смола все еще липкая, вылейте самовыравнивающуюся смесь в области с правильными границами и разровняйте.
  15. После того, как вы сделаете все секции без агрегатов, смешайте следующую партию самовыравнивающего агента, добавив более легкие стеклянные агрегаты (прозрачные и зеркальные) в соотношении 1: 1 по весу (например, 100 фунтов стекла на 100 фунтов бетона).
  16. Загрунтуйте участки, которые должны быть более светлого цвета, с помощью эпоксидной смолы, рассыпьте кварцевый песок и поместите самовыравнивающийся бетон.Поплавьте их на плоской поверхности.
  17. Повторите последние два шага еще раз с заполнителями более темного цвета и залейте остальные участки пола.
  18. Расправьте последние секции ровным слоем и дайте всему полу застыть в течение минимум 24 часов.
  19. Следующим шагом является шлифовка, чтобы обнажить стекломассу. Большую часть этого вы сможете сделать с помощью стандартной шлифовальной машины для полов, но для некоторых участков из фанеры вес шлифовальных машин может быть слишком большим, и в этом случае вам следует использовать ручные шлифовальные машины.Просто узнайте, сможет ли ваш субстрат поддерживать шлифовальные машины для пола, прежде чем приступить к работе.
  20. Начните с абразивов с зернистостью 40 и постепенно переходите к более мелким подушкам с зернистостью 200 или 400.
  21. Когда вы закончите шлифование, тщательно очистите весь пол, дайте ему высохнуть, а затем замаскируйте все, кроме простых участков без агрегатов.
  22. Пора добавить коричневые акцентные тона. Смешайте пятна — одну порцию мезы и одну порцию красного дерева — в насосных распылителях. Равномерно нанесите один слой Mesa на каждую акцентную секцию, а затем вернитесь и нанесите более светлый слой Mahogany поверх.
  23. Когда пятна высохнут, тщательно вымойте пол и дайте высохнуть.
  24. Нанесите два слоя полиуретанового финишного покрытия — на высыхание каждого слоя уходит целый день, так что наберитесь терпения.
  25. Наконец, нанесите три слоя воска для полировки для придания дополнительного блеска.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

SLC: все, что вам нужно знать для вашего проекта теплого пола

Не знаете, как использовать SLC? Ты не одинок.При планировании проекта теплого пола вы встретите такие термины, как самовыравнивающийся, бетон и раствор. Но что они собой представляют, чем они отличаются и что вам нужно знать о них для вашего проекта с использованием электрического лучистого тепла? Читайте наши ответы на эти часто задаваемые вопросы об этом важном и удивительно простом в использовании материале — бетономешалка не требуется.

Что такое наливной бетон?

Самовыравнивающийся бетон (SLC) — это вязкий текучий материал основы, содержащий полимеры.Он используется в качестве основы для плитки и других типов полов, для которых требуется гладкая и ровная поверхность, а также для покрытия неровностей на черновом полу. Его также можно использовать в качестве покрытия бетонных плит для придания цвета и блеска. В большинстве проектов электрического лучистого отопления он в основном используется в качестве подложки для заливки и защиты нагревательных проводов и матов перед укладкой полов поверх.

В чем разница между самовыравниванием, бетоном и раствором?

Самовыравнивающийся бетон — это универсальный термин для наливного бетона (SLC) и самовыравнивающегося основания (SLU) .Для каждого из них существует множество брендов и запатентованных вариаций материалов. Но для проектов электрического лучистого теплого пола эти изделия на полимерной основе работают точно так же. SLC / SLU нуждаются в небольшом количестве воды и только в небольшом смесителе, обычно устанавливаемом на дрель, чтобы они стали текучими. Полимерная основа гарантирует, что частицы песка остаются однородными по всей поверхности для получения более однородного продукта.

Цемент , или портландцемент, представляет собой щебень из глины и известняка, который обжигается в печи и плавится при высоких температурах.Это важный ингредиент как в бетонных плитах, так и в растворах.

  • Бетон — портландцемент, смешанный с водой и песком или гравием. Этот вид бетона используется для заливки плит подвалов, проездов и фундаментов. В отличие от SLC / SLU, бетон требует большого количества воды, чтобы его можно было растекать. Также требуется промышленный (и обычно большой) миксер, такой как большой барабан или цементовоз, чтобы поддерживать однородность бетона и предотвращать оседание более крупных частиц песка или гравия на дно.
  • Раствор , также называемый тонкозатвердевающим раствором, тонкозастывающим бетоном или толстослойным раствором, представляет собой продукт на основе портландцемента, который, как и бетон для плит, требует большего количества воды для растекания. Вместо того, чтобы смешиваться с крупным гравием, раствор содержит мелкие частицы песка для получения тонкой однородной поверхности. Нанесение тонкого слоя на черный пол позволяет укладывать плитку или камень поверх, приклеивая их к черному полу. Раствор толстого слоя наносится на черновой пол и дает ему высохнуть перед укладкой плитки или камня, создавая «плавающий» раствор, который может двигаться независимо от черного пола, чтобы избежать растрескивания плитки, если черновой пол смещается.
    SLC устанавливается быстро. Для небольших работ SLC можно смешивать вручную или устанавливать на дрель над ковшом. Более крупные работы могут быть выполнены двумя или тремя людьми, которые смешивают и заливают достаточное количество бетона для определенной площади и позволяют бетону застыть перед смешиванием другой партии и переходом к следующей. Насос также можно использовать для больших работ, где смешивание нецелесообразно.

Почему я должен использовать SLC в моем проекте отопления?

Помимо защиты проводов и матов электрического лучистого обогрева, SLC / SLU сглаживают черновой пол и устраняют неровности для получения оптимально ровной поверхности перед укладкой полов любого типа.

SLC / SLU также укрепляют пол и предпочтительнее подкладочной плиты или фанеры, которая может сгибаться и гнуться. В отличие от фанеры и многих подкладных плит, SLC / SLU также создают барьер для влаги, чтобы вода не просачивалась на черный пол, где на ней может образоваться плесень и гниение.

Для каких проектов теплого пола требуются SLC / SLU?

Помимо упомянутых выше дополнительных преимуществ, для многих продуктов Warm Your Floor требуется самовыравнивающийся слой, используемый в качестве подкладки для защиты электрических лучистых нагревательных элементов от пола.Для приклеиваемых и плавающих паркетных полов или плавающих ламинатных полов сначала покрывайте провода и маты Nuheat и SunTouch слоем SLU.

Для бетонных полов в подвале положите маты SunTouch или кабель WarmWire поверх плиты, затем нанесите слой SLC с оттенком или любым другим декоративным покрытием, чтобы покрыть их.

Перед заливкой самовыравнивателя После заливки самовыравнивателя

(PDF) Самовыравнивающийся раствор: зачем и как?

УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1–4 июня 2016 г.

MAT-725-1

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР: ПОЧЕМУ И КАК?

Ахмед Хассанейн, Эман Шалаби, Омар Амер, Рим Ахмед, Шериф Орбан, Амр Фати, Юсеф Абу Гариб,

Мохамед Н.Абузейд и Эззат Х. Фахми

Кафедра строительной инженерии, Американский университет в Каире, Каир, Египет

РЕЗЮМЕ

Бетонные полы со временем могут образовывать дефекты, которые могут вызвать повреждения, что затрудняет бесперебойную транспортировку,

промышленные аспекты и некоторые бытовые недостатки. Кроме того, известно, что дефекты и трещины со временем и в процессе эксплуатации перерастают в более

серьезных повреждений. Самовыравнивающийся раствор используется во всем мире в относительно ограниченных масштабах до

, что позволяет получить более ровные, более высокие характеристики и легкие в нанесении полы.Однако информации

об их использовании и передовой практике было мало.

Основное внимание в этой работе уделяется приготовлению раствора, обладающего самовыравнивающимися характеристиками текучести. Следовательно,

несколько смесей были разработаны с использованием различных компонентов с умеренной 28-дневной прочностью 35 МПа.

Химические и минеральные добавки были добавлены вместе с известняком для улучшения текучести и когезии

, а также для улучшения рабочих характеристик.Результаты показывают, что самовыравнивающийся раствор

может быть успешно произведен со свойствами, сопоставимыми с характеристиками готового к использованию рыночного продукта. Эти смеси были оценены как имеющие

как рабочие характеристики, так и экономические достоинства.

Ключевые слова: самовыравнивающийся бетон, строительный раствор, полы, стержни

1. ВВЕДЕНИЕ

Самовыравнивающийся бетон имеет три основных применения. Первое применение известно как подложка, которая используется для сглаживания любой поверхности и исправления неровностей, которые может иметь бетон (Anderberg & Wadso, 2007).

Это делается перед укладкой всех типов полов. Второе применение — это добавление самовыравнивающегося раствора из

в начале проекта, чтобы он действовал как фактический готовый пол без необходимости в напольном покрытии, и это известно как

как верхний слой. Третье применение самовыравнивающегося раствора — это ремонтный материал для поврежденного бетона в таких областях применения, как

, как мосты или дороги. Кроме того, самовыравнивающиеся смеси могут быть использованы для создания гладкой и прочной новой поверхности

для декоративной обработки (Klemenc, 2010).

Самовыравнивающийся раствор — это готовый к использованию раствор, который перед непосредственным использованием следует смешать с водой. Более того, он

используется для создания плоской и гладкой поверхности с прочностью на сжатие, аналогичной или выше, чем у обычного цементного раствора

, и в основном используется в качестве подстилки или топпинга (Klemenc, 2010). Для подложки

укладывают на черный пол, чтобы сгладить его или исправить и исправить любые неровности на поверхности перед установкой всех напольных покрытий

(Anderberg & Wadso, 2007).

Что касается топпинга, то он действует как собственно законченный пол без напольных покрытий. В настоящее время наливной раствор

увеличился за счет увеличения степени ровности и гладкости напольного покрытия. Самовыравнивающийся цемент

имеет высокие характеристики текучести в отличие от обычного цементного раствора, как показано на рисунке 1. Он также

характеризуется своей текучестью (Lacombe, Beaupré, Pouliot, 1999).

Однако по мере увеличения толщины самовыравнивающегося раствора его сыпучесть снижается.Также его нельзя наносить на вертикальные поверхности

из-за высокой текучести. Самовыравнивающийся раствор не требует вибрации и уплотнения. Этот материал

также быстро затвердевает за 20 минут (Soh & Do, 2002). Следовательно, требуется быстрая бригада для того, чтобы

разложила миномет по всей необходимой площади до того, как он затвердеет. Единственное оборудование, которое можно использовать при нанесении раствора

на огромную плиту, чтобы ускорить процесс нанесения, — это алюминиевая моб.Еще одна характеристика

Наливной цементный пол своими руками. Как сделать наливной пол на цементной основе своими руками

Ровный этаж в квартире — это необходимость, а не прихоть хозяина квартиры. Ведь вся мебель располагается на полу, который должен быть ровным.

Назначение наливного пола

Обычно экономические показатели реновации всегда в центре всевозможных расчетов.Основная задача любого собственника, особенно при нехватке средств, — это поиск технологических операций, на которых можно реально сэкономить.

В недавнем прошлом, когда наливные полы только начинали набирать популярность, их использовали исключительно в промышленных масштабах. Их можно было встретить в заводских цехах, в общественных столовых и других производственных помещениях. В настоящее время существует несколько видов наливных полов. Как бюджетный вариант, есть смысл рассмотреть наливной пол как на цементной основе, так и на гипсовой основе.Это общедоступные и не дефицитные материалы, определяющие стоимость таких полов.

Наливные полы получили свое название благодаря способу нанесения — способу заливки. Под действием силы тяжести, а также своей текучести вещество растекается по поверхности, создавая монолитную, гладкую и ровную поверхность. После получения такой чистовой поверхности ее можно отделывать любым отделочным материалом.

Наливной пол на цементной основе

В состав наливного пола на цементной основе входят цемент, кварцевый песок необходимых фракций, полимерные добавки, пигменты и различные добавки, улучшающие технические характеристики смесей.Полы на цементной основе обладают водоотталкивающими свойствами.

Кроме того, полы на цементной основе считаются универсальными, поскольку их можно использовать как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

При этом смеси делятся на следующие виды:

  1. Смеси для толстых слоев … Их можно использовать в местах, где перепад высот достигает 100 мм. Они не подвержены усадке и деформации, если не нарушена технология приготовления.
  2. Смеси для тонких покрытий … Применяются в условиях, когда требуется толщина покрытия не более 30 мм. Перед заливкой таких составов следует тщательно подготовить черновое покрытие. Читайте также: «».

Смеси для наливных полов на цементной основе, особенно если в их состав входят полимеры, довольно дороги по сравнению с обычной песчано-цементной смесью. В зависимости от температурного режима наливной пол такого типа может сохнуть 7-14 дней.После этого на пол можно укладывать любые отделочные материалы, например, ламинат, паркет, наливной пол 3D, керамическую плитку или другие напольные покрытия.

Пол на гипсовой основе

Наливной пол на основе гипса и полимеров менее устойчив к влаге, но такой же прочный, как на цементной основе, если толщина заливки не превышает 35 мм. При этом схватываются быстрее и уже через 3-4 дня их можно эксплуатировать.

Если смесь заливать слоями, где-то около 20 мм, то материал можно использовать для более глубокой заливки.

В состав гипсовой смеси входят различные добавки, благодаря чему она хорошо сцепляется с бетонным основанием … Такие смеси несколько дешевле цементных. Но, как уже было сказано выше, наливной пол на основе этого материала боится влаги. Кроме того, на такое основание нельзя класть керамическую плитку.

Какое покрытие лучше

Поскольку каждый материал разрабатывался для определенных условий, ответить на вопрос, какой наливной пол лучше гипсокартона или цемента, достаточно сложно.

Несмотря на это, они имеют общее назначение:

  • Для сухих помещений однозначно подойдут смеси на основе гипса. Это может быть спальня, гостиная и т. Д.
  • Для таких помещений, как кухня, ванная или коридор, лучше выбирать смесь на цементной основе. Как правило, в таких помещениях наблюдается повышенная влажность.
  • В условиях, когда на цементно-полимерную или гипсополимерную смесь не хватает средств, имеет смысл организовать наливной пол из цемента своими руками, добавив в цемент любой песок, в соотношении 1: 3.Затем на получившуюся стяжку залить тонким слоем полимерного материала. На это уйдет больше времени, но определенные средства будут сэкономлены. Такой подход можно назвать наиболее оптимальным.

Технология розлива

Подготовка основания

Качество конечного результата во многом зависит от качества подготовительных операций:

  • Для начала нужно подготовить черновое покрытие. При необходимости старое покрытие снимается с бетона, а слишком высокие места сбиваются долотом или перфоратором.
  • На следующем этапе определяется размер различий. Для этого нужно снять строительный уровень и разделить комнату на секторы, для удобства замеров.
  • Не должно быть жирных пятен, поверхность отшлифовать или отшлифовать.
  • На следующем этапе проводится полная очистка поверхности от пыли с помощью пылесоса или влажной тряпки.
  • Все неровности или углубления (трещины) заделать цементным раствором.При этом следует добиться максимальной ровности чернового основания, что позволит сэкономить дорогой материал.
  • Наконец, на чистую поверхность наносится 2-3 слоя грунтовки глубокого проникновения. Каждый последующий слой можно наносить после полного высыхания предыдущего слоя.

Применение смеси

Заливка полов относится к не менее важной технологической операции:

  • Смесь заливается на основание не ранее, чем через 12-24 часа после нанесения последнего слоя грунтовки.
  • Демпферная лента закреплена по периметру помещения. Это нужно для компенсации температурных перепадов при застывании состава.
  • Смесь готовится, строго соблюдая пропорции, указанные на упаковке сухой сыпучей смеси … Если вы готовите свой рецепт (песок-цемент), то плотность материала определяется следующим образом: кольцо с Берется диаметр 50 мм с высотой стороны 45 мм и заливается составом.После этого кольцо поднимается, и смесь должна равномерно распределиться по поверхности. Примерно через две минуты диаметр этой лужи должен составить 16-18 см, что говорит о готовности материала к использованию.
  • Готовая смесь разливается по частям. Направление выбирается от дальнего угла к выходу.
  • Такую заливку лучше проводить вдвоем: один готовит раствор, а другой разносит и разливает.
  • Залившуюся смесь распределить по поверхности зубчатым шпателем и игольчатым валиком.Игольчатым валиком из смеси удаляют пузырьки воздуха.
  • Через пару дней по наливному полу можно ходить, а полное застывание может наступить через 3-14 дней, в зависимости от состава.


Выход

Провести такую ​​заливку даже самому не сложно. В зависимости от финансовых возможностей это может быть цементно-полимерный пол, гипсополимерный пол или обычная цементно-песчаная стяжка, покрытая сверху тонким слоем полимерного материала.

Одна из проблем внутренних полов — неровная структура поверхности. Это не позволяет качественно обработать основание с использованием декоративных отделочных материалов … Одно из решений данной проблемы — наливной пол. Такие материалы отличаются способностью к самовыравниванию, что сводит к минимуму участие человека в распределении структуры поверхности.

Отличительные особенности

Цементные наливные полы — это современные материалы, которые при укладке образуют ровную поверхность.Толщина одного слоя может варьироваться в широком диапазоне.

Цементные полы обладают несколькими уникальными характеристиками:

  • Закаленная поверхность имеет высокую прочность на сжатие. Это позволяет не только выровнять пол, но и еще больше укрепить его;
  • Цемент отлично переносит влагу, не теряя своих первоначальных характеристик;
  • Совместима с различными отделочными материалами, в том числе с метилметакрилатными смесями;
  • Сравнительно невысокая стоимость.Это понятие относительное, так как при использовании смесей в качестве классических стяжек увеличивается объем, а соответственно и финансовые затраты;
  • Цементная смесь хорошо пропускает влагу, что позволяет поверхности дышать, сводя к минимуму влияние жидкости на структуру материала;
  • Основания данного типа идеально подходят для устройства «теплых» полов;
  • Легкость установки. Обустроить наливной пол может практически каждый, даже не имея опыта строительства;
  • Практически идеальное выравнивание площадки.Этот материал намного лучше классической песчаной стяжки, не позволяющей точно выравнивать поверхность.

Среда приложения

Цементные наливные полы

— это универсальные выравнивающие составы, которые не используются в качестве декоративного покрытия.

Их основное назначение — создание ровной поверхности под отделочные материалы:

  • ламинат;
  • паркет;
  • линолеум и другие.

Такие стяжки используются в помещениях разного типа. Укладывать их можно как в туалете, так и в гостиной.

Теоретически они универсальны и подходят как для наружного, так и для внутреннего использования.

В жилых помещениях используются наливные полы, в состав которых входит минимальное количество полимеров. Это исключает выброс вредных веществ в воздух.

Поэтому этот вариант оптимален для ванной или кухни, где постоянно выделяется влага.

Для жилых помещений, характеризующихся минимальной влажностью, лучшим вариантом будет стяжка на гипсовой основе. Сохнет намного быстрее, но на открытом воздухе не используется. На сегодняшний день разработаны специальные полимерцементные стяжки, позволяющие получить достаточно тонкий выравнивающий слой. Его толщина может достигать 3-10 мм в зависимости от производителя. Но при этом технические характеристики этого продукта намного лучше. Таким образом, пол на основе полимерных компонентов толщиной 1 см составляет конкуренцию классическому цементному полу толщиной 3 см.

Полимерцементные смеси используются только в производственных помещениях. Их часто можно найти на складах или других подобных объектах. Особенность этого продукта в том, что после заливки его можно просто красить и использовать как финишное покрытие.

Виды цементных полов

Наливные полы изготавливаются из различных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность изделия. Сегодня на основе цемента изготавливаются смеси высочайшего качества.

В зависимости от состава эти материалы можно разделить на несколько подвидов:

  • Полы цементно-песчаные. Песчаные вещества являются классическими и наиболее распространенными. По характеристикам эти растворы очень похожи на обычные цементные стяжки, которые используются для дополнительного выравнивания поверхности.
  • Цементно-гипсовые композиции. Комбинация этих веществ позволяет получить раствор, который хорошо сопротивляется стрессу и быстро сохнет.
  • Полы полиуретан-цементные и эпоксидно-цементные. Продукция отличается высокой прочностью и долговечностью. Их особенность в том, что они отлично переносят не только физические, но и химические нагрузки. Поэтому они используются на предприятиях с определенными условиями работы. Пол из таких материалов образует бесшовную конструкцию, которая не разрушается даже при постоянных высоких перепадах температур.

Следует отметить, что практически все виды наливных полов на цементной основе включают в себя полимерные компоненты.Это могут быть как эпоксидные смолы, так и обычные акриловые. В зависимости от процентного содержания этих веществ стяжка приобретает разные свойства. Сегодня существуют специальные полимерные композиции, из которых можно получить так называемое «жидкое стекло».

Классические наливные цементные полы состоят из нескольких основных компонентов:

  • Цемент. Его количество определяется назначением материала и средой его использования. В зависимости от марки цемента вещество может получать разную крепость.
  • Песок фракционный. При изготовлении изделий используются только качественные комплектующие одного размера.
  • Добавки минеральные и полимерные. Их количество также регулируется технологией производства.

Структура поверхности

Наливные полы на цементной основе технически можно отнести к классическим стяжкам. Они отличаются только консистенцией и составом. Но при этом никто не мешает использовать их вместо стандартного раствора из цемента и песка.

В зависимости от назначения и структуры материала наливные полы данного типа делятся на следующие подвиды:

  1. Базовый. Вещество используется для компенсации значительных отличий. Они позволяют формировать стяжку толщиной до 8 см. В качестве основной поверхности они не используются, так как не отличаются требуемыми техническими параметрами.
  2. Смеси для средних слоев. Основное назначение — выравнивание мелких дефектов с перепадом высоты до 3 см. Часто эту смесь покрывают базовым слоем, что позволяет получить прочную и долговечную структуру.
  3. Чистовая. Составы этого типа достаточно точно выравнивают поверхность. На такие основы уже укладывают ламинат и др. декоративные материалы … Цементный пол такого типа можно укладывать толщиной не более 1 см.

Подготовка основания

Качество наливного пола во многом зависит от структуры поверхности, на которую он наносится.Поэтому перед укладкой смеси на цементной основе необходимо как следует подготовить основания.

Этот процесс состоит из нескольких процедур:

  • Самовыравнивающиеся смеси на основе бетона. Поэтому перед установкой полов удалите с поверхности все старое покрытие. Если старая конструкция не предполагает бетонной стяжки, то желательно ее обустроить. Особенно это касается загородных домов, где полы деревянные.
  • Когда старая крышка была снята, проверьте отличия в основании. Важно, чтобы эта величина не превышала 20 мм. Если встречаются торчащие бугорки, то их желательно удалить механическим способом. Лучшим вариантом будет обычное сбивание неровностей. Альтернативой может стать использование болгарки и специальных электроинструментов.
  • Чтобы получить прочное сцепление сыпучей смеси с основанием, важно заделать все трещины и удалить пыль.Непосредственно перед нанесением жидких полов поверхность грунтуется специальными растворами.

Нанести смесь

Технология получения наливных полов на основе цемента достаточно проста и предполагает выполнение таких последовательных действий.


Практически каждый хозяин задается вопросом, какой наливной пол больше всего подходит для дома, какую смесь выбрать, а также чем отличаются виды покрытий помимо цены.Полы на цементной основе — хорошее решение для тех, кто хочет навести порядок и чистоту.

Характеристики пола по цементу

Цементно-полимерный пол — наливной наливной пол. Отличается высокой влагостойкостью. Он универсален — подходит как для улицы, так и для дома. Вам просто нужно правильно выбрать смесь, которая выдержит перепады температур или чрезмерную влажность. Наличие цемента обеспечивает отличную адгезию покрытия к бетону — лучше, чем просто укладка плитки или ламината на голую, неподготовленную поверхность.

Поэтому жидкие полы часто являются основной чистовой отделкой … Для таких целей на строительных рынках покупают сухие смеси.

В состав смеси для заливки пола входят несколько компонентов:

  • Самое главное — это цемент.
  • Разные минералы.
  • Песок природный (фракционный).
  • Полимерные компоненты.

Определить качественную смесь достаточно просто: она содержит большое количество различных полезных добавок, полимерных компонентов.Их используют для увеличения прочности, а также для того, чтобы при заливке пола смесь имела нужную консистенцию.

Есть еще один вид наливных полов — цементно-песчаные. Он состоит из цемента, песка и воды. Однако иногда рекомендуется добавить больше пластификатора для увеличения плотности покрытия.

Как правильно сделать самодельный наливной пол — пошаговая инструкция для желающих сделать это своими руками без помощи специальных организаций:

  • Подготовительные работы. Подготовительная часть состоит из нескольких шагов. Для начала нужно привести поверхность в порядок, убрать мусор и пыль. Второй — по периметру скотчем наносится линия на уровне планируемого пола. Измерьте ширину ленты по толщине пола. Иногда оказывается, что лента выступает за края — тогда это можно накрыть плинтусом. Третий этап — подготовьте все необходимое для решения перед переходом к следующему этапу. Как это сделать правильно — вы можете прочитать на упаковке смеси.
  • Установка маяков. С помощью маяков территория разделена на несколько зон. Это важно сделать, если поверхность большая и за один раз заполнить все пространство будет проблематично. Маяки должны быть равной толщине будущего пола. Если пол относительно ровный, то в качестве маяков подойдут саморезы. Их нужно прикрутить в шахматном порядке в основание пола. Старайтесь держать между ними расстояние в один метр.Если есть существенные неровности (от 3 сантиметров), то рекомендуем брать металлические уголки, а не саморезы. Их фиксируют цементным, гипсовым раствором.

Правильность лучше проверять уровнем, строго выдерживая горизонтальность. Если площадь заливки слишком велика, применяют те же саморезы, вкручивают в пол, размечают на стенах уровень заглушек. После этого строительный уровень стоит проверить горизонтальность, а затем натянуть провод.

  • Грунтовка. Нанести удобным способом на уже очищенную поверхность. В процессе работы внимательно следите за трещинами, шероховатостями, их тоже нужно обработать. Грунтовка сохнет примерно за 30 минут. Для лучшего результата процедуру лучше повторить несколько раз, пока поверхность не приобретет определенный блеск. Это особенно важно, если пол старый, потрескавшийся и неровный. Если все более-менее новое, то одного слоя может хватить.Лучше посмотреть на ситуацию. Во время заливки материал может потемнеть или начать вспениваться — это значит, что в помещении достаточно влажно.

Ничего катастрофически страшного не произойдет, просто грунтовка просохнет намного дольше — примерно сутки, а не полчаса.

  • Подготовка материала к дальнейшей заливке … Лучше перемешать смесь еще до начала второго этапа, чтобы потом не терять время. Как уже упоминалось на первом этапе, все инструкции, технология розлива доступны на упаковке состава.Обязательно соблюдайте все правила и будьте осторожны. Налейте в емкость с раствором количество воды, указанное в инструкции. После этого аккуратно добавляем пудру. Не нужно добавлять что-то постороннее. Рекомендуется перемешивать смесь дрелью с подходящей насадкой или строительным миксером, чтобы раствор вышел качественным. Перемешайте до однородного состояния, затем дайте ему постоять десять-пятнадцать минут, а затем снова перемешайте.
  • Заливка стяжки … Нанесите разметку уровнемером по маякам, затем залейте самовыравнивающейся смесью. Старайтесь не затягивать процесс, так как тогда состав может затвердеть. Также скорость сушки указана на упаковке. Поэтому рекомендуется заливать минимум двух человек — так быстрее и надежнее. Раствор заливается на пол, после чего его необходимо разровнять валиком. Если у вас совсем нет опыта проведения подобных работ, то лучше использовать меньше раствора. Для двоих лучше действовать так: один заливает смесь, второй сразу разравнивает, а первый готовит следующую порцию.И так до самого конца, пока не будет готова вся площадь.

Пол должен быть ровным и гладким. После полной заливки поверхность необходимо заново прикатать валиком с иголками для плотного прилегания раствора к основе. Это удалит пузырьки воздуха. Затем дайте полу высохнуть. Время высыхания может быть разным для всех растворов, но в среднем оно составляет шесть часов.

Особенности наливного пола акрилового

Состав акрилового пола, в состав которого входят:

  • Цемент.
  • Сополимеры полиакрилата.
  • Специальный заполнитель.

Изначально такие полы укладывали в промышленных условиях, но теперь сфера применения расширилась. Такие полы отличаются высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и различных химикатов. Часто они покрывают поверхность в метро, ​​душах, туалетах и ​​так далее. Пол довольно легко укладывать, но подготовить поверхность для повышения эффективности — все же хорошая идея. Как и прежде, очистить от мусора и пыли.

Основные характеристики:

  • Поверхность можно создавать как матовую, так и глянцевую.
  • Устойчив к перепадам температур.
  • Пол не отслаивается от поверхности.
  • Срок службы около тридцати лет.
  • Безупречно гладкая поверхность и эластичность.
  • Легко очищается от грязи и пыли.
  • Быстро сохнет, прежде чем ходить по нему.

Укладка акрилового пола:

  • Подготовка чернового пола … Укладка такого пола происходит несколько быстрее, чем цементно-полимерного.А также поверх него не обязательно класть финишный слой (плитку, паркет или прочее). Удалите всю грязь, пыль и мусор. Акриловые полы не требуют шлифовки.
  • Primer … Без него материал не будет плотно прилегать к поверхности. Специалисты советуют в зависимости от возраста пола определиться, сколько слоев грунта положить. Но часто бывает достаточно и одного.
  • Смешивание смеси … Рекомендуется делать это непосредственно перед нанесением на поверхность. Все компоненты смешиваются в емкости, после чего можно заливать. Выравнивать удобно шпателем. Делать это нужно быстро, так как сохнет такой пол за 15-20 минут.
  • Обработка валиком … Лучше всего использовать игольчатый валик, так как он поможет избавиться от пузырьков воздуха в смеси. На еще не высохшей поверхности используйте обувь с шипами.
  • Покрытие. Через пару часов покройте пол смолой или лаком (на ваш выбор). Это последний слой, который обеспечит лучшую защиту и влагостойкость. Еще через несколько часов пол полностью высыхает, и по нему уже можно передвигаться без специальной обуви, ставить на него предметы и проводить любые ремонтные работы.

Напольное покрытие жидким стеклом

Помимо прочего, для заполнения пола часто используют жидкое стекло. Такой наливной пол после укладки создает гладкую и глянцевую поверхность, очень похожую на настоящее стекло, только в жидком виде.Его часто находят в больницах, потому что он легко чистится и не впитывает бактерии. На самом деле жидкое стекло всегда глянцевое и прозрачное, но его можно покрасить, чтобы добиться другого оттенка. В этих случаях используются специальные красители, которые добавляются в смесь.

Вы также можете создать 3D-эффект. Для этого нужно между слоями положить распечатанный узор или другие объемные предметы на ваш выбор и цвет.

Преимущества этих полов:

  • Ровная поверхность.
  • Не горит.
  • Не реагирует на химические вещества.
  • Устойчивость к вибрации.

Подборка составов для отделки

Из огромного ассортимента напольных покрытий стоит отметить самые популярные:

  • «Изыскатели быстротвердеющие» (от 270 руб.) На основе гипса. Чаще всего применяется в жилых помещениях, кухнях и коридорах. Подвижный раствор, за сорок минут можно успеть вылить его на достаточно большую поверхность.Достаточно известная смесь, которую используют даже опытные специалисты.
  • «Геологи Толстого» (от 230 руб.) На цементной основе. Выравнивает бетонный пол с очень сильными неровностями. Используется для наложения толстых слоев. Они получаются тяжелыми, но прочными. Подходит для гаража и санузла, а также для улицы с навесом. Он сохнет дольше всех из этого списка.
  • Марка Unis. «Горизонт Универсал» (от 270 руб.). Подходит даже для влажных помещений, для всех оснований. Название говорит само за себя — смесь универсальна, ее можно использовать под плитку в туалете или ванной.

Наливной пол своим названием обязан способу его укладки — это вариант выполнения стяжки путем заливки наливной смеси. Отличительной особенностью цементного наливного пола является его толщина, которая составляет порядка 3,5 мм. Иногда цементный наливной пол называют жидким линолеумом — на самом деле его поверхность идеально гладкая и ровная, как у плитки, только на ней нет швов.Такой пол можно безопасно использовать в общественных и жилых помещениях, он экологически чистый, его установка и эксплуатация безопасны для людей. Наливной налив на цементной основе — лучшее решение при создании системы теплого пола.

Жидкие полы обычно используют как основу для создания чистовой отделки — на нее укладывают ламинат, паркет, линолеум. В большинстве случаев прибегают к покупке готовых сухих смесей; В торговой сети представлен широкий ассортимент продукции отечественных и зарубежных производителей.

В состав смеси для заливки пола входят:

  • цемент в качестве связующего,
  • фракционный песок,
  • минеральные добавки,
  • Полимерные наполнители.

Цементные смеси отличаются высокими качественными характеристиками, в составе которых отсутствуют добавки, но для обеспечения самораспространяющейся текстуры потребуется добавление большого количества воды. Этот момент может привести к снижению прочности покрытия.Проблему можно решить наличием полимерных добавок в смесях. Для получения качественного результата потребуется лишь строго придерживаться технологии выполнения работ. Глядя на цементный наливной пол на фото, можно только удивиться идеальному виду его поверхности.

Что касается выбора смеси, из которой будет изготовлен цементный наливной пол, то цена здесь иногда играет решающую роль. При выборе между дорогими наливными полами на органической основе и на цементной основе часто отдается предпочтение последним — стоимость такого продукта намного ниже.

Монтируем цементный наливной пол своими руками — подготовительные работы

Процесс можно разделить на несколько этапов. Подготовительный — заключается в очистке поверхности пола и стен от пыли. Далее отбивают линию, на которой будет располагаться уровень пола, по ней приклеивают скотч из пенополистирола, имеющий губчатую структуру. Ширина демпферной ленты соответствует толщине самовыравнивающегося покрытия. Если окажется, что при приклеивании ленты были допущены неточности, то выступающие за край пола части ленты скрываются под плинтусом.

Грунтовка — наносится на чистую поверхность любым способом, валиком, кистью, распылителем. Обязательная обработка всех трещин, шероховатостей.

Для высыхания грунтовки потребуется около получаса; для усиления эффекта процедуру повторяют еще 1 или 2 раза, до получения влажного блеска. Особое внимание уделяется рыхлому старому основанию. На новые бетонные поверхности грунтовку можно наносить в один слой. Если при нанесении грунтовки отмечается потемнение и пенообразование, то следует ожидать более длительного периода высыхания из-за повышенного уровня влажности в помещении.Для полного высыхания грунтовки потребуется от 6 до 24 часов.

По истечении этого времени можно приступать к установке маяков, эта процедура особенно актуальна для помещений с большой площадью, в этом случае может возникнуть затруднение с равномерным нанесением цементного состава. Установка маяков делит участок на сегменты и позволяет поэтапно заливать смесь. Цементный раствор готовится перед установкой маяков, это даст возможность сразу приступить к работе.

Высота маяков должна соответствовать планируемой толщине наливного пола.При ровной поверхности пола в качестве маяков применяют саморезы, вкручивают их в пол на расстоянии около 1 м в шахматном порядке. Если на полу есть существенные перепады, от 3 см и более, то в качестве маяков можно использовать металлические уголки, их крепят к полу с помощью штукатурки или цементного раствора … Правильность их установки проверяют с помощью строительного уровня, он обязательно строго соблюдать горизонтальную линию.

Если в помещении очень большая площадь, то прибегают к другому способу установки маяков — на больших площадях обычно требуется толстый выравнивающий слой.В этом случае маячками могут служить те же саморезы, вкрученные в основание; На стенках делают отметки по высоте шляпок шурупов. Проверяется горизонтальность с помощью уровня, затем между отметками протягивается тонкая проволока. Далее заливается пол.

Как приготовить выравнивающую смесь

Приступать к приготовлению смеси для заливки пола можно только убедившись, что раствор полностью застыл под маяками. Внимательно изучите инструкцию на упаковке со смесью.В подготовленную емкость наливается указанное в инструкции количество воды, в нее аккуратно выливается содержимое пакета. Не рекомендуется добавлять в раствор посторонние вещества.

Для получения качественной смеси лучше использовать дрель с насадкой или строительный миксер. После того, как масса достигнет однородной консистенции, ее оставляют на несколько минут, затем снова хорошо перемешивают. Не рекомендуется устанавливать высокую скорость на дрель или миксер — более качественная смесь получается на малых оборотах.

Заливка пола

Процесс заливки длится полчаса — это время, в течение которого раствор пригоден для работы. По этой причине лучше всего выполнять работу с помощниками. Приготовленный раствор выливается на поверхность пола и разравнивается валиками.

Во избежание спешки иногда раствор готовят порциями, например — первая порция раствора, один из рабочих выравнивает, второй готовит следующую, сразу после окончания разравнивания, второй часть смеси выливается и также разравнивается.

Поверхность, полученная таким образом, получится ровной и гладкой, на ней не будет швов. Большая комната разделена на несколько частей и постепенно переливается на них. Так делают цементный наливной пол, на видео вы можете увидеть этот процесс более подробно.

После завершения заливки пола его прикатывают специальным валиком с иголками по поверхности — это обеспечит лучшее сцепление раствора с основанием, а также удалит из раствора пузырьки воздуха.

По не сухому полу можно ходить в ботинках с шипами или в ботинках с металлическими подушечками. Для высыхания смеси требуется около 6 часов, обычно точное время высыхания указано на упаковке со смесью.

Цементный наливной пол, технология изготовления которого достаточно проста, можно изготовить своими руками. В этом случае основным объемом работ будут подготовительные работы … Но, несмотря на затраченное время и приложенные усилия, результаты работ обязательно порадуют идеально выровненной поверхностью пола.

Цементно-акриловые наливные полы

Изначально этот тип наливного пола разрабатывался для установки на объектах пищевой промышленности … Входящий в его состав сополимер полиакрилата обеспечивает высокую прочность, защиту от влаги и химических реагентов.

Применяются цементно-акриловые полы внутри и снаружи зданий с учетом возможности их эксплуатации при высоких и отрицательных температурах.

__________________________________________________

Наливные полы — это составы для выравнивания основания и создания прочной гладкой поверхности.В первом случае используются сухие смеси на основе цемента или гипса с полимерными добавками, во втором — составы на основе эпоксидной смолы, полиуретана и некоторых других полимеров.

Своими руками чаще всего проводят окончательное выравнивание основания с помощью цементной или гипсовой (ангидридной) самовыравнивающейся стяжки. Технология заливки обоих составов практически одинакова. Более подробно описаны разновидности наливных полов.

Подготовительные работы

Для начала нужно с помощью уровня и линейки оценить кривизну основания, перепады высот, величину уклона, если есть. Самовыравнивающиеся стяжки наносятся тонким слоем, цемент — от 3 мм, гипс — от 2 мм.

Если основание имеет значительные перепады высоты или уклона, предварительно рекомендуется произвести черновое выравнивание составами, предназначенными для нанесения более толстым слоем — цементно-песчаной стяжкой или цементной выравнивающей смесью с полимерными добавками.

Выравнивающее средство также относится к категории наливных полов, его главное преимущество — быстрая полимеризация. Так что если вам нужно выполнить работу в короткие сроки, эти композиции вне конкуренции, а если есть время, лучше использовать традиционный DSP, он намного дешевле.

Вам также необходимо произвести такие операции по подготовке фундамента :

  • Тщательно очистить от пыли пылесосом
  • Закрыть трещины ремонтный персонал
  • Обезжирить , удалить масляные пятна, старую краску
  • Если поверхность очень гладкая, ей необходимо придать шероховатость фрезерованием, отшлифовать, затем удалить пыль.
  • Загрунтовать основу грунтовкой подходящего типа. Если основание пористое, хорошо впитывающее, грунтовку наносят в 2, а иногда и в 3 этапа.
  • Если на основании имеется большой участок трудноудаляемой грязи, он слишком рыхлый или без гидроизоляции, можно покрыть его слоем специальной строительной бумаги-основы.
  • Если толщина самостоятельного покрытия выравнивающий слой будет превышать 3 мм, необходимо по периметру внизу стен (от основания до уровня заливки) закрепить демпферной (кромочной) лентой из эластичного материала толщиной 8-10 мм
  • На поверхности разместите маяки для контроля толщины слоя в процессе заполнения


Ямки значительной глубины и площади следует предварительно заполнить более дешевым составом, и не только из соображений экономии.Если толщина слоя стяжки существенно отличается на разных участках, он будет твердеть неравномерно, а это сказывается на прочностных характеристиках.

Заказ на работу

Заливку полов можно начинать через 6-24 часа после нанесения грунтовки. В помещении не должно быть сквозняков, а температура воздуха должна соответствовать указанной в инструкции (обычно не ниже + 5 ° С).

Для приготовления цементной или штукатурной смеси для наливных полов вам понадобится большая емкость (пластиковое ведро) и дрель с насадкой-миксером.Смесь разбавляют водой в соответствии с инструкцией и перемешивают на небольшой скорости.

В инструкции к многим самовыравнивающимся смесям описан простой метод контроля консистенции состава, особенно рекомендуется прибегать к нему при использовании для работы штукатурной станции. Отмерьте необходимый объем готового раствора и вылейте его на подготовленную основу, растекаясь, она образует круг. Необходимо измерить диаметр этого круга и сравнить со значениями, указанными в инструкции.

Итак, для составов Бундекс растекаемость 200 мл раствора должна быть:

  • 24-26 мм для цементной стяжки
  • 28-30 для штукатурки

В процессе приготовления раствора и нанесения его на пол нужно защищать руки перчатками, а дыхательную систему — респиратором. Работа начинается с дальнего угла, от стены к стене переливается полоса, состав распределяется по поверхности при помощи зубчатого шпателя или ракеля с длинной ручкой.Затем заливается еще одна порция, с небольшим приближением к уже залитой площади.

Следующая порция должна быть вылита до того, как предыдущая начнет схватываться. , а жизнеспособность раствора составляет 30 минут, поэтому работать нужно быстро, желательно вместе. Если комната большая и для пола требуется несколько смесей, один человек должен приготовить новую партию, а другой выровнять состав, налитый на пол.


Важно: в процессе работы обычно приходится ходить по уже залитой поверхности.Чтобы не оставлять следов, нужно использовать специальные колодки с шипами. Отверстия для шипов легко затянуть, но только до тех пор, пока раствор не начнет схватываться.

При выборе инструмента для распределения состава по поверхности необходимо учитывать желаемую толщину слоя. Высота лезвия ракеля или зубьев шпателя должна совпадать. При заливке всего пола состав снова выравнивают специальной широкой кистью или игольчатым валиком , длина игл также должна соответствовать толщине покрытия.

Движения валиком или кистью производятся в продольном и поперечном направлениях. Помимо выравнивания, эта операция помогает удалить из раствора пузырьки воздуха. Прокатку валиком нужно проводить, а если заливка ведется механизированным способом, с помощью штукатурной станции … Если состав очень жидкий, можно обойтись без ракеля или шпателя, а сразу использовать валик.

Разница между цементным и гипсовым составами в том, что текучесть гипсовой смеси выше, она может наноситься более тонким слоем и быстрее затвердевает.Время, по истечении которого можно ходить по покрытию, и временной интервал, который следует выдерживать до следующего этапа работ, зависит от конкретной марки и указывается в инструкции.

Если необходимо сделать наливной пол большей толщины, чем может быть нанесен за один прием по инструкции, заливка выполняется в несколько этапов. Необходимо выдержать интервал между этапами не менее суток, прогрунтовать предыдущий слой и при необходимости придать ему шероховатость.

Видео

Выравнивание пола смесями Litoliv. Подготовка основания, подготовка, заливка и выравнивание раствора.

Итог

Сделать наливные полы своими руками достаточно просто, самым трудоемким является процесс подготовки основания. Цементные и особенно гипсовые составы обладают хорошей текучестью, их распределение по поверхности не требует лишних усилий. Главное, при замешивании раствора соблюдать инструкцию и строго соблюдать рекомендуемый расход воды, а также поддерживать нужный микроклимат в помещении во время работы.

Как использовать самовыравнивающийся бетон »Приключения декора

Сегодня у меня есть обновленная информация о ремонте нашей ванной комнаты в подвале после нескольких недель перерыва на отделочные занятия и выполнение других проектов. Мы добились значительного прогресса за прошедшие выходные. Прежде чем мы смогли положить черновой пол, нам нужно было выровнять существующий бетонный фундамент, поэтому мы выбрали самовыравнивающийся бетон. Мы начали полную реконструкцию ванной комнаты, которая является второй в нашем доме. Вот как это выглядело раньше.

Мы разобрали комнату на части, чтобы обновить ее, и попутно нам пришлось ремонтировать наш 113-летний фундамент. Мы также должны отремонтировать вентиляционное отверстие, но сначала мы хотели заняться полом, чтобы мы могли начать ремонт комнаты.

Сегодня я здесь, чтобы показать вам, как использовать самовыравнивающийся бетон для выравнивания пола и разглаживания, чтобы подготовить его для чернового пола. Если вы никогда не использовали наливной бетон, вот как это сделать.

Это инструменты, которые мы использовали:

  • Мешок с самовыравнивающимся бетоном {мы использовали мешок на фото выше, от Home Depot}
  • Ведро емкостью 5 галлонов для смешивания
  • Вода в соответствии с указаниями на закупленном вами бетонном мешке
  • Электродрель для перемешивания
  • Насадка для перемешивания бетона для дрели
  • Кельма плоская для разглаживания
  • Бачок пластиковый старый для заливки бетона

Вот как использовать самовыравнивающийся бетон.

1. Подготовьте пол. Сначала подместите и соберите весь мусор с пола. Вам нужна поверхность без пыли. Затем загрунтуете пол. Вместе с бетоном продается грунтовка, которая в основном подготавливает пол к использованию. Вот так он высохнет (посмотрите на темно-серую область). Это акриловый полимер, который необходимо разбавить, поэтому используйте старую банку из-под кофе или что-то подобное.

Отдельные цвета бетона нашего пола взяты только из каналов, которые были вырыты при установке сантехники.Поэтому для начала существуют разные виды бетона. Вы можете себе представить, что это разные уровни и текстуры. Большинство бетонных полов имеют один цвет и текстуру.

В нашем подвале нам пришлось убрать 2х4, которые отделяли ванную комнату от туалета, так как мы хотели убедиться, что бетон работает там, где это необходимо. Мы прикрепили их к потолку, а затем отрезали у некоторых самый низ, чтобы вывести нижний колонтитул. Это просто показывает, как вы должны устранить любые препятствия в пространстве, в котором вы планируете использовать бетон.

2. Закройте все отверстия в полу. У нас есть кусок листового металла для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который помещается в отверстие унитаза и над сливом душа. Затем мы конопатили там, где металл соприкасался с полом, на случай, если бетон выровняется до этих отверстий.

Наконечник Смажьте герметик вазелином, чтобы к нему ничего не прилипло.

3. Замешать бетон. Для этого нет картинок, так как лучше всего работать вдвоем.Сначала Дэн наполнил ведро на 5 галлонов водой, необходимой для пакета, который мы купили, и я налил стакан за стаканом для сухого бетонного порошка, пока он смешивал его с помощью насадки для сверления. Вам нужно продолжать перемешивать его, пока вы заливаете сухую смесь, старайтесь делать это как можно быстрее, потому что бетон начинает схватываться, как только он смешивается с водой.

Совет Это ведро будет очень тяжелым, поэтому перемешайте его в том месте, где вы будете его использовать. Мы действительно понесли его вниз по лестнице, но я не рекомендую это делать.Это тяжело!

4. Залить пол бетоном. Вы можете делать это на достаточно небольших участках, чтобы можно было обойти их и разгладить шпателем. Мы использовали большой контейнер для йогурта, чтобы вычерпать его из ведра, в котором мы его смешали.

Начните с дальнего угла комнаты, чтобы вы могли выйти за дверь. У вас есть всего несколько минут, чтобы затереть его, иначе оставленные вами следы останутся на цементе.

Тогда просто дайте ему высохнуть и подождите.

Вот наш готовый пол. Бетон определенно другого цвета, чем был там. И он действительно приятный на ощупь. Мы даем ему высохнуть в течение 24 часов, хотя вы можете ходить по нему через четыре часа, в зависимости от того, что мы использовали.

Слева на фото видно, где он остановился, где мы вылили его под 2х4 и в шкаф.

Вы можете видеть некоторые части, где мы слишком много работали с мастерком, так как вы можете видеть линии на нем.Но это покажет вам гладкую поверхность и цвет после высыхания.

Вот вид из туалета рядом с ванной. Извините за темные фотографии, в эти области подвала не так много света.

А вот как он выглядел до проема для туалета. Так вы можете увидеть, куда идет бетон, а где нет.

Теперь мы можем положить черновой пол. Это означает, что мы даже ближе к тому, чтобы иметь комнату, которая хоть чем-то похожа на ванную комнату.

Советы по работе с самовыравнивающимся бетоном

  • Работайте быстро Желательно с партнером, который может что-то передвинуть или вручить вам бумажное полотенце, если необходимо
  • Надевайте перчатки. Бетон нагревается, поэтому он может обжечь кожу. Предпочтительны рукава, длинные брюки и полные туфли (не шлепанцы).
  • Не переусердствуйте Просто вылейте его на место, разровняйте и оставьте в покое. Дальнейшее разглаживание оставит следы на бетоне.
Вы когда-нибудь работали с самовыравнивающимся бетоном?
Думаете, это может быть полезно для домашнего проекта?

Заливка пола своими руками: 4 вида |

Важно прислушиваться к отзывам потребителей, у которых уже есть наливные полы Особенность заливного пола в однородности конструкции и полном отсутствии швов. Его можно укладывать совершенно на другое основание, но при предварительных работах. Пол может быть цементно-акриловым, эпокси-уретановым, эпоксидным, метилметакриловым, полиуретановым.

Как сделать наливной пол: связующие

Тем, кто хочет застелить наливной пол своими руками, следует знать, что для качественного монтажа стоит использовать специальные связующие. Для этого требуется полиуретан, повышающий износостойкость покрытия. Кроме того, на полу не образуются вмятины от точечной нагрузки. Полиуретановый компонент позволяет обрабатывать покрытие химическими веществами. Применяют такой компонент для укладки пола в производственных помещениях и местах с большой проходимостью.

Необходимо помнить правило — не закупайте смеси неизвестных производителей, ориентируясь на невысокую стоимость

Если в составе наливного пола присутствует эпоксидная смесь, то это способствует:

  • Повышение прочности покрытия;
  • Повышенная жесткость;
  • Повышенная прочность.

Такое покрытие способно выдерживать большие нагрузки, однако укладку пола нельзя проводить в помещениях с низкой температурой.Использование связующего, например метилметакриловой смолы, позволяет укладывать состав в помещениях, где есть низкая температура или возможны резкие перепады.

Можно ли сделать смесь для наливного пола своими руками?

Пол — это покрытие, которое можно сделать себе в квартире и частном доме, современное, стильное, с массой преимуществ. Стоит отметить, что раствор для наливного пола состоит не только из цемента, но и из многих компонентов, и для его создания потребовались значительные исследования.

О том, как сделать наливной пол своими руками, задумываются не только в тех случаях, когда необходимо отремонтировать пол или выровнять его, но и когда есть желание воплотить в жизнь смелые дизайнерские решения

Самостоятельно делать состав для пола в домашних условиях не только не рекомендуется, но и категорически запрещено, так как для этого процесса необходимы:

  • Много времени;
  • Наличие всех необходимых веществ;
  • Полное ознакомление с технологией их смешивания;
  • Лаборатория;
  • Профессиональное обучение.

Иными словами, правильно составить смесь, состав которой очень сложен, и если вы хотите выполнить отделочные работы самостоятельно, следует выбирать только готовую смесь, которую вам просто нужно разбавить воды.

Из чего состоит пол и его виды

Саможидкостный пол состоит из красящей смеси, наполнителя в виде кварцевого песка, полимеров или мелкого камня, добавок, улучшающих характеристики покрытия.При изготовлении таких составов используются различные материалы, но очень важно, какое вещество будет основным.

Пол — идеально гладкая и ровная поверхность под ногами

По типу фундамента этажи:

  • Цемент;
  • Гипс;
  • Эпоксидная смола;
  • Полиуретан.

Цветной глянцевый пол можно использовать в таких помещениях, как балкон, коридор, пандусы, станции техобслуживания, парковки, квартиры, частные дома и не только.

В зависимости от типа напольного покрытия и его технических характеристик его цена может меняться.

Благодаря наличию массы достоинств и большого ассортимента оптом используется практически везде, однако для создания оригинального интерьера предпочтительнее именно цветные покрытия.

Характеристики и применение шпатлевки

Заливать раствором специальной смеси можно без предварительно сделанной стяжки, так как она самостоятельно выравнивает поверхность.Использовать пол можно в разных условиях, при которых подбирается нужный состав.

Одно из самых интересных направлений в мире дизайна — жидкие 3D полы. Они позволяют воплотить в жизнь невероятные дизайнерские идеи

.

Самодельный наливной пол подразумевает установку:

  • Строго с соблюдением технологии;
  • Без нарушения рекомендаций специалистов;
  • Для того, чтобы пол в комнате был ровным.

В целом использование такого пола необходимо для того, чтобы обустроить пол, например, для доработки чернового основания после строительства здания или при капитальном ремонте. Стоит отметить, что заливка может привести к некоторым проблемам, если не соблюдать технологию монтажа или даже применить некачественный состав.

Появление таких оплошностей будет заметно сразу в виде трещин и вздутия полотна.

Чтобы избежать этих последствий, желательно провести предварительные работы по подготовке основания.Также стоит обратить внимание на тот момент, что обычный цементный пол (его еще можно назвать стяжкой) существенно отличается от наливного. Отличия заключаются в сроках эксплуатации, эстетике, способе укладки, последовательности работ при укладке, составе, эксплуатационных свойствах, стоимости, необходимости проведения дополнительной отделки, в которой нет необходимости для наливного пола.

Преимущества и недостатки пола в частном доме

Чтобы финишный слой отделки пола превратился в своеобразное полимерное покрытие, нужно обратить внимание на ряд достоинств и недостатков этой ткани.К положительным моментам можно отнести водонепроницаемость, которая обеспечивает полную изоляцию и устойчивость к плесени, грибку и другим проблемам, возникающим из-за высокого содержания влаги в покрытии. Также наличие устойчивости к резким перепадам температуры при условии выбора соответствующего типа ткани для конкретных условий, длительный срок службы, наличие устойчивости к механическим повреждениям, полное отсутствие стыков и экологичность, так как в составе есть без вредных химикатов.

Напольное покрытие данного типа — новинка в интерьере

К недостаткам можно отнести:

  • Необходимость подготовительных работ;
  • Наличие обучения;
  • Цена.

Каждый тип пола предназначен для конкретной ситуации. Цементная основа отлично подойдет для создания пола под последующую облицовку плиткой вне зависимости от его вида. Другими словами, такая заливка пола — это самая банальная стяжка с добавлением пластификатора, за счет чего схватывается быстрее простого цемента и имеет отличную прочность.Такие полы используются там, где требуется устранить ряд механических дефектов.

Полимерная основа смешана со связующими, такими как эпоксидная смола или полиуретан, а само покрытие имеет такие свойства, как механическая прочность, долговечность и водостойкость.

Напольный полиуретановый пол используется в качестве финишной отделки, в свою очередь, имеет повышенную износостойкость, эстетичный внешний вид и антибактериальное покрытие, что позволяет использовать его для отделки лабораторий и медицинских учреждений.Отдав предпочтение полиуретановому наполнителю, можно сделать его другим цветом или вовсе с эффектом 3D. Вариант отделки зависит только от личных предпочтений и не более того.

Устройство своими руками цветного наливного пола

Для создания красивых акриловых полов потребуется ознакомиться с технологией, нарушение которой, как уже отмечалось, может вызвать серьезные и дорогостоящие последствия. Как правило, начало укладки аналогично укладке обычного шпатлевочного пола, цвет которого серый, а толщина стандартная.

Наливные полы — это оригинальный и красивый вариант для любого помещения

А именно необходимо провести:

  • Подготовка пола;
  • Базовая грунтовка;
  • Выравнивание;
  • Нанесение основного материала;
  • Отделочные;
  • Заливки финишного покрытия;
  • Покрытия лаком.

Чтобы сразу создать дизайн пола, вам нужно наклеить изображение на базовый слой и нанести художественную роспись.Рисование вручную обойдется гораздо дороже, так как необходимо будет нанять специалиста, создать проект, подобрать цвета и оплатить сами услуги. Что касается красок, то для этого нужны специальные полимерные составы или акриловые красители, которые обладают стойкостью к ультрафиолетовым лучам, а значит, не выгорят под их воздействием.

Естественно, если хозяин дома владеет подарком художника, можно немало сэкономить, и сделать нереально креативный декор.

Лучшим вариантом декорирования пола считается имиджевая наклейка, для которой сначала нужно выбрать рисунок, а затем заказать его печать на специальном носителе, не растворяющемся под воздействием полимерного финишного покрытия.Предпочтение отдается баннерной ткани или виниловой пленке, которые имеют отличную плотность и оптимальную стоимость. Распечатывает картину в типографии или в любом рекламном агентстве.

Параметры полотна должны превышать площадь комнаты, чтобы потом не было видно тех мест, где ткани для покрытия пола буквально не хватало. Чтобы все работы по укладке пола и установке декора не прошли даром, стоит выбрать качественное финишное покрытие и максимально износостойкий лак.

Заливка пола своими руками (видео)

Как правило, многие люди предпочитают доверить такой процесс настоящим специалистам, чтобы быть уверенными в правильности монтажа и превосходстве его эксплуатационных свойств. Кроме того, заказав мастера для укладки, вы можете получить гарантию качества, если обратитесь в специальную организацию по оказанию таких услуг и, в случае возникновения проблем, их устранение будет совершенно бесплатным.

Дизайн наливного пола своими руками (фото в интерьере)

облицовка шиферным полом без неровностей

3 варианта

Неровный Пол Ремонт DoItYourself.com

Когда вы имеете дело с неровными полами , у вас есть возможность использовать самовыравнивающуюся смесь. Этот состав потенциально может быть использован на бетонной плите или деревянном черновом полу, и он хорошо работает, когда вы имеете дело с провалами в полу . Самовыравнивающаяся смесь похожа на бетон, который обычно поставляется в больших мешках в виде порошка. Вы смешиваете … 【Получить цену】

Tommy’s Trade Secrets — Как укладывать плитку

Floor YouTube

Ламинат Floor Установка для начинающих 9 умных советов — Продолжительность: 29:07.Репетитор по домашнему ремонту 465853 просмотров. 29:07. Как промазать и приклеить гипсокартон / листовой камень — Сделай сам — Продолжительность: 1:34:07. … 【Получить цену】

У меня массивный пол из сланцевой плитки, который я ненавижу Houzz AU

Моя кухня и гостиная — это одно огромное пространство, а пол — это сланец 1970-х годов плитки . Я ненавижу их. Любые идеи? Я люблю полированный бетон, но меня пугает стоимость демонтажа существующего пола . Есть ли что-нибудь, что можно залить поверх , чтобы не сильно повлиял на двери? Спасибо, Кэти.【Получить цену】

45 Лучшие изображения самовыравнивающегося цемента Укладка плитки …

Как установить деревянные полы на неровных поверхностях . Попытка установить пол любого типа без первого , сделав уровнем пол , приведет к растрескиванию и поломке секций. При укладке деревянных полов на неровных поверхностях сначала необходимо использовать выравнивающий состав. Выравнивающий состав использовать несложно. … 【Получить цену】

Как выложить плиткой неровный пол — Пошаговое руководство — Атлас…

Укладка неровного пола плиткой. Шаг 1. Проверьте, где лежат пики и впадины. Даже когда мы думаем, что поверхность кажется «неактуальной», это трудно сказать без измерительного инструмента . К счастью, есть несколько способов подтвердить, что части чернового пола местами поднимаются или опускаются. 【Получить цену】

Как заливать шов

Неровный Плитка : Плитка Справка — YouTube

Заполнение швов неровный Плитка потребует от вас убедиться, что у вас достаточно чистой воды.Затирка неровная плитка с помощью мастера для Lighty Contractors в этом бесплатном видеоролике. 【Получить цену】

Выравнивание бетонных полов и выравнивание полов DIY Doctor

Самовыравнивающаяся стяжка для пола обычно содержит латекс, потому что смесь укладывается очень тонким слоем, и латекс придает ей гибкость, необходимую для движения без трещин . После того, как он будет подготовлен, смешан и вылит, он будет выравниваться по неровному полу и «самовыравниваться» под действием силы тяжести с небольшой помощью — см. Ниже.【Получить цену】

Как выровнять бетонный пол

Перед укладкой плитки Руководства по дому …

Как выровнять бетонный пол Перед укладкой плитки . Плитка представляет собой относительно прочное напольное покрытие , которое может служить годами при укладке на идеально ровное основание. Если плитка , пол , уложена на черный пол … 【Получить цену】

Плитка A Деревянный пол — Да, можно — Торговая цена Плитка

Укладка плитки на ДСП пол также нецелесообразна, поскольку плохо реагирует на влагу, часто расширяется и отслаивается.Более новые влагостойкие ДСП часто обрабатываются зеленым цветом, имеют блестящую поверхность и не идеальны. Иногда вы можете выложить плитку прямо на эти поверхности, см. Это сообщение в блоге 【Get Price】

How to

Tile an Uneven Surface — Real Stone and Tile

В противном случае вы обнаружите, что ваши плитки придерживаются наружу, и вы можете обнаружить, что под ним скапливается влага. На полах неровные плитки также могут быть опасны для спотыкания, поэтому очень важно решить эту проблему. Черепица неровные стены. Стены имеют тенденцию быть неровными по двум основным причинам. Либо сама стена со временем немного провисла, либо поверхность стены … 【Узнать цену】

Плитка на ДСП Пол — Все, что вам нужно знать — Торговля …

Если ваш пол не имеет чрезмерного движения, вы можете плитка прямо на пол с помощью Granfix Ultimateflex. Этот очень гибкий клей будет прилипать к ДСП и поглощать движения пола .Причина, по которой мы предупреждаем о полах с чрезмерным движением, заключается в том простом факте, что плитка не прогибается На поверхности с большим количеством движений этот суперклей будет выполнять свою работу и цепляться за пол … 【Получить Цена】

3 Варианта

Неровный Пол Ремонт DoItYourself.com

1. Самовыравнивающаяся смесь. Когда вы имеете дело с неровными полами , у вас есть один вариант — использовать самовыравнивающуюся смесь.Этот состав потенциально может быть использован на бетонной плите или деревянном черновом полу, и он хорошо работает, когда вы имеете дело с провалами в полу . 【Получить цену】

Как справиться с неровными стенами Плитка своими руками — Курсы по укладке плитки …

Мы являемся форумом плитки и плиткой , который открыт для всех стен и пола & 39; плиточники & 39; кафель сеттер. Изначально мы предоставили место плиточникам из Великобритании. Но в 2019 году мы открыли миру наш вестбайт.Теперь у нас есть члены из Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других англоязычных стран. Tilers Talk Tile и Tiling . 【Получить цену】

Сланец Удаление напольного покрытия — ЧТО ТАКОЕ — PropertyChat

Клеево-цементная смесь черепица также не далась легко. К нам пришел специалист по подготовке напольного покрытия и отшлифовал его с помощью 9-дюймовой шлифовальной машины с алмазным кругом, поскольку это был единственный способ сделать это в разумные сроки.Для него это было 9 часов работы, и он работал как надо. Соседи в доме напротив нас были недовольны нами к тому времени, когда наша кухня была закончена … 【Получить цену】

Как исправить неровную плитку на полу, не отрывая ее — Quora

Короткий ответ: единственный способ исправить неровный плиточный пол и сохранить тот же плиточный пол состоит в том, чтобы удалить неровные плитки и заменить их на остальную часть пола. Ничто другое не удержит пол и не исправит неровности .【Получить цену】

Сланец удаление пола — ЧТО ТАКОЕ КОРОТКОЕ — PropertyChat

сланец — это страшная проблема, которую нужно удалить — он у меня весь дом — ненавижу Я видел, как люди кладут другие полы прямо на нем. Я не являюсь лицензированным трейдером, поэтому здесь нет отличных советов, извините, просто сделал комментарий , и да, я сочувствую вам 【Получить цену】

Как положить

пол плитки Идеи и советы Сделай сам в B и Q

Когда выложит плитку вашу комнату, вы начнете с центральной точки и продвигаетесь к каждому углу по одному.Вам нужно иметь возможность выйти из комнаты без того, чтобы прошел по свежеуложенной плитке, поэтому планируйте заранее и сначала прорабатывайте дальние углы комнаты, чтобы закончить у двери. Если вы облицовываете комнату, к которой вам нужно будет регулярно посещать, например, ванную комнату или … 【Получить цену】

Уловки укладки плитки для неровных поверхностей Руководства по дому SF Gate

Обратное намазывание маслом — это уловка, которую используют для плитки неравномерной толщины, такой как необъявленный сланец или плитки ручной работы, очень большие плитки или плитки, укладываемые на неровную поверхность.Раствор распределяется … 【Получить цену】

Плитка на очень неровном полу MakerMan — YouTube

Пол гаража был очень неровным , поэтому я выложил его плиткой, потому что большая часть по проекту была проблема в работе по этому неровности пол когда дело доходит сварка и все. В итоге я решил использовать плитку , , пол , . сейчас … 【Получить цену】

Как облицевать стену Идеи и советы Сделай сам в B и Q

Плитка — это квалифицированная задача, но мы здесь, чтобы помочь вам получить лучшую отделку вашей настенной плитки.Если вы собираетесь облицовывать плиткой всю ванную комнату, душевую кабину, фартук на кухне или небольшой участок вокруг камина, наши советы помогут вам добиться отличного результата. Прежде чем начать, важно спланировать укладку плитки . Расчет количества … 【Получить цену】

Установите плитку на

неровных бетонных полах Строительные изделия на заказ

Подготовьте пол должным образом для долговечной укладки плитки. Плитку необходимо укладывать на прочную ровную конструктивно прочную поверхность, чистую, сухую и свободную от загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению.Измерьте макет и разрежьте плитку. Посмотреть пошаговые инструкции 【Получить цену】

Сланец Плюсы и минусы напольных покрытий — Ель

Сланец , как и любой природный камень, трудно резать без специальных инструментов . Кроме того, подготовка чернового пола и основания должна выполняться очень тщательно, чтобы предотвратить изгиб, который может вызвать растрескивание швов затирочного раствора или самой плитки. По этой причине обычно лучше, чтобы профессионалы устанавливали напольную плитку шифер .【Получить цену】

Идеи, как покрыть кафельный пол, не снимая его — …

Итак, когда дело дошло до гостевой ванной комнаты наверху, за которую я презирал все, от планировки до раковины и плитки пол — Я бы сделал все, чтобы не пришлось снимать и заменять плитку . Я не мог забыть удалить тот кухонный , пол , так что я убедил себя оставить этаж как он был, а , сделав , другие изменения меня вполне удовлетворили бы.【Получить цену】

шифер Сделай сам Плитка Плитка Курсы Плитка Инструменты …

Список поиска плитки, снятый с производства Форумы сообщества Запасные части плитки и отчеты Обратитесь за помощью к TilersForums.com Общие Чат Форум Тайлеры Обсуждение Форума Обновления и отзывы Профиль пользователя и обновления Аккаунта Дни рождения и достижения участника Плитка Совет Плитка Совет Плитка форума Как получить доступ к закрытым / заблокированным форумам Спонсоры Новости и предложения DIY Плитка … 【Получить цену】

Плитка для пола Wickes.co.uk

Покупайте отличные товары из категории Плитка для пола онлайн на сайте Wickes.co.uk. Мы поставляем качественные товары для дома и ремонта по очень низким ценам 【Получить цену】

Плитка Глоссарий терминов — Плитка и пол Superstore

Отделка Riven — Рифленая отделка — это естественная отделка, которая в основном встречается в сланце плитка, полученная в результате раскола породы по естественной линии спайности.Часто выбираемая из-за естественной текстуры получаемая отделочная плитка может иногда создавать неровную поверхность . Rustic Edge — Плитка с неравномерным случайным краем. Плитка в деревенском стиле … 【Получить цену】

Как укладывать плитку на половую доску Плитка Direct

Последний шаг перед укладкой плитки — нанести ровный слой разбавленной грунтовки SBR и дать ей высохнуть — это создаст идеальную сцепляющуюся поверхность готов к укладке плиткой плиточным клеем . Совет: при укладке плитки плиткой на деревянный пол используйте эластичный клей для плитки и затирку, чтобы снизить риск растрескивания.Выбирайте силиконовый герметик по краю комнаты … 【Узнать цену】

Укладка неровных полов плиткой — Weber UK

Плитка неровных полов Важно как для внешнего вида, так и для безопасности, что готовый Поверхность плитки плоская, плитки не стоят выше остальных. Обычно этого легко достичь, когда укладывает плитку на плоскую и ровную поверхность, но если основание не является плоским, могут возникнуть различные проблемы.【Получить цену】

Сланец Полы Плюсы и минусы — Сделайте вашим лучшим домом

Сланец Плитка как и весь природный камень трудно резать без специальных инструментов . Кроме того, подготовка чернового пола и основания должна проводиться очень осторожно, чтобы предотвратить изгиб, который может вызвать растрескивание швов затирочного раствора или самих плиток . По этой причине обычно лучше, чтобы профессионалы установили шифер пол плитку .【Получить цену】

Как уложить плитку на бетон с изображениями —

wikiHow

Купите противоразрушающую мембрану, чтобы уложить ее поверх выровненного бетона. Это поможет предотвратить растрескивание плитки. Вы можете приобрести его в листах или в жидком виде. Выбирайте обрезку листов мембраны «Дитра» по площади, на которой вы собираетесь укладывать плитку . Вам нужно будет применить тонкий набор для 【Получить цену】

Плитка неровный пол DIYnot Форумы

Трудно понять, насколько вы критично относитесь к полу , если его не видит, но я бы посоветовал получить пол как можно более ровную поверхность, скажем, с шагом 1 ½ метра, даже если для этого потребуется еще одна попытка выполнить стяжку SL.Этот материал обычно работает очень хорошо, так что может показаться, что у вас не получилось так тихо с первого раза.

Держатель для лазерного уровня своими руками: Штатив для лазерного уровня своими руками: самодельная телескопическая штанга

Штатив под лазерный уровень и другие виды креплений. Простые советы по эксплуатации

Настенное крепление, штанга и штатив для лазерного уровня являются основными приспособлениями для работы с прибором. Здесь вы узнаете о том, как и где их лучше использовать.


Если вы хотите, чтобы ваш лазерный уровень работал корректно, то его нужно правильно выставить.


Существует несколько способов установки этого прибора:


  • Штатив.

  • Штанга.

  • Настенное крепление.

  • Другие методы установки.


Сегодня мы подробно рассмотрим каждый из этих способов.


Установка уровня на штатив


Чаще всего как приспособление для лазерного уровня используют штатив. Основой этого нехитрого устройства является тренога. Кроме того, в него входит крепление для лазерного уровня, выдвижная палка, на которой оно находится, а также пузырьковые уровни и механизмы регулирования угла наклона и поворота.


Если вы думаете, что штатив – это большой и неповоротливый прибор, который может использоваться в качестве дубины, то вы ошибаетесь. Такие штативы ушли в прошлое вместе с Советским Союзом. Им на смену пришли лёгкие, компактные и регулируемые телескопические устройства, которые могут поместиться в небольшой чемоданчик.


С установкой нивелира на штатив справится даже ребёнок. Для этого необходимо установить прибор на держатель лазерного уровня и закрепить его. Затем с помощью телескопических механизмов штатива регулируется нужная высота.


Следующий этап настройки – регулировка горизонтального положения лазерного уровня. Для этой цели держатель прибора оборудован миниатюрным пузырьковым уровнем, который позволяет добиться идеального горизонта.


Если вам необходимо построить наклонную плоскость, то после регулировки горизонта выставьте требуемый угол наклона прибора. Стоит заметить, что не все штативы обладают механизмом регулировки угла наклона.


После того как уровень и угол будут выставлены, разверните прибор в нужную сторону – и можете приступать к работе.


Настенный держатель лазерного уровня


Для установки маяков под шпаклёвку и некоторых других видов разметки штатив не подходит, так как прибор нельзя поставить вплотную к стене. Если положить устройство на пол возле стены, то луч может не достигать рабочей высоты.


Конструкторы нашли выход и из этого положения, создав настенное крепление для лазерного уровня. Эта система включает в себя держатель прибора, а также простые механизмы регулировки поворота, наклона и высоты, что позволяет максимально использовать все возможности нивелира при разметке стен.


Штанга для лазерного уровня


Штанга для лазерного уровня представляет собой телескопическое устройство, которое распирается между потолком и полом. Прибор устанавливают на специальное крепление и могут перемещать и закреплять на любой высоте от пола до потолка.


Штанга идеально подойдёт при разметке горизонта на высоте, монтаже гипсокартонных конструкций и подвесных потолков.


Другие способы установки


Несмотря на большие функциональные возможности штативов и настенных креплений, они не позволяют решать некоторые задачи.


К примеру, при установке маяков под стяжку и проверке ровности пола ни штатив, ни настенное крепление не подходят. А при отсутствии вышеперечисленных устройств лазерный уровень надо закреплять как-то по-другому.


В этом случае устройство просто ставят на пол, лестницу, кейс или что-нибудь ещё. Главное, чтобы оно стояло горизонтально.


Такая подставка для лазерного уровня – не лучшее решение, ведь прибор не закреплён и при падении может повредиться, а если уровень ещё и не имеет механизмов самонастройки, то вам долго и нудно придётся его ровно выставлять.


Если вы всего лишь затеяли ремонт в квартире, то сложно, но возможно обойтись и подручными средствами. А вот строитель-профи без штатива и настенного крепления для лазерного уровня будет как без рук.

← Перейти к списку

виды штативов, их отличие от штанги

Выполнение строительных, ремонтных или любых других работ, требующих стопроцентной точности, невозможно произвести без высококачественного оборудования. Проведение замеров или измерение расстояний и площади объекта выполняются с помощью лазерных уровней и нивелиров. Точность предоставленных лазерным уровнем данных зависит от точности установки прибора. Малейшее колебание или дрожь руки специалиста приведут к некорректным данным и неточно выполненным работам. Чтобы избежать подобных неточностей, мастера применяют штативы или штанги для уровней и нивелиров. Штатив применяется в качестве опоры и держателя лазерного уровня, чтобы прибор выполнял свои функции максимально точно.

Устройство оборудования

Фиксация лазерного устройства и нивелира требует применения различного вида оборудования, которое используется в качестве опоры или держателя. Специалистами используются штанги и штативы, в народе их называют треноги; они позволяют закрепить оптический прибор в том положении, которое позволяет получить наиболее точные показатели и измерения.

Тренога позволяет установить и закрепить лазерный оптический прибор на необходимой высоте. С помощью этого оборудования специалист может работать с прочно установленным прибором. Какие-либо колебания или вибрации с применением штатива на лазерный уровень или нивелир не влияют. Использование оптических приборов со штативом делает работу наиболее универсальной и удобной.

Штативом называют передвижную опору для приборов, имеющих оптическую составляющую для получения точных результатов и наведения лазерного луча на объект в максимальном качестве.

Конструкция состоит из основания и штативной головки, которая устанавливается на основание и позволяет зафиксировать оптический прибор. Как правило, компактные штативы оснащаются несъёмной головкой. Профессиональные геодезические треноги для нивелиров имеют съёмную головку для различного вида оптических приборов. Лазерный прибор крепится к кронштейну с помощью винтов.

Основание держателя состоит из классической треноги. Ножки оборудования регулируются и позволяют использовать его на неровной поверхности или ступеньках. Конструкция треноги телескопическая, состоит из трёх металлических трубок или профилей, позволяющих изменить высоту и поднять основание. Закрепляются металлические трубки поперечными кронштейнами. Опорное основание выполнено в нескольких формах: прямоугольное, треугольное или сферическое.

Универсальный компактный штатив имеет несколько иную конструкцию. Он состоит из треноги, но в центре конструкции имеет центральную выдвижную штангу. Выдвижная штанга оснащается червячным механизмом, который позволяет изменять положение центральной штанги с миллиметровой точностью. Компактный держатель позволяет изменять положение приборов не только с помощью ног устройства, но и с помощью центральной штанги.

Разновидности

Существующее опорное оборудование для строительных приборов представляется в трёх видах исполнения: универсальный геодезический, элевационный и фотоштатив.

  • Фотоштативы довольно лёгкие и в основном используются для установки лазерных устройств и дальномеров.
  • Элевационный штатив позволит специалисту установить и закрепить более тяжёлую оптику. Их применяют для регулирования рабочей высоты лазерного прибора и для построения плоскостей. Конструкция элевационной треноги предусматривает применение кривошипной стойки с ручкой. Кривошипная стойка поможет плавно и максимально точно регулировать высоту подъёма прибора. Именно наличие кривошипной стойки отличает элевационный штатив от геодезического.
  • Геодезические опорные держатели в основном имеют резьбу для накручивания лазерного оборудования.

Штанги для лазерного уровня применяют только внутри помещения. Принцип работы оборудования — установка телескопической трубки, на которую крепится лазерный прибор. Она способна перемещаться вверх или вниз на необходимую высоту. Штанга закрепляется распорками между потолком и полом или другими поверхностями.

Изготовлена штанга из алюминиевого сплава. Окрашивается чередующимися чёрными и оранжевыми полосами. Такая окраска позволяет работать в сумерки. Она легко собирается и транспортируется. Регулирование высоты зависит от модификации оборудования, в среднем составляет высоту 3 метра. Выпускаются штанги для нивелиров и с большей высотой.

Критерии выбора штативов для оптических приборов

Основным критерием выбора оборудования будет вес треноги и её наибольшая точка высоты, на которую поднимаются трубки опоры.

На вес оборудования полностью влияет плотность материала, из которого изготовлены ноги держателя. Для производства телескопических ног применяют сталь, алюминиевые высокопрочные сплавы или деревянные рейки. Каждый выбранный материал имеет ряд характеристик, позволяющих сделать тот или иной выбор.

Держатели с деревянной треногой не влияют на работу лазерного луча, если работы производятся при высоких температурах или на площадке с открытым солнечным светом. Дерево не способствует тепловому расширению, которое искажает данные, в отличие от алюминиевых треног.

Вес оборудования будет изменяться с максимальной длиной. Наиболее больший вес у штативов, которые имеют большую высоту. Они массивные и громоздкие.

Оборудование складывается и убирается в чехол или кейс. Громоздкое оборудование и опоры для больших высот упакованы в чехол с ремнём. Ремень для удобства транспортировки может менять свою длину.

Более востребованы штативы и штанги высотой от 1—1,5 м. Эта высота наиболее универсальная. В случае необходимости поднять оборудование на высоту 3 метра и более приобретают держатель с соответствующей высотой.

Виды работ и выбор опорного оборудования

Применение на строительной площадке или в частном пользовании оптического нивелира сделает работу лёгкой с применением нивелирного штатива. Прибор удобен в использовании. Изготавливают его из облегчённого алюминиевого сплава. Лазерный нивелир крепится к основанию становым винтом размером 5/8 дюймов. Такой штатив весит порядка 3,5 кг. Применить более тяжёлое оборудование типа лазерного или цифрового нивелира не представляется возможным из-за его маленького веса и небольшой площадки для самого прибора.

Выбирая геодезические штативы, можно использовать в работе лазерные нивелиры и уровни, а также любое другое геодезическое оборудование. Рабочая площадка и устойчивые ножки надёжно закрепят уровень, а построитель плоскостей будет иметь максимально чёткие линии, без погрешностей от вибраций или дрожи. Держатель можно применять как внутри помещения, так и на открытой местности.

Опорные основания геодезического типа требуются специалистам, выполняющим следующие работы:

  • Осуществление контроля за проведением строительных работ и параметров возводимых конструкций.
  • При строительстве линий электропередач, трубопровода и прочих линейных сооружений.
  • Контроль за деформацией или смещениями возводимых зданий, сооружений и другие виды работ.

Элевационные штативы больше подходят для специалистов, выполняющих следующие работы:

  • Разметка плоскости для монтажа навесных балок и перекрытий.
  • Разметка подвесных конструкций потолков, в том числе натяжных потолков.
  • Разметка разнообразного настенного оборудования и инженерных коммуникаций.

Максимальная высота таких штативов составляет 4 метра. Комплектуются также винтовым креплением 5/8 дюймов.

Облегчённое компактное опорное оборудование подходит для домашнего использования. В большинстве своём оно не имеет резьбового крепления. Для лазерного построителя плоскостей или уровня применяют универсальные фотоштативы. Они имеют крепление размером ¼ дюйма. Их положительное качество — это способность перемещать прибор не только вниз и вверх, но и изменять наклон прибора. Наклон лазерного устройства позволяет специалисту разметить и провести монтаж наклонных элементов.

Недостатком компактного фотоштатива является невозможность использования на открытом воздухе. Он комплектуется резиновыми наконечниками на ногах. Подобные ноги невозможно утопить в грунт. К тому же штатив лёгкий и способен упасть, что повлечёт поломку лазерного прибора.

Как выбрать лазерный уровень для строительства дома

Без ровных фундамента и стен, пола и потолка здание выйдет непрочным и кособоким. Современные технологии предлагают для этих целей линейку эффективных и удобных в использовании приборов – лазерных уровней и нивелиров.


 

Отвесы, уровни, нивелиры – эволюция решений

Инструменты для выравнивания горизонтали и вертикали при ремонте и строительстве незаменимы. Даже если у вас идеальный глазомер. Большинство из них незамысловатой конструкции и принципа действия.

«Дедовский» способ – отвес, состоящий из нити с прикрепленным к ней грузиком. Он до сих пор выручает, если под рукой нет строительного уровня. В силу объективно и повсеместно существующей гравитации, он позволял контролировать ровность стен, сборку мебели под заданными углами, кладку плитки – любую процедуру, требующую юстировки (выравнивания поверхностей). Беда в том, что отвес дает серьезные погрешности.

Пузырьковый уровень призван образовывать ровные линии на плоскости, задавать нужные наклон и угол. В нем есть ампула с воздухом, частично заполненная жидкостью (бывают водяные, спиртовые, масляные модели) в металлической форме. На ампуле есть риски, если ровно, пузырек останавливается посередине. Погрешность указана в паспорте изделия, на практике все сильно зависит от качества сборки прибора  и навыков замерщиков.

Лазерным уровнем тоже можно промахнуться на 10-15 мм на нескольких метрах. Но здесь проблема не в инструменте, а в человеческом факторе.

Лазерный уровень или нивелир – формально это разные устройства. Первый определяет отклонения поверхности от горизонтали или вертикали, нивелир определяет разности высот между несколькими точками относительно условно выбранного уровня (горизонта). Фактически уровень и нивелир выполняют одни задачи: визуально проецируют на поверхности или строительные конструкции точки, линии, плоскости, расположенные вертикально, горизонтально или под нужным углом.

Проще говоря, производя лазерным уровнем точные замеры и контролируя все перепады высот и разницу углов, вы избегаете неровных стен, косого фундамента, криво врезанных окон и так далее.


 

Устройство и принцип работы лазерного уровня

При всем многообразии моделей лазерный уровень состоит из нескольких конструктивных элементов и механизмов. Во-первых, это сам корпус прибора, прочный и герметичный, защищающий начинку от механических повреждений, влаги и пыли. Структура уровня следующая:

  1. Источник светового излучения в виде мощных светодиодов. Они и образуется лазерный луч.
  2. Оптическая система, состоящая из линз и призм для фокусировки.
  3. Установочный механизм, снабженный штативом, регулировочными винтами, треногой.
  4. Система электропитания. Как правило, бытовые модели работают на батарейках; профессиональные устройства снабжены никель-кадмиевыми аккумуляторами, за счет которых они способны непрерывно работать в течение 10 часов.
  5. Панель управления, состоящая из нескольких кнопок, каждая из которых выполняет определенную функцию, и индикаторов, сообщающих, например, об уровне зарядки прибора.

 

Луч хорошо видно на расстоянии до нескольких десятков метров. Отдельные модели, оборудованные призмами, превращают поток света в линию, которая четко видна на стене, потолке или другой плоскости.

 

Использование лазерного уровня или нивелира дает преимущества, которых лишены его механические «коллеги»:

  • Высокая точность измерений и разметки. Для всех моделей погрешность не превышает 1 мм на метр.
  • Быстрая подготовка к работе. Лазерное устройство позволяет избежать длительных настроек, а охватывать может большие участки ремонта или строительства. Прибор сам производит все измерения.
  • Простота эксплуатации. Потребность в специальной квалификации работника отсутствует – достаточно ознакомиться с мануалом.
  • Возможность обходиться собственными силами. Тогда как при работе с отвесом или пузырьковым уровнем часто требуется помощник.
  • Экономит время. Лазерная линия или точка на рабочей поверхности видна очень четко, нет необходимости прорисовывать метки – можно сразу класть ламинат, возводить опалубку или штукатурить стену. Сберегается от 40 до 60 % времени на разметку.


 

Разновидности лазерных уровней

В зависимости от конструкции все лазерные уровни можно разделить на четыре группы:

  • Точечные. Самые простые модели, могут выстраивать точки и более ничего. Такие используются дома при ремонте: с их помощью удобно размечать места для крепления полок, семейных портретов, можно применить при поклейке обоев.
  • Линейные (или кросслайнеры). Проецируют линии на поверхности, поэтому их еще называют построителями плоскостей. С их помощью можно разметить сразу потолок, пол и стены, создав, таким образом, единое рабочее пространство. Это удобно, когда задействованы несколько человек. Кросслайнеры – это уже профессиональные приборы и могут применяться практически на всех этапах ремонта или строительства. Сильно помогают при отделочных работах с гипсокартоном, плиткой и другими материалами.
  • Ротационные. Способны проецировать лучи в диапазоне 360 градусов (для линейных предел – 180). Это позволяет сразу разметить большую площадь, что актуально при работе на открытых строительных площадках.
  • Комбинированные. Самые дорогостоящие приборы, поскольку универсальны и обладают дополнительными функциями.

 

Как выбирать лазерный уровень?


 

Выбор конкретной модели определяется функционалом, необходимым покупателю. Нет смысла переплачивать за ненужные опции. Мы предлагаем ориентироваться на следующие характеристики:

  • Точность измерений. Самые точные приборы дают погрешность в 0,1 – 0,2 мм на метр и используются профессиональными строителями на больших расстояниях, где отклонение в сантиметр может стать критичным и привести к ЧП. Для домашних отделочных работ достаточно уровня с погрешностью 0,3 – 0,8 мм на метр.
  • Температурный диапазон. Здесь все просто: если предполагается работа в холодное время года, то нужно рассмотреть возможность приобретения модели с диапазоном, захватывающим отрицательную температуру: от -10 до + 40 градусов. В обычных условиях диапазона от +5 до +40 градусов вполне хватит.
  • Дальность луча. Для работы в помещениях достаточно уровня, бьющего на расстояние до 50 метров. Приборы сверх этого показателя дороже и используются на больших площадях и объектах.
  • Цвет луча. На уровнях есть два вида лазеров: красный и зеленый. Устройства с красным лучом наиболее распространенные. Зеленый луч – вариант подороже, более энергоемкий и работает только при плюсовой температуре, но зеленая проекция видна намного лучше красной. Можно выбрать модель, способную выдавать два луча – делать разметку будет удобней.
  • Функциональность. Некоторые модели снабжены дополнительными функциями и помимо собственно замеров, они могут: самовыравниваться (некорректно установленное устройство подает сигнал об этом либо, при отклонении от правильного положения менее чем на 3-4 градуса, сам выходит на горизонт), самоотключаться в целях экономии заряда или батареи. В комплект иных моделей входит также дальномер, позволяющий измерять лазерным лучом длину.
  • Крепление. Есть два типа: к штативу или к держателю. Этот параметр не принципиален, поскольку многие модели допускают использование переходников.

 

Преимущества лазерных уровней и нивелиров перед их предшественниками очевидны: быстрее, удобнее, точнее. Минус один – стоит это удовольствие существенно дороже пузырьковых приспособлений, но если работы много и она регулярна, то этот недостаток отходит на второй план.

Все своими руками — Мастерская Эдуарда Орлова

— redactor Просмотры 2

Делать герметичные емкости, сваривать металл без наплавочных материалов помогает шовная роликовая сварка. Аккуратное точечное соединение выдерживает

Загрузка…

— redactor Просмотры 2

Устройство тротуаров, дорожек и стоянок возле частного дома с помощью виброплиты выполняется намного быстрее, обеспечивая при этом высокое качество работ.

Загрузка…

— redactor Просмотры 3

Блог пользователя GRANDMASTA на DRIVE2. Всем привет! Написано по этой теме много, много толковой информации и очень много скудной. Так всегда с информацией, из того что есть в интернете, только 5% заслуживает доверие…и то эти 5% нужно проверить самому) Сегодня распишу мою версию изготовления споттера из микроволновки и собственные наблюде…

Загрузка. ..

— redactor Просмотры 19

Как сделать штатив для лазерного уровня своими руками: основную часть штанги, крепление для уровня, домкрат. Необходимые инструменты и материалы для изготовления самодельной телескопической штанги в домашних условиях.

Загрузка…

— redactor Просмотры 3

Очень полезный аксессуар для споттера — гребенка. Как сделать своими руками зацеп гребенку для работы со споттером — инструкция с фото.

Загрузка…

— redactor Просмотры 3

Ультразвуковая ванна предназначена для чистки различных изделий. Как ее применяют для чистки форсунок, какие жидкости необходимо приобрести, как происходит чистка и уход? Как ультразвуковую ванну сделать своими руками?

Загрузка…

— redactor Просмотры 1

Принцип работы и применение такого устройства, как электрогидравлический пресс. Изготовление самодельного гидравлического пресса с электроприводом своими руками.

Загрузка…

— redactor Просмотры 9

Добрый день!Пишу сюда, а не в садовую часть форума, т.к. тема общая. Буду рад, если подскажете мне вариант решения.Итак, дано: профилированная труба 50х50х4 мм, используемая в… — фото- Форум Mastergrad

Загрузка…

— redactor Просмотры 4

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению очень эффективной отопительной печи из газового баллона., в категории Печи и отопление. Автор статьи: Dmitrij. Ключевые слова: Буржуйка, газовый баллон

Загрузка…

— redactor Просмотры 3

Смазка перфоратора — одна из важных процедур при его эксплуатации. Ее можно легко сделать своими руками. А как? — об этом в статье.

Загрузка…

Лазерный нивелир Bosch — особенности и характеристики

Лазерный нивелир Bosch имеет удобную конструкцию и вполне доступную стоимость. Благодаря этому его можно использовать при выполнении домашней работы. Прибор отличается хорошей адаптивной способностью, которая позволяет применять его совместно со стандартным креплением или другими штативами.

Вес лазерного нивелира обычно не превышает 0,5 кг, поэтому он без труда поддается транспортировке. Некоторые предпочитают носить его непосредственно на поясе. Главным достоинством можно считать его технические особенности. Прежде всего следует отметить выполнение круговых горизонтальных линий. Это значит, что прибор размещается в определенном положении и можно выполнять все необходимые работы без проведения дополнительной ротации. Очерчиваемый горизонтальный круг может иметь радиус около 10 метров. Если возникает необходимость воспользоваться устройством на большем расстоянии, то придется позаботиться о наличии специального уловителя.

Обычно прибор продается непосредственно с чехлом, который будет надежно защищать его от влияния окружающих факторов. С помощью лазерного маркера, расположенного на самом верху устройства, можно использовать его на наивысшей точке помещения, то есть около потолка. Правда для этого требуется дополнительное приспособление, которое поможет зафиксировать нивелир.

Для питания устройства подойдут алкалиновые батарейки в количестве 4 штук. Также можно использовать аккумулятор, относящийся к типу АА. Он обычно размещается на нижней части панели. В базовом комплекте имеется набор батареек.

Для включения прибора следует нажать на кнопку, которая предотвращает самопроизвольное включение нивелира. Фиксацию и регулирование каждой линии можно будет выполнить с помощью нескольких кнопок, размещенных с тыльной части.

Выбор держателя

Если требуется зафиксировать лазерный нивелир, то рекомендуется приобрести специальный держатель. Благодаря ему прибор будет надежно закреплен и не сможет выпасть. Установка держателя может быть выполнена несколькими способами. К примеру, подойдет любая плоская поверхность, то есть стол или пол. Также можно выбрать вертикально расположенную поверхность, куда получится вбить гвоздь или закрутить шуруп. На выбранной высоте необходимо сделать крепеж, который легко выдержит вес аппарата. После этого можно зацепить сам держатель, куда уже предварительно вставлен нивелир.

 

Лазерный нивелир из подручных материалов своими руками

Применение уровня или нивелира в ремонтных работах крайне важно. С помощью такого прибора можно без труда и абсолютно точно произвести установочные и монтажные работы. И чем точнее будет прибор, тем меньше погрешности будет в измерениях. Самым точным на сегодняшний день считается лазерное измерительное оборудование.
Лазерными уровнями или нивелирами сегодня никого не удивить. Они стали настолько популярны, что разновидности их можно купить практически в каждом строй магазине. Только цена их по-прежнему оставляет желать лучшего. Да и для обычного человека, не занятого ремонтами или строительством каждый день, покупать лазерный уровень вряд ли будет рациональным решением. Как быть в ситуации, когда инструмент стоит недешево, а необходим всего лишь для разового применения? Ответ прост – сделайте его своими руками. Вы не ослышались, это действительно реально, причем за смешную цену.

Что понадобится для самодельного лазерного нивелира

  • Деревянный брусок 80х20х30 мм;
  • Батарея типа «Крона» на 9 В с коннектором под ее контактный разъем;
  • Батарея CR 2032 – 2 шт с пластиковым держателем с клеммами;
  • Лазерный модуль на 3 ~ 5 В, цвет лазера – красный;
  • Небольшой двигатель постоянного тока на 5-12 В;
  • Половинка круглого дамского зеркальца.

Из инструментов нам понадобятся:

  • Паяльник с припоем;
  • Термоклеевой пистолет со стержнями;
  • Медная проводка;
  • Ножовка по металлу;
  • Изолента;
  • Линейка, маркер.

Изготавливаем лазерный нивелир своими руками

Отрезаем от деревянного бруска небольшой кусок длиной 8-10 см. Это будет основа нашего лазерного уровня.

Затем соединяем нескольким проводами пластиковый держатель с клеммами и лазерный модуль, соблюдая полярность. То же самое проделываем с коннектором для «кроны» и движком.

Зеркало заклеиваем изолентой, чтобы не повредить стеклянную поверхность. Размечаем с тыльной стороны его середину линейкой, и по отметке приклеиваем вал движка горячим клеем.

Термоклеевым пистолетом приклеиваем на конце деревянного бруска «крону», а с торца движок с зеркальцем. Вал движка должен быть за пределами бруска, чтобы зеркало могло свободно двигаться вокруг оси вала.

Лазерный модуль с пластиковым держателем для батарей приклеиваем в последнюю очередь. Чем ровнее будет приклеен этот лазерный элемент, тем точнее будет отбитая им линия на измеряемой поверхности.

Снимаем изоленту с зеркальца, и вставляем батареи CR 2032 в контейнер для них.

Устройство готово, остается лишь подключить питание и направить его на ближайшую стену или потолок. Если такой прибор закрепить на пузырьковом уровне, и отрегулировать его положение относительно базовой поверхности, с его помощью можно получить хорошо различимую отметку.

Но если включить двигатель, то за счет вращающегося зеркала она превратиться в ровную сплошную линию.

А по ней вы без труда сможете выставить линейные, плоскостные или объемные предметы, такие как керамическая плитка, гипсокартон, полиуретановые молдинги, ламинат и даже мебель!

Смотрите видео

как сделать самодельную штангу, пошаговое руководство

Лазерным нивелиром называют правильно сконструированный прибор, который используется при любой строительной работе, помогает ускорить её и выполнить общую разметку любой поверхности с высоким уровнем точности. Для применения такого устройства не нужно обладать определёнными знаниями либо навыками профессионала. Важно понять, как сделать лазерный уровень своими руками.

Назначение и классификация приборов

Принцип работы устройства довольно прост: нужно поставить лазерный уровень на поверхность пола либо стены, запустить и дождаться, когда прибор будет создавать вертикальные или же горизонтальные линии разметки, в зависимости от используемой поверхности.

Но такой прибор в строительных магазинах стоит немало, поэтому лучше всего разобраться, как создать штатив для нивелира своими руками, тем более такая процедура не требует затрата особого труда.

На внешний вид юстировка больше походит на компактное устройство, которое можно установить на разные поверхности. Самые распространённые крепления аппарата проводятся с помощью следующих установок:

  • подставка в виде штатива;
  • магнитные крепления;
  • кронштейн;
  • специальные крепящие ремни.

Кроме принципа крепления, строительные устройства отличны друг от друга особенностями проекции луча лазера на поверхность стены и его направлением. Приборы, которые применяются для определения направления, создают проекцию на поверхности в виде точки. Уровни же, которые разграничивают плоскость, включают в своё строение специальную систему оптики, которая разворачивает луч в саму плоскость. Сегодня опытные строители выделяют следующие типы лазерных систем:

  1. Ротационный прибор, который может крутиться вокруг свой оси, образуя при этом чёткие очертания. Такой аппарат обладает прочным корпусом, хорошо защищённым от действия факторов извне. Такое изделие часто применяется для различных строительных работ: от заливки пола и до создания потолка.
  2. Позиционный аппарат, который включает в себя два источника излучения, он помогает проецировать видимую строителем плоскость. Такое устройство чаще всего используется для обустройства помещения.
  3. Прибор самовыравнивающего характера — нивелир, в который входит специальный маятник, который может излучать около пяти лучей. На таком прибор может также быть прицел крестообразного типа.

Главным минусом таких нивелирных уровней считается их высокая цена. Стоимость за простой прибор не всегда рациональна для среднестатистического пользователя и в целых десять раз больше, чем стоимость простого пузырькового либо водного аппарата.

Изготовление указки с лазером

Если посчитать все затраты на телескопическую штангу для лазерного уровня, то человеку придётся потратиться лишь на приобретение указки. Все дополнительные детали можно создать самостоятельно из подручных материалов, которые можно найти в любом доме. Главной задачей при создании прибора станет такое крепление специальной указки, при котором она сможет вращаться в любую сторону. Для начала важно подготовить специальные части будущего устройства:

  • самовыравнивающая лазерная указка;
  • строительный шнур;
  • простая дрель с работой от электричества;
  • брусок дерева с соотношением сторон 25 на 25 сантиметров и длиной 5 метров;
  • специальная опора в виде палки для установки устройства.

Для конструирования лазерного указателя пропила своими руками нужно соблюдать некоторые простые действия:

  1. В подготовленном деревянном бруске с двух сторон сверлятся несколько параллельных дырок. Одна из них нужна для крепления указки, а вторая для проведения строительного шнура.
  2. После того как устройство лазера будет установлено на место, завязывают верёвку, которая нужна для подвешивания устройства над нужным строением. Отверстие создаётся с обратного конца бруска так, чтобы шнур смог легко проходить через него.
  3. В проделанную дырку вставляется специальная верёвка, которая крепится к брусу и хорошо затягивается.
  4. Опорой в этом случае может служить любая удобная полка, включая простую лопату, воткнутую в грунт на участке.

Важно обеспечить установленной опоре неподвижную фиксацию и надёжность крепления. Если пренебрегать этим правилом, то выставить нужный уровень просто не получится.

Определение качества устройства

Посредством лазерного уровня, созданного своими усилиями из указки, можно проводить разметку любого помещения, но лучше всего учитывать условия слабой освещённости, чтобы луч света хорошо определялся. В начале работы устройство нужно прикрепить с помощью верёвки на середину комнаты, в которой проводятся строительные работы. Уровень, сделанный своими руками, поворачивается в определённую сторону, после на нём помечается общее расстояние длины луча, далее крепится палка, на которой очень просто выполнять разметку.

После окончания таких процедур распорный отвес можно направить в любую нужную пользователю сторону, где и проводятся соответствующие отметки (он будет самовыравниваться). При этом если положение главной опоры будет фиксированным, то все отметки на поверхности будут располагаться на одном уровне. После разметки главных точек, их можно совместить со строительным шнуром, по которому строительным метром можно отложить нужные отметки.

Создание лазерного уровня

Для конструирования лазерного уровня в этом случае важно заранее подготовить ёмкость для жидкости, кусок пластилина, а также пластырь, то есть материал, которым можно будет легко скрепить главную деталь устройства (электронный держатель). Конечно же, для этого нужно будет воспользоваться лазерной указкой и куском пенополистирола. Сама процедура конструирования устройства будет проводиться в соответствии со специальным планом:

  1. Сначала берётся небольшая ёмкость и полностью наполняется жидкостью. Чаще всего в качестве резервуара используют крупную кастрюлю или же простое ведро.
  2. На пенопласт крепят указку. Лучше всего применять простую насадку, которая будет проецировать точку. Важно сделать так, чтобы указка крепилась на пенопласте как можно лучше. Её крепление лучше провести специальной резинкой, пластилином либо хомутом.
  3. Ёмкость с жидкостью крепится на нужной высоте — она будет выполнять роль стойки для лазерного уровня.
  4. Лазерная линейка с пенопластом кладётся внутрь ёмкости.
  5. Далее указка включается.
  6. Меняя местоположения пенопласта в сравнении с центральной осью на размечаемых поверхностях, отмечаются специальные точки. Все пометки будут находиться на одном уровне.

Несмотря на то что такой уровень нельзя назвать полностью идентичными, чёткость разметки в этом случае довольно высокая, поэтому самодельные конструкции вполне могут использоваться при строительстве.

Формирование креста

Ещё одним видом нивелира, который можно создать самостоятельно, является лазерный кресс. Такое устройство удобно в применении при навешивании шкафов на кухне либо картин в помещении, а также во многих других случаях. Для создания такого строительного инструмента нужно подготовить треногу от видеокамеры, неработающий плеер и несколько ненужных дисков.

Схема создания:

  1. Крест из лазерных указок устанавливается на треногу так, чтобы он начал вращение вокруг своей оси. Для этого также можно применять привод от плеера.
  2. Также важно учесть, чтобы уровень мог свободно переходить от одной вертикали к другой на нужную высоту.
  3. Диски склеиваются друг с другом и крепятся к старому плееру.
  4. В конце работы к дискам крепится крест из лазерных указок. Для его установки нужно воспользоваться скотчем либо другим удобным средством.

Из-за того что прибор будет находиться на треноге в неподвижном положении, его разрешено вращать в любую сторону, не меняя при этом уровень высоты. Выставив все нужные показатели разметки, можно точно установить уровень на любую нужную высоту в помещении без регулярного настраивания устройства.

Основные плюсы прибора

Конечно же, ждать, что уровень, созданный своими руками, будет выполнять все сложные операции разметки не нужно. Но для применения в бытовых условиях такой прибор вполне сгодится и даже во многом превзойдёт по своему качеству водяное устройство. Также такой прибор обеспечен следующими функциями:

  • большая длина излучаемой проекции;
  • минимальный показатель недочёта при сравнительной лёгкости применения;
  • увеличение скорости разметки пространства.

Но главным плюсом такого устройства станет проецирование луча на горизонтальную плоскость. Именно с помощью такого свойства строитель может с точностью определять вертикальную и горизонтальную разметку как пола, так и стен с потолком. Кроме этого, такой прибор можно применять для разметки дачного участка, фасадов дома либо при создании забора.

Второй способ изготовления

Главной частью в составе устройства также остаётся излучатель лазерного луча. В самодельном устройстве вместо излучателя используют простую лазерную указку. Для этого нужно подготовить:

  • пузырьковый строительный уровень;
  • плотную фанеру либо крепкую доску;
  • колышек диаметром 1,2 метра с квадратным сечением либо формой пять на пять сантиметров и диаметром в шесть сантиметров;
  • кусочек резины с пористой поверхностью.

С помощью простых манипуляций лазерная указка становится излучателем, от которого в помещение проецируется точка. Для этого применяется простая без дополнительных каёмок. Отверстие нужно заклеить плотной бумагой и создать в ней небольшую дырку. После этого насадка и указка будут создавать на используемой под постройку стене точку небольшого диаметра.

После лазер устанавливается к внешней стороне строительного уровня. Для этого применяют специальные хомуты. Между корпусом и уровнем важно поместить небольшой кусок. Это поможет создать автоматизацию, которая важна для регулировки общего наклона лазерного луча.

После прибор помещается на специальную подставку-штатив. Для создания нужно воспользоваться колом, одна часть которого хорошо оттачивается, а вторая выравнивается так, чтобы возникла ровная площадка. К ровной стороне шурупом крепится кусок фанеры либо доска. Крепить полностью не нужно, чтобы можно было легко развернуть дощечку, если это потребуется в будущем.

Колышек вбивается в грунт, если работы проводятся в помещении, то вместо колышка применяют треногу. Вместе с этим подставку выравнивают по горизонтали. На неё крепится специальный уровень и включается в работу излучатель.

Для разметки поверхности стены с помощью строительного уровня нужно отметить на стене светящуюся точку, а после развернуть лазер в том направлении, в котором будет проведена разметка.

После этого на стене возникнет вторая точка. Если совместить их, то появится горизонтальная линия.

Подготовка строительных приборов и инструментов:

  • перед работой важно устранить место указки, где нет вставки с рисунком, такое отверстие заклеивается картоном, в котором проделывается маленькая дырка, после колпачок аккуратно помещается на прежнее место;
  • такие процедуры важны, чтобы достичь более высокой чёткости проецирования точки;
  • простую палку на конце важно сделать острой, а сверху на плоское основание установить фанеру. Угол при этом должен соответствовать девяноста градусов;
  • сверху на доску устанавливается планка, обладающая той же длиной, что и пузырьковый уровень. Установка проводится с помощью шурупа, чтобы была возможность его повернуть в разные стороны. В конце пузырьковый нивелир крепится к указке, для этого используется пористая резинка и хомут, если это важно для пропила, то создают специальное углубление.

При желании приобрести строительный уровень не нужно быстро идти в магазин и приобретать дорогостоящее устройство. Можно проявить заинтересованность, пожертвовать немного своего времени и создать нивелир своими руками из подручных материалов.

Originally posted 2018-04-18 12:17:56.

7 лучших лазерных уровней 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие
продукты; ты
можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Иногда бывает достаточно просто взглянуть на прямую линию, но когда точность имеет значение, вам нужна помощь уровня, чтобы гарантировать точность. И хотя простого пузырькового уровня достаточно для того, чтобы повесить картину, вы по достоинству оцените преимущества лазерного уровня для больших проектов вокруг вашего дома и двора.

Многие лазерные уровни могут излучать два или три луча одновременно, что позволяет видеть как горизонтальные, так и вертикальные направляющие, а также точки пересечения этих линий. Это означает, что вы можете точно и легко выполнять проекты, требующие максимальной точности, такие как укладка плитки, установка шкафов или оформление пристройки дома. Большинство лазерных уровней излучают красный свет, который подходит для работы в помещении, но если вы планируете использовать инструмент на улице, вы можете предпочесть модель, которая излучает зеленый свет, который лучше виден при ярком дневном свете.

Существует несколько типов лазерных уровней, поэтому мы провели для вас исследование, а затем сузили выбор до тех, которые лучше всего подходят как средним, так и более продвинутым мастерам.

Вот лучшие лазерные уровни для ваших домашних проектов DIY.

Окончательный вердикт

Самовыравнивающийся лазерный уровень Tavool (см. На Amazon) — наш лучший выбор благодаря простоте использования для создания точных лазерных линий как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Но если вам нужна лазерная линия, которая окружает все четыре стены комнаты, Skil Self-Leveling 360-Degree Level (см. На Amazon) — ваш лучший вариант, хотя он немного дороже.

Точность

Самая важная особенность лазерного уровня — его точность. В конце концов, если он не может построить прямую линию, какой в ​​этом смысл? На большинстве лазерных уровней точность указывается прямо на упаковке. Если на 100 футах отклонение превышает дюйма, продолжайте делать покупки.

Ориентация луча

Ориентация луча — это направление линии, создаваемой лазерным уровнем. Есть три возможности: горизонтальная, вертикальная и 360-градусная, которая представляет собой горизонтальную линию, охватывающую все четыре стены комнаты.Многие лазерные нивелиры более высокого уровня имеют все три варианта. Менее дорогие модели обычно имеют только вертикальные и горизонтальные балки.

Самовыравнивающийся

Самовыравнивающийся лазерный уровень автоматически регулируется, чтобы компенсировать слегка неровные поверхности, как правило, гораздо точнее, чем вы могли бы справиться только своими глазами. Это обязательная функция, если вы планируете использовать инструмент часто или в неидеальных условиях.

Цвет

Большинство лазерных уровней излучают красный луч света.Красный свет потребляет меньше энергии батареи, но его труднее увидеть на улице. Зеленые лазеры более дороги, потребляют больше энергии от батарей и потенциально более опасны для ваших глаз, но их также легче увидеть на улице и на больших расстояниях.

FAQ

  • Слово «лазер» является аббревиатурой от слова «усиление света за счет вынужденного излучения». Хотя наука немного сложна, в основном это означает, что лазеры испускают излучение в виде видимого света.В случае лазерного уровня этот свет излучения испускается полупроводником LED (светоизлучающий диод), а затем жестко фокусируется с помощью внутреннего зеркала или призмы в интенсивный луч света.

  • Если вы просто вешаете одну легкую картину на стену, вам не нужен лазерный уровень. Но если вы вешаете несколько картин в ряд, вешаете одно тяжелое зеркало или картину, для закрепления которой требуется несколько гвоздей, или вешаете картины вдоль наклона, например, над лестницей, тогда вы найдете лазер. уровень делает работу намного проще, чем смотреть на нее или полагаться на рулетку или карандаш.

    1. Сначала определите, где вы хотите повесить свои фотографии и желаемый макет.
    2. Затем используйте лазерный уровень, чтобы направить луч света на стену, где должны быть повешены картины.
    3. Если вы хотите, чтобы верх или низ изображений были выровнены, вам необходимо измерить расстояние от подвесного крючка или проволоки на обратной стороне произведения искусства до верхнего или нижнего края. Теперь измерьте это расстояние выше или ниже луча света, чтобы указать, где вам нужно разместить гвозди.
    4. Если вы выравниваете рисунок по середине каждого изображения, вам нужно измерить высоту рисунка и разделить его на два, чтобы получить его середину. Теперь измерьте длину от этой средней точки до подвесного троса или кронштейна на обратной стороне изображения. Наконец, используйте линейку, чтобы найти это измерение над лазерным лучом.
    5. Сделайте небольшие отметки карандашом, чтобы отметить каждое место, где вы забиваете гвоздь.
    6. Забейте гвозди и повесьте свои работы.
  • Штатив позволяет легко удерживать лазерный нивелир в устойчивом положении, но использовать его без него невозможно.Вы можете установить лазерный уровень на стул, стол, шкаф или любую другую плоскую поверхность, которая находится через комнату от стены, куда вы хотите направить свет. Возможно, вам придется использовать книги или другие предметы, чтобы поднять лазерный уровень на нужную высоту.

Эта статья отредактирована и обновлена ​​Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт.Для этого обзора она рассмотрела десятки лазерных уровней, оценивая каждый на предмет основных характеристик, дополнительных функций и отзывов клиентов.

5 лучших лазерных уровней, обзоры и методы нивелирования

Эти устройства с батарейным питанием излучают точные лучи света, которые остаются ровными и вертикальными на больших расстояниях — идеально подходят для установки шкафов, дверей, плитки, отделки и многого другого. Вот наш выбор четырех основных типов самонивелирующихся лазеров с указаниями по использованию каждого из них.

Laser Level Обзоры

1.Трехплоскостной лазерный уровень: Bosch GLL3-80

Фото Джеймса Уоррелла

Встречайте единственный лазерный уровень, который одновременно проецирует три перпендикулярных луча на 360 градусов на стены, потолок и пол. Он также снимает одиночные горизонтальные или вертикальные линии. В нем нет движущихся частей, поэтому батареи и детали служат дольше.

Технические характеристики: 1,7 фунта, видимость 65 футов, точность ¼ дюйма на 100 футов.Включает крепление с реечной регулировкой высоты.

Около 600 долларов; boschtools.com

2. Точечный лазерный уровень: Johnson 40-6670

Фото Джеймса Уоррелла

Это устройство снимает две отвесные балки — одну вверху, одну вниз — и это все, что вам нужно для установки дверей или отметки местоположения потолочных креплений. Понравились яркие точки и удобное резиновое покрытие корпуса.

Технические характеристики: 1.27 фунтов, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает визирную пластину для улучшения видимости луча.

Около 90 долларов; johnsonlevel.com

3. Крестообразный лазерный уровень: Мастер 48250

Фото Джеймса Уоррелла

Проектирует горизонтальные и отвесные балки под углом 120 градусов по отдельности или вместе. Подходит для облицовки стен или полов плиткой. Как и эти другие лазеры, он издает звуковой сигнал, когда находится вне уровня, но этот луч может быть заблокирован, например, чтобы помочь вам разложить обшивку лестницы.

Технические характеристики: 1,5 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает регулируемое основание.

Около 90 долларов; craftman.com

4.

Ротационный лазерный уровень: DeWalt DW074KD

Фото Джеймса Уоррелла

Вращающаяся балка образует горизонтальную линию на 360 градусов. Используйте его для проектов на нескольких стенах, таких как кухонные шкафы и поручни для стульев. На открытом воздухе приемник обнаруживает невидимый луч на расстоянии до 600 футов.

Характеристики: 4,5 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает приемник, настенное крепление и визирную пластину.

Около 465 долларов; dewalt.com

5. Уровни современного духа

Уровень торпеды Savage с подсветкой TLL049M

Фото Джеймса Уоррелла

Выточенный из куска авиационного алюминия, этот уровень длиной 9 дюймов прочный и удобный. Сильные магниты из редкоземельных металлов позволяют ему цепляться за железные водосточные трубы и стальные шпильки, а флаконы с подсветкой могут оказаться полезными в темных помещениях.

Около 30 долларов; для сантехники, стального каркаса и узких мест. Домашнее депо.

Empire True Blue E80.24 Балка двутавровая

Фото Джеймса Уоррелла

Этот прочный 24-дюймовый уровень — универсальная и легкая рабочая лошадка для водопровода и выравнивания всего, от шкафов до столбов забора. Он имеет градуированную пробирку, на которой измеряется шаг с шагом ⅛ дюйма, что полезно для проверки уклона желоба или дорожки.

Около 25 долларов; для столярных, сантехнических и ландшафтных работ. empirelevel.com

Stabila 41048 Балка R

Фото Джеймса Уоррелла

R-образное поперечное сечение легко захватить, и, по заявлению производителя, оно на 120 процентов прочнее, чем его топовые уровни с коробчатой ​​балкой. Используйте эту 48-дюймовую модель для подвешивания дверей в качестве линейки — у нее есть три непрерывных края для четких линий — или даже в качестве стяжки. Очистить несложно.

Около 180 долларов; для столярных работ, ландшафтного дизайна. stablea.com

Уровень техники

1. Облицовка потолка (оловом)

Иллюстрация Грегори Немека

Потолочные панели лучше всего смотрятся, если один ряд расположен над главным дверным проемом. Отметьте потолок на расстоянии 12 дюймов от центра дверного проема, где края панели будут приземляться. Перенесите отметку на противоположную сторону комнаты.Используя трехплоскостной лазер, совместите один луч с обеими метками и перекладиной, где вы хотите, чтобы перпендикулярный край центральной панели приземлился. Прибейте первые ряды панелей по лазерным линиям.

2. Установить косяк

Иллюстрация Грегори Немека

Установите точечный лазер на расстоянии нескольких дюймов от косяка так, чтобы точка находилась по центру между краями косяка. Удерживая измерительную ленту горизонтально по средней линии бокового косяка в каждом месте петли, проверьте, где луч упирается в ленту.Прокладывайте прокладку между косяком и шпилькой в ​​этих местах до тех пор, пока не будут совпадать все размеры косяка и балки.

3. Облицовка стен

Иллюстрация Грегори Немека

Измерьте и отметьте центральную точку участка, который нужно выложить плиткой. Установите перекрестный лазерный луч достаточно далеко от стены, чтобы лучи охватывали всю площадь и пересекались в отмеченной центральной точке. Работая по одному квадранту за раз, распределите клей, затем начните укладывать плитку вдоль вертикальной балки.Плитка до горизонтальной балки. Закончите один квадрант перед тем, как начать следующий.

4. Установите Wainscot

Иллюстрация Грегори Немека

Отметьте стену там, где вы хотите, чтобы верхний край бортовой доски приземлялся. Установите ротационный лазерный луч в центре комнаты на штатив, включите лазер и отрегулируйте скорость вращения луча до тех пор, пока вокруг комнаты не появится сплошная линия. Отрегулируйте высоту штатива, пока лазерная линия не совпадет с отметкой на стене.

Top 10 лучших магнитных лазерных уровней 2021 — Bestgamingpro

Топ 10 лучших магнитных лазерных уровней 2021

1. Лазерный нивелир, самонивелирующийся лазер Многоцелевой лазерный нивелир Добавьте магнитную 8-футовую измерительную ленту, скорректированную стандартную и метрическую линейку

  • — «ã» с магнитным основанием — модернизированный лазерный нивелир Black and Decker с магнитным основанием, который можно прикрепить в любом месте с помощью утюга, помогает лучше регулировать угол лазерного луча выравнивателя и адаптироваться к более сложным условиям, которые вам нужны.
  • — «резервная батарея» с многоцелевым уровнем x1 (в комплекте: кнопочные элементы ag 13 x 3), бесплатная отвертка x1, приспособление для регулировки луча x1, многофункциональная карта x1, батарея ag 13 с кнопочными элементами x3.
  • — инструмент для точного измерения уровня — трехпозиционный нивелир (горизонтальный, вертикальный и 45 градусов), линейка, тонко настроенная рулетка и лучший лазерный нивелир — все в одном. магнитная база в качестве дополнительной функции. нивел-лазер.
  • — «Лучшая измерительная лента» — поставляется с 8-футовой мерой (медленно нажмите кнопку, чтобы извлечь ленту), которая включает в себя британские и метрические линейные меры с точностью до 1/32 дюйма и 1 мм.
  • ✠”ã € работает для помещений â, разработано для любой ситуации, где требуются точные измерения, такие как подвесные полки, шкафы, плитка и рамы для картин с точностью. идеальный инструмент для изготовления рождественских и праздничных украшений.

Проверить цену сейчас

3. GEOLENI Laser Level L-образный магнитный кронштейн для инструментов Лазеры (резьба 1/4 ″)

  • • Самовыравнивание в пределах 4 ° — разблокируйте маятник, угол наклона • 4 °, лазерный уровень автоматически нивелируется, в противном случае он будет постоянно мигать (без звуковой сигнализации). заблокируйте маятник, включите ручной режим, заблокируйте линии для выравнивания по другим углам.
  • • Широкое применение — изготовлен из абс-пластика и тпр мягкой резины, портативный и легкий для удобного захвата. диапазон рабочих температур 32–104 ° С (0–40 ° С). идеально подходит для тротуарной плитки, установки фото, столярных изделий для дверей, окон или мебели, вешания обоев и т. д.
  • • Время автономной работы> 20 часов — использование корейских QSI и тайваньских передовых лазерных модулей Arima с высокой точностью ± 1/8 дюйма на расстоянии 30 футов для снижения энергопотребления и эффективного увеличения общего срока службы батареи линейных лазеров по сравнению с с другими подобными продуктами.
  • â ¤ 2 с помощью способов — лазерный уровень может быть прикреплен к большинству металлических поверхностей с помощью магнитного кронштейна (входит в комплект) или установлен на штатив 1/4 ″ _20 (не входит в комплект) и может поворачивать лазерный уровень на 360 °. ° свободно и проецируйте красную лазерную перекрестную линию в любом положении и под любым углом.
  • • Гарантия 2 года — в комплект входит 1 прибор для измерения уровня, 1 магнитная база, 2 батарейки типа AA, 1 инструкция по эксплуатации, 24-месячный гарантийный талон. За нашими продуктами мы предлагаем отличное обслуживание клиентов и лучшую в отрасли двухлетнюю гарантию.

Проверить цену сейчас

4. Лазерный уровень, лазер Meterk Cross Line с диапазоном измерения 50 футов, переключаемый самонивелирующийся вертикальный и горизонтальный линии, вращающийся на 360 градусов с гибким магнитным основанием, батарея в комплекте

  • Различные способы фиксации: кронштейн лазерного уровня с сильными магнитами для удобного крепления к металлическим шпилькам, может быть закреплен на гипсокартоне с помощью гвоздей или шурупов через его верхнее отверстие, а также может использоваться вместе с профессиональной телескопической штангой.
  • Компактный: этот прочный и компактный кронштейн помещается в сумку, оставаясь прикрепленным к линейному лазеру.
  • Универсальность: кронштейн firecore fm60 оснащен креплениями с наружной резьбой 1/4 дюйма для устройства лазерного нивелирования и креплениями с внутренней резьбой 5/8 дюйма к штативам, что идеально подходит для всех марок лазеров и идеально подходит для любой рабочей площадки.
  • Регулируемый: устройство позиционирования firecore fm60 предлагает тонкую систему регулировки высоты для точного выравнивания лазерной линии, а также быструю регулировку и надежную фиксацию высоты.
  • Удобство: крепление для лазера маленькое и легкое, оно простое в использовании и может быть убрано, не мешая при этом.

Проверить цену сейчас

5. Магнитный кронштейн лазерного уровня Firecore L-образный регулируемый переходник для крепления на 1/4 ″ и 5/8 ″ Линия лазерного позиционирования ˆFM60ï¼ ‰

  • â – ² Гибкое крепежное устройство — лазерный уровень можно установить на штатив или прикрепить к большинству металлических поверхностей с помощью прилагаемого магнитного кронштейна, который поможет вам повернуть лазерный уровень на 360 градусов, проецировать линии в любом положении или под любым углом или регулировать высота от штатива
  • â – ² удобный и простой в использовании — компактный и легкий для удобного захвата, но достаточно большой, чтобы сидеть стабильно; оснащен нейлоновой сумкой на молнии, предотвращает попадание пыли при хранении и защищает уровень и основание от ударов / царапин
  • â – ² интеллектуальная маятниковая система нивелирования — нажмите верхнюю кнопку питания или откройте маятниковый замок, чтобы активировать лазерный луч, он автоматически выравнивается при размещении в пределах 4 градусов по горизонтали / вертикали; если он находится вне диапазона, лазерные лучи будут мигать, чтобы предупредить; маятник заблокирован для запуска ручного режима, может блокировать линии для выравнивания по другим углам
  • â – ² режим перекрестной линии — излучает и проецирует лазерную перекрестную линию на плоские поверхности с высокой точностью ± 1/8 дюйма на расстоянии 30 футов, лучше всего работает в помещении; идеально подходит для выравнивания плитки, обшивки стен, окон, дверей и т. д .; лазерный продукт класса II, мощность
  • â – ²в комплекте — лазерный нивелир tacklife sc-l01; магнитная база; батарейки типа aa; мягкая сумка для переноски; руководство пользователя на английском языке; сервисная карта; Обслуживание в течение 24 месяцев (идеально для изготовления праздничных украшений и рождественских украшений)

Проверить цену сейчас

6.Tacklife SC-L01-50 Feet Laser Level Самовыравнивающийся горизонтальный и вертикальный лазерный уровень с поперечным расположением линий — основание с магнитным креплением и сумка для переноски, батарея в комплекте

  • — многофункциональный: адсорбционный, подвешивающий, привязанный веревкой, регулируемый угол наклона до 180 градусов.
  • â идеально подходит для монтажа лазеров huepar, levelure, leica, bosch, hilti, dewalt и т. Д.,
  • â сильный магнит: 2 больших магнита для горшков со всеми приспособлениями для крепления к настенным креплениям образуют сильную магнитную опору, его можно использовать на металлической поверхности без штатива.или повесить на гвоздь или винты за задние прорези.
  • â 1/4 ″ с наружной резьбой для крепления к лазерному нивелиру, с внутренней резьбой 5/8 ″ для крепления к штативам, отверстия для лазерной точки.
  • â этот небольшой аксессуар поднимает луч на желаемую контрольную высоту. тпр мягкая резина со всех сторон защищает уровень от ударов до некоторой степени.

Проверить цену сейчас

7. Лазерный уровень L-образный адаптер лазерного уровня — поворотное магнитное основание Huepar для настенного и потолочного крепления, альтернатива стандартной резьбе 1/4 ″ и 5/8 ″

  • â компактный и удобный — благодаря мягкому захвату, легкому весу и дизайну размером с ладонь 9011g является самым удобным и профессиональным лазерным инструментом, который вы можете придумать для выполнения любых работ, от установки подвесных потолков до осветительных приборов. , выравнивание фоторамок и облицовка стен плиткой пола и т. д.пригодится инструмент для улучшения дома настоящей мечты.
  • â простое управление — простое использование, одно переключение; просто сдвиньте маятник в разблокированное положение, инструмент мгновенно спроецирует идеально прямой лазерный крест на стену. Этот ползунковый переключатель делает 9011g подходящим инструментом для всех, даже для тех, кто не имеет большого опыта самостоятельной работы.
  • â новая технология зеленых диодов — мы применяем передовую технологию, которая в настоящее время является лучшим зеленым лазерным устройством в мире; зеленый лазер в 2 раза ярче красного лазера с тем же источником света.в пасмурную погоду и интенсивность света составляет 14000 люкс, но использование вне помещения не рекомендуется.
  • — точное позиционирование — проецирует лазерный крест с точностью до 1/9 дюйма на высоте 33 фута и полной яркостью для оптимальной видимости; время самовыравнивания менее 3 секунд; Крепления с резьбой 1/4-20 позволяют использовать его со штативом (не входит в комплект) и легко регулировать его высоту, чтобы сделать измерения гибкими и стабильными.
  • â ручная функция — помимо самовыравнивания, 9011g также имеет ручную функцию, что означает, что поперечная линия фиксируется в нужном положении при наклоне под углом для поддержания идеальных углов в 90 градусов.(идеально подходит для изготовления праздничных декораций)

Проверить цену сейчас

8. Huepar Cross Line Laser — самовыравнивающийся лазерный уровень с зеленым лучом, горизонтальный и вертикальный, с видимостью 100 футов, яркий лазер с магнитным поворотным основанием и лазерной мишенью -9011G

  • ã € функция самонивелирования ï¼ † ручной режим ã € этот лазерный уровень будет самовыравниваться, когда он разблокирован. если поверхность лазерного уровня наклонена более чем на 4 ° ± 1 °, заблокирована или переключатель не полностью открыт, он не находится в состоянии самовыравнивания.в это время лазер мигнет 5 секунд один раз, чтобы напомнить вам о настройке. Кроме того, нажмите и удерживайте кнопку переключения в течение 2 секунд, чтобы войти в ручной режим
  • ã € зарядка через usb ï¼ † различные аксессуары ã € ‘оснащенные кабелем USB с интерфейсом типа c, полная зарядка которого занимает 3 часа и его можно использовать в течение 8 часов. С очками он может эффективно предотвратить блики от лазера и повредить глаза . и оснащен рефлектором, позволяет добиться более точного позиционирования на большом расстоянии
  • ã € 100ft зеленый лазерã € ‘зеленый лазерный уровень использует модернизированную технологию чипа, которая может обеспечить максимальную видимость линейного лазера до 100 футов (до 164 футов с приемником), а его яркость в два раза больше, чем у красного лазера, который полностью отвечает требованиям внутренних и наружных проектов, чтобы обеспечить наиболее точные результаты при ремонте вашего дома или других проектах, сделанных своими руками.расширение an…
  • ã € гибкая магнитная опора ã ‘с сильным магнитным основанием, она может быть установлена ​​на большинстве металлических поверхностей. дно и основание инструмента оснащены стандартными резьбовыми отверстиями (1/4 дюйма и 5/8 дюйма), которые можно использовать со штативом. линейный лазер можно поворачивать на 360 градусов, проецируя зеленую линию пересечения лазера в любом положении или под любым углом
  • ã € портативная и широко используемая компактная и легкая, легкая в использовании, но достаточно большая для стабильного размещения. снаружи обтянут мягкой резиной TPR, устойчивой к падениям.идеально подходит для тротуарной плитки, установки дверей, окон или мебели, а также для наклеивания обоев. степень защиты от пыли и влаги: ip54, также может использоваться на открытом воздухе

Проверить цену сейчас

Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.

9 лучших лазерных уровней для развешивания картин 2021 года

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Вы пробовали вешать картины на стену только для того, чтобы заметить, что им не хватает выравнивания и единообразия?

Иногда это действительно расстраивает. Но, вероятно, это связано с тем, что у вас не было подходящего инструмента для быстрого и точного выполнения работы. В замешательстве, правда? Ну, домовладельцам также требуются лазерные уровни для точного размещения предметов или установки полок, чтобы улучшить домашний декор.

При этом выбрать правильный лазерный уровень не так просто, особенно если вы новичок.Фактически, многие профессионалы также сталкиваются с проблемами при поиске варианта, который наилучшим образом соответствует их ожиданиям и требованиям.

По этой причине мы решили выступить с этим руководством, в котором представлены подробные обзоры 9 лучших лазерных уровней для развешивания картин. Кроме того, мы также рекомендуем ознакомиться с нашим подробным руководством для покупателя, поскольку оно обещает еще больше упростить ваш поиск.

Итак, не будем больше тратить время зря и сразу погрузимся в обзоры!

9 верхних лазерных уровней

Документ

  1. Bosch GLL40-20G

Для тех, кто не знает, Bosch считается одним из лучших брендов, предлагающих высококачественные лазерные уровни.В этой связи мы представляем вам нашу самую лучшую рекомендацию — Bosch GLL40-20G, который проецирует зеленые лазерные линии для улучшения видимости на рабочем расстоянии до 40 футов.

Почему нам понравилось?

Перво-наперво, Bosch GLL40-20G работает с помощью интеллектуальной маятниковой системы самонивелирования, поэтому вам не нужно выравнивать инструмент вручную. Другими словами, это поможет вам в кратчайшие сроки и аккуратно повесить рамы, без необходимости какого-либо ручного вмешательства.

Помимо этого, устройство проецирует зеленые лазерные линии, чтобы обеспечить в два раза большую видимость, чем красные лазеры, гарантируя надежную точность до рабочего диапазона 40 футов. При этом вы никогда не ошибетесь с этим конкретным инструментом. И это еще не все.

Оснащенный встроенной технологией VisiMax от Bosch, лазер с перекрестными линиями контролирует энергопотребление, чтобы продлить срок службы батареи и улучшить видимость. При этом, если вы решите использовать этот вариант, рассчитывайте на долгосрочную надежность и максимальную энергоэффективность вместе с идеально подвешенным изображением.

Что могло быть лучше?

Честно говоря, мы не обнаружили серьезных недостатков, связанных с этим конкретным инструментом от Bosch. Он хорошо служит своей цели, позволяя вам развешивать картины и выполнять другие задачи по дому. Но не рекомендуется для наружного или профессионального использования.

Плюсы

  • Включает гибкое монтажное приспособление MM 2
  • Компактный и легкий
  • Простота использования
  • Надежный и энергоэффективный
  • Улучшенная видимость

Минусы

  • Не идеален для профессионального использования вне помещений
  1. SKIL LL932301 Лазер Cross Line

SKIL, китайский бренд электроинструментов и принадлежностей, представляет этот самонивелирующийся лазер с перекрестными линиями, который поможет вам с точным выравниванием в вашем доме и вокруг него.Фактически, вы можете представить себе безграничные возможности благодаря ярко-красным горизонтальным и вертикальным линиям луча.

Почему нам понравилось?

Помимо обеспечения автоматического выравнивания, чтобы сократить количество догадок, устройство также имеет режим блокировки, позволяющий настраивать линии вручную. При этом с его красными поперечными линиями, проецируемыми на расстояние до 50 футов, вы можете выполнить любой проект по выравниванию в кратчайшие сроки. От подвешивания картин, полок и шкафов до выравнивания перил, планок и многого другого — этот инструмент поможет вам выполнить работу с максимальной точностью и эффективностью.

Не только это, но Skil LL93230 также обеспечивает универсальное и удобное использование благодаря зажиму, входящему в комплект. Просто прикрепите зажим к верхней или нижней части устройства для надежного размещения и достижения желаемых результатов.

Кроме того, с помощью USB-порта для зарядки вы можете удобно заряжать встроенный литий-ионный аккумулятор. Фактически, он также оснащен зеленым, красным и желтым светодиодными индикаторами, показывающими текущий уровень заряда. Это позволит вам постоянно держать устройство заряженным для обеспечения бесперебойной работы.

Что могло быть лучше?

Мы уверены, что этот электроинструмент от Skil не подведет с точки зрения точности и эффективности. При этом вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в его работе, особенно если вы новичок. Причина в том, что инструкции, представленные в руководстве, недостаточно ясны.

Плюсы

  • Режим блокировки для ручного позиционирования
  • Удобная зарядка
  • Универсальное применение
  • Надежное размещение с помощью зажима

Минусы

  • Плохие инструкции в руководстве
  1. Qooltek Многоцелевой лазерный уровень

С помощью этой лазерной нивелирной линии от Qooltek вы можете легко и точно выполнять несколько работ дома.Оснащенный 8-футовой рулеткой, он также позволяет вам измерять места на стенах перед тем, как повесить фоторамки или установить полки.

Почему нам понравилось?

Лазерный уровень Qooltek предлагает двойную функцию нивелирования и измерения. Другими словами, с его 8-футовой измерительной лентой, включая британские и метрические линейные меры, вы можете проводить измерения перед выполнением задач по выравниванию. При этом это идеальный инструмент, предназначенный для ситуаций, когда требуются прямые измерения.

Кроме того, лазерный уровень имеет тройной нивелир для нивелирования для обеспечения максимальных результатов. Обосновывая свою классификацию как универсальный инструмент, он позволяет в кратчайшие сроки выравнивать полки, вешать обои, картинки и многое другое.

Фактически, он также обеспечивает впечатляющий резервный аккумулятор, чтобы вы могли работать с максимальным удобством. И это еще не все! Самое приятное то, что вы получаете все это и даже больше по самой доступной цене.

Что могло быть лучше?

Что ж, надо признать, что это, несомненно, отличный вариант за свою цену.Однако лазерные линии Qooltek выцветают на солнце. Вот почему он не подходит для наружного или профессионального использования. Кроме того, он немного громоздок по сравнению с другими вариантами в нашем списке.

Плюсы

  • Включает измерительную ленту
  • Обеспечивает отличную резервную батарею
  • Соотношение цена / качество
  • Универсальное применение
  • Простота использования
  1. Tacklife SC-L01 Лазерный уровень

Разработанный специально для помещений, Tacklife SC-L01 с самонивелирующимся красным лазером лучше всего работает в условиях низкой освещенности.По этой причине мы предлагаем этот лазерный уровень с перекрестными линиями, чтобы помочь вам повесить фотографии, установив его на магнитный штатив или используя его напрямую.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Обладая высокой точностью и самонивелирующимся красным лазером, Tacklife SC-L01 эффективно работает внутри помещений для широкого спектра применений. Фактически, он также имеет ручной режим, так что вы можете выйти из настройки автоматического нивелирования, чтобы проецировать лазер в соответствии с требуемым углом.Довольно удобно, правда?

Ну, это еще не конец. Устройство включает в себя гибкое крепежное приспособление, которое поддерживает лазерный уровень с помощью магнитного кронштейна. При этом вы можете использовать магнитное поворотное основание, чтобы вращать уровень на 360 градусов, проецируя линии в любом направлении.

Кроме того, будучи легким и компактным, он служит удобным и стабильным инструментом, обеспечивающим удобство использования. Фактически, он также поставляется с нейлоновой сумкой на молнии для удобного хранения и транспортировки как лазерного уровня, так и монтажного устройства.Он защищает их от царапин и ударов, что еще больше увеличивает ваше удобство.

Что могло быть лучше?

Это действительно удобный инструмент, который позволяет проецировать лазерный луч под нужным углом и направлением для эффективного выполнения работы. При этом единственным недостатком этого устройства является качество сборки. Мы ожидали, что он будет построен с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и прочность.

Плюсы

  • Класс водонепроницаемости IP54
  • Ручной режим
  • Включает магнитное основание штатива
  • Поставляется с сумкой для переноски
  • Пыленепроницаемый и ударопрочный
  1. BLACK + DECKER Лазерный уровень BDL220S

Еще одно ведущее имя в индустрии электроинструментов, инструментов для обустройства дома и аксессуаров, Black + Decker, представляет лазерный уровень BDL220S.Классифицируемый как лазерный продукт класса 3R, он обеспечивает точное размещение объектов с помощью монтажных принадлежностей.

Почему нам понравилось?

Этот лазерный уровень от Black + Decker поставляется с монтажными принадлежностями, включая настенное крепление. И это позволяет вам вращать уровень на 360 градусов, чтобы проецировать лазер под нужным углом и направлением. Фактически, он также объединен с двумя очень большими пузырьковыми пузырьками, чтобы обеспечить максимальную видимость и точность.

Другими словами, с этим лазерным уровнем вешать картины, зеркала и размещать другие предметы дома очень просто. Просто прикрепите обычный прибор к стене и направьте лазер туда, где это необходимо, чтобы наблюдать прямые линии. Готово!

Кроме того, инструменты Black + Decker широко известны, поэтому они не только эффективны, но и надежны. Лазерный нивелир BDL220S с двухлетней гарантией — это, безусловно, самый надежный вариант по доступной цене.

Что могло быть лучше?

В отличие от предыдущих опций в нашем списке, этот агрегат не имеет режима самовыравнивания. Вместо этого потребуется больше ручных усилий с вашей стороны как для выравнивания, так и для настенного монтажа. Сказав это, вы не будете разочарованы, поскольку он обеспечивает видимость и точность, несмотря на отсутствие автоматического выравнивания.

Плюсы

  • Надежный вариант с гарантией 2 года
  • Бюджетный
  • Максимальная видимость и точность
  • Поставляется с чемоданом
  1. Джонсон Уровень и инструмент 40-6603

Будучи ведущим производителем инновационных и качественных инструментов, Johnson Level & Tool входит в число ведущих производителей лазерных нивелиров.И по этой причине мы рады представить вам этот кросслайновый уровень из семейства удобных в использовании лазеров Johnson EZ-laser.

Почему нам понравилось?

Являясь одним из самых популярных EZ-лазеров, кросслайновый нивелир 40-6603 позволяет вам предвидеть безграничные возможности. В режиме самовыравнивания устройство проецирует лазерные лучи по горизонтали и вертикали для точного и прямого развешивания картин, стеллажей и т. Д. Кроме того, он также позволяет наклонять уровень вручную для проецирования линий лестниц или перил.

На самом деле, со штативом можно ожидать исключительных результатов! Кроме того, если лазер не может самовыравниваться, он предупреждает вас миганием луча. Другими словами, он никогда не идет на компромисс с точностью, что делает его надежным вариантом, способным с легкостью решать различные домашние задачи.

Более того, мы уверены, что он прослужит долгие годы. И это из-за его высококачественной сборки, обеспечивающей долговечность и надежность.

Что могло быть лучше?

Устройство не включает штатив или монтажное устройство, как другие варианты в списке.Вместо этого вам придется покупать его отдельно, чтобы обеспечить максимальный результат. Помимо этого, мы не заметили каких-либо серьезных недостатков, связанных с этим идеальным инструментом.

Плюсы

  • Система компенсатора с магнитным демпфированием
  • Режим наклона для приложений с неуровневой компоновкой
  • Прочная сборка
  • Простота использования
  • Универсальный
  1. Hammerhead HLCLG01 Cross Line Laser

Если вы еще не знаете, зеленые лазеры обеспечивают лучшую видимость по сравнению с красными лучами.Вот почему Hammerhead HLCLG01 — достойный внимания вариант! Благодаря вертикальному, горизонтальному и поперечному зеленому лазеру инструмент обеспечивает яркость и улучшенную видимость независимо от условий освещения.

Почему нам понравилось?

Как упоминалось ранее, Hammerhead HLCLG01 является лазером с зеленым лучом, пересекающим линии, и обеспечивает яркие и хорошо различимые линии как в темноте, так и при освещении. Фактически, в сочетании с режимом самовыравнивания устройство автоматически выравнивается при размещении в пределах 4-х градусных уровней.Но если он находится за пределами диапазона выравнивания, вы получите уведомление с помощью красного светодиода.

При этом он не идет на компромисс с точностью, обеспечивая точные результаты даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, вы также можете вручную расположить лазерный уровень под любым углом в режиме блокировки для проектов без уровня.

Устройство также включает в себя легко регулируемый монтажный зажим для универсального и удобного использования. Другими словами, он не только ограничивается развешиванием картин, но также идеально подходит для выравнивания плитки, стеллажей и настенных стоек, и это лишь некоторые из них.

Что могло быть лучше?

По правде говоря, этот инструмент от Hammerhead — один из самых универсальных вариантов для покупки. Однако он не смог занять более высокое место в нашем списке из-за небольшого недостатка. Несмотря на то, что он оснащен легко регулируемым монтажным зажимом, мы столкнулись с проблемами при его креплении к гладким и толстым поверхностям, таким как двери.

Плюсы

  • Включает регулируемое зажимное крепление
  • Улучшенная видимость в условиях низкой освещенности
  • Поставляется с мягкой сумкой для хранения
  • Идеально для различных применений
  1. AdirPro Cube 2-360 Cross Line Laser

AdirPro, ведущий производитель высококачественного оборудования и инструментов как для строительства, так и для обустройства дома, предлагает лазер Cube 2-360 Cross Line Laser.Будучи высокоточным инструментом с большим рабочим диапазоном до 230 футов, он является идеальным выбором как для профессионалов, так и для домовладельцев.

Почему нам понравилось?

С двумя отдельными световыми лучами и высокой точностью этот профессиональный самонивелирующийся лазерный уровень предлагает самый длинный рабочий диапазон по сравнению с другими вариантами в списке. При этом лазер с перекрестными линиями позволяет быстро и легко повесить картины, обшить стены и установить полки. Фактически, в нем есть три режима выравнивания, которые сделают вашу жизнь проще, чем когда-либо!

Кроме того, мы были очень впечатлены качеством сборки и долговечностью.Благодаря нескользящему резиновому корпусу устройство остается устойчивым и не царапается.

Adirpro также помнил о простоте хранения и портативности при разработке этого исключительного электроинструмента. Благодаря компактным размерам, вы можете носить его с собой куда угодно. И это еще не все. Он разработан с системой блокировки, чтобы компенсатор оставался на месте во время транспортировки.

Что могло быть лучше?

Несмотря на то, что AdirPro Cube 2-360 немного дороже по сравнению с другими вариантами в списке, он полностью оправдывает свою цену.Однако мы ожидали, что он будет включать в себя штатив или монтажное устройство, учитывая его цену. Вместо этого вам придется приобрести Ultimate Edition, чтобы получить полный комплект монтажных принадлежностей и футляр для хранения.

Плюсы

  • Увеличенный рабочий диапазон
  • Компактный и портативный
  • Прочная сборка
  • Гарантия 2 года
  • Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного применения

Минусы

  • Монтажные аксессуары в комплект не входят
  • Неэкономично
  1. BLACK + DECKER BDL190S Линейный лазер

Наконец, мы представляем вам еще один замечательный лазерный уровень от Black + Decker, без которого наш список был бы неполным.Предлагая функции двух инструментов в одном, датчик шпильки BDL190S и лазер с автоматическим нивелированием упрощают монтажные и подвесные проекты, обеспечивая при этом высочайшую точность.

Почему нам понравилось?

Благодаря запатентованной технологии автоматического выравнивания и датчику шпильки, Black + Decker BDL190S служит своей цели проецирования точных горизонтальных лазерных линий без каких-либо корректировок. При этом это идеальный инструмент для развешивания картин и установки декоративных элементов.Более того, он также может обнаруживать провода под напряжением, обнаруживать деревянные и металлические шпильки с помощью своего датчика шпильки.

Фактически, чтобы упростить задачу по вывешиванию изображений с большей однородностью, линейный лазер оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем. Это всегда помогает в достижении точных результатов. Что еще? Что ж, благодаря легкой, но прочной конструкции он обеспечивает простоту хранения и портативность.

Кроме того, на этот лазер класса 3R также предоставляется 2-летняя гарантия, что делает его надежным вариантом вложения средств при долгосрочном использовании.

Что могло быть лучше?

Теперь, когда мы говорим о недостатках этого эффективного инструмента, говорить особо не о чем. Так почему же его нет в наших самых популярных рекомендациях? Ну, это потому, что в нем отсутствует вертикальный лазер, что не пропустит ни один домашний мастер или домовладелец. Но мы можем заверить вас, что функция датчика шпильки делает его правильным инструментом для проектов по выравниванию дома.

Плюсы

  • Датчик шпильки обнаруживает деревянные и металлические шпильки
  • Компактный и легкий
  • Легко читаемый ЖК-дисплей
  • Долговечный и надежный

Минусы

  • Отсутствие вертикального лазера

Лазерные уровни для развешивания картин Руководство покупателя

К настоящему моменту у вас должно быть четкое представление о 9 наших основных рекомендациях.Каждый из этих вариантов предлагает одни из лучших функций без ущерба для точности. Но смогли ли вы сделать выбор? Что ж, мы понимаем, что выбор лучшего из списка исключительных вариантов может вызвать стресс.

Чтобы помочь вам, мы написали это руководство по покупке, в котором разъясняются несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при покупке лазерного уровня для развешивания картин. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

  1. Точность

Прежде всего, вы должны убедиться, что лазерный уровень дает точные и точные результаты.Фактически, это, вероятно, необходимое требование для каждого электроинструмента.

При этом, если вы хотите с легкостью решать задачи по выравниванию и монтажу, приобретите точный лазер для горизонтальных и вертикальных поперечных линий. Кроме того, имейте в виду, что более высокая видимость и рабочий диапазон также определяют точность нивелира.

  1. Ручной или самовыравнивающийся

Еще одним фактором, определяющим точность вашего лазерного уровня, является режим нивелирования.Инструмент для самовыравнивания даст вам идеальные результаты, автоматически проецируя лазерные линии без какого-либо ручного вмешательства. Фактически, он уведомляет вас, если уровень находится вне диапазона выравнивания, чтобы не было неточностей.

Большинство моделей также имеют ручной режим или режим блокировки. В этом режиме вы можете легко проецировать лазерные лучи вручную в нужном направлении или под нужным углом для достижения желаемых результатов. При этом, вероятно, лучше выбрать устройство, оснащенное обоими этими режимами, для большей универсальности и точности.

  1. Красные или зеленые лучи

В зависимости от поставленной задачи выберите соответствующий лазерный уровень. Для проектов выравнивания в помещении, таких как развешивание картин, установка полок, обшивка стен и т. Д., Эффективен уровень с красными лазерными линиями. Но он не подходит для профессиональных проектов на открытом воздухе.

С другой стороны, лазерные линии с зеленым лучом обеспечивают лучшую видимость и яркость независимо от условий освещения. Они не только обеспечивают точные результаты при ярком солнечном свете, но также хорошо видны на значительном большом расстоянии в темноте.Другими словами, эти агрегаты идеально подходят как для внутренних, так и для наружных проектов.

  1. Монтажные принадлежности

Прежде чем сделать выбор, убедитесь, что устройство также включает в себя монтажные аксессуары, в том числе монтажный зажим или штатив. Почему? Что ж, прикрепление уровня к поворотному основанию штатива поможет вам повернуть его на 360 градусов для проецирования лазерных лучей под любым углом или в любом направлении в соответствии с вашими требованиями.

Кроме того, штативы помогают выравнивать пол для получения точных результатов.Фактически, он также поднимает инструмент на соответствующую высоту, чтобы достичь необходимого диапазона автоматического нивелирования.

Приговор

Лазерный уровень — один из самых полезных подарков техники. Благодаря большому рабочему диапазону и точному выравниванию вы можете быстро и удобно выполнять проекты по выравниванию и монтажу дома. Этот инструмент способен выполнять работу с максимальной точностью и легкостью, особенно при развешивании картинок!

На этом мы подошли к концу нашего информативного руководства, основанного на обзоре, по лучшему лазерному уровню для развешивания картин.И мы очень надеемся, что вы найдете свой лучший выбор из списка наших 9 первоклассных вариантов.

Прежде чем закончить, давайте сделаем краткий обзор наших фаворитов. Bosch GLL40-20G обеспечивает улучшенную видимость благодаря зеленым лазерам. Skil LL93230 никогда не подведет с точки зрения точности, в то время как лазерный уровень Qooltek является одним из самых доступных вариантов, предлагающих универсальное использование.

И с этим мы прощаемся. До следующего раза!

Статьи по теме

13 лучших уровней перехода для съемки

13 лучших лазерных уровней на рынке сегодня | Справочник покупателя

10 Лучший лазерный уровень для домашнего использования

Как правильно установить потолочную решетку с помощью ротационного лазерного уровня?

10 лучших лазерных измерительных инструментов в

11 лучших цифровых штангенциркуля

11 лучших измерительных колес

11 лучших линейок Т-образного квадрата прямо сейчас

13 лучших люксметров на рынке сегодня | Справочник покупателя

19 Лучший зеленый лазерный уровень

DEWALT DW088K Обзор лазерного уровня под микроскопом

13 лучших лазерных уровней

8 лучших лазерных уровней для покупки в 2021 году

Персонал

Если вы планируете строить или строить дома своими руками, требуя прямых линий или отвесов, вам не стоит на это смотреть.В то время как традиционные пузырьковые уровни подходят для небольших работ, более точные лазерные уровни необходимы для более крупных проектов, таких как выкладка стены с произведениями искусства или установка шкафов и стеллажей. Цветные лазерные лучи, проецируемые этими удобными инструментами, обеспечивают единообразную и легко видимую ссылку на любую поверхность, с которой вы работаете, будь то стена, пол или потолок. Кроме того, в отличие от пузырьковых уровней, их не нужно удерживать на месте, что позволяет освободить обе руки во время работы.

На что обращать внимание

Важно иметь приблизительное представление о том, для чего вы будете использовать лазерный уровень, прежде чем покупать его, в противном случае вы можете потратить сотни долларов на инструмент коммерческого качества, которого у вас нет. нужна или базовая модель, которая не работает.Для большинства домашних проектов DIY стандартного линейного лазера должно хватить, но если вы собираетесь заниматься крупномасштабными проектами, вы можете воспользоваться лазером с углом обзора 360 градусов. Если вы планируете работать в суровых условиях или на открытом воздухе, выберите устройство со степенью защиты IP54 или выше, что обеспечит устойчивость к большинству повреждений, вызванных водой и пылью.

Как мы выбирали

При выборе лазерных уровней для этого списка мы постарались сделать так, чтобы вариант был доступен для всех, независимо от уровня навыков или планируемого использования.Мы также учитывали цены, предлагая варианты для тех, у кого ограниченный бюджет, а также более дорогие модели для тех, кому требуется максимальная точность. Хотя в большинстве наших пикировок используются красные лазеры, мы также включили три варианта с зеленым лазером. Мы обнаружили, что, хотя они, как правило, дороже, зеленые лазеры легче уловить глазом, чем красные, и могут быть приоритетом для тех, кто работает над крупномасштабными проектами.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучший вариант бюджета

Лазерный уровень Tacklife SC-L01-50

Tacklife
Walmart.ком

27,99 долл. США

Эта недорогая модель — отличный выбор для тех, кто интересуется небольшими проектами в помещениях. Ее можно закрепить на штативе или — благодаря магнитному кронштейну — на металлической поверхности. Сумка для переноски на молнии снижает вероятность того, что она будет повреждена, когда она не используется, а также при транспортировке в ящике для инструментов или сумке. Кроме того, прорезиненная рамка обеспечивает надежный захват при установке.

В комплект входят две батарейки типа AA, обеспечивающие 12-часовое время работы, а простое управление позволяет новичкам или любителям сделать настройку и использование сразу же.

  • Простота использования
  • Диапазон 30 футов
  • Компактный размер
  • Не подходит для использования на открытом воздухе

2

Лучшее для тяжелых условий эксплуатации

DeWALT DW088K Линейный лазер

DEWALT
амазонка.ком

169,00 долл. США

956,95 руб. (15%)

Разработанная с учетом максимальной прочности, эта прочная модель от DeWALT имеет формованный корпус, который защищает от износа на типичной рабочей площадке и даже может выдерживать падения с высоты до 1 метра.

Жесткий футляр также сохраняет ваш инструмент чистым, сухим и защищенным, когда вы им не пользуетесь, и значительно упрощает хранение на полке, чем вариант с мягкими стенками.Рейтинг IP54 также защищает его от брызг воды под любым углом, а 90-дневная гарантия DeWALT с возвратом денег поможет вам в случае возникновения каких-либо проблем.

  • Светодиодный индикатор позволяет узнать, когда он уровень
  • Встроенное магнитное поворотное основание
  • Дальность видимости 50 футов

3

Лучшее для установки шпилек

BLACK + DECKER BDL190S Линейный лазер

Блэк энд Декер
амазонка.ком

60,65 долл. США

Для тех, кто планирует использовать его в первую очередь для подвешивания или крепления, этот комбинированный измеритель уровня / стойки будет отличным выбором. У него нет двойных лазеров для создания поперечного луча, как у большинства других наших вариантов, но его единственная линия самонивелирования по-прежнему подходит для множества работ.

Его светодиодный экран с подсветкой предоставляет впечатляющий объем информации о расположении шпилек и материалах, снижая вероятность случайного удара по любой проводке, находящейся под напряжением.Он крепится к стене с помощью небольшой булавки, поэтому имейте это в виду, если небольшое повреждение стены будет проблемой.

  • 2-летняя ограниченная гарантия
  • Лазерный нивелир
  • Недостаточно точен для масштабных проектов
  • Сравнительно дорого

4

Вариант линии Best Point

Лазерный уровень Klein Tools 93LCLS

Klein Tools
амазонка.ком

149,97 долл. США

Нам нравится функция точки отвеса в этом инструменте, которая позволяет одновременно отмечать точки пола и потолка — идеально подходит для выравнивания освещения или других потолочных светильников. Его монтажный кронштейн также имеет резьбу 1/4 и 5/8 дюйма, что делает его применимым к большинству штативов, и спроектирован так, чтобы устройство могло поворачиваться на 360 градусов. Кроме того, он также поставляется с дополнительным зажимом для выравнивания потолка и разметки, который плотно прилегает к жесткому пластиковому футляру для хранения.Удобный транспортировочный замок гарантирует, что устройство не включится случайно во время транспортировки и не оставит вас с разряженной батареей.

  • Легкий
  • Оранжевый корпус повышенной видимости
  • Степень защиты IP54
  • Отсутствует настройка блокировки линии

5

Лучший вариант для среднего диапазона 360 градусов

Самовыравнивающийся лазер Huepar 603CG

Huepar
амазонка.ком

179,99 долл. США

Еще одна опция с зеленым лучом, эта модель обеспечивает гибкость батареи, необходимую всем, кто работает над проектами целый день. Вы можете использовать обычные щелочные батареи или входящую в комплект литиевую перезаряжаемую батарею, входящую в комплект поставки — особенно удобная функция при использовании уровня на удаленном рабочем месте, которая может затруднить подзарядку.

Ящик для хранения с подкладкой из пеноматериала является настоящим отличием этого устройства с отделениями для организации каждого из компонентов, что позволяет легко увидеть, отсутствуют ли какие-либо детали, прежде чем отправиться в путь.Включенная в комплект светоотражающая визирная пластина также позволяет увеличить видимость.

  • Создает три линии на 360 градусов
  • Индикатор уровня заряда батареи
  • Ручная блокировка линии
  • Тяжелее большинства вариантов

6

Лучший коммерческий вариант

Линейный лазер DeWALT 12V Max

DEWALT
амазонка.ком

415,88 долл. США

Этот промышленный инструмент рассчитан на длительный срок службы, с алюминиевыми кожухами, защищающими каждый из его лазеров от случайных повреждений, и прочным корпусом, который выдерживает жестокое обращение на рабочей площадке. Степень защиты IP65 делает этот лазер еще более защищенным, способным противостоять пыли и брызгам воды под любым углом, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

Нам нравится тот факт, что в этой модели используется аккумуляторная батарея, которая также может использоваться с другими 12-вольтовыми инструментами DeWALT.Его 360-градусный лазерный луч, установленный наверху, также позволяет работать со всем помещением, не перемещая устройство для каждой стены.

  • Зеленый луч хорошо виден
  • Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
  • Дальность видимости 100 футов
  • Тяжелее большинства вариантов

7

Лучший доступный вариант с обзором на 360 градусов

Самовыравнивающийся лазерный нивелир SKIL Cross Line

Используя внутреннюю перезаряжаемую литиевую батарею и порт зарядки micro-USB, эта модель устраняет необходимость в незакрепленных батареях, которые неудобно и дорого заменять.Кроме того, он относительно доступен по цене для более качественного варианта с обзором на 360 градусов, что делает его отличным выбором для тех, кому нужно выполнять более масштабные задачи, но нет сотен долларов, которые можно потратить на инструмент.

Чтобы сделать ваши деньги еще более привлекательными, этот комплект также включает собственный регулируемый штатив — функцию, которую вы обычно не найдете в аналогичных продуктах. Его красный луч виден на расстоянии примерно 50 футов, что должно быть подходящим для большинства жилых комнат.

  • Режим самовыравнивания
  • Легкий

8

Лучший бюджетный вариант с зеленой линией

Самовыравнивающийся лазер Bosch GLL40-20G

Доступный вариант с зеленым лучом, эта модель Bosch — отличный универсальный лазер для тех, кому нужен надежный, высококачественный инструмент, не требующий больших затрат.

Достаточно яркий, чтобы быть видимым на расстоянии до 40 футов, его лазеры с перекрестными линиями дают вам точные линии уровня и отвеса. Его простые элементы управления делают его простым в использовании, а входящий в комплект монтажный зажим позволяет надежно прикрепить его практически к любой поверхности толщиной от 0,5 до 2,25 дюйма. Кроме того, его компактный размер занимает минимум места в вашей мастерской и позволяет легко разместить его в ящике для инструментов.

Алекс Ренни
Алекс Ренни — писатель-фрилансер, специализирующийся на предметах «Обустройство дома», «Сделай сам» и «Инструменты».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как использовать лазерный уровень в помещении и на открытом воздухе

Идеально симметричные конструкции не появились неожиданно.Хотя правильные материалы и строительные ноу-хау могут иметь большое значение, этого недостаточно для задач по выравниванию. Да, традиционные спиртовые уровни обычно используются для проверки того, ровная ли поверхность или ровная. Однако использование этого типа инструмента совершенно неэффективно для некоторых строительных и геодезических задач.

Подумайте об этом так: вы планируете установить кухонные шкафы на стене и хотите, чтобы они были установлены по прямой линии. Проблема в том, что вам, скорее всего, будет сложно одной рукой прижать спиртовой уровень к стене, а другой использовать молоток.Вы, вероятно, захотите вырастить другую руку для выполнения этой задачи. Вы также можете подумать о простом измерении и нанесении контрольной линии уровня на стене, но это потребует огромного количества времени и усилий. Кроме того, вам все равно нужно стереть отмеченную линию после установки шкафов.

Есть решение этой проблемы — лазерный уровень. В упомянутой ситуации вы можете использовать обе руки, чтобы установить шкафы, одновременно убедившись, что они выровнены, если вы используете лазерный уровень.Этот инструмент предназначен для излучения прямой линии или плоскости света на горизонтальную или вертикальную поверхность. Обычно лазерные уровни можно прикрепить к штативу или стене. Это означает, что вы можете получить мгновенную линию уровня, не загружая руки в прямом и переносном смысле. Другими словами, использование лазерного уровня может сделать строительные работы и проекты DIY легкими и удобными. Если вы планируете приобрести лазерный уровень для работы или дома, читайте дальше, чтобы узнать, как им пользоваться.

Прежде чем переходить к шагам по использованию лазерного уровня, полезно знать все об основах.Таким образом, вы сможете полностью понять, как работает лазерный уровень и как функционирует каждый из его компонентов.

Когда вы сталкиваетесь с инструментом, на котором написано слово «лазер», можно предположить, что с ним сложно работать. Напротив, использовать лазерный уровень довольно просто. Фактически, несколько отраслей используют этот инструмент. Строительство, земляные работы, геодезия, озеленение и возведение каркаса — это лишь некоторые из отраслей, в которых можно найти лазерные уровни. Поскольку многие профессионалы используют лазерные уровни, можно с уверенностью заключить, что этот тип инструмента способствует эффективности и точности выполняемых задач.

Лазерные нивелиры представлены в широком ассортименте дизайнов, но все они имеют несколько общих черт. Первый — это лазер. Без этого компонента лазерный уровень, очевидно, будет просто обычным уровнем. Слово «лазер» происходит от аббревиатуры «усиление света за счет вынужденного излучения». Короче говоря, лазер излучает луч зеленого или красного света, когда электроны возбуждаются или стимулируются. Затем зеркала собирают и усиливают этот свет и направляют его в одном направлении.Вместо того, чтобы рассеивать свет, как у фонарика, лазер излучает единый узкий луч. Затем этот луч может служить своего рода визуальной меловой линией, которую можно использовать как прямую опорную линию.

Помимо лазера, к другим основным компонентам лазерных уровней относятся нивелирная база и система нивелирования. Выравнивающее основание можно разместить на плоской поверхности, например, на штативе, полу или стене, и оно может помочь испускать луч на желаемой вами высоте. Система нивелирования обычно присоединяется к лазерному уровню или встроена в него, и она может быть как ручной, так и автоматической.Как и в случае со спиртовыми уровнями, ручной лазерный уровень требует, чтобы пользователь выровнял пузырек внутри флакона. Этот тип лазерного уровня обычно дешевле автоматических лазерных уровней. С другой стороны, автоматические или самовыравнивающиеся лазерные уровни используют внутренние маятники, магниты и силу тяжести для определения уровня. Эти лазерные уровни используются в задачах, где требуется высочайшая точность.

Использование лазерного уровня может сэкономить огромное количество времени и денег. Хотя для этого требуется правильная настройка, установка займет всего несколько минут.

Прежде чем лазерный уровень совершит свое волшебство по выравниванию, вам необходимо сначала закрепить его на штативе с помощью адаптера. Вы также можете установить его на плоской поверхности с помощью совместимого крепления. Поскольку большинство лазерных уровней имеют универсальные резьбовые отверстия, вам не составит труда приобрести совместимые штативы, адаптеры и крепления. После настройки лазерного нивелира убедитесь, что он закреплен в таком положении, в котором он не будет подвергаться ударам или перемещению.

Если вы используете ручной лазерный уровень, убедитесь, что пузырек выровнен внутри флакона.Чтобы отрегулировать пузырек, поищите винты или ручки возле пузырька. Затем поворачивайте эти винты или ручки до тех пор, пока пузырек не покажет, что ваш инструмент выровнен. Если вы используете самовыравнивающийся блок, дайте ему время, чтобы оно само выровнялось. Как только ваш лазерный уровень закреплен и выровнен, вы можете включить его.

После включения устройство направит ровный луч на поверхность, на которой вы работаете. В зависимости от типа лазерного уровня, который вы используете, луч может быть точкой, линией, комбинацией точек и линий или плоскостью на 360 градусов.Более того, вам, возможно, придется откалибровать его так, чтобы лазер указывал именно на ту область, где вам нужен уровень. Однако многие лазерные нивелиры предлагают удобные настройки для такой тонкой настройки.

При работе на открытом воздухе вы должны использовать лазерный детектор, чтобы найти луч. Поскольку нет поверхности, на которой можно было бы поймать луч, лазерный детектор может перехватить его и сообщить вам его точное местоположение. Для использования детектора закрепите его на нивелирной рейке с помощью зажима. Некоторые выравнивающие стержни или лазерные стержни уже поставляются с зажимами или ползунками для фиксации лазерных детекторов.Закрепив детектор, сдвиньте его вверх и вниз по стержню до звукового сигнала. Когда вы слышите звуковой сигнал, исходящий от детектора, это означает, что он нашел луч. После этого закрепите детектор на месте и произведите необходимые измерения. Важно помнить, что для обеспечения точности вы должны следить за тем, чтобы устройство было выровнено во время выполнения задачи.

Одним из главных преимуществ наличия лазерного уровня в вашем ящике для инструментов является то, что его можно использовать для различных задач. Независимо от того, участвуете ли вы в крупном строительном проекте или в простом проекте своими руками, лазерный уровень вам обязательно пригодится.Еще одно преимущество лазерного уровня — его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Что хорошего в использовании лазерного уровня в помещении, так это то, что у вас не будет проблем с поиском луча. Поскольку солнечный свет не влияет на видимость лучей в помещении, вам не нужно использовать лазерный детектор для перехвата луча.

Если вы работаете над проектом ремонта дома или просто украшаете свой интерьер, использование лазерного уровня может помочь вам выполнить работу эффективно. Вот несколько задач в помещении, в которых можно использовать лазерный уровень.

1. Подвесные рамы или занавески

Если вам не нужна установка в стиле Пизанской башни, вам следует убедиться, что рамы или занавески, которые вы вешаете, идеально выровнены. Не нужно быть перфекционистом, чтобы разочароваться в кривых рамах и шторах. Хотя крепление предметов на стене кажется несложным, задача далеко не простая. Чтобы сделать работу намного проще, вы можете использовать любой тип лазерного уровня. Однако большинство людей используют линейные лазерные уровни, поскольку их достаточно для проецирования видимых горизонтальных лучей.

Чтобы повесить каркас или штору с помощью лазерного уровня, сначала необходимо определить высоту верха каркаса или шторы. Если вы планируете установить карниз, вы можете измерить расстояние около 4 дюймов над окном. После измерения высоты сделайте отметку на стене в любом месте в пределах измерения.

Во-вторых, включите лазерный уровень. Отрегулируйте его лазер так, чтобы луч горизонтально проходил через высоту, которую вы отметили на стене.

В-третьих, выровняйте лазерный луч.Отрегулируйте пузырек, если это ручной лазерный уровень, или позвольте ему самовыравниваться, если это модель с автоматическим самовыравниванием. После выравнивания лазерного уровня закрепите его на стене с помощью присосок или крепления.

Если вы вешаете раму, измерьте расстояние между ее верхом и механизмом подвески. Отметьте это измерение на стене, используя проецируемый луч в качестве опорной линии для верхней части рамы. Затем вбейте гвоздь в отметку на стене. Наконец, повесьте раму и совместите ее верх с лазерным лучом.

Если вы повесите карниз, это будет проще, чем повесить каркас. Вам нужно только измерить ширину карниза. Наконец, установите кронштейны на концах ширины и вдоль выступающей балки.

2. Установка шкафов

При установке в шкафу лазерный уровень с поперечными линиями может сделать задачу быстрой и легкой. Этот лазерный уровень может одновременно проецировать вертикальную и горизонтальную линии. Благодаря этому вы можете использовать его как для переноса местоположения стоек, так и для выравнивания шкафов.Перед использованием лазерного уровня для установки в шкаф закрепите лазерный уровень на штативе на расстоянии нескольких дюймов от стены, на которой будут размещены шкафы.

Любой, кто когда-либо устанавливал кухонные шкафы, понимает, как разметка расположения стоек может занимать много времени. Однако с помощью лазерного уровня с поперечными линиями вы можете выполнить задачу в кратчайшие сроки. Сначала найдите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек. Затем отметьте их центры. После этого включите лазерный уровень и направьте его вертикальный луч так, чтобы он проходил через метку шпильки.

Затем измерьте высоту кухонного шкафа сверху вниз. Затем отметьте это измерение на стене. Выровняйте горизонтальный луч лазерного уровня по отмеченной нижней части кухонного шкафа. После этого установите ригель или опорную рейку ниже этой нижней линии и ввинтите ее в метки шпилек.

Наконец, выровняйте горизонтальный луч лазера так, чтобы он проходил через отмеченную верхнюю часть кухонного шкафа. Поместите свой шкаф на решетку и совместите ее верх с горизонтальной балкой.Затем вы можете прикрутить свой шкаф к стойке.

В строительстве и геодезии лазерные нивелиры часто используются на открытом воздухе. Хотя работа при дневном свете может повлиять на видимость лучей, многие лазерные нивелиры предназначены для использования на открытом воздухе. Те, кто нивелирует на открытом воздухе, обычно используют лазерные уровни, излучающие зеленые лучи. Причина этого в том, что цвета в зеленом спектре более узнаваемы человеческим глазом. Фактически, зеленый луч лазера в четыре раза более заметен, чем красный луч.Таким образом, зеленые лазерные уровни могут работать на больших расстояниях даже при ярком освещении. Более того, лазерные детекторы могут легко перехватывать зеленые лучи, которые производят эти лазерные уровни.

При работе на открытом воздухе необходимо учитывать не только цвет луча, но и тип лазерного уровня. Ротационные лазерные нивелиры идеально подходят для использования на открытом воздухе, поскольку они могут проецировать плоскости на 360 градусов по горизонтали, вертикали или по обоим направлениям.

Если вы планируете использовать лазерный уровень на открытом воздухе, вот несколько работ на открытом воздухе, в которых можно использовать лазерный уровень, а также несколько советов по его использованию.

1. Выравнивание земли

Одной из распространенных задач на открытом воздухе, требующих использования лазерных уровней, является выравнивание земли. Эта задача может быть при закладке фундамента и земляных работах. Независимо от того, в чем причина нивелирования земли, важно найти место, где можно установить штатив и лазерный нивелир. Эти двое должны быть рядом со строительной площадкой, но в безопасности.

После установки штатива и закрепления лазерного уровня включите устройство.Затем выровняйте его, если это ручной лазер, или дайте ему возможность самовыравниваться, если это автоматический прибор.

Затем определите желаемую высоту над землей. Поместите штангу уклона или лазерную штангу вместе с лазерным детектором в точку желаемой высоты.

Затем сдвиньте лазерный детектор вверх и вниз по стержню, пока он не издаст звуковой сигнал. Звуковой сигнал означает, что уровень обнаружен. Как только лазерный детектор издаст звуковой сигнал, закрепите его на стержне.

После этого найдите другую точку на земле, где высота перехватывает или ловит лазер.Затем насыпьте на эту высоту кучу земли или отметьте ее краской или другим инструментом для разметки. Вы можете повторять шаги, пока не получите необходимое количество ориентиров.

2. Оценка

Лазерные нивелиры бывают разного дизайна для различных применений, и есть специальный лазерный уровень, предназначенный для задач профилирования. Подобно задаче выравнивания земли, профилирование с помощью лазерного уровня требует поиска места для установки штатива. Вы должны закрепить лазерный уровень на штативе, установленном на твердой устойчивой земле.

После настройки инструментов включите лазерный уровень и выровняйте его. Затем установите начальную высоту вашего уклона. С этой высоты наклон уклона снижается.

Затем поместите планку уклона вместе с лазерным детектором на желаемой высоте уклона. Сдвиньте лазерный детектор вверх и вниз, пока он не издаст звуковой сигнал, и затяните его на стержне.

Затем установите желаемое значение шага от верха вашего уклона до низа. Используя это измерение, переместите лазер вверх по стержню и закрепите его.

Найдите уровень с помощью лазерного детектора, на котором будет находиться дно уровня. Чтобы получить исходные показания, вам может потребоваться поднять стержень или закопать землю.

Нижняя часть планки оценки служит ее нижней частью. С помощью инструментов для разметки можно окончательно отметить высоту и уклон.

Когда в проекте требуется нивелир или установка сантехники, нет сомнений в том, что лазерный уровень — идеальный инструмент для работы. Его точная система нивелирования, широкий диапазон настроек и удобство лазерных опорных линий — вот лишь некоторые из многих особенностей, которые выделяют лазерный уровень среди всех других инструментов.Перед покупкой необходимо учесть несколько важных факторов.

Одним из факторов при выборе лазерного уровня является его производительность. Некоторые характеристики лазерных уровней — это рабочий диапазон, длина волны и точность нивелирования. Хотя для некоторых эти вещи могут сбивать с толку, одна вещь, которую должен помнить любой пользователь, — это то, что сила в числах. Чем выше цифры этих характеристик, тем лучше лазерный уровень.

Также стоит учесть, где чаще всего будет использоваться лазерный уровень.Если он будет использоваться исключительно в помещении, подойдет ручной лазерный уровень, излучающий красные лучи. С другой стороны, если вы планируете использовать его на открытом воздухе, стоит приобрести самонивелирующийся лазерный уровень, излучающий зеленый луч. Самовыравнивающиеся лазерные уровни могут работать на неровной местности, и они могут выравниваться, даже если их случайно наклонить.

Где бы вы ни планировали использовать лазерный уровень, вы должны убедиться, что он может выдерживать суровые условия. Как и любой другой инструмент, если лазерный уровень долговечен, то он должен быть долговечным, качественным и стоить вложенных средств.

Существуют различные марки и конструкции лазерных уровней, поэтому выбор подходящего может стать непростой задачей. Кроме того, бывает сложно найти надежный, высокопроизводительный лазерный уровень. Вот почему Engineer Warehouse сузил выбор лучших лазерных уровней и аксессуаров на рынке. Мы тщательно определили лучшие марки этих продуктов и собрали их для тех, кому необходимо точно и эффективно выполнять задачи по выравниванию. Большинство предлагаемых нами лазерных уровней даже имеют высокий уровень защиты от проникновения (IP).Вы можете быть спокойны, зная, что эти продукты могут выдерживать самые тяжелые полевые условия и при этом работать точно.

Профиль автора

Диета Салазар — исследователь и технический писатель информационных статей для различных отраслей, включая отрасль AEC. В свободное время она изучает небольшие строительные проекты и новые тенденции в дизайне.

Лучший штатив для лазерного уровня в 2021 году + 7 потрясающих аксессуаров для лазерного уровня

Что происходит на ниндзя? Хотите узнать, какой штатив / подставка для лазерного уровня лучший? Или, может быть, вы хотите узнать, что это за 7 потрясающих аксессуаров для лазерных нивелиров , которые у меня есть в моем списке ?!

Perfecto! 🙂

В любом случае, я расскажу об этом в сегодняшней статье…

Я решил собрать все эти аксессуары для лазерных уровней в одном посте, так как считаю, что не так уж много говорить о каждом из них по отдельности! Я бы потерял ваше время, если бы мне пришлось писать о каждом по отдельности, а затем отправлять вас в разные разделы моего блога, чтобы прочитать о

  • штативов для лазерных уровней в одном посте
  • мишень / карта лазерного уровня в одном посте
  • один сообщение о лазерном нивелире и так далее…

Booooriiing…

Эти аксессуары для лазерных уровней не являются сложными и не требуют особого внимания индивидуально!

НО…

… если вы думаете, что я должен сделать еще один более подробный… дайте мне знать в комментариях!

Итак, позвольте мне начать с самого распространенного:

Какой лучший штатив / подставка для лазерного уровня?

Что ж, это вопрос, который многие люди задавали мне на месте или по электронной почте (, кстати, ребята, спасибо за ваши отзывы, и пусть эти письма приходят )…

Видите ли, дело в том, что это плохо вопрос!

Почему ?!

В основном потому, что у вас слишком много моделей лазерных уровней на рынке, и вы просто не можете использовать один и тот же штатив на всех из них.

У них разные:

  • Формы
  • Размер и вес
  • Цели
  • Или разные соединения

И так далее…

Лучше спросить:

Какой лазерный штатив лучше всего подходит для моего лазерного уровня модель?

Итак, в зависимости от модели лазерного уровня вы можете начать искать штатив для лазерного уровня, который подошел бы вашему устройству.

Например:

Если у вас есть лазерный уровень , вращающийся на 360 градусов, , как Topcon или Leica Rugby (здесь мы говорим о серьезных игрушках)…

… нельзя просто использовать любой штатив на рынке, нельзя купить штатив для легких условий эксплуатации DeWalt или штатив для фотосъемки и использовать его с лазерным уровнем Leica 360 и наоборот. Кстати, не забудьте проверить этот список лучших ротационных лазерных уровней за деньги, если вам нужно вдохновение при покупке нового инструмента.

Каждый производитель в любом случае будет создавать свои собственные штативы для своих инструментов, так что это легко. Просто пойдите и купите один от того же производителя.

Итак, для этого примера вам понадобится:

  1. Прежде всего, штатив для тяжелых условий эксплуатации.
  2. секунда, необходимо убедиться, что резьба подойдет к вашему устройству (я расскажу об этом немного позже)
  3. и если он не подходит … есть ли какой-либо адаптер лазерного уровня, который вы могли бы использовать ?

Но позвольте мне углубиться и рассказать вам …

Как выбрать лучший штатив для лазерного уровня для моего устройства?

Чтобы избежать разочарований при покупке штатива для лазерного уровня … Я рекомендую вам взглянуть на эти несколько вещей, прежде чем вы выберете лучший штатив для лазерного уровня:

1.Головка штатива

Это самый важный фактор для меня, когда я собираюсь купить штатив для лазерного уровня для своего устройства.

Здесь вы можете выбрать между этими двумя более распространенными штативами.

  • Купольная головка штатива
  • Плоская головка штатива
    • Плоская головка штатива является наиболее распространенной. Я думаю, это потому, что его проще использовать, и у вас есть больше устройств лазерного уровня, которые вы можете прикрепить к этому типу головки штатива. Он подходит практически для любого типа строительных лазеров, лазеров высокого класса и внутренних лазеров.
2. Регулируемость / высота нашего штатива

Второе, на что я обращаю внимание, очевидно … насколько высоко я могу установить штатив. Некоторые штативы будут слишком низкими, чтобы вы не могли правильно выполнять измерения.

Вам стоит выбрать штатив, который можно регулировать по высоте, и чем выше он поднимается, тем лучше для меня!

3. Какой вес может выдержать штатив для лазерного уровня

Некоторые лазерные уровни больше других, следовательно … в большинстве случаев они также тяжелее!

Допустим, у вас есть лазерный уровень DeWalt 889K и вам нужен штатив для этого инструмента… этот инструмент весит около 4 фунтов (+/- 2 кг) … в этом случае вы можете использовать любой из них:

A легкий или сверхмощный штатив для лазерного уровня …

НО …

Вы не можете использовать штатив для легких условий эксплуатации, например, с Leica Rugby 810, так как этот инструмент имеет почти 10 кг (около 20 фунтов).

Таким образом, в этом случае вы можете использовать только сверхмощный штатив.

Мой совет — проверьте вес вашего лазерного нивелира, а затем проверьте, выдержит ли штатив, который вы собираетесь купить, этот вес.

4. Из какого материала изготовлен штатив.

Насколько мне известно … производители используют три вида материалов для изготовления штативов для лазерных нивелиров:

  1. Алюминий
  2. Дерево
  3. Стекловолокно

99% штативов, которые я использовал, изготовлены из алюминия .

И, честно говоря, я ими до сих пор очень доволен.

Они легкие и не требуют особого ухода. Просто протрите штатив влажной тканью и храните в сухом месте, когда вы им не пользуетесь.

Второй материал, который производители используют для изготовления штативов … дерево!

У меня никогда не было такого, но коллеги на месте, которые использовали его раньше, жалуются, что они тяжелые, и им не нравится носить их с собой. Не говоря уже о том, когда они намокают … вдвое тяжелее!

А третий сделан из стеклопластика.

Штатив такого типа более чем в 100 раз более устойчив, чем обычные штативы, и сохраняет эту стабильность при использовании без частой регулировки в условиях часто встречающихся полевых условий, таких как возраст, ветер, усталость, загрязнение, износ, температура. , влажность, влажность и все остальное, что вы можете найти на действующей строительной площадке.

Да, они хорошие … но они очень дорогие 🙂

Если у вас есть бюджет, выбирайте стеклопластик … если нет, меня всегда устраивал алюминиевый штатив.

5. Штатив

Крепежная резьба

Чуть не забыл упомянуть об этом … Резьба на штативе также очень важна.

Есть 2 основных:

  1. 5/8 дюйма на резьбу 11 TPI
  2. 1/4 дюйма на резьбу 20 TPI
    • Примечание: TPI обозначает резьбу на дюйм

Вы можете найдите на рынке адаптеры для головки штатива , которые помогут вам адаптировать лазерный уровень к штативу.

Думаю, я закончил с этим аксессуаром для лазерного уровня. Я уверен, что вы сможете найти лучший штатив для лазерного нивелира для вашего устройства нивелирования.

Верно?

Круто! Кстати, если у вас есть вопросы, дайте мне знать в комментариях.

Я говорил, что у меня есть еще 7 принадлежностей для лазерного уровня помимо штатива для лазерного уровня, верно?

Ну …

Я собираюсь перечислить эти 7 принадлежностей для лазерных уровней:

# 1. Лазерный приемник уровня

Что это такое и для чего можно использовать лазерный приемник уровня?

Ну, это просто гаджет, который помогает найти линию лазерного уровня, когда вы ее не видите.Допустим, вы работаете на улице и находитесь в одиночестве.

Как вы, возможно, знаете, у нас есть лазерных нивелиров с красной линией, и с зеленой линией. Лазеры с зелеными линиями вдвое заметнее красных для человеческого глаза.

Но даже в этом случае … когда мы работаем на улице в прекрасный солнечный день … это не очень помогает!

Именно тогда мы будем использовать наш лазерный нивелир . Вы можете найти универсальный лазерный детектор, который работает с вашим устройством лазерного нивелирования, но что мне лично нравится делать, так это покупать ту же марку, мне нравится иметь их в виде комплекта лазерного уровня, зажима и приемника, стержня планки, лазерного уровня штатив… вы понимаете о чем я … весь комплект от той же марки!

И я делаю это, потому что со временем избавляю себя от головной боли, когда дело касается совместимости. У вас не будет проблем с совместимостью, используя один и тот же бренд 🙂

На что обращать внимание при покупке лазерного приемника уровня?

Хотя вы можете найти универсальные лазерные детекторы, имейте в виду то, что я сказал выше …

У вас возникнут проблемы с совместимостью, если вы не купите правильный лазерный приемник уровня для своего устройства.

Линейные приемники лазерного уровня не принимают лазерную линию от лазерного уровня, вращающегося на 360 градусов, и наоборот.

Также помните, какого цвета ваша лазерная линия:

Эти лазерные уровни имеют разные рабочие частоты … поэтому, если у вас есть лазер с красной линией, НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРИЕМНИК ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ЗЕЛЕНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ УРОВНЯМИ.

Вы будете разочарованы 🙂

Не получится !!!

Итак, чтобы убедиться, что вы не испортите свое решение… используйте то, что рекомендуют производители для вашего лазерного нивелира!

4

40 9140 9140

4

40 9140 9140 91 сигнал
Лазерный приемник уровня DeWalt
Цвет Зеленый
Точность 1,5 мм на 30 м Рабочий диапазон 4093
Да
Источник питания Батарея 9 В

# 2.Настенное крепление для лазерного уровня

Это очень полезный аксессуар для лазерного уровня. Вы можете использовать его, если вы работаете в строительной отрасли, например, для установки низких потолков и других гипсокартонных конструкций.

А если вы мастер по ремонту дома и любите делать мелочи по дому, вы можете, например, повесить картины на стену или на полки.

Нечего сказать об этом … просто убедитесь, что настенное крепление для лазерного уровня выдерживает вес вашего лазерного инструмента, и еще одна вещь, которая приходит в голову, — это убедиться, что у вас действительно такая же резьба размер или вы можете найти переходник с резьбой.

Некоторые из самых продаваемых настенных кронштейнов для лазерного уровня

# 3. Лазерный уровень Target / Card

Этот небольшой аксессуар для лазерного уровня, который я видел своими коллегами, который работает с гипсокартоном, довольно часто его использует.

При предыдущей установке гипсокартона необходимо было установить металлические конструкции, которые будут поддерживать гипсокартон. Вот где я видел, как можно использовать цель / карту лазерного уровня.

Но в настоящее время эти ребята используют лазерные уровни с зелеными линиями, и это очень помогает. Особенно, когда они работают в помещении.

В любом случае хорошо иметь в ящике для инструментов одну лазерную карту-мишень. Это совсем не дорого!

Как использование целевой карты лазерного уровня может помочь вам лучше видеть линию лазерного уровня при дневном свете.

Здесь у вас есть одна из наиболее часто используемых целевой карты лазерного уровня

# 4. Адаптер штатива для лазерного нивелира

Этот адаптер для штатива для лазерного уровня — это удобный небольшой аксессуар, который поможет вам подсоединить лазерный нивелир к штативу.

Иногда вы обнаружите, что ваш лазерный уровень имеет другое соединение, чем штатив.

Этот небольшой аксессуар позволяет использовать штатив, например, с наружной резьбой 1/4 дюйма с вашим лазером с внутренней резьбой 5/8 «-11 и наоборот.

Легко использовать, просто повернув. Просто прочтите описание адаптера штатива перед его покупкой!

Честно говоря, это очень просто понять!

№ 5. Телескопическая веха для лазерного нивелира

Телескопическая веха отлично подходит, если вам не нравится ввинчивать лазерный нивелир в стены, когда вы работаете, например, над опусканием потолка… вам просто нужно выдвинуть телескопическую штангу, и вы можете поставить уровень на опоры, поставляемые с палкой.

Опять же, с этим лазерным аксессуаром , прежде чем покупать его, вы должны убедиться, что он может выдержать вес вашего лазерного уровня.

Да, и не лезьте за хламом, самый дешевый … пожалеешь. Во-первых, из-за потери времени, во-вторых, из-за траты денег и наихудшего сценария выхода из строя лазерного уровня из-за некачественной дешевой телескопической вехи .

Посмотрите на некоторые из самых продаваемых телескопических опор для лазерного уровня на Amazon

Вот как использовать телескопическую опору для лазерного уровня

# 6. Магнитный кронштейн

Еще один классный маленький аксессуар, который вы можете использовать с лазерным уровнем, — это магнитный кронштейн . Он прост в использовании, просто найдите металлическое место, куда вы можете прикрепить свой лазерный уровень … и все 🙂

Вот хороший трюк, который вы можете использовать с магнитным кронштейном вашего лазерного уровня

№ 7.Лазерные очки (защитные очки)

Если смотреть на лазерный нивелир без защиты , он может быть таким же или даже более сильным, чем смотреть на солнце в жаркий палящий день.

Если вы прямо или косвенно работаете с лазерными уровнями (например, работаете в одной среде с кем-то, кто использует эти инструменты) …

… будьте очень осторожны, НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ СВЕТ !

Это может настолько серьезно повредить ваши глаза, что может стать причиной постоянной слепоты.

Пожалуйста, избегайте этого и берегите себя, используйте подходящие инструменты с подходящими средствами защиты.

Можно сказать:

Нужны ли мне средства защиты глаз, если я работаю со строительным лазерным уровнем?

Ну … если честно, лазерные нивелиры , которые мы используем на стройплощадках или DIY домашнего улучшения проектов, большинство из них классифицируются как Class 1, Class 2

. .. что в основном означает, что они не излучают радиацию на опасном уровне, следовательно, пользователи обычно освобождаются от контроля радиационной опасности.

Мой совет, даже если я сторонник здоровья и безопасности на работе (или сделай сам) … вот что я могу вам сказать:

Не смотрите на лазерный луч, и вы будете просто отлично!

Я уже сказал это, потому что это здравый смысл. Зачем вам смотреть на свет лазерного нивелира, когда вам действительно нужно смотреть в противоположном направлении, где проецируется свет 🙂

Могут возникнуть ситуации, когда вы будете работать с линией лазерного уровня на уровне ваших глаз… Представьте, что вы работаете над потолком и делаете металлоконструкции для низкого потолка. Вы будете на стремянке или платформе на одном уровне с вашим лазерным уровнем …

… в этой ситуации будет практически невозможно не соприкоснуться с лазерным лучом.

Просто руководствуйтесь здравым смыслом, честно!

Если вы думаете, что вам нужно использовать защитные очки с лазерным уровнем … СДЕЛАЙТЕ ЭТО !!!
Не думайте о том, что говорят другие, ваша безопасность превыше всего!

Это моя трудовая этика. Если сомневаешься … применяйте все разумные меры безопасности!

Я не считаю, что вам нужно использовать лазерные очки при использовании строительных лазерных уровней, только в некоторых случаях, когда, как упоминалось выше … вы действительно не можете этого избежать!

В любом случае, вот классное видео, которое научит вас нескольким факторам, которые необходимо учитывать, когда вы собираетесь купить пару защитных лазерных очков.

Как выбрать лазерные очки?

Посмотрите на некоторые лазерные очки, доступные на Amazon

Заключение

Хорошо, дамы и господа… позвольте мне закончить эту статью, сказав, что вам не обязательно иметь все эти аксессуары для лазерных уровней.

Дело в том, что если вы домашний мастер, это может стоить вам серьезных денег … но на самом деле в этом нет необходимости.

Лучший совет, который я могу дать своим мастерам-ниндзя, заключается в том, что если вы решили купить лазерный уровень … купите комплект для лазерного уровня. Обычно эти комплекты идут в комплекте с лазерным устройством, штативом, магнитным кронштейном и даже телескопической штангой.

Вы можете заплатить немного больше, но в конечном итоге это сэкономит вам деньги.

Как мы видели … какой штатив для лазерного нивелира лучший был не лучшим вопросом. Если у вас уже есть лазерный уровень от Bosch, например, просто купите штатив для лазерного уровня Bosch.

Сэкономьте свое время, деньги и силы, покупая хлам, доступный на рынке.

Стремитесь к качеству!

Надеюсь, эта статья помогла вам узнать что-то новое сегодня!

Есть вопросы ?! Напишите мне, и я постараюсь вам помочь.

А пока

Оставайтесь в безопасности, ниндзя и удачи! 🙂


Члены команды ниндзя, работающие над этой страницей
Адриан Булл — Строитель

Строитель, водитель, крановщик, разнорабочий.

Стяжка пола по грунту в частном доме своими руками: Страница не найдена | Дом с умом

Стяжка пола по грунту своими руками

Некоторые могут сказать, что бетонная стяжка не отличается особой надежностью и всегда остается холодной. А к ее достоинствам можно отнести, разве что, экономичность, экологическую чистоту и огнестойкость. Так было раньше, но применение современных материалов и прогрессивных технологий делает срок службы и надежность стяжки значительно выше, а теплоизоляторы обеспечивают комфортную температуру поверхности.

Стяжка пола по грунту

Не всегда обустройство бетонной стяжки по грунту является рациональным решением. Существуют определенные ограничения, которые обязательно должны учитываться:

  • отсутствие подвала или цокольного этажа;
  • пролегание грунтовых вод на глубине не менее 4-5 метров;
  • наличие отопления в доме, поскольку промерзание грунта может привести к деформации стяжки ввиду более высокой нагрузки на фундамент.

Приняв решение о создании бетонного пола на грунтовом основании, необходимо убедиться в том, что подтопление дому не грозит. Приступать к обустройству стяжки можно только после возведения стен и крыши сооружения.

Бетонный пол по грунту схема, слои

Содержание статьи

Состав стяжки пола по грунту

Бетонное покрытие на земляном основании состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Слои создаются из различных материалов, как правило, «пирог» включает в себя следующие составляющие:

  • песочный слой;
  • щебневый или гравийный слой;
  • гидроизоляционный материал;
  • черновой бетонный пол;
  • паро- и теплоизоляционный слой;
  • чистовой бетонный пол.

В роли финишного напольного покрытия может выступать любой имеющийся в продаже материал, соответствующий стилистическому направлению интерьера и наиболее гармонично вписывающийся в оформление жилья.

Конструкция пола по грунту

Конструкция пола по грунту

Ни в коем случае нельзя начинать заливку бетона непосредственно на грунт, ведь первые два слоя «пирога» предупреждают проникновение влаги из почвы в напольное покрытие, которое может произойти капиллярным путем. Создание бетонной стяжки – процесс не самый простой и быстрый. Главная сложность заключается в том, что работа проходит в несколько этапов. Халтурить не стоит, ведь в итоге должно образоваться высококачественное покрытие, не склонное к образованию пыли, герметичное и стойко переносящее нагрузки.

Слоистость структуры – залог долгого срока службы стяжки и ее износостойкости. Современную технологию создания бетонной стяжки можно разделить на два больших этапа: подготовительные работы и непосредственно обустройство бетонного покрытия. Каждый из этих этапов состоит из нескольких частей.

Видео — Стяжка пола по грунту

Подготовка к обустройству бетонной стяжки по грунту

Делаем полы по грунту самостоятельно

Подготовительные работы – обязательный этап создания бетонного пола, именно они занимают львиную долю времени в процессе обустройства стяжки. Но обойтись без них не возможно, если, конечно, не хотите получить низкокачественный результат.

Фильтрующий слой

Первый этап — подготовка грунта и фильтрующего слоя

В первую очередь необходимо заняться уплотнением земли в основании, которое поможет предупредить ее просадку и, соответственно, возможное растрескивание стяжки. Бетонные полы по грунту зачастую обустраивают в комбинации с ленточным фундаментом глубиной не менее 1-1,5 метра, внутри заполненным песком.

Но такой подход не допустим, если дом стоит на глинистом участке. Ведь глина задерживает влагу, поэтому, при наличии песка внутри фундамента, образуется застой воды и под зданием появится настоящий «пруд». Именно поэтому на глинистых территориях обязательно обустройство дренажа.

На фото виден процесс выемки грунта внутри ленточного фундамента

Наиболее оптимален в этом случае следующий порядок действий:

 

  • извлеченной при создании котлована глиной заполняется его нижняя часть;
  • выполняется внутренняя теплоизоляция дома и внешнее утепление фундамента. Эти действия направлены на нивелирование пучения почвы даже при отсутствии в здании отопления;
  • гравий засыпается на подготовленную землю, а затем тщательно уплотняется. Качество трамбовки в этом случае имеет очень большое значение, поскольку речь идет о предотвращении образования пустот. Осуществляется она с помощью особых трамбовочных механизмов;
  • на гравий насыпается песок, который тоже тщательно трамбуется и разглаживается.

Толщина фильтрующего слоя зависит от характеристик грунта, как правило, песочная и гравийная подушка не толще 15-20 см каждая.

Засыпка песчаного слоя

Трамбовка песчаной засыпки

Подготовленное основание

Гидроизолирующий слой и черновая стяжка

После засыпки фундамента можно приступать к обустройству гидроизоляции будущей стяжки. Самыми популярными материалами для этой цели считаются поливинилхлорид и битумно-полимерные мембраны. Если уровень влаги для дома находится в пределах нормы, то можно обойтись обычной пленкой из полиэтилена толщиной 250 мкм, которая укладывается в два слоя.

Края гидроизоляционного материала должны быть несколько выше, нежели предполагаемый уровень чистовой бетонной стяжки. Особое внимание стоит уделить укладке гидроизоляции по углам, поскольку именно через них чаще всего проникает влага. Если материал не полностью покрывает периметр помещения, то его элементы укладываются внахлест и фиксируются с помощью скотча.

Заливка слоя тощего бетона

Заливка слоя тощего бетона

Оптимальным материалом для черновой стяжки является «тощий» бетон, в который добавлен щебень. Полученная поверхность не должна быть идеально ровной, да и высокие требования к ней не предъявляются. Вполне достаточно, если она не будет иметь перепады в высоте не более 4 мм. При этом ее толщина должна составлять около 4 см.

Теплоизоляционный слой

Укладка теплоизоляции

Утепление бетонной стяжки – важный этап, поэтому выбору теплоизоляционного материала уделяют много внимания. Он должен обладать такими качествами, как:

  • высокая прочность;
  • низкая теплопроводность;
  • огнеупорность;
  • удобство в использовании.

Чаще всего предпочтение отдается пенопластовому, пенополистирольному или слою из минеральной ваты. Необходимую толщину материала определяют по месторасположению дома. Например, в средней полосе России для утепления можно использовать плиты толщиной 10 см, в менее теплых регионах – до 20 см.

Уложенный теплоизоляционный материал обязательно накрывают сверху пленкой из полиэтилена, которая выполняет сразу два назначения: препятствует проникновению бетонного раствора в пространство между элементами утеплителя и обеспечивает пароизоляцию.

Этапы обустройства бетонной стяжки по грунту

Подготовительные работы заканчиваются после создания теплоизоляционного слоя. Однако сразу переходить к заливке бетона нельзя – необходимо позаботиться о прочности и надежности будущей конструкции.

Армирование стяжки

Процесс армирования — вязка прутьев

Следующим этапом является укладка арматуры, которая придаст бетонному покрытию дополнительную прочность и долговечность. Традиционно для этой цели применяется дорожная сетка, диаметр прутков корой варьируется в пределах 5-6 мм. Габариты ячеек при этом составляют 100*100 мм или 150*150 мм. Такое армирование предупредит появление трещин на стяжке при усадке.

Армирующая сетка

Лучше всего расположить армирующий слой в нескольких сантиметрах над теплоизоляционным материалом, поскольку так он окажется внутри бетонного покрытия. Если эксплуатационная нагрузка полов будет очень высока, то для их укрепления используется арматурный каркас.

На фото хорошо видна сетка, уложенная на гидроизоляцию

Создание опалубки

Перед началом обустройства чистовой бетонной стяжки монтируются направляющие и опалубка. Такая технология позволяет более точно выдерживать заданный уровень. Имеющуюся площадь делят на равнозначные отрезки, ширина которых не превышает 2 м. После этого устанавливаются направляющие, их высота должна соответствовать желаемому уровню стяжки. Крепятся направляющие с помощью раствора цемента, в который введены глина и песок.

Затем в пространство между направляющими укладывают опалубку, тем самым разделяя основание на прямоугольные части, в дальнейшем наполняемые цементным раствором. Направляющие и опалубка выводятся на желаемый уровень и выравниваются по горизонту, служа гарантией ровности будущего покрытия. После заливки они будут извлекаться из бетона, что сделать довольно сложно, поэтому для упрощения данного процесса их покрывают специальным маслом.

Заливка стяжки

Заливка стяжки

С целью получения монолитной поверхности заливка стяжки проводится в несколько заходов:

 

  • работы начинают с угла, расположенного на противоположной стороне от двери. После заполнения нескольких прямоугольников раствор с помощью лопатки распределяют по всему участку;
  • затем наступает время чернового выравнивания, которое осуществляется движениями правилом к себе, при этом убираются излишки бетона;
  • на обработанных участках снимается опалубка и направляющие, а появившиеся пустоты заполняются цементной смесью.

Процесс выравнивания свежезалитого бетона

Такой порядок действий сохраняется до заливки всей площади пола. Для уплотнения бетонной поверхности можно применять специальный вибратор, который ускорит процесс и уберет все пустоты. Когда стяжка полностью готова и выровнена, ее держат под пленкой 3-4 недели и периодически увлажняют. По готовой монолитной поверхности можно заливать выравнивающую стяжку из бетона М-100 и выше.

Процесс заливки и выравнивания бетонного слоя

Несколько советов от профессионалов

Создание стяжки пола по грунту – задание, подвластное даже домашним мастерам. Современная технология процесса максимально облегчена, главное – соблюдать этапы работы, делать все качественно и прислушиваться к советам специалистов:

  • уровень стяжки выставляется с учетом имеющихся или планирующихся дверных проемов. Разметку уровня необходимо провести по всему периметру основания. Упростить ориентирование помогут натянутые шнуры;
  • если в подготовительных работах задействован глиняный слой, то его стоит увлажнить, а затем уплотнить – такое препятствие станет практически непреодолимым для грунтовых вод;
  • бетонная стяжка по земляному основанию – многослойный «пирог», каждый из слоев в котором должен тщательно выверяться по горизонтали;
  • теплоизоляционные характеристики бетонного пола можно улучшить с помощью керамзитового, пробкового или фанерного слоя;
  • толщина черновой стяжки должна составлять около 8 см, а теплоизоляционного слоя – минимум 10 см;
  • при создании арматурного каркаса для бетонного пола, которому предстоит выдерживать серьезные эксплуатационные нагрузки, лучше всего использовать пруты диаметром 8 мм;
  • бетонная поверхность склонна к появлению трещин, во избежание этой неприятности на покрытии создаются деформационные швы. После нарезки их в обязательном порядке герметизируют;
  • для предотвращения появления пыли на стяжке используются специальные пропитки, которые наносятся не позже, нежели через 7 часов после уплотнения бетонного слоя.

Очень важно при обустройстве бетонной стяжки использовать качественные материалы, особенно это касается «начинки», то есть утеплителей и гидроизоляции. Если они подведут, то вся конструкция утратит свою прочность и не прослужит долго. Не стоит экономить на материалах для стяжки, иначе впоследствии придется потратить значительно больше средств на проведение ремонта.

Итогом осуществления грамотных работ с качественными материалами станет появление надежного и долговечного бетонного пола. Он не только выдержит высокие эксплуатационные нагрузки, но и послужит идеальным основанием для нанесения любого из финишных покрытий, представленных на современном рынке.

Полы с правильно обустроенной бетонной стяжкой прослужат не один год, а то и десятилетия. Соблюдая технологическую последовательность и уделяя должное внимание всем ее этапам, с созданием стяжки справится и дилетант, имеющий о процессе ремонта весьма скромные познания и обладающий минимальными навыками.

Таблицы

Марка бетонаМассовый состав, Ц:П:Щ, кгОбъемный состав на 10 л цемента П/Щ, лКоличество бетона из 10 л цемента, л
1001 : 4,6 : 7,041/6178
1501 : 3,5 : 5,732/5064
2001 : 2,8 : 4,825/4254
2501 : 2,1 : 3,919/3443
3001 : 1,9 : 3,717/3241
4001 : 1,2 : 2,711/2431
4501 : 1,1 : 2,510/2229
Марка бетонаМассовый состав Ц:П:Щ, кгОбъемный состав на 10 литров цемента П/Щ, лКоличество бетона из 10 л цемента, л
1001 : 5,8 : 8,153/7190
1501 : 4,5 : 6,640/5873
2001 : 3,5 : 5,632/4962
2501 : 2,6 : 4,524/3950
3001 : 2,4 : 4,322/3747
4001 : 1,6 : 3,214/2836
4501 : 1,4 : 2,912/2532
ПенопластПенополиуретанМин. плита
Открытая ячеистая структураСуществует как открытая, так и закрытая ячеистая структураВолокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагуПочти не пропускает влагуПочти не впитывает влагу
Легкий материалЛегкий материалСредне-легкий материал
Средняя прочностьНизкая прочностьНизкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатиеНизкие показатели устойчивости на сжатиеПоказатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсиченНе токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газНе токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкойНе пригоден для использования под высокой нагрузкойНе все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распадуДостаточно долговеченДостаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолетаПрактически не подвержен влиянию ультрафиолетаДостаточная стойкость к влиянию УФ

Диаграмма толщин материалов для утепления полов по грунту

Видео — Пол по грунту с керамзитовой засыпкой

Бетонный пол по грунту в частном доме

Если ранее бетонные полы по грунту использовались только для неотапливаемых помещений, то появление новых строительных материалов и технологий значительно расширило сферы их использования. Теперь такие полы обустраиваются во всех помещениях, причем степень защиты от тепловых потерь у бетонных полов почти не уступает конструкциям из традиционных материалов. А по длительности эксплуатации бетонные полы не имеют себе равных. Еще одно преимущество таких конструкций – бетонные полы могут служить основанием для всех видов финишного обустройства пола.

Бетонный пол по грунту в частном доме

Монтаж бетонной стяжки на грунт

Содержание статьи

Общие требования к бетонным полам

Полы из бетона могут иметь несколько разновидностей, но ко всем предъявляются одинаковые тех. требования. Нормативные рекомендации проектирования и устройства бетонных полов прописаны в положениях СНиП 2.03.13-88. Соблюдение этих положений гарантирует долговечность пользования конструкциями.

Устройство бетонного пола по грунту

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

Таблица. Основные нормативные требования к бетонным полам.

Наименование показателяНормативные требования

Грунт для основания под пол

Физические показатели грунтов должны не допускать возможности деформации бетонного пола из-за естественной просадки или сезонного расширения влажной земли. В жилых помещениях принимается во внимание, что температура не опускается ниже нуля. Запрещается использовать как основание под полы грунты, не уплотненные по СНиП 3.02.01-87.

Слой подстилки

Подсыпки можно использовать только после тщательной механической трамбовки, подстилающий слой из бетона должен иметь класс бетона ≥ В 22,5. Показатели подстилающего слоя по толщине подбираются с учетом максимально возможных нагрузок. Отклонения нижней подсыпки от горизонтальности не ≤ 15 см на 2 м длины пола. Подсыпка делается песком или гравием.

Гидроизоляция

Предусматривается подстилающим, применяется в случаях, если пол расположен в зоне капиллярных вод. При этом высота поднятия влаги по капиллярам принимается в параметрах 0,3 м у песка крупной фракции, 0,5 м у мелкой фракции и 2,0 м для глины. Высота расположения грунтовых вод, как рассказывают многие дилетанты, никакого влияния на высоту поднимания капиллярных вод не оказывает.

Слой тепло- и звукоизоляции

Толщина теплоизоляции бетонных конструкций регулируется положениями СНиП и зависит от конкретного назначения помещения. Полы из бетона на грунте, устанавливаемые в отапливаемых помещениях, должны иметь теплоизоляционную прокладку по периметру примыкания к фундаменту или стенам. Эта прокладка дополнительно компенсирует тепловые расширения конструкций.

Финишная стяжка

Предусматривается при необходимости выравнивания поверхности бетонного слоя, для укрытия различных инженерных сетей, понижения показателей теплопроводности и созданий уклонов (при необходимости). Толщина на 15-20 мм должна быть более диаметра инженерных трубопроводов. Для наливных покрытий с полимерами стяжка делается из бетона ≥ В15, прочность легкого (полусухого) бетона ≥ 10 МПа. При увеличении нагрузок на пол по отдельным участкам толщина стяжки рассчитывается с учетом исключения деформации и потери целостности.

С учетом характеристик помещения и проектной документации технические требования корректируются.

Пошаговая инструкция по строительству бетонных полов по грунту

Для примера рассмотрим вариант обустройства пола из бетона в жилом помещении. Для экономии стройматериалов рекомендуется устанавливать гидрозащиту.

Схема устройства бетонного пола

Шаг 1. Расчет параметров и количества слоев пола из бетона. Перед началом работ нужно определиться с нулевым уровнем. Если дом строится по проекту, этот параметр указывается на чертежах. Нулевой уровень – уровень чистового покрытия пола, все, что ниже этого уровня, на строительных чертежах указывается со знаком минус, все, что выше — со знаком плюс. В большинстве случаев пол располагается на уровне фундамента, но могут быть и отклонения.

Пример проекта частного дома

Если у вас нет проекта, что очень плохо, то рекомендуем обустраивать бетонный пол с таким расчетом, чтобы поверхность бетона была в одной плоскости с фундаментом. Теперь нужно сделать расчеты пирога.

  1. Слой песка. Для частного дома достаточно делать подушку толщиной примерно 10-15 см. Гравий можно не использовать, нагрузка на пол в жилых помещениях не столь высока.
  2. Слой первичного бетона под основание. Толщина примерно 10 см. Если есть желание, то можно первичный слой армировать металлической сеткой с размерами ячеек до 10 см и диаметром проволоки до 3 мм.
  3. Утеплитель. Рекомендуется использовать современный экструдированный пенополистирол. Он может выдерживать значительные нагрузки, не впитывает влагу, не боится грызунов. Толщина теплоизоляции — в пределах 10 см, меньше делать нецелесообразно из-за низкой эффективности.
  4. Верхняя стяжка бетонного пола. Параметр зависит от нагрузки, в нашем случае стяжка должна быть больше 7 см.

Варианты конструкций полов по грунту

Толщина гидроизоляционных слоев во внимание не принимается. Теперь суммируйте эти размеры — именно такое расстояние должно быть от грунта до верхней плоскости фундаментной ленты.

Шаг 2. Выравнивание грунта. Замерьте уровень грунта под полом, определитесь, какое количество нужно выбрасывать или подсыпать согласно ранее сделанным расчетам. Если земли много, то ее следует удалить, копать придется штыковой лопатой, никакая техника в периметре ленточного фундамента работать не может. Если земли мало, то недостающее количество следует подсыпать. Постоянно проверяйте уровень земли.

Выравнивание грунта

Рыхлый грунт обязательно трамбуется. Делать это можно механическим агрегатом (лягушкой, виброплитой) или вручную. Первый вариант намного лучше — работы заметно ускоряются, а качество трамбовки улучшается.

Практический совет. Если у вас нет виброплиты, то опытные строители настоятельно советуют обильно полить утрамбованную землю водой и оставить на несколько дней для естественной усадки. Образовавшиеся углубления после усадки дополнительно выравниваются и повторно трамбуются. Если земля рыхлая, то неравномерной усадки бетонного пола не избежать, а это крайне неприятное явление.

Уплотнение грунта

По принципу, представленному на изображении, совершается обход площадки под будущий бетонный пол с ручным трамбовщиком

Можно самостоятельно изготовить простейшее приспособление для трамбовки грунта. Возьмите брус 100×100 мм длиной примерно 1 м. К нижнему концу прибейте деревянную площадку из обрезка доски со стороной квадрата примерно 20–30 см, к верхнему концу закрепите ручки. Площадку большой делать не стоит: чем она больше, тем меньше усилие трамбовки, вы только подровняете верхний слой земли, а не уплотните ее. Если слой земли превышает 10 см, то трамбовать нужно в несколько этапов, после каждого из них делается свежая подсыпка.

Пример использования виброплиты

Шаг 2. По внутреннему периметру фундаментной ленты нанесите метки расположения слоя песка, утеплителя и финишного бетонного слоя. Во время работ не допускайте отклонений от сделанных меток более 2 см.

Шаг 3. Засыпайте песок, постоянно выравнивайте и трамбуйте каждый слой. Еще раз напоминаем, что от качества трамбовки основания бетонного пола во многом зависит его устойчивость.

Распределение песка по площадке

Песок распределяется граблями

Уплотнение песка

Полейте песок водой – так он станет плотнее и утрамбовать его можно будет еще лучше

Повторное уплотнение песчаной подушки

Выравнивание песчаной подушки

Шаг 4. Когда песчаная подушка имеет расчетную толщину, можно заливать первый слой бетона. Материал готовится из расчета на одну часть цемента марки М 400 две части песка и три части гравия. Гравий и песок не должны содержать глины, она намного ухудшает свойства бетона. Подсчитайте примерное количество материала. Вначале определите кубатуру слоя, сделать это несложно. Далее пользуйтесь практическими данными. На один кубометр бетона марки М100 нужно примерно 3 мешка цемента М400, для бетона марки М150 понадобится 4 мешка цемента. Соответственно, песка понадобится в два раза больше, а гравия в три раза больше. Расчеты приблизительные, но на практике до килограмма наполнители никто не мерит. Готовить бетон можно с помощью бетономешалки или вручную. Кратко расскажем технологию обеих способов.

Цемент М400

Изготовление бетона при помощи бетономешалки

Большую бетономешалку покупать не стоит, для частного строительства вполне достаточно иметь агрегат с объемом чаши 0,5–0,75 м3. Песок, гравий и цемент складируйте рядом с бетономешалкой, размещайте материалы таким образом, чтобы их было удобно забрасывать в чашу. Сначала всегда наливается вода, для мешалки с объемом 0,75 м3 нужно не менее трех ведер. Затем в воду нужно накидать примерно 8–10 лопат гравия и насыпать цемент. Гравий разбивает все мелкие комки цемента до однородной массы. Когда цемент полностью растворится в воде, можно кидать песок и гравий до получения бетона нужной марки. Вода добавляется по мере необходимости. Вначале наклон чаши должен быть примерно 30°, далее, по мере наполнения, ее можно приподнимать. Но не слишком увеличивайте угол — чем он больше, тем хуже перемешиваются ингредиенты.

Замешивание бетона в бетономешалке

Цены на электрические бетономешалки

бетономешалка электрическая

Изготовление бетона вручную

Это тяжелая физическая работа, которая требует определенных практических навыков, но для небольших объемов можно готовить материал и таким способом. Как готовить бетон вручную?

  1. Подготовьте ровную твердую площадку размером примерно 2×2 м. Для основания лучше использовать стальной лист, если его нет, то можно изготовить деревянный ящик с низкими бортами. Высота бортов — в пределах 20 см.
  2. Насыпьте на одну кучу в виде пирамиды песок, гравий и цемент. Во время насыпания пирамиды чередуйте все материалы, количество должно соответствовать рекомендованным пропорциям.
  3. Перекиньте лопатой пирамиду с ингредиентами на новое место и опять обратно. Двойная перекидка обеспечит равномерное перемешивание цемента с песком и гравием.
  4. По центру пирамиды сделайте глубокую до дна воронку, налейте в нее воду. Небольшими порциями лопатой берите подготовленные ингредиенты и перемешивайте их с водой. Двигайтесь по кругу, следите, чтобы оградительный вал сухого материала не прорывался. Вода также добавляется по мере необходимости.

Приготовление бетона вручную

Бетон нужно готовить порциями с учетом скорости его укладки.

Шаг 5. Порциями заливайте поверхность утрамбованного песка бетоном. Контролируйте высоту по сделанным на фундаменте линиям. Бетон вначале выравнивается совковой лопатой, а затем правилом. Маяков делать нет надобности, точную горизонтальность должен выдерживать только последний слой бетонного пола. Выравнивайте массу длинным правилом, плоскостность покрытия периодически проверяйте уровнем. При обнаружении существенных отклонений от горизонтальности проблемные места следует немедленно исправлять.

Практический совет. Профессиональные строители рекомендуют первый слой пола делать из полусухой массы. Она имеет несколько преимуществ: значительно меньше теплопроводность, чем у обыкновенного, технологичность и простота укладки. По прочности полусухая масса уступает мокрой, но это для полов в доме не критично. Готовится полусухая масса таким же способом, как и мокрая. Разница лишь в том, что уменьшается количество воды.

Пример полусухого раствора

Шаг 6. Установите гидроизоляцию, работы можно начинать после схватывания бетона, для этого понадобится не менее 48 часов. Если бетонный слой делался в сухую и жаркую погоду, то его нужно обильно смачивать водой не менее двух раз в сутки. Выше в этой статье мы уже упоминали, что гидроизоляция для бетонных полов по грунту в домах не всегда считается обязательным условием. Если толщина песчаной подушки достаточна для прерывания капиллярного втягивания влаги, то гидроизоляция не нужна. Кроме того, на все основания из гравия гидроизоляция также не требуется. Гравий не втягивает по капиллярам воду. Но для перестраховки гидроизоляцию можно сделать, используйте для этого обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной примерно 60 мкм. Стоит этот материал недорого, а по эффективности ничем не уступает дорогим современным нетканым материалам.

Укладка полиэтиленовой пленки

Пленка фиксируется досками

Шаг 7. Слой утеплителя. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные показатели по всем параметрам. Единственный недостаток – высокая стоимость. Для уменьшения сметной стоимости бетонных полов в качестве утеплителя можно применять керамзит или шлак.

Важно. Эти утеплители крайне негативно реагируют на повышение влажности. Для них наличие гидроизоляции – обязательное условие. Причем гидроизоляция должна делаться как сверху, так и снизу.

Укладка пенополистирола

Шаг 8. Поверхность бетона накройте листами пенополистирола. Не допускайте зазоров между листами, вставляйте их с небольшим усилием. Материал отлично пружинит и при снятии нагрузки самостоятельно устраняет щели. Пенополистирол хорошо режется монтажным ножом. Резать его нужно на ровной поверхности под линейку или ровную рейку. Если у вас имеется электрический резак – отлично, если нет, то работайте вручную. Сначала лист надрезается с одной стороны, затем точно по линии надреза с другой. После незначительного усилия на изгиб надрезанный лист ломается. Пенополистирол можно резать и ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

На фотографии можно рассмотреть пример того, как должны выполняться стыки двух рядов плит пенополистирольного утеплителя – следующий ряд перекрывает поперечные швы предыдущего с некоторым смещением в сторону

Шаг 8. Нормативные акты не предусматривают необходимость гидроизоляции пенополистирола, но практики советуют не пропускать этот этап производства работ и накрыть его полиэтиленовой пленкой или иным типом гидроизолятора.

Шаг 9. По внутреннему периметру фундаментной ленты установите мягкий теплоизолятор. Это могут быть полоски пенопласта толщиной примерно один сантиметр или специальные поролоновые ленты. Теплоизолятор выполняет две задачи: устраняет возможность утечки тепла от бетонного пола к фундаментной ленте и компенсирует линейные расширения бетонного пола.

Укладка армирующей сетки

Шаг 10. Установите маяки. Финишный слой бетона должен иметь ровную поверхность. Маяки можно устанавливать различными способами, но быстрее и проще всего делать из металлических прутков.

  1. Набросайте на поверхность несколько небольших кучек цементно-песчаной смеси. Для того чтобы она быстрее схватывалась, нужно в полтора раза увеличить количество цемента. Расстояние между кучами примерно 50–60 см, главный критерий – прутки не должны прогибаться под собственным весом. Расстояние между линиями маяков должно быть на 20–30 см меньше длины правила.
  2. Установите два крайних маяка под уровень. Внимательно проверьте их положение, верхняя плоскость маяков должна совпадать с плоскостью фундаментной ленты.

Практический совет. Для того чтобы ускорить схватывание цементно-песчаной смеси, несколько раз посыпьте ее сухим цементом. Снимите намокший цемент и еще раз посыпьте кучки под прутками. Цемент очень интенсивно впитывает влагу, после таких процедур можно продолжать работы, не дожидаясь полного затвердевания раствора.

  1. Между двумя крайними маяками натяните веревки и по ним делайте все остальные. Не забывайте проверять положение, в дальнейшем исправить ошибки очень трудно.

Маяки крепятся на цементный раствор

При постановке маяков обязательно сверяйте их положение при помощи строительного уровня с необходимым значением

После того как все маяки будут выставлены, начинайте делать верхний слой бетонного пола.

Далее нужно дождаться подсыхания раствора

Шаг 11. Небольшими порциями бросайте бетон между маяками. Вначале выравнивайте материал лопатой и мастерком, а потом правилом. Работайте внимательно, не допускайте появления углублений. Для улучшения эксплуатационных показателей верхнего слоя бетона во время приготовления добавляйте пластификаторы. Конкретная марка не имеет значения, все они отлично работают. Главное — соблюдайте рекомендованные производителями пропорции и технологии. Для верхнего слоя на одну часть цемента добавляйте четыре части песка.

Бетон выравнивается правилом

На этом работы закончены, дайте время для полного застывания стяжки и после этого приступайте к финишному покрытию бетонного пола. В качестве чистового пола можно использовать пиломатериалы, керамическую плитку, линолеум и т. д. Мы рассмотрели самый простой бетонный пол, но есть варианты с электрическим или водяным подогревом, для обустройства таких конструкций понадобится значительно больше времени и знаний.

Калькулятор расчета количества сухой смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Самые распространенные ошибки во время изготовления бетонного пола по грунту

Несмотря на довольно простую технологию обустройства бетонного пола по грунту, неопытные мастера допускают ошибки, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции.

  1. Неправильное армирование. Строительная арматура или металлическая сетка укладывается непосредственно на основание и сверху заливается бетоном. Такой способ армирования – выбрасывание денег на ветер. Эффективности ноль, кроме того, металлические элементы могут повредить герметичность гидроизоляции со всеми дополнительными негативными последствиями. Помните, что армирующий каркас только тогда повышает прочность бетонной конструкции, когда со всех сторон залит материалом. При этом минимальная толщина бетона должна быть не менее пяти сантиметров. Выдержать эти нормативные требования довольно сложно, нужно делать специальные трапы для хождения по уложенному свежему бетону и металлической сетке. Если у вас нет никаких практических навыков, то лучше сетку не применять. Тем более что нагрузки на пол в жилых помещениях не требуют обустройства армированной плиты, бетон и так без проблем выдержит существующие усилия.

    Виды армирующих сеток для стяжки

  2. Некачественная подготовка земляного или песчаного основания. Тоже довольно распространенная ошибка. Даже без нагрузки земля и песок дают большую усадку, а под нагрузкой эти процессы значительно ускоряются и увеличиваются. Бетонный пол не только проседает по всей площади, что уже очень плохо, но и в некоторых местах появляются пустоты. В лучшем случае, наличие пустот неизбежно вызовет образование трещин. В худшем — в этих местах возможно полное разрушение бетонного основания и образование углублений. Для ликвидации проблемы придется демонтировать финишное напольное покрытие и ремонтировать бетонное основание. Для этого понадобится много времени, усилий и финансовых средств.

    Трамбовка и выравнивание грунта

  3. Некачественные наполнители. Если песок и гравий не промыты, то надеяться на получение прочного бетонного пола не стоит. Увеличение количества цемента только повышает стоимость плохого бетона, а на эксплуатационные показатели почти не влияет.

Промытый гравий

Никогда не спешите сразу приниматься за работу, изучите все тонкости технологии и объективно оцените свои возможности. Бывают случаи, когда намного дешевле обращаться за помощью к профессиональным строителям, чем пытаться сделать заливку самостоятельно.

Видео – Бетонные полы по грунту

Делаем полы по грунту в частном доме своими руками недорого: Пошагово +Видео

Пол по грунту на ленточном фундаменте значительно отличается, тем, что при его изготовлении применяют различные материалы.

Такой пол имеет множество слоёв. Слои идут от самой земли и до окончательного покрытия.  Перед началом монтажа рассмотрим все особенности.

[contents]

Особенности различных слоёв напольного покрытия

Для того, чтобы людям было комфортно находиться в помещении, любая постройка должна иметь  многослойное основание.

К дому, где впоследствии должны будут жить люди, необходимо подойти с особым вниманием, так как от этого будет зависеть уровень жизни людей.

Строение пола по грунту

Подошва

Для того, чтобы сделать полы по грунту, которые будут  соответствовать СНиП, необходимо начинать работы с качественной основы.

Для начала на полметра, необходимо убрать слой чернозёма и заменить его песком с крупной фракцией. Слой песка поднимают над уровнем грунта и утрамбовывают виброплитой.

В процессе уплотнения песка, его поверхность поливают водой. Это нужно для лучшей усадки. Также можно использовать грунт, в который добавили гравий.

Подстилочный слой

Этот слой служит для распределения давления на основание. Ведь если просядет один угол дома, то плачевных последствий не избежать.

Для того чтобы сделать подстилочный слой заливают бетон в пять сантиметров.

Новшеством в исполнении этого уровня является профилированная мембрана, за счёт неё уменьшаются сроки работ и цена.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты от влажности, важна для сохранения хорошего состояния напольного покрытия.

Если не использовать гидроизоляционные материалы могут образоваться грибки, плесень, гниль.

В дальнейшем эти неблагоприятные факторы могут  разрушить фундамент и нарушат комфортное нахождение в помещении.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции необходимы следующие материалы:

Такой же альтернативой вышеперечисленных материалов является полиэтиленовая плёнка толщиной в три миллиметра и свёрнутая в два раза.

Теплоизоляция

Большое количество тепла уходит через пол. Чтобы избежать потерь тепла, необходимо сделать теплоизоляционный слой из специальных материалов.

Для теплоизоляции используют следующие материалы:

Выбор утеплителя зависит от вашего желания и финансов.

Хорошим решением будет установка системы теплого пола (водяного или электрического). Такое решение, правда, обойдётся вам в копеечку, но тёплый пол по грунту позволит в дальнейшем экономить на отоплении.

Несущий слой

Данный слой считается самой главной опорой здания.

В качестве такого слоя выступает железобетонная плита и она состоит из бетона класса В12; стальной сетки; щебня, размером от 5 до 20 мм.

Выравнивающая стяжка

Перед окончательным покрытием пол нужно выровнять.

Выравнивают его при помощи цементно – песчаной смеси и заливают применяя при этом маячки.

Чистовой слой

Для чистового покрытия можно выбрать любой понравившийся материал. Например:

Винил, плитка, линолеум, 3D пол, паркет.

Чтобы выбрать материал на свое усмотрение, необходимо понимать техническое назначение каждого слоя пола. Тогда вы сможете самостоятельно произвести расчёт пола по грунту.

Установка пола по грунту своими руками

Далее мы будем разбирать, как правильно сделать пол по грунту.  Для этого применяют два материала: бетон и деревянные лаги. Оба варианта имеют положительные и отрицательные качества.

Пол по грунту из дерева отличается наличием вентиляции, это достигается путём поднятия пола над грунтом.

Инструкция для монтажных работ деревянного пола

Создание прочного основания

  1. На грунт засыпают 5 см щебня и тщательно утрамбовывают, затем покрывают битумом.
  2. Выставляют маячки, затем делают стяжку пола по грунту.
  3. Далее займёмся установкой тумбочек из кирпича по всей площади, с расстоянием примерно в 80 см. Высоту опор делают примерно в пределах в 15-20 см, потому что если столбики будут, с меньшей высотой циркуляция воздуха будет меньше. А при большей высоте столбиков будут увеличены тепловые потери.
  4. От повышенной влажности, торцы столбиков застилают рубероидом и делают напуск на кирпич в 4 см.
  5. На столбики устанавливают лаги, расстояние между ними и стенами должно составлять 2 см. В качестве крепления используют пластмассовые дюбеля и стальные саморезы.
  6. Деревянные лаги перед использованием обязательно обрабатывают антисептическими средствами. Такие меры оградят вас от нашествия вредителей.
  7. Далее стелем доски и прибиваем их гвоздями. Проверяем наклон досок уровнем и если есть, какие-то отклонения, удаляем их при помощи электрического рубанка.
  8. Шляпки гвоздей необходимо замаскировать шпатлевкой, затем доски покрывают грунтовкой.

После всех процедур, деревянный пол готов к монтажу окончательного слоя, теперь его можно покрасить или покрыть лаком. А также, при желании, пол оснащают шумоизоляцией и утепляют.

Инструкция для монтажных работ бетонного пола

Такой способ называют подвесной, потому что грунт выступает в качестве опалубки для ЖБ-плиты. Такая конструкция считается прочной и долговечной.

Заливают пол по грунту по следующим этапам:

  1. Устанавливаем верхнюю границу для заливки, в качестве ориентира выбираем дверной проём.
  2. Слой гравия и затем песка утрамбовываем, за счёт этого получаем фильтрующую подушку.
  3. Делаем пароизоляцию. В качестве материала для пароизоляции используем пластиковую плёнку 0,3 дециметра, её укладывают в основание в два слоя и внахлёст на стены.
  4. Делаем решётку из арматуры, чтобы повысить прочность стяжки.
  5. Используя дюбели и саморезы, устанавливаем маячки.
  6. Далее замешиваем раствор, соотношение ингредиентов должно быть 1:3.

Готовую смесь заливаем полосами, выравнивая по маякам. После застывания бетона, пол утепляют и приступают к монтажу финишного слоя.

Для того, чтобы упростить процесс бетонирования, рекомендовано использовать готовую бетонно-песчаную смесь.

Утепление

Утепление пола — это не маловажная часть конструкции пола по грунту. Утеплить пол можно разными материалами.  Вы можете выбрать материал, который будет вам по карману.

Главные качества, которыми должен обладать утепляющий материал это:

  1. Низкая теплопроводность;
  2. Повышенная прочность на внешнее давление;
  3. Водонепроницаемость.

Этими качествами обладают несколько видов материалов:

Пенопласт.
Довольно дешёвый материал. При воздействии битумных мастик пенопласт подвержен, разрушению. Его рекомендовано укрывать полиэтиленовой плёнкой с двух сторон.

Экструдированный пенополистерол.
Дороже и лучше пенопласта. Обладает прочностью, держит теплоту, лучше сопротивляется воздействию влаги.

Минеральная вата.
Прочный и теплый материал, но минус материала в том, что он впитывает влагу. Поэтому при бетонировании лучше оградить этот материал от контакта с раствором.

Керамзит.
Этот материал может заменить гравий, стяжку и утеплитель.

Система тёплых полов

Система теплых полов бывает водяной и электрической. Теплые полы считаются очень дорогим, но при этом идеальным вариантом утепления.

Выбор будет за вами, исходя из своих возможностей.

Как вы поняли, пол по грунту имеет слоистую структуру, и каждый слой пола имеет важное значение.

Современный рынок стройматериалов очень разнообразен и поэтому каждый может оборудовать пол  по-своему.

Придерживайтесь наших рекомендаций, выбирайте подходящие материалы и делайте.

Желаем вам удачи!


 

Пол по грунту и устройство пола по грунту в частном доме

Пол по грунту удобное решение, но для его устройства необходимо ряд условий. Причем эти условия зависят исключительно от грунта и места строения, и повлиять на нах ни как нельзя. Существует убеждение, что полы из дерева теплее и экономичнее, чем бетонный пол по грунту. Но вопрос этот довольно спорный. Применение новых строительных материалов и современных технологий позволяет выполнить надежный и долговечный бетонный пол по грунту, а правильно примененная теплоизоляция сделает пол теплым и комфортным.

Устраивать бетонный пол по грунту имеет смысл, если имеют место следующие условия:

  • грунтовые воды проходят глубоко, не менее 4 метров
  • в доме нет подвала и цокольного этажа
  • в доме есть отопление, иначе грунт при промерзании будет деформировать стяжку
  • дому не угрожает подтопление

После того, как возведены стены и крыша дома, можно начинать устройство бетонной стяжки.

Устройство пола по грунту

Стяжка пола пола по грунту состоит из следующих слоев:

  1. Песок
  2. Гравий или щебень
  3. Гидроизоляция
  4. Постилающий (черновой) пол
  5. Пароизоляция и теплоизоляция
  6. Чистовая бетонная стяжка

Бетонная стяжка имеет то преимущество, что позволяет применить для отделки любой материал, лишь бы он соответствовал стилю и интерьеру и устраивал хозяев – ламинированный паркет, линолеум, керамическая плитка или ковролин, на любой вкус и средства.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Устройство бетонной стяжки – дело трудоемкое. Последовательность работ:

1. Подготовка основания. Грунт в основании пола нужно уплотнить, чтобы избежать просадки и возможности появления трещин стяжки. Бетонный пол часто выполняют в комплексе с фундаментом – лентой высотой до 1,5 метров, с внутренней засыпкой песком. Песок является дренирующим грунтом, и будет отводить воду. Но если под фундаментом – глина, то без устройства хорошего дренажа не обойтись, иначе можно получить под домом неплохое болотце.

Засыпать фундамент следует в таком порядке:

  • заполнить нижнюю часть фундамента глиной, полученной при отрывке котлована
  • утеплить фундамент изнутри и снаружи, чтобы свести к минимуму действие сил морозного пучения на фундамент и пол
  • после тщательного уплотнения нижнего слоя грунта делается слой гравия и тоже уплотняется, при помощи виброплиты или трамбовки – «лягушки». Качество уплотнения очень важно.
  • слой песка и опять уплотнение, очень тщательное. Верхний слой песка разглаживают

Высота слоев фильтрации принимается в зависимости от подстилающего грунта, в основном слои песка и гравия делают толщиной до 20 см каждый.

2. Гидроизоляция и черновой пол. В последнее время все больше популярны полимерные мембраны, но, если влажность в доме не выше нормы, можно применить полиэтиленовую пленку толщиной 250 мкм, уложив ее в два слоя. Края гидроизолирующего полотна заводятся на стены по углам, примерно на высоту чистового пола. Полотно укладывается внахлест и скрепляется клеящей лентой.

К поверхности черного пола особых требований нет, и выполняется он из тощего бетона с добавлением щебня. Толщина чернового слоя составляет 40-50 мм, неровности по высоте допускаются до 5 мм.

3. Теплоизоляция и пароизоляция. Материал для утепляющего слоя должен удовлетворять условиям:

  • малая теплопроводность
  • негорючесть
  • хорошая прочность
  • простота в монтаже

Часто применяют пенополистирол или пеноплэкс. Толщины слоя 200 мм достаточно, чтобы утеплить пол в районах средней полосы. Слои утеплителя сверху укрывают слоем полиэтиленовой пленки, выполняющей две задачи – пароизоляцию и защиту листового утеплителя от попадания бетонной смеси в щели и зазоры между листами при заливке.

4. Основные работы. Армирование. Применяется сетка с ячейкой 100*100 -150*150 мм диаметром 8-10 мм, возможно увеличение диаметра в зависимости от будущей нагрузки на пол и размеров помещения, вплоть до замены сетки на армокаркас. Под сеткой должен быть слой бетона толщиной 50-80 мм, для этого можно применить фиксаторы, или просто установить сетку на густой цементно-песчаный раствор, уложенный точечно.

Опалубка. Для создания точного уровня используют систему маячков. Пол делят на участки 2*2 метра и устанавливают направляющие высотой до уровня будущей стяжки, закрепляя их песчано-цементным раствором. Направляющие пропитывают составом для опалубки, чтобы их можно было легко извлечь из бетона. Уровень выравнивают по горизонту, покрытие должно быть абсолютно ровным.

Заливка бетона. Начинать заливку бетонной смеси нужно со стороны, противоположной входной двери. Поверхность бетона тщательно выравнивают по маячкам. Заливают по прямоугольникам, созданным направляющими опалубки, убирая излишки бетона. Зазоры от снятой опалубки и маячков заполняют цементным раствором. Можно применять вибратор для ускорения процесса и повышения качества укладки.

Очень важно обеспечить бетону уход. Готовую и выровненную стяжку накрывают пленкой и не допускают пересыхания поверхности. Стяжка готова, дело за отделкой.

Еще несколько важных моментов:

  • выставить отметку стяжки по контуру помещения с учетом уровня дверных проемов, существующих или запланированных
  • слой глины, если он уложен на грунт, нужно уплотнять во влажном состоянии, это создаст барьер грунтовой воде
  • все слои конструкции пола должны быть выверены строго по горизонтали
  • в слой теплоизоляции можно добавлять керамзит и пробковые листы
  • минимальная толщина слоя чернового пола и теплоизоляционного слоя соответственно 80 мм и 100 мм
  • оптимальный диаметр арматуры сетки – 8 мм
  • деформационные швы нарезают в свежем бетоне картами 3*3м, в зависимости от размеров помещения, затем заделывают герметиком
  • нельзя укладывать бетон прямо на грунт при любом уровне грунтовых вод, как бы заманчиво не выглядела такая перспектива в простоте и скорости, поскольку именно первые два слоя ставят барьер воде, в том числе и капиллярной

Все этапы устройства стяжки нужно выполнить качественно, и в итоге Вы получите качественное прочное и стойкое покрытие. Пол с правильно выполненной бетонной стяжкой служит не годами, а десятилетиями. И при соблюдении технологии укладки справиться с ее устройством не представит для Вас проблем.

Заливка пола на землю. Состав стяжки пола по грунту

Заливка пола на землю. Состав стяжки пола по грунту

Бетонное покрытие на земляном основании состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Слои создаются из различных материалов, как правило, «пирог» включает в себя следующие составляющие:

  • песочный слой;
  • щебневый или гравийный слой;
  • гидроизоляционный материал;
  • черновой бетонный пол;
  • паро- и теплоизоляционный слой;
  • чистовой бетонный пол.

В роли финишного напольного покрытия может выступать любой имеющийся в продаже материал, соответствующий стилистическому направлению интерьера и наиболее гармонично вписывающийся в оформление жилья.

Конструкция пола по грунту

Конструкция пола по грунту

Ни в коем случае нельзя начинать заливку бетона непосредственно на грунт, ведь первые два слоя «пирога» предупреждают проникновение влаги из почвы в напольное покрытие, которое может произойти капиллярным путем. Создание бетонной стяжки – процесс не самый простой и быстрый. Главная сложность заключается в том, что работа проходит в несколько этапов. Халтурить не стоит, ведь в итоге должно образоваться высококачественное покрытие, не склонное к образованию пыли, герметичное и стойко переносящее нагрузки.

Слоистость структуры – залог долгого срока службы стяжки и ее износостойкости. Современную технологию создания бетонной стяжки можно разделить на два больших этапа: подготовительные работы и непосредственно обустройство бетонного покрытия. Каждый из этих этапов состоит из нескольких частей.

Заливка пола бетоном. Технология заливки пола бетоном

Заливка пола бетоном сегодня осуществляется по-разному. Например, можно по грунту, по плите перекрытия, по старой стяжке, на деревянном полу. Сам по себе бетон имеет простой состав, который доступен абсолютно каждому. Однако для его заливки необходимо строго соблюдать технологический процесс. Если вы хотите получить в конечном результате прочное и качественное основание пола, то крайне важно следовать технологическому процессу, а именно последовательности выполнения работ. Заливка бетонного пола состоит из следующих этапов:

  • Гидроизоляция.
  • Теплоизоляция.
  • Армирование.
  • Установка маяков.
  • Заливка чернового пола.
  • Шлифование поверхности.
  • Заливка чистовой стяжки.

Порядок и действия в этом процессе могут быть незначительно видоизменены. На это будет влиять особенность основания, например, будет стяжка по грунту или по готовой стяжке. Так, в случае грунтового основания, следует обязательно сделать качественную подсыпку и трамбовку.

Кроме всего прочего, необходимо сделать деформационные швы. Они необходимы для предотвращения растрескивания стяжки. Деформационные швы сегодня есть трех видов:

  1. Усадочные. Они изготавливаются с целью, чтобы снять напряжение со стяжки пола по причине неравномерного высыхания и усадки.
  2. Конструкционные. В этом случае конструкционный шов выполняется в местах, где бетонная стяжка высыхает неравномерно. Например, заливка бетонного пола выполняется не за один прием, а за несколько как минимум с перерывом до 4 часов.
  3. Изоляционные. Это швы в тех местах, где бетонная стяжка соприкасается с другими строениям, например, со стеной, выступами, колонами и прочее.

Если не сделать тот или иной вид деформационного шва, то при небольших колебаниях на стяжке будут образовываться трещины. И это даже при условии, что бетон приобретет высокую прочность.

Совет! Глубина деформационного шва должна составлять 1/3 от общего слоя бетонирования. Каждый шов следует заполнить специальным герметиком.

Несмотря на всю кажущуюся сложность процесса, заливка пола бетоном своими руками вполне постижимая задача. Вы точно сможете справиться со всеми работами в частном доме, что позволит сэкономить немалую сумму денег. Дальше мы предлагаем вам инструкцию того, как залить пол бетоном по грунту. Именно такой тип стяжки очень часто используется в частном доме.

Черновая стяжка под теплый пол. Многослойная структура

Тёплый пол под бетонную стяжку монтируется в несколько слоёв:

  1. Черновая бетонная стяжка. Она служит для выравнивания пола, поэтому если основание уже ровное, например, оно выполнено из плиты перекрытия, то этот шаг часто пропускается.
  2. Далее закладывается теплоизолирующий материал, например, пенофол, который также избавит вас от лишних шумов. Этот слой является одним из самых важных, ведь благодаря свойствам, отражающим тепло, вы обогреваете только свою квартиру.
  3. Нагревательные элементы укладываются поверх утеплителя. Эти элементы могут представлять из себя водяную трубу, нагревательные маты, кабеля и всё то, что вы найдёте на рынке отопительных технологий.
  4. Завершающий слой – это чистовая бетонная стяжка, на которую будет укладываться финальное покрытие для пола, например, ламинат. Данный слой испытывает большие нагрузки тяжестями, а также теплом, поэтому о его строительстве стоит рассказать подробнее.

Она определяется двумя показателями:

  • подпольное пространство;
  • тип нагревательных элементов.
  • Перед заливкой стяжки на первых этажах или в подвальных помещениях монтируют два вида изоляции: тепловую и водяную. Теплоизоляция состоит из утеплителя. Для оборудования полов в жилых помещениях используют базальтовую минеральную вату или экструдированный пенополистирол . Толщина слоя – 50-100 мм. Она зависит от климатического района. Минеральную вату надо гидроизолировать с двух сторон. Для этой цели используют обычную полиэтиленовую пленку или мембранную пароизоляцию. Экструдированный пенопласт не впитывает влагу. Поэтому гидроизоляция укладывается прямо на черновое основание под утеплитель.
  • В помещениях с теплым подпольным пространством утеплитель укладывать не обязательно. Если принято решение о дополнительном утеплении, то толщина материала составляет всего 20-30 мм.

Водяной или кабельный – предусматривает максимальное количество слоев:

  • Первый – основание. Это может быть плита перекрытия, которую надо выровнять, либо земляная подложка, на которую надо смонтировать армированную монолитную плиту из бетона.
  • Второй – гидроизоляция. В случае с плитой перекрытия она настилается по ней. При устройстве монолитной железобетонной плиты пленка кладется прямо на землю.
  • Третий – утеплитель. Это листы базальтовой минеральной ваты или пенопласта. Их укладывают стык в стык. Щели заделывают монтажной пеной.
  • Четвертый – паро,- или гидроизоляция. Ее используют только для защиты минеральной ваты. Для пенопласта она не нужна.
  • Пятый – теплоотражающая поверхность. Она состоит из фольгированного материала и вспененного полистирола.
  • Шестой – нагревательные элементы. Применяют полипропиленовые трубы или электрические кабели. Их крепят к основанию скобами.
  • Седьмой – армирующая сетка. Ее монтируют при толщине стяжки теплого пола больше 50 мм.
  • Восьмой – выравнивающая стяжка из песка и цемента. Ее заливают по всей поверхности теплого пола.
  • Девятый – финишное покрытие. Для водяного и кабельного теплых полов это может быть керамическая плитка, ламинат, паркетная доска и другие отделочные материалы.

Как утеплить пол в частном доме на грунте. Полы по грунту без утепления. Это разумно?

Приветствую всех профессионалов и любителей стройки. Эта статья является продолжением особенностей моего фундамента .

Пришло время для утеплителя.

Я думаю, утепление подошвы плитного фундамента является обязательным, но только в том случае, если плита используется как водяной теплый пол.

Но я от такого вида отопления отказался. Я планирую поставить в доме кирпичную печь и конвекторы ( как вспомогательное отопление).

Моя плита с ребрами жесткости, по сути, является полом по грунту.

И по этой причине, я решил, что утеплять фундамент снизу нет необходимости. Но честно признаюсь, этот вопрос еще не закрыт до конца . И причина тому, очередное, огромное количество информации и мнений по этому поводу.

Потеря тепла.

Это, казалось бы, логический процесс при отсутствии утеплителя. То есть даже если плита не является источником отопления, все равно, через неё идут потери тепла в грунт.

Но главный вопрос для размышления — это количество этих потерь!

В основном, тепло из дома уходит через крышу и стены. А вот пол? Может эти потери настолько малы, что нет смысла беспокоиться?

Внятного ответа, я так и не нашел.

Грунт греет.

Встречал мнение, что подушка под фундаментом( естественно с утепленными отмосткой и цоколем)сама являются источником тепла. Хотя какое тепло у земли? Минимальное.

Другое дело, что подушка и плита может служить аккумулятором того тепла, который уходит из дома через пол. Что при временном проживании, конечно сомнительно, но в моем случае, жизни в доме постоянно, вполне может быть.

В зимний период, тепло сильно не уходит, а летом прохладный грунт и плита освежают воздух в помещении.

получается что утепление не нужно…

В итоге…

  • Кто то говорит про расчеты, и утверждает, что тепло сильно будет уходить.
  • Тут же другой приводит свои цифры, и у него все нормально.
  • Один живет без утепления — холодно . Другому тепло.

Кому верить?

Я решил пойти своим, экспериментальным, путем…

1. Утеплять отмостку и бока фундамента я буду обязательно. От этого зависит не только тепло в доме, но и сохранность фундамента.

2. Утеплить фундамент снизу, я уже в любом случае не смогу, но есть вариант утеплить верх плиты и уже потом заливать стяжку. Хотя здесь тоже есть но…

утеплитель в 30 или 50 мм особого эффекта не даст, а утеплять на 100 мм, честно говоря нет желания, из-за потери пространства, больших работ и затрат.

Поэтому будем проверять пол без утепления.

Я планирую поставить коробку с крышей и окнами к осени, а зимой заниматься работами внутри. Поэтому зима 2019- 2020 и будет временем тестирования. Конечно полноценного эксперимента не получится, но, я думаю, по затратам на отопление, можно будет о чем -то судить.

Как сделать пол в доме на земле. Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Бетонный пол по грунту 👞 в частном доме своими руками: как правильно залить

При строительстве частных домов наименее затратным способом обустройства является бетонирование пола по грунту. В процессе выполнения этой работы на утрамбованный грунт заливается армированная стяжка, укладывается гидроизоляционный слой, выполняется теплоизоляция.

При правильном соблюдении всех технологических тонкостей образуется прочная черновая основа, на которую можно укладывать напольное покрытие любого типа. К тому же в данном случае отсутствует выделение радона в окружающую среду. Бетонирование по грунту не представляет особой сложности, эту работу вполне можно выполнить своими руками, надо только знать, как правильно это сделать.

Бетонный пол в частном доме по грунту достаточно популярен

Схема и условия заливки бетонного пола в частном доме по грунту

Для того, чтобы качественно обустроить бетонные полы в частном доме, следует соблюдать определенные условия. К ним относятся следующие обстоятельства:

  • необходимость образования сплошной основы для монтажа чистового покрытия;
  • не должно быть соприкосновения плавающей стяжки со стенами.

Опорой плавающей стяжки является хорошо утрамбованный грунт, поэтому ей не грозит деформация в результате просадки или вспучивания.

Кроме того, отпадает необходимость в обустройстве вентиляции подполья, не происходит скапливания радона, снижаются потери тепла. Также исключаются финансовые затраты на строительство опалубки, так как в качестве ее нижней части выступает почва. Схематично бетонный пол по грунту изготавливается следующим образом:

  • удаляется верхняя часть грунта, которая представляет из себя трудно уплотняемый плодородный слой, производится утрамбовка основания;
  • обеспечивается выравнивание подстилающим слоем до 40 сантиметров из песка или щебенки;
  • для предотвращения повреждения слоя гидроизоляции выполняется подбетонная стяжка;
  • далее укладывается гидроизоляционный материал;
  • поверх него — утеплитель;
  • затем на армирующую сетку заливается раствор бетона;
  • для предотвращения соприкосновения со стенами по периметру прокладывается демпфирующий слой;
  • с помощью специальных уголков выполняется компенсационный шов.

Схема устройства бетонного пола по грунту

Такая схема заливки полов, выполненная своими руками, позволяет обеспечить высокие эксплуатационные качества залитого по грунту бетонного пола. Пытаясь сэкономить на его обустройстве, некоторые владельцы частных домов исключают из схемы выполнение отдельных элементов подготовки бетонной стяжки, что приводит к риску ее повреждения в дальнейшем.

При выполнении работы нужно понимать, что плавающая бетонная стяжка не является силовым элементом, поэтому для обладающих значительным весом отдельно расположенных конструкций выполняется фундаментальное основание.

Пошаговая технология бетонирования пола своими руками

Перед тем, как приступить к бетонированию, следует разметить нулевой уровень пола. Затем нужно хорошенько подготовить основание, не забывая при этом про инженерные коммуникации. Далее выполняется устройство подушки насыпкой щебня и песка, а на нее укладывается подстилающий слой.

Следом выполняется гидроизоляция, утепление и армирование конструкции. Монтируются опалубка и направляющие, готовится бетонный раствор, и производится его заливка. Под узлы примыкания, перегородки, стены и лестницы предусматривается устройство отдельного фундамента.

Пример этапов укладки бетонного пола на грунт

Заливать бетоном пол нужно по маякам. Следует понимать, что обустраивать бетонный пол по грунту нужно только в том случае, если частный дом регулярно отапливается, иначе произойдет деформация и разрушение покрытия вследствие промерзания грунта.

Преимуществом подобной конструкции является несложность выполнения монтажных работ, прочность и надежность основания, высокая устойчивость к воздействию отрицательных температур окружающей среды. Немаловажным обстоятельством является небольшой расход денежных средств по сравнению с обустройством традиционных полов.

Сначала размечаем «нулевой» уровень пола

Для того, чтобы разметить нулевой уровень пола, выполняются следующие действия. На высоте одного метра от будущей поверхности пола на дверном косяке и всех углах помещения на одном уровне наносятся отметки, которые соединяются общей линией. Теперь, чтобы выставить уровень пола, следует отступить от разметки вниз, исходя из уровня самой высокой точки подготовленного основания, где прочерчивается еще одна линия, обозначающая нулевой уровень пола.

Схема разметки нулевого уровня для обустройства бетонного пола на грунт

По ней и будет производиться заливка бетонной смеси. Нужная толщина покрытия достигается перемещением разметки на соответствующее расстояние. Значительно облегчает выполнение этих манипуляций использование лазерного уровня. Ничто не мешает выставить правильный уровень и с помощью обычного гидроуровня в виде трубки с водой.

Затем готовим основание

Для подготовки основания к заливке бетонного раствора его поверхность очищается от разного рода мусора. Затем удаляется пахотный слой, так как в нем всегда присутствуют органические соединения, которые, разлагаясь, приведут к просадке бетонной стяжки, если их оставить в основании. Извлечение почвы осуществляется на глубину приблизительно тридцать пять сантиметров от нулевого уровня пола, такова совокупная толщина всех слоев бетонного пола.

Затем производится утрамбовка грунта. Лучше всего для этого использовать виброплиту, но если ее нет в наличии, для выполнения этой работы можно приспособить обыкновенное бревно метровой длины. Для этого к его нижней части прибивается доска, а сверху приделывается рейка в качестве рукоятки.

Так выглядит трамбовка грунта вручную

Пользование таким инструментом требует значительных затрат физических сил. После утрамбовки грунта тем или иным способом образуется плотное основание, при передвижении по которому не должно оставаться отпечатков рабочих ботинок.

Не забываем про коммуникации

Выполняя бетонирование по грунту, не следует забывать про инженерные коммуникации. Ремонт точек входа сетей в плавающей бетонной стяжке невозможен, поэтому водопроводные и канализационные трубы помещают в трубы большего диаметра, чтобы при необходимости их можно было оттуда извлечь и заменить.

Очевидно: канализация должны быть уложена до заливки бетона

Земля под отапливаемым домом не промерзает, поэтому водопроводные линии заглубляются на величину около полутора метров, причем для канализационных сетей хватает одного метра, так как сточные воды достаточно теплые. Силовой электрический кабель прокладывается под домом на глубине пятьдесят сантиметров.

Теперь нужно сделать подушку из щебня и песка

На утрамбованную почву укладывается подушка, представляющая собой порядка восьми сантиметров щебня и песка. Она защищает конструкцию от воздействия поднявшихся в период дождей и таяния снегов почвенных вод. Кроме того, обустройство подушки позволяет лучше выровнять основание.

После правильного уплотнения песка обувь строителя не должна оставлять на нем следов

Сначала насыпается слой песка, смачивается водой и утрамбовывается, следом — слой щебенки, состоящий из фракций, диаметром около пяти сантиметров. Торчащие наружу острые края присыпаются песком, и подушка выравнивается.

Необходим подстилающий слой

Опорой плавающего бетонного основания служит подстилающий слой. Подстилающий слой утрамбовывается слоями по пятнадцать сантиметров.

Пример обустройства подстилающего слоя из щебня

Использовать для его изготовления песок можно только при низком уровне расположения грунтовых вод, так как он обладает хорошей способностью всасывать влагу. В почвах с высоким уровнем влажности следует применять щебенку, так как в этом материале подъем воды по капиллярам невозможен.

Обустраиваем утепление и гидроизоляцию

Агрессивное воздействие воды на бетонную конструкцию предотвращается обустройством гидроизоляционного слоя. Чаще всего для его изготовления применяют водонепроницаемую пленку. Технология выполнения работы не представляет никакой сложности: листы гидроизоляции укладываются на основание с загибом на стену выше нулевого уровня в пятнадцать сантиметров. Стыки материала проклеиваются широким скотчем. Более подробно о выборе гидроизоляции читайте в статье «Какие материалы лучше для гидроизоляции пола: рулонные, жидкие или мастика».

Гидроизоляция может быть выполнена, например, с помощью полиэтиленовой пленки

Утепление можно осуществлять с использованием самых разнообразных материалов. Наиболее часто для этих целей используется пенопласт, минеральная вата или керамзит. Монтаж выбранного утеплителя осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя этого вида продукции.

В качестве теплоизоляции использован пеноплекс

Армирование конструкции и закладка «теплого пола»

Армирование конструкции осуществляется с помощью сетки, изготовленной из металла или пластика. Укладывают ее на предварительно изготовленные подставки, высота которых составляет приблизительно 2,5 сантиметра. Это делается для того, чтобы при отверждении залитого бетона армирующая сетка оказалась внутри него, обеспечивая требуемые характеристики прочности.

Пластиковая арматура для пола вполне уместна, подкладки — обязательны!

В том случае, если предполагаются значительные нагрузки на основание, выполняется армирование из прутьев арматуры толщиной до полутора сантиметров. Закладка теплого пола обеспечивается 2-х сантиметровым термальным промежутком между плавающей бетонной стяжкой и стеновыми перекрытиями. Может произойти растрескивание и повреждение бетона, если зазор не оставить.

Пример монтажа водяного теплого пола после утеплителя и арматуры

Монтаж опалубки и направляющих

Поверхность, на которую будет заливаться бетонная смесь, разделяется направляющими из деревянных брусков или металлического профиля на ячейки со стороной около двух метров. Их следует хорошенько зафиксировать с помощью густо замешанного раствора и обязательно расположить на одном уровне, так как они выполняют роль маяков для выравнивания поверхности. Укладка направляющих осуществляется по предварительно составленной схеме.

Маяки выставлены и можно начинать бетонирование

Для гарантированного разделения слоя бетона на фрагменты в качестве направляющих размещают опалубку, изготовленную из досок или устойчивой к воздействию влаги фанеры. Вся конструкция тщательно выравнивается при помощи строительного уровня, под элементы опалубки в нужных местах подкладываются деревянные бруски или доски, которые стесываются в верхней части. Чтобы облегчить извлечение опалубки после заливки смеси, ее смазывают маслом.

Подготовка раствора и заливка

Раствор готовится из 1-й части цемента, 2-х частей песка, 4-х частей щебня и 1/2-й части воды. Состав тщательно перемешивается до нужной консистенции и сначала заливается в наиболее удаленные от входа ячейки для того, чтобы не ходить по бетонной смеси до ее полного отверждения. Разумеется, перед тем, как залить пол, нужно не забыть сделать его утепление.

Укладка бетона по маякам

Заполнив несколько ячеек, поверхность выравнивают возвратно–поступательными движениями правила. Залив раствор по всей площади основания, надо дать ему время для полного отверждения, закрыв его на этот период водонепроницаемой пленкой. Для предотвращения растрескивания поверхности ее следует периодически опрыскивать водой.

Узлы примыкания, перегородки, стены и лестницы

Для уменьшения потерь тепла в узлах примыкания укладывается единый слой теплоизоляционного материала. Перегородки, стены и лестницы оказывают значительное локальное давление на плавающую стяжку, которая не является силовым элементом конструкции, поэтому под них обустраивается отдельное фундаментальное основание. Можно поступить по-другому и в нужных местах увеличить толщину бетонирования до необходимого уровня.

В местах примыкания бетона к стенам заложен пеноплекс

Обустройство пола в деревянном доме с подпольем

Для обустройства бетонного пола в деревянном доме с подпольем прежде всего следует хорошенько подготовить основание. Затем устанавливаются опоры, и закрепляются лаги. Далее на изготовленный настил производится заливка раствора.

Между полом и почвой в данном случае имеется промежуток, заполненный воздухом, и в регионах с суровыми зимами это помогает сбережению тепла. Кроме того, предотвращается подмывание бетонной конструкции расположенными близко к поверхности грунтовыми водами.

Подготовка основания

При подготовке основания с поверхности земли удаляется плодородная почва. Вместо нее помещается слой 15 см обычного грунта, и производится его утрамбовка. Эта манипуляция повторяется с насыпанным сверху гравием.

Подготовка основания для пола

Смесью известняка и щебенки, которую можно заменить измельченным кирпичом, покрывается подготовленное основание. Поверх утрамбованного грунта следует уложить дополнительный слой гидроизоляции.

Обустройство опор

Опоры под лаги обустраиваются из красного кирпича и представляют собой столбики с укрепленными сверху деревянными брусками, обработанными антисептическим составом толщиной приблизительно в три сантиметра. Размещаются они равномерно по всей площади основания на расстоянии от 70 см до одного метра между столбиками. Для предотвращения агрессивного воздействия воды опоры оборачиваются листовым гидроизоляционным материалом.

Опоры готовы к укладке лаг

Крепим лаги

На опорах укрепляются лаги, изготовленные из разрезанных пополам бревен, обработанных составом, препятствующим развитию в них патогенной микрофлоры. Стыки следует располагать над опорами, при этом выдерживается зазор между лагами и стенами приблизительно в 3 см. Изготовленную конструкцию нужно тщательно выровнять при помощи строительного уровня, и максимальный перепад высот не должен превышать 3 см.

Обустраиваем настил и заливаем бетон

Наиболее надежное обустройство настила выполняется из плотно прибитых к лагам необрезанных досок, уложенного слоя гидроизоляции и зафиксированных сверху досок чернового пола. На настил в обычном порядке производится заливка смеси. В углах подполья выполняются квадратные вентиляционные отверстия со стороной десять сантиметров, закрытые сеткой, изготовленной из металла.

Армированный бетонный пол на основании из дерева

Чистовая стяжка пола

Чистовая стяжка пола представляет собой основу для монтажа финишного покрытия, поэтому требует тщательного выравнивания по маякам. В жилых помещениях ее толщина должна быть не менее пяти сантиметров. Для предотвращения растрескивания чистовой стяжки между нею и стеновыми перекрытиями оставляется промежуток, компенсирующий тепловое расширение материала.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Бетонный пол в частном доме своими руками: устройство

Устройство бетонного пола – идеальное решение для промышленного здания, цеха, гаража, мастерской, первого этажа частного дома. Многие делают бетонный пол в деревянном доме. Он отличается длительным сроком службы, доступностью в цене.

Основные требования:

  • происходит устройство бетонного пола по грунту, поскольку деревянные балки его не выдержат;
  • залить можно бетонный пол в частном доме, только если уровень грунтовых вод низкий – меньше двух метров от поверхности;
  • требуется дополнительная теплоизоляция;
  • нужно сделать подсыпку под бетонную основу чернового пола, если грунт не достаточно плотный;
  • подвижность земли под зданием приводит к растрескиванию монолита, поэтому бетонирование поверхности пола в частном доме происходит с усадочными швами.

Преимущества бетонного пола

Бетон часто применяется как материал для пола в частном доме, благодаря своим положительным качествам:

  • доступность – стоимость бетона выше в сезон массового проведения строительных работ;
  • возможность самостоятельно приготовить раствор, и сэкономить на нем;
  • пол из бетона отличается высокой прочностью;
  • длительный срок эксплуатации;
  • пол возможно бетонировать своими руками.

Вернуться к оглавлению

Структура покрытия

Схема устройства бетонного пола

Чтобы правильно залить бетонное покрытие своими руками, нужно придерживаться структуры его возведения. Бетонные полы выкладываются слоями:

  1. Уплотненный грунт выкладывается нижним слоем, его задача: принять, распределить нагрузку.
  2. Песок удаляет лишнюю влагу, оберегает стяжку в зимнее время от морозного пучения.
  3. Щебень обеспечивает равномерное распределение тяжести по всей площади песчаного слоя, защищает пол от просадки.
  4. Гидроизоляция обеспечивает прочность раствору, не выпуская бетонное молочко из смеси в землю, изолирует черновую стяжку от влаги.
  5. Черновая стяжка распределяет нагрузку, выполняет защитные задачи, разделяет подсыпку и термоизоляцию.
  6. Утеплитель сохраняет тепло, не выпуская его из помещения.
  7. Гидроизоляция придает дополнительную защиту от влаги, предотвращает попадание цементного молочка в слой теплоизоляции.
  8. Чистовой слой – последний верхний слой, выполняет максимальное распределение нагрузки, готов к чистовому покрытию.

Вернуться к оглавлению

Материалы для работы и описание

Грунт

Чернозем нужно выбрать, доходя до более плотного слоя. Глинистый грунт с преимущественным содержанием песка нужно выравнивать и утрамбовывать. Утрамбовку часто выполняют примитивным инструментом, который можно соорудить своими руками: достаточно к не большому бруску прикрутить ручку.

Вернуться к оглавлению

Песок

Для бетонного пола можно применять песок карьерного или речного вида. Его чистота не играет особой роли. Чтобы обеспечить максимально возможную усадку, его трамбуют, заливают водой. Песок насыпают слоем толщиной в десять сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Щебень

Применять стоит щебень зернистостью 3 – 5 см. Выстилание известняка, ракушечника приводит к усадке пола под тяжестью. Стоит использовать щебень более прочных видов камня. Толщина пласта достигает десять – пятнадцать сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Полиэтилен высокой плотности подходит в качестве гидроизоляции. Он должен быть прочным, чтобы выдержать тяжесть пола и не повредиться щебнем.

Вернуться к оглавлению

Черновая стяжка

Обходится без армирования, толщиной в десять сантиметров. Можно использовать низкую марку бетона.

Вернуться к оглавлению

Утеплитель

Гидроизоляция бетонного пола.

Утеплитель обеспечивает сохранение тепла, не выпуская его из помещения через бетонный пол в деревянном доме, кирпичном, бетонном. Должен проявлять высокие прочностные характеристики на сжатие. Плотность используемого пенопласта должна быть С-35.

Экструдированный пенополистирол идеально подходит для утепления пола. Толщина слоя зависит от особенностей климата. Для теплого региона с умеренными климатическими особенностями достаточной толщиной утеплителя будет 5 см, для средней климатической полосы – 10 см, для северных регионов – 15 см.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Для второго слоя можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, выстеленный в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Чистовая стяжка

Для нее подойдет бетон высшего класса, чем для чернового пола. Применяют чаще всего раствор класса М200. Армирование производится металлической сеткой из стали, покрытой цинком. Ячейки 100-150 мм, проволока толщиной – 0,5 – 0,6 см. Стяжка выкладывается слоем в 10 см.

Вернуться к оглавлению

Технология работ по устройству пола

Сделать бетонный пол по грунту можно своими руками. Нужно придерживаться последовательности технологии:

  • подготовить основу;
  • выложить гидроизоляцию;
  • провести армирование;
  • выложить раствор;
  • равномерно распределить замес;
  • зачистить поверхность;
  • обработать ее полимерами.

Вернуться к оглавлению

Разметка уровня пола

Разметка уровня бетонного пола.

Для облегчения работы делают предварительную разметку, позволяющую правильно сделать высыпку и залить раствор. Вся площадка делится на равные промежутки шириной 1,5 – 2 м. Маяки нужно фиксировать на направляющие, верхний край которых выравнивается на нулевой уровень всей разметки. Начинать укладку нужно с дальнего угла, двигаясь вперед.

Вернуться к оглавлению

Работа с грунтом

Изначально проводится снятие грунта до более плотного или его утрамбовка. В среднем снимается слой около двадцати сантиметров. Часто применяют инструмент собственного производства и утрамбовывают землю бревном с ручкой.

Вернуться к оглавлению

Засыпка слоя сыпучих материалов

Десять сантиметров песка высыпается на тщательно обработанный грунт. Песок также можно утрамбовать. Специалисты рекомендуют залить его большим количеством воды, чтобы уплотнить слой. Сверху насыпается щебень зернистостью в среднем 4 – 5 см – также трамбуется, накрываясь сверху небольшим количеством песка либо крошкой щебенки. Снова утрамбовывается.

Вернуться к оглавлению

Изоляционные работы

Часто для изоляции половых покрытий от ненужной влаги применяют обычный прочный полиэтилен (сто – двести микрон). Выстилать его стоит по несколько слоев и внахлест, для большей надежности. Заходить листы должны друг на друга максимум на двадцать сантиметров. Если помещение шириной меньше 3 м, это делать не обязательно. Пленка должна заходить вертикально на стены по всей толщине бетонных полов. Ее крепят к стенам специальной самоклеящейся лентой.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Установленные ориентиры для выравнивания стяжки.

Армирование пола – важный этап его возведения. Арматура в виде дорожной сетки позволяет полу не проседать, правильно распределять нагрузку, не растрескиваться бетону. Сечение прутков сетки должно быть пять сантиметров. Длинна ячеек – пятнадцать сантиметров. Если уложить арматуру грамотно – на расстояние от утеплителя меньше двух сантиметров, образуется армирующий каркас.

Армированная жесткая сетка не ложиться на грунт – ее поднимают как минимум на треть толщины стяжки, фиксируют на подставочнике. Мягкую – крепят на штыри. Для очень высоких нагрузок используют арматурный каркас с толщиной прутков от 0,8 см до 1,6 см.

Вернуться к оглавлению

Опалубка и направляющие

В большом помещении применяются “карты” для заливки опалубки. Они представляют собой форму в виде прямоугольника необходимых размеров. Периметр карты ограждает опалубка из свежевырезанных досок или ламинированной фанеры.

Направляющие представляют собой ориентир, регулирующий толщину бетонной основы по всей поверхности. Для этой цели подойдут квадратные трубы или уголки. Их мажут маслом, позволяющим вытащить их из бетона, вымыть цементное молочко из их поверхности.

Брус или доска с ровными краями также подойдут для роли направляющих. Их крепят на специальных выступах из густого цемента горизонтально, выравнивают с помощью лазерного нивелира или уровня.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона и стяжка

Выравнивание бетона правилом.

Для большого помещения понадобится бетономешалка. Экономнее будет самостоятельно приготовить раствор. Песок должен быть чистый, цемент – высокого класса: М400-М500. Пропорции:

  • цемента – 1 ч.;
  • песка – 2 ч.;
  • щебенки – 4 ч.;
  • воды – 0,4 ч.

Раствор надо залить в подготовленную карту и равномерно распределить штыковыми движениями лопаты или глубинным вибратором до появления цементного молочка. Выравнивание происходит трехметровым правилом и полутерком, выполняя полукруглые движения. Три дня после выполнения стяжки ее нужно мочить водой. После чего – накрывать полиэтиленом. В помещении нужно убрать источники сквозняков и солнечного света.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Бетонными полами оборудуют частные, промышленные здания, гаражи, хозяйственные постройки. Простота технологии и доступность материалов позволяют многим хозяевам похвастаться своим домом с бетонным полом, сделанным самостоятельно.

DIY Бетонный пол. Пошаговая подготовка и советы по укладке

Для создания прочного и надежного пола требуется основание с еще большим уровнем прочности и долговечности, чем само напольное покрытие. В лидерах по этим параметрам бетонные полы. Прочный, гладкий и сухой бетонный пол — идеальная основа для любого типа пола. Кроме того, бетонные полы выдерживают большую нагрузку на поверхность, что позволяет применять их в помещениях, где планируется установка тяжелых предметов и оборудования.

Содержание

  1. Подготовка основания
  2. Изоляция бетонного пола
  3. Армирование
  4. Устройство опалубки
  5. Подготовка и заливка бетона
  6. Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола

Бетонные полы: технология заливки

Бетон доступный и достаточно дешевый материал, он прост в использовании, наносится самостоятельно и не требует специальных знаний и навыков. Благодаря этим качествам многие профессионалы и домовладельцы обустраивают бетонный пол своими руками при строительстве загородных домов или ремонте в квартирах.Главное знать, как правильно залить бетонный пол, чтобы он был прочным и долговечным. Итак, перед тем, как заливать бетонный пол, необходимо ознакомиться с технологией заливки бетонного пола своими руками, обзавестись необходимым инструментом и провести подготовительные работы, после которых можно смело приступать к укладке бетонного пола. Все работы можно выполнять самостоятельно, но для увеличения скорости и экономии бюджета вам потребуется партнер, который выполнит свою часть работы.

Заливка бетонного пола делится на несколько этапов:

  • подготовка основания;
  • изоляция бетонного пола;
  • арматура;
  • устройство опалубки;
  • приготовление бетонной смеси и заливка;
  • Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола.

Подготовка основания

Для заливки бетонного пола необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается базы. Если в квартире будет заливка пола, необходимо снять старое напольное покрытие и снести старую бетонную стяжку до плиты перекрытия. Обычно толщина бетонного пола составляет около 5 см, и для его удаления придется использовать перфоратор. Сняв старый пол до перекрытия, очистите поверхность от грязи и переходите к следующему этапу.

Важно! Если на экране нет явных повреждений, трещин и трещин, то можно оставить его и приступить к выравниванию самой поверхности под новое напольное покрытие.

В частных домах все немного сложнее. Дело в том, что бетонный пол первого этажа частного дома часто делают на земле, а устройство бетонного пола над землей потребует дополнительных трудозатрат.

Для подготовки основания выполните следующие действия:

    1. Поставьте отметку на уровне 1 м от основания дверного проема и перенесите ее на стены по периметру комнаты с помощью уровня.
    2. Отмеряем 1 м от полученных отметок; эти отметки и будут уровнем («нулем»), до которого необходимо заливать бетон.
    3. Чтобы четко видеть «ноль», забиваем гвозди по меткам и натягиваем шнур.
    4. В комнате, где будем делать пол, убираем около 25 см грунта.
    5. Поверхность выровнена по горизонту и утрамбована. Для этого можно использовать бревно с прибитой к нему доской или специальную виброплиту.
    6. На получившуюся плоскость насыпаем щебень слоем 5 см, аккуратно заливаем водой и утрамбовываем.
    7. Поверх гравия насыпать 10 см песка; также насыпаем и утрамбовываем песок.

Проверка горизонта поверхности уровнем

Важно! На этапе подготовки основания необходимо постоянно следить за горизонтальностью основания на плоскости с помощью уровня. Если в проекте предусмотрены скрытые под полом коммуникации, то их необходимо прокладывать одновременно с засыпкой песком, предварительно спрятанной в специальных ящиках.

  1. Поверх песка кладем примерно 10 см щебня, утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получилась относительно ровная поверхность.

Важно! Размер камня в завале должен быть 45-50 мм. Чтобы сохранить уровень заполнения всех слоев на стенах, вы можете поставить метки для каждого из них. Также следует учесть, что толщина самого бетонного пола должна быть не менее 2 см.

Утепление бетонного пола

Гидроизоляция бетонного пола пленкой

Сделай сам Бетонный пол на земле требует качественной гидроизоляции. Если этого не сделать, в помещениях будет постоянная сырость, что негативно отразится на внутренней отделке, предметах интерьера и микроклимате помещения в целом.Для гидроизоляции бетонного пола можно использовать простую полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, гидроизоляционные мембраны или любой другой вид рулонных гидроизоляционных материалов. Для качественной гидроизоляции следует учесть, что пленку нужно будет укладывать в несколько слоев, тогда как другие гидроизоляционные материалы можно уложить в один слой. И пленочные, и рулонные гидроизоляционные материалы укладываются с нахлестом около 20 см и заклеиваются скотчем. Края материала следует прорисовать на стены внахлест, чтобы они доходили до нулевой отметки, и приклеить скотчем к поверхности стен.

Помимо гидроизоляции следует также выполнить утепление бетонного пола. В зависимости от схемы бетонного пола можно использовать следующие изоляционные материалы, которые необходимо укладывать на определенном этапе работ:

  • керамзит;
  • Пенополистирол;
  • вата каменная базальтовая;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • пенополистирол экструдированный; Пенополиуретан
  • ;
  • перлит;
  • древесно-стружечные плиты;
  • фанера влагостойкая толстая;
  • пробковое покрытие;
  • изолон рулонный;
  • теплый линолеум или ковролин.

Армирование

Армирование бетонного пола металлической сеткой

Армирование выполняется в том случае, если бетонный пол будет испытывать повышенные нагрузки. Для армирования используйте металлическую или пластиковую сетку. Такую сетку можно сделать своими руками, сварив ее из металлических прутков толщиной от 3 мм до 5 мм. Сама сетка ставится на опоры высотой 2-3 см, чтобы после заливки получилось твердое целое. Если используется мягкая армирующая сетка, то штифты забиваются в землю, а затем на них натягивается сама сетка.Еще один материал для армирования бетонных полов — арматурные стержни толщиной от 8 мм до 15 мм, сваренные вместе в единую сетку.

Устройство опалубки

Для облегчения заливки бетонного пола в больших и средних помещениях следует установить опалубку. Для этого комнату условно делят на равные прямоугольники («карты»). Размер нужно выбирать таким образом, чтобы «карточку» можно было заполнить для одной, максимум двух настроек.

Для самой опалубки можно использовать обычные доски или влагостойкую фанеру.Теперь вам нужно установить направляющие. Они разделяют комнату для «карточек», и их высота будет соответствовать «нулевому» уровню, на который будет заливаться бетон. В качестве направляющих можно использовать металлическую трубу, деревянный брусок или доску. Сама направляющая укладывается на подготовленное основание и фиксируется с помощью густого цементного раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку и окончательно формируем «карточки». Прежде чем сделать бетонный пол идеально ровным и гладким, направляем направляющие и опалубку на «ноль» на горизонте с помощью уровня.

Важно! Чтобы можно было вынуть опалубку и направляющие из залитого бетона, их смазывают специальным маслом для опалубки. Благодаря этому отделить направляющие и опалубку от бетона достаточно просто.

Подготовка бетонной смеси и заливка

Чтобы бетонный пол был прочным и долговечным, его необходимо отлить за один раз. Поэтому, если есть финансовая возможность, то следует заказывать готовую бетонную смесь на заводе.Поставляется в бетономешалке и сразу в большом объеме. Не нужно тратить время и силы на самостоятельное приготовление раствора.

Если ваш бюджет не позволяет, то все можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется электробетоносмеситель, цемент, песок и щебень. Цемент следует выбирать типа М500 или М400, так как от этого зависит прочность бетона. Что касается песка, то он должен быть чистым, без примесей и глины.

Для приготовления бетона необходимо взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, 0.5 частей воды. Тщательно перемешайте бетон в бетономешалке и вылейте его в одну «карточку». Выравниваем лопатой, делаем пронзительные движения по вертикали и растягиваем по всей площади. Таким нехитрым способом бетон постепенно уплотняется, и из него выходит воздух. Для лучшей усадки используйте специальный вибратор. Создаваемые им вибрации встряхивают бетонный раствор, уплотняют его, тем самым позволяя бетону проникать во все щели и пустоты.

Как только бетонное молоко появится на поверхности, усадку можно остановить и перенести на другую карту, в которую ваш напарник залил свежий раствор.

Важно! Бетон следует заливать, начиная с угла, противоположного двери, по направлению к двери.

Выравнивание поверхности и стяжки бетонного пола

Выравнивание поверхности бетонного пола с кормой

Как только несколько «карточек» будут заполнены бетоном, можно выровнять часть бетонного пола. Для этого используем корму длиной более 1 м. Устанавливаем корму на направляющие и тащим на себя. Таким образом, лишний бетон попадает в еще незаполненные «карты», а уровень пола уходит на «ноль».Затем снимаем опалубку в выровненных местах, заполняем пустоты и продолжаем заполнение.

По окончании заливки бетону дают постоять 3-4 дня. Каждый день нужно смачивать его небольшим количеством воды, чтобы он постепенно высыхал и не начинал трескаться. После этого накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем застывать на 3-4 недели, время от времени смачивая.

После застывания на бетонный пол наносится слой стяжки:

  1. Для этого на пол наносится слой жидкого цементного раствора или самовыравнивающейся смеси с добавлением различных вяжущих.
  2. Стяжку начинаем с угла и продвигаемся к двери.
  3. Когда стяжка будет готова, дайте стяжке высохнуть в течение 2–3 дней, но ежедневно смачивая ее водой.

Теперь, когда стяжка затвердела, можно приступать к укладке пола.

Устройство бетонных полов — процесс долгий и кропотливый, не терпящий спешки. Чтобы создать действительно качественный и прочный бетонный пол, необходимо соблюдать технологию его укладки, иначе придется перфоратором пробить всю толщину бетона и заново залить.Но, несмотря на все недостатки и сложность устройства, бетонный пол остается самым простым в установке видом и неприхотлив в эксплуатации.

Как полировать бетон — что бы сделал Боб?

Фото: kaplanthompson.com

Я живу в Испании и переделываю старый дом за городом. Я бы хотел, чтобы на некоторых этажах был полированный бетон. Может кто подскажет, как это сделать?

Неудивительно, что домовладельцы приняли полированный бетонный пол.Они быстро устанавливаются и не требуют больших затрат. Они также хорошо изнашиваются и требуют минимального ухода. Несколько лет назад полированный бетон можно было увидеть только в общественных местах — скажем, в торговых центрах или в вестибюлях офисных зданий, — но сегодня это обычное явление в частных домах.

Нужна небольшая помощь?

Некоторые работы слишком велики, чтобы делать их своими руками. Найдите лицензированных специалистов по обслуживанию в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Фото: cromadesign.com

Чтобы полировать бетон своими руками, вам понадобится шлифовальная машина для бетона.Если вы не можете одолжить один у друга по торговле, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту дома. Кроме того, вам понадобится широкий ассортимент шлифовальных дисков (различной зернистости, от 30 до 3000), а также полировальные диски.

Полировка бетона в некоторой степени похожа на шлифовку деревянного пола. Однако одно из больших отличий заключается в том, что с бетоном вы будете делать гораздо больше проходов с помощью шлифовальной машины, чем с помощью шлифовальной машины по деревянному полу аналогичного размера.Кроме того, следует ожидать распыления уплотнителя или отвердителя между проходами шлифовальной машины.

Ближе к концу процесса полировки замените шлифовальный диск на полировальную подушку. В этот момент вы заметите, что пол начинает становиться действительно гладким. Перед последней полировкой нанесите на пол тонкий слой герметика для бетона. В результате вы получите поверхность, напоминающую камень, которая будет сиять без использования воска или масел для пола.

Лучшие шлифовальные машины для бетона обычно включают юбку и пылесос, оба из которых предназначены для удержания пыли.Ищите устройство, которое также оснащено встроенным дозатором жидкости. Чтобы полировать бетон возле существующих стен, не повредив его, лучше всего использовать специализированный кромкообрезной станок (еще один инструмент, который можно взять напрокат в домашнем центре).

Аренда шлифовального станка для бетона может быть немного дорогой — до 1000 долларов в неделю за саму шлифовальную машину плюс 250 долларов в неделю за полировщик кромок. В таком случае, если у вас небольшая работа, наиболее экономичным вариантом может быть найм профессионала, как бы нелогично это ни звучало.Я рекомендую собрать оценки у нескольких местных бригад, а затем сравнить эти расценки с суммой, взимаемой станцией по аренде инструментов.

Нужна небольшая помощь?

Некоторые работы слишком велики, чтобы делать их своими руками. Найдите лицензированных специалистов по обслуживанию в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Что вам нужно знать перед тем, как начать Бетонные полы своими руками

Бетонные полы — это стильный выбор для вашего дома или офиса. Их поверхности можно обработать различными способами, например, используя цвета, пятна, текстурированные поверхности или отполировать до зеркального блеска.Бетонные полы водостойкие, если они хорошо загерметизированы, их легко чистить и они долговечны. Вот некоторые вещи, которые вам необходимо понять, прежде чем самостоятельно укладывать бетонный пол.

Препарат

Вы можете заливать бетон и выравнивать его на глаз, но это будет намного точнее, если вы сделаете это с использованием стяжки. Утеплитель используется как стяжка, а также как направляющая для выравнивания. Однако вы можете использовать обрезки древесины для создания временной рамки по краю пола, которую вы можете удалить после ее использования.Выкопайте пол на необходимую глубину. После этого вам нужно привязать линии мелом, которые укажут уровни заполнения слоя.

Фото Ellen Cassilly Architect — Другие фотографии современной гостиной

Укладка изоляционной плиты

Изоляционная плита укладывается по периметру вынутого грунта, на котором будет укладываться бетонный пол. Это делается путем вырезания секций по размеру по мере необходимости. Рекомендуется отрезать изоляционную плиту шириной 4 дюйма и затем положить ее по краям пола.Изоляционная плита является ориентиром для высоты пола при заливке бетона, а также опорой для выравнивающей доски при укладке бетона.

Фото Greenbelt Construction — Другие фотографии современной гостиной

Замешивание бетона

Бетон обычно смешивают, добавляя цемент, гравий (крупный заполнитель) и песок в соотношении примерно 1: 4: 2. Затем в сухую смесь наливают воду для связывания всех компонентов вместе.Вы можете сделать это в бетономешалке, добавив определенное количество воды, а затем бетонную смесь. Замешивание бетона также можно производить вручную с помощью тачки и лопаты. Используется только необходимое количество воды. Вода делает бетон более управляемым, но при чрезмерном использовании ослабляет состав конечного бетонного продукта. Вы можете использовать более сухую смесь, чтобы повысить трещиностойкость бетона. Когда смесь станет однородной и однородной, она готова к заливке.

Фото: Architecture Matters Pty.Ltd. — Ищите вдохновение в современном дизайне прихожей

Заливка бетона

Бетон заливается в подготовленную тачку, пока вы не достигнете обозначенной наивысшей точки. Рекомендуется нанять хотя бы одного помощника, который поможет вам разложить бетон с помощью специальных граблей и лопат. Затем вы можете использовать инструмент для стяжки для выравнивания влажного бетона. Для этого нужно сразу же покачивать большую ровную деревянную доску вперед и назад, чтобы получилась ровная поверхность.Стяжка выполняется осторожным перемещением доски сверху вниз, пока не будет получена ровная поверхность. Хотя бетонная поверхность еще не закончена, она начинает выглядеть как более законченный и профессиональный пол.

Фото: NIMMO Американская студия прогрессивной архитектуры — Найдите современные дизайнерские идеи для прихожей

Несмотря на то, что бетонный пол — трудоемкое занятие, вы можете сделать это дома самостоятельно. Все, что вам нужно знать, какие шаги и меры предосторожности вы должны предпринять при этом.

Как рендерить стены: руководство по рендерингу для новичков

Знание рендеринга стен — полезный навык. Еще более полезно знать, когда вашему дому требуется рендеринг и сколько это будет стоить. А впереди весны — хорошее время, чтобы проверить, чтобы вы могли нанять кого-нибудь, чтобы он поработал в лучшую погоду.

Изменение и улучшение внешнего вида вашего дома на самом деле является одним из наиболее эффективных способов увеличения стоимости вашей собственности, а новый рендер — один из самых дешевых способов добиться этого.Внешний вид вашего дома — это первое, что могут увидеть посетители или потенциальные покупатели, поэтому важно убедиться, что он имеет как можно большую привлекательность, особенно если нынешний внешний вид находится в плохом состоянии или представляет собой смесь разных несоответствующих материалов.

Штукатурка может быть песчано-цементной или гибкой, дышащей, модифицированной полимером штукатуркой для домов с массивными стенами. Он может скрыть некачественную или несоответствующую кирпичную кладку на старинной собственности и создать гладкую отделку в современных домах. Он может быть однотонным или быть окрашенным позже.Штукатурка хорошо сочетается с кладкой или деревянной облицовкой, чтобы добавить архитектурный интерес, и может сочетаться с внешней изоляцией, чтобы согреть сквозняк в доме.

Узнайте, как визуализировать стены в этом руководстве, и узнайте больше способов улучшить внешний вид вашего дома с помощью нашего основного руководства.

Сколько стоит отремонтировать ваш дом?

Внешняя штукатурка с использованием песчано-цементного «царапающего слоя» и более тонкого верхнего слоя штукатурки с последующим нанесением двух слоев наружной краски для каменной кладки будет стоить в районе £ 40–60 фунтов стерлингов за м².Таким образом, рендеринг и покраска типичного двухквартирного дома с тремя спальнями и 80 м² стен будет стоить фунтов стерлингов 3 200–4 800 фунтов стерлингов .

Для дома со сплошными стенами или там, где полость слишком узкая для применения достаточного уровня изоляции, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить изоляцию. В этом случае внешняя система утепления стен обычно является лучшим вариантом, чем внутренняя изоляция, поскольку внутри собственности не теряется пространство или архитектурные детали.

Существует много различных систем для внешней изоляции стен , но большинство из них продвигаются специалистами на условиях поставки и ремонта, поэтому они недоступны для рынка DIY.

Нанесение внешней изоляции с отделкой штукатуркой обычно стоит 70–90 фунтов стерлингов за м². Для типичного двухквартирного дома с тремя спальнями потребуется 80 м², поэтому он будет стоить фунтов стерлингов — 7 200 фунтов стерлингов .

Этот дом не подходил к старинным зданиям на юго-западной лондонской улице. Краска кремового цвета была доступным решением

Какой тип отделки штукатурки?

Render может применяться для создания гладкой, текстурированной или узорчатой ​​отделки и доступен в широком диапазоне цветов.Тщательно продумайте тип используемой штукатурки — известковая штукатурка с текстурированной или узорчатой ​​отделкой подойдет для старых исторических зданий, а новая штукатурка на основе силикона, которая является гибкой, воздухопроницаемой, не требующей особого ухода и гладкой по своей отделке, подойдет для современных домов.

Современные штукатурки — это большое усовершенствование широко используемых до недавнего времени штукатурок для бетона. Цены обычно начинаются от £ 60 за квадратный метр.

  • Известковая штукатурка: Известковая штукатурка — лучший вариант для старых домов.Он гибкий и воздухопроницаемый, поэтому подходит для старинных вещей, чтобы уменьшить проблемы с влажностью.
  • Цементная штукатурка: Это стандартный выбор для наружных стен. Его можно смешать на месте, а используемые материалы дешевы, но, поскольку для этого требуется два-три слоя, затраты на рабочую силу вскоре увеличиваются. Чтобы он выглядел свежим, его нужно часто перекрашивать.
  • Полимерная штукатурка: Обычно на цементной или известковой основе, в них добавлены полимеры и другие пластмассы для предотвращения растрескивания. Они могут быть окрашены, что означает, что они не нуждаются в покраске.
  • Акриловая штукатурка: Часто используется в качестве верхнего слоя поверх существующей отделки. Силикон может быть добавлен для долговечности и для предотвращения необходимости чистки.
  • Штукатурка Monocouche: Monocouche означает «односпальная кровать» или одинарный слой на французском языке, и, как и ожидалось, это означает, что требуется только один слой. Продукт основан на цементной штукатурке и готов к смешиванию с водой, затем затиркой или распылением. Дорогое приобретение, но простое применение, вы можете окупить материальные затраты за счет снижения затрат на рабочую силу и техническое обслуживание.Они самоочищаются, не трескаются и одноцветные, поэтому их не нужно красить.

Офис S&M был архитектором Salmen House в Восточном Лондоне, строительство которого заняло всего шесть месяцев и стоило 205 000 фунтов стерлингов. Для создания привлекательного фасада была выбрана пунктирная визуализация и текстурированный терраццо.

(Изображение предоставлено French + Tye)

Как визуализировать стену: пошаговое руководство

Пытаетесь ли вы выполнить работу самостоятельно , или нанять подрядчика, вам необходимо понять процесс, чтобы вы могли спланировать его для остальной части вашего проекта.

1. Подготовка стен

Перед тем, как здание будет отрисовано, стены должны быть обследованы, устранены структурные дефекты и устранены любые подвижки, в противном случае отделка от штукатурки может выйти из строя. Любая новая отделка хороша настолько, насколько хороша стена за ней.

2. Внешние детали

Внешние детали, такие как заграждения, часто приходится снимать вместе с дождевыми и почвенными трубами и другими внешними деталями, такими как сигнальные коробки. Любые форточки нужно будет расширить, а иногда и подоконники.Затем вокруг оконных и дверных проемов и углов (или краев террасных участков) наносятся металлические упоры и угловые планки, чтобы обеспечить чистые края для визуализации. Затем можно применить систему рендеринга.

Если перед нанесением штукатурки наносится наружная изоляция стен, то обычно используются жесткие плиты или плиты. Тип крепления нужно выбирать в зависимости от типа стены — которая крепится механически или приклеивается к стене.

4. Создание основы для рендеринга для закрепления на

Затем поверх изоляции накладывается тканевая сетка рендеринга, уложенная в первый слой базового покрытия штукатурки.Эта сетка действует как усиление против растрескивания. Затем следует еще один или два тонких слоя штукатурки, обычно это грунтовка и финишное покрытие.

5. Создание штукатурки

Различные запатентованные системы состоят из разных слоев с использованием различных форм изоляции, включая пенополистирол (EPS), минеральное волокно (Rock Fiber) и фенольную пену (более дорогая, но с превосходными характеристиками). В зависимости от области применения и желаемой отделки для систем внешней изоляции стен также используются различные типы штукатурки, включая полимерный цемент, силикон и акрил.

6. Отделка штукатурки

Системы штукатурки с тонким слоем предназначены для одноцветной окраски, поэтому их не требует окраски . Помимо выбора цвета, доступны различные варианты отделки, от очень гладкой до текстурированной. Если вы выбрали штукатурку, которая требует покраски, убедитесь, что вы выбрали водостойкую краску для наружных работ.

Краска Sandtex Ultra Smooth Masonry Paint в чистом бриллиантовом белом цвете, от 20 фунтов стерлингов за 2,5 литра, используемая на этой веранде, идеально подходит для окраски оштукатуренных поверхностей, а также галечной, бетонной и кирпичной кладки. тоже 26 цветов.Дверь окрашена 10-летней атласной краской Sandtex Exterior в отдельности, от 22 фунтов за 750 мл.

(Изображение предоставлено Sandtex)

7. Окончательная отделка

Наконец, можно повторно нанести наружные трубы для дождевой воды, грунта и т. Д. Вы можете ожидать, что весь процесс займет от трех до четырех недель.

Назад на передний план Внешний дизайн изменил внешний вид за счет удаления, изменения размера и добавления окон, а также применения рендеринга и новой черепицы.

Вам нужно разрешение на планирование для рендеринга вашего дома?

Разрешение на планирование обычно не требуется для нанесения штукатурки, если дом не внесен в список или не находится в заповедной зоне, а разрешенные права на застройку не были удалены (посетите портал планирования.co.uk и уточните у местных властей).

Облицовочные работы на значительной части дома должны соответствовать строительным нормам. В более старом доме, вероятно, придется утеплить стены. Это будет означать добавление изоляции внутри полости или, в случае твердых стен, нанесение изоляции на внутреннюю или внешнюю поверхность внешних стен. Это увеличивает стоимость, но снижает счета за топливо до 40 процентов.

Что можно и чего нельзя менять в экстерьере вашего дома

Подпишитесь на журнал Real Homes

(Изображение предоставлено: Future)

Любите ежедневную дозу Real Homes? Тогда почему бы не подписаться на наш журнал? С нашим фантастическим предложением вы можете подписаться всего за 18 фунтов стерлингов.50 за шесть выпусков журнала и получите бесплатных бутылок для воды Ted Baker из нержавеющей стали стоимостью 26 фунтов стерлингов. Здесь вы найдете замечательные дома для читателей, статьи о тенденциях и советы по проектам, и вы удивитесь, как вы жили без этого.

DO убедитесь, что вносимые вами изменения соответствуют возрасту и размерам вашего дома. «Оштукатуренные стены старинных домов можно покрасить в пастельные тона, а архитектурные элементы — в белый цвет», — говорит Майкл Цукер, дипломированный инспектор агентства недвижимости Jeremy Leaf & Co.«Галечные или плохо окрашенные стены можно вернуть в кирпич, облицевать или оштукатурить. Поврежденную кирпичную кладку можно изолировать и отштукатурить ».

DO подумайте, как планируемые изменения будут соответствовать окружающим объектам. «В таунхаусе или двухквартирном доме вам нужно представить, как ваш дом соотносится с соседями», — добавляет Майкл. «В частном доме возможны более радикальные методы лечения, включая изменение окон, частичную штукатурку, облицовку плиткой или облицовку.Консультант по дизайну или архитектор помогут вам максимально раскрыть его потенциал ».

DO уточните у местного агента по недвижимости, что ваши планы улучшат, а не уменьшат стоимость вашего дома.

НЕ ПРОПУСТИТЕ , чтобы упустить возможность повысить энергоэффективность вашей собственности, если вы ремонтируете свой дом.

НЕ забудьте сохранить часть своего бюджета на тот случай, если вам понадобится обновить сад после его завершения.

Этот особняк был преобразован в дизайн VC Design с использованием Sto render — изолированной панели с нанесенной сверху штукатуркой.Это улучшило изоляцию дома и повысило его энергоэффективность.

Посмотрите презентацию Real Homes Show, чтобы узнать больше о том, как изменить внешний вид вашего дома

От внутреннего декора до полного ремонта, у нас есть советы и информация для всех, кто хочет улучшить свой дом.

«data-widget-type =» deal «> Посмотреть сделку

Подробнее о ремонте:

Как закрыть подъездную дорожку

Изоляционное покрытие проезжей части создает мембрану, которая защищает бетон или другое основание от разрушительного воздействия солнца, бензина, каменной соли, масла и льда.

Сколько времени нужно, чтобы заделать подъездную дорожку?

Герметизация проезжей части должна быть не более чем делом выходных — при сухой погоде и температуре выше 50 градусов.

Этапы нанесения герметика на проезжую часть

Припаркуйтесь на улице перед тем, как приступить к этой работе, потому что вам придется подождать некоторое время, пока герметик схватится, будь то час ходьбы при быстросохнущей сушке или до 48 часов при двухслойной системе.

Шаг 1. Подготовьте дорогу

  • Как правило, в ночь перед нанесением герметика на проезжую часть закрывайте банки с герметиком.Это позволяет твердым частицам смеси перемещаться через банку, что упрощает перемешивание герметика непосредственно перед нанесением.
  • Для смешивания герметика используйте сверло с проводом и лопатку, как если бы вы использовали для замешивания разбавителя для плитки или шовного герметика. (Даже тонкие герметики имеют относительно большую толщину.) Также имейте под рукой лист фанеры, чтобы создать устойчивую плоскую рабочую поверхность для смешивания герметика и установочных инструментов.
  • Думайте о подготовке к заделке подъездной дорожки, как о проекте окраски, чтобы получить как можно более чистый и готовый к нанесению покрытия асфальт.
  • В то время как герметизация проезжей части может быть выполнена с помощью ручных инструментов, таких как лопаты и метлы, это быстрее и проще с помощью нескольких элементов внешнего силового оборудования, таких как струнный триммер, воздуходувка и мойка высокого давления. Также разумно надеть старую обувь, защитные очки и пару перчаток, с которыми не прочь расстаться.
  • Поскольку вам нужно закончить полное покрытие, чтобы избежать проблем с наложением или цветом, на всякий случай купите на один контейнер больше, чем вы предполагаете. Его можно сохранить для доработки, и это хороший страховой полис на случай, если на подъездной дорожке потребуется больше продукта, чем предполагалось.

Шаг 2: Обрежьте траву

Если ваш газон не имеет аккуратной кромки в месте пересечения с подъездной дорожкой, подрежьте его с помощью триммера для струн, повернув головку так, чтобы струна вращалась вертикально.

  • Траву, пробившуюся сквозь трещины на проезжей части, подстригите ее триммером вплотную к поверхности.
  • Сдуйте вырезки. Да, нужно иметь дело с двумя предметами травы: трава, растущая от лужайки НА к подъездной дорожке. И трава действительно растет на подъездной дорожке

Шаг 3: Удалить жир и грязь

Затем очистите подъездную дорожку.Эта часть работы требует общего обезжиривателя, который можно наносить с помощью мойки высокого давления с резервуаром для моющего средства, хотя подойдет и садовый опрыскиватель.

Шаг 4: Удаление жирных пятен:

Для пятен от нефти и газа, которые могут оттолкнуть или обесцветить герметик, очистите пятно специальным моющим средством и щеткой с жесткой щетиной.

  • В качестве альтернативы — или для очень сильных пятен от нефти — нанесите точечную грунтовку, блокирующую пятно. Праймеры, блокирующие пятна, не разрушают пятна, а герметизируют их.
  • Затем промойте всю подъездную дорожку с помощью мойки высокого давления при более низком давлении (зеленый наконечник). Усики травы, пробившиеся в щебень. Если возможно, вы захотите удалить органическое вещество из этих трещин или из-под их поверхности.

Шаг 4: Обработайте трещины и выбоины

  • После удаления живого мусора переходите к более крупным трещинам и выбоинам. Если остались незакрепленные куски щебня, подденьте их.
  • Чтобы заделать трещины ¼ дюйма или больше, используйте герметик для трещин.По сути, это асфальтоподобный герметик, который выдавливается или вливается внутрь. Некоторые герметики для трещин самовыравниваются, а другие, возможно, необходимо зашпаклевать.
  • Залейте выбоины ремонтной асфальтовой смесью. Утрамбуйте и стяжите настолько гладко, насколько позволяет продукт. Кельма для полей (в высшей степени удобная) может хорошо работать как для зачерпывания, так и для стяжки продукта.
  • Снова продуйте подъездную дорожку.

Шаг 5: Обрежьте границы

iStock

  • Чтобы снова использовать пример покраски комнаты, прорежьте границы проезжей части, используя 4-дюймовую одноразовую малярную кисть.
  • Разложите материал в укромных уголках и трещинах.
  • Для участков, где может быть трудно прорезаться или требующих дополнительной защиты, например, ступеней асфальтоукладчика, гаражной плиты или двери, заклейте их лентой.

Шаг 6: Нанесение герметика на поле

iStock

  • Нанесите герметик для проезжей части на поле. (Жаргон: все, что не является краем или периметром чего-либо — лист фанеры, плиточный пол, настил — называется «полем»).Следуйте инструкциям по нанесению продукта, но обычно герметик выливается прямо из ведра. Будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать поверхности, недоступные для проезда.
  • Для более толстого герметика, протирая его щеткой со стороны швабры, он интегрируется с более шероховатой поверхностью старых проездов. Более тонкие и менее вязкие герметики можно наносить со стороны ракеля.
  • В зависимости от герметика может потребоваться один или два слоя. В любом случае обычно рекомендуется покрытие поля с севера на юг или с востока на запад.
  • По мере того, как вы наносите материал, как только вы пройдете примерно половину ведра, начните добавлять новое ведро. Это устранит любое цветовое несоответствие и заставит его исчезнуть, давая однородную поверхность нового вида.

Шаг 7. Держитесь подальше от проезжей части

Чтобы другие не могли ездить по поверхности, заблокируйте подъездную дорожку конусами или использованным герметиком

Лучшие герметики для использования

Выбор лучшего герметика для проезжей части зависит от климата и состояния проезжей части.Основные три категории герметиков: толстые, тонкие и быстросохнущие.

Когда использовать толстый герметик

Если на вашей подъездной дорожке много трещин, бугорков, неровностей, выбоин, и вы давно (или когда-либо) не ремонтировали ее, а вы переживаете зимнюю погоду, толстый слой, вероятно, лучший выбор.

Когда использовать тонкий герметик

Для менее заснеженного климата и проезжей части в лучшем состоянии тонкий слой может обеспечить лучший сервис. С жидкими или более низковязкими герметиками также может быть проще работать, потому что они текут легче, чем более густой продукт.

Если вам нужно быстро вернуться на подъездную дорожку — и у вас есть возможность быстро работать, — быстросохнущие формулы могут быть вариантом. Быстросохнущие формулы, на которые можно ходить всего за час, по-прежнему требуют целых 24 часов, чтобы вылечить.

И проверьте отдельные продукты на предмет предупреждений о низкой температуре, если вы подаете заявку весной или осенью.

DIY Бетонный очаг — она ​​дорого обходится

Поделиться — это забота!

Простое решение для создания очага для камина или дровяной печи — это залить бетонную плиту прямо на пол!

Нам нравится, насколько простыми и простыми оказались наши дома с его мягким серым цветом, идеально подходящим для облика фермерского дома, который мы так любим.

Посмотрите внимательно, чтобы увидеть, как мы добавили небольшой штрих, чтобы придать ему «вишенку на вершине».

Вот Раньше.

Форма плитки сбивала меня с толку в течение многих лет. Что это? Стелс-летчик? Я никогда этого не понимал и не любил, поэтому в тот день, когда мы вытащили две странные точки по бокам и закопали все это под бетон, вы можете поспорить, что у меня в глазах блеснул блеск. Сладкая победа.

Наш дом был построен в 1906 году, и плитка, на мой взгляд, не подходила.Я хотел что-то похожее на то, что, может быть, это привезли какие-то упряжные лошади, что-то вроде плиты. Вот тогда-то мне и понравилась бетонная плита.

Форма была немного сложной, и я закончил тем, что не сделал ее симметричной, потому что мой декоратор знает, что стена под лестницей — это популярное место для украшения. Если бы я наклонил бетон рядом с лестницей так, чтобы он совпадал с противоположной стороной, я не смог бы там много уложить, поэтому я сделал пол ровным до стены. Планирую по нему складывать дрова.

Итак, вот подробности того, как мы сделали наш собственный бетонный очаг в стиле «сделай сам».

Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые мы знаем и любим. Щелкните здесь, чтобы прочитать полное раскрытие.

Материалы

  • Подложка 1/4 ″
  • лом 2 × 4 шт.
  • мешков с песком
  • пластик или бумага для защиты пола
  • уровень
  • мелом
  • сетка для бетона
  • кусачки
  • Сакрете высокопрочная бетонная смесь
  • Лопата квадратная
  • Ствол колеса
  • Обрезной станок 1/2 ″
  • Мастерок для бассейнов
  • ручной поплавок
  • Стяжка

  • (2 × 4 для выравнивания)
  • горелка
  • марок по бетону
    • Я использовал маленькие пластиковые штампы, и они работали нормально, но лучше было бы использовать латунные штампы или вставку для бляшки.
  • герметик

Учебник

  • Выберите форму, которую вы хотите, и удалите существующий материал, который не подходит для этой формы.
  • Нарежьте подкладочный слой толщиной 1/4 дюйма на полоски и используйте их для создания любых изгибов в поде.
  • Защитите пол вне формы бумагой или пластиком.
  • Прибейте подкладку к 2 × 4 и утяжелите мешками с песком.
  • Используйте уровень и мелкую линию, чтобы отметить все стены, которые будут контактировать с бетоном, чтобы на них была линия насыпи.
  • Используйте кусачки, чтобы сформировать проволочную сетку и заполнить всю форму.

  • Для перемешивания следуйте инструкциям на мешках с бетоном, используя бак или бочку колеса и квадратную лопату.

  • Используйте кромкообрезной станок 1/2 ″, шпатель для бассейнов, ручную терку, стяжку (2 × 4 для выравнивания) и горелку, чтобы разгладить и придать форму плите.

  • Мы утрамбовали влажный цемент, поставив штампы на место, положив на них доску и слегка постукивая молотком.Сначала это выглядело немного грубо, но мы продолжали снимать слой с верхней водянистой части, вставлять ее в буквы и повторно штамповать. Хотя было бы проще поставить табличку, и я бы посоветовал пойти этим путем.
  • Дайте высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снимать форму.
  • Дайте высохнуть в течение недели и закройте герметиком.

Вот полное руководство по кирпичной стене.

Маленькая деталь «EST 1906» — моя любимая деталь, она напоминает мне монограмму.

Обмен на этих вечеринках!

Вот небольшая статья из Country Living, от которой я получил удовольствие от «17 признаков того, что вы живете в деревне», это правда, что вы будете смеяться всю дорогу!

СохранитьСохранить

следовать:

Переоборудование гаража — Этаж | Переоборудование гаража

Следует помнить о правилах, касающихся «противопожарной ступеньки» в гараж из жилой комнаты.Как только ваша переоборудованная комната станет жилой, в этом регулировании больше нет необходимости. Однако, если вы намереваетесь разделить свой гараж на жилое пространство и место для парковки автомобиля, вам понадобится 4-дюймовая ступенька вниз в зону гаража.

Маловероятно, что существующий пол гаража будет содержать какой-либо изоляционный материал, и в этом случае вам придется добавить его к какой-либо листовой изоляции. Вы можете выбрать «плавающий пол» или финишную стяжку из песка / цемента, иногда в зависимости от глубины, с которой вам нужно играть.Если входная дверь в гараж находится рядом с задней частью, то пол, скорее всего, будет около самой высокой точки. Бетонную отделку с уклоном обычно включают в гаражи, чтобы предотвратить образование луж и мытье в любую влажную погоду, что означает, что дверь будет самой низкой. Однако, если гараж имеет встроенную конструкцию и относительно современный, он вполне может быть уже утеплен и потребует мало или совсем не потребует дополнительных средств. Однако, если вы не можете доказать наличие изоляции инспектору строительства, вам, возможно, придется вырыть испытательную яму, чтобы это сделать, или, возможно, будет проще выполнить изоляцию в любом случае, сэкономив на хлопотах.

При стяжке пола вам понадобится минимальная толщина утеплителя, а затем минимальная толщина стяжки. Лучше всего использовать армированную стяжку (добавленные волокна). Шаг вниз в гараж с уровня готового пола в дверце доступа даст вам фиксированную высоту для работы при преобразовании типа пристройки, тогда как отдельная версия даст вам немного места для игры. Стяжка пола относится к «оштукатуриванию» и представляет собой смесь песка и цемента в соотношении 5: 1, только влажную, не мокрую и уложенную на глубину 50-75 мм с гладкой и ровной поверхностью, которую можно отделывать как обычно.Это умелая профессия, похожая на штукатурку, поэтому лучше иметь профессионала, чем пытаться сделать это самостоятельно, если вы никогда этого не делали раньше. Мастер, впервые работающий по письменным инструкциям, скорее всего, все испортит и потратит впустую стоимость материалов. Устанавливаемая вами изоляция будет зависеть от высоты вашей ступеньки, но должна, по крайней мере, достичь требуемого значения «u». В 2009 году было достаточно 50 мм целлотекса под 50 мм армированной стяжки.

Плавающие полы состоят из слоя листовой теплоизоляции под слоем твердого покрытия, такого как шпунт из ДСП и рифленые листы 8 x 2.Проблема здесь в существующем уклоне пола. Перед установкой равномерного покрытия пол выровняется наружным выравнивающим составом. Если существующий пол будет идеально выровнен, получится идеально ровный плавающий пол. Также ничто не мешает вам увеличить изоляцию, чтобы восполнить высоту, или даже удвоить пол из ДСП. Также ничто не помешает вам выполнить окончательную отделку до последнего миллиметра гибкой выравнивающей смесью.

Cellotex обычно выпускается толщиной кратной 25 мм, а пол из ДСП — толщиной 18 мм или 22 мм.Стоит приобрести водостойкий тип, не водостойкий будет дешевле примерно на фунт за лист, и вам нужно всего 10 листов на гараж, так что лишняя десятка того стоит. Обратной стороной установки плавающего пола является то, что если есть утечка воды, она может оставаться незамеченной в течение некоторого времени, поскольку вода может сразу же стекать по краю плиты в изоляцию и накапливаться до тех пор, пока то, что у вас осталось, не станет настоящим подлинным. «плавающий» пол, и он будет гнить любую древесину в течение определенного периода времени, независимо от того, обработана она или нет.Стяжка пола высохнет, плавающие полы необходимо заменить…

Полы с подогревом могут быть установлены любым способом, а водяное отопление может быть установлено так же легко, как и электрическое, благодаря необходимой изоляции, на самом деле это хорошая идея исключительно из-за изоляции . К тому времени, когда вы закончите укладывать теплоизоляцию в новую комнату, относительно недорогой системы подпольного пола в стиле электрических ковриков (фоновое тепло) вполне может хватить на круглый год. Стандартные трубы центрального отопления также могут быть проложены в полу, как обычно, хотя необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить любые медные трубы или фитинги от контакта с цементом (бетон / стяжка), поскольку медь будет подвергаться химическому воздействию цемента.

Обычно пол кладут перед тем, как строить что-нибудь вертикальное, хотя в этом случае изоляция стен может быть первым делом. Облицовка любой области влагонепроницаемой изоляцией предотвратит проникновение влаги в древесину или пористые материалы. Начните с приклеивания целлотекса к стенам и закрепления стыков водонепроницаемой лентой. Пятно «без гвоздей» в верхних углах должно удерживать их, пока вы работаете. Затем установите виолотекс для пола. Затем установите ДСП сверху.Затем закрепите рейки сквозь стеновой целлотекс в кирпичной кладке (так, чтобы рейки сидели на полу из ДСП) и прикрутите гипсокартон сверху. Заклеивание стыков целлотекса делает сам целлотекс пароизоляцией, поэтому нет необходимости в дополнительном листе пластика. Также стоит отметить, что любые электрические кабели, прикрепленные к стене, будут мешать изоляции, поэтому обычно лучше прокладывать их со стороны комнаты, а не со стороны стены. клейкая лента.

Пример изолированного пола можно увидеть на этом изображении

Пароизоляция представляет собой паронепроницаемую пленку между теплой комнатой и холодной твердой поверхностью, предотвращая проникновение влаги через стены, где она будет конденсироваться на холоде. поверхность, такая как внешние стены, где она вызовет повреждение всего, что чувствительно к воде, и скопится там, где она может скапливаться, не говоря уже о создании небольших резервуаров жизни для таких микроорганизмов, как плесень. Если вы решите использовать органическую или негерметичную изоляцию, вам понадобится отдельный пароизоляционный слой, который устанавливается между проницаемой для водяного пара поверхностью и тем, что вы пытаетесь защитить (изоляция или деревянные шпильки) и обычно представляет собой стандартный пластиковый лист, такой как гидроизоляционная мембрана с любыми стыками проклеена водонепроницаемой лентой.На полу может быть целесообразно установить под изоляцией влагонепроницаемую мембрану.

Независимо от того, что вы решите сделать с полом, необходимо соблюдать действующие строительные нормы и правила для адаптации существующей конструкции. Требуемое количество изоляции отличается от новой конструкции, поэтому перед началом работ проверьте целевое значение «u».

Штукатурка стен под кирпич своими руками видео: фото, видео, тренды 2020, идеи —  

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (фото, видео)

Едва ли не к самым популярным оформительским хитростям современности можно отнести декоративную штукатурку под кирпич. Времена, когда голая кирпичная стена была признаком бедности и имела повсеместное распространение, давно прошли, сейчас это уже стало своеобразным модным трендом. При этом совсем необязательно разрушать отделку стены, вместе с тем нарушая изоляцию от холода и шума – есть несколько способов создать декоративную имитацию кладки, которую несложно будет сделать даже своими руками. Требуемый эффект можно получить, используя специальные строительные панели, плитку, обои или краску. Тем не менее, именно штукатурка под кирпич считается одним из наиболее удачных и правдоподобных решений.

Главные преимущества штукатурки

Имитация кладки, выполненная из декоративной штукатурки, обладает целым рядом преимуществ, что заставляет обратить на нее внимание даже того, кто изначально вообще не рассматривал оформление под кирпич как вариант.

Если возник вопрос выбора между голой кирпичной стеной и ее имитацией из штукатурки, то однозначно следует отдать предпочтение второму варианту

Вот главные положительные моменты от такого выбора:

  • Подобный ремонт стен вряд ли обойдется слишком дорого, тем более что сделать его можно своими руками. Особых умений не требуется, нужна только определенная доля старательности и аккуратности, зато внешний вид окажется просто потрясающим воображение.
  • Потребитель никак не ограничен в выборе материала – он может выбрать декоративную штукатурку и любые добавки к ней, отталкиваясь от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Что касается цвета, то обычно поверхность стены после высыхания смеси окрашивается, так что с выбором оттенка проблем тоже не возникнет – нужна всего лишь соответствующая краска.
  • Хорошая кирпичная кладка способна надежно защищать хозяина жилища от суровости климата в холодное время года, и ее имитация, что интересно, совсем не уступает в этом показателе. При внешней видимости «раздетой» стены, это будет одним из лучших вариантов теплоизоляции.
  • Декоративная штукатурка не содержит каких-либо веществ, способных нанести вред здоровью человека. Это полностью натуральный продукт, чего не скажешь о многих других видах современных стройматериалов.
  • Отремонтировав однажды стены таким способом, можно долгое время не планировать следующий ремонт. При правильном выполнении всех рекомендаций результат окажется очень надежным и долговечным, а главное – он даже особого ухода за собой не потребует!

Видео: очень легкий и недорогой способ создания кирпичной стены своими руками

Одним словом, человек, отдавший предпочтение имитации кирпичной кладки из декоративной штукатурки, как минимум, не сделал хуже чем, если бы это была настоящая кирпичная стена, а это уже само по себе неплохо.

Возможные подводные камни такого выбора

С одной стороны, такой вариант отделки действительно практически безгрешен, с другой – определенные недочеты есть даже у него. Нельзя сказать, что они критичны и заставят отказаться от такого оформления, однако владелец жилья имеет право знать о них еще до того, как увидит все наяву. Вот почему декор стен в виде кладки может разочаровать:

  • Слой штукатурки в любом случае занимает меньше места, чем настоящие кирпичи, уложенные вдоль стены, однако все равно это потеря свободного пространства, хотя бы на лишний сантиметр. Если помещение и так не может похвастать вместительностью, это может стать проблемой.
  • Декоративная имитация кладки отличается большой способностью притягивать пыль. Удалить ее с поверхности несложно – нужно всего лишь воспользоваться обыкновенной влажной тряпкой, просто делать это, вероятно, придется довольно часто.
  • Несмотря на то, что штукатурка нередко сама по себе способна устранять дефекты стены, для сложной фигурной отделки крайне желательно предварительно выровнять поверхность. Следовательно, либо владельцу ремонтируемого жилища повезло, и стены в помещении отличаются высоким качеством, либо придется специально готовить поверхность, тщательно замазывая любые царапины, бугры и впадины. Последнее уже не всегда удается выполнить своими руками, а раз так, то и ремонт существенно подорожает.

Невзирая на недостатки декоративной отделки под кирпич, это отличный вариант для создания стильного и уникального интерьера

Вопреки любым возможным проблемам, имитация кладки из декоративной штукатурки все же пользуется значительной популярностью у населения, потому что заранее готовый к возможным неудобствам человек способен предотвратить их или счесть некритичными.

Как вписать «кирпич» в интерьер современного помещения?

Как известно, даже самые лучшие ингредиенты можно испортить, смешав их в неправильном количестве или порядке. Так и с кирпичной стеной – она вроде бы модная и стильная, однако представленная в интерьере в натуральном виде (когда еще нет никакой отделки), обычно особого восторга не вызывает. Все дело в том, что таким путем всего лишь делается яркий акцент – ни в коем случае нельзя злоупотреблять и отделывать «кирпичом» всю комнату! В качестве удачных примеров акцентирования можно назвать следующие:

  1. Ниша, арка, дверь, зеркало, а иногда – даже окно. Подразумевается, что «кирпичом» выложено пространство вокруг проема или зеркала. Такое решение придает помещению милой незавершенности, сочетает в себе элемент бесшабашности и аккуратности, а потому выглядит очень привлекательно.
  2. Разбросанные по стене отдельные «кирпичики». Скорее всего, результат совсем не будет напоминать настоящую кладку, а будет лишь чистым декором, зато стена получится очень оригинальной, и глазу будет за что зацепиться на ее поверхности. Отсутствие любой симметрии здесь пойдет только на пользу.
  3. Одна стена в комнате. Это – классический вариант акцента, когда одна из стен специально отделана совершенно другим материалом, чем все остальные. Акцент обязательно делается там, куда все и так обращают внимание, это своеобразная «сцена». Для образца – если в комнате есть, кровать, телевизор или камин, то «кирпичной» будет именно та стена, к которой он примыкает.

Декоративная отделка под кирпич акцентной стены в спальне

Истинно творческая натура наверняка найдет собственные способы разумно применить штукатурку под кирпич, поэтому если есть уверенность в правильности собственного варианта – дерзайте!

Этапы самостоятельного создания кирпичной кладки из штукатурки

Если решились своими руками выполнить эту задачу, можете не бояться, что не получится – в частности, прямота линий обычно и не требуется. Наоборот, как и настоящие кирпичи, имитация не будет ровной, и в этом – ее особый шарм и индивидуальность.

При самостоятельном создании кирпичной стены из штукатурки не обязательно следить за ровностью отделки, так кладка будет выглядеть более естественно

Сам же процесс состоит всего лишь из пяти шагов:

  1. Если штукатурка должна покрыть не всю стену, а только ее определенные участки, начать необходимо с разметки, чтобы заранее видеть, где остановиться. Линии наносятся обыкновенным карандашом, ровность сверяют по уровню. По внешнему контуру клеится малярный скотч, чтобы легко убрать излишки материала.
  2. Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью, последнюю предварительно грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. Основную поверхность можно быстро закатать валиком, а углы и другие труднодоступные места желательно обработать кисточкой – не стоит пропускать ни сантиметра.
  3. Когда грунтовка высохнет, можно переходить непосредственно к нанесению декоративного материала. Сухую штукатурку разбавьте водой до густого, вязкого состояния. Если не хотите в будущем красить стену, можно сразу же колеровать смесь в характерный кирпичный цвет. Накладывайте готовую смесь шпателем, начиная от краев, обозначенных скотчем, и даже немного залезая на него, после чего скотч сразу снимайте. Достаточно слоя толщиной в 0,5-2 сантиметра, при этом не гонитесь за идеальной ровностью получающейся поверхности – натуральный кирпич редко бывает идеально ровным. Не стремитесь сразу заштукатурить всю стену – у нас есть еще один этап, который нужно выполнить, пока штукатурка не высохла.
  4. Любым продолговатым предметом, будь то шпатель, палочка или что-либо другое, проделайте в мокрой штукатурке полосы, имитирующие отдельные кирпичи. Опять же, небольшая неаккуратность может дать свой положительный эффект. Если хотите добавить суровости, полувысохшую «кладку» протрите жесткой кистью.
  5. Когда смесь окончательно высохнет, ее можно потереть наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После этого она готова к окрашиванию. Не бойтесь фантазировать — если «кирпичом» отделана вся стена, не ограничивайте себя типичными «кирпичными» цветами. Для выразительности по уже окрашенной «кладке» с высохшей поверхностью еще раз проходятся валиком или губкой с краской того же цвета, но немного отличающегося оттенка.

Как видим, подобная отделка своими руками не представляет особой сложности. Есть и еще более простой метод, при котором разделение на отдельные «кирпичики» производится не после нанесения штукатурки, а до – при помощи заранее наклеиваемой на стену ровной сетки из малярного скотча. После того, как штукатурка нанесена, он просто отдирается, создавая структуру, имитирующую кладку.

Какой бы способ не был в итоге избран, все равно ремонт такого типа вполне поддается выполнению своими руками, а выглядит не хуже профессиональных дизайнерских работ.

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками: видео-уроки простых решений

Дорогой вариант декора стен не всем под силу, а уж если работать приходится своими руками, то самым доступным может стать как раз таки декоративная штукатурка. Без предварительного выравнивания стен не обойтись, но при этом вы сохраните полезную площадь в комнате.

Сначала, как и полагается, снимите со стены слой старой штукатурки, или же обои – словом, прежнюю отделку. Если при осмотре вы выявили трещины, выбоины, их нужно забить цементным раствором. При необходимости проводится выравнивание углов.

Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Это нужно для хорошей адгезии и обеззараживания поверхности. Мастера советуют добавлять в грунтовку немного клея ПВА для улучшения качеств грунтовки.

Обработка поверхности грунтовкой

Из инструментов и материалов вам понадобятся:

  • Емкость для смеси;
  • Шпатели;
  • Малярный скотч;
  • Мастерок;
  • Уровень или правило;
  • Малярная сетка;
  • Дрель для замеса раствора;
  • Шнурок или нить для маяков;
  • Штукатурная сетка.

А пол перед работой застелите клеенкой, руки не забудьте защитить перчатками.

Отделка стен

Подготовка стен под штукатурку (видео)

Кирпичная стена своими руками из штукатурки: технология

Процесс, конечно, трудоемкий, но, что радует, творческий. Если вы делаете это своими руками, да еще впервые, четко соблюдайте последовательность этапов.

Кирпичная стена своими руками

Технология нанесения штукатурки под кирпич:

  • Разметка стены нужна, если вы делаете такую имитацию кирпичной кладки только на фрагменте стены, а не на всей поверхности. Простым карандашом нарисуйте контуры кирпичиков. А малярный скотч понадобится для того, чтобы ограничить пространство для работы.
  • Прогрунтуйте стену, желательно, акриловой грунтовкой. Делать это проще поролоновым валиком. В труднодоступных местах грунтовать лучше кисточкой.
  • Для того чтобы сделать отделочную массу, нужно приготовить воду и гипсовую штукатурку. Смесь должна быть густой, чтобы не стекала потом вниз по стене. Если хотите, добавьте красителя в раствор, чтобы будущий «кирпич» выглядел реалистичнее.
  • Штукатурьте только тот участок, что можно охватить только за один раз. Следующий этап проводите, пока не высох раствор.
  • Поверхность, покрытая влажной штукатуркой идеальна для создания кирпичей. Возьмите любой острый предмет типа спицы, и ею продавливайте полосы, которые выглядят словно зазоры, разделяющие один кирпич от другого.
  • Кирпичи не должны быть ровные, как под линейку. Некоторые могут быть габаритнее, так выглядит имитация кирпичной кладки более естественной.

Вы своими руками можете даже сделать имитацию фактурности на поверхности стены. Для этого сухой жесткой кисточкой проведите по почти подсохшей имитации кладки.

Имитация кирпичной стены

Завершает работу затирка стены мелкой наждачкой. Красится декоративная штукатурка валиком, оттенки выбирайте по цвету максимально напоминающие натуральный кирпич.

Технология нанесения штукатурки под кирпич (видео)

Имитация кирпичной кладки шпаклевкой

Альтернативный способ кирпичной имитации заключается в применении шпаклевки и специального узенького строительного скотча.

Имитация кирпичной кладки шпаклевкой

Имитация кирпичной кладки своими руками:

  • На оштукатуренной сухой стене сделайте разметку швов, чтобы происходило смещение прямоугольников каждого последующего ряда к прямоугольникам предыдущего.
  • Размеченные швы аккуратно прокрасьте нужной краской, дождитесь высыхания.
  • Поверх этого слоя вдоль линий горизонтальных швов проклейте полосы строительного скотча, а поверх них наклейте коротенькие вертикальные полосочки скотча.
  • Поверх этого скотча нанесите на стену достаточно тонкий шпаклевочный слой, поверхность этого слоя разгладьте, а неровности оставьте такие, чтобы их было достаточно для создания нужной фактуры.
  • После того, как шпаклевка отвердеет, скотч удалите. Для этого можно просто удалять горизонтальные полоски, а вертикальные удалятся сами вместе с ними.
  • Дождитесь полного затвердения шпаклевки.

Далее следует окончательная отделка на ваше усмотрение.

Кирпичная кладка: способы имитации

Если вас не устраивает вариант, где работает только одна штукатурка, кирпич можно сделать и по-другому. Например, частенько используется гофрокартон, который нарезается в нужном количестве по размеру боковушек сторон кирпича. Каждый такой картонный кирпич вы должны своими руками намазать клеем ПВА. Довершить образ имитации кладки могут бумажные салфетки, верхний слой которых выполнит функцию декупажа – если вам нужна декоративная отделка фрагмента стены, это очень хороший вариант.

Кирпичная кладка

Что еще, если не просто штукатурка? Кирпич можно сделать и тиснением трафаретом. Работу эту проводят по свежей штукатурке. Как сделать это – вы используете полимерный или же резиновый плоский трафарет, на нем нанесен рельефный рисунок кирпичной кладки. Трафарет смочите водой и прижмите к оштукатуренной стене. А потом он отнимается от стены, а перед вами кирпич за кирпичом.

Отделка стен

Такой вариант проще, чем выцарапывание каждого кирпичика, но накладнее. Ведь требуется не только штукатурка, но и сам трафарет. Однако поверхность будет как после работы бригады мастеров – все точно и ровно. Цикл этот нужно повторять столько, пока не получите всю поверхность с имитацией кирпичной кладки.

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (видео)

Кирпичная стена – это всегда красиво, стильно, современно. И имитация такой стены – не самый плохой вариант, и не самый затратный, что очень важно. Выберите понравившийся способ и сделайте все шаг за шагом.

Удачного ремонта!

Как и чем правильно оштукатурить кирпичную стену своими руками: пошаговая инструкция, видео

Сколько бы не появлялось новых строительных материалов, а вопрос о том, как и чем правильно оштукатурить кирпичную стену своими руками все равно остается актуальным. Именно с этой проблемой мы будем сегодня разбираться, чтобы ни у кого из наших пользователей не осталось вопросов.

Содержание:

А для начала подумаем над тем, можно ли оштукатурить кирпичную стену. Не просто можно, а даже нужно. Штукатурка защищает основной строительный материал от внешних факторов, погодных явлений и атмосферных осадков. Если работы выполняются внутри помещения, то штукатурка берет на себя защиту от проникновения влаги, посторонних шумов и делает помещение более теплым.

Правильная штукатурка для кирпичной стены: какая она?

Оштукатуривание стен из кирпича может выполняться разными составами. Но не все из представленных на рынке строительных материалов подходят для нашей работы. Так какой же должен быть выбор, чтобы результат не разочаровал, а расходы не были пустыми? Мы начинаем рассказывать чем оштукатурить стены внутри дома из кирпича и какой материал выбрать для внешних работ.

  • Цемент и песок — смесь, которая обладает универсальностью, поскольку подходит для большинства отделочных работ. К тому же, все составляющие этого раствора доступны каждому. Процесс приготовления смеси предельно прост. Время схватывания длительное, что позволяет готовить раствор в больших количествах. Выбору пользователя предлагаются готовые качественные смеси, которые будет достаточно просто развести с водой. Ищете чем оштукатурить кирпичную стену снаружи? Тогда именно этот вариант должен рассматриваться в первую очередь.
  • Гипсовые растворы не выдерживают условий повышенной влажности, быстро твердеют и плохо проводят тепло. Такие смеси быстро сохнут и способны поддерживать микроклимат внутри помещений. Чем лучше оштукатурить кирпичную стену в доме вы уже знаете, но не спешите делать выбор, мы подготовили еще один интересный вариант.
  • Известковые растворы не только хорошо переносят условия высокой влажности, но еще и способны немного снизить этот показатель. В состав таких растворов входит песок (5 частей) и гашеная известь (1 часть).

Этапы нанесения штукатурки

Мы подобрались к главному вопросу, который волнует наши умы: как оштукатурить кирпичную стену. Мы постарались создать подробную инструкцию, которая может быть применима в любых случаях, когда идет речь о нанесении штукатурки на кирпичную стену. Практическое руководство может меняться в зависимости от конкретной ситуации.

Начало работ

Подготовка выполняется в обязательном порядке. К этому этапу нужно отнестись серьезно, поскольку он во многом определяет успешность результата и гладкое выполнение всех последующих работ. Так что оштукатуривание кирпичных стен своими руками пока придется отложить и заняться подготовкой рабочей поверхности. Суть этого этапа заключается в следующем:

  • Внимательно осматриваем поверхность. Нас интересуют трещины, крепеж, остатки штукатурки, загрязнения различного рода, плесень и грибок. Все эти моменты основательно удаляются и обрабатываются соответствующими средствами. Трещины нужно расширять до их основания и заделывать.
  • Очищенная поверхность должна быть покрыта грунтовкой. Здесь нельзя экономить и думать, что и без этого работа хорошо пройдет. Возможности грунта нельзя недооценивать. Он не позволит стене активно впитывать влагу со штукатурки и обеспечит надежное сцепление раствора с поверхностью. В этом случае смеси для оштукатуривания стен из кирпича не будут отставать ни при каких обстоятельствах.
  • Кирпичные стены часто нуждаются в усилении. Для этого используется сетка из пластика, которая закрепляется посредством крючков.

Фиксируем маяки

Не зря эта работа выделена в отдельный этап. Для неопытного человека, который ранее никогда не выполнял оштукатуривание кирпичных стен, технология обязательно должна включать процесс установки маяков. Даже опытные пользователи не упускают возможности использовать направляющие при работе с очень неровными стенами.

Маяки выпускаются из металла и пластмассы, также отличаются размерами. Если поверхность в дальнейшем будет краситься или оклеиваться, то маяки должны быть извлечены. В этом случае удобнее использовать небольшие направляющие. Маяки нужно заранее обрезать в соответствии с размерами помещения. Для фиксирования направляющих необходим густой раствор из смеси, которая в дальнейшем будет использоваться для оштукатуривания поверхности. С общими моментами разобрались, можно переходить непосредственно к монтажу этих элементов.

  • Смачиваем поверхность и крепим уровень к длинной планке, если другого у вас не имеется. Такая хитрость позволит сэкономить на покупке длинного уровня и, вместе с этим, мы сможем легко делать замеры по ширине/длине помещения.
  • От каждого угла необходимо отступить 20 см. На этих отметках будут располагаться первые маяки. Следующие направляющие нужно устанавливать на таком расстоянии, чтобы правило с двух сторон располагалось на маяках.
  • Готовим раствор для фиксирования маков. Напомним, он должен быть густым. Для этого процесса удобно использовать дрель с особой насадкой.
  • По линии расположения маяка выкладываем раствор в нескольких местах. В раствор вдавливаем маяк, аккуратно и точно проверяя при этом его положение. Погрешности и отклонения здесь не могут быть уместными. Мы хотим рассказать как оштукатурить неровную кирпичную стену правильно, чтобы у вас все получилось,а полученный результат заставил гордиться проделанной работой.
  • Когда маяки выставлены идеально, можно снимать излишки раствора и фиксировать направляющие саморезами вверху и внизу. Между крайними маяками можно натянуть нить, которая будет ориентиром для установки средних направляющих.
  • После установки всех маяков еще раз проводим проверку по всем направлениям.

Хотите узнать как оштукатурить кирпичную стену своими руками и научиться этому делу? Тогда в точности выполняйте наши рекомендации.

Наносим раствор

Этот этап будет завершающим в нашей работе, но не в разговоре. Практическое руководство выглядит следующим образом:

  • Замешиваем раствор в соответствии с описанием, предоставленным производителем.
  • Кирпич нужно хорошо смочить и можно набрасывать раствор. Делать это нужно с силой, чтобы раствор прилипал к поверхности.
  • Через полтора часа (для цементного раствора) или полчаса (для гипсового) набрасывается еще раствор, чтобы толщина общего слоя равнялась 3 см. Поверхность разглаживается правилом, а, заодно, и лишняя смесь удаляется.
  • Лишняя штукатурка убирается, правило протирается для выполнения повторного выравнивания.
  • При наличии визуальных недостатков необходимо вновь использовать раствор и правило. Если ситуация требует нанесения еще одного слоя, то нужно ожидать полного высыхания предыдущего.
  • Состояние поверхности не должно вызывать нареканий, в случае наличия недочетов любого рода необходимо заниматься их устранением. Нас устроит только идеальный вариант.
  • Маяки можно оставить, а можно и удалить. Об этом мы уже писали. Извлекаются они несложно, образованные полости заполняются раствором, который равняется с общей плоскостью.
  • Осталось дело только за финишной шлифовкой, которая может выполняться с помощью, например, фетровой терки.

Особенности работы с различными видами кирпича

Общие принципы нанесения штукатурки на поверхность из кирпича мы рассказали, они применимы для всех видов кирпичных блоков. Но есть некоторые отличия, которые нужно обязательно учитывать.

Рядовой кирпич

Новая стена, выложенная из кирпича, требует минимальной подготовки. Внимания удостаивается уровень влажности. Если стена успела высохнуть, то ее потребуется обильно смочить водой. Если этого не сделать, то раствор будет отставать и сползать. Выступающие отдельные кирпичи необходимо сбить молотком или срубить. В противном случае придется накладывать штукатурку толстым слоем.

Также не рекомендуется работать с совсем свежей кладкой. Усадку никто не отменял, кирпичная кладка также обладает подобным свойством. Если этот процесс будет происходить уже после оштукатуривания, то поверхность покроется трещинами.

Облицовочный кирпич

Этот вариант не так прост, как предыдущий. Более того, такие поверхности не рекомендуется покрывать штукатуркой. Ну аж если очень нужно и другого выхода просто нет, то наши рекомендации придутся вам кстати.

  • Если вам нужно знать как оштукатурить уличную кирпичную стену своими руками (облицовочный гладкий кирпич), то придется делать обрешетку. Для этого в швы необходимо вбить гвозди и накрутить на них проволоку из алюминия.
  • Для обработки небольшого участка, например, вам нужно знать как оштукатурить кирпичную стену на балконе, можно использовать плиточный клей. Наносить его нужно тонким слоем при помощи зубчатого шпателя. Ждем сутки, чтобы клей высох, и можно наносить штукатурку.
  • Спасти ситуацию может сетка (штукатурная или армирующая).
  • Грунтовка облицовочного кирпича должна выполняться обязательно.

Как видите, даже работа с облицовочным кирпичом доступна каждому из вас. Особенно теперь, когда вы знаете как оштукатурить кирпичную стену на улице/помещении и владеете профессиональными секретами.

Силикатный (белый) кирпич

В составе этого строительного материала имеется кварцевый песок и небольшое количество воздушной извести. Состав попадает под пресс, а затем отправляется в автоклав. Этот материал не обладает высокой водостойкостью, зато позволяет добиться высокой звукоизоляции. Для поверхностей из этого материала необходимо использовать штукатурку на основе песка, цемента и асбеста. Как оштукатурить стену из силикатного кирпича подробно мы рассказывать не будем, поскольку процесс мало чем отличается от общего практического руководства, которое мы уже рассмотрели. А вот о некоторых, важных особенностях, мы поговорим.

Поскольку кирпич сам по себе гладкий, то слой штукатурки должен быть толстым. Более того, не получится обойтись без армирующей сетки. В раствор можно добавлять компоненты, которые повышают адгезию штукатурки. После завершения работ на протяжении трех дней поверхность нужно будет смачивать.

Гипсовые штукатурки также могут применяться для обработки поверхностей из силикатного кирпича. Теперь вы знаете все о том, как оштукатурить стены из белого кирпича. Главное — помнить об особенностях, которые облегчат работу и обеспечат положительный результат.

Старая кирпичная кладка

Мы решили затронуть еще один важный вопрос, который многих строителей ставит в тупик — как оштукатурить старую кирпичную стену. На таких поверхностях часто имеется слой старой отделки. Ее нужно снимать до мельчайших кусков, ничего оставлять нельзя — это очень важно. Также с поверхности необходимо удалить загрязнения: пыль, масляные пятна, плесень. Если не получается добиться желаемого результата химическими растворами, выдалбливаем эти места зубилом.

На старой кладке часто присутствует осыпающийся, выщербленный кирпич. Если не устранить этот недостаток, нет смысла интересоваться как оштукатурить старую кирпичную стену. Такие места нужно долбить до прочной основы. Пока осыпается, пока и выковыриваем нестабильные элементы. После необходимо пройтись по стене влажным веником, в идеале использовать пескоструйку или аппарат высокого давления. Наша цель — убрать пыль и мелкий мусор.

Повышение адгезии — еще один важный момент, который имеет место не только в случае со старой кладкой, но и с кирпичными поверхностями в принципе. Стену нужно сделать шершавой. Для этого нужно углубить швы и покрыть кирпичи мелкими, частыми насечками. Ну а дальше вы знаете как самому оштукатурить кирпичную стену.

Теперь вам известно как правильно оштукатурить кирпичную стену цементным раствором и гипсовым, внутри помещения и со стороны улицы. Остается лишь применить свои знания на практике, чтобы, как говорится, закрепить пройденный материал.

Как и чем правильно оштукатурить кирпичную стену своими руками: видео

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (фото, видео)

Существует несколько вариантов отделки стены, предполагающих использование :

декорирование штукатуркой под кирпич

Использование декоративной штукатурки в качестве облицовки предполагает предварительное выравнивание стен. При этом сохраняется полезная площадь в комнате. Многие дизайнеры используют данный вариант при обустройстве определенного стиля в интерьере.

Отделку кирпичной стеныможно проводить гипсовым либо же цементным раствором. Совсем не обязательно приглашать специалистов для выполнения данного мероприятия. Вполне реально все сделать собственными руками, не имею при этом даже особых навыков. Особенно актуально проведение такой техники облицовки в тех помещениях, где имеют место криволинейные стены, и уложить плитку либо же кирпич не представляется возможным.

Сегодня в продаже имеются уже готовые или сухие смеси штукатурных растворов , которые можно применять как для проведения наружных, так и внутренних работ. Они отличаются особой прочностью, долговечностью. Их достаточно легко наносить на стену и распределять по поверхности.

Декоративный кирпичик из декоративной штукатурки

Сайт- https://3610.ru
В данном видео мы показываем как сделать декоративный кирпичик на стене и колонне из декоративной штукатурки. А так же рассказываем о его преимуществах перед готовым гипсовым кирпичикам из гипса или цемента, а так же показываем весь процесс подробно.
В наших видео мы рассказываем и показываем, как наносится декоративная штукатурка, декоративная краска, фактурная штукатурка. Если сказать по другому, то дадим ответ на такой вопрос, как нанести декоративную штукатурку, фактурную штукатурку, или декоративную краску. А также другие декоративные отделочные материалы для отделки стен, потолков, конструкций из гипсокартона. Декоративная штукатурка стен, а также декоративная отделка. Каторая включает в себя имитацию разных типов покрытий. Например фактура камень, кожа, мрамор, декоративный кирпич, травертин, бетон или арт бетон, дерево и многое другое. Ещё один очень важный момент, это подробное описание свойств материала и техника нанесения. В добавок мы показываем и рассказываем о инструменте. Инструмент для нанесения декоративных материалов, красок и фактурных штукатурок является неотъемлемой частью работы. При нанесении декоративной штукатурки, мастер рассказывает о применяемом инструменте. Таком как, венецианская кельма, губка морская, щётка декоративная, кельма пластиковая, шпатулетка. Даже начинающий мастер может самостоятельно нанести декоративную штукатурку после просмотра наших видео. А хороший мастер с опытом работы получит дополнительные знания и позаимствует наш опыт работы.
Декоративная штукатурка может присутствовать не только на элитном ремонте, но и на косметическом ремонте. К примеру в квартире от застройщика, в доме который сдали неделю назад. Это стало возможно за счёт недорогой цены на материалы и широкому ассортименту материалов. По этому, элитный ремонт квартиры или коттеджа может не на много уступать по внешнему виду ремонта обычной квартиры.
В наших видео вы можете встретить такие популярные декоративные покрытия, как венецианская штукатурка, арт бетон, микроцемент, декоративная краска с кварцевым песком, безусадочная шпатлёвка, короед. Мы используем самые популярные бренды, а именно: спивер ( spiver ), топ колор ( topcolor ), террако ( terraco ), клавэль ( clavel ), голдшел ( golgshell ), сенидеко ( senideco ), вовколор ( wowcolor ) Работаем мы в городе Воронеж и Воронежской области. И наш мастер по нанесению декоративной штукатурке с удовольствием проконсультирует по выбору декоративного покрытия и выполнит нанесение декоративных штукатурок у вас дома в квартире, коттедже, в частном доме, магазине, баре, ресторане, ночном клубе или офисе. А так же выполнит отделку фасада. В основном отделка фасада производится декоративной штукатуркой короед.

Купить фасадные панели под кирпич цена ниже! Отделка фасадными термопанелими под кирпич фото


Выразительность
и неповторимость термопанелей

Придать
новизны и лоска старому строению или
подчеркнуть стиль нового здания способны
фасадные панели. Разнообразные формы позволяют преобразить
наружный и внутренний вид зданий и
придают им выразительности и неповторимости.

Компания
«ТЕРМОПАН» производит фасадные
термопанели различных
цветов и текстур на современном
высокоточном заводском оборудовании.
Мы изготавливаем фасадные панели под
кирпич, камень, дерево, мрамор, плитку,
а также одноцветные панели.

Фасадные
панели под кирпич
идеально имитируют кладку кирпича, но
гораздо практичнее и долговечнее (срок службы до 50 лет).
Специальная краска и технология ее нанесения позволяет нам дать гарантию от выцветания 15 лет. Они не только визуально
привлекательны, но и приспособлены к
различным климатическим и погодным
условиям.

Облицовочные
панели под кирпич –
идеальное решение для отделки загородного
дома или дачи. При их помощи вы не только проведете качественную
реконструкцию строения, но и утеплите
стены. Дом, утепленный термопанелями, позволит экономить до 30% на отоплении и кондиционировании.

Преимущества фасадных термопанелей «ТЕРМОПАН»

Благодаря
своей привлекательности, экологичности и доступной стоимости,
фасадные
термопанели под кирпич пользуются
большой популярностью. Материал торговой марки «ТЕРМОПАН» это:

экологичность
и долговечность;

современность
и привлекательность;

прекрасная
теплоизоляция;

качество
и прочность;

защита
от сырости;

прекрасное
сочетание с любыми стройматериалами;

доступная
стоимость.

Купить
фасадные панели под кирпич
вы можете в любом месте, поскольку
филиалы нашей компании есть в каждой
области Российской Федерации и Казахстане.
Не расстраивайтесь, если в вашем регионе
нет нашего представителя, мы организуем быструю
доставку товара в любую точку страны.
Цена
на ТЕРМОПАН доступна, приемлема и отвечает качеству изделий.

Штукатурка под кирпич: декоративная кирпичная стена своими руками, способы имитации кладки, видео уроки



С появлением в середине XX века стиля «лофт» кирпичные стены стали невероятно популярны. Но не всегда в помещении есть настоящая кладка, поэтому её часто имитируютс помощью пластиковых панелей, обоев, плитки и пр. В этой статье мы рассмотрим, какими способами можно сделать искусственную стену под кирпич, используя декоративную штукатурку.

Как выглядит штукатурка под кирпичную кладку

Декоративная штукатурка под кирпич применяется для отделки стен, арок, дверных проемов в квартирах, коттеджах, офисных или административных помещениях. Использовать этот вид отделки можно и для выделения отдельных участков или части стены. Менее дорогостоящие составы на основе цемента применяются для облицовки фасадов зданий. Но наиболее удачно выглядит кирпичики из светлого или красного камня, выдавленные на декоративной штукатурке.

Ниже предоставлены фото имитации кирпичной стены из штукатурки в интерьере помещений и отделке фасадов.

Плюсы и минусы отделки

Перечислим основные достоинства таких покрытий:

в отличие от голых каменных стен, вблизи поверхность выглядит очень аккуратно и даже изыскано;
небольшая толщина: пространство помещений после отделки не уменьшается, ведь для получения объемных кирпичиков достаточно штукатурного слоя 10-30 см;
минимальный вес: он гораздо меньше, чем у натуральной кирпичной кладки; такой штукатуркой допускается отделывать даже старые дома с деревянными балками перекрытий;
возможность имитации любого вида кирпича или камня;
меньший объем работ, чем при кладке кирпичных стен;
высокая прочность поверхностей: при использовании качественных смесей они не трескаются и не истираются;
при использовании покрытий на основе полимеров стены можно легко протереть или помыть обычной тряпкой.

Недостатки:

необходимость предварительной подготовки поверхности: очистка от старой штукатурки и краски, а также выравнивание;
любые рельефные поверхности быстрее собирают пыль, поэтому такие стены нуждаются в периодической чистке;
возможность работ с растворами только при плюсовых температурах.

Стена под кирпич своими руками: способы ее отделки

Кирпичная кладка (или ее имитация) часто используется в оформлении различных интерьеров. Поверхность, отделанная декоративным кирпичом, всегда акцентирует на себе внимание и придает помещению свежий и нестандартный вид. Если раньше создавать подобную отделку могли только профессиональные дизайнеры, то сейчас это под силу большинству домашних мастеров. Декорировать стену под кирпич можно несколькими способами, и все они сравнительно просты в исполнении.

Имитация кирпичной кладки отлично подходит для комнаты в стиле хай-тек.

Материалы для отделки стен под кирпичную кладку

Использование настоящего кирпича в оформлении интерьеров имеет массу недостатков: трудоемкость кладки, сужение пространства в помещении, большая нагрузка на перекрытия. Замена такого кирпича облицовочным решает почти все эти проблемы, но обходится в несколько раз дороже. Кроме того, за облицовочным кирпичом необходимо правильно ухаживать, иначе внешний вид отделки потеряет всю свою привлекательность. Но есть и другие способы отделки стен, менее затратные и очень эффективные.

Плитка из полистирола — экономичный материал с высокой теплопроводностью и хорошей шумоизоляцией.

Для имитации кирпичной кладки применяются следующие материалы:

керамическая плитка;
обои;
декоративная штукатурка;
пенопласт.

Плитка — идеальный вариант для кухни или ванной, но только в том случае, если имеются навыки по ее укладке. Для гостиной, детской или спальни такая облицовка не подходит, а потому стоит обратить внимание на другие материалы. Самый простой способ отделки — обои под кирпич: в магазинах существует огромный выбор расцветок, а процесс поклейки не требует специальных навыков. Но и недостатки тут тоже есть: обычные бумажные обои всегда смотрятся тускло и дешево, а моющиеся выглядят слишком искусственно.

Имитация кладки с помощью декоративной штукатурки — наиболее выгодный вариант. Стоимость расходного материала сравнительно невысока, технология отделки проста и понятна, а конечный результат максимально реалистичен. При качественном выполнении отличить имитацию от настоящих кирпичей практически невозможно. Для большего эффекта в штукатурку можно добавить красящий пигмент.

Хорошо получается отделка под кирпичную стену из тонкого пенопласта или потолочной плитки. Этот материал удобен в работе, имеет небольшой вес и невысокую цену, поэтому сделать из него имитацию кладки на стене совсем не сложно. Вместо пенопласта или полистирола многие умельцы используют заготовки из дерева, гипса и даже плиточного клея, но для дерева необходимы инструменты, а для кирпичиков из гипса понадобятся формы.

Декоративная штукатурка под кирпич

Сегодня отделка как внутренних, так и внешних стен «под кирпич» уже не является чем-то экзотичным. Подобный способ декоративной отделки уже завоевал популярность во всём мире. Однако, не всегда объёмы помещения позволяют использовать для декоративной отделки настоящий кирпич. В этом случае на помощь может прийти отличная альтернатива — декоративная штукатурка под кирпич. 

Преимущества данной технологии

Среди основных плюсов штукатурки стен «под кирпич» следует отметить:

Доступная цена материалов. Готовая штукатурная смесь в расчёте на 1 кв. м стены обойдётся в разы дешевле облицовочного кирпича.
Относительная простота работы, особенно по сравнению с возведением настоящей кирпичной кладки. Имитация кирпичной кладки легко может быть выполнена своими руками при условии начальных навыков проведения отделочных работ.
Огромный ассортимент расцветок и фактур. На современном строительном рынке можно найти любой вариант декоративной штукатурной смеси с различными техническими характеристиками и предназначенной как для внутренних, так и для наружных работ.

Имитация кирпичной кладки: варианты и их особенности

Прежде чем приступить к нанесению штукатурки своими руками, нужно определиться с видом кирпичной кладки, которую вы собираетесь воссоздать на стене. В арсенале каменщиков имеется несколько разновидностей декоративной кладки, различающейся по фактуре кирпича, его цвету, вариантами расшивки швов. Это может быть «уличный» клинкер, нарядный облицовочный и даже стилизация под античные стены древнеримской эпохи. Применяя ту или иную разновидность кладки возможно в значительной мере варьировать внутренний интерьер комнаты, придавая стене либо нарочито грубый вид, либо подчёркнуто аккуратный и геометрически выверенный. 

Декоративная штукатурка под кирпич: видео-инструкция по монтажу своими руками, какой должна быть толщина штукатурного слоя, имитация кирпичной кладки цементным раствором, как сделать оштукатуривание печей, подготовка поверхности, технология, цена, фото

Декоративная штукатурка пользуется заслуженной популярностью. Эта облицовка не только смотрится эффектно, но и позволяет стенам «дышать», что создает в помещении комфортный микроклимат. Имитация кирпичной кладки из штукатурки часто используется дизайнерами интерьеров для того, чтобы подчеркнуть тот или иной стиль оформления комнаты.

Выравнивание стен при помощи штукатурки не только позволяет сохранить полезную площадь помещения, но и является экологически безопасным вариантом облицовки. Отделку можно проводить как цементно-песчаным раствором, так и гипсовым.

Декоративная штукатурка может полностью преобразить помещение

Художественная отделка стен

Производители предлагают также большой выбор современных сухих и уже готовых штукатурных растворов для внешней и внутренней отделки. Хоть цена таких растворов дороже традиционных, но это оправдано их повышенной прочностью, долговечностью и удобством нанесения на поверхность.

Можно ли выполнить стильную облицовку самостоятельно, не привлекая дорогостоящих строителей профессионалов? Рассмотрим процесс декоративной отделки стен при помощи штукатурки подробно.

Проведение предварительных работ

Все щели и выбоины тщательно заделывают цементным раствором

Если решено выполнять отделку самостоятельно, то стоит ознакомиться с последовательностью выполнения работ и некоторыми профессиональными хитростями.

Последовательность отделки кирпичной стены:

Подготовка поверхности; Приготовление раствора; Нанесение штукатурного раствора; Декорирование поверхности; Финишная затирка.

Нанесение раствора на кирпичные стены несколько отличается от технологии облицовки бетонных поверхностей .

✅ Имитация кирпича своими руками видео

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками: видео-уроки простых решений

Дорогой вариант декора стен не всем под силу, а уж если работать приходится своими руками, то самым доступным может стать как раз таки декоративная штукатурка. Без предварительного выравнивания стен не обойтись, но при этом вы сохраните полезную площадь в комнате.

Декор стен

Штукатурка декоративная под кирпич: подготовительная работа

Сначала, как и полагается, снимите со стены слой старой штукатурки, или же обои – словом, прежнюю отделку. Если при осмотре вы выявили трещины, выбоины, их нужно забить цементным раствором. При необходимости проводится выравнивание углов.

Декоративная штукатурка под кирпич

Из инструментов и материалов вам понадобятся:

  • Емкость для смеси;
  • Шпатели;
  • Малярный скотч;
  • Мастерок;
  • Уровень или правило;
  • Малярная сетка;
  • Дрель для замеса раствора;
  • Шнурок или нить для маяков;
  • Штукатурная сетка.

А пол перед работой застелите клеенкой, руки не забудьте защитить перчатками.

Отделка стен

Подготовка стен под штукатурку (видео)

Кирпичная стена своими руками из штукатурки: технология

Процесс, конечно, трудоемкий, но, что радует, творческий. Если вы делаете это своими руками, да еще впервые, четко соблюдайте последовательность этапов.

Кирпичная стена своими руками

Технология нанесения штукатурки под кирпич:

  • Разметка стены нужна, если вы делаете такую имитацию кирпичной кладки только на фрагменте стены, а не на всей поверхности. Простым карандашом нарисуйте контуры кирпичиков. А малярный скотч понадобится для того, чтобы ограничить пространство для работы.
  • Прогрунтуйте стену, желательно, акриловой грунтовкой. Делать это проще поролоновым валиком. В труднодоступных местах грунтовать лучше кисточкой.
  • Для того чтобы сделать отделочную массу, нужно приготовить воду и гипсовую штукатурку. Смесь должна быть густой, чтобы не стекала потом вниз по стене. Если хотите, добавьте красителя в раствор, чтобы будущий «кирпич» выглядел реалистичнее.
  • Штукатурьте только тот участок, что можно охватить только за один раз. Следующий этап проводите, пока не высох раствор.
  • Поверхность, покрытая влажной штукатуркой идеальна для создания кирпичей. Возьмите любой острый предмет типа спицы, и ею продавливайте полосы, которые выглядят словно зазоры, разделяющие один кирпич от другого.
  • Кирпичи не должны быть ровные, как под линейку. Некоторые могут быть габаритнее, так выглядит имитация кирпичной кладки более естественной.

Вы своими руками можете даже сделать имитацию фактурности на поверхности стены. Для этого сухой жесткой кисточкой проведите по почти подсохшей имитации кладки.

Имитация кирпичной стены

Завершает работу затирка стены мелкой наждачкой. Красится декоративная штукатурка валиком, оттенки выбирайте по цвету максимально напоминающие натуральный кирпич.

Технология нанесения штукатурки под кирпич (видео)

Имитация кирпичной кладки шпаклевкой

Альтернативный способ кирпичной имитации заключается в применении шпаклевки и специального узенького строительного скотча.

Имитация кирпичной кладки шпаклевкой

Имитация кирпичной кладки своими руками:

  • На оштукатуренной сухой стене сделайте разметку швов, чтобы происходило смещение прямоугольников каждого последующего ряда к прямоугольникам предыдущего.
  • Размеченные швы аккуратно прокрасьте нужной краской, дождитесь высыхания.
  • Поверх этого слоя вдоль линий горизонтальных швов проклейте полосы строительного скотча, а поверх них наклейте коротенькие вертикальные полосочки скотча.
  • Поверх этого скотча нанесите на стену достаточно тонкий шпаклевочный слой, поверхность этого слоя разгладьте, а неровности оставьте такие, чтобы их было достаточно для создания нужной фактуры.
  • После того, как шпаклевка отвердеет, скотч удалите. Для этого можно просто удалять горизонтальные полоски, а вертикальные удалятся сами вместе с ними.
  • Дождитесь полного затвердения шпаклевки.

Далее следует окончательная отделка на ваше усмотрение.

Кирпичная кладка: способы имитации

Если вас не устраивает вариант, где работает только одна штукатурка, кирпич можно сделать и по-другому. Например, частенько используется гофрокартон, который нарезается в нужном количестве по размеру боковушек сторон кирпича. Каждый такой картонный кирпич вы должны своими руками намазать клеем ПВА. Довершить образ имитации кладки могут бумажные салфетки, верхний слой которых выполнит функцию декупажа – если вам нужна декоративная отделка фрагмента стены, это очень хороший вариант.

Кирпичная кладка

Что еще, если не просто штукатурка? Кирпич можно сделать и тиснением трафаретом. Работу эту проводят по свежей штукатурке. Как сделать это – вы используете полимерный или же резиновый плоский трафарет, на нем нанесен рельефный рисунок кирпичной кладки. Трафарет смочите водой и прижмите к оштукатуренной стене. А потом он отнимается от стены, а перед вами кирпич за кирпичом.

Отделка стен

Такой вариант проще, чем выцарапывание каждого кирпичика, но накладнее. Ведь требуется не только штукатурка, но и сам трафарет. Однако поверхность будет как после работы бригады мастеров – все точно и ровно. Цикл этот нужно повторять столько, пока не получите всю поверхность с имитацией кирпичной кладки.

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (видео)

Кирпичная стена – это всегда красиво, стильно, современно. И имитация такой стены – не самый плохой вариант, и не самый затратный, что очень важно. Выберите понравившийся способ и сделайте все шаг за шагом.

Имитация кирпичный стены своими руками

Хочу поделиться своим опытом декорирования стены под кирпич. Я всегда мечтала о кирпичной стене в своей квартире, и когда мы наконец получили эту бетонную коробку в 30 метров площадью, решено было мечты исполнять!

Как человек пытливый, я для начала изучила все строительные магазины, сайты и форумы в поисках подходящего решения. Готовые плитки-кирпичи в большинстве своем выглядели очень грустно, а те что были пободрее — стоили как будто мы из цельного кирпича стену возводим.

Совершенно неслучайно я наткнулась на один интересный способ имитации кирпичной кладки, которым и спешу поделиться.

Материалы, которые были использованы на стену в 9 кв.м.:

— Грунтовка литра два, любая (150 р)

— Штукатурка (лучше не пожалеть и взять хорошую, у нас была Кнауф Ротбанд, 2 мешка по 25 кг)

— Скотч малярный самый узкий (1,9 см), на стену ушло 4 скотча, один из которых был успешно сожран лабрапсом

— Краска акриловая (лучше тоже взять хорошую, у нас была Маршалл, 3 л)

1. Грунтуем стену! Мы про этот пункт успешно забыли и вспомнили уже когда сделали разметку скотчем, что в принципе не помешало нам в дальнейшем, но доставило некоторые неудобства.

2. Затем нужно сделать разметку, шаблон кирпича 25х7, можно взять другой на ваш вкус.
Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали вырисовывать каждый кирпич. Размечали только уровень, клеили по уровню скотч, затем снова размечали уровень и так далее. Важно оставлять хвостики скота по краям стены, чтобы потом было за что тянуть.

Поперечные же перегородки отметили по размерам на двух нижних рядах, а вверху лепили скотч уже на глаз.

3. Разводим штукатурку по инструкции и наносим ее. Всю стену за один подход не сделать качественно, поэтому делаем по частям. У нас на всю стену ушло 5-6 замесов. Руками в перчатках наносим штукатурку, толщина слоя 3-5 мм. Мы пробовали наносить шпателем, но двумя парами рук вышло быстрее, и наносилось интереснее, кроме того можно сделать пальцами всякие заковыристые аля-трещины.

!Предварительно защитите пол и стены газетами/пленкой/широким малярным скотчем, потому что валиться штукатурные какахи будут без сомнения

4. Ждем 2-5 минут, в зависимости от того как густо вы разводили штукатурку, чем гуще, тем меньше ждем и скорее открываем скотч.

!Важно не передержать штукатурку, если она подсохнет больше, чем нужно, при отрывании скотча будут отходить и частички «кирпича» и его край будет рваный. У нас именно так и вышло в одном участке стены, где перекур затянулся.

P.S. Есть видео, как я отрываю скотч, но поскольку это мой первый пост, я не могу его выложить: https://youtu.be/wK2JfzSs4LI

5. Если сил и желания полно, подклеиваем скотч где нужно и приступаем к следующему куску. И так до тех пор пока вся стена не будет готова.

6. Даём себе немного отдохнуть и ждем, когда высохнет штукатурка. Наша была очень коварна и на следующий день уже была готова к дальнейшей обработке. Затем кирпичики нужно хорошенько отшкурить и избавить от всех острых углов, чтобы в последствии не рвать об них футболки, лица, души..

7. И вот долгожданный финал — красим стену. На самом деле это оказалось самым муторным и долгим занятием. Поскольку поверхность кирпичей получилась уж очень замысловатая, приходилось красить их «тычковым методом», плоские кирпичи красить конечно же в разы легче. Не знаю, наносят ли акриловую краску при помощи краскопульта, но вероятно он тоже бы облегчил ситуацию.

На фото можно заметить мою любимую цифру, как же можно что-то красить и не стать на минутку Томом Сойером

8. Ждем полного высыхания краски, пьем чаёк, поглядывая на стену и затем радуемся тому, как же все-таки хорошо получилось:)
Стоимость такого ремонта, не считая наших трудозатрат составила 3 т.р., закупка же одной только готовой плитки-под-кирпич обошлась бы в 10 т.р.

Имитация кирпичной стены своими руками (50 фото, видео)

Декоративное оформление помещений производится множеством способов. Если рассматривать наиболее дешевые и доступные в плане самостоятельной реализации технологии, то одна из самых простых и дешевых – имитация кирпичной кладки.

Такой вариант оформления применим практически для любых строений, независимо от материала стен. Как это сделать своими руками, без привлечения помощников, и тем более специалистов, мы и разберемся в этой статье.

Пошаговый алгоритм действий

Расчерчивание стены

Самый простой способ – по длинной рейке. Естественно, с точным соблюдением расстояний между горизонталями (кирпичи имеют одинаковые габариты). Можно ориентироваться на стандарт. Толщина одинарного – 6,5, полуторного – 8,8, двойного – 13,8 (см).

Нанесение имитационного покрытия

Существует много методик, поэтому мы ограничимся лишь наиболее распространенными, исходя из того, что работа выполняется самостоятельно.

С помощью клейкой ленты (малярного скотча)

Перед началом работы стену необходимо окрасить в тот цвет, который должен быть у швов. Как правило, серый или белый (или что-то промежуточное). Дело в том, что в зависимости от компонентов, их соотношения в смеси высохший раствор приобретает различный оттенок. Далее обозначаются горизонтальные швы (наклейкой ленты). После этого несложно выделить отдельные кирпичи, имитируя кладку со сдвигом изделий в смежных рядах (кусочки скотча крепятся вертикально).

Особенность: так как потом ленту придется снимать, должны оставаться свободные концы, достаточные для того, чтобы ухватить их пальцами. После этого на стену наносится приготовленная смесь.

Важно: консистенция раствора должны быть такой, чтобы он не стекал по стене. И слой следует наносить минимальный, не более 2 – 3 мм.

Вариант №1 – на основе гипса. Но этот материал быстро твердеет. Поэтому придется в состав смеси вводить так называемый «замедлитель». Его применение приводит к тому, что слой гипсового раствора не отвердевает на протяжении от 20 до 40 минут. Иначе просто не получится убрать ленту, чтобы обозначить кладочные швы.

Вариант №2 – смесь штукатурная + клей плиточный (1 к 1). В этом случае в процессе приготовления используется песок только мельчайших фракций. Значит, придется специально приобретать, так как обычный (с реки или из карьера), даже хорошо просеянный, не подойдет.

Недостатки: При большом размере объекта оклейка стены скотчем отнимет массу времени и самого материала. Слишком быстрое застывание раствора может привести к проблемам извлечения из него скотча с целью сохранности внешнего вида рисунка.

По трафарету

Способ более сложный, так как придется готовить решетку. Ее делают из листа пластика или резины, выбивая в нем прямоугольники.

Кроме того, целесообразным является создание шаблона из тонких реек, несомненными преимуществами которого являются:

  • возможность работать с растворами, которые быстро застывают, поскольку они успеют «схватиться» и высохнуть;
  • большой выбор материалов и гибкость в проведении любого комплекса работ. Форма конструкции в полной мере повторяет уже рассмотренные элементы;
  • возможность создания шаблона прямо на стене и изображения любой формы;
  • естественность и натуральность внешнего вида получившейся кирпичной кладки.

Недостатки: трафарет нужно изготовить или потратить деньги на приобретение готового изделия.

Имитация кирпичной стены из пенопласта (потолочной плитки) своими руками

Для фальшкирпичей подойдет ровная плитка из пенополистирола без рисунка. Для наших целей можно использовать любую из ее сторон. Оптимальный размер “камня” – 7/15 см. Если увеличить пропорции, то стена будет выглядеть неестественно. Процесс изготовления “камней” прост: выдавливаем их из потолочной плитки.

Сначала нанесем на пенополистирол разметку с припусками на швы. Далее продавливаем ровные линии, после чего вырезаем «кирпичи» малярным ножом. Готовые изделия наклеиваем своими руками на нужную часть стены. В качестве связующего состава используем клей для керамической плитки. Здесь не понадобится заполнять швы с помощью штукатурки. Зазоры между “камнями” нужно сделать совсем небольшими: 1-1,5 мм.

После окончания работ по наклейке кирпичи нужно покрасить. Как можно больший слой краски стараемся нанести в зазоры, тем самым создавая имитацию кирпичной кладки.

Имитация кирпичной стены своими руками из штукатурки (плиточного клея)

Для изготовления деталей используется любой плиточный клей, который продается в виде сухой смеси. Его нужно развести водой до состояния очень густой сметаны. Лучше всего использовать состав белого цвета. После чего всю массу разделим на 3 части, в каждую из которых добавим немного краски.

Важно, чтобы краска различалась в каждой части по оттенку.

Перемешиваем массу в каждой кучке подобно тесту. У нас получится масса с красивыми разводами. Раскатываем из нее “блин” и нарезаем кирпичики одинакового размера. Выкладываем их для просушки. Так поступаем до тех пор, пока не наберем нужное количество “камней”.

Наклеиваем из на стену с помощью того же плиточного клея. Швы заполним составом, окрашенным в более темный цвет. В конце поверхность стены можно покрыть несколькими слоями лака.

Чем покрасить фальшкирпичи?

Чтобы получить более натуральный оттенок, следует смешать два вида охры: светлую и красную. Затем к ним добавить небольшое количество белил. Чтобы фактура кирпичной кладки была похожа на настоящую, для нанесения красок используем прием тампования.

Берем губку и начинаем наносить на стену заранее приготовленную густую смесь. После чего понадобится жидкая краска оттенка “жженая кость”. Ее разбрызгиваем по кирпичикам с помощью обычной зубной щетки.

Чтобы декор выглядел еще более натуральным, каждый ряд окрашиваем по-особенному.

Второму можно придать оттенок с помощью марса, разведенного водой.

Для третьего – использовать сиену и белила. Все краски наносятся тем же способом тампования. Затем продолжают чередовать оттенки в прежнем порядке. По завершении работ стену рекомендуется покрыть лаком в два слоя.

Если есть желание получить матовую поверхность, то слегка пройдитесь мелкой наждачной бумагой.

Данный вид декорирования имеет несколько тонкостей, ведь в силу своих особенностей он может как создать особую атмосферу, так и загромоздить его.

Стоит помнить, что имитировать кладку вовсе необязательно в области всех стен, достаточно будет одной поверхности из четырех, украшенной именно таким способом. При планировании действий важно, чтобы вы представляли полноценный образ собственной комнаты — и тогда всё получится.

3 способа сделать имитацию кирпичной стены своими руками

Из штукатурки, пенопласта или плитки — декоративную стену из кирпича вполне реально сделать быстро и без особых затрат. Поможет наша инструкция.

Как сделать кирпичную стену в квартире:

Кирпичная стена своими руками из штукатурки — самый популярный способ оформления, однако далеко не единственный. Рассмотрим подробнее каждый?

Делаем стену из штукатурки

  • Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
  • Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей.
  • Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.

Разметка

Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.

Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.

После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.

Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?

  • Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
  • Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам.
  • Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.

Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.

Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.

Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.

Подготовка раствора и нанесение

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Емкость для разведения раствора;
  • Широкий, узкий шпатель;
  • Перчатки, клеенка.

Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.

Источники:

http://delaydachu.ru/steny/dekorativnaya-shtukaturka-pod-kirpich-svoimi-rukami-video-uroki-prostyh-reshenij.html
http://pikabu.ru/story/imitatsiya_kirpichnyiy_stenyi_svoimi_rukami_5240162
http://tadgikov.net/steny-i-potolok/2775-imitatsiya-kirpichnoj-steny-svoimi-rukami-50-foto.html
http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/imitaciya-kirpichnoj-steny-svoimi-rukami-3-prostyh-sposoba-43661

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Декоративная штукатурка под кирпич

Сегодня отделка как внутренних, так и внешних стен «под кирпич» уже не является чем-то экзотичным. Подобный способ декоративной отделки уже завоевал популярность во всём мире. Однако, не всегда объёмы помещения позволяют использовать для декоративной отделки настоящий кирпич. В этом случае на помощь может прийти отличная альтернатива — декоративная штукатурка под кирпич. 

Преимущества данной технологии

Среди основных плюсов штукатурки стен «под кирпич» следует отметить:

  • Доступная цена материалов. Готовая штукатурная смесь в расчёте на 1 кв. м стены обойдётся в разы дешевле облицовочного кирпича.
  • Относительная простота работы, особенно по сравнению с возведением настоящей кирпичной кладки. Имитация кирпичной кладки легко может быть выполнена своими руками при условии начальных навыков проведения отделочных работ.
  • Огромный ассортимент расцветок и фактур. На современном строительном рынке можно найти любой вариант декоративной штукатурной смеси с различными техническими характеристиками и предназначенной как для внутренних, так и для наружных работ.

Имитация кирпичной кладки: варианты и их особенности

Прежде чем приступить к нанесению штукатурки своими руками, нужно определиться с видом кирпичной кладки, которую вы собираетесь воссоздать на стене. В арсенале каменщиков имеется несколько разновидностей декоративной кладки, различающейся по фактуре кирпича, его цвету, вариантами расшивки швов. Это может быть «уличный» клинкер, нарядный облицовочный и даже стилизация под античные стены древнеримской эпохи. Применяя ту или иную разновидность кладки возможно в значительной мере варьировать внутренний интерьер комнаты, придавая стене либо нарочито грубый вид, либо подчёркнуто аккуратный и геометрически выверенный. 

Инструменты для нанесения штукатурки своими руками 

В случае если вы решили выполнить всю работу по оштукатуриванию стен своими руками, вам могут понадобиться следующие инструменты:

  • Простой или лазерный уровень. 
  • Набор шпателей.
  • Мастерок.
  • Сокол.
  • Тёрка и полутёрок.
  • Правило для выравнивания стен.
  • Штукатурная сетка.
  • Ведро или корыто для замеса раствора.

Также при подготовительных работах для выравнивания стен могут понадобиться кирочка или небольшой топорик. Весь этот нехитрый инструмент можно недорого приобрести в любом строительном магазине.

Подготовка стены к работе

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки на стены, необходимо произвести подготовительные работы. Сначала со стен удаляется старая штукатурка вместе с обоями и прочими отделочными материалами. После того как полностью обнажится стена, необходимо произвести оценку на предмет различных дефектов: кривизны, трещин, выбоин и т. д. Для заделки и устранения таких дефектов стены обычно применяется цементный раствор, который можно приготовить своими руками либо купить уже готовую смесь.   

После выравнивания стен, их необходимо обработать особой грунтовкой для цементных и кирпичных поверхностей. Это обеспечит улучшенную сцепку декоративной штукатурной смеси с поверхностью стены. Также профессиональные штукатуры рекомендуют добавлять в грунтовку немного клея ПВА. Это позволит значительно улучшить адгезию (проникновение, сцепление) со стеной.

Разметка стены

Производится в том случае, если планируется нанесение декоративной штукатурки не на всю поверхность, а на какую-то её часть. В данном случае с помощью карандаша отмечаются границы «кладки» на стене, а остальная часть стены изолируется малярным скотчем.

Штукатурка кирпичных стен + видео

Довольно часто приходится работать с кирпичными стенами. И их обязательно нужно штукатурить. Но это занятие не такое простое, как может показаться на первый взгляд и проделать его своими руками бывает весьма затруднительно. Ведь сначала необходимо разобраться, каким именно раствором нужно обрабатывать кирпичную стену. Для подготовки смеси можно применить как гипсовые материалы, так и уже привычные песок с цементом. В данной статье мы рассмотрим основные правила отделки кирпичных стен и расскажем, какие подготовительные работы понадобится провести перед штукатуркой.

Штукатурка кирпича

Существует два метода штукатурки кирпичной стены – с предварительной установкой маячков и без них. Давайте более подробно рассмотрим все нюансы штукатурки своими руками.

Подготовка стены

Многие новички допускают ошибки именно в начальной подготовке стены. Ведь это не менее важное занятие, чем сама штукатурка. Помните, что стена, которая будет обрабатываться штукатуркой, должна быть очищена до самого основания и нанесена грунтовка.

Перед обработкой обязательно тщательно осмотрите стену на предмет любых дефектов. В случае обнаружения обязательно устраните их. На стене не должно быть больших трещин, щелей и неровностей. Любые дефекты значительно снизят эффект от затраченных усилий. Они значительно повлияют на звукоизоляцию и удержание тепла в помещении. Также в трещинах могут быть насекомые, которые впоследствии могут попасть и в квартиру.

Далее понадобится пропитать стены специальным антисептиком. Это поможет избежать появления плесени или грибка на кирпичах.

Затем необходимо будет обработать поверхность грунтовкой. Это не только укрепит основание, но и обеспечит хорошую «сцепку» штукатурки и кирпича. Для стены из пористого кирпича лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Раствор нужно наносить в два слоя. Грунтовка – обязательный процесс, без нее срок эксплуатации кирпичной стены будет значительно уменьшен.

Иногда также возникает потребность в армировании. Эта обработка предназначена для неровных кирпичных стен. Нужно закрепить специальную сетку с помощью крючков и вдавить их в швы между кирпичами. Учитывайте, что сетка не должна подвергаться коррозии. При использовании металла, может образоваться ржавчина, которая потом будет видна на штукатурке.

Чтобы более подробно разобраться в процессе подготовки стены, просмотрите специальное видео:

Как правильно приготовить

Чтобы правильно приготовить штукатурку следуйте нашим рекомендациям:

  • если для обработки вы решили применить покупной материал, обязательно соблюдайте все инструкции, написанные на упаковке;
  • разводить смесь необходимо на один раз. Оставлять смесь на время и затем разводить водой нежелательно, это испортит качество штукатурки;
  • в случае самостоятельного приготовления штукатурки обязательно учитывайте влажность и температуру в помещении.

Совет! Не экономьте на покупке материала, так как именно от качества зависит долговечность отделки.

Как установить маяки на стенах

В качестве маяка можно использовать обычный металлический профиль, его цена вполне адекватная и найти в строительных магазинах не составит труда. Длина профиля стандартная, поэтому его понадобится «подогнать» под высоту помещения, в котором будут проводиться работы.

Установку на стены нужно начинать с углов комнаты. По вертикали нанесите небольшие комки штукатурки, чтобы установить туда изделие. Выровняйте их, применив строительный уровень. Не забывайте, что рейки должны находиться в одной плоскости.

Между маяками нужно будет натянуть специальные струны. По ним будут установлены промежуточные маячки. Интервал установки определяется по длине правила. Лучше использовать интервал более 1,5 м, так как могут возникнуть проблемы с разметкой стены.

Как наносить

Наносить штукатурку на кирпичную стену нужно в два-три слоя в зависимости от климатических показателей помещения и общего состояния стены. Высота должна составлять примерно 5 миллиметров. Перед этим не забудьте смочить стену водой, это облегчит задачу. Для нанесения раствора своими руками советуем использовать мастерок, он позволит покрыть всю поверхность стены равномерным слоем. После проделанной работы, разгладьте все неровности и дайте раствору высохнуть.

Перед нанесением второго слоя проверьте штукатурку. На ощупь она должна быть как тесто. Ее лучше наносить на места, где есть небольшие углубления. После этого понадобится выровнять поверхность, применив правило. Выравнивание следует производить аккуратными движениями снизу-вверх. Это позволит очистить стену от лишней смеси. Если в процессе будут образованы небольшие выемки, заделайте их штукатуркой повторно и заново пройдитесь правилом. Для полного выравнивания лучше воспользоваться полутерком.

Третий слой нужно наносить еще более жидкой смесью. Перед нанесением необходимо будем снова смочить всю плоскость стены. Старайтесь наносить штукатурку как можно тоньше и тут же выравнивайте с помощью полутерка. Лучше, если раствор будет слегка накрывать маячки.

Далее удалите маячки и заделайте образованные отверстия штукатуркой. Затем выровняйте полностью всю стену.

Завершающим этапом будет шлифовка поверхности стены. Она должна производиться по еще влажной смеси аккуратными круговыми движениями. В результате проделанной работы у вас должна получиться идеально ровная стена. Некоторые специалисты рекомендуют также проводить «финишную» обработку специальной теркой, но это не обязательно.

Просмотрите специальное видео, которое позволит увидеть весь процесс штукатурки стены на практике:

Рекомендации

Чтобы все было сделано на высшем уровне, старайтесь следовать следующим советам:

  • при выборе материала обязательно учитывайте, где будет проводиться ремонт, снаружи или внутри помещения;
  • время высыхания смеси напрямую зависит от температуры воздуха. Чем она выше, тем скорее штукатурка затвердеет. Но не рекомендуем использовать фен для ускорения процесса, это приведет к разрушению структуры раствора и вся работа будет испорчена;
  • если ремонт проводиться в помещении с большим показателем влаги, лучше добавить в штукатурку немного извести;
  • слой нанесенной смеси на стену не должен превышать двух сантиметров, иначе покрытие попросту отвалится;
  • если стена возведена из гладкого кирпича, настоятельно рекомендуем не браться за работу своими руками. Лучше пригласить профессионала, так как для такой отделки понадобится опыт и знание технологий;
  • рекомендуем особо тщательно обрабатывать углы.

В итоге

Как видите, штукатурка кирпичной стены своими руками не так проста. Необходимо соблюдать инструкции и ни в коем случае не торопиться. Любая ошибка может сильно навредить всей работе. Не стоит забывать о качестве покупаемого материала, а также о грунтовке стен. При любых осложнениях лучше пригласите специалиста, он сможет дать совет или помочь в работе. Рекомендуем к просмотру специальное видео, оно поможет более подробно разобраться во всех нюансах штукатурки.

Отправить комментарий

Как оштукатурить кирпичную стену

Придет время, когда кирпичную стену в вашем доме потребуется оштукатурить. Это неизбежно! Однако, вместо того, чтобы тратиться на штукатура, я покажу вам, как оштукатурить кирпичную стену.

Как и многое в жизни, вам нужно следовать плану. Вы не можете просто взять шпатель и бросить старый продукт на стену в надежде, что он прилипнет — вам нужно следовать процессу.

Вот почему в сегодняшней статье я покажу вам, как это сделать!

Есть 3 способа штукатурки на кирпичную стену, каждый из которых имеет свои преимущества.однако я собираюсь показать вам самые простые способы борьбы с этим зверьком и дать вам советы по достижению достойных результатов. Должен признать, это может быть немного сложно, но если вы будете следовать этому простому руководству, вы не ошибетесь!

Следуйте моему примеру, и мы дадим вам результаты! Я не балуюсь, потому что сразу займусь этим!

Как оштукатурить кирпичную стену

Лучше всего оштукатурить внутреннюю кирпичную стену с помощью защитного слоя от British Gypsum. Эта компания создает и производит множество штукатурных изделий и, на мой взгляд, они самые лучшие! Они создают изделия из гипса, которые предназначены исключительно для фонов с высоким уровнем всасывания, таких как кирпич и блочная кладка.

Для пояснения: фон с высоким уровнем всасывания — это в основном стена или конструкция с высокой пористостью. Так, например, когда вы поливаете водой сухую кирпичную стену, жидкость почти мгновенно впитывается и исчезает. Это пример фона с высоким уровнем всасывания.

То же самое и с блочной кладкой. Но почему это важно?

Что ж, фон стены, над которой вы работаете, определяет, какой продукт нам нужно использовать. Если вы учитесь оштукатурить кирпичную стену, вам необходимо знать, какую штукатурку вы можете использовать для отсасывания этого материала.Теперь посмотрим, что можно сделать!

Какие продукты мне использовать?

Есть несколько продуктов, но я рекомендую вам использовать British Gypsum Hardwall. Это единственный продукт (пескоструйный цемент), который я рекомендую использовать для оштукатуривания кирпичной стены. Это быстросохнущая штукатурка, предназначенная для большинства видов кирпичной кладки, включая кирпич.

Это удобно и настоятельно рекомендуется из-за простоты использования. Раньше я использовал Britsh Gypsum Bonding, но мне показалось, что этот продукт намного лучше.

Теперь следующее, что вам нужно узнать, — это оштукатурить это изделие. Этот метод очень похож на процесс рендеринга в том смысле, что вам нужно нанести штукатурку на стену и удалить ее с помощью прямой кромки, чтобы получить красивую, ровную, прямую стену.

Это мошенники, но позвольте мне углубиться в детали! Я знаю, что это много, но вы можете сохранить этот пост, если хотите:

[postgopher name = ”plastr a Brickwall” pid = ”603 ″] ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ЭТУ СТАТЬЮ? СКАЧАТЬ ЭТОТ ПОСТ В формате PDF >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ << [/ postgopher]

Начнем с материалов, которые вам понадобятся:

Что вам понадобится?

Чтобы правильно оштукатурить кирпичную стену, нужно использовать правильные инструменты! Вам понадобятся обычные инструменты для штукатурки (подробнее см. По ссылке) и 1 основной инструмент, который имеет большое значение: приличная прямая кромка.Я рекомендую Silver line SL40 с опушкой 1,8 м.

Итак, что нам делать с этим прекрасным инструментом?

Подготовьте кладку или кирпичную основу с толстым слоем ПВА, который снизит скорость всасывания и позволит чертополоху схватиться с естественной скоростью. Вы смешиваете пакет BG Hardwall с 15 л воды, что является рекомендуемым количеством от Britsh Gypsum.

Итак, у вас есть прекрасное сочетание штукатурки и ваших инструментов для работы — теперь вы готовы к хорошему?

Как нанести штукатурку Hrdwall на кирпичную кладку?

Вы берете шпатель и сокол и начинаете наносить смешанную штукатурку, когда ПВА высохнет на каменном фоне.Вы должны нанести толстый слой Hardwall толщиной примерно 11 мм. Не беспокойтесь о том, чтобы получилось плоско, и вы захотите работать по частям.

Получите небольшую секцию, покрытую общей толщиной 11 мм. Теперь не повторяйте ошибку, которую делают все остальные — не пытайтесь сделать ее идеально ровной! Это невозможно, потому что именно для этого и предназначено верное лезвие Feather.

После того, как у вас есть кусок штукатурки Hardwall на кирпичной кладке, вы захотите использовать кромку кромки, чтобы довести штукатурку до ровной прямой поверхности.После того, как вы обработали свою штукатурку, вы поймете, что некоторые участки были низкими или не были обработаны.

В таком случае нанесите больше штукатурки на низкие места и удалите рендер с помощью линейки. Вы хотите повторять процесс, пока не получите полностью плоскую стену. Это звучит легко, но на самом деле это довольно сложная задача, и преобразование толщины штукатурки в плоскую, отвесную отделку на самом деле является темным искусством.

Однако, если вы будете придерживаться этого правила и хорошо попробуете, нет причин, по которым вы не сможете научиться оштукатурить кирпичную стену.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам и благодарим за чтение! Для получения дополнительной информации и реальных знаний о штукатурных работах присоединяйтесь к нашему бесплатному видеокурсу, используя форму подписки вверху страницы или сбоку.

Строительство лепной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Инструкции по проекту

Шаг 1
Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью гальванизированных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простирающейся на 16 дюймов по всем углам.

СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные — на 4 дюйма.

Шаг 2
Установить аксессуары отделки.

СОВЕТ: аксессуары для обрезки можно обрезать до нужного размера с помощью ножниц по металлу, но они часто очень острые, поэтому всегда надевайте перчатки при работе с этими материалами.

Шаг 3
Установить борта кожуха.

СОВЕТ: валики оболочки для трехслойной системы должны иметь толщину 3/4 дюйма; Оболочка для однослойной или двухслойной системы должна быть 1/2 дюйма толщиной.

Шаг 4
Установите гальванизированную металлическую решетку с саморезом или сетку из плетеной проволоки толщиной 1 дюйм по всей поверхности, также простираясь на 16 дюймов по всем углам. Обрешетка или штукатурная сетка должны нахлестываться на 1 дюйм по горизонтальным швам и на 2 дюйма по вертикальным швам.

ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны входить в шпильки минимум на 1 дюйм.

Шаг 5
Разместите контрольные швы, чтобы создать стеновые панели размером не более 144 квадратных футов. Держите панели как можно более квадратными.

Шаг 6
Разместите компенсаторы в любом месте, где есть стеновые компенсаторы.

Шаг 7
Установите угловую отделку на всех внешних краях, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить чистые готовые линии.

Шаг 8
Смешайте штукатурку для основного покрытия до рабочей консистенции.

ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка «висит» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов — слишком влажная штукатурка провисает; Слишком сухая штукатурка не будет правильно прилегать к металлической планке.

Шаг 9
Нанесите штукатурку для основного покрытия с помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов. Сильно надавите на шпатель, чтобы вдавить штукатурку в планку. Работайте снизу вверх и наносите толщиной около 3/8 дюйма по всей площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: для систем однослойной штукатурки нанесите однослойную штукатурку QUIKRETE, армированную стекловолокном, за один прием толщиной ½ дюйма.

Шаг 10
Выровняйте штукатурку до однородной глубины 3/8 дюйма, используя прямой край.

Шаг 11
Процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в основном слое с помощью сгребающего инструмента, как только штукатурка станет твердой, как отпечаток большого пальца.

Шаг 12
Выдержите царапины от 24 до 48 часов.

Шаг 13
Смешайте и нанесите еще один слой штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на царапинное покрытие.

Шаг 14
Выровняйте поверхность с помощью прямой доски или плотной доски до толщины 3/8 дюйма и заполните все пустоты на поверхности дополнительным базовым слоем. Общая комбинированная глубина базового слоя должна составлять 3/4 дюйма.

Шаг 15
После того, как штукатурка потеряет свой блеск, равномерно разгладьте поверхность деревянным шпателем и высушите базовый слой мелким водяным туманом в течение 24-48 часов.

Шаг 16
Нанесите слой QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном варианте, двигаясь от низа стены к верху. Завершите всю стену за одно приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно сохранять поверхность влажной, нанося мелкий водяной туман в течение нескольких дней.

Шаг 17
Заполните все регулирующие стыки, компенсаторы и зазоры подкладным стержнем и полиуретановым герметиком QUIKRETE, не допускающим провисания.

Список покупок

Однослойная система, краткий обзор процесса

Однослойная штукатурная система состоит из бумаги, вспененной основы, проволоки и двух слоев внешней штукатурки. Он использует пенополистирол вместо «царапающего слоя», который типичен для трехслойной штукатурной системы. Это альтернатива трехслойной системе, которая имеет свои преимущества и недостатки. Цемент, используемый в однослойной системе, имеет толщину около 3/8 дюйма и армирован частицами стекловолокна.

1) Убедитесь, что подложка подходит…

Таким образом, у вас все равно будет какая-то подложка, например
фанера, гипсокартон или кладка. Убедитесь, что подложка должным образом
установлен, поэтому, если это будет дерево, вы хотите убедиться, что это
Прибита правильно и из стены не торчат гвозди.

2) Теперь бумага…

Затем идет бумага. Вам нужно будет прикрепить его с помощью какого-нибудь степлера, ручного типа или того, который обычно используют кровельщики.Вот ссылка, чтобы понять, о чем я говорю. Убедитесь, что бумага прикреплена к основанию, и постарайтесь сделать так, чтобы она плотно прилегала к стене, вы не хотите, чтобы в ней образовывались большие пузыри.

Держите бумагу в рулоне и немного раскатайте, прикрепите бумагу скобами к стене и продолжайте раскатывать бумагу, не забывая скреплять ее через каждую ногу или около того, когда вы идете. Это требует практики, но сделать это довольно просто, если вы руководствуетесь здравым смыслом и не забываете перекрывать штукатурку как минимум на 6 дюймов.

Полезное видео о том, как писать на бумаге…

Видео, в котором есть мини-учебник по нанесению бумаги @ 3:10 — 9:30. Это время в видео, которое показывает учебник по бумаге, они обшивают «трехслойную» штукатурку, но процесс оклейки одинаков для обоих приложений.

3) Далее идет пена…

Теперь вы готовы укладывать пену на бумагу. Обычно вам нужно купить эту пену в магазине штукатурных изделий в вашем районе, так как в большинстве крупных магазинов товаров для дома не будет нужных вещей.Разрежьте пену с помощью более длинного бритвенного ножа, который можно найти во всех крупных магазинах товаров для дома. У них есть более длинные лезвия, которые убираются, и вы можете сломать лезвие, когда это необходимо.

Прикрепите пену с помощью кровельных гвоздей длиной около полутора дюймов, вам не нужно сходить с ума с гвоздями, обычно от четырех до шести пеноматериал удерживается на месте. Расположите вертикальные стыки в шахматном порядке и постарайтесь закрепить края пенопласта на шпильке, чтобы минимизировать растрескивание. Наконец, заклейте скотчем все стыки, где встречаются листы пенопласта, как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Время для проволоки…

Следующим шагом будет прикрепление проволоки к пенопласту. Обычно для этого типа применений используется проволока калибра 20, она немного тоньше проволоки калибра 17 и подходит для однослойной системы. В большинстве магазинов «сделай сам», таких как Home Depot и Lowes, есть только провода калибра 17 и не 20 калибра, поэтому вам нужно будет получить его у местного поставщика штукатурки.

Новичку намного проще измерить необходимую длину проволоки, чем раскатывать ее по стене, это также экономит время и энергию, делая это таким образом.Измерьте стену и отрежьте достаточно кусков, чтобы провод прошел по стене. Вам нужно будет перекрывать проволоку как минимум на 6 дюймов, чтобы избежать образования трещин. Убедитесь, что вы скатываете отрезанные отрезки проволоки в меньшие, более удобные в обращении рулоны, которыми вы действительно можете управлять.

Начинайте снизу и поднимайтесь по стене. Убедитесь, что нижняя часть проволоки параллельна ровной стяжке, а не слишком высоко или слишком низко. Продвигайтесь вниз по стене, прибивая проволоку каждые несколько футов или около того, к гвоздику или к пластине.Избегайте прибивания гвоздей «в поле» (область между стойками, где присутствует только субстрат). Сначала прибейте нижний край,

, затем перейдите к центру проволоки, слегка потяните ее вверх и прибейте верхнюю часть проволоки к ближайшей шпильке. Работайте таким же образом от центра к краю, вытягивая проволоку вверх по ходу движения. Старайтесь не растягивать проволоку слишком сильно, ровно настолько, чтобы вытащить пузырьки.

5) Нанесите первый слой…

Теперь пора нанести базовый слой цемента на проволоку.

Цемент можно купить только в магазине штукатурных изделий. Цемент пропитан стекловолокном, которое добавляет прочности смеси после ее высыхания.

Все, что вам нужно будет добавить, это соответственно воду и песок. Лучше использовать миксер строительного типа, а не бетономешалку, потому что штукатурная смесь должна быть очень тщательно перемешана в течение нескольких минут для достижения правильной консистенции.

Вы можете нанести смесь с помощью ястреба, шпателя и доски для буги-вуги.Наносите цемент снизу вверх и делайте длинные ровные движения шпателем вверх. Старайтесь постоянно поддерживать равномерный и сильный нажим на мастерок, чтобы нанести равное количество цемента на стену. Это трудная вещь для освоения, и профессионалы должны освоить пару лет, это возможно, но это будет не очень приятно в первые несколько раз…

6) Нанесите финиш…

Самое последнее, что нужно сделать. сделать — это нанести финишное покрытие. Перед нанесением убедитесь, что вы знаете, какой тип отделки вы собираетесь делать, так как разные виды отделки требуют разных методов нанесения и даже материалов.Щелкните здесь, чтобы увидеть различные варианты отделки лепниной.

Процедура почти идентична нанесению базового покрытия, инструментов и процесса нанесения, но в некоторых случаях может потребоваться другая техника. Это одна из самых сложных частей лепнины, с которой борются большинство новичков. Это действительно то, что нужно на пару лет, чтобы освоить, но в зависимости от техники, средний человек все же может дать качественные результаты.

Это был краткий обзор процесса однослойной штукатурки.Слишком много других переменных, которые могут возникнуть, но попробовать это на себе — лучшая форма обучения, когда дело доходит до штукатурки. Наберитесь терпения, и вы получите удивительные результаты.

cpjuniper.com

Добавление штукатурки к кирпичам из сжатого грунта: Учебное пособие

[коробка]

Меня зовут Грэм Робертсон. Я здесь около пяти месяцев, занимаюсь строительством и настройкой инфраструктуры. Итак, то, что я делал, вместо того, чтобы пытаться залить стену, как все трещины и дыры в стене, штукатуркой, которая представляет собой цемент … это как 10-процентная смесь цемента и извести, я иду и сначала заполните его песчаной глиной, потому что вы можете построить гораздо более толстые слои с песчаной глиной.[/коробка]

Грэм Робертсон (волонтер по вопросам экологии с открытым исходным кодом):

Меня зовут Грэм Робертсон. Я здесь около пяти месяцев, занимаюсь строительством и настройкой инфраструктуры.

Итак, то, что я делал, вместо того, чтобы пытаться заполнить стену, например, все трещины и дыры в стене штукатуркой, которая представляет собой цемент … это как 10-процентная смесь цемента и извести, я иду в и сначала заполните его песчаной глиной, потому что вы можете построить гораздо более толстые слои с песчаной глиной.

И затем, если вы … чтобы получить самую прочную отделку с помощью цементно-известковой смеси, которая представляет собой песчаную глину с небольшим количеством цемента и извести, вы хотите, чтобы это был самый тонкий слой из возможных, потому что известь … гашеная известь, в Чтобы он застыл, он должен подвергаться воздействию воздуха и воды, влаги в воздухе … и если он будет слишком толстым, он треснет. Он не застынет должным образом и, вероятно, не будет очень устойчивым к атмосферным воздействиям, поэтому мы и оштукатуриваем эти кирпичи в первую очередь.

Итак, еще одна причина, по которой я заполняю эти трещины, заключается в том, что здесь скоро станет очень холодно. Эти трещины будут пропускать холодный воздух… или они позволяют выходить горячему воздуху… и в некотором роде испортят любую вашу попытку обогреть здание.

Влажная смесь песка и глины

Маленькие трещинки, от четверти дюйма до, я бы сказал, дюйма шириной, вы можете просто использовать довольно влажную смесь песка и глины. Так что просто войдите … лучше сначала намочить стену, но для демонстрации я просто войду и покажу … просто начните с нижней части трещины и сгладьте ее вверх, и просто идите разными путями.Просто возьмите ладонь ладонью и протолкните ее в трещину.

Штукатурка тем прочнее, чем тоньше слой, поэтому думайте о цели, как если бы вы пытались получить слой яичной скорлупы на стене, потому что таким образом известь и штукатурка обугливаются более тщательно. Чем больше он подвергается воздействию воздуха и влаги в воздухе, тем сильнее будет химическая реакция.

Но что-то вроде этого, оно слишком великовато для заполнения песчаной глиной. Просто вдавите его, возьмите небольшой гравий, вот так… смешайте его с песчаной глиной, а затем просто вдавите.Иногда камни слишком велики, чтобы туда поместиться, но … основная суть в том, что камни добавляют много прочности, они предотвращают растрескивание.

Замешивание штукатурки

Хорошо, это инструкция по смешиванию цементной извести, земли и штукатурки, или другого вещества, известного как штукатурка [это также известно как штукатурка].

Итак, начните с достаточного количества воды, чтобы покрыть дно. Следующее, что значительно упрощает [sic] вещи, — это уже смешанная смесь, которая состоит из одной части глины и одной части воды.То, что мы делаем, наш процесс для этого заключается в использовании грохота и использовании сухой глины, любой глинистой почвы, и проталкивании ее через решетку в бочку с водой, тачку или ведро с водой.

Итак, хорошо смешать известь с шликером, известью и цементом, а затем смешать шликер, перемешать до однородности, а затем добавить песок. Это похоже на половину чашки кофе с лаймом или что-то в этом роде. Всего пять процентов, просто имейте это в виду, вам не обязательно быть настолько точным с этим, но … и соотношение будет варьироваться в зависимости от вашей почвы, и для этого нужно немного поэкспериментировать.Итак, я бы порекомендовал смешать несколько разных типов и отметить, какие у вас были соотношения, а затем провести тестовую пробу на стене, так что … а затем записать каждое соотношение и выяснить, что лучше для ваших почв.

Итак, мы собираемся перемешать это, и тогда я обычно начинаю с трех лопаток песка и просто доставляю его туда, где он похож на водянистый кетчуп, вот что я думаю.

Так что это хорошая последовательность для моих предпочтений … вы можете сказать, потому что … консистенция этого, вы можете сказать, как он складывается на поверхности, вроде кучи, но он не такой толстый, как этот материал.Так что мне может понадобиться добавить к этому немного воды. Смотрите, как это садится на вашу руку, не стекая, вот так. Это то, что вам нужно для распылителя штукатурки.

Это могло бы, вы могли бы обойтись этим для затирки … если он слишком густой для штукатурного распылителя, по какой-то причине, например, эта консистенция трескается больше, чем если бы она была тоньше, вот так.

Распылитель гипса

Это [sic] пневматический инструмент … так что вы можете видеть, что здесь четыре отверстия, теперь эти отверстия ни с чем не связаны, но за этими отверстиями есть четыре форсунки, которые прижимаются … которые выдувают сжатый воздух.Но вы можете получить их на сайте mortarsprayer.com, в идеале вам нужен компрессор, который может перекачивать воздух при … я думаю, что это 90 фунтов на квадратный дюйм [620,53 кПа] при 12 кубических футах [около 0,34 кубических метра] в минуту.

Таким образом, форсунки в основном просто продувают штукатурку через эти отверстия. Это довольно простой инструмент. Проблема в том, что я забыл упомянуть еще одну вещь, которую я забыл упомянуть в своих инструкциях по штукатурке: если вы используете распылитель для гипса, очень важно просеять весь песок и глину через четверть дюйма [6.35 миллиметров] меш, иначе вы получите эти камни. Итак, я имею дело с камнями из глины, которые я смешал наугад, как несколько недель назад, в массовом порядке. Так что это очень … это делает его намного … намного более эффективным, если вы просеиваете все свои материалы перед их смешиванием.

Вот что он должен делать. Так что я обычно предпочитаю два галлона [около 7,6 литра] или 10 галлонов [около 38 литров], а затем я затираю шпателем, так что я просто продемонстрирую. Так что вы можете собирать вот так грязь и класть ее туда, где ее недостаточно.

Чтобы узнать больше о строительстве из сжатых земляных блоков (кирпичей), ознакомьтесь с нашим интервью с Дэном Пауэллом из EarthTek »


видео: Марцин Якубовски; изображение: decar66

Учебное пособие по переделке лепного камина для начинающих

Теперь у нас есть обучающее видео по переделке лепного камина на YouTube! Нажмите здесь, чтобы посмотреть, как мы взялись за этот проект по ремонту лепного камина.

Нам нравится, как лепной камин тонко направляет взгляд вверх, на сводчатые потолки.

Трудно превзойти легкую переделку камина из лепнины. Конечно, в кирпичных каминах нет ничего плохого. Кирпич, однако, один из тех материалов, который кричит , сколько денег в него вложено. Красивый старинный кирпич или качественный современный кирпич могут стать красивым камином. К сожалению, особенно в 60-е годы, многие домовладельцы выбрали дешевый модный кирпич, который мы ненавидим сегодня. Именно поэтому мы решили переделать наш кирпичный камин с помощью лепнины.До начала этого проекта у нас был минимальный опыт штукатурки, так что мы тому подтверждение. Даже новичок может последовать за попыткой переделать камин из лепнины для получения потрясающих результатов.

Окрашив наш лепной камин в белый цвет, он сделал гостиную легкой и яркой.

Минималистский дизайн камина

Мы на 100% поддерживаем принцип «меньше — значит больше» в домашнем дизайне. Хотя текстуры и узоры могут добавить пространству при правильном использовании, их сложнее смешать, чем думает большинство людей.Мы тяготеем к цветовым палитрам, которые приятнее для глаз, чем текстуры и яркие цвета. Поскольку мы любим минимализм в стиле дзен, кирпичный камин в нашей гостиной пришлось отказаться. Существует множество современных конструкций каминов, в которых используется плитка и дерево (кстати, не совсем законные или безопасные), но мы хотели что-то, что бы органично вписалось в наш 100-летний дом. Когда мы увидели этот лепной камин на Fixer Upper, мы влюбились в его внешний вид. Наши стены лепные, и мне нравится очень нежная «песочная» текстура грубой штукатурки.Мы рассматривали возможность перепрофилирования старой винтажной каминной доски, но это было бы дорого и привело бы к резкому сокращению сильных вертикальных линий до сводчатого потолка, который нам так нравится. Итак, наш лепной камин начался.

Раньше: Так выглядел наш камин, когда мы купили дом. Блюет, да?

Шаги для ремонта лепного камина

  1. Каркас камина
  2. Нанесите связующее
  3. Добавить царапины на штукатурку
  4. Нанести финишное покрытие
  5. Идеальная текстура с губкой
  6. Краска
  7. Обновить очаг

Шаг 1. Обрамление камина, если необходимо

Когда мы удалили встроенные элементы вокруг нашего старого кирпичного камина, мы узнали, что предыдущие владельцы поместили дешевый подделанный кирпич поверх настоящего оригинального материала.К сожалению, мы не смогли избавиться от этого и использовать только оригинальный кирпич, поскольку он не отвечал требованиям кода. Вместо этого мы оставили все на месте и обрамили углы заподлицо. Это может быть необязательно для вашего лепного камина, если ваш камин уже имеет ту форму, которую вы хотели бы видеть.

Так выглядел кирпичный камин после свода потолков и снятия встроенных элементов.

Шаг 2: Нанесите связующий агент

Штукатурка — отличный продукт при правильном нанесении.Однако, если у него нет поверхности, за которую он может держаться, со временем он развалится. Для ремонта лепного камина мы нанесли связующее на кирпич и остатки штукатурки от предыдущего дизайна. Теперь новый слой штукатурки имеет прочный клей, чтобы удерживать его на месте.

Связующий агент держался несколько дней, что мне показалось очень жутким.

Шаг 3: Нанесите слой с нуля для ремонта лепного камина

Большинство современных вариантов штукатурки необходимо наносить в два слоя. Первый слой известен как «царапающий» слой или базовый слой.НЕ совершайте ошибку, пытаясь использовать Plaster of Paris для этой работы. Он схватывается очень быстро и сделает вашу жизнь невыносимой. В качестве местного строительного магазина для штукатурки или гипсового покрытия для царапин, и они могут направить вас к брендам, которые есть на складе. Что бы вы ни делали, не делайте распространенной ошибки, пытаясь использовать штукатурку «Париж» для лепного украшения камина. Вам не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы все выглядело идеально на этом слое, так как следующий будет «финишный» слой.

Ян наносит слой царапины на оригинальный кирпич.

Шаг 4: Нанесите финишное покрытие

После того, как скретч-слой затвердел, самое время нанести финишный слой для ремонта лепного камина. Это слой, который будет виден, поэтому не торопитесь и наносите его равномерно. Задача — получить прямые углы и ровный слой материала. Можно немного поэкспериментировать с последовательностью, пока не найдете то, что лучше всего подходит для вашего стиля приложения. Большинство предпочитает использовать мастерок для нанесения штукатурки. Работайте по частям и после нанесения штукатурки переходите к следующему шагу для каждого раздела, прежде чем начинать новый.

Мастер за работой. (Шучу, мы полностью учились, пока шли.)

Шаг 5: Текстурирование с помощью Sponge

Мы хотели, чтобы наш лепной камин имел однородный внешний вид, но также предпочли немного «песчаную» текстуру зерна. Промокнув каждую часть влажной губкой, мы смогли разгладить штукатурку до того, как она высохла. В качестве дополнительного бонуса это немного больше выделяет зерно. Если вы предпочитаете более «идеально гладкий» вид камина, вы можете пропустить этот шаг и добавить дополнительный слой тонкой глины для гипсокартона.Однако для второй техники недостатки гораздо более заметны. Таким образом, ошибки переделки лепного камина практически не заметны.

Даб даб даб.

Шаг 6: Покрасьте лепной камин

Лепнина каминов ветерок красить. Все, что для этого требуется, — это слой грунтовки и один или два слоя краски. Мы использовали валик для обоих и кисть для обработки труднодоступных углов. Мы ходили туда-сюда на тонн, хотели ли мы белый или угольно-черный камин.В конечном итоге мы остановились на белом цвете. Мне это нравится — это определенно делает комнату расслабляющей и похожей на дзен. Однако, если мы когда-нибудь захотим сделать вторую переделку камина из лепнины, все, что нам нужно сделать, это добавить слой черной краски, чтобы сделать реальное заявление. Этот дизайн очень гибок для разных сезонов домашнего дизайна.

Вы видите нежную песчаную текстуру? Пришло время добавить отделку и стиль.

Шаг 7: Обновите очаг, при желании

У нашего предыдущего очага камина была какая-то невзрачная красная квадратная плитка.Кроме того, все было искривлено и искривлено, поскольку под черным полом и плиткой никогда не было ровного слоя. Мы удалили плитку (и бетон под ней, что было нелегкой задачей). Затем мы поместили слой цементной плиты на черный пол, чтобы плитка не деформировалась и не растрескалась снова. Для очага камина мы выбрали черную, слегка современную угловатую плитку с затиркой угольно-серого цвета. Хотя нам еще нужно добавить переходные полосы, чтобы завершить внешний вид, наш проект переделки лепного камина почти завершен!

Краткое содержание руководства по ремонту лепного камина

В целом, нам потребовалось около двух недель, чтобы закончить ремонт лепного камина.Мы сделали это, пока занимались другими проектами реконструкции (реконструкция кухни, гипсокартон в офисе и т. Д.), Поэтому мы думаем, что ремонт лепного камина можно сделать за неделю или меньше. Как и в большинстве проектов, больше времени было потрачено на исследования и беготню из хозяйственного магазина, чем на фактическую штукатурку. Вы когда-нибудь пробовали переделать камин из лепнины? Если да, то мы хотели бы услышать, как все прошло!

Вот ссылка на видео на YouTube, которое мы просмотрели около миллиарда раз, прежде чем попробовать сами — это очень полезно!

Заявление об ограничении ответственности: мы не являемся профессионалами или экспертами в этой области, поэтому все, что мы можем сделать, — это поделиться своим личным опытом в надежде, что он поможет вам в вашем путешествии! Мы всегда рекомендуем проконсультироваться напрямую с профессионалами.

Как наносить штукатурку | DoItYourself.com

Нанесение лепнины — отличный способ подчеркнуть красоту любого дома, а нанесение этого замечательного материала — в компетенции большинства домовладельцев. Если лепнина кажется вам подходящей, подумайте, какую поверхность вы будете покрывать. Способы нанесения будут различаться в зависимости от того, какая стена из дерева, блока, кирпича, бетона или какого-либо другого материала.

Штукатурка кирпичной или бетонной стены

1.Чтобы нанести штукатурку на существующую кирпичную, блочную или бетонную стену, сначала нанесите на стену клей для бетона, а затем дайте ему полностью высохнуть.

Возьмите литр связующего для бетона на Amazon.

2. После того, как связующий агент высохнет, штукатурку можно наносить непосредственно на стену. Нанесение штукатурки следует начинать со скретч-слоя, слоя раствора от 1/4 «до 1/2», который наносится непосредственно на структуру и дает немного затвердеть.

3. После того, как раствор немного затвердеет, его следует поцарапать на глубину 1/8 дюйма и дать ему затвердеть в течение от 36 до 48 часов, периодически опрыскивая поверхность водой, чтобы она оставалась влажной.

4. После По прошествии периода отверждения можно наносить финишное покрытие. Финишное покрытие будет иметь толщину от 1/8 «до 1/4» и наноситься до желаемой текстуры. Вы также можете добавить порошкообразные пигменты в вашу смесь по желанию. Разрешите Покрытие должно высохнуть еще от 36 до 48 часов с периодическим запотеванием, чтобы поверхность оставалась влажной.

Нужно больше штукатурки? Проверьте этот универсальный вариант на Amazon.

Нанесение штукатурки на деревянные стены

1. Процедура нанесения штукатурки на деревянную поверхность несколько отличается, начиная с прибивания 15-фунтового рубероида к конструкции.

2. После укладки рубероида его следует накрыть металлической сеткой 17-го калибра. Эту сетку можно купить в рулонах во многих магазинах товаров для дома. Металлическую сетку накладывают, прикрепляя ее к конструкции с помощью кровельных оцинкованных гвоздей.После того, как сетка будет на месте, ее излишки можно обрезать ножницами для жести.

3. Следующим шагом является нанесение царапающего слоя, используя кельму для нанесения слоя раствора от 1/4 «до 1/2», осторожно вдавливая раствор в сетку. Это приведет к просачиванию раствора через сетку, что, в свою очередь, поможет закрепить покрытие на месте.

СОВЕТ : Важно закончить одну стену перед тем, как начинать другую, и дать покрытию царапин немного затвердеть перед тем, как продолжить.

4. После того, как раствор слегка затвердеет, следующим шагом будет использование штукатурных граблей или самодельного эквивалента, чтобы поцарапать весь слой раствора на глубину не менее 1/8 дюйма. Дайте царапинам затвердеть. За 36-48 часов до продолжения. Во время процесса отверждения стену следует периодически смачивать, чтобы поверхность оставалась влажной.

5. После того, как царапающий слой застынет, можно наносить финишный слой. использоваться для нанесения финишного покрытия толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма на царапины.Если требуется порошкообразный пигмент, к пигменту следует добавить воду и полностью перемешать перед добавлением в штукатурку. Затем штукатурке можно довести до желаемой текстуры и дать ей высохнуть еще в течение нескольких дней.

Дополнительные советы

Процесс отверждения раствора должен быть медленным и осторожным, чтобы обеспечить максимальную прочность. Поскольку финишное покрытие для любого типа стен затвердевает, важно периодически распылять его, чтобы не допустить высыхания поверхности.В жаркую и сухую погоду во время отверждения может потребоваться более частое опрыскивание.

Если необходимо покрасить штукатурку, подождите не менее шести недель и используйте краску, специально созданную для покрытия штукатурных стен.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как нанести штукатурку на шлакоблоки, кирпич или бетон

Я говорю, что знание материалов — это 70% разносторонней штукатурной компании или поставщика услуг по штукатурке.
Остальные 30% — это приложение.

Для этого базового слоя штукатурки в видео выше я выбрал армированную фиброцементную штукатурку 690 BMI.

Привет всем, амбициозные парни и девушки, Джейсон «мой сын» и у меня есть еще один совет недели для домовладельцев, которые хотят узнать
не только о том, как отремонтировать и / или исправить свои самые большие вложения и источник удовольствия, свой дом, и получайте удовольствие, выполняя эти более простые, чем вы думаете, ремонт штукатурки или лепнины.

Если вы похожи на меня и думаете, находясь в собственном чудесном доме, я бы хотел снести эту стену, чтобы освободить место, или я собираюсь построить или импровизировать это место, чтобы обеспечить прохладу или новый комфорт вашему образу жизни.Это сайт, чтобы узнать хотя бы обо всех лепных и штукатурных ремонтах ваших желаний.
Я представил себе большую комнату с тросами, идущими от стены к стене, чтобы мои дети научились ходить на руках, опираясь на ноги, черт возьми.
Почему, потому что это был мой дом, и я ни в чем не ограничивался, ни в недостатке воображения.
Стены, которые я построил или передвинул, похожи на парня из фильма «Железный человек». Если бы я вообразил какую-либо идею, независимо от того, насколько нетрадиционной или странной для некоторых, я построил ее, «Таким образом», можете и вы.

Я назвал это видео «Какая штукатурка вам подходит?», Потому что, естественно, если вы спросите 20 разных мастеров лепнины, с чем они будут снимать покрытие в этом доме, вы, скорее всего, получите 20 разных ответов.

Я лично выбрал бы эту же систему штукатурки, если бы это был мой собственный дом, после более чем 30 лет применения, возможно, всех имеющихся штукатурных систем.
Есть еще много причин использовать этот конкретный армированный цементом волокнистый гипсовый материал BMI 690, такой как снятое покрытие, кирпичи или шлакоблоки, или для процесса изменения одной тяжелой внешней текстуры штукатурки на очень гладкую, этот материал идеально подходит для этого. Причина в том, что песок более мелкий и наносится как взбитые сливки.
Конечно, новая конструкция поверх внешней обшивки бумагой и проволокой также является обычным явлением.

Штукатурка, штукатурка или штукатурка просто требует немного внимания, смешанного с интересом и стимулами, тогда вы тоже можете соединить точки, понимая основные принципы и методы установки штукатурки и / или штукатурки и, возможно, понимая, какие чрезвычайно простые методы доступны для вас, это знает, как можно использовать, чтобы сэкономить вам несколько долларов. Эта информация поможет вам понять, какие чрезвычайно простые методы доступны для использования, это ноу-хау можно использовать, чтобы сэкономить вам несколько долларов.
Кроме того, если вы будете выполнять работу самостоятельно, ваши физические усилия помогут создать чувство эйфории, которое обеспечит спокойный ночной сон, зная: «Да», я сделал этот простой ремонт сам.
Чего еще желает праведник? Конечно, мысль о том, чтобы сидеть под кокосовой пальмой на Багамах, уткнувшись ногами в теплый песок, потягивая маргариту с крошечными зонтиками, не может быть более полезной, чем понимание ремешка и штукатурки?

Армированная фиброцементная штукатурка 690 BMI идеально подходит для новых домов, тем более, что это комбинация чрезвычайно прочного и быстро схватывающегося портландцемента с добавлением извести, известь обеспечивает немного большую гибкость, о которой средний подрядчик больше не осознает, поскольку это поэтапно. за последние 50 лет, так как большинство людей перестали осознавать важность

ЦВЕТНЫЕ ШТУКАТУРКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ЛЕПНИЦЫ
https: // www.youtube.com/watch?v=xPvm5BUm5-8/ Цветовая отделка штукатурки Исправление плохих / некрасивых пятен / текстур GAB
https://youtu.be/M-5yPXuIuJk/Stucco/Plastering hide / cover Плохая штукатурка / текстуры, тяжелый песок отделка
https://youtu.be/chU9So3vy9s/Штукатуривание со средним песком и текстурой
https://www.youtube.com/watch?v=1enMWniNYkI/stucco текстура исправляет неправильное окно исправления
https://www.youtube .com / watch? v = xTB2RxBdKGA / как исправить плохие текстуры штукатурки

Известковая штукатурка
ttps: // youtu.be / 8yqzBa9MU7Y / Правда об известковой штукатурке, а не о том, что вы думаете
https://youtu.be/KldxODNprP0/ гашеная известковая шпатлевка, штукатурка из известковой фанеры на стенах кухни
https://youtu.be/LzTvF9xO2cU/ Лаймеровая штукатурка на шпоне , штукатурки под известковую штукатурку
https://youtu.be/yLgFJTTXgzQ/ штукатурка для внутренних работ или штукатурка известковая
https://youtu.be/P-MYIWu6hLg/ белая штукатурка известковая штукатурка, шпоновая штукатурка

штукатурка / штукатурка насадки
https://www.youtube.com/watch?v=MPKX9A5rPkk&feature=youtu.быть / научиться лепить планку быстро, легко и новейшим образом.
https://www.youtube.com/watch?v=ihp0QaUZc18/ внешняя штукатурка / планка для штукатурки, параметры лепнины или проволочная сетка.
https://www.youtube.com/watch?v=zxfR2RBe8Do/ Скобы для лепнины против гвоздей с мехом, гвозди с мехом для лепнины.
https://www.youtube.com/watch?v=ISFk0A4Qjws/ Штукатурка обрешетки из цемента, установка штукатурки на Dens Glass.
https://www.youtube.com/watch?v=5xFNpQW061Y/ Инструкция по обрешетке, пошаговая инструкция по установке планки.

НАШИВКИ ЛЕПНЫ
https://youtu.be/yQiKYH_fuZ0/ Зачем называть второй слой лепнины «коричневым пальто», если он серый?
https://youtu.be/WkUaA_EHErg/ Ремонт плохой текстуры штукатурки, Как исправить неправильную штукатурку.

Рельефные картины из штукатурки своими руками: Картины из штукатурки своими руками

Рельефная штукатурка и барельефы. Технология выполнения, приемы создания рельефа и окрашивания

Рельефная штукатурка и барельефные панно все более популярны для современных интерьеров. Правильная технология рельефной штукатурки включает несколько этапов, и для достижения качественного результата необходима тщательность выполнения каждой операции, начиная с подготовки основания и заканчивая финишным слоем лака или краски. Барельефные панно — гвоздь дизайнов современных домов, сама элегантность и респектабельность в отделке — также требуют не только художественного мастерства и таланта, но и соблюдения технологии выполнения всех этапов рельефной штукатурки.

Барельеф в современном доме

Отличие барельефа от обычных рельефных штукатурок — больше выпуклости, объемности и содержания в изображении, сильная прорисовка деталей, оригинальная, а часто и необычная тематика картины. Барельефные панно могут занимать всю поверхность стены, но возможны на ограниченном участке — фрагментом любого очертания и размера. Барельеф — потрясающее украшение интерьера, которое выполняют в любых стилях, основное условие — чтоб и рисунок, и техника исполнения гармонировали с темой.

Довольно часто выбирают для барельефа темы природы — растения и животные, птицы, деревья, морские пейзажи. Работа с барельефом сложна и требует не только художественного таланта и знаний композиции и цветосочетаний, но и отточенной техники штукатурных работ. Нанести штукатурные слои и превратить их в произведение искусства возможно только в том случае, если технология рельефной штукатурки освоена до тонкостей. Готовое панно-барельеф заставляет сомневаться, что именно находиться на стене — картина или раскрашенная штукатурка.

Технологические операции различны на каждом этапе рельефной штукатурки: если стартовый слой выполняется примерно одинаково для любого вида штукатурной отделки, то следующие этапы проводятся по схватывающейся штукатурке, сохранившей частичную пластичность, а затем работают с уже высохшим материалом. Инструменты для работы применяют как обычные для отделочников, так и способные прорезать слои раствора — ножи и скальпели, а при работе с живым слоем раствора на стене — всевозможные предметы, с помощью которых можно делать оттиски и наносить узоры, орнаменты и рисунки с различной высотой рельефа.

При том, что барельефы неразрывно связаны с художественным талантом исполнителя и его квалификацией, выполнить барельеф у себя дома можно и будучи домашним мастером при желании творить — таланты порой открываются только в действии. небольшое по размеру панно или фрагмент можно сотворить своими руками, и начинают работу с идеи, затем эскизной проработки всех деталей, нанесения на стену контуров рисунка с разметкой по клетками или пользуясь линейками и угольниками — все зависит от задуманного рисунка и его стиля. но начинают работу всегда по технологии штукатурки — подготовкой прочного основания с хорошим сцеплением. затем намазывают на стену штукатурную растворную смесь по размеченным линиям и точкам. требуемые формы цветов, листьев, волн, элементов зданий и любых деталей выводят из пластин или кусков раствора.

Чем больше и объемнее барельефная картина, тем больше требуется времени и материалов для ее выполнения. Рисунки для больших картин переносят на поверхности стен по частям, штукатурку накладывают с одновременным приданием ей формы. После того как смесь схватится — всегда до определенной степени, в зависимости от конкретной техники работы — все детали и элементы прорабатывают определенными инструментами, зачищают наждачкой различных номеров. Готовые панно перед окончательной прорисовкой и окраской требуют тщательной очистки и обеспыливания, для чего обычно применяют пылесос.

После очистки барельефа переходят к окраске. Иногда перед тем, как наносить красочные слои, готовый барельеф прогрунтовывают. При этом поверхность приобретает дополнительные адгезионные свойства, краска наносится плотнее и держится надежнее. Кроме того, слой грунта задерживает проникновение жидкой краски в штукатурные слои, не дает краске впитываться. Окрашивание барельефа — это практически художественная роспись, но материалы для работы стандартны — обычные белые краски на водной основе, колерованные красящими пигментами.

О подготовке стен под рельефные штукатурки

Чтобы штукатурные слои легли на основание плотно и держались надежно, необходимо выполнить условия поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Технология подготовки основы стандартна для всех отделочных работ:

  • Полная зачистка от старого покрытия — слоев обоев, краски, побелки. Многое зависит от материала стены — бетон или кирпич, пористые блоки или дерево требуют разного подхода, но во всех случаях требуется обеспечить плотное и прочное основание без отстающих слоев старой отделки. Если старая штукатурка плотная, хорошего качества и держится на стенке надежно, то после снятия красок, известки или обоев такой слой основы — лучшее начало для работ. Старую штукатурку насекают для повешения сцепления с новым слоем, используя топор, долото или молоток — любой инструмент, способный сделать насечку на бетоне или растворе на глубину 0,8-1,2 см.
  • В случаях, когда старый штукатурный слой отстает от стены, или ненадежен — простукивание дает не звонкий, а глухой, надтреснутый звук — снимают весь старый слой полностью. Полная очистка стены от штукатурки — процесс грязный и долгий, а часто требует силы и инструментов — молотка, стамески и прочих разрушительных приемов, поскольку не бывает, чтобы все участки штукатурки держались одинаково. Некоторые фрагменты удалить непросто, но снимать приходится весь слой полностью.
  • После снятия старых слоев отделки поверхности стен промывают и обеспыливают.
  • Следующим этапом поверхности огрунтовывают. Требуется применять грунтовки глубокого проникновения с антисептическими добавками, за два или за три раза с полной просушкой каждого грунтовочного слоя. От качества работ зависит адгезия слоев отделки и прочное сцепление старой основы со свежим штукатурным слоем. Грунтуют стены валиками или широкими кистями, одновременно по всей поверхности, грунтовать следует не допуская подтеков и непрокрашенных участков.

Замешивать сухие смеси и готовить растворы начинают только после полной просушки последнего слоя грунта. Работы с готовыми смесями можно начинать в любой момент, просто открыв упаковку и перемешав состав по инструкции.

Базовый слой рельефной штукатурки

Следующий после подготовки основания технологический этап — нанесение первого слоя растворной смеси. Задачи у стартового слоя две — выровнять поверхность, если есть необходимость, и создать основу для рельефно-декоративного покрытия.

  • Замешивают растворы в обычной бытовой таре — лучше всего широкое ведро, применяя строительные миксеры или электродрель со специальной насадкой. Объем смеси зависит от вида вяжущего и времени жизни конкретного состава, например гипсовые смеси даже при введении добавок, замедляющих схватывание, не следует замешивать большими порциями.
  • Затем готовую смесь набрасывают на стену, применяя мастерок, или накладывают — намазывают шпателем и строительной теркой, в зависимости от того, какая требуется толщина первого слоя. Толщина, в свою очередь, сильно зависит от того, ровная ли стена или имеет кривизну. На неровные стены иногда требуется устанавливать маяки, или контролировать нанесение раствора с помощью лазерного нивелира. Наброс раствора выравниваю по маячкам или лучу. Чтобы накидывать раствор на стену, требуется определенный навык штукатурных работ, намазать стенку смесью несколько проще.
  • Затирают слой раствора терками, движения круговые, направление обычно против часовой стрелки. Выравнивают стенку как можно лучше, стремясь к идеально ровной поверхности.
  • После схватывания базового слоя на него наносят слой грунтовки.

Рельефный штукатурный слой

Основной момент работы с рельефной штукатуркой, самый творческий и интересный — это нанесение и проработка деталей задуманных рельефных слоев. Данные процессы выполняют, используя самые различные инструменты. Важный момент — растворная смесь должна быть однородной и очень пластичной при способности держать форму рисунка вплоть до схватывания. Исключение — декоративные штукатурки, весь эффект которых основан на включении зерен различной формы и крупности. Раствор для создания рельефа можно наносить шпателями различной величины.

С помощью шпателей можно выполнять различные техники нанесения рельефного слоя: короткими мазками различной глубины, лентами со сложными поворотами и изгибами. После проходки шпателем можно оставить полученный рисунок, а можно его сгладить, по всей поверхности или фрагментами — вариантов бесчисленно много. Далее — тонировка выявить светотень и экспрессию рельефа, придаст нужный объем и глубину.

Обыкновенный полиэтиленовый упаковочный пакет или кусок смятой пленки в умелых руках может многое — воспроизводить огромное количество разных объемных рисунков. Сжав пленку плотным комком, сырую пластичную штукатурку превращают в фантазийную узорчатую поверхность. Возможна и другая техника — наклеивать кусок полиэтилена на мокрую штукатурку, затем осторожно собирать пленку в складки. Убрав пленку, получают сложный абстрактный рельеф, всегда индивидуальный и неожиданный. Часто подобный рельеф слишком резкий и высокий, но пройдя по поверхности гладким валиком или плоскостью широкого шпателя, можно получить аккуратный рельеф, где под ровной гладью утоплены фантазийные узоры. При финишном окрашивании объемы будут выделены и рисунок заиграет. Интересные эффекты дают утилитарные кухонные средства для уборки и мытья посуды — сетки и губки.

Добавление в штукатурный раствор крупного заполнителя — каменной крошки или мягких целлюлозных частиц — дает новые возможности декорирования стен. Штукатурка с зернами и при простом гладком нанесении очень эффектна, но можно добиться исключительно декоративных эффектов простыми приемами затирки — например, заравнивать слой ровными горизонтальными проходками терки, при этом зерна будут проходить через мягкий растворный слой, оставляя полосы и следы. Полосы можно делать любой формы — кругами и спиралями, в форме цветов и тарелок, крыльев, полукружий или концентрических кругов. Впоследствии тонировка усилит эффект и сделает картину законченной.

Применяя валики с насадками, можно выполнять многочисленные интересные рисунки. Строительные магазины предлагают массу приспособлений для валиков, всевозможные орнаменты и рисунки. Но возможно и сделать эксклюзивный собственноручный вариант, как из подручных средств, так и из пластика и мягкой резины. Простые веревки и шнуры, скрученные полосы полиэтиленовой пленки или нити, кусочки поролоновых губок или полоски меха, которыми обматывают валики, создают на поверхности сырой штукатурки оригинальные узоры. Пробовать, добиваясь нужного интересного рисунка, лучше не на стене, а предварительно на фанерном огрунтованном листе.

При удачном подборе насадки с рельефом работу можно выполнить за короткое время. Но готовую огрунтованную и просушенную поверхность нанося декоративный слой раствора, и сразу же по сырой штукатурке делают проходки валиками с рельефными насадками. Техника несложная и требует только аккуратности, а эффект замечательный. Недостатком таких методик может быть только некоторое однообразие — вся стена может слиться в рисунчато-фактурный фон вместо абстрактного эксклюзива, поскольку проходки валиком дают только одну ленту узора с повтором раппорта каждым оборотом валика.

Шпатели с зубцовыми и гребенчатыми краями могут помочь выполнить фигурный узор, как геометрически правильный, так и совершенно замысловатый. Стена может в итоге выглядеть упорядоченной строгой плоскостью, но хаотичные рисунки часто дают визуальные эффекты расширения и глубины пространства. Обычные щетки и с металлическим или пластиковым ворсом дают оригинальные и неожиданные эффекты, причем вполне плоские и аккуратные, заглубление рельефа получается небольшое.

Фантазия бесконечна, и отделка стен может быть самой разной, согласно желаний хозяев и их тяге к креативу.

Окрашивание рельефных штукатурок

Работа окрашенной штукатурной смесью кажется на первый взгляд проще, чем окраска после нанесения рельефа, но это не так. Только при наличии опыта работы и немалого мастерства возможно выполнить задуманную отделку сразу в определенном цвете. А вот окрасить высушенную рельефную штукатурку, имевшую первоначально белый цвет, задача очень интересная и несложная технически и художественно. При выполнении рельефного декора своими руками берут белые штукатурные составы, белую краску на водной основе и красящие пигменты. Возможна и готовая краска нужных оттенков, но колеруя краску самостоятельно, можно получить любой задуманный цвет, а не только стандартную гамму. При добавке в краску колера нужно помнить, что высохнув, краска изменит оттенок к более светлому.

  • Начинают окрашивать поверхность в один первоначальный тон. Для этого приготовленную или готовую краску удобнее наливать в специальные малярные лотки. Набирать краску на валик проще, окунув его в лоток и отжав лишнюю краску о верхнее ребро емкости. Далее окрашивают стену, проходя ее валиком ровно или по узору. Если окрашивают кистями, то емкостью может служить любая удобная тара, о края которой можно отжать излишек краски.
  • Первые слои наносят одной проходкой, добиваясь максимальной однородности тона. При самостоятельной колеровке лучше иметь излишек краски, чем недостаток для всей поверхности стен помещения или фрагментов стен. В противном случае точно повторить колеровку будет практически невозможно. Первые слои краски должны покрыть все углубления рельефа штукатурки.
  • Затем готовят краску всех задуманных для «картины» тонов и приступают к художественной окраске готовых затонированных рельефов. Методов окраски бесконечно много, и выбор зависит от того, какого результата задумано добиться. Наиболее популярные и простые техники окрашивания:
  • Кистью, губкой или валиком покрывают всю поверхность, создавая один легкий тон, затем не дожидаясь просыхания краски, снимают ее излишек по верхним участкам рельефа сухими или слегка увлажненными губками. Результат — выраженная глубина и объем рельефа и совершенно другое зрительное восприятие поверхности.
  • Еще один вариант — после окончательной просушки базового тона краски всю поверхность осторожно проходят мелкозернистой наждачкой. Высокая часть рельефного узора окажется высветленной. Если затем окрашивать ошкуренные участки тоном посветлее, возможно с добавкой красок металлик или со стеклянным заполнителем — «ледяные» краски — можно получать очень интересные эффекты.

Методика росписи небольшими кистями сложнее и требует времени, аккуратности и внимания, но мастерство нарабатывается в ходе процесса. Таким способом расписывают картинные панно без большого количества хаотичных мазков и элементов, но с определенными деталями рисунка — фигурками, цветами, растениями или домами, волнами, определенным тематическим орнаментом или пейзажем. Нужно лишь немного чувства цвета и умения рисовать, данного большинству людей.

Еще один популярный и проверенный практикой метод росписи — в два цвета. Двуцветные рельеф очень эффектны при всей простоте и выполняются несложно — первым этапом покрывают поверхность способом «сухая кисть», а затем берут краску того же цвета, но на один-три тона темнее или светлее и легко выделяют выступающую высоту рельефа, тем самым придавая объем и игру цвета. Краски металлик — бронза, серебро и золото различных оттенков, от светлого до античного — для этой цели незаменимы. Наносят краски кистями, губками или рукой в перчатке или меховой варежке. Растирать цвета по рельефам рукой увлекательно и продуктивно, поскольку имеется живое чувство рельефа, его углублений и выступов, и можно оттенять верх рельефа, не касаясь нижнего уровня.

Завершением оформления стены рельефной штукатуркой будет лаковый слой. Лак наносят аккуратно, подтеки могут быть заметны и испортят весь эффект долгой кропотливой работы. Для нанесения лак используют кисти или губки, это зависит от задуманного эффекта — больше или меньше глянца требуется.

Преображение своего дома рельефными декоративными штукатурками не только возможно, но и очень популярно и у частных строителей, и у владельцев квартир в многоэтажных домах. Упрощает дело тот факт. Что неудавшуюся рельефную штукатурку можно исправлять несколько раз, и в итоге добиться нужного результата. Современные штукатурные материалы и инструменты вместе с фантазией открывают огромные возможностей для творческого подхода к отделке дома.

Картины из шпаклевки своими руками – Все о ремонте

Картины из шпаклевки своими руками

Содержание

  1. Техника рисования шпателем на стену
  2. Техника рисования шприцем на стену
  3. Техника с использованием трафарета на стену

Картины из шпаклевки  придают интерьеру индивидуальность и изысканность. Дизайнеры используют в оформлении пространства объемные панно из самых простых материалов, таких как шпаклевка. Если хочется творчески декорировать стену, можно выполнить подобный рельеф самостоятельно. Главное — иметь небольшие навыки в рисовании и хорошую фантазию.

Какой материал и инструменты будут использоваться в этой работе, зависит от одного из способов, перечисленных ниже.

Техника рисования шпателем на стену

Этот способ подходит для картин с разной степенью сложности элементов и по силам мастерам без опыта.

Требуемые материалы и инструменты:

  • Основной материал – шпаклевка. Она должна долго застывать, быть пластичной и хорошо шлифоваться.
  •  Для обработки поверхности нужна грунтовка.
  •  Водоэмульсионная краска для покраски и финишный лак.
  • Шпатели разного размера для нанесения состава и формирования мелких деталей.
  •  Кисти разной толщины.
  •  Для наброска карандаш и копирка.
  • Мелкозернистая наждачная бумага.

Рабочий процесс

Стена выравнивается и грунтуется. Эскиз тщательно переносится на поверхность. Шпаклевка в нужном количестве замешивается по инструкции на упаковке. Состав наносится шпателем, с заполнением всех контуров рисунка.

После паузы в четверть часа на немного подсохшем узоре убираются излишки, влажной кистью уточняются контуры. После полного высыхания наждачной бумагой выравниваются мелкие изъяны. Можно переходить к покраске. При помощи игры цвета выделяются различные элементы композиции. После наносится защитный слой лака.

Техника рисования шприцем на стену

Рисование с помощью шприца — еще один простой и быстрый способ создания оригинальной объемной картины на стене. Он удобен тем, что работа выполняется без лишней грязи.

Требуемые материалы и инструменты:

  •  Основным инструментом в этой технике будет шприц большого объема или специальный кондитерский шприц.
  •  Шпаклевки понадобится небольшое количество, можно купить готовую смесь.
  •  Грунтующий состав.
  • Краски, палитра которых подходит под интерьер помещения.
  •  Кисти для финального этапа.

Рабочий процесс

Подготовительный этап выполняется как в способе выше. Стена очищается, грунтуется и просушивается. Наносится эскиз будущего изображения. Для такой техники хорошо подходят контурные орнаменты. Шпаклевка, а она не должна быть густой, медленно выдавливается из шприца равномерной полосой по всему основному контуру.

Добавляются детали. Так как жидкий раствор сохнет долго, времени для исправления погрешностей будет достаточно. После поверхность шлифуется, грунтуется, красится и покрывается лаком. Выступающие места рельефа можно выделять кистью с более светлым тоном.

Техника с использованием трафарета на стену

Удобный и быстрый способ создания интересного объемного изображения без требования особых навыков к исполнителю.

Требуемые материалы и инструменты:

— Для этого метода подойдет быстросохнущая смесь на гипсовой основе. Нужный объем замешивается исходя из площади изображения.

— На подготовительные работы с поверхностью нужна грунтовка.

— Красители для цветового решения.

— База для трафарета. Подходит не толстый линолеум, картон, тонкий пластик.

— Для вырезания узора на основе нужен острый сапожный или строительный нож.

— Чтобы зафиксировать трафарет на стене пригодится малярная лента, скотч.

— Для нанесения шпаклевки подойдет неширокий шпатель.

— Не грубая наждачная бумага уберет появившиеся погрешности.

— Широкие кисти и губки для нанесения грунта и краски.

Рабочий процесс

В этом способе важно качественно подготовить рабочую поверхность, убрать неровности и шероховатости, обработать связующим составом. Рисунок наносится на основу, в ней прорезаются нужные фрагменты. Полученный шаблон закрепляется на стене. Приготовленной смесью с помощью шпателя аккуратно и быстро заполняются элементы трафарета.

Состав быстро застывает, поэтому через пятнадцать минут заготовка убирается. Важно снимать ее постепенно, стараясь не повредить фрагменты рисунка. После высыхания линии выравниваются наждачной бумагой. Наносится слой грунтовки. Когда поверхность готова к покраске, широкой кистью наносится основной цвет фона и дополнительные цвета. Одним из выигрышных мотивов для такой техники является шрифтовая композиция.

Хотя создание объемных картин с помощью шпаклевки – это кропотливое занятие, результат будет удивлять своим свежим дизайнерским ходом. Описанные техники позволяют выбрать наиболее подходящее оформительское решение для конкретного интерьера, удачно вписав задумку мастера в существующее пространство.

Рельефные картины и панно из штукатурки

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Варианты создания из штукатурки рельефных картин и панно

Украсить свой дом неординарным способом хотят многие. Для этого применяют множество разных решений, среди которых выделяется оригинальностью рельефное панно, созданное из декоративной штукатурки. Его можно сделать сложным или простым, нанести смесь на поверхность разными способами и создавать можно, все, что угодно.

Варианты создания

Работать с этим материалом легко и при этом, для реализации своих художественных замыслов может потребоваться талант художника. Очень многих останавливает именно момент с необходимостью иметь навыки скульптора или художественное образование. Однако, ситуация не настолько плохая – есть несколько способов создания подобного декора, не требующих этих навыков:

  • Работа с простым инструментом – кельмой, мастерком и мастихином.
  • Использование трафаретов.
  • Применение медицинского шприца.

Каждый вариант хорош по своему, но, главное их достоинство в том, что с помощью этих способов можно создавать рельефные картины из штукатурки своими руками даже не имея навыков художника или скульптора. Естественно, понадобится приобрести подходящий штукатурный состав – проконсультируйтесь с менеджером магазина и выберите тот, который хорошо держит форму и при этом, не слишком быстро высыхает. Смеси на основе гипса дадут возможность получить более красивый и гладкий рисунок, а цементные варианты не особенно подходят для подобных работ.

Простые инструменты

С их помощью можно сделать очень красивые картины разной сложности. Все зависит от ваших творческих амбиций. Начинающим лучше выбрать сюжеты попроще: листья, цветы несложной формы, разного рода геометрические фигуры или другие подобные композиции. Наноситься рисунок будет при помощи заранее деланного наброска на поверхности. Его можно нарисовать или найти в интернете подходящее изображение и с помощью копирки перенести непосредственно на стену.

Перед тем, как рисовать, плоскость грунтуют для получения в итоге лучшей адгезии и укрепления основания. Когда контуры будущего рисунка появятся на стене, можно начинать работу со штукатуркой. Она наносится на плоскость аккуратно подходящим по размеру шпателем или мастихином – инструментом скульптора, позволяющим создавать объемные детали разных форм.

Не стоит волноваться за наплывы или небольшие излишки материала – впоследствии все легко поправить при помощи наждачной бумаги. Если рисунок имеет большой объем, его наносят в несколько приемов, проводя просушку каждого слоя. Когда смесь слегка высохнет, минут через пятнадцать рисунку придают окончательную форму и добавляют наиболее сложные элементы при помощи тонких инструментов.

Трафарет

Наиболее простой способ создать рельефные картины из штукатурки. Все точно также, как и при обычном рисовании по трафарету. Разница будет заключаться только в толщине листа материала, из которого будет вырезаться сам трафарет – она должна быть достаточной, чтобы удержать не очень толстый слой смеси. Приложив вырезанный трафарет по месту и закрепив его малярным скотчем, штукатурный состав наносят поверх вырезанных узоров.

Опять же, за небольшие огрехи в процессе нанесения можно не волноваться – лишнее уберется после, а недостающие детали добавятся. Сделать предстоит несколько слоев, так как найти материал для трафарета сразу необходимой толщины сложно, да и качество работ может пострадать. Поэтому, лучше наносить состав постепенно, просушивая каждый слой.

Шприц

Тоже очень простой и оригинальный одновременно способ создания объёмных узоров. Смесь в этом случае закладывается в медицинский шприц большого объема – нужно найти шприцы в пятьдесят или больше миллилитров. Вынув шток и заполнив инструмент штукатуркой, разведенной до состояния жидкой пасты, шток возвращают на свое место. Дальше, по нарисованным контурам прорисовывается узор, выдавливанием смеси из шприца.

Можно использовать другие похожие приспособления – кулинарный мешок с насадкой или кулинарный шприц. Они дадут большую толщину линий.

фото и нанесение своими руками; как выглядит бесшовная текстура штукатурки, и как из нее создавать картины и барельефы

Декоративная штукатурка давно применяется, как для внутренней, так и для внешней отделки. Имеется немало различных технологий позволяющих добиваться определенных эффектов. Один из способов нанесения позволяет имитировать с помощью декоративной штукатурки текстуру дерева, натурального камня и других материалов. Чаще всего оштукатуренная поверхность имеет рельефную поверхность, хотя встречаются и варианты с гладкой отделкой, когда имитация обеспечивается многослойной фактурой.

На первый взгляд может показаться, что выполнить такую отделку самостоятельно не составит особой сложности. Ведь в данном случае нет необходимости в тщательном выравнивании. И, тем не менее, имеются нюансы, связанные с тем, как наносить структурную штукатурку. Помимо навыков необходим и специальный инструмент, а в ряде случаев и оснастка, с помощью которой можно создавать сложные рельефные композиции.

Декоративная рельефная штукатурка: фото красивых стен с использованием текстурных рисунков

Для изготовления сложных вариантов рельефной отделки приглашают специалистов, но с простыми способами нанесения текстурной штукатурки можно справиться самостоятельно. Работу по нанесению структурной штукатурки своими руками начинают с подготовки поверхности. Данный метод не требует тщательно предварительного выравнивания и шпаклевки. Поверхность необходимо очистить от загрязнений и пыли и покрыть грунтовкой и после этого приступают к нанесению смеси.

Текстурная штукатурка может быть использована для любого помещения, но чаще всего ее применяют для отделки кухни, прихожей, гостиной. Есть интересные решения с ее использованием для спальни, детской, кабинета. Но в данном случае ее используют в сочетании с другими отделочными материалами в качестве декоративной вставки. Такое использование позволяет оживить интерьер, сделать его интересней.

Кроме этого использование рельефной оштукатуренной поверхности позволяет уменьшить уровень шума за счет повышенного звукопоглощения поверхности. При соответствующей обработке, повышающей водоотталкивающие свойства поверхности, структурную штукатурку используют и для отделки ванной

Использование в составе штукатурки добавок позволяет имитировать различную отделку. Чаще всего такими добавками являются растительные и древесные волокна, натуральные камни, слюда. Каждая добавка способствует имитированию определенного вида натурального материала.

Рельефные картины из штукатурки и барельефы в современном интерьере

С помощью структурной штукатурки для стен создают и более сложные варианты отделки, создавая с ее помощью рельефные картины. Такой способ отделки является одним из наиболее сложных и требует не только строительных навыков, но и таланта художника. Используя пластичность штукатурного раствора, на отделываемой поверхности рисуют картины с множеством различных элементов. Очень интересно выглядят композиции, где используются отдельно созданные лепные объемные элементы, придающие композиции особый колорит.

Оригинальность таким барельефам придает не только текстура штукатурки, но и окраска. При монохромном решении используются различные оттенки и полутона, делающие барельефное изображение более насыщенным. Использование для отделки 2-3 цветов делает композицию более интересной, а многоцветное исполнение позволяет создавать настоящие шедевры внутренней отделки. Конечно, техника исполнения достаточно сложна, но затраченные усилия оправдываются достигнутым результатом.

Рельефные картины из штукатурки своими руками

А вот стеки — это инструмент для перфекционистов — для точной доработки рельефа.

Для рельефной картины на стене была выбрана морская тема — с рыбками, осьминогом, водорослями. Отличный вариант для получения первого опыта! Легкий рисунок, который можно формировать постепенно.

Раньше, когда речь шла о ремонте, а именно об отделке стен, первое, что приходило на ум, — это обои, ну или краска. Конечно, и из этих материалов при правильном подборе можно сделать много чего интересного, но с появлением, а точнее выходом на наш рынок декоративных штукатурок горизонты возможностей в декоре расширились до небывалых пределов.

Вот такой рисунок на морскую тематику для первого изготовления барельефа. Рисунок при помощи карандаша перенесен на предварительно выровненную и прогрунтованную поверхность. При разведении раствора добавляется меньшее количество воды: на килограмм смеси взять 0,5 л воды вместо 0,6 по рекомендации. При таком замесе состав получается жестковатым, но именно такой лучше для изготовления рельефного изображения на стене. Раствор должен быть достаточно густым. Начинаем с самого простого: водоросли.

Сразу замешивайте небольшое количество раствора: гипсовая штукатурка быстро теряет эластичность минут и вам надо успеть весь объем не только выложить на стену, но и выровнять и придать нужные очертания. Для первого раза замесите граммов , выложите, придайте какую-то форму.

Если в процессе вы почувствуете, что можете справиться с большим объемом, замесите большее количество. Понемногу мастихином выкладываем раствор, заполняя контур водоросли, срезаем лишнее, насколько возможно заглаживаем.

Преимущества барельефа на стене

При такой тактике — мелких порциях раствора — большая часть времени уходит именно на то, чтобы замешивать шпаклевку. Замешивать лучше в посуде с высокими бортами — ведре или кастрюле. Однако из них застывший раствор тяжело удалять. Если есть в доме старый мяч, можно срезать верхушку и замешивать шпаклевку в нем. Из такой емкости легко удаляются даже мелкие частички.

В емкость засыпьте порошок, добавьте чистую холодную воду, быстро перемешайте при помощи шпателя, затем доведите состав до однородности, оставьте на 5 минут, затем еще раз перемешайте.

Должна быть однородная густая паста без комков или неоднородностей. Для начала проще начать с неглубокого рельефа.

Барельеф в интерьере

При формировании мелких деталей берем небольшое количество раствора на кельму, наносим на нужное место, стараясь хорошо размазать, чтобы сцепление раствора со стеной было хорошим. Если стена покрыта грунтовкой, улучшающей сцепление поверхность чуть шершавая и липковатая на ощупь , проблем не будет.

Если детали очень мелкие — типа щупалец медузы — удобнее раствор класть мастихином. Барельеф медузы из гипсовой или акриловой шпаклевки сделать ненамного сложнее….

Барельеф на стене своими руками: пошаговые действия для начинающих

Выложив замешанную порцию раствора на стену, сразу же приступаем к выравниванию и формированию рельефа. Работаем острием кельмы, мастихинами, ножами, стамесками, скальпелями — всем, что есть под рукой и что может дать нужной формы поверхность.

Если в процессе деталь уже высохла, но еще не доработана, ее можно смочить из пульверизатора и попробовать доработать через несколько минут. Когда добьетесь нужной степени совершенства, очищаете емкость для замеса от остатков раствора и замешиваете новую порцию. Обратите внимание: емкость должна быть абсолютно чистой. Малейшие частицы будут оставлять царапины.

Объемные рисунки на стене: МАСТЕР-КЛАСС

При изготовлении барельефа, который выступать за пределы стены будет не более чем на 2 см, никаких усиливающих конструкций не требуется. При большей толщине, в тех местах, где планируется слой толще 2 см, вкручиваются саморезы. По ним можно будет ориентироваться при нанесении штукатурки, они же будут поддерживать раствор, не давая ему сползать.

Рыба и раковина имеют больший объем — в некоторых местах больше 2 см.

Как делать картины из штукатурки на стене

Тут для армирования вкручиваем саморезы. В данном барельефе самые выступающие части — рыбы и раковина с жемчужиной. В те места, где будет уложен толстый слой и вкручиваем саморезы. Жемчужину скатываем отдельно, слепив шарик и насадив его на саморез.

Фото-отчеты

В местах, где рельеф предполагается глубокий, можно накладывать раствор не за один раз, а в несколько слоев. При этом совсем необязательно слои сглаживать. Выбор инструментов, используемых в работе, зависит от конкретного узора, объема рисунка и техники исполнения.

Сегодня я расскажу вам, как сделать картину на стене из шпаклевки, причем рассмотрю не один, а целых три способа создания уникальных композиций. Мы разберем самые простые варианты, которые может реализовать практически любой человек, вам не нужно быть профессиональным отделочником и художником, достаточно желания и наличия определенного времени, так как процесс не быстрый. Но в итоге вы получите оригинальное оформление, которого нет больше ни у кого.

Разобраться в особенностях такого декорирования поможет мастер-класс, представленный ниже. Как правило, любой мастер-класс основан на стандартной технологии работ, которая включает в себя следующие мероприятия:.

ПОПУЛЯРНОЕ

Объемный рисунок на стене можно создать несколькими способами — с помощью шпателей или шприца. Первую технику можно рассмотреть на примере рисования цветочного стебля:. Прежде чем оформлять комнату своими руками, начинающему мастеру рекомендуется потренироваться на отдельных листах гипсокартона или на стенах в небольших помещениях, например в кладовке. Барельефы — это еще один популярный вариант объемного декорирования стен, который можно создать своими руками на основе гипса, глины, штукатурки, алебастра и других материалов.

Skip to content.

Содержание 1 Объемный декупаж 2 Картины из шпаклевки 3 Создание барельефа. Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме: Как изготовить модульную картину своими руками Объемное панно на стену — оригинальное украшение своими руками Дизайн стен в гостиной: правила отделки и декорирования.

Для начала можно воплотить творческую задумку в качестве панно, изображенном на стене, а набив руку — приступать к поверхностям больших площадей. Раствор не рекомендуется наносить на гладкие поверхности двумя слоями, в противном случае штукатурный материал приобретет пористость.

А наличие в рельефном изображении воздушных полостей может привести к его разрушению. Чтобы картины из штукатурки на стене получились с более четкими и правильными линиями и рельефами, существует специальная техника наложения трафарета. Данный способ в разы облегчает работу с раствором для не опытного человека.

Окружая себя прекрасными произведениями, в том числе и созданными своими руками, рождается новый стимул к позитивным свершениям в жизни. Картины написанные на сырой штукатурке, в которых господствуют правильно выбранные объемные и цветовые акценты, когда на стенах оживают диковинные цветы и бабочки, великолепно заменяют собой монотонно повторяющиеся орнаменты обоев или монохромно выкрашенные стены.

Подробнее в этом помогут разобраться профессионалы, дающие мастер класс картины из штукатурки, видео представлено ниже. Как делать картины из штукатурки на стене Декор нынешних квартир становится всё более интересным за счет нестандартных решений в украшении интерьеров.

Картина из штукатурки. Смотрите также:.

Картины из штукатурки своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Картины из декоративной штукатурки

Картины своими руками из штукатурки становятся все более популярными благодаря нестандартным решениям в украшении интерьера. Современное общество тяготеет к индивидуализму, что заставляет дизайнеров разрабатывать новые творческие идеи, воплотить в жизнь которые сможет любой необычно мыслящий человек.

Прогрессивным и одновременно достаточно простым способом сделать свое жилище неповторимым, является создание картин из декоративной штукатурки. Инструкция по их изготовлению предлагается в статье.

Содержание статьи

Что такое декоративная штукатурка

Образец декоративной штукатурки

Рельефное покрытие стен – это нанесение финишного материала при отделке плоскостей, основой которого является связующее вещество, с добавлением в него вспомогательных добавок:

  • Смол различного вида.
  • Крошки из камня.
  • Обычной извести.
  • Минеральных составляющих.

Именно количество и состав этих материалов определяют фактуру и окончательный вид рельефной отделки.

По целевому назначению состав может быть:

Смеси имеют минимальную усадку, что позволяет сохранять после нанесения четкость изображения.

Декоративная штукатурка такого типа дает возможность создавать узоры, напоминающие по структуре:

  • Дерево.
  • Корку от апельсина.
  • Гранит.
  • Всевозможные растения.
  • Поверхность короед, которая имитирует стены, изъеденные насекомыми.

На стене можно создать абстрактный узор или оформить законченную картину внутри помещения или на внешнем фасаде. Главное, что все можно сделать своими руками, без привлечения мастеров, после изучения некоторых нюансов, определяющих состав растворов для работы и правильным выполнением всех операций.

Четкое изображение на стене из декоративной штукатурки

Совет: При желании сделать декоративную штукатурку, следует попрактиковаться на малых участках, чтобы избежать небольших дефектов на финишном покрытии.

Отличие смесей, используемых при работе

По химическому составу основой декоративной штукатурки являются разные вещества, придающие материалу особые свойства.

Она может быть:

  1. достаточно эластичное;
  2. прекрасно пропускает пары;
  3. не требует сложного ухода. Покрытие легко мыть, а при отделке здания снаружи достаточно пройти небольшому дождю, чтобы стены приняли свой первозданный вид. Но, недостаток состава – высокая цена.
  • Минеральной. Это облицовочный материал, основой которого являются известь или цемент. При добавлении в раствор мраморной крошки заметнее становится рельеф покрытия. Выпускается в сухом виде, что требует перед применением довести состав до оптимальной консистенции, разбавляя его водой. Смесь – универсальная, это позволяет использовать ее в интерьере и для фасада строения.
  • Полимерной или акриловой. Такая барельефная штукатурка готова полностью к нанесению на стены. В составе наполнителем могут выступать пыль от золы, мраморная или стеклянная крошка. Раствор плохо пропускает пары, применяется для обработки стен внутри помещения. Но она хорошо выдерживает воздействие атмосферы, что позволяет использовать покрытие для наружных работ.
  • Силикатной. Это минеральный состав с вяжущим компонентом, имеющим вид, соответствующий калиевому жидкому стеклу. Материал оптимально приспособлен для обработки и оформления любой поверхности.

По фактуре и рисунку окончательного узора рельефные картины могут быть самые разные. Некоторые из них представлены на фото.

Образцы фактурного покрытия

Покрытие может быть:

  • Под мрамор или «венецианским» (см. Фактурная штукатурка венецианская: как использовать). В этом случае раствор изготавливается на основе муки, состоящей из натурального мрамора, в который добавлена водная эмульсия и гашеная известь. Главным условием при нанесении является наличие идеально гладкой стены. Отличается состав:
  1. водонепроницаемостью;
  2. отсутствием вредного и неприятного запаха;
  3. повышенной огнестойкостью.
  • Флоковым, состоящим из клея, в который добавлены окрашенные вкрапления. После нанесения узор напоминает мозаичную крошку. Порядок нанесения раствора достаточно оригинальный:
  1. сверху набрасываются разноцветные крошки.
  2. стена покрывается клейким веществом;
  3. Фактурным. Это наиболее популярное покрытие, не требующее особых навыков. Состав наносится специальными инструментами, которыми могут быть.
  4. рельефный валик с выбранным узором, используемый для штукатурки;
  5. полиэтиленовая пленка;
  6. небольшая мочалка;
  7. шпатель;
  8. при желании узор можно сформировать и руками.
  • Структурным. Для формирования покрытия используется неоднородная масса с вкраплениями гранул. Применяется для облицовки здания внутри и снаружи. Основа из водного растворителя делает состав экологически безопасным.
  • Лессирующим. С его помощью можно достичь эффекта «старых» стен. Смесь отличается:
  1. отсутствием токсинов;
  2. стойкостью к наружным воздействиям.

Преимущества и недостатки материала

Самыми значительными преимуществами декоративной штукатурки являются:

  • Создает эффект утеплителя. Для его достижения, необходимо стену предварительно обработать грунтовкой перед оштукатуриванием.
  • Ею можно замаскировать неровности и бугристость на поверхности стен.
  • Легко использовать, а обрабатывать материалом можно практически любые покрытия.
  • Широкий выбор ассортимента штукатурки дает возможность подобрать нужное изделие, подходящее общему дизайну комнаты.
  • Экологичность.
  • Красивый внешний вид.
  • Устойчивость к воздействию внешним механическим факторам, смене погодных условий.
  • Обладает защитой от абсорбции любых запахов.
  • Просто ухаживать.
  • Долговечность.

Высокая стоимость – единственный недостаток материала.

Подготовка к нанесению штукатурки для картины

Совет: Прежде чем наносить декоративную штукатурку, обязательно нужно подготовить поверхность.

Для этого:

  • Убирается старая штукатурка или покраска, что обеспечит лучшее сцепление со стеной.
  • При необходимости, предварительно выравниваются стены нанесением одного слоя раствора.
  • Поверхности стен покрываются грунтовкой (.

Совет: На подготовительном этапе очень важно определить нужный объем материала и создать соответствующие запасы. Это позволит не отвлекаться при проведении отделочных работ на дополнительное приобретение штукатурки и не прерывать процесс.

Способы нанесения картин

Существует несколько способов нанесения картинок на стены после подготовки поверхностей.

При покрытии малкой:

  • Разводится смесь до получения пастообразной консистенции.
  • Полученный раствор шпателем переносится на кельму и аккуратно разравнивается по стене.
  • В период застывания раствора, изображение можно по сырой штукатурке разукрашивать в необходимые цвета и оттенки, что придаст ему эффект3D.

Совет: Раствор не следует наносить двумя слоями на гладкие поверхности, иначе материал для штукатурки станет пористым. А воздушные полости в рельефном изображении могут стать причиной разрушения материала.

При использовании трафарета:

Картинка, нанесенная при помощи трафарета

  • Из достаточно плотной бумаги или подобного материала вырезается трафарет под нужный рисунок. Величина выпуклости изображения зависит от толщины используемого трафарета.
  • Изделие крепится на стену клейкой лентой или клеем.
  • Штукатурный раствор на поверхность стены наносится сверху трафарета.
  • После начала схватывания штукатурки, но окончательно не высохшей, трафарет убирается со стены.
  • Трафарет тщательно очищается от влажного раствора, чтобы его можно было использовать в дальнейшем.
  • После высыхания состава, выполняется роспись картины на стене из штукатурки.

Все нюансы работ показывает подробно видео в этой статье.

Картины, созданные на сырой штукатурке, с правильным выбором объема и цветовых акцентов, великолепно заменяют монотонные, повторяющиеся орнаменты на обоях или монохромно выкрашенных стенах. Придают помещению индивидуальность и неповторимость.

Как создать рельеф на стене: материалы, способы нанесения, порядок работ

Выполнение ремонта в квартире, доме, различных учреждениях располагает массой предложений по окрашиванию поверхности, оклейке обоями, нанесению рельефных форм и панно с помощью гипса или шпатлевки. Сложные творческие решения требуют художественных навыков, умения и опыта в изготовлении настенных панно (фото 1,2,3).
Для создания такой красоты нужно иметь фантазию, хороший творческий потенциал. Простые рисунки и рельефные узоры не сложно выполнить самостоятельно, не имея специальной квалификации.

Инструменты

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Лучший мастер-класс по выполнению фактурной штукатурки своими руками

Красивые и оригинальные рельефы на стене получаются с помощью шпатлевки и различных колеров. Существует множество методов получения рельефов с помощью:

  • трафаретов, шаблонов, оттисков;
  • шпателей разных размеров с ровным или зубчатым краем;
  • валиков, губок;
  • пальцев рук;
  • заостренных деревянных палочек, вилок, расчесок;
  • кисточек, гладилок;
  • тряпочек, веревок, целлофана;
  • терок, наждачной бумаги разной зернистости.

( ф. 4, 5, 6)

Фото 1 — Объемная высокохудожественная картина
Фото 2 — Рельефное цветочное панно

Фото 3 — Рельеф на стене с помощью штукатурки и окраски
Фото 4-6 — Способы создания простого рельефного узора

 

Разнообразие

Рельеф на стене бывает весьма разнообразный. Это может быть эффектное панно, занимающее всю стену, угловую или центральную ее часть. Его выполняют из сухой или готовой шпаклевочной смеси. В продаже имеются готовые смеси, с помощью которых можно создать украшение всей плоскости с:

  • эффектом шелка, сбегающих дождевых капель;
  • имитацией камня, мраморной крошки, дерева, скал;
  • венецианской штукатуркой;
  • шпаклевкой короед;
  • моделированием металла, кожи, велюра и др.(фото 7, 8, 8а)

Понятно, что шпаклевочная смесь европейских производителей качественнее и дороже от составов, которые предлагают наши и китайские товаропроизводители. Часто мастера сами готовят нужный вид декоративной смеси, добавляя в отделочный материал цветной кварц, каменную крошку, шелковые волокна, минеральные наполнители, декоративные добавки.

Внимание!
При выборе декоративной штукатурки надо учитывать предназначенность материала для выполнения работ в сухих и влажных помещениях.

Порядок работы

Перед созданием рельефа на стене необходимо подготовить поверхность. Для этого стены шпаклюют и выравнивают, не забывая перед началом работ обработать поверхность грунтовкой. Штукатурному слою, которым выравнивают поверхность, дают время для полного высыхания. Затем наносится декоративная штукатурка, на которой с помощью различных инструментов выполняют узоры, рисунки, разные рельефы.

Совет:
Рельефное оформление выполняется частями, потому что штукатурка быстро сохнет.

Примеры выполнения рельефа на стене

Фото 7, 8, 8а — Рельеф, имитирующий короеда, бархат, кожу
Фото 9 — Изготовление трафарета для дизайна стен своими руками

Фото 10-13 — Методы нанесения объемного узора на стену
Фото 14 — Рельеф на стене в виде роз

 

Оформление комнаты зависит от ее предназначенности и дизайнерской задумки. Легче выполнять работу через трафарет или по заранее нарисованному рисунку. Но с изготовлением трафарета из фанеры или картона придется повозиться (ф. 9). В продаже имеются готовые валики-трафареты, с помощью которых можно создавать эффектные узоры (ф.10). Трафарет вдавливается рабочей стороной на мягкую поверхность шпаклевки. С целью получения четких и ровных отпечатков, трафарет нужно промывать водой каждый раз после получения оттиска. Затем на рельефную поверхность наносится краска, лак.

Гармоничным оформлением считаются рельефные полосы и другое нанесение, выполненное расческой, зубчатым шпателем, деревянной палочкой, щеткой (фото 11,12,13).

Красиво смотрятся на стенах бутоны роз. Для этого берут лист бумаги и крепко сжимают его в комок. Полученный сверток оборачивают упаковочным целлофаном. Затем резко прижимают целлофан на непросохшей штукатурке через определенные дистанционные промежутки. Получаются раскрывшиеся бутоны роз. После двухразовой окраски выходит красивое цветочное оформление (ф.14).

Эффектно смотрятся на одной стенке или по периметру всей комнаты барельеф из негусто расположенной ветви цветущей яблони, как на главном фото. Это выполняется штукатуркой либо гипсом с помощью мастихина по нанесенному на стену рисунку, завершив гармонично подобранным цветовым окрасом.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Существующие виды фасадной штукатурки для качественной облицовки зданий

Вывод

Каждый человек может справиться с оформлением стен за счет шпаклевки и нехитрых инструментов проявив фантазию. В такой процедуре нет больших сложностей, так как не требуется исключительная точность, можно импровизировать. Но желателен опыт, аккуратность, терпение. В целом, создание интерьера с помощью рельефных рисунков — увлекательное занятие, которое приносит большое удовольствие и от процесса работы и от результата.

Рельефная скульптура из гипса

Искусство может создать кто угодно. Некоторые процессы создания искусства дороги, в то время как другие могут потребовать высокого уровня навыков. Этот урок исследует процесс скульптуры, который ни в коем случае не является запретным. Материалы недорогие и art в идее, а не в уровне мастерства. Создать удачную рельефную скульптуру из гипса может любой желающий.

Возможно, вы художник, ищущий новый способ самовыражения. Или, может быть, вы учитель рисования и ищете проект, который практически гарантирует успех в разных классах.Рельефная скульптура из гипса — отличный способ самовыражения и замечательный проект для студентов-художников.

Черпая вдохновение в скульптурах из найденных предметов, ставших популярными такими художниками, как Пабло Пикассо и Марсель Дюшан, этот процесс является одновременно введением в рельефную скульптуру и изготовление форм.

Процесс очень простой. Вот краткий обзор необходимых шагов…

  1. Художник выбирает для вдохновения несколько небольших предметов. (Эти предметы должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было вдавить в глину.)
  2. Затем предметы вдавливаются в слой глиняной глины для создания формы.
  3. В форму заливается гипс для создания слепка.
  4. Глина удаляется после затвердевания штукатурки.
  5. Полученный гипсовый слепок окрашивают, вешают и развешивают на стене.

Вот вам рельефная скульптура из гипса, которую мы создадим в этом уроке…

Словарь

Прежде чем мы подробно перейдем к этапам этого процесса, давайте взглянем на несколько важных терминов…

Рельефная скульптура — Тип скульптуры, в которой формы выступают из плоской поверхности.Этот тип скульптуры обычно рассматривается спереди, как картина.

Форма — полая полость, которую можно использовать для изготовления отливки. Формы обычно создаются по впечатлению от объекта. Затвердевающие жидкие среды можно заливать в форму. (расплавленный металл, гипс, резина и др.).

Cast — Форма, полученная в результате использования формы.

Найденный объект — природный или искусственный объект, найденный художником и сохраненный из-за внутреннего интереса, который художник видит в нем.

Материалы, используемые для создания рельефной скульптуры из гипса

Далее давайте посмотрим на предлагаемые материалы, которые вам понадобятся для создания собственной гипсовой рельефной скульптуры…

  • Картон или пенопласт (12 ″ x 12 ″ или другой размер)
  • Глина (фаянс)
  • Штукатурка Парижская
  • Пластиковая емкость для замешивания гипса
  • Вода
  • Ножницы или нож для хобби
  • Лента
  • Найденные объекты
  • Солома (по желанию)
  • Черная и металлическая краска (по желанию)
  • Рашпиль / напильник (необязательно)

Планирование рельефной скульптуры с гипсом

Как и в случае с любым вашим произведением искусства, планирование имеет важное значение.В процессе планирования необходимо учитывать два важных аспекта.

Первое, что нужно рассмотреть — это возможная тема. Художник мог исследовать тематическую концепцию, выбирая связанные объекты. Примеры включают самоидентификацию, голод в мире, семью, иммиграцию и т. Д. Таким образом, объекты рассказывают историю.

Во-вторых, художник может рассмотреть принцип искусства, который нужно включить в свой дизайн. Например, художник мог продемонстрировать единство, выбирая предметы одинаковой формы.Художник умел демонстрировать ритм, повторяя объект по рельефу. Или художник мог продемонстрировать акцент, сделав один объект более рельефным, чем другие.

Всегда полезно иметь в виду видение вашего готового продукта, прежде чем начать. Ваша скульптура, скорее всего, будет развиваться по мере ее создания, поэтому позвольте себе некоторую творческую свободу.

Создание рельефной скульптуры из гипса, шаг за шагом

Теперь мы более подробно рассмотрим каждый из этапов.Есть небольшая подготовительная работа, так что мы начнем здесь.

Шаг 1. Создайте коробку для формы

Определите готовые размеры и вырежьте из картона коробку. Эта коробка будет содержать форму и отливку. Коробке потребуется как минимум 3 дюйма высотой. Примерные скульптуры, показанные здесь, имеют размер 6 на 6 дюймов каждая. Перед складыванием в коробку размеры картона составляли 12 на 12 дюймов. Итак, добавьте 6 дюймов к желаемым готовым размерам. Если предполагается, что скульптура будет размером 8 на 10 дюймов, тогда будет достаточно листа картона, разрезанного до размеров 14 на 16 дюймов.

После того, как картон обрезан до нужного размера, мы можем собрать коробку. Нарисуйте линию 3 дюйма с каждой стороны картона. Посмотрите, где пересекаются линии возле углов. Отрежьте по одному сегменту 3 дюйма возле каждого из четырех углов. Теперь согните или загните картон по нарисованным линиям. Согните стороны вверх и оберните отрезанные части вокруг за пределами каждого угла. Хорошо заклейте створки. Для большей устойчивости рекомендуется обернуть ленту по всему периметру коробки.

Шаг 2 — Добавьте слой глины для формы

Набейте нижнюю половину коробки обычной глиняной глиной. Убедитесь, что глина заполняет дно коробки глубиной 3 дюйма на 1,5 дюйма. Разгладьте и выровняйте поверхность глины с помощью глиняных инструментов или просто пальцами.

Шаг 3 — Вдавите найденные объекты в глину, чтобы создать форму

Пришло время вдавить предметы в глину. Перед этим решите, будет ли произведение искусства висеть на стене или стоять на стенде.Если готовая работа будет висеть, прижмите соломинку к глиняному квадрату примерно на 0,5 дюйма от одного края (см. Ниже). Убедитесь, что соломинка выше верхнего края коробки. После того, как слепок сделан, соломку можно удалить, оставив отверстие в скульптуре для подвешивания.

Теперь начните вдавливать предметы в глину. Учитывайте угол и глубину отпечатков. Стремитесь к разнообразию — глубокое / мелкое, полное / частичное, ровное / наклонное и т. Д.

Рассмотрим отрицательное пространство.Вам нужна пустота между объектами или вы предпочитаете перекрывать объекты, чтобы создать плотную сетку изображений?

Шаг 4 — Заливка гипса в форму

Довольны глиняной формой? Тогда пора замесить штукатурку.

Смешайте 2 части гипса с 1 частью воды. Для этого сначала налейте воду в емкость для смешивания, а затем добавьте штукатурку. Добавление штукатурки в воду приведет к уменьшению комков. Комки все равно будут, так что возьмитесь за них и отожмите их.Не перемешивайте слишком долго. Штукатурка начнет густеть, и ее необходимо вылить в коробку, прежде чем она превратится в густую пасту.

Начиная с угла, вылейте штукатурку в форму, чтобы она достигла своего уровня. Таким образом вы избежите образования воздушных карманов.

Заполните большую часть или все оставшиеся 1,5 дюйма коробки гипсом. Оставьте гипс до следующего дня. Штукатурка затвердеет за короткое время, но полностью затвердеет примерно за неделю.Подождите целый день, чтобы вынуть слепок из формы, чтобы убедиться, что гипс достаточно твердый, чтобы удерживать мелкие детали при извлечении глины.

Шаг 5 — Удалите картон и глину

По прошествии дня просто снимите ленту с коробки и сложите стороны. Переверните кусок глины и штукатурки на бок и снимите глину. Легко отделяется от штукатурки.

Шаг 6 — Завершите скульптуру краской или оставьте естественную поверхность

Форма закончена, а поверхность нет.Соскребите картон, который мог остаться по бокам гипсовой повязки. Используйте зубочистку или другой маленький заостренный инструмент, чтобы удалить остатки глины, если вы хотите оставить скульптуру в ее «естественном белом».

Варианты отделки

Есть несколько вариантов отделки поверхности рельефной скульптуры. Вы можете оставить скульптуру в ее естественном состоянии, но добавление небольшого количества цвета сделает скульптуру более «отполированной» и добавит дополнительного интереса.

Один из вариантов отделки краской — придание металлического вида с помощью двухэтапной окраски. Это достигается путем сначала окраски всей скульптуры тонким слоем черной краски. Можно использовать темпера, плакат или акриловую краску. Рекомендуется использовать акриловую краску, так как она более стойкая и водостойкая.

Когда первый слой высохнет, вы можете нанести сухой кистью на выступающие элементы металлического цвета (серебристый, бронзовый, медный и т. Д.).Используя технику сухой кисти с металлической краской, черный слой останется видимым в углублениях, создавая приятную высококонтрастную обработку поверхности.

Сухая кисть — это процесс нанесения краски почти сухой кистью. Краска наносится на кисть, затем протирается бумажным полотенцем или тканью, удаляя большую часть краски с щетины. В щетине осталось небольшое количество краски. Щетку осторожно проводят по выступающей поверхности быстрым движением. Рифленая поверхность задерживает краску, подчеркивая текстуру.

После обработки поверхности скульптуры произведение искусства готово к развешиванию или демонстрации. Возможности этой формы рельефной скульптуры безграничны, так что повеселитесь и дайте волю своему творчеству!

DIY Идеи — Декорирование с помощью гипсового рельефа Art

От зеркал до стен — гипсовые рельефы — отличный способ украшения. Возьмите ручку и бумагу и приготовьтесь делать заметки!

Последнее обновление: 13 января, 2020

Если вам нравится экспериментировать, смешивать материалы и делать вещи своими руками, эта статья для вас.Сегодня мы хотим показать вам, как приготовить гипсовый рельеф в домашних условиях и использовать его для украшения самых разных предметов.

От подготовки до украшения, этот действительно — такой простой проект . А проявив немного творчества, вы можете добиться впечатляющих результатов. Хотя мы покажем вам несколько наших любимых идей, важно дать волю своему воображению и дать волю своим творческим силам.

Когда дело доходит до окраски гипсового рельефа, у вас есть два варианта.Первый — сделать белую штукатурку, а потом ее покрасить. Как вариант, вы можете сделать его в выбранном вами цвете с самого начала. У вас также есть возможность использовать трафарет или набросать свой рисунок и нанести штукатурку поверх.

Самое лучшее, что вы можете добиться действительно стойких результатов, которые очень легко поддерживать. Вы также можете использовать гипсовый рельеф для целого ряда различных материалов, включая дерево, керамику, стекло и даже стены. Он идеально подходит для украшения мебели, ящиков или ящиков, зеркал и рам для картин, керамических или деревянных горшков для цветов… Возможности безграничны.Итак, давайте посмотрим поближе.

Материалы

Гипсовый рельеф — это материал, который можно найти в большинстве специализированных магазинов, он бывает самых разных форм и типов. Однако сегодня мы хотим рассмотреть простой и недорогой способ, которым вы можете сделать это самостоятельно дома. Вам понадобятся следующие материалы:

  • Тальк
  • Клей белый
  • Краска акриловая
  • Вода
  • Спрей для глянцевого лака
  • 2 банки или стеклянные емкости (одна с крышкой)
  • Маленький деревянный шпатель или скребок
  • Тубус пластиковый или декоративный пакет с насадкой
  • Маленькая мерная ложка (например, для кофе)
  • Трафарет дизайна, который вы хотите создать
  • Малярная лента
  • Наждачная бумага мягкая

Если вы хотите создать белую рельефную штукатурку или нанести цвет, когда штукатурка высохнет, используйте белую акриловую краску.В качестве альтернативы вы можете просто использовать акриловую краску выбранного цвета для изготовления штукатурки.

Изготовление гипсового рельефа

Независимо от того, какое количество штукатурки вы хотите сделать, важно помнить, что вы должны использовать равное количество трех основных ингредиентов. Например, вы можете начать с добавления 5 мл или . Используйте пластиковую мерную ложку, чтобы добавить небольшое количество каждого и приготовить больше по мере необходимости.

Сначала налейте в банку 5 мл талька, затем добавьте 5 мл белого клея и еще 5 мл акриловой краски.Хорошо перемешайте небольшим шпателем, пока три материала не соединятся и не приобретут более густую консистенцию. Это должно дать вам ваш барельеф из гипса. Если вы не думаете, что вам все это понадобится, не добавляйте воду сразу. Таким образом, вы можете сохранить его и использовать позже.

Следующий шаг — поместить весь гипс, который вы собираетесь использовать, во вторую банку и добавить немного воды. Добавляйте постепенно, помешивая, пока штукатурка не достигнет консистенции, с которой легко работать с .На этом этапе вы должны быть осторожны, чтобы не взбить смесь, так как это может создать нежелательные пузырьки воздуха в вашей штукатурке.

Нанесение гипсового рельефа по трафарету

Начнем с самого простого. Для начала вам нужно выбрать трафарет с тем мотивом, который вы хотите использовать. Затем просто прикрепите трафарет к выбранной поверхности с помощью отрезка малярной ленты, чтобы он не двигался, пока вы наносите штукатурку.

Нанесите гипс на всю поверхность трафарета, как будто вы намазываете Nutella на тост. Важно убедиться, что он полностью покрывает . Затем, до схватывания штукатурки, аккуратно снимите трафарет и оставьте его сохнуть на несколько часов. После высыхания протрите штукатурку наждачной бумагой, чтобы получить гладкую, ровную поверхность. Затем у вас есть возможность покрасить его. Когда краска высохнет, просто распылите на нее слой лака. Дайте ему высохнуть, и все готово!

Создание вашего дизайна

Это еще один очень популярный метод, который дает отличные результаты. Он идеально подходит для украшения зеркальных рам и других поверхностей, где может быть сложно использовать трафареты.Все, что вам нужно сделать, это поместить штукатурку в декоративную тубу или пакет и прикрепить насадку.

С помощью карандаша нарисуйте дизайн прямо на поверхности рамы или другого объекта. . Когда вы закончите рисовать весь дизайн, просто нанесите штукатурку с помощью мешочка для украшения и руководствуясь своим эскизом. Как только штукатурка высохнет, вы можете покрасить ее или просто нанести слой аэрозольного лака, как мы видели ранее. Если вы хотите придать своей штукатурке золотой оттенок, вы можете раскрасить свой дизайн золотой акриловой краской.

Немного потренировавшись, вы начнете получать фантастические результаты. Это действительно творческая техника, которую используют реставраторы мебели во всем мире, и это отличный способ переработать и обновить предметы в вашем доме.

Это может вас заинтересовать …

БЕТСИ ДЖОНСОН ВДОХНОВИЛА БЕТОННЫЙ РЕЛИФ ИСКУССТВО

В минувшие выходные я работал над новым бетонным проектом. Я экспериментировал с созданием своего первого произведения рельефного искусства. «Рельеф» относится к скульптурной технике, при которой создается впечатление, что материал приподнят над плоскостью фона.

Идея этого проекта возникла из статьи, которую я недавно прочитал, о художнике, создававшем рельефное искусство из гипса. Она вставляла предметы в плоский кусок глины, чтобы создать впечатление, затем вынимала предмет и заливала глину гипсом, чтобы создать рельеф. Не было никаких конкретных инструкций по ее процессу, но статья пробудила в моей лапше некоторое вдохновение, и колеса начали вращаться.

Так вот, в последний раз, когда я играл с глиной, мне было, наверное, 12 лет, так что мне действительно пришлось начать с самого начала, чтобы понять, что, черт возьми, я делаю.Но после небольшого исследования и небольшого количества проб и ошибок я смог собрать свой собственный небольшой процесс.

Для начала вам понадобится глина на масляной основе. Первое, что я узнал, читая о работе с глиной, это то, что вы не хотите использовать глину, которую вы используете для изготовления гончарных изделий, то есть глину на водной основе. Глина на водной основе высыхает и становится хрупкой при контакте с воздухом. Глина на масляной основе не пойдет.

Итак, я заказал на Amazon немного глины на масляной основе, в частности, я купил два 2-фунтовых кирпича Roma Plastilina Soft Modeling Clay.

Вы можете приобрести глину на масляной основе мягкой, средней или твердой. Я обнаружил, что «мягкая» глина довольно твердая, поэтому рекомендую приобрести «мягкую» глину.

Вам нужно превратить глиняные блоки в сплющенный лист глины. Вы можете приобрести специальные инструменты для резки и работы с глиной, но у меня их нет, поэтому мне пришлось использовать его, чтобы расплющить кирпичи.

Инструмент, который обычно используют для резки глиняного кирпича, состоит из проволоки, прикрепленной к двум маленьким ручкам, и чтобы разрезать глину, вы протягиваете проволоку через глину.У меня не было одного из них, и резать ножом было непросто. Но в своих исследованиях я обнаружил, что могу растопить глину. Ура! Я подумал, что плавление будет достаточно легким, поэтому я выложил противень пергаментной бумагой (мой раствор без пригорания), положил два кирпича на пергамент и поставил форму в духовку при 250 градусах.

Потребовалось около часа, чтобы глина стала достаточно мягкой, чтобы ее можно было разрезать ножом. Так что в этот момент я нарезал его, а затем сунул все обратно в духовку.

Моей целью было растопить глину настолько, чтобы она могла самовыравниваться.

Чтобы глина достигла такой консистенции, потребовалось около трех часов в духовке…

В этот момент я мог бы засунуть его обратно в духовку, чтобы растопить еще немного и выровняться, но было уже поздно, и я хотел спать. Я выключил духовку и дал глине остыть на ночь.

Утром глина снова остыла и стала твердой, но достаточно пластичной, чтобы с ней можно было работать.Так как я не ждал, пока глина достаточно нагреется для самовыравнивания, мне пришлось вручную обработать ее, чтобы получить необходимую мне гладкую поверхность. А поскольку у меня нет инструментов для обработки глины, я взял шпатель и просто провел им по глине несколько раз в течение примерно 20 минут, чтобы получить гладкую поверхность.

Следующим шагом был выбор предмета, чтобы создать впечатление в моей глине. Вот тут-то и понадобился метод проб и ошибок, и было извлечено несколько уроков. Для своей первой попытки я собрала несколько цветов и виноградных растений в саду моей мамы и вдавила их в глину, и в результате я потерпел большую неудачу.Во-первых, отпечатки, оставленные этими предметами, были очень мелкими, а это означает, что окончательный рельеф также будет очень неглубоким, и я хотел чего-то более выраженного. Я также обнаружил, что как только я вдавил растения в глину, их было действительно трудно вытащить, потому что растения прилипали к глине и затем отламывались, когда я пытался их поднять. Поэтому мне пришлось использовать пинцет, чтобы попытаться удалить весь растительный материал, и это оставило все эти следы пинцета в глине. Я попытался сгладить следы пинцета, но в итоге наделал больше беспорядка.Поэтому я решил заняться чем-то совершенно другим. Я все еще хотел бы облегчить впечатление от растений, но я собираюсь поискать какие-нибудь поддельные пластиковые растения, которые оставят более глубокое впечатление и не развалятся.

Поскольку моя идея завода не сработала, я нашел что-то более существенное и решил пойти с этим…

Это очень милое колье Бетси Джонсон, но я его никогда не ношу.

Используя шпатель, я снова разгладил глиняную поверхность, а затем вдавил ожерелье в глину лицевой стороной вниз.

Когда я вытащил ожерелье, часть глины подтянулась вместе с ним. Поэтому я снова разгладил эти области, смочил глину уайт-спиритом (что-то еще, что я почерпнул из своих исследований) и вдавил ожерелье обратно в глину.

Минеральные духи сыграли большую роль, позволив глине высвобождать объект, не прилипая к нему. Вот как выглядело окончательное впечатление…

Следующее, что я сделал, было создание каркаса для области, где я хотел залить бетон.Для этого я вырезал несколько кусков плаката толщиной 2 дюйма.

Склеил края вместе…

И вдавил рамку для плакатов в пластилин.

Пора заливать бетон.

Я использовал Rapid Set® Cement All®. Он идеально подходит для литья и высыхает примерно за час, поэтому вам не придется ждать 48 часов, чтобы получить окончательный результат. Ура! Кроме того, он прочнее, чем традиционный портландцемент.Что не любить?

Смешайте Rapid Set® Cement All® в соответствии с инструкциями (четыре части Cement All на одну часть воды).

И залить себе в раму. Залив бетон, хорошенько встряхните всю сковороду, чтобы убедиться, что Cement All заполнил все укромные уголки, трещины и углы.

Затем разгладьте поверхность бетона. Мой шпатель слишком велик, чтобы использовать его в этой маленькой рамке, поэтому я просто использовал металлический шпатель, чтобы разгладить поверхность.

Затем я вставил в гладкий бетон вешалку для картин.

Согните гвозди вешалки для картин, прежде чем вставлять их. Это гарантирует, что их нельзя будет вытащить, когда Cement All® высохнет.

Через час просто снимите доску для плакатов и переверните форму для выпечки. Ваш конкретный рельеф сразу же вылезет наружу.

К моему облегчению приклеился кусочек глины.

Если ваша глина липнет, просто снимите ее. Часть глины застряла в более глубоких частях отпечатка цепи, поэтому я использовал средство для мытья посуды и щетку с жесткой щетиной, чтобы стереть ее.

Вот рельеф по сравнению с оригинальным ожерельем…

Довольно круто, да?

Я действительно хотел, чтобы рельеф немного больше выделялся на поверхности.Итак, я использовал краску для рукоделия с маленькой кисточкой, чтобы выделить рельеф и сделать его немного более заметным…

Я также покрасил края бетонного блока, который я тоже полностью копаю….

Вот несколько крупных планов…

Вот и все, Бетси Джонсон вдохновила искусство рельефа бетона с помощью Rapid Set® Cement All®.

Как я уже упоминал ранее, я снова попробую эту технику, чтобы создать рельеф цветка. Я хочу сделать отличный, большой подсолнух. Одна из приятных особенностей работы с глиной на масляной основе заключается в том, что вы можете использовать ее снова и снова. В глине осталось несколько крошечных кусочков бетонных частиц, поэтому вам нужно удалить их, прежде чем начинать новый проект. Лучший способ удалить любые мелкие частицы — это снова расплавить глину и вылить расплавленную глину через мелкое металлическое сито.Вы можете легко сделать свой собственный фильтр, используя кусок сетчатого материала.

В любом случае, я дам знать, как пройдет мое следующее облегчение.

как сделать самому? Советы от PaintCity

Недавно мы получили такой вопрос. Для стен в комнате выбрана декоративная штукатурка. Как сделать лепнину своими руками? С удовольствием ответит художник Ванкувера.

Самостоятельная отделка декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка и методы нанесения разные. Можно только отметить общее в подготовке поверхности.

  • Выносим из номера всю мебель и другие предметы.
  • Полностью очистить стены от старого покрытия.
  • Убираем пыль с поверхности.
  • Шлифуем поверхность и сушим. Состав грунтовки зависит от типа поверхности.

Если стены кривые, то их нужно выровнять. Для этого используются специальные пластыри.

Художник Ванкувер советует: помните — главное при приготовлении — это грунтовка с высыханием.

А теперь приступим к созданию декоративной штукатурки. Конечно, техника нанесения разная. Формировать текстуру можно с помощью шпателей, рельефных валиков и даже целлофановых пакетов.

Советуем наносить штукатурку на небольшие участки.Не пытайтесь охватить все сразу.

Кстати, если лепнину использовать в ванной, то это ее нюансы.

Обратите внимание на выбор материала и тщательную подготовку материала, учитывая, что баня — это помещение с повышенной влажностью. Перед нанесением декоративного покрытия необходимо гидроизолировать поверхность стен составами, препятствующими водопоглощению. А при покупке декоративной штукатурки узнать, устойчива ли она к влаге.

Еще несколько советов по декоративной штукатурке

Советуем не отделывать все стены декоративной штукатуркой. Одну стену можно обработать штукатуркой, например, с мерцающим эффектом песка. Остальные три стены будут оклеены обоями под покраску и выкрашены на тон темнее штукатурки.

Можно, конечно, и полностью отделать комнату штукатуркой со слегка выраженной фактурой, а на одну стену по мокрой штукатурке нанести роспись.Вариантов очень много.

Результат должен быть очень красивым и стильным. Такие вещи обычно быстро не надоедают.

Если вы живете в Британской Колумбии, вы можете указать, сколько будет стоить декоративная штукатурка. Тогда вы будете знать, сколько сэкономите.

Если вас устраивает цена, мы с радостью изготовим декоративную штукатурку в Коквитламе, Ванкувере или другом городе Британской Колумбии.

Отличная краска для декоративной штукатурки в Ванкувере — PaintCity.

Как сделать рельефную скульптуру из гипса?

Как сделать гипсовую рельефную скульптуру?

Какие материалы используются в рельефной скульптуре? Скульпторы делают рельефную резьбу из многих материалов, включая камень, слоновую кость и дерево. Мы сосредоточимся на рельефной резьбе по дереву. Итак, первое основное требование — это прочная толстая доска из дерева. Хорошим выбором будут лиственные породы, такие как липа, дуб или орех.

Какая штукатурка используется для лепки? Штукатурка, широко распространенная литейная среда, также является популярным инструментом для изготовления форм.Использование этого вещества, которое производится в виде порошка, идеально, если вам нужна жесткая структура для изготовления слепков в качестве альтернативы использованию силиконовых или полиуретановых форм.

Какие бывают 3 типа рельефной скульптуры? Существует три основных типа рельефной скульптуры: (1) барельеф (барельеф, или барельеф), когда скульптура лишь слегка выступает из поверхности фона; (2) горельеф (альторельеф или альтрельеф), когда скульптура выступает из фона, по крайней мере, на половину или более своей естественной окружности, и

Как сделать рельефную скульптуру из гипса? — Связанные вопросы

Что такое процесс лепки?

Скульптурные процессы включают в себя множество методов, таких как резьба, моделирование, сборка и литье: резьба — это метод вычитания, при котором излишки материала удаляются с твердого блока материала, такого как дерево или камень.Резчики используют такие инструменты, как долота и долота.

Можно ли использовать гипс как глина?

Можно ли сделать глину из Парижского гипса? Да, оно может. Вам просто нужно добавить много кукурузного крахмала и перемешать. Продолжайте делать это, пока вам не понравится ваша глиняная субстанция.

Что такое рельефная работа в скульптуре, объясните на примере?

Рельеф, также называемый relievo (от итальянского relievare, «поднимать»), в скульптуре, любая работа, в которой фигуры выступают из поддерживающего фона, обычно плоской поверхности.Рельефы классифицируются по высоте проекции фигур или отрыву от фона.

Подходит ли гипс для изготовления слепков?

Plaster of Paris — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. Парижский гипс схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы.

Какой гипс лучше всего подходит для отливки?

Наиболее широко используемый гипс в гончарной мастерской — USG® No.1 Керамический гипс. Этот гипс идеально подходит для изготовления форм для шликерного литья и других гипсовых отливок, где требуется высокая степень водопоглощения. Керамика №1 требует 70 фунтов воды для создания 100 фунтов сухой штукатурки.

Что прочнее гипса Парижа?

Hydrocal намного прочнее парижской штукатурки. Он также требует гораздо большего количества деталей и, прежде всего, не «отслаивается», как штукатурка в Париже. Это важно для долгой жизни декорационной базы. Отслоение штукатурки приводит к постоянному образованию большого количества пыли и сколов.

Можно ли наносить гипс на холст?

Легко смешивается с краской. Слишком большое количество штукатурки ослабит краску. Это может даже привести к растрескиванию краски. Кроме того, перед нанесением на холст вы можете нанести холст на дерево.

Как называется скульптура, которая движется?

Кинетическая скульптура, скульптура, в которой движение (как части с приводом от двигателя или изменяющегося электронного изображения) является основным элементом. В 20 веке использование реального движения, кинетизма, стало важным аспектом скульптуры.

Что такое горельефная скульптура?

В горельефе или альторельефе формы выступают по крайней мере на половину или более своей естественной окружности из фона и могут частично быть полностью отделены от земли, таким образом приближаясь к скульптуре в круге. Средний рельеф, или меццорельеф, находится примерно между высокой и низкой формами.

Как узнать, является ли скульптура отдельно стоящей или рельефной?

Скульптура может быть отдельно стоящей или самонесущей, когда зритель может полностью обойти произведение, чтобы увидеть его со всех сторон, или рельефной, когда поверхность первичной формы возвышается над окружающим материалом, например изображение на монета.

Какая штукатурка самая твердая?

PURITAN POTTERY PLASTER — Уникальный, специально разработанный для использования с механическими машинами для формования глины. Абсолютно самая твердая, самая износостойкая штукатурка для форм, излюбленная для отсадки форм. STATUARY HYDROCAL — основной HYDROCAL цемент с более низкой консистенцией, около 40 фунтов. воды на 100 фунтов.

Можно ли смешивать цемент и штукатурку?

2 ответа. Это работает хорошо. Сначала смешайте цемент и штукатурку в сухом виде — перед добавлением воды.Имея только цемент и штукатурку, у вас нет таких заполнителей, как песок, гравий или связующие, волокна и т. Д., Поэтому ваши структурные характеристики будут зависеть от нескольких других факторов.

Какие четыре основные скульптурные техники?

В скульптуре существуют четыре основных метода: резьба, сборка, моделирование и литье.

Какой процесс скульптуры самый сложный?

Субтрактивная скульптура на сегодняшний день является наиболее сложной в техническом отношении и из-за природы среды является наиболее ограниченной в выражении.Аддитивная скульптура описывает все другие формы скульптуры и процесс, наиболее часто используемый сегодня.

Что является первым шагом в создании скульптуры?

Первый этап процесса — разделение статуи на более мелкие части путем вдавливания алюминиевых прокладок в глину; это сделано для изготовления литейных форм, литейных моделей и отливок регулируемых размеров.

Гипс прочнее глины?

Обычно существует компромисс между прочностью и пористостью. Часто штукатурка сделана из альфа-гипса и более прочная, но менее пористая.Поскольку он менее пористый, для поглощения жидкости из глины требуется больше времени. Тем не менее, керамический гипс №1 имеет то преимущество, что он прочный и впитывающий.

Чем отличается гипс от глины?

«Глина» относится к связующему в штукатурке, так же как известь, цемент или гипс относятся к связующему в соответствующих штукатурках. Таким образом, глина является более подходящим описанием, чем «земля», поскольку земля также содержит агрегаты и другие материалы, которые можно найти во всех типах штукатурки.

Какой пример облегчения?

Облегчение — это облегчение боли, напряжения, напряжения или другого дискомфорта. Примером облегчения являются лекарства, снимающие головную боль. Примером облегчения является получение работы после длительного периода безработицы.

Что представляет собой пример рельефной скульптуры?

Рельефная скульптура — это скульптура, в которой изображения слегка приподняты над плоским фоном (например, листом бумаги или холстом). Монета — хороший пример рельефной скульптуры: надпись, дата и фигура — иногда портрет — немного приподнят над плоской поверхностью.

Что в круглой скульптуре?

Круглая скульптура — это трехмерное или трехмерное произведение искусства. Это означает, что вы можете видеть его со всех сторон и можете обойти его вокруг. Если вы думаете о картине, висящей на стене, то знаете, что видите только переднюю часть. Задняя часть его обычно прижимается к стене или стойке.

В чем важность рельефной скульптуры?

Если есть небольшая подрезка, ее цель состоит в том, чтобы с помощью отбрасывания тени выделить контур, а не создать впечатление, что формы не зависят от фона.Низкий рельеф включает фигуры, которые выступают примерно на половину своей естественной окружности.

Как создать рельефный рисунок по трафарету

31 июля, 2017 от Дениз — 34 комментария

Привет, друзья! Я надеюсь, что у вас были расслабляющие выходные, и ваша неделя отлично началась! Последние две недели я делал все немного медленнее из-за травмы вращательной манжеты плеча. К счастью, я все еще могу работать, мне просто нужно быть осторожным. Никакого тяжелого подъема, и обязательно отдыхай и ледяное плечо в течение дня.Я работаю над доработкой нескольких нестандартных предметов клиента, а также за выходные обнаружил великолепных старых предметов мебели. Не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами!

Сегодня, , давайте поговорим о , как я создал этот рельефный рисунок . Этот шкаф доброй воли был очень милым, но довольно простым. Две плоские панели с обеих сторон были идеальным полотном для некоторых деталей.

Если вы когда-нибудь сталкивались с предметом мебели с такой простой плоской поверхностью, как эта — или с отсутствием деталей и характера, я надеюсь, что у вас возникнут некоторые идеи.Еще в 2015 году модель была самой первой , когда я придумал мебель с рельефным трафаретом, и даже для новичка это действительно легко сделать . Мне нравится, как он добавляет красивую текстуру и интерес к простому на вид предмету.

Вот как сейчас выглядит шкаф. Только блогер прилепит скотчем сорняки к стене и покончит с этим, верно? 🙂… но я ничего не мог с собой поделать. Пока я работал над этим макияжем, он все время напоминал мне поле Кружева Королевы Анны недалеко от моего дома.

Я даже добавил ручки, которые напоминают мне этот полевой цветок!

Если вы когда-нибудь наносили трафарет краской, вы можете это сделать! Если вы никогда не рисовали по трафарету — вы все равно можете это сделать! 🙂

Основная техника создания рельефного рисунка трафарета — это нанесение гипса или материала гипсового типа на рисунок трафарета. После удаления трафарета среда поднимается над окрашенной поверхностью, чтобы показать рельеф. Затем, чтобы сделать эту деталь еще более интересной, вы можете нарисовать ее, отшлифовать, нанести сухой кистью контрастного цвета, воском или покрыть глазурью, чтобы действительно улучшить и привлечь внимание!

Этот пост содержит партнерские ссылки на используемые продукты.Вы можете увидеть мое полное раскрытие здесь.

ЗАПАСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕХНИКИ:

КАК СОЗДАТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ

1 :: ВЫБЕРИТЕ СТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ВАМ НРАВИТСЯ

Первый шаг к созданию рельефного рисунка по трафарету — это выбор рисунка по трафарету, который вам нравится, и который будет хорошо вписываться в плоскую поверхность вашей мебели.

Я использовал этот дизайн трафарета Flourish Stencil Design несколько раз. Вы можете увидеть несколько примеров здесь и здесь. Любить это! Я действительно хотел бы, чтобы он был больше и покрыл большую поверхность.Как вы увидите на некоторых рисунках ниже, размер трафарета составляет всего 6 × 6. Мне пришлось ждать, пока высохнет первый раунд облегчения, прежде чем я смогу перекрыть и продвигаться вниз по панели. Боль в сам-знаете-чем, но я действительно доволен результатами, так что стоит потратить дополнительное время.

Найти отличный дизайн трафарета, который вам понравится (независимо от размера), — отличное вложение.

2 :: ДОБАВЬТЕ КРАСКУ В СРЕДУ ДЛЯ НАТУРА

Я использовал Artisan Enhancements VP Antico для своего носителя.Вы также можете использовать Spackle, Joint Compound, Gel Medium, Embossing Cream, Декоративную цементную смесь и Текстурную пасту, и это лишь некоторые из них. Я мог бы использовать его прямо из контейнера, но я не хотел, чтобы он был того же цвета, что и мой белый шкаф. Чтобы исправить это, я добавил краску из лакричника. Краски не нужно много. Я смешал примерно 1/2 чайной ложки, этого было достаточно, чтобы затемнить штукатурку до красивого серого цвета.

3 :: РАЗМЕСТИТЕ И ЗАЩИТИТЕ ВАШУ СТЕНЦИЛ

Положите трафарет на плоскую поверхность мебели.Я убедился, что мой узор выровнен по центру.

4 :: НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА НОЖОМ

Вот где начинается самое интересное. Я нанесла среду шпателем. Я начал сверху вниз, затем применил его из стороны в сторону под углом примерно 30 градусов, убедившись, что все области трафарета были заполнены и равномерно распределены.

5 :: УДАЛЕНИЕ СТЕНЦИЛ

Я осторожно снял ленту, удерживающую трафарет, и осторожно приподнял ее.Вот где происходит волшебство! У вас получился красивый эффект выпуклого трафарета! Мой не получился на 100% идеальным, но в этом нет ничего страшного. Я счистил часть лишнего зубочисткой, а остальное оставил как есть. После того, как его покрасят и отшлифуют, вы все равно не заметите никаких недостатков.

6 :: ДАВАЙТЕ СУХИ, ПЕСКА И КРАСКИ

Я дал высохнуть приподнятому трафарету и затем отшлифовал его с помощью 120, чтобы сбить неровности. Затем я нарисовал 2 светлых слоя Dixie Belle Fluff, чтобы они соответствовали остальной части окрашенного шкафа.

7 :: ПЕСОК И ВЕРХНИЙ СЛОЙ

На последнем этапе я отшлифовал часть пуха с зернистостью 220, чтобы обнажить серый рельеф трафарета, а затем покрыл всю деталь белым воском. Это действительно добавляет много деталей и интереса к этому шкафу!

СВОБОДНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОЕКТ, И ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПРОСИТЕ. 🙂

Что вы думаете об этой переделке шкафа? Мне также любопытно, пробовали ли вы когда-нибудь выпуклый рисунок по трафарету и как это у вас получилось? 🙂

Счастливой живописи и хорошего дня!

Дениз xo

НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ? ПОДПИШИТЕСЬ НА СПАСЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ ЗАПИСЬ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ПИНТЕРЕСТ, GOOGLE + И FACEBOOK, ЧТОБЫ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ!

Как сделать барельеф из гипса

Хотели бы вы сделать некоторые украшения в своем доме, которые не так часто встречаются в других домах? Или, может быть, вы хотели бы другой способ рисования из традиционной живописи?

Как уже упоминалось, барельефы — это не совсем новое изобретение, и вы, вероятно, видели их раньше, не зная, как они называются.

Может быть, по этой причине первое, что вы можете подумать, когда натолкнетесь на эту статью, — «что такое барельеф?». Барельеф — это вид скульптурного искусства, он может быть реалистичным или нереалистичным.

Обычно барельеф создается на плоской поверхности, но может быть и на изогнутых поверхностях, таких как горшки или вазы. Поверхность в основном плоская с выступающими участками, которые выделяются, но не полностью отделены от фона. Этот вид искусства можно описать как трехмерную картину.

То есть если надумаешь раскрасить. Гипсовые барельефы можно так оставить, а можно расписать. Если вы все же решите их раскрасить, результат может быть потрясающим.

В целом, барельефы — это увлекательный и творческий вид искусства, с которым можно работать. Для тех, кто любит рисовать и лепить, это может быть идеальным средством, чтобы увлечь ваше воображение.

Материалы для изготовления барельефа

Эти барельефные материалы довольно простые, и я постарался сохранить их на уровне, который можно найти в любом доме.Если у вас есть более инновационные идеи, продолжайте и воплощайте их, поскольку это всего лишь общее руководство по созданию подобных вещей. Хорошо, если это пробудило новые вдохновения.

Итак, материалы, которые нам понадобятся для этого проекта, следующие:

  • Штукатурка
  • Вода
  • Подвесная проволока
  • Два крючка для винтов с проушиной
  • Деревянная рама
  • Проволочная сетка
  • Большая ткань
  • Акриловые краски

Как сделать барельефную скульптуру из гипса

Начните с приобретения себя и материалов готов

Для создания этого барельефа вам понадобятся полоски ткани, пропитанные гипсом, а в качестве обрамления — кусок дерева.Начните с выбора рабочего места, которое, по вашему мнению, может быть немного беспорядочным.

Носите также старую одежду, к которой у вас нет сильной привязанности. У большинства художников есть одежда, в которой они работают, чтобы не испортить свою обычную одежду, и у вас, вероятно, тоже есть такая же одежда, если вы занимаетесь каким-либо количеством произведений искусства.

Я не художник и просто ношу свою обычную рабочую одежду. Некоторые люди умеют оставаться чистыми при работе со штукатуркой и т. Д., Но, к сожалению, я никогда не был одним из них.

Как сделать барельеф

Шаг 1: Вы можете использовать купленную в магазине раму или сделать ее самостоятельно, но древесина — хороший выбор, поскольку она прочная. Я бы использовал старый кусок выброшенного дерева или фанеры, потому что я дешевый. Но это личный выбор.

Ваша рама может быть любого размера. Если вы делаете каркас, прикрутите два крючка к задней части каркаса и привяжите проволоку, чтобы повесить произведение искусства, когда оно будет закончено.

Сделайте это перед тем, как наложить штукатурку, иначе вы можете отломать кусочки штукатурки и испортить вашу работу.

Шаг 2: Затем накройте деревянную раму сеткой из проволочной сетки. Убедитесь, что экранная пленка закрывает раму с дополнительным пространством для изгиба сзади.

Туго натяните его вокруг задней части рамы и закрепите маленькими гвоздями или используйте степлер. Обрежьте края с помощью ножниц.

Здесь полезно помнить, что проволочная сетка бывает разных размеров и прочности. В зависимости от вашего проекта вы, вероятно, захотите тот, которым легко покрыть раму.Его основное предназначение — поддерживать штукатурку с барельефом, поэтому она не должна быть такой прочной для небольших и средних проектов.

Шаг 3: Теперь начинается беспорядок. Смешайте штукатурку и воду в соответствии с инструкциями на контейнере с гипсом.

Намочите полоски ткани в штукатурке. Когда они полностью намокнут, приложите полоски ткани к раме, убедившись, что вы покрываете всю область, также обходя стороны.

Ткань, которую вы используете, зависит от вас.Вы можете экспериментировать с разной толщиной, фактурой и переплетением.

У нас есть большой запас обрывков ткани по всему дому для других художественных и ремесленных проектов с детьми, поэтому у меня всегда есть большой выбор, из чего можно выбрать и с чем поработать.

Дайте высохнуть первому слою оштукатуренной ткани. Это будет ваш холст для работы. Вы также можете сделать это с помощью одного большого куска ткани, но работать с ним будет немного сложнее.

Шаг 4: Когда ваша основа высохнет, вы можете приступить к созданию своего шедевра.Замочите кусочки ткани в штукатурке.

Постройте свое искусство слоями, сделав одни выше других, чтобы создать пики и впадины в своей работе. Что вы сделаете, зависит от вас.

Здесь вы задействуете свое воображение, используя влажные куски ткани в качестве среды для лепки. Вы можете создавать органические плавные формы или геометрические силуэты. Когда ваша штукатурка станет липкой, вы можете добавить другие включения.

Если вы не хотите работать с тканью или хотите использовать другие инструменты для создания барельефа, это тоже нормально.Все сочетается с искусством, просто сделайте свою штукатурку так, чтобы с ней можно было работать инструментами, только не зацикливайтесь на ней, если хотите не торопиться.

Шаг 5: Когда штукатурка высохнет, вы можете красить ее как хотите. Акрил — хороший выбор для штукатурки. Вот руководство по росписи из гипса, которое здесь весьма кстати.

Заключение

Предполагается, что этот способ создания барельефа из гипса будет работать как эскизное руководство для создания барельефов. Есть и другие жизнеспособные способы начать с этого.

Если вы хотите сразу сделать их на плоской поверхности, это тоже подойдет. Положите немного пластика под штукатурку, и все готово.

Если вы хотите сделать это на фанере, вы можете сделать то же самое. Создание форм также зависит от воображения. Ткань, используемая в этом руководстве, предназначена только для поддержки штукатурки. Это хорошо, если вы хотите создавать большие формы.

Для небольших штук подойдет просто штукатурка, и вы также можете наращивать ее слой за слоем, как это сделал бы 3D-принтер, просто подождите, пока слой высохнет, прежде чем строить на нем.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки видео уроки: Декоративная шпаклевка своими руками из обычной шпаклевки

Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки

Когда вы делаете ремонт и наступает время выполнить декоративную отделку стен, сразу возникает вопрос, какой материал использовать для этой цели. Хочется, чтобы было и красиво, и не сложно и с минимальными затратами. На сегодняшний день производители предлагают массу отделочных материалов. Все они отличаются своим составом, методом нанесения, ценой и характеристиками. Одним из лучших материалов, который уже многие годы пользуется популярностью, является декоративная штукатурка. Материал достаточно эффективный, долговечный, практичный, красиво смотрится и прост в обработке. Декоративная штукатурка – идеальный выбор для таких работ. Но, не у каждого есть возможность приобрести ее. Если вы хотите выполнить декоративную обработку стен без располагаемых средств, то этот материал для вас.

Мы рассмотрим уроки и обучающие видео, чтобы узнать, как можно сделать декоративную штукатурку из простой шпаклевки. Это бюджетный вариант, позволяющий снизить затраты. Все же, результат будет вас радовать.

Разновидности декоративной штукатурки

Для начала, давайте разберемся, какие бывают виды декоративной штукатурки. Благодаря различному составу и конечному результату, изделия для обработки стен можно разделить на такие классы:

  1. Структурная штукатурка, имеющая включения («шуба», «короед»). Имеет своеобразный вид. За счет включений, разделяют мелкозернистую и крупнозернистую штукатурку. Размер зерен находится в диапазоне 0,6–3 мм.
  2. Фактурная штукатурка, для придания поверхности гладкой рельефности. Достаточно пластичная, с ней легко работать. После нанесения смеси ее формируют, создавая различные формы и эффекты – панно, барельеф и т. д. Затем поверхность покрывают краской или колеруют.
  3. Венецианская штукатурка, имитирующая мраморную поверхность. Является универсальной, можно добиться имитации ценных пород камня, а можно создавать дизайнерские рисунки и своеобразный декор на поверхности. При работе существуют некие сложности: наносить материал следует в несколько слоев, затирать его и обрабатывать.

Если вы знакомы со строительным делом, то уже сталкивались с такими видами и даже, возможно, выполняли работы по их нанесению. Но, как сделать декоративную штукатурку одним из этих видов, используя обычную шпаклевку? Все это вы узнаете дальше.

Подготовительные работы

Для начала, вам нужно подготовить необходимые инструменты и материалы для работ. Список стандартный, как для обычной работы со шпаклевкой:

  • гипсовая штукатурка;
  • набор шпателей различного размера;
  • отвес и строительный уровень;
  • щетка по металлу;
  • миксер для приготовления смеси:
  • гладилка для смеси;
  • терка и затирочная кельма;
  • материал для формирования различных поверхностей (подробнее дальше).

Имея у себя этот простой арсенал инструментов, вы можете сделать поверхность такой, какой пожелаете. Всю работу условно можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Подготовка поверхности для штукатурки.
  2. Нанесение основного слоя.
  3. Формирование различной фактуры и структуры тем или иным способом.
  4. Финишный этап.

В принципе, работа несложная, если вы раньше работали со штукатуркой, то особых проблем у вас не возникнет. А тому, кто делает все в первый раз, нужно следовать инструкции, внимательно придерживаясь технологии. Кроме того, вам помогут видео уроки по изготовлению декоративной штукатурки из шпаклевки.

Подготовка поверхности

Пожалуй, без этого шага не обойтись. Штукатурка должна наноситься на очищенные стены, без видимых дефектов и трещин. Подготовительные работы заключаются в следующем:

  1. Очищение поверхности от старого покрытия. Это могут быть обои, краска, старая штукатурка или другое финишное покрытие. Для удобства пользуйтесь шпателем и щеткой по металлу. Они без труда помогут избавиться от всего лишнего.
  2. Провести инспекцию стен. Все щели, дефекты и трещины требуется раскрошить (увеличить) и заделать штукатуркой.
  3. Используя отвес и строительный уровень, измерьте наличие неровностей. Большие перепады и углубления лучше замазать и выровнять правилом. Дожидайтесь высыхания штукатурки.
  4. Завершающим этапом по подготовке стены, является нанесение грунтового слоя, который улучшит адгезию и свойства наносимого материала.

Обратите внимание! Наносить грунтовку глубокого проникновения можно кистью или валиком. Все участки должны быть тщательно обработаны. После чего дайте стене высохнуть в течение 10–12 часов.

Нанесение основного слоя

Настало время делать 1 базовый слой. Но сначала требуется приготовить штукатурку для работы. Вам понадобится ведро или другая емкость, миксер, вода и сама сухая смесь.

Приготовление смеси

На упаковке указывается инструкция по приготовлению и пропорции. Процесс следующий:

  • в ведро наливается вода;
  • туда же засыпается шпаклевка и перемешивается миксером;
  • теперь оставьте смесь на 5–10 минут для созревания;
  • снова перемешайте содержимое и приступайте к работе.

Обратите внимание! Чтобы шпаклевка не засохла, замешивайте столько материала, сколько можете нанести на поверхность в течение небольшого промежутка времени. Берите в расчет свои силы и умения.

Готовая штукатурка по консистенции должна напоминать сметану, нежидкую и без комков.

Совет! Чтобы быстро отмыть миксерную насадку, замочите ее сразу после замеса. Засохшую штукатурку отодрать будет сложнее.

Нанесение штукатурки

Теперь, используя шпатель, вам нужно нанести слой штукатурки на стену и выполнить оштукатуривание. Смесь растягивается по поверхности ровным слоем (можно использовать правило).

Важно! Толщину штукатурного слоя нужно выбирать с учетом высоты созданной вами фактуры. Обычно она составляет 1–1,5 мм.

Как только штукатурка нанесена, можно приступать к формированию рисунков, фактур и текстуры.

Формирование фактурного покрытия

Теперь самое главное – декоративная штукатурка из обычной шпаклевки. В зависимости от желаемой фактуры и рисунка, технология будет меняться. Чтобы придать поверхности декоративный вид, вам понадобятся такие инструменты:

  • валик, фактурный или обычный;
  • готовые трафареты;
  • щетка, зубчатый шпатель, кельма;
  • обычный целлофановый пакет.

Что с ними делать? Один из методов заключается в использовании валика. Не дожидаясь, когда нанесенная штукатурка высохнет, просто проводите валиком по стене, вертикальными движениями. Так образуется некий рисунок, напоминающий взъерошенный велюр. Учтите, чем сильнее прижать валик, тем больше неровностей будет образовываться. Для лучшего эффекта валик можно обвязать таканью или целлофаном. А чтобы сделать на стене рисунок, просто приобретите валик с фактурой. Из видео, размещенного ниже, вы увидите принцип работы и конечный результат.

Обратите внимание! Если под рукой нет валика, похожий эффект можно выполнить обычной кельмой. Достаточно прижимать ее полотно к стене и возвращать в исходное положение.

Еще один метод – рыбья чешуя. Сложного ничего нет. Все сводится к правильному нанесению штукатурки. Она накладывается шпателем кусками, без разглаживания. Просто прислоните шпатель на несколько секунд к поверхности и оттяните его, чтобы сделать неровную поверхность. Предлагаем вам посмотреть видео, как внедрить все в жизнь.

Щетка – еще один простой метод сделать обычную шпаклевку декоративной. Суть работы в том, чтобы нанесенная шпаклевка немного подсохла, но не высохла полностью. Затем, используя щетку, водите ею по поверхности, создавая борозды. Вы можете делать их прямыми, круглыми, полукруглыми, косыми – все зависит от желания и фантазии.

Для придания фактуры подойдет зубчатый шпатель, целлофан, обычная губка – все, чем можно сделать узор. В руках опытного мастера, простая штукатурка может превратиться в произведение искусства.

Финишная отделка

Осталось дождаться высыхания штукатурки (24 часа). После чего поверхность следует сгладить наждачной бумагой или теркой. Но, просто белая поверхность смотрится не так эффектно, поэтому стену требуется окрасить. Выберите подходящий цвет и нанесите его в 2 слоя валиком. Затем, после высыхания, обработайте поверхность бесцветным лаком. Вот и все, работа сделана.

Вы получили красивую поверхность с минимальными затратами. Еще один способ нанесения декоративной штукатурки из обычной шпаклевки, вы увидите из видео.

Декоративная штукатурка своими руками: видео самостоятельного нанесения

Как оформить стены своей квартиры красиво и оригинально, при этом затратив не слишком много финансов и усилий? Этим вопросом задается практически каждый, кто приступает к ремонту. Рассмотрим способы приготовления и нанесения штукатурки на стены. Одно из самых простых решений – декоративная штукатурка своими руками: видео уроки помогут сделать ее правильно, а использование простых и доступных материалов позволит сэкономить. 

Декоративная штукатурка своими руками: видео-уроки и список необходимых материалов

Оформление стен декоративной штукатуркой, как и любым другим способом, влечет за собой определенные финансовые расходы. Однако их можно заметно сократить, если взяться за приготовление смеси самостоятельно. И хотя рецептов приготовления существует огромное количество, с уверенностью можно сказать, что простые варианты в большинстве случаев ничем не уступают сложным и изощренным.

В первую очередь рассмотрим список рекомендуемых ингредиентов для создания смеси. В зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь, вам могут понадобиться цемент, известь, глина, обычная шпаклевка, акрил, силикон, стекло и гипс. Этот базовый набор способен создать прочную основу, которая при помощи различных добавок может приобретать дополнительные характеристики, например:

  • синтетические наполнители для придания покрытию фактурности и оригинального рисунка;
  • каменная крошка или песок для дополнительного объема;
  • пластификаторы для большей пластичности;
  • различные красители для придания смеси цвета.

Все эти ингредиенты без труда можно прибрести в специализированном магазине или на рынке и при этом заметно сэкономить, по сравнению с приобретением уже готового материала. Главное, чтобы все компоненты были высокого качества и соответствовали требованиям, которые предъявляются к данному виду строительного материала. 

На различных ресурсах вы можете найти рекомендации и наиболее популярные рецепты, а также советы, какие пропорции каждого компонента необходимо использовать. Здесь существует очень большое количество вариантов. А мы рассмотрим наиболее простой из них, который предусматривает использование шпаклевки в качестве основы.

Как приготовить декоративную штукатурку своими руками: видео и фото

Самый доступный способ приготовления смеси – декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки. Это очень дешевый и простой в приготовлении рецепт, требующий минимального количества ингредиентов и затрат. 

В качестве основы используется обыкновенная шпаклевка. Она же и определяет многие свойства будущего покрытия, например, фактурность. Тонкая шпаклевка позволяет делать более тонкие мазки и узоры, в то время как крупнозернистая позволяет создавать более плотные и крупные рельефы.

Связующим звеном выступает обыкновенный клей ПВА или грунтовка для глубокой обработки. В зависимости от количества пластификатора, которое будет добавлено, определяется прочность будущего покрытия. В этом вопросе принято придерживаться показателей 2,5-6,5% от общей массы смеси.

Полезный совет! Чем больше пластификатора вы добавите, тем дольше будет сохнуть покрытие. Это необходимо учитывать при планировании времени, отведенного для ремонтных работ.

Существуют и другие рецепты для самостоятельного приготовления смеси, которые подразумевают использование песка и полимерных добавок, сатенгипса и т.д. При этом важно разделять смеси, предназначенные для использования в различных условиях. Так, штукатурка, приготовленная из шпаклевки, не подойдет для отделки внешнего фасада или оформления влажных помещений.  

Чтобы использовать такую отделку на улице, лучше всего приготовить смесь с использованием речного песка и цемента. При этом чем крупнее будет песок, тем большей фактурности поверхности вы сможете добиться.

Нанесение декоративной штукатурки своими руками: видео этапов процесса

Отдельное внимание стоит уделить самому процессу нанесения смеси на поверхность стены. Делают это при помощи обыкновенного гладкого шпателя, равномерно распределяя штукатурку по стене слоем примерно в 2-3 мм. Обработав таким образом небольшой участок стены, при помощи подручных средств на все еще пластичную штукатурку наносят фактурный рисунок.

Для того чтобы придать покрытию фактуру, можно использовать всё что угодно. Отлично подойдет поролоновая губка, полиэтилен, резиновый валик, кисти и даже скомканные листы бумаги. Для того чтобы определиться со способом нанесения, можно посмотреть видео декоративной штукатурки своими руками, где подробно демонстрируется каждый из вариантов.  

Более сложный, но в то же время и более изысканный способ нанесения, подразумевает укладку сразу нескольких слоев один поверх другого. Таким образом, первый, базовый слой остается гладким и выполняет роль основы. Обычно после высыхания его шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего наносят слой грунтовки, чтобы обеспечить лучшее сцепление слоев между собой.

Нанесение второго слоя предусматривает использование заранее заготовленного трафарета с рисунком или узорами. Этот слой получается объемным. Но и здесь важно соблюдать границы: слишком объемный рисунок со временем может повредиться или раскрошиться. Поэтому объемные элементы не должны выступать более чем на 0,5 см.

 Полезный совет! Цветовое оформление декоративной штукатурки может быть выполнено двумя способами: вы можете добавить краситель еще на этапе замешивания смеси, а можете просто покрасить покрытие традиционным способом уже после высыхания. Оба варианта смотрятся отлично, хотя и немного по-разному.

Помимо рассмотренных, существует еще множество разнообразных рецептов приготовления и нанесения декоративной штукатурки своими руками. И здесь необходимо как можно лучше разобраться в специфике каждого варианта, чтобы подобрать наиболее подходящий. Но, в любом случае, какому варианту вы бы ни отдали предпочтение, вы наверняка сможете реализовать его самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями, а также фото- и видео-уроками.

Источник: http://remoo.ru

способы нанесения и видео уроки. Основы технологии нанесения фактурной штукатурки

Для прочтения требуется ~4 минуты

Штукатурят наружные и внутренние стены для защиты от вредного воздействия окружающей среды и выравнивания поверхности. Современные приемы оштукатуривания позволяют нанести отделку так, что слой одновременно будет служить декоративным украшением интерьера или экстерьера. При нанесении слоя штукатурки или стартовой шпатлевки на поверхность материала создается определенная текстура, затем по специальной технологии выполняется окрашивание. Другие приемы позволяют нанести отделочный слой в виде художественных фигур, которые выделяются на общем фоне. Так как сделать это своими руками? Расскажем в этой статье (видео в конце).

Устройство декоративной штукатурки

Чтобы выполненная работа смотрелась идеально, нужно выровнять стены под нанесение слоя стартовой шпатлевки. Опытные мастера выравнивают не только поверхность стены, но углы и стыковочные линии стен с полом и потолком. Для создания вертикального угла 90˚ используют строительный уровень и уголок. Линию для выравнивания соединения стены с потолком наносят с помощью отбивки (окрашенной нитки), которая служит ориентиром к нанесению толщины слоя.

Этапы подготовительных работ:

  • простучать твердым предметом (молотком) поверхность и выявить слабо держащееся покрытие, его удаляют;
  • с остальной площади полностью снимают краску, побелку или обои, отдельно расшивают трещины;
  • стену выравнивают стартовым раствором, при этом клеят штукатурную пластиковую сетку в местах наибольшей толщины, если есть возможность, то проклеивают всю площадь. Это предупредит растрескивание слоя в процессе эксплуатации;
  • иногда проще и быстрее применить листы гипсокартона, которые можно поставить на каркасе или приклеить к поверхности по предварительно выставленным маякам;
  • грунтуют поверхность один раз слабым раствором (для глубокого впитывания), второй раз делают раствор по технологии с этикетки праймера (для закрепления поверхности).

Приготовление состава

В магазине приобретают готовые сухие смеси, предназначенные для выравнивания неровностей стен, они расфасованы в непромокаемые мешки и для начала работы требуют разведения водой. В продаже есть и готовые, уже разбавленные смеси, которые можно наносить на поверхность сразу после открывания пластикового ведра. Для экономии средств покупают сухие смеси, после нескольких раз тренировки масса легко размешивается с водой насадкой на дрель по типу венчика.

Для первого раза разбавляют небольшое количество сухого вещества, так как полученный раствор может быстро высыхать, поэтому большое количество раствора не готовят. Для расчета необходимого количества мешков пользуются предварительным расчетом, который выглядит так:

  • для оштукатуривания крупнозернистыми (стартовыми) составами на 1 кв. м толщиной 1 мм уходит 1,8–2 кг сухого вещества, если требуется наложить толстый слой, то норму умножают на толщину слоя в миллиметрах;
  • в таких же условиях расход среднезернистого материала составит 1,5–1,7 кг на квадрат, при этом расчетная толщина слоя также принята уже в 1,0 мм;
  • для выполнения слоя мелкими сухими смесями толщиной в 1 мм на квадрат площади уйдет 0,9–1,1 кг вещества.

В чистую емкость наливают воду, затем сыплют смесь (не наоборот), воду используют комнатной температуры. Для правильного замеса следует насыпать сразу все количество сухого вещества, если раствор получается густым, лучше немного добавить воды. В жидкий раствор добавлять сухой компонент хуже, так как получаются трудно разбиваемые комки.

После перемешивания выжидают около 1 минуты и опять используют миксер. Иногда цветные пигменты добавляют непосредственно в готовый раствор или наносят краску на готовый слой.

Нанесение штукатурки на стену

После тщательной подготовки стены и приготовления раствора производится декоративная своими руками штукатурка, видео процесса можно посмотреть ниже. Готовый стартовый состав набирают на шпатель и наносят на стену. Опытные мастера работают большим инструментом (60–80 см), им удобнее сглаживать поверхность. Для тех, кто впервые делает работу своими руками, рекомендуется начинать со шпателя длиной 45 см и дополнительно использовать накидочный шпатель, ширина которого 6–8 см. Им убирают лишний раствор с рукоятки большого шпателя и перекладывают массу поближе к краю рабочей поверхности.

Толщину растворного слоя на стене регулируют во время нанесения, стараясь не накладывать лишнего, но и не сбривая так, что будут просвечиваться дефекты поверхности. Работа заключается в нанесении всей массы за один раз, так как нужно успеть нанести рисунок до полного застывания раствора. Во время штукатурки накладывают сетку, если она кусками, то клеят с перехлёстами.

Метод получения декоративного рисунка растиранием

Берут обыкновенную кельму и растирают поверхность, пока полностью не схватился раствор на стене. Для нанесения рисунка существуют определенные технологии:

  • Дождик получается после растирания площади пластиковой кельмой вертикальными движениями (вверх-вниз), иногда направление дождевых нитей делают косыми, для этого движения изменяют на наклонные. Чтобы нити дождя были прямыми, используют разметку при помощи тонкого малярного скотча.
  • Декоративный рисунок барашек получается после растирания основы короткими круговыми движениями, что приведет к получению рисунка, напоминающего завитки бараньей шерсти.
  • Есть еще технология движений, в результате которых получится рисунок ковра. Для этого выбирают небольшой участок и двигают кельму сначала вертикальными движениями, затем их сменяет горизонтальное направление.

Если за один раз не получается сделать всю стену, то рисунок не делают до самой границы нанесенного сегодня материала. После того как делается штукатурка, на следующей площади края стыкуются, только после этого наносится выбранный рисунок.

Нанесение красящего слоя

Перед покраской ошкуривают поверхность для сглаживания слишком резких переходов и дефектов, это делают после высыхания раствора – примерно через сутки. Иногда толстые слои не высыхают и имеют вид темных пятен, нужно дождаться полного высыхания. Для ускорения можно включить тепловые вентиляторы, направив струю на проблемное место. После ошкуривания, перед краской, стены обрабатывают слоем грунта.

Обычно первый слой краски делают темнее, второй наносят более светлым, но после полного высыхания первого. Темным колером красят, тщательно заполняя все впадины и неровности, используя для этого кисть. А второй кладут так, чтобы в рабочую область попадали только выпуклые элементы, а впадины не затрагивались.

Устройство фактурной штукатурки

Такие сухие смеси в мешках или готовые растворы в ведрах приобретают в строительных магазинах. Смеси высыхают медленнее, поэтому можно приготавливать раствор в гораздо большей емкости и обрабатывать поверхность стены за раз.

Отделка

Выравнивание стен делают крупнозернистыми смесями, предназначенными для большой толщины, а фактурную смесь накладывают уже на ровную поверхность слоем около 3 мм. Материал наносят шпателем. После нанесения массы, не дожидаясь ее схватывания, с помощью различных приспособлений наносят фактурный слой.

Варианты

Для этого применяют следующие инструменты и приспособления:

  • валики;
  • трафареты для штамповки;
  • шпатели и кельмы;
  • скомканные тряпки.

Для каждого способа нужна небольшая тренировка, поэтому лучше попробовать покрывать поверхность где-нибудь в неприметном месте. Валиком работать удобно, так как с помощью его фактурных боков можно нанести мелкий и крупный рисунок. Сложность подстерегает мастера, решившего сделать такую фактуру своими руками, в том, что при движениях валика структурная шпатлевка стягивается тонким слоем по ходу движения – в конце работы получается непредвиденный толстый слой материала.

Чтобы избежать такой неприятности, стену перед нанесением фактурной массы делят на полосы или квадраты при помощи малярного скотча шириной от 3 до 5 сантиметров. Штукатурку наносят в пространство между лентами, затем обрабатывают валиком, при этом лишняя масса оказывается на ленте. Полосы снимают, после высыхания общей площади заполняют впадины и снова проходят валиком. Иногда ровные квадраты, ромбы или полосы смотрятся выгодно и без заполнения, создавая своеобразную декоративную композицию.

Работать штампами более удобно: их впечатывают в мягкую поверхность слоя с выбранной периодичностью, при этом соблюдают глубину вдавливания. Готовые штампы можно купить в магазине или сделать своими руками, воплощая заранее придуманную идею. После высыхания материала шпателем и теркой удаляют неудачные и выступающие элементы, а затем грунтуют поверхность перед окраской.

Можно использовать для фактуры различные материалы, находящиеся под рукой, например, старую тряпку накручивают на валик и делают проходы по площади. Получается своеобразный рисунок, который имитирует поверхность мраморных жилок, только выпуклых. Не забывайте после небольшого прохода чистить валик от накопившейся шпатлевки, менять тряпку.

Окраска поверхности с нанесенным фактурным узором делается после высыхания слоя, поправки неудачных выпуклостей, обязательной грунтовки. Красят всю поверхность одним цветом, неровности дают тень, фактура подчеркивается в выгодном цвете. Иногда используют двухцветную окраску по принципу темных впадин и поверхностного подкрашивания выпуклых элементов. Слои наносят с интервалом, необходимым для высыхания предыдущего.

Как делается фигурная художественная штукатурка

Для выполнения такого рисунка нужно оценить выбранный дизайн помещения и определиться с размещением художественного рисунка. Некоторые виды интерьерных разработок не предусматривают вставление лепнины (чем, по сути, является художественная штукатурная отделка). Но художественные рисунки на стенах украсят любое помещение в классическом стиле, барокко, рококо и других интерьерах.

Save

Если исполнитель художественной штукатурки своими руками не может самостоятельно нанести рисунок на стену, то применяют трафареты, которые выполняют из фанеры, оргалита, ДСП, МДФ, ОСБ и другие остатки строительных материалов, имеющих толщину. В плоскости материала вырезают рисунок или повторяющиеся элементы, которые затем будут нанесены на площади стены.

Трафарет аккуратно крепят на поверхности. Если толщина листа небольшая, то можно использовать скотч, но чаще после накладывания шпатлевки приспособление начинает сдвигаться под весом и портить рисунок. Рекомендуется применять фиксирующий клей. Шпатлевку накладывают ровным слоем внутри рисунка, стараясь не накладывать на тело трафарета лишнего материала.

Чем больше толщина трафарета, тем сильнее будет выступать рисунок над поверхностью стены. Приспособление снимают осторожно, не повредив краев рисунка. Если такое произошло, то по мягкой шпатлевке можно поправить рисунок тонким шпателем, пальцами или кистью. Окрашивание рисунка происходит по задуманной палитре, включая фантазию мастера.


Save

Лепнина требует от исполнителя начального уровня мастерства. Шпатлевка наносится на стену с помощью кистей рук, затем из нее прямо на площади формируется любая фигура. Часто углы в комнате украшают декоративными ветвями, фигурными листьями, также оформляют оконные и дверные откосы. В детской на стенах и потолке можно изобразить любимых героев сказок и мультфильмов, сделать цветочную стену.

Рисунки делают на гладком фоне или располагают на штукатурке. Иногда для завершения композиции рисунок обрамляют художественной рамкой из готового пенопластового фриза, тогда получается настоящая картина на стене, выполненная своими руками.

Ремонт в доме, выполненный своими руками, всегда является предметом гордости хозяина и его домочадцев, да и сам творческий процесс настраивает человека на добрые дела и свершения. Декоративная, фактурная и художественная штукатурка еще более сплотит близких людей и станет основой уюта и комфорта в доме.

Видео: как сделать декоративную штукатурку из шпатлевки своими пуками

Отделка дома декоративной штукатуркой приобретает все больший размах. Декоративная штукатурка стен делается не только в частных домах, но и квартирах. В этой связи, многие интересуются, что это за материал и для чего предназначен.

Что же такое декоративная штукатурка? Это специальная, пластичная смесь, зачастую с добавлением различного рода камешков, слюды и т.п. Предназначена она для декорирования и отделки стен, реже потолков. Чем же она отличается от обычной штукатурки? Давайте почитаем её состав.

Декоративная штукатурка изготавливается из:

  • Известь, цемент, гипс, акрил, силикат и другое – в качестве связующего компонента. Именно они обеспечивают прилипание штукатурки на поверхность. Гипс используется очень редко из-за того, что такая смесь будет быстро застывать. И возникнут сложности с нанесением рисунка или узора.
  • Наполнители – в большинстве видов декоративной штукатурки присутствуют наполнители, такие как песок, слюда, мраморная крошка, камешки и т.п. Они служат для придания штукатурке той самой декоративности.
  • Добавки – это могут быть средства предотвращающие образование пены, пластификаторы и т.д.
  • Вода – ну и наконец, растворитель для всей этой смеси.

Проще говоря, декоративная штукатурка отличается от обычной всего лишь наполнителем. Но именно эти компоненты делают её уникальной. Что выгодно отличает декоративную штукатурку от традиционных видов отделочных материалов, таких как, например, обои.

Обои или декоративная штукатурка

Если вы стоите перед нелегким выбором материала для отделки стен, выбирая между декоративной штукатуркой и обоями её имитирующими, мы предлагаем вам сравнить их для принятия правильного решения.

Во-первых, цена материала. Самые простые обои под декоративную штукатурку стоят дешевле, нежели сама штукатурка. Однако, не все так просто. Если подсчитать в сумме подготовительные работы под поклейку обоев, шпаклевание, зачистку, клей и т.д., то выгода не будет уже такой разительной. Исключение составит разве что венецианская декоративная штукатурка. Здесь обои под «венецианку» обойдутся гораздо дешевле оригинала.

Во-вторых, срок эксплуатации. Здесь явное преимущество у декоративной штукатурки. Прослужит она вам не меньше 30 лет. А некоторые её виды и до 50-60 лет. Обои же придется менять максимум через 15 лет. А в большинстве случаев, уже через 5-10 лет. Кстати, подсчитайте и включите смену обоев в пункт выше о сравнении цены на материалы.

В-третьих, уход за отделкой. Декоративная штукатурка прекрасно моется и чистится. Обои же не всех видов могут этим похвастаться.

В-четвертых, это уникальность получаемого рисунка декоративной штукатурки. Обои же обладают конечным количеством видов узоров.

Можно еще долго перечислять достоинства и недостатки, как декоративной штукатурки, так и обоев под декоративную штукатурку, но выводы и так уже понятны. Если вам нужна простота и дешевизна – ваш выбор обои. Есть возможность потратиться, хотите неповторимости в декоре и долговечности – делайте отделку декоративной штукатуркой.

Виды декоративной штукатурки

Вся декоративная штукатурка делится на две большие группы.

Типы декоративной штукатурки.

  • штукатурка декоративная для внутренних работ
  • декоративная штукатурка для наружных работ

Различаются эти два типа штукатурок тем, что наружная декоративная штукатурка более устойчива к ультрафиолетовому излучению, т.е. меньше выгорает на солнце. И еще фасадная декоративная штукатурка намного лучше переносит «мокрые» погодные условия. Она устойчива к дождям, снегу и т.д.

Из-за своих свойств декоративная штукатурка для фасада дома существует в меньшем количестве видов. Поэтому мы будем рассматривать варианты декоративной штукатурки для внутренней отделки. Т.к. они включают и варианты для фасада дома.

Виды внутренних декоративных штукатурок

1. Рельефные – называются так потому, что создаваемый ими узор получается рельефным. Подразделяются на подвиды:

  • Структурная декоративная штукатурка – узор получается в основном за счет состава декоративной штукатурки. Камешки, кварцевый песок и тому подобное в составе смеси придают узору определенную структуру при нанесении. Типичными представителями являются декоративные штукатурки «Короед», «Шуба», «Барашек».
  • Фактурная декоративная штукатурка – этот вид декоративной штукатурки отличается своей мелкозернистостью и пластичностью. Здесь узор получается за счет особой техники нанесения штукатурки. Для этого используют как подручные средства – щетки, пленку, губки и т.п., так и промышленные специальные изделия – валики с определенным трафаретом рисунка.

2. Гладкие – соответственно узор получается гладким. Представителем является «Венецианская» декоративная штукатурка имитирующая отделку мрамором или ониксом.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен и для отделки фасада также различается по своему составу. В зависимости от основного связующего элемента декоративные штукатурки подразделяются на такие виды:

  • Акриловая декоративная штукатурка – имеет в своем составе акриловые смолы. Отличается хорошей защитой от воды и влаги, но обладает плохой воздухопроницаемостью. Слабое сопротивление истираемости, по сравнению с другими видами декоративной штукатурки. Низкая пожаробезопасность.
  • Минеральная декоративная штукатурка – состоит в основном из цемента, извести и гипса. Хорошая, натуральная штукатурка, подходящая для отделки помещений с обычной влажностью. На фасаде, в ванной и кухне требует дополнительной защиты в виде покраски, лакировании и т.п. Хорошая воздухопроницаемость делает микроклимат в помещении здоровым и приятным.
  • Силиконовая декоративная штукатурка – универсальная смесь для любых помещений и фасада здания. Хорошая паропроницаемость, влагостойкость и устойчивость к истиранию делают этот вид декоративной штукатурки подходящим для любых работ по отделке.
  • Силикатная декоративная штукатурка – еще одна универсальная смесь для декорирования внутри и снаружи помещения. Не боится воды, солнечных лучей, антистатична. Но для нанесения требуется навык, так как штукатурка быстро застывает.

Надеемся, с видами и типами декоративной штукатурки вы разобрались. Давайте посмотрим фото декоративной штукатурки в интерьере.

Декоративная штукатурка в интерьере

С помощью различных видов декоративной штукатурки и способов ее нанесения можно добиться очень разных дизайнерских эффектов. Здесь каждый найдет тот узор, который понравится именно ему. Однако, учитывайте: зачастую образцы декоративной штукатурки в магазине и то что у вас получится в итоге на стене, могут не совпадать. Ведь каждое нанесение декоративки отличается от предыдущего. Но не смотря на это, обобщить получаемые эффекты можно.

Эффекты декоративной штукатурки

  • Венецианская штукатурка. Имеет вид отполированного камня или мраморной поверхности. Применяют на любых, подготовленных для ее нанесения поверхностях.

  • Эффект травертин. Полная имитация камня, под названием травертин. Пористая поверхность и светлый бледноватый цвет делают его отличным украшением комнаты.

  • Эффект бетона. С помощью этого вида штукатурки, происходит абсолютная имитация и создание эффекта бетонной стены.

  • Эффект кожи. Для любителей сдержанной роскоши этот вид подойдет идеально. Благодаря своей фактуре хорошо передает и создаёт эффект стены, обтянутой в кожу. При этом, благодаря разнообразию инструментов, с помощью декоративной штукатурки в интерьере комнаты есть возможность создавать имитацию разных видов кожи.

  • Эффект дерева. Невероятно точно имитирует вид покрытия из дерева, благодаря точности передачи мелких деталей и узоров растения.

  • Эффект шёлка. Для его создания используют перламутровое покрытие, которое, плавно переливаясь, создает ощущения, что стена обтянута шелком.

  • Эффект кирпичной кладки. Популярен, благодаря своей невысокой стоимости, по сравнению с настоящим кирпичом и точной имитации присутствия кирпича в интерьере.

  • Эффект «короед». При использовании такой техники, можно получить узор, имитирующий эффект поверхности, поврежденной короедом.

  • Эффект «апельсиновой корки». Будет идеальным вариантом для нанесения под покраску для помещений в восточном дизайне.

  • Эффект «волна». Имитирует вид морской волны. При правильном подборе краски очень красиво смотрится на поверхности.

  • Эффект «цветы». Декоративная штукатурка «цветы» используется в частых случаях и выделяется среди общего множества стилей декоративной штукатурки. При создании узора, форма и вид цветка зависит исключительно от используемого шпателя и движений им. В данном случае нет привязки к цвету и форме. Оформлять и красить готовую стену можно как одним цветом, так и с использованием разных техник.

Виды отделки декоративной штукатуркой очень разнообразны. Некоторые используют готовые, шаблонные формы, иные же могут творить свое искусство и создавать узоры, которые приятны именно для его души.

Использование декоративной штукатурки в интерьере комнат

Декоративная штукатурка в квартире выполняет одну из основных функций декора помещений. Правильно подобранный дизайн декоративной штукатурки сделает интерьер еще красивее и отлично дополнит взятый за основу стиль. Так же, каждая комната квартиры требует индивидуального подхода ввиду особенностей ее расположения и внешних характеристик.

Использование на кухне данного вида отделочного материала будет отличным выбором, так как он прекрасно моется и выглядит достаточно достойно на поверхности стены. Виды штукатурки, используемые для декора: венецианская, с имитацией мрамора или каменной поверхности; имитация шелка, штукатурка с мелкой или большой крошкой и т.д.

Главное, что стоит подчеркнуть – декоративная штукатурка должна быть нанесена лишь на одну стену комнаты, чтобы не сделать кухню слишком «тяжёлой» и не испортить дизайн комнаты.

Часто, при отделке декоративной штукатуркой, для ванной комнаты используют венецианскую штукатурку или разные фактурные виды, которые удобно мыть.

Декоративная штукатурка в прихожей, как и в коридоре, формируют основное впечатление о дизайне квартиры. Говоря о видах декоративной штукатурки в комнатах этого типа, можно назвать основные, которые больше всего соответствуют требованиям (устойчивости к холоду, влаге и хорошей эксплуатацией): эффект бархата и шелка, эффект «короед» и венецианская штукатурка.

Отделка балкона декоративной штукатуркой позволяет сохранить гармонию дизайна со всеми комнатами квартиры. Также, она выполняет отличную тепло сохраняющую функцию, достаточно проста в эксплуатации и уходе, звукоизолирует и, при этом, позволяет стенам дышать. Для оформления стен используют штукатурки разных видов, от фактурных, с имитациями разных растений и рельефов, до, например, имитаций камня или кирпича.

Декоративная штукатурка своими руками

Если магазинные варианты декоративной штукатурки вам по каким-то причинам не подходят, возможно, вы задумались, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Что ж, это вполне по силам каждому. К тому же, вы сможете прилично сэкономить на материалах. Сразу оговоримся, декоративная штукатурка, изготовленная самостоятельно будет не такой качественной и долговечной, как фабричный материал. Но срок службы такого декора в 10-15 лет вполне подойдет для большинства людей. Особенно учитывая относительную дешевизну такой отделки.

Итак, как делать декоративную штукатурку? Все зависит от того, какое помещение вы хотите оформить декоративной штукатуркой самостоятельного изготовления. А может, вы хотите выполнить отделку фасада? В этих случаях, используемый материал будет отличаться.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки своими руками делается либо из гипсовой, либо из цементной шпаклевки или штукатурки.

Для отделки жилых помещений с обычной влажностью подойдет декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки. Изготавливается она так:

  • Берем одинаковое количество стартовой и финишной гипсовой шпаклевки. Вместо стартовой шпаклевки можно использовать гипсовую штукатурку. Тогда получится так называемая декоративная штукатурка из обычной штукатурки. Имеют в виду обычно гипсовую штукатурку.
  • В ведро с водой комнатной температуры засыпается смесь шпаклевок или вносите их попеременно.
  • Можно добавить немного разведенного обойного клея. Это улучшит сопротивляемость плесени и грибкам. И немного увеличит время использования смеси.
  • Хорошенько все перемешиваем миксером или дрелью с насадкой.
  • Полученная смесь должна быть консистенции обычной сметаны.
  • Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки готова!

Важно! Приготовленная таким способом декоративная штукатурка довольно быстро сохнет. Подготавливайте такое количество раствора, которое вы сможете нанести за 10-15 минут. Еще лучше будет, если наносить штукатурку вдвоем: один наносит базовый слой, второй сразу же выполняет рисунок.

Такую декоративную штукатурку можно использовать и в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня и ванная. Но ее обязательно надо будет защитить водоотталкивающим лаком.

Для отделки фасада такой вариант штукатурки не подойдет. Но можно заменить гипсовую шпаклевку обычным плиточным клеем. Подойдет любой цементный клеевой раствор для приклеивания керамической плитки. Для большей пластичности и повышенного прилипания, добавьте в воду немного грунтовки.

Из такой смеси, к примеру, получается декоративная штукатурка короед своими руками, если в нее добавить мелкий камень фракции около 2 мм.

Важно! Не забывайте, что декоративную штукатурку, которую вы изготовили, необходимо будет защитить от влаги фасадной краской.

Как наносить декоративную штукатурку

Вне зависимости от того, изготовили вы декоративную штукатурку сами или купили уже готовую в магазине, нанесение декоративной штукатурки выполняется одинаково.

Для начала, надо узнать, как правильно наносить декоративную штукатурку. Эти знания помогут вам лучше узнать процесс и контролировать рабочих. И тем более они пригодятся, если будет выполняться отделка декоративной штукатуркой своими руками.

Подготовим необходимый инструмент для декоративной штукатурки:

  • Ведро строительное
  • Кельма для декоративной штукатурки
  • Шпатели
  • Гладилка
  • Валики для декоративной штукатурки
  • Малярный скотч (лента)
  • Воск для декоративной штукатурки
  • Миксер или дрель с насадкой
  • Лак для декоративной штукатурки
  • Трафареты для декоративной штукатурки

Возможно, что не все из списка вам необходимо. Это зависит от вида вашей штукатурки и от того, какая техника нанесения декоративной штукатурки будет использована. К примеру, если ожидается нанесение декоративной штукатурки валиком, то он вам необходим. Если же декорирование будет выполняться подручными средствами, то добавляйте их в соответствующий список.

Итак, как наносить декоративную штукатурку на стены? Или может вам нужна декоративная штукатурка на потолке? Попробуем обобщить те процессы, которые нужно выполнить вне зависимости от вида штукатурки и места ее нанесения.

  • подготовка под декоративную штукатурку – включает в себя подготовку стен или потолка, подготовку инструмента, заклеивание малярной лентой контуров для декоративки.
  • подготовка декоративной штукатурки – обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, если таковая имеется. Там указаны такие полезные сведения как расход декоративной штукатурки на м2, необходимое количество воды и другие пропорции, время работы со смесью, время высыхания декоративной штукатурки и многое другое.

Рассмотрим некоторые нюансы подробнее. Отделка стен декоративной штукатуркой своими руками начинается с подготовки основания. Будь то стены или потолок, они должны быть без больших выбоин, трещин или наплывов. Старая отделка должна быть зачищена, а поверхность загрунтована. Если вы хотите выполнить нанесение декоративной штукатурки своими руками на гипсокартон, то зашпаклюйте стыки и шляпки от саморезов. Стены под декоративную штукатурку подготавливаются не так тщательно как потолок. Все дело в том, что на стены обычно наносят чуть больший слой декоративной штукатурки, чем на потолок. И он прекрасно скрывает мелкие недостатки: царапины, отслоившуюся шпаклевку и т.п.

Исключение составляет нанесение венецианской штукатурки. В этом случае, стены как и потолок должны быть максимально ровными и чистыми.

Способы нанесения декоративной штукатурки

Наносится декоративная внутренняя штукатурка своими руками на подготовленную поверхность шпателем и кельмой. Можно использовать гладилку. В некоторых случаях используют пульверизатор, если предполагается нанесение методом набрызга. В любом случае, технология нанесения декоративной штукатурки на начальном этапе одинакова. Сперва наносят базовый слой, основу. Этот слой выполняют сплошным. Затем его декорируют, пока он не высох. Способ декорирования зависит от вида вашей штукатурки и вашей фантазии.

Если декоративная штукатурка стен своими руками выполняется вами впервые, потренируйтесь на куске гипсокартона или на той части стены, которая закроется мебелью. По мере приобретения опыта, переходите на остальные участки.

Технология нанесения венецианской декоративной штукатурки несколько отличается. Наносится она тонкими слоями резиновым шпателем аккуратными разнонаправленными мазками. Таких слоев может быть 5-8 штук. Перед нанесением очередного слоя, предыдущему дают хорошо высохнуть.

Декоративная штукатурка фасада

Выполнить отделку фасада декоративной штукатуркой самостоятельно, задача несложная. Основная трудность заключается в работе на высоте, если ваш дом выше одного этажа. Сама же декоративная штукатурка дома снаружи, практически не отличается от технологии нанесения декора внутри помещения. Давайте рассмотрим оштукатуривание декоративкой фасада дома на примере самого популярного вида: нанесение декоративной штукатурки короед.

Как наносить декоративную штукатурку короед

Для начала подготовьте поверхность, как было описано выше: выровняйте большие перепады высот и очистите. Затем нанесите грунт. Лучше, если это будет грунт с кварцевым песком. Приготовьте смесь декоративной штукатурки. Наносите штукатурку кельмой небольшим слоем. Дайте «короеду» немного подсохнуть и начните декорирование.

Двигайте кельму по штукатурке, совершая вращательные движения. Либо можно совершать только вертикальные или горизонтальные движения. Все зависит от того, какой рисунок в итоге вы хотите получить. Движения должны быть без сильного нажима.

Покраска декоративной штукатурки

В покраске декоративной штукатурки нет особых секретов. Думаем, каждый справится с этой задачей. Просто правильно подбирайте краску для фасадных или внутренних работ, а также ворсистость валика. Сплошной фон делается валиком с длинным ворсом. Если хотите покрасить только верхний выступающий слой, используйте поролоновый валик и красьте без сильного прижатия валика к стене.

Ремонт декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка периодически требует ремонта или реставрации. На ней появляются трещины, вздутия, отслоения и сколы. Отремонтировать поврежденный участок несложно и своими руками.

Если вы заметили вздутие штукатурки, пройдитесь по всей поверхности стены деревянным молоточком и послушайте, как она звучит. Глухой звук подскажет вам, какой участок отслоился. Данный участок поврежденной штукатурки следует снять с помощью перфоратора, зубила, топорика и т.п. Затем зачистите стену с помощью металлической щетки и загрунтуйте. Перед нанесением нового состава декоративной штукатурки, хорошо смочите теплой водой не только очищенный участок, но и прилегающую штукатурку для лучшего сцепления материалов между собой.

Постарайтесь нанести декоративку и повторить рисунок, который был ранее. Для того, чтобы разница в узоре не была так заметна, ремонтируйте штукатурку, отбив прямоугольный участок.

После полного высыхания штукатурки ее необходимо перекрасить. Так вы замаскируете места стыков и неоднородность слоев.

Трещины декоративной штукатурки ремонтируются похожим способом. Трещину следует расширить и провести все мероприятия, описанные выше.

Сколько стоит декоративная штукатурка

Цена на декоративную штукатурку очень сильно разнится от производителя, страны происхождения и вида самой штукатурки. Самая дешевая декоративная штукатурка стоит порядка 2-х долларов США за кг/л. Лучшая декоративная штукатурка известных итальянских производителей может доходить до ста и более долларов за килограмм или литр.

В среднем же можно озвучить такие цены: простая рельефная штукатурка будет стоить около 5 долларов, а венецианская порядка 15-ти за кг/литр.

Цены на работу с декоративной штукатуркой имеют меньший разброс и зависят от вида штукатурки и квалификации мастера. Средняя цена на работу с декоративной штукатуркой составляет 10-30 долларов за квадратный метр. «Венецианка» стоит дороже, чем работа с фактурной штукатуркой. Однако учитывайте и работы по подготовке поверхности и последующую защиту декоративной штукатурки воском, лаком, краской и т.п.

Декоративная штукатурка отзывы

Наше описание декоративной штукатурки должно было помочь вам определиться: нужна ли вам такая отделка, подходит ли вашему дому. И если вы ответили на эти вопросы «Да», то скорей всего задались вопросом: декоративная штукатурка, какая лучше?

Не маловажную роль в выборе декоративной штукатурки играют отзывы реальных покупателей и пользователей. Тех, кто живет с отделкой декоративной штукатуркой несколько лет и может подсказать, какие нюансы следует учесть. Или предостеречь от покупки того или иного вида декоративной штукатурки, от покупки у определенного производителя либо торговой сети.

Вот некоторые типичные отзывы о декоративной штукатурке:

Сделали себе в ванной веницианку в зеленых тонах. Смотрится шикарно. Плиткой было бы совсем не то. А декоративка без швов и так меняет цвет от освещения, загляденье. Правда и стоимость была немалой. Но за красоту готовы были платить.

Отделывал себе туалет фактурной штукатуркой. Делал самостоятельно начитавшись статей в интернете и просмотрев мастер классы. На поштукатуренных стенах легла отлично, а вот короб из СМЛ никак не получалось отделать. Стекломагниевые листы пришлось штукатурить на полу, ибо остаются потеки от декоративной штукатурки.

Сделал саму штукатурку и нанес ее сам. Всей семьей декорировали и очень довольны результатом. Таких узоров больше ни у кого нет и не будет. И очень бюджетно получилось, не ожидал.

Вещь конечно примечательная, но цена заоблачная. Себе наклею обои под декоративку. Дешевле и практичнее.

Сделали декоративную штукатурку на кухне. Стены смотрятся очень интересно. Но лучше бы фартук сделали из плитки. Устала отмывать жир возле плиты. Не повторяйте моих ошибок.

Декоративная штукатурка, приготовленная своими руками из обычной магазинной шпаклевки, не уступает по качеству самым дорогим фабричным растворам. Отделка стен кухни такой самодельной смесью обходится в сущие копейки, а использование того, либо иного замысловатого способа ее нанесения, позволяет получить результат, неотличимый от эффектных фото поверхностей, покрытых составами премиум-класса.

Самой бюджетной, экологичной и доступной основой для изготовления самодельной фактурной штукатурки является обыденная сухая гипсовая шпаклевка от любого производителя, причем для создания сложных рельефных покрытий лучше использовать ее финишный вариант, а для получения фактуры «короед» — стартовый.

Чтобы готовый состав был эластичнее, прочнее, проще наносился и крепче держался на кухонных стенах, к шпаклевке добавляют смесь для заделки швов в листах гипсокартона, грунтовку глубокого проникновения, либо клей ПВА в количестве 3-6 % от массы сухой шпатлевки.

Рецепт первый

Наипростейший, элементарный состав самодельной штукатурки включает в себя всего 3 ингредиента:

  • готовую сухую гипсовую шпатлевку с присадками;
  • воду;
  • клей ПВА.

Готовится эта штукатурка весьма просто – с помощью строительного миксера сухую финишную смесь затворяют водой и вводят в нее клей. В итоге получается довольно густой, пластичный состав, который сразу же после замешивания наносят на стену, рельеф же на поверхности такой гипсовой штукатурки создается благодаря особым приемам, используемым для ее нанесения.

Рецепт второй

Второй рецепт, боле дорогой, но и более добротной фактурной самодельной штукатурки, подразумевает использование высококачественных шпаклевочных смесей, производимых фирмой Кнауф.

В состав такой улучшенной штукатурки входят:

  • «Сатенгипс» – мелко дисперсионная сухая гипсовая шпатлевка с минеральными присадками, обеспечивающими высокую эластичность состава – 3 части;
  • речной, сеяный и хорошо промытый песок – 3 части;
  • «Фугенфюллер» – специальная гипсовая шпатлевка с полимерными добавками, предназначенная для заделки швов в гипсокартоне – 1 часть.

Все компоненты этой штукатурки смешивают в сухом виде, после чего затворяют водой и вымешивают миксером.

Рецепт третий

Еще одна смесь, с помощью которой можно создавать фактурное покрытие на стенах, состоит из:

  • акриловой грунтовки глубокого проникновения;
  • «Сатенгипса».

Готовят такую штукатурку следующим образом – грунт разводят отстоянной водой в соотношении 2:1, после чего этот раствор постепенно вливают в сухую шпатлевку и при этом постоянно перемешивают состав. В итоге получается густая пастообразная масса, которую и используют для получения рельефного покрытия.

Нанесение самодельной декоративной штукатурки

Процесс сотворения фактурного покрытия стен из обычной гипсовой шпатлевки включает в себя следующие технологические этапы:

  • подготовительные работы;
  • создание базы покрытия;
  • создание рельефа;
  • финишное декорирование.

Подготовка кухонных стен к нанесению штукатурной смеси

1. Прежде чем начинать штукатурные работы, по возможности вынесите из кухни вещи и мебель, после чего очистите стены от прежних отделочных материалов.

2. Осмотрите стенные поверхности и заделайте шпаклевкой обнаруженные на них трещинки и выбоины.

Совет. Не поленитесь проверить ровность стен отвесом и ватерпасом. Если стенная поверхность значительно отклоняется от вертикали или имеет явно выраженные впадины и перекосы, перед декоративной отделкой ее нужно будет полностью оштукатурить.

3. Подготовленные к дальнейшей работе, очищенные и выровненные стенки обработайте акриловой водно-дисперсионной грунтовкой и дайте ей просохнуть.

Пока грунт будет сохнуть, приготовьте для работы:

  • кельму;
  • дрель-миксер;
  • пару больших пластиковых ведер;
  • набор шпателей;
  • несколько поролоновых губок;
  • лоток или тазик;
  • терку и гладилку;
  • специальный фактурный валик или штукатурный трафарет.

Создание базового штукатурного слоя

По одному из вышеприведенных рецептов приготовьте среднюю порцию штукатурной смеси и кельмой распределите ее по стене, формируя слой толщиной 3-4 мм.

Внимание! Гипсовая шпаклевка быстро отвердевает! Дабы успеть сформировать на поверхности покрытия желаемую текстуру, наносить состав надо не на всю стену, а лишь на ее отдельный участок.

Выработав весь приготовленный раствор, как можно скорее разровняйте поверхность сырой штукатурки гладилкой, и приступайте к созданию текстуры.

Формирование декоративного рельефа на поверхности штукатурки

Для того чтобы придать поверхности штукатурки рельеф вы можете использовать:

  • специальный рифленый, меховой или узорчатый резиновый валик;
  • зубчатый шпатель;
  • штукатурную терку;
  • готовый трафарет;
  • подручные средства – банную губку, полиэтиленовую пленку, комок фольги или целлофановый пакет.

Самый простой, быстрый и удобный способ формирования текстуры – обработка поверхности штукатурки специальным валиком.

Пройдясь по сырому покрытию ворсовым валиком, вы получите фактуру, похожую на взлохмаченный плюш, а, используя ячеистый рифленый ролик, добьетесь эффекта поверхности, выложенной мелкими галечными камешками, наиболее же сложные флористические или фантазийные орнаменты вы сможете сделать с помощью резинового узорчатого инструмента.

Готовые фабричные трафареты, оставляющие в сыром растворе красивые четкие отпечатки, также существенно упростят ваши труды по декорированию стен, но их применение требует наличия определенных навыков и сноровки, кроме того, резиновую подошву таких штампов вам придется часто промывать, в результате чего замедлится темп проводимой работы.

Если же у вас нет всех вышеперечисленных профессиональных приспособлений, попробуйте сформировать рельеф зубчатым шпателем, для этого несильно вдавите его в мягкую штукатурку и легким волнообразным движением протащите по ней сверху вниз. В результате такого «причесывания» на поверхности покрытия останутся характерные параллельные борозды.

Помимо шпателя, валиков и трафаретов, для создания оригинальных красивых оттисков вы можете использовать неплотно скомканный лист фольги, губку или мятую полиэтиленовую пленку.

Финишная отделка – покраска и лакирование

После завершения текстурирования, дайте покрытию сутки на окончательную просушку и отвердение.

Затем мелкозернистой наждачной шкуркой зачистите на штукатурке излишне выступающие шероховатости и швы между отдельными участками и обработайте ее водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.

Совет. Чтобы структурная штукатурка в полной мере проявила все свои замечательные декоративные качества, красить ее следует в 2 подхода, используя при этом краску двух разных, контрастных или созвучных цветов. Такой способ окраски проявляет созданный на поверхности рельеф и подчеркивает его глубину и объемность.

В два колера структурную штукатурку можно окрасить 2-мя способами:

  • методом «размывки»;
  • методом «сухой кисти».

Вне зависимости от того, каким именно способом вы решили воспользоваться, оштукатуренную стену нужно будет сперва выкрасить в фоновый цвет. Для этого возьмите длинноворсовый малярный валик, окуните его в базовую краску, и тщательно обработайте им всю стенную поверхность. Когда первый слой краски просохнет, повторите эту операцию.

Декорирование методом «сухой кисти»

Через сутки, когда базовый красочный слой полностью высохнет, налейте в малярный лоток краску второго, более светлого добавочного колера. Возьмите широкую фланцевую кисть, окуните ее в лоток, прижимая щетину инструмента к краям кюветы, удалите из кисти излишки красящего состава.

Горизонтальными легкими касательными движениями, держа кисть почти параллельно рабочей поверхности, нанесите тонировочную краску на штукатурку.

Декорирование методом «размывки»

Ворсовым валиком нанесите на стену, окрашенную в базовый тон, краску более темного цвета.

Лишь только новый слой краски слегка схватится (но еще не подсохнет) протрите стену влажной тряпкой или большой губкой. Смыв часть темной краски с наиболее выпуклых частей рельефа, вы обнажите на них фоновый слой, и тем самым проявите структуру штукатурки.

Для закрепления красящего состава (после его полного высыхания) покройте стены двумя слоями водорастворимого лака.

Теперь, зная общие правила изготовления самодельной декоративной штукатурки, вы можете с минимальными затратами отделать стены своей кухни красивым, негорючим, прочным и абсолютно безвредным материалом.

Декоративная штукатурка из шпаклевки — видео

Декоративная штукатурка из шпаклевки — фото

Декоративная штукатурка, изготовленная своими руками из обычной шпаклёвки, завоёвывает всё большую популярность как доступный вид отделки, поскольку практически каждый ищет золотую середину, делая ремонт в своём доме, и оптимальное соотношение цена-качество.


Преимущества самодельной штукатурки

Современный ремонт дорого обходится в плане как закупаемых материалов, так и наёмной рабочей силы. Работа штукатура-отделочника стоит немалых денег. Желание всякого сэкономить понятно и разумно: никому не хочется, чтобы ремонт затянулся на многие месяцы, если не на годы, из-за дороговизны материала и производимой работы. Чтобы он не стал семейным проклятием, нужно искать самый рациональный выход из сложившейся ситуации. Впрочем, выход очевиден: сделать материал самому. Именно этот вариант устроит подавляющее большинство людей, которым хочется произвести недорогой и красивый ремонт своей квартиры.

Инструментов для этого предостаточно, да и приобрести их несложно — было бы желание выполнить узор.

Применение фактурных и структурных валиков

Простой способ изготовления фактурной штукатурки из обычной шпаклёвки своими руками — использование специального валика. Получить желаемое качество отделки таким способом довольно просто.

В зависимости от рабочей поверхности у этого инструмента и получается нужный результат — вожделенный узор на стене.

Валики различаются по материалу их изготовления:

Помимо перечисленных валиков, существуют ещё и инструменты из поролона, ткани, полиэтилена, со спирально закреплённым шнуром. С их помощью можно добиться шероховатой поверхности с рисунком.

Важно! Не следует слишком сильно нажимать на инструмент во время работы — чёткий рисунок получается только при минимальном усилии. Инструмент надо вести сверху вниз без остановок, плотно прижимая к уже готовой полосе.

Эти инструменты подразделяются на две категории:

Самодельный инструмент для отделки

Необязательно использовать только те инструменты, которые продаются в магазинах. Имея под рукой бросовые материалы, можно сделать такой валик, который создаст необычный, уникальный рисунок.

Можно использовать, например, готовый валик, но внести в его конструкцию свои коррективы. Примеры:

Вариантов такого домашнего творчества сколько угодно: в ход идёт полиэтилен, бечёвка, верёвка, нитки. На поролоновом валике можно прорезать абстрактные фигуры, прорези и т. д.

Важно! При работе со структурными и фактурными валиками нужно работать плавно, не делая резких движений.

Другие необходимые инструменты

Наносить узор можно и с помощью других приспособлений:

Помимо перечисленного инструмента, можно много чего ещё использовать, от кисти-макловицы до венецианской кельмы (гладилки). Даже простой веник может придать стене своеобразный рисунок.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки

Конечно, не стоит снимать со счетов простые виды отделки, которые вполне привлекательны внешне, с применением самой обычной шпаклёвки как стартовой, так и финишной. Как сделать фактурную штукатурку своими руками? Очень просто, и этот вариант широко применим в последнее время. «Фирменная», готовая к применению шпатлевка стоит примерно втрое дороже обычной, а изготовить самому ее не составит особого труда.

Теперь поговорим о том, как её можно сделать и как работать самодельной смесью.

Материалы для декоративной штукатурки из шпаклевки:

  • Клей ПВА — 200 г.
  • Смесь на основе гипса — 6 кг.
  • Вода — 2л.

Вначале наносим слой, который называют основным — это делается широким шпателем. Когда просохнет этот слой, приступаем к декорированию. Способы создания фактурной поверхности разнообразны. Можно наносить состав шпателями всевозможных размеров и фактур — от гладких до зубчатых. Их можно комбинировать.

Можно делать это и одним шпателем, нанося мазки в различных направлениях. Даже самый заурядный веник, как уже упоминалось, используется для создания узора, и результат достигается, когда веником на штукатурке делают оттиски — от хаотичных до строго направленных мазков.

Способов нанесения немало, нужно либо выбрать тот, что вам по душе.

Нанесение декоративной шпаклёвки

Каждому из нас хотелось бы получить прекрасный внешний вид собственного жилья при минимальных затратах. Один из самых простых методов, чтобы получить желаемое — купить финишную шпаклёвку. Именно финишную, если цель отделки — мягкая фактура.

Способов получить красивую поверхность, когда используется декоративная шпаклёвка для стен, немало. Приведём один из них, довольно популярный.

Инструменты:

  • Кисть-макловица.
  • Свёрнутая конусом салфетка или гладилка (кельма).

Работать всё-таки лучше вдвоём, потому что нужно всё делать быстро, не допуская преждевременного просыхания смеси, чтобы не было видно переходов. Ведь одно из главных достоинств этой отделки — отсутствие стыков на поверхности.

Конечно, такой вариант далеко не единственный. Всё дело в ваших личных предпочтениях и во вкусе. Ваша фантазия должна работать на вас!

Разные методы нанесения

Как делать:

  • Штукатурка просушивается перед покраской.
  • Если есть такая необходимость, её нужно обработать наждачной бумагой мелкого зерна.
  • Наносится краска в два слоя. Базовый слой — тёмный оттенок — наносится длинноворсовым валиком.
  • После полной просушки — более светлой окраской. Валик коротковорсовый.

Методы покраски:

Всё будет зависеть от рисунка. В любом случае фоновая краска наносится в два слоя. После окончания работы наносится два слоя лака.

Конечно, самодельный состав в изготовлении прост, да и смеси на гипсовой основе недороги, но они не заменят на все 100% фирменную декоративную шпатлёвку для стен, в составе которой есть мраморная и гранитная крошка. Её ни в коем случае не стоит сравнить, например, с венецианской штукатуркой, которую, наносят только мастера, да и то не всякие. Но тем не менее вариант, описанный выше, доступен каждому, кто хочет внести разнообразие в интерьер своего жилища. Он даст фору как обоям, так и покраске как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия.

Сегодня популярность в отделке стен в домашних условиях набирает декоративная штукатурка, которая позволяет получать разную фактуру и воплощать множество разных идей для дизайна интерьера. Для этого нет необходимости приобретать дорогостоящие компоненты и составы.

В этой статье мы рассмотрим разные варианты изготовления
декоративной штукатурки из обычной шпаклевки своими руками
. Узнаем особенности материала и определимся с видами шпаклёвочных смесей. А также остановимся на преимуществах декоративной штукатурки из
шпаклёвки своими руками
.

Декоративная штукатурка из шпаклевки – это широкое поле для экспериментов и нестандартных дизайнерских решений. Можно своими руками создавать разные фактуры и стилистические решения, в том числе:

  1. Наносить на рабочую поверхность, в хаотичном порядке, разводы и цветные пятна.
  2. Всевозможные изображения на гладкой плоскости.

Процесс нанесения фактурной штукатурки из шпаклёвки в домашних условиях нужно начинать с подготовки рабочего инструмента. На снимке представлен весь ассортимент необходимого оборудования для предстоящей работы.

В комплект инструмента можно добавить:

  • наждачную бумагу;
  • губку;
  • кисточки;
  • валик и другие принадлежности для обработки стен.

Использование того или иного инструмента зависит от типа создаваемой структуры. Перед началом работ нужно вспомнить, что входит в процесс, какие этапы нас ожидают:

  1. Планирование работы.
  2. Подготовка рабочей поверхности.
  3. Создание определённой фактуры.
  4. Финишная отделка стен.

Преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки

Говоря о преимуществах нужно отметить приемлемую стоимость продукта и длительный срок эксплуатации. Это возможность выбора необходимых пропорций и их приготовления. Простота нанесения и дальнейшее обслуживание. Не на последнем месте стоит вопрос экологии.

Эта смесь пригодна для обработки стен в помещениях с повышенной влажностью. Пластичный раствор имеет антибактериальные свойства. Штукатурка из шпаклевки дает возможность нанести оригинальный рисунок на гладкую поверхность.

Виды шпаклевочных смесей

Существует множество способов обработки стен. Мы остановимся на двух, наиболее распространённых шпаклёвочных смесях:

  1. Под камень.

Короед – это распространённая декоративная штукатурка, которую можно изготовить своими рукам. Чаще всего она наносится на внешнюю сторону стен. Для этого понадобится:

  1. Универсальный материал для наружных работ на цементной основе.
  2. Мраморная крошка или иной наполнитель мелкой фракции.
  3. Воднодисперсионная краска.
  4. А также грунтовка.

Выполняется данная штукатурка своими руками следующим образом:

Сухая смесь тщательно смешивается с крошкой в пропорции ¼ и разбавляется водой до консистенции густой сметаны. Состав наносят на стену тонким слоем. Движения вращательно- поступательные и использованием малки.

Затирку можно осуществлять двумя способами, как показано на рисунке. Процесс осуществляется после схватывания нанесённого слоя через 5-7 минут. Конечный этап подразумевает грунтовку и покраску.

Отделка под камень декоративной штукатуркой своими руками подходит для комнат и фасадов зданий. Это новый отделочный материал, в состав которого входит:

  1. Кварц, измельчённый до состояния песка.
  2. Слюда в виде пыли.
  3. И присадки в качестве красителей.

Рабочий процесс – это, прежде всего, тщательная зачистка с целью добиться уровня адгезии. Иначе не удастся добиться требуемого сцепления между штукатуркой и стеной.

Как самому сделать декоративную штукатурку

Для создания из простой шпаклевки декоративной штукатурки нужно взять 6 килограмм порошка и смешать с двумя литрами воды используя миксер.

Далее, добавить 200 грамм клея ПВА и опять перемешать. Раствор должен быть пастообразным и не стекать с инструмента. Если готовую смесь предполагается наносить во влажном помещении, имеет смысл в состав добавить немного цемента.

Таким образом, изготавливается декоративная шпаклевка для стен своими руками.

В торговой сети можно приобрести готовые полимерные составы. Если изначально используются сухие смеси, их разводят водой, придерживаясь рекомендаций производителя. Смесь не должна быть слишком жидкой и не слишком густой.

Замешивать состав можно вручную и/или с использованием миксера, либо дрели с насадкой.

При добавлении колера необходимо запомнить пропорции, для приготовления в рабочем процессе шпаклёвки аналогичного оттенка. В противном случае окрас окажется неравномерным, на рабочей поверхности могут появиться световые стыки.

Если состав наполнителя подразумевает использование песка, и/или каменной крошки следует помнить о пропорциях. Крошку можно добавлять не больше 10-15% от общего объёма смеси.

Если игнорировать указанные пропорции, то нанесённый состав может отклеиваться и будет держаться не прочно.

Нанесение базового слоя

Работа с декоративной поверхностью предполагает изначальное нанесение простого узора. Это своеобразная учёба для новичка, возможность понять, что он может. Этапы рабочего процесса заключаются в следующем:

  1. На стену или её часть наносится разметка, заклеиваются необходимые участи бумажным малярным скотчем.
  2. Вначале готовим, а затем наносим шпаклевку, используя шпатель. Толщина наносимого слоя не должна превышать 10 мм.
  3. Нанесённый раствор должен немного схватиться и только после этого можно приступать к декорированию поверхности: шаг за шагом.

Обратите внимание
!

Каждый участок декорируем сверху вниз, а не наоборот.

Создание декоративной поверхности

Создать декоративную поверхность можно, используя:

  • валик;
  • зубчатый шпатель или кельму;
  • другие подручные средства.

Об этом читайте ниже.

Работа валиком

Для работы используется специальный рифлёный валик. Длина ворса среднего размера. В продаже есть с уже готовой рифлёной поверхностью, но цена продукта высокая. Поэтому в домашних условиях можно использовать обычный поролоновый валик с крупными порами. Если есть желание на валике можно острым ножом вырезать разные узоры. Соорудить самостоятельно такой инструмент можно намотав на инструмент грубый шнур или обычный целлофановый пакет.

Работа с использованием зубчатого шпателя и кельмы

В работе можно использовать шпатель:

  1. С П-образными зубцами.
  2. Или V-образными зубцами.

Всё зависит от размера мазка, направления работы. Розница предлагает приобрести фигурный, резиновый инструмент с зубцами. Им можно обрабатывать поверхность и получить имитацию фактуры дерева.

Используя обычную кельму можно создавать неповторимый рисунок. Необходимо нажимать и отводить инструмент от стены, создавая на шпаклёвке фактуру под «шубу». А если в процессе часть рельефа разгладить, можно получить имитацию штукатурки под камень.

Работа подручными средствами

Чтобы нанести рисунок на стену в домашних условиях можно воспользоваться подручными средствами, а именно:

  1. Расчёсками.
  2. Плёнкой.
  3. Скомканным листом бумаги.
  4. Поролоном.

Нанесение рисунка скомканной плёнкой даёт эффект шёлка. Причесав увлажнённую поверхность расчёской, получим оригинальное плетение, а работа кусочком губки даст зернистую поверхность.

Окраска, покрытие лаком

Цветная штукатурка может использоваться для отделки фасадов и проведения внутренних работ. Рабочую поверхность предварительно грунтуют и дают выдержку для полного высыхания. Покраска шпаклёвки может покрываться одним или несколькими слоями. Давайте ознакомимся с одним наиболее простых способов:

  1. Изначально стену равномерно красят в один общий тон. Для этого используют валик и длинным ворсом или валик.
  2. Затем окрашенная поверхность должна полностью высохнуть, после чего покрывается вторым слоем. При этом происходит замена рабочего инструмента. Второй слой наносится валиком с коротким ворсом. Это позволяет закрасить выступающие части рельефа, не более.
  3. После высыхания нанесённого второго слоя для закрепления красителя и придания глянца на стену наносится акриловый лак, в который при желании добавляется глиттер – это блёски.

Узоры тиснения фактуры валиком

Фактурную поверхность можно создать своими руками, используя валик. Толщина обычной декоративной шпаклёвки не должна превышать 3-5 миллиметра. Более толстый слой может потрескаться. Распределение смеси выполняется хаотичными движениями шпателем, как показано на рисунке.

Используя трафаретный валик можно создавать эффектные узоры. Трафарет для печати – это наиболее распространённый способ создавать фактуры и рисунки на стене.

Совет
!

Смачивайте валик каждый раз при нанесении узора.

Секреты мастеров

Нанесение штукатурки из обычной шпаклёвки имеет свои секреты, с которыми делятся профессионалы и наши консультанты
.

Перед работой поверхность следует подготовить. В процесс подготовки входит:

  1. Чистка поверхности.
  2. Обезжиривание.
  3. Удаление мелких изъянов.
  4. Цементирование осыпающихся мест.

На заметку
!

Шпаклёвка плохо контактирует с бетоном и практически не схватывается с окрашенными масляной краской стенами.

Чтобы избежать негативных последствий необходимо бетон покрыть грунтовкой, а на остаток краски нанести насечки, выдерживая интервал 50 мм. При сомнении в качестве стены, её прежнего покрытия, можно использовать специальную сетку. Её необходимо просто наклеить на поверхность.

Помните
,

что сильно разведенный состав быстро застывает.

Рабочие ёмкости и инвентарь, в том числе шпателя разного размера после работы необходимо тщательно мыть.

Не желательно делать большие перерывы в работе, иначе текстура будет выглядеть не одинаково.

Красить подготовленные площади необходимо через 24 часа после высыхания нанесённого материала.

К сведению:

При расчёте необходимого количества пасты на гладкую штукатурку уходит меньше материала, нежели на неровную поверхность. В цифрах это ориентировочно 9 грамм на 1м
2
.

Для творческих людей, которые хотят создать оригинальный рисунок, советуют использовать разные комбинации материала: как стандартные инструменты, так и подручные материалы. Об этом говорилось выше. Особое внимание нужно уделять финишной отделке стен и наносить смесь минимальной толщины.

Рекомендуем также

инструкция по шагам, видео уроки

Для финишной отделки стен и потолков применяют специальные виды штукатурки, отличающиеся необычным, более привлекательным, чем у простых, внешним видом. Их называют декоративными, недостаток — сравнительно высокая цена. Но можно сделать своими руками из недорогих компонентов, например, из обыкновенной шпаклевки.

Оглавление:

  1. Разновидности составов
  2. Технология самостоятельного изготовления
  3. Подготовка поверхности стен
  4. Технология отделки по шагам

Классификация

По внешнему виду различают:

  • Венецианские. Образуют идеально гладкую плоскость. Требуют наиболее тщательного нанесения, желательно наличие опыта работы с такими покрытиями. Можно самостоятельно приготовить штукатурку из финишной шпаклевки.
  • Структурные. Они создают рельеф за счет различных наполнителей (каменной крошки и т. п.).
  • Фактурные. Их наносят особым способом с использованием специальных инструментов (штампов, валиков и т. д.), за счет чего и получается оригинальный рельеф: шуба, короед, эффект состаренности, кракелюр и др.

Своими силами несложно сделать следующие виды:

  • Цементно-песчаные.
  • Гипсовые.
  • Цементные под натуральный камень.
  • Венецианские.
  • Для создания фактурной поверхности.

Рецепты приготовления штукатурных смесей

1. Цементно-песчаная.

Порядок изготовления:

  • Смешать цемент, песок и гашеную известь в соотношении 1:2:1.
  • Добавить жидкое стекло, примерно 5 % от всего объема.
  • Тщательно перемешав компоненты, постепенно вливать воду до получения нужной консистенции. Готовая смесь не должна стекать со шпателя и быть слишком густой. Чтобы самому качественно перемешать, удобнее использовать дрель со специальной насадкой или строительный миксер.

Для структурной декоративной штукатурки приготовленный раствор смешивают с каменной крошкой (не более 70% объема).

2. Гипсовая.

Для отделки стен и потолков в помещениях, не подвергающихся воздействию повышенной влажности. Если по каким-либо причинам их приходится использовать в кухне или ванной, то поверхность обрабатывают гидрофобизатором.

Первый вариант:

  • Гашеную известь смешать с водой в соотношении 3:1 и оставить на сутки.
  • Смешать известковое тесто с гипсом, тоже в пропорции 3:1.
  • Постепенно добавлять воду до получения консистенции густой сметаны.
  • При желании ввести в состав колер.

Второй:

  • Приготовить известковое тесто, как описано в первом варианте.
  • Смешать с ним гипс в соотношении 3,5:1.
  • Добавить жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) в количестве, составляющем примерно 5% массы декоративной смеси.
  • Разбавить водой.

3. Цементная под натуральный камень.

Из недорогих доступных материалов можно приготовить самостоятельно структурные штукатурки с крошкой из природного камня.

Пропорции (в объемных частях):

КомпонентыБелый мраморЖелтый мраморКрасный гранитСерый гранит
Цемент М4001111
Мраморная крошка3333
Мраморная мука0,50,25
Слюда молотая0,50,50,50,5
Известковое тесто0,50,250,10,1
Пигментохра 5%железный сурик 10%двуокись марганца 5%

Известковое тесто готовят так же, как для гипсовой штукатурки.

4. Для фактурного покрытия.

Должна иметь особые свойства, позволяющие формировать на ней рисунки.

Первый вариант:

  • Цемент смешать с клеем для плитки в соотношении 5:1.
  • Добавить пластификатор Ротбанд в количестве 1% от массы цемента.
  • Влить воду, перемешать.

Второй:

  • 6 кг готовой сухой гипсовой шпаклевки разбавить 1,5 л воды.
  • В 0,5 л воды влить 200 г клея ПВА, тщательно размешать.
  • Соединить разбавленную смесь с клеем.

Штукатурка из финишной шпаклевки на основе гипса подходит только для отделки сухих помещений (о разнице между шпаклевкой и штукатуркой можно узнать из данной статьи).

5. Венецианская.

С помощью этого вида на стенах создают покрытие под натуральный камень (прежде всего мрамор) с особым эффектом внутреннего свечения. Они отличаются полупрозрачностью, сравнительной сложностью нанесения. После высыхания обрабатывают воском.

В состав входят:

  • каменная мука или очень мелкая крошка из мрамора, гранита, кварца, малахита, оникса;
  • гашеная известь или финишная шпаклевка;
  • краситель натуральный или искусственный.

Существует несколько рецептов приготовления смеси по венецианскому способу. Первый вариант:

  • Смешать каменную крошку и гашеную известь в равных пропорциях.
  • Добавить воду до получения консистенции густой сметаны.
  • Внести пигмент, при желании антисептические компоненты.

Второй вариант:

  • Обычную финишную шпаклевку смешать с мраморной мукой в соотношении 10:1.
  • Добавить воду.
  • Внести колер.

Третий (на 10 кг):

  • Приготовить 1 кг известкового теста.
  • 7 кг мелкой мраморной крошки смешать с 1,3 кг мраморной муки.
  • Добавить 700 г белого портландцемента.
  • Полученный состав соединить с известковым тестом.

Теоретически компоненты смесей возможно комбинировать в других пропорциях в зависимости от материала стен и желаемого результата, но тем, у кого нет опыта работ, указанные соотношения рекомендуется соблюдать. Для придания дополнительных свойств добавляют перламутр, блестки.

Подготовка поверхности к отделке декоративной штукатуркой

Пошаговая инструкция:

  • Если пол в помещении уже отделан, то нужно накрыть его картоном или пленкой. Мебель вынести, оставшиеся тяжелые предметы тоже защитить полиэтиленом.
  • Если есть слой старой штукатурки — удалить его перфоратором. Побелку, обои, краску счистить скребком.
  • Обработать плоскость жесткой стальной щеткой, наждачной бумагой или шлифовальной машиной с обдирочным кругом.
  • Убрать образовавшийся мусор.
  • Промыть стену влажной губкой (при необходимости с мылом) и просушить.
  • Заделать шпаклевкой имеющиеся трещины и выбоины.
  • Отвесом проверить вертикальность стен, выровнять стартовой штукатуркой.

1. Грунтовка.

Для получения прочного сцепления с поверхностью рекомендуется предварительно обработать их грунтовкой. Ее подбирают под материал стен, с учетом характера помещения. Пошаговое руководство:

  • Надеть защитные перчатки.
  • Налить грунтовку в емкость и взболтать.
  • Равномерно распределить средство валиком со средним размером ворса или распылителем. По углам использовать кисть.
  • При необходимости через 3-4 часа нанести еще один слой.

Для полного высыхания понадобится не менее 24 часов.

2. Оштукатуривание.

  • Стартовый (обрызг) слой. Его делают из обычной цементно-песчаной или гипсовой штукатурки. Толщина в зависимости от материала стен составляет 3-9 мм.
  • Грунтовый (выравнивающий). Если обнаружено существенное отклонение от вертикали, видимые неровности, то необходимо нанести несколько раз. Толщина для цементно-песчаной смеси — 9-12 мм, для гипсовой — 7-8 мм.
  • Финишный (накрывка). Именно его выполняют из декоративных составов, толщина — 2-4 мм.

Если стены рыхлые, осыпающиеся, то грунт накладывают на армирующую сетку, ее утапливают в обрызге. В самых сложных случаях допустимо выравнивать стены гипсокартоном, установленным на металлический каркас.

3. Обрызг и грунт.

Порядок нанесения стартового и выравнивающего слоев для декоративной штукатурки своими руками:

  • Закрепить на маленькие порции смеси маячковые профили.
  • Углы закрыть специальными перфорированными уголками, сверху срезав их под 45 градусов. Для фиксации уголки вдавливают, проступающие сквозь отверстия излишки удаляют.
  • Уровнем проверить положение маяков и уголков.
  • Пульверизатором смочить плоскость.
  • Набрасывать состав шпателем снизу, постепенно двигаясь вверх. Быстро выравнивать правилом, ведя его зигзагообразными движениями по маякам.
  • Через сутки после укладки первого слоя проверить, насколько он высох. Поверхность свежего покрытия должна лишь слегка крошиться. Начать наносить второй, раствор для него делать более жидким.
  • После полного высыхания видимых дефектов быть не должно. По свежему грунту сделать насечки для лучшего сцепления с финишным.

Нанесение декоративных штукатурок (пошаговая инструкция)

1. Структурные.

Порядок действий:

  • Накладывают широким шпателем, затем растягивают по всей поверхности.
  • Через 12 часов всю отделанную плоскость обрабатывают пластмассовой кельмой хаотичными движениями. Зерна каменной крошки или другого наполнителя, распределяясь под давлением кельмы, проделывают борозды, придающие покрытию естественную текстуру.
  • Через сутки после оштукатуривания финишным слоем накладывают грунтовку под краску.
  • Еще через 4 часа окрашивают.
  • После высыхания первого пласта краски наносят второй, светлее на 1-2 тона.
  • Подсохший последний слой покрывают лаком или воском. Если использовался первый, то после выполнения работы потребуется проветривание.

2. Фактурные.

Создают с помощью различных валиков с рисунками, штампов, щеток. Варианты рельефа — короед, шуба, кракелюр, эффект состаренности и др. Полностью продавливать раствор нельзя, минимум 1,5 мм оставляют на сцепление с грунтовым слоем, иначе после высыхания декоративное покрытие отслоится. Поэтому общая толщина должна быть не менее 3 мм, глубина рисунка — от 1,5 мм и более.

Порядок действий:

  • Нанести штукатурку поверх выравнивающего слоя.
  • Не дожидаясь его застывания, начать делать выбранным приспособлением рисунок.
  • Через сутки накладывают грунтовку под краску.
  • Спустя еще двое суток покрасить отделанные плоскости.
  • Поверх высохшей краски нанести воск.

С помощью трафаретов можно создать различные оригинальные фактуры из простой шпаклевки.

3. Венецианские.

Наносят в 2-10 слоев, глубина и яркость эффекта свечения зависят от их количества.

Порядок действий:

  • Нанести базу (можно из шпаклевки) так же, как и обычную штукатурку. Набрасывать на стену небольшие порции и растирать. Если запланировано более 3 пластов, то стартовый обычно не просвечивается. В этом случае его можно не красить. Если же слоев будет мало, то в зависимости от того, какой фон хочется получить в результате (белый или цветной), базу часто колеруют.
  • Второй и все последующие наносят хаотичными движениями с помощью специальной кельмы для венецианской штукатурки. Мазки выполняют таким образом, чтобы они прикрывали края предыдущих и следы касаний кромкой инструмента. Вся суть техники и заключается в беспорядочности линий и форм, как на природном мраморе.
  • После высыхания (через 1-10 ч в зависимости от качества) произвести затирку сухой кельмой. Все неровности должны быть сглажены.
  • Таким образом накладывать несколько очень тонких пластов, давая каждому высохнуть. В результате сквозь полупрозрачные мазки просвечивают более темные участки, в местах, где раствор положен плотнее.
  • Финишный слой наносят тонким металлическим шпателем особым способом, техника называется «на сдир». Покрытие получается почти прозрачным. Небольшое количество набирают на шпатель, прижимают его к стене и собирают раствор обратно.
  • Через 20-50 минут производят железнение. Это затирка сухой металлической венецианской кельмой. Она должна быть без малейших дефектов, царапин. Обработку проводят круговыми движениями, в процессе выполнения работы проявляются рисунок и блеск. Краями кельмы штукатурки не касаются, железнение проводят только ровной поверхностью инструмента.
  • В сухих помещениях следующий этап необязателен, а в ванной и кухне дополнительно покрывают стены воском — натуральным пчелиным для глянца или синтетическим для матовости.

Для получения хорошего результата рекомендуется просмотреть видео-уроки и мастер-классы по венецианскому оштукатуриванию.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки — как сделать?

Если хочется сделать ремонт в своей квартире, но финансы не безграничны, есть несколько решений. Об одном из них сегодня мы поговорим в статье журнала Homius.ru: пора узнать, что такое декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклёвки и попробовать сделать нечто красивое и долговечное на стенах в доме.

Немного усилий, подходящих материалов и инструментов

Из какой шпаклевки делают декоративную штукатурку

Так как штукатурка прекрасно ложится на разные основы из гипсокартона, кирпича, пенобетона, а материал является весьма пластичным, то почему бы не воспользоваться таким отличным средством?

Отделка будет держаться на стенах очень долго, а выглядеть респектабельно и оригинально

Для большинства работ подходит цементная шпаклёвка, гипсовая, универсальная и финишная. Неважно, сухая смесь это или порошок, в рецептуру можно внести кое-какие изменения.

Создаём фактурную штукатурку своими руками из обычной шпаклевки

Для того, чтобы стены получили свою декоративную шубку, придётся немного времени отдать получению рабочей смеси. Мы можем сделать фактурную штукатурку с помощью клея ПВА, грунтовки, гипсового порошка, мраморной крошки и красителей.

Как сделать декоративную штукатурку из шпаклёвки: используем клей ПВА

Отправляемся в строительный магазин за гипсовой смесью и клеем ПВА. В качестве дополнительного ингредиента вместо ПВА можно зять грунтовку. Если решились добавлять клей, то для разжижения понадобиться взять немного воды: 200 г ПВА, 6 кг гипсовой смеси, 2-2,5 л воды перемешиваем в полностью однородный раствор.

Клей ПВА можно приобрести в больших количествах в зависимости от того, сколько количества смеси потребуется в итоге

Всегда можно посмотреть на видео, как делают декоративную штукатурку своими руками из шпаклёвки.

Есть и другой рецепт создания фактурной смеси: Клея ПВА берём 800 г, понемногу 5% раствора карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), 10% раствора хозяйственного мыла (тёртого на тёрке) и 6,5 кг мелового порошка.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Из статьи вы узнаете для чего применяется штукатурка, как ее классифицируют по материалам и технологиям, как анализировать затраты при использовании, фото-идеи и советы профессионалов.

Как сделать фактурную шпаклёвку с гипсовыми порошками или мраморной крошкой

Работа с фактурной штукатуркой по-своему интересна. Чтобы несколько экономно расходовать свои финансовые средства, используют хорошо промытый и просеянный речной песок, сухая гипсовая смесь с минеральными добавками и готовая смесь гипса с полимерными частицами. Соотношение ингредиентов составляет 1:3:1.

Тщательно перемешанный с водой состав используется для внутренней отделки дома

О том, как сделать декоративную штукатурку своими руками подскажет видео: 

Вероятно, захочется сделать богатую имитацию мрамора из обычной шпаклевки, но это не совсем верное определение: состав подбирается довольно интересный.

Выглядит имитация мрамора действительно респектабельно

Итак, нам нужно 2 л гашеной извести, 30 г жидкого мыла (любого), упаковка мраморной крошки или мраморной муки, 180-190 мл воды и минеральные красители. Вот такая своеобразная штукатурка получается  перемешиванием в не слишком густую массу.

Вот немного другая рецептура, в которой гашеной извести нужно 1,8 л, столько же мраморной крошки, 30 г мыльной основы, 360 мл льняного масла, 180 мл воды и минеральный краситель.

Фактурная штукатурка для стен: фото, видео, применение, примеры текстур и интерьеров, средняя стоимость, как правильно наносить штукатурку на стену самостоятельно — в нашей публикации.

Как нанести декоративку своими руками: простые инструкции

Мы уже посмотрели на видео, как изготавливается декоративная штукатурка для стен своими руками, теперь изучим процесс нанесения массы на поверхность стен.

Подготовительный этап: что нужно предусмотреть

В первую очередь очищается поверхность стен: убираются все остатки обоев или другое покрытие. Все стены тщательно осматриваются: осмотр должен выявить все недостатки, учесть все неровности. На этом этапе все погрешности на стенах сразу устраняют.

Все работы ведутся только на чистых и подготовленных стенах и потолках

Работе пригодится строительный уровень. Этим полезным инструментом легко проверить наличие отклонений на стенах. Все неровности заполняются шпаклёвкой до идеально ровного состояния.

После того, как ошибки исправлены и стены полностью просохли, их хорошенько грунтуют

Замес шпаклёвки: внимание к однородности смеси!

От того, как внимательно подошёл человек к процессу замешивания смеси, будет зависеть результат.

Есть два способа замеса: как тесто и как строительную смесь. Оба варианта используются в зависимости от качества материала и желания работника.

В ёмкость высыпают сухую смесь, часто состоящую из финишной и стартовой шпаклёвки, и понемногу разводят всё водой. Перемешивание осуществляют шпателем

Во втором случае нужен строительный миксер с чистой насадкой. В подходящую по размеру ёмкость сначала наливают воду комнатной температуры, затем туда постепенно насыпают сухой порошок. Миксером работают сначала на малых оборотах, перемешивая верхние жидкие слои и опускаясь всё глубже.

Наносим базовый черновой слой

Без базового слоя затруднительно потом хвалить качество собственной работы, что вполне понятно и очевидно. На этом этапе применяют выравнивающую крупнодисперсную шпаклёвку.

Покрытие базы ведётся двумя шпателями

Узкий шпатель захватывает смесь и распределяет её на основном (широком).  С помощью коротких движений шпателя наносим смесь слева направо, сверху вниз: стараемся делать тонкий слой, иначе усадка подарит множество трещин.

Совет! Если держать шпатель под углом в 30° к поверхности стены, то слой не будет толстым.

Все слои наносятся немного внахлёст друг на друга.

Как своими руками наносить декоративную штукатурку: подбираем инструменты

На видео часто рассказывают о способах нанесения декоративной штукатурки своими руками, но нужно уточнить, какими инструментами создают красивые узоры и фактуры.

Разные шпатели с удобными ручками: они отличаются по размеру, каждым проводится определённая работаУдобная и незаменимая кельмаСокол из лёгкого металла для поддержания и нанесения раствора на потолок или стеныТёркиВалик: резиновый, рельефный, тканевый, полиуретановый

Без такого набора инструментов для декоративной отделки стен обойтись не представляется возможным.

Как своими руками нанести декоративную штукатурку, имея под рукой валик

Используя валик, можно удивиться тому, как интересно проходят отделочные работы:

  1. Шпателем наносим на стену штукатурку.
  2. Пусть материал немного схватится, ведь валиком по жидкой шпаклёвке работать бесполезно, никакого следа не получится.
  3. Валик фиксируем на стену под потолок и плотно прижимаем к поверхности. Теперь ведём его вниз, следя за тем, чтобы нажим везде был одинаковый.
  4. Следующая полоса должна быть нанесена вплотную к предыдущей.

    Узоры должны совпадать

  5. Если раствор не был окрашен колером, то после полного высыхания рельеф можно окрашивать.

    Окрашивание проходит быстрее, если фактура проще

На видео есть рекомендации, как работать с фактурной штукатуркой для стен своими руками:

Зубчатый шпатель и кельмы для декоративной штукатурки: как ими работать

Зубчатый шпатель из простого слоя штукатурки создаёт незамысловатую рельефную геометрическую поверхность.

Можно наносить материал простым способом, а кто-то предпочитает шахматное нанесение.

Кельмой наносят слой штукатурки, а уже зубчатым инструментом любыми движениями проделывают борозды.

Получается очень красиво, а главное, совсем несложно создать фактуру

При шахматном нанесении после кельмы берут  зубчатый шпатель и формируют прямоугольники или квадраты, чередуя горизонтальные и вертикальные бороды.

Всегда можно уточнить на видео, как нанести декоративную штукатурку своими руками кельмами и зубчатым шпателем.

Другие средства для создания фактуры

Кроме вышеописанных инструментов в ход можно пустить и другие: это и металлические тёрки для мытья посуды, щётки, полиэтиленовый скомканный пакет, штампы, гребёнки и даже морские губки.

Простая щётка создаёт интересный эффектИногда берут совсем неожиданные материалы, которые, впрочем, делают своё делоГубка и определённые движения — декоративная стена готова

Финишная прямая: окрашиваем и покрываем лаком

Как только процесс нанесения завершён, начинается этап сушки. На высыхание уходят сутки. Теперь все острые края убираются мелкозернистой наждачной бумагой.

Рельеф будет более заметен, если окрасить его дважды

Первое окрашивание проводят с помощью длинношерстного валика. Как только слой просыхает, проходятся ещё раз валиком, но уже коротким, и краску подбирают на тон светлее.

Дожидаемся высыхания второго слоя и наносим бесцветный лак на водной основе.

В отсутствие валика тоже можно окрасить поверхности: подойдёт широкая плоская кисть

Краска наливается в ванночку, о её край с кисти удобно снимать излишки. Краска наносится довольно размашисто поперёк вертикали, желательно не слишком задевать при этом стену: наша задача не втереть вещество в стены, а смазать выпуклости.

Окрашенные стены сразу придают комнате новый образ

Есть метод размывки: сначала наносим более тёмный слой, и, не дожидаясь его высыхания, верхний слой нужно протереть влажной тряпкой. Фактура станет явственнее за счёт сочетания тёмного и светлого.

Всегда можно посмотреть обучающее видео по оформлению стен декоративной шпаклёвкой своими руками:

Как создать красивую фактуру и украшения

Красота на поверхностях создаётся заботливыми руками мастера. Предлагаем интересные решения по декорированию оштукатуренных стен способами короед, трафарет, печать, венецианским и версальским методом.

Короед: несложная красота

Главной задачей нанесения декоративной смеси состоит в её равномерном распределении.

Металлический полутерок (300 мм) отлично справляется с задачей равномерного нанесения

От излишков смеси на полутерке помогает обычный 100 мм шпатель. Выкладываем слой в 2-3 мм, не более, иначе фактура не проявится, а тонкий слой выявит грунтовку и декоративности тоже не получится.

Красота в результате небольших усилий

Способ нанесения декоративной штукатурки своими руками стоит посмотреть на видео:

Трафареты и печати для декорирования поверхностей

Мы уже знаем из статьи и из видео, как делать декоративную штукатурку своими руками, пора научиться работать с ней через трафареты и с помощью штампов.

Финишная акриловая шпаклёвка вместе со стартовой творят чудеса. Помимо смесей потребуется цвет, грунтовка, акриловая краска и подходящий трафарет.

Трафарет не обязательно выискивать в магазинах или на просторах интернета, он вполне по силам любому мастеру. Используем толстый картон или фанеру: рисунок можно скачать из интернета или придумать самим: растительные, геометрические или абстрактные узоры рисуют карандашом, а затем вырезают. Не обязательно обрабатывать с помощью трафарета все стены, можно украсить отдельные участки.

Получается оригинальный декор своими руками

На картоне прорези лучше делать канцелярским ножом, а для работы с фанерой используется электрический лобзик.

Важно! Не пропускаем этап грунтовки стен перед нанесением трафарета.

Добавим в финишную шпаклёвку цвет для акриловых красок — так мы подбираем основной фон стен. Наносим материал слоем 1,5-2 мм и ждём, когда он просохнет.

Для тех, кто работает по гипсокартону: Когда слой шпаклёвки схватится, нужно будет заняться удалением камушков наждачной бумагой, а затем нанести слой грунтовки.

Как работать с трафаретом: Прикладываем шаблон к стене и наносим белую стартовую шпаклёвку (никто не запрещает пользоваться финишной)

Ждут затвердевания и трафарет снимают и любуются рисунком. Важно, чтобы раствор не был чрезмерно влажным. Края получившегося изображения обрабатывают наждачной бумагой для естественности.

Покраску производят кисточкой и акриловой краской, разведённой колером.

Полиуретановые штампы для оформления стен не менее популярны, в основном, это имитация кирпичной кладки, пузыри и декоративный камень.

Раствор на стене уплотняется, выравнивается, затем к нему прикладывают штамп. А вот по штампу бьют специальным молоточком или рукой

Штамп оставляет след на глубину около 5 мм.

Нанесение своими руками декоративной штукатурки по-венециански

Венецианская штукатурка хороша, и фото это очевидно подтверждают.

Кроме финишной шпаклёвки нужно обзавестись цветовым ингредиентом, грунтовкой и жидким воском

Сначала обрабатываем поверхность стен грунтовкой: цветные стены покрываются белой грунтовкой. В шпаклёвку вносят цветовую составляющую, размешивают раствор и наносят его тонким слоем в 1 мм.

После затвердевания вещества не забывают очистить стену от мусора

Снова всё покрывают прозрачной грунтовкой и окрашивают стену в два оттеночных тона одного цвета.

Шпаклёвку наносят в хаотичном порядке, но очень аккуратно

Завершающий этап — покрытие стен воском.

Дело мастера боится, поэтому не отказываем себе в удовольствии оформить стены квартиры простыми технологиями.

 

Декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками видео

Декоративная штукатурка пользуется просто огромной популярностью, ведь с ее помощью можно создать потрясающий интерьер для любой комнаты. Но цена такого раствора довольно высокая, поэтому многие делают декоративную штукатурку из шпаклевки своими руками. Это довольно трудоемкий процесс, который потребует от вас определенных навыков и знаний. Однако при этом вы сможете неплохо сэкономить.

В данной статье мы расскажем нюансы приготовления самостоятельно, а также предоставим обучающие видео уроки, чтобы вы могли увидеть весь процесс работы.

Какую шпаклевку выбрать

Чтобы обеспечить высокий срок эксплуатации покрытия, нужно выбирать только правильные и качественные материалы для приготовления декоративной штукатурки. Декоративные смеси подходят как для внутренних, так и для внешних работ, например, для отделки фасада здания.

Для наружных стен лучше выбрать универсальную шпаклевку или смесь на основе цемента. Для внутренних работ подойдет любая, главное, чтобы с ней было удобно работать. На упаковке довольно часто написаны инструкции и предназначение материала, поэтому перед покупкой рекомендуем ознакомиться с ними.

Помните, что шпаклевка производиться и выпускается в виде готовой смеси или порошка. Порошок перед использованием необходимо дополнительно развести согласно инструкции от производителя, которая указана на упаковке. Оба вида имеют одинаковые качества, поэтому выбор будет зависеть только от ваших предпочтений. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы узнать больше о свойствах шпаклевки и ее использовании:

Какие инструменты понадобятся

Перед началом работ рекомендуем подготовить все необходимые инструменты. Вам понадобятся:

  • шпаклевка, выбранного вами типа;
  • емкость для приготовления декоративной штукатурки;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • мастерок;
  • шпатель для нанесения смеси;
  • металлическая терка;
  • полиэтилен.

Сразу после приготовления штукатурку нужно будет нанести на стену, чтобы раствор не успел высохнуть. Помните, что поверхность также должна быть предварительно подготовлена. Нужно избавить ее от старого покрытия и пыли, в случае необходимости заделать неровности и прочие дефекты.

Декоративная покраска стен своими руками необычные способы нанесения? Также рекомендуем обработать стену обычной штукатуркой, чтобы сделать ее абсолютно ровной и гладкой. Все предварительные работы можно увидеть в следующем видео:

Декоративная штукатурка из шпатлевки

Необычный эффект после обработки стен декоративной штукатуркой объясняется свойствами ее текстуры. Самостоятельно создать сложные фактуры у вас не получиться, но с простыми текстурами сможет справиться даже новичок в строительном деле. Давайте более подробно рассмотрим каждый вариант и способ ее создания.

Такая фактура представлена в виде игольчатого покрытия и прекрасно выглядит на поверхности. Подходит как для внутренней, так и для внешней облицовки стены.

Для работ необходим раствор штукатурки и кусочки полиэтилена. Если планируется сделать акцент на узоре, лучше использовать плотный полиэтилен, а для более гладкого покрытия – тонкий.

Шпаклевка должна быть разбавлена водой, нужно чтобы смесь фиксировалась на стене и при этом тянулась за полиэтиленом.

Первым делом необходимо нанести смесь на стену. Помните, что дальнейшая обработка скроет все мелкие недостатки. Затем, можно переходить к созданию фактуры покрытия.

Если планируется создание грубых игл, необходимо смять кусочек полиэтилена и прикладывать его к стене до тех пор, пока не образуется нужная фактура на всей площади поверхности. Помните, что на этом этапе любую ошибку можно будет исправить, попросту выровняв покрытие и начав процедуру заново.

Если планируется создание более гладкого рельефа, нужно приложить к стене отрез мягкого материала по величине равный площади покрытия. Он должен продержаться на стене сутки, а затем его можно снять. После такой процедуры нужная фактура образуется. Чтобы увидеть создание текстуры шуба на практике, рекомендуем просмотреть следующее видео:

Креатив

При желании можно создать необычную и оригинальную текстуру, которую будет крайне сложно повторить. Для этого малярный валик обшивается кожзаменителем, чтобы в результате на материале образовались хаотичные складки. Затем этим инструментом обрабатывается вся поверхность.

В результате на стене вы получите необычную фактуру с хаотичными выпуклостями.

Короед

Короед по праву считается самым популярным видом декоративной штукатурки, но даже его можно воссоздать при помощи шпаклевочного материала. Для этого необходимо использовать гладилку – это инструмент, представляющий собой металлическую пластину с ручкой.

Шпаклевка должна наноситься на стену небольшими участками, слоем примерно в три миллиметра. Декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки фото стены? Затем, к стене прикладывается гладилка.

При этом зазор между инструментом и стеной должен составлять несколько миллиметров. Далее одним движением проведите гладилкой по стене. Таким образом, воздух, который оставался под инструментом создаст необычный орнамент.

Так обрабатывается каждый участок стены. Лучше всего если узоры будут расположены диагонально. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процедуру создания орнамента:

Рыбья чешуя

Чтобы воссоздать такую фактуру нужно подготовить шпаклевку и шпатель. Учитывайте, что чем шире будет шпатель, тем крупнее будет рисунок.

Материал наноситься на небольшой участок стены слоем примерно 4 миллиметра. Затем, начиная с угла, прикладывается шпатель, вдавливая раствор в покрытие. Чтобы все узоры выглядели равномерно, сила нажатия должна быть одинакова на каждом участке. Фактуру можно расположить в шахматном или в хаотичном порядке, выбор будет зависеть только от вас. В случае допущенной ошибки, смесь можно будет выровнять и начать процедуру заново.

Старайтесь провести работу как можно быстрее, чтобы раствор не успел высохнуть. Просмотрите следующее видео, чтобы увидеть процедуру нанесения:

Вывод

Как видите, создание декоративной штукатурки из обычной шпаклевки достаточно простое занятие. Главное тщательно следовать рекомендациям и использовать качественные материалы. Помните, что в случае допущенной ошибки, вы всегда сможете начать процедуру заново.

С помощью видео уроков, предоставленных в статье, вы можете увидеть примеры и понять, как правильно сделать декоративную штукатурку своими руками. Рекомендуем также просмотреть еще одно видео, которое более подробно расскажет о создании декоративной штукатурки:

Дополнительная информация:

Основных способа замеса всего два. Первый способ: в чистую и сухую емкость засыпается сухая шпаклевка. Затем в нужной пропорции добавляется вода и все тщательно перемешивается.

Пару минут смесь настаивается, а потом снова перемешивается. При таком способе уменьшается риск образования комков, которые крайне нежелательны.

Делая ремонт в своей квартире или доме, каждый мечтает о том, чтобы создать уникальный интерьер и воплотить в нем оригинальные дизайнерские решения, которые часто можно встретить на фото в интернете. На любом строительном рынке имеется огромный выбор отделочных материалов, которые способны изменить самое обычное помещение до неузнаваемости, сделать его роскошным и изысканным. Но, как правило, и стоимость таких товаров достаточно высокая, и не каждому по карману.

К счастью, сегодня существуют разнообразные способы отделки, которые можно осуществить самостоятельно; смотреться они будут не хуже, но при этом потребуют минимальных затрат. Один из таких – это декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками, которая образует фактуру дорогостоящих фресок.

Долго думал и все таки решил выложить. Декоративная рельефная штукатурка “Старые стены” или “Старый замок”, как называют мои знакомые декораторы. Проста в нанесении и недорога по средствам. Не требуют огромных навыков, так что вполне по силам нанести и самостоятельно.

Достаточно немного потренироваться. Цвета и оттенки возможны любые, вскрывать возможно как лаком, лаком с добавлением красителя, для предания оттенка. Штукатурка стены под покраску своими руками видео? Так же с добавлением декларативных красок бронза, золото, серебро. Возможен вариант вскрития воском.

Так же полученную штукатурку возможно вообще ничем не покрывать, она практически не выгорает от солнечных лучей. При желании можно использовать более дорогую крупнозернистую мраморную штукатурку.

Чтобы знать, как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки, нужно понимать, какой материал выбрать для этой цели. Лучше всего остановить свой выбор на материале с гипсовой или акриловой основой. Они наилучшим образом подходят для декорирования стен.

Конечно же, нужно убедиться, что на упаковке есть слово “финишная”, иначе такой материал не подойдет.

Использование валика – это самый простой и популярный способ создания фактурной отделки своими руками. С его помощью можно создать эффект пушистого велюра, после этого необходимо тщательно обработать поверхность и устранить выделяющиеся неровности шпателем.

Как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки? Смотрим видео – урок.

Декоративная штукатурка – великолепный отделочный материал. С ее помощью можно создавать настоящие дизайнерские шедевры.

И, что особенно приятно, сделать такое оформление можно самостоятельно без использования дорогостоящих материалов.

Понадобится обычная шпаклевка, подходящие инструменты и, конечно, знание техники.

Декоративная штукатурка для внутренних работ

Чтобы покрытие было не только оригинальным, но и долговечным, важно правильно выбрать материал.

Декоративной штукатуркой можно украшать как фасады, так и внутренние поверхности любых помещение. Для наружных работ идеально подойдет универсальная или шпаклевка на цементной основе.

Для внутренних – абсолютно любая, с которой мастеру или новичку будет удобно работать. Обычно производитель указывает на таре предназначение материала.

Шпаклевка выпускается в виде готовой смеси и порошка. Первую можно использовать без дополнительных манипуляций.

Вторую необходимо будет приготовить, ориентируясь на рецепт, приведенный на упаковке. Оба вида покрытия проявляют себя одинаково, стоит выбирать тот, с которым будет удобнее работать.

Узнаем, как наносить декоративную штукатурку. Смотрим видео – урок от специалистов.

Какие материалы нужно использовать при гидроизоляции пола в ванной – здесь. Полезные советы.

Используем пробковую подложку под ламинат. Об этом читаем в нашей статье.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания качественной и красивой декоративной штукатурки понадобятся:

  • шпаклевка любого типа;
  • емкость для приготовления смеси;
  • строительный миксер;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • металлическая терка;
  • отрезы полиэтилена.

Прежде чем приступать к работе необходимо подготовить поверхность. Она должна быть чистой и гладкой.

Песок и остатки старого покрытия не позволят сформировать красивый рисунок. Удалить нужно все выпуклости и желательно, покрыть стену тонким слоем шпаклевки.

Как сделать декоративную штукатурку своими руками

Оригинальный внешний вид декоративной штукатурки обусловливается необычностью ее текстуры.

Увы, воссоздать самостоятельно сложные фактуры не удастся. А вот с простыми, но не менее интересными, вполне можно справиться самостоятельно.

«Шуба». Оригинальное «игольчатое» покрытие выглядит интересно как в наружной отделке, так и в роли интерьерного акцента.

Для выполнения работы понадобится шпаклевка и отрезы полиэтилена. Для более акцентированного рисунка нужен плотный полиэтилен, для сглаженного – тонкий.

Готовая шпаклевка должна быть более жидкой, чем обычно. Она должна хорошо фиксироваться на стене, но легко тянуться за полиэтиленом.

Для начала нужно нанести слой материала, о безупречности можно не беспокоиться, обработка скроет все недостатки. После этого, в зависимости от выбранной структуры, избрать способ создания фактуры.

Для получения грубых игл нужно смять в ладони отрез плотного полиэтилена и методично прикладывать его к стене, следя, чтобы на поверхности образовывалась нужная структура.

Любой огрех можно исправить на этом этапе. Если иглы сместились, рабочую зону следует разгладить и повторить манипуляции.

Для сглаженного рельефа нужен отрез мягкого материала, равный размеру стены.

Его нужно приложить к свежей шпаклевке, проследить, чтобы не было отслоений и оставить на сутки. Затем снять покрытие и наслаждать рукотворным шедевром.

«Креатив». Можно создать оригинальный рисунок, который в точности не сможет повторить ни один специалист.

Для этого обычный малярный валик нужно обшить кожзаменителем, чтобы он образовывал хаотичные складки. И просто обработать свеженанесенную шпаклевку. Бороздки и выпуклости создадут уникальный орнамент.

«Короед». И даже этот самый востребованный тип декоративной штукатурки можно воссоздать своими руками.

Но для этого придется обзавестись таким инструментом, как гладилка. Она представляет собой небольшую металлическую пластину с удобной ручкой.

Наносить на стену покрытие нужно поэтапно, захватывая участки 40 на 40 см. Оптимальный слой – 2-3 мм.

После этого прикладывать гладило к стене под тупым углом, так, чтобы между противоположным краем пластины и шпаклевкой оставался зазор в несколько миллиметров.

После этого одним уверенным движением провести инструментом по стене.

Воздух, оставшийся под пластиной, ища выход, будет создавать несимметричные оригинальные бороздки. После этого можно переходить к обработке следующего участка. Лучше выглядит диагональное расположение рисунка.

«Рыбья чешуя». Для воссоздания такой структуры понадобится шпаклевка и шпатель. Чем шире будет инструмент, тем крупнее мазки.

Шпаклевку нужно нанести на небольшой участок стены слоем около 3-4 мм. После этого, начиная от угла, планомерно прикладывать шпатель, слегка вдавливая его в покрытие.

Важно регулировать силу нажатия, чтобы все элементы были равномерными.

Мазки можно располагать в шахматном порядке или сдвигать на некоторое одинаковое расстояние.

Если на определенном участке стены рисунок не удовлетворит, его можно выровнять и повторить манипуляции. Работать нужно со средней скоростью.

Видео – совет

Проще всего осваивать создание декоративной штукатурки с помощью видео материалов.

Опытный специалист подробно расскажет обо всех тонкостях и наглядно покажет все этапы и важные нюансы монтажа.

Только при всестороннем охвате темы удастся создать совершенное покрытие.

И, главное, не бояться экспериментов. И тогда современная отделка обязательно удастся, и будет радовать долгие годы.

 

Что можно сделать из декоративной штукатурки. Технология отделки стен декоративной штукатуркой своими руками. Видео

Как делается декоративная штукатурка своими руками? Этот вопрос особенно актуален сегодня, потому что такого рода покрытия очень популярны. Конечно, проще всего купить готовый состав и не искать нужные ингредиенты, просчитывать их пропорции и перемешивать. Однако бывает, что имеющиеся в ассортименте магазинов смеси не подходят по некоторым параметрам.

Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно сделать декоративную штукатурку из обычных имеющихся в продаже компонентов.

Рецепты изготовления декоративных штукатурок в домашних условиях

Ниже представлены три вида составов с описанием правильных рецептов: для смешивания с каменной крошкой, для структурирования специальными инструментами и приспособлениями. С их помощью вы легко сможете сделать декоративную штукатурку своими руками, видеоуроки наглядно покажут весь процесс нанесения.

Баранина, короеды и галечные штукатурки

В принципе любая декоративная отделка из перечисленных — одна и та же. То есть у них одинаковая основа: гипс, гипс с известью, просто известь, цемент и цемент с известью. Плюс наполнители: песок, стружка или пыль от камня. Дополнительно в состав входят пластификаторы, гидрофобные и антисептические добавки.

Фактура штукатурки зависит от типа, качества и наполнителя. Точнее от одного из наполнителей, каменной крошки, — его фракционности и однородности.Так, короеды могут содержать в среднем количество зерна одного диаметра (от 1,5 до 5 мм). А вот у ягнят одновременно бывает два-три размера, и здесь много камня. По технологии весь наполнитель переходит в галечные штукатурки.

Готовая отделка фасада: внешняя декоративная штукатурка: фактура «Короед» своими руками

Примечание: максимальное количество наполнителя, которое может быть добавлено в смесь, составляет 70% от массы рабочего состава.Превышение этого показателя отрицательно скажется на работоспособности самодельного покрытия для дома или квартиры.

Нужно знать не только о том, как сделать декоративную штукатурку: в видео рассказывается о колеровке составов и тестировании колеров с их помощью.

Ниже представлены рецепты изготовления декоративной штукатурки своими руками.

  • Известь-гипс для использования в сухих помещениях, для стен и потолков. Сухой гипс — 10 кг, известковое тесто — 30 кг. Добавляется столько воды, чтобы образовалась густая пластиковая смесь.Колер — при необходимости.
  • Гипс-известняк для использования в помещениях с низкой влажностью. Основа такая же, только известковое тесто — 35 кг + стакан воды 5% от массы раствора.
  • Пескоцемент для наружных работ и декоративной отделки влажных помещений. Цемент — 10 кг, песок — 20 кг, известь — 10 кг, жидкое стекло 5% от массы раствора. Вода — до тех пор, пока состав не достигнет рабочего состояния.

Как делается декоративная штукатурка своими руками: на фото представлена ​​законченная отделка фасада композицией «барашек»

Но самый простой ответ на вопрос «как сделать декоративную штукатурку своими руками» — это использовать в качестве основы готовую сухую смесь, без структурных добавок.В них уже есть все необходимое, ничего считать и измерять не нужно. Все, что вам нужно сделать, это добавить необходимое количество воды и добавить каменную крошку.

Примечание: известковое тесто для декоративных растворов очень простое. Сухая известь разбавляется теплой водой в соотношении 3: 1. Готовую смесь оставляют на 24 часа для расстойки.

Гладкие растворы для создания декоративных фактур при помощи фактурных валиков и трафаретов

Следует отметить и другие составы декоративной штукатурки.На них своими руками наносятся любые текстуры. Для этого используются специальные валики, трафареты и мастерки.

  • Цементная смесь для работы во влажных помещениях. Цемент — 50 кг, плиточный клей — 10 кг, ротбанд в качестве пластификатора — 0,5 кг. Вода — до тех пор, пока состав не достигнет рабочего состояния.
  • Гипсовая декоративная штукатурка для сухих помещений. Готовая сухая смесь на основе гипса — 6 кг, воды — 2 л, клея ПВА — 200 г. Сухую часть смешать с 1,5 л. вода, клей — 0,5 л, потом все складываем.По консистенции должна быть густая сметана.

Вариант декоративной штукатурки для внутренних работ: своими руками такой узор делается очень легко

Составы на белом портландцементе (М400):

  • Мраморный песок — 74%, белый портландцемент (М400) — 5%, известковая паста — 20%, перекись марганца — 1%. Поливайте по мере необходимости.
  • Цемент — 8%, известковое тесто — 22%, крошка офикальцита фракцией до 2 мм. — 60%, красящий пигмент — 5%.
  • Цемент — 15%, пушистая известь — 15%, крошка офикальцита фракцией до 2 мм — 60%, оксид хрома — 5%, красящий пигмент — 5%.
  • Цемент — 5%, известковая паста — 15%, молотый кирпич — 15%, песок белый мелкий — 63%. Композиция будет иметь терракотовый цвет.
  • Цемент — 6%, известковая паста — 20%, кварцевый песок — 70%, красящий пигмент — 4%.
  • Цемент — 8%, пушистая известь — 12%, белый мраморный песок — 18%, песок известняковый — 60%.

Примечание: Сухие пластификаторы добавляются из расчета 0.5 литров на 1 мешок цемента, а жидкие пластификаторы — 1% от веса готового раствора. Если мы используем известь, то берем 3 часа на 1 часть гипса или 1 часть на 3 части цемента.

В следующем видео, как придать бархатный рельеф декоративной штукатурке из обычной шпаклевки, видео отражает весь процесс.

Изготавливаем декоративные штукатурки из шпатлевки и других материалов.

Еще несколько слов о том, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Так называемые венецианские покрытия должны содержать пыль гранита, мрамора, кварца, малахита или других пород.Связующее — гашеная известь — в классическом варианте или акриловые смолы. Красящие вещества и металлизирующие добавки не являются обязательными.

Однако, несмотря на то, что все ингредиенты известны, сделать смесь своими руками не получится. Причина — отсутствие в широкой продаже акриловой смолы требуемого качества. Однако в наших силах составить из подручных материалов смесь, которая будет повторять классический венецианский если не по характеристикам, то по декоративности.Причем сходство будет хорошее. Декоративные штукатурки своими руками производятся из обычной шпатлевки, гипсовой или мраморной муки.

Ниже вы можете увидеть, как можно сделать декоративную штукатурку своими руками из шпатлевки: на видео описана вся процедура, от смешивания до нанесения.

  • Гипс сухой — 2 части, мел сухой — 6 частей, клей столярный — 5% от количества сухих ингредиентов. Дополнительно — красящие и металлизирующие пигменты. По консистенции состав должен быть похож на густую сметану.
  • Шпаклевочная смесь — 10 кг, мелкий белый песок — 1 кг. При необходимости — цветовое решение и металлизированные пигменты.
  • Мраморный песок — 70%, мраморная мука — 13%, портландцемент белый (М400) — 7%, известковая паста — 10%.

В продолжение темы о том, как сделать декоративную штукатурку из шпатлевки: на видео показано, как сделать макияж и нанести финишный воск.


Когда ремонт подходит к концу, встает вопрос о выборе качественной отделки стен. Среди массы разновидностей отделочного сырья большой популярностью пользуется декоративная штукатурка.

Те, кто предпочитает нестандартные приемы отделки, делают такую ​​штукатурку своими руками, используя самую обычную шпатлевку. При этом внешний вид готовых поверхностей получается стильным и уместным в разных стилях оформления интерьера. Рассмотрим способы изготовления этой композиции.

Особенности шпатлевки и штукатурки

Чтобы понять преобразование одного материала в другой, вам необходимо иметь базовое представление о каждом из них.Конечный продукт — декоративная штукатурка — отличается от обычного разнообразия штукатурных материалов, которые представляют собой преимущественно крупнозернистый и грубый отделочный состав с пастообразной консистенцией. Его текстура более мягкая и нежная, поэтому его легко приготовить из обычной шпатлевки.

Задача декоративной штукатурки — не выравнивание, а украшение внутренних поверхностей.

Putty — это не что иное, как выравниватель поверхности, который продается в виде порошка или готовой смеси в герметичных емкостях.Это пластичная масса, которая эффективна при выравнивании стен, ее применяют для устранения дефектов основания (например, трещин, сколов, царапин, сколов).

Его зернистость намного ниже, чем у обычных штукатурных материалов, благодаря чему он имеет более высокую вязкость. У этого материала масса достоинств, главное из которых — отсутствие деформации и усадки при выравнивании основания.

Благодаря тому, что он способен сгладить структуру обработанной поверхности и сделать ее однородной, он является одним из наиболее актуальных материалов, предпочитаемых профессиональными строителями и отделочниками.

Однако в то же время не всякая шпатлевка подходит для работы , так как черновая и чистовая разновидности различаются по зернистости. При этом на полках можно купить масляные, структурные, акриловые шпатлевки.

Можно подготовить стартовую основу для дальнейшей отделки, отделка вполне может стать декором стен и потолка , отличающимся лучшей фактурой по однородности.

Преимущества

Декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками имеет множество преимуществ.

Рассмотрим основные:

  • Красиво смотрится, позволяя оформить жилище в разных стилях на выбор хозяев дома.
  • В зависимости от типа используемого материала может использоваться для украшения самолетов внутри и снаружи помещений.
  • Фактуру этому покрытию можно придать абсолютно любую: гладкую, рельефную, волнистую, зигзагообразную, а также с множеством фактур и узоров, которые создаются с помощью различных подручных средств и специализированного оборудования.
  • Эта отделка упрощает и ускоряет облицовку поверхности. Сделать их красивыми можно за 1 световой день при условии предварительной подготовки основания.
  • Декоративная штукатурка долговечна: она долгие годы украсит поверхность, не изменяя эксплуатационных свойств, первоначальной привлекательности цвета и фактуры.
  • Этот материал хорошо поглощает шум. Благодаря такому декору вы будете избавлены от раздражающих звуков, которые часто доносятся из соседних квартир.
  • Декоративная штукатурка — хорошая теплоизоляция. Он утеплит стены вашего дома, что будет особенно заметно в холодное время года.
  • Экологичность: в составе нет вредных примесей, поэтому при эксплуатации не будет вреда для здоровья, что особенно важно для аллергиков.
  • Выбор компонентов для создания декоративной штукатурки велик. При желании можно подобрать индивидуальную композицию, которая позволит воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения.

Рецепты крафта

Превратить шпаклевку в декоративный материал можно дома самостоятельно. Это не составит труда, хотя потребует дополнительных отходов. Однако сегодня приобрести необходимые комплектующие несложно: бренды предлагают в свободном доступе широкий ассортимент товаров.

Рассмотрим основные рецепты приготовления.

С клеем ПВА

Для создания массы возьмите 6 кг порошковой смеси обыкновенной шпатлевки и перелейте их в заранее подготовленную чистую емкость.Добавьте 2 л воды, вымесите массу, затем влейте в нее 0,2 кг клея ПВА, после чего снова перемешайте.

Если нет клея ПВА, можно заменить его затиркой для гипсокартона в соотношении 1: 1.

С грунтовкой

Для этого способа используйте порошковый состав (6 кг), смешайте его с грунтовкой до консистенции однородной сметаны, затем добавьте в массу затирку. В состав может входить цветная затирка или краска желаемого тона.

Для этого рецепта требуется белая грунтовка.

Гипсовая основа

Некоторые мастера используют его для превращения простой шпатлевки в декоративные белые гипсовые порошковые композиции. Для этого возьмите 6 кг гипсовой смеси, добавьте к ним 2 л воды комнатной температуры, вымесите до однородности, затем добавьте стакан (0,2 л) клея ПВА.

С мраморной крошкой

Рецепт подходит для декорирования поверхности в технике «короед». Для создания декоративной штукатурки понадобится простая шпатлевка, которую необходимо смешать с мраморной крошкой в ​​соотношении 1: 4 (1 часть крошки на 4 части шпатлевки).Массу разбавляют водой и вымешивают до консистенции сметаны. Сразу добавлять краситель не рекомендуется — лучше это делать после высыхания штукатурки.

Венецианский

Этот производственный рецепт требует покупки специальной замазки. Чтобы поверхность передавала именно венецианскую штукатурку, необходимо приобрести смесь с кварцевой, мраморной, малахитовой крошкой, добавить в нее гашеную известь и красители (можно использовать цветовую гамму нужного оттенка).

Смесь не должна быть жидкой, а по консистенции напоминать пасту или густую сметану.

Версаль

Затем оставьте на несколько минут, затем снова перемешайте. При необходимости можно добавить цвет (если обрабатываемый участок небольшой). Серебро используется для отделки декора после завершения рисунка. Его наличие обязательно для этого стиля.

О том, как сделать декоративную штукатурку версаль, смотрите в следующем видео.

Подготовка к декорированию

Чтобы исключить перерасход материала, провести работы максимально эффективно с учетом технологических особенностей и сделать хорошую декоративную штукатурку из обыкновенной шпаклевки, необходимо изначально подготовить основание поверхностей, планируемых под отделку. Этот этап является обязательным: без надлежащей подготовки основания хорошее сцепление и долговечность гипсового декора невозможны.

Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Вся мебель вывозится из помещения, в котором ведутся отделочные работы, по возможности накрываем полиэтиленом, который нельзя вынимать.
  • Удалить старое покрытие с поверхностей, планируемых к отделке. Если это обои, то во избежание появления пыли и ускорения их отслаивания предпочтительнее использовать пульверизатор. После его использования снять их со стен не составит труда.
  • При наличии неровностей старая краска, известь удаляются металлическим шпателем. Для краски можно купить специальную смывку.
  • После снятия покрытия проводится визуальный осмотр плоскости на предмет сколов, выбоин, царапин и трещин: это позволит выбрать необходимое количество чернового материала, исключив его перерасход.
  • Выравниватель стен замешивается в пропорциях, указанных на упаковке материала (примерно до консистенции густой сметаны или пасты), после чего замаскиваются ямки, выбоины, удаляются трещины и неровности в основании. Необязательно полностью закрывать рубанок правильным колесом: это увеличит расход грубого сырья.
  • После обработки стен грубым материалом их необходимо отшлифовать наждачной бумагой или специальной строительной теркой, после чего обработанную поверхность протереть влажной губкой или тряпкой.
  • На этом этапе необходимо обработать поверхности под штукатурку грунтовкой, используя для отделки состав с высокой проникающей способностью. Он сделает основу однородной, свяжет пыль, а в некоторых случаях сгладит поверхность до совершенства.

После высыхания грунтовки можно наносить декоративную штукатурку. Поскольку для этого материала требуется качественная основа из широкого ассортимента грунтовочных жидкостей, стоит выбрать тот, который содержит кварцевую крошку … Это повысит адгезию, потому что вязкий декоративный материал будет лучше держаться на ровной шероховатой поверхности, чем на гладкой.

Для большей адгезии основание можно загрунтовать дважды, чтобы каждый слой высох.

После этого можно приступать к декорированию самолета своими руками.

Узоры, тиснение, валиковые текстуры

Хотя больших трудностей при нанесении декоративной штукатурки нет, новичку этот процесс может показаться сложным.

При работе следует учитывать, что красота и профессиональный вид отделки напрямую зависят от нескольких факторов:

  • уверенных взмахов руки;
  • инструмент;
  • декоративных включений в составе;
  • терпение и аккуратность.

Нанести на поверхность декоративную штукатурку несложно.

Давайте взглянем на несколько хитростей.

Ролик

Можно купить готовый фактурный валик — это упростит работу.

Если хотите чего-то эксклюзивного, можете проявить свою фантазию, например:

  • намотайте бельевую веревку или шнур вокруг ролика;
  • оберните валик пищевой пленкой, намеренно создавая складки;
  • используйте сетку для овощей, намотав ее на ролик;
  • используйте каток с длинным ворсом;
  • Покрасить поверхность валиком с приклеенным кожзаменителем.

Если вы хотите имитировать обои с рельефом, вместо обычного валика можно купить вариант с рельефным рисунком.

Такой инструмент позволит наносить материал по-разному:

  • путем вдавливания валика в материал, когда поверхность начинает сохнуть; №
  • путем окрашивания высохшей поверхности вторым слоем краски или жидкой декоративной штукатурки нужного цвета.

Какой способ использовать лучше — каждый решает сам. Однако в любом случае перед нанесением финишного слоя нужно зашпаклевать основу черновым составом.

Шпатель

Внутреннюю отделку поверхности можно декорировать шпателем. Отдельные мазки покрывают всю плоскость, намеренно оставляя неровности, возникающие в результате использования узкого или широкого инструмента.

Если рисунок планируется в виде волнистых или зигзагообразных линий, сначала стараются покрыть всю плоскость равномерно (без рисунка), затем (при покрытии поверхности) шпателем через равные промежутки времени проводят уверенные фигурные линии по всей длине основания.

С помощью этого инструмента можно сделать фактурную отделку поверхности из мрамора, камня, кирпича. В каждом случае движения разные: прямые, дугообразные, хаотичные.

Прочие опции

Вместо валика и шпателя можно использовать шпатель, а также губку, мочалку и даже гвоздь. Некоторые мастера создают рисунки пальцами, массажной щеткой, губкой с крупной кольцевой сеткой.

В умелых руках даже знакомые растения могут стать инструментом для украшения поверхностей.Однако у новичка вряд ли получится красиво. В этом случае лучше ограничиться валиком или специальными приспособлениями.

Если хочется творчества, можно рисовать на поверхности большим гвоздем. , создавая, например, кладку или кирпичную кладку.

Рассмотрим несколько актуальных техник декорирования штукатурного слоя:

Шуба

Эта текстура напоминает игольчатую основу. Эта техника подходит для использования в помещении и на улице.Чтобы было интересно, обычно используют полиэтилен. Эффект рельефа достигается за счет толщины полиэтилена.

Плотный материал способствует более глубокой текстуре. Если вам нужна более гладкая поверхность, используйте тонкий материал. Его измельчают, образуя складки, и прикладывают к стене, слегка прижимая, затем процесс повторяется по всей плоскости.

Короед

Эта техника декорирования поверхностей — одна из самых популярных.Внешне такая поверхность напоминает заточенное насекомыми дерево.

Для имитации такой текстуры понадобится специальный шпатель — инструмент из пластика или дерева с удобной ручкой. Для этого состав наносится на основу небольшими порциями слоем не более 3 мм, нанося средство через 5-7 минут и слегка перемещая его вверх-вниз.

Одни мастера делают направления по диагонали, другим нравится крест.

Трафарет

Эта техника дает волю воображению.Сегодня самостоятельно создать трафарет не составит труда, если вы не хотите покупать готовый.

Вырезается из картона или фанеры. Рисунок наносится на стену, иногда фиксируется, затем собирается раствор и им заполняются отверстия трафарета.

Тонкость процесса заключается в том, что трафарет можно удалить после высыхания декоративной штукатурки. Недостатком этой технологии является необходимость наличия нескольких шаблонов, поэтому покупка — более приемлемый вариант.Достоинством метода является рельефность рисунка.

Чтобы он выглядел профессионально, после высыхания рисунка его следует слегка протереть наждачной бумагой с мелким абразивом.

Комбинация

Эта технология позволяет использовать две техники в одном декоре. Например, это может быть использование фоновой штукатурки с текстурой шелка (добавление перламутра) и объемного рисунка родственного цвета. Желательно сделать рисунок тисненым .

Особенно красиво на таких поверхностях смотрятся разнообразные цветочные и растительные мотивы, ветки и листья деревьев, а также кружевные завитки.

Венецианский

Базовый состав тонируют в базовый тон, затем наносят на плоскость, тонко распределяя состав по поверхности с помощью широкого шпателя. Когда основа подсохнет, ее обрезают и очищают от пыли, после чего наносят прозрачную грунтовку. Сейчас выращивают новый материал, делят его на 2 части и каждая из них тонируется одним цветом, но разной интенсивности … Получается две композиции: светлые и насыщенные тона.

Наносится попеременно на стену небольшими порциями, сглаживая участки вместе. После высыхания декора поверхность обрабатывается тонким слоем лака или воска. … Отделка будет напоминать глянцевый мрамор.

Версаль

Метод требует подготовки поверхности кварцевой грунтовкой под декоративную штукатурку. Это будет способствовать лучшему сцеплению штукатурки с основанием.Массу наносят на поверхность шпателем или кельмой, после чего на нее с помощью кельмы наносится узор. Движения могут быть волнистыми или хаотичными .

После высыхания рисунка и основы поверхность слегка выравнивается, очищается от пыли, затем грунтуется и окрашивается водно-дисперсионной краской. После этого берут серебро и лак, перемешивают и покрывают малярным валиком, нанося состав с серебром только на выступающие контуры рисунка.

После этого вся поверхность покрывается лаком на водной основе.

Чтобы покрытие не создавало ощущения пленки, лак необходимо разбавить наполовину перед использованием.

С помощью газеты

Кроме того, для отделки стен штукатуркой можно использовать обычную газету, накрыв ее полиэтиленовой пленкой. В этом способе предпочтительнее использовать стартовую шпатлевку, так как финишная разновидность может образовывать микротрещины при выполнении глубокого рельефа.

Газета смята, верхняя часть упакована в полиэтилен, чтобы газета не промокла. Слой нанесения полимерной шпатлевки должен быть больше обычного (примерно 5-6 мм). Газету прикладывают к поверхности и слегка прижимают, повторяя это по всей обрабатываемой поверхности. После высыхания облицовочного листа его грунтуют и покрывают акриловой краской.

Для придания эффекта старения окрашенную поверхность проходят мелкой наждачной бумагой, осветляя декоративную штукатурку собственного производства в местах выступов рисунка.

Тайны мастеров

У каждого мастера при проведении отделочных работ есть свои правила, которые необходимо соблюдать.

Отметим основные:

  • Декоративная шпатлевка не наносится на осыпающиеся поверхности и места с загрязнениями: материал не будет долго держаться на них.
  • Бетонное основание с масляной краской доставит массу проблем при отделке — удалить краситель обязательно.
  • Если адгезия к этой поверхности сомнительна, используйте змеевидную сетку (ее можно приклеить к поверхности с помощью ПВА).
  • Разводить состав строительным миксером нежелательно: чем лучше взбивается масса, тем быстрее она сохнет.
  • Полностью промойте остатки каждой использованной порции: оставшиеся частицы старого состава заставят новую порцию быстро затвердеть.
  • Если вы собираетесь красить готовую рельефную поверхность, не делайте этого раньше, чем через сутки после отделки поверхностей штукатуркой.
  • Учтите важный момент: на глубокий рельеф штукатурки уйдет вдвое больше, чем на почти гладкую поверхность (например, Версаль).
  • Слишком сильное нажатие не даст желаемого эффекта. Если сильно надавить на валик или другой инструмент, можно оголить основание стены, что недопустимо.
  • Структурный рельеф поверхности должен быть одинаковым на любом участке отделки, толщина слоя рисунка должна быть одинаковой, рисунок наносится 1 раз (не повторять дважды на одном участке).
  • При создании рисунка можно использовать специальные трафареты (например, лепнину или особые формы, с помощью которых можно даже создать кирпичную кладку).

Чтобы упростить процесс, а главное, добиться результата не хуже, чем у профессиональных мастеров, примите к сведению несколько рекомендаций:

  • Делая чертежи своими руками или с помощью инструмента, постарайтесь сделать волны твоей руки то же самое. Если вы торопитесь, желая быстрее закончить работу, волны, поглаживания и локоны будут выглядеть отстраненно и непрофессионально.
  • Не экономьте на покупке инструмента для декорирования: только профессионалы могут создать стильный узор, используя подручные средства.Узор, созданный приподнятым валиком, будет выглядеть лучше, чем неустойчивые хаотичные линии.
  • Если вы планируете сделать рельефный рисунок с помощью декоративной штукатурки, пригласите специалиста с художественными навыками. Такие личности способны на любые эксперименты, а результат работы будет выглядеть стильно и уместно.
  • Если вы планируете декорировать сложные участки, не оставляйте углы, выступы и ниши на потом. Начните с них, иначе возможна неровная отделка.
  • Купить качественный наполнитель с документацией. При покупке запрашивайте у продавца сертификат качества и соответствия нормам безопасности. Это исключает риск приобретения подделки, состав которой может нанести вред здоровью.
  • Не пренебрегайте сроком годности. Если до его окончания остался месяц-два, а ремонт может затянуться, не берите материал впрок. По истечении срока годности свойства состава начнут меняться в худшую сторону, следовательно, такое покрытие не будет долговечным, показатели однородности ухудшатся при замешивании старого раствора.
  • По возможности покупайте сухой состав: он исключает перерасход отделочного сырья, экономичнее и удобнее для декорирования больших самолетов. При этом исключается проблема недостачи — в крайнем случае всегда можно добавить новую порцию.
  • Готовый состав в герметичной упаковке сохнет быстрее, при этом консистенция становится гуще. Этот факт говорит о том, что работа не терпит перерывов и остановок: это чревато образованием стыков между обработанными участками.

Кроме того, обратите внимание на такой нюанс: если вы добавляете какое-либо включение в состав, нужно делать это сразу на всю массу. Если по каким-то причинам вам не хватит самодельной штукатурки, вы не сможете снова сделать 100% идентичную смесь: оттенок, эффект и консистенция будут другими. В этом случае можно украсить поверхность белым материалом, а после того, как он высохнет, покрасить в желаемый тон.

Ассортимент декоративно-отделочных материалов для покрытия внутренних и наружных поверхностей стен, представленный на современном рынке, достаточно широк.Некоторые виды имеют довольно высокую стоимость и требуют специального оборудования и профессионального подхода к работе с ними. Другие дешевы, и с ними справится даже новичок.

Часто бывает, что желание красиво украсить комнату ограничивается недостатком бюджета. Мастера-отделочники, да и просто народные мастера придумали эффективные способы работы с дешевыми отделочными материалами, позволяющие имитировать дорогие аналоги.

Одним из самых популярных методов является создание декоративной штукатурки на основе обыкновенной шпаклевки, которая широко применяется благодаря невысокой стоимости.

    Цемент … Используется для создания выравнивающего слоя. Его можно использовать как в помещении, так и на улице прямо на кирпичной кладке.

    Гипс … Самый распространенный материал. Именно такие виды шпатлевки используются при отделке. Благодаря свойству гипса поглощать влажные пары при их высокой концентрации, а при повышении сухости в помещении испарять влагу, уровень влажности регулируется.

    Полимер … Используется для отделки. Идеально подходит для заделки стыков, небольших зазоров.

    Водонепроницаемый … Легко приклеивается к самым разным поверхностям. Выдерживает повышенную влажность и перепады температур. Отличная устойчивость к многократным нагрузкам.

    Универсальный … Доступен в разных цветах. Шлифуется до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях может заменить один из представленных выше типов.

Все виды шпатлевок делятся на стартовые и финишные.Первая категория используется для выравнивания поверхностей и имеет более крупный помол. Отличается сероватым цветом. Отделка предназначена для чистовой отделки под покраску, обои или другой отделочный материал.

С его помощью создается идеально гладкая поверхность. Именно этот вид шпатлевки используется как основа для имитации декоративной штукатурки.

Наибольшей популярностью у российских потребителей пользуются сухие шпаклевочные смеси таких производителей, как:

    Sheetrook

    Sheetrook предлагает выравнивающие составы на полимерной основе.Особенностью изделий является то, что некоторые виды содержат наполнители в виде мраморной крошки или виниловых волокон. Поэтому шпатлевки Sheetrook можно использовать как выравнивающий слой, так и как декоративный слой.

    Можно выбрать как готовый материал, поставляемый в пластиковой таре, так и сухие смеси, разбавленные водой.

    Если посмотреть на соотношение используемых отделочных материалов к общему количеству, то можно сказать, что продукция компании Knauf стоит на первом месте.Основная специализация компании — производство листовых материалов на основе гипса.

    Являясь признанным лидером в производстве гипсокартона, компания также предлагает сухие строительные смеси. Шпаклевки Knauf в первую очередь предназначены для отделки стеновых материалов собственного производства.

    Шпаклевочные смеси компании Vetonit, помимо гипсовой основы, содержат полимерный клей, благодаря чему достигается высокая прочность нанесенного на стены слоя. Смеси этой компании предназначены для отделки сухих помещений под внутренние работы.

Правильно ли приготовлен шпаклевочный раствор зависит как от удобства работы с ним, так и от качества отделки поверхности стен. Основными джентльменскими наборами для приготовления шпаклевочного раствора и работы с ним являются:

    Шпатели для затирки разных размеров;

    Емкость, в которой будет смешиваться раствор;

    Мешалка сверлильная;

    Строительный поплавок;

    Гладильный каток;

    Наждачная бумага.

При измерении количества компонентов для смешивания стоит помнить, что готовый раствор достаточно быстро застывает. Особенно это актуально для шпатлевок на гипсовой основе. Следовательно, объем должен быть таким, чтобы его можно было производить без ущерба для качества. Лучше сделать одну или две дополнительные смеси, чем выбросить замороженный неиспользованный раствор.

Качество работы, прочность покрытия и внешний вид декоративного покрытия зависят от правильно приготовленного шпаклевочного раствора.Оптимальное соотношение сухого материала к воде обычно указывается производителем на упаковке. Однако на практике часто бывает необходимо изменить показатели.

По консистенции готовый раствор должен напоминать не очень жидкую сметану. Температура воды для замеса в пределах двадцати пяти градусов.

Консистенция замеса зависит от предполагаемой толщины нанесенного слоя. Чем он выше, тем больше сухой смеси нужно добавить.При этом следует учитывать, что чем гуще раствор, тем быстрее он застывает.

Для надежного сцепления шпаклевочного слоя с поверхностью стены необходимо провести некоторые подготовительные работы. Если планируется отделка кирпичной кладки, оштукатуренной цементным раствором, то последний необходимо выдержать четырехнедельный срок.

При работе со старыми стенами необходимо полностью удалить слои старой краски, обоев и шпатлевки, нанесенные на них за все время.Недопустимо наличие жирового загрязнения. Такие участки очищаются растворителем с последующим ополаскиванием мыльной водой.

Крупные трещины и неровности заделываются, а вся поверхность стены выравнивается той же шпатлевкой, которая будет использована для декоративной имитации. Завершается подготовка нанесением грунтовочного слоя.

При работе с имитацией декоративной штукатурки бывают ситуации, когда перед нанесением основного слоя необходимо выровнять поверхность.Для этого используется базовый слой, который также служит основой для лучшего сцепления последующих перекрытий раствора со стеной.

Технология нанесения базового слоя ничем не выполняется по той же технологии, что и декоративная. Разница лишь в том, что для этого используется стартовая шпатлевка.

Варианты имитации декоративной шпатлевки

Превратить слой обычной шпаклевки в декоративную штукатурку можно несколькими способами. Для этого можно использовать самые обычные подручные инструменты и материалы.Следует помнить, что высота декоративной текстуры обычно составляет 1 — 1,5 мм. На основании этого рассчитывается толщина основного слоя.

Все гениальное просто. Создайте шедевр с помощью простого малярного валика

Прикатывая этим инструментом поверхность слоя шпаклевки, нанесенной на стену, можно получить неровности первоначальной формы, напоминающие взъерошенный велюр. Регулируя степень давления или оборачивая подушку тканью, можно получить другой декоративный эффект.

Мы используем текстильный материал с крупной рельефной текстурой

Создать оригинальную фактуру на стене можно с помощью отрезка ткани с ярко выраженной фактурой переплетенных ниток. Достаточно прижать материал к нанесенному слою шпаклевки.

Переплетенные нити будут отпечатаны на поверхности, оставляя после себя узор из небольших углублений и неровностей. Старая мешковина дает отличный эффект.

Использование кистей — одна из самых распространенных и простых техник.

Один из самых простых способов, который, тем не менее, дает хороший результат. Нанесенный на поверхность слоя ворс кисти оставляет следы в виде прожилок. Их форма, частота и внешний вид зависят от плотности щетины на инструменте, силы нажатия.

Остальное зависит от фантазии. Кисть можно водить по стене либо прямо, либо волнами, кругами или зигзагами.

«Рыбья чешуя» — эффектный рельеф при минимальных усилиях

При использовании этого метода декоративные неровности получаются путем прижатия шпателя к шпатлевому слою с последующим вытягиванием.Особенно эффектно смотрится поверхность, обработанная инструментом с закругленным краем.

«Бутоны роз» или любая текстура, полученная с использованием плотной бумаги

Вы можете получить узоры в виде цветов на стене, используя плотную бумагу. Для этого из листа формируется шар.

Для защиты от влаги его необходимо поместить в полиэтиленовый пакет. Придавив такое своеобразное средство к мягкой шпатлевке, можно получить узоры, напоминающие цветы розы.

Следующий метод немного сложнее других и требует больше времени.Исходя из этого, необходимо готовить раствор в небольших объемах. Обработку стен также следует проводить на небольших площадях.

Эффект дождя — создание капель и струй воды на стене

Работа начинается с нанесения разметки на стену в виде параллельных полос, ориентируясь по которым наносятся кельмой.

Так как направление «капель дождя» может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным, то и маркировка тоже. Расстояние между линиями должно быть в три раза больше ширины используемого шпателя.

Рабочий раствор наносится на стену слоем в три сантиметра. Поскольку шпатлевка быстро схватывается, ширина обрабатываемой полосы должна равняться размеру используемого инструмента, а длина должна составлять один метр.

Имитация капель дождя получается прижатием инструмента к мягкой шпатлевке с последующим отслаиванием. В результате проведенных операций на поверхности образуются многочисленные выступы шиповидной формы. Они станут основой основного декора.

Наложив чистый шпатель на поверхность и положив его под небольшим углом, инструмент проводится в нужном направлении, плавно отрываясь в конце движения. Постепенно таким образом обрабатываются все участки стены.

Формирование текстуры по трафарету

С помощью покупных или самодельных трафаретов можно получить самые разные текстуры поверхности стен. Самая простая — технология вдавливания. Для этого используются трафареты с выпуклыми узорами.

После нанесения слоя раствора на небольшой участок стены выбранный трафарет прижимается к поверхности. Таким образом можно создать на стенах как абстрактную фактуру, так и конкретные изображения и орнаменты.

Использование специальных трафаретов позволяет имитировать кожу змеи или крокодила, каменную или кирпичную кладку.

Используя воображение и воображение, вы можете использовать то, что найдете дома, для создания оригинальной текстуры.Оригинальным трафаретом становится обычная веревка, закрепленная на куске фанеры в виде узора. Благодаря своей гибкости струна позволяет воплотить в жизнь самые смелые фантазии.

Интересные текстуры можно создать с помощью газет, пленки, мочалок, губок и других подручных средств.

Нюансы использования нескольких цветов

Завершающий этап отделки — покраска поверхности. Чтобы подчеркнуть декоративный эффект рельефных поверхностей, желательно использовать краску как минимум двух разных оттенков.

Окрашивание фактурной штукатурки можно производить мытьем. Этот метод более приемлем, когда топография поверхности четко определена. Для придания выразительности стенам используются два разных оттенка.

В качестве фона используется более светлая краска. После его нанесения и полного высыхания наносится более темный цвет, часть которого после нанесения удаляется влажной губкой или тканью. Таким образом, на углубленных участках рельефа остается темный фон, а выступающие части осветляются.

Полезные советы. Видео — мастер-класс по созданию элитной «венецианки» из обыкновенной шпатлевки

.

Работы со слоем шпатлевки, нанесенной на стену, необходимо выполнять как можно быстрее, чтобы успеть до схватывания раствора.

Границы участков стены с разной фактурой разделяются малярным скотчем на время работы, который необходимо снимать до полного высыхания шпаклевки. В противном случае неминуемо выкрашивание крайних контуров.

На сегодняшний день существует множество различных отделочных материалов. Самая популярная из них — декоративная штукатурка.

Его лидерство на рынке обусловлено множеством преимуществ. Он прочный, простой в уходе, влагостойкий при невысокой стоимости.

Рассмотрим, как сделать декоративную штукатурку самостоятельно.

Виды штукатурки

Этот материал для отделки помещений и фасадов может иметь различные свойства. В зависимости от:

  • Химический состав и компоненты.
  • Текстура и стиль.
  • Количество и размер гранул.

Химический состав и компоненты

Минеральное, отличное соотношение цены и качества. Изготовлен из цемента и извести. В магазинах он продается в виде сухой смеси. Поэтому перед началом работы его необходимо развести в воде.

Применяется не только для внутренних работ, но и для украшения фасадов. Поскольку он содержит водоотталкивающие вещества.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ:

  • паропроницаемость;
  • огнестойкость;
  • устойчив к механическим повреждениям.

Акриловая штукатурка продается в готовом виде, в виде водно-дисперсионного материала для отделки.

При его производстве используется раствор полимера, связывающий наполнитель. Эта штукатурка тонированная, поэтому вы можете выбрать любой оттенок.

Силикон применяется для отделки внешних стен. Потому что, так как имеет различные положительные характеристики:

  • Длительный срок службы.
  • Эластичная конструкция.
  • Самоочищающийся материал.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Устойчив к погодным условиям.

Силикатная или минеральная штукатурка очень дорога, но надежна и практична. Так как основной компонент — это калиевое стекло. Это защитит стены от роста грибка.

Эту штукатурку принято использовать в отделке фасадов зданий. Но вы можете найти его в отделке внутренних стен.

Если нет возможности купить готовую смесь, то в домашних условиях можно сделать декоративную штукатурку из шпатлевки.С его помощью можно создавать текстурированные изображения.

Текстура и стиль

Венецианец создает стены из мрамора. На фото декоративной штукатурки видно, как преображается комната. Изготовлен из водного раствора, извести и мраморного песка. Этот вид материала применяется только для плоских стен.

Структурная представляет собой неоднородную массу с гранулами. Изготовлен из латекса и воды. Его гранулы могут быть любого цвета. Цветовая схема имеет цветовую кодировку на заводе.Однако подобрать цвет несложно, так как производители предлагают большую палитру разных оттенков.

Фактурная — самая популярная среди потребителей. Ведь с его помощью в интерьере комнаты можно создать рельеф или изображение на стене.

Примечание!

Flock превращает стену в мозаику. Как правило, он продается в двух емкостях. Первый содержит клей, второй — элементы мозаики. Они уже предварительно окрашены производителем.Стена наносится поэтапно, сначала клей, затем частички мозаики.

Строительные леса используются, когда необходимо создать определенный эффект на поверхности стены. Например, эффект шелка, велюра, песчаника. На фасад здания можно нанести декоративную штукатурку.

Инструкция по нанесению декоративной штукатурки своими руками

Для начала нужно завершить подготовительные работы. Необходимо удалить старый отделочный материал.

Поверхность зачищена, при наличии трещин и ям, шпаклевана. После этого стену необходимо обработать грунтовкой.

После завершения всех подготовительных работ строительным инструментом наносится штукатурка. Материал укладывается горизонтальными или вертикальными движениями. Толщина аппликации измеряется гранулами. После нанесения сохнет около суток.

На этом нанесение декоративной штукатурки завершено.При желании его можно покрасить в другой цвет или украсить другими элементами дизайна.

Примечание!

Декоративная штукатурка стен, отличный способ быстро и недорого изменить интерьер комнаты.

Декоративная штукатурка своими руками фото

Примечание!

Для получения оригинальных поверхностей вовсе не обязательно приобретать дорогую декоративную штукатурку.Его легко сделать из простой штукатурки или штукатурки, используемой для выравнивания стен. Эта статья расскажет вам о техниках получения декоративных фактур и наиболее интересных их видах.

Какую шпатлевку можно использовать?

Для создания декоративных поверхностей используются гипсовые шпаклевки всех видов. Идеальный вариант — это отделка типа Knauf Uniflot, Knauf Rotband, Ceresit CT127 или их аналоги.

  • Высокопрочный состав, похожий на клей, под названием Knauf Uniflot предназначен только для внутренних работ.Он имеет низкую усадку и практически не трескается.
  • Штукатурка

  • Knauf Rotband применяется для оштукатуривания бетонных стен и потолков — адгезия (адгезия) отличная. Поверхность очень ровная и гладкая. Смесь имеет пониженный расход и используется даже в помещениях с повышенной влажностью.
  • Белая полимерная шпатлевка Ceresit CT127

  • подходит только для внутренних работ. Может применяться на многих типах оснований, включая бетон, цементно-песчаный и гипсовый.

Цена на шпатлевку:

шпатлевка финишная

Акриловые, силиконовые и другие виды полимерных шпатлевок хорошо подходят для создания декоративных поверхностей.Введенные в них наполнители (песок, флок, каменная крошка и др.) Распределяются равномерно. Для фасадов используется более дешевая штукатурка на цементной основе.

Подготовка стен

На выровненные стены желательно наносить декоративную штукатурку. Это может быть грубая штукатурка на маяки или гипсокартон. Если планируется фактурная штукатурка, то мелкие дефекты стен не критичны.

После выравнивания стены загрунтовать . Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения — она ​​обеспечивает равномерное нанесение следующего слоя.Время высыхания различается в зависимости от марки — для составов Knauf, Prospectors, Optimist, Ceresit это 2-3 часа.

Гладкое основание под отделку (листы гипсокартона, OSB и др.) Обрабатывают адгезионной грунтовкой с кварцевым песком типа «Бетоноконтакт».

Замешивающая шпатлевка

Полимерные композиции продаются готовыми к употреблению, но немного дороже. Если для работы используется сухая смесь, то ее разбавляют водой по рецепту, указанному производителем.Он не должен растекаться, но и не быть слишком густым.

Смешивать раствор можно как вручную, так и с помощью миксера или дрели с насадкой. При добавлении цвета необходимо помнить о пропорциях материалов, чтобы в будущем подготовить шпатлевку такого же оттенка. В противном случае цвет будет неравномерным, а на поверхности образуются цветные стыки. При оформлении структурной штукатурки с наполнителем (песок, каменная крошка, флок и др.) Добавляют не более 10-15%. В противном случае адгезия раствора уменьшится, и он не будет держаться прочно.

Нанесение базового слоя

Работать с декоративными поверхностями лучше учиться по самым простым лекалам. Опишем процесс нанесения фактурной штукатурки поэтапно:

  1. Если в создании декоративных панелей и покрытий задействованы только части стены, ее размечают и необходимые участки заклеивают малярным скотчем.
  2. Сначала готовую смесь наносят кельмой или шпателем и равномерно распределяют по поверхности.Толщина слоя при такой штукатурке до 10 мм.
  3. После того, как раствор немного схватился, приступают к декорированию секцию за секцией сверху вниз.

Создание декоративной поверхности

Использование ролика

Валик, текстура «кора»

Оригинальный декор можно получить с помощью специального валика с тиснением или обычного с длинным ворсом. Ассортимент декоративных инструментов с узорчатой ​​поверхностью очень велик, и стоят они недорого.Но даже с помощью обычного поролонового валика с крупными порами можно получить оригинальные зернистые текстуры. При желании вы можете вырезать на нем свои собственные узоры острым ножом.

Декоративный валик можно сделать самостоятельно, намотав на инструмент тугой шнур или бельевую веревку. При печати образует на стене необычный узор. К ролику можно прикрепить, например, скомканный полиэтиленовый пакет. Любые текстуры можно комбинировать, меняя инструменты.

Использование зубчатого шпателя и шпателя

В работе можно использовать шпатель с П-образными или V-образными зубьями.В зависимости от размера мазка и его направления (шпателем можно делать прямолинейные, волнообразные, дугообразные или хаотичные движения) получаются уникальные узоры на стенах. В продаже есть резиновые фигурные шпатели с зубцами, позволяющие имитировать фактуру дерева.

Шпатель резиновый фигурный «текстура дерева»

Но даже с помощью стандартного шпателя можно создавать декоративные узоры. Например, прижимая и отодвигая шпатель от стены, они создают на шпатлевке текстуру «шуба».Тогда, если часть рельефа будет зачищена, получится штукатурка под камень.

Подручные средства

В качестве инструмента для рисования в домашних условиях часто используются самые необычные средства: мятый лист бумаги или пленки, гребни, кусочки поролона и т. Д. Например, с помощью мятой пленки можно добиться эффекта шелка. Если «расчесать» влажную поверхность гребнем, получится оригинальное плетение. Нанесение поролоновой губки на поверхность создает зернистую текстуру.

Полученный результат также зависит от способа затирки швов — движение руки может быть вертикальным, горизонтальным, диагональным, круговым или спиральным.

Шпатлевка

Песок может быть добавлен в качестве наполнителя для создания текстуры штукатурки (в один раствор добавляется несколько фракций песчинок разного размера), каменной крошки, хлопьев (стружек), синтетических волокон, пенопластов, опилок и т. Д.

Такие смеси из простой шпаклевки необходимо равномерно распределить по стене. При желании узор можно сделать более сложным, используя зубчатый шпатель или узорчатый валик.

Трафареты и штампы

В продаже много штампов (силиконовых форм) для создания рельефной декоративной штукатурки.С ними довольно просто работать. Шпаклевку слегка смачивают водой. Штамп (печать) прижимается к стене и на ней остается оттиск. Так получаются различные узоры и фактуры: камень, дерево, кирпичная кладка, кожа, листья и т. Д. Как правило, штампы изготавливаются таким образом, что последующий рисунок можно соединить с предыдущим.

Работать с трафаретами немного сложнее. Рисунки наносятся вторым слоем на уже высохшую штукатурку (а иногда и уже окрашенную).Лист трафарета прижимается к стене, и в его щель закладывается шпатлевка, которая разглаживается небольшим шпателем.

После того, как смесь начнет схватываться, трафарет удаляется. Если нужно покрыть декоративным орнаментом всю стену, то лист переносится на следующий участок, все повторяется. Также можно создавать отдельные узоры, дополняющие отделку.

Покраска, лакировка

Цветную штукатурку можно использовать как для создания стильных интерьеров помещений, так и для украшения фасадов.Перед покраской поверхность покрывают грунтовкой и оставляют для полного высыхания.

Покрасить шпаклевку можно в один тон или несколько. Хорошо выделить текстуру поможет следующий прием:

  • Сначала стена равномерно окрашивается в однотонный цвет кистью или валиком с длинным ворсом.
  • При высыхании краски второй оттенок наносят валиком с коротким ворсом, закрашивая только выступающие части рельефа.
  • Окрашенная стена покрыта акриловым лаком для закрепления краски и придания блеска.Можно добавить в него блестки (блестки).

Фото созданных текстур

Используя описанные выше методы, вы можете создать множество текстурированных поверхностей от самых простых до самых сложных. Интересные примеры можно увидеть на фото ниже.

Приготовление и нанесение своими руками. Сделайте правильный выбор из всех вариантов декоративной штукатурки Как наносить декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка — это пастообразная смесь наполнителей, таких как целлюлоза, шелковые или хлопковые волокна, мраморная крошка, песок, гипс и связующие.

Преимущества штукатурки

Это покрытие уже привлекло внимание покупателей своими достоинствами, вот некоторые из них:

Все эти преимущества существенно отличают штукатурку от ряда других покрытий.

Виды покрытий

Финишная обработка, с одной стороны, довольно простой процесс, а с другой — имеет множество тонкостей. В первую очередь это касается сортов. нужно подбирать самостоятельно, подходящий только для нее тип покрытия.

Сейчас представлен большой выбор разных пластырей: есть в виде порошка (в первую очередь нужно развести водой и замесить), а есть уже готовая смесь в виде пасты.

По составу декоративное покрытие делится на:

  • акриловое;
  • минеральное;
  • силикат;
  • силикон.

Акрил

Относится к синтетическим материалам, в качестве связующего используется акриловая смола, смесь подходит для всех оснований (бетон, кирпич, гипсокартон).

Акриловую штукатурку чаще всего можно встретить готовой, упакованной в ведра. , обязательно обратите внимание на дату изготовления (если у смеси просрочен срок годности, не покупайте, хотя такой акрил дешевле). Использовать эту смесь намного сложнее, чем свежую и еще неизвестно, какой результат вы получите в итоге.

Преимущества:

  • Отличная эластичность.
  • Длительный срок службы (до 15 лет).
  • Устойчивость к деформации основания.
  • Справляется с повышенной влажностью.
  • Обладает низким водопоглощением.

Недостатки:

  • Загорается легко.
  • Укрывать внешние стены возле дорог нежелательно, так как материал быстро теряет свой первоначальный вид.

Что касается нанесения, то его необходимо наносить на ровную поверхность (неровности можно сгладить грунтовкой) специальным шпателем из нержавеющей стали (или выполнить фактуру специальными покрытиями).

Минерал

Штукатурка минеральная на основе цемента, можно даже сказать, что этот материал относится к полицементу. Этот материал продается исключительно в виде порошка, и перед применением его необходимо развести водой, замесив специальным миксером. Применяется для гипсовых штукатурок и плит, штукатурок на основе синтетических смол. Подходит идеально.

Достоинства:

  • Выгодная цена.
  • Высокая прочность.
  • Водонепроницаемость.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Большое количество видов и наполнителей.
  • Хорошо изолирует кузов.
  • Легко наносится.

Недостатки:

  • Низкая эластичность (со временем материал может трескаться).
  • После оштукатуривания поверхность необходимо окрасить.
  • Кратковременный (обновляется каждые 10 лет).

Силикатная

Силикатная штукатурка изготавливается из калийного стекла. Чаще всего используется материал не во внутренней, а во внешней отделке, так как пагубно влияет на здоровье человека.Силикатную штукатурку можно приобрести в виде пасты, но она имеет ограниченное количество цветовых вариантов. Наносится на минеральную штукатурку, шпатлевку и бетон. Перед нанесением смесь хорошо перемешайте.

Преимущества:

  • Есть возможность выбора цвета.
  • Прочность.
  • Эластичность.
  • Паропроницаемость.
  • Быстро сохнет.
  • Обладает антистатическими свойствами.
  • Отталкивает грязь.
  • Длительный срок службы (до 20 лет).

Недостатки:

  • При работе с гипсом нужно обладать навыками и сноровкой.
  • Опасно для здоровья.
  • Высокая цена.

Силикон

Эта штукатурка изготавливается из силиконовых смол и считается самой современной. Смесь можно купить в готовом виде с желаемым цветом, это избавит вас от необходимости смешивать и самостоятельно добиваться нужного оттенка. Прекрасно наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпатлевки и бетон.

Преимущества:

  • Большой срок службы (до 25 лет).
  • Эластичность.
  • Влагозащита.
  • Отличная адгезия к основанию.
  • Высокий уровень проводимости.
  • Хорошо чистит.
  • Можно использовать для любой базы.
  • Может использоваться для внутренней и внешней отделки.
  • Большой выбор цветов.
  • Легко наносится.

Недостатки:

  • Высокая цена.
  • Наносить на специально подготовленную основу (покрытие силиконовой грунтовкой, что тоже дорого).

Придание текстуры

Также стоит обратить внимание на этот подпункт, особенно если вы задумываетесь, какую декоративную штукатурку выбрать. Это будет зависеть от подбора цвета штукатурки и ее точного исполнения.

Видео о том, как наносится декоративная штукатурка:

Можно использовать готовые растворы и самую обычную штукатурку, но вы ограничитесь этим.

Штукатурку можно наносить и отделывать не только шпателем, но и строительной теркой, зубчатым шпателем и многим другим.

Не зацикливайтесь на штукатурке, ведь можно проявить фантазию и использовать нестандартные материалы, чтобы получить неповторимый красивый рельеф.

Если вам интересно, как выбрать декоративную штукатурку, то подумайте, какой из этих четырех вариантов подходит вам лучше всего по свойствам (и цветовой палитре), а что для вас важнее: внешний вид или долговечность, качество или цена. .Вы можете обратиться за консультацией к специалисту, который подскажет и покажет наиболее подходящую штукатурку для вашего помещения и в соответствии с вашими требованиями.

Желание многих владельцев частных домов придать своему дому совершенно уникальный вид вполне объяснимо. Им помогают рельефные штукатурки, которые изготавливаются из растворов на различной основе и наносятся на поверхность стен либо специальными инструментами, либо подручными, иногда совершенно неожиданными предметами, в зависимости от того, какой эффект планируется получить.

Декоративная штукатурка стен своими руками — отличный способ выделиться на общем фоне. Прежде чем определиться с выбором желаемого рисунка и техники его воспроизведения, необходимо рассмотреть разные варианты отделки. После того, как желаемый рельеф определен, желательно провести практическое занятие, и оштукатурить его в соответствии с планом.

Некоторые техники работы с декоративной штукатуркой можно назвать художественными, поскольку из нее лепятся объемные картины с различной тематикой, которые могут стать эксклюзивным украшением стены квартиры или загородного особняка.Опытные мастера с их помощью создают из обычной штукатурной массы настоящие произведения, задающие стиль всему дизайну помещения или фасада.

Издавна декоративная штукатурка использовалась для отделки стен, а с изменением стилей интерьеров менялись ее сюжетные узоры и рельеф, усложняясь или, наоборот, в угоду моде, упрощаясь. Он не потерял актуальности и по сей день — в наше время с помощью этой технологии отделывают как фасадные части зданий, так и внутренние стены помещений.

Чаще всего применяется штукатурное покрытие, которое помимо декоративности выполняет еще и защитную функцию, препятствуя проникновению влаги и пыли на капитальную стену.

Внутренние стены можно украсить однотонным узором или рельефным сюжетным панно. Выбирая для украшения дома рельеф в виде рисунка, вы можете быть уверены, что он гарантированно будет оригинальным, так как изобразить один и тот же рисунок в этой технике дважды точно так же практически невозможно.

Рельефы, нанесенные на стену, обычно покрываются одним или несколькими оттенками цвета, что придает им более глубокий объем. При желании, когда первоначальный цвет декоративной штукатурки надоест, его можно легко поменять на другой. Причем этот процесс можно проводить как на однородном покрытии, так и на панели. Краска наносится на рельефные панели кистью и губкой, а на однородную поверхность — пульверизатором или валиком.

Декоративная штукатурка может иметь глубокий рельеф, который называется барельефом — она ​​выступает над поверхностью стены на 8 ÷ 15 мм, а может быть практически гладкой и выделяться только цветом.Сегодня в строительных магазинах можно найти составы, способные образовывать рельефную поверхность при нанесении обычным шпателем, а для некоторых из них используются специальные насадки, устанавливаемые на валики. Они способны имитировать кору деревьев, высокую траву, слоистые камни и многие другие трехмерные узоры.

Гипсовые смеси, используемые для создания рельефа, довольно пластичны. Их легко нанести на заранее подготовленную поверхность стены и превратить в различные узоры.

Основы технологии нанесения фактурной штукатурки

Работы по отделке стен декоративной штукатуркой выполняются поэтапно, в соответствии с требованиями разработанной технологии.Он включает в себя несколько этапов.

  • Первый шаг — определить рисунок, который будет украшать стены, а также инструменты, необходимые для его воспроизведения. Рельефный узор во время работы должен быть у вас перед глазами, чтобы вы могли повторить его контуры. Это особенно важно, если выбран сюжетный вариант панно.
  • Далее необходимо подготовить инструменты, которые будут использоваться для замешивания штукатурного состава, нанести его на стену и создать рельефный узор.
  • Когда все будет готово, можно переходить к подготовке стен.Этот процесс проводится практически одинаково как для фасадных, так и для внутренних стен — включает очистку поверхностей от старых покрытий, грубое выравнивание, а затем их грунтование. Состав грунтовки лучше выбирать с антисептическими добавками, тогда стены будут защищены от повреждения плесенью, грибком, мхом и т. Д., А также от создания гнезд насекомыми.
  • Затем на подготовленную, хорошо просохшую поверхность наносится стартовый выравнивающий слой штукатурки — он станет основой для фактурного финишного слоя.
  • После того, как начальный слой хорошо просохнет, снова рекомендуется поверхность стены, чтобы создать более высокую адгезию между слоями штукатурки.
  • Следующим этапом, опять же, после полного высыхания грунта, наносится финишная фактурная штукатурка, из которой формируется рельеф. В некоторых используемых техниках верхняя часть наложенной штукатурки сравнивается в одну плоскость, а фактурные углубления остаются внутри, создавая однородный, но хаотичный рельеф.
  • При воспроизведении некоторых рисунков необходимо нанести несколько слоев декоративной штукатурки, в этом случае каждый из них требует хорошего высыхания.
  • Далее, если краситель не добавлялся в штукатурную смесь, краска наносится поверх фактурного слоя. Если на поверхности придан равномерный рисунок с углублениями, то лучше всего проводить этот процесс с помощью краскопульта. Если вы планируете сделать неровную окраску, то для тонировки можно использовать губку или кисть.Краску следует наносить таким образом, чтобы она подчеркивала красоту рельефа декоративного покрытия. При тонировании панно краска наносится в несколько этапов для создания визуального восприятия его глубины.

При выполнении работ строго следуйте пошаговой инструкции. Внесение каких-либо изменений в технологию изготовления рельефа может плохо сказаться на дизайнерском результате. Поэтому не торопитесь — необходимо тщательно просушивать каждый из слоев, соблюдая их последовательность.Лучше сразу подготовиться к тому, что на создание качественного рельефного покрытия стен уйдет не один день.

Теперь, когда известны общие принципы декорирования стены путем нанесения на нее декоративной рельефной штукатурки, имеет смысл рассмотреть инструменты, которые можно использовать для этих технологических операций.

штукатурка декоративная

Инструмент для работы с рельефным гипсом

Для отделки стены декоративной штукатуркой и формирования с ней рельефного рисунка используйте следующие инструменты:

  • Для замеса гипсового раствора вам понадобится дрель и насадка-миксер.С их помощью можно легко и достаточно быстро, без особых усилий, сделать смесь пластичной и однородной.
  • Шпатели разного размера — эти инструменты можно назвать основными в работе с любой штукатуркой, так как без них невозможно обойтись при нанесении любого из финишных слоев.
  • или шпатель также часто используется для покрытия поверхностей штукатурными растворами.
  • Специальная рукавичка, которая используется как для создания рельефа, так и для его окрашивания.
  • Щетка с жесткой или мягкой щетиной, полиэтиленовая пленка, резиновые перчатки, губка или пластиковая сетка для мытья посуды.
  • Самым популярным способом оформления стены можно назвать использование валика и резиновых насадок к нему. Разнообразие этих устройств позволяет выбрать один из множества фактурных рисунков, предлагаемых производителем.

Кроме того, в такой технике работа выполняется быстрее, а принт на стене получается аккуратным и эстетичным, однако такие рельефы нельзя назвать эксклюзивными.Роликовые насадки могут иметь узоры в виде растительных узоров, волн, различных завитков, геометрических фигур и др.

Рельефы, имитирующие текстуру кожи или коры дерева, а также другие, особенно эффектно смотрятся из натуральных материалов.

Насадки

могут создавать фактурный узор, располагаться вертикально или горизонтально, хаотично или идеально правильно — этот фактор будет зависеть от предпочтений хозяина готового дома.

Фактурная штукатурка расширяет возможности трансформации стен, а наличие разнообразных инструментов открывает простор для создания многочисленных рисунков.Следует отметить, что мастера, профессионально занимающиеся этим искусством, при изготовлении рельефов часто используют совершенно неожиданные инструменты и предметы домашнего обихода, например, стамески, маникюрные шпатели или даже обычные чайные ложки.

Материалы для декоративной штукатурки

Помимо грамотно подобранного инструмента необходимо подобрать оптимальный состав штукатурки. Ассортимент достаточно широк, так как многие известные компании-производители предлагают специальные, позволяющие легко преобразить фасады и помещения домов.

Стартовая штукатурка

Помимо декоративной смеси необходимо приобрести стартовую штукатурку, с помощью которой можно будет выровнять поверхность стены, подготовив ее к рельефной отделке. Для этого лучше приобретать составы, изготовленные на той же основе, что и отделка, тогда можно с уверенностью сказать, что между основанием и внешним слоем штукатурки будет создано хорошее сцепление. Итак, для начального, выравнивающего слоя подходят:

  • Штукатурка стартовая на гипсовой основе.Отличительная особенность этой смеси — небольшой срок до схватывания, поэтому работать с ней нужно очень быстро. Если нет опыта выравнивания стен, то лучше выбрать смесь, которая позволит работать дольше.
  • Например, раствор для цементной основы подойдет как опытным мастерам, так и новичкам. Можно купить готовым, а можно сделать самостоятельно из цемента и хорошо просеянного песка, взятых в соотношении 1: 3. Для пластичности самодельной смеси в нее часто добавляют клей ПВА или жидкое мыло.Благодаря этим компонентам раствор станет более мягким и в то же время — «липким» к стенам, и с ним будет легко работать.
  • Иногда для стартового слоя используют глину, которую также можно приобрести в строительном магазине в уже приготовленном виде. Часто глиняный раствор используют для оштукатуривания деревянной поверхности, но в последнее время мастера все же отдают предпочтение более современным материалам для работы. Хотя глина обладает множеством положительных качеств, таких как эластичность, хорошая адгезия к поверхности, экологичность, а кроме того, это «дышащий» материал.

Штукатурки декоративные

Для декоративной отделки используются специальные штукатурные составы, которые также изготавливаются на различных основах. Они предназначены для самых разных рельефных узоров, поэтому некоторые из них снабжены различными добавками. На упаковке производитель указывает название рельефа, для которого предназначена эта смесь, так как в качестве добавок могут использоваться твердые крошки из разных материалов, имеющие крупную и мелкую фракцию и дающие различные отделочные эффекты.

В предлагаемой таблице приведены некоторые виды декоративной штукатурки, которые чаще всего используются для отделки фасада дома и стен внутри помещений.

Внешний вид упаковки Тисненый узор на стене Основа под штукатурку декоративная Размер фракции добавки, мм
Минерал
Ceresit CT 35
«Короед»
2,5 ÷ 3,5
Минерал
Ceresit CT 137
«Камешковая»
1.0 ÷ 2,5
Полимер
Ceresit CT 77
Мозаика
0,8 ÷ 2,0
Акрил
«Ceresit CT 60, CT 63, CT 64»
«Камешковая»
1,5 ÷ 2,5;
«Короед»
2,0 ÷ 3,0
Силикатно-силиконовый
Ceresit CT 175
«Камешковая»
1,5 ÷ 2,0;
«Короед»
2,0
Силикат
Ceresit CT 73
«Камешковая»
1.5 ÷ 2,5; «Короед»
2,0
Акрил фактурный
«Capital»
«Quartz coat»
Белая на цементной основе
«Мастер»
«Баранина»
2,0
Акрил
Оптимист-Элит
«Венецианская штукатурка»
паста белая густая однородная

Как видно из представленной таблицы, штукатурные смеси выпускаются в сухом и пастообразном состоянии.Готовые, разведенные до нужной консистенции пасты обычно будут стоить немного дороже, чем сухие смеси, но их гораздо проще использовать, так как при смешивании не нужно рассчитывать пропорции.

Готовые штукатурки можно использовать сразу после высыхания грунтовки на подготовленной стене. По окончании работы остаток смеси закрывают в упаковочном ведре, а на следующем этапе пасту можно использовать повторно, так как в закрытом состоянии она может храниться длительное время.

Если вы хотите создать гипс самостоятельно, то можете взять за основу рецепты, приведенные в таблице ниже:

Компоненты раствора Внешний вид и цвет штукатурки
Под белый мрамор
Имитация желтого мрамора
Под красный гранит
Имитация серого гранита
Объемные части
Портландцемент М400 1 1 1 1
Известковое тесто 0.5 0,25 0,1 0,1
Мраморная мука 0,5 0,25
Мраморная крошка 3 3 3 3
Слюда (от объема цемента) 0,5 0,5 0,5 0,5
Пигмент в% от массы цемента Охра 3 ÷ 5 Красный свинец 5 ÷ 10 Пероксид марганца 1 ÷ 5

Грунтовки

Грунтовки для стен, используемые на подготовительном этапе, продаются в пастообразной и жидкой консистенции.

штукатурка

  • Для обработки стены под нанесение стартового слоя рекомендуется использовать жидкие составы глубокого проникновения, в том числе антисептические добавки.
  • После высыхания исходной штукатурки ее также следует загрунтовать, создав тем самым хорошую основу для финишного декоративного слоя. Для этого лучше всего использовать грунтовку с более густой, близкой к пастообразной консистенции.



Каждый из нанесенных на стену слоев должен быть полностью просушен, и только после этого можно наносить следующий.В противном случае штукатурка может начать трескаться или отслаиваться от поверхности.

Красящие составы для декоративной штукатурки

Их можно тонировать, либо красить перед началом работы. Иногда краситель наносится производителем на гипсовый набор, в других случаях красящие добавки приобретаются отдельно и также добавляются в пасту или сухую смесь перед ее замешиванием или нанесением.

Еще один вариант придания готовой декоративной штукатурке желаемого цвета — окраска ее краскопультом, валиком или кистью.В этом случае на стену наносится белый или серый состав, а затем, после высыхания, ей придается равномерный или объемный цвет.

Для покраски фактурной штукатурки, наносимой на стены, используются водоэмульсионные краски — эмульсионные и водно-дисперсионные. Такие краски бывают разных цветов, но при желании вы можете придать им оттенок самостоятельно, купив отдельную белую «основу» и понравившийся вам цвет. Их смешивают непосредственно перед нанесением на стену, и в этом случае можно добиться более темного или, наоборот, более светлого оттенка, что поможет придать рисунку на стене объем и глубину.

Декоративный лак для штукатурки

Для фактурных штукатурок с неглубоким рельефом или относительно гладкой структурой поверхности обычно используют защитное декоративное покрытие лаком или воском.

Лаки могут быть матовыми или глянцевыми и могут значительно улучшить цвет отделки стен. Благодаря даже однослойному покрытию лаком штукатурка намного дольше сохранит первоначальный вид.

В некоторых случаях для достижения желаемого эффекта лучше нанести лак на поверхность стены в несколько слоев.Например, если на стене воспроизведена имитация полированного камня или кожи крокодила.

Воск чаще всего используется как защитное средство для венецианской штукатурки, которая после нанесения может приобретать матовый или даже зеркальный блеск. Воск — это экологически чистый чистый материал без запаха … Он способен защитить настенное покрытие от пыли и пожелтения, а кроме того, он создает водоотталкивающий слой, и при этом обладает хорошей паропроницаемостью, то есть, стены не теряют способность «дышать».Благодаря этим качествам восковое покрытие можно наносить как в жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью.

Воск выпускается в бесцветном варианте и сохраняет цвет декоративной штукатурки в исходном состоянии. Кроме того, его можно тонировать металлическими пигментами или перламутровыми добавками. Например, воск CERA, показанный на иллюстрации, выпускается в трех цветовых вариантах — бесцветный, серебряный и золотой, что позволяет придать декоративной отделке приятный мягкий блеск.

Малярная лента

В некоторых отделочных работах не обойтись без малярного скотча. Применяется для защиты смежных поверхностей при работе над одной из них, а также в тех случаях, когда необходимо разделить между собой разные фактурные или цветовые узоры. Лента легко приклеивается к любой поверхности и снимается, не оставляя следов. У него невысокая цена, поэтому в любом случае запасаясь всеми необходимыми для отделки материалами, его следует приобретать как вспомогательный инструмент.

При покупке любых материалов для отделки очень важно обращать внимание на спецификацию производителя, которая размещена на упаковке — о том, для каких работ они предназначены: внутренние или внешние. Многие составы для наружного применения также хорошо подходят для отделки стен, но материалы для внутреннего применения при нанесении на фасад долго, увы, не прослужат.

Версальская штукатурка

Подготовка поверхностей стен

Теперь, разобравшись, как выбрать материал, и какие инструменты понадобятся для работы, можно переходить к рассмотрению процесса подготовки стен к нанесению штукатурных растворов.

Предварительная подготовка поверхностей стен

Для получения качественного результата очень важно хорошо очистить стену от старых покрытий, при этом производятся аналогичные действия как с внешними стенами, так и с внутренними. С них в обязательном порядке удалить старые обои, краску или побелку, иначе стартовый слой штукатурки будет иметь недостаточное сцепление с поверхностью.

Основные мероприятия по подготовке поверхностей стен приведены в таблице ниже:

Иллюстрация
Удаление старого слоя штукатурки со стен.Этот процесс особенно важно проводить очень аккуратно в том случае, если старое декоративное покрытие начало отслаиваться от капитальной поверхности.
Если необходимо удалить тонкий слой штукатурки, то для этого можно использовать болгарку или строительный шпатель с установленной на нем крупнозернистой наждачной бумагой.
В случае, если стены оклеены обоями, старые полотна также необходимо удалить.
Обычно оклеенные старые обои смачивают пульверизатором, причем этот процесс выполняется несколько раз, так как полотна должны промокнуть до стены.
После этого отделочный материал снимается шпателем.
Еще один вариант очистки стен от обоев — пропаривание. №
Для этого используется специальный инструмент или паровой утюг, а также можно применить увлажнитель воздуха, который направлен в сторону стены, которую необходимо очистить от обоев.
Если стена окрашена, то и красочный слой необходимо счистить, иначе штукатурный слой просто не будет ложиться на стену.
Краска удаляется скребком, при размягчении старой краски горячей струей из строительного фена.
Также можно нанести абразивный метод с помощью шлифовальной машинки с железной щеткой или электродрели с абразивной насадкой.
После снятия старого декоративного покрытия с поверхностей стен откроется выравнивающий слой штукатурки или просто само капитальное бетонное основание.
На бетоне часто встречаются углубления и неровности, которые придется выровнять, нанеся слой шпаклевки.
Если вы найдете штукатурку хорошего качества, которая не отделяется от основной стены, то ее нельзя будет очистить.
В этом случае на поверхности стены топором или стамеской делают насечки глубиной 5 ÷ 7 мм. Они понадобятся для лучшего сцепления выравнивающего стартового слоя со стеной.
Однако часто обходятся без них, используя современные грунтовки типа «бетоноконтакт», обеспечивающие отличную адгезию нанесенной штукатурки.
Однако нередко бывает так, что старую штукатурку приходится удалять полностью, так как она крошится и ненадежно прилегает к поверхности.Этот недостаток можно обнаружить при наложении надрезов, так как при простукивании на некоторых участках стены штукатурный слой может «сгуститься», а то и просто отвалиться.
Если слой отделяется на большом участке стены, то старое покрытие лучше всего удалить полностью — процесс, как говорится, уже начался, и никто не может гарантировать, что оставшиеся участки будут держаться стабильно.
После снятия старого слоя штукатурки на стене могут быть обнаружены серьезные повреждения в виде глубоких трещин.
Их необходимо отремонтировать, иначе они со временем появятся на новых слоях штукатурки, и работа будет испорчена.
Найденные трещины вышиты, то есть сделаны шире и глубже.
Затем их очищают и обрабатывают грунтовкой для глубокого проникновения.
Их заполнение производится ремонтным пластиком. В продаже есть специальные ремонтные растворы, а также для внутренних работ можно использовать обычный стартовый наполнитель. Ремонтный раствор должен заполнить весь объем прорезанной трещины на всю глубину или ширину.
Если обнаружена широкая трещина, то ее можно заполнить пенополиуретаном с небольшим расширением. Его излишки, вышедшие после застывания материала, обрезаются заподлицо со стеной.
В некоторых случаях, чтобы укрепить трещину и избежать ее проявления через новые отделочные слои, поверх нее на шпаклевочный раствор приклеивается армирующая сетка-серпянка.
После высыхания ремонтных «пятен» на трещинах их необходимо очистить строительной теркой с установленной на нее абразивной сеткой, а затем наждачной бумагой.
Следующим шагом будет покрытие стены грунтовкой-антисептиком глубокого проникновения.
Если первый слой грунтовки впитывается в поверхность стены, не оставляя следов, то наносится еще один или даже два слоя грунтовки.
Грунтовка проникает в поры штукатурки или стенового материала, укрепляет их поверхность и создает хорошие условия для сцепления материалов.
Раствор можно наносить валиком или широкой кистью. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Оштукатурить можно на загрунтованную и высушенную стену.

Нанесение основного выравнивающего слоя штукатурки

Следующий важный этап — это штукатурные работы, которые окончательно подготавливают поверхность для нанесения декоративной штукатурки. Выравнивание проводится на загрунтованной и хорошо просохшей стене.

Способы выравнивания поверхности под штукатурку могут незначительно отличаться в зависимости от материала стен и качества поверхности. Но общая техника все же общая, и подробнее о ней — в таблице ниже:

иллюстрация Краткое описание выполненной операции
Если при проверке стены с помощью строительного уровня выяснилось, что она требует серьезного выравнивания, то в первую очередь на поверхность выставляются маяки из специальных металлических профилей.
Крепятся к стене с шагом 1000 ÷ 1200 мм, контролируя по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и длинной линейки.
Крепление этих профилей осуществляется при помощи цементного раствора с добавлением гипса или только гипсовой смеси, так как этот материал быстро схватывается и не задерживает выполнение последующих работ.
Между полозьями раствора, на которые крепятся маяковые профили, выдерживают расстояние около 400 ÷ 500 мм.
Выставив маячки, можно переходить к замешиванию штукатурного раствора.
Он должен быть однородным, без твердых включений, иначе выровнять его до идеала будет проблематично, так как около крупных твердых фракций могут образоваться пустоты, которые ослабят покрытие.
Перед нанесением раствора стену можно слегка увлажнить, распылив ее из пульверизатора или кисти.
На следующем этапе на поверхность набрасывается толстый слой пластикового раствора, который должен быть на 30 ÷ 50 мм выше маяков.
Излишки раствора удаляются правилом при выравнивании штукатурки.
Далее нанесенный на стену влажный раствор выравнивается правилом, перемещаемым по направляющим маякам.
Работа начинается с низа стены — как правило, не торопясь поднимается вверх, при этом немного перемещается из стороны в сторону для лучшего распределения раствора в пространстве между маяками.
В то же время излишек штукатурной смеси, которую в дальнейшем можно использовать для нанесения на соседние участки стены.
После оштукатуривания поверхности оставить на 2 ÷ 3 дня для схватывания.При этом рекомендуется периодически опрыскивать стену водой для получения большей прочности нанесенного слоя.
Далее еще влажную штукатурку натирают, поливая ее цементным молочком. Эти работы проводят с помощью штукатурного шпателя или раствора, который слегка прижимают к стене и натирают поверхность круговыми движениями против часовой стрелки, делая ее ровной.
Затертую поверхность дают полностью высохнуть, это зависит от толщины слоя и может занять от 5 до 15 дней.
Сухая оштукатуренная стена должна быть хорошо загрунтована толстой пастообразной грунтовкой, нанесенной валиком.
Труднодоступные участки стены обрабатываются узкой щеткой.
Грунтовка на водной основе достаточно быстро сохнет, поэтому очень часто через 2 ÷ 3 часа появляется возможность перейти к следующему этапу работы.
Если речь идет о внутренних работах, то для того, чтобы результат отделки стен был качественным, рекомендуется нанести штукатурку на гипсовой основе тонким слоем 1.5 ÷ 2,0 мм, на выравнивающий слой штукатурки. Он сделает поверхность гладкой, исправив все недостатки базового слоя.
Штукатурка наносится металлическим шпателем или широким шпателем полукруглыми движениями. Следует помнить, что гипсовая смесь быстро схватывается и затвердевает, поэтому замешивать большое количество раствора нельзя, так как «оживить» его добавлением воды не получится.
Следует отметить, что в качестве этого стартового слоя для декоративной штукатурки можно также использовать готовую смесь на цементной основе или один из распространенных шпатлевочных составов.
После высыхания этого слоя его необходимо загрунтовать.

Декоративная штукатурка — нанесение и покраска

Когда все выравнивающие слои высохнут и стена полностью подготовлена, можно переходить к завершающему этапу работ — нанесению слоя декоративной штукатурки.

Несколько популярных способов нанесения рельефа

Это, пожалуй, самый интересный творческий процесс, после которого стена приобретет полностью обновленный вид.Для этого этапа используется декоративная пастообразная штукатурная масса или сухая смесь, которые перемешиваются самостоятельно, так же, как и базовый раствор, то есть с помощью миксера, установленного на электродрель.

В любом случае масса должна быть пластичной и однородной, если, конечно, не выбрано такое покрытие, как «короед» или «барашек», в состав которого входят добавки из каменной крошки. Но даже при таком растворе твердые фракции должны распределяться в пластической массе совершенно равномерно.

Рисунок Краткое описание выполняемой операции
Венецианская штукатурка может иметь различный рельефный рисунок, но всегда неглубокий и хаотичный.Однако иногда он служит фоном для четких геометрических или цветочных узоров.
Декоративная штукатурка наносится металлическим или резиновым шпателем тонкими слоями, количество которых может быть от 5 до 8.
Несмотря на такое значительное количество слоев, общая толщина штукатурки, выполненной в этой технике, составляет всего 3-4 мм.
Для воспроизведения венецианской штукатурки чаще всего используют уже колерованный состав, иначе после завершения ее нанесения и высыхания потребуется покраска, и в этом случае часть намеченного эффекта будет утеряна.
Желаемый эффект «шелковой» поверхности достигается наличием нескольких слоев одного цвета, каждый из которых наносится и втирается в разные стороны. Благодаря этой технике различающиеся по направлению штрихи дают разное отражение света, падающего на стену. Таким образом, поверхность сияет шелковистым блеском.
В некоторых случаях для создания эффекта более глубокого пространственного объема, полупрозрачного изнутри, берутся несколько близких друг к другу цветовых оттенков.
Каждый из слоев штукатурного состава, нанесенный штрихами, разглаживается, но этот процесс выполняется тангенциальными движениями с приложением определенных усилий.
Для каждого слоя профессиональные мастера используют шпатели и кельмы разной толщины и ширины, создавая из раствора многослойный хаотичный рельефный узор. В этой технике штукатурки можно имитировать узорную структуру различных отделочных камней на стене.№
Для усиления эффекта имитации после окончания работы по нанесению штукатурки, дождавшись высыхания, поверхность полируется воском или покрывается матовым лаком.
Более доступный для непрофессионала вариант лепной штукатурки.
Состав наносится обычным шпателем в один или несколько слоев, каждый из которых необходимо просушить.
Рельеф каждого слоя можно сгладить, а его выступающие фрагменты можно оставить в первоначальном виде.
Разглаживание раствора проводится металлическим шпателем легкими прикосновениями.
В этой технике можно создавать различные рельефы, форма и направление их будут зависеть от творческого настроения мастера.
Если вы собираетесь создать рельеф, имеющий правильные плавные формы и линии, вы можете воспроизвести его зубчатым шпателем (шпателем), обычно используемым для нанесения клея при отделке поверхностей керамической плиткой, или специальной гребенкой.
Этот вид рельефного рисунка не составит труда воспроизвести мастеру, впервые взявшему в руки штукатурный инструмент.
Первый шаг — нанести слой штукатурного раствора на стену с помощью обычного широкого шпателя, и не обязательно, чтобы он был идеально ровным.
Затем он отображает рельеф в виде полукругов, ступенчатых линий или других узоров, которые вы можете придумать сами.
Другой вариант рельефа, доступный в репродукции для любого творческого человека, — это принт с обычной полиэтиленовой пленки на мокрой штукатурке, нанесенной на стену.
В этом случае фантазия тоже не может быть ограничена, так как пленку можно использовать развернутой или свернутой в валик, а также просто беспорядочно ее смять.
Кроме того, вы можете придумать свой вариант использования этого материала, так как для достижения желаемого рисунка можно смело экспериментировать с раствором и пленкой.
При снятии пленки после ее прижатия к влажной штукатурке она неизбежно будет тянуть раствор за собой, и в результате образуются своеобразные рельефные выступы, которые можно разгладить шпателем или шпатель.
Используя этот метод создания декоративной штукатурки, можно использовать тонирующий раствор, либо красить его после высыхания стены после нанесения рельефа.
Довольно популярным для украшения как внутренних, так и внешних поверхностей стен является такой фактурный узор, как «короед». Для этого используется особый состав гипса, в который входят твердые фракции камня размером 1,5 ÷ 3 мм.
Такой раствор наносится металлическим шпателем, и его можно распределить по поверхности в разных направлениях, в зависимости от того, какой вид рельефа предполагается получить.
При нанесении штукатурки твердые фракции оставляют борозды, имитирующие повреждение поверхности насекомыми.
Эти утопленные полосы могут располагаться вертикально, горизонтально, по диагонали, в виде полукруга или целых кругов — направление тисненого рисунка будет зависеть от предпочтений мастера и задуманного дизайна.
Часто используемым инструментом для нанесения рельефа является валик, который оставляет текстурированный узор на поверхности стены.
Таким способом воссоздания объема может воспользоваться любой домовладелец, даже тот, кто никогда не занимался штукатуркой… Достаточно приобрести валик с понравившимся рельефом на резиновой насадке и оставить отпечаток на свежем растворе, нанесенном на стену. Выбор насадок настолько велик, что их можно подобрать на любой, даже самый изысканный вкус. №
При желании валик-насадку можно изготовить самостоятельно, используя кусочки поролона, намотанную грубую веревку, полиэтиленовую пленку, мех, ткань с глубоким рельефом или другие материалы, способные оставить необходимый отпечаток на мокрой штукатурке.
Если на стенах планируется создать правильный растительный узор, в виде травы и листьев разной формы и размера, то валик с таким рисунком придется приобретать в готовом виде.
Работа по отделке стен в этой технике проходит достаточно быстро, так как сбоев в процессе не будет — штукатурная смесь наносится и распределяется по поверхности шпателем, а пока она остается влажной, пропускается валик. это, что оставит выбранный узор на поверхности.
А это совершенно простой метод, не требующий особых затрат на покупку инструмента для воспроизведения рельефа.
Для финишной обработки используется обычная плоская кисть с мягкой или жесткой щетиной, в зависимости от того, насколько четким должен быть рисунок.
Рельеф воссоздается по нему по тому же принципу, что и при использовании кельмы с зубчатой ​​расческой — свежей штукатуркой, наложенной на стену.
Еще один прием декоративной штукатурки, выполняемый не по всей поверхности стены, а только на отдельных ее участках. Фоном для него может служить один из описанных выше типов неглубокого рельефа.
Панели обычно изготавливаются из гипсового раствора. Состав наносится слайдами на отмеченный участок стены согласно рисунку и оставляется сохнуть.
После высыхания используют режущие инструменты — это может быть нож, фрезы различной формы и шпатель — с их помощью создаются необходимые формы.
Кроме фрезы вам понадобится наждачная бумага с мелкой и средней зернистостью, которая сглаживает вырезанные элементы объемного узора.
Чтобы не испортить стену, рекомендуется поэкспериментировать, создав небольшое панно или отдельные его части на листе фанеры… Только убедившись, что все получилось, можно переходить к воспроизведению задуманного рельефного рисунка на стене.

Помимо перечисленных выше, существуют другие объекты, которые могут служить для создания рельефных узоров на поверхности стены. Для этого широко используются не только профессиональные инструменты, но и самодельные приспособления или даже фрагменты растений, например, листья или ветки деревьев разной толщины.

Малярная декоративная штукатурка

Как уже было сказано выше, в строительных магазинах можно приобрести цветную декоративную штукатурку, но работать с ней намного сложнее, так как все сложные необходимо воспроизводить в одном цвете.Поэтому чаще всего выбирают штукатурную смесь белого цвета, которая после окончательного высыхания покрывается выбранными оттенками, что значительно расширяет творческие возможности домашнего мастера.

Помимо нанесения цвета на готовую рельефную стену, существует еще одна техника создания цветной поверхности. В этом варианте в белую штукатурку перед ее нанесением добавляется определенный цвет, а затем делается рельеф на стене из материала разных оттенков. Это довольно сложная техника, и ею может овладеть профессиональный художник или человек с соответствующим талантом.Поэтому лучший вариант — покрасить готовый рельеф.

Обычно для окрашивания декоративной штукатурки используются краски на водной основе, которым добавляется желаемый цвет. Рекомендуется при выборе цвета сделать его на один-два тона темнее, так как при высыхании краски она станет светлее.

Рисунок Краткое описание выполняемой операции
Самая распространенная техника придания цвета рельефной штукатурке — это покрытие ее светлым тоном выбранного оттенка.Такая расцветка станет объединяющей для всей композиции.
Краска наносится валиком на всю плоскость, предварительно выдавливая ее на ребристую поверхность малярного поддона.
Если рельеф имеет глубину более 5 мм, то для его тонировки применяют валик с длинным ворсом или тонируют особо глубокие фрагменты мягкой кистью.
Нанесите первый слой краски за один прием, иначе краска будет неровной. Поэтому, если краску колеруют самостоятельно, ее нужно размять настолько, чтобы хватило для первого слоя на все стены в комнате или хотя бы на одну стену, но всегда на всю ее площадь.
Это особенно важно, если поверхности будут окрашены в один цвет без дополнительных оттенков и разводов.
Окрашивание проводится по-разному, в зависимости от глубины рельефа и желаемого конечного результата.
Один из вариантов неравномерного окрашивания выполняется губкой.
Затем по еще влажной окрашенной поверхности проводят мягкой тканью или сухой губкой, едва касаясь выступающих элементов рельефа.
Эта техника исполнения направлена ​​на усиление «глубины пространства» рельефа не только за счет объема, но и за счет игры цвета.
Этот способ отделки отделки состоит из двух этапов — покраски и зачистки выступающих элементов рельефа наждачной бумагой.
Первым делом нужно покрасить всю поверхность стены в общий цвет. Этот процесс можно выполнить с помощью валика или краскопульта.
Второй этап выполняется после полного высыхания краски. На строительную терку устанавливают мелкозернистую наждачную бумагу, после чего этим инструментом пропускают выступающие части рельефа.Таким образом, краска удаляется или осветляется с поверхности, тем самым демонстрируя трехмерный узор.
При желании очищенные поверхности можно покрыть краской, близкой по тону к основному цвету, темнее или светлее, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить.
Обычно выбирают светлый оттенок, так как он зрительно увеличивает объем рельефа.
Рельефное панно может сделать только опытный мастер, но можно попробовать раскрасить самостоятельно.
Однако следует учитывать, что этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, так как выполнять его придется тонкими кистями, поэтому работа займет много времени.
Готовое гипсовое панно рекомендуется покрыть грунтовкой, просушить и только после этого приступить к покраске.
Не стоит брать чистые яркие цвета, так как за ними не будет виден рельеф. Поэтому их разбавляют до состояния оттенков выбранного цвета или добавляют их в белую краску в определенном количестве.
В этом варианте окрашивания декоративной штукатурки используются два цвета — один основной, а второй вспомогательный, которые подчеркнут рельефный рисунок.
Работа ведется в два этапа.
Во-первых, вся поверхность покрывается одним основным цветом. Этот процесс можно проводить валиком, широкой кистью или пульверизатором.
Тогда этот слой следует хорошо просушить.
Второй этап — нанесение краски тангенциальными движениями на выступающие части рельефа с помощью мягкой кисти, поролоновой губки или рукавиц, которые носят на руке.
Наносимая краска должна быть достаточно густой, а кисть или губка высохнуть.

Видео: интересный пример покраски стены, отделанной рельефной штукатуркой

Завершающий этап работ по декоративной штукатурке — покрытие стен лаком или воском. Этот процесс нужно проводить осторожно, так как небрежное нанесение финишного покрытия может испортить всю работу.

В заключение хочется сказать, что при небольшом опыте выполнения декоративной штукатурки или его отсутствии, то выбирать слишком сложные приемы отделки не рекомендуется.В том же случае, когда выбран конкретный рисунок и принято решение непременно воспроизвести его на стене, следует внимательно изучить инструкции и потренироваться на небольшом участке стены или фанерной доске.

Видео: демонстрация различных техник нанесения и декорирования декоративной штукатурки

«Версальская штукатурка»: технология доступна каждому — шаг за шагом

В заключительном разделе в качестве примера рассмотрим отделку стены так называемой «версальской штукатуркой».В предлагаемой технологии отделки вместо штукатурного состава используется шпаклевка двух видов — стартовая и финишная, что позволяет прилично сэкономить на отделке. Кроме того, преимущество этого метода оригинальной декоративной отделки стен в том, что это под силу даже начинающему мастеру. Главное — приобрести качественный материал и правильно его использовать.

Помимо двух видов шпатлевки, для получения желаемого результата потребуется нанесение на стену под декоративную облицовку «Кварц-грунтовки», которая создает повышенную адгезию между материалами, а также предотвращает слишком быстрое высыхание шпатлевки.Наличие этого материала — обязательное условие отделки стен по аналогичной технологии.

Чтобы штукатурный слой получился эстетичным, необходимо приобрести еще два компонента, без которых желаемого эффекта не получится.

Это, во-первых, декоративное лакокрасочное покрытие типа «Adagio Silver» — на акриловом связующем, содержащее мелкие частицы металла разной формы … Дает очень интересный переливающийся эффект, придавая стене шелковистый вид.

Во-вторых, используется так называемый глиттер, состоящий из мельчайших частиц полиэфирной пленки различной формы. Этот компонент также добавляется в один из декоративных слоев стены.

Рисунок Краткое описание выполняемой операции
Первый шаг — замесить модельную массу, состоящую из стартовой и финишной шпатлевки в соотношении 1: 1. Замешивание происходит следующим образом:
Часть стартовой и часть финишной шпатлевки заливается по очереди в емкость с водой, затем последовательность повторяется, и так до тех пор, пока не будет заполнено нужное количество сухой смеси.
При необходимости в ведро наливают немного воды, а затем массу перемешивают с помощью насадки-миксера.
Далее готовый раствор оставляют на 10 ÷ 12 минут — это время необходимо для его «созревания».
По истечении этого времени массу снова перемешивают до однородной массы. Он должен быть очень хорошо перемешан и иметь среднюю консистенцию, то есть не очень жидкий и не густой.
Готовый шпаклевочный состав наносится на подготовленную, выровненную, обработанную «Кварц-грунтовкой» и высушенную поверхность стены.
Если масса наносится не с потолка, а снизу, по ломаной линии на стене, то рекомендуется сначала наклеить по ней малярный скотч, который поможет оставить верхнюю часть стены чистой и сохранить верхнюю. граница декоративной отделки ровная.
Работа начинается с верхней строчки.
В первую очередь распределить шпаклевочную смесь по малярной ленте.
Наносимый слой должен иметь толщину 2 ÷ 3 мм.
Особое внимание следует уделить заполнению стыков плоскостей, например, если шпаклевка будет наноситься от линии потолка.
Смесь наносится на стену шпателем относительно ровным слоем. Эту работу также можно проделать шпателем шириной 300 ÷ 350 мм.
Следует отметить, что в данном варианте отделки нельзя слишком сильно стараться, разравнивая раствор до идеальной гладкости, главное, чтобы слой материала имел одинаковую толщину по всей плоскости стены и был достаточно даже. Чем ровнее слой шпаклевки, тем легче будет увидеть недостатки рельефного рисунка.
Гладкий облицовочный слой наносится на высоте 1000 ÷ 1500 мм сверху вниз по стене.
Затем на мокрой шпатлевке формируется рельефный рисунок. Для этого используется пластиковый шпатель с заостренной вперед пластиной — по форме он напоминает утюг.
Работа начинается с углов или верхней линии стены. Мастер совершает волнообразные движения, растягивая массу, одновременно создавая хаотичный узор в виде полос, идущих в разные стороны.С помощью кельмы масса как бы поднимается над поверхностью, создавая больший объем декоративного покрытия и оставляя после себя бороздки разной ширины, чаще всего расположенные по диагонали поверхности.
Удобство создания рельефа таким способом в том, что нанесенный на раствор рисунок всегда можно откорректировать, если мастеру он чем-то не понравится.
Разработав первую партию шпатлевки и достигнув примерно середины стены по высоте, готовится следующая порция раствора.
За это время приложенная к стене масса уже успеет схватиться. Поэтому у многих мастеров возникает проблема совмещения оштукатуренного участка стены с уже застывшим раствором и свежей, только что замешанной массой, которая будет наноситься ниже.
Стык между двумя участками стены должен быть полностью невидимым.
Для того, чтобы соединение шло аккуратно и становилось совершенно незаметным, свежий раствор наносится с перекрытием уже нанесенного слоя на 150 ÷ ​​200 мм, а затем выравнивается общий слой.
Этот процесс необходимо проводить по всей линии объединения двух зон — верхней и нижней.
Линия нахлеста должна быть хорошо сглажена, а затем на нее должен быть нанесен общий рельефный узор.
Рельеф начинается с области, на которую уже нанесен рисунок.
Оказывается, ее как бы «взяли» кельмой и растянули на равномерно нанесенный объединяющий слой шпатлевки по всей его длине.
При совмещении двух зон стены важно следить за тем, чтобы на стене не было глубоких вмятин или явно ровных полос от шпателя. Такие дефекты необходимо сгладить и придать этим участкам общий рельеф, так как именно в этих зонах они будут особенно заметны.
При работе на объединяющей линии рекомендуется отойти в сторону и осмотреть рабочую зону на расстоянии. Так вы сможете более четко выявить недостатки и сразу исправить их.
Затем модельная масса наносится на всю нижнюю часть стены ровным слоем, и на ней таким же образом формируется рельеф.
Когда стена полностью покрыта этим основным слоем шпатлевки с нанесенным рельефом, ее оставляют полностью высохнуть в течение двух дней.
При высыхании стены по ее поверхности проводят шпатель, с помощью которого необходимо зачистить выступающие острые края тисненых полос, так как они должны быть закруглены.
Затем вся поверхность обрабатывается строительной теркой с установленной на нее наждачной бумагой №60.
Заполнение швов выполняется с легким давлением, круговыми движениями против часовой стрелки.
После обработки должна получиться рельефная поверхность со сглаженными выступающими краями рисунка.
Дополнительную проверку поверхности, то есть ее гладкости, можно провести, проведя по ней ладонью. Если обнаруживаются необработанные участки, царапающие ладонь, то этот недостаток необходимо немедленно исправить.№
Обработанную поверхность необходимо тщательно очистить от замазочной пыли — этот процесс проводится мягкой широкой кистью или кистью.
Следующий этап — обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
Грунтовка наносится валиком с насадкой ворса. Состав необходимо хорошо распределить по стене, собирая все образовавшиеся подтеки.
Этот слой сохнет 1,5 ÷ 2 часа.
Далее берется краска Белая на водной основе, к ней добавляется цвет выбранного оттенка (в данном случае мастер использовал краситель бежевый), и масса хорошо перемешивается до однородности.
Краска должна наноситься легко и не быть слишком густой, поэтому при необходимости раствор разбавляется водой до нужной консистенции.
Относительно жидкий состав краски при нанесении на стену станет полупрозрачным, что в сочетании с другими слоями разных оттенков создаст иллюзию пространства.
Краска сначала наносится кистью на край стены, а затем валиком с ворсовой насадкой тонируется основная часть поверхности.Хорошо распределяет массу по рельефной поверхности, заполняя краской все углубления рисунка, а при раскатке состава собирает ее излишки.
В результате поверхность должна быть аккуратной и ровной, без подтеков.
После того, как вся поверхность будет покрыта тонирующим составом, ее дают полностью высохнуть. Для высыхания тонкого слоя водоэмульсионной краски потребуется около двух часов.
Далее с помощью вспененного валика на поверхность наносится состав из обычной грунтовки и красителя «серебро» — «Адажио Сильвер».
Смесь приготовлена ​​в соотношении 1: 1, то есть в данном случае мастеру понадобилось 250 × 250 граммов этих материалов.
Полученная смесь должна иметь довольно густую консистенцию и совсем не капать.
Масса прикладывается к стене без давления, так что только верхние выступающие элементы рельефа закрываются ею. Не стоит красить этим составом углубления.
Смесь аккуратно прокатывается по всей поверхности стены, выделяя цветом рельеф.
Далее необходимо приготовить отделочную линию, которая преобразит поверхность стены до неузнаваемости.
Состоит из лака на водной основе и небольшого количества блесток.
Лак разбавляется водой в пропорции примерно 1: 3 и хорошо перемешивается. Добавление воды необходимо для того, чтобы на поверхности стены после ее покрытия не образовалась твердая, неровная, глянцевая корка.
В лак добавлено небольшое количество блесток, примерно столовая ложка на 0.5 л состава.
Затем раствор тщательно перемешивают при интенсивном встряхивании.
Перед тем, как начать взбалтывать, крышку емкости с составом необходимо плотно закрыть.
Далее готовый состав лака наносится на тисненую штукатурку с помощью поролонового валика и хорошо распределяется катанием по поверхности стены.
Завершив данный этап работ, отделку можно считать завершенной.
Осталось только дождаться высыхания поверхности стены, после чего удалить малярный скотч, ограничивающий стену.
На последней иллюстрации показан результат этой довольно продолжительной работы по отделке стен.
Но с другой стороны, согласитесь, технология не такая уж и сложная, и полученная отделка выглядит очень оригинально.
  • Балкон Ремонт балкона и лоджии Мечты домовладельца о тепле, уютном балконе или лоджии осуществимы. Стоит только захотеть, имея необходимое количество купюр, и мечты воплотятся в реальность.Объединить застекленный, утепленный балкон с комнатой и кухней, превратить лоджию в зимнюю теплицу или в отдельное жилое пространство — все это можно сделать своими руками. В этом разделе сайта вы найдете пошаговые инструкции по утеплению и остеклению, а также по монтажу и установке отделки балкона и лоджии. Они помогут вам провести работы самостоятельно или профессионально оценят ремонтные работы, которые проводят квалифицированные строители.
  • Ванная комната Ремонт ванной Приняв горячую ванну, вы наверняка захотите расслабиться.Красивый потолок, роскошные стены и пол очень способствуют этому процессу. Немногие владельцы «квадратных метров» откажутся от качественной сантехники, фаянсовой сантехники, бытовой техники и оборудования. Собранные в этом разделе сайта публикации помогут выбрать подходящую бытовую технику, сантехнику и отделочные материалы только для вас. Даже в хрущевке это помещение, площадь которого не превышает 2 квадратных метров, при правильной планировке может отлично выглядеть и соответствовать функциональным требованиям.
  • Двери Входные и межкомнатные двери — выбор, установка, установка Мой дом — моя крепость. Так однажды описал чувство защищенности в своем доме английский адвокат Эдуард Кок. Но ни один форпост не будет надежно защищен без крепких, а иногда даже бронированных ворот. Современная квартира, как средневековая цитадель, нуждается в защите в виде входной двери … Мы думаем, что если вы защитите вход в квартиру современным дверным блоком, чувство защищенности поселится в вас навсегда.Но это не все. Члены многодетной семьи, у которых есть свое личное пространство в доме, инстинктивно хотят изолироваться, хотя бы на время, даже от своих родственников. И здесь без межкомнатной двери не обойтись. В этом разделе сайта размещены публикации по выбору и установке входных и межкомнатных дверей.
  • Кухня Ремонт кухни Кухня, несомненно, является самым популярным помещением в современной квартире. Готовим и часто едим в нем, если, конечно, в доме не предусмотрена столовая.Во время приготовления кулинарных шедевров хозяйка проводит в нем практически все свободное время. Важно, чтобы под рукой была необходимая кухонная утварь, предметы домашнего обихода и инвентарь, а мебель располагалась так, чтобы не сковывать движения повара. В этом разделе нашего сайта мы расскажем о пищевых отделочных материалах и их применении. Наша пошаговая инструкция позволит вам отремонтировать кухню самостоятельно или научит контролировать работу наемной ремонтной бригады.
  • Ремонтные материалы Выбор строительных материалов и их описание Материалы для ремонта — емкое понятие, подразумевающее тысячи наименований, сотни групп и десятки категорий строительных материалов. Они помогают воплотить в жизнь желания и мечты о комфортном, функциональном и удобном жилье, отвечающем требованиям. При этом внешний вид и качество элементов вашего дома напрямую зависит от выбранных строительных материалов. Чтобы не жалеть потраченных средств, когда некачественная отделка обваливается или теряет декоративные свойства, приобретайте только профессионально проверенные материалы для ремонта.Собранные в этом разделе сайта публикации помогут сделать правильный выбор.
  • Окно Окна и балконные рамы Важным элементом современной квартиры является окно. И вопрос, из чего он сделан, играет важную роль в обеспечении комфортного проживания в этой квартире. Ведь окно не только защищает комнату от атмосферных явлений, но и защищает от уличного шума, особенно когда комната выходит на оживленную трассу. В этом разделе собраны материалы по изготовлению, внешнему виду и особенностям окон и балконных рам для вашей квартиры или частного дома.
  • Пол Ремонт и отделка пола Неотъемлемой частью интерьера жилого помещения является пол. Беспроблемное проживание домочадцев связано с состоянием основания пола и напольного покрытия … Даже здоровье обитателей квартиры напрямую зависит от того, теплый пол или холодный. Это особенно актуально для маленьких детей, которые проводят большую часть своего времени, играя на полу. Современные строительные материалы требуют абсолютной ровности основания, на котором планируется установка.В этом разделе сайта собраны публикации, в которых мы описываем и показываем процессы подготовки, монтажа и устройства стяжки, «теплых полов» и отделки.
  • Потолок Ремонт и отделка потолка Как известно, потолки в современных квартирах не особо ровные. Команда нашего сайта, основываясь на огромном опыте, предложит множество способов их ремонта, выравнивания и отделки отделочными стройматериалами. Стретч — пвх и ткань, подвес — гипсокартон, кессон, армстронг и грильтто, оклеен обоями и окрашен красками.Каждый вид потолка может стать настоящим шедевром. В этом разделе сайта собраны пошаговые инструкции, фото и видео по монтажу или установке каждого вида потолка. С помощью этих материалов вы легко сможете все сделать самостоятельно или профессионально проконтролировать нанятых для выполнения работ мастеров.
  • Стены Возведение, выравнивание и отделка стен Иметь крышу над головой — это, конечно, здорово, но не помешало бы опереться на прочные, возведенные стены веками.В квартирах блочных и кирпичных многоэтажек они от природы крепкие, но кривые, как сабля янычар. Поэтому перед отделкой их нужно выровнять, а заодно устроить звукоизоляцию, чтобы изолировать себя от шумных и азартных соседей. И стены, граничащие с атмосферной средой, тоже нуждаются в утеплении. В этом разделе сайта мы собрали описания строительных материалов и пошаговые инструкции по монтажу, сборке и закреплению отделки, а также звуко-, шумо- и даже гидроизоляции стен.
  • Туалет и канализация Ремонт туалетов Век Интернета и урбанизации, сверхскорости и стресса почти не оставляет места для уединения и возможности спокойно размышлять о сложности жизни. Домашние дела тоже не располагают к особой философской активности мозга. Однако днем ​​даже сверхзанятый человек находит время для уединения и спокойных рассуждений. Это время продиктовано самой природой и место для него, каким бы смешным оно ни было, — туалет.В этом разделе нашего сайта собраны публикации по устройству туалета, канализации, по выбору сантехники и ее установке.

Время и новейшие технологии не останавливаются, и теперь в качестве финишного покрытия используется декоративная штукатурка.

В большинстве случаев нанесение такого финишного покрытия возможно без предварительной подготовки поверхности. С помощью этого строительного материала вы сможете воплотить в жизнь многие свои дизайнерские идеи.

Есть несколько видов декоративных штукатурок.Они различаются по нескольким критериям:

— соединительный элемент;

— наполнитель;

— способ укладки на поверхность.

Минеральная штукатурка

Основа для этого вида отделки — цемент или известь. Размах огромен. Как говорится дешево и сердито — это с учетом положительных качеств.

Недостатков больше и самый неприятный из них — появление трещин от вибрации. Поэтому не рекомендуем использовать его в домах, которые находятся недалеко от трамвайных или железнодорожных путей, а также автомагистралей.

Акриловая штукатурка

Этот вариант более универсален. Акриловая фактурная штукатурка в интерьере вашей квартиры способна украсить любую комнату. Его успешно используют как внутри помещений, так и для отделки фасада зданий. Связующим веществом в данном случае служат дисперсионные акриловые смолы на водной основе.

Этот вид отделки подходит для помещений с повышенным уровнем влажности, а также с переменным температурным режимом. Обработанная этим составом поверхность будет идеально вымыта.

Следует отметить, что смесь на основе акриловых компонентов достигает состояния полного высыхания намного быстрее, чем цементная. Это обстоятельство, несомненно, ускорит ход строительно-ремонтных работ.

Кроме того, можно отметить тот факт, что акриловые смеси менее требовательны к подготовке основы перед нанесением.

Силиконовая штукатурка

Здесь соединительный элемент — полимеры. Этот образец самый дорогой из представленных выше.

Однако высокая стоимость напрямую влияет на качество материала. Его легко использовать, легко наносить благодаря пластичной структуре. Даже новичок в покраске и оштукатуривании без труда проведет оштукатуривание таким декоративным составом.

Готовое покрытие, как и в предыдущем случае, без проблем можно мыть и чистить щеткой или даже пылесосом.

Как выбрать штукатурку

Выбирать строительный материал стоит с учетом нескольких критериев:

— особенности ремонтируемой поверхности;

— технические условия помещения;

— стоимость отделочного материала (если бюджет ремонта ограничен, то данный пункт актуален).

Также выбор зависит от размера наполнителя, а точнее от того, что вы хотите видеть на поверхности после завершения процесса ремонта.

Стоит учесть, что чем крупнее «зерно» наполнителя, тем более выражен рельеф отделки. Крупные элементы наполнителя позволяют оштукатуренной поверхности приобретать неоднородную текстуру.

Метод аппликации также позволяет добиться декоративного эффекта. И не каждый вид материала подойдет тому или иному методу.На это тоже стоит обратить внимание.

Самые популярные виды отделки

Но об этих финишах чуть позже — в последующих статьях на сайте.

В последнее время большой популярностью пользуется метод получения финишного покрытия с применением декоративной штукатурки. Объяснение этому самое простое — большой выбор исходных материалов, получение любого цвета покрытия и большое количество, часто уникальных, готовых поверхностей, примеры которых можно увидеть ниже.

Пример нанесения декоративной штукатурки в стиле афреско

Возможность нанесения фактурной декоративной штукатурки

Если вы попытаетесь найти точное, устоявшееся и единое определение, что такое декоративная штукатурка, то это будет просто пустой тратой времени. Общепринятого определения просто нет, у каждого из авторов и специалистов своя концепция и трактовка, но все сходятся в одном — декоративная штукатурка служит для создания оригинального финишного покрытия благодаря используемым материалам и способам нанесения декоративной штукатурки.

Часто именно состав материала определяет все дальнейшие операции по его нанесению, а способы нанесения обычной смеси позволяют превратить ее в декоративную штукатурку и получить рельефные и оригинальные поверхности.

Состав гипсовый

Общепринятая классификация таких материалов по типу связующего и размеру частиц наполнителя. Обычно используются два типа связующих — синтетические и минеральные.В качестве минеральных вяжущих используются цемент или известь, а в качестве синтетических — синтетические смолы (поливинилацетат, стирол-акрил, акрил и др.). Наиболее распространены смеси на основе синтетических смол, в частности их водных растворов.

Смеси на минеральной (цементной) основе чаще используются для нанесения декоративной штукатурки для наружной отделки.

Образцы крупности (зерна, крошки) гипса

В качестве наполнителей чаще всего используются кварц, гранитная или мраморная крошка или их смеси.В этом случае классификация производится по размеру наполнителя, чем больше размер частиц, тем грубее считается смесь. Принято считать, что для внутренней отделки предпочтительнее использовать мелкозернистые смеси, для внешней — крупнозернистые, хотя однозначных правил нет, все может быть наоборот. Нанесение декоративной штукатурки связано с размером фракций наполнителя, чем крупнее фракция, тем выше расход материала при выполнении работ.

Виды штукатурки

В продаже имеется несколько видов штукатурки:

  • готовые к употреблению, обычно на основе синтетических смол;
  • сухая смесь;
  • декоративная штукатурка для внутренних работ, предназначенная для создания какого-либо покрытия (венецианка, короед и др.).

Результаты, полученные при использовании сухой и готовой к употреблению смеси, обычно совпадают, за исключением особых случаев. Но готовая штукатурка требует меньше времени на подготовительном этапе и чаще применяется при нанесении декоративной штукатурки своими руками.

Совсем другой случай, когда работа ведется с использованием специально подготовленной декоративной штукатурки — типа Венецианская, короед или какая-то другая. В этом случае заранее определена техника нанесения декоративной штукатурки, и при ее нарушении ожидаемого результата не получится.

Способы нанесения штукатурки

Технология нанесения такого материала была открыта еще в древнем мире. За это время появилось множество самых разных способов нанесения декоративной штукатурки.Наиболее привлекательно и интересно смотрятся рельефные и фактурные поверхности. Попробуем рассмотреть возможные способы получения некоторых из них. Но прежде чем приступить к работе по получению таких поверхностей, нужно запастись необходимыми инструментами и подготовить основу для нанесения штукатурки.

Инструмент б / у

Если принято решение о нанесении декоративной штукатурки на стены, технология нанесения такого покрытия требует использования следующих инструментов, и этот перечень не является исчерпывающим:

  • емкость для разбавления гипса;
  • Шпатель

  • ;
  • полубегун;
  • Скребок

  • ;
  • шпатели различных;
  • валики, лотки, щетки, гребни, щетки;
  • дрель с насадкой-миксером.

Инструмент лучше всего использовать из кованой нержавеющей стали. Дело в том, что инструмент из обычной стали может оставлять невидимые пятна ржавчины, которые потом уже невозможно удалить.

Подготовка поверхности

Независимо от того, какие методы нанесения декоративной штукатурки будут использоваться, работа начинается с подготовки поверхности. Он должен быть ровным, чистым и сухим, необходимо удалить все следы старого покрытия, заделать трещины, неровности.

После этого на поверхность следует нанести грунтовку.Обеспечит хорошее сцепление и долговечность декоративного покрытия. Не исключено, что потребуются какие-то дополнительные подготовительные мероприятия, они должны быть изложены в инструкции по применению штукатурки и должны выполняться.

Но после того, как поверхность будет готова, можно рассмотреть различные виды декоративной штукатурки.

Метод распыления

Описанный способ является наиболее простым способом создания рельефа на оштукатуренной поверхности, хотя его можно назвать как-то иначе, либо результат его применения будет иметь собственное название, например, декоративная штукатурка «снежный ком».Метод напыления осуществляется следующим образом — после нанесения и высыхания первого слоя поверх него наносится новый. Для получения текстуры можно использовать разные инструменты, вплоть до метлы.

Это будет выглядеть так — в одну руку берется веник, в другую — палка, веник опускается в раствор и ударяется по палке так, чтобы брызги раствора летели на стену. На поверхности штукатурки получатся хлопья и брызги, размер которых зависит от веника и плотности раствора.Поверхность, на которую наносится штукатурный баллончик, может быть предварительно окрашена, например, в синий цвет, а нанесенные пятна — белыми.

Аналогичным описанному способу является так называемая итальянская отделка. Здесь все операции почти такие же, как и описанные выше. После нанесения покровного слоя и его выравнивания, не дожидаясь высыхания, нанести второй слой другого цвета. Итак, если первый слой был зеленым, то второй может быть желтым. При нанесении второго слоя он должен покрывать большую часть предыдущего.Пока материал не затвердеет, его разглаживают.

Описанные детали позволят вам увидеть нанесение декоративной штукатурки — видео ниже:

Создание рельефной поверхности шпателем

Для создания оригинальной поверхности можно использовать не только обычные инструменты. После того, как укрывной слой нанесен, на шпатель наносится немного штукатурки, и она легкими движениями переносится на основание по поверхности, создавая своеобразный узор. Разобраться, как это делается, помогут материалы ниже — способы нанесения декоративной штукатурки видео:

Текстурированный метод

Такой способ нанесения позволяет, благодаря декоративной штукатурке, оформить стены в античном стиле.Для этого нужно создать несколько слоев штукатурки и покрасить их. Как это сделать, показывает техника нанесения декоративной штукатурки, видео ниже:

Растушевка-флис

Этот вариант создания декоративного покрытия выполняется на свежей штукатурке. Обработана металлической щеткой. После этого поверхность сушат в течение суток, а затем плохо сцепляющиеся с поверхностью частицы штукатурки удаляют губкой, шпателем или тряпкой. Как выглядит описываемая операция, видно из фото ниже:

Валик штамповочный

Еще один способ получить рельефное изображение — нанести валиком декоративную штукатурку.Для этого можно использовать валик со специальным рисунком. Если это не так, то можно вырезать какой-нибудь рисунок на поверхности обычного, или просто обмотать его поверхность веревкой. Конечный результат — узор, напоминающий стебли травы. Как все это сделать можно посмотреть на видео ниже:

Штукатурка декоративная «сграффито»

Данную технику нанесения декоративной штукатурки выполнить сложнее, чем описывалось ранее, но вы также можете сделать это самостоятельно.Для этого нужно нанести несколько слоев штукатурки и каждый из них должен иметь свой цвет. Цвет каждого из слоев выбирается на ваше усмотрение.

Для создания рисунка в верхнем из нанесенных слоев по специальному трафарету вырезаются отдельные участки, скребками или стамеской удаляются кусочки штукатурки. Если с верхнего слоя снять достаточно большое количество штукатурки, оставшаяся штукатурка будет выглядеть аппликацией на фоне нижнего слоя. Если немного убрать, то получается растушеванный рисунок.Такую штукатурку можно наносить как вдоль всей стены, так и в виде отдельного панно.

Другие варианты получения декоративной штукатурки

Конечно, все вышеперечисленные способы не ограничиваются возможными способами создания декоративной штукатурки. В продаже есть специальные готовые смеси, для каждой из которых предусмотрен индивидуальный способ применения.

Например, венецианская штукатурка определяется не составом используемого материала, а способом нанесения.Причем этот метод предназначен только для получения «венецианки».

То же самое можно сказать и о декоративной штукатурке от короеда. Полученный оригинальный рисунок обусловлен как составом штукатурки, так и способом ее нанесения.

Но в любом случае, из приведенного выше обзора различных способов создания рельефного покрытия становится понятно, что поверхности, полученные благодаря декоративной штукатурке и различным технологиям ее применения, являются достойным украшением любого интерьера.

Есть много способов украсить дом, но в последнее время все большую популярность приобретают декоративные штукатурки. Они очень разнообразны, позволяют создавать уникальные по внешнему виду стены и потолки. Разные виды дают разный эффект, к тому же нанесение декоративной штукатурки тоже может быть разным. Результат — огромное количество вариаций для любого интерьера в любом стиле.

Виды декоративной штукатурки


Декоративная штукатурка — чудесное украшение интерьера

Декоративная штукатурка применяется для отделки стен и потолков внутри помещений, фасадов зданий.В основе могут быть различные вещества как природного (гипс, цемент, мраморная пыль), так и искусственного (акрил, силикон, силикат) происхождения. Он назван так потому, что образует привлекательную поверхность с разной фактурой — от гладкой, как мрамор, венецианская штукатурка, до рельефного камня или «под шубой». Количество вариантов безгранично — нанесение декоративной штукатурки — процесс творческий и повторить его в точности невозможно. Это еще один плюс такого вида отделки.

По типу формируемой поверхности различают следующие виды декоративной штукатурки:

  • Рельеф.После нанесения таких составов на поверхности часто образуются какие-то неоднородности и неровности, то есть они создают рельеф. Их плюс — невысокие требования к подготовке основания. Он должен быть прочным, не рассыпаться. Существенных отличий тоже быть не должно, но и безупречной гладкости не требуется.
  • Гладкий. В этой категории есть только один подвид — венецианская штукатурка, но они позволяют создавать поверхности с разным внешним видом.Это пластичная масса, часто полупрозрачная. Он содержит пыль мрамора, малахита и других природных материалов. С его помощью можно имитировать мрамор, пробку, кожу, шелк, ценные породы дерева, различные металлы, отделку малахитом, гранитом.

Сразу скажу, что фактурную штукатурку и пластиковую зачастую сложно разделить, так как в одном составе можно использовать разные техники. На фото ниже представлены варианты только одного вида штукатурки — разные техники нанесения декоративной штукатурки позволяют получить самые разные поверхности.

Некоторые декоративные штукатурки настолько гибкие, что их можно использовать для создания произведений искусства. В результате получаются очень красивые и оригинальные панно.

Несколько штрихов …

Изменяя способ нанесения декоративной штукатурки, можно получить все эти разнообразные рельефы — от простых до сложных.

Стоит рассмотреть их разделение по области применения. Есть две большие группы — для наружного и внутреннего использования. Есть и универсальные составы, но редко.Практически все вышеперечисленные композиции предназначены для внутренних работ. Это скорее интерьерные решения. Некоторые из них устойчивы к истиранию, некоторые можно мыть с помощью моющих средств и даже щеток, но они не выдержат суровых внешних условий.

Для наружных работ подходят некоторые виды фактурной штукатурки — например, короед. Этот вид отделочного материала — как раз один из универсальных. Также его можно увидеть на фасаде, в помещении. В квартирах это обычно коридоры, а в офисах и учреждениях таким образом можно оформить коридоры или служебные помещения.

Пример отделки дома декоративной штукатуркой снаружи: каменная штукатурка на цоколе, вверху — на стенах — короед

Шпатлевки для наружного применения обычно имеют более грубую структуру, содержат компоненты, повышающие устойчивость к УФ и другим климатическим воздействиям. В этой категории есть штукатурки специфические — под камень. Они состоят из мелких фракций натуральных камней в связующем растворе. Этот вид декоративной штукатурки наносится простым шпателем или нержавеющей теркой.Остальные элементы используются редко. На фасадах и заборах создание рельефов — не лучшая идея — пыль будет забиваться и портить внешний вид, а смыть ее непросто.

Подготовка поверхности

Различные виды декоративной штукатурки требуют разной степени подготовки поверхности. Но однозначно можно сказать, что необходимо удалить все, что может отвалиться. Поверхность должна быть твердой, сухой и чистой, не должна отслаиваться. Также обязательным этапом является грунтовка. Причем не любым составом, а специальным, создающим шероховатое покрытие.Улучшает адгезию (адгезию).

Для тиснения (структурного и фактурного)

Для всех рельефных стен или потолков можно особенно не выравнивать. Состав наносится довольно приличным слоем — до 1 см, поэтому он скрывает капли до 8-9 мм. Но, чтобы снизить расход дорогостоящего состава, все же рекомендуется удалять крупные неровности. Выступы стесняются, ямки заделываются подходящей штукатуркой. Далее обязательный этап — покрытие грунтовкой.После высыхания можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Структурная штукатурка обычно наносится в два слоя. Первый — основной — ложится равномерно и сохнет. Толщина слоя указывается производителем, обычно она задается с каким-то допуском. Этот слой также служит выравнивающим слоем, но опять же, чтобы снизить затраты, лучше предварительно выровнять поверхность. Второй слой уже нанесен немного тоньше, и на нем начинает формироваться рельеф.

Но не все структурные штукатурки бывают двухслойными. На многих можно сформировать рельеф сразу после нанесения, без базового покрытия. Обычно в этом случае рекомендуемый слой несколько толще.

Венецианская штукатурка

Композиции этой группы требуют идеально ровной поверхности … Не такой гладкой, как под покраску, а почти такой же гладкой. Допускаются небольшие перепады — не более 2-3 мм на квадратный метр … стандарт — сначала на стены наносится слой штукатурки (обыкновенной), в нее утопляется малярная сетка.После высыхания наносится выравнивающий слой — до идеально ровного состояния. Далее — грунтовка, а после высыхания этого слоя — нанесение венецианской штукатурки.

Техника нанесения

О каждом способе нанесения декоративной штукатурки рассказать невозможно — очень много разных деталей и нюансов. Самый простой случай — фактурные штукатурки … Их просто наносят шпателем. Вся разница в направлении движения шпателя, в глубине зазубрин, которые оставляют пятна, и в цвете.Но это в базовой версии … Никто не любит экспериментировать с этими композициями. Другое дело, что структурный эффект тех же действий более впечатляющий — более пластичные композиции.

Что можно использовать для создания декоративного эффекта

Нанесение декоративной штукатурки возможно с помощью многих инструментов и обычных бытовых материалов и приспособлений из них:

Принципы формирования рельефа

Декоративная штукатурка привлекательна тем, что позволяет создать неповторимый узор — можно задействовать собственное воображение.Чтобы этот рисунок выглядел гармонично, нужно знать некоторые общие правила … У хороших производителей в описании каждой композиции есть правила работы с ней. В нем описан порядок действий, способы нанесения, приемы формирования декоративных поверхностей.

Простой способ — прокатка роликом с сформированным на нем узором

Крупные фирмы (производители или торговые центры) проводят мастер-классы, где каждый может попробовать поработать с конкретной декоративной штукатуркой, которая там тоже есть, а не экспериментировать «на месте».«Поэтому перед покупкой обязательно прочтите весь доступный материал, посмотрите видеоролики, которые тоже часто доступны, причем в большом количестве — методов работы действительно много. Описать словами сложно и часто непонятно. Это много проще сделать все в видео формате. Постараемся вкратце резюмировать приемы.

    • При работе со структурными штукатурками, окрашенными в массе (цвет добавляется в состав), сначала наносится тонкое базовое покрытие.Он может быть гладким, может быть — слегка фактурным — прокатанным одним из валиков. Этому слою дают высохнуть (6-24 часа в зависимости от производителя). Затем формируется один из рельефов таким же или осветленным составом (добавляется неокрашенный состав, получая массу на несколько тонов светлее). Дополнительные опции:
        • Сразу после придания формы, пока штукатурка не высохла, слегка загладьте выступающие части шпателем из нержавеющей или пластмассы.
      • Подождите, пока слой высохнет.Прикрепив к рукоятке наждачной бумагой или деревянным бруском, счистите какую-то часть рельефа.
    • При работе с фактурными штукатурками наносится один слой. Не дожидаясь высыхания, сразу берут затирку и формируют желаемый рельеф. Пример — работа со штукатуркой от короеда. Эта композиция широко распространена, но в основном все поверхности выполнены одинаково — с вертикальными штрихами, образованными вкраплениями. В видео есть несколько очень интересных приемов.
  • Самое сложное — это техника нанесения венецианской штукатурки.Слои очень тонкие, полупрозрачные, их много и наносятся по-разному:
      • Сначала нанесите ровное тонкое базовое покрытие. Он высыхает.
      • Наносятся тонкие хаотичные мазки, которые постепенно заполняют поверхность. В этом случае получается какой-то не очень выраженный рельеф — получаются мазки разной толщины, разных направлений.
      • Слой оставляют сохнуть на 4-5 часов.
      • Возьмите большой шпатель из нержавеющей стали или терку и потрите (прогладьте) поверхность.При этом слегка стираются острые края, поверхность местами становится гладкой, местами бархатистой. Начинает проявляться «эффект мрамора».
      • Следующий слой практически такой же, но нужно только максимально выровнять поверхность.
      • Слой оставляют сохнуть на 1,5-2 часа.
      • Гладкая, гладкая, без заусенцев, с закругленными концами (чтобы случайно не повредить). На этом этапе поверхность приобретает глянцевый блеск.
      • Финишный этап — декоративное восковое покрытие.Этот слой увеличивает влагостойкость покрытия, а глянцевый блеск становится более выраженным.

Нанесение декоративной штукатурки: видеоуроки

Не все нюансы отделочных работ можно четко описать словами. Раньше все передавалось от мастера к ученику через стажировку. Современные технологии позволяют сделать процесс более масштабным — видеоуроки и мастер-классы дают представление о том, как двигаться, что очень сложно описать словами.В этом разделе собрано несколько интересных идей отделки стен рельефной штукатуркой.

Как вы понимаете, нанесение декоративной штукатурки — дело творческое. Но без опыта сложно представить, к каким результатам приведут ваши действия. Смотрим внимательно, пытаясь скопировать движения. Для начала желательно потренироваться на шпаклевке гипсокартона — отработать технику. Когда результат вас устроит, можно приступать к оформлению стен.

Декоративная штукатурка из шпатлевки нормальная

  • Этап 3 — формирование текстурных покрытий
  • Этап 4 — финиш
  • Когда делаете ремонт и пора проводить декоративную отделку стен, сразу возникает вопрос, какой материал для этого использовать.Хочу быть красивой, не сложной и с минимальными затратами. На сегодняшний день производители предлагают множество отделочных материалов. Все они различаются по своему составу, способу применения, цене и характеристикам. Один из лучших материалов, который уже много лет пользуется большой популярностью, — это декоративная штукатурка. Материал достаточно эффективный, прочный, практичный, красивый и удобный в обращении. Декоративная штукатурка — популярный выбор для таких работ. Но не у всех есть возможность его купить. Если вы хотите выполнить декоративную обработку стен без имеющихся средств, то этот материал для вас.

    Мы рассмотрим уроки и обучающие видео, чтобы узнать, как сделать декоративную штукатурку из простой шпатлевки. Это бюджетный вариант для снижения затрат. Все равно результат вас порадует.

    Для начала разберемся, какие бывают виды декоративной штукатурки. По разному составу и конечному результату продукты для обработки стен можно разделить на следующие классы:

    1. Структурная штукатурка с вкраплениями («шуба», «древоточцы»).Имеет своеобразный внешний вид. Из-за включений делится штукатурка мелкозернистая и крупнозернистая. Размер зерна находится в пределах 0,6–3 мм.
    2. Штукатурка фактурная для придания поверхности ровной неровности. Достаточно пластичен и с ним легко работать. После нанесения смеси из нее формируются различные формы и эффекты, панно, барельеф и т. Д. Затем поверхность покрывается краской или тонируемой.
    3. Венецианская штукатурка, имитирующая мраморную поверхность. Универсален, позволяет добиться имитации ценных пород камня, а на поверхности можно создавать дизайнерские рисунки и оригинальные украшения.При работе возникают определенные трудности: нанести материал следует в несколько слоев, протереть и обработать.

    Если вы знакомы со строительным бизнесом, уже сталкивались с такими видами, а может, даже работали над их применением. Но как сделать декоративную штукатурку одного из этих видов, используя обычную шпаклевку? Вы тогда узнаете это.

    Для начала нужно подготовить необходимые инструменты и материалы для работы. Список стандартный, как для нормальной работы со шпатлевкой:

    • гипсовая штукатурка;
    • набор шпателей разных размеров;
    • отвес и уровень здания;
    • кисть по металлу;
    • Миксер для приготовления смеси:
    • шпатлевочная смесь;
    • затереть шпателем;
    • Материал для формирования различных поверхностей (подробнее позже).

    Имея этот простой арсенал инструментов, вы можете сделать поверхность как вам угодно. Всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Подготовка поверхности под штукатурку.
    2. Применение основного слоя.
    3. Формирование разных фактур и структур тем или иным способом.
    4. Отделка.

    В принципе простая работа, если вы работали со штукатуркой, ничего особенного у вас не будет. А тому, кто делает все впервые, нужно четко соблюдать инструкцию, соблюдая технику.Кроме того, вам помогут видеоуроки по изготовлению декоративной штукатурки из шпатлевки.

    Пожалуй, без этого шага не обойтись. Штукатурку следует наносить на чистые стены без видимых дефектов и трещин. Подготовительные работы заключаются в следующем:

    1. Очистка поверхности от старого покрытия. Это могут быть обои, краска, старая штукатурка или другая отделка. Для удобства используйте лопатку и кисть по металлу. Они помогут избавиться от лишнего.
    2. Осмотрите стены.Все трещины, дефекты и трещины нужно крошить (увеличивать) и залить штукатуркой.
    3. Измерьте шероховатость с помощью отвеса и строительного уровня. Большие перепады и углубления лучше прикрыть и выровнять правилом. Дождитесь высыхания.
    4. Завершающим этапом подготовки стен является нанесение основного покрытия, которое улучшит адгезию и свойства нанесенного материала.

    Обратите внимание! Наносить грунтовку глубокого проникновения можно кистью или валиком.Со всеми частями нужно обращаться осторожно. Затем дайте стене высохнуть в течение 10-12 часов.

    Пришло время нанести 1 базовый слой. Но сначала необходимо подготовить штукатурку к работе. Вам понадобится ведро или другая емкость, миксер, вода и очень сухая смесь.

    Приготовление смеси ↑

    На упаковке указаны инструкции по приготовлению и пропорции. Процесс выглядит следующим образом:

    • в ведре, наполненном водой;
    • заполняется шпатлевкой и перемешивается миксером;
    • теперь оставьте смесь на 5-10 минут для отверждения;
    • снова перемешиваем содержимое и приступаем к работе.

    Обратите внимание! Чтобы покрытие не высохло, замесите столько материала, сколько можно будет нанести на поверхность за короткий промежуток времени. Учитывайте свои силы и навыки.

    Готовая штукатурка по консистенции должна напоминать сметану, нежидкую и без комков.

    Совет! Чтобы быстро очистить смесительную насадку, замочите ее сразу после замешивания. Засохшую штукатурку очистить будет труднее.

    Гипс ↑

    Теперь с помощью шпателя нужно нанести на стену слой штукатурки и провести штукатурку.Смесью поверхность натягивается равномерно (можно воспользоваться правилом).

    Важно! Толщину штукатурного слоя нужно выбирать с учетом отметки, которую вы создали в накладной. Обычно это 1-1. 5 мм.

    Как только штукатурка нанесена, можно переходить к формированию узоров, фактур и фактуры.

    Теперь самое главное — декоративная штукатурка из обычного шпатлевки. В зависимости от желаемой текстуры и рисунка технология будет меняться.Чтобы придать поверхности декоративный вид, вам потребуются следующие инструменты:

    • подушка, фактурная или однотонная;
    • готовых шаблона;
    • кисть, зубчатый шпатель, шпатель;
    • обычный полиэтиленовый пакет.

    Что с ними делать? Один из способов — использовать валик. Не дожидаясь, когда нанесенная штукатурка высохнет, достаточно провести валик по стене и вертикальными движениями. Это формирует узор, напоминающий взъерошенный велюр. Помните, чем сильнее вы надавите на подушку, тем больше будет образовываться неровностей.Для лучшего эффекта валик можно привязать к такано или целлофану. А чтобы сделать рисунок на стене, достаточно приобрести валик с фактурой. Из размещенного ниже видео вы увидите принцип работы и конечный результат.

    Обратите внимание! Если у вас нет подушки, аналогичный эффект может произвести обычный шпатель. Достаточно прижать полотно к стене и вернуться в исходное положение.

    Другой способ — рыбья чешуя. Ничего сложного. Все сводится к правильному нанесению штукатурки.На него шпателем накладываются кусочки гладкости. Просто поместите шпатель на несколько секунд на поверхность и потяните его, чтобы получилась неровная поверхность. Предлагаем вам посмотреть видео о том, как все воплотить в жизнь.

    Кисть — еще один простой способ сделать обычную штукатурку декоративной. Суть работы, на которую нанесена шпаклевка, — немного подсохнуть, но не высохнуть полностью. Затем с помощью кисти проведите ею по поверхности, создав борозды. Их можно делать прямыми, круглыми, полукруглыми, диагональными — все зависит от желания и фантазии.

    Для придания текстуры подойдет зубчатый шпатель, целлофан, обычно губка — все, что можно сделать узор. В умелых руках простая штукатурка может превратиться в произведение искусства.

    Осталось дождаться высыхания (24 часа). Затем поверхность следует зачистить наждачной бумагой или теркой. Но, просто белая поверхность выглядит не так эффектно, поэтому стену нужно красить. Подберите подходящий цвет и нанесите валиком в 2 слоя. Затем после высыхания обработайте поверхность бесцветным лаком.Вот и все, работа сделана.

    Вы получили красивое лицо при минимальных затратах. Еще один способ нанесения декоративной штукатурки из обычной шпаклевки вы увидите из видео.

    Связанные с контентом

    Дизайнерская шпатлевка. Как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками. Технология работ по укладке декора на стены


    Ремонт всегда сопровождается финансовыми затратами и если есть возможность на чем-то сэкономить и выполнить часть работы самостоятельно, это будет приятным бонусом в семейный бюджет.Один из видов отделочных работ — это декоративная штукатурка стен, по сути задача не сложная, но требует внимания и аккуратности. Можно попробовать самостоятельно выполнить декор поверхностей стен, и при желании и терпении он будет смотреться не хуже, чем в исполнении профессиональных мастеров. Это как раз тот вид работы, в котором навыков особо не требуется, а инструменты, необходимые для этого, стоят недорого при покупке.

    Производитель и поставщик: диспергирующих и контактных клея для хлоропрена для полов и плитки; акриловые и силиконовые цементы; полиуретановые цементы; полы из полиуретана; краски для дерева и металлов.Производство и продажа: клеи хлоропреновые, акрилатные и полиуретановые; силиконовые, акриловые, полиуретановые цементы; полиуретановая пена.

    Производство и использование строительной химии для ремонта и ремонта бетонных конструкций; резка, шлифование, фрезерование бетона; лакокрасочные материалы, пластмассы, цементы. Оптовая и розничная торговля строительной керамикой: тротуарная плитка, плитка, клеи и растворы, отделочные материалы, сантехническая керамика, смесители, ванны, душевые кабины, мебель для ванных комнат, аксессуары для ванных комнат.

    При отсутствии навыков проще всего следовать пошаговой инструкции и просмотреть несколько наглядных видеороликов в Интернете.

    В чем преимущества декоративной шпатлевки?

    Отделка стен шпаклевкой — последний, завершающий этап облицовочных работ на поверхности стен и потолка, в ходе которого можно изменить рельеф, сделав его не однообразным и привычным, а более привлекательным и современным. Декоративную штукатурку можно наносить практически на любой строительный материал, из которого возводятся стены и потолки: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич.Это как раз та работа, в которой можно попробовать себя и что-то починить самому.

    Карловы Вары

    Сфера деятельности — керамическая и напольная плитка, клеи и компаунды, сантехническая керамика и ванны, душевые и гидромассажные системы. Сфера деятельности: штукатурные и фасадные краски, системы утепления зданий, герметики и цементы, краски для стальных и бетонных конструкций, кровельные покрытия, полы, лаки для остекления.

    Продажа готовой продукции для производства, ремонт и обслуживание, консультации.Сертифицированное ручное производство каменной плитки и брусчатки; специализированные продажи каменной плитки, тротуарной плитки, имитационной плитки, бельгийского облицовочного кирпича, плиточных полос, соединительных материалов, гибких. клеи, герметики и др .; реализации, проекты, архитектурные решения.

    В современном материале, применяемом для данного вида работ, используются специальные добавки-пластификаторы, задача которых — максимальное сцепление со смесью. Легкость, с которой он накладывается на стены, дает возможность организовать часть ремонтных работ для людей, решивших научиться экономить, выполняя работу самостоятельно, и заодно научиться выполнять аналогичные задачи.

    Самых креативных из вас порадует возможность сделать оригинальный дом из мозаики на свой вкус. Прежде чем перейти к материалу, важно кое-что прояснить. Самое главное — это цвет мозаики. Подойдет ли она под картину, а точнее подойдет к аксессуарам? Будет ли он из нескольких оттенков одного цвета или изменится? Вы воспринимаете это более абстрактно или пытаетесь создать символ или изображение внутри мозаики? Только когда вы ответите на эти несколько вопросов, отправляйтесь за покупками.

    Преимущество декоративной отделки более длительный срок службы , без видимых нарушений покрытия, а если это большой плюс, то дополнительно можно добавить:

    • Устойчив к влаге.
    • Отсутствие повреждений под действием механических нагрузок.
    • При прямом попадании солнечных лучей не выгорает длительный период.

    Правильная укладка материала с соблюдением всех технологических аспектов обеспечивает примерно такой же срок эксплуатации, как и в случае керамической плитки и камня.Особенность таких покрытий — простота ухода за поверхностями, отсутствие поглощения запаха, а также дополнительная тепло- и звукоизоляция помещения. Важнейшим обстоятельством является то, что в состав смесей не входят вещества с токсичными элементами. Если сравнивать с другими составами, то это один из самых экологически чистых строительных материалов.

    Привычная «шуба» по-новому

    Плитка — важный элемент. Вы уже определились с цветовыми оттенками, но теперь вам еще нужно найти те, которые соответствуют вашему видению.Вы покупаете плитку в любом магазине со стройматериалами или бытовой техникой примерно от 100 крон за квадратный метр. Измерьте площадь, на которую вы хотите нанести мозаику. Определите, какой цвет будет доминировать, или сбалансируйте цвета и отрегулируйте количество. Еще один необходимый продукт — приклеивание шпатлевки, более низкая стоимость упаковки около 150 крон.

    Технологические работы по укладке декора на стены

    Для того, чтобы самостоятельно выполнить качественный декор стен шпаклевкой, необходимо подготовить необходимые инструменты и аксессуары.

    Удобнее покупать уже смешанное, но еще хорошо, что вы просто смешиваете. Также существует «шпатель» для нанесения шпаклевки. Набери вещи дома, так что приступай к работе. Максимально раздавите плитку на кусочки. Также это зависит от вашего терпения, навыков и представления о результате. Нанесите шпатлевку на не слишком большой кусок и приступайте к созданию мозаики. Большие зазоры между различными частями плитки устраняют специальные ножницы, называемые попугаями. Сверху выложите плитку по своему замыслу.

    Они гармонично впишутся друг в друга.Есть ли в оригинальной мозаике часть или даже вся стена вашей квартиры? Тогда остается только мельком увидеть зазоры между пластинами. Выберите подходящий цвет, уже смешанный или смешанный в домашних условиях. Тень «жасмин» — приятное дополнение. Можно купить гаджет в виде гигантского шприца и, особенно, шпателя — наносить и протирать. В конце дня вы отполироваете свое творение и насладитесь красивым оригинальным предметом своей квартиры.

    • Два-три шпателя разной ширины (весь набор покупать не обязательно).
    • Отвес, или строительный уровень.
    • Гладильная лента.
    • Терки и шпатель для затирки швов.

    Перед выполнением работ необходимо подготовить поверхности и материал, которым будет наноситься структурная шпаклевка.

    Вы имеете в виду гипсовую штукатурку? Дело в том, что когда вы сделаете смолу и разрежете эту гипсовую модель, чтобы она не впитала столько гипса, а при полимеризации она сделает модель больше похожей на толстый слой лака. Но вам нужен гипс, чтобы пропитать смолу, как вода, потому что, когда он насыщает смолу внутри гипса, он полимеризует его, создает новые молекулярные сетки через гипс и значительно улучшает гипсовую модель и повышает влагостойкость.

    Следовательно, чтобы гипсовая смола пропиталась без лака, необходимо ее разбавить, чтобы она хорошо осела. Проблема в том, что если вы слишком сильно разбавите смолу, она потеряет способность к полимеризации, и молекулы не будут сшиваться. Короче говоря, вы делаете жидкость, которая ничего не делает. Как вариант, его сшьют, но на это уйдет много времени, и получившаяся полимерная конструкция будет убогой. Следовательно, необходимо разбавить смолу до порога, при котором она еще полимеризуется, чтобы застрять в отливке.

    • Осмотрено и подготовлено основание, на котором выполняется декоративная штукатурка стен.
    • Нанесение базового покрытия.
    • Выбор метода обработки.

    Все работы можно разделить на этапы, и так будет правильнее всех, так как при завершении не будет недоделок и брака. Важным моментом является определение количества наносимого материала. При отсутствии опыта это сложно определить, поэтому лучше сделать предварительный расчет затрат и, если потребуется дополнительное количество смеси, ее можно будет приобрести.

    Декоративная штукатурка — что это?

    Попробуйте поэкспериментировать с этим и найдите достаточное количество ацетона, или есть несколько таблиц, в которых вы можете найти процент разбавителя, который все еще позволяет смоле полимеризоваться. В пигментированных гелькоутах также присутствует пигмент, в белом цвете это традиционно преимущественно титановый белила. Это делается там, чтобы, когда гелькоут вытираются или кусочки формы, чтобы он не спускался с одной стороны на другую, он оставался везде равномерно.Подарите кукле форму, которую собираетесь слить маслом, прежде чем заливать тесто.

    Подготовка поверхностей к нанесению декора

    Изначально, прежде чем приступить к оформлению стен своими руками с использованием декоративной шпаклевки, необходимо подготовить фундамент. Перечислим этот препарат:

    • Если есть шпаклевка другого типа или обои, их нужно удалить.
    • При обнаружении бороздок, трещин и других дефектов их необходимо устранить, обработанные места дать просохнуть и отполировать.
    • С помощью строительного уровня выясняется, есть ли отклонения на стене и потолке и их характер.

    Все дефекты, выявленные при ревизии, исправляются с помощью выравнивающей шпатлевки, которая должна полностью высохнуть и только после этого производить затирку. Перед нанесением грунтуются все обработанные участки, для этого нужно выбрать тот материал, который требуется в каждом конкретном случае.

    Но масло держится на стенках и не течет, а фактически образует слой верхнего слоя после того, как туда выливается тесто.Хороший гелькоут — это на самом деле масло, оно просто не исчезнет в процессе, как масло, но останется верхним слоем. Так что даже разбавленным гелькоутом можно заливать штукатурку.

    Декоративная штукатурка — что это?

    Попробуйте поэкспериментировать с этим и найдите достаточное количество ацетона, или есть несколько таблиц, в которых вы можете найти процент разбавителя, который все еще позволяет смоле полимеризоваться. В пигментированных гелькоутах также присутствует пигмент, в белом цвете это традиционно преимущественно титановый белила.Это делается там, чтобы, когда гелькоут вытираются или кусочки формы, чтобы он не спускался с одной стороны на другую, он оставался везде равномерно. Подарите кукле форму, которую собираетесь слить маслом, прежде чем заливать тесто.

    Как создать основной декоративный слой

    В помощь начинающим профессионалам и тем, кто решил самостоятельно производить такие виды ремонта, существует множество различных видеоуроков, в которых он доступен, пошагово объясняющий все основные моменты, как приготовить необходимый материал из обычного микса.

    При покупке готовых смесей производители позаботились о минимальных затратах времени на приготовление. Главное читать инструкцию и строго выполнять все, что в ней написано. Количество смеси разводится с расчетом ее производства за один раз, это важно по двум причинам и главный факт — штукатурка быстро сохнет, несмотря на наличие различных добавок. А теперь о главном: отделку стен следует наносить по толщине слоя с учетом высоты текстуры.При отсутствии опыта и начальных навыков можно попрактиковаться в первоначальном нанесении основных покрытий на небольшие участки, чтобы иметь представление о том, как работать с материалом.

    Создание текстур на поверхностях стен и потолков

    Фактурный слой наносится по-разному, все зависит от многих факторов. Перечисляя их, эксперты выделяют три основных:

    • Роликовое нанесение.
    • Наложение шпателем, кистью, шпателем.
    • Используйте готовые трафареты.

    Валик — самый простой инструмент. , применение которого позволяет наносить слой материала. Независимо от длины ворса на съемной втулке ролика на поверхности образуются следы взъерошенности, в этом нет ничего неестественного или пугающего. Излишки массы легко удаляются ровным шпателем. Благодаря валиковому слою получается ровный, есть четкость рисунка.

    Если валика нет, можно использовать зубчатые шпатели, кисти.Этим инструментом легко пользоваться, им хорошо создавать рисунки, напоминающие камень, бетон, замшевую поверхность. При нажатии на шпатель нужно учитывать, что материал мягкий, поэтому не нужно прилагать больших усилий при надавливании. Структурная шпатлевка способна воссоздать любую прихоть мастера, а при определенном мастерстве даже пенопласт или целлофановую пленку можно использовать для нанесения рисунка на плоскость стены. Небольшое занятие с различными предметами и использование видеоурока для любого новичка научат правильно обращаться с инструментом и предметами под рукой.

    Использование готовых трафаретов, которые очень часто продаются в строительных магазинах, дает возможность нанести обычную строительную смесь, превратив ее в декор. Вместе с трафаретами есть специальная фотоинструкция, в которой показано, как переносится рисунок. Трафарет представляет собой рисунок в виде выпуклости. Его вдавливают в основу уже нанесенного состава. В итоге получается рисунок. Чем чаще с трафарета смываются остатки шпатлевки, тем четче и чище отпечатанный рисунок.Этот момент занимает много времени и это единственный недостаток техники. Для углов используется специальный резиновый трафарет, который продается отдельно. Однако есть и наборы, в которые входят все элементы для рисования рисунка.

    Окончание работ

    Нанесенная штукатурка должна полностью высохнуть естественным путем, по времени не более 30 часов, при условии нормального процента влажности в помещении. В помещениях с повышенной влажностью при отсутствии систем вентиляции процесс сушки может занять до двух суток.Если штукатурка не доходит до наждачной шкурки и есть пыль, то поверхность готова к обработке наждачной бумагой.

    Сделать текстуру более выразительной поможет окрашивание несколько раз подряд. Первый слой краски наносится валиком с насадкой с длинным ворсом. Необходимо дать время высохнуть окрашенным поверхностям, а затем повторно пройтись валиком с коротким ворсом, но тон должен быть более светлым от основы. В отделке используется специальный бесцветный лак, после высыхания которого рубанок готов к эксплуатации.Если на накладную нанести один слой краски с одной цветовой гаммой, это незавершенная работа. Проводить его нет смысла, так как штукатурка быстро потускнеет.

    При отсутствии валика малярные работы можно проводить обычной кистью. Это займет больше времени, и вам нужно следить, чтобы не осталось полос. Однако есть и плюсы: такой способ позволяет сэкономить на расходе краски. Таким же образом наносится второй слой краски.

    Чтобы окрашенные плоскости могли дольше эксплуатироваться без выцветания и без трещин, наносится третий и четвертый защитные слои лака.Лак разводится стандартным способом. Обычно пропорция 1 x 1 и проводится такая же последовательность обработки: после нанесения дождаться высыхания открытой поверхности и только после этого наносится последний слой.

    Как выбрать шпатлевку

    Отделочные составы делятся на несколько разных типов по типу:

    • По гипсокартону. Все большую популярность набирает у застройщиков и людей, занимающихся ремонтом помещений различного типа.Материал прост в использовании, совершенно безвреден, экологически чистый. Единственный недостаток — чувствительная гигроскопичность. Нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
    • По бетону. Влагостойкий, не боится перепадов температур. Недостатки: высокий процент усадки, возможны трещины после высыхания.
    • Полимерные составы. Шпаклевка нового типа, зарекомендовавшая себя только с лучшей стороны: прочная, влагостойкая, выдерживающая любые температурные колебания, простая в уходе и с длительным сроком эксплуатации.
    • Акрил. При относительно высокой стоимости материал полностью оправдывает себя в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур. Отличный материал для отделки поверхностей в ванных комнатах и ​​кухнях.
    • Клей-промасленный. Самый дешевый, но не самый практичный материал, изготовленный на основе краски из высыхающей краски. Нежелательно в применении для помещений, в которых люди живут или работают. Не экологически чистый материал. Долгое время после обработки стен этим материалом ощущается неприятный запах краски.


    Декоративная штукатурка Считается самой красивой отделкой поверхности, структурная штукатурка сделает дизайн помещения оригинальным.

    Декоративная штукатурка считается самой красивой отделкой поверхности.

    И зря некоторые опасаются стоимости декоративных фактурных покрытий. Вместо дорогих готовых смесей для декоративной штукатурки можно использовать, например, шпаклевку. Не придется мучиться с импортными составами, которыми пользуются профессионалы. можно применить самостоятельно без опыта и специальных навыков.

    Смесь для декоративной штукатурки своими руками

    Недорого и несложно сделать своими руками смесь для декоративной штукатурки.

    Для гипсовой смеси берем воду и шпатлевку в сухом виде и смешиваем строительным миксером все ингредиенты до однородного состава. Раствор будет готов, когда смесь станет напоминать густые сливки. В однородный состав добавить клей ПВА и перемешать.Если для фасада требуется штукатурка, лучше выбрать клей для плитки вместо ПВА.

    Важно: для того, чтобы смесь была густой и правильно приготовленной, нужно соблюдать пропорции. Итак, на 2 литра воды потребуется 6 кг сухой шпатлевки и 200 грамм клея ПВА.

    Способы нанесения декоративной штукатурки из шпатлевки и арматуры

    На самом деле ограничений в нанесении декоративной штукатурки самостоятельно нет, все зависит от фантазии и фантазии.

    Сегодня существует множество способов украсить шпаклевку. На самом деле ограничений в нанесении декоративной штукатурки самостоятельно нет, все зависит от фантазии и фантазии.

    Основы самоштукатуривания можно почерпнуть из профессиональной отделки поверхностей. Простые виды структурной фактурной штукатурки можно воспроизвести самостоятельно без специальной подготовки, готовой дорогой смеси и специальных приспособлений. В зависимости от используемых инструментов и техники нанесения будут получены разные типы декоративной текстуры.

    В качестве насадки можно использовать любой предмет или материал: кисти, валики, кожу, сумку, мятую газету, тряпки и т. Д. Уникальную фактуру можно воспроизвести с помощью различных техник нанесения.

    Например, если выполнить круговые движения шпателем по еще влажной штукатурке, можно получить узор, напоминающий морские ракушки. Пазы, как и в декоре «Короеда», могут быть выполнены поплавком (про это читайте в отдельной статье). Шероховатая поверхность выкройки формируется с помощью валика, которым, кстати, тоже можно оборудовать самостоятельно.

    Ролик можно завернуть в пакет, закрепив его резинкой. Картина будет уникальной. Валиком с разной фактурой можно создавать разные узоры на поверхности. В оригинале получается рисунок с использованием мятой газеты, губки, меховых перчаток.

    Варианты декоративной штукатурки из шпатлевки

    На самом деле с помощью шпатлевки можно самостоятельно создавать и создавать эффекты любого рельефа, фактуры.

    Весь процесс работы заключается в нанесении слоя штукатурки, затем, не дожидаясь затвердевания, поверхности обрабатывают инструментами или различными приспособлениями.Затем приступайте к формированию рисунка, смешивая или перемещая слои штукатурки.

    • Декоративная штукатурка с эффектом «шуба». На подготовленную поверхность наносится первый слой шпатлевки и разравнивается.

    Смесь разжижается, чтобы раствор не растекался по поверхности. Нанесите состав на стену с помощью инструмента, разгладьте и сразу же прижмите кисть к стене на готовом участке, отпустите. Получается эффект меха. Затем шпателем начинаем сглаживать фактурный узор в одну сторону.Вы можете выбрать любую картинку, все зависит от выбранного направления.

    Важно: чтобы не было видно переходов на участках отделки, работы по штукатурке проводят быстро, чтобы штукатурный слой не пересыхал.

    Для работы необходимо развести сухую шпатлевку водой, рабочее состояние смеси — густая масса, которая не должна стекать со стены. Шпателем берут раствор небольшими порциями и наносят «размазывает» замазочную смесь.Картинка в этом случае может быть разной: маленькой, большой, стилизованной под любой материал.

    Важно: чтобы рисунок декоративной штукатурки выглядел законченным, во время работы нужно периодически отходить от стены и проверять свою «креативность».

    После высыхания шпаклевочного материала поверхность шлифуется наждачной бумагой. Затем очищаем изображение от пыли и шлифуем.

    После полного высыхания начинаются покрасочные работы : штукатурку сначала покрываем белым цветом, а когда краска высыхает, наносим тонированный вариант, не давая цветному слою высохнуть без надавливания, удаляем часть цвета только с выпуклой фактурой .

    Лучше использовать для этого влажную ткань. Если вы все сделали правильно, на поверхности должна появиться текстура. Для эффекта можно покрыть декор лаком или позолотой.

    Декоративная финишная шпатлевка вполне реально сделать своими руками. Для этого нужно запастись необходимым инструментом, приготовить смесь и включить фантазию, трудолюбие. Особых навыков не потребуется, но увидеть, как наносится декор, можно на специализированных форумах или на видео.