Своими руками

Инструмент своими руками для гаража: Самоделки для гаража. Гаражные приспособления своими руками

01.12.2021 0 admin Своими руками

Самодельные приспособления для гаража + видео

Обычно гараж – это второй дом настоящего мужчины. Это и место для хранения транспорта, и кладовка, и мастерская и уголок для отдыха. Гараж оборудуется разными верстаками, полками, столами и шкафчиками, чтобы обеспечить комфортное пребывание как человека, так и транспортного средства. Чтобы не покупать дорогостоящие элементы, можно сделать необходимые самодельные приспособления для гаража, которые упростят использование помещения.

Мы рассмотрим рекомендации и советы, как именно можно сделать приспособления для гаража своими руками. Что это за приспособления? Что нужно сделать в гараж? Как его правильно обустроить, чтобы все было под ругой? Советы из этой статьи помогут в этом. К тому же мы рассмотрим наглядные видео для упрощения задачи.

Общие рекомендации по созданию для гаража

Существует большой перечень того, что мужчина хотел бы видеть в своем гараже. Ведь оно должно быть довольно вместительным, чтобы обустроить там мастерскую, чистым, чтобы ничего не мешало работе, а также комфортным и правильно обустроенным. Никто не хочет искать отвертку среди груды металла и других инструментов.

Для обеспечения комфортных условий в гараже нужно учитывать основные требования касательно обустройства пространства внутри:

Внутри гаража должны быть полки для хранения сезонных шин, а также полки для инструментов и других вещей. Это позволит сэкономить пространство и правильно его организовать.
Требуется обеспечить качественное освещение, так как обычно в гараже нету окон, или оно одно. Недостаток освещения делает гараж мрачным и непривлекательным. К тому же работать в полумраке не совсем полезно для здоровья, да и можно ошибиться, что-то повредив.
Чтобы расширить диапазон работ внутри гаража, требуется установить строительный верстак, станок, смотровую яму и другие приспособления.

Ниже приводится схема-пример, как можно выполнить обустройство гаража и приспособлений для него.

Она расшифровывается так:

Место для открытых кронштейнов и крючков, куда помещаются самые полезные и часто используемые инструменты.
Место для стеллажа, для мелких инструментов и приспособлений.
Полки для автомобильных запчастей и шин.
Место для стеллажа с крупными инструментами и приспособлениями.
Шкафы для других вещей, таких как садовые инструменты, веник, швабра и т. д.
Верстак с полками.

Теперь, когда мы выяснили пример того, как можно организовать пространство, рассмотрим, как сделать самодельные станки и приспособления для гаража.

Полки для гаража своими руками

Практически 80% полок в гараже нужны для того, чтобы хранить разные приспособления и принадлежности, такие как:

инструменты и дополнительные приспособления для гаража;
комплектующие детали для транспортного средства;
аксессуары.

Очень часто полки, которые делают своими руками, совмещают со стеллажом. Он тоже делается своими руками. Именно стеллаж рассматривают как основное место для хранения вещей. А когда стеллаж установлен, остается заполнить его вместительными и удобными полками для приспособлений гаража.

Требуется выделить место в гараже под хранение рабочей одежды. Лучше разместить его около двери, чтобы вы могли сразу раздеться по приходу в гараж, а потом снова переодеться, выходя из него. Не нужно создавать целый шкаф или большую вешалку. Иногда достаточно одной полки с крючком. Однако, все зависит от потребностей.

Стоит учитывать, что гараж – это помещение с опасными легковоспламеняющимися материалами: бензин, масло, краска, растворитель, полироль и т. д. Поэтому нужно сделать отдельный шкаф, где будут храниться все эти материалы. Возле него установить огнетушитель и бочонок с песком, которого хватит на ликвидацию воспламенения.

Совет! Чтобы защитить колеса от пыли и грязи (так как они будут находиться на кронштейнах), можно использовать большие пакеты или купить специальные чехлы для шин.

Из этого видео вы можете наглядно увидеть, как именно сделать полки для хранения инструментов и других приспособлений для гаража.

Кронштейны и полки для шин

Комплект запасной резины является громоздким и забирает много места. Обычно ее хранят в гараже. И чтобы она не занимала много полезного пространства, их можно подвесить. Участок на высоте не нужен, поэтому на высоте фиксируются кронштейны для хранения шин.

Конструкция приспособления для гаража следующая:

две рамки, сделанные в форме треугольника из уголков. Между ними устанавливаются перемычки. Для этой цели подходит прочный металл;
треугольные рамки делаются под углом в 90° и монтируются на выбранном участке. Колеса устанавливаются перпендикулярно несущему элементу конструкции. Сами шины следует немного утопить между перемычками. Так они будут надежней висеть, зафиксировавшись под собственным весом. На фото видно, как это реализовать.

Совет! Размещайте полку для колес повыше к потолку. Это позволит удобно хранить их, они не будут забирать полезное пространство.

Чтобы компактно хранить колеса в гараже, некоторые используют стеллаж с четырьмя широкими полками. Он используется для колес вместе с дисками. Их удобно располагать друг над другом горизонтально. Стеллаж можно сделать угловым и установить повыше к потолку.

Для создания приспособления потребуются:

бруски из дерева;
деревянные доски;
несколько листов ДСП.

О том, как сделать такие самодельные приспособления для гаража своими руками узнаете из видео.

Идеи для хранения инструментов

Чтобы хранить инструменты, запчасти и другие приспособления для гаража, можно организовать зону для их размещения. Достаточно сделать своими руками вместительный стеллаж и полки. В магазине есть множество разнообразных вариантов приспособлений, но они обойдутся дороже. Да и вещь, сделанная своими руками, ценится намного больше. К тому же габариты приспособлений для гаража будут созданы под его параметры.

Важно! Минимально выдерживаемые нагрузки для полки и стеллажей – 150 кг и больше. А вот одна секция должна иметь максимальное ограничение по весу 500 кг.

Существует несколько правил, если приспособление для гаража будет сделана из дерева:

Подходит дерево твердых пород, такие как бук, дуб или граб. Обычно применяют сосну, так как она дешевле и проще в обработке. Однако, твердые породы надежнее.
Перед тем как выполнять сборку приспособлений, требуется обработать дерево специальными защитными пропитками и антисептиками. Это продлит срок их эксплуатации
Детали, из которых состоит каркас, требуется обработать наждачной или шлифмашинкой. Это сделает эксплуатацию более безопасной.
Полки лучше создавать из листов ДСП, фанеры или ОСБ. Как вариант использовать плиты ДВЛ, толщина которых не меньше 4 мм.

Выбирать толщину дерева нужно от нагрузок, возлагаемых на него. Существуют некоторые рекомендации по изготовлению гаражных полок. Для начала нужно создать план размещения полок, определиться с размером и сделать разметку. Дальше подготавливается материал (доски, крепежи) и инструмент. Перфоратором в стене просверливаются отверстия, в них вставляются дюбели с крючками. Это позволит усилить фиксацию приспособлений. На досках закрепляются подвесы, после чего осуществляется фиксация готовых приспособлений. При этом важно пользоваться строительным уровнем, чтобы сделать все ровно.

Важно! При изготовлении полок лучше создавать несколько коротких конструкций, чем делать одно большое. Дело в том, что большое может не выдержать вес инструмента и проломится по центру под весом.

Остается только покрасить изделие или оклеить специальной клеящей декоративной пленкой.

А теперь рассмотрим технологию создания стеллажа для гаража. Нам потребуется доска, шириной 10 и 20 см. Но, габариты конструкции каждый выбирает сам. Инструкция:

Доску 10 см шириной, нужно распилить на несколько частей, длина которых 18, 27,5 и 30 см. Эти детали служат распорками.
Доска 20 см разрезается на части по 36 см. Из них будут формироваться полки в стеллаже.
Доска, служащая основанием для конструкции, нуждается в разметке. Нужно отметить места с распорками. С каждой стороны делается отступ в 2,5 см.
Верхняя распорка приклеивается, к ней фиксируется верхняя полка с распоркой. По такому же принципу формируются следующие детали. Нижняя распорка монтируется в самом конце.
Приспособление переворачивается, а распорки стягиваются посредством шурупов вместе с основой конструкции.
Осталось отшлифовать изделие наждачкой и покрыть его 2 слоями лака или другим материалом.
Приспособление фиксируется на стене анкерными шурупами как под верхней, так и под нижней полкой.

Если нужно укрепить стеллаж, между секциями устанавливаются деревянные бруски. Благодаря им нагрузка равномерно распределяется по конструкции.

Обратите внимание! Комфортность в гараже обеспечивается и за счет качественного освещения, вентиляции и обогрева.

Для освещения используются лампочки или светильники, а в качестве вентиляции достаточно сделать продухи в кирпичной кладке. Их закрывают решетками. Отопление можно делать печным, газовым, воздушным или водяным.

Создание верстака для гаража

Конструкция верстака включает в себя столешницу и подстолье, и несколько элементов зажимного типа. Требуется правильно выбрать высоту верстака. Она зависит от роста того, кто будет работать в гараже. Для ориентира можно использовать высоту собственного кухонного стола. Для создания верстака лучше пользоваться чертежами, как на этом фото.

Такие чертежи только пример, их можно подогнать под собственные размеры. Теперь можно приступать к работе:

Собирается столешница. Для этого нужны 20 досок, размером 5х10х200 см, имеющие пазы 2,5х2,5 см в пятом и шестнадцатом элементе. Крепление клеевым составом и металлическими стяжками. Нужно дождаться, когда дерево высохнет.
Дальше делаются ножки. Для этого потребуется брус 10х10х80 см, имеющие пазы под кронштейны на опорах спереди. Фиксируются они посредством кронштейнов.
Выполняется сборка основания подстольника. Делаются две рамы из досок 5х10 см. Тип крепления: шип в паз, глубиной 2,5 см, а также болты.
Фиксируются боковые и задние опорные стенки из плит ДСП, толщиной 10 мм. Здесь используются шурупы.
Осталось зафиксировать верхнюю столешницу к верней раме при помощи болтов.

Чтобы приспособление прослужило долго и не подвергалось гниению, деревянные элементы нужно обработать олифой и вскрыть лаком.

Теперь, когда стол готов, можно сделать пресс для гаража. Его можно купить, но если есть желание, то он делается своими руками. Для этого потребуется 4 отрезка труб из металла, из которых делается каркас. Его габариты 178х80 см. Детали соединяются сваркой. Дальше устанавливается:

Фиксатор.
Съемный упор.
Гидравлический или бутылочный домкрат.

Выше приводится схема, на которой указано верхнюю силовую платформу (1), гайки (2), нижнюю платформу (3), шпильки, диаметр которых 30 мм (4), нижнюю резьбу шпилек (5), гидравлический домкрат (6), основание, толщина которого 20 мм (7).

Ниже приводится видео, как сделать верстак из металла для гаража.

Заключение

Сделать самодельные приспособления для гаража своими руками несложно, если иметь инструкцию и подходящие инструменты. Зато они могут значительно упростить работу в гараже. Есть еще и другие приспособления, которые будут полезны, каждый сам решает, что именно ему еще нужно в гараже.

Полезный инструмент для гаража своими руками

Редко какой гараж служит исключительно для хранения автомобиля, но даже такой со временем обрастает кучей нужных для его обслуживания самоделок. Часто именно гараж служит домашней мастерской для его хозяина. Чем же его наполнить, чтобы облегчить жизнь автовладельца и, конечно же, сэкономить на ремонте и обслуживании автомобиля.

Речь пойдет о самоделках для гаража и домашнего мастера, которые вы сможете изготовить своими руками.

Интересные идеи для хранения

Самое первое, на мой взгляд, что необходимо изготовить в гараже – место для хранения всевозможных мелочей и инструментов. Это могут быть стеллажи или полки, которые удачно впишутся в гаражный интерьер и поспособствуют наведению порядка в нем. Их можно соорудить из деревянных досок или металлических уголков, которые остались у вас при ремонте или строительстве дома.

А при помощи магнитов можно легко прибрать мелкие детали.

Очень полезным оказывается гараж для хранения садовых принадлежностей, если конечно позволяет место, т.к. не всегда на загородном участке отводят специальное помещение для таких вещей. На фото ниже показано, как легко это сделать при помощи планок и крючков.

Также в гараже удобно хранить туристический и спортивный инвентарь (ведь не у всех в городской квартире найдется лишнее место для складирования на зиму велосипедов).

Очень экономят пространство в помещении вот такие приспособления на потолке:

Ну и самое главное – особое место в гараже отводится покрышкам. Настоящие домашние мастера своего дела без труда смогут изготовить держатели для шин своими руками.

А если есть сварочный аппарат, то такие держатели можно соорудить из металлических уголков.

И место экономит, и гараж не захламлен. И можно смело осуществлять шедевры по изготовлению самоделок для ремонта и обслуживания вашего авто.

Подставки и миниэстакады в гараже

Домкрат – штатный инструмент в комплектации автомобиля, но проводить даже незначительные работы под днищем автомобиля, когда он вывешен на домкрате, категорически запрещается. А иногда необходимо приподнять целиком его переднюю или заднюю часть.

Без подставок-козликов в этом случае не обойтись.

Иногда подставки выполняются в виде миниэстакад, на которые автомобиль наезжает.

Кроме общих требований, перечисленных ниже, важным элементом таких подставок является ограничитель хода спереди конструкции.

Не столь важно из чего они будут сделаны, но требования одни:

устойчивая широкая опора;
запас прочности для расчетного веса автомобиля;
минимальные зазоры между подвижными элементами для регулируемых по высоте подставок.

На видео – простейшие подставки с заездом:

Но в данном случае мы бы рекомендовали увеличить опорную базу.

Съемник для подшипников своими руками

Очень часто именно такой самоделки не оказывается под рукой в гараже при ремонте, не требующем привлечения специалистов сервиса.

Ведь им снимают с валов не только подшипники, но и шестерни, также они помогут выпрессовать и запрессовать сайлент-блоки и прочее.

Съемник для подшипников заводского изготовления стоит довольно дорого, а изготовить это устройство самостоятельно не так уж и сложно:

Даже если у вас нет сварки, а съемник нужен срочно, то между полосами корпуса съемника из видео можно зажать удлиненную гайку с выборками-упорами. Или использовать конструкцию с мощной пластиной с просверленными отверстиями, как на фото, где гайки могут работать просто на упор и без сварки. Но небольшую сварочку, способную закрепить такие элементы, полезно также иметь в гараже.

Самодельная сварка из трансформатора от микроволновки для гаража

Это один из наиболее пригодных трансформаторов для переделки в сварочный аппарат. Первичная обмотка в нем используется штатная, переделывается только вторичная. Причем, провод может использоваться и тоньше, нежели в предлагаемом вам видео, но желательно сечением от 8 — 10 мм:

Просто увеличивается количество витков. Из трансформаторов от не мощных микроволновок получаются сварки с мощностью 0,5 кВт, силой тока порядка 250А и напряжением на выходе около 2В. Они способны сваривать 2 листа стали толщиной 1-1,5 мм.

Такие устройства можно сдваивать, увеличивая показатели мощности.

А вот корпус распиливать не обязательно – можно отпилить выступающие витки вторичной обмотки и вынуть ее, а новый провод просто протащить в образовавшиеся окна.

Также, вовсе не обязательно размещать электроды друг напротив друга. Можно расположить их рядом, с зазором в 2 – 3 мм. Таким аппаратом можно и крыло приварить к кузову и многое другое сделать.

Нужно только держатель немного видоизменить и сделать его съемным.

А для мелочей вполне подойдет и такой вариант минисварки с использованием штатного аккумулятора от автомобиля:

Компрессор от старого холодильника в гараже

Несмотря на кажущуюся слабосильность – это вполне работоспособный агрегат. При его помощи и колеса накачать можно, и с небольшой доработкой подкрасить автомобиль. Он ничуть не слабее большинства работающих от прикуривателя автомобильных компрессоров, но в отличие от них может трудиться значительно большее время.

Главной проблемой прямого использования этого компрессора является присутствие в схеме его подключения в составе холодильного агрегата терморегулятора. Его следует отключить:

А вот установка на выходном шланге автомобильного фильтра тонкой очистки, улавливающего масляные капельки – неэффективна, лучше для этой цели использовать более мощные фильтры с отстойниками. Пусковое реле стоит использовать штатное. Компрессор питается от 220В, что делает его привязанным к электросети, но в условиях гаража – это очень полезное устройство.

Для подкачки колес на выходной шланг стоит поставить пистолет с нажимным клапаном и манометром, ведь давление эта малютка способна создать до 16 атм.

А если вы планируете при помощи такого компрессора производить и небольшие покрасочные работы, то без ресивера вам не обойтись.

В его роли может выступить любая герметичная емкость, способная выдержать давление в 4 – 7 атм, в которую можно врезать 2 резьбовых или гребенчатых штуцера. Установка манометра в такой системе обязательна.

Также в качестве ресивера можно использовать автомобильное колесо или даже камеру. Более стационарный вариант такого ресивера показан на видео:

Но можно и не портить диск, а сделать систему попроще.

Шланг подкачки присоединяется в систему через золотник, а на выпускной ветке работает механизм перекрывания воздуха в краскораспылителе.

Конечно, вы можете использовать и самодельный краскопульт.

Но в таком случае перед ним следует врезать запорный краник. А вот колесо можно подкачивать и механическим насосом, при небольшом расходе воздуха такого давления будет достаточно.

Простейшие приспособления для подзарядки аккумулятора

Иметь полноценную автомобильную зарядку хорошо, но иногда довольно накладно, тем более, что ее функцию могут выполнять и более дешевые устройства. Так с полноценной зарядкой автомобильного аккумулятора емкостью до 75 ампер-часов вполне может справиться зарядное устройство от ноутбука.

Причем, переделок никаких производить не нужно, а достаточно включить в цепь автомобильную 12-вольтовую лампу мощностью 55 ватт и периодически контролировать степень заряженности аккумулятора мультиметром.

При достижении показателя в 13 – 13,5В следует прекратить зарядку – аккумулятор полностью заряжен. Кроме этого крайне важно не перепутать полярность. Такое использование адаптера нисколько ему не вредит.

Вообще без всяких переделок с функцией подзарядки довольно хорошо справляются зарядные устройства для 12-вольтового аккумуляторного электроинструмента, а на большинстве из них и светодиоды, сигнализирующие о полном заряде аккумулятора, имеются.

Старый блок питания от компьютера также способен немного подзарядить севший аккумулятор до уровня, достаточного для запуска машины. Он имеет выходное напряжение 12В, а для полной зарядки нужно, чтобы оно было до 14В, но незначительные переделки могут это напряжение обеспечить.

Шиномонтаж и балансировка – самоделки для домашнего мастера

Создание в своем гараже приспособлений для самостоятельного шиномонтажа и балансировки реально, и позволит постоянно экономить достаточно большие средства. И потребуется для этого не так много приспособлений:

универсальный станок для шиномонтажа;
приспособление для балансировки.

Некоторые умельцы разносят функциональные части шиномонтажного станка, но в условиях гаража лучше наоборот их объединить.

Понадобится лапа с рычагом для срыва покрышки с диска и неподвижная подставка с отверстиями для крепления диска и центральным упорным штырем. Крепление диска может осуществляться различными способами, но поскольку у вас в личном пользовании чаще всего 1 – 2 машины, то и крепления разумно сделать под конкретные колеса. Проще всего будет по месту просверлить отверстия для болтов. Количество рычагов для снятия-постановки покрышки на диск может быть и большим, а можете обойтись и одним – двусторонним.

Именно так поступил домашний мастер на видео:

Конечно, удобнее было бы такой станок закрепить к основанию, но с другой стороны: в собранном виде он займет не много места в гараже, а свою основную функцию выполнит и так.

И все же мы не так часто бортируем колеса, как они требуют балансировки. По правилам ее следует делать не реже, чем через каждые 10 тыс. км пробега, но эта процедура на СТО достаточно дорогостоящая и поэтому мало кто выдерживает установленную периодичность. Да и качество ее далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям, ведь сложные компьютеризированные станки настраивать и обслуживать еще дороже, а страдают от этого ходовые наших автомобилей.

Существует 2 вида балансировки:

Приспособления для обоих не сложные, но понадобится хороший токарь и качественный подшипник для одного из них. Зачастую статической балансировки вполне хватает, если вы в основном ездите со скоростью не выше 120 км/час. Нужно выточить ступицу для крепления колеса вашего автомобиля, желательно сделать это с одного закрепления детали или ее саму впоследствии тщательно отбалансировать путем сверления глухих отверстий в нужном месте.

А процесс статической балансировки понятен из видео:

Перечисленные приспособления для гаража, которые не сложно изготовить своими руками – не единственные в своем роде, существует масса других самоделок, упрощающих «гаражную» жизнь домашнего мастера. Если вы поделитесь своими вариантами подобных устройств с нами, то мы будем искренне рады.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

При грамотном обустройстве пространства гараж может служить не только для стоянки автомобиля, но являться мастерской по его обслуживанию. Кроме того, правильно распланированное пространство с легкостью вместит требуемый для этого инструмент, обеспечит хранение технических жидкостей и колес в межсезонье. Функционал помещения позволят расширить приспособления для гаража своими руками, сделать которые можно из подручного материала или приобрести в специализированных магазинах с последующей доработкой под свои нужды.

Как правильно организовать внутреннее пространство гаража

Учитывая тот факт, что количество вещей в гараже со временем будет прибавляться, стоит рационально использовать стены, пол, подвальное помещение (при его наличии) оснастив их максимальным количеством полочек, крючков, стеллажей. Для людей мастеровитых определяют рабочее место, оборудуют его в соответствии с потребностями.

Хранение крупногабаритных вещей

Все предметы, занимающие пространство гаража условно разделяют по нескольким характеристикам: крупные и мелкие, требующиеся постоянно или используемые один – два раза за год. В зависимости от этого перед началом обустройства пространства прорабатывают список крупных вещей не частого использования, к которым относят:

Список может быть более длинным, возможно владелец гаража любит слесарить , тогда в его арсенале обязательно будут длинные трубы (пластиковые и металлические) разного сечения, бруски и доски. Для компактного упорядоченного хранения крупногабаритных вещей используют гаражные самодельные или покупные приспособления, например:

Приобретают настенные держатели для велосипедов, которые позволяют хранить их в вертикальном положении, что обеспечивает существенную экономию места;
Для комплектов резины обустраивают специальные полочки, на которых каждое колесо лежит отдельно. Их располагают в любом удобном месте, например, под потолком, вдоль стены или, захватывая угловое пространство, либо подвешивают к потолку или стене на соответствующую опору, предварительно очистив от грязи, упаковав в специальные чехлы. Такой способ хранения покрышек подходит только для комплектов на дисках.
Рассматривая случаи, когда хранятся шины без дисков, сваривают из металла стеллаж, на котором покрышки стоят вертикально в один ряд. Располагают приспособление под потолком, либо на полу, надежно закрепив его;
При помощи самодельных креплений, обеспечивают компактное расположение лыж, лыжных палок и другого спортивного инвентаря.

Внимание! Следует заранее предусмотреть место в верхней трети стены для хранения съемного багажника.

Кроме того, умельцы делают разные подвесные потолочные конструкции, расположенные параллельно полу, для размещения длинных предметов, например обрезков труб или брусьев.

Приспособления для мелочевки

У многих умельцев количество разнокалиберных винтиков, гаек, болтов, шайб измеряется кучей коробочек и ведрышек, в которых найти нужную деталь крайне сложно. Для решения вопроса, придуманы такие приспособы для гаража, которые позволяют упорядочить мелочевку и обеспечить быстрое нахождение нужной детали, например:

специальные переносные ящички с отделениями. Удобный вариант, позволяющий не только хранить, но и переносить требуемые детали при необходимости. Следует учесть, что стоимость ящичков относительно высока, потому снизить расходы помогут идеи, предложенные ниже;
умельцы сортируют мелкие гайки и прочие детали по баночкам с закручивающимися крышками, при этом сами крышки надежно прикрепляют к подвесным полкам. Остается лишь вкрутить банку в крышку и детали всегда будет на виду, под рукой.

При наличии финансовых возможностей приобретают компактные системы хранения для метизов, гаек и других деталей, разных по габаритам, отличающихся возможностям крепления.

Хранение инструментов

Рабочий инструмент подразделяют на крупногабаритный и малогабаритный, соответственно самодельные приспособления для гаража будут разными. В большинстве случаев, отрезную машинку, перфоратор, другие крупные инструменты владельцы предпочитают хранить, используя «родные» ящички. Поэтому для их удобного расположения вдоль стены делают стеллаж из подручных материалов, учитывая общую нагрузку на полки (для самодельных конструкций вес не должен превышать 150 кг).

Внимание! В магазинах представлено большое разнообразие моделей стеллажей, сделанных как из дерева, так и из металла, выдерживающих нагрузки до 500 кг и более. При сравнительно небольших затратах удобно приобрести уже готовый стеллаж в гараж под нужный размер, закрепив его у стены.

Для мелких инструментов, таких как ключи, отвертки, плоскогубцы и другие организуют пространство в зависимости от их количества:

наборы хранят в приобретенных ящичках, располагая на стеллаже;
для единичных наименований обустраивают либо шкафчики, в которых каждый инструмент закреплен в соответствующей нише, либо подготавливают перфорированную поверхность (как в магазине), закрепленную на стене и определяют конкретное место для каждого из инструментов.

Некоторые умельцы, размещают свой инструмент, используя конструкции из пластиковых труб, в которых делают отверстия соответствующего диаметра.

Самодельные станки для гаражных работ

Для комфортного проведения ремонтных работ предусматривают место под верстак (для сохранения места его можно сделать складным). Для начала прорабатывают чертеж стола, продумывая наличие выдвижных полочек, затем, изготавливают его из досок или металлических листов, оснащают тисками и заточным станком.

В ряде случаев, умельцам не обойтись без самодельных станков и иных приспособлений, сделанных самостоятельно и улучшающих качество изготовленной вещи.

Пресс из подручных инструментов

Одним из наиболее востребованных приспособлений в гараже, сделанных своими руками, является пресс. Для его создания потребуются гидравлический домкрат, металлическая поверхность, которая будет служить основанием подвижной части пресса, пружины и профильные трубы или швеллер для создания рамы. Далее:

создают раму, сваривая швеллеры и усиливая конструкцию поперечными ребрами жесткости, книзу для устойчивости так же приваривают поперечные уголки;
подвижную платформу присоединяют к верхней раме пружинами, устанавливают домкрат.

Усилия пресса регулируются домкратом.

В зависимости от потребностей владельца гаража, изготавливают другие полезные самодельные станки, например сверлильный, сделанный на основе дрели, закрепленной хомутами и перемещающийся по рейке при помощи шестерни или отрезной, или токарный.

Помимо перечисленных выше приспособлений следует позаботиться о месте расположения рабочей одежды, предусмотреть наличие огнетушителя или песка (исходя из противопожарных правил безопасности), продумать системы вентиляции, освещения.

Таким образом, проявив немного смекалки и хозяйственности, можно изготовить приспособления для гаража своими руками, обеспечив тем самым компактное хранение вещей и освободив достаточно места для проведения мелкого ремонта автомобиля и работ, связанных с обслуживанием той или иной домашней техники.

Сегодня мастер хочет поделится темой о самодельных инструментах для гаража. В свое время, когда он начинал только заниматься ремонтом автомобилей, денег на хороший инструмент категорически не хватало и все приходилось делать своими руками. Не все, конечно некоторый инструмент был: головки, рожковые ключи и еще какая то мелочевка. Но таких инструментов как съёмники и более сложных, и дорогостоящих как стяжки для пружины хотелось сделать самому своими руками.

Наткнувшись на старые инструменты в гараже, мастер решил сделать небольшой обзор, так как они актуальны и по сей день. Это будет более актуально тем людям, которые живут на селе и не имеют возможности приобрести инструменты, а машину ремонтировать нужно. Так что кому эта тема интересна, присоединяйтесь, умелец покажет свои ручные инструменты.

Эти инструменты используются и востребованы в гараже.

Съёмник был изготовлен из обычной водопроводной 59 трубы, к которой приварили шайбу с резьбой под винт. Используется он для снятия шаровых опор, также рулевых наконечников, ну конечно которые по диаметру туда подходят. Использует его мастер уже длительный срок и даже сейчас, когда бывают нестандартные моменты, где не подходит заводской съёмник. Одним словом, съёмник классный и работает он хорошо.

Другой съёмник- съёмник для рулевых тяг. Изготовили его очень просто. Взяли ключ диаметром вашей рулевой тяги, срезали его и в торец в варили ненужную старую головку. Ключики сделал разные, под разные диаметры. Долгое время они не раз выручали мастера. Да и сейчас он ими пользуется. Конечно, он приобрел и другой съёмник, но не под все рулевые тяги тот подходит.

Еще одна ручная работа мастера, съёмник приспособлен для того чтобы заворачивать цилиндрик в супорт. Сейчас на многих автомобилях цилиндры, и чтобы поменять колодки нужно закручивать цилиндр в супорт, для этого его нужно проворачивать. Чтобы сделать такое приспособление мастер использовал часть ручки (для этого подойдет все что угодно, например, кусок стержня) приварил ручку, на верх приварил гайку и два гвоздика которые затем обрезал. В итоге получился ключик, которым удобно работать, даже спустя много времени.

Ключ для натяжения ролика ГРМ автомобиля «Фольцваген», сделал его из обычного ключа от болгарки, один рожок обрезал (сделал это на скорую руку) сместил под отверстие и прихватил сваркой.

Далее щипцы используются для снятия маслосъёмных колпачков. По краям прихвачено гаечкой на шесть (можно и на восемь, но она будет слишком большая) и прямо там она распилена пополам. Очень удобно, с ними удобно работать и по сей день.

Более специфический инструмент — это правки для постановки съёмных колпачков, но они в, принципе, индивидуальны токарь вытачивал под разные колпачки.

Ну вот, такой небольшой перечень инструментов, которые мастер сделал своими руками и использует их и сейчас.

Съемники своими руками для гаража

Эти инструменты используются и востребованы в гараже.

Ну вот, такой небольшой перечень инструментов, которые мастер сделал своими руками и использует их и сейчас.

Время чтения: 9 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Д ля рационального использования пространства используются коммуникации и приспособления для гаража своими руками из подручных материалов. Необходимо задействовать в процессе стены, подземный уровень, разместить внутри помещения станки, организовать нормальное освещение.

Приспособления-самоделки для гаража

Видео: 29 полезных самоделок для гаража

Рекомендации обустройства гаража

Для комфортной эксплуатации помещения, предназначенного для хранения авто, следует придерживаться определенных рекомендаций:

инструмент обязан быть максимально доступным;
места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
погреб позволяет сэкономить пространство участка;
от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

Организация рабочего пространства внутри гаража

В зависимости от габаритов постройки площадь, занятая оборудованием, приспособлениями, коммуникациями, не должна быть больше 10 – 20% от размеров пола гаража.

Места хранения, стеллажи, верстаки

В 80% случаев приспособления для гаража своими руками сооружаются для хранения аксессуаров, инструмента, комплектации автомобиля. При этом следует учесть, что самыми громоздкими деталями машины являются комплекты зимней/летней резины в зависимости от сезона.

Правила хранения шин

Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

Кронштейны для хранения колес

Это самый экономичный вариант хранения резины в межсезонье. Наиболее востребованы автолюбителями прямые и угловые верстаки. Нижнее пространство обычно заполняется полками или ящиками, на столешнице располагаются заточные станки, тиски.

Самодельный гаражный верстак

Весьма удобным может стать складной верстак

Дерево — универсальный материал как для верстаков, так и для стеллажей

Деревянный верстак проще соорудить самостоятельно, однако он обладает меньшим ресурсом, чем аналог из металлопроката, который нужно сваривать. Если в несущие стены при строительстве не заложены уголки для полок, проще изготовить стеллажи из металлопроката или пиломатериала.

Самодельные гаражные стеллажи

Использование для стоек стеклянных бутылок

Встроенные шкафы обладают большой компактностью

Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

Конструкция и расположение стеллажей внутри каждого гаража слишком индивидуально, чтобы следовать общим рекомендациям.

Смотровая яма и погреб

Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:

осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

Смотровая яма в гараже

Вход в погреб удобнее устраивать из ямы, так как это позволит забетонировать несколько ступеней вместо использования приставной лестницы.

Погреб под гаражом

Основными нюансами этих конструкций являются:

вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

Освещение и вентиляция

В гаражах чаще используются параллельные схемы осветительных приборов. Один светильник позволяет пользоваться конкретной зоной, несколько приборов включаются во время крупного ремонта, посещения погреба. Минимальный расход электроэнергии обеспечивается светодиодными лампами. Большим ресурсом обладают приборы дневного освещения .

В автомобилях используются ядовитые, вредные ГСМ, поэтому становятся актуальными приспособления для вентиляции гаража своими руками, позволяющие создать воздухообмен. Приток организуется снизу:

гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
погреб – труба из гаража или с улицы.

Вентиляция гаража и погреба под ним

Вытяжка монтируется под перекрытием погреба, крышей гаража либо имеет вид продухов в капитальных стенах в самых высоких точках.

Статья по теме:

Вентиляция в гараже своими руками. Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

Другие полезные идеи

Полезные приспособления для гаража своими руками могут изготавливаться из использованной посуды, инвентаря, оставшихся после стройки материалов. Например, приклеив крышки пластиковых банок горизонтально/вертикально, владелец получает удобную прозрачную посуду для оснастки или метизов, которая всегда под рукой.

Приспособление для хранения мелких деталей, инструментов, метизов

Интересная стойка для хранения отверток из ПВХ-трубы

Самодельные станки

Из электроинструмента можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража:

сверлильный – дрель, зафиксированная хомутами в приспособлении, перемещающемся шестерней по рейке;

Сверлильный станок из дрели

отрезной – зажатая аналогичным образом УШМ с оснасткой по металлу или дереву;

Отрезной станок из УШМ

токарный по дереву – передняя бабка из дрели, задняя из патрона, закреплены на раме из квадратной трубы.

Токарный станок из дрели

Преимуществом станков является более точное позиционирование оснастки относительно заготовки. Оборудование получается разборным, дрель и УШМ моно снять, применить по назначению.

Статья по теме:

Токарный станок по металлу для гаража. Виды станков, технические характеристики, конструкция, обзор популярных моделей в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Гидропресс

Простейшая конструкция гидравлического пресса получается из автомобильного гидродомкрата. Для выпрессовки/запрессовки подшипников, прижима/сжатия деталей потребуется соорудить раму и съемный подвижный упор. Рама состоит из 4 швеллеров, приваренных друг к другу. Наверху конструкция усилена ребрами жесткости (косынками), снизу добавлены поперечные уголки, придающие рамке устойчивость.

Гидропресс своими руками из домкрата

Упор подтянут в нормальном положении к верхней перекладине рамки мощными пружинами. Между ними устанавливается гидродомкрат, по мере необходимости прижимающий упор к нижней перекладине рамки. Усилие пресса регулируется домкратом, габариты рабочей зоны подбираются в зависимости от размеров заготовок.

И напоследок еще несколько примеров полезных вещей для гаража.

Стеллажи у потолка

Кармашки для хранения отрезных дисков из одноразовых тарелок

Приспособление для удобного использования ниток и веревок

Обрезки ПВХ трубы — идеальный материал для создания удобных мест хранения

Удобные выдвижные стеллажи для хранения инструмента

Видео: самодельные приспособления для гаража

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Многие мужчины бредят строительством комфортного гаража, но когда строение, наконец, готово, думают, как сделать его функциональным, практичным, просторным одновременно.

Ведь автодом стоит использовать не только с целью хранения автомобиля, но и размещения садового инвентаря, инструментов, дополнительных комплектов шин, что позволит не захламлять жилой дом этими предметами. Наделить столь небольшое по размеру пространство описанными качествами позволят самоделки для гаража: оригинальные решения при минимуме материальных затрат далее.

Самоделка для гаража: идеи по обустройству

Обустройство автодома – это не просто единоразовый подбор в гараже своими руками, предметов мебели, разнообразных систем хранения, всяких инструментов, домашнего мастера, а система мероприятий, направленных на рациональное планирование пространства, придание ему высокой функциональности, максимального уровня комфортабельности.

Важно не просто подобрать предметы гаражного интерьера, но и правильно их расположить, чтобы пользоваться пространством было комфортно, а само оно наполнилось уютом.

Крутая обстановка внутри гаражной постройки совсем не недосягаемая мечта, а реальность многих опытных автовладельцев. Как это сделать, если больших денег нет?

Изготовленные самоделки для дома гаража своими руками позволяют решить множество вопросов, связанных с хранением специфических предметов внутри автодома:

как расположить шины и колеса, чтобы не сохранить возможность свободного перемещения по площади;
как организовать рабочее место с целью ремонта автомобиля, выполнения слесарных работ;
где хранить дачные инструменты, важные для хозяйства;
можно ли изготовить переноски, не владея чертежом, или без схемы самоделок для гаража не обойтись при работе;
как сконструировать компрессор своими руками: самоделка для продвинутых мастеров.

Постараемся описать поднятые темы максимально подробно далее.

Хранение шин и колес

Ни одного автовладельца не обойдет стороной проблема хранения несезонной «обуви» его транспортного средства. Куда положить шины, чтобы они не загромождали гаражное строение? Если воспользоваться идеями опытных автовладельцев, решить данную проблему не составит труда.

На выбор способа хранения шин съемников влияет характер их монтажа. Изделия с дисками стоит подвешивать за багажные ремни, цепи, металлические тросы с диаметром 4 мм или хранить лежа стопками. Крепления ремней должны быть качественными, надежными. Их организовывают под потолком на стеновой поверхности и фиксируют на расположенной сверху балке.

Также можно вбить в стеновую поверхность штыри или крюки, изгиб которых не очень большой. Изделия монтируют с шагом, чуть большим, чем диаметр шины. Подбирайте такую длину штырей, что такие приспособления для гаража торчали над шиной все на 1-2 см, не более. Набивать их стоит не под самой потолочной поверхностью, а чуть ниже, чтобы колеса влезли без трудностей.

Шины без дисков складировать стопками нельзя: только стоя. Лучше организовать отдельные полки, сварив конструкцию из профилированной трубы 20х20 или 30х30 мм. Помимо этого, можно применить уголок. От использования круглой трубы стоит отказаться, так как она трудно поддается сварке инверторным сварочным аппаратом.

Сделайте из нее поперечины, чтобы шины легли и держались лучше.

Полки делайте следующих размеров.

Параметры полки под шины без дисков	Советы специалистов
Ширина	4-х кратная ширина шины + 15 см запаса
Высота	немного выше наружного диаметра колеса

Полку повести на стену там, где на резину не будет падать свет, иначе она испортится.

Рабочее место

Большинство самодельных гаражных приспособлений автовладельцы изготавливаются с целью оборудования комфортного рабочего места, а также создания продуманной системы хранения инструмента.

Разного рода полки, умный стеллаж – это самые популярные способы решить данную проблему, но есть и другие. Опишем последовательность действий, выполнив которую любой автладелец сможет создать комфортную рабочую зону внутри автодом.

На начальном этапе определим, где расположить рабочий стол с инструментами.

Существует несколько вариантов:

Использовать под него всю ширину дальней стены.
Такое решение актуально, когда автодома довольно просторный, характеризуется достаточной длиной, возможностью «украсть» где-то 1,5 м основной площади. Позитивной стороной данного решения является возможность компактного расположения изделий. Проходу вдоль транспортного средства в гаражной постройке ничего мешать не будет. Слабым местом такой идеи является тот факт, что человеку придется преодолевать приличное расстояние до рабочего стола, чтобы взять инструмент при работе на улице.
Применить одну из длинных стен.
Эта идея подходит широкому гаражу небольшой длины. Расположите стол, верстак слева от входной и со стороны водительской двери. Выносить актуальный инвентарь из гаража будет гораздо проще, но продвигаться вдоль машину потребуется осторожно.
Угловое расположение стола.
Является хорошим вариантом, так как позволяет рационально планировать пространство свободного угла. Специалисты советуют: повысить функциональность рабочей зоны можно, если сделать одну из сторон стола длиннее второй. Места в гараже автомобилю останется много.

Далее нужно понять, какой стол стоит сконструировать. Можно воспользоваться вариантом из досок, обшитым фанерой. Такие приспособы для гаража обойдутся малыми деньгами, но при этом будут довольно комфортабельными.

Где хранить мелкий инструмент? Под поверхностью стола установите полки, сделайте выдвижные ящики. Второй вариант более удобен, но изготовить его гораздо сложнее полок. Можно подобрать готовые корзины из пластик с толстыми стеночками.

На заметку! Можно воспользоваться оригинальной идеей и сконструировать стеллажи под инструменты из б/у канистр с ручкой сверху. Вырежьте одну из боковин, используйте канистру как ящик.

Хранение инструмента

Очень важно организовать хранение инструментов для гаража, дачи, автосервиса. таким образом, чтобы все лежало согласно выбранному порядку, находилось всегда под рукой, оперативно находилось для работы.

Можно подготовить самодельные закрытые ящики, но с такой системой хранения сложно помнить, где лежит конкретная вещь. Если не возвращать инструмент на место, через некоторое время найти его будет крайне сложно: потребуется открывать конструкцию и перерывать содержимое всех ящиков.

Существует несколько идей, чтобы хранить мелочи и инструменты рационально:

Металлическая сетка из проволоки 2 мм с клеткой 10 см

Ее крепят стеновой поверхности, откусывая, отгибая некоторые прутики. Создав своеобразные крючки, дополнив клетку перекладинами, можно применить ее под хранение мелких изделий. В магазинах продаются специальные крючки, которые можно крепить на сетку, если изготовить их самостоятельно не желания.

Изготовление специальной полки под отвертки

Возьмите доску или фанеру с толщиной 15 мм. Материал хорошенько ошкурьте, чтобы от прикосновения к нему не оставалось. Далее просверлите один или несколько рядов отверстий разного диаметра. Если ширина доски позволяет, некоторые отверстия делайте крупными. Они подойдут стамеска, ручкам молотков.

Пассатижи, плоскогубцы и кусачки

Создание доски для пассатижей, плоскогубцев, кусачек. Такой инвентарь крайне сложно хранить удобным образом. Иногда их подвешивают на сетке, но это неудобно. Лучше прикрепите неширокую доску на стену, на которую надевайте инструмент. Чтобы достичь комфортного пользования, одну сторону доски нужно сточить. Тогда в срезе она станет похожей на равнобедренный треугольник, а инструмент сядет надежнее.

Аккумуляторы и батарейки

Для хранения инструментов на аккумуляторах, зарядок и запасных батареек к ним стоит сделать ящик с поперечной полочкой. Выполните пропилы разного формата в нижней части ящика и вставляйте в него электроинструмент, а поперечную полочку, крышку ящика используйте как обычные полки.

Самодельные переноски для гаража

Даже прекрасно освещенному автодому характерен один недостаток: под днищем автомобиля темно, практически как ночью. Для создания подсветки этой зоны стоит применить переносные переноски для гаража. Это наиболее простые, но очень полезные приспособления для гаража, изготовить которые своими руками несложно.

Также важно подобрать такое расположение лампочки, чтобы излучаемый ею свет направлялся в нужную сторону. Иными словами, систему можно доработать, а как, мы расскажем далее.

Небьющийся патрон для лампы

Важно предусмотреть каждую мелочь в гараже: все для ремонта машины должны быть безопасным. Поэтому стоит доработать обычный патрон, придав ему небьющиеся качества. Изготовьте из пластиковой бутылки своеобразный абажур, который надежно защитит хрупкую колбу энергосберегающей лампочки.

Также можно применить светодиодную лампу к такому абажуру, а лампа накаливания нагреется и расплавит пластик.

Чтобы создать пластиковый абажур, потребуется выполнить следующее:

найдите полупрозрачную бутылку со стенками средней толщины;
в ней организуйте окошко в 1/4 диаметра самой бутылочки;
срежьте горлышко так, чтобы внутрь изделия можно было вмонтировать лампу, но таким образом, дабы вкрученная колба прижала ее к патрону;
соберите конструкцию, испробуйте ее.

Переноска из светодиодного встраиваемого светильника

Продолжаем рубрику «советы от гаражного самоделкина». Еще одним способом доработать обычную переноску для работы в гаражной яме является замена лампы накаливания на плоский светодиодный встраиваемый светильник, работающий от сети с напряжением 220 В. А как это сделать из обычного изделия, расскажем далее.

Также потребуется шнур с вилкой, кусочек пластикового подоконника, чуть больший по размеру, чем сам светильник, для монтажа светового прибора.

Размеры выбирает автовладелец на свое усмотрение, а последовательность работы такова:

с одной стороны в подоконнике выпилите отверстие, диаметр которого меньше диаметра корпуса светильника;
удалите штатное крепление прибора;
проденьте проводок через ячейки подоконника, выведите его в организованное отверстие;
подключите светильник;
приклейте его к основанию;
отрежьте от подоконника полоски пластика и ими заклейте боковины;
из кусочка жести согните скобу, прикрутив ее саморезами к светильнику.

Основная идея при обустройстве строения для автомобиля, дачного домика, которую стоит придерживаться в работе, – это рациональное планирование пространства. Размещение предметов осуществляйте так, чтобы все они находились под рукой, хранились в порядке.

Сделать это помогут интересные и полезные самоделки в гараж. Тогда дача, гараж всегда будут выглядеть опрятно, а находиться внутри строения будет уютно.

Самодельные станки и приспособления для гаража своими руками

Самодельные станки и приспособления для гаража своими руками может изготовить любой автолюбитель. Такие самоделки позволяют грамотно использовать пространство, подобрать для своих инструментов удобное место, а не класть их куда попало, и не тратить деньги на покупку дорогого профессионального оборудования.

Стеллаж для хранения инструментов

Если в гараже скопилось много инструментов и других гаражных приспособлений, то идеальным местом для их хранения будет стеллаж. При его наличии в гараже образуется много свободного пространства, а автомобилист не будет тратить уйму времени, пытаясь отыскать нужный инструмент.

Стеллаж легко можно сделать самостоятельно. Обычно его изготавливают из металла или дерева, но первый вариант слишком труден в домашних условиях, хотя и более надежен, поэтому автолюбители чаще останавливаются на втором варианте.

Чтобы продлить срок службы стеллажа, нужно выбирать для его изготовления крепкие породы дерева, такие как дуб или бук. Стеллаж, выполненный из такого материала, может выдержать нагрузку до 180 кг. На практике этот вес часто превышается. Однако нужно учитывать, что стеллаж, на котором хранят инструменты массой более 300 кг, представляет опасность для автомобилиста.

Стеллаж для гаража своими руками легко сделать по следующему алгоритму:

Первыми делаются подпорки для стеллажа. Для этого доску шириной 9 см разрезают на разные по размеру части.
Для изготовления полок нужна более толстая доска. Ее разрезают на равные части необходимой ширины.
На доске, которая будет основой стеллажа, размечают точки, где будут находиться распорки. От них до края доски должно быть 3 см.
Верхнюю подпорку прикрепляют на суперклей, затем прибивают к ней полку. То же самое нужно проделать с оставшимися подпорками и полками.
Затем основу стеллажа с помощью шурупов крепят к распоркам.

В конце поверхность стеллажа шкурят наждачной бумагой и наносят на нее масляной лак в два слоя. К стене его крепят с помощью анкерных болтов, расположенных под верхней и нижней полкой.

Виды анкерных болтов

Полки

Если в гараже не получится поставить стеллаж, его легко заменяют полками. Их можно повесить на любой высоте и сэкономить место на полу.

В первую очередь нужно определить, где будут расположены полки. Выбранный участок разделяют на равные по размеру квадраты. По их углам будут находиться дюбели, удерживающие полки. Для более надежной фиксации полок лучше использовать дюбели с крючками на концах.

Затем в стене перфоратором проделывают отверстия под крепежи. К тонкой доске крепят подвесы с проушинами. Расстояние между ними зависит от сделанной ранее разметки. Для закрепления металлических подвесов нужны саморезы.

Для того чтобы изготовить днища полок, несколько досок разрезают на равные части. Стенки делают из более толстых досок. Их присоединяют к днищу с помощью гвоздей или клея. Готовые полки можно покрасить или покрыть лаком.

Теперь осталось только разместить полки на стене. При установке нужно следить, чтобы полки не перекашивались и легко перемещались по направляющим. Для удобства к передним стенкам можно прикрепить деревянные ручки.

Полки из канистр

Материалом для полок могут послужить также пластиковые канистры. Для этого нужно отрезать у канистры боковую стенку.

Чтобы работа смотрелась аккуратнее, отрезать нужно всегда или только правую, или только левую. Затем края обрабатывают напильником.

После этого полки размещают на стене или используют как выдвижные ящики в стеллаже.

Кронштейн для шин

Комплект шин – это самая громоздкая деталь автомобиля, поэтому для их хранения целесообразнее изготовить отдельный кронштейн, а не пытаться найти для них место на стеллаже с другими инструментами.

Для гаражного кронштейна нужны две треугольные рамки из уголка, которые будут соединены между собой перемычками из любого металлопроката. Рамки крепят к стене. Шины располагаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

Универсальный станок из дрели

Автолюбителю требуется много разнообразного оборудования, но очень сложно разместить их в одном гараже. Для экономии места создаются механизмы, выполняющие несколько функций.

Из обычной дрели можно сделать самодельный станок, работающий как шлифовальный, отрезной, токарный, точило, циркулярная пила.

Для основы станка выбирают доску толщиной 2–2,5 см. На той части, где будет крепиться рукоятка, фиксируют дрель. Место для установки дрели выбирается в зависимости от размеров циркулярного диска, фрезы, камня для заточки, шлифовального круга.

Станок из дрели

Для закрепления дрели применяют жестко зафиксированную резьбовую шпильку и гайку. Жесткость фиксации достигается применением эпоксидного клея и двухмиллиметрового штифта. Далее, создается движущаяся подошва.

Далее, пильный диск диаметром 15 см, на котором должен быть защитный металлический кожух, размещают на патроне дрели. В станине проделывают щель. Если планируется использовать плоскую фрезу, а не диск, то для нее потребуется расширение отверстия для пилы или еще одна щель прямоугольной формы.

Для создания отрезного станка на надежно фиксированной поверхности размещают поворотный кронштейн, столярное стусло, направляющие и механизм, который будет фиксировать обрабатываемую деталь.

Отрезной механизм совмещают с дисковой пилой на основании. По такому же методу изготавливают шлифовальный и токарный станки.

Смотровая яма

Рано или поздно любой автомобиль будет нуждаться в ремонте. И чтобы его владельцу не нужно было залезать под него, в полу гаража выкапывают смотровую яму.

Первым дело нужно мелом сделать разметку в том месте, где паркуется автомобиль. При этом нужно учесть, что длина ямы должна быть на 1 метр больше длины машины. Ширина должна быть достаточной для комфортной работы, но меньше расстояния между колесами. Глубина ямы зависит от роста владельца гаража. К нему нужно прибавить 20 см.

После вычисления размеров ямы и разметки можно выкапывать яму. Толщина ее стенок зависит от материала, которым будут выложены ее стенки. При использовании кирпича этот показатель должен быть равен 20 см, при заливке цементом – 12 см, при установке строительных блоков – 22 см.

Стенкам ямы нужна гидрофобная пропитка, которая защитит их от влаги. Пропитку наносят на внутреннюю сторону материала, которым обложены стены.

В передней части ямы делают ступени из цемента. Чтобы сделать ступени одинакового размера, нужно вычислить высоту подъема и рассчитать их количество.

Видео по теме: Смотровая яма, мой опыт строительства

идеи для изготовления своими руками. Полезные самоделки для гаража своими руками

При создании и практически любой владелец стремится сделать что-то своими руками, будь то полочки для деталей, верстак, ворота, вентиляция или обогрев. Об этом и поговорим в данной статье, а именно о том, как создавать все эти самые гаражные самоделки.

Подъемные ворота, сделанные собственными руками, гораздо лучше и эффективнее обычных ворот на створках.

Ведь всем известно, как много хлопот доставляют эти створки в зимний период, когда на них скапливается лед, а на площадке за воротами – уйма снега. Все это доставляет массу трудностей при выезде автомобиля из гаража.

Поэтому такие самоделки в гараже, как подъемные ворота на одной створке, будут весьма удобными. Ворота снабжены специальным устройством, благодаря которому они поднимаются. Больших усилий при подъеме прикладывать не приходится, поскольку общий вес ворот компенсируется 2 пружинами цилиндрическими.

Работа осуществляется благодаря системе рычагов с пружинами и роликов, которые открываются по направляющим. Именно благодаря этой системе происходит подъем створки. При этом пружины компенсирующие обращены наружу, а верхняя – уходит внутрь (откатываясь по направляющим).

Детали конструкции: коробка ворот, механизм открывания, створка подъемная. Механизм сборки отличается легкостью и удобством.

Коробка ворот собирается достаточно просто с помощью 2-х вертикальных брусьев и 1-го горизонтального. Вертикальные брусья имеют длину 2300 мм и сечение 120х80 мм. Горизонтальные брусья имеют длину 2750 мм и ровно такое же сечение. Соединяются они друг с другом благодаря угольникам и пластинам металлическим. В проеме коробка крепится с помощью штырей металлических, имеющих диаметр 10х200 мм. В бетонное основание углубляются на 20 мм нижние концы стоек коробки.

Створка изготавливается из дощатого щита (который обшит с наружной части сталью листовой), уголка и рамы с ребрами. Щит прикрепляется к раме при помощи болтов мебельных с полосами металлическими. Рама делается из стали прокатной и имеет размеры 2500×2100 мм.

Механизм работы ворот

При подъеме верхняя часть ворот передвигается под потолком по направляющим рельсам. Рельсы состоят из уголков стальных, имеющих длину 2100 мм и размер 40 x40 x 4 мм.

Полностью изготовленный рельс прикрепляется одним концом к пластине стальной для дальнейшего прикрепления к вертикально расположенным стойкам коробки. На расстоянии 120-150 мм к другому концу направляющих прикрепляется отрезок швеллера. Направляющие должны быть расположены строго горизонтально. Достигается это благодаря подкладыванию шайбы между балкой и швеллером.

Регулирование подъема ворот происходит благодаря винту натяжением пружины. При этом важно добиться того, чтобы створка всегда была в неподвижном положении. Закрываются ворота специальными замками, которые находятся в углах створки ворот. Внизу и в середине предусмотрена ручка, имеющая высоту примерно 20 мм.

Помимо гаражных ворот, самоделки для гаража – это еще и всевозможные полочки для хранения инструментов. Они могут быть как большими, крепящимися в дальней стенке гаража, так и маленькими, расположенными по бокам помещения.

Полки для гаража своими руками

Самые простые и элементарные полки можно изготовить с помощью тросиков, которые продаются во всевозможных хозяйственных магазинах. Они имеют высокую прочность на сотни и тысячи килограммов. Продаются разнообразных размеров и диаметра. Держится каждая полка на 4 таких тросах.

Следующей деталью, которая необходима при изготовлении полок, является отрезок металлической или пластиковой трубки. Необходим он для определения расстояния между полками стеллажа. Крепятся они с помощью специальных втулок с фиксирующимся болтом. Болт ввинчивается в отверстие с резьбой. В итоге опирается полка на все 4 втулки (с каждой стороны).

Такие полки являются весьма мобильными и легкими, как в плане веса, так и в плане изменения ширины. В любой момент можно поменять ширину на необходимую. Однако стоит помнить, что они требуют наличия хороших и прочных потолков.

Для тех полок, которые будут крепиться к стенам, можно использовать проволоку толщиной около 4-6 мм, которая продается в любых магазинах, торгующих металлом в бухтах или на отрез. По ширине межпотолочного пространства делается своеобразная «елочка». Соответственно, для крепления полок необходимо две одинаковых «елочки». Для одной и другой стороны.

Лучше всего изготавливать эти «елочки» одновременно (для большей симметрии). В качестве шаблона можно использовать саму полку. Если же создать эти подвески-елочки с некоторым запасом, то в будущем возможно вынимать или вставлять дополнительные полки. Монтаж к стене осуществляется благодаря саморезам, скобам или глухарям.

Возможно, на первый взгляд может показаться хрупкость данной конструкции, но это не совсем так. На самом деле они очень крепкие и устойчивые. Из такого треугольника нельзя изменить ни один его элемент. Углы и длины сторон достаточно прочные и притом упругие.

Изготовление верстака

В гараже, помимо различных работ, связанных с авто, многие также производят слесарные, столярные и другие ремонтные работы. Именно для этого и нужен верстак с тисками. Конечно же, гораздо проще использовать промышленный верстак, но также применяется и версточная доска.

Размеры верстаков и версточных досок могут быть совершенно различными. Высота должна соответствовать и располагать к удобству производимых работ. Лучшей высота считается тогда, когда рабочий делает ее на уровне центра ладоней опущенной руки.

Изготовить верстак своими руками достаточно просто. Используются при этом гладкие доски, имеющие толщину 4-5 сантиметров. Соединяются доски между собой по ширине. Основными составными частями верстака принято считать выемку с клином, упор, отверстия с колышками.

Упор нужен для удержания материалов при производимых работах (строгании). Закрепляется он шурупами или гвоздями на некотором расстоянии от края в левой части стола. Имеет вид деревянной планки шириной около 10-12 сантиметров, длиной примерно 20 сантиметров и толщиной около 2 сантиметров. В упор упираются доски своими торцами при обстругивании.

Выемка необходима для того, чтобы зажимать материалы в вертикальном положении. При этом крепятся все материалы благодаря клину.

Отверстия с колышками служат для необходимого упора при строгании рубанком досок, поперечном распиле материала и некоторых других процессах. На определенном расстоянии от заднего края просверливаются отверстия вдоль всей длины верстака. Вставляемые в них колышки – это упоры, поэтому важно, чтобы они были небольшой высоты. В идеале для изделий разной высоты нужно иметь разного размера колышки.

Непосредственно стол верстака крепится на 4-х ножках, которые соединены друг с другом брусками. После его покрывают олифой для предотвращения рассыхания.

Обогреватель для помещения

Самоделки своими руками для гаража – это не только всевозможные приспособления для оборудования и ремонта. Это также могут быть приборы для обогрева и вентиляции. Рассмотрим пример оборудования гаража специальной печкой, которая крайне необходима в зимнее время года.

Известно, насколько часто зимой приходится разогревать трансмиссию, а иногда и антифриз (при сильных морозах). Значительно облегчается положение, когда используется специальная печка для обогрева, которая потребляет не так много топлива и при этом поддерживает температуру двигателя на нужном уровне.

Принцип работы такой печки основан на протекании химических процессов. Тепло выделяется не за счет сгорания топлива, а за счет того, что на поверхности нагревательного элемента пары топлива окисляются кислородом воздуха.

Схема печки

Состоит печка из горелки, резервуара для топлива, матерчатого или асбестового фитиля. В горелку кладется нагревательный элемент в виде двух металлических сеток и рамки, которые пропитаны катализатором. По фитилю подается топливо из бака в саму горелку. Верхняя часть этого фитиля раскрывается под сеткой равномерно, а нижняя часть обязательно должна быть на днище бака.

Когда заливается топливо в бак, необходимо следить, чтобы оно не пролилось наружу, во внешнюю часть. Топливо должно быть только внутри в целях безопасности. После залива топлива бак нужно тщательно протереть сухой тряпкой.

Запуск обогревателя осуществляется на расстоянии 25 метров от машины. Разжигается он по следующему принципу. Сначала наливается 50-100 мл топлива на сетку нагревательного элемента. Далее поджигается спичкой. После того как пламя погаснет, осуществляется подсос из бака паров топлива к нагретой поверхности. В присутствии катализатора под действием кислорода они начинают окисляться. Постепенно повышается температура и начинается беспламенное горение.

Часто очаги нагрева распространяются постепенно, при соответствующем увеличении температуры. Беспламенное горение не сразу охватывает всю рабочую площадь горелки. Если не прекращать этот процесс, то продолжаться он будет до тех пор, пока не закончится все топливо.

Для того чтобы сделать нагревательный элемент, применяется асбест длинноволокнистый. В течение одного часа он пропитывается катализатором из раствора хлористой платины или кобальто-хромовым раствором. На 100 г асбеста нужно 1000 кубических сантиметров раствора. Получившуюся массу просушивают, теребят и прокаливают. В итоге получается темная и рыхлая асбестовая смесь. Ее равномерно рассыпают сквозь сетками проволочными. А на горелку с примерной поверхностью 10 дм² расход катализатора составляет около 300 г.

Правила эксплуатации обогревателя

Исключайте попадание масла, грязи и воды на рабочую поверхность. Соблюдение простой технологии при производстве нагревательного элемента и грамотная эксплуатация обеспечат работу аппарата на долгие годы.

Приспособления-самоделки для гаража

инструмент обязан быть максимально доступным;
места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
погреб позволяет сэкономить пространство участка;
от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

Организация рабочего пространства внутри гаража

Места хранения, стеллажи, верстаки

Правила хранения шин

Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

Кронштейны для хранения колес

Самодельный гаражный верстак

Пример организации углового рабочего места

Весьма удобным может стать складной верстак

Дерево — универсальный материал как для верстаков, так и для стеллажей

Самодельные гаражные стеллажи

Использование для стоек стеклянных бутылок

Встроенные шкафы обладают большой компактностью

Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

Смотровая яма и погреб

осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

Смотровая яма в гараже

Погреб под гаражом

Основными нюансами этих конструкций являются:

вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

Освещение и вентиляция

гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
погреб – труба из гаража или с улицы.

Вентиляция гаража и погреба под ним

Статья по теме:

Вентиляция в гараже своими руками.
Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

Другие полезные идеи

Приспособление для хранения мелких деталей, инструментов, метизов

Интересная стойка для хранения отверток из ПВХ-трубы

Самодельные станки

Из электроинструмента можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража:

сверлильный – дрель, зафиксированная хомутами в приспособлении, перемещающемся шестерней по рейке;

Сверлильный станок из дрели

отрезной – зажатая аналогичным образом УШМ с оснасткой по металлу или дереву;

Отрезной станок из УШМ

токарный по дереву – передняя бабка из дрели, задняя из патрона, закреплены на раме из квадратной трубы.

Токарный станок из дрели

Статья по теме:

Токарный станок по металлу для гаража.
Виды станков, технические характеристики, конструкция, обзор популярных моделей в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Гидропресс

Гидропресс своими руками из домкрата

И напоследок еще несколько примеров полезных вещей для гаража.

Стеллажи у потолка

Кармашки для хранения отрезных дисков из одноразовых тарелок

Приспособление для удобного использования ниток и веревок

Обрезки ПВХ трубы — идеальный материал для создания удобных мест хранения

Удобные выдвижные стеллажи для хранения инструмента

Интересные самоделки для гаража своими руками

Готовый «автодом» со временем обрастает большим количеством инструментов. Обычные самоделки для гаража приносят практическую пользу без денежных переплат. Любые станки, сделанные своими руками, не уступят по качеству заводским аналогам. Давайте рассмотрим некоторые приспособления.

Устройство для заточки ножей

Так, полезное приспособление получает отверстие под шток в болте. Шток изготавливается своими руками из тонкой проволоки. Резьба делается с учетом длины точильных брусьев.

Зажим для бруска можно создать из:

органического стекла;
эбонита;
хомута пилы.

Верхняя часть пластины выполняет функцию струбцины. Поверхность с двумя просверленными отверстиями прикладывается к станине. Затем ближе к ножу проделывается общее сквозное отверстие. В станине нарезается резьба.

Так, самодельное приспособление своими руками почти готово. Второе отверстие делается только на пластине подальше от ножа. Затем нарежьте резьбу под болт (нужен для затяжки). Простой механизм самоделки для гаража позволяет затачивать ножи в походных условиях.

Брусок из искусственных алмазов приемлем в цене и очень износостойкий.

Шкив для регулировки скорости и нагрузки на двигатель станка

металла;
текстолита;
фанеры (что-то среднее между деревом и металлом).

В фанере лобзиком выпиливается один небольшой и два большего размера круга. Центр форм должен соответствовать диаметру вала. Чтобы проблем с дальнейшими манипуляциями не было, круги склеиваются или садятся на винт и затягиваются гайкой.

Детали полезного приспособления стягиваются шурупами. Затем шкив следует обработать наждачной бумагой либо напильником, насадив конструкцию на патрон дрели. Готовый фрагмент станка можно дополнительно проолифить.

Избегайте вибрации, следите, чтобы центр тяжести приходился на ось вращения.
Можно изготовить шкив зубчатый. У центрального круга проделываются небольшие канальца до всех этапов сборки.
При необходимости небольшой шкив изготавливается из толстого куска фанеры (один круг). В форме делается канавка, деталь насаживается на винт. К вращающемуся кругу прикладывается узкий напильник.

Вакуумная формовка листового пластика своими руками

верхняя и нижняя рамки;
формовочный пластик;
стяжные болты;
перфорированный МДФ;
проем для камеры разряжения;
фанерное основание с отверстием посередине.

В фрагменте МДФ или фанере (50 на 50 см) делается отверстие для ПВХ трубы с трехдюймовым диаметром. К получившемуся основанию крепится клеем рамка из брусьев (30 на 30 см). Для получения герметичности все полости замазываются герметиком.

Край водопроводной трубы одним концом клеится к основанию, а другим присоединяется к шлангу пылесоса. Вся конструкция становится на ножки.

В верхней и нижней рамках вырезаются определенные отверстия для размещения рамы камеры разряжения (прочно приклеена к основанию). По периметру каркаса на равном расстоянии делаются полости для крепежных элементов.

Типы используемого термопластичного пластика:

Электролобзик своими руками

Стальной квадратик с впаянным в него болтом делается своими руками в качестве блока держателя пилки.
Усовершенствованный блок припаивается к прежнему держателю пилы.
Уделяется внимание рабочему столу. В качестве основания выбирается фанера. Узкая площадь стола по размеру повторяет параметры электролобзика.
В передней плоскости стола монтируются мебельные ножки, к задней плоскости рабочей зоны фиксируется небольшая деревянная стойка.
Для создания рычага используйте только твердые породы дерева.
Рычажное отверстие необходимо создать чуть большего диаметра шпильки (регулирует натяжение пружины).

Описанная самодельная поделка должна стоять на «подошве», которая не будет препятствовать рабочему процессу. При необходимости в области опорной плиты вырезается угол.

Набор резцов для художественного точения своими руками

Полукруглая желобчатая стамеска-резец применяется для черновой обточки. Деталь изготавливается из полосок инструментальной стали.

Универсальный режущий прибор применяется для чистовых обработок деталей. Инструмент делается из стандартных прямых стамесок.

Фасонные резцы:

стамеска-скребок.

инструмент на основе прямой стамески с односторонней заточкой выравнивает поверхность цилиндрических заготовок;

самодельное приспособление помогает набивать резьбу и наносить декоративные риски на деревянный стержень.

Режущий инструмент для мягкой породы древесины (осина, липа) имеет меньший угол заточки по сравнению с углом заточки прибора для обрабатывания самшита, дуба, березы.

Самодельный удлинитель с двумя розетками

«Фирменная» катушка для удлинителя делается из двух фанерных дисков, которые скреплены болтами. Фрагменты разделены дюралевой трубкой и шайбами.

На одной стороне катушки болты утапливаются, чтобы контакт с рукояткой был без травм. На другой стороне на определенном расстоянии просверливаются два отверстия для розеток. Коробки для розеток крепятся на шурупы.

Правильное хранение и эксплуатация инструмента

Каждая труба крепится с фанерной пластиной саморезами через щель. Чтобы фрагмент трубы не расшатывался во время эксплуатации, под бока держателя приклеиваются куски штапиков клеем ПВА.

Когда необходимо повесить держатель на стене гаража, ручка вставляется в трубку держателя. Стойка рукоятки плотно входит в щель и фиксируется. С такой доукомплектацией катушка крепится на потолке либо на днище полок.

Чтобы баран удлинителя легко вращался, на краю диска прибора монтируется маленькая рукоятка, которая состоит из трубчатых отрезков различного диаметра. Труба большего диаметра надета на меньший шланг и жестко зафиксирована плоским шурупом.

Самоделки своими руками для гаража: лучшие идеи с фото

Полезные самоделки для гаража своими руками

Чаще всего при первоначальном обустройстве заказывают всю необходимую мебель. Но если же вы арендуете помещение или не хотите вынимать на это деньги из семейного бюджета, то вполне сможете обустроиться и своими силами, особенно, если умеете держать в руках базовые инструменты. В помощь себе и для вдохновения, можете воспользоваться видео с самоделками для гаража своими руками (ютуб
может порадовать вас разнообразными идеями), а можете учесть и советы по обустройству, которые будут основой для удачной планировки.

Если вы посмотрите на фото, которое демонстрирует оптимальный набор полезных мебельных элементов, то отметите для себя полезные нюансы. Во-первых, расположение любой системы хранения должно быть расположено на определенном расстоянии от стен. Считается, что между стоящей внутри помещения машиной и стеллажом должно быть как минимум полметра для нормальной, комфортной работы внутри. Если же по форме хранилище вашей машины скорее прямоугольник, а не квадрат (так бывает достаточно часто), то стоит переместить все хранилище для инструментов и полезный вещей в одну зону вдоль дальней стенки, противоположной двери. Именно здесь вы сможете с максимальным удобством поставить не только стол или стеллаж, но и даже столярный или токарный станок. Нелишним будет упомянуть, что располагать внутри гаража все хранилище ваших инструментов следует только в том случае, если он надежно закрыт или находится под защитой крепко закрытых ворот на даче. В противном же случае, лучше размещать там только самое необходимое, желательно, не представляющее особенной ценности для грабителей.

Если вы предусматриваете установку окон своими руками в отдельном помещении, которое находится на территории вашего загородного участка, то лучше сделайте их, так называемого, мансардного типа, то есть расположенными в крыше, причем, выбирайте место как раз над таким рабочим уголком. В летний и весенний период такое расположение окон поможет вам сэкономить на освещении, солнечного света будет вполне достаточно для всех типов работ, к тому же вы сможете еще и проветривать помещение, ведь вентиляция не всегда может нормально справляться, особенно, если внутри вы собираетесь заниматься, как в мастерской.

При тотальном дефиците денег или из любви к искусству, вы можете сделать и оригинальную систему хранения, использовав старые пустые канистры. Их у любого автомобилиста за год скапливается достаточно много, а если попросить у товарищей-соседей, то хватит на каждый отсек такого интересного шкафчика. Конечно, ничего сложного тут нет и для выполнения подобных самоделок для гаража своими руками видео
-уроки вовсе не нужны. Вам необходимо взять пластмассовую канистру, хорошо ее вымыть, чтобы не оставалось следов ее содержимого. Вооружившись ножницами по металлу, ножом или другим инструментом, срезаем переднюю крышку с канистры, но так, чтобы оставались бортики, и содержимое не переваливалось через край. Чтобы конструкция была более устойчивая, вы можете закрепить ее на задней стене при помощи саморезов, но загонять их будем, конечно, не в стену, а в деревянную рейку, которую прикрепляем на дюбели.

Самоделки для гаража своими руками фото

Такой же вариант, как и представленный на фото, можно использовать в самоделках для дачи, там ведь тоже часто нужно обустраивать мастерскую, причем места для нее выделяют даже меньше, чем остается в гараже. Для такой конструкции вам необходимо будет соорудить каркас из деревянных досок, а по верхнему и нижнему его ребру сделать надсечки, куда будут вставляться ячейки. Скорее всего, вдохновением для такой конструкции послужили классические ульи, которые используются при разведении пчел, система тут точно такая же. Листы, которые вставляются внутрь имеют перфорированную поверхность и наличие этих небольших дырочек позволит вам вкрутить внутрь гвоздики, повесить крючки, чтобы развесить инструменты и полезные девайсы максимально удобно, чтобы они не слетали при выдвигании и задвигании.

Точно такая же перфорация может быть вписана в мебельный комплект. Имея такой полный набор всего необходимого для домашнего мастера, вы сможете соорудить множество полезных самоделок для гаража своими руками, видео
с которыми есть в сети. По популярности такие ресурсы могут вскоре обогнать и популярные хэнд-мейд проекты, ведь мужчины, не меньше чем женщины, хотят сделать пространство вокруг себя, свое царство, красивым, функциональным, удобным.

Интересные самоделки своими руками для гаража

Окончательно износившиеся покрышки мы привыкли или просто выбрасывать, или же мастерить поделки из шин для сада своими руками. Изведя прошлый зимний комплект на лебедя или вазон, в этом году вы вполне можете выделить его на себя любимого, сделав целый мебельный гарнитур. Откровенно говоря, вам для этой цели пригодятся не только автомобильные шины, но и велосипедные покрышки, ведь их них можно сконструировать спинки, превратив табурет в кресло.

Потренируйтесь в изготовлении такой мебели и вскоре вполне сможете заменить ваш журнальный стол на такой столик в гостиную своими руками, поделки из шин выглядят не только красиво, но и могут стать частью оригинальной дизайнерской концепции.

Стол и стулья – это отлично, будет где посидеть, а вот с вопросом, на чем приготовить вкусный шашлычок, тут поможет наша следующая идея. Дело в том, что обычный складной мангал может не поддерживать долго необходимую температуру углей, и если вы любите подолгу засиживаться возле огня, вам стоит смастерить что-нибудь более масштабное. Поделки из колеса для сада мы немного модернизируем и представим вашему вниманию мангал, сделанный на основе обода колеса. Для того чтобы обод хорошо поддерживал заданную температуру и не давал углям остыть, его нужно обложить кирпичами, но для максимальной декоративности такой самоделки, лучше их немного подпилить при помощи болгарки, чтобы сложить по кругу. Дно необходимо засыпать любым доступным материалом, который не поддерживает горение, например, щебнем мелкой фракции.

Самоделки для гаража своими руками чертежи

Если вы планируете проводить достаточно много времени в своей импровизированной мастерской, то в числе интересующих вас самоделок своими руками для гаража – обогрев
, освещение, вентиляция, то есть обустройство полноценного комфортного пребывания внутри длительное время. Некоторые предпочитают устанавливать инфракрасные обогреватели, но с точки зрения стоимости электроэнергии это будет не очень рациональный вариант. Хорошим вариантом может стать водяное отопление, но его лучше всего проектировать в гаражах, которые находятся рядом с жилым домом.

Твердотопливные котлы любой конструкции вы можете разместить внутри гаража любого типа, даже сделать самостоятельно печку-буржуйку из металла, используя сварочный аппарат. Но не забудьте, что при таком типе отопления отделка внутри должна быть из негорючих материалов, а вентиляция сделана качественно, еще на этапе, когда мы строим крышу своими руками, чтобы своевременно удалять из помещения все продукты горения.

Станки самоделки своими руками для гаража

Если у вас есть потребность в каких-то специфических работах, то и станки вы можете использовать особенные, например, станок для гибки труб, который может пригодиться не только автомобилистам, но и владельцам мотоциклов.

Приспособления для гаража своими руками – сделайте из автодомика домашнюю мастерскую!

Необходимые инструменты и материалы

Любой автолюбитель способен сделать разнообразные приспособления для гаража своими руками, используя недорогие материалы и самый простой инструмент. Такие самоделки домашнего мастера превращают автодомик в полноценную мастерскую.

Гаражный верстак – трудно обойтись без него!

Если вы планируете заниматься в гараже самостоятельным обслуживанием своего транспортного средства, а также производить разнообразные ремонтные работы и делать собственные поделки, обойтись без верстака будет трудно. Его обычно изготавливают из деревянных досок, которые монтируются на надежное основание (металлическая профилированная труба или деревянный толстый брус).

Допускается делать рабочий стол и из металлических заготовок. Их несложно нарезать по требуемым размерам и собрать в одно прочное сооружение посредством стальных уголков и метизов (универсальные саморезы, винтовые соединения, болты и так далее) либо при помощи сварочного аппарата.

Изготовление деревянного либо металлического верстака всегда начинают с составления подробного чертежа конструкции. Вы должны грамотно оценить рабочее пространство своего гаража и максимально гармонично вписать в него рабочий стол. Желательно предусмотреть наличие полок и ящиков (выдвижных) на верстаке. Они позволят вам хранить всевозможные инструменты под рукой. На столешницу рекомендуется установить небольшие тиски.

Изготовление металлического верстака

Если в вашем гараже имеются полки или стеллажи (либо вы хотите их смонтировать), спецы советуют устанавливать верстак рядом с ними.

Тогда вы получите отличную рабочую зону, где можно будет заниматься любым домашним творчеством, производя оригинальные и полезные самоделки для дома.

Собираете столешницу из досок с подходящими для вас геометрическими параметрами (например, 200 на 10 на 5 см), соединяя деревянные изделия между собой металлическими стяжками и хорошим клеем. Для стандартного верстака, подходящего для любого гаража, достаточно взять 20 таких досок.
На столешнице сделайте специальные пазы (на 5 и 16 по счету досках) под упоры. Параметры пазов – 2,5 на 2,5 см.
После высыхания клея столешницу необходимо обстругать так, чтобы получилась безупречно ровная рабочая поверхность.
Из брусков 80 на 10 на 10 см изготавливаете ножки для верстака. В передних опорах следует предусмотреть пазы. В них вы вставите кронштейны, которые затем соедините с балкой (продольной).
Собираете основание подстолья из двух рам, изготовленных из досок 10 на 5 см, и фиксируете его к опоре. В ножки верстака рамы врезают примерно на 2,5 см, а затем крепят их болтами.
К полученной конструкции присоединяете опорные стенки (заднюю и боковую). Их можно делать из сантиметровой фанеры либо листов ДСП.

Теперь нужно соединить верхнюю раму со столешницей. Эта операция без проблем выполняется при помощи болтов. Не забудьте нанести олифу на сделанный деревянный верстак и покрыть его лаком. На таком столе любые поделки вы будете изготавливать с особым удовольствием!

Стеллаж – обязателен для гаража!

Автодомик у любого владельца транспортного средства с течением времени превращается в своеобразный склад, где хранятся разнообразные предметы и инструменты. Всем им необходимо найти удобное место, чтобы каждое приспособление было несложно найти. Стеллаж, сделанный своими руками, позволяет качественно организовать хранение инструментария.

Вы можете изготовить такую конструкцию из металла и древесины. В последнем случае используйте твердое дерево – бук или дуб. Полки и ящики из них способны выдерживать достаточно серьезные нагрузки. Стеллаж по принятым нормам обязан держать давление не менее 150–160 кг. При этом не рекомендуется нагружать самодельные конструкции вещами, которые в общем весят более 500 кг.

Стеллаж из древесины

Давайте посмотрим, как можно быстро изготовить гаражный стеллаж, потратив минимум денег на приобретение материалов. Схема выполнения работ следующая:

Возьмите 9-сантиметровую по ширине доску, выполните ее раскрой на куски разных размеров (18–30 см). Эти отрезки мы будем использовать в качестве подпорок для стеллажа.
Полки делайте из более мощной доски – толщиной 19 см. Для этого вам понадобится распилить ее на отрезки нужной длины.
Разметьте доску для основания конструкции, указав на ней точки расположения распорок (от края основы их обычно отдаляют на 2,5–3 см). Теперь необходимо прикрепить (желательно применять строительный клей) верхнюю распорку и прибить к ней (обычными гвоздями подходящих размеров) верхнюю полку стеллажа. Затем повторите эти манипуляции с другими полками и распорками. В самую последнюю очередь крепится нижний распирающий элемент.
Переворачивайте собранную конструкцию, стягиваете основу стеллажа с распорками, используя шурупы.

Сооружение для хранения различных инструментов и вещей практически готово. Вам потребуется лишь обработать наждачкой стеллаж и нанести после этого на древесину масляный лак (лучше сделать два слоя), а затем прикрепить анкерными шурупами самодельную конструкцию к стене. Места крепления стеллажа к стенке – под самой нижней и самой верхней полкой.

Полезные технические самоделки для гаража – пресс и циклонный пылесос

Самодельное прижимное устройство, без которого иногда невозможно обойтись в домашнем творчестве, делается очень просто. Вам понадобится:

гидравлический домкрат;
станина-платформа из металла;
профильные трубы сечением 6х6 и 4х4 сантиметра (каждых потребуется по две штуки).

Пресс делается таким образом:

Прикрепляете две вертикальные направляющие (трубы 4 на 4 см) к основанию конструкции.
Ввариваете между ними (в самом верху) отрезок трубы 6 на 6 см.
Еще одну трубу 6 на 6 см устанавливаете так, чтобы она без затруднений передвигалась по смонтированным направляющим.

Самодельный пресс для гаража

Использование такой технической самоделки элементарное – укладываете на рабочую поверхность пресса изделия, которые хотите соединить, накрываете их толстым фанерным листом, опускаете трубу-перемычку с размещенным на ней домкратом. Вам нужно только осуществить нагнетание в домкрат давления, чтобы склеить два изделия или собственные поделки на века.

А вот при помощи следующей самоделки – циклонного пылесоса, вы всегда сможете навести идеальный порядок в гараже. Делается он из пластиковой плотной либо (что лучше) из металлической емкости. Она должна быть герметичной. Схема изготовления самоделки для эффективной уборки мусора в автодомике такова:

В крышке емкости делаете два отверстия. Первое размещаете у края, второе – в центральной части. Диаметры отверстий должны соответствовать сечениям шлангов, которые вы будете подключать к устройству. Один шланг подводится к дыре с края, он предназначен для сбора мусора, другой необходим для подключения обычного пылесоса.
Во входном патрубке описываемой самоделки нужно установить колено из пластика. Оно обеспечит процесс закручивания (циклонного) воздуха в резервуаре. За счет этого колена и увеличивается эффективность такой самоделки, которая легко и быстро всосет в себя мелкие камни, комки грязи, древесные опилки и другие твердые загрязнения. Все они будут собираться в резервуаре, который вы подсоединили к пылесосу.

Приспособление для изготовления прочной веревки из пластиковых бутылок

При нагреве материал, из которого изготавливают бутылки для минеральной воды и различных напитков, способен сжиматься. Это дает нам возможность сделать из таких емкостей отличную веревку. С ее помощью вы сможете очень крепко соединять разнообразные детали и узлы в автодомике и вообще в домашнем хозяйстве.

Веревка из пластиковой бутылки

Чтобы сделать устройство для изготовления самодельных шнуров, нужно запастись двумя болтами с шайбами и гайками, металлическими шайбами, куском нетолстой доски либо фанеры, канцелярским лезвием и электродрелью. Приспособление делаем так:

В середине доски или фанеры размещаете две шайбы, отмечаете их центры.
Просверливаете дрелью отверстия в отмеченных центрах.
Рассверливаете отверстия с обратной стороны (это обязательная процедура, гарантирующая отсутствие проворотов и вращения при использовании устройства).
Вкручиваете болты.

Применение такой поделки простое. Нужно надеть на выступающие участки болтов несколько шайб (их количество определяет толщину нарезаемой веревки). Затем сверху шайб следует поместить канцелярский нож (можно использовать даже его кусочек) и укрепить конструкцию посредством монтажа еще нескольких шайб и закручивания гаек до упора. После этого самодельное устройство необходимо закрепить при помощи струбцин на гаражном верстаке либо другой рабочей поверхности.

Далее берем пластиковую бутылку объемом два литра, вырезаем у нее днище, нарезаем полоску (совсем небольшую) требуемой протяженности и устанавливаем нашу «заготовку» под нож. Ленту нужно тянуть одной рукой, а второй при этом придерживать разрезаемую емкость. Из одной бутылки на 2 литра у вас получится порядка 25 метров (погонных) превосходной веревки с высокими термоусадочными характеристиками.

Под инструмент – полезные самоделки для гаража своими руками

Живу в городе Великий Новгород, наш завод по производству емкостей, изготовляют дренажные ЕП и ЕПП. Для любого города, это очень полезная вещь. Так как эти дренажные ЕП нужны для для слива масел, нефти, фекальных стоков. На сайте я узнал много полезной информации, качество, размеры, предназначение дренажных емкостей. Компания NOVZERO предоставляет нам различные емкости, для водопроводных башен, воздухосборники. Заказать всё можно в г. Великий Новгород, есть номера, для заказов. Так же это компания предоставляет гарантию, услуги, как например монтаж оборудования и другое. В каждом городе должны быть такие заводы и такая продукция. novzero.com www.novzero.com/produktsiya/emkosti-ep-i-epp

№15 Самодельные приспособления для гаража

Приспособления для гаража своими руками

Самодельные приспособления для гаража #инструмент

Самодельные станки. Станки своими руками

Вещи #8 без которых вам не обойтись в гараже,своими руками

Гидравлический пресс своими руками

№15 Самодельные приспособления для гаража

Под инструмент – полезные самоделки для гаража своими руками

Приспособления для гаража своими руками

приспособления для домашней мастерской и гаража своими руками

Самодельные приспособления для гаража, ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ

Пресс для гаража собирается из подручных материалов. Никаких сложных деталей не нужно, делают его практически из остатков металлолома. Нам понадобится:

Два отрезка швеллера длиной по 80 см каждый, с размерами полок 50х30 см.
Кусок профильной трубы диаметром 40 или 60 мм, длиной 2,5 метра.
Железная пластина толщиной 8 мм, размерами 250х250 см.
Два уголка, один из которых длиной 300 мм, сечением 50х50 мм, второй – длиной 250 мм, сечением 25х25 мм.
Гидравлический домкрат – основной механизм пресса.
Две пружины и болты различного диаметра для крепления. Они подбираются по месту.

Основанием, на котором располагается пресс, может служить любая плоскость, главное, чтобы она была прочной и твердой. Обычно пресс устанавливают на верстак.

Самодельный пресс на верстаке

Вначале делаем боковые стойки, на которых держится весь механизм. Для этого берем два отрезка швеллера. С нижней части, для упора на каждый, буквой Т крепятся уголки. В них сразу можно сделать и места крепления для последующей установки на основании, просверлив в четырех местах отверстия с каждого края. Затем по такому же принципу в верхней части швеллера крепится уголок, а на него прижимная часть пресса – металлическая пластина.

Теперь снизу на опорных швеллерах нужно сделать крепления для пружин, возвращающих механизм пресса назад. Для этого просверливаются два отверстия и изнутри вкручивается болт. Затем по такому же принципу подготавливаются два верхних крепления с нижней стороны прижимного листа.

Теперь осталось сделать подставку под импровизированный пресс. Для этого отрезают две профильных трубы, длина которых немного длиннее боковых опор из швеллера. Соединяют их таким образом, чтобы они плотно обхватывали вертикальные стойки пресса, но не зажимали их. Под них устанавливается домкрат, и по месту просверливаются отверстия для его крепления.

Импровизированный пресс на подставке

Самодельный пресс готов. Для плавности хождения боковой швеллер смазывают солидолом или маслом. Когда возникает необходимость в его использовании, механизм устанавливают на подготовленные крепления и стягивают станину болтами.

Соорудить своими руками сигнализацию в гараже просто, никаких навороченных «девайсов» для этого не потребуется. Все, что необходимо – старый кнопочный телефон, герметизированный контакт, пружинный выключатель, а лучше прерыватель и провода.

Сигнализация из телефона для гаража своими руками

Сигнализация собирается следующим образом:

На телефоне нужно настроить вызов абонента одним нажатием и внести ваш номер.
Затем аккуратно разобрать его для подключения проводов сигнализации.
Если на аппарате функция «отбой» и «вызов» управляются одной клавишей, то первый провод припаивается к ней, а второй к цифре быстрого набора номера.
Если работа этих функций раздельная, то третий провод от прерывателя сигнализации идет на клавишу.
Если кнопка используется с двумя контактами, то их паяют на кнопку функции вызова и набора номера.

Сборка самодельной сигнализации для гаража из телефона

Изготавливая подобные самоделки, учитывайте, что кнопка-прерыватель будет играть основную роль. Ее необходимо установить на край гаражных ворот между их открывающейся и закрывающейся частью. В то же время она должна располагаться так, чтобы на нее не попадала дождевая влага и снег. А телефон нужно спрятать в недоступном месте, например, в дальнем углу сооруженноного вами стеллажа. Для этого к контактам необходимо заранее припаять длинные провода. При закрывании гаража кнопка прерывателя зажимается створкой гаражных ворот, и в это время сигнализация находится в режиме ожидания. При взломе ворот или их открытии контакт размыкается и сигнал цепи подается на телефон, который сделает дозвон на внесенный номер.

Помните, что такие самоделки, как гаражная сигнализация, нуждаются в определенной тайне. Не стоит рассказывать всем и вся какой вы умелец.

Просто невозможно без таких сооружений, как стеллажи с полками. На них можно сложить всю мелочь, запасные части, инструмент и пристроить самодельный пресс в разобранном виде. Чтобы такие самоделки вписывались в пространство гаража, вначале определите место для их установки. Обычно их конструируют с одной стороны стены или в конце помещения. Ширину рассчитать нужно так, чтобы в автомобиль был свободный доступ и открытые дверки не задевали за стойки.

Для устройства стеллажей потребуется:

брусок сечением 50х50 мм,
листы ДСП или ОСП для сооружения полок,
железные уголки и гвозди.

Основа стеллажа должна быть крепкой, потому что на полки давит немаленький вес разложенных инструментов. Заранее проведите все подсчеты и только после приступайте к работе.

Основа самодельного стеллажа для инструмента

Первым крепят брусок на потолке. Для этого потребуются саморезы с пластиковыми пробками. По предварительно размеченной линии перфоратором просверливают отверстия с шагом 20–30 см. В них устанавливаются пробки и брусок крепится к ним саморезами. Затем отвесом определяется место монтажа нижнего бруска. И верхний, и нижний брусок должны располагаться на одной горизонтальной линии, чтобы стеллажи были ровными и крепкими.

Теперь нужно установить вертикальные стойки. Для лучшей устойчивости стеллажа с полками крепить их нужно через каждые 40–50 см. Фиксируются они гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой» или при помощи железных уголков. Измеряем расстояние от верхнего бруска до нижнего и согласно размеру подготавливаем вертикальные элементы каркаса стеллажа.

Теперь нужно установить горизонтальные перемычки для опирания полок, но вначале нужно наметить места их крепления. Для этого понадобится рулетка. От пола отмечаем расстояние до установки первого ряда полок на стеллаже на каждом вертикально установленном бруске. Затем отмеряем расстояние между каждой стойкой. По этим размерам отрезаем бруски. Теперь их нужно закрепить. Вставляем один между стойками и закрепляем саморезами с торца, по два с каждой стороны. Таким образом устанавливаем все элементы каркаса. Затем от установленных брусков рулеткой размечается второй ряд полок на стеллаже. Их монтаж производится таким же образом.

Установка элементов каркаса самодельного стеллажа

Будет лучше перед установкой заранее рассчитать количество полок на стеллажах и сборку каркаса проводить по составленному чертежу или схеме.

Собрав наружный каркас, остается закрепить бруски на стене для установки полок. На стене, на уровне каждого ряда поперечных балок на каркасе, отмечается линия. Затем строительным уровнем проверяется горизонтальность и по разметке крепится брус по всей длине сооружения.

Осталось сделать полки для стеллажа и установить их. Отмеряем расстояние от стены до края каркаса и от одной вертикальной стойки до другой. По полученным размерам распиливаем лист ДСП, устанавливаем на место и для надежности сверху фиксируем саморезами. Аналогичным образом делаем все полки.

На стеллажах дверки обычно не делают, можно повесить темную тканевую штору по всей длине. Вот и все, место для хранения нужных вещей готово. Осталось смоделировать самодельный верстак и в гараже будет укомплектована.

Самоделки в гараже невозможно сделать, не имея в своем распоряжении верстака. Вначале из уголков или профильной трубы собирается его опора. Соединить эти детали лучше сваркой. Но если нет возможности, то допускается болтовое крепление. Но для этого придется дополнительно размечать места соединения и сверлить отверстия. Удобная высота готового верстака – 90 см от пола. Так за верстаком будет удобнее проводить работы. Но кому-то лучше ремонтировать сидя, в таком случае высота верстака будет другой. Размеры и габариты для каждого гаража свои. И с ними лучше определиться перед сборкой.

Собрав основу, переходим к изготовлению столешницы для верстака. Рекомендуемая толщина 7–7,5 см. Можно сделать из цельного листа многослойной фанеры толщиной в 100 мм. Если такой возможности нет, поступим другим образом. Склеим столешницу из нескольких листов обычной фанеры. Стандартная толщина – 1 см и в этом случае достаточно будет 7 штук. Заранее определившись с размером верстака (его верхней части, где будет крепиться столешница), отпиливаем по нему фанеру. Для соединения можно использовать ПВА клей, но лучше Момент или БФ. Наносить его нужно на каждый лист по отдельности и после выдержки в 3–5 минут соединить все листы.

Изготовление столешницы для верстака из фанеры

После этого склеенные листы необходимо уложить на ровное место и придавить сверху тяжелым грузом, в таком состоянии все должно оставаться в течение суток. Чтобы не вырезать по размерам каждый лист фанеры, можно вначале склеить их, а после вырезать столешницу для верстака из заготовленного материала.

Теперь нужно отрезать железный лист для верхнего покрытия рабочей плоскости верстака, на которой и будут проводиться все работы (потребуется металл толщиной 4–6 мм). Для точности лучше положить его на фанеру и обвести шилом или гвоздем контур. Затем отрежьте лист электролобзиком, оснащенным пилкой по металлу. Крепить столешницу нужно болтами, заранее просверлив отверстия в ней и на верстаке. После сборки верстака в его нижней части можно сделать небольшие полочки и шкафчики с дверками. Для этого подойдет любая фанера или отрезки от ДСП, оставшиеся после изготовления стеллажей.

Железный лист для верхнего покрытия рабочей плоскости верстака

Разнообразные самоделки существенно облегчают жизнь и рабочий процесс автолюбителя. Не нужно искать по углам, где что лежит, все детали находятся на своем месте. А несложная по типу сборки сигнализация надежно защитит гараж от взлома или угона автомобиля.

Приятно посмотреть, когда человек сделал всю и другие предметы быта собственными руками. Чтобы упростить процесс резки металла или выпилки элементов из дерева, сооружают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Такое решение экономит не только время на изготовление изделий, но и деньги на покупку готового . Несколько практичных и интересных вариантов рассмотрим ниже.

Станок для гибки труб своими руками

Читайте в статье

Как использовать самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Применение самодельных станков и приспособлений для домашней мастерской направлено на решение нескольких задач:

Упрощение процесса обработки металла.
В ходе создания предметов быта нередко требуется резчик по металлу или пресс.
Усовершенствование обработки древесины.
Даже чтобы построить небольшой сарай или сделать деревянную , необходима и другие .

Покупать готовый инструмент довольно дорого, поэтому использование самодельных станков и приспособлений для гаража становится с каждым днем все актуальнее. Среди самых распространенных вариантов домашнего инструмента выделяют:

столярный верстак;
приспособление для быстрой заточки ножей;
устройство для заточки металлических сверл;
сверлильные станки;
пресс;
отрезные дисковые станки.

Вот несколько фото инструментов и приспособлений своими руками от «самоделкинов»:

1
из 4

Практичные полки для инструментов своими руками

Перед созданием устройств и своими руками определите место хранения всех приспособлений, чтобы потом не искать по всей мастерской или , где что лежит. Сделать полочку под инструменты своими руками несложно, главное, определиться с ее габаритами и материалом изготовления.

Самый простой способ сделать полки – собрать их из дерева. Не забывайте о необходимости покрывать готовую конструкцию защитным лаком или , чтобы не допустить гниения и разбухания древесины.

Можно сотворить комбинированный вариант из металлической опоры и деревянных полок. Вот подробная инструкция по созданию такой самодельной модели:

Изображение	Последовательность действий
	Собираете каркас. Для этого приготовьте две боковые рамы, состоящие из 4-ех уголков. Соединяете элементы при помощи . Затем, стягиваете 2 рамы между собой, используя 4 уголка.
	Когда каркас полностью собран, переходите к изготовлению полочек. Их можно сделать из дерева или металла, а также из других подручных плотных материалов. Достаточно вырезать полотна подходящего размера и закрепить их на металлическую основу.
	При желании можно сделать стеллаж подвижным, закрепив четыре небольших колесика. Или прочно установить его в отведенное место в гараже.

Можно найти другие интересные проекты и чертежи по изготовлению полочек для инструментов. Посмотрите видеоматериал по теме:

А также сделать своими руками полезные приспособления для домашнего хозяйства:

1
из 4

Делаем столярный верстак своими руками по чертежам: видео-инструкция и фото-примеры

Среди распространенных приспособлений своими руками выделяют верстак. Прочный и габаритный , позволяющий надежно закрепить заготовку, полезен для качественной резки древесины и создания из нее различных элементов.

В комплектацию устройства входят:

Рабочая поверхность.
Для нее используют твердую , чтобы увеличить срок эксплуатации приспособления. Толщина должна быть не менее 6 см.
Опоры.
Собирают из деревянных балок или металлических пластин. Главная задача – обеспечить устойчивость всему механизму.
Тиски для закрепления изделия.
Если стол будет длинным можно установить сразу двое тисков.
Ящичек для инструментов.
Полезное углубление или выдвижная конструкция, обеспечивающая быстрый доступ к необходимым небольшим деталям.

Чтобы самостоятельно собрать столярный верстак для своей мастерской, стоит выбрать чертеж, закупить материал для работы.

Чертежи столярного верстака своими руками

Перед покупкой материалов для сборки собственного верстака, стоит задуматься о подробном чертеже. В него должны входить размеры самого станка, желательно отметить габариты используемых материалов и их количество.

Например, готовый чертеж складного верстака своими руками может выглядеть так:

Какую бы модель для создания вы ни выбрали, учитывайте несколько особенностей рабочего стола, обеспечивающие удобство резки древесины:

рост и длина рук мастера: от этих параметров зависит высота и ширина столешницы;
какая рука рабочая: располагать тиски справа или слева;
какие заготовки будут изготавливаться: выбор формы стола;
какую площадь в помещении отводите для верстака.

Учитывая все эти параметры, вам будет легче определиться с чертежами столярного верстака и размерами станка. Вот несколько интересных примеров:

Инструкция по сборке деревянного верстака своими руками

Можно купить верстак деревянный в магазине или через интернет-каталоги, но дешевле сделать его самостоятельно. Возьмем за основу простой вариант с типовыми размерами столешницы: длина – 150-200 см, ширина 70-120 см.

Работа по изготовлению будет включать несколько этапов:

Изображение	Что надо сделать
	Верхнюю крышку делаете из толстых , чтобы получился щит шириной от 70 до 200 см. Скрепляете элементы на длинные гвозди, причем вбивать их надо с внешней стороны, а с внутренней тщательно загибать. Рабочая поверхность верстака делается только из древесины или .
	Обшейте крышку по нижнему периметру брусом 5 на 5 см. Так будет удобнее крепить вертикальные опоры. От размера столешницы зависит расположение опор. Их лучше изготовить из толстого прямоугольного бруса минимум 120 на 120 мм.
	Установить столярный верстак надо правильно. Обязательно прочно его закрепите. Если он будет смонтирован на улице под навесом, то выкопайте ямки для опор. В помещении используйте другие способы крепежа.

Когда конструкция собрана, установите на нее тиски. Чтобы полностью понять, как собрать столярный верстак своими руками, посмотрите видеоматериал:

Изготовление столярных тисков для верстака своими руками

Профессиональные «самоделкины» собирают не только столы для работы, но и тиски своими руками по чертежам. В любую конструкцию такого зажима будут входить несколько элементов:

Опоры, где каждая приходится губкой для зажима.
Двигающаяся зажимная губка.
Направляющие из металла. По ним двигается губка.
Ходовой винт, для перемещения элементов.
Воротка. Необходима для вращения винта.

При изготовлении самодельных тисков своими руками можно использовать различные подручные материалы.
Например, есть вариант конструкции из профильной трубы. Для этого приготовьте несколько отрезков трубы разного размера, стальную шпильку с крупной резьбой и гайки двойные.

Инструкция по созданию верстальных тисков из профильной трубы:

Изображение	Что надо сделать
	Самая большая труба выступает в роли корпуса. К ней снизу припаиваются опоры. С тыльной стороны надевается фланец из стали 3-4 мм. В центре просверливается отверстие для ходовой гайки, а напротив передней опоры губка задняя.
	На внутреннюю подвижную деталь передний стальной фланец. В нем монтируется шпилька, с закрепленными на ней стопорными гайками. С двух сторон фланца надеваются упорные шайбы. Последний элемент – подвижная трубка, закрепленная на передней губке.

А также посмотрите видео «тиски своими руками в домашних условиях»:

Чертежи слесарного верстака своими руками из металла

Слесарный металлический верстак больших отличий от столярного не имеет. В основе жесткий металлический, а не деревянный каркас. К нему крепятся тиски, а весь верстак рассчитан на выдерживание силы удара кувалдой.

Металлические верстаки своими руками могут иметь одну, две или три тумбы, а также не иметь полочек и ящичков для мелких деталей. По прочности для работы в гараже можно сделать обычный стол из металла толщиной до 5 мм и усиленную конструкцию, где применимы листы от 10 до 30 мм.

Вот несколько полезных чертежей для изготовления металлического верстака для своей мастерской:

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками: чертежи и фото-примеры

Без ножа на кухне не обходится ни один дом. Правильную без специальных приспособлений сделать довольно сложно: необходимо соблюсти нужный угол и добиться идеальной остроты лезвия.

Для каждого ножика необходимо соблюдать определенный угол заточки:

Бритва и скальпель требуют угол в 10-15⁰.
Ножик для нарезания хлебобулочных изделий – 15-20⁰.
Классические многофункциональные ножи – 25-30⁰.
На охоту и в поход берут прибор с углом лезвия от 25 до 30⁰.
Если хотите нарезать твердые материалы, то сделайте заточку под углом в 30-40⁰.

Чтобы обеспечить нужный угол, стоит купить или сделать приспособление для заточки. Например, можно собрать точило своими руками.

Комментарий

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Если будете пользоваться заточкой не каждый день, то достаточно 1000 оборотов в минуту для качественного результата и длительного срока эксплуатации приспособления.

Для сборки такого станка пригодится мотор от «стиралки» мощностью в 200 Вт. Полностью для создания точило из двигателя от Ход работы по созданию такого простого приспособления будет следующим:

Отшлифуйте бруски из дерева наждачной бумагой, убрав заусенцы. Сделайте разметку в зависимости от нужного угла.

К прочерченной линии прикрепите камень для придания лезвию остроты. Для этого приложите его к бруску и отметьте его ширину. Затем, на разметках сделайте пропилы, глубиной до 1,5 см.
В полученные выемки закрепляете абразивные бруски, чтобы пазы совпадали. Потом, устанавливаете камень для заточки, закручивая его на болты.

Способов изготовления домашнего точила для ножей много. Вбирайте подходящий и пробуйте создать удобный и полезный инструмент для дома.

Как сделать приспособление для заточки сверла по металлу своими руками

Самостоятельно делают не только точило для лезвий, но и станок для заточки сверл по металлу. Вот несколько чертежей, полезных для работы:

Готовый домашний станок Самый простой и распространенный вариант такого оборудования для гаража – это переоборудованная дрель. Для работы понадобятся:

станина для основания;
механизм вращения;
вертикальная стойка.

Для стойки обычно используют или доски. Масса дрели небольшая, поэтому нет необходимости использовать металл. При этом станину надо делать массивной, чтобы уменьшить вибрации в процессе работы устройства.

Чтобы правильно соединить станину и вертикальную стойку, а также собрать все оборудование в один целый станок, обратите внимание на видео-инструкцию:

Чертежи с размерами для сверлильного станка своими руками

Чтобы правильно сделать любой станок или практичное устройство для частного использования, вначале стоит сделать чертеж с размерами. Только потом приступать к подготовке материалов и сборке устройства.

Вот несколько примеров чертежей сверлильных станков из дрели своими руками:

А также можно сделать самодельные тиски для сверлильного станка. Ниже приведена видео-инструкция по сборке такого приспособления:

Статья

By on дом сад Многие автовладельцы используют свой гараж в качестве мастерской, наполняя его постепенно практичными приспособлениями, облегчающими ремонт и обслуживание авто. Многие из них можно изготовить самостоятельно, используя рекомендации, представленные в данной статье.

Многие приспособления для гаражной мастерской можно…

Самодельные приспособления для гаража: для хранения инструмента в гараже. Самодельные приспособления для домашней мастерской

By
on
дом сад

Многие автовладельцы используют свой гараж в качестве мастерской, наполняя его постепенно практичными приспособлениями, облегчающими ремонт и обслуживание авто. Многие из них можно изготовить самостоятельно, используя рекомендации, представленные в данной статье.

Видео самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Многие приспособления для гаражной мастерской можно сделать самостоятельно, видео ниже, демонстрирует некоторые из них.

Гаражные самоделки – приспособления, существенно облегчающие гаражную жизнь, кроме того работают они не хуже заводских станков. Оснастив свою мастерскую такими приспособлениями, можно самостоятельно изготовить нужные детали для авто, а также различные поделки для дома или дачи.

Видео самодельные инструменты и приспособления для гаража

Сложно предугадать наперед какие приспособления могут понадобиться при проведении ремонта авто, тем не менее, существуют некоторые самоделки, некоторые используются чаще всего. Некоторые из них можно посмотреть на видео ниже.

Чертежи самодельных приспособлений

Трубогиб для профильной трубы

Трубогиб – полезное в домашнем хозяйстве приспособление, позволяющее выгнуть металлическую или полимерную трубу под определенным градусом. Гнутые трубы часто применяют при обустройстве парников и теплиц, монтаже отопления и других потребностей. Воспользовавшись представленным чертежом, ручной трубогиб можно изготовить самостоятельно.

Малогабаритные самодельные тиски

Тиски – практичное приспособление, используемое при выполнении слесарных работ. С его помощью удается надежно фиксировать требующую слесарной обработки деталь в определенной позиции.

Состоит данное приспособление из нескольких деталей:

опорная плита;
2-е губы – подвижной и не подвижной;
рукоятка;
винт ходовой части.

С помощью малогабаритных слесарных тисков, чертеж которых представлен выше, удобно проводить заточку и другую обработку мелких деталей.

Фрезерный станок с ЧПУ по дереву

Наличие в домашней мастерской фрезерного станка с ЧПУ позволяет выполнять целый ряд работ по механической обработке дерева.

Самодельный фрезерный станок состоит из нескольких узлов и деталей:

станина;
суппорты, предназначенные для перемещения фрез;
направляющие суппортов;
шпиндель с установленной фрезой;
микроконтроллер или плата коммутаций с микросхемами, обеспечивающих автоматизацию работы станка;
электродвигатель с блоком питания;
драйверы, отвечающие за передачу команд от контроллера на электродвигатель;
пылесос для сборки образующихся в результате работы станка опилок.

Фрезерный станок с ЧПУ, сделанный своими руками, позволяет выполнять гравировальные и фрезеровальные работы.

Самодельные приспособления для ремонта автомобилей

Съемник поводков стеклоочистителя – специальный инструмент, облегчающий процесс снимания поводков дворников. Изготовить его можно самостоятельно из куска арматуры, швеллера шестерки и болта десятки. Для этого с помощью сверлильного станка выполнить отверстия на 14 и приварить 2 гайки по обе стороны отверстия и ручку из арматуры, ввернуть болт в заготовку и, надев термоусадку, ввинтить резьбовую заклепку. Инструмент готов.

Другой вариант приспособления для съемки поводков стеклоочистителя представлен на фото ниже.

Еще одно полезное самодельное приспособление, с помощью которого можно самостоятельно вручную выполнить перебортовку колес. Другой вариант этого приспособления можно видеть на фото ниже.

При проведении серьезного ремонта автомобиля без подъемника, как правило, не обойтись. Устройство, изготовленное в заводских условиях, стоит недешево, а требуется не так уж часто, поэтому вполне может быть заменено на приспособление, изготовленное в домашних условиях.

Самодельные станки и приспособления для гаража

Изготовив приспособления для шиномонтажа и балансировки, можно самостоятельно выполнять данные работы, существенно сэкономив средства на обслуживании авто. Кроме того подобные приспособления придут на выручку, если нет возможности приехать в специализированный шиномонтаж.

В своей гаражной мастерской можно оборудовать универсальный станок для шиномонтажа используя подручные материалы — металлические трубы и ступицу.

Выполняя различные поделки для дома, часто возникает необходимость просверлить ровное отверстие. Это сложно выполнить обычной дрелью, но если изготовить стойку для дрели, типа той, что изображена на фото, то сверлить без перекосов будет гораздо проще. Выполнить такую конструкцию можно из различных материалов. Например:

Воспользовавшись схемой, представленной ниже, можно самостоятельно смастерить сверлильный станок из дрели.

Использование самодельного пресса позволит в гаражной мастерской изготавливать изделия методом прессования. Изготовить подобное устройство можно из гидравлического домкрата, закрепленного вверху станины, в свою очередь сваренной из подручных материалов. Давление в таком случае направлено вниз.

Другой вариант самодельного пресса, конструкция которого предполагает крепление домкрата у основания станины. В этом случает процесс давления производится вверх.

С помощью самодельного пресса можно выполнить рихтовку, согнуть листы металла, спрессовать картон, скрепить отдельные элементы. Видео ниже демонстрирует, как сделать такое нужное приспособление самостоятельно.

Приспособления для хранения инструмента в гараже

Наличие порядка является залогом комфортного использования рабочего мест в гараже. Обеспечить этот порядок на рабочем месте призваны специальные органайзеры, позволяющие удобно хранить и легко находить нужные инструменты. Сделать такие приспособления можно самостоятельно, используя при этом подручные средства.

Простым и доступным способом хранить ручной инструмент, является настенный органайзер, сделанный из жестяных банок, прикрепленных к фанерному листу. Дополнительно к нему можно прибить несколько крючков или гвоздей, чтобы удобно развесить измерительный и электрический инструмент. При отсутствии жестяных банок, в качестве держателей можно использовать ПВХ-трубы различного диаметра, нарезанные на отрезки и шурупами прикрученные к листу фанеры или ДСП.

Еще проще сделать специальное приспособление для хранения отверток. Для этого необходимо взять деревянный брусок и просверлить в нем отверстия нужного размера. Готовый держатель закрепить на стене. На таком же держателе можно организовать систему хранения стамесок и долото. Достаточно в деревянной заготовке выпилить специальные отверстия. Таким же образом можно сделать и держатель для электроинструментов, выпилив соответствующие отверстия в деревянной полке.

Интересный способ хранения инструментов предложен на фото выше. Его принцип построен на использовании магнитных лент, прикрепленных к металлическим планкам. С помощью подобной системы удобно хранить сверла, ключи и другие металлические инструменты.

Удобные и практичные органайзеры для хранения шурупов, болтов, гвоздей и другой мелочовки можно сделать своими руками из прозрачных пластиковых банок с крышками. Чтобы они не занимали место, следует прикрепить их за крышку снизу к полке. Этот и другие способы хранения инструментов позволяют рационально использовать место в гараже и все необходимое под рукой.

Видео, представленное ниже, демонстрирует, как самому обустроить в мастерской или гараже простую и удобную систему хранения инструментов.

Самодельные приспособления по дереву для домашней мастерской

Самодельный фрезерный станок

Фрезерные станки, изготовленные в домашних условиях, могут выполнять одну или несколько операций. Предпочтение, конечно же, отдается многофункциональным приспособлениям, позволяющим сэкономить место в гаражной мастерской. С их помощью можно:

Выполнить углубления определенной формы;

Просверлить отверстия

Сделать пазы;

Обработать заготовки.

Простейший фрезерный станок можно изготовить на основе дрели. Для этого ее закрепляют на стальной профиль или в фанерный корпус, а напротив нее располагают вращающийся зажим. Обработка деталей выполняется с помощью специальных резцов, удерживаемых руками.

Самодельный токарный станок

Создание своими руками токарного станка позволяет изготавливать из деревянных заготовок посуду, интерьерный декор и мебель. Такое устройство станет доступной альтернативой промышленным млделям, и поможет реализовать свой творческий потенциал. Самодельный токарный станок можно сделать из отдельных узлов и деталей:

электромотора, используемого в качестве электропривода станка;
передней бабки, в качестве которой может выступать электроточило;
задней бабки, сделанной из дрели;
упора для резцов;
поперечных направляющих;
станины, сделанной из металлопрофиля или балок.

Передняя и задняя бабки токарного станка являются основными рабочими элементами, между которыми размещается деревянная заготовка. Вращающееся движение от электродвижка передается на заготовку через переднюю бабку, задняя же остается статичной, отвечая за удержание заготовки. Если оборудовать самодельный токарный станок дополнительными приспособлениями – балясиной, трезубцем, копиром и другими, то его функциональность значительно увеличится.

Видео ниже демонстрирует, ка изготовить токарный станок своими руками.

Самодельный сверлильный станок

При необходимости высверлить точные отверстия в металлических, пластиковых или деревянных деталях, опытные мастера рекомендуют использовать сверлильный станок. В отличие от дрели, которая сильно вибрирует в процессе работы, такое устройство обеспечивает качественный результат, независимо от материала и толщины заготовки. Сделать простой сверлильный станок можно самостоятельно, использовав ту же домашнюю дрель, но установив ее в вертикальном положении на станину из мебельной плиты и прикрепив к металлической стойке. При необходимости такой станок можно оснастить асинхронным двигателем.

Как правило, домашние умельцы не останавливаются на изготовлении самых станков. Очень часто они работают над усовершенствованием уже имеющегося оборудования.

Видео, представленное ниже, демонстрирует полезные приспособления для токарного станка, расширяющие его функционал.

Самодельные приспособления по металлу для домашней мастерской

Данные приспособления, сделанные своими руками, для домашней мастерской предназначены для облегчения процесса металлообработки. Их, как правило, изготавливают из подручных материалов и инструментов.

Среди наиболее востребованных устройств, следует выделить:

трубогибы;
прессы;
тиски;
фрезеровальные, слесарные, токарные, сверлильные и рейсмусовые станки;
приспособления для заточки сверл, ножей и других инструментов.

С их помощью домашний умелец может изготовить практичные приспособления для дачи, гаража, а также обустроить комфортный дом. Примеры полезных в хозяйстве станков и устройств, можно видеть на фото ниже.

Самодельный циркулярный станок

Самодельный рейсмусовый станок

Самодельный отрезной станок по металлу

Как сделать некоторые полезные в хозяйстве приспособления, демонстрирует видео.

Взяв на вооружение представленные рекомендации и чертежи, любой домашний мастер сможет изготовить полезные приспособления для гаража и станки для своей мастерской, устроить эргономичное пространство в ней, реализовать свои творческие способности.

Приспособления для гаража своими руками: все самое полезное

Теги:
Гараж, Своими руками

Отправим материал вам на e-mail

Д
ля рационального использования пространства используются коммуникации и приспособления для гаража своими руками из подручных материалов. Необходимо задействовать в процессе стены, подземный уровень, разместить внутри помещения станки, организовать нормальное освещение.

Приспособления-самоделки для гаража

Для комфортной эксплуатации помещения, предназначенного для хранения авто, следует придерживаться определенных рекомендаций:

инструмент обязан быть максимально доступным;
места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
погреб позволяет сэкономить пространство участка;
от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

В зависимости от габаритов постройки площадь, занятая оборудованием, приспособлениями, коммуникациями, не должна быть больше 10 – 20% от размеров пола гаража.

Места хранения, стеллажи, верстаки

Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

Деревянный верстак проще соорудить самостоятельно, однако он обладает меньшим ресурсом, чем аналог из металлопроката, который нужно сваривать. Если в несущие стены при строительстве не заложены уголки для полок, проще изготовить стеллажи из металлопроката или пиломатериала.

Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

Смотровая яма и погреб

Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:

осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

Основными нюансами этих конструкций являются:

вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

Освещение и вентиляция

В автомобилях используются ядовитые, вредные ГСМ, поэтому становятся актуальными приспособления для вентиляции гаража своими руками, позволяющие создать воздухообмен. Приток организуется снизу:

гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
погреб – труба из гаража или с улицы.

Вентиляция в гараже своими руками.
Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

Другие полезные идеи

Приспособления для гаража своими руками: делаем все еобходимое сами

Вы хотите иметь в своем гараже все самое полезное под рукой? Можно сделать приспособления для гаража своими руками, обустроить его максимально грамотно и рационально! Тогда вам будет удобно работать, приятно находиться в этом многофункциональном помещении. Рассмотрим сегодня наиболее важные моменты, приведем полезные советы.

Полезное видео

Для начала ознакомимся с интересным содержательным материалом на видео. Здесь представлено сразу 29 самоделок, которые будут очень полезны в гараже.

Обустраиваем пространство внутри гаража оптимально: ключевые нюансы

Запомните ряд полезных советов. Они помогут вам оптимизировать эксплуатацию гаража, рационально использовать в нем пространство. Вот основные моменты.

Отличное решение – оборудовать места хранения стеллажами, полочками. Так обеспечивать хранение удобнее.
Любой инструмент всегда должен находиться в свободном доступе.
Значительно экономит пространство внутри гаража удачно построенный и оформленный должным образом погреб.
Можно заметно расширить возможности, если иметь самодельные станки и различные приспособления, а также смотровую яму, верстаки.
Огромное значение имеет качество освещения. О нем надо обязательно позаботиться особо, поскольку под хорошим освещением производительность труда сразу возрастет.

Экономия места – это хорошо. Но важно помнить, что площадь, которую занимает оборудование, а также коммуникации, не должна превысить 20% от общей площади пола в гараже.

Определяем места хранения

Чаще всего автолюбители делают своими руками приспособления для гаражного помещения, чтобы в них было удобнее размещать всевозможные инструменты и аксессуары, комплектующие для машины.

Обратите внимание: больше всего места занимают шины. И для них обязательно надо определить удачное место для хранения. Лучшее решение – сделать навесные кронштейны. Для этого понадобятся две рамки из уголка треугольной формы. Их соединяют между собой металлическими перемычками. Затем треугольники фиксируют на стене. Шины будут установлены перпендикулярно кронштейнам. Они должны немного проваливаться между перемычками. Отличный вариант для рационального размещения резины.

Верстаки, стеллажи из натурального дерева

Функциональные приспособления для гаража своими руками можно легко сделать из натуральной древесины. Особенно хорошо из дерева выполнять стеллажи, верстаки. Это проще, чем использовать металл, который еще придется сваривать. Обратите внимание, что дерево желательно обработать специальной пропиткой, чтобы обеспечить пожарную безопасность, поскольку в гараже всегда есть ГСМ.

Погреб и смотровая яма

Смотровая яма в гараже просто необходима. И над ее обустройством стоит потрудиться, чтобы потом было удобно заниматься техническим обслуживанием и ремонтом автомобиля. Используют яму в следующих случаях:

небольшой ремонт;
самостоятельная замена масла;
технический осмотр тормозной, рулевой, ходовой, например, перед дальними поездками.

Погреб тоже всегда пригодится в роли места для хранения. Он позволяет использовать в гараже дополнительную площадь.

Что точно должно быть в гараже всегда под рукой: рейтинг автолюбителя

Постараемся составить перечень предметов, оборудования, которое точно всегда должно быть в гараже под руками.

Сверлильный станок. Он просто незаменим, когда возникает необходимость фрезеровочных, сверлильных работ. Его можно сделать своими руками или купить. Стоимость такого станка демократична.
Токарный станок. Его вряд ли получится сделать целиком самостоятельно, но при наличии станины это вполне осуществимо.
Заточной станок. С его помощью автолюбитель может в любой момент заточить сверло, инструменты, подогнать по размерам детали. Оптимальное решение – приобрести надежное точило. Цена будет зависеть от функциональности.
Гидравлический пресс. Его автолюбитель сумеет сделать своими руками. В роли основы понадобится гидравлический домкрат. Пресс незаменим для усадки, прессования подшипников, гильз со втулками.

Ящики, полки со стеллажами для хранения деталей, комплектующих, инструментов.

Кроме того, разумеется, пригодятся компрессов и болгарки, сварочный аппарат, дрели разного уровня мощности.

Токарный станок своими руками

Своими руками в гараже можно сделать даже токарный станок. Лучшее решение, когда иногда приходится выполнять небольшие токарные работы, но при этом не имеет смысла приобретать специализированный настольный станок. Если безупречная точность не нужна, самодельный вариант вполне подходит. Так, патрон от дрели или шпиндель от станка используются вместо шпинделя.

Станок с деревянной станиной подходит для обработки пластика, древесины. А вот для работ по металлу станина должна быть выполнена из металлопроката.

Приспособления для хранения инструментов

Безусловно, всевозможные гайки, болты и прочие мелкие детали хранить особенно сложно. Обычно они все лежат в коробках или ведрах, представляя собой ассорти. И отыскать там что-то нужное крайне сложно.

Вам стоит сделать своими руками специальную систему для хранения всей этой полезной мелочи. Соберите баночки от разных продуктов. Они должны быть небольшого размера. Главное, чтобы на них были прочные крышечки из металла и пластика, которые завинчиваются. Вам останется только закрепить на системе крышечки, а потом рассортировать все аккуратно по баночкам. Нужно что-то взять? Просто берите и отвинчивайте крышечку – баночка окажется отделенной от общей системы, ее содержимое станет доступным.

Очень хороший вариант для хранения различных деталей из металла небольшого размера – магнитные контейнеры. Делаются они элементарно. Вы берете простые коробочки из пластика, в нужном месте крепите тонкую магнитную ленту, а уже на донышке контейнеров фиксируете большие металлические шайбы. Все! В таком контейнере и самые мелкие элементы никогда не потеряются, всегда будут под руками.

Гаражный верстак – трудно обойтись без него!

У вас уже есть стеллажи, полки в гараже? Тогда лучше устанавливать верстак возле них. Это удобно. Запоминайте простую схему изготовления верстака для гаража своими руками.

В первую очередь соберите столешницу, заранее подобрав оптимальный размер и геометрическую форму. Деревянные элементы надо соединять качественным клеем, металлическими стяжками. Обычно на изготовление верстака стандартного размера нужно потратить примерно 20 досок.
Затем продумайте, каким у вас будет упор. Для упоров делают специальные пазы в столешнице. Стандарт паза – 2,5 на 2,5 см.
Клей уже высох? Пора обстругать поверхность столешницы, чтобы она стала идеально гладкой, ровной.
Изготовьте ножки. Подойдут бруски 10х80 см. Сделайте пазы в передних опорах. Туда вставляются кронштейны, а затем их соединяют с продольной балкой.
Потом собирается для подстолья основание. Его делают из двух рам, а затем прикрепляют к опоре. Рамы надо врезать на 2,5 см в ножки, после чего можно сделать крепеж из болтов.
Теперь остается только присоединить боковую и заднюю опорные стенки. Их легко выполнить из ДСП.
Столешница соединяется с верхней рамой. Пригодятся простые болты.

На завершающем этапе верстак обрабатывают олифой, покрывают лаком.

Стеллаж: обязательный предмет в любом гараже

С течением времени гараж неизбежно превращается в настоящий склад для инструментов и комплектующих, всевозможных вещей и приспособлений. Конечно, только удобный стеллаж сумеет решить проблему хранения, сделать его более рациональным. И пространство будет использовано максимально грамотно.

Оптимальное решение – использовать древесину и металлический прокат. Подойдет дерево твердых пород, как дуб или бук. Из такого материала полки оказываются более крепкими, поэтому выдерживают серьезные механические нагрузки с легкостью. Нормальное давление, которое способен выдержать прочный стеллаж, составляет примерно 150 кг. При этом нагружать конструкцию вещами общим весом около пятисот килограммов, не стоит.

Вот алгоритм изготовления стеллажа для гаража своими руками.

Берите доску с шириной в 9 см. Ее надо раскроить на отдельные куски с размером примерно 20 см. Они станут опорами для стеллажа.
Для полок нужны более толстые доски: примерно в 19-20 см. Выпиливайте отрезки необходимой длины.
Теперь надо разметить доску для основания стеллажа. На ней надо обозначить точки, чтобы потом там были распорки. Их желательно отдалить на 3 см друг от друга.
Верхнюю распорку можно прикрепить с помощью качественного строительного клея. К ней уже прибивают верхнюю полку шкафа. Потом также делайте с другими полками. В конце работы фиксируйте распирающий элемент снизу.
Теперь конструкцию следует перевернуть, чтобы стянуть основу шкафа с распорками. Для этого берут шурупы соответствующего размера.

Потом можно дополнительно обработать стеллаж шкуркой, покрыть его лаком в два слоя. Лучшее решение – закрепить стеллаж на стене анкерами. В роли мест для крепления подойдут участки над верхней и нижней полками.

Приспособление для изготовления веревок из пластика

Когда пластик, из которого делают бутылки для воды, нагревают, он сжимается. Поэтому из бутылок можно делать отличную прочную веревку. Но для этого понадобится специальное приспособление. Посмотрите, как именно его сделать.

Вам понадобится доска, электродрель, лезвие канцелярское и гайки с шайбами.
В центре доски расположите две шайбы.
В центрах высверлите отверстия.
С обратной стороны рассверлите отверстия.
Вкрутите болты.

Использовать приспособление не составит труда. У болтов выступают участки, на которые надевают шайбы. Количество шайб определит толщину изготавливаемой веревки. Нож помещают на шайбах, а конструкцию укрепляют, закручивая гайки. Потом всю конструкцию нужно обязательно закрепить на рабочей поверхности, например, на верстаке.

Потом останется взять бутылку из пластика, отрезать донышко. Заготовка устанавливается под ножом. Одной рукой тянут ленту, а другой удерживают бутылку. Примерно 25 погонных метров отличной веревки получается из одной бутылочки с объемом 2 литра.

Теперь вы знаете, какие приспособления для гаража сделать своими руками, как обустроить пространство внутри.

Слесарный верстак в гараж своими руками: необходимый инструмент, оборудование, материалы

Обязательным атрибутом для выполнения работ, требующих применения инструмента — газового ключа, ножовки, дрели, тисков — является рабочий стол или верстак. Изготовить верстак своими руками с учетом своих пожеланий и потребностей вполне по силам большинству хозяев при наличии нужных материалов и инструмента, а выполнить задачу обустройства личного рабочего места проще владельцам гаражей.

Рабочий стол для гаража

Прежде всего следует определиться, какой верстак планируется изготовить. Слесарный металлический верстак своими руками — основной вариант среди существующих, им оборудуют свои гаражи подавляющее большинство автомобилистов.

Следующий популярный, но менее распространенный вариант — верстак столярный деревянный — своими руками могут собрать те, кто занимается ремонтом и изготовлением мебели или столярных изделий. Оборудованный таким верстаком гараж обычно просто преобразуется в столярную мастерскую.

Возможен и вариант универсального верстака, оснащенного соответствующим оборудованием как для слесарных, так и для столярных работ.

Стоит отметить, что оборудование гаража своими руками — процесс творческий и постоянный. Как правило, самодельные верстаки любого назначения комплектуются различными встроенными или навесными полками для хранения инструмента, заготовок и материала.

Изготовление верстака своими руками

Габариты гаража в большинстве случаев ограничивают и габариты верстака. Для выполнения стандартного набора домашних работ вполне достаточно рабочего стола со следующими размерами: высота 850−1000 мм, ширина 550−650 мм, длина 1000−1200 мм. Для его изготовления потребуются следующие материалы:

Уголок 50×50 мм
Лист 4 мм
Лист 10 мм
Электроды Ø3,4 мм.

Если планируется оборудовать верстак выдвижными ящиками или полки, то дополнительно потребуются:

Уголок 25×25 мм
Лист 2 мм.

Чтобы определиться с количеством материала, нужно выполнить чертеж или эскиз конструкции с определенными размерами.

Сборка конструкции

Сборка начинается со столешницы. На выставленные по уровню бруски или толстые доски уложить лист. Желательно изготовить рабочую поверхность из цельного куска, но можно из 2-х, максимум из 3-х, не более, иначе будет сложно обеспечить плоскостность поверхности. В этом случае под линии стыка нужно подложить дополнительные бруски, а на кромках стыкуемых листов болгаркой сделать фаски под сварку с нерабочей стороны листа.

Чтобы максимально исключить коробление листа при сварке, лучше просверлить в нем необходимое количество отверстий под гвозди и прибить лист к брусьям на время сборки и сварки. Отверстия по окончании работ можно заплавить и зачистить, а можно и оставить так, как есть.

На собранной поверхности делается разметка под опорную рамку из уголков или сразу выкладываются приготовленные уголки и разметка делается по ним. Если поверхность собрана из частей, разметка необходима для выполнения прихваток. Прихватки делаются с шагом 80−100 мм, в местах наложения уголков на кромки стыкуемых частей сварку нужно выполнить сразу на ширину уголка с зачисткой шва.

Режим сварки — величина тока и скорость — подбираются в зависимости от диаметра электрода для полного проплавления на толщину листа. Эти режимы лучше подобрать заранее на обрезках листа, а режим для сварки листа 4 мм подойдет для сборки и сварки всех элементов конструкции — уголка с листом и уголков между собой.

При сборке рамки нужно обеспечить отступ от края листа на 20−30 мм, с лицевой стороны можно отступить на 50−60 мм. Выложенную рамку нужно плотно прижать к листу. Для этого можно воспользоваться подручными грузами, а можно повторить крепление гвоздями к брусьям. Времени это займет немного, но вполне обеспечит необходимую жесткость конструкции. Рамку предварительно крепят к листу прихватками. Кроме контура в рамке нужно установить один или два внутренних уголка.

Дальнейшую сборку можно выполнять различными способами:

Собранную столешницу из листа с рамкой полностью обварить, затем установить опоры. В этом случае по ходу сварки можно контролировать плоскость стола, при необходимости выполнять правку.
Опору верстака, включая рамку, можно собрать отдельно. Все элементы в процессе сборки также выкладываются на бруски, раскрепляются. Перед прихваткой и перед окончательной сваркой нужно проверить соответствие размеров по диагоналям.
Можно собрать всю конструкцию верстака на прихватках с последующей окончательной сваркой. Постоянный контроль геометрических размеров обязателен и в этом случае.

Для установки тисков, обычно на левом углу стола, приваривается дополнительная пластина толщиной не менее 10 мм. Толщина зависит от габарита и веса самих тисков. Эту пластину можно использовать и для крепления других рабочих элементов слесарного станка — сверлильной машинки или заточного станка.

Варианты изготовления верстака

Как правило, обычно хозяева изготавливают металлический верстак. При этом для изготовления рамы или основания могут использоваться и другие виды проката, кроме уголка — труба, квадратный или прямоугольный профиль.

Для изготовления столешницы можно использовать деревянные конструкции — столешницу со старого стола или снятое при ремонте дверное полотно. Плоскость рабочей поверхности в этом случае уже обеспечена, остается надежно обшить ее металлическим листом.

Слесарный верстак из дерева своими руками можно сделать и целиком на основе старого кухонного стола с готовыми полочками и выдвижными ящиками. В этом случае, кроме обшивки рабочей поверхности, потребуется и общее укрепление конструкции с помощью любого имеющегося в наличии металлического проката. Подробности изготовления складного верстака читайте здесь.

21 Идея организации гаража своими руками, которую вы можете построить сегодня

У вас есть гараж, забитый беспорядочной грудой ящиков, инструментов, садового инвентаря и неизвестно чего еще?

Если да, то, возможно, пришло время разработать план, как организовать работу и разобраться в беспорядке.

Чтобы помочь вам сделать этот важный первый шаг, мы составили список из 21 бесплатного плана организации гаража, который научит вас, как организовать свой гараж, и поможет вам получить чистое и аккуратное место.

1. Ручные настенные держатели для инструментов от Woodgears

Как поклонник проектов DIY, у вас обязательно будет обширная коллекция ручных инструментов. Теперь вы можете просто бросить их в коробку и разбирать их всякий раз, когда у вас есть работа. Но если вы ищете простой способ содержать все свои ручные инструменты в чистоте и порядке и быть уверенным, что любой инструмент можно легко и быстро получить в руки, вы не сможете пройти мимо этого простого, но эффективного дизайна от Woodgears.

Изготовление держателей для инструментов по индивидуальному заказу — это стильная альтернатива перфорированной доске и отличный самостоятельный проект сам по себе.Это та работа, которую вы можете выполнять медленно, с течением времени, всякий раз, когда вы чувствуете необходимость провести немного времени в сарае, и это также может быть отличным стартовым проектом для любого юного мастера по дому в вашей семье.

2. Скамейка, полная полезных функций из журнала Family Handyman Magazine

Если вам нужен окончательный план организации гаража, вам будет сложно найти что-то более крутое или более практичное, чем это из журнала Family Handyman Magazine. Это более старый план, который восходит к ноябрьскому выпуску 2006 года, но мы смогли найти PDF-копию полной статьи и пошагового руководства, и его стоит проверить.

3. Диспенсер для лент Jumbo от Popular Woodworking

Вы когда-нибудь замечали, что сколько бы рулонов ленты вы ни купили, вы никогда не найдете ни одной в своем гараже, когда она вам понадобится? Что ж, с этим отличным органайзером и диспенсером для лент от Popular Woodworking мы нашли решение. Его быстро и легко собрать, и, что лучше всего, вам никогда не придется рыться в тиражах или коробках, чтобы снова найти ленту.

4. Гаражная башня для хранения вещей от домашнего мастера

Ящики для хранения

Jumbo — отличный способ организовать множество предметов домашнего обихода и мастерских, но когда вы сложите несколько из них в углу гаража, с ними может возникнуть проблема.Эти простые гаражные башни для хранения вещей от Home Handyman — отличный способ организовать ваши складские места и обеспечить легкий доступ к каждому мусорному ведру в вашей стопке.

5. Выдвижная система хранения от семейного разнорабочего

Это еще одно отличное решение от наших друзей из Family Handyman, которое покажет вам, как организовать свой гараж и справиться с большими складскими полками, которые занимают так много места. Эта система хранения на крыше очень проста в сборке и является отличным способом освободить место на полу.

6. Полки для хранения своими руками от Instructables

Когда дело доходит до организации вашего гаража, почти невозможно иметь слишком много полок для хранения вещей. Эта статья и план от Instructables содержат пошаговые инструкции по созданию собственной сверхмощной стеллажа для хранения.

7. Скрытый стеллаж над дверью гаража от Instructables

Когда у вас небольшой гараж или просто много вещей, которые нужно хранить, площадь в вашем гараже может стать большой проблемой.Вот когда может пригодиться такое решение, как эта умная стеллажа для гаражных ворот от Instructables.

8. Стойка для садовых инструментов из ПВХ от Ashbee Design

Доказательство того, что иногда просто лучше, план хранения от Ashbee Design — это простой и эффективный способ организовать все ваши грабли, лопаты, метлы и другие садовые инструменты с длинной ручкой.

9. Гибкое хранилище гаражных стен от семейного разнорабочего

С помощью этого универсального настенного решения для хранения вещей компания Family Handyman разработала план организации гаража, который можно составить за день и построить не более нескольких сотен долларов.

10. Гараж Гольф Кади от Popular Woodworking

Если вам нужен отличный способ организовать и хранить свое снаряжение для гольфа, этот план от Popular Woodworking может стать тем ответом, который вы ищете. В нем достаточно места для двух сумок для гольфа, вашей обуви и полки для мячей для гольфа, и его можно собрать всего за несколько часов работы.

11. Простые и экономичные полки для хранения от Ana White

Эти простые в сборке и недорогие полки для хранения от Ana White целиком построены из деревянных досок 2 × 4 дюйма.Они могут быть изготовлены для любой длины гаража и являются отличным способом увеличить пространство для хранения и организовать ваш гараж.

12. Между полками-гвоздиками от «Дочь разнорабочего»

Если у вас в гараже стены без облицовки, этот план стеллажей из книги «Дочь разнорабочего» — отличный способ использовать какое-нибудь мертвое пространство. Весь проект может быть выполнен всего за пару часов и не требует больших затрат на необходимые материалы.

13.Гаражные полки Super Easy DIY от Shanty 2 Chic

Как следует из названия, эти суперлегкие гаражные полки DIY от Shanty 2 Chic — это простое и практичное решение для самостоятельного решения ваших проблем с хранением в гараже. Это недорогие полки в сборке, и вся задача может быть выполнена всего за час или два.

14. Вращающиеся полки для хранения от семейного разнорабочего

Эти вращающиеся полки для хранения в гараже от Family Handyman — отличный способ организовать все те маленькие бутылки, банки и другие предметы, которые обычно лежат на вашем рабочем столе или теряются в задней части больших шкафов для хранения.Этот план имеет отличную компактную конструкцию, которая позволит вам эффективно использовать мертвое пространство или дальний угол в вашем гараже.

15. Органайзер дверных полок от Remodelaholic

Благодаря простому стеллажу, встраиваемому в заднюю часть двери, компания Remodelaholic придумала отличную идею экономии места для организации вашего гаража. Этот план будет особенно полезен для тех, кому не хватает свободного места на стене в гараже и кому нужны дополнительные стеллажи.

16. Вешалки для мусорных корзин от домашнего мастера

Переработка не только полезна для окружающей среды, но и может, в зависимости от того, где вы живете, также сэкономить ваши деньги на чрезмерных расходах на отходы. Однако тогда необходимость иметь отдельные контейнеры для разных типов перерабатываемых материалов означает, что эти ванны могут занимать много места в вашем гараже. Если это проблема для вас, этот план вешалок для мусорных корзин от Family Handyman может быть именно тем, что вам нужно.

17.Полки гаражные анкерные от Ana White

Эти стропильные полки от Ana White — простое и удобное решение для организации гаража. Их можно быстро собрать из материалов, которые, вероятно, уже лежат в вашем гараже.

18. Гигантский гаражный шкаф от семейного разнорабочего

Если вам нужно, чтобы ваш гараж выглядел аккуратно и аккуратно, нет лучшего решения, чем большой навесной шкаф, закрывающий двери. Этот умный и практичный дизайн от Family Handyman имеет компактные раздвижные двери, которые не могут распахнуться и не удариться о вашу машину, или для их открытия потребуется большое пространство.

Изготовление этого шкафа обойдется вам примерно в 1000 долларов в материалах и немного сложнее, чем некоторые из решений для хранения, описанных в этой статье, но конечный результат оправдывает как затраты, так и дополнительные усилия.

19. Книга Pegboard от Pregnant Power

Этот простой, но новаторский дизайн от Pregnant Power — отличный способ получить дополнительное пространство для перфорированной доски, когда доступное пространство на стене ограничено. Благодаря использованию нескольких прочных петель, эта конструкция создает двустороннюю перфорированную доску, которая открывается и закрывается, как страницы в книге, обеспечивая доступ, когда это необходимо, и возможность откидывания доски к стене, когда она не используется.

20. Удобное хранение в гараже и скамья от Instructables

Если вам нужно решение для хранения, которое предоставит вам много места или рабочего места и целую стопку чертежей для хранения, этот план от Instructables может быть тем ответом, который вы ищете. В зависимости от качества фанеры, которую вы используете, этот проект можно собрать всего за 500 долларов, и, вероятно, на пару выходных у обычного домашнего мастера будет много дел.

21. Хранение удочек от Instructables

Рыбалка — фантастический вид отдыха, но хранение удочек по возвращении домой может стать настоящим кошмаром.Длинные и тонкие, они имеют привычку запутываться и мешать, куда бы вы их ни положили, но с этой простой и эффективной идеей хранения от Instructables у вас больше не будет проблем с вашими удочками, занимающими место в вашем гараже. .

Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и аксессуарах, которые появляются на рынке.Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.

Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.

Идеи для хранения и организации инструментов в гараже

Идите вперед и пускайте слюни, мечтайте и мечтайте о месте, где все ваши инструменты организованы и легко доступны. . . тогда иди и создай! Поделитесь своими идеями по хранению и организации инструментов для гаража, чтобы вы начали.

* Этот пост спонсируется RYOBI. Когда я спросил своего мужчину: «Почему большинство ваших инструментов зеленые?» он ответил без колебаний: «Я человек RYOBI». Правдивая история! Я так рад поделиться этими идеями с компанией, которую мы обожаем.

** Этот пост содержит партнерские ссылки. Спасибо!

Итак, вы видели, как мы создали стену из шкафов для хранения вещей в гараже? И вы видели, что мы поделились планами зданий, чтобы вы тоже могли их сделать, верно? Вы также видели наш гараж, когда мы въехали и до того, как красили стены?

Что ж, самое интересное начинается! (По крайней мере, для меня).

Мы ныряем во внутреннее пространство шкафов и супер упорядочиваем их, чтобы мы могли управлять чистотой, опрятностью и организованностью гаража, как мы всегда надеялись. У нас есть 1 шкаф и еще 3 в очереди, и я рад поделиться личным мнением о том, как мы организовали инструменты моего мужчины, чтобы они соответствовали его текущим потребностям и были достаточно адаптированы для него в качестве его арсенала. инструментов растут.

Давайте взглянем, а?

* Вы можете найти ссылки на предметы, которые вы видите на этих изображениях, прямо на моем AMAZON STOREFRONT.

* Также можно найти инструменты RYOBI Tools в Home Depot.

Теперь, чтобы я не обиделся, я должен сказать, что этот шкаф для инструментов может идеально подойти для любителя DIY или девушки. Так уж случилось в этом доме, мистер ТИДБИТС работает со всеми электроинструментами, и я предпочитаю, чтобы так и было. У меня есть еще много интересных дел 😉

Но я достаточно побывал в квартале «Сделай сам», чтобы знать, что многие женщины могут дать моему красивому строителю возможность заработать деньги, когда дело доходит до обработки дерева, ремонта и самоделок.Он или она — если вид этого организованного ящика для инструментов заставляет вас пускать слюни — хорошо, приступим!

Или, возможно, вы живете с человеком, помешанным на инструментах, и вы бы предпочли, чтобы его «коллекции» не были где-либо и повсюду. Отправьте им эту ссылку 😉

Мы долго и упорно думали, как работать с внутренностями этого шкафа. Узнайте больше о конструкции полок и отсеков ЗДЕСЬ, но сегодня я хочу показать вам, как все это сложилось.

Здесь найдется идеальное место для всех его сверл, шлифовальных машинок RYOBI и других электроинструментов — их можно быстро и легко взять, зарядить и убрать.

Похоже, он придерживается мнения, что зажимов никогда не бывает достаточно, поэтому он вырезал немного дерева, чтобы было место для них, и место, чтобы добавить больше.

Мы знали, что его работа здесь в основном приходится на ночь после дневной работы, поэтому мы добавили в шкаф несколько простых выключателей света с батарейным питанием. Просто прилипает к стене.

Никогда больше мы не будем задаваться вопросом, куда делась вся лента, а его любимый набор отверток — совсем рядом.

То, что сводило нас обоих с ума, были старые ведра с маленькими инструментами, винтами и частичками неизвестного чего, которые вечно плавали в нашем гараже! Совершенно необходимо было предоставить ему несколько органайзеров для мелких деталей, чтобы отсортировать и хранить все эти мелкие детали.

Он еще даже не наполнил все эти контейнеры, но приятно знать, что у него будет место, где можно сложить все мелкие предметы, когда они ему понадобятся.

Ящики для инструментов, которые он заполнил по темам, со всеми его инструментами Kreg в одном удобном месте.

Мы знали, что нужна большая глубокая полка для его беспроводного пылесоса для влажной / сухой уборки RYOBI, и он держит большой ящик для инструментов пустым, когда ему нужно заполнить его и взять на работу вдали от дома. Пустой ящик для инструментов почти так же полезен, как и полный!

Теперь давайте посмотрим, что он решил хранить на самих дверях. Мы хотели максимально использовать это пространство!

С одной стороны, ему нужно было место, где можно было бы быстро взять удлинитель, которым он постоянно пользуется. Также место для магазинной тряпки, чтобы протереть поверхности или руки.

С другой стороны, мы решили, что нам нужна перфорированная доска для хранения подвесных корзин и крючков для таких вещей, как уровни, молотки, измерительные ленты и т. Д.

Его часто используемые предметы достать легко и быстро.

На этом заканчивается шкаф для хранения и организации инструментов в гараже, и теперь мы планируем и намечаем способы собрать вместе другие предметы для хранения предметов домашнего обихода, уличных игрушек и автомобильных принадлежностей — среди прочего. Я надеюсь, что скоро у меня появится еще несколько гаражных организаций!

Спасибо за чтение, надеюсь, вам понравилось! Я хотел бы услышать, какая часть этой инструментальной организации вам больше всего понравилась или, возможно, вы бы поступили иначе.

МАГАЗИН ЭТОТ ЗАПИСЬ

Я создал страницу МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ на витрине своего магазина Amazon, это самый простой способ найти ссылки на большинство товаров, которые мы использовали.

* Также можно найти инструменты RYOBI Tools в Home Depot.

Как развесить вещи в гараже СЕЙЧАС!

Хотя мне нравится внешний вид всех крутых гаражных стеллажей с крутыми направляющими и специальными крючками, трата денег на них не была для меня главным приоритетом.Имея совершенно новый дом, который нужно украсить и упорядочить, я хочу, чтобы деньги моего жилищного бюджета были потрачены на что-то другое. Таким образом, менее чем за 200 долларов я смог построить гаражные полки высотой 16 на 8 футов, в которых можно хранить кучу инструментов и SCHHHTUFF. Ну, есть вещи, которые нельзя хранить на этих полках. А именно лопаты, грабли, веники, самокаты и прочее. Итак, вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дешевый способ использовать пространство на стене в вашем гараже. Поскольку в некоторых частях моего гаража у меня потолки 9,5 футов, я действительно хотел воспользоваться преимуществами этого высокого пространства, а не площади пола.И моя высшая цель — иметь функциональный гараж и мастерскую , а также парковать наши машины в гараже — то, что мы никогда не смогли бы сделать в нашем старом доме.

Итак, я смог повесить все это за 21 доллар. Это тут же называется какой-нибудь хорошей дешевой организацией!

Принадлежности:

1 дюйм x 4 дюйма (я использовал плату 12 футов и плату 8 футов)

Винты 2 дюйма

Крюк для инструмента с ввинчивающейся головкой $ 1.08

Винт велосипедного крюка 1,18 $

Винт в хозяйственном ангар

Крепежный крюк для потолка 0,86 $

уровень

Поиск шпильки

1. Определите длину, которую вы хотите повесить, и возьмите доску размером 1 x 4 дюйма такой ширины. Я использовал доску 12 футов и доску 8 футов. и потратил около 12 долларов на эту древесину (8-дюймовая доска — дешевая планка для обшивки по цене 2,08 доллара). Примечание: Да, вы можете просто просверлить крючки в шпильки, но подвешивание 1 x 4 дюйма позволило мне использовать пространство, которое было меньше 16 дюймов ширины шпилек.

2. Отметьте, где находятся ваши шпильки, с помощью прибора для поиска шпилек.

3. Используя 2-дюймовые шурупы для дерева, прикрепите свой 1 дюйм x 4 дюйма к стене, просверлив в штырях стойки, убедившись, что она выровнена.

4. Отметьте и наметьте, где будет проходить каждый крючок. Предварительно просверлите отверстие и закрутите крючки.

5. Добавьте столько элементов длины 1 ”x 4”, сколько вы хотите повесить все свои вещи.

В итоге я оставил мотоциклы на земле.Мои дети слишком малы, чтобы вешать велосипеды, и я хотел, чтобы у них был легкий доступ, чтобы забирать их в гараж и выходить из него. Единственное, что я могу сделать, это пометить пол скотчем, чтобы они точно знали, куда нужно ехать своим велосипедам.

А ведь все любят и добро до и после выстрела.

21 $ позже…

Оставайтесь с нами, чтобы увидеть мой верстак, перфорированную доску и то, как я вешал пиломатериалы.

Связанные

Разберитесь в своих инструментах (и материалах)

Мы живем в золотой век супергеройского контента. Disney продолжает выпускать как можно больше контента Marvel для Disney +, например «Что, если…?» И «Шан-Чи». Между тем, Warner Bros меняет своих супергероев DC каждые два года (посмотрите новый облик Аквамена). Если вам нравятся фильмы по комиксам, то сейчас прекрасное время для жизни. Для девочек-пап это очень здорово, потому что мы только что прикоснулись к представлению женщин-супергероев во вселенной Marvel.Так много великих персонажей, таких как Кейт Бишоп из «Соколиного глаза», еще не дебютировали.

В ближайшие пару лет в кинотеатрах и Disney + появится так много потрясающих женских супергероев в проектах, о которых говорят или уже анонсированы. У нас будет куча контента для просмотра без наших дочерей. Если вы еще не смотрели фильмы Marvel со своими детьми, тогда нет лучшего времени, чем настоящее. В эти выходные я рекомендую вам занять свое любимое место на диване и познакомить своих дочерей с девушками, которые надрывают задницы.Вот руководство по просмотру всех 23 фильмов Marvel, от «Железного человека» до «Конец игры».

Давайте взглянем на 10 лучших женщин-супергероев, которые до сих пор играли ключевую роль в MCU, и порассуждаем о том, что их ждет в будущем.

** ФАЗА 1 ДО ФАЗЫ 3 СПОЙЛЕРЫ НИЖЕ **

Черная вдова (Наташа Романова)

Предоставлено: Disney / Marvel

Первое появление в MCU: Iron Man 2
Первое появление в комиксах: Tales of Suspense # 52 (1964)
Актер: Скарлетт Йоханссон

Загадочная Наташа Романофф впервые появилась на экране в MCU в Iron Man 2.Сначала она была замаскирована под нового помощника Тони Старка. Может, поэтому она всегда доставляла нам проблемы с доверием. Никогда не знаешь, за какую команду играет Нат. В конце игры мы узнали, что Нат всегда будет поступать правильно, в конце концов.

С прошлым, полным демонов, Нат искал себе место. Как ближайший союзник Ника Фьюри она сыграла ключевую роль в формировании Мстителей. Никаких спойлеров, но действия Черной Вдовы в Avengers: End Game всегда будут помнить. Ее дружба с Соколиным глазом и ЭТА сцена сделали для такого хорошего кино.

Было здорово увидеть, как «Черная вдова» сняла собственный фильм, проливающий свет на прошлое Ната. Я сомневаюсь, что мы видели последнюю Черную вдову в MCU (независимо от того, будет ли эта роль по-прежнему играть СкарДжо, пока неизвестно). В комиксах было несколько разных вариантов Черной вдовы, такие как Елена Белова.

Алая ведьма (Ванда Максимофф)

Предоставлено: Disney / Marvel

Первое появление в MCU: Капитан Америка: Зимний Солдат
Первое появление в комиксах: Люди Икс # 4 (1964)
Актер: Элизабет Олсен

Мы впервые встретили Ванду в эпическом открытии «Мстителей: Эра Альтрона».Вместе со своим братом Пьетро она намеревалась натравить Мстителей на самих себя. На мой взгляд, персонаж Ванды от AoU до WandaVision — одна из лучших частей всей MCU.

WandaVision был, на мой взгляд, лучшим оригинальным шоу Disney +. Это было смело и революционно, и это именно то, что нам нужно, чтобы отвлечься от всего, что происходило в то время в 2020 году. Эмоции человека. Все эмоции.

Мне очень интересно узнать, что будет дальше с Алой Ведьмой.Ходят слухи, что она сыграет большую роль в Докторе Стрэндж в Мультивселенной Безумия (2022), который придет по пятам за Человеком-пауком: Нет пути домой (2021), где мы также можем ее увидеть.

В комиксах Алая Ведьма — один из самых могущественных персонажей во всей вселенной Marvel. На самом деле мы только прикоснулись к MCU относительно того, на что она способна. Мы почувствовали, насколько крутой и опасной она может быть в WandaVision. Я здесь, чтобы узнать об этом подробнее.

Сюри

Кредит: Дисней.Marvel

1-е появление в MCU: Черная пантера
1-е появление в комиксах: Черная пантера Vol. 4 # 2 (2005)
Актер: Летиция Райт

Шури, сестра Т’Чаллы, и версия «Q» Ваканды играют еще более важную роль в развитии MCU. После трагической кончины Чедвика Боузмана считается, что Шури примет мантию Черной пантеры в MCU. Это было бы уместно, поскольку она получила право быть Черной пантерой после Т’Чаллы в комиксах.Мы должны увидеть все это в Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Шури такой забавный персонаж. Естественная химия между Летицией и Чедвиком позволяла легко поверить, что они были братом и сестрой. Взаимодействие Шури с агентом Россом (Мартин Фриман) также было действительно отличным. Если она действительно станет Черной пантерой, будет интересно увидеть, как она держится вместе с другими Мстителями.

Шури — отличный образец для подражания для наших дочерей. Никогда не рано преподавать STEM, и если они будут достаточно стараться в школе, возможно, однажды они смогут стать главным инженером в стране с невероятно передовыми технологиями.

Гамора

Предоставлено: Disney / Marvel

Первое появление в MCU: Стражи Галактики
Первое появление в комиксах: Strange Tales # 180 (1975)
Актер: Зои Салдана

Гамора настоящий задира. Она жесткая, независимая, верная и невосприимчивая к «тазовому колдовству». Все, что я хочу, чтобы мои дочери были.

Хорошо, может быть, отношения Гаморы с ее «отцом» (Таносом) не самые лучшие.Часть воспитания сильных независимых дочерей состоит в том, чтобы научить их отстаивать то, во что они верят. Если я когда-нибудь решу собрать все камни бесконечности и использовать их, чтобы стереть с лица земли половину галактики, я в порядке, если моя дочь попытается это сделать. Останови меня.

** МСТИТЕЛИ: КОНЕЦ СПОЙЛЕРЫ ** Вы должны представить, что поиски Гаморы станут ключевой частью Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023 г.). Также возможно, что мы снова услышим упоминание Гаморы в фильме «Тор: любовь и гром» (2022), где ожидается, что Стражи будут играть небольшую роль.

Капитан Марвел (Кэрол Дэнверс)

Предоставлено: Disney / Marvel Первое появление в комиксах: Marvel Super-Heroes (1968)
Актер: Бри Ларсон

Опоздавшая на Фазу 3, Капитан Марвел появилась незадолго до «Мстителей: Конец игры» благодаря быстрому мышлению Ника Фьюри и биперу 1990-х годов с невероятной дальностью действия. Это тоже хорошо, потому что она предоставила столь необходимые силы в борьбе с Таносом.

Мы все еще многого не знаем о Капитане Марвел и о том, что она делает.Что мы точно знаем, так это то, что она будет показана в The Marvels (2022). Мы ожидаем, что Капитан Марвел воссоединится с Моникой Рэмбо, которую мы в последний раз видели в WandaVision. В Фазе 4 ситуация уже накаляется. Я ожидаю, что путешественник по галактике Капитан Марвел сыграет большую роль в истории, но хорошо это или плохо…

Первое появление в MCU: Стражи Галактики
Первое появление в комиксах: Мстители # 257 (1985)
Актер: Карен Гиллан

Ян Брэди из MCU, если бы Ян Брэди был смертоносным садистом киборгом.Небула, которую всегда затмевала ее сестра Гамора, имеет одну из лучших сюжетных арок в MCU. Мы видим, как Небула переходит от того, чтобы полностью сосредоточиться на том, чтобы превзойти свою сестру и доказать свою способность, к защите Гаморы и, в конце концов, противостоянию Таносу.

Я где-то читал, что Небула изначально планировалась смертью в Стражах 1, но они передумали. Я рада, что они это сделали. Сцены между Небулой и Гаморой в Guardians Vol. 2 были действительно захватывающими и одними из лучших частей этого фильма. У меня есть дочери, и они дерутся.Им хорошо видеть таких сестер, как Небула и Гамора, чтобы они могли понять, что в споре никогда нельзя заходить так далеко, что нельзя сказать «извините» и при этом остаться друзьями. Даже если ваша сестра попытается врезаться в вас космическим кораблем в стиле камикадзе, вы все равно сможете любить друг друга.

Очевидно, туманность

сыграла огромную роль в End Game. Я ожидаю, что у нее будет значительная часть 3-го выпуска Стражей Галактики и, возможно, Тор: Любовь и Гром.

Окое

(Кредит: Disney / Marvel) Первое появление в комиксах: Black Panther # 1 (1998)
Актер: Данаи Гурира

Найдите кого-нибудь, кто предан вам, а Окойе — Ваканде.Окойе — прямая крутая точка. У нее нет суперспособностей как таковых, но они ей и не нужны. Используя вибраниум, технологию Ваканды и некоторые крутые боевые навыки, Окойе поручено защитить Черную Пантеру.

У Окойе так много качеств, которые я хочу привить своим дочерям. Она верна, с сильным личным пониманием правильного и неправильного. Она всегда готова делать то, что правильно и необходимо, даже если это означало обменяться рукопожатием с ее мужем и его домашним носорогом.

Мы увидим Окойе в Black Panther 2: Wakanda Forever (2022).Я понятия не имею, как они отнесутся к кончине Чедвика Боузмана, но если Черная Пантера умрет на экране, реакция Окой будет мучительной. С другой стороны, отношения между Окой и Шури, если она станет Черной пантерой, будет очень забавной.

Валькирия

(Кредит: Disney / Marvel) Первое появление в комиксах: Мстители # 83 (1970)
Актер: Тесса Томпсон

Найдите мне лучшее знакомство с персонажем MCU, чем Валькирия.Я буду ждать. Видя, как она вальс выходит из корабля с 40 унциями. бутылка солодового ликера в ее руке была впечатляющей. В фильме без слабых мест Валькирия была потрясающей. Она более чем устояла в сценах с Тором, Халком и Локи.

В последний раз мы видели Валькирию, ведущую шоу в Нью-Асгарде, после щелчка. Она обязательно сыграет большую роль в «Тор: Любовь и гром» (2022). Любая сцена с Валькирией и Тором в ней потрясающая. Динамика между ними электрическая. Каламбур абсолютно умышленно.

Богомол

(Кредит: Disney / Marvel) Первое появление в комиксах: Мстители # 112 (1973)
Актер: Пом Клементьефф

Вы думаете об этом, и я это скажу. Что касается супергероев, Мантис кажется отстойным. Однако отмечу, что Mantis почти предотвратил щелчок. Если бы Квилл был командным игроком и только что помог Железному Человеку избавиться от этой чертовой перчатки с Таноса, мы бы взяли на себя Богомола, чтобы спасти положение.

Мы увидим больше Богомолов в Стражах Галактики, том. 3 (2023 г.). В комиксах у Богомола были очень близкие отношения с определенным персонажем, который был представлен в Локи. Я подозреваю, что она будет играть более важную роль в истории. А пока я здесь ради сцен Дракса и Богомола, которые всегда доставляют удовольствие.

Оса (Хоуп ван Дайн)

(Кредит: Disney / Marvel)

Первое появление в MCU: Человек-муравей (2015)
Первое появление в комиксах: Tales to Astonish # 44 (1963)
Актер: Эванджелин Лилли

Впервые мы встретили Хоуп, дочь Хэнка Пима, в фильме 2015 года «Человек-муравей».В «Человеке-муравье и Оса» мы узнаем, что отец Хоуп также сделал специальный костюм, который позволяет ей использовать частицы Пима. Хоуп принимает мантию Осы — прозвище, которое ее мать использовала до того, как мы потерялись в квантовом мире.

Случайная мелочь, но Оса действительно появилась на обложке самого первого комикса о Мстителях, Avengers # 1 (1963) вместе с Железным Человеком, Халком, Тором и Человеком-муравьем (Пим). Также на обложке изображен Локи.

Сначала я не был в восторге от присоединения Осы к MCU, но вскоре был удивлен.Поначалу я тоже относился к Человеку-муравью так же. Что-то в супергероях размером с жуков было не для меня. Надежда Пим очень понравилась MCU. Она любит своего отца, она супер умная и чертовски боевая. Что еще может пожелать папа?

Отношения между Хоуп и ее отцом, начиная с «Человека-муравья» и заканчивая его продолжением, действительно особенные. Теперь, когда ее мать была спасена, мне интересно, что ждет ее в будущем.

Блестящие идеи для хранения инструментов в гараже

Теперь, когда погода стала теплой и условия стали идеальными для домашнего обслуживания, ручных работ и проведения много времени в гараже, пора выкопать инструменты! Мы зашли в наши на прошлых выходных, но, вынимая их, мы поняли, что на самом деле у нас нет фантастической системы для их организованного хранения, где они не мешали бы, но все же были бы легко доступны, когда они нам нужны. .Вот почему в последнее время мы внимательно следим за отличными предложениями по хранению инструментов своими руками!

На всякий случай, если вам нравится идея создавать свои собственные решения для хранения инструментов своими руками так же сильно, как и нам, а то и больше, вот 15 лучших идей, дизайнов и руководств, с которыми мы до сих пор сталкивались. наш поиск вдохновения и руководства.

1. Хранение мелких деталей в футляре для CD / DVD

Наряду со всеми своими более крупными инструментами, нашли ли вы коллекцию мелких деталей, таких как шурупы, гвозди, болты и т. Д., Которые нуждаются в какой-то лучшей организации, чем пластиковые пакеты, в которые вы их сейчас разложили? Затем мы предлагаем взглянуть на то, как Makezine переработал некоторые старые объемные перезаписываемые футляры для компакт-дисков, перевернув их вверх дном, прикрепив к нижней части шкафа для инструментов и создав подвесной ящик, который идеально подходит для хранения небольших удобных предметов.

2. Кобуры для буровых труб из ПВХ

Может быть, вы чувствовали, что для ваших более крупных инструментов действительно можно использовать более постоянный дом, чтобы вы могли просто взять тот, который вам нужен, и когда, а не копаться в мусорных ведрах или шкафах каждый раз, когда вам нужна дрель? В таком случае у нас будет ощущение, что вы действительно оцените способ, которым Popular Mechanics сделал своего рода стойку для подвешивания сверл, но прикрепил отрезанные отрезки трубы из ПВХ к нижней стороне полки. Убедитесь, что вы выбрали достаточно широкий, чтобы внутрь поместилась целая ручная дрель!

3.Инструментальная стенка Jumbo Pegboard

На тот случай, если у вас есть всех вещей, которые нужно организовать и рассортировать, но не так много места на полу для таких вещей, как шкафы и корзины, вот идея настенного монтажа, которая немного разнообразнее и эффективнее по пространству! Нам нравится, как The Creativity Exchange организовал эту перфорированную доску на стену и прикрепил различные крючки и корзины, чтобы сделать ее идеальным местом для инструментов и других удобных принадлежностей.

4. Деревянный отсек для хранения шлифовальных дисков

На тот случай, если вы на самом деле опытный и удобный человек, который часто пользуется более крупными электроинструментами, такими как шлифовальные машинки, вот фантастическая идея для хранения всех запасных и сменных дисков, которые могут быть у вас под рукой! Lazy Guy DIY шаг за шагом описывает, как они построили, установили и заполнили длинную тонкую полку, чтобы дать дискам и доступное место для жизни.

5. Полностью самостоятельный мобильный гаражный верстак

Вы из тех людей, которые действительно очень хороши в ручной работе и нуждаются в инструментах, но которые также используют ваше гаражное пространство для множества других вещей и, следовательно, не хотят, чтобы постоянный рабочий стол был прикреплен к одному месту и все это время? Тогда, возможно, вам лучше бы поработать с чем-нибудь вроде этого мобильного верстака от Woodshop Diaries! У этого предмета есть колеса, так что вы можете перемещать его по гаражу или подъездной дорожке по мере необходимости.

6. Индивидуальный шкаф для хранения ручных инструментов своими руками

Вы действительно были большим поклонником ряда идей хранения, которые вы видели до сих пор, но вы также пытаетесь свести к минимуму пространство для инструментов, поэтому вы не можете не задаться вопросом, не могли бы вы сконденсировать некоторые из них? их в меньшее пространство? В таком случае мы настоятельно рекомендуем вам взглянуть на то, как Her Tool Belt построила фантастический шкаф для инструментов своими руками, в который встроены полки для ручных инструментов и даже миниатюрные версии тех перфорированных досок, которые вам так понравились.

7. Меньший шкаф с перфорированной доской и соответствующий верстак

Возможно, вас очень интересуют как рабочий стол , так и , перфорированная доска, которую мы вам пока показывали, но на самом деле у вас не так много места для работы, и вы думали, сможете ли вы сделать уменьшенную версию? В таком случае, мы бы определенно предложили взглянуть на то, как Remodelaholic создал более компактные версии обоих и предоставил измерения и методы, чтобы другие люди тоже могли делать меньшие детали.

8. Как собрать напольный шкаф, полный ящиков для инструментов

На тот случай, если вы предпочитаете более закрытый и аккуратный рабочий стол, например шкаф с дверцами и ящиками, а не открытые полки и ящики, вот фантастическое руководство, которое покажет вам, насколько просто сделать эту камеру на самом деле! Fix This, Build That даже научит вас делать нестандартные ящики для инструментов, которые работают как выдвижные платформы для более крупных электрических инструментов.

9. Тележка для самостоятельного изготовления с металлической крышкой и футеровкой

Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы построить собственный верстак и станцию для хранения инструментов, не могли бы вы вложить все необходимое, чтобы сделать его прочным и долговечным, чтобы вы знали, что вы иметь возможность использовать его долгие годы без значительного износа? Тогда мы бы определенно предложили взглянуть на то, как создатели DIY сделали эту столешницу и скамейку для хранения, облицованную металлом.

10. Док-станция для аккумуляторного электроинструмента и зарядная станция

На тот случай, если это электрические и ручные инструменты, которые у вас на самом деле проблемы с эффективным и доступным хранением, вот деревянное решение своими руками, которое не только решит проблему того, где их разместить, но и даст вам способ сделать убедитесь, что они остаются полностью заряженными и готовы к использованию в любое время! Ее пояс для инструментов поможет вам шаг за шагом создать место для хранения электроинструмента и зарядную станцию, которые легко установить прямо на стене гаража.

11. Стойка для инструментов из поддонов в деревенском стиле

Вы из тех людей, которые к тому же обожают эстетику и домашний декор и уже какое-то время упорно трудятся над созданием атмосферы деревенского шика во всем доме? Что ж, почему бы не последовать их примеру и не сделать то же самое здесь? Мы как бы одержимы тем, как Funky Junk Interiors создали эту полку для хранения со всеми видами полезных ящиков и корзин для инструментов, переработав старые деревянные поддоны.

12. Отсек для хранения электроинструментов с французскими шипами

На случай, если вы все еще думаете о том, насколько вам нравится идея создания хранилища специально для ваших электроинструментов неуклюжей формы, но вам нужен дизайн, который немного более экономичен и имеет форму для большего количества инструментов, вот альтернативное руководство для ваше рассмотрение! Вилкердос шаг за шагом покажет вам, как сделать это хранилище для электроинструментов в стиле французских шипов, используя древесные отходы.

13. Easy DIY большой диспенсер для ленты

Иногда вещи, которые занимают больше всего места в виде беспорядка на вашей столешнице, кажутся самыми простыми в использовании. Вот почему мы были так заинтригованы, когда мы натолкнулись на эту деревянную стойку для диспенсера с большой лентой, описанную шаг за шагом в Popular Woodworking! Они даже покажут вам, как безопасно установить ножовочное полотно по краю, чтобы ленту было легче оторвать от рулона, натянув ее на зубья полотна.

14. Магнитная штанга для сверл

Ванны меньшего размера и навесные организационные приспособления для мелочей — это хорошо, но что из того, что вы переключаетесь между собой очень часто, и предпочли бы иметь доступным и организованным еще , чем это позволяют? Что ж, для небольших, но размерных металлических деталей, таких как сверла, которые вы захотите легко найти, мы бы абсолютно посоветовали взглянуть, как BHG сделала этот магнитный стержень, который идеально подходит для их крепления по порядку.

15. Полка для отверток Easy DIY

В нашем доме отвертки, вероятно, — это то, что мы используем чаще всего, даже для повседневных задач, а не для обработки дерева или больших ручных проектов. Вот почему нам нравится держать под рукой отвертки всех видов и размеров, где мы можем найти их, когда они нам понадобятся! Эта фантастическая полка для хранения, спроектированная и построенная специально для их хранения и систематизации, — это спасение жизни в нашем пространстве, как вы можете себе представить. Посмотрите, насколько просто это можно сделать на Fresh Crush.

У вас есть другое решение для хранения инструментов своими руками, которое вы сделали для своего гаража или рабочего места и действительно остались очень довольны, но которого вы не видите здесь в нашем списке? Расскажите нам все о том, что вы создали и как вы это сделали, или свяжите нас с фотографиями ваших готовых работ в разделе комментариев!

18 идей для хранения инструментов в гараже

Если вы занятой человек и постоянно жонглируете работой, детьми, домашними делами, обслуживанием собственности и садоводством, как я, то вы знаете, как легко взять необходимые инструменты и разместить их повсюду, если они этого не сделают. иметь специально отведенное место для хранения.Возможно, я смогу найти нужные мне инструменты, но гораздо легче иметь их там, где они принадлежат.

Он не только более упорядочен, но и позволяет гораздо легче находить инструменты, которые хранятся как таковые, что позволяет вам работать намного быстрее и эффективнее. Независимо от того, какого размера у вас есть здание, есть много идей для хранения инструментов для вашего гаража или сарая, которыми вы можете воспользоваться, и ниже я предоставил простой список различных идей, которые вы можете рассмотреть.

Очистка и планирование

Даже если вы обычно поддерживаете довольно чистое место для хранения вещей, регулярное использование инструментов и пространства почти всегда приводит к беспорядку со временем.Первый шаг, который вы хотите предпринять для организации, — это очистить пространство и избавиться от того, что не используется или больше не имеет смысла. Нежелательные предметы можно пожертвовать или сохранить для продажи на дворе.

Сортировать похожие товары

Когда у вас появится представление о том, с чем вы работаете, вы сможете лучше спланировать свою территорию. Начните с сортировки как инструмент с одинаковыми инструментами. Может быть, вы хотите, чтобы все ваши садовые инструменты были в одном месте, а автомобильные инструменты — в другом. Или, возможно, вы хотите, чтобы все ваши инструменты были легко доступны, электроинструменты в одном месте для зарядки и инструменты, которые можно повесить в другом.

Это также дает вам представление о том, что вам нужно для хранения. Например, если вам негде повесить инструменты, но вы хотите его изготовить, это даст вам представление о том, сколько места вам понадобится для того, что у вас есть. Также легко собрать несколько разных вещей и даже не замечать их на протяжении многих лет, и это прекрасное время, чтобы отделить то, что вам не нужно, или, возможно, даже создать наборы, которые будут в доме или в автомобиле, чтобы еще быстрее доступ при необходимости.

Открытые складские помещения

Существующие полки и пространство на стенах следует расчистить, чтобы вы могли понять, как их планировать.Как и площадь пола, чтобы увидеть, какая у вас есть доступность. Многие варианты могут быть самодельными, например, способы подвешивания инструментов и изделий к стене или потолку. Стеллажи — это простой проект DIY, как и решения для хранения электроинструментов и зарядных станций.

Варианты хранения

Существует множество вариантов хранения для легкого доступа к вашим инструментам и другому оборудованию. Выбор нескольких хороших сортов поможет освободить пространство на полу и позволит использовать больше пространства для парковки автомобилей или превратиться в рабочее место даже в самую суровую погоду.

Шкафы и единицы хранения

Закрывающиеся шкафы и блоки, которые можно повесить или разместить на полу, предоставляют достаточно места, чтобы убрать предметы любого размера и скрыть их от глаз. Они бывают самых разных размеров и форм и часто могут иметь встроенные ящики и даже полки для небольших предметов. Более крупные блоки могут даже иметь верстак и встроенное освещение.

Я использую пространство шкафа со стеллажами для хранения мелких предметов, которые я не хочу терять среди просторов остального гаража.Они прекрасно вписываются в небольшие сумки для быстрого и легкого доступа. В таких местах можно хранить ветеринарные боксы, инструкции по эксплуатации, шнуры питания и т. Д., Чтобы вы всегда знали, где они находятся. Шкафы также помогают уберечь определенные предметы от грязи и пыли, которые обязательно попадут в зону хранения на открытом воздухе.

Подвесные системы хранения

Существует множество различных типов подвесных ящиков для хранения, которые вы можете использовать вдоль стен для размещения инструментов с длинной ручкой или даже более крупных товаров, таких как тачки.Многие люди не думают использовать области выше на своих стенах и потолке, и многие более крупные инструменты все еще могут быть легко доступны, даже когда они помещены над головой, из-за их длины или размера.

Подвесные системы часто представляют собой простые самостоятельные проекты с использованием труб из ПВХ или просто удачно размещенных крючков для оборудования. Вы также можете использовать системы Pegboard или Slatwall, которые имеют множество опций для использования с ними, включая корзины и стеллажи для различных мест, в которых можно выставить садовые инструменты, спортивные товары или игрушки для улицы и легко добраться до них маленькими руками.

Стеллажи и опорные кронштейны

Стеллажи и опорные кронштейны, которые крепятся к панелям или другим типам единиц хранения, невероятно полезны для штабелирования ящиков и ящиков. Это особенно верно, если вы используете верхнюю часть стен и потолка. Существует множество идей подвесных полок, которые позволяют использовать весь потолок для хранения сезонных или редко используемых предметов.

Ищите прочные, прочные стеллажи, которые крепятся к гаражным стойкам и обеспечивают дополнительную прочность.К ним должен быть легко получить доступ через стремянку, а также через штанги снабжения и другие каркасы, на которых можно подвешивать другие системы. Многие люди отклоняются от идеи стеллажа из-за того, сколько места на стене он может занять, но это действительно бесценный ресурс для гаражей любого размера, и если ничто другое не может легко выровнять пространство, которое не часто используется, чтобы предоставить вам место. необходимость.

Ящики и ящики для хранения

Никогда не недооценивайте пространство, которое могут предоставить контейнеры и коробки.Они не только являются идеальным решением для контейнеров для сортировки, но и позволяют быстро организовать работу. Кроме того, они являются безопасным местом для длительного хранения более хрупких вещей, таких как одежда и игрушки, или материалы для будущей распродажи.

Контейнеры и ящики легко убрать на стеллажи любого типа. Большие корзины хорошо помещаются наверху, а меньшие — в шкафы и буфеты. Кроме того, их легко пометить, и они помогут вам быстро провести реорганизацию позже — или даже если вы решите переехать; Бункеры можно загружать и выгружать обратно на место с минимальными усилиями.

Шкивные системы

Системы шкивов

, которые крепятся к потолку вашего гаража, — отличный способ поднимать и опускать более крупные предметы, чтобы убрать их с дороги. Велосипеды и тачки легко поднять, просто потянув за веревку, которую можно привязать к ближайшей стене. Более крупные, громоздкие и легкие предметы лучше всего подходят для шкивов, чтобы вы могли лучше управлять опусканием и подъемом всего этого.

Идеи для организации

Когда у вас наконец есть возможности, вы можете организовать все свои инструменты и оборудование.Очевидно, что у вас, вероятно, уже есть видение из-за решений, которые вы выбрали, но если вы чем-то похожи на меня, вы будете ставить вещи на свои места и думать о том, как лучше подогнать и организовать все это во время работы. Вы захотите начать с нескольких конкретных инструментов и отсортированных материалов, которые нужно проработать, чтобы лучше доставить все свои продукты туда, где они должны быть. Кроме того, вы можете захотеть создавать меньшие организационные решения по мере продвижения. Некоторые из этих идей включают (но не ограничиваются ими):

Органайзеры для удочек

Некоторые трубы из ПВХ и трубы для бассейна могут стать идеальным местом для установки ручки, в то время как стержень поддерживается соответствующей пеной.Больше не нужно прислонять шесты к ближайшей стене, вместо этого поднимите их над землей в более защищенное место.

Шкафы для ухода за автомобилем

Найдите дешевый шкафчик в магазине подержанных вещей или сделайте свой собственный, специально для хранения средств по уходу за автомобилем. Вы даже можете повесить снизу крючок для ведра для стирки. Эта идея также хорошо работает для других отсортированных предметов, таких как средства для борьбы с насекомыми и сорняками, чтобы они не смешивались с контейнерами аналогичной формы.

Потолочные полки и направляющие для хранения

Ранее уже упоминалось, насколько крутым может быть использование вашего потолочного пространства. Хранение гусениц также может быть самодельной идеей, которую вы можете настроить в соответствии с размерами ящиков, которые у вас есть, чтобы вставлять и выдвигать их под полками или даже вдоль потолка.

Пробирки для хранения

Бетоноформовочные трубы — отличное место для хранения инструментов с длинными ручками. Вы также можете использовать их, чтобы разместить лапшу для бассейна, рыболовные снасти или случайное устаревшее спортивное снаряжение с длинными ручками, с которым дети все еще любят играть.

Обезьяний бар

Обезьяний стержень — отличный аксессуар для хранения всевозможных предметов. Эти блоки способны удерживать тяжелые грузы в стеллажных системах, предоставляют множество мест для подвешивания вещей, позволяют разнообразное размещение штанг для различных инструментов, могут использоваться с корзинами и другими типами ящиков для хранения… список можно продолжить.

Контейнеры для шаров

Банджи-шнуры и дерево для придания нужной формы — это все, что вам нужно для создания легкодоступного контейнера для мячей.Держите все детские мячи в одном месте, чтобы они могли использовать их с боков.

Кронштейны для двойных полок

При подвешивании стеллажей обратите внимание на кронштейны для стеллажей, в конструкции которых есть держатели для карнизов. Эти крючки являются идеальным местом для подвешивания лестниц, перекладывания инструментов с длинными ручками или даже для того, чтобы оторвать травку от травки.

Вальцовый верстак

Если вам сложно найти место для верстака, подумайте о том, чтобы сделать портативный, который позволит вам перемещать его туда, где он не будет блокировать все, к чему вам нужен доступ.Это также может предоставить вам дополнительное пространство у стены и может быть очень полезно для более узких пространств.

Панели настила чердака

У большинства гаражей есть чердак над ним, которым вы можете воспользоваться. Люди могут размещать фанеру случайным образом на стропилах для хранения легких сезонных предметов, но вы могли бы воспользоваться еще большим преимуществом этого пространства, добавив настил чердака, сделанный специально для придания большей прочности чердачному полу.Конечно, всегда уточняйте у строителя, могут ли стропила выдержать дополнительный вес.

Pegboard или обшивка стен

Это отличный материал, который можно добавить практически к любой открытой поверхности стены. Он прост в установке и предоставляет множество возможностей для хранения и организации. Различные крючки, стеллажи и корзины — все это способы, которыми вы можете гарантировать, что все ваши инструменты будут иметь определенное место.

Pegboard Cubbyholes

Расположите файлы, застежки-молнии, карандаши или другие маленькие и длинные инструменты вместе с педбордом, поместив отрезанный кусок ПВХ в более длинный крючок для перфорированной доски.Это помогает держать все те мелкие предметы, которые имеют тенденцию зарываться в ящики, доступными и в пределах видимости.

Заключение

Организация вашего гаража и размещение ваших инструментов и других различных предметов на складе может показаться сложной задачей. К счастью, с несколькими хорошими идеями для хранения инструментов в гараже и планом вы сможете быстро занять свое место. Вышеупомянутые идеи идеально подходят для выбора в соответствии с вашими конкретными потребностями и могут применяться в помещениях любого размера. Бьюсь об заклад, вы будете удивлены тем, сколько вещей вы найдете и сколько места вы откроете для использования!

Мы хотели бы услышать о ваших решениях для экономии места и хранения данных ниже! Пожалуйста, поделитесь и позвольте всем помогать друг другу создавать организованные гаражи!

Полка для хранения инструментов »Rogue Engineer

Настенный шкаф для хранения инструментов

2 мая 2016 г. |
Джеймисон Ранц |
|

Хранение инструмента — необходимость в любом магазине.Хотя хранилище отличное, доступное хранилище еще лучше. Вот почему я разработал этот шкаф для хранения инструментов. Я использовал перфорированную доску для отображения инструментов и обеспечения большей доступности. С дверями вы не только удваиваете пространство для подвешивания, но и занимаетесь небольшим пространством. Не забудьте посетить Ryobi Nation, где я опубликовал полные планы исключительно для участников Ryobi Nation.

Чтобы быть в курсе наших предстоящих проектов, обязательно подпишитесь на меня в Facebook и Instagram. Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы получать множество планов проектов со всего Интернета!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Эти планы были созданы исключительно для Ryobi Nation, так что обязательно заходите туда, чтобы получить полные планы!

>> Полные планы Ryobi Nation

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы , не стесняйтесь комментировать ниже и особенно не забудьте разместить в комментариях фотографии вашей готовой продукции ! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Об авторе

Джеймисон Ранц

Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер.

Лебедка своими руками из шуруповерта своими руками: Лебедка из дрели своими руками

30.11.2021 0 admin Своими руками

из стартера, дрели или шуруповерта с питанием на 220 В и 12 В « NewNiva.ru

Виды автомобильных лебедок

Приспособления для извлечения из бездорожья транспортного средства отличаются по размерам, техническим параметрам и конструкции. Существует несколько классификаций, которые учитывают определенные характеристики лебедки.

В зависимости от типа привода различают следующие модели.

Ручные лебедки отличаются простотой изготовления, а для вытаскивания авто потребуется физическая сила шофера.
Механические лебедки приводятся в действие при помощи силы мотора. Такие устройства можно увидеть на российских военных УАЗах, а также некоторых японских внедорожниках (Ниссан, Тойота). Однако при заглохшем моторе механическая лебедка станет бесполезной «игрушкой».
Электрические лебедки наиболее распространены среди владельцев внедорожников. Вращение барабана происходит под действием электрического двигателя. А питается электромотор от аккумулятора транспортного средства.
Гидравлические лебедки считаются самыми сложными по конструкции агрегатами. Они оснащаются масляным насосом, приводом насоса и баком для хранения масла.

Отличаются модели друг от друга и по способу установки на автомобиль. Чаще всего устройство крепится к транспортному средству стационарно или монтируется только при необходимости.

Стационарные модели обычно устанавливаются в передней части авто. В процессе эксплуатации машины происходит постепенное загрязнение механизма, появляется коррозия, что негативно сказывается на работоспособности лебедки.
Съемные конструкции выглядят в этом плане в более выгодном положении. Многие автовладельцы делают несложные доработки своего авто, позволяющие монтировать лебедку как спереди транспортного средства, так и сзади. Устройство, хранящееся в багажном отсеке, всегда будет оставаться в отличном состоянии и не подведет своего хозяина в трудную минуту.

Как сделать ручную лебедку своими руками

Для тех, кто использует автомобиль исключительно для передвижения по сравнительно густонаселённым местам, необходимость оборудовать свою машину лебёдкой вызовет большие сомнения.

Но огромное количество искателей приключений, рыбаков и охотников, почитателей экстремального вождения хорошо понимают, что в трудную минуту они смогут рассчитывать исключительно на свои силы и имеющееся в багажнике или установленное на машине оборудование.

На фото лебедка — инструмент №1 при передвижении в экстремальных условиях

Наличие лебёдки просто необходимо при движении по болотистой местности, в песках, по глубокому снегу и по сильно пересечённой местности, особенно если водитель пробирается по незнакомой дороге в непогоду или межсезонье.

Для чего нужна лебёдка на автомобиле:

Сам факт её наличия действует на водителя и пассажира успокаивающе
С её помощью можно сравнительно легко вытащить севший на мосты внедорожник из грязи или песка
Закрепив конец троса на противоположном берегу с большой долей вероятности можно форсировать водные преграды без риска надолго застрять посреди реки или болота
Она поможет переместить упавшее дерево или крупный камень, перегородивший дорогу
Если в колонне есть несколько внедорожников с лебёдками, то маршрут любой сложности такая колонна пройдёт легко

Видеролик о самодельной лебедке

Виды автомобильных лебёдок:

Самой простой лебёдкой является ручная. Практически она представляют собой небольшой редуктор, приводимый в движение человеком и позволяющий многократно увеличить создаваемое им усилие. Просты в обращении, малогабаритны, надёжны
Механическая получает энергию от работающего двигателя. Имеет огромную мощность, однако она абсолютно бесполезна при заглохшем двигателе. Как правило, устанавливаются на военной технике, УАЗах, некоторых моделях японских внедорожников
Гидравлическая лебёдка легко управляется и обладает большой мощностью, но её применение оправдано, только если на автомобиле установлены гидравлические насосы
Электрическая является одной из самых надёжных и легко управляемых. Для её работы нужен только заряженный аккумулятор. Именно поэтому большинство автотуристов и экстремалов предпочитают их всем другим видам

Лебедка ручная – особенности конструкции, изготовление своими силами

Другие электроинструменты

06.12.2021

7.5 тыс.

5 тыс.

8 мин.

В хозяйстве часто требуется переместить груз на определенное расстояние или высоту. Автолюбители сталкиваются с необходимостью вытащить застрявшую машину или снять двигатель при самостоятельном ремонте.

Во всех случаях выручает лебедка ручная, изготовление которой доступно собственными силами. Следует изучить особенности конструкции, воспользоваться чертежами и пошаговыми инструкциями.

Отдельные нюансы раскрывает подборка видео.

Устройства классифицируются по исполнению, способу приведения в действие и другим техническим особенностям. Они подразделяются также на переносные и стационарные. Спереди автомобиля производители часто устанавливают несъемные лебедки.

По виду выделяют несколько конструкций:

1. Ручные, компактного размера. Обычно они барабанные, где на катушку намотан трос, а работа осуществляется вращением рукоятки. Предельный вес груза для такого устройства – 1 тонна.
2. Механические, которые приводятся в действие мотором. Самостоятельный движущийся узел в них не предусмотрен. Конструкция крупногабаритная, используется преимущественно в строительстве.
3. Электрическая с барабаном. Этот вариант предпочитают водители, потому что для привода можно использовать стартер. Она способна вытащить застрявший автомобиль весом до 4 тонн.

Особо следует отметить гидравлические устройства. У них бесшумная работа и большая грузоподъемность, но они ненадежны в эксплуатации.

Область использования устройств для перемещения грузов самая обширная. Если используется физическая сила, часто приходится приложить довольно значительные усилия.

Самодельная лебедка поможет человеку, если он правильно оценит тяжесть работы, объем. Конструкция обязательно предусматривает тормоз и храповик.

Другой вариант – безопасная рукоятка, которая одновременно служит для привода и фиксации механизма в определенном положении.

Простые ручные устройства обладают рядом преимуществ:

компактные размеры, за что их особенно ценят автолюбители;
мгновенная готовность к использованию без особой подготовки;
возможность применения для перемещения грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях;
простота обслуживания – не требуется сложный и регулярный ремонт.

Машинный привод используется в простых подъемных кранах, скреперах, буровых установках. Это лебедка с различным количеством катушек – от одной до трех. Привод от электродвигателей, дизельных, бензиновых.

Среди ручных лебедок выделяются три разновидности: рычажные, барабанные, монтажно-тяговые. Первые из них самые простые: состоят из троса, трещотки или храпового механизма, рычага. Преимущество конструкции в способности работать без фиксации на основании – просто подвешивают. Рычагом производят движения, приводящие в действие храповик.

Рычажная конструкция на 4 тонны с фиксацией в двух положениях

На барабане намотан трос, который фиксируется кулачками, не разматываясь в обратном направлении. Его длина небольшая – до шести метров, и это существенный недостаток. Преимущество в способности развить большое тяговое усилие: 0,750–4000 тонны, поднять груз на 4 метра.

Барабанная или тросовая лебедка включает опору, рукоятку, редуктор. Основа конструкции – собственно барабан, зубчатая или червячная передача. Первая предпочтительнее из-за способности служить продолжительное время. Для безопасности предусмотрен тормозной механизм, который предотвращает внезапное падение груза. Для работы необходима фиксация на надежном основании.

При вращении рукоятки усилие передается на барабан с тросом большой длины – до 40 метров. Развиваемое тяговое усилие достигает 5 тыс. кг. Различные размеры катушки позволяют использовать мощный трос толщиной до 15 мм. С такой лебедкой легко вытаскивать машину из кювета, поднимать железобетонные блоки, проводить вспашку дачных участков, если земля не глинистая.

Монтажно-тяговая лебедка – та же рычажная, только у нее отсутствует барабан. На корпусе имеются зажимы в виде кулачков для создания нужного усилия. Они расположены параллельно, что позволяет равномерно распределить нагрузку на трос и продлить его службу.

Рычаг со срезным штифтом защищает устройство от перегрузки, при необходимости блокирует кулачки. Применяется для всевозможных целей, пользуется популярностью благодаря техническому совершенству. Требуется периодическая смазка для идеальной работы узлов.

https://www.youtube.com/watch?v=2eGm6pMyIlc

На авто, которые используются для передвижения по бездорожью, производители часто устанавливают лебедки. Этот агрегат помогает выбраться из проблемного места или подняться по склону. На отечественных машинах, таких как «Нива» и УАЗ, не предусмотрено подобное устройство. После его установки внедорожник сможет передвигаться по самой сложной местности.

Важно правильно выбрать мощность лебедки. Показатель зависит от веса автомобиля, а дополнительное оборудование увеличивает его. У различных модификаций «Нивы» он составляет 1150–1400 кг, УАЗ-469 и Hunter тяжелее – 1770 кг. Развиваемое при вытаскивании машины усилие должно быть выше минимум в 2 раза.

Устройство с ручным приводом помогает в большинстве случаев. Но если дорожные условия особенно трудные, требуется автомобильная электролебедка. Самодельную изготавливают, используя стартер транспортного средства.

О лебедке из трещотки от КАМАЗа смотрите видео.

В дороге встречаются ситуации, когда на постороннюю помощь рассчитывать не приходится. У предусмотрительного водителя в багажнике имеется лом, который служит осью вращения, и кусок трубы в качестве барабана. К ней приварен рычаг. Наличие троса подразумевается само собой. Требуется немного попотеть, чтобы вытащить машину из грязи.

Сделать приспособление, которое выручит в трудном положении, просто:

Лом забивают в землю, надевают трубу. На ней следует предусмотреть место для крепления троса – какое-нибудь отверстие или приваренные ушки.
Одним концом стропу цепляют к трубе, другим – за автомобиль. Делают петлю, вставляют рычаг и начинают вращать.
Трос постепенно наматывается, машина медленно двигается.

Известно, что чем длиннее рычаг, тем меньше требуется физических усилий. При слишком больших размерах пользоваться неудобно: оптимальные параметры – 80 см с незначительным допуском в одну или другую сторону.

Применение ручной механической лебедки для вытаскивания автомобиля требует соблюдения некоторых условий. Выбирают направление, исключающее, что машина еще больше увязнет в грязи. Колеса выставляют ровно, чтобы понизить сопротивление. При возможности место для закрепления устройства выбирают повыше – уменьшается необходимая физическая сила.

Если есть сварочный аппарат и болгарка, устройство несложно изготовить быстро. Основные узлы изделия:

каркас из профильной трубы 20×20 мм;
барабан из 3-миллиметрового листового металла, ступицы из такого же материала;
вал;
6 втулок длиной 200 мм из трубок диаметром 14 мм;
рычаг, трос и карабин.

Эту конструкцию легко переделать в лебедку с приводом от электромотора или любого другого двигателя. Придется найти две звездочки с разным количеством зубьев. Подойдет ведущая от коробки передач на мотоцикле и ведомая, что на колесе. Понадобится также цепь соответствующего шага.

Начинают с изготовления каркаса, для чего нарезают прямоугольные трубы, формирую концы под 45°. Раскладывают детали на столе, прихватывают точечно по углам.

После проверки перпендикулярности и размеров заваривают швы. Если предусмотрено установить мотор, делают металлическое основание с прорезанными пазами, закрепляют.

Зачищают болгаркой, ошкуривают, покрывают грунтовкой, затем двумя слоями эмали.

Для барабана вырезают 2 одинаковых круга по 300 мм в диаметре. Сверлят отверстия:

под крепление ступиц – 4 штуки;
в центре – под вал;
отступив на 70–80 мм – для втулок.

Ступицы фиксируют болтами, диски барабана соединяют шпильками. На них между кругами монтируют втулки из трубок. Закрепляют гайками и контргайками.

Конструкцию устанавливают на вал, который продевают в отверстия щечек из листового металла. С одной стороны извне – место для ручки привода, с другой, если такое предусмотрено – большая звездочка.

На нее затем надевается цепь, которая идет на двигатель. Для уменьшения силы трения используют подшипники подходящего диаметра.

Один конец стального каната закрепляют на валу и наматывают. Вышла простая конструкция, способная перемещать грузы горизонтально. Если требуется поднять тяжесть, дополнительно используется ручная таль или перекидывают трос через блок. Лебедку также устанавливают на транспортные средства.

Перед началом сборки своими руками размечают места креплений, используя не только чертеж, но и прикладывая имеющиеся заготовки.

Это позволит определить правильные точки расположения, где возможно что-то отрезать или заменить деталь, неподходящую по размерам.

К работе механизма предъявляются довольно жесткие требования: отсутствие шатаний, излишней плотности посадки, чтобы детали не изнашивались преждевременно.

Предлагаемый чертеж используется как ориентир для работы. Размеры конструкции зависят от шестерни Глиста. Ее выбирают, учитывая требуемую производительность лебедки. Исходя из параметров червячной передачи, по схеме изготавливают подъемное устройство.

Комплектующие изделия и их роль в лебедке:

1. Шестерня Глиста, которая должна иметь прочные зубья и достаточную толщину, передает усилие на вал.
2. Его делают из толстостенной трубы. С одного конца приваривают круглый кусок металла с диаметром, как у внутреннего кольца шестерни. Для фиксации троса высверливают отверстие насквозь.
3. Подшипники, на которых вращается вал. Если работа планируется непостоянная, допустимо использовать втулки.
4. Корпус – прочный и сделанный точно по размерам. Конструкция должна обеспечить отсутствие зазоров между узлами механизма.

Шестерня Глиста

Раму собирают из двух кусков швеллера с широкой полкой 200 мм, различных по размерам: 300 и 400 мм. Длинный располагается с правой стороны, где устанавливают шестерню и ручку привода.

Используются также отрезки 4-миллиметрового металла. В швеллерах размечают и высверливают сквозные отверстия под вал, а также еще 4 для боковых пластин.

Это две детали прямоугольной формы с треугольным вырезом в углу справа снизу.

Собирают в такой последовательности:

на оба конца вала устанавливают подшипники или втулки из латуни;
надевают пластины и закрепляют на швеллере болтами с гроверами под гайки;
насаживают шестерню на вал, фиксируют шпонкой, устанавливают металлическую втулку;
окончательно собирают сначала со стороны длинного швеллера, затем короткого.

Механизм готов к использованию в любых целях. Он незаменим в строительстве, им вытаскивают автомобили, устанавливают в гараж. Для уменьшения нагрузки на барабан применяется система блоков.

Устройство недолговечно в использовании из-за некачественных материалов. Для изготовления храповых колес берут слишком тонкий металл. Они наборные из пластин общей толщиной 2 мм. Их требуется сварить по технологии электрозаклепок. «Собачку» делают из стальной пластины 4 мм, в оригинале только 2. Теперь механизм мощнее вдвое.

Конструкцию расширяют, чтобы поместилось больше стального каната. Для основы барабана используют водопроводную трубу, корпус – из железа 3 мм, уголков. На всех разъемах – пальцы и шплинты. Входит до 8 метров троса толщиной 4 мм.

Приводят в действие такими операциями:

«собачки» поднимаются флажком;
рычаг двигают в сторону человека;
происходит фиксация механизма.

Теперь можно вытянуть трос и приступать к работе.

Поэтапное выполнение работ

Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать лебёдку своими руками, используя стартер от «Жигулей». Выбор данного стартера обусловлен тем, что он максимально компактен и отличается высокой степенью надёжности. Дополнительным преимуществом является возможность его приобретения практически за бесценок на любом стихийном автомобильном рынке.

Силовые контакты втягивающего реле можно оставить, если нагрузки на лебёдку будут существенными. Механизм бендикса, в свою очередь, необходимо вместе с конусным кожухом удалить.
Поскольку механизм в данном случае маломощный и компактный, в создании редуктора из шестерни маховика нет никакой необходимости. Просто подберите узел от большой дрели. Редуктор должен быть понижающим.
Отделите корпус бендикса от лебёдки и выполните по месту сопряжение вала редуктора с соответствующей частью стартерного мотора. Сделать это можно как посредством создания переходной муфты со шплинтами, так и путём классической электросварки.
В установке демпферов нет необходимости, поскольку они всё равно сломаются.
Использование планетарного редуктора позволит повысить передаточное отношение при необходимости.
Используйте трубу соответствующего размера для закрытия пространства между двигателем и редуктором, чтобы оператор был защищён от вращающихся элементов.
Корпус двигателя и редуктора необходимо надёжно соединить, но не простыми шпильками с резьбой.
Изготовьте барабан их отреза листового железа толщиной в пару миллиметров и стальной трубы диаметром 1,2 см. Приварите к трубе круглые щёки и просверлите соосное отверстие для силового вала по центру каждой боковой части.
Силовой вал должен быть со штатной парой рабочих шестерён, в противном случае сопряжение основной звёздочки с выходом редуктора выполнить будет проблематично.
Надёжно сварите между собой все элементы на станине из швеллера. Люфты недопустимы.
Из листового железа толщиной до 5 мм выполните боковые стенки. Толщина менее 3 мм не подойдёт.
С помощью мощных подшипников с подиумами зафиксируйте барабан. Данный этап один из самых ответственных. Приварите подиумы к боковым стенкам.
Редуктор на станине следует зафиксировать так, чтобы его шестерёнка цеплялась за силовую шестерню на валу барабана. Между стенками должен быть поводок для троса – проушина.
Соедините электромотор от стартера с редуктором и придайте лебёдке презентабельный внешний вид – зачистите швы, устраните ржавчину и покройте поверхность краской.

Процесс изготовления

Далее, необходимо изготовить фланцы для барабана, которые привариваются к нему. В них жёстко вставлен вал, который опирается на несущую конструкцию — раму лебедки через подшипники. Вал посредством муфты соединяется со вторичным валом редуктора, корпус которого жестко присоединен к раме лебедка. К ней же закрепляется мотор.

Следует помнить о том, что планетарный и циклический редукторы требуют применения тормозных муфт, для чего можно использовать соленоид и тормозные щетки, которые будут прижиматься к валу. Тормоз нужен для того, чтобы более точно выполнять любые действия с лебедкой, особенно когда необходимо максимально аккуратно выполнять подъем или опускание груза.

К барабану необходимо прикрепить трос, для чего сверлится в трубе отверстие, куда продевается его один конец и механически закрепляется в цилиндре. Он пройдет через направляющее ушко, для плавности хода можно использовать дополнительный ролик. Если необходимо увеличить тяговое усилие, то можно использовать систему роликов. В таком случае конструкция лебедки усложнится и увеличится.

Управление работой лебедки организуется дистанционно пультом на радиочастоте или проводным способом. Можно купить готовые радиомодули приема/передачи сигналов или изготовить их самостоятельно. Проще и надёжнее воспользоваться проводным пультом. Вам потребуется задействовать всего 2 кнопки: намотки троса и смотки его.

Если имеется тормоз, то он обычно включается автоматически, когда отпускается какая-нибудь кнопка и выключается при их нажатии.

Originally posted 2021-07-04 07:36:32.

Рейтинг ручных лебедок

Изучение каталогов с описанием лучших новинок года помогает правильнее подобрать приспособление для авто, гаража или на стройку. Для примера предлагаем посмотреть небольшой ТОП устройств барабанного и рычажного типа в разной ценовой категории:

Matrix 52225 – популярное бюджетное устройство с тяговым усилием до 1,6 т, вес 6 кг, передаточное число 15:1, диаметр троса 5 мм, длина троса 2,8 м.
STAYER 4310-2 – грузоподъемность 1 т при высоте подъема до 3 м, развивает усилие 2 т на местности с уклоном до 15º, имеется усиленный корпус.
Haul-Master 95541– работает с полиэфирной гибкой лентой, корпус стальной, мощность приспособления 900 фунтов (около 400 кг).
Sportsman W1000 – поставляется с 32-х футовым крепким стальным тросом (9,75 м), максимальная грузоподъемность 1000 фунтов (454 кг), вес 2,7 кг, кованая шестерня, антикоррозионное покрытие корпуса.
Invincible Marine BR59230 – тросовая ручная барабанная лебедка, коррозионно-стойкая сборка, оцинкованная рама, мощность ручной лебедки 600 фунтов (до 270 кг), благодаря компактным размерам подойдет для лодки или гаража.

Самодельная лебедкадля хозяйства

Всевозможные лебедки являются незаменимой вещью для автомобилистов. Но также успешно может быть задействована самодельная лебедка для хозяйства.

Здесь чаще всего подобные устройства используют для перемещения грузов по горизонтальной поверхности, на пример тяжелых бревен.
Часто задействуют лебедки фермеры, устанавливая ее над чердачным проемом, перемещая таким образом грузы между разными частями помещения.
А некоторые умудряются использовать самодельную лебедку для вспахивания земли.
Для этого ее достаточно закрепить на краю участка, на конец троса зацепить плуг и включить лебедку.
Механизм тянет плуг, а человеку остается только задавать ему направление. С помощью лебедки можно не только вспахивать землю, но и осуществлять все циклы обработки земли

Предлагаем лебедку для домашней работы, а точнее для окучивания картофеля на базе болгарки. Для изготовления практически ничего не надо. Мы представляем ее как модификацию нашей лебедки с электрическим двигателем.

Когда двигатель оказался маломощным, а нового пока мне было, появилась идея переделать привод. Решили использовать болгарку. Что из этого получилось судить вам. Мы расскажем, как все же проходила модификация.

Начнем с переделки рамы, площадку двигателя надо адаптировать под болгарку. Навесы и первоначальный вид площадки остается неизменным. Единственно ее нужно поднять на раме уголками, чтобы дать натяжку ремню.

На болгарке имеются резьбовые отверстия для крепления ручек. Именно в них мы вставляем болты, чтобы закрепить болгарку к площадке, дополнительно привариваем уголок к площадке, как показано на фото и крепим электрический привод еще одним болтом.

После чего привариваем к раме уголки и поднимаем площадку. На болгарку насаживаем шкив, надеваем ремень и проводим испытание вхолостую. Далее проводим полное тестирование на картофельном поле.

Способы сделать своими руками

Например, как сделать лебедку из стартера своими руками. Во-первых, определяемся с питанием.

Если она устанавливается на автомобиль типа внедорожник Нива, то она должна быть рассчитана на питание от 12 вольт.

Гидравлический пресс из домкрата своими руками

Рассмотрим один из агрегатов от автомобилей ВАЗ 2101. Стартер обладает следующими характеристиками:

напряжение питания — 12 В;
скорость вращения якоря — 5000 об/мин;
ток потребления на холостом ходу — 35 А;
крутящий момент на максимальной мощности — 0,76 кгм;
ток на максимальной мощности — 250 А.

Если вы захотите использовать этот двигатель в качестве тягового устройства, то учтите, что он будет потреблять значительный ток от бортовой сети в холостом режиме.

Учитывая то, что вращение будет передаваться на барабан посредством редуктора, то потребляемая мощность будет ниже максимальной, но все же пользоваться такой лебедкой рекомендуется только при заведенном двигателе, когда генератор будет подпитывать бортовую цепь.

В кратковременном режиме генераторы на ВАЗ 2101 могут обеспечить ток до 91 А. В любом случае для обеспечения надёжности работы такого устройства необходимо применить защиту по току, чтобы что-нибудь не сжечь.

К тому же его эффективность во многом будет зависеть от создаваемого крутящего момента. Средние по мощности способны обеспечивать 0,15 кгм, чего будет едва хватать, но все же можно попробовать изготовить такую конструкцию.

Придется придумать крепление для шуруповерта и переходник на редуктор.

Типы самодельных лебёдок

Лебедки делятся на три основных типа: электрические, механические и гидравлические. Четвертый – ручные. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы, как в процессе конструирования и установки, так и в ходе эксплуатации.

Ручная лебедка – популярный вариант. Минус – ее использование требует применения физических усилий. Преимущество – полная автономность, электроэнергия не требуется. Для того, чтобы вытащить автомобиль, достаточно крепко стоящего дерева или просто вбитого в почву лома. Ручные лебедки делятся на 3 основных вида:

Рычажные.
Монтажно-тяговые.
Барабанные.

В рычажных используется трещотка или храповый механизм. Главных их недостаток – усилие в тяге – от 0,7 до 4 тонн. Преимущество – отсутствие необходимости жесткой фиксации, можно работать на весу. Это самый простой вид лебедок.

Монтажно-тяговые лебедки почти аналогичны рычажным, но не оснащены барабаном. Это самый распространенный вид, причем не только для автомобилей.

Барабанные – самый эффективный вариант. Барабан бывает зубчатый или червячный. Первый изнашивается значительно медленней.

Преимущества барабанных лебедок: тяговое усилие от 0,25 до 5 тонн; тормоз, срабатывающий в нештатной ситуации; длина троса (до 40 метров при диаметре 15 мм). Если толщина больше – можно вытащить любую самую тяжелую машину откуда угодно, а трос не порвется, даже если дать полный газ.

https://www.youtube.com/watch?v=rUHXRSZezk4

В барабанных лебедках используются:

Односкоростной шестеренчатый привод. К барабану крепится основная шестерня, которая принимает на себя основную нагрузку. В сцеплении располагается ведущая шестеренка. Коэффициентом усиления выступает соотношение числа их зубцов. На усиление также влияет длина рычага – чем она больше, тем меньше сил требуется приложить. Такая лебедка позволяет силами одного человека вытащить авто весом до 3 тонн.
Многоскоростной шестеренчатый привод. Такой механизм состоит из двух или нескольких пар шестеренок, благодаря чему коэффициент усиления растет многократно. Минус – низкая скорость при больших нагрузках.
Червячный привод. Редко применяется для автомобилей в «походных» условиях из-за высоких требований по уходу – червячная пара требует постоянной смазки. Кроме того, такой тип не самым эффективным образом работает с высокими нагрузками и для авто большого веса не подойдет. Преимущество – компактность.

Читать новости о новой Ниве

Романтический вечер своими руками

Порадуйте свою девушку романтическим вечером! Без причины! Просто так! Что для этого нужно? Вот вам решение!

Всегда важен антураж, мелочи, которые будут оттягивать на себя внимание и превратят рядовой вечер в нечто волшебное, и именно для этого, мы изготовим следующие предметы интерьера:

Подставка для свечей и цветка;

Сердечная гирлянда.

Для изготовления нам понадобятся:

Наименование	Размеры	Количество
Деревянный брусок	1000x50x50 мм	1
Наличник	1000x10x95 мм	3
Струбцины	450 мм	3
Сверло форстнера	38 мм	1
Сверло по дереву	4 мм	1
Гирлянда (десять ламп)	4300 мм	1
Ваза для цветов		1
Клей ПВА		1
Морилка (тёмный орех)		1

Из инструментов в нашем распоряжении:

Этап 1: Подготовительные работы и разметка

Наша подставка будет состоять из пяти ступеней и тремя ячейками для свечей со следующими габаритами:

1 столбец — 200 мм

2 столбец — 90 мм

3 столбец — 150 мм

4 столбец — 100 мм

5 столбец — 160 мм

Для гирлянды мы возьмём за основу два типа фигур – это сердечки и звёздочки диаметром 6 мм, а центральную часть украсим силуэтной композицией. Наносим разметку и приклеиваем заранее подготовленные шаблоны на заготовки.

Этап 2: Нарезка

Важно помнить, что осуществлять пил необходимо по направлению волокон древесины, чтобы минимизировать сколы и рванные участки, либо использовать новую оснастку.

Этап 3: Сборка подставки

Промазываем ПВА клеем столбцы и стягиваем всю конструкцию быстрозажимными струбцинами.

Оставляем подставку сохнуть на 24 часа, а мы тем временем продолжим с элементами для гирлянды. Воспользуемся стационарным лобзиком и выпилим все фигурки из ранее заготовленных шаблонов.

Этап 4: Шлифовка

Подставка у нас прекрасно склеилась и выглядит монолитно. Ранее изготовленные фигурки для гирлянды и подставку мы отшлифуем и подготовим к нанесению морилки.

Этап 5: Обработка древесины

Мы применим морилку в аэрозольной форме, т.к. она быстрее сохнет и будет это делать на открытом пространстве. Хорошо, что в нашей мастерской есть балкон. Наносим первый слой и ожидаем 15 минут, следом еще один. По окончанию нанесения, оставляем сохнуть наши поделки на 3 часа.

Когда изделия высохли, и древесина проявила ещё ярче свою текстуру, нам остаётся последний штрих, приклеиваем фигурки к гирлянде при помощи клеевого пистолета. Фото оклейки гирлянды и пистолета.

Теперь, когда у нас все готово, остаётся выбрать меню на вечер и приятно провести его с той, для кого вы так славно потрудились.

Фото готового результата

Автор статьи
Заза Арахамия, ведущий специалист по обучению продукту

Лебёдка из стартера своими руками: чертежи, фото изготовления

Самодельная лебёдка из стартера: чертежи электролебёдки, фото изготовления самоделки своими руками.

Для изготовления самодельной лебёдки автор использовал стартер от ВАЗ 21015. Двигатель от стартёра авто рассчитан на кратковременную работу и быстро перегревается, но вполне подходит для изготовления электролебёдки.

Также нам понадобится понижающий редуктор от перфоратора, найти редуктор можно на блошином рынке, в данной самоделке автор взял редуктор от старой дрели советского производства с передаточным числом 1 х 20.

Вал двигателя нужно соединить с валом редуктора, сделать это можно с помощью переходной муфты и шплинтов или просто приварить их сваркой.

Собран в единый корпус.

Теперь сделаем барабан для лебёдки из куска металлической тубы и листового металла толщиной — 3 мм.

В трубе закреплён болт под крепление троса.

Из металла вырезаем два круга с отверстием по середине и привариваем их к трубе.

К барабану нужно приварить шестерню с валом. В этой самоделке вал с шестернёй взят со списанного механизма задвижки нефтепровода.

Барабан вращается на двух подшипниках которые приварены к крышкам станины лебёдки.

Боковые крышки.

Барабан с шестернёй в сборе.

Как вариант можно взять чертежи барабана ручной лебёдки.

Чтобы трос не слетал с барабана к корпусу лебёдки привариваем направляющую проушину.

Установлены шпильки.

Редуктор закреплён на станине лебёдки, автор прикрепил редуктор с помощью трубного клуппа под нарезку резьбы.

Сопоставляем шестерёнку вала редуктора с шестерёнкой барабана. Передаточное число шестерни 1 х 5.

Схема подключения реверса на лебёдке.

Наматываем трос на барабан, толщина троса 6 – 10 мм.

Совет! Не подключайте электролебёдку к автомобильному аккумулятору при выключенном двигателе, аккумулятор разрядится за несколько минут.
Также нельзя цеплять за металлический трос автомобиль от которого запитана электролебёдка, как вариант можно воспользоваться тканевым тросом или переделать щёточный узел на электродвигателе, изолировать массу на самой лебёдке.

Самодельная лебёдка из стартера спокойно вытащит легковой автомобиль из грязи в том числе и УАЗ «буханку».

Автор самоделки: Николай Евдокимов.

Интересное видео: автор показывает свою самодельную лебёдку из стартера ВАЗ 21010

Создание самодельной лебёдки с ручным приводом своими руками

Лебедка своими руками: из стартера, дрели, или шуруповерта

Именно поэтому самодельная лебедка на УАЗ своими руками пользуется широкой популярностью. Их существует масса вариантов.

Независимо от конструкции, устройства и прочих факторов, это устройство выполняет одну задачу — обеспечивает большое усилие, достаточное для подъема на определенную высоту различных грузов или для вытаскивания из низины какого-то тяжелого предмета.

Особенности применения

Лебедка является узкоспециализированным, но при этом универсальным видом тягового механизма, который получил широкое распространение не только для использования в качестве автолебедки. Их применяют в следующих сферах:

При строительстве для подъема на высоту тяжелых грузов. Применяются как механические, так и электрические устройства.
Для эвакуации погрязших в трясине автомобилей, тогда лебедка устанавливается на сами авто.
В сельском хозяйстве для волочения и подъема на высоту бревен и прочих тяжелых предметов.

В любом случае она должна быть надежной, выносливой и прочной, поэтому к ее изготовлению следует подойти с ответственностью. По своей сути, она будет полезным апгрейдом вашего авто, который всегда найдет свое применение.

Например, можно вытащить из грязи собственную машину, подцепившись к толстому дереву, или выручить своего друга.

Разновидности лебедок

В продаже имеется несколько разновидностей лебедок от различных брендов. Есть как специальные для конкретных задач устройства, но также можно купить агрегаты универсального назначения, которые могут быть установлены на любой вид транспорта, эстакаду или иной вид сооружения.

Например, их часто применяют на автоэвакуаторах, но если вы собираетесь официально оказывать услуги эвакуации транспортных средств, то самодельное устройство придется поставить на учет и регулярно проводить его проверку на предмет износа. Журнал учета необходимо будет предъявлять при прохождении ТО на технику. Это касается тросов, у которых имеется степень износа или лимитируемое количество порванных жилок.

Известны следующие разновидности лебедок:

Электролебедка — устройство, намоточный барабан которого приводится в движение посредством электрического двигателя. Он должен быть высокомоментным и низкоскоростным, поэтому с ним применяется понижающий преимущественно планетарный редуктор. Могут применяться и иные конструкции, что зависит от тягового усилия. Автомобильные лебедки, устанавливаемые на автоэвакуаторы для легковых авто, рассчитаны на 4 тонн. В продаже имеются модели от 1 до 15 тонн и более, производимые китайскими, российскими, голландскими и финскими производителями: KDJ 9000 L, KDJ 8000 L, лебедки фирмы Delta DV 15000 и другие.
Гидравлическая — навесной агрегат, подключаемый к гидравлической системе автомобиля. Соответственно, устанавливаются только на специальных видах техники, например, на тракторах МТЗ или китайских моделей. Обладают высокими тяговыми усилиями и отменной надёжностью работы практически в любых экстремальных условиях.
Механическая лебедка с ручным приводом. Распространенный вариант конструкции, но неудобен тем, что требуется длинный рычаг и время. Это самая надежная конструкция, так как не имеет электрических и гидравлических двигателей.

Гидравлические — в 2 раза больше, именно поэтому многие владельцы транспортных средств Нива или других внедорожников мечтают сделать самодельные лебедки для автомобиля.

Конструкция и строение

Например, средний вес квадроцикла составляет всего 400 кг, поэтому для него достаточно лебедки с тяговым усилием до 700 кг или 1 т.

Если речь идет об автомобиле, то тогда требуется более мощный агрегат с грузоподъемностью не менее 3 тонн.

Важно! Покупать или делать самостоятельно лебёдку следует с запасом, иначе в трудную ситуацию можно попасть в безвыходное положение.

Итак, от прикладываемой нагрузки на лебёдку будет зависеть ее мощность, соответственно, и габариты механизма, электрическая она или это гидролебедка, роли не играет.

Чем она мощнее, тем ее размер будет больше, что вполне понятно. Первым делом стоит разобраться с конструкцией. Хотя, по сути, они будут отличаться лишь приводным устройством, в остальном схожи.

В конструкции любой лебедки входят следующие функциональные узлы:

Приводной двигатель. Орган, который создает начальный крутящий момент, передаваемый через редуктор на барабан.
Редуктор планетарный или простой ступенчатый или червячный. Конструкция во многом зависит от веса груза, но в основном используется планетарный понижающий механизм.
Вал, на котором находится барабан. На него наматывается трос в процессе подъёма груза или осуществления его волочения. В простых автомобильных лебедках, рассчитанных на небольшой вес, он один, в мощных с тяговым усилием более 10 тонн их может быть 2 и более, что объясняется теорией блоков.
Трос с крюком. Один из главных компонентов, благодаря которому и осуществляется волочение груза. Обычно является стальным наборным из отдельных жил.

Способы сделать своими руками

Например, как сделать лебедку из стартера своими руками. Во-первых, определяемся с питанием.

Рассмотрим один из агрегатов от автомобилей ВАЗ 2101. Стартер обладает следующими характеристиками:

напряжение питания — 12 В;
скорость вращения якоря — 5000 об/мин;
ток потребления на холостом ходу — 35 А;
крутящий момент на максимальной мощности — 0,76 кгм;
ток на максимальной мощности — 250 А.

К тому же его эффективность во многом будет зависеть от создаваемого крутящего момента. Средние по мощности способны обеспечивать 0,15 кгм, чего будет едва хватать, но все же можно попробовать изготовить такую конструкцию.

Придется придумать крепление для шуруповерта и переходник на редуктор.

Самодельная лебедка из дрели

Также можно использовать дрель, так как ее двигатель обладает достаточным моментом, но он высоко оборотистый, для чего придется пользоваться регулятором мощности.

Такое устройство желательно применять в кратковременном режиме, так как мотор инструмента сильно нагревается даже при холостом вращении.

Плюс ко всему, для питания дрели потребуется использовать преобразователь напряжения 12/220 В, так как они все рассчитаны на сетевое напряжение. Есть, конечно, и аккумуляторные модели, которые, по сути, ничем не отличаются от шуруповерта.

Выбор редуктора

Следующей проблемой является выбор редуктора. Любая лебедка электрическая 220 В своими руками должна содержать в себе механизм, который будет передавать вращение с большим тяговым усилием. Существуют следующие разновидности редукторов:

Червячные, передают вращение под углом 90 градусов, не требуют устройств для торможения, так как обладают хорошими самотормозящими свойствами.
Для лебёдок не используются из-за сложности перпендикулярного расположения главного приводного и вторичного валов.
Цилиндрические, представляют собой одну или несколько пар шестерен в одной плоскости, находящихся в зацеплении. Вращение передается с меньшего колеса на большее. Обладают высокой надёжностью, но меньшим тяговым усилием. Удобны для использования при конструировании самодельных лебедок.

Планетарный редуктор, самый распространенный на сегодняшний момент. Состоит обычно из 3 сателлитов, солнечной, коронной шестерни и водила. Обладают увеличенным рабочим ресурсом, передаваемой мощностью, но сложны в конструктиве.

Самым простым решением при изготовлении агрегата, электрическая лебедка на 220 В, конечно, всегда можно воспользоваться преобразователем, тем более в продаже имеются готовые устройства высоких мощностей. В качестве приводного двигателя можно применить асинхронный мотор, но лучше воспользоваться двигателем от стиральной машины. Современные модели являются довольно мощными и производительными.

Процесс изготовления

Выбрав конкретный двигатель для самодельной лебедки и самовытаскивателя, найдя к нему редуктор, необходимо приступать к производству основных деталей конструкции.

Первым делом стоит задаться вопросом, из чего сделать барабан для намотки троса? Его можно изготовить из корпуса цилиндрического двигателя или из стальной трубы подходящего диаметра.

В данном случае легче найти кусок с диаметром 100 мм. Это оптимальный вариант.

Следует помнить о том, что планетарный и циклический редукторы требуют применения тормозных муфт, для чего можно использовать соленоид и тормозные щетки, которые будут прижиматься к валу. Тормоз нужен для того, чтобы более точно выполнять любые действия с лебедкой, особенно когда необходимо максимально аккуратно выполнять подъем или опускание груза.

Источник: https://pochini.guru/modernizatsiya/lebedka-iz-startera

Лебедка из стартера своими руками: 3 варианта конструкций

Лебёдка является наиболее востребованным грузоподъёмным механизмом. Её цель заключается в перемещении груза в горизонтальной плоскости.

Водители транспортных средств повышенной проходимости нуждаются в данном механизме в первую очередь, поскольку такие автомобили используются для передвижения по дорогам без асфальтного покрытия и городского комфорта. Такие условия приводят к тому, что машина может застрять в песке или грязи, откажет при подъёме на возвышенность.

Для таких ситуаций внедорожники оснащены лебёдкой на переднем бампере, но если её нет, можно сделать самостоятельно. Как изготавливается лебёдка из стартера своими руками, и какие рекомендации стоит соблюдать?

Разновидности лебёдок

В зависимости от ситуации можно использовать разные типы лебёдок, которые отличаются приводящими механизм в действие энергиями.

Принцип работы в данном случае единый – стальной трос наматывается на барабан, который может вращаться вручную или посредством редуктора двигателя.

Как заводская, так и самодельная лебёдка из стартера может быть ручной, гидравлической или электрической. Рассмотрим их:

Действие механической или ручной лебёдки основано на силе мотора. В плане надёжности данному варианту нет равных. Однако любители отдыхать в условиях бездорожья не особо жалуют такой механизм из-за больших габаритов. Если такая лебёдка изначально предусмотрена в транспортном средстве, водитель будет чувствовать себя максимально защищённым, но не выберет такой вариант при самостоятельной установке механизма. Несмотря на тот факт, что изготовленная ручная лебёдка своими руками будет мощной, она занимает слишком много места в машине.
Электрические варианты пользуются среди водителей внедорожников наибольшим спросом. Барабан вращается посредством электрического мотора, получающего питание от автомобильного аккумулятора. При работе с такими механизмами важно следить за зарядом аккумулятора и оставить достаточно ресурса, чтобы доехать домой. Такие лебёдки отличаются практичностью и рассчитаны на поднятие груза весом до 4 тонн. Именно электрический вариант чаще всего выбирают, если выполняется лебёдка своими руками.
Конструкция гидравлической лебёдки наиболее сложная за счёт дополнительных элементов в виде масляного насоса, бака для масла и гидропривода. Собрать такой механизм самостоятельно сложнее остальных, к тому же лебёдка получается слишком громоздкой. Тем не менее данный вариант обладает и преимуществами, среди которых минимальное потребление энергии в сочетании с высокой мощностью. Целесообразность использования гидравлических лебёдок наблюдается при эксплуатации мотоблоков, тракторов или внедорожников.

Самостоятельное изготовление: ограничения и рекомендации

Итак, как сделать самодельную лебёдку, какие ограничения необходимо взять во внимание? Вот они:

Запуск автомобильного стартера осуществляется посредством втягивающего реле с бендиксом. В соленоиде нет никакой необходимости, но контактный пускатель лишним не будет. Это обеспечит больший ток на контактах. Схему включения лучше оставить штатную. Фиксация бендикса осуществляется посредством сварки в положении максимального сцепления, но, в зависимости от используемого редуктора, его можно удалить из втягивающего реле.
Работа стартера не может быть продолжительной. Но это не значит, что продолжительные нагрузки приведут к его немедленному сгоранию. Тем не менее, корпус двигателя не обеспечит обмотке достаточного охлаждения. Регулярная эксплуатация лебёдки с учётом продолжительных периодов работы следует обеспечить механизму дополнительное охлаждение. В качестве рёбер охлаждения подойдут наваренные на корпус алюминиевые уголки.
Допускается самостоятельное изготовление редуктора для лебёдки, но можно подобрать подходящий от электрического инструмента с учётом необходимой нагрузки.
Для предотвращения перегрева позаботьтесь о том, чтобы питающие провода были с большим сечением.

Поэтапное выполнение работ

Силовые контакты втягивающего реле можно оставить, если нагрузки на лебёдку будут существенными. Механизм бендикса, в свою очередь, необходимо вместе с конусным кожухом удалить.
Поскольку механизм в данном случае маломощный и компактный, в создании редуктора из шестерни маховика нет никакой необходимости. Просто подберите узел от большой дрели. Редуктор должен быть понижающим.
Отделите корпус бендикса от лебёдки и выполните по месту сопряжение вала редуктора с соответствующей частью стартерного мотора. Сделать это можно как посредством создания переходной муфты со шплинтами, так и путём классической электросварки.
В установке демпферов нет необходимости, поскольку они всё равно сломаются.
Использование планетарного редуктора позволит повысить передаточное отношение при необходимости.
Используйте трубу соответствующего размера для закрытия пространства между двигателем и редуктором, чтобы оператор был защищён от вращающихся элементов.
Корпус двигателя и редуктора необходимо надёжно соединить, но не простыми шпильками с резьбой.
Изготовьте барабан их отреза листового железа толщиной в пару миллиметров и стальной трубы диаметром 1,2 см. Приварите к трубе круглые щёки и просверлите соосное отверстие для силового вала по центру каждой боковой части.
Силовой вал должен быть со штатной парой рабочих шестерён, в противном случае сопряжение основной звёздочки с выходом редуктора выполнить будет проблематично.
Надёжно сварите между собой все элементы на станине из швеллера. Люфты недопустимы.
Из листового железа толщиной до 5 мм выполните боковые стенки. Толщина менее 3 мм не подойдёт.
С помощью мощных подшипников с подиумами зафиксируйте барабан. Данный этап один из самых ответственных. Приварите подиумы к боковым стенкам.
Редуктор на станине следует зафиксировать так, чтобы его шестерёнка цеплялась за силовую шестерню на валу барабана. Между стенками должен быть поводок для троса – проушина.
Соедините электромотор от стартера с редуктором и придайте лебёдке презентабельный внешний вид – зачистите швы, устраните ржавчину и покройте поверхность краской.

Выводы

Водитель с элементарными навыками ремонта авто сможет самостоятельно изготовить лебёдку и не беспокоиться о проходимости автомобиля в условиях бездорожья. Используйте только проверенные и качественные расходные материалы, поскольку от них напрямую зависит надёжность механизма и длительность эксплуатационного срока лебёдки.

Оценка статьи:

Источник: https://motorsguide.ru/tuning/lebedki

Лебедка своими руками – простые способы изготовления

Лебедка – незаменимое приспособление, как в домашнем хозяйстве, так и в гараже. Поднять на крышу рулон рубероида, забросить в окно второго этажа строящегося частного дома пару мешков цемента, вытащить двигатель из капотного пространства, да и затащить сам поломанный автомобиль в гараж… Это неполный перечень дел, которые можно запросто выполнить в одиночку с ее помощью.

Приспособления барабанного типа для подъема или перемещения тяжестей, отличаются способом передачи крутящего момента. Из школьного курса физики мы знаем, как работает плечо. Теряя в скорости или расстоянии – мы выигрываем в силе. Фраза Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» как раз описывает принцип работы лебедки.

Ручная лебедка, при помощи приложенного плеча – увеличивает человеческие силы настолько, что один оператор может сдвигать с места автомобили или поднимать тяжести в несколько сот килограмм. При одинаковом (с точки зрения механики) принципе действия, эти приспособления имеют различные способы исполнения.

Ручная барабанная лебедка – разновидности

Ручная лебедка с барабаном – это классика жанра. Кроме общего элемента – шкива, на который наматывается трос, приспособления имеют различные типы привода.

Односкоростной шестеренчатый привод

К барабану прочно прикреплена большая, основная шестерня. На нее, и на крепление, ложится вся нагрузка. Поэтому надежность элементов должна быть на должном уровне. В зацеплении с основной, расположена ведущая маленькая шестеренка.

Соотношение количества зубьев и есть величина передаточного отношения. Проще говоря – коэффициент усиления. Ведущая шестерня составляет одно целое с приводным валом. Поскольку речь идет о ручном инструменте – на вал надета рукоятка для вращения.

Длина рычага также влияет на степень усиления. Чем плечо рукоятки больше – тем меньше усилия надо приложить.

С помощью подобных устройств можно в одиночку поднимать несколько центнеров груза или перемещать автомобиль весом 2-3 тонны. При этом скорость вращения барабана достаточно высокая.

Многоскоростной шестеренчатый привод

Конструкция состоит из двух или более пар шестерен, каждая из которых обладает коэффициентом усиления в десятки раз. При последовательном зацеплении эти коэффициенты складываются, многократно увеличивая усилие.

Обратная сторона медали – пропорциональное снижение скорости. Имея такую лебедку, вы можете осуществлять медленный вертикальный подъем грузов более тонны, но если вам придется работать с двумя мешками цемента – время подъема растянется на десятки минут.

Поэтому производители предоставили возможность использовать каждую пару шестерен в отдельности. Закрепив рукоятку на прямой паре – мы получаем среднее усилие с высокой скоростью. Перекинув ее на вторую пару – теряем в скорости, но увеличиваем силу в два раза.

Обязательным элементом всех лебедок с ручным приводом является стопор, или «собачка»

Работает он по принципу храпового механизма. После прекращения подачи усилия на рукоятку зубья звездочки упираются в стопор, предотвращая разматывание троса под тяжестью груза. Это повышает безопасность, но механизм имеет недостаток.

При подъеме он работает идеально, а вот при спуске совершенно бесполезен. Во время обратного вращения «собачку» просто откидывают в сторону, освобождая храповик.

Червячный привод

Для увеличения усилия применяется червячный механизм. Принцип расчета передаточной пары, по сравнению с плоскими шестернями несколько иной, но техника та же. Небольшая по диаметру винтовая шестерня вращает основную, закрепленную на барабане.

Преимущество конструкции – большой коэффициент усиления. Еще один плюс – конструкция самостопорящаяся. То есть, если не прикладывать усилие к рукояти – машина остановится. Это повышает безопасность и комфорт.

Популярное: Делаем листогиб своими руками из подручных материалов

Ручку можно вращать в любую сторону, поднимать и опускать груз – не опасаясь за то, что он сорвется.

Серьезный недостаток конструкции – большое трение в червячной паре. Механизм нуждается в постоянной смазке, иначе износ будет просто катастрофическим. При работе «на сухую» пара может просто заклинить.

Учитывая механику процесса – есть ограничения по весу, с которым можно работать. Зато инструмент получается компактным, и часто применяется именно в домашнем хозяйстве.

Планетарный редуктор

При выдающейся компактности (механизм редуктора фактически находится внутри барабана), количество шестеренчатых пар может доходить до десяти. Усиление при такой конструкции может достигать сотен раз. Единственный недостаток – высокая стоимость изделия, поэтому в быту применяется редко.

Блок, необходимый для работы лебедки

Ручная лебедка, закрепленная на полу или верстаке, способна лишь перемещать предметы по горизонтали. Для подъема тяжестей на высоту необходимо дополнительное приспособление – блок. Представляет собой шкив с подвесом, через который перекидывается трос.

На чертеже изображен механизм действия комплекта из лебедки и блока.

Причем у этого приспособления есть дополнительные возможности. Каждый добавленный блок увеличивает силу на тросе – вдвое.

Это свойство блочных приводов широко применяется в такелажных работах. При компактном исполнении в помощь лебедке приходит блоковый усилитель.

Все перечисленные приспособления продаются за немалые деньги. И любое из этих изделий можно изготовить самостоятельно.

Самодельные лебедки

Трещотка от Камаза
Многие ли знают, как сделать лебедку из тормозной трещотки? И собственно, что представляет собой эта самая Трещотка?

Во многих грузовиках (у нас популярны изделия для Камаза) применяется самовыравнивающий механизм для регулировки тормозов, в простонародье – тормозная трещотка. Внутри приспособления расположен червячный редуктор.

Остается приспособить к концевику червячной пары рукоятку, а к основной оси барабан – и лебедка готова. Передаточное отношение 1:20. Барабан можно насадить на штатную тормозную ось, обрезав ее болгаркой. Если применить блочное соединение с одним коленом – мощность удвоится. Не забываем смазывать – и приспособление прослужит вам долгие годы.

Популярное: Строительные пистолеты: особенности выбора

Такая лебедка в гараже не поможет вам вытащить двигатель, но сэкономит массу сил при ремонте. Особенно полезно это приспособление для подъема тяжелых предметов из ямы.

Видео — как сделать своими руками лебедку из трещетки для Камаза.

Бензопила в лебедке
Если вы заняты строительством дачи, где пока нет электричества – можно соорудить лебедку из бензопилы своими руками. Изначально такое приспособление придумали лесорубы, для облегчения процедуры обвязки срубленных стволов.

На фото изображена классическая «Дружба» со снятым корпусом. К ведущей звездочке подсоединяется мотоциклетная цепь. Барабан изготовить не трудно. К нему крепится большая звездочка от колеса того же мотоцикла.

Получаем двойной редуктор – собственный на бензопиле, и цепной из двух звездочек с передаточным отношением порядка 1:10. Такая конструкция будет служить долгие годы, продлевая жизнь компонентам, из которых была сделана.

Ручная рычажная лебедка
Простейшим приспособлением для перемещения грузов является рычажная лебедка. С ее помощью можно затянуть груз в кузов, перетащить волоком тушу убитого на охоте зверя, вытащить застрявший автомобиль.

Приспособление не сильно дорогое, однако даже китайские образцы стоят определенных денег. Для любителей делать вещи своими руками, предлагаем чертеж рычажной лебедки, из которого предельно ясен принцип ее работы.

Внутри рамы закреплен барабан, со звездочкой храпового механизма. На рычаге расположен упор, который вращает звездочку. Чем длиннее рычаг – тем большее усилие вы прилагаете.
Это лишь малая часть конструкций, которые можно изготовить из подручных материалов. Возможно, вы придумаете что-то совершенно оригинальное.

Источник: http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/lebedka-svoimi-rukami.html

Изготовление барабанной лебёдки своими руками

В гараже, домашнем хозяйстве не обойтись без лебёдки. С помощью инструмента можно в одиночку вытащить автомобиль из ямы, поднять строительные материалы на второй этаж, спустить в яму картошку в мешках. Да мало ли дел, которые под силу выполнить только с помощью лебёдки.

Лебёдка, ворот горизонтальный, получила своё ласковое название от славянского «лебедь». Журавель — так называли подъёмные механизмы в деревнях за рычаг, похожий на вытянутую шею птицы.

Лебёдка — механизм барабанного типа, приспособление для подъёма тяжестей или горизонтального перемещения грузов с ручным или электрическим приводом.

Разновидности ручной барабанной лебёдки

Принцип действия лебёдки основан на законе физики «правило рычага». Момент силы действия равён моменту силы противодействия.

F1*L1=F2*L2

Выиграешь в силе, проиграешь в расстоянии. Архимед собирался перевернуть Землю, если бы ему дали точку опоры. Удлиняя плечо рычага с помощью ручки лебёдки, человек многократно увеличивает силу для поднятия грузов.

Корпус с местом установки лебёдки является точкой опоры, поэтому требует надёжного крепления.

Классическая ручная лебёдка имеет шкив для наматывания троса и ручку, выполняющую роль рычага, с помощью которой осуществляется вращение барабана. Равномерную навивку троса обеспечивает тросоукладчик.

Шкив — колесо, имеющее обод или канавку по окружности.

Для увеличения эффективности приспособления применяются различные виды привода:

Ручная лебёдка с односкоростным шестерёнчатым приводом. К приводному валу барабана лебёдки жёстко крепится большая шестерня. За её зубцы цепляется шестерёнка меньшего размера. Коэффициент усиления будет равён соотношению зубьев шестерней. Для вращения барабана ручного механизма на вал надевается рукоятка, от длины которой зависит, сколько сил потребуется приложить для вращения барабана.
Ручная лебёдка с многоскоростным шестерёнчатым приводом. Шестерёнчатая передача такого типа привода имеет несколько пар шестерней, коэффициенты усиления которых складываются, многократно увеличивая усилие. Оборотной стороной является потеря скорости и увеличение времени перемещения груза. Рукоятка, зацепленная на прямой паре шестерён, позволяет перемещать груз с большой скоростью. При использовании двух пар шестерней увеличим силу в два раза, но потеряем время. Чтобы предотвратить обратное раскручивание барабана, используется стопор, или «трещотка», как элемент храпового механизма.
Храповый механизм — преобразовывает возвратное вращательное движение в прерывисто- вращательное в одном направлении. При прекращении поступательногодвижения шестерни упираются в стопор, который предотвращает разматывание троса с висящим грузом. Другое название стопора — трещотка, во время работы он трещит, перепрыгивая с одного зуба шестерни на другой. Если необходимо опустить груз, бесполезную собачку откидывают для освобождения от стопора храпового устройства.
Механизм с червячным приводом. Принцип работы червячного механизма заключается в замене одной из плоских шестерёнок винтовой. Преимущество привода — в большом коэффициенте усиления и самостопорящейся конструкции. Винтовая шестерня небольшого диаметра вращает основную. Груз может перемещаться в любую из сторон. Механизм безопасный, сохранность груза обеспечена. Устройство имеет трущиеся поверхности, которые изнашиваются на глазах без использования смазочных материалов. Конструкция компактная, но имеет ограничения по весу. Тем не менее лебёдка востребована на рынке.
С планетарным редуктором. Дорогостоящее устройство с высокой компактностью, с коэффициентом усиления в сотни раз, имеющее до десятка пар шестерней, редко применяется в домашних условиях именно из-за цены.
Блок в рабочей схеме лебёдки. Если требуется переместить груз по горизонтальной поверхности — вытащить забуксовавший автомобиль во время весенней распутицы, то лебёдку устанавливают и закрепляют на полу или столе.

Для того чтобы переместить предмет в вертикальной плоскости — поднять на другой этаж или спустить в яму, требуется дополнительный механизм — блок, который состоит из шкива и подвеса.

Через шкив перекидывается ремень или трос, с другой стороны троса устанавливается подвес, на который цепляется груз.

С увеличением количества блоков во столько же раз увеличивается усилие передачи, что используется при такелажных работах.

Создание барабанной лебёдки своими руками

Все перечисленные механизмы удобные в использовании, но дорогостоящие. Выход один — смастерить устройство своими руками.

Варианты изготовления самодельной лебёдки:

из трещотки от КАМаза;
из бензопилы «Дружба».

Вариант первый — используется трещотка от КАМаза с червячным редуктором — из механизма, отвечающего за работу тормозов. Приспосабливаем барабан на основную ось, а к червячной паре прилаживаем рукоятку. Коэффициент усиления составит 1:20.

Можно обрезать штатную тормозную ось болгаркой и насадить на неё барабан. Использование блочного соединения усилит мощность лебёдки вдвое. Требуется смазывать трущиеся поверхности, чтобы самодельное приспособление имело долгий срок службы.

Мощности самодельной лебёдки хватит для подъёма строительных материалов и тяжёлого груза из ямы. Но тяжёлый двигатель вытащить из капота она не поможет.

Мотолебёдка своими руками изготовляется из бензопилы. Этот вариант подойдёт там, где нет электричества. Это изобретение лесорубов, которым требовалось обвязывать срубленные стволы.

С бензопилы «Дружба» снимают кожух, к самодельному барабану приделывают большую звёздочку от мотоциклетного колеса и присоединяют мотоциклетную цепь к ведущей основной звёздочке бензопилы.

Получили два редуктора в одном механизме: редуктор бензопилы и цепной редуктор на звёздочках, имеющий передаточное отношение 1:10.

За счёт распределения нагрузки увеличивается срок службы рабочих элементов.

Использование ручной рычажной лебёдки

Чтобы переместить груз в кузов автомобиля, волоком перетащить тушу зверя или вызволить застрявший на бездорожье автомобиль, используют ручную рычажную лебёдку. Монтажники называют её «лягушкой».

Можно приобрести готовое приспособление, но мастера-самоделкины делают устройство своими руками. Конструкция состоит из рамы с закреплённым внутри барабаном, к которому прикрепляется звёздочка от храпового механизма. К валу барабана присоединяется рукоятка, при многократном движении рычага груз поднимается как бы скачками, отсюда и название устройства. Храповик не позволит сорваться грузу.

Изготовление полиспаста своими руками

Полиспаст — это устройство из системы блоков, позволяющее многократно увеличить усилие при поднимании тяжёлого груза. Рисуют чертежи полиспаста самостоятельно, основываясь на знаниях курса физики.

Используя блочные системы, древние строители возводили сооружения, которые удивляют и приводят в восторг наших современников. Верфи для строительства кораблей тоже оборудовались системами блоков.

Если в приспособлении используется несколько блоков, оно называется полиспастом. Крепится полиспаст к надёжной опоре. С другой стороны подцепляется груз. Если используется подвижный блочок для изменения положения оси — он располагается со стороны груза. Трос играет роль рычага. Система полиспаста помогает многократно увеличить усилие с каждым присоединённым блоком.

Простейший расчёт: удвоение усилия требует использования 2 блоков, утроение — 3. Рассчитывают высоту подъёма для крепления блока. Длина троса будет вдвое больше этого расстояния, если используется три блока, то потребуется трос в шесть раз длиннее подъёмной высоты.

Полиспаст для спасательных работ имеет несколько иную конструкцию. На прочный трос цепляется карабин. Такое устройство быстро собирается и не требует дополнительной техники.

Источник: https://ObInstrumentah.info/izgotovlenie-barabannoj-lebyodki-svoimi-rukami/

Самодельная лебедка из трещотки

Лебедка является механизмом, который широко используется во многих сферах жизни.Принцип ее действия состоит в передаче тягового усилия от приводного барабана с помощью гибкого элемента (цепи, троса, каната).

В зависимости от источника прилагаемой силы лебедки подразделяются на механические и электрические. И те, и другие можно изготовить самостоятельно, приложив немного усилий и терпения.

Самодельная лебедка из трещотки

Довольно часто возникает потребность в поднятии тяжелого груза и фиксировании его в таком положении.

Это может быть, например, массивная крышка в подвал или большие части от автомобиля.

Справиться с такой непростой задачей вам поможет самодельная лебедка из трещотки.

Чаще всего для изготовления самодельных лебедок из трещотки используют червячный механизм от ЗИЛа — он наиболее компактный и может выдержать вес до полутонны.

Трещотки от КамАЗа и МАЗа способны выдержать вес до двух тонн и более.

Это самый подходящий вариант лебедки для домашнего применения. Солидная грузоподъемность при необходимости позволит справиться со сравнительно большими грузами. Их подъемом или перетаскиванием. Рассмотрим пошагово весь процесс созидания лебедки из камазовских трещоток.

Для изготовления грузоподъемного приспособления такого типа понадобиться:

Две задние трещотки автомобиля Камаз: левая и правая

Крюки для буксировки в количестве 2шт.

Трос диаметром 4-5 мм.

Кулак для разжимания тормозных колодок на автомобиле Камаз

Болт для крепления крюка

Шаг №1

Разберите тормозные трещотки, вынув из них все , кроме шестерни, как указано на фото.

Шаг №2

Далее из разжимного кулака срежьте собачку и при помощи угловой шлифовальной машинки, в народе именуемой болгаркой нарежьте шлицы, идентичные расположенным с другой стороны.

Идеальным вариант будет изготовление такого вала в условиях механической мастерской на фрезерном станке.

Нарезка шлицей своими руками потребует внимательности аккуратности и соблюдения правил и норм безопасного обращения с электроинструментом.

Шаг №3

Возьмите крышки от ненужной трещотки б/у и изготовьте две шайбы для будущей лебедке.

Шаг №4

Сварите конструкцию, как указано на фото и просверлите отверстие по диаметру троса, для его фиксации.

Шаг №5

Установите трещотки на шлицы, поставьте болт и повесьте на него буксировочный крюк. Конструкцию можно усилить, надев на болт втулку. Я это сделал при помощи втулки с подушки двигателя внутреннего сгорания.

Шаг №6

На свободный конец троса устанавливаем второй буксировочный крюк.

Шаг №7

Изготавливаем и устанавливаем ручку для удобства работы с лебедкой.

Шаг №8

Тестируем полученный механизм. Лебедка готова к применению.

При частом использовании самодельной лебедки из трещотки червячный механизм может быстро выйти из строя, в таком случае лучше заменить шестеренки на более прочные и износоустойчивые.

Самодельная электро лебедка

Самодельная электро лебедка пригодится вам в самых сложных ситуациях.

Она поможет вытащить автомобиль из глубокой трясины, сэкономив средства.

В основу ее работы положен принцип использования мощности всяческих устройств, таких как:

— разнообразные двигатели;

— генераторы от тракторов;

— стартеры, переделанные под двигатели.

Интересно! Стартер для бензокосы, тут!

Изготовить лебедку с электрическим приводом своими руками не сложно. Ее вы можете применить для ведения домашнего хозяйства, например, задействовать в процессе вспашки приусадебного участка, строительных работах, а также в любых других операциях, связанных с перемещением грузов. Рассмотрим пошаговую инструкцию создания этого механизма.

Для начала нужно определить необходимые комплектующие:

Электродвигатель. Для домашней лебедки не целесообразно применение сверхмощного двигателя, рассчитанного на трехфазную сеть. Вполне достаточно небольшого движка мощностью 2,2 кВ, напряжением 220 В. Предлагаем электродвигатель мощнее, чем на видео. Практика показала, что аппарат с мощностью 1,1 кВт со вспашкой не справляется. А двигатель 2,2 проверен на дачном участке.

Электромагнитный пускатель ПМ2 16А, пульт, конденсатор, провод ПВС 3Х1,5

Редуктор 1:40.

Шкива (2шт) и ремень для обустройства передачи от электродвигателя к редуктору.

Подшипник 180306 в корпусе (2шт).

Вал барабана.

Шлицевая часть с наружной гранаты(2шт).

Ступица.

Металлопрокат различной толщины и сечения для изготовления рамы и барабана.

Метизы для крепления двигателя, редуктора и барабана.

Для выполнения работ по изготовлению механизма, вам потребуется: слесарный инструмент, болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Кинетическая схема лебедки с электродвигателем

Этап №1

Прежде, чем приступить к изготовлению рамы под агрегат, нужно набросать эскиз будущей металлоконструкции с указанием размеров.

Для этого нужно взять лист бумаги и вычертить раму, после чего мерительным инструментом снять все установочные размеры и спланировать размещение электродвигателя, редуктора и барабана на эскизе.

Упростит составление чертежа видео размещенное выше. На основании эскиза вам будет проще приготовить необходимый металлопрокат и метизы для будущего агрегата.

Этап №2

Из трубы прямоугольного сечения свариваем общую раму, на которую монтируем электродвигатель и редуктор с установленными шкивами и прикрученным основанием из профильной трубы. Для того, чтобы ремень не провисал площадку двигателя делаем на навесах, далее точечной сваркой привариваем навесы к раме агрегата, как показано на фото.

Этап №3

Редуктор устанавливаем на уголках. Одеваем ремень ременной передачи и проверяем его натяжение. Прихватываем сваркой основание редуктора.

Этап №4

Переходим к изготовлению барабана. С двух сторон к трубе диаметром 159 привариваем металлические шайбы, как показано на фото.

Этап №5

Далее приступаем к сварке и сборке вала. Привариваем шлицевую часть гранаты в торец вала как показано на фото и вставляем вал внутрь барабана. Набиваем на вал подшипники и корпуса и привариваем точечной сваркой вал к барабану. Второй шлицевую часть гранаты привариваем к валу редуктора.

Этап №6

Выставляем барабан с помощью подручных средств, чтобы выдержать соосность вала редуктора и барабана. Далее с помощью уголка закрепляем корпуса подшипников барабана точечной сваркой.

Этап №7

Подключаем электрооборудование лебедки и делаем пробный пуск.

Этап №8

Если тестирование прошло удачно, отключаем электропитание, снимаем электродвигатель и редуктор и выполняем сварку стыков. После чего ставим на место механизмы лебедки. На барабане закрепляем трос. С другой стороны троса устанавливаем буксировочный крюк. Самодельная лебедка с электроприводомготова.

Такой механизм обладает довольно большой грузоподъемностью, однако требует времени на сборку и отсутствия влажности.

Для безопасной работы с большими тяжестями желательно электролебедку оснастить небольшим и простым выносным пультом.

Самодельная лебедка для хозяйства

Здесь чаще всего подобные устройства используют для перемещения грузов по горизонтальной поверхности, на пример тяжелых бревен.

Часто задействуют лебедки фермеры, устанавливая ее над чердачным проемом, перемещая таким образом грузы между разными частями помещения.

А некоторые умудряются использовать самодельную лебедку для вспахивания земли.

Для этого ее достаточно закрепить на краю участка, на конец троса зацепить плуг и включить лебедку.

Механизм тянет плуг, а человеку остается только задавать ему направление. С помощью лебедки можно не только вспахивать землю, но и осуществлять все циклы обработки земли

Начнем с переделки рамы, площадку двигателя надо адаптировать под болгарку. Навесы и первоначальный вид площадки остается неизменным. Единственно ее нужно поднять на раме уголками, чтобы дать натяжку ремню.

Самодельная механическая лебедка

В экстренных ситуациях на дорогах вашей незаменимой помощницей станет самодельная механическая лебедка.

Она не займет много места в багажнике любого автомобиля и позволит решить проблему без привлечения посторонних.

Для работы такого вида лебедки потребуется только ваша физическая сила. Самодельная механическая лебедка работает по принципу рычага.

Прилагая усилия на рычаг, вы наматываете трос на ось, и чем длиннее рычаг и больше прилагаемая физическая сила — тем больший вес можно передвинут

Лебедка помогает вам справится с многочисленными сложными задачами, поэтому ее наличие желательно у каждого практичного человека.

Но это не значит, что нужно тратить огромные деньги на ее приобретение. Конструкция лебедки довольно проста и позволяет соорудить ее из подручных средств.

Вам понадобится:

— отрезок от трубы;

— крепкий трос;

— крепкая палка.

Отрезок трубы послужит основой такой лебедки, на нем закрепляем трос, а ручку делаем из палки.

Если подходящих палок по близости нет – берем второй кусок трубы и мастерим ручку из него. Вот и все – сделана лебедка своими руками!

При приложении усилия на ручку трубка, насаженная на ось, начинает вращаться и наматывать на себя трос. Ось нужно надежно закрепить, например, хорошо вбить в землю.

И сделать это надо под углом, чтобы все элементы самодельной лебедки не соскочили с оси во время работы.

Самодельные лебедки для автомобиля

Сегодня повсеместно встречаются плохие дороги, многочисленные ямы и выбоины, что затрудняет нормальное передвижение автомобилиста.

Можно запросто застрять где-нибудь и надеяться на помощь посторонних.

Однако, она может задерживаться, так что лучше иметь запасной вариант, не зависящий от внешних факторов и помощников. В таких ситуациях спасти вас сможет лебедка.

Далеко не каждый автомобиль оснащен ею, потому что высококачественные лебедки довольно дорогие, а те, что подешевле недолговечные и далеко не всегда имеют мощность, достаточную для спасения серьезно застрявшего автомобиля.

Вот почему оптимальным вариантом считаются самодельные лебедки для автомобиля.

Такие лебедки могут быть как простыми и сделанными своими руками максимум за 30 минут, так и более продвинутые, но тоже самодельные.

Источник: http://stroysvoy-dom.ru/samodelnaya-lebedka-iz-treshhotki/

Ручная барабанная лебёдка своими руками

Сильно заблуждаются те, кто считает, что сделать своими руками ручную лебедку очень сложно. На самом деле это довольно простая задача, с которой легко может справиться каждый, кто знает простые законы физики и механики.

За последние годы ручные лебедки получили широкое распространение в различных областях. Их активно применяют в строительстве, на приусадебных участках. Также они есть у многих автовладельцев, которым они помогают выбраться из бездорожья в пути.

Плюсы ручной лебедки

Главная причина высокой популярности ручных лебедок связана с их преимуществами:

Компактность. Благодаря своим небольшим размерам это приспособление можно легко разместить в багажнике своего автомобиля;
Простота применения. Чтобы воспользоваться ручной лебедкой, не нужно тратить время на ее подготовку к работе;
Мобильность. При необходимости это приспособление всегда можно развернуть в нужном направлении и создать необходимое усилие в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
Универсальность. Основное предназначение ручной лебедки — это тянуть и поднимать груз. При этом не имеет никакого значения, какой он имеет вес. Единственное, в чём должен быть уверен владелец этого приспособления — лебедка сможет создать необходимое тяговое усилие, чтобы переместить груз в нужное место;
Простота в обслуживании. Научиться работать с этим устройством может даже человек, который никогда их раньше не видел. При этом у владельца не возникнет проблем с его ремонтом.

Убедиться, что изготовить своими руками лебедку просто, может каждый. Для этого достаточно найти любую инструкцию по сборке этого приспособления и внимательно ознакомиться с ней.

Однако прежде чем приступать к практической части этого процесса, вначале стоит более подробно ознакомиться с разновидностями, принципом работы, устройством и пошаговой инструкцией по изготовлению этого приспособления для подъема грузов.

Виды ручных лебедок

Как было сказано выше, основное предназначение ручной и электрической лебедки — перемещение грузов на различные расстояния. Это можно делать как по горизонтали, так и по вертикали, используя упор или обходясь без него. На сегодняшний день чаще всего используется три основных вида ручных лебедок:

Рычажная

Эта разновидность лебедки в отличие от электрической имеет в своей конструкции несколько обязательных элементов: помимо троса в ней предусмотрена трещотка либо храповый механизм, а также рычаг. От других видов лебедок она отличается тем, что способна работать в подвешенном состоянии и ее не требуется закреплять к прочному основанию.

Для запуска храпового механизма рычагом совершаются качательные движения. Еще в конструкции этой разновидности предусмотрен встроенный барабан, имеющий фиксаторы-кулачки, не дающие ему разматываться.

Из недостатков, которыми обладает эта разновидность лебедки, главным является короткий трос, длина которого достигает 6 м. Но здесь гораздо важнее, какое усилие она создает в тяге. Этот параметр у лебедки может составлять от 750 кг до 4 тонн усилий. Этого достаточно для того, чтобы поднимать груз на высоту до 4 м.

Барабанная

Этот тип лебедки по сравнению с электрической имеет в своем оснащении следующие основные элементы — опора, рукоятка, редуктор и барабан. Последний элемент бывают двух типов — зубчатые и червячный. Причём именно первый более предпочтителен, поскольку в этом случае значительно сокращается износ барабана.

У этой лебедки имеется и другое название — тросовая. Она получила его неслучайно, ведь она оснащена барабаном с длинным тросом. Принцип ее работы заключается в следующем: оператор вращает рукоятку, создаваемая в результате вращения энергия передается через барабан редуктору, в результате барабан начинает производить необходимые тяговые усилия.

Перед тем как начинать работу с лебедкой, ее нужно надежно закрепить. В конструкции барабана предусмотрен важный стопорный механизм. Он присутствует здесь на случай неожиданного падения груза и автоматически отключает ее.

Создаваемое в процессе использования барабанной лебедки тяговое усилие имеет значение от 250 кг до 5 тонн. Стандартная длина троса составляет порядка 30-40 м, а его толщина не превышает 15 мм.

По мере увеличения толщины троса заметно расширяются возможности оператора по использованию ручной лебедки. С ее помощью можно вытащить автомобиль из кювета, а также совершать различные манипуляции с тяжелыми бетонными блоками, в том числе поднимать их на высоту.

Монтажно-тяговая

Фактически она является лебедкой рычажного типа, но имеет одно отличие — у неё нет барабана. На корпусе присутствуют зажимы-кулачки, посредством которых создается необходимое усилие.

Кулачки имеют параллельное расположение. Это объясняет, почему оказываемое на трос давление распределяется равномерно по всем направлениям, а это продлевает срок службы троса.

Присутствующий в конструкции рычаг позволяет блокировать кулачки. Рычаг лебедки, который дополнительно оснащен резным штифтом, обеспечивает надежную защиту механизма от перегрузки.

Рассматриваемая разновидность ручной лебедки является наиболее популярной, поскольку имеет наиболее продуманную конструкцию и может использоваться для решения различных задач в любой сфере.

Для того чтобы реже приходилось ремонтировать такую лебёдку, достаточно выполнять главное условие — регулярно смазывать ее механизм.

Как сделать лебедку своими руками из стартера?

До того как перейти к практической части изготовления ручной лебедки из металла своими руками, стоит рассмотреть старый дедовский способ, который может оказаться очень полезен в том случае, если механизма рядом не оказалось, а извлечь из грязи автомобиля требуется позарез:

Первым делом следует подготовить необходимые материалы и инструменты — лом, трос и кусок трубы.
В землю на максимальную глубину вкапываем лом. В конструкции лом будет выполнять функцию оси вращения.
Теперь на этот стержень нужно одеть кусок трубы. Он будет выполнять функцию рычага. Однако имейте в виду, что располагаться кусок трубы должен таким образом, чтобы между ним и ломом возник угол 90 градусов. Тогда вам не составит труда вращать эту конструкцию в любом направлении.
Следующим шагом необходимо зафиксировать трос с помощью карабина к лому, а второй его конец нужно подвести к крепежу автомобиля.
Используя рычаг, наматываем трос на лом. Чтобы всё сделать правильно, вам следует знать об одном нюансе: желательно использовать рычаг большей длины, в этом случае вам будет легче накручивать трос. По этой причине выбирайте рычаг длиной около 1 м.

Несмотря на то, что мы делаем лебедку с некоторыми отступлениями от принятой технологии, она всё-таки будет работать по тому же принципу, который используется во всех лебедках.

Конструкция лебедки

Теперь настало время перейти к сборке лебедки из металла. Конструкция ручной лебедки из стартера будет включать в себя несколько базовых элементов: шестерню, вал для намотки троса, втулку, ручку и корпус.

Рассмотрим подробнее основные компоненты этого приспособления:

От шестерни-глисты вращающий момент передается валу, на который накручивается трос. И здесь основная задача заключается в правильном выборе деталей, имеющими крепкие зубья. Они должны иметь достаточно большую толщину. Это позволит в значительной степени увеличить запас прочности.
Вал намотки троса. Его можно изготовить самостоятельно, используя доступные детали. Нам понадобится литой цилиндр из металла. К нему с одной стороны приваривается «ухо», которое можно сделать из круглого листа металла. Важно убедиться, что оно по диаметру соответствует внутреннему кольцу шестерни. Обязательно в вале нужно сделать сквозное отверстие. Тогда у оператора будет возможность продеть трос и впоследствии зафиксировать его снаружи.
Втулка. Основная ее задача заключается в обеспечении скольжения вала при вращении. Если вам необходима самодельная лебедка для постоянной эксплуатации, то желательно установить в ее конструкцию подшипник качения. Даже если он выйдет из строя, то вы легко сможете заменить его новым.
Корпус. Этой части ручной самодельной лебедки также стоит уделить большое внимание. Во время изготовления отверстий для крепления необходимо удостовериться, что между шестерней, валом, рукояткой и подшипником/втулкой отсутствуют зазоры.

Особое внимание обращаем на то, что работа механизма должна осуществляться плавно. Он должен иметь подвижную и в то же время достаточно жесткую конструкцию, чтобы можно было избежать преждевременного истирания элементов конструкции друг от друга.

Теперь после рассмотренных выше моментов можно переходить к тому, как собирать самодельную лебедку.

Процесс сборки

Для ручной самодельной лебедки нам понадобится стальной швеллер или листовой металл толщиной 4 мм. Корпус будем делать из короткого и длинного швеллеров, которые скрепляют с обеими пластинами корпуса при помощи болтовых соединений.

Пошаговая инструкция

Для самодельной лебедки нам понадобится два швеллера, один из которых должен иметь длину 40 см, а другой — 30 см.
Самый длинный из этих фрагментов станет правой частью лебедки, на которую мы впоследствии установим шестерню и ручку вращения;
Теперь наносим метки на швеллеры на одном уровне, чтобы потом сделать сквозные отверстия. Уже в них в конце работы будет вставлен вал.
Далее необходимо в каждом швеллере проделать отверстия на одинаковом уровне, причём их должно быть четыре. В этих местах мы соединим конструкцию с параллельными пластинами корпуса посредством болтовых креплений.
Далее нам понадобится обычный металлический лист толщиной 4 мм, из которого нам нужно будет вырезать две детали.
По своему виду они должны выглядеть как прямоугольник, у которого в правом нижнем углу должен присутствовать выступ треугольной формы. В одной такой детали нужно проделать отверстие, чтобы впоследствии можно было стационарно зафиксировать это приспособление .
Помимо этого, в двух таких деталях нам придется проделать сквозное отверстие на одном уровне. Оно нам понадобится для того, чтобы установить вал шестерни Глиста.
Теперь можно надеть на вал шестерни Глиста два подшипника. После этого настает черед металлических пластин с треугольными выступами, которые нужно одеть на вал шестерни Глиста.
Для большей надежности их крепим на болты, пружинные шайбы или гайки.
Теперь на вал намотки нужно посадить шестерню. В завершение останется только надеть металлическую втулку.
Теперь нужно поставить вал в длинный швеллер.
Заключительным нашим действием будет установка короткого швеллера на латунную втулку и ее крепление с помощью пружинных шайб, гаек и болтов.

Заключение

Ручная лебедка — очень полезное приспособление. Оценить ее по достоинству можно в самых разных ситуациях, когда возникает необходимость в перемещении грузов значительного веса и габаритов.

При желании это приспособление можно изготовить самостоятельно, однако иногда на этапе реализации этой идеи могут возникать определенные трудности. Это может произойти даже в том случае, если вы решили сделать лебедку из стартера своими руками.

Чтобы избежать подобного, необходимо в самом начале ознакомиться с процессом изготовления ручной лебедки своими руками из стартера от УАЗ. Это в конечном итоге поможет понять, что собой представляет ручная лебедка и как она работает, и избежать многих грубых ошибок в процессе ее изготовления.

Источник: https://instrument.guru/svoimi-rukami/ruchnaya-barabannaya-lebyodka.html

Делаем лебедку на уаз своими руками. пошагово от и до renoshka.ru

Делаем лебедку на УАЗ своими руками. Пошагово От и ДО

Вопрос о том, как делается лебедка на УАЗ своими руками, наверняка заинтересует тех владельцев всероссийского внедорожника, у которых на авто еще не установлено данное приспособление. А оно может в определенных условиях значительно облегчить жизнь владельцу. А для тех, кто постоянно привык путешествовать по бездорожью, на охоту или рыбалку, лебедка – вещь и вовсе незаменимая.

Как говорят, там, где обычной легковушке не пройти, русский внедорожник обязательно застрянет! Но шутки шутками, а выбираться-то надо. И тут на помощь приходит обыкновенная лебедка.

Содержание

Устройство подключено к валу. Источник взаимодействия – трансмиссия. Скорость намотки контролируется понижением/повышением оборотов движка. В числе других преимуществ – высокая устойчивость и мощность тяги (достигаемой крутящим моментом мотора). Такого рода лебедка приводится в движение с помощью раздаточной коробки авто. Основной недостаток: лебедка напрямую зависит от исправности мотора, для успешной работы ей требуется исправный заведенный мотор. При неполадках данного узла просто перестает функционировать.

Гидравлика: Такого рода устройство приделывают практически на любой автомобиль, где в комплекте гидравлический механизм (УАЗ в том числе). Из плюсов: работает негромко и имеет малые габариты, мощное и обладает высокой производительностью.

Из минусов: его работа напрямую будет связана с гидроусилителем (если нет, то и устройство функционировать не будет).

Электрика: Для самодельных лебедок, как правило, могут быть использованы стартеры или генераторы для погрузки. Может электролебедка работать и на выделенном электродвижке, установленном в авто. Но обычно такая лебедка монтируется на базе переделанного стартера и должна работать при достаточно высоких оборотах, в противном случае – не будет справляться с тяжелой машиной. Поэтому некоторые устанавливают на автомобиль аккумуляторы с большими резервами питания.

Из плюсов: высокая скорость функционирования, автономность (может работать вне зависимости от включенного/выключенного мотора), простота конструкции. Из минусов: плохо переносит влагу, быстро садит аккумулятор.

Своими руками

Так как покупная лебедка, а тем более – ее установка доступны не всегда (чаще всего, из-за дороговизны), умельцы приловчились сооружать конструкцию своими руками. Это, кстати, сделать вполне реально, имея необходимые инструменты и определенные навыки. И еще, наше самодельное устройство должно быть с высоким крутящим моментом, иначе, его просто нельзя будет использовать для тяжеленного УАЗа (к примеру, чтобы вытащить машину из грязевой ямы). А главное, сооружение самодельной лебедки позволит вам очень хорошо сэкономить!

Необходимые материалы: Саму конструкцию изготовляем при помощи сварочного аппарата и болгарки из труб, 5-и миллиметровых в толщину листов металла для изготовления барабанных дисков, цепи со звездочками и ступицы. Все работы производятся четко по заранее нарисованным чертежам.

И помните золотое привило: отмерять нужно неоднократно, перед тем, как отрезаете.

После того, как сама конструкция лебедки готова, можно ее устанавливать на УАЗ. Сперва тщательно подготавливаем площадку. Но сперва определяемся: будем устанавливать лебедку спереди или сзади. Обычно многие предпочитают переднее расположение в центральной части бампера. В качестве площадки для устройства обычно используют швеллер. Его кусок хорошо становится на раму авто.

Примерная ширина куска: 240 мм, в длину он должен быть с метр, а в высоту – до 10 сантиметров. Тогда получится идеальная площадка для установки устройства. Для проведения работ снимаем бампер (с кенгурятником, если он имеется в наличии), решетку радиатора для облегчения доступа. Конструкцию монтируем на мощные болты (4-х будет достаточно) на площадке из куска швеллера.

Держаться должно очень прочно, ведь вес машины до 2-х тонн. Сам приводной блок разумнее разместить в салоне, так как там он меньше будет подвергаться воздействию погодных условий. Ну вот, лебедка на УАЗ своими руками готова к применению. Можно начинать проводить испытание конструкции на прочность и производительность, причем делать это лучше в полевых условиях.

Лебедка на УАЗ своими руками

Самодельная лебёдка на УАЗ сделанная своими руками, фото, описание, а также видео испытаний лебёдки.

Решил сделать лебёдку на УАЗ. Нашел в гараже червячный редуктор (двухступенчатый) от ленты посудомоечной машины, коэффициент редукции — около 800, и подумал — а не применить ли мне его на лебедку для тогда еще УАЗа-козлика. Несколько дней работы и получилась у меня вот такая лебёдка, которая вешалась на крюки спереди или на фаркоп сзади.

Затем, «Козлика» я продал, а лебедка осталась. Приобрёл УАЗ Патриот. После удачного сидения на мостах, решил переделать лебедку на Патриота, за штатный бампер, благо места там хватает.

Первые примерки с уже выточенным валом для барабана. На переднем плане основа переднего бампера — выгнутая труба с перемычками.

За основу был взят кусок швеллера на 200 мм с опиленной одной полкой.

Лебёдка почти готова. Виден барабан, редуктор и первичный вал редуктора.

Очень долго мучился с двигателем для лебёдки, пробовал и современные редукторные стартеры, которые греются как печка после минуты работы, поставил один на подшипники, греется очень сильно, изоляция плавится, дымок идет от него, плохой вариант, хотя крутит, конечно хорошо.

И тут после неудачных опытов, пришло время попробовать пристроить старый стартер от Москвича, стартер польского производства, не знаю, где его надыбал отец. Стартер перебрал, почистил, выточил новые крышки под подшипники.

Новые крышки под подшипники с вентиляционными отверстиями.

Соединил с первичным валом редуктора с помощью двух карданчиков на 1/2 дюйма из набора головок.

В результате получилась вот такая самодельная лебёдка своими руками. Испытания показали: стартер почти не греется по сравнению с его современным редукторным собратом, ток холостого хода примерно 60-70А, приемлемо, правда очень напрягают бешеные обороты его под малой нагрузкой и на холостом ходу — 6000-7000 об/мин, подшипники при работе очень шумят.

На паре мощных реле собрал схемку с реверсом, сделал пульт из игрушечного пульта от детской машинки, туда-сюда, пуск-стоп.

Также прилагается видео, где показана работа самодельной лебёдки, без установленного переднего бампера.

Автор самоделки: Максим Чикунов.

Лебедка своими руками: из стартера, дрели, или шуруповерта

Лебедка является весьма полезным в хозяйстве инструментом. С ее помощью можно выполнить массу непосильной для ручного труда работы, она может быть применена в спасательных операциях, интегрируется в различные виды оборудования для конкретных целей. Именно поэтому самодельная лебедка на УАЗ своими руками пользуется широкой популярностью. Их существует масса вариантов. Независимо от конструкции, устройства и прочих факторов, это устройство выполняет одну задачу — обеспечивает большое усилие, достаточное для подъема на определенную высоту различных грузов или для вытаскивания из низины какого-то тяжелого предмета.

Особенности применения

При строительстве для подъема на высоту тяжелых грузов. Применяются как механические, так и электрические устройства.
Для эвакуации погрязших в трясине автомобилей, тогда лебедка устанавливается на сами авто.
В сельском хозяйстве для волочения и подъема на высоту бревен и прочих тяжелых предметов.

Список не ограничивается этими тремя позициями, хороший агрегат всегда найдет применение. Именно поэтому многими изготавливается самодельная лебедка на Ниву или другой отечественный внедорожник своими руками. В любом случае она должна быть надежной, выносливой и прочной, поэтому к ее изготовлению следует подойти с ответственностью. По своей сути, она будет полезным апгрейдом вашего авто, который всегда найдет свое применение. Например, можно вытащить из грязи собственную машину, подцепившись к толстому дереву, или выручить своего друга.

Разновидности лебедок

Известны следующие разновидности лебедок:

Электролебедка — устройство, намоточный барабан которого приводится в движение посредством электрического двигателя. Он должен быть высокомоментным и низкоскоростным, поэтому с ним применяется понижающий преимущественно планетарный редуктор. Могут применяться и иные конструкции, что зависит от тягового усилия. Автомобильные лебедки, устанавливаемые на автоэвакуаторы для легковых авто, рассчитаны на 4 тонн. В продаже имеются модели от 1 до 15 тонн и более, производимые китайскими, российскими, голландскими и финскими производителями: KDJ 9000 L, KDJ 8000 L, лебедки фирмы Delta DV 15000 и другие.
Гидравлическая — навесной агрегат, подключаемый к гидравлической системе автомобиля. Соответственно, устанавливаются только на специальных видах техники, например, на тракторах МТЗ или китайских моделей. Обладают высокими тяговыми усилиями и отменной надёжностью работы практически в любых экстремальных условиях.
Механическая лебедка с ручным приводом. Распространенный вариант конструкции, но неудобен тем, что требуется длинный рычаг и время. Это самая надежная конструкция, так как не имеет электрических и гидравлических двигателей.

Что касается цены, то она может быть самой различной, что зависит от производительности устройства. Например, агрегаты для легковых автомобилей с грузоподъемностью до 4 т будут стоить порядка 500 $ с электрическим приводом.

Конструкция и строение

Если необходимо сделать лебёдку для авто или на квадроцикл, особенно если вы регулярно увлекаетесь экстремальными видами спорта, то в первую очередь определитесь с весом, который лебедка должна будет поднимать. Например, средний вес квадроцикла составляет всего 400 кг, поэтому для него достаточно лебедки с тяговым усилием до 700 кг или 1 т. Если речь идет об автомобиле, то тогда требуется более мощный агрегат с грузоподъемностью не менее 3 тонн.

Важно! Покупать или делать самостоятельно лебёдку следует с запасом, иначе в трудную ситуацию можно попасть в безвыходное положение.

Итак, от прикладываемой нагрузки на лебёдку будет зависеть ее мощность, соответственно, и габариты механизма, электрическая она или это гидролебедка, роли не играет. Чем она мощнее, тем ее размер будет больше, что вполне понятно. Первым делом стоит разобраться с конструкцией. Хотя, по сути, они будут отличаться лишь приводным устройством, в остальном схожи. В конструкции любой лебедки входят следующие функциональные узлы:

Приводной двигатель. Орган, который создает начальный крутящий момент, передаваемый через редуктор на барабан.
Редуктор планетарный или простой ступенчатый или червячный. Конструкция во многом зависит от веса груза, но в основном используется планетарный понижающий механизм.
Вал, на котором находится барабан. На него наматывается трос в процессе подъёма груза или осуществления его волочения. В простых автомобильных лебедках, рассчитанных на небольшой вес, он один, в мощных с тяговым усилием более 10 тонн их может быть 2 и более, что объясняется теорией блоков.
Трос с крюком. Один из главных компонентов, благодаря которому и осуществляется волочение груза. Обычно является стальным наборным из отдельных жил.

Способы сделать своими руками

Чтобы изготовить лебёдку самостоятельно, необходимо найти подходящий чертеж агрегата. Если поискать, то всегда можно найти, иногда придется импровизировать и что-то придумывать самостоятельно. Например, как сделать лебедку из стартера своими руками. Во-первых, определяемся с питанием. Если она устанавливается на автомобиль типа внедорожник Нива, то она должна быть рассчитана на питание от 12 вольт.

Рассмотрим один из агрегатов от автомобилей ВАЗ 2101. Стартер обладает следующими характеристиками:

напряжение питания — 12 В;
скорость вращения якоря — 5000 об/мин;
ток потребления на холостом ходу — 35 А;
крутящий момент на максимальной мощности — 0,76 кгм;
ток на максимальной мощности — 250 А.

Если вы захотите использовать этот двигатель в качестве тягового устройства, то учтите, что он будет потреблять значительный ток от бортовой сети в холостом режиме. Учитывая то, что вращение будет передаваться на барабан посредством редуктора, то потребляемая мощность будет ниже максимальной, но все же пользоваться такой лебедкой рекомендуется только при заведенном двигателе, когда генератор будет подпитывать бортовую цепь.

Еще одним вариантом лебедки, которую можно изготовить самостоятельно, является конструкция из шуруповерта. Такой агрегат подойдёт лишь к лёгким видам техники, например, для кдароцикла далеко не во всех ситуациях, при этом работать двигатель инструмента будет на предельных режимах. К тому же его эффективность во многом будет зависеть от создаваемого крутящего момента. Средние по мощности способны обеспечивать 0,15 кгм, чего будет едва хватать, но все же можно попробовать изготовить такую конструкцию. Придется придумать крепление для шуруповерта и переходник на редуктор.

Самодельная лебедка из дрели

Также можно использовать дрель, так как ее двигатель обладает достаточным моментом, но он высоко оборотистый, для чего придется пользоваться регулятором мощности. Такое устройство желательно применять в кратковременном режиме, так как мотор инструмента сильно нагревается даже при холостом вращении. Плюс ко всему, для питания дрели потребуется использовать преобразователь напряжения 12/220 В, так как они все рассчитаны на сетевое напряжение. Есть, конечно, и аккумуляторные модели, которые, по сути, ничем не отличаются от шуруповерта.

Выбор редуктора

Червячные, передают вращение под углом 90 градусов, не требуют устройств для торможения, так как обладают хорошими самотормозящими свойствами.
Для лебёдок не используются из-за сложности перпендикулярного расположения главного приводного и вторичного валов.
Цилиндрические, представляют собой одну или несколько пар шестерен в одной плоскости, находящихся в зацеплении. Вращение передается с меньшего колеса на большее. Обладают высокой надёжностью, но меньшим тяговым усилием. Удобны для использования при конструировании самодельных лебедок.

Процесс изготовления

Выбрав конкретный двигатель для самодельной лебедки и самовытаскивателя, найдя к нему редуктор, необходимо приступать к производству основных деталей конструкции. Первым делом стоит задаться вопросом, из чего сделать барабан для намотки троса? Его можно изготовить из корпуса цилиндрического двигателя или из стальной трубы подходящего диаметра. В данном случае легче найти кусок с диаметром 100 мм. Это оптимальный вариант.

Лебедка на УАЗ своими руками

Водители, кому нравится активно отдыхать, частенько заезжают на своих машинах в такие места, которые считаются малодоступными для простых легковых транспортных средств. Чтобы справиться с бездорожьем, можно прибегнуть к помощи пассажиров либо сильных тягачей. А если дорога проходит по малолюдным местам, и попутчиков нет, то все надежды возлагаются только на собственные силы. В подобных ситуациях неплохую помощь может оказать лебедка.

Содержание:

Особенности лебедок

Механический вариант этого устройства отличается некоторыми преимуществами, к которым следует отнести устойчивость и большую силу тяги. Механическая лебедка работает от автомобильной раздатки, высокий уровень мощности может быть достигнут с помощью крутящего момента.

Установленная на Уаз лебедка бывает и ручной, и ее показатель мощности будет полностью зависим от физических усилий, которые создаются водителем. Механизм устраивается таким же образом, как и иные типы конструкции. Достоинство в том, что нет необходимости подключать его к автомобильным устройствам. Чтобы лебедкой было удобно работать, рекомендуется предусмотреть удлиненную ручку, которая и вращение упростит, и улучшит производительность.

Достоинства и недостатки

Монтаж данных устройств не всегда обусловлен их использованием по назначению. Лебедка может применяться для буксировки тяжелых грузов. При этом нет необходимости демонтировать лебедку либо изменять порядок ее крепления – достаточно переставить машину в место расположения груза.

Наличие тяги принесет свою пользу, если необходимо корчевать пни, перевозить бревна и брус. Лебедку заводского изготовления можно даже применять в качестве подъемного устройства для легковых машин, которым требуются ремонтные работы.

Есть и свои ограничения, которые обуславливаются отсутствием уровня безопасности в момент работы. В самодельных устройствах редко устанавливается стопор, по этой причине их не стоит использовать, как подъемники.
Но если решено использовать лебедку по назначению, то для опасений причин нет. Это устройство, изготовленное самостоятельно, вытащит машину из любой канавы.

Устройство механизма лебедки

Состоит он из нескольких важных элементов, которые могут различаться размерами и конструктивно:

Барабан. Наиболее важный узел, предназначен для намотки троса. Изготавливаться может из толстостенной трубы, и листа металла, толщина которого достигает четырех – пяти миллиметров. Ряд моделей имеет ведомую шестерню, для понижения трения в барабан вставляют подшипник;
Редуктор. Лучше всего установить червячный механизм, имеющий большое передаточное значение. Водители в качестве редуктора устанавливают механизм, с помощью которого открываются троллейбусные двери;
Пульт управления. Он должен размещаться сбоку от барабана. В случае, если трос лопнет, водитель не будет травмирован;
Стартер и генератор. Нужны в электролебедке.

Как установить лебедку

Самодельное устройство может устанавливаться как спереди, так и сзади автомобиля.

Но правильней всего, если монтаж проводится на центральную часть переднего бампера на уаз 469, под лебедку он подходит лучше всего. Если на машине стоит бампер из пластмассового материала, его однозначно следует менять.

На бампере должна быть специальная площадка для лебедки, изготовленная из металлических пластин. На ней размечаются проемные точки, засверливаются дрелью отверстия. Площадка устанавливается на бампер, но лебедка пока не крепится.
Если лебедка будет электрической, то следует продумать порядок ее подключения к электрической сети машины. Как правило, подсоединение выполняется к клеммам аккумуляторной батареи. Монтажные работы завершены, можно проводить испытания.

Виды лебёдок по способу установки

Лебедки могут быть стационарными или съемными, которые устанавливаются только в случае необходимости.
Первая группа монтируется на переднем бампере. При эксплуатации автомобиля механизм постепенно загрязняется, подвергается коррозии, что оказывает влияние на работоспособность.

Снимаемые лебедки более выгодны. Большинство водителей на машине выполняют доработки, чтобы была возможность использовать лебедку спереди и сзади. Механизм будет находиться в багажнике, сохраняя свою работоспособность, и устанавливаться в случае необходимости.

Выбирая лебедку, водитель должен учитывать характеристики машины. Ведь не каждая заводская модель подойдет к определенному транспортному средству.

Лебедка на УАЗ своими руками

Содержание:

Особенности лебедок

Достоинства и недостатки

Устройство механизма лебедки

Состоит он из нескольких важных элементов, которые могут различаться размерами и конструктивно:

Барабан. Наиболее важный узел, предназначен для намотки троса. Изготавливаться может из толстостенной трубы, и листа металла, толщина которого достигает четырех – пяти миллиметров. Ряд моделей имеет ведомую шестерню, для понижения трения в барабан вставляют подшипник;
Редуктор. Лучше всего установить червячный механизм, имеющий большое передаточное значение. Водители в качестве редуктора устанавливают механизм, с помощью которого открываются троллейбусные двери;
Пульт управления. Он должен размещаться сбоку от барабана. В случае, если трос лопнет, водитель не будет травмирован;
Стартер и генератор. Нужны в электролебедке.

Как установить лебедку

Самодельное устройство может устанавливаться как спереди, так и сзади автомобиля.

Виды лебёдок по способу установки

Лебедка своими руками

Лебедка, своими руками изготовленная, позволяет с легкостью перемещать большие грузы в домашних условиях без привлечения дополнительной рабочей силы. С помощью такого устройства можно переносить грузы и строительные материалы даже для вспашки земли.

Схемы грузовой лебёдки.

Сфера применения и виды лебедок

Лебедка своими руками – это барабанная установка, в которой передается тягловое усилие с барабана при помощи гибкого элемента: троса, каната, цепи и т. д. Чаще всего лебедка, сконструированная своими руками, используется для поднятия груза, а в некоторых случаях и для перемещения груза в горизонтальном направлении.

В зависимости от сферы применения лебедки бывают:

Буксирная: применяется на морских судах для хранения, выбирания и травления троса,
Швартовая: часть швартовного механизма, потравливает трос при отклонении.
Сценическая: механизм подъема и перемещения декораций.
Топенантная: поднимает и опускает грузовые стрелы.
Грузовая: используется для поднятия и перемещения грузов на цепи или тросе.
Автомобильная: закрепляется на автомобиле. Используется для перемещения транспортного средства. Для этого свободный конец закрепляется на любой предмет, неподвижный и превышающий по массе автомобиль. Автомобильная лебедка может быть съемная и стационарная.

Схема лебедки с ручным приводом.

По типу привода (электро или ручной) лебедки подразделяются на следующие группы:

Ручные, как правило, имеют небольшие размеры, просты в использовании. Не требуют больших финансовых затрат. При этом ручные лебедки – самые трудозатратные. Таких устройств вполне хватает для редкого использования, в особых случаях. Все модели имеют храповик, позволяющий зафиксировать трос. Существует 2 подтипа ручных лебедок: напольные и настенные.
Электрические представляют собой барабан, вращающийся под действием электрического двигателя. Такие электроустройства позволяют поднять более 4 т груза.
Гидравлические лебедки обладают очень сложной конструкцией, которую не повторить самостоятельно. Для работы устройство включает насос с приводом, а также бак для масла.
Механические представляют барабан, вращающийся под действием мотора, что делает такие устройства достаточно мощными. Основной недостаток состоит в следующем: при неисправности в моторе, устройство работать не сможет и станет совершенно бесполезным.

Вне зависимости от вида принцип действия лебедок примерно одинаков. Основную часть самодельной лебедки составляют барабан с наматывающимся на него тросом, а также передача, предназначенная для уменьшения нагрузки. Привод может быть разным: винтовым, червячным или рычажным.

Все детали закрепляются на раме с пазами или проушинами. Пазы служат для соединения с поверхностью при помощи болта, а проушины – для цепи, которая позволяет зафиксировать устройство на опору.

Купить или собрать?

Схема лебедки с электрическим приводом.

Покупные инструменты и устройства обладают одним важным преимуществом: чаще всего они не требуют сборки и уже готовы к эксплуатации. В магазине можно приобрести более современные модели, например, с электроприводом. Так какую же выбрать? И стоит ли покупать?

Ответ на этот вопрос зависит от целей использования устройства, а также от того, как часто оно будет применяться.

Лебедки с электроприводом более удобны и функциональны: они позволяют переносить грузы с гораздо большей массой, при этом, не требуя никаких усилий. В то же время, их не всегда удобно использовать, так как для работы необходимо подключить их к сети. Обычные устройства от электричества не зависят, но требуют приложения силы.

При покупке лебедки в первую очередь нужно обращать внимание на диаметр вала. Основание не должно быть слишком тонким, иначе трос будет часто ломаться. Затем проверить установку натяжного элемента, точнее, качество его фиксации.

Места соединения деталей должны быть обязательно прочными, иначе при большой нагрузке вал может сорваться. Наконец, должен быть качественным и сам материал, из которого сделано устройство, чтобы при эксплуатации оно не стиралось от трения троса.

Этими же правилами нужно руководствоваться при самостоятельном изготовлении устройства.

Если принято решение сделать ручную лебедку своими руками, то нужно следовать приведенным ниже инструкциям.

Изготовление ручной лебедки

Схема расчета тягового усилия лебедки.

Перед тем как приступить к работам по конструированию лебедки любой конструкции, следует разработать чертежи всех элементов устройства с указанием точных размеров. Такой подход к конструированию облегчит выполнение всех последующих работ и предотвратит появление конструкционных ошибок.

Этот вариант можно считать самым простым для выполнения. Все необходимые материалы найти легко, они в буквальном смысле всегда под рукой.

Самодельная лебедка. В первую очередь закрепляется ось. Сделать это можно любым способом, например, вбить ее в землю. На ось надевается кусок трубы, затем закрепляется трос. Под его нижний виток подсовывается труба, черенок или жердь, т. е. любой предмет, способный выполнить роль рычага. С вращением рычага, трос постепенно наматывается, и предмет сдвигается с места.

Такое примитивное устройство полноценным инструментом назвать сложно. Тем не менее, возложенные на него функции оно выполняет прекрасно, позволяя человеку сдвинуть с места даже очень тяжелый предмет. Такая лебедка пользуется популярностью у автомобилистов, так как прекрасно помогает вытащить застрявший автомобиль.

Самый распространенный вариант самодельных лебедок ручного типа – намотанный на катушку трос.

На раме будущей лебедки нужно установить крепления: для того чтобы устройство эффективно работало, его нужно прочно установить на неподвижный объект.

На валу устанавливается звездочка, после чего к ней присоединяется рукоятка. Затем катушка прочно соединяется с большой звездочкой так, чтобы было сцепление с маленькой. Один конец троса присоединяется к катушке, а на второй нужно прицепить карабин.

Таким образом можно сделать достаточно простую барабанную лебедку.

Лебедка с электрическим приводом

Подключение блока управления.

Лебедка из стартера тоже может быть изготовлена самостоятельно. Но для этого необходимо иметь навыки работы со сваркой. Главный элемент – автомобильный стартер. Желательно, чтобы он был с планетарным редуктором. Такой можно найти, разобрав старые автомобили.

Кроме стартера нужно найти следующие запчасти и инструменты:

аппарат для сварки;
болгарку;
лист металла;
трос;
редуктор;
шестеренки;
барабан;
измерительные приборы;
электропроводку.

Лист металла нам понадобится для монтажа конструкции. Если не удается найти подходящую деталь для барабана, его можно изготовить.

Вырезают два металлических круга диаметром около 30 см.
Сверлят отверстие точно в центре каждого круга.
Затем делают отверстия вокруг центра, всего 6 штук.
На каждом диске делают 4 крепления для ступиц, закрепляют ступицы.
Диски скрепляют с помощью шпилек.

Установка деталей должна проходить на специальной площадке, для которой понадобится металлический лист (лучше стальной).

Трубу нарезают болгаркой по чертежу. Заготовки раскладывают на поверхности (необходимо, чтобы она была идеально ровной) и сваривают все детали электросваркой, затем обрабатывают швы, после чего прикрепляют площадку для крепления двигателя. Раму зашкуривают, покрывают слоем грунтовки, затем красят.

Барабан соединяют с редуктором так, чтобы вал «смотрел» вверх. На следующем этапе редуктор соединяется со стартером в следующем порядке:

Переходник устанавливают в верхнюю часть редуктора: он понадобится для установки стартера,
На первичный вал устанавливают шестерню с оптимальным размером зубьев.
Включают стартер. Если установка проведена правильно, редуктор и вал легко соединятся.

На первичный вал надевается шестерня. Все узлы устройства хорошо соединяются. Затем можно провести электропроводку к стартеру, установить пульт управления.

Во время работы на механизм могут попасть различные загрязнения. Их нужно тщательно удалить. Затем устройство грунтуют и красят в любой цвет.

Такая лебедка может устанавливаться на переднюю часть автомобиля. Лучше закрепить ее на бампер, его верхнюю часть – тогда конструкция будет более надежной.

Изготовление лебедки не представляет особой сложности для тех, кто имеет определенные навыки и разбирается в чертежах.

Лебедка из стартера своими руками: 3 варианта конструкций

Содержание статьи

Лебёдка является наиболее востребованным грузоподъёмным механизмом. Её цель заключается в перемещении груза в горизонтальной плоскости. Водители транспортных средств повышенной проходимости нуждаются в данном механизме в первую очередь, поскольку такие автомобили используются для передвижения по дорогам без асфальтного покрытия и городского комфорта. Такие условия приводят к тому, что машина может застрять в песке или грязи, откажет при подъёме на возвышенность. Для таких ситуаций внедорожники оснащены лебёдкой на переднем бампере, но если её нет, можно сделать самостоятельно. Как изготавливается лебёдка из стартера своими руками, и какие рекомендации стоит соблюдать?

Разновидности лебёдок

В зависимости от ситуации можно использовать разные типы лебёдок, которые отличаются приводящими механизм в действие энергиями. Принцип работы в данном случае единый – стальной трос наматывается на барабан, который может вращаться вручную или посредством редуктора двигателя. Как заводская, так и самодельная лебёдка из стартера может быть ручной, гидравлической или электрической.

Рассмотрим их.

Действие механической или ручной лебёдки основано на силе мотора. В плане надёжности данному варианту нет равных. Однако любители отдыхать в условиях бездорожья не особо жалуют такой механизм из-за больших габаритов. Если такая лебёдка изначально предусмотрена в транспортном средстве, водитель будет чувствовать себя максимально защищённым, но не выберет такой вариант при самостоятельной установке механизма. Несмотря на тот факт, что изготовленная ручная лебёдка своими руками будет мощной, она занимает слишком много места в машине.
Электрические варианты пользуются среди водителей внедорожников наибольшим спросом. Барабан вращается посредством электрического мотора, получающего питание от автомобильного аккумулятора. При работе с такими механизмами важно следить за зарядом аккумулятора и оставить достаточно ресурса, чтобы доехать домой. Такие лебёдки отличаются практичностью и рассчитаны на поднятие груза весом до 4 тонн. Именно электрический вариант чаще всего выбирают, если выполняется лебёдка своими руками.
Конструкция гидравлической лебёдки наиболее сложная за счёт дополнительных элементов в виде масляного насоса, бака для масла и гидропривода. Собрать такой механизм самостоятельно сложнее остальных, к тому же лебёдка получается слишком громоздкой. Тем не менее данный вариант обладает и преимуществами, среди которых минимальное потребление энергии в сочетании с высокой мощностью. Целесообразность использования гидравлических лебёдок наблюдается при эксплуатации мотоблоков, тракторов или внедорожников.

Самостоятельное изготовление: ограничения и рекомендации

Итак, как сделать самодельную лебёдку, какие ограничения необходимо взять во внимание?

Запуск автомобильного стартера осуществляется посредством втягивающего реле с бендиксом. В соленоиде нет никакой необходимости, но контактный пускатель лишним не будет. Это обеспечит больший ток на контактах. Схему включения лучше оставить штатную. Фиксация бендикса осуществляется посредством сварки в положении максимального сцепления, но, в зависимости от используемого редуктора, его можно удалить из втягивающего реле.
Работа стартера не может быть продолжительной. Но это не значит, что продолжительные нагрузки приведут к его немедленному сгоранию. Тем не менее, корпус двигателя не обеспечит обмотке достаточного охлаждения. Регулярная эксплуатация лебёдки с учётом продолжительных периодов работы следует обеспечить механизму дополнительное охлаждение. В качестве рёбер охлаждения подойдут наваренные на корпус алюминиевые уголки.
Допускается самостоятельное изготовление редуктора для лебёдки, но можно подобрать подходящий от электрического инструмента с учётом необходимой нагрузки.
Для предотвращения перегрева позаботьтесь о том, чтобы питающие провода были с большим сечением.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как изготовить домкрат своими руками.

Интересуетесь, как сделать квадроцикл своими руками? Читайте об этом в полезной и познавательной статье нашего специалиста.

Поэтапное выполнение работ

Силовые контакты втягивающего реле можно оставить, если нагрузки на лебёдку будут существенными. Механизм бендикса, в свою очередь, необходимо вместе с конусным кожухом удалить.
Поскольку механизм в данном случае маломощный и компактный, в создании редуктора из шестерни маховика нет никакой необходимости. Просто подберите узел от большой дрели. Редуктор должен быть понижающим.
Отделите корпус бендикса от лебёдки и выполните по месту сопряжение вала редуктора с соответствующей частью стартерного мотора. Сделать это можно как посредством создания переходной муфты со шплинтами, так и путём классической электросварки.
В установке демпферов нет необходимости, поскольку они всё равно сломаются.
Использование планетарного редуктора позволит повысить передаточное отношение при необходимости.
Используйте трубу соответствующего размера для закрытия пространства между двигателем и редуктором, чтобы оператор был защищён от вращающихся элементов.
Корпус двигателя и редуктора необходимо надёжно соединить, но не простыми шпильками с резьбой.
Изготовьте барабан их отреза листового железа толщиной в пару миллиметров и стальной трубы диаметром 1,2 см. Приварите к трубе круглые щёки и просверлите соосное отверстие для силового вала по центру каждой боковой части.
Силовой вал должен быть со штатной парой рабочих шестерён, в противном случае сопряжение основной звёздочки с выходом редуктора выполнить будет проблематично.
Надёжно сварите между собой все элементы на станине из швеллера. Люфты недопустимы.
Из листового железа толщиной до 5 мм выполните боковые стенки. Толщина менее 3 мм не подойдёт.
С помощью мощных подшипников с подиумами зафиксируйте барабан. Данный этап один из самых ответственных. Приварите подиумы к боковым стенкам.
Редуктор на станине следует зафиксировать так, чтобы его шестерёнка цеплялась за силовую шестерню на валу барабана. Между стенками должен быть поводок для троса – проушина.
Соедините электромотор от стартера с редуктором и придайте лебёдке презентабельный внешний вид – зачистите швы, устраните ржавчину и покройте поверхность краской.

Выводы

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как заменить трос лебедки ShoreStation (Сделай сам с фотографиями) [Архив]

Некоторое время назад я спросил, заменял ли кто-нибудь трос лебедки на их ShoreStation. (http://www.mastercraft.com/teamtalk/showthread.php?t=60101) Спасибо liledgy за то, что дали мне уверенность в том, что я взялся за этот проект. На самом деле это довольно просто и лучше, чем покупка новой трубы лебедки (500 долларов), если все, что вам нужно, — это трос лебедки (60 долларов).

Вещи вам понадобятся:

Новый трос лебедки
Длинная отвертка или перфоратор для выбивания свободного конца троса лебедки из гнезда на барабане
Изогнутый захват для вытягивания конца троса лебедки с проушиной из трубы лебедки
Гаечный ключ 3/4 «(пара или два торца)
Гаечный ключ 9/16 «
Гаечный ключ 15/16 «
Гаечный ключ на 1-1 / 8 дюйма (пара или два гнезда)

Компания ShoreStation недавно выпустила видео, показывающее, как полностью затянуть трубку.Вам обязательно стоит сначала посмотреть это (https://www.youtube.com/watch?v=bgSBOHcY9Yw), чтобы понять, как все сочетается.

Однако, если вам нужно заменить только трос лебедки (а он не сломан полностью), вы можете сделать это довольно легко, используя оригинальный трос лебедки в качестве рыболовной ленты.

Трос лебедки — это синий трос (1). Ведущий клин (6).

View post on imgur.com

Я купил новый кабель на сайте http: //www.boatliftanddock.com /. Мне всегда везло с этими парнями. Нержавеющий кабель стоил около 57 долларов. Я также купил новый свинцовый клин, но оказалось, что вы можете легко использовать его повторно.

View post on imgur.com

Сначала вам нужно освободить трубу лебедки, (а) отсоединив трос лебедки от лебедки и (b) высвободив два подъемных троса из каретки. .

View post on imgur.com

Так трос лебедки крепится к барабану. Свободный конец удваивается, а свинцовый клин удерживает все на месте в этом гнезде.Вы можете пробить его длинной отверткой.

View post on imgur.com

Вот как вы откручиваете гайки подъемного троса. Гаечный ключ на 9/16 на конце кабеля в трубке и ключ на 15/16 для откручивания гайки.

View post on imgur.com

Хорошо, теперь, когда у вас снята труба лебедки и вы разместили ее в удобном месте для работы, запишите тросы, на какой шкив они проложены и с какой стороны. они выходят из трубки.

View post on imgur.com

Первое, что вам нужно сделать, это снять пару шкивов.Они мешают рым-болту лебедки. Гайка и болт имеют размер 1-1 / 8 дюйма.

View post on imgur.com

Теперь вы можете вытянуть шкивы из трубы. Запомните, какой кабель идет вверху и под шкивами.

View post on imgur.com

Трос лебедки проходит по шкиву внизу (но выходит из трубы высоко), а подъемный трос проходит вокруг шкива высоко (но выходит из трубы

View post on imgur.com

Убрав шкивы, вы можете видеть ушко троса лебедки и болт, который удерживает его на месте.

View post on imgur.com

Снова отметьте, какой кабель идет высоко, а какой — мало. При повторной сборке все это должно быть собрано в той же ориентации.

View post on imgur.com

Теперь мы можем отпустить болт, удерживающий проушину на месте. Я думаю, что это гайка и болт 3/4 дюйма.

View post on imgur.com

Используйте крюк, чтобы схватить конец троса лебедки за проушину и вытащить его. Теперь у вас есть и то, и другое. концы троса лебедки в ваших руках.

View post on imgur.com

Если у вас нет средств отрезать конец с проушиной, вы можете привязать стол для рыбы к свободному концу и вытащить его насквозь. Затем привяжите новый кабель к столу для рыбы и протяните его обратно.

Я решил отрезать конец проушины и срастить свой новый кабель, так что мне пришлось бы только один раз обойти внутреннюю защелку. Это то, что я собираюсь сделать здесь.

View post on imgur.com

Визуализируйте это.

http: // i.imgur.com/QSnxMnE.jpg

View post on imgur.com

Теперь вы можете прикрепить встык свободный конец троса новой лебедки к концу старого троса с проушиной. Сделайте стык прочным (потому что, если он там развалится, вы будете разбирать всю трубу лебедки), но достаточно тонким, чтобы обойти блокировку внутри трубы. Это тонкая грань.

Я обмотал оба конца изолентой, затем накрыл их куском термоусадочной трубки, а затем немного другим электрическим столом.

View post on imgur.com

Если все пойдет по плану, теперь вы можете аккуратно протолкнуть новый кабель. У вас должно получиться вот так.

View post on imgur.com

На этом этапе вы можете собрать все заново.

Убедитесь, что подъемный трос проложен над болтом трубы лебедки, а трос — под ним. Также убедитесь, что вы поместили тросы с правой стороны шкивов, как только вы вставите шкивы обратно. Я очистил оба шкива и слегка смазал их морской смазкой перед повторной сборкой.

Надеюсь, это кому-то поможет в будущем. Это заняло всего около часа, как только я снял лебедку с подъемника.

3 способа переоборудования лебедок в самоходные

Самозаводящиеся лебедки — отличное обновление, но дорогое. К счастью, есть несколько бюджетных способов создать свои собственные лебедки с самозатягивающимся хвостовиком.

Как переоборудовать лебедки на самоходные? Есть три способа сделать это. Самый простой и экономичный способ переоборудовать лебедки — это установить лебедки.Это простые каучуки, которые удерживают веревку за вас. Вы также можете использовать комплект для переоборудования лебедки, такой как Winchmate. Или вы можете заменить лебедки на самоходные.

Я предпочитаю первый вариант. Лебедки просты в установке. Но убедитесь, что вы выбрали правильный размер, потому что в противном случае он не сработает, и установка может разочаровать. Комплект для переоборудования также является надежным способом сделать это, если у вас есть деньги. Последний вариант НАМНОГО дороже, и я не думаю, что он стоит вложений.

В этой статье:

Различные способы получения самоустанавливающихся лебедок
Плюсы и минусы Barton Winchers
Как выбрать правильный размер
Как установить
Связанные вопросы

Различные способы получения самоустанавливающихся лебедок

Что такое самоустанавливающаяся лебедка? Лебедки используются для буксировки лески.Лебедка с автоматическим опусканием удерживает леску за вас. Таким образом, вам не придется удерживать трос при повороте лебедки. Вам также не понадобится дополнительная пара рук, чтобы тянуть за шнур. Таким образом, лебедки с самозатягивающимся хвостовиком — идеальное решение для моряков-одиночек.

Обычная самоходная лебедка имеет подающий рычаг, который «подает» леску к вершине лебедки. У верхнего барабана есть что-то вроде челюсти. Леска переходит в челюсть, которая держит ее за вас.

Существует три основных способа переоборудования лебедок.

Wincher — простые резиновые переходные кольца. Вы устанавливаете их на свои нынешние лебедки, а это значит, что вам не придется делать дорогостоящую замену. Они недорогие. Установка может быть немного сложной, но не слишком сложной. Я объясню больше об этой опции и о том, как их установить позже.

Комплект для переоборудования Winchmate может помочь вам правильно переоборудовать лебедки. В этот комплект входит полностью новый верхний барабан, включая подающий рычаг.Такая переоборудование лебедки позволяет создать настоящую лебедку с автоматическим опусканием, гарантирующую, что вы полностью контролируете свои стропы.

Замена — лучший способ получить самоходные лебедки, но и самый дорогой. Я думаю, вы пришли сюда не за очевидным, так что я оставлю все как есть. Если вы хотите найти дешевую альтернативу, читайте дальше.

Почему я выбрал винчестеры Barton Marine

Мне больше всего нравятся лебедки Barton Marine, потому что это самый простой и универсальный способ преобразования.Их лебедки подходят для большинства лебедок. Это метод ПОЦЕЛУЙ (сладкий и простой). Я всегда иду по пути KISS.

Это самый дешевый на сегодняшний день и достаточно хорошо работает для меня (в ближайшее время я не буду делать никаких морских переходов).

Однако, если вы хотите пожизненное решение, обратите внимание на Winchmate. Их комплекты для переоборудования тоже довольно аккуратные. Вы получаете всю верхнюю часть лебедки, так что установка — это несложно. Думаю, это тоже хороший вариант. Технические характеристики лучше, чем у резиновых лебедок:

имеет линейный подъемник / подающий рычаг
алюминиевые губки вместо резины
установка (по возможности) еще проще — 20-30 минут
вы получите настоящую лебедку с самозатягивающимся хвостовиком

Единственный недостаток, о котором я могу думать, это то, что вложенные средства не дадут вам новую лебедку, а это означает, что Winchmate прослужит вам столько же, сколько и ваша лебедка.

Плюсы и минусы Barton Winchers

Здесь нужно учесть несколько моментов. Во-первых, давайте взглянем на плюсы:

Плюсы

Это дешево — пара лебедок, вероятно, будет стоить меньше 100 долларов (в обе стороны). Пара новых самоходных лебедок (марки А) обойдется вам примерно в 20-30 раз больше!
Преобразование выполняется довольно просто
Работают нормально
Они служат вам достаточно долго — примерно 5-10 лет

Если вы думаете: как может выдержать резиновый диск? Они держатся нормально.Я даже читал несколько отчетов о 12-тонном шлюпе, на котором они используются, и о яхтах среднего размера с тяжелыми парусами. Все без проблем.

Минусы

Самым большим недостатком является то, что вся лебедка должна быть уложена в штабель с леской, чтобы работала самохвостка. Лебедка захватывает леску резиновой нижней стороной лебедки. Поэтому, если леска не доходит до нижней части лебедки, она не работает. На практике это не доставляет хлопот.

Лебедки

не имеют подающего рычага, который контролирует леску.Так что это немного менее безопасно, и вы должны убедиться, что резиновая губка правильно захватывает леску. Но, на мой взгляд, это не проблема. Я не знаю никого, у кого были бы проблемы с челюстями, которые не держали леску.

Я слышал, что у кого-то была проблема с установкой лебедки — она поскользнулась на лебедке. Но для большинства людей они подходят идеально и совсем не скользят — даже с большими лебедками. Я предлагаю установить каучуки всухую перед их установкой — вы всегда можете вернуть их и получить более дорогое решение.

Как выбрать правильный размер

Лебедки Barton Marine подходят для лебедок стандартного размера — большинство, но не все.

Они бывают четырех универсальных размеров: маленький, средний, большой и очень большой.

Чтобы выбрать нужный размер, проверьте технические характеристики своей лебедки и обратите внимание на диаметр барабана. Затем выберите подходящий размер лебедки из таблицы ниже:

Размер лебедки	макс. Ø барабана (мм)	макс. Ø троса (мм)
малый	64-70	8-10
средний	70-80	10-14
большой	80-90	12-14
x большой	90-100	12-16

Эта информация взята непосредственно с веб-сайта Barton Marine.

Чем больше диаметр барабана для данного размера, тем он будет плотнее. Это неудобно для установки и хорошо для захвата.

Как установить

Для установки вам понадобится отвертка с плоским жалом и отвертка Philips.

Замочите лебедку в горячей воде с мылом для мытья посуды. Это их смягчает. Вы должны иметь возможность растянуть их ровно настолько, чтобы надеть на лебедку.
Освободите верхний диск лебедки и снимите винты.Затем снимите весь верхний барабан.
Наденьте лебедку. Это может быть невероятно плотно. Как и все резиновые детали, вы, вероятно, задаетесь вопросом, заказали ли вы нужный размер. Но, эй, чем плотнее он сейчас, тем прочнее он будет оставаться на месте позже.
Замените верхний барабан. Затем переверните верхний резиновый край поверх барабана, проведя отверткой по краю (это немного похоже на установку велосипедной шины).

Если вы больше визуальный человек, вот хорошее видео, которое показывает, как это делается.Звук немного ветреный, но позже становится лучше.

Для чего нужна лебедка с самозатягивающимся хвостовиком? Самозатягивающаяся лебедка удерживает трос на месте самостоятельно. Это означает, что вам не нужно удерживать леску при повороте лебедки или нужна дополнительная пара рук для протягивания троса. Благодаря этому лебедка с самозатягивающимся хвостовиком позволяет ходить с короткими руками (в одиночку).

Для чего нужен верхний паз лебедки? Верхняя канавка на резиновой лебедке называется губкой и используется просто для закрепления лески.Вам не нужно использовать его, когда вы буксируете линию. Вы также можете использовать оригинальные шипы. Однако некоторым людям удобно использовать эти резиновые шипы на лебедке.

Вы нашли ответ на свой конкретный вопрос?
👍 6
👎 0

Как установить моторизованный легкий лифт

Шаги:

Перед выполнением любых электромонтажных работ убедитесь, что питание выключено выключателем.Перед тем, как продолжить, проверьте это с помощью электрического тестера.
Удалите существующий осветительный прибор, отсоединив электрические соединения между распределительной коробкой и осветительным прибором. Снимите существующую электрическую коробку.
Вставьте новую магнитную электрическую коробку в отверстие в потолке.
Установите электрическую лебедку с электроприводом в пространство доступа над потолком. Если пространство доступа с открытыми досками находится в незавершенном отсеке для балок, возможно, вам придется добавить конструкцию для установки лебедки.Используйте дрель / отвертку и винты, чтобы прикрепить его к конструкции.
Если у старого приспособления не было источника постоянного питания, вам может потребоваться проложить новый провод к лифту для его подачи. Подключите постоянный источник электричества к проводу, управляющему двигателем. Используйте проволочные гайки для закрепления соединений.
Соедините существующие провода управления переключателем с проводами, питающими светильник.
Соедините вместе поставляемые низковольтные провода от распределительной коробки с соответствующими проводами на электрической лебедке с электроприводом.Используйте проволочные гайки для закрепления соединений.
Подключите провод низкого напряжения от электрической лебедки к новому кольцу низкого напряжения рядом с осветительной арматурой. Это кольцо низкого напряжения будет тем местом, где будет управляться лифт.
Подключите заземляющие провода к моторизованной электрической лебедке с помощью отвертки.
Установите крышку на электрическую лебедку с электроприводом.
Используйте нажимное соединение для фиксации проводов низкого напряжения и прикрепите переключатель с ключом к кольцу низкого напряжения на стене с помощью винтов и отвертки.
На этом этапе вы можете восстановить питание на монтажной панели, чтобы опустить подъемник.
Используйте ключ, чтобы опустить распределительную коробку на лебедке до рабочей зоны. Сохраняя постоянное давление на кабель вниз, осторожно снимите груз.
Соедините соответствующие электрические соединения от пластины с осветительной арматурой. Используйте гайки для закрепления соединений.
Используйте переключатель с ключом, чтобы поднять светильник. Когда магнитное соединение будет выполнено, загорится свет.

Ресурсы:
Скотт установил бытовую осветительную лифтовую систему ALL200 производства Aladdin Light Lift. Он способен поднять 200 фунтов.

Домовладелец выбрал люстру Orb из бронзы, приобретенную в компании Ballard Designs.

Проблемы с лебедкой и якорь для лебедки своими руками

Во-первых, лебедка:

У меня есть лебедка Champion на 2500 фунтов на моем Argo. Он всегда был «слабым», и я никогда не понимал почему.

Для устранения неполадок я использовал лебедку на 3000 фунтов от MUTT, и она работала нормально.Почти полностью оторвал арго от земли до дерева. Таким образом, я понял, что с моей проводкой все в порядке.

Итак, я начал разбирать лебедку. Сначала была коробка передач, и все выглядело чистым и в хорошем состоянии. Затем я разобрал мотор. Там тоже все выглядело чисто и хорошо. Затем, надевая корпус магнита на якорь, я заметил, что магниты в корпусе смещены. У меня был свидетель, пометивший все, поэтому я знал, что надеваю его обратно, когда он снимался, и магниты не закрывали полюсные наконечники якоря.Как это было, было раскрыто около полной 1/3. Что ж, двигатель не будет развивать крутящий момент, на который он способен. Я переворачиваю корпус, и теперь он закрывает якорь как следует.

Выйдя во двор, я зацепляю 8-футовое бревно диаметром 14 дюймов и пытаюсь вытащить его по песчаному склону. Накануне это бревно вылетало из лебедки через несколько дюймов. Теперь он даже не замедляется, даже если бревно прорезает глубокую траншею на всем протяжении склона. Я назову это исправленным.

Тогда мне нужен якорь Feild.Здесь весь лес, но земля в значительной степени ровная, песчаная. И что бы там ни было, мне кажется, что я всегда застреваю либо там, где нет деревьев, либо вообще не к чему прикрепить якорь перед Арго (ничего вокруг, сбоку или слишком далеко, чтобы дотянуться до кабеля).

Я смотрю на пару вещей. Все они в значительной степени связаны с рытьем и закапыванием чего-либо, чтобы действовать как якорь. Что ж, я не готов копать каждый раз, когда мне нужна лебедка. Затем я натыкаюсь на «тянущего товарища»:

Это металлический якорь, в основном лезвие лопаты со стержнем, к которому вы прикрепляете лебедку, и когда вы тянете, лезвие пытается зарыться все глубже и глубже.Хотя цены просто дурацкие. Они начинаются от 375 долларов США (+ доставка) и превышают 675 долларов США.

Это слишком безумно для моего старого Арго.

Итак, пара часов металлолома и:

Ну вот. Себестоимость: 0 баксов. Ну, может быть, пара баксов на сварочную проволоку, газ и несколько болтов и гаек. Все остальное получается из лома. Испытал его на холме из чистого песка, и он глубоко копает и тянет Argo (около 1000 фунтов) прямо вверх по склону.

Когда груз снимается, он выскакивает прямо из песка, но это заставило меня задуматься, что мне делать, если он зарывается в глину или другой трудноподвижный материал. Я начинаю думать про себя, что как только я отклеюсь, я могу просто использовать лебедку, чтобы вытащить лезвие из земли так, как оно вошло. Но мне понадобится что-то, что уже было прикреплено к лезвию, когда оно закопалось, или я все равно придется копать. Итак:

Вот и все. Теперь остается лишь установить «Арго» и выдернуть якорь из земли.

Якорь распадается на части, поэтому нести его на «Арго» будет несложно. Просто сломайте его и прикрепите к каркасу безопасности где-нибудь в стороне.

Легко и просто.

9 лучших наборов отверток в 2021 году (включая наборы электрических отверток и наборы магнитных отверток)

Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшему набору отверток 2021 года. Томас связывает более 120 промышленных покупателей и поставщиков в Северной Америке. годы.Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

Отвертка, несомненно, является наиболее полезным и часто используемым инструментом в большинстве приложений, от профессиональных подрядчиков до ремонта дома и проектов «сделай сам», поэтому хороший набор отверток — всегда хорошее вложение. Независимо от того, нужен ли вам надежный набор для работы или вы хотите обновить свой текущий набор, который включает в себя пару изношенных старых надежных отверток с плоской головкой и отверток Philips, мы выбрали для вас девять лучших наборов отверток.

Отвертка Philips, с плоской головкой, Pozidriv или Torx — несомненно, король инструментария

Изображение предоставлено: Shutterstock / JacZia

Какой набор отверток самый лучший?

Лучший набор отверток для вас зависит от ваших потребностей, но полный комплект, состоящий из отверток с плоской головкой и Philips (или аналогичной отвертки Pozidriv; обновленная версия Phillips) различных размеров (от 3/16 до 3/8 дюймов для плоской головки и 3.5–8 мм для отверток Philips) — это самый безопасный вариант, чтобы у вас всегда был под рукой подходящий инструмент для любой задачи. Наборы прецизионных отверток для электроники и небольших устройств доступны с размерами 0,8–4 мм для плоской головки и 1–3 мм для Philips.

Наборы отверток

доступны либо в виде отдельных отверток, либо в виде основной сменной отвертки с различными битами, которые можно просто вставлять и снимать, в зависимости от того, что нужно завинтить. Некоторые люди ценят простоту наличия наготове отверток разного размера без мелких бит, в то время как другие предпочитают иметь один компактный инструмент с меньшими битами, который не займет слишком много места в шкафу для хранения или в ящике для инструментов.

Еще кое-что, на что следует обратить внимание, когда вы ищете лучший набор отверток, — это удобная ручка, облегчающая последние несколько крутых поворотов, и прочный материал, такой как хромованадиевая сталь (Cr-V). Набор электрических отверток — еще один вариант, если вы предпочитаете немного больше мощности и немного меньше смазки для локтей. Если бюджет в настоящее время больше беспокоит, есть несколько экономичных вариантов, которые хорошо справляются со своей задачей, и, хотя они, вероятно, не могут длиться вечно, они, по крайней мере, проведут вас через несколько хороших тяжелых проектов. и несколько более легких.

Выбор Томаса для лучшего набора отверток 2021 года

Мы составили список лучших наборов отверток для профессионалов и домашних мастеров и перечислили их ниже.

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше об этих лучших наборах отверток на Amazon, и прочтите, что о них говорили многие счастливые покупатели.

1. Лучший набор отверток — набор сменных отверток Klein Tools

Имея тысячи положительных отзывов покупателей, набор сменных отверток Klein Tools имеет множество преимуществ, которые делают его бестселлером номер один; удобная рукоятка с амортизирующим покрытием, восемь термообработанных наконечников промышленной прочности, возможность использования гайки трех разных размеров и пожизненная гарантия.«Очень универсальный и хорошо сделанный с высоким качеством», — пояснил один покупатель. «Биты прочные и не разламываются. Конфигурация делает его удобным в качестве единого инструмента для хранения в грузовике при посещении строительной площадки, не принося с собой весь набор инструментов».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 14,97 (было 25,84 $) , Amazon

2. Лучший базовый набор отверток — набор магнитных отверток HORUSDY

Шесть различных отверток разного размера — три крестообразных и три с плоской головкой — которые входят в этот набор HORUSDY , — это все, что вам действительно нужно для большинства основных домашних задач или проектов «сделай сам».Они также являются отличным резервным набором для любого профессионала, который может быть в режиме ожидания, поскольку они очень надежны и имеют превосходную ручку для захвата, чтобы они оставались в вашей руке, пока вы работаете. В комплект также входит удобная настенная стойка, позволяющая держать их вместе и организовывать. «Как технология в автомобильной промышленности, они, кажется, очень хорошо себя чувствуют», — написал один из клиентов. «По цене я впечатлен».

КУПИТЬ: $ 16,99, Amazon

3. Набор прецизионных отверток Best — набор прецизионных отверток Lifegoo

Набор прецизионных отверток необходим всем, кто занимается ремонтом и обслуживанием электрики и небольших устройств, и этот набор из 170 предметов от Lifegoo , который поставляется в удобной сумке для переноски, удовлетворяет эти потребности.В дополнение к 156 магнитным отверткам и двум ручкам для отверток, в набор также входит стержень с гибким стержнем на 360 ° для легкого попадания в неудобные места, удлинитель, пластиковые ломы, пинцет, щетка, треугольные лопатки и присоска. «Это абсолютно идеально для того, что мне нужно», — сообщил один покупатель. «Я ремесленник, и в моих машинах используются детали гораздо меньшего размера. У этого инструмента есть бесконечные возможности и все необходимое для ремонта моих вещей».

КУПИТЬ: $ 29.99, Амазонка

4. Лучший набор магнитных отверток — набор магнитных отверток CREMAX с футляром

Если вам особенно нужен магнитный тип, чтобы винты оставались на месте во время работы, этот набор из 14 предметов от CREMAX — это выбор Amazon для лучшего набора магнитных отверток, получивший тысячи пятизвездочных отзывов клиентов. Пять отверток с плоской головкой, пять крестообразных отверток и четыре отвертки с головкой Torx, которые сделаны из высокопрочной стали Cr-V с магнитными наконечниками из оксида черного оксида, также имеют ручки для захвата и поставляются в жестком футляре для переноски.Хотя цена вполне разумна, есть также 12-месячная гарантия производителя для дополнительного спокойствия. Вдобавок, как заметил один довольный клиент, который использует их в тяжелых условиях эксплуатации на ранчо и фермах, «способность намагничивать и размагничивать отвертки по мере необходимости для каждой работы — огромная помощь, хотя с моими неуклюжими руками и пальцами магнитная Наконечники используются гораздо чаще, чем я могу себе представить.«

КУПИТЬ: $ 26,99, Amazon

5. Лучший набор электрических отверток — набор изолированных отверток Klein Tools

Этот набор изолированных отверток 8-в-1 от Klein Tools , способный выдержать износ повседневного профессионального использования, является одним из лучших дополнений — или, скорее, скобами — в ящике с инструментами любого электрика. Входящая в комплект мягкая ручка легко поворачивается, чтобы освободить и заблокировать пять отдельных лезвий (три из которых двусторонние с дополнительными головками), которые все тоньше среднего, поэтому их можно разместить в ограниченном пространстве.Сумка для переноски удерживает все вместе, она компактна и достаточно легка, чтобы удобно поместиться на поясе для инструментов. Один электрик, проработавший в этой области почти 40 лет, был в восторге от высокого качества этого набора и добавил: «Мне нравится возможность носить с собой по сути две отвертки в одной. Простая переворота меняет положение с прорези на Philips. Пользоваться им ежедневно и приятно. . »

КУПИТЬ: $ 49,98, Amazon

6. Лучший набор высококачественных отверток — набор профессиональных отверток Olsa Tools

Для профессионалов, желающих заменить свой текущий набор, или новичков в этой области, которым нужен отличный стартовый комплект, который, скорее всего, прослужит всю жизнь, этот набор магнитных отверток Olsa Tools , состоящий из 20 предметов, — это то, что нужно.Благодаря сочетанию головок Torx, Phillips и шлицевых головок размером от 1/4 до 12,75 дюймов, эти инструменты имеют удобные ручки и изготовлены из стали Cr-V промышленного класса, что означает, что они смогут выдерживают ежедневное интенсивное использование без каких-либо проблем. Кроме того, у вас есть возможность намагничивать или размагничивать их с помощью прилагаемого намагничивающего пончика, через который вы запускаете наконечники драйвера, и он поставляется с направляющей для хранения. Один механик-крановщик высоко оценил двухматериальные рукоятки этих отверток, а другой покупатель написал: «Отличный набор для профессиональных техников… Сильный, и люблю разные размеры. [Я] работаю в профессиональном магазине и пользуюсь ими каждый день без проблем ».

КУПИТЬ: $ 74,87, Amazon

7. Лучший набор отверток для электроники — ABLY Computer Screwdriver Set

Для тех, кто ищет лучший набор микрошуруповертов, этот набор прецизионных отверток ABLY piece от Amazon не только экономичен — и, давайте посмотрим правде в глаза, он также выглядит довольно модно — но он поставляется с 30 различными высококачественными стальными битами S2. так что когда дело доходит до ремонта электронных устройств, вы никогда не останетесь на высоте.Биты в этом небольшом наборе отверток легко заменить, поскольку ручка отвертки, которая сделана из прочного алюминия, имеет сильное двустороннее магнитное поглощение, как и биты, что означает, что вы не потеряете ни одну из них. крошечные винты. Металлический корпус очень компактен, чтобы его можно было вставить в карман сумки с инструментами, и один счастливый покупатель заметил: «Если вы регулярно работаете с компьютерами и оборудованием, этот набор идеально подходит. В нем есть наиболее часто используемые биты (включая защитные биты) … Всплывающая функция хороша и будет работать любой стороной вверх… Биты магнитные, достаточно прочные, чтобы оставаться на месте, и они плотно прилегают к рукоятке ».

КУПИТЬ: $ 11,99, Amazon

8. Лучший набор отверток для механиков — B Набор отверток Bochamtec для механиков

Этот набор магнитных отверток из 100 предметов , который поставляется с чрезвычайно удобной стойкой-органайзером, со всем, от шлицевых, крестообразных, отверток Pozidriv и прецизионных отверток до гаечных ключей и шестигранных ключей, может быть использован на рабочем столе в любом гараже.Биты изготовлены из Cr-V премиум-класса, и, хотя и не такого высокого качества, как профессиональный комплект, цена довольно впечатляющая, учитывая, сколько бит вы получаете с ним. Один подрядчик написал: «Эти драйверы очень прочные и правильно подходят для различных винтов и головок Torx … Я немедленно проверил их, и, похоже, они работают очень хорошо, не показывая никаких следов износа». Другой покупатель, механик по дизельному оборудованию, назвал их удобными и надежными и добавил: «Определенно стоит своих денег.Не против сломать или потерять одну … Купил бы снова «.

КУПИТЬ: $ 37,99, Amazon

9. Лучший набор бюджетных отверток — набор отверток EFFICERE

Низкая цена этого набора отверток от Amazon никоим образом не говорит о его качестве, производительности или удобстве. Менее чем за 15 долларов вы получаете регулируемую отвертку с храповым механизмом с удобной рукояткой, которая может сгибаться, чтобы попасть в более узкие места — держите ее, как обычную отвертку, или сгибайте и держите, как сверло, — и впечатляющие 100 бит безопасности, которые сделаны из премиум Cr-V.Все насадки для отверток аккуратно размещены в прилагаемом жестком футляре для переноски, и один из многих довольных покупателей написал: «Я работаю с установкой камеры контроля доступа с низким напряжением, и этот небольшой комплект замечательный», а другой добавил: «На удивление хорошо. Сделано набором. При такой цене удивительно, как они могут это сделать … Сами биты кажутся удивительно хорошо спроектированными и приличного качества … Это действительно удобный набор для случайного использования, и он действительно охватывает все различные типы головок предохранительных винтов.«

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 14,99 (было 18,99 $), Amazon

Лучший набор отверток — краткое содержание

Набор магнитных отверток Olsa Tools из 20 предметов — отличный вариант для профессионалов или тех, кому нужен трудолюбивый и надежный набор отверток, который прослужит всю жизнь, но для чего-то более экономичного, набор из 6 предметов HORUSDY — еще один. высоко оцененный вариант. Кроме того, в качестве более компактной альтернативы вы не ошибетесь с набором сменных отверток Klein Tools.Мы надеемся, что наш обзор лучшего набора отверток оказался полезным. Чтобы узнать больше о поставщиках сопутствующих товаров, включая специальные отвертки, насадки для отверток, ручки для отверток, аккумуляторные отвертки, лезвия для отверток, миниатюрные отвертки и отвертки без искрообразования, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

* Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на июнь 2021 г.

Источники

Статьи о других инструментах

Другие статьи о лучших продуктах

Больше от Machinery, Tools & Supplies

Как обслуживать лебедку 4х4

Как для новичков, так и для ветеранов использование гаечных ключей для собственного внедорожника может быть устрашающей перспективой.В былые годы, когда грубый двигатель редко требовал ничего, кроме корректировки точек, работа на собственном автомобиле просто предполагалась — они даже были сконструированы таким образом.

К сожалению, промах по гаечному ключу теперь может привести к счетам за ремонт на тысячи долларов, так что искусство делать это самостоятельно почти забыто. У большинства автомобилей на коробке передач больше нет щупа!

Не вся надежда потеряна. Для тех, кому не терпится покрутить свои собственные гаечные ключи, чтобы сэкономить несколько долларов, есть еще множество проектов, которые вы можете взять на себя.Мы внимательно рассмотрим типичную электрическую лебедку, которая висит на передней части большинства полноприводных автомобилей. Они являются жизненно важным компонентом для самоизвлечения, и с ними проще работать, чем вы думаете.

Итак, сэкономьте деньги, которые вы потратите на чужое время, и используйте их, чтобы купить аксессуар, на который вы приглядывал целую вечность, потому что мы показываем вам, как обслуживать вашу собственную лебедку.

ЧТО ВАМ НУЖНО

• Очиститель контактов
• Наждачная бумага с зернистостью 400
• Обезжириватель
• Старая зубная щетка
• Смазка — одна емкость
• Два комплекта перемычек

1.ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Сначала возьмите небольшой перфоратор и сделайте легкие соответствующие выемки на крышке (и там, где она совпадает с двигателем), корпусе двигателя и концевой пластине двигателя. Это позволяет вернуть его в правильное положение. Снимите два болта, которые проходят по длине двигателя, и снимите двигатель. Для снятия мотора может потребоваться сила. Никогда не поднимайте и не опускайте его, так как это может повредить внутренние детали. Вместо этого поверните двигатель, чтобы сломать уплотнение, а затем потяните его обратно.

2.ПРОВЕРКА
Перед снятием узла ротора осмотрите его на предмет коррозии или повреждения водой. При наличии отнесите двигатель к автоэлектрику. Ремонт своими руками возможен, но потребует некоторого опыта работы с электродвигателями.

Эта лебедка, похоже, мало использовалась, поэтому основными областями для проверки являются медные соединения на клеммах и подшипники. Паяное соединение на этих стойках может устать, что приведет к плохому контакту и, как следствие, к выходу из строя лебедки.

Подшипники на обоих концах узла ротора также легко проверять, а запасные подшипники часто можно дешево купить у местного поставщика подшипников.

3. SPRING CLEAN
Вынув узел ротора, поднесите к коммутатору легкую наждачную бумагу (медная поверхность, по которой скользят щетки). Здесь жизненно важен хороший контакт, поэтому поверхность должна быть максимально чистой и гладкой. Находясь там, используйте небольшую палку или отвертку, чтобы очистить канавки в коммутаторе.

Перед повторной установкой ротора очистите его и корпус очистителем контактов. Когда вы вставляете ротор в сборе, щетки на корпусе будут мешать.С помощью небольшой отвертки с плоским лезвием удерживайте каждую щетку ровно настолько, чтобы позволить коммутатору проскользнуть мимо.

4. СМАЗКА
Собрав двигатель и отложив его в сторону, снимите концевую пластину двигателя с остальной части лебедки. Вы найдете три стяжных шпильки, соединяющие два конца болтами с шестигранной головкой. Если стержни вращаются, когда вы их развязываете, вам придется удерживать их несколькими захватами. Используйте тряпку, чтобы не повредить хромированное покрытие, поскольку в случае его поломки неизбежна коррозия.

Снимите три планки и снимите концевую пластину двигателя, а затем барабан. Вы захотите очистить существующую смазку с барабана и концевых пластин, чтобы заменить ее свежей смазкой. На каждой торцевой пластине вы найдете пластиковую втулку, в которую входит барабан. Проведите пальцем по ней в поисках зазубрин или неровностей. Если они повреждены, их необходимо заменить, в противном случае их можно слегка смазать заново.

5. ЗАМЕНА ШЕСТЕРНИ
Снимите три поперечины с корпуса редуктора и отметьте концевую пластину и корпус тем же методом пробивки, что и на двигателе.Снимите торцевую пластину, чтобы получить доступ к планетарной передаче внутри. Если вы не знакомы с планетарными передачами, потратьте минуту, чтобы покрутить первичный вал, и посмотрите, как меняется скорость между каждой передачей. Вытащите шестерни и поместите их в порядке на скамейку или чистое место. Вам нужно будет обратить внимание на любые пластиковые втулки и солнечную шестерню на самой маленькой планетарной передаче, чтобы убедиться, что они будут правильно переустановлены.

6. ОТКРЫВАЙТЕ ОШЕЙНИК
Когда шестерни разнесены, вы заметите стопорное кольцо внутри корпуса.Снимите стопорное кольцо, чтобы получить доступ к муфте свободного хода. Он фиксируется в корпусе при повороте рычага свободного хода. Когда рычаг выключен, воротник может вращаться, что позволяет планетарным шестерням вращаться, несмотря на то, что входной вал двигателя заблокирован.

Снимите хомут свободного хода и осмотрите корпус на предмет износа или повреждений. Эти изделия производятся серийно и не идеальны, поэтому небольшой контакт металла с металлом может привести к заклиниванию муфты свободной катушки.

После удаления внутренних частей сядьте и возьмите ведро, зубную щетку и обезжириватель. Вам нужно удалить всю старую смазку, поскольку некоторые смазки могут вступать в реакцию друг с другом и либо полностью разрушаться, либо образовывать густую пасту.

7. НА МЕХАНИЗМЕ
Если вы поговорите с 10 людьми, вы получите 11 мнений о подходящей смазке для использования внутри лебедки. Я всегда добивался успеха с консистентной смазкой для ступичных подшипников, и она дает дополнительное преимущество в виде упрощения запасных частей, которые я ношу с собой.Он также способен справляться с теплом, выделяемым лебедкой.

Смазку, которую вы решите использовать, следует наносить с осторожностью. Перегрузка консистентной смазкой может затруднить работу со свободной катушкой. Нанесите тонкий слой внутри корпуса, где находится втулка, а затем на каждую планетарную шестерню в каждом наборе. Также нанесите небольшое количество на пластиковые втулки. Установите на место хомут и стопорное кольцо свободного хода, убедившись, что рычаг свободного хода может блокироваться и разблокироваться — в большинстве хомутов есть смещенная канавка.

После переустановки шестерен возьмите аккумуляторную дрель и проверните первичный вал, чтобы убедиться, что все шестерни работают, прежде чем снова прикручивать концевую пластину коробки передач. Если корпус состоит из двух частей, вам нужно будет слегка скрепить его болтами, чтобы установить шестерни. На этом этапе используйте только два болта, так как их может потребоваться отсоединить, если свободная катушка или зубчатая передача не работают.

8. ЗАБЛОКИРОВАНО
Когда свободная катушка входит в зацепление и расцепляется, снова прикрепите концевую пластину коробки передач. Если вы не собираетесь открывать его еще 5–10 лет, используйте силикон или новую прокладку.Если вы впервые разбираете лебедку, возможно, вы захотите повторно проверить ее после первого использования, поэтому пока повторно используйте существующие прокладки.

Если вы хотите, чтобы корпус переместился туда, где находится рычаг свободного хода, сейчас самое время. Расположение болтов редко бывает симметричным, поэтому вам может потребоваться повернуть его немного дальше, чем хотелось бы. Если вы не вращаете рычаг, заново выровняйте метки, которые вы оставили ранее. Нанесите немного противозадирного состава на каждый болт и установите его вручную, затем затяните по схеме звезды.Сделайте то же самое с центральной частью, если коробка ’состоит из двух частей.

9. ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА
Сдвиньте барабан лебедки обратно на концевую пластину коробки передач, убедившись, что он плотно сидит на первичном валу шестерен и самой внешней планетарной передаче. На пластиковой втулке, в которую въезжает барабан, а также на внешнем уплотнении должно быть пятно свежей смазки.

Установите три поперечины на концевую пластину коробки передач и убедитесь, что вы используете противозадирный состав, поскольку разнородные металлы могут вызвать коррозию и заблокировать болты.Повторите то же самое с концевой пластиной двигателя. Собрав лебедку и правильно выровняв барабан, повторно установите двигатель на концевую пластину, повторно используя существующие прокладки или заменив их силиконом или новыми деталями. Выравнивание длинных болтов резьбой может быть затруднительным, поэтому постарайтесь отодвинуть двигатель на 2-3 мм от корпуса, чтобы вы могли видеть внутреннюю часть.

10. ДАЙТЕ ЕМУ ВИНТ
Последним шагом является проверка лебедки. Убедитесь, что свободная катушка работает правильно, отсоединив манжету и проворачивая барабан.Двигатель лебедки можно проверить, подключив отрицательный соединительный кабель к отрицательной клемме под ней (а положительный — к красной клемме), а другие концы присоединить к вашей батарее. Затем проложите вторую перемычку между желтой и синей клеммами.

Вы можете проверить оба направления, подключив положительный соединительный кабель к желтой клемме и проложив второй кабель от красного к синему.

Для получения дополнительной информации и советов по Gear посетите нашу страницу здесь.

Jeep JK Vacuum Pump Relocation DIY

На всех моделях Jeep JK 2012-2018 годов вакуумный насос установлен в кронштейне, расположенном на внутренней стороне направляющей рамы со стороны водителя сразу за бампером.
Вакуумный насос предназначен для дополнительной мощности при торможении в аварийных ситуациях. Он является частью BAS / PBS (система экстренного торможения / система экстренного торможения) и входит во все автомобили Chrysler с двигателем 3,6 л.
Когда вы принимаете решение обновить передний бампер вашего Jeep, вы должны понимать, что вакуумный насос, возможно, придется переместить в другое место.
Перемещение необходимо только для вторичных бамперов с утопленной пластиной лебедки, расположенной между рельсами рамы.Перемещение не требуется для бамперов без лебедки или верхних бамперов крепления клюза, когда лебедка находится на верхней части бампера. Для бамперов, где лебедка установлена на пластине лебедки, установленной между рельсами рамы, необходимо снять кронштейн вакуумного насоса, который приварен к рельсу рамы, чтобы пластина лебедки могла поместиться.

Самый популярный вариант — переместить насос в моторный отсек, рядом с компьютером джипа. Переставив его в моторный отсек, не удивляйтесь, что вы услышите, как вакуумный насос работает пару раз после отпускания педали тормоза во время каждого холодного запуска.Он довольно громкий, и, вероятно, поэтому он находится на складе как можно дальше от салона. Привыкание к этому шуму — это всего лишь цена, которую вам придется заплатить за настройку своей установки.

Перемещение вакуумного насоса Jeep JK — не сложная и трудная задача. Весь проект займет около 2 часов (включая снятие и сборку решетки и бампера), и вам понадобится всего несколько инструментов. Если вы предпочитаете смотреть видео, вот видео для выбранного мной комплекта кронштейнов.

Это пошаговое описание относится к комплекту для перемещения вакуумного насоса Metalcloak.Доступно несколько других комплектов (например, Teraflex Kit, Rock Hard 4 × 4 Kit, MBRP Kit, Rough Country Kit, Rock Slide Engineering Kit). Некоторые кронштейны будут установлены в том же месте, а некоторые — в других, поэтому некоторые из описанных ниже шагов могут не относиться к вашей ситуации.

Заявление об ограничении ответственности : Как я всегда упоминал, я не профессиональный механик, я просто стараюсь как можно больше поработать на своем Jeep. Это помогает мне больше узнать о моем автомобиле и сэкономить деньги, которые можно потратить на запчасти и обновления.
Я не несу ответственности за травмы или поломки, которые могут произойти, если вы решите выполнить эти действия. Вы должны решить, комфортно ли вам работать на своем джипе. Если нет, попросите профессионала завершить этот проект за вас.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перемещение вакуумного насоса, скорее всего, приведет к аннулированию гарантии на насос.

Как партнер Amazon я получаю комиссию от соответствующих покупок. Это позволяет мне предлагать содержимое этого веб-сайта бесплатно каждому.

Необходимые детали и инструменты:

1. Комплект для перемещения вакуумного насоса Metalcloak — я выбрал этот, однако есть несколько других комплектов.

2. 8 футов провода 18-го калибра (4 фута красного и 4 фута черного или любой другой комбинации по вашему выбору)

3. Ткацкий станок

4. Водонепроницаемые термоусадочные стыковые соединители калибра 18-22

5. Лента электрическая

6. Кабельные стяжки

7. Трещотка 3/8 ″ и торцевая головка 10 мм

8.Сверло и сверло 7/32 ″

9. Кусачки

10. Инструмент для зачистки / обжима проводов

11. Отвертка с плоской головкой и крестообразным шлицем

12. Инструмент для снятия зажима / крепежа

Процедура:

Шаг 1 :
Подготовьте инструменты и все готово, прежде чем начинать проект.

Step 2 :
Чтобы упростить доступ к вакуумному насосу, его проводке и кронштейну, к которому он прикреплен, я бы посоветовал снять с вашего Jeep решетку, верхнюю пластиковую крышку бампера и сам бампер.Начните со снятия решетки.

Шаг 3 :
Отсоедините оба указателя поворота и снимите шесть пластиковых зажимов в верхней части решетки. Поднимите центральный стержень каждого зажима с помощью отвертки с плоским жалом и вытащите зажим. Начиная с одной стороны, потяните за нижнюю часть решетки, чтобы освободить зажимы, которые крепят решетку к корпусу джипа.

Шаг 4 :
Снимите верхнюю пластиковую крышку бампера.С помощью отвертки Philips аккуратно открутите центральный стержень обоих пластиковых фиксирующих зажимов и вытяните зажимы. Винты сделаны из мягкого пластика, и, если вы не будете очень осторожны, они, скорее всего, откроются. В этом случае просто просверлите центральный керн с помощью сверла 7/32 дюйма.

Step 5 :
Вытащив зажимы и не мешая решетке, можно легко снять верхнюю крышку бампера.

Step 6 :
Если снята верхняя крышка, у вас будет хороший доступ к вакуумному насосу, однако удаление всего бампера даст вам гораздо больше места и даже лучший доступ к насосу и кронштейну.

Step 7 :
Я настоятельно рекомендую вам отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, так как проект предусматривает разрезание и повторное подключение проводки насоса.

Шаг 8 :
Снимите вакуумный насос с кронштейна.
JK модельного года 2012-2014 будут иметь шпильки, постоянно прикрепленные к кронштейну, а JK 2015-2018 модельного года будут иметь обычные болты и гайки.

Шаг 9 :
Отсоедините большую вакуумную линию и малый выпускной шланг от насоса.Маленький шланг просто выдвигается.

Шаг 10 :
Чтобы отсоединить большую вакуумную линию, снимите зеленый фиксатор с быстроразъемного соединения с помощью небольшой отвертки. Это позволит соединителю соскользнуть с насоса.

Шаг 11 :
Отсоедините жгут проводов, чтобы освободить насос, и отложите насос в сторону. Откройте часть стандартного ткацкого станка и обрежьте провода примерно в двух дюймах от вилки.

Шаг 12 :
Найдите трубопровод вакуумного насоса в моторном отсеке.

Шаг 13 :
Начните освобождать трубопровод вакуумного насоса от зажимов и стяжек, фиксирующих его на месте.

Шаг 14 :
Потяните или разрежьте фиксирующий зажим, фиксирующий шланг вакуумного насоса под бачком с омывающей жидкостью. К этому клипу добраться сложно.

Шаг 15 :
Отсоедините шланг вакуумного насоса от вставной муфты рядом с заливным отверстием линии кондиционирования.Снимите муфту с участка шланга, идущего от двигателя. Если у вас возникли проблемы с его снятием (мина раздавлена при попытке вытащить его), просто аккуратно перережьте шланг сразу за муфтой.

Шаг 16 :
Потяните два шланга вакуумного насоса вместе вниз по направлению к земле, чтобы снять их с джипа. Большая его часть больше не будет использоваться.
Отсоедините обратный клапан и быстроразъемное соединение от линии вакуумного насоса.

Шаг 17 :
Это раздел, который будет использоваться повторно.

Step 18 :
Прикрепите вакуумный насос к новому кронштейну для вторичного рынка и поместите его рядом с окончательным местоположением, рядом с болтами верхнего крыла.

Step 19 :
Используя два зажима для дерева на жгуте проводов в качестве шаблона, отметьте и просверлите два отверстия диаметром 7/32 дюйма в пластиковой крышке из АБС-пластика. Пока не вставляйте заглушку в отверстия.

Step 20 :
Отмерьте и отрежьте около 4 футов проволоки 18 калибра и вставьте ее в проволочный жгут.

Шаг 21 :
Проложите провода по колодцу крыла рядом с бачком с омывающей жидкостью. Убедитесь, что ткацкий станок с проводами не огибает движущиеся части.

Шаг 22 :
Подключите новые «удлинительные» провода к проводке штатного вакуумного насоса. Обратите внимание на цвета. Совместите красный с зеленым и черным проводами. Зачистите провода и подключите их, используя стыковые термоусадочные соединители. Обожмите и нагрейте разъемы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Шаг 23 :
Натяните ткацкий станок на разъемы и закрепите изолентой.

Step 24 :
Закрепите трос с помощью стяжек в нескольких местах внизу у бампера и внутри колодца крыла.
Снимите болт опоры крыла с монтажного кронштейна компьютера и проложите жгут проводов под кронштейном. Вы можете осторожно поднять и надавить на кронштейн, чтобы ткацкий станок вошел в небольшой паз под кронштейном, чтобы не защемить провода.Установите на место болт крепления компьютера.

Шаг 25 :
Отрежьте «удлинительный» провод и жгут до нужной длины и подсоедините провода к стандартной вилке. Опять же обратите внимание на цвета. Совместите красный с зеленым и черным проводами. Зачистите провода и подключите их, используя стыковые термоусадочные соединители. Обожмите и нагрейте разъемы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Шаг 26 :
Натяните ткацкий станок на разъемы и при необходимости закрепите изолентой.

Шаг 27 :
Подсоедините электрический жгут и вставьте его в два отверстия в пластиковой крышке из АБС-пластика.

Шаг 28 :
Вставьте быстроразъемное соединение линии вакуумного насоса обратно в насос и закрепите зеленый фиксатор. Поверните трубопровод вакуумного насоса рядом с крышкой заливной горловины моторного масла так, чтобы он был обращен к новому месту установки насоса, и подсоедините к нему обратный клапан.
Необязательно: вы можете переустановить небольшой выпускной шланг на вакуумный насос и направить его к задней части моторного отсека и вдоль противопожарной стены с помощью стяжек.Однако в этом шланге нет необходимости при установке насоса на такой высоте.

Шаг 29 :
Переставив вакуумный насос, вы можете снова подключить аккумулятор и начать удаление кронштейна. Он приварен к внутренней части направляющей рамы, поэтому внимательно осмотрите ее и выберите наиболее подходящие места для разрезов.

Step 30 :
С помощью Dremel или аналогичного инструмента сделайте надрез спереди.

Шаг 31 :
Сделайте надрез сзади.Для полного снятия кронштейна может потребоваться монтировка.

Шаг 32 :
После снятия кронштейна обязательно очистите область и нанесите распылением краску на оголенный металл, чтобы предотвратить ржавчину.

Септик с откачкой своими руками с откачкой: Страница не найдена

29.11.2021 0 admin Своими руками

Септик своими руками без откачки для дома. Выбор правильного расположения септика на участке: нормы и ограничения

Расстояния до разных объектов

В следующем перечне уточнено расположение септика на участке (СНиП):

Соответствие действующим нормативам надо соблюдать при использовании самодельных конструкций и фабричных комплектов.
Особенно строго контролируют дистанцию до открытых водоемов, источников питьевой воды. Не имеет значения, на чьем именно участке расположен.
Иногда выбирают наиболее удаленную и низкую точку. Но в таких ситуациях необходимо учитывать близость дорог, соседской территории, возможное затопление в период паводков.
При оснащении полноценного жилого строения локальной системой очистки стоков следует согласовать с БТИ.
Герметичные емкости системы допустимо устанавливать ближе к. Но нельзя нарушать нормы по отношению к дренажным полям, канавам.
Допустимо уменьшение расстояния до(минимум – 30 м), если этот источник установлен выше от системы очистки, по направлению естественного тока вод.

При установке септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод,дренажную часть поднимают на специальную подсыпку. Для подачи туда жидкости применяют насосную станцию, работающую в автоматическом режиме

Учет важных факторов при подготовке проекта

Выше были отмечены изменения в проекте по строительству фильтрационного поля при высоком уровне грунтовых вод. Однако в этой же ситуации необходимо исключить возможность проникновения неочищенных стоков из основных камер. Их герметичность должна быть безупречной.

Дополнительной проблемой является возможность всплытия полупустого бака. Это предотвращают с помощью жесткого крепления емкости («якорения») к бетонной плите. Такая основа обеспечивает защиту от пучения грунтов в сильные морозы. Однако для исключения повреждений надо установить силовой каркас вдоль стенок котлована. Между ними и камерой оставляют зазоры 15-20 см.

Если септик из пластика монтируют на большом расстоянии от дома, при сливе стоков самотеком придется заглубить конструкцию. Значительные нагрузки создает размещение системы под автомобильным проездом, парковкой. В подобных ситуациях сверху устанавливают железобетонную плиту. Ее края должны быть шире котлована не менее чем на 100 см с каждой стороны.

Правильные и ошибочные варианты монтажных схем

К сведению! В обратном случае, при небольшом расстоянии от корпуса септика до поверхности, создают специальный слой утепления. Он защитит от промерзания в зимний период.

При наличии глинистых почв, поля фильтрации создают на подушках из песка и почвы. Обязательно устанавливают производительнуюпо контуру, которая предотвратит скопление воды на соответствующей части земельного участка.

Септики для дачи: какой лучше. Это станет понятно после комплексного анализа предложений рынка, мнения опытных экспертов и рядовых пользователей. В этой статье собрана информация, которая поможет принять правильное решение.

Септик без откачки своими руками. Принцип работы

Септики – это сооружения, предназначенные для сбора и очистки бытовых стоков. Устанавливаются непосредственно на садовом участке. Есть несколько типов этих сооружений, отличающихся друг от друга функциональностью и способом очистки. Например, существуют септики, которые просто аккумулируют в себе стоки с канализации – грубо говоря, это аналог. Такие септики нуждаются в регулярной очистке по мере заполнения, а выполнять эту процедуру могут только ассенизаторы, причем это – достаточно дорогая процедура. Вода в таких устройствах не очищается от каловых масс и прочих неприятных веществ и соединений.

Откачка септика

Есть септики, в которых очистка происходит при помощи микроорганизмов или естественным путем. В первом случае удается достичь практически 100%-ой степени очистки: органические вещества, загрязняющие стоки – это идеальная пища для целого ряда бактерий, которые и перерабатывают их. Такой обычно не строится своими руками, а приобретается в магазине. Стоит установка по очистке сточных вод достаточно дорого как раз из-за бактерий, занимающихся переработкой загрязнений.

Индивидуальная станция биологической очистки

Во втором случае – в септиках с естественным способом очистки – вода становится чище примерно на 60%. Регулярно откачивать загрязненную воду из этого устройства не придется. Но такую установку проще соорудить на своем участке самостоятельно, не затратив слишком много денег.

Возможно, Вас заинтересует информация -септик» «

Здесь процесс очищения происходит следующим образом: септик состоит обычно из 2-3 камер, в одну из которых поступают стоки. Здесь происходит механическое разделение жидкости на фракции — оседание фекальных масс на дно отстойника. Затем вода по специальному патрубку поступает в соседнюю камеру, меньшую размером, откуда позже проникает в окружающую среду. Но, прежде чем жидкость попадет в почву, она проходит доочистку на специально оборудованных полях фильтрации или в фильтрующем (дренажном) колодце.

Септик без откачки, как работает. Как построить своими руками септик без откачки

Септик — это собиратель нечистот, часть автономной канализации.

Для очищения обычных септиков периодически необходимо вызывать ассенизационную машину.

Значит, нужен подъезд к резервуару, трата денег и т. д.

Гораздо лучше, если емкость будет очищаться самостоятельно.

Давайте познакомимся с тем, как сделать самоочищающийся септик своими руками.

Принцип работы септика без откачки — биологический процесс

Такой септик называют также биологическим. Минимальное количество камер в нем — две.

В первой «работают» над разложением нечистот анаэробные бактерии. Анаэробные, потому что этим микроорганизмам не нужен кислород.

От количества бактерий зависит качество процесса, поэтому важно, чтобы их в резервуаре хватало.

Для увеличения числа полезных микроорганизмов в емкость добавляют специальные вещества, например «ДР-37» или более сильное «Roetech 106a».

Средства также помогают убрать неприятный запах от автономной канализации.

Во вторую камеру попадает вода, освобожденная от твердого мусора и каловых масс.

Здесь она очищается при помощи аэробных бактерий, уже с участием кислорода, а продвигаясь по фильтрационным траншеям, вырытым в почве, проходит полный цикл своей очистки и становится безопасной для окружающей среды.

Чтобы ускорить этот процесс, во вторую емкость в траншеи фильтрации засыпают средства с аэробными бактериями (например, «Топас»).

Такой канализационной системой нужно пользоваться постоянно, иначе полезные бактерии погибнут.

Построив такой септик на своем участке, можно в течение десяти–пятнадцати лет не думать о необходимости очищения канализации.

Устройство септика из бетонных колец на дачном участке

Один из вариантов устройства туалета на дачном участке — изготовление унитаза ЗДЕСЬ

Схема самодельного септика

Соединяет емкости между собой канализационная труба.

Канализационные трубы также используются для выведения из дома нечистот и для выхода частично очищенной воды на поле фильтрации.

Расчет объема септика

В среднем каждый член семьи расходует 200 литров воды за сутки.

Объем резервуаров для септика зависит от количества человек, проживающих в доме.

Расположение септика на участке

Руководствуясь данным рисунком, определите наиболее подходящее для установки емкостей септика место на вашем участке.

Как сделать дренаж для септика своими руками?

В качестве дренажного устройства для септика может быть сделан фильтрующий колодец, поле фильтрации или дренажные тоннели.

Подробнее остановимся на таком виде дренажа, как фильтрационные поля.

Для поля фильтрации роются траншеи, куда кладутся трубы с перфорацией.

Для каждой трубы через пять метров делаются вентиляционные выводы.

На дно траншей насыпается гравий или укладывается геоткань.

Копать фильтрационные траншеи следует весной или осенью.

Для обеспечения равномерного рассеивания жидкости по всему полю важно, чтобы все трубы одинаково шли под уклон.

Норма нагрузки на один квадратный метр — 30 литров воды.

Беря во внимание эту цифру, вы можете рассчитать необходимую площадь для фильтрационного поля на вашем участке.

Утепление

Чтобы избежать промерзания, следует утеплить трубы.

Для этого подойдет минеральная вата, пакля, вспененный полиэтилен, пенополиуретан, пенопласт и другие материалы-утеплители.

Для самих резервуаров септика также важно тепло, чтобы хорошо шли процессы разложения нечистот.

Перечисленные материалы можно использовать и в качестве утеплителей для емкостей септика.

Вентиляция

Если не сделать вентиляции в септике, неприятные запахи канализации по трубе будут идти в дом.

Гидроизоляция

Чтобы изолировать септик от грунтовых вод, нужно обеспечить герметичность его резервуарам.

Для всех соединительных моментов автономной канализационной системы используется герметик.

Можно также применять сантехнический скотч.

Пошаговая инструкция строительства септика

Определяемся с материалом для септика (бетон, бетонные кольца, еврокубы, бочки, кирпич и т. д.).
Роем котлован для приемных емкостей канализации.
Прокладываем траншеи для трубы от дома и для выводящей частично очищенную воду из септика трубы.
Бетонируем дно и «стены» котлована. Ждем высыхания раствора.
Ставим внутрь котлована емкости, соединяем их друг с другом (можно также при помощи раствора).
Подсоединяем трубы, обрабатываем герметиком стыки. Утепляем.
Закрываем сверху резервуары, например, крышками из железобетона, если мы делаем септик из бетонных колец. Не забываем оставить отверстия для вентиляции. Утепляем.
Копаем траншеи для полей фильтрации. Заполняем их фильтрующим материалом и кладем трубы с перфорацией и вентиляционными выводами.

Какой насос выбрать для скважины на песок и ее срок эксплуатации

Как сделать душевой поддон своими руками — подробная инструкция ТУТ

На что обратить особое внимание при установке септика

Вся канализационная система, начиная от дома и заканчивая фильтрационным полем, должна идти под уклон (на каждый метр — один сантиметр уклона), чтобы нечистоты передвигались в правильном направлении.

Вечная канализация без откачки. Устройство, принцип действия

Автономная канализация становится
обыденным явлением. Знаменитые «удобства во дворе» отошли в прошлое, уступив
место частным очистным
комплексам. Они позволили устранить дурной запах, превратили дачный дом в комфортное и удобное жилище. Основным
преимуществом автономных систем стала полная самостоятельность, независимость
от центральных сетей.

Основой автономных комплексов
является приемный резервуар. Он разделен на несколько секций, в которых
происходит отстаивание стоков. По мере наполнения первого отделения вода через
перелив поступает во второе, а когда и оно наполнится — в третье. В каждой
из секций вода отстаивается, попадая в следующий участок в частично осветленном
виде. Последним этапом станет почвенная доочистка — процедура впитывания
осветленных стоков в грунт. Это происходит либо в фильтрационном колодце, либо
на поле фильтрации. Оба участка выполняют одинаковые задачи, но отличаются по
размерам и глубине погружения в грунт.

Существуют разные способы
реализации автономных систем. Есть примитивные конструкции, требующие
регулярной чистки. Сегодня наиболее популярна дачная канализация без откачки своими руками, обслуживание которой не требует
значительных усилий. Рассмотрим их внимательнее:

Разновидности

Различают несколько видов систем:

выгребная яма. Это резервуар с крышкой, куда поступают стоки. По мере заполнения (когда уровень жидкости займет 3/4 объема) содержимое емкости выкачивают;
накопительная емкость. Более удобная разновидность выгребной ямы. Представляет собой герметичную емкость (пластиковую или металлическую), в которую поступают стоки. Когда она наполняется, производится откачка жидкостей;
септик. Это конструкция из нескольких секций, в которых происходит отстаивание стоков. Откачка органики требуется гораздо реже, чем у выгребной ямы;
локальная очистная станция (ЛОС). Это автономная канализация без откачки, полностью утилизирующая отходы. Иногда ее называют «вечный септик».

Лучшие результаты показывает ЛОС.
Очистка приемной емкости — дорогая и трудоемкая задача. Если вызывать
ассенизаторов, надо оплатить им работу и обеспечить подход техники к
резервуару. Это не всегда можно выполнить, если участок плотно застроен и
покрыт насаждениями. Очистка емкостей вручную — крайне неприятное занятие.
Кроме этого, возникает проблема утилизации извлеченной пульпы. Ее надо куда-то
девать, что вызывает массу вопросов и сложностей. Поэтому лучшим видом стала канализация без откачки и запаха,
полностью уничтожающая органику и осветляющая воду.

Приобретение готовой ЛОС требует
серьезных расходов. Если учесть, что монтаж, земляные работы и процесс наладки
потребуются в любом случае, проще и дешевле изготовить самодельную станцию. Канализация без откачки
работает с помощью биологического уничтожения органики. Этот процесс можно
обеспечить и в обычных условиях, поэтому приобретение готовых систем выгодно
только в больших коттеджах. На даче
устанавливать крупные комплексы нецелесообразно, поэтому вопрос решают,
усовершенствуя обычный септик.

Лучший септик без откачки. Чем хороши септики без откачки

Септики без откачки имеют немало положительных качеств, ориентируясь на которые ими пользуется все больше владельцев загородных домов. Среди этих свойств следует выделить:

Высокую степень очистки стоков;
Компактные размеры. Септик может быть размещен на участке таким образом, что его практически не будет видно;
Не требовательность к вентиляционной системе;
Со временем от установки не будет исходить неприятный запах;
Их легко обслуживать: септики не нужно откачивать каждый месяц и консервировать;
Соблюдение всех санитарных норм;
Стиральный порошок или отбеливатель, слитый в канализацию, не причинят ущерба септику;
Таким септикам для эффективной работы не требуется большое количество анаэробных бактерий.

Наряду с достоинствами имеются и определенные недостатки. Так, большинству пользователей не по нраву, что такие очистные сооружения являются более дорогостоящими, по сравнению с более простыми конструкциями. Однако, согласиться с этим трудно, ведь такие септики окупают себя за короткий эксплуатационный срок. К примеру, имея на участке обычный септик, его нужно чаще очищать, а также консервировать на зиму, если владельцы планируют уехать, что влечет за собой дополнительные траты.

Кроме того, септики нуждаются в постоянном источнике электроэнергии. Но, это понятно, ведь такое оборудование является полноценной автономной канализацией на участке. А что касается потребления электроэнергии, данный параметр не превышает нужды обычной лампочки. А уезжая на зиму с дачи, все что нужно – отключить септик от сети.

Итак, сравнив плюсы и минусы можно заметить, что у септиков без откачки преобладают достоинства. Многие владельцы называют такие очистные сооружения «септиками без проблем». Важно также отметить их высокую экологичность, поэтому если для вас это играет большую роль, то лучший вариант организовать автономную канализацию на даче сложно.

Видео ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ И ДЕШЕВЫЙ СЕПТИК БЕЗ ОТКАЧКИ

Септик своими руками для частного дома без откачки

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки или с откачкой? Проблема выбора, и установки септиков для утилизации бытовых и хозяйственных стоков хорошо известна владельцам частных домов, ошибке при подборе объема, числа секций и принципа очистки обходятся дорого. Положение усложняется из-за высокой цены готовых моделей или материалов для закладки септиков, по сути единственным способом экономии при их обустройстве является самостоятельный монтаж. С особенностями септиков разных типов и требованиями технологии их установки стоит ознакомиться заранее, на этапе планирования системы переработки и отвода стоков.

Виды септиков для частного дома

Септик своими руками для частного дома без откачки

Классификация условная, в зависимости от конструктивных особенностей и принципа действия выделяют:

• Септики с разным числом секций (на частных участках – от 1 до 4 ступеней).
• Модели с разным способом расположения секций (вертикальным или горизонтальным, поверхностным или погружным).
• Септики с разным принципом действия (фильтрационные, аэробные и анаэробные, аэрационные и комбинированные).
• Устройства с разным материалом стенок и днища. Подавляющее большинство современных септиков изготавливается из качественного пластика, но свои преимущества имеют модели из железобетона и подручных материалов. Последние устанавливаются на редко посещаемых дачах и не подходят для хранения и переработки большого объема стоков.
• Септики с разной степенью автономности (откачиваемые и функционирующие без откачки, работающие с или без подключения к электросети).

Последний критерий является решающим, большинство владельцев частных участков делает выбор между энергозависимыми и полностью автономными, накопительными или открытыми системами фильтрации и очистки стоков.

-энергозависимые и энергонезависимые

Энергонезависимые септики представлены самотечными системами, очищающими сточные воды без задействования компрессоров за счет гравитационного отстаивания или воздействия бактерий, с последующим сбросом в грунт. При всех преимуществах (автономность, отсутствие лишних трат) эффективность очистки стоков в таких септиках не превышает 30-50% и имеет прямую зависимость от объема и числа фильтрационных камер. На участках с уклоном вверх, близком расположении скважин и жилых домов их установка затрудняется из-за проблем с расположением труб фильтрационного поля, инфильтратора или дренажного колодца.

К существенным минусам таких систем относят риски заражения грунта на участках, высокие траты на заложение и обновление полей фильтрации.

Энергозависимые септики (они же станции аэрации или биосептики) оснащаются встроенными компрессорами для подачи воздуха внутрь первых секций или лопастями для перемешивания биомасс с целью ускорения естественных процессов брожения бактерий. Такой способ позволяет очистить стоки с высокой эффективностью (до 98%), откачанная или перенаправленная на дренажные колодцы вода не представляет биологической угрозы и не имеет неприятного запаха. Иловые отложения в энергозависимых септиках образуются в минимальном объеме и могут использоваться в качестве удобрений.

Сложностей с обслуживанием аэрационных станций не возникает, единственными минусами таких систем считаются высокие затраты на установку (максимальные в сравнении с остальными разновидностями) и зависимость от электросетей (условная, при кратковременных отключениях э/э септик работает в качестве обычного аэробного отстойника).

— с откачкой и без откачки

Септики с откачкой представляют собой герметичную емкость со стенками и днищем из пластика, стеклопластика или железобетона объемом от 1 до 100 м3. Очитка и разложение стоков внутри этой емкости не происходит, по мере наполнения такие септики откачиваются дренажными насосами и ассенизаторскими машинами. Благодаря полной непроницаемости и отсутствия утечек стоков в грунт такие септики без проблем размещаются в санитарных зонах первой категории (а именно – в непосредственной близости от водоемов и источников питьевой воды) или на участках с высоким УГВ.

Преимущества таких септиков проявляются в сравнительно низких тратах на установку и ввод в эксплуатацию, отсутствии ограничений к агрессивности используемых моющих средств, успешном функционировании при случайном попадании в стоки крупного мусора и исключении рисков подтапливания частных участков. Но недостатков у таких септиков гораздо больше, из-за высоких трат на откачку этот вариант категорически не подходит для домов с постоянным проживанием. Как следствие, септики с откачкой устанавливаются на редко посещаемых объектах или при отсутствии других вариантов (из-за санитарных требований или низкой эффективности откачных систем на подтапливаемых грунтах).

Септики без откачки (как автономные, так и энергозависимые) требуют значительных вложений на этапе установки, но исключают потребность в оплате дорогостоящих услуг ассенизаторов. Данная группа представлена многосекционными фильтрующими, анаэробными или аэробными септиками с подачей полностью или частично очищенных стоков в грунт или канавы. Несмотря на все сложности при организации именно этот вариант стоит выбрать при регулярном проживании в доме семьи из 2-3 и более человек.

Совет! Стоимость организации септика в частном домовладении в структуре общих затрат составляет всего от 1 до 2 процентов, поэтому советую не экономить на этом важном деле и установить своими силами септик биологической очистки без откачки с минимальным потреблением электричества с выводом очищенной воды или в колодец или в ливневую канализацию.

Септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый? Работы начинаются с подбора типа септика с учетом ожидаемой производительности (при рекомендуемом минимуме переработки в 200 л/сутки на 1 человека), габаритов и глубины заложения герметичных секций, глубины трубы подключения и способа отвода воды (самотечного или принудительного). При выборе высокоэффективных энергозависимых станций сборка секций из подручных материалов не допускается, владельцы приобретают готовые к монтажу модели с нужными параметрами и подготавливают котлован для их установки.
При этом они выбирают между:

• Установкой компактных аэротанков с компрессорами для подачи кислорода в емкости с биологически активным илом. (Септики Топас, Евролос ПРО, Юнилос Астра, Биодека, Аквалос, Тополь, Евробион)

• Бесскомпрессорными станциями очистки, разбрызгивающими стоки на биофильтры под крышкой (Коловеси, Альта Био, Евролос Био и их аналогами).

• Многоступенчатыми станциями глубокой биологической очистки с 5-6 секциями фильтрации с переливами очищаемых стоков по принципу взаимозамещения с переливом (Евролос Грунт или Тверь). Очистка с помощью активного ила и принудительное обогащение кислородом в таких стациях происходит только в третьей секции, за счет самотечного перемещения очищаемых стоков станция обеспечивает высокое качество фильтрации при минимальных энергетических тратах.

Вода на выходе таких септиков может отводится несколькими способами – в канаву, грунт или накопительный резервуар большого объема с последующим использованием для технических нужд. При достаточно высоком уровне подземных вод и хорошо дренированном грунте оптимальной считается схема с заложением фильтрационного колодца. При достаточном наклоне или ровности участка очищенная вода направляется в него самотеком, в остальных случаях отвод осуществляется с помощью дренажных насосов.

Схематично вывод в колодец:

Вывод воды в колодец

Схематично вывод в канаву:

Вывод воды в канаву

Работы по установке таких септиков ведутся по простой схеме:

1. На рекомендуемом расстоянии от дома подготавливается квадратный или прямоугольный котлован для установки септика. Хорошо защищенные современные модели с ГБО могут устанавливаться в непосредственной близости от фундамента или даже скрываться в подвальных помещениях, но в большинстве случае септики размещаются в грунте, в 3-4 м от жилых зданий.

Совет! На этапе размещения септика на участке по возможности предусмотрите вывод стоков из других строений, например бани в этот же септик. Единственное, что если до бани расстояние большое, то предусмотрите на линии канализационной трассы ревизионный колодец через каждые 15 метров.

2. Отдельно выкапывается котлован под фильтрационный колодец.

3. При необходимости опускания септика в осыпающийся грунт из досок сбивается защитный кессон нужного размера. Дровяной кессон сбивается из качественных досок и бруса, с плотным примыканием элементов друг к другу, аккуратно опускается в подготовленную яму.

4. Земляные работы продолжаются, вплоть до полной выборки грунта из-под стенок кессона до нужной глубины. При появлении грунтовой воды работы ведутся с помощью дренажного насоса. Для ускорения опускания кессон пристукивается кувалдой по основным стойкам.

5. Септик аккуратно подготавливается в кессон, выравнивается, заполняется водой.

6. Грунт аккуратно засыпается обратно, в зазоры между стенками котлована и септика, но лучше всего вместо грунта засыпать это место песком для уменьшения пучения грунтов.

7. В предварительно подготовленные отверстия септика с помощью манжет подключаются вводные и выходные трубы, а также проводится электрокабель.

Внимание! Для подводки канализационных труб к септику используйте оранжевые трубы и фитинги для прокладки на улице. Это важно, так как обычные серые трубы могут зимой лопнуть под воздействием мороза и сил пучения грунтов.

8. Проводятся работы по установке фильтрационного колодца. На этом этапе днище второго котлована застилается геотекстилем, внутрь опускаются пластиковые или бетонные кольца. После этого колодец на треть засыпается щебнем и накрывается крышкой с отверстием для трубы. От септика в фильтрационный колодец устанавливается труба для откачки воды из септика.

9. Отдельно подготавливаются каналы для подвода канализационных труб и электричества, с обязательным уклоном от 2 мм на 1 п.м. Канализационные трубы укладываются на хорошо утрамбованную песчаную подушку, электрический кабель размещается рядом.

Внимание! Подключение станции очистки к электросети, лучше всего осуществлять кабелем сечением 3 на 2.5 ВВГ НГ в гофре, для прокладке в земле, и выводить на отдельный автомат.

После проверки герметичности соединений септик включается в сеть, заполняется бактериями и вводится в эксплуатацию.
При ведении работ на плывущих или скалистых грунтах работы усложняются. В первом случае стенки котлована во возможности закрываются бетоном, во втором для его подготовки задействуется спехтехника.

На участках с ровными и неосыпающимися грунтами септик устанавливается на хорошо утрамбованную подушку и настил из геотекстиля, и засыпается вынутым ранее грунтом (каменистая почва заменяется песком).

При высоком риске промерзания септика верхние стенки котлована дополнительно утепляются пенопластом.

Схематично станция биоочистки выглядит так:

Септик своими руками для частного дома без откачки энергонезависимый

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергонезависимый? При выборе этого варианта оптимальные результаты достигаются при использовании готовых многосекционных моделей из морозостойкого пластика или закладке трех отдельных отсеков из еврокубов или ж/б колец. В первом случае порядок действий практически полностью совпадает с алгоритмом монтажа современного энергозависимого септика (отличие проявляется лишь в отсутствии кабеля в гофре). При сборке автономного септика из бетонных колец работы ведутся по следующей схеме:

Септик из колец

1. Подготавливается котлованы для монтажа бетонных секций септика. При неограниченном бюджете для этих работ задействуется спецтехника (грунт выбирается эскалатором, кольца устанавливаются друг на друга с помощью подъемного крана). При отсутствии такой возможности кольца опускаются в грунт под собственным весом, с постепенной выборкой почвы изнутри.

2. Дно первых двух отсеков герметизируются (кольца устанавливаются на глухую бетонную крышку или основание заливается бетоном). В последнем колодце днище остается открытым и засыпается слоем щебенки.

3. Стыки колец герметизируются полимерцементным раствором или специальными мастиками.

4. В верхней части секций в заранее подготовленные отверстия закладываются пластиковые канализационные трубы (первая линия от дома имеет сечение не менее 110 мм, остальные переходные каналы – от 50 мм).

5. После проверки герметичности соединений проводится обратная засыпка септиков грунтов.

6. Кольца называются крышками со смотровыми люками и отверстиями для вентиляции.

В таких схемах в первой секции оседает большая часть твердых включений, во второй вода очищается от незначительных частиц твердых включений и отстаивается. В третьей секции с дренажным дном вода постепенно уходит в грунт, потребность в откачке возникает крайне редко. Для повышения скорости фильтрации в первые секции могут засыпаться бактерии, но в целом работа септиков с тремя отдельными отстойниками будет эффективна и без них. В первую очередь это объясняется большим объемом секций, установки 3 колодцев из 3-4 колец с диаметром от 1 м достаточно для обеспечения естественных процессов очистки стоков.

Септика из колодцев

Альтернативой колодцам с открытым дном служат фильтрационные поля – искусственные дренажные системы с перфорированными трубами, закладываемые на подушку из песка и щебня и прослойки геотекстиля.

Такой способ отвода очищенной воды из энергонезависимых септиков выбирается при УГВ выше 2,5 м или высоком содержании глины в почве. Диаметр дренажных труб и площадь из размещения зависят от объемов переработки, геологических и климатических условий участка, в среднем на семью из 5 человек под фильтрационные поля отводится не менее 10 м2. Раз в 5-15 лет зараженный грунт и дренажные трубы нуждаются в обновлении и замене.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как сделать септик своими руками для частного дома без откачки.

В заключение стоит отметить, что при вводе в эксплуатацию современных септиков на анаэробных бактериях полноценная степень очистки стоков обеспечивается не сразу, для формирования слоя активного ила потребуется не менее 2-3 недель.

Повысить эффективность работы очистных систем помогают приспособления инертной загрузки (ершики, соты, насыпной керамзит), улучшающие устойчивость колоний бактерий к вымыванию и бытовой химии.

При выборе бактерий для засыпки в септик стоит помнить об их разном функциональном назначении. В частности, для консервирования септика на зиму или ввода в эксплуатацию весной, постоянного обслуживания, переработки большого количества жира и бытовых моющих средств стоит покупать разные типы микроорганизмов.

Септик своими руками без откачки — как его сделать?

Проблема отведения стоков в частных домах и дачах часто решается путем их сбора в выгребную яму. В дальнейшем нечистоты удаляются вручную или арендованной ассенизационной машиной. Эти мероприятия подразумевают немалые материальные затраты и существенные неудобства. Решить проблему раз и навсегда можно построив септик своими руками без откачки. Обустройство этого сооружения не требует больших финансовых вложений и времени. Конструкция работает в автономном режиме без использования электрических приборов. Решение в пользу ее монтажа позволяет избавиться от постоянной зависимости от услуг коммунальных служб, не переживая при этом о санитарном состоянии участка.

Принцип действия очистного сооружения

Основной проблемой, которая возникает при использовании в хозяйстве сливных ям, являются продукты жизнедеятельности людей. После попадания в емкость они начинают гнить, выделяется неприятный запах. Проникновение фекалий в грунт чревато отравлением водоносного слоя и плодородного грунта на огороде.

Принцип работы септика без откачки заключается в переработке органических стоков биологическим способом. Для этого используются особые анаэробные и аэробные бактерии. Микроорганизмы способны разложить токсичные бытовые стоки в безопасные для людей и окружающей среды вещества. Септики могут состоять из 2-3 камер в зависимости от количества жителей дома.

Процесс обезвреживания нечистот состоит из следующих этапов:

Сбор стоков. Жидкость стекает в первую камеру, где происходит ее предварительное отстаивание. Здесь тяжелые механические примеси, неорганические примеси и вещества выпадают на дно резервуара. Летучие химические соединения испаряются или разбавляются до безопасной концентрации. Наполненная органическими отходами жидкость переливается во вторую емкость.
Биологическая очистка. Насыщенные влагой продукты жизнедеятельности оседают на дно, где подвергаются воздействию микроорганизмов. Бактерии могут жить без кислорода, поэтому процесс разложения сопровождается образованием малого объема побочных газов. Органика разлагается с образованием мягкого осадка, который состоит из нейтральных в биологическом отношении веществ. Впоследствии его можно использовать в качестве удобрения для садовых растений. Осветленная и практическая жидкость поступает в следующую емкость.
Окончательная очистка. Последняя камера по устройству и назначению может быть накопительной или дренажной. В первом случае используются конструкции с герметичным дном. После непродолжительного отстаивания жидкость выкачивается и используется в хозяйственных целях. В дренажных емкостях осуществляется отвод воды в грунт. Дно сооружения оборудуется фильтром из песка, щебня и керамзита. После его прохождения вода практически полностью очищается.

Септик без откачки сохраняет работоспособность до тех пор, пока слой компоста не достигнет уровня сливной трубы. При правильной эксплуатации системы это происходит не ранее, чем через 10 лет. Чтобы возобновить функционирование сооружения нужно просто удалить ил любым удобным способом. Лучше всего для этого подходит обычное ведро с дном в виде сита. Продление срока службы сооружения достигается путем установки промежуточных сетчатых фильтров и предотвращения попадания в канализацию фрагментов бытового и строительного мусора.

Бактерии приобретаются отдельно и запускаются в резервуар сразу после его первого наполнения. Численность колонии регулируется и устанавливается в оптимальных пределах без воздействия извне. Микроорганизмы нужно беречь от холода, не допуская замерзания жидкости в холодное время года.

Достоинства и недостатки септика без откачки

На строительном рынке представлен широкий выбор очистных сооружений для частного хозяйства. Продукция отличается различными размерами, набором функций и опций. Минус автономной канализации заводского изготовления заключается в ее стоимости. Не все владельцы недвижимости могут позволить себе такую покупку. Кроме этого, для доставки и монтажа оборудования необходимо арендовать грузовую, подъемную и землеройную технику. А это еще больше увеличивает расходы.

Достоинства септика без откачки своими руками состоят в следующем:

Отсутствие необходимости в привлечении строительного оборудования. Все этапы сборки можно выполнить самостоятельно с помощью обычных бытовых инструментов.
Небольшие расходы на обустройство. Комплектующие для септика имеют небольшую стоимость. Материал легко поддается всем видам обработки.
Надежность. Готовая конструкция не содержит сложных конструкционных элементов и механизмов, которые могут сломаться под воздействием внешних факторов.
Высокая эффективность. При минимальном вложении сил и средств система качественно очищает стоки. На выходе получается органическое удобрение и почти чистая вода, пригодная для дальнейшего использования.
Долговечность. Срок службы септика определяется ресурсом примененных материалов и правильностью строительства. Практически все узлы устройства подлежат ремонту.
Автономность. Сооружение не нуждается в электричестве, принудительной вентиляции и регулярной чистке. Регламентные работы проводятся только при утеплении емкостей на зиму и периодической выемки скопившегося ила. Устройство септика достаточно простое, чтобы без усилий выполнить эти манипуляции.
Широкий выбор проектов. Емкости можно собрать самостоятельно или приобрести готовые из пластика или железобетона.

Необходимо упомянуть и о минусах самодельной конструкции:

Необходимость крупных первичных вложений. Требуется закупить, доставить на участок и организовать правильное хранение большого количества строительного материала.
Продолжительный срок строительства. Необходимо потратить силы и время для выкапывания канав и котлованов. Если для работы выбран бетон, то нужно долго ждать, пока он не наберет прочность.
Использование полезной площади участка под строительство. Самодельные септики не могут быть вкопаны под землю полностью. Для их обслуживания на поверхности остаются люки, которые нельзя засыпать плодородным грунтом.

Несмотря на имеющиеся минусы, к решению собрать септик без откачки своими руками склоняется все большее количество владельцев дач и частных домов.

Правила выбора места

Планирование работы следует начинать с выбора места для очистного сооружения. От правильности проведения этого этапа зависит не только эффективность работы септика, но и отсутствие проблем в ближайшем и отделенном будущем.

В соответствии с санитарными и строительными нормами, канализационные конструкции нельзя располагать ближе определенного расстояния от различных строений и объектов:

жилые здания — 5 м;
сараи для животных — 10 м;
заборы и ограды — 1 м;
колодец для питьевой воды — 15 м;
плодовые деревья — 3 м;
огороды и грядки — 2 м;
дороги общего пользования — 5 м;
реки и озера — 30 м;
водохранилища — 50 м.

Кроме этого, необходимо заранее узнать о наличии на участке подземных коммуникаций. Нельзя вести строительство над силовыми кабелями и муниципальными трубопроводами.

Следующим фактором, который нужно оценить, является рельеф местности. Устанавливать объект можно на ровном, а лучше — на возвышенном месте, где нет риска его затопления талыми или ливневыми водами. Кроме этого, нужно проверить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Следует выбирать место, где горизонт их залегания находится ниже дна котлованов. В заключение следует выяснить степень пучения грунта в зимнее время года. От этого фактора зависит выбор материала для строительства.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Монтаж септика своими руками

Самостоятельное строительство очистного сооружения состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Условием достижения желаемого результата является грамотное планирование и соблюдение технологии строительства. Рассмотрим порядок обустройства монолитного железобетонного септика без откачки своими руками. Эта конструкция хороша тем, что отрывается только один котлован, в котором отливается единая чаша, разбитая перегородками на отсеки. Приложенные усилия и затраченное время компенсируются прочностью и надежностью готовой конструкции.

Проведение расчетов

В первую очередь необходимо рассчитать количество стоков, которые будут поступать в очистное сооружение. Средняя производительность биологических септиков в сутки составляет 200 л на 1 м³ внутреннего объема одной камеры. При экономном расходовании воды в частном доме на человека уходит 150-200 л. Путем несложных расчетов получаем минимальный объем чаши 4 м³ для семьи из четырех человек. Следует добавить еще 1,5-2 м³ на случай приезда гостей.

При составлении схемы котлована следует делать его на 100 см шире и длиннее резервуара. Этот запас нужен для обустройства опалубки и последующего заполнения пустот амортизационной подушкой. Сточную канаву нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это слишком трудно, то можно воспользоваться греющим кабелем и изолирующей скорлупой из ППУ. Расстояние от канализационной трубы до дна первого резервуара должно быть не менее 120 см.

Таким образом, для дома, где постоянно проживают хозяева и часто гостят люди, целесообразно делать емкость размером 300×200×150 см или 350×250×100 см, если на глубине начинается плотный глинистый или каменистый грунт. Такого объема хватит с запасом, даже при большом количестве людей в доме.

После определения размера очистного сооружения составляется его схема. На ее основании проводится расчет материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Чтобы работа шла быстро и без осложнений, необходимо заранее приготовить все необходимое.

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется такое оборудование:

бетономешалка;
болгарка;
сварочный аппарат;
дрель;
уровень;
рулетка;
ножовка;
лопаты;
шпатель;
молоток;
плоскогубцы;
нож;
маркер.

Что касается строительных материалов, то необходимо приобрести:

арматура;
стальная проволока;
песок;
цемент;
щебень;
геотекстиль;
целлофан;
монтажная пена;
гвозди;
саморезы.

Если нет возможности купить или арендовать бетономешалку, замешивание раствора можно проводить в глубоком стальном поддоне.

Разметка и отрывка котлована

Подготовка ямы под обустройство септика начинается с разметки. Она производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Чтобы прямоугольник получился правильной формы, нужно чтобы совпала длина не только сторон, но и диагоналей. После этого с площадки снимается дерн. Выбрасывать его не стоит, так как потом он пойдет на закрытие обнаженного грунта.

Следующим этапом является рытье ямы. Занятие это длительное и тяжелое, но при наличии времени и сил позволяет сэкономить на аренде экскаватора. Работать нужно в перчатках, чтобы не сорвать кожу на ладонях. В жаркое время года целесообразно установить тент.

Если котлован делается в сыпучем грунте, то по мере заглубления нужно проводить укрепление его стенок. Для этого можно использовать мелкую стальную сетку, доски, старый шифер и прочий материал, который имеется в хозяйстве. По окончании копания дно ямы нужно выровнять, утрамбовать и накрыть геотекстилем. Этот материал предотвратит размывание грунта, прорастание через подушку травы и кустарников, которые могут со временем разрушить конструкцию.

Обустройство опалубки

Возведение опалубки следует проводить после того, как дно ямы будет выстлано подушкой — слоем песка и щебня толщиной 25-30 см. Монтаж опалубки можно проводить с помощью досок, толстой фанеры, плоского шифера или стальных листов. Если этих материалов в хозяйстве нет, то целесообразно взять в аренду комплект съемного типа. Поскольку стены резервуара будут высокими, то заливать их нужно слоями высотой по 40-50 см. При этом, рекомендуемая толщина внешних стенок общего резервуара составляет не менее 10 см.

После установки первого уровня опалубки внутрь нужно уложить арматурный каркас, собранный из прутов диаметром 10-12 мм. Чтобы каркас не сдвинулся в процессе заливки его нужно закрепить на грунте с помощью скоб. Вязку прутьев лучше проводить пластиковыми стяжками или проволокой, так как сварка вызывает коррозию металла. Следует предусмотреть закладные (пластины, штыри, петли), к которым будет крепиться следующий уровень каркаса. Они должны возвышаться над поверхностью залитого раствора на 10-15 см.

Бетон имеет свойство прилипать к стенкам опалубки и просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы этого не допустить, отверстия заделываются монтажной пеной, стенки покрываются отработкой или целлофаном. Необходимо проверить прочность собранной конструкции, так как бетон будет оказывать на нее сильное боковое давление. Нужно использовать все доступные приспособления — подпорки, стяжки, распорки.

Приготовление и заливка бетона

Данную процедуру нужно выполнять непрерывно, делая небольшие перерывы для схватывания каждого залитого уровня. Следует учитывать погодные условия при проведении заливки. При жаре раствор быстро густеет и может треснуть при остывании. Если на улице мороз, то велика вероятность того, что бетон замерзнет до момента кристаллизации. И та и другая ситуация крайне нежелательна. Чтобы придать бетону нужные свойства, следует использовать различные пластификаторы, ускорители и антифризы.

Замешивать раствор следует непосредственно перед заливкой в максимальной близости от объекта. Намного проще периодически перекатывать на новое место бетономешалку, чем перемещаться по участку с тяжелыми ведрами или тачкой, заполненными тяжелым раствором. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, работать с электричеством нужно в резиновой обуви.

Смесь готовится из воды, цемента, песка и щебня в пропорции 2:1:3:3. Прочность бетона достигается использованием просеянного и промытого песка и очищенного щебня фракции 25-40 мм.

Заливку следует проводить в такой последовательности:

Засыпать в барабан отмеренные порции песка и цемента. Тщательно перемешать смесь. Добавить щебень, снова перемешать.
Залить в бетономешалку воду и присадки, провести перемешивание в течение 5-7 мин. Проверить консистенцию раствора, при необходимости добавить воды или песка.
Залить бетон в опалубку. Делать это лучше от угла, чтобы обеспечить лучшее проникновение раствора. Распределить жидкость по объему формы, используя стальной штырь или глубинный вибратор.
После достижения заданной отметки выровнять поверхность, оставив на ней выпуклости и впадины для лучшего прилегания следующего слоя.
Спустя сутки провести наращивание опалубки и установить в нее каркас. Закрепить в нем трубы для последующей прокладки канализации и переливных каналов.
Продолжать заливку до достижения нужного уровня. Тщательно выровнять верхние стенки сооружения.
Накрыть резервуар целлофаном и составить его в покое на 28 дней для набирания полной прочности.

Заключительным этапом заливки является засыпка оставшихся проемов смесью мелкого щебня и песка. По мере их заполнения материал смачивается и трамбуется.

Изготовление плиты перекрытия

Заключительным этапом возведения септика без откачки своими руками является изготовление плиты перекрытия. Это сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес нескольких человек и тяжелым, чтобы его нельзя было случайно сдвинуть с места.

Эта процедура выполняется в следующей последовательности:

Из досок делается форма. Ее длина и ширина должны быть больше на 5 см, чем у емкости. Это предотвратит попадание в нее воды во время осадков.
Изготовление каркаса в виде решетки из арматуры с ячеей 15-20 см. Каркас укладывается на подпорки на высоте 3 см от дна формы.
Установка труб для вентиляции и закладных для крепления ручек. Обустройство отверстия для люка.
Приготовление и заливка бетона. Как только раствор схватится, его нужно накрыть целлофаном или плотной тканью. Вы течение недели плиту нужно поливать водой, чтобы на ней не образовались трещины.

После того, как бетон наберет прочность, плита оборудуется вентиляционными трубами и люком.

Окончание сборки

На заключительном этапе к емкости подводится канализация, устанавливаются переливные трубы, засыпается фильтр. Проводится герметизация стыков. После этого на краях емкости закрепляется резиновый уплотнитель и устанавливается плита. Строительство септика без откачки своими руками завершено.

подробная инструкция работ по созданию

Комфортное и беззаботное проживание в загородном частном доме неразрывно связано с качеством и эффективностью работы системы канализации. Самое простое решение — обустройство выгребной ямы, применяется только в исключительных случаях из-за неприятного запаха и значительной опасности загрязнения подземных вод и территории. Но современное и эффективное решение — септик без откачки и электричества, который способен очистить нечистоты до состояния, при котором выделенную воду можно применять для полива или безопасно сбрасывать в водоем или грунт.

Устройство септиков без откачки

Строго говоря, септиков без откачки не существует. Этим термином обозначаются септики, которые редко нуждаются откачке, а объем работ по их обслуживанию минимален. Основная проблема заключается в том, что создать энергонезависимый септик без откачки невозможно. Канализационные стоки частично разлагаются на воду и нерастворимые в ней вещества, которые будут выпадать в осадок и постепенно превращаться в ил. Образовавшийся ил придется периодически откачивать, но в современных системах утилизации стоков эту неприятную работу приходится делать редко.

Конструктивные особенности септиков для дачи

Простые энергонезависимые септики для дачи без откачки своими руками – это наиболее популярные и оптимальные устройства утилизации канализационных нечистот. Септик состоит из нескольких резервуаров, в которые происходит непрерывный процесс обработки канализационных стоков активными анаэробными бактериями. Органика из канализационных нечистот разлагается, а зловонный запах нейтрализуется. В септиках, использующих микроорганизмы, в результате анаэробного процесса весь осадок превращается в ил и воду.

Для достижения высокой степени очистки септик состоит из нескольких емкостей или отсеков. По системе перелива жидкость перемещается последовательно через резервуары, причем в каждом из них она дополнительно очищается. В результате анаэробного процесса очистки воду можно отвести в грунт или использовать для полива и хозяйственных нужд.

Промышленность выпускает высокотехнологичные септики, например, Тополь, Топас, но при наличии строительных навыков можно смонтировать септик на даче без откачки своими руками, который будет работать не хуже устройства заводского изготовления. Существует несколько вариантов создания септиков для дачи. Выбор вариантов зависит от планируемого объема канализационных стоков, числа жильцов и периодичности посещения дачи.

Пластиковая бочка – простейший септик

Если канализация дачи используется редко, а объем канализационных нечистот невелик, то наилучшим и наименее затратным вариантом будет смонтированный дачный септик без откачки своими руками из обычной пластиковой бочки с герметичной крышкой. Для накопительной емкости следует подобрать бочку максимально возможной емкости, ведь когда-то удалять накопившийся осадок все равно придется. Чем емкость больше, тем реже ее придется очищать.

Работа по монтажу устройства утилизации из пластиковой бочки состоит из следующих этапов:

В подходящей по размеру бочке создаются дренажные отверстия. Для пластиковой бочки достаточен диаметр отверстий около 15 – 16 мм. Дренажные отверстия сверлятся не только на стенках, но и в днище.
На крышку пластикового резервуара монтируется патрубок соответствующего диаметра для подключения системы канализации стоков.
Для защиты емкости от проникновения грунта через отверстия следует сделать фильтр для септика своими руками и обернуть бочку специальной тканью (геотекстилем). Ткань обеспечит фильтрацию и защиту септика.
На дно засыпается слой щебня (до 50 см), который покрывается слоем гравия или отсева толщиной до 10 сантиметров.
При установке резервуара нужно не забыть сориентировать его в сторону канализационного трубопровода и подключить его к бочке.
Пустое пространство заполняют щебнем и производят засыпку конструкции грунтом.

На вопрос, какие септики для дачи своими руками лучше, ответить чрезвычайно трудно. Дачи бывают разные: большие и маленькие. Дачу владельцы могут посещать изредка или жить постоянно. Количество жильцов, режим работы канализации и т. д. Самым правильным ответом будет – тот септик лучше, который правильно рассчитан, аккуратно смонтирован и обеспечивает комфорт и уют в жилище. От типа выбранного септика и метода монтажа зависит цена септиков для дачи без откачки, которую можно уточнить только при создании проекта для конкретной дачи.

Простой септик для бани

Многие владельцы загородных домов построили парные бани. При их использовании в стоки уходит большое количество воды, поэтому следует создать систему канализации и установить септик для бани без откачки, чтобы осуществить отвод воды. Практически отвод можно осуществить в сточные канавы, водоемы или в фильтрационные колодцы и дренажные поля.

В загрязненной воде практически не присутствуют твердые органические отходы, которые нужно обрабатывать тем или иным способом. Поэтому иногда сооружают однокамерный септик, но при наличии туалета в бане рекомендуется устанавливать двухкамерный септик своими руками, который может быть создан методом бетонирования резервуаров септика.

Другой, часто применяемый вариант – смонтированный септик своими руками из бочек, соединенных между собой переливной трубой.

Работает двухкамерный септик для бани следующим образом:

По трубопроводам канализации вода из бани попадает в первую камеру, в которой оседают тяжелые фракции нечистот.
Анаэробные бактерии немедленно приступают к работе и разлагают органику, попавшую в стоки.
Как только уровень жидкости в первой камере (бочке) достигнет уровня переливной трубы, то вода перетечет во вторую камеру (бочку). Вторую камеру иногда делают без дна. В этом случае необходимо создать дренажную подушку из щебня или гравия, чтобы вода активно очищалась и впитывалась в грунт.
При наличии дна во второй камере в ней собирается вода, которая с помощью отводящей переливной трубы перетекает в фильтрующий колодец или в канаву.

Септик из еврокубов

Пластиковые емкости, которые изготовлены в форме куба или параллепипеда со специальным поддоном из металла или дерева, получили название – еврокубы. Объем резервуаров этого типа около 1м3, а вес около 70 кг. Для создания жесткости куб покрывают металлической сеткой. Эффективно работающий септик из еврокубов без откачки своими руками может с успехом сделать владелец дома. Для двухкамерного септика нужно приобрести два еврокуба. В процессе монтажа еврокубы нужно соединить между собой переливной трубой и установить входные, выходные патрубки. Каждая камера оборудуется вентиляционной трубой, а на входном трубопроводе устанавливается обратный клапан.

Если монтировать систему утилизации канализационных стоков самостоятельно, то установленный септик без откачки и запаха своими руками из еврокубов обойдется значительно дешевле. Принцип работы двухкамерного септика из еврокубов стандартный. В первой камере происходит отстаивание и обработка микроорганизмами, а во второй — доочистка. Вода на выходе септика может быть использована для технических нужд и полива. Хорошо утепленная система используется весь год, а редкие чистки системы производятся с помощью дренажного насоса, ассенизаторской машины или вручную.

Очистка септиков

Устройства для утилизации любой конструкции требуют периодической чистки. Поэтому владельцы частных домов и дач должны знать, как очистить септик без откачки, и какие способы существуют, чтобы подобрать подходящий для конкретной системы очистки стоков.

Для очистки от накопившегося ила в локальных очистных сооружениях (ЛОС) используются следующие виды очистки:

Ручная очистка. Это самый простой метод, который производится с помощью ведер. Такой метод требует много времени и сил.
Механическая выкачка септика производится с помощью специальных дренажных насосов.
Очистка септика с помощью профессиональной техники. Организации, которые предоставляют услуги по очистке септиков, обычно производят весь комплекс работ – разжижение ила, прочистка канализационных труб и полная дезинфекции ЛОС. Стоимость услуг довольно велика.
Автоматическая очистка используется в случае, если приобретен септик энергонезависимый без откачки с самоочисткой, в котором установлены автоматические фильтры. Два раза в неделю эти фильтры самоочищаются и сбрасывают лишнюю жидкость в канализацию. При этом уничтожается большое количество микроорганизмов и их нужно постоянно добавлять в септик.

Повышение эффективности септиков

Созданные септики для канализации своими руками обычно используют анаэробные бактерии, которые не нуждаются в кислороде. Если же в септике применить аэробные бактерии одновременно с анаэробными микроорганизмами, то скорость обработки нечистот значительно увеличиться. Для этого придется установить компрессор для септика своими руками, завести трубу в первый резервуар с таким расчетом, чтобы воздух, подаваемый от компрессора, проходил через всю толщу нечистот.

Инфильтратор для септика Топас

Для улучшения уровня очистки сточных вод устанавливается инфильтратор.

Этот элемент ЛОС производится из полиэтилена. Устройство имеет три камеры, через которые последовательно проходит вода от фильтрующего септика. Затем стоки дополнительно очищаются в природном фильтре из щебня и выводятся в дренажный колодец или на поверхность для полива.

Установить инфильтратор для септика своими руками несложно, но необходимо соблюдать определенную последовательность действий:

Выкапывается котлован с таким расчетом, чтобы труба от септика была на одном уровне с инфильтратором.
На дно котлована укладывается слой геоматериала, и засыпается слой щебня, чтобы установленный на этот слой ифильтратор был на 1 – 2 см выше трубы от септика. Под весом поступающей воды он опустится и разместится на нужном уровне.
Устанавливается и присоединяется инфильтратор к трубе септика.
Инфильтратор тщательно засыпается песком до уровня грунта, и вся конструкция закрывается дерном.

На рынке можно приобрести любую конструкцию систем утилизации стоков, которая изготовлена на заводе. Не секрет, что устройства промышленного изготовления дороги. Для их приобретения и установки требуются значительные средства. Если же знать, как сделать септик без откачки своими руками, то система очистки обойдется дешевле. Правильный выбор подходящего типа системы утилизации, тщательный расчет и монтаж по всем правилам позволит создать недорогую и работоспособную систему очистки нечистот.

Откачка септика своими руками | Строительный портал

Неотъемлемым этапом загородного строительства является обустройство автономной канализации, основной частью которых являются септики. В отличие от традиционных канализационных систем, они характеризуются очевидными достоинствами, среди которых высокая вместимость, экологическая безопасность, отсутствие неприятных запахов и другие. Как и любая другая накопительная емкость, септики должны подвергаться периодической очистке, и если для городских жителей вопрос « Куда уходят сточные воды?» не актуален, так как централизованная канализационная система осуществляет все указанные процессы незаметно для жителей, то загородная жизнь обязывает хозяев позаботиться об установке компактных и легких в обслуживании очистительных систем. Пренебрежение установкой указанного оборудования может обернуться для домовладельцев большими проблемами, так как откачка септиков станет не только трудоемким, но и затратным процессом. Несмотря на то, что на просторах Интернета существуют гигабайты информации о локальных станциях очистки сточных вод, в том числе и рекламная информация о моделях отечественного и зарубежного производства, а также их сравнительная характеристика. Однако редко можно встретить информацию, касающуюся откачки септика своими руками, и сегодня мы постараемся восполнить данный информационный пробел.

Содержание

Устройство септиков и принцип их работы
Откачка септиков и выгребных ям: актуальность проблемы
Способы очистки септиков: откачка и другие альтернативные варианты
Откачка септиков: услуги специалистов
Что должен обеспечить заказчик, воспользовавшийся услугами специализированной компании?
Как произвести откачку септика своими руками?
Фекальные насосы: основные разновидности
Порядок осуществления откачки септиков с помощью насоса и шлангов

Устройство септиков и принцип их работы

В чем заключается принцип работы локальной загородной системы очистки? Как ни странно, он достаточно прост и подразумевает поступление сточных вод в различные камеры – септики, где происходит их первичное очищение при участии специализированных микроорганизмов, результатом которого является образование осадка на дне септика и жидкие осветленные стоки. В связи с тем, что простым обывателям нет необходимости погружаться в подробности функционирования септика, рассмотрим упрощенную схему процесса. Первый этап очистки подразумевает гравитационное отстаивание стоков (происходящие под действием их собственного веса), которое осуществляется преимущественно в приемной камере системы и приводящее к образованию на дне тяжелых нерастворимых примесей и органических включений. К ним относятся такие субстанции как натуральные и синтетические волокна, песок, отходы человеческой жизнедеятельности, а зачастую и предметы личной гигиены. После этого, указанное содержимое попадает в камеру-отстойник, где происходит его разделение с учетом удельного веса, в результате чего более тяжелее вещества оседают на дно, а более легкие остаются на поверхности. Попадая в камеру биореактора, стоки, подвергшиеся частичному осветлению, инактивируются анаэробными микроорганизмами, окисляющими и разлагающими органические вещества, присутствующие в стоках в виде раствора и органических включений.

Откачка септиков и выгребных ям: актуальность проблемы

Регулярное обслуживание и прочистка – залог оптимального функционирования автономных канализационных систем, и септики, в данном случае, не исключение, в связи с чем, они нуждаются в регулярной прочистке от скопившихся масс не менее 1-2 раз в год. С учетом того, что септик представляет собой емкость, оснащенную фильтрами, необходимо помнить, что переполнение одной из них может стать причиной засора фильтрационных элементов, что чревато выходом из строя всего сооружения. К тому же, ремонт оборудования, вышедшего из строя, обойдется намного дороже, чем своевременное обслуживание септика. Чтобы не возникало лишних вопросов, уточним, что понятия «чрезмерная чистка септика» не существует, и избыточное количество откачек не оказывает отрицательного влияния на эксплуатационные характеристики автономной канализационной системы, а только лишь улучшит их.

Важно! Отдельно стоит уточнить, что существуют ситуации, когда септик эксплуатируется недостаточно (загородные летние коттеджи и дачные домики) и его полного заполнения не происходит. В этом случае необходимо производить откачку септика не реже одного раза в год, так как при несоблюдении данного условия по истечении нескольких лет произойдет трансформация оставшегося осадка в твердую тяжелую глину, вычистить которую будет проблематично без использования специализированного оборудования. Осадок, спрессованный с использованием специального оборудования, должен подвергаться утилизации, однако указанный процесс является одним из самых трудоемких. С учетом вышеизложенного, отметим, что ответ на вопрос: «Есть ли необходимость в регулярной откачке септика?» вполне однозначен, и он однозначно положительный, так как своевременная откачка септиков предотвращает засор камер отстойников и продлевает эксплуатационный срок автономной канализационной системы.

Откачка септиков фото

Способы очистки септиков: откачка и другие альтернативные варианты

Процедура откачки септиков – одна из наименее приятных процедур, с которой может столкнуться частный домовладелец. Но, несмотря на это, она является обязательной, и ознакомиться с особенностями ее проведения необходимо каждому, кто не планирует дополнительных затрат на ремонт коммуникаций. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует не так много способов очистки септика (два полноценных и один вспомогательный), каждый домовладелец вправе выбирать наиболее удобный для него, руководствуясь теми или иными предпочтениями.

Рассмотрим все доступные способы чистки септиков.

Давно существующим и на данный момент наиболее популярным способом очистки септика является использование специальной техники, обеспечивающей достаточную оперативность работ и максимальное удобство процесса;
Самостоятельная очистка септика – занятие не для слабонервных. Несмотря на то, что в продаже имеется весь набор оборудования и инструментов для осуществления самостоятельной очистки септиков, данный способ является наименее популярным, так как решиться на его проведение может не каждый;
Еще один способ, имеющийся в арсенале частных домовладельцев, применение биопрепаратов, в состав которых входят бактерии, расщепляющие содержимое выгребных ям и обезвреживающие сточные воды. Несмотря на кажущуюся простоту данного способа, он не может быть признан полноценным, так как использование биопрепаратов способствует лишь уменьшению скорости скапливания твердых осадков и снижает частоту очистки септиков с использованием предыдущих двух способов.

Важно! В процессе откачки ям септиков производят не только удаление твердого осадка, но и полное выкачивание всех сточных вод, которые на данный момент находятся в септике, в результате чего он полностью опустошается, что категорически недопустимо. Это обусловлено незначительным весом септика, который может быть выдавлен под действием силы грунтовых вод на поверхность, что может стать причиной повреждения всей канализационной системы. В связи с этим, по истечении суток после проведения соответствующих манипуляций по очистке септика, его емкость необходимо заполнить водой. Однако помните, что выполнять данную манипуляцию необходимо только в том случае, если септик изготовлен из пластика.

Чтобы в дальнейшем, выбор подходящего способа откачки септика был более чем обоснован, рассмотрим все существующие ныне варианты.

Откачка септиков: услуги специалистов

Несмотря на общепринятые правила, в соответствии с которыми необходимо производить очистку не менее 1-2 раз в год, необходимо понимать, что применение любых рекомендаций должно осуществляться с учетом множества факторов, среди которых модель септика, который используется в вашей автономной канализационной системе, регулярность проживания семьи в загородном доме, а также количество человек в семье. Если в загородном доме планируется только сезонное проживание, то очистка септика может производиться значительно реже.

В настоящее время задача домовладельцев, планирующих произвести откачку септика, значительно упрощается, так как они могут воспользоваться услугами специализированных частных компаний, в арсенале которых имеется все необходимое оборудование для проведения соответствующих манипуляций.

Процедура откачки септика не представляет сложностей для опытных специалистов, но является достаточно затруднительной для тех, кто не обладает требуемой квалификацией и достаточной подготовкой. Процедура очистки септика, проводимая работниками специализированных компаний, включает в себя не только откачку воды и фекальных масс из септика, а также удаление других твердых отложений, но и размывание ила, который откладывается на дне камер септика. Еще один необходимый этап данного мероприятия – прочистка труб септика.

Важно! Чтобы достигнуть наилучшего результата, повысить эффективность очистительных мероприятий и улучшить работу септика, необходимо произвести дезинфекцию септика с помощью биопрепаратов, содержащих микроорганизмы.

Услуги по очистке автономных канализационных систем, предлагаемые специализированными компаниями, занимающимися утилизацией отходов:

Дезинфекция специального оборудования с использованием биопрепаратов, в состав которых входят микроорганизмы;
Откачка фекальных стоков и ила из септиков;
Удаление ила и твердых отложений, участвующих в образовании твердого осадка;
При возникновении необходимости прочистка канализационных труб;
Прочие услуги, конечным результатом которых является достижение санитарных норм, предоставляемые по желанию клиента.

Описывая данный способ откачки септиков (услуги специализированных компаний), необходимо рассмотреть оборудование, используемое специалистами, и дать его краткую характеристику.

Ассенизаторские машины, которые также называются вакуумными. Они представляют собой машины, оснащенные накопительной емкостью и мощным насосом, и обеспечивают оперативную, и, в то же время, качественную откачку септиков. При этом также осуществляется откачка ила и избавление от всех неприятных запахов. Если объем сформировавшихся отложений соответствуют объему машины, то, благодаря ее использованию, вы сможете осуществить полный комплекс работ, необходимых в данном случае, а именно, удалить все скопившиеся отложения, обезопасив канализационную систему от возможных поломок;

Несмотря на видимые преимущества данного способа откачки септика, он характеризуется и определенными недостатками:

Достаточно высокая стоимость за вызов, а если учесть, что некоторые модели нуждаются в достаточно частой откачке, то это может стать серьезной графой затрат в семейном бюджете;
Если вы являетесь обладателем частного дома с небольшим двором, то данный способ не подойдет вам по той причине, что ассенизаторские машины характеризуются крупными габаритами и зачастую не поместятся на узком участке;
Сильный шум во время работы машин. Однако данное неудобство в какой-то степени устранимо, так как специалисты могут использовать защитный кожух, изготовленный из фольги и тепловолокна, который предназначен для поглощения звуков.

Илососные машины, которые являются современной разновидностью специализированных технических средств, предназначенных для очистки септиков любых объемов. В отличие от ассенизаторских, илососные машины оснащены более мощным оборудованием, используя которое, можно производить откачку с глубины более 8 метров, находясь при этом на расстоянии до 40 см от автономной канализации. В связи с этим, не возникает дополнительных сложностей, связанных с обеспечением подъезда к сооружению. Наиболее распространенный объем машины находится в рамках от 5 до 30 куб. метров отходов. Эксплуатационные характеристики илососных машин таковы, что они могут использоваться не только для откачки фекальных масс, воды и ила из септика, но и для промывки канализационных труб и внутренних элементов септиков с помощью водяной струи, подаваемой под высоким давлением, что обеспечивает удаление даже затвердевшего осадка и отложений.

Важно! Два вида работ могут выполняться потому, что в цистерне, которой оснащена илососная машина, имеется перегородка, которая разделяет емкость пополам. При этом в емкости образуется две половины, одна из которых предназначена для транспортировки воды, а другая – для жидких отходов.

Вакуумные насосы с приводом, оснащенные вакуумной стрелой. Для управления насосом используется пульт дистанционного управления. Благодаря тому, что насос для откачки септика характеризуется большой мощностью и наличием шлангов различной длины и диаметра, он может использоваться для подъема ставших уже твердыми отложений и откачки ила из септика даже большой глубины.

Важно! Заказчика не должны беспокоить проблемы, связанные с вывозом и утилизацией нечистот, так как они возлагаются на компании, занимающиеся очисткой септиков и предоставляющие спецтехнику.

Что должен обеспечить заказчик, воспользовавшийся услугами специализированной компании?

Несмотря на то, что сегодня достаточно просто найти компанию, специализирующуюся на данном виде работ, где осуществляют свою деятельность по-настоящему компетентные специалисты, и вы можете быть уверены в том, что услуги будут оказаны на должном уровне, со стороны заказчика потребуются определенные усилия, которые заключаются в следующем:

Если речь об обычной ассенизаторской машине, радиус действия которой ограничен, в первую очередь, важно обеспечить оптимальные условия подъезда машины к объекту. Наиболее удачным вариантом считается тот, когда доступ к септику находится в непосредственной близости к проезжей части. Однако современная техника, оснащенная шлангами длиной до 120-180 метров, а в случае использования специальных высоконапорных полиэтиленовых рукавов, и 500 метров, необходимость в приложении ваших личных усилий по обеспечению доступа к септику отсутствует;
Чтобы специалисты произвели правильный подбор соответствующих средств для откачки септика, необходимо сообщить им глубину и объем септика. Если специалисты подгонят обычную ассенизаторскую машину, то важно учитывать тот факт, что ее объем ограничен, а откачка с ее использованием может осуществляться на глубине не более 3 метров;
Необходимо понимать, что в процессе откачки септиков происходит взбалтывание их содержимого, что является причиной появления неприятных запахов. В связи с этим, специалисты рекомендуют позаботиться об отсутствии дома других членов семьи на период проведения работ.

Как произвести откачку септика своими руками?

Если услуги специализированных компаний, занимающихся предоставлением ассенизаторской техники, кажутся для вас высокими, вы можете осуществить откачку септика своими руками. Данная задача существенно облегчится, если загородный дом, оборудованный автономной канализацией, предназначен только для летнего проживания, в связи с чем, заполнение септика будет происходить медленнее, чем при круглогодичном проживании.

Для осуществления собственноручной откачки септика потребуется фекальный насос, относящийся к классу специализированного оборудования для откачки выгребных ям и септиков, также емкость соответствующего размера. Иногда неопытные мастера заменяют фекальный насос обычным водяным, однако он достаточно быстро выходит из строя, забиваясь илом и твердыми отложениями. Чтобы замедлить или вовсе предотвратить засорение насоса, рекомендуется использовать специальные фильтры, которые надеваются на насос и предотвращают попадание в него твердых частиц.

Перед тем, как приступить к откачке септика, позаботьтесь о наличии емкости, объем которой соответствует объему септика, что позволит произвести вывоз нечистот в один прием. Емкость должна быть оснащена крышкой, которая предотвратит выплескивание нечистот за ее пределы и распространение неприятного запаха. Также определитесь с местом, куда вы будете производить слив нечистот.

Фекальные насосы: основные разновидности

Одним из основных инструментов ассенизатора является насос, при этом необходимо уточнить, что обычный всасывающий насос не подойдет для проведения подобных мероприятий, так как он не предназначен для перекачивания загрязненных жидких субстанций. Это обусловлено тем, что крупные органические включения приведут к мгновенному заклиниванию крыльчатки, а мелкие абразивные частицы, такие как песок и земля, в случае их попадания между трущимися поверхностями, станут причиной быстрого выхода из строя оборудования.

Важно! Если говорить о бюджетных вариантах, то одним из таких является дренажный насос, который может быть использован для откачки стоков, которые загрязнены включениями не более 5 мм. Это обусловлено тем, что его перекачивающий механизм оснащен сеткой-фильтром, задерживающим частицы.

Важно! Наиболее подходящий вариант – фекальные насосы, которые конструировались таким образом, чтобы в дальнейшем они использовались для работы с сильно загрязненными массами, в связи с чем, узлы, наиболее подверженные износу, изготовлены с многократным запасом прочности, а также защищены от воздействия агрессивной среды.

В соответствии со способом защиты всасывающего узла, фекальные насосы классифицируются на следующие разновидности:

Насосы, защищенные фильтрами. Они оснащены достаточно сложными самоочищающимися фильтрами, которые способны задерживать частицы диаметром до 35 мм;
Насосы, оснащенные измельчителем, который может быть совмещен с крыльчаткой или представлен отдельным механизмом. Измельчитель функционирует по принципу мясорубки. Органические частицы и частицы бытового мусора перемалываются до тех пор, пока не достигнут безопасных размеров.

По степени защищенности различают:

Погружные фекальные насосы, характеризующиеся полностью герметичным толстостенным корпусом и наличием антикоррозийной обработки;
Полупогружные фекальные насосы также оснащены толстостенным корпусом, однако лишены антикоррозийной защиты;
Переносные фекальные насосы, в отличие от предыдущих двух моделей, характеризуются минимальной степенью защиты, минимальным весом и ценой.

Важно! В связи с указанными особенностями перечисленных моделей, первые две используются в качестве стационарных станций для перекачки отходов, а последняя может стать подручным инструментом домашнего ассенизатора.

Порядок осуществления откачки септиков с помощью насоса и шлангов

Перед проведением работ подготовьте фекальный насос, представляющий собой специальную погружную модель, оснащенную крупными фильтрами и мощным компрессором, благодаря наличию которых можно осуществлять быстрое перекачивание даже твердых отходов;
К насосу подключают шланг, соответствующий диаметру выходного патрубка данного электрического устройства. В противном случае прохождение сточных вод через отвод будет затруднен;
Для откачки дачных канализаций рекомендуется использовать небольшие модели со встроенным измельчителем, которые способны произвести самостоятельную очистку воды от твердых отходов;
После того, как произведена откачка, основная масса стоков, очищают днище накопителя и фильтры от грязи и ила. Данное мероприятие производится в перчатках с использованием щетки и тряпки. При этом ил достают из лопастей, производят прочистку бактериальных (в случае их наличия) и механических фильтров от наростов;
Следующий этап откачки септиков подразумевает его промывку водой, для осуществления которой емкость септика заполняют проточной водой, которая в дальнейшем также подлежит откачке. Проведение данной манипуляции позволит устранить наслоения ила и минимальные наслоения. Чтобы в процессе данных манипуляций устранить неприятные запахи, необходимо использовать специализированные составы, в состав которых включены бактерии, расщепляющие отходы биологического происхождения.

Откачка септиков видео

Бюджетные септики для дачи без откачки

Строительство загородных домов с каждым годом набирает темпы. Но далеко не везде можно позволить себе привычную безопасность централизованного водоотведения. В этой статье речь пойдёт об особенностях и достоинствах самодельных сточных систем, таких, которые прослужат без откачки 10 лет для дома или дачи. Также будут даны некоторые полезные советы по выбору, ведь правильный выбор оптимальной локальной канализации – это ваше спокойствие. А спокойствие – главный залог хорошего настроения и крепкого здоровья.

Атономная канализация для дачи

Виды канализационных труб

Перед тем, как приступить к рассмотрению сточных установок, нужно ознакомиться с видами канализационных труб, которые отличаются как по диаметру, так и по качеству. Для слива сток используют трубопровод диаметром 110 мм с большой пропускной способностью.

На рынке в настоящее время предлагаются полипропиленовые трубы серого (Синикон Стандарт), оранжевого (Синикон Универсал) и белого (Синикон Комфорт) цвета. Цвет – это своего рода маркировка материала, каждый из которых имеет свои особенности. Серые трубы используются для внутридомовых работ – там, где нет больших нагрузок.

Оранжевые, более прочные, применяются для закапывания в землю и наружных работ. Белые, изготовленные с минеральными добавками, используются для шумоизоляции и красоты. При этом шум снижается на 33 %.

Виды септиков для частного дома

Септики для дома и дачи разделяются на:

накопительные,
дренажные (анаэробные).

По конструктиву:

заводского производства (из пластика),
собранные на месте (септик из бетонных колец).

Последние, в свою очередь, подразделяются на:

однокамерные,
многокамерные.

Многокамерный септик для дома

Объём ёмкости необходимо рассчитывать из фактического потребления проживающих в доме людей, умноженного на трое суток. Столько времени нужно для того, чтобы стоки прошли через камеры и ушли в почву. Если в доме установлены большая ванна, джакузи, посудомоечная и стиральная машина, смело можно добавлять 20 % к объему ёмкости.

Материал установки должен отвечать требованиям безопасности, быть надежным и прочным. Применять септики без откачки из железобетонных и иных сборных конструкций при высоком уровне грунтовых вод нежелательно, и, можно сказать, запрещено.

Как сделать септик без откачки? Для этого, прежде всего, нужно определиться с местным грунтом.

Почва для септика

Определить тип почвы только по внешнему виду нельзя, поскольку цвет земли может быть обманчив. Грунт состоит из твердых минеральных частиц и пор, которые обуславливают водопроницаемость. При прочих равных условиях лучшей водопроницаемостью обладают песчаные грунты и меньшей – глинистые.

Главное – помните о том, что для глинозема от пластикового септика лучше отказаться. На это есть свои причины:

необходимость выполнения якорения септика;
пластиковая конструкция может сдавить грунтом;
промерзание глинистой почвы из-за низкого коэффициента водопроницаемости;
почвенная коррозия негативно воздействует на пластик.

При выполнении монтажа в плывун применяется специальная техника и материалы: доски для сколачивания опалубки, бензин для помпы и остальное.

Установка опалубки выполняется по специальной технологии:

Прохождение слоя земли до появления плывуна;
Осуществление замеров высоты с учетом выступа крышки резервуара над землей на 20 см;
Опуск короба из прочных деревянных досок на вычисленный уровень. Вбивание до упора заострённых нижних концов досок в грунт при помощи кувалды;
Осаживание по мере углубления опалубки по всему периметру.

Когда с типом почвы станет всё ясно, можно подумать о том, что применить в качестве сточного отвода: обычную канализацию, септик своими руками без откачки или с откачкой.

Что представляет собой самодельная канализация без септика на участке, наверное, понятно каждому – это простая выгребная яма, которой пользуются испокон веков. Именно о ней и пойдёт далее речь.

Сделать септик без откачки своими руками

В интернете много всевозможных предложений по продаже готовых септиков с откачкой для дачи, но очень дорогих. К счастью, септики для дачи без откачки тоже существуют. Хоть это и неправильно, но за городом вполне возможно сделать септик без дна дешево и практично. Если конечно позволит существующий уровень и движение грунтовых вод.

Итак, сначала нужно будет вырыть котлован (лучше глубиной не менее трёх метров), затем возложить стены из кирпича. На этой глубине грунт устоявшийся, и фундамента для подобного сооружения не требуется. Чем глубже яма, тем толще должны быть стены. Лучше делать круглую яму, но не все любят «заморачиваться», поэтому довольно часто устраивают квадратную.

Для кладки достаточно использовать доску для выравнивания вместо шнура. В стенах колодца не нужно делать больших отверстий. Достаточно небольших 2-х сантиметровых зазоров между рядом лежащими кирпичами, вода отлично будет просачиваться в грунт между ними. Кирпич нужно брать на заводе обожжённый или пережёг (брак или второй сорт), на который зимой цена существенно дешевле. Так, септик, не требующий откачки, обойдётся довольно дёшево.

Выгребная яма из кирпичей

Вырытая яма без выкачки простоит всю жизнь и не будет требовать каких-либо постоянных затрат. Вода будет по мере поступления уходить в почву, а ил –оседать. Люк по желанию в такую яму следует делать размером лучше в трубу, потому что газы будут скапливаться, что для любого случайно попавшего в яму живого существа будет опасно для жизни. Люк в целях безопасности необходимо держать под замком.

Для вывода из дома канализации нужно будет заложить при строительстве отверстие, либо сделать уже в готовом фундаменте дома дырку, либо подкопать землю под фундаментом. Отверстие должно быть на 10 см больше трубопровода, так как при просадке грунта и дома имеет значение некоторая свобода. Уплотнение трубы следует выполнить огнестойкой пеной.

Рытьё земляной траншеи для прокладки трубопровода может быть выполнено, как механизировано, так и вручную. Труба ложится прямо на грунт с обязательным уклоном. Через каждые два метра желательно вбить по два колышка и вязальной проволокой зафиксировать трубу в определённом положении. После чего слегка влажным песочком (смешанным с рассыпчатой землей) вокруг трубопровода и выше на 10 см сделать утрамбованную песочную «диафрагму».

Такие бюджетные септики без откачки для дач являются прекрасным вариантом очистительной системы.

Помните! Слишком большой уклон для прохождения стоков не нужен, маленький не эффективен или даже опасен. Оптимальный уклон сточной трубы равен 0,5.

Септик для частного дома без запаха

Главной деталью системы «Септик без откачки и запаха» является компрессор AirMac DB-60 (производство Тайвань, срок службы 10 лет, в комплекте со сменными прокладками), который качает 60 литров в минуту. Такой септик без запаха путём аэрации водной среды принимает участие в процессе биологической очистки сточных вод.

Дополнительная информация. В канализационной ёмкости образуется и накапливается биологическая слизь, которая препятствует впитыванию воды в грунт. Аэрация естественным образом повышает производительность бактерий. Она осуществляется путем введения кислорода в резервуар. Обогащенные кислородом бактерии поглощают эту слизь. Аэрация в септике создает идеальные условия для этого процесса. Кислород добавляется в систему небольшим компрессором.

Далее мы постараемся детально описать техническую сторону применяемой технологии. От компрессора теплый воздух по шлангу поступает к тройнику. На выводах от развилки тройника установлено два крана:

для регулировки (увеличения или уменьшения) давления подаваемого воздуха в первый колодец. Шланг соединяется с пластиковой трубой посредством полудюймовых муфт и идёт к аэратору. Таким образом, 60 пропускных литров делятся на два колодца – по 30 литров каждому;
для аналогичной регулировки подаваемого воздуха во второй колодец. Шланг опускается до трубопровода, проложенного между первым и вторым колодцами. Во втором колодце подсоединение труб такое же, как в первом.

Оба аэратора с добавленным грузом не менее трёх килограмм подвешены на крючок с помощью цепи к бетонной крышке.

Такой бюджетный дачный вариант обходится для хозяев весьма недорого – стоимостью электроэнергии за 1,5 кВт в сутки. Электрические провода 220 В, подходящие к мотору, прокладываются сначала вертикально по стене дома в металлической трубе диаметром 200 мм, затем выводятся в колодец. Таким образом, одновременно по настенной трубе, не закрытой сверху, поступает воздух в колодец.

Мотор устанавливается под бетонной крышкой колодца в подобранном по габаритам пластиковом ящике. Последний – закрепляется на уголках и шпильках к бетонной крышке. Все крепления затягиваются и заливаются бетоном.

Стоки с дома поступают в колодец через канализационные напорные трубы Синикон Универсал, которые не сплющиваются от давления. Между двумя колодцами смонтирована под углом переливная труба, по которой вода стекает из одного колодца в другой. Колодцы делаются из бетонных колец своими руками.

Два колодца для стоков

Первый колодец с бетонированным дном сделан из четырех колец: кольца по 100 см диаметром. Следующий колодец устроен уже из трёх колец диаметром 150 см. Септики из бетона гигроскопичны, надежны и не всплывают, как их пластиковые аналоги.

Такая система без откачки 10 лет для дома будет надёжно работать без проблем. Есть и попроще варианты, например, мини-септики.

Однокамерные септики

Как делается мини-септик – однокамерный бюджетный септик для дачи? Просто выкапывается яма, затем устанавливается бочка. Через специальное колено, чтобы тяжелые фракции не попадали туда, излишки воды на глубине 30-40 см будут уходить в почву через «дренажный туннель». Последний может представлять собой трубу с отверстиями и щебень – всё вместе позволит плавно рассасываться стокам в землю.

Что не сделаешь для комфортного времяпрепровождения. Объём зарываемой бочки зависит от того, сколько людей проживает в доме.

Выгребная яма для дома

Итак, чтобы сделать компактный септик на даче потребуется:

купить большую полиэтиленовую бочку и смастерить для нее крышку;
выкопать яму под бочку;
выпилить отверстие в бочке и вставить в неё трубу диаметром 110 мм с уголком;
чуть ниже по уровню с другой стороны бочки врезать выходную трубу тоже с уголком, чтобы все, что плавает на поверхности, не затекало в нее;
загерметизировать все швы и стыки.

Теоретически засыпанные в эту бочку бактерии должны съедать твердые фракции, и все отходы после этого должны оседать на дно. Периодически требуется откачивание из этой бочки ила, оседающего на дно.

Важно! Самостоятельное тестирование различных марок туалетной бумаги на скорость растворимости в воде, может помочь вам выбрать правильный бренд для вашего септика. Так же не стоит пользоваться туалетной бумагой, которая содержит красители или духи, так как это всё же химические вещества не подходят для бактерий.

Что делать, если септик пахнет?

В настоящее время существует два способа утилизации сточных вод: централизованный и автономный. Основным звеном автономной системы канализации считается септик. Это важное сооружение можно изготовить самостоятельно или приобрести готовую установку с необходимой производительностью.

Сточные отводы имеют разные названия – локальные системы очистки сточных вод, локальные канализационные системы. Но суть одна и та же, они палочка-выручалочка для тех, кто живёт в отдаленных сельских районах, где канализационные системы не могут быть построены. А потому большая степень ответственности лежит на домовладельцах: они должны относиться к ним правильно.

Локальная канализация для дачи

Условиями бесперебойной работы системы являются:

очищение 2 раза в год от остатков через ассенизаторскую службу;
промывка или замена через 10 лет фильтров, которые со временем засоряются илом;
замена 40 куб. метра песка, почвы и гравия.

В стандартной септической системе твердые материалы оседают в баке, в то время как сточные воды вытекают в землю. Если в резервуар сливается больше воды, чем было рассчитано для обработки, то большой объем воды просто затопит систему и твердые частицы выйдут наружу.

Для информации. Знаете ли вы, что стиральные машины являются одной из ведущих причин септического отказа системы? Каждый раз, когда вы делаете загрузку белья, отбеливатели и мыло убивают бактерии в сточном баке.

Случается и так, что после какого-то периода очистная станция начинает источать неприятный запах. Если вами замечено, что септик воняет, следует искать причину, вызвавшую эту неприятность. Сбой в системе может получиться из-за бракованных деталей или неправильной эксплуатации.

Однако все же хочется иметь септик без откачки 10 лет для дома, чтобы автономная канализация и ее установка была наипростейшей и не требовала дорогого обслуживания. Хозяину, соорудившему своими силами септик без откачки, безусловно, легче будет разобраться с причиной появившегося запаха. По всему видно, что самодельная канализация, не требующая откачки, на практике, наиболее пригодна для дачи.

Видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Септик для частного дома своими руками

Наверное многие мечтают о частном домовладении как на территории города, в коттеджном поселке, так о своей личной “приусадебной вилле”. Одни желают возвести сие чудо сами, а другие приобретают уже готовые решения, тем не менее, в обоих случаях можно столкнуться с одной и той же проблемой – отсутствие на участке центральной канализации в частном доме. Без нее как без рук и что делать, если в данный момент средства не позволяют совершить большие капиталовложения, а жить надо. Рассмотрим, каким образом можно сделать септик для частного дома своими руками.

Септик или выгребная яма?

Первый вопрос, который может у вас возникнуть – что лучше будет сделать – простую выгребную яму или более сложное сооружение в виде септика. Однозначный ответ дать сложно, потому как эти факторы зависят и от того, когда и сколько вы проживаете в этом доме в течение года, сколько членов семьи и количество сантехнических приборов.

Если вы приезжаете изредка, например, по выходным и то в летнее время года, скорее всего, строить сложные инженерные сооружения большого смысла нет, если экономно пользоваться стоками. В таком варианте вам подойдет накопительный септик для дачи или выгребная яма – это самые варианты, как говорится “дешево и сердито”.

Говорить о большой производительности таким решений сложно, конечно это зависит и от качества их производства, грунта, который может плохо впитывать воду, и от частоты использования. Но если вы проживаете там постоянно, то выгоднее соорудить станцию глубокой очистки или отстойник.

При грамотном и правильном сооружении системы глубокой очистки и отстойники могут работать годами!

Конечно, изготовить септик для частного дома своими руками выйдет вам дешевле, нежели заводские решения, но решать вам. Видов септиков достаточно много и нельзя сказать, что купленное вами готовое решение, будет намного лучше работать, нежели качественно и правильно сделанное самодельное устройство – это зависит от разных факторов.

Что собой представляет септик?

Септик это инженерное сооружения, он же станция локальной очистки стоков, представляется себе аналогию искусственно созданного звена биосферы Земли, где под воздействием определенного вида бактерий происходят процессы очищения сточных вод и превращение их в удобрение или родник.

За счет чего это происходит? Все просто – тяжелые органические соединения и крупные фракции оседают на дно и перерабатываются в биологический ил с помощью специальных микроорганизмов, а очищенные воды в систему орошения.

Месторасположение септика и расчет объема

Для определения оптимального расположения септика на вашем участке необходимо учитывать не только уровень грунтовых вод, но и их направление.

Очень важно, чтобы водяная скважина и хозяйственные сооружения располагались выше о течению, чем фильтрующий грунт и отстойник.

Согласно СНиП 2.1.5.980-00 расстояние до открытых водоемов с стоячей и проточной водой не должно быть менее 15 метров. Откачная труба (нижний ее конец) в первой камере должна располагаться на расстоянии 200-300 мм от дна камеры.

Если на территории участка присутствуют песчаные, суглинистые и супесчатые грунты, имеющие наиболее выраженные фильтрующие свойства, располагать септик следует на расстоянии не менее 50-80 м от водозаборного колодца. Расстояние от соседского забора до установки должно быть 2 и более метров.

Для того, чтобы рассчитать необходимый объем септика следует учитывать частоту использования сантехники, количество жильцов, частоту пребывания в доме. Так согласно СНиП, в среднем на одного человека приходит 150-200 литров ежедневного вывода стоков.

Так же в зависимости от количество производимых объемов сточных вод выведены нормы в необходимом количестве камер в устройстве. Сделать примерный расчет можете в нашем калькуляторе. Там же ознакомитесь с нормами.

Для того, чтобы примерно рассчитать септик вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

Заводские септики

Конструкторских решений достаточно много рассмотрим некоторые варианты самодельных септиков, однако, если вы не хотите придумывать что-то свое, то можно подобрать себе заводской септик.

Заводские решения можно разделить на две категории:

Энергонезависимые, которые больше подойдут в качестве септика для дачи, в них процесс очищения стоков производится за счет анаэробных процессов. С одной стороны это хорошо, ведь на их работу не влияют перепады и отключения электричества, в том числе дискретная работа, с другой стороны, степень очистки таких систем достигает порядка 60% и для полной очистки потребуется дополнительно проводить почвенную доочистку стоков, к примеру, устанавливать инфильтраторы, что позволить довести степень очищения до 98%.

Энергозависимые системы представляют себе уже более сложные конструкции, которые называются системами глубокой биологического очистки сточных вод. Эти системы требуют постоянного потребления питания, хоть и не большого, тем не менее они лучше подойдут для постоянного проживания, к тому же, благодаря они обладают большей мощностью и лучшей степенью очистки стоков – до 98%, причем ставить дополнительные почвенные системы доочистки не требуется. Такой эффект достигается за счет совмещения в них разных процессов очищения стоков, как анаэробного, так и аэробного – за счет подачи в септик кислорода воздуха при помощи компрессора.

Если вы хотите сэкономить, то можно сделать септик своими руками, но всю ответственность за качество и монтаж будете нести непосредственно вы. Рассмотрим какие бывают септики, сделанные своими руками.

Как сделать септик для частного дома своими руками

Однокамерный септик

Данная конструкция представляется себе прошедшую некоторую эволюцию выгребную яму. Ее можно выполнить следующих видов материалов:

Септик из кирпича и из бетонных колец

В данном случае у колодца отсутствует дно, а вместо него укладывается фильтрующая прослойка, выполненная из нескольких слоев песка и гравия. При попадании стоков в такое устройство проводятся через такой фильтрующий элемент, частично осветляются (очищаются) и далее проникают в грунт.

Оценить такую систему можно на 3-ку с минусом, но тем не менее она имеет право на существование. В отличие от выгребной ямы отходы в данном случае вывозятся намного реже.

Однокамерные септики нельзя использовать вблизи подземных и наземных водоемов, а также источников воды для питья.

Двухкамерный септик для частного дома своими руками

В отличие от однокамерного, такое устройство более эффективно в очищении сточных вод, но и немного сложнее в исполнении.

Из названия понятно, то в данном случае конструкция представляет собой 2 соединенные между собой емкости, одна из них выполняет роль отстойника, а вторая выступает в качестве камеры фильтрации и выполняется без дна, как и однокамерный септик.

На уровне 2/3 от пола первой камеры (отстойника) делается перелив во вторую камеру – для фильтрации. В этом случае сточные воды попадают в отстойник, где оседают крупные фракции и тяжелые органические соединения, за их переработку и отвечают анаэробные бактерии, которые обитают в этой камере.

Для более эффективной работы в камеру могут добавлять “биозакваску”- готовые бактерии. По мере заполнения первой камеры воды переливаются через сообщающуюся трубу во вторую камеру и проходят там дополнительную очистку, пройдя через напольный фильтр.Двухкамерный септик из еврокубов и бетонных колец

Двухкамерный септик для частного дома своими руками более эффективен и практичен по сравнению с однокамерным и имеет более эффективную степень очистки стоков. К тому же, за счет камеры отстойника и анаэробного очищения конструкция менее требовательна к месту расположения.

Такие септики могут также выполняться из подручных средств. Также можно сделать двухкамерный септик из еврокубов, которые производятся из полимеров. Очень хорошее решение, так как полимеры из-за их свойств используются в качестве контейнеров для химикатов.
Видеоматериалы

Трехкамерный септик для частного дома своими руками

Если вы хотите соорудить у себя инженерное сооружение, способное по эффективности потягаться даже с заводскими септиками среднего ценового сегмента, то можно сделать трехкамерный септик. К тому же добавление дополнительного отсека увеличит его мощность.

Такое сооружение также можно выполнить используя подручные материалы – ЖБИ, покрышки, кирпич, пластиковые бочки. Главное, чтобы конструкция не пропускала стоки в первых двух емкостях, а такое может случиться, к примеру, с покрышками, в этом случае тоже можно соорудить септик из еврокубов.

В данном случае первая камера выполняет роль отстойника для осаждения в ней тяжелых фракций, песка, пыли и другой крупной органики. Далее по трубе перелива стоки переходят во вторую камеру, являющейся вторичным отстойником.

В ней заключается отличие от двухкамерной конструкции – именно она является биологическим реактором, а не первая. Биобактерии добавляются только сюда. После наполнения второй камеры стоки переливаются по трубе в третью камеру (без дна с гравием и песком на дне), которая, как и в предыдущем случае является конечным фильтрующим элементом.

Внимание! В случае трехкамерного септика аэробные бактерии добавляются во вторую камеру, а не в первый отстойник!

При сооружении септиков, с применением биобактерий, следует учитывать, что они в процессе своей деятельности выделяют большое количество газов, потому каждая емкость устройства должна иметь вентиляцию. Для этого делается труба диаметром около 100 мм., ее к тому же можно будет использовать и для откачки септика.

Видеоматериалы

Трехкамерный септик без откачки

Трехкамерный септик для частного дома своими руками без откачки – это скорее миф, чем реальность. Фактически все очистительные устройства необходимо откачивать.Связано такое название с тем, что при правильном исполнении устройства станция сможет без откачки проработать от 3-х до 5 лет, в зависимости от ее общего объема. Но все же такой момент рано или поздно наступит.

Дополнительные сооружения увеличивающие производительность септиков

Инфильтратор для септика

К сожалению далеко не все заводские сооружения, а тем более самодельные, не могут обеспечить необходимую степень очищения стоков. В этом случае необходимо дополнительно ставить инфильтратор, который производит дополнительное очищение и распределяет стоки по полям фильтрации.

Если вы будете делать инфильтратор своими руками, то конструктивно он представляет собой емкость без дна (перевернутое корыто), к которой подведены водоотводная и вентиляционная труба. Для любителя передачи “сделай сам” сгодится металлическая или пластиковая бочка, а для тех кто хочет все минимизировать – сойдет труба из ПВХ большого диаметра.

Заводские решения имеют форму бочки, которая разрезана вдоль ее длины и изготавливаются из толстостенного прочного пластика.

Видеоматериалы

Аэратор

В заводских конструкциях аэратор используется для обогащения кислородом воздуха стоков. При поступлении кислорода аэробные бактерии разлагают органику в воде более эффективно, за счет этого у станции повышается производительность. Для того, чтобы сделать аэратор самому необходимо взять ПВХ трубу длинной около метра и диаметром 50 мм.

Один ее конец закрывается заглушкой, а во втором конце делается переходник к трубе или шлангу для подачи воздуха. Далее в трубе необходимо просверлить примерно 200-300 небольших отверстий диаметром 2 мм., как можно более равномерно по всей ее поверхности. Включив подачу воздуха можно будет увидеть облако пузырьков, это будет означать что устройство безупречно работает

Компрессор и биофильтр

Если вы захотите поставить компрессор, то попытаться его сделать самому из какого-нибудь старого пылесоса, не стоит морочить себе голову, лучше использовать заводское решение. А в биофильтре особого смысла для вашего самодельного решения не будет – они ставятся в заводских установках. Лучше, если вы сделаете инфильтратор.

Как узнать, требуется ли вашей септической системе новый насос

Отходы и сточные воды удаляются из септика в дренажное поле самотеком или с помощью подъемного насоса септической системы. Как правило, септический насос не нужен, если отходы могут течь со скоростью не менее двух футов в секунду только под действием силы тяжести. Насосы обычно необходимы для септиков, которые расположены ниже дренажного поля, и сила тяжести не может переносить и / или выталкивать сточные воды из резервуара.

Узнайте, используется ли в вашей системе насос для очистки сточных вод или насос для измельчения септических отходов

Знание того, какой тип насоса использует ваша септическая система, имеет важное значение для общего функционирования системы.Насос для сточных вод перекачивает отходы из септика в канализацию. Насос септической дробилки перемалывает и перемещает отходы жизнедеятельности человека и туалетную бумагу. Если вы не знаете, какой насос использует система или где он расположен, обратитесь в одну из компаний по производству септических резервуаров в Гейнсвилле, Флорида, , например, в Jones Plumbing & Septic Tank Service. Наши специалисты найдут насос и осмотрят септическую систему, чтобы проинформировать вас о необходимых шагах для поддержания всех компонентов в рабочем состоянии.

Как работают септические насосы

Септический насос — это тип погружного насоса, расположенный либо в последней камере септика, либо в отдельной камере за пределами основного резервуара.Когда отходы заполняют камеру, срабатывает поплавковый выключатель, который включает септический насос. Затем крыльчатка выталкивает отходы вверх по сливной трубе в сливное поле.

Отличный способ избежать ненужной очистки септических ям — это установить сигнализацию помпы септика. Один из наших технических специалистов подключит поплавковый выключатель к панели аварийной сигнализации, которая срабатывает в случае отказа насоса. Без работающего насоса уровень сточных вод продолжает расти, а сигнал тревоги сообщает, что отходы не удаляются из резервуара.Этот сигнал тревоги будет звучать и предупредить вас до того, как произойдет резервное копирование сточных вод.

Техническое обслуживание септического насоса

Обслуживание септического насоса идет рука об руку с общим обслуживанием септической системы. Во избежание необходимости в аварийной септической службе и для продления срока службы насоса никогда не сливайте и не промывайте эти обычные предметы домашнего обихода:

Детские влажные салфетки;
Наполнитель для кошачьего туалета;
Жиры, масла и / или жиры, созданные или используемые в кулинарии;

Зубная нить;
Предметы личной гигиены; и
Ватные палочки или другие ватные палочки.

Другие шаги по техническому обслуживанию включают отказ от утилизации мусора, так как это может быстрее заполнить септик и подтолкнуть воду в резервуар. Если слишком много воды попадает в септическую систему, это может привести к попаданию твердых частиц в септический насос, что может привести к закупорке насоса или дренажного поля. Когда или если это произойдет, позвоните в сервисную службу Jones Plumbing & Septic Tank Service для быстрого и надежного ремонта септика .

Распространенные проблемы с септическим насосом

У септического насоса со временем может возникнуть несколько проблем, даже при регулярном обслуживании, в том числе:

Шум или отсутствие шума

Иногда можно услышать, как внутри камеры работает септический насос.Если это звучит так, как будто насос изо всех сил или не может переместить отходы, не стесняйтесь звонить нам в нашу септическую службу .

Утечка в септик

Септический насос имеет обратный клапан, который создает градиент давления, чтобы отходы перемещались через насос в дренажное поле. Если клапан изнашивается или ломается, отходы стекают обратно в септик, в результате чего бак снова попадает в водопровод.

Неисправный поплавок

Поплавки могут открываться или закрываться, а также могут быть повреждены мусором, попадающим в септик.Технический специалист Jones Plumbing & Septic Tank Service может удалить мусор или, возможно, потребуется заменить поплавок, если повреждение является значительным.

Сгоревший мотор

Если двигатель внутри септического насоса перегорит или сломается, насос не сможет перемещать отходы, даже если к устройству все еще идет электричество. Установка нового насоса обычно решает проблему.

Установка нового септического насоса или системы

Если потребуется замена септика , Jones Plumbing & Septic Tank Service установит новый насос.Все установки начинаются с подачи заявки, требуемой Министерством здравоохранения Флориды, и мы всегда поможем вам заполнить заявку и подать заявку на получение необходимых разрешений. Наши специалисты с радостью объяснят процесс и ответят на любые ваши вопросы.

Служба септиков

Независимо от того, есть ли в вашей септической системе насос или вам интересно, повысит ли ее эффективность ее установка, Jones Plumbing & Septic Tank Service может решить любую проблему с септическим резервуаром.При ремонте септика в Гейнсвилле наши специалисты учитывают потребности домашнего хозяйства или бизнеса. Чтобы записаться на прием в септическую службу, позвоните в службу сантехники и септических резервуаров Jones прямо сейчас!

советов по откачке резервуаров — септические системы в Иллинойсе

Каждый домовладелец, использующий септическую систему для очистки сточных вод, должен чистить свой септик каждые один-три года. Этот тип обслуживания необходимо выполнять для удаления накипи и шлама, которые накапливаются в резервуаре.Если этот материал накапливается слишком много, он забивает линии дренажного поля, создавая очень дорогостоящую проблему.

Очистка резервуара должна производиться лицензированным профессионалом в области септики. Все скопившиеся материалы, жидкие и твердые, следует удалить. Это достигается перекачкой и промывкой между резервуаром и насосной тележкой. Процесс очистки разрушает пену и осадок, позволяя удалить твердые частицы и накипь. Очистка должна производиться через люк в резервуаре.Если используются другие отверстия, бак, скорее всего, не будет очищен должным образом и может повредить перегородки в баке, препятствующие попаданию твердых частиц в дренажное поле. Попросите проверить перегородки в резервуаре, чтобы убедиться, что они не повреждены.

Предоставлено: Дэйв Густафсон, Расширение Миннесотского университета.

Убедитесь, что подрядчик по перекачке имеет лицензию и связан с ним.

Когда закончите, в емкости останется только черная пленка на стенках и небольшое количество жидкости.Бактерии в пленке и жидкости помогут возобновить процесс разложения.

После завершения процесса откачки попросите насос, чтобы убедиться, что перегородки в резервуаре находятся на своих местах и функционируют должным образом.

В определенных ситуациях септические системы следует очищать ежегодно. Вывоз мусора добавляет в систему огромное количество твердых частиц. В доме живет больше людей, чем то, для чего была разработана септическая система, — это еще одна ситуация, в которой необходима частая чистка резервуаров.

Системы аэробной очистки сточных вод были установлены в некоторых домах. Эти системы, хотя и более эффективны при разложении твердых частиц, все же необходимо периодически очищать. Ни одна система не может разложить весь материал, который попадает в резервуар.

Септики работают в условиях ограниченного кислорода. В резервуаре присутствуют и другие газы, которые могут быть смертельными. Присутствуют и возбудители болезней.

При работе с функционирующим септическим резервуаром или при подготовке его к откачке необходимо помнить о следующих мерах предосторожности.

Не спускаться в септик. Такие газы, как сероводород, вызывают немедленную потерю сознания.

Не курить возле отверстий септика. Могут присутствовать горючие газы.

Никогда не используйте электрические инструменты или другие приборы вблизи воды или влажной земли.

Если в доме присутствует сильный запах канализационного газа или тухлого яйца, покиньте здание и вызовите специалиста для устранения проблемы.

После работы с любой частью септической системы обязательно тщательно вымойте руки и одежду.Переоденьтесь перед входом в дом или другое здание.

Сточные воды очень едкие. Необходимо соблюдать осторожность в отношении компонентов резервуара.

Самый безопасный способ ремонта или выполнения работы — это поручить обученному, лицензированному и квалифицированному специалисту, который выполнит работу должным образом.

Откачка септика

Септические системы установлены примерно в 1 из 4 домов в США, и они особенно распространены в сельских районах, которые не обслуживаются муниципальной канализационной службой.Вместо того, чтобы перекачивать отходы через канализационную сеть в центральные очистные сооружения, септическая система перекачивает твердые и жидкие отходы из дома в канализационное поле и подземный септик.

Как работает септическая система

В традиционной септической системе вся вода и отходы, переносимые этой водой, стекают в канализационную систему дома и через одну основную канализационную трубу в септик. Поток сточных вод может быть вызван простой силой тяжести или может быть увеличен с помощью электрического насоса.Септик удерживает отходы достаточно долго, чтобы твердые частицы оседали на дно, а масло, жир и жидкости — позже накипь — всплывают наверх. Когда резервуар достигает своей емкости, жидкости, лежащие на поверхности накипи, позже перетекают в ряд пористых труб в дренажное поле, подготовленное из гравия и других заполнителей, которые помогают рассеивать жидкие отходы. Жидкости медленно фильтруются через почву, поскольку бактерии разрушают болезнетворные микроорганизмы. К тому времени, когда жидкие отходы фильтруются до подземных вод, они становятся практически стерильными.

Между тем твердые частицы в резервуаре разрушаются под воздействием анаэробных бактерий, создавая ил, который собирается на дне резервуара. Если бактериальное действие эффективно, эти твердые отходы значительно уменьшаются в объеме по мере их разложения.

Ель / Марго Кавин

Анатомия септика

Водонепроницаемая емкость септика из бетона, стекловолокна или полиэтилена закапывают в землю на участке рядом с домом.Он включает в себя впускную трубу, по которой все отходы из домашней канализационной трубы попадают в резервуар, и выпускную трубу, которая позволяет жидкостям течь дальше в дренажное поле. Верхняя часть резервуара немного заглублена под поверхность почвы, невидима, за исключением одной или двух смотровых трубок и крышки люка, которая используется для откачки ила из резервуара, когда это необходимо.

Когда откачивать септик

EPA рекомендует проверять септик каждые два-три года, при этом механическая откачка обычно требуется каждые три-пять лет для опорожнения резервуара.Для систем меньшего размера или для очень интенсивных нагрузок может потребоваться ежегодная перекачка. Некоторые системы имеют электрические поплавковые выключатели, насосы или механические компоненты, и их необходимо проверять чаще, обычно один раз в год.

Перекачивание — это процесс удаления ила со дна септика, и это необходимо делать до того, как ил накапливается до уровня, на котором он блокирует выпускную трубу, по которой жидкости текут в дренажное поле. Частота, с которой это нужно делать, зависит от нескольких факторов:

Размер домохозяйства: Более крупные домохозяйства, как и ожидалось, производят больше отходов и, таким образом, быстрее заполняют септик.
Сколько образуется сточных вод: Сам объем сточных вод, поступающих в септик, может повлиять на скорость его заполнения.
Объем твердых частиц в сточных водах: Домохозяйства с большим количеством туалетов или часто использующие вывоз мусора, как правило, быстрее заполняют септик.
Размер септика: Резервуары большего размера могут содержать более твердый ил, поэтому откачка их потребуется реже.

Есть способы помочь оценить, когда вам следует прокачать резервуар.В качестве примера: средний дом с четырьмя спальнями может иметь резервуар от 1200 до 1500 галлонов, а с семьей из четырех человек вы должны ожидать, что резервуар будет перекачиваться каждые 3-5 лет при обычном использовании.

Как откачивают септик

Если у вас есть специалист по септике, который регулярно осматривает ваш септик, он скажет вам, когда пора откачивать ил из резервуара. Обычно это происходит, когда слой плавающей накипи, который лежит между илом и плавающей водой, находится в пределах примерно 6 дюймов от выпускной трубы, ведущей к дренажному полю.

Септическая служба прибывает с большой автоцистерной с вакуумным оборудованием, и после снятия крышки техники вставляют большой шланг в септик через люк. Когда оборудование грузовика высасывает содержимое септика, технический специалист обычно перемешивает содержимое цистерны с помощью грязесъемника, чтобы разбить твердые частицы и смешать их с жидким материалом, чтобы сделать перекачку более эффективной. Затраты на прокачку септика колеблются от 200 до 500 долларов в зависимости от региона, в котором вы живете, и размера септика.

Советы по обслуживанию септической системы

Есть несколько профилактических мер, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что ваша септическая система работает эффективно, и уменьшить частоту, с которой необходима откачка:

Уменьшите расход воды. Использование высокоэффективных водосберегающих сантехнических туалетов и смесителей может значительно уменьшить количество воды, попадающей в септическую систему. Устранение протечек и подтеков — еще один способ уменьшить чрезмерное использование воды, из-за которого септик наполняется быстрее.
Сокращение количества твердых отходов: Мониторинг твердых отходов, попадающих в септическую систему, — еще один способ поддерживать ее надлежащую работу. Мусор, который смывается или смывается в канализацию, может перегрузить септическую систему. Не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги, и не используйте мусоропровод, который сбрасывает органические пищевые отходы в септическую систему. Выбрасывание вещей в мусор требует совсем немного усилий, но это имеет большое значение в управлении септической системой.
Отвод дождевой воды от водостока . Водосточные трубы и ландшафтная планировка, которые направляют воду в дренажное поле септической системы, могут повлиять на ее способность рассеивать воду из септической системы.
Не сливать воду из гидромассажных ванн в канализацию. Это может создать чрезмерную нагрузку на септическую систему; вместо этого слейте воду из гидромассажных ванн или бассейнов во двор, подальше от водостока.
Не сливайте химикаты в канализацию .Химические вещества могут мешать бактериальному воздействию, разрушающему твердые отходы, поэтому не смывайте их в канализацию. Сюда также входят различные коммерческие добавки для септиков, которые обычно приносят больше вреда, чем пользы. Если такую добавку не прописал проверенный профессионал, не используйте химические вещества для септических ям.

Как часто следует откачивать септик?

Несомненно, наиболее часто задаваемый вопрос, который нам задают, — это «Как часто мне следует откачивать септик?» Часто новым домовладельцам, которые не знакомы с септическими системами, необходимо научиться обслуживать свои септические системы, чтобы избежать каких-либо дорогостоящих проблем.Хотя септическая система является безопасным, естественным и экологически чистым способом удаления бытовых сточных вод, она отличается от канализационной системы и требует особого ухода и обслуживания.

Перекачка септика должна производиться с правильным интервалом для вашего дома

Несмотря на то, что существуют некоторые общие рекомендации, согласно которым септическая система должна прокачиваться каждые 2-5 лет, правда в том, что вам действительно нужно прокачивать свою систему так часто, как , в которой нуждается ваша система . Самым большим фактором, определяющим, как часто следует откачивать септик, является уровень ила и накипи внутри резервуара.

Ваша септическая система работает за счет использования естественной силы тяжести для разделения бытовых сточных вод на три части:

твердые частицы (шлам) на дне резервуара
Смазка (накипь) в верхней части бака
водянистая смесь (стоки) посередине.

Во время нормальной работы ил и накипь остаются в септическом резервуаре, в то время как водянистая смесь вытекает в дренажное поле. Однако отстой и накипь необходимо периодически очищать от септика, чтобы вещи текли гладко.

Если уровень ила поднимается до опасного уровня и / или уровень накипи достигает большой толщины, то ил или накипь будут вытеснены в дренажное поле вместе с водянистыми стоками. Вытеснение твердых частиц и жира через дренажное поле может засорить подземную систему перфорированных труб и привести к медленному сливу и даже к накоплению сточных вод в ваш дом. Это может привести к появлению опасных бактерий в вашем доме и очень дорогостоящему ремонту.

Большинство домовладельцев, которые перекачивают воду чаще, чем необходимо, тратят слишком много средств!

По сути, из-за слишком частой откачки в резервуаре не накапливается достаточно ила и накипи, чтобы получить максимальную окупаемость инвестиций в расходы на откачку вашего септика.Как и любое другое плановое обслуживание, платить за обслуживание чаще, чем нужно, — это пустая трата денег без каких-либо дополнительных преимуществ.

На самом деле ваша септическая система должна поддерживать уровень хороших бактерий. Подобно пищеварительной системе человеческого организма, септик использует анаэробное пищеварение, чтобы естественным образом расщеплять отходы для следующего уровня фильтрации.

Хотя сцеживание с правильными интервалами абсолютно необходимо, оно действительно снижает уровень биомата, и может потребоваться от 1 до 3 недель, чтобы ваша септическая система снова вернулась к уровню здоровых бактерий.Бактерии, которые попадают в ваш резервуар каждый раз, когда унитаз смывается органическими отходами, разлагают отходы на ил и сточные воды. Если ваш септик откачивают слишком часто, этим бактериям некуда будет деваться, кроме как в дренажное поле, что может привести к засорению и отказу.

Итак, если уровень ила и накипи в вашем септическом резервуаре не достигнет определенных пороговых значений, на самом деле полезно оставить септик в покое. Это обеспечивает правильный баланс бактерий для бесперебойной работы вашей системы.

Итак, как узнать , как часто нужно откачивать свой септик ?

Как видите, двумя самыми важными факторами, определяющими ваш график, являются уровни ила и накипи в септике. Когда уровень ила достигает 1 фута на дне резервуара или пена становится почти 6 дюймов толщиной в верхней части резервуара, пора откачать септик.

Вопреки распространенному мнению, большинству домовладельцев не нужно откачивать воду ежегодно.Это зависит исключительно от уровня вашего танка, а не от конкретных временных рамок. Вы можете проверить уровни самостоятельно, или мы будем рады измерить и задокументировать ваши уровни в качестве простого и удобного варианта.

Как узнать, заполнен ли ваш септик

Сначала вам нужно найти и осторожно снять крышку септика. Будьте предельно осторожны, чтобы тяжелая крышка не треснула и не сломалась, и никогда не оставляйте открытый резервуар без присмотра! Резервуар содержит 4-5 футов воды под землей и может быть опасен, если в него упадет человек или домашнее животное.

Затем следующий шаг — взглянуть на ловушку для накипи вверху, чтобы оценить толщину слоя накипи. В общем, вы хотите откачивать свой септик, когда уровень накипи достигает 6 дюймов в толщину.

Второй шаг — это измерение уровня ила на дне резервуара, что требует более серьезных усилий. Хотя вы можете приобрести специальную мерную линейку для измерения уровня осадка, вы также можете изготовить самодельную версию. Просто возьмите семифутовую палку или два на четыре и приклейте полоску на липучке длиной 18-24 дюйма вдоль палки, начиная с одного конца палки.Конец на липучке будет концом, который входит в бак.

Удерживая мерную линейку в вертикальном положении, осторожно опустите конец стержня с липучкой прямо в отстойник, даже через густой осадок внизу, пока не почувствуете, как стержень ударился о дно резервуара. Затем выньте мерную линейку прямо вверх и проверьте полоску на липучке.

Потому что темная густая грязь будет прилипать к липучке, и вы сможете приблизительно измерить для себя, сколько дюймов ила находится на дне, основываясь на дюймах отстоя вдоль липучки на вашей палке.Мы рекомендуем откачивать септик, как только он достигнет 1 фута (12 дюймов) ила.

Хотя это то, что домовладелец может сделать сам, большинство из них предпочло бы использовать нашу простую службу проверки, чтобы измерить и определить точный график технического обслуживания вашего дома.

В отличие от многих других компаний по обслуживанию септиков, Grant’s Septic Techs будет использовать фотодокументацию, чтобы точно показать вам, где находятся ваши отходы, и помочь вам отследить, сколько времени требуется, чтобы ваши уровни накипи и ила достигли надлежащих пороговых значений.Используя данные, относящиеся к вашей семье, мы дадим вам индивидуальный график откачки септика, чтобы вы могли поддерживать бесперебойную работу своей системы, не тратя деньги на слишком много услуг.

Нет необходимости платить за услуги септической откачки, которые вам не нужны.

Итак, если вам интересно, пора ли откачивать септик, лучше всего позвонить нам или заказать тестирование по программе технического обслуживания.

Всего за 127 долларов мы приедем к вам домой и сделаем все измерения за вас.Никаких грязных палочек, которые нужно утилизировать, и никаких тяжелых крышек отстойников, с которыми нужно бороться!

Мы задокументируем уровни ваших систем с помощью реальных фотографий и дадим индивидуальные рекомендации для вашего конкретного графика. Потому что нет двух одинаковых септических систем, и интервал будет зависеть от многих факторов, таких как количество людей в вашем доме, использование сточных вод и размер септика.

Фактически, если мы обнаружим, что ваши уровни требуют откачки септика во время проверки, мы не будем платить за услуги измерения! Вы просто заплатите за саму откачку септика, пока мы будем на территории.

Так что позвоните в Grant Septic Techs по телефону (508) 529-6255 или легко закажите откачку септика онлайн, чтобы запланировать откачку септика и осмотр, чтобы поддерживать здоровье вашей септической системы и составить лучший график обслуживания откачки септика для вашего дома. Убедитесь, что ваш город указан в нашей зоне обслуживания Массачусетса.

Как часто следует откачивать септик?

Помните ту вещь в земле у вашего дома? Знаете, тот, который обрабатывает грубую выходящую воду? Ах да, это называется септик! Я знаю, что это одна из самых простых систем ухода за домом, о которой можно забыть, потому что она зарыта в землю и по большей части работает автоматически.С другой стороны, прокачка септика так же важна, как и обслуживание других домашних систем, хотя и не требует особого внимания. Кроме того, регулярно прокачивая септик, вы можете избежать дорогостоящего (и неприятного запаха) ремонта, а также повысить надежность и срок службы септической системы.

Итак, как часто нужно откачивать септическую систему? Мы рады, что вы спросили, хотя есть несколько переменных, которые могут повлиять на ваш ответ. На интервал обслуживания может повлиять размер бака, размер вашей семьи, наличие или отсутствие мусоропровода, климатические условия и другие возможные факторы.Чтобы получить общее представление о том, как часто вы должны его прокачивать, обратитесь к таблице ниже.

Типичные размеры септика по отношению к размеру дома:

750 галлонов: 1-2 спальни и 1500 квадратных футов или меньше
900 галлонов: 3 спальни и 1500-2500 квадратных футов
1000 галлонов: 4 спальни и 2500–3500 квадратных футов
1250 галлонов: 5 спален и 2500 -3500 квадратных футов
1500 галлонов: 6 спален и 3500-5500 квадратных футов

Вот и все, но помните, не принимайте информацию выше явно.В некоторых штатах, городах или округах могут быть требования к минимальному размеру септика независимо от размера вашего дома. Несколько других переменных также могут повлиять на частоту откачки септика:

Частое использование мусора
Работа на дому
Периодическое удаление грязных материалов в канализацию
Регулярное развлечение гостей
Насос эжектора сточных вод, подключенный к септической системе
Использование умягчителя воды, подключенного к септик
Больше стирки, чем в среднем человек или семья

В случае, если вам не откачали септик в течение соответствующего интервала времени, было бы неплохо поручить профессиональному обслуживанию выполнить техническое обслуживание. проверить и при необходимости прокачать септик.В противном случае вы часто можете определить, заполнен ли септик или вышел из строя, если случайно заметите:

Дренажные трубы в вашем доме для резервного копирования
Неприятные запахи или запахи сточных вод
Стоячая вода вокруг вашего дома или зоны септика

Однако иногда засорение канализационных сетей или засорение труб может сильно напоминать проблемы с септиком, поэтому лучше провести профессиональную диагностику. Если вы не замечаете ни одного из этих симптомов, но подозреваете, что ваш септик просрочен, найдите порт доступа к резервуару.Обязательно сначала наденьте перчатки, очки и защитную одежду, а затем вставьте вертикально деревянный стержень высотой 6-10 футов в септик. Вы поймете, что пора для насоса, если осадок покрывает более одной трети штока.

Вам нужно прокачать ваш септик, отремонтировать септическую систему или просто выполнить плановое техническое обслуживание? Об этом позаботятся профессионалы Miller’s! Позвоните (804) 581-0001 или свяжитесь с нами по https://millers-va.com/contact/, чтобы назначить встречу. В противном случае посетите нашу веб-страницу, посвященную септическим насосам, по адресу https: // millers-va.ком / септик-насос /.

6 Преимущества перекачки септика

Регулярная откачка септика является важным компонентом надлежащего технического обслуживания, поскольку в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы, которые могут привести к дорогостоящим и опасным ситуациям. Частота откачки септика будет зависеть от размера резервуара и количества людей в доме. Однако общая рекомендация — откачивать септик один раз в три-четыре года.

Вот шесть преимуществ откачки септика, которые должен знать каждый владелец:

1.Избегайте резервного дренажа.

Регулярная откачка септика — лучший способ избежать некрасивого резервного дренажа. Когда стоки начинают восстанавливаться, это предупреждающий знак, который нельзя игнорировать, потому что может быть проблема с септической системой. Немедленно обратитесь в авторитетную компанию по обслуживанию септиков.

2. Предотвращение загрязнения воды

Для владельцев, которые получают воду из колодца, пренебрежение откачкой септика может привести к загрязнению воды. Септические системы удерживают отходы в резервуаре и пропускают «сточные воды» (т.е.е. жидкие отходы) всплыть на поверхность. Затем сточные воды транспортируются через дренажное поле и фильтруются перед попаданием в грунтовые воды.

Когда резервуар переполняется, он может вытолкнуть отходы в сливное поле и забить его, так что он больше не сможет фильтровать должным образом, позволяя загрязнениям проходить через него. Хотя регулярная откачка в септик устраняет эту угрозу, вам все же следует время от времени проверять воду из колодца, чтобы убедиться, что она безопасна.

3. Избегайте ненужных расходов

Поговорка «Унция профилактики стоит фунта лечения» особенно актуальна для септиков.Перекачка септика — эффективный способ избежать дорогостоящего ремонта или преждевременной замены одного или нескольких компонентов вашей септической системы.

4. Предотвратите медленный смыв унитаза

Когда унитаз в вашем доме смывается медленно, пузырится или не смывается вообще, у вас может возникнуть проблема с септической системой. Прокачка септика, когда он наполняется, может помочь предотвратить проблемы с промывкой. (Примечание: если в трубах засорились трубы, вам необходимо вызвать сантехника.)

5. Защитите окружающую среду

Если сточные воды выходят из септика и достигают близлежащих прудов или озер, может произойти цветение водорослей. токсичен для дикой природы и человека.Другими признаками того, что сточные воды влияют на окружающую среду, является то, что трава вокруг септического дренажного поля становится зеленее или быстрее, чем остальная часть газона, что указывает на то, что она удобряет траву.

Также следите за стоячей водой или влажными пятнами вокруг септика или дренажного поля. Влажные пятна в основном возникают из-за чрезмерного скопления жира и масла в резервуаре, что влияет на поток воды и выталкивает ее вверх. Эти проблемы с септиком необходимо устранять немедленно, поскольку они опасны для окружающей среды.

6. Предотвращение серных неприятных запахов

Заполненный септик может выделять токсичную серу, что часто приводит к запаху тухлых яиц, исходящему из труб. Если зловоние усиливается, когда вы идете на улицу возле септика, вероятно, из него вышли неочищенные сточные воды. Регулярная откачка септика поможет предотвратить неприятный запах в вашем доме.

Защитите свой дом с помощью откачки септика

Воспользуйтесь многими преимуществами откачки септика, записавшись на прием сегодня же.Honey-Wagon — это компания по обслуживанию септиков, которая обслуживает округа Майами, Виандотт и Джонсон в Канзасе, а также Джексон и Касс в Миссури. Мы предлагаем откачку и осмотр септика, чтобы защитить ваш дом от дорогостоящих и опасных аварийных ситуаций.

Свяжитесь с нами сегодня по телефону (913) 681-3563 или (816) 525-5100, чтобы запросить смету! Блог

— Rob’s Septic Tanks Inc.

Написано WebAdmin, , 29 апреля 2021 г. . Размещено в Без категории

Большинство людей не тратят много времени на размышления о своей водопроводной системе.Но если вы недавно переехали в дом с зараженной системой, неплохо было бы изучить основы работы вашей новой системы, чтобы помочь предотвратить проблемы и защитить свои финансовые вложения. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных частях септической системы и о том, как они работают.

Резервуар

Автономные септические системы состоят из нескольких основных частей: резервуара, труб и дренажного поля.

Резервуар — это место, куда ваши отходы направляются по трубам, идущим из дома.Бак закапывают в землю и обычно делают из прочного материала, такого как стекловолокно, бетон или полиэтилен. Сточные воды стекают в резервуар, где они хранятся, так что отходы могут отделяться.

Написано WebAdmin 13 апреля 2021 г. . Размещено в Без категории

В настоящее время более 20 процентов домохозяйств в США используют септические системы для очистки бытовых сточных вод. Если ваша семья относится к их числу, вы должны предпринять необходимые шаги, чтобы ваша септическая система всегда оставалась в идеальном состоянии.Если вы этого не сделаете, то можете столкнуться с катастрофой — а этого никто не хочет.

Вот несколько способов защитить свою септическую систему.

Регулярно обслуживайте вашу септическую систему

Регулярная откачка септики необходима для того, чтобы септик оставался пустым и работоспособным.

Написано WebAdmin 19 января 2021 г. . Размещено в Без категории

По данным Бюро переписи населения США, более 60 миллионов человек в США используют септические системы.Это показывает, что большинство домовладельцев обрабатывают сточные воды в частном порядке.

Септики предлагают владельцам недвижимости множество преимуществ. Помимо облегчения очистки сточных вод на месте, они повышают стоимость вашей собственности, экономят ваши деньги, делают вашу собственность экологически чистой и защищают ваше здоровье. Однако перед установкой септических систем важно быть проинформированным. Ниже приведены основные сведения о септике.

1. У вас должно быть разрешение

Написано WebAdmin 21 декабря 2020 года .Размещено в Без категории

Жидкие отходы, которые есть у вас дома, могут сильно повлиять на работу вашего септика. Узнайте, как различные жидкости могут вызвать проблемы для вашего септика, и узнайте о некоторых альтернативных решениях для удаления отходов.

1. Кофе

Кофейная гуща может стать отличным удобрением в саду, но помол может вызвать серьезные проблемы для септика, потому что он не разрушается и со временем может вызывать накопления.Дополнительные проблемы могут возникнуть, если вы вылейте кофе прямо в канализацию.

Высокая кислотность кофе может создать серьезные проблемы для септика из-за уровня pH в кофе. Септик должен поддерживать правильный баланс pH, чтобы бактерии могли жить, процветать и расщеплять элементы. Если бактерии не выживают из-за дисбаланса pH, то отходы могут не разрушиться, и резервуар может переполниться или забиться.

Написано WebAdmin 19 ноября 2020 г. . Размещено в Без рубрики

Если в вашем доме используется система септических ям для безопасного удаления сточных вод и сточных вод, вероятно, он закопан под лужайкой вашего дома.Это связано с тем, что газоны представляют собой высокоэффективные дренажные поля, которые предотвращают отравление неочищенными сточными водами и другими загрязнителями местных запасов грунтовых вод, когда они выходят из вашего резервуара.

Если вы не уверены, что ваша система септика работает должным образом, трава, растущая прямо над вашей системой, может помочь вам лучше понять вашу систему. Необычный рост травы может быть ранним признаком серьезных проблем с септиком. Знание того, что происходит, когда вы заметите следующие признаки, потенциально может сэкономить вам тысячи долларов на счетах за ремонт септической системы.

Трава над септиком умирает

Написано WebAdmin, 3 ноября 2020 г. . Размещено в Без рубрики

Септик — одно из самых важных сооружений в вашей собственности. Резервуар функционирует как локальная канализационная установка, через которую бытовые сточные воды из дома проходят для очистки. Однако септические утечки и структурные проблемы опасны и могут повлиять на вашу собственность и окружающую среду.

Таким образом, вы должны быть осторожны на этапе установки, чтобы избежать осложнений в будущем.Вот факторы, которые следует учитывать перед установкой септика.

Разрешение

У вас должно быть разрешение на установку септика на вашей собственности. Это связано с тем, что неправильная установка или процедуры обработки отходов снизят качество подземных вод и причинят вред людям, которые ими пользуются. Поэтому правительство регулирует установку и использование септиков посредством лицензирования.

Свяжитесь со специалистом для получения дополнительной информации о процессе получения разрешения.

Написано WebAdmin 15 июля 2020 г. .Размещено в Без категории

Ваша септическая система предназначена для использования бактерий и фильтрующего действия почвы, чтобы уносить сточные воды из вашего дома, очищать их и возвращать в землю. Этот процесс по большей части является естественным и может быть устойчивым и экологически чистым, если вы предпримете определенные базовые шаги.

1. Изучите свою септическую систему

Чем больше вы знаете о том, как работает ваша септическая система и как она влияет на грунтовые воды, тем лучше вы сможете использовать и поддерживать ее экологически безопасным способом.Ваша система состоит из трех основных компонентов:

Написано WebAdmin 5 мая 2020 г. . Размещено в Без категории

Вы новичок в использовании септиков? Вам нужно узнать больше о том, когда следует назначить услугу по откачке? Если это ваш первый дом с септической системой, обратите внимание на вопросы домовладельцев по перекачке верхнего резервуара.

Написано WebAdmin 14 апреля 2020 г. . Размещено в Без категории

Что можно, а что нельзя класть в септик? Если вы не уверены, что смывать безопасно, обратите внимание на то, что можно и чего нельзя делать при использовании септика в домашних условиях.

Используйте однослойную туалетную бумагу

Даже если толстая, стеганая, многослойная бумага может показаться наиболее удобным вариантом, ваш септик не подойдет. Вашему резервуару нужна бумага, которая быстро ломается, а в двухслойных вариантах ее не будет.

Септик для дачи своими руками без откачки из бетонных колец: Септик без откачки для дачи и дома своими руками + фото-видео

28.11.2021 0 admin Своими руками

Септик без откачки своими руками: как его сделать?

Необходимость периодической выкачки отходов из выгребных ям и накопительных септиков – это проблемный вопрос для многих владельцев частных домов и дач. Расценки фирм, предоставляющих ассенизаторскую технику, достаточно высоки, да и необходимость часто пользоваться услугами специалистов отнимает у хозяев время. Большинства проблем можно избежать, если построить септик без откачки своими руками. Такая установка будет работать десятилетиями, практически не требуя обслуживания.

Для благоустройства частного дома необходимо оборудовать его инженерными сетями, в частности системой канализации. Если речь идет о загородном жилье, то многим домовладельцам приходится обустраивать автономную канализацию, так как централизованной системы стоков в загородных поселках, чаще всего, нет.

Чтобы избежать необходимости регулярно пользоваться услугами ассенизаторов и при этом сэкономить на покупке дорогостоящих готовых очистных установок, большинство хозяев предпочитает построить септик без откачки и электричества.

Принцип работы

Септики без откачки называют еще биологическими, так как в них для переработки органики используются бактерии. Биологический двухкамерный септик имеет простую конструкцию, он состоит из двух объемных камер, соединенных переливной трубой. Вторая камера не имеет дна и выполняет функции фильтрационного колодца. Функционирует септик без откачки так:

Поступившие в первую камеру канализационные стоки отстаиваются. То есть, разделяются на несколько фракции по удельному весу;
Включения, которые тяжелее воды, оседают на дно, где перерабатываются микроорганизмами-анаэробами, способными осуществлять процессы жизнедеятельности без доступа кислорода;

Совет! Бактерии, которые используются для очищения стоков, развиваются в септике самостоятельно, поступая из почвы и вместе с канализационными стоками. Но чтобы стимулировать рост колоний (например, при первом запуске или при длительном простое) можно дополнительно использовать специальные биологические препараты, которые вносятся в септик, путем их смывания в унитаз.

Большая часть органики, попавшая в септик, разлагается с образованием газа и воды. Газ улетучивается через вентиляционные стояки, а вода перетекает в следующую камеру септика;

Совет! Концентрация газовых испарений от септика очень низкая, поэтому при нормально работающей установке неприятного запаха на участке не ощущается.

Оставшаяся неорганическая часть отходов бактериями переработана быть не может, поэтому она в виде ила оседает на дно первой камеры, а вода, очищенная от большей части посторонних включений, перетекает в следующую камеру, из которой постепенно уходит в почву;

Такой септик без откачки и запаха будет работать без дополнительного обслуживания очень долго, а именно до тех пор, прока слой ила, накапливающийся в первой камере, не достигнет такой высоты, чтобы полностью перекрыть переливную трубу.

Если не нарушать правил эксплуатации септика, то есть не выбрасывать в канализацию строительный или другой неорганический мусор, до заполнения илом первой камеры пройдет не менее 10-15 лет.

Подготовка к сооружению

Строительство септика для частного дома своими руками – процесс не слишком сложный, но трудоемкий и требующий времени. Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Выбор места строительства

Крайне важно грамотно выбрать место для постройки септика, так как ошибки в этом вопросе могут привести к фатальным последствиям в виде загрязнения водоносного слоя или подтапливания и последующего разрушения фундамента дома:

Категорически запрещается располагать биологический септик рядом с фундаментом жилого дома и иными постройками. Минимальное расстояние от хозяйственных построек – 1 метр, от дома – 5 метров;
Ни в коем случае нельзя размещать септик близко к точке водозабора. При выборе места важно учитывать и такой фактор, как направление движения почвенных вод. Оно не должно быть направлено от септика к колодцу;
Грунт на участке между септиком и жилым зданием не должен подвергаться периодическому увлажнению. Тут нельзя располагать сток дождевой воды и пр. При несоблюдении этого требования рано или поздно треснет и просядет либо стенка септика, либо фундамент дома.

Выбор материала

Если планируется сделать септик, который не будет обслуживаться и ремонтироваться 10 и более лет, то для его строительства, естественно, нужно выбирать прочные и надежные материалы.

Они должны выдерживать не только давление грунта (камеры будут располагаться на глубине), но и не разрушаться под действием канализационных стоков, которые являются весьма агрессивной средой. Таким образом, при сооружении биологического септика своими руками, чаще всего выбирают из двух вариантов:

Строят монолитные камеры из железобетона;
Используют готовые ЖБИ – кольца колодезные.

Строим монолитный септик

Достоинством этого варианта является высокая степень надежности, а вот к недостаткам можно причислить трудоемкость возведения и длительность процесса, поскольку после выполнения заливки приходится долго ждать, когда бетон полностью просохнет.

Выполнение земельных работ

Сначала нужно сделать котлован. Его размеры зависят от количества стоков в доме, при этом всегда лучше сделать септик с запасом по объему на случай приезда гостей и других непредвиденных ситуаций:

Минимальный размер котлована для семьи из 4 человек – 2,5 на 3,5 метра;
Сливная труба, идущая от дома, должна располагаться минимум на глубине 1 метр, в противном случае есть риск перемерзания;
От сливной трубы до дна септика должно быть расстояние от 1 до 1,2 метра;

Пропорции котлована могут быть любыми, главное, чтобы его объем соответствовал нормам, а именно мог вместить не менее трехсуточной нормы стоков, образующихся в доме. Однако при внесении любых изменений, важно соблюсти правило расположения сливной трубы по отношению ко дну септика – в пределах 1 – 1,2 метра;
При выборе размеров котлована нельзя не учитывать и толщину бетонных стенок, в том числе и перегородки, которая разделит септик на две камеры;
Весьма желательно, чтобы глубина ямы позволяла достичь грунта, хорошо пропускающего воду. Так как, если под септиком окажется скала или плотный слой глины, он не сможет нормально фильтровать воду и смысл устройства септика без откачки пропадет.

Совет! Если нет возможности заказать проведение геологической экспертизы участка, чтобы выяснить характер грунта на глубине, то стоит порасспросить соседей, которые уже построили септики. Возможно, нужную информацию смогут предоставить в администрации поселка.

Возведение опалубки и заливка бетона

После того как котлован будет вырыт, а его стены и дно хорошо выровнены, можно приступать к сооружению опалубки. Собрать ее можно из старых досок, скрепляя их гвоздями:

При сооружении опалубки, стоит помнить, что ее придется поднимать, после того, как очередной слой бетона схватится, то есть, соединения должны быть прочными (чтобы опалубка не разрушилась под давлением залитого раствора), но легко разбираемыми;

За один раз нежелательно заливать слой бетона высотой более 50 см, так как в противном случае увеличится вероятность образования пустот в плите, что приведет к снижению прочности;
Каждый вновь заливаемый слой следует армировать, устанавливая металлическую проволоку, и бутировать камнями;

Совет! В целях удешевления строительства, для армирования стенок камер можно использовать любой подходящий металлолом, к примеру, сетки старых пружинных кроватей и пр.

К заливке каждого последующего слоя можно приступать примерно через сутки, чтобы предыдущий слой успел хорошо схватиться;
Использование вибратора для набивки бетона позволяет значительно ускорить процесс работы, так как заливать за один раз можно более высокие слои. По мере заливки нужно будет проходить с вибратором по всему периметру опалубки, чтобы раствор равномерно уплотнился;
После высыхания бетона на дне камеры и по ее периметру, приступают к строительству двухсторонней опалубки для постройки перегородки между камерами. При этом вторая камера делается меньшей по объему, чем первая примерно в два раза;
Перед выполнением заливки необходимо установить тройники в месте расположения входной и переливной трубы;

При невозможности воспользоваться бетономешалкой, мешать бетон придется в неглубоком корыте. В качестве рабочего инструмента удобно использовать переделанную садовую тяпку, внутри лезвия которой выполняется отверстие;
Последний этап работы – изготовления плиты перекрытия на септик с отверстиями для вентиляционных стояков и установки люков.

Строительство септика из бетонных колец

Намного быстрее (при условии использования грузоподъемной техники) можно построить септик из готовых железобетонных колец. Недостатком этого варианта является ограниченность объема камеры диаметром колец. Строительство проводят по следующей схеме:

Готовят котлованы для сборки двух камер;
Дно котлована на месте установки первой камеры бетонируют. Там, где будет стоять вторая (фильтрующая) камера бетонирование производить не нужно;
Устанавливают кольца;
Производится заделка мест стыка колец при помощи бетонного раствора;
Производится подключение труб и выполняется обратная засыпка камер септика;
Сверху камеры накрываются готовыми железобетонными крышками с отверстиями для установки люков и труб для вентиляции камер.

Таким образом, самостоятельная постройка септика, не нуждающегося в частой откачке – это один из наиболее практичных и недорогих способов сделать автономную канализацию в доме.

Септик для дачи без откачки для канализации своими руками

Даже если дачный участок используется в качестве земельных угодий для высадки огородных культур или в качестве территории для периодической вылазки на природу, устройство канализации на нём обязательно. Ведь использование воды и как минимум примитивного уличного туалета на участке будет.

Все меньшее количество дачников предпочитают обустраивать стандартную выгребную яму под бытовые стоки на загородном участке. Такое кощунственное отношение к природе сдаёт свои позиции. На первый план выступают бережное отношение к окружающей среде, модернизация коммуникаций и возможность экономии средств на выкачке пресловутой ямы. Поэтому сегодня все чаще отдают предпочтение качественной и надёжной очистной системе под названием септик.

Стоит знать, что стандартная яма для стоков несет в себе такую опасность:

Загрязнение грунтовых вод, прилегающих к участку. Как следствие, вся воды в ближайших колодцах и скважинах со временем будет отравлена.
Заболачивание местности (особенно если на участке уровень грунтовых вод высокий).
Цветение близлежащих водоёмов.
Отравление огородных культур.

Всего этого можно избежать, если грамотно очистить бытовые дачные стоки при помощи септика.

Что такое септик без откачки?

Септик представляет собой надежно сконструированный резервуар на две или три камеры. Подобный резервуар монтируют в грунт, предварительно подведя к не у трубы канализации от дачного туалета и/или дома.

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

В результате будет происходить очистка стоков по такому принципу:

Транспортировка стоков по трубам канализации в первую камеру-приёмник септика. Здесь стоки отстаиваются, в результате чего весь крупный мусор и фекалии оседают под воздействием гравитации на дно.
Оставшаяся вода с пленкой жира на поверхности переливается во вторую камеру очистного сооружения, где происходит её дальнейшее осветление. То есть более мелкий мусор снова оседает на дно, а очищенная вода перетекает в третью дренажную камеру.
Уже из третьего резервуара очищенная жидкость дренируется в грунт (при условии низкого расположения УГВ) или остаётся в герметичном резервуаре (если уровень грунтовых вод высокий). Во втором случае воду придётся откачивать из резервуара при помощи ассенизатора. В первом же случае дачный септик будет работать без откачки.

Важно: ускорить процесс очистки сточных вод на даче и сделать его более качественным помогут специальные бактерии, которые запускают в первую и вторую камеры септика. Такие микроорганизмы поедают фекалии и прочий органический сор, превращая его в мягкий ил, и уменьшая его в объеме.

Преимущества септика без откачки

Если принято решение сделать биологический септик своими руками на даче, то вариант обустройства дачной канализации повлечет за собой массу положительных моментов.

В первую очередь, стоки, которые согласно СНиП, очищаются в подобном септике на 98%, не представляют угрозы для окружающей среды и для человека.
Дачный септик, устроенный по принципу биологической очистки, не требует постоянного привлечения ассенизаторной техники. А значит, будут сэкономлены средства семейного бюджета.

Важно: неоткачиваемый септик с системой естественного дренажа воды в грунт можно делать исключительно на тех участках, где уровень грунтовых вод располагается ниже отметки 2,5 метров. В противном случае вода будет смешиваться с грунтовыми водами и подтапливать участок.

Остаточный органический ил можно чистить не чаще одного раза в 4-5 лет. Кроме того, такую органику можно использовать в качестве удобрения для огорода или сада.

Важно: при чистке ила из камер биологического септика следует оставлять 1/6 осадка для надёжной работы бактерий.

Кроме того, при наличии качественного септика на даче никогда не будет неприятного запаха от стоков.

Материал для изготовления септика без очистки

Своими руками можно изготовить неоткачиваемую очистную систему из нескольких видов материала. Важно только одно, чтобы конструкция была либо тяжелой и монолитной, либо надёжно якорилась в грунте.

Идеальным вариантом для неоткачиваемого септика является промышленная очистная станция. Такой механизм уже имеет в своей конструкции две или три камеры и снабжен необходимым переливным оборудованием, системой вентиляции и люками. Достаточно просто установить септик в грунт и подключить его к трубе канализации, а при необходимости и к электричеству, если система энергозависимая.

Кроме того, если желание тратить деньги на покупку готовой очистной системы для дачной канализации отсутствует, то сделать септик своими руками можно из пластиковых кубов или пластиковой ёмкости с нужным количеством переливных камер.

Рекомендуем к прочтению:

Пластик отличается такими преимуществами:

Долговечность и герметичность;
Малый вес, что упрощает его монтаж;
Доступная стоимость резервуаров.

При этом у пластика есть один минус — такой резервуар требует надёжного якорения на бетонную плиту. Иначе в сезон пучения грунта септик может накрениться или всплыть под воздействием сдавливания пластов земли.

Септик из кирпича

Такая конструкция может быть возведена своими руками за один день. Очень удобно такое решение особенно в том случае, если после строительства дачи у вас осталось около 400 штук кирпича.

Важно: для строительства очистной системы для дачи лучше использовать красный огнеупорный кирпич. При этом толщина стенок септика должна быть не менее 25 см, а толщина перегородок камеры может составлять всего 12 см.

Септик из кирпича надёжен, долговечен, устойчив к агрессивным средам и отлично противостоит сезонным пучениям грунта.

Бетонная конструкция

Для возведения дачного септика своими руками можно использовать и бетон. Причём как монолитную заливку (что более трудоемко), так и сборку конструкции из бетонных колец. Во втором случае придется применять спецтехнику для установки тяжелых элементов септика.

Бетон достаточно тяжел, что предотвращает его сдвиги и деформацию. Кроме того, бетонная конструкция устойчива к воздействию агрессивных сред. Служит септик из бетона около 50 лет.

Септик из автомобильных камер

В случае если количество стоков на даче не очень велико, можно сделать септик своими руками и из старых автомобильных шин. Важно только чтобы они были целыми.

Такая конструкция идеально взаимодействует с агрессивными средами, пластична и не подвержена разрывам.

Важно: септик из автомобильных шин придётся, так же как и пластиковый, якорить и обсыпать цементно-песчаным составом, чтобы избежать подвижности готового резервуара.

Кроме того, если биологический септик без откачки делается исключительно для дачного туалета, то придётся ставить сливной унитаз. Поскольку для надёжной работы бактерий необходима вода в достаточном количестве.

Рекомендуем к прочтению:

Монтажные работы

Септик пластиковый

Для изготовления очистного сооружения своими руками из пластиковых еврокубов необходимо в первую очередь выкопать котлован. Его размеры должны превышать параметры кубов на 30 см с каждой стороны. Впоследствии такой зазор заполнится глиной или смесью цемента и песка.

Дно котлована уплотняют и насыпают в него слой песка, толщина которого должна быть 20-30 см. Песок хорошо трамбуют.
На песчаную подушку укладывают бетонную плиту и к ней крепят кубы из пластика при помощи анкеров и прочных цепей. Цепи играют роль хомутов.
Камеры пластикового септика соединяют между собой переливными трубами, соблюдая герметичность стыков. Дно третьей камеры срезают и делают подушку из слоя песка толщиной 20 см и слоя щебня толщиной 30 см. Для лучшего дренажа можно сделать перфорацию по нижнему краю стенок еврокуба.
Теперь нужно обеспечить дополнительную неподвижность резервуаров. С наружной стороны пространство между ёмкостями и стенами ямы засыпают смесью песка и цемента в соотношении 3:1. Важно делать засыпку поэтапно, заполняя сначала водой ёмкости на 20 см и после этого на такую же высоту насыпая обсыпку. Последнюю хорошо трамбуют. Таким образом, продвигаются к самому верху камер септика.
В последнюю очередь укладывают поверх камер бетонную плиту, оставляя место под вентиляционную трубу для первой и второй камер и смотровые люки.

Запускаем бактерии в септик без откачки , и начинаем эксплуатировать его.

Септик кирпичный

В этом случае работы своими руками проводят в таком порядке:

Копка котлована и надёжное уплотнение дна.
Кладка кирпича для системы очистки без откачки. При этом сечение очистной системы может быть как круглым, так и квадратным или прямоугольным.
Между камерами сразу монтируют на этапе кладки переливные трубы.
Стенки септика после застывания раствора снаружи и изнутри обрабатывают битумной мастикой. Третью камеру септика можно не обмазывать.
Теперь дно двух отсеков очистного сооружения устилают слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуют его.
На дно укладывают армирующую сетку и заливают раствор бетона толщиной 20 см.
Дно третьей камеры септика без откачки делают дренажным. Здесь поочередно насыпают песок, а затем щебень.

Важно: для улучшения качества дренажа очищенной воды можно на этапе кладки между кирпичами сделать небольшие зазоры в нижней части третьей камеры. Их размер может составлять 3-4 см.

В последнюю очередь на верх септика укладывают бетонные плиты, предварительно укрепив стены конструкции ребрами жесткости (металлическими уголками).

Важно: если ширина резервуаров без откачки будет больше чем 1,5 м, то для поддержания бетонной плиты по центру каждой из камер можно установить опорный столб. Поскольку масса бетона равна 450 кг на каждый м2.

Верх септика декорируем, оставляя зазоры для вентиляционных труб и смотровых люков.

Септик из бетонных колец

Такая конструкция, возведенная своими руками, достаточно надёжна и монолитна. Работы выполняют в следующем порядке:

Копают котлован для установки колец под три камеры.
При помощи специальной коронки на перфораторе формируют отверстия под монтаж канализационной трубы и переливных шлангов.
Кольца устанавливают один на один до достижения нужного объема септика.
Стыки и стенки первых двух камер обрабатывают битумной мастикой, чтобы добиться максимальной герметичности устройства.
Дно первых двух камер бетонируют, устроив сначала песчаную подушку и уложив на неё армирующую сетку.
Дно третьей камеры для очистной системы без откачки делают дренажным из песка и щебня.
Всю конструкцию накрывают бетонной плитой с отверстиями под вентиляционную трубу и смотровые люки.

Септик из шин автомобиля

Такая система очистки стоков без откачки может возводиться своими руками в том случае, если объем стоков будет мал. Работы выполняют по аналогии с возведением септика из бетонных колец. Единственным отличием является более надежная герметизация всех стыков камер и более качественное устройство дна. Здесь можно залить бетон таким образом, чтобы часть самой нижней камеры была покрыта цементной смесью и впоследствии забетонировалась.

Дно третьей камеры для септика без откачки делают дренирующим. А для более качественного дренажа можно немного перфорировать нижнюю покрышку третьей камеры.

Снаружи очистной колодец из автомобильных покрышек обсыпают глиной или смесью песка и цемента, надёжно уплотняя их.

Верх такого септика можно накрыть подобранными по диаметру покрышек люками. Это позволит предотвратить появление неприятного запаха на участке.

Помните, грамотный подход, немного смекалки и подручные средства позволяют сделать надёжную и эффективную систему канализации без откачки своими руками на дачном участке.

Канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец

Сегодня посмотрим, как может быть сделана простая канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец – самый простой вариант септика. Самый большой плюс такой системы – нет нужды вызывать ассенизаторов для откачки выгребной ямы.

Стоки в септике, в процессе анаэробного брожения, перерабатываются на 75-80 процентов. После дополнительной доочистки такие стоки можно сливать через щебеночный фильтр на грунт – то есть в сточную канаву ливневой канализации.

Простая канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец делается достаточно быстро – нет необходимости заливать емкости из бетона в предварительно подготовленную опалубку.

При этом стоимость такого септика получается весьма небольшая по сравнению с покупкой пластиковой емкости соизмеримого объема под септик.

Что потребуется для монтажа

Первое, что потребуется для монтажа – это бетонные кольца. Количество колец подбирается под объем септика в зависимости от числа проживающих в доме людей. Как известно, норматив на 1 проживающего в доме человека – 200 литров воды в день. Сюда входит питьевая и техническая вода – душ, санузел, стирка и т.п.

Например, для обустройства септика на 4 человек потребуется 8 колец – по 3 кольца на 1 и 2 камеру и 2 кольца на 3 камеру.

Далее, потребуются донца и крышки для колец. Всего надо будет 2 дна и 3 крышки, поскольку 3 камера у вас будет представлять собой колодец без дна.

Кроме этого, потребуется фановая труба диаметром 110 мм от дома до первой камеры септика, а также трубы с тройниками для организации перелива из первой камеры во вторую и из второй – в третью.

Потребуются также трубы диаметром 50 мм для фановых вентиляционных стояков от септика.

Также потребуется щебень для организации щебеночного фильтра и для посыпки на дно третьего колодца.

Земляные работы

Чтобы можно было обустроить септик из бетонных колец, необходимо вынуть грунт под 3 колодца. В зависимости от высоты и диаметра купленных бетонных колец производится выборка грунта вручную или экскаватором.

Дно котлована засыпается непучинистым грунтом (песком). Кроме того, копается траншея под сливную трубу от дома до котлована. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта для вашего региона.

Хотя и при меньшей глубине замерзать стоки в трубе не должны при правильно выдержанном уклоне 2 см на каждый метр трубы. Также этому будет способствовать то, что в пустую трубу поступает теплый воздух из первой камеры.

Монтаж колец для септика

На дно котлована укладываются донца под кольца – два дна друг за другом.

После доставки можно делать монтаж колец – установку друг на друга в котловане. Для формирования 1 камеры ставятся друг на друга 3 кольца, также 3 кольца ставятся для 2 камеры и 2 кольца для третьей.

После установки и связки колец монтируется сливная труба от дома до септика и переливы между всеми тремя камерами. Переливы монтируются так, чтобы исключить обратный излив, например, из 2-й камеру в 1-ю.

На дно третьего колодца насыпается щебень толщиной 30-40 см.

Далее на все три колодца монтируются крышки, в которых устанавливаются фановые вентиляционные трубы для 1 и 2 камеры.

Особенности монтажа

Если у вас на участке на глубине 1,5-3 метра располагаются пластичные глины, которые на глубине 4-5 метров сменяются на супесь / суглинок, то имеет смысл вместо 2 колец третьего колодца монтировать 3-4 кольца, таким образом доводя глубину третьего колодца до 5-6 метров.

Это позволит обустроить третий колодец с нормальным отходом очищенной воды.

Если же на участке высокий УГВ или верховое болото, то можно обустроить принудительный выброс воды из третьего колодца на щебеночный фильтр. Для этой цели в третьем колодце устанавливается дренажный насос, который по сигналу поплавка выкачивает воду на фильтр.

Смотрите ещё на нашем сайте:

Септик без откачки для дачи: как сделать своими руками?

Одна из главных проблем практически всех дачных участков – это отсутствие какой-либо канализации. Если нет возможности присоединиться к центральной канализации, то вопросом утилизации придется заняться самим владельцам участка. Чтобы правильно сделать канализационную систему, нужно досконально изучить ее строение и принцип работы.

Септик — автономная канализационная система, которая прекрасно подойдет для загородного дома.

Септик без откачки для частного дома

Септик для дачи или частного загородного дома является очистным сооружением для маленьких объемов водных стоков. Септик без откачки и запаха является герметичной емкостью, которая обладает специальной системой отфильтровывания сточных вод и их максимально возможным осветлением с последующим выводом в землю или в емкость накапливания.

Септик без откачки производит частичную фильтрацию. Чтобы помочь фильтрованию, следует искусственно добавить некоторое количество анаэробных бактерий (могут жить в бескислородной среде), которые помогут расщеплению отходов на мельчайшие частицы и создадут высокоактивный осадок из иловых отложений. За иловыми отложениями нужно внимательно наблюдать, если их станет слишком много, то может появиться неприятный запах, а качество фильтрации будет снижено.

Выходящая из септика вода требует либо утилизации, либо более тщательной фильтрации

Эту проблему можно решить двумя способами:

Создание аэрационных полей;
Аэрационное поле – это специально отведенная часть земли, на которой размещают системы дополнительной фильтрации. Когда сточные массы пройдут через поверхность земли, они либо впитаются в грунт, либо смогут пройти через дренажную систему

Установка накопительной емкости.
Представляет собой герметичный резервуар достаточного для конкретной семьи объема, в который передается чистая вода из септика. Когда он переполняется, специальная ассенизаторская машина выкачивает из него жидкость.

Разновидности септиков и очистных сооружений

Существует большое количество очистных сооружений для частных домов. Они отличаются не только в принципе работы, но и по размеру, форме и материалу, из которого изготовлены.

Некоторые разновидности очистных сооружений и канализаций для дачи:

Накапливающие отходы. Все отходы при поступлении проходят очищение, но остаются в ней до выкачивания.
Анаэробные очистные сооружения. Работают так же, как и с системой накапливания отходов, но имеют более высокую степень очистки, которая достигает 75 процентов.
Аэробные очистные сооружения. В основном делаются такие модели на заводе, механизм их работы достаточно сложный, требует постоянной подачи кислорода, является наиболее дорогим. Самым главным его плюсом является практически полная очистка воды, которая достигает 95-98 процентов. Очищенную таким способом воду можно без дополнительной очистки использовать в технических целях.

Септики для дачи без откачки можно сделать и собственноручно. Вот некоторые материалы, из которых можно их сделать:

ЖБИ сооружения – монолитные и сборные, кольцевые и из бочки;
кирпичные;
металлические элементы — бочки или специальные емкости;
полимерные материалы.

Способ установки зависит непосредственно от материала, который будет использован.

Как сделать септик для дачи без откачки: самый простой вариант

Септик на даче своими руками без откачки, возможно ли вообще сделать его самостоятельно?

Наиболее простейшей конструкцией септика является односекционный колодец, многим он может напомнить выгребную яму. Но у колодца есть одно отличие, он обеспечивают не только хранение отходов, но и их очистку. Как пример, можно подробно рассмотреть сооружение для очистки из автопокрышек

Представляет он собой вертикальную конструкцию, стенами которой служат плотно уложенные шины. Для большей надежности место между краями ямы и поверхностью покрышек засыпается крупным гравием или щебнем.

Также щебень насыпают и на дно колодца, щебень в данном случае выполняет роль фильтрата. В центре дна колодца располагается вертикальная переливная труба. Когда в емкость попадает достаточное количество сточных вод и они достигают уровень этой трубы, то вода начинает уходить в землю (грунт).

Самый простой вид сооружения для очистки можно использовать только в случае соблюдения следующих правил:

Маленький объем сточных вод. Модель данного типа не рассчитана на большое кратковременное поступление большого количества воды. Например, нельзя использовать колодец для принятия душа или при использовании стиральной машины.
Если на расстоянии 20 метров нет водонаборных колодцев и хранилищ воды.
Почва должна быть песчаной.

Похожим способом делаются септики из железобетонных колец, более подробно это будет рассмотрено в продолжении статьи.

Накопительный септик для дачных участков

Если вы не нуждаетесь в большом объеме колодца: вы находитесь на участке не круглогодично или не планируете пользоваться стиральной машиной и душем, то этот вариант вполне вам подойдет. Подойдет для устройства таких колодцев любой материал, неподверженный к воздействию химических и биологических веществ. При поступлении в него сточных вод происходит частичная фильтрация, при этом крупные части отходов распадаются на более мелкие, формируя осадок из ила. При накоплении определенного уровня отходов следует их выкачать. Для этого вызывается специальная техника.

Преимущества и недостатки таких сооружений:

Занимает небольшую площадь. Строить его можно на расстоянии не ближе, чем 10 метров от жилого дома.
Данный вид септика не требует подачи электричества.
Низкая цена
Требуется постоянная вентиляция, которая позволит удалять газ метан. Вокруг будет появляться неприятный запах.
Периодическое откачивание и чистка колодца.

Септики для дачи без откачки бюджетные своими руками

Кроме накопительных колодцев также есть и такие системы, которые не нуждаются в откачке в дальнейшем.

Особенности таких конструкций:

Наличие нескольких камер
Предусмотренные поля аэрации

После прохождения нескольких этапов очистки через несколько камер вода все равно нуждается в дополнительной очистке. Она осуществляется при помощи создания аэрационных полей.

Устройство септика и принцип работы септика без откачки

Уже создано огромное количество моделей и видов септиков, наиболее распространенными из всех являются двухкамерные септики.

Они состоят из следующих отсеков:

Емкость для загрузки
Камера дополнительной очистки

Дополнительно должны использоваться емкости для хранения, а также поля аэрации

Принцип работы септиков

Работа септика основана на переливании и частичном разделении отходов во время их отстаивания. Для успешного исхода данного процесса в колодец обычно искусственно заселяют бактериями разных видов.

Как устроен септик без откачки?

Устройство системы работы септика:

Отходы из трубы поступают в канализационную яму (ее первую камеру). На данном этапе происходит процесс начальной фильтрации, далее частично очищенная вода по трубе поступает в следующую камеру.
Происходит практически то же самое, но иловые отложения практически отсутствуют.
После этого очищенная вода может быть либо утилизирована, либо использована в технических целях при условии дополнительной доочистки.

Мини септик и канализация на даче без откачки и запаха

Мини септики подойдут только для зданий и построек, где нет постоянно проживающих людей, например, в бане или домике для гостей. Мини септик устроен почти так же, как и обычный, но есть у него и значительное отличие – он меньшего размера. Больше отличий нет, поэтому сделать его можно и собственноручно. Следует отметить, что чистить его придется около одного раза в год: в этом и состоит его главное неудобство. В остальном – только плюсы, особенно радует его невысокая стоимость.

Как сделать септик из бетонных колец без откачки для частного дома своими руками

Устраивать канализационную систему из ЖБ колец для дома и дачи своими руками не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Вот подробная инструкция действий:

Произвести расчет необходимых материалов.
Выбрать место для канализации (по нормам канализация не должна располагаться на расстоянии ближе двух метров от границы участка, ближе 5 метров от дома, ближе 20 метров от близлежащих водонаборных колодцев, так как канализация может привести в негодность поверхностные воды, если вы решите расположить канализационный колодец не по нормам, то ваши соседи имеют право требовать от вас перенести его совершенно законно). Помните, что незаконная деятельность может в дальнейшем обернуться для вас крупным денежным штрафом.
Купить бетонное кольцо (покупать следует сразу несколько колец, в зависимости от глубины канализации).
Купить цементный раствор и крупный щебень, а также трубы.
Выкопать канализационную яму, ее диаметр зависит от внешнего диаметра железобетонного кольца. Запас расстояния должен составлять минимум 20 сантиметров. Поэтому выкапывать следует яму диаметром больше чем на 20 сантиметров превосходящим внешний диаметр кольца (диаметр вместе с толщиной стенки).

На дно колодца насыпается крупная галька или щебень для фильтрации.
Устанавливаются железобетонные кольца, стыки замазываются цементным или бетонным раствором.
Расстояние вокруг колец засыпается либо песком с галькой, либо, что более предпочтительно, щебнем, чтобы канализационный колодец был надежно зафиксирован и в дальнейшем не разрушился под влиянием внешних факторов.
Подводятся трубы из дома. Выводится труба из первого колодца, которая будет вести ко второму.

Второй колодец делается по такому же принципу, как и первый. Сделанный из железобетонных колец колодец не разрушится со временем, о его чистке можно будет забыть на несколько лет, особенно если изредка смывать в него анаэробные бактерии, которые будут помогать скорейшему перерабатыванию отходов жизнедеятельности человека. Срок службы такого колодца достаточно длительный, но при условии его правильной эксплуатации и своевременной чистке.

Как сделать септик без откачки своими руками?

Если в загородном доме нет канализации, то каждый хозяин стремится как можно быстрее сделать ее своими руками. Популярностью пользуются недорогие проекты, на возведение и обслуживание которых уходит мало времени. В последние годы большим спросом пользуется септик из еврокубов, который можно без проблем использовать на участках с высоким уровнем подземных вод. Как сделать септик без откачки своими руками, используя еврокуб? Об этом узнаете из статьи.

Септик без откачки своими руками для частного дома

У традиционной конструкции септика, например из бетонных колец, имеется ряд недостатков. Сделать ее своими руками довольно сложно и дорого. Для монтажа колец необходимо нанимать грузовой автомобиль и автокран. Такой септик ежегодно нужно чистить, а неприятный запах в самый неподходящий момент может испортить вечер отдыха с друзьями.

Владельцы дач и загородных домов ищут возможность усовершенствовать конструкции септиков. За последнее десятилетие были разработаны новые, более практичные и недорогие системы канализации в частном доме. Изготовить септик своими руками для частного дома из еврокубов – это оптимальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать и желает быстро соорудить простую систему водоотведения.

Заводской вариант септика для дачи

В качестве еврокубов подойдет любая пластиковая емкость нужного объема. Для большей прочности еврокуб поставляется покрытой стальной решеткой, которая придает большую жесткость пластику и позволяет без риска хранить 1000 литров отходов. Имея такую вместительность, вес пустого контейнера составляет всего около 55 кг, что позволяет осуществить монтаж септика своими руками.

Септики из еврокубов имеют ряд преимуществ, которые оценили дачники, а именно:

небольшой вес, прочность и эргономичность корпуса;
герметичность и способность выдерживать высокие нагрузки;
долговечность.

Невысокая цена контейнера и отсутствие необходимости регулярно обслуживать его – это дополнительные плюсы еврокубов. По отзывам владельцев загородных домов, канализация, в конструкции которой использовались пластиковые емкости, без проблем может прослужить более 10 лет. Емкости, предназначенные для длительного хранения щелочей и кислот, используются в технических целях на предприятиях. Такой контейнер идеально подойдет для дачи в качестве основной детали канализационной системы.

Септик из еврокубов своими руками при высоком уровне грунтовых вод

Установить септик из еврокуба можно практически на любом участке, независимо от того, на каком уровне стоят грунтовые воды. Контейнер полностью герметичен, поэтому протечек не будет. Единственной особенностью является то, что легкая конструкция из пластика легко выталкивается на поверхность при существенном подтоплении грунтовыми водами. Если такая опасность существует, нужно установить еврокуб на бетонную подушку.

При высоком стоянии грунтовых вод возникает необходимость в установке дополнительной емкости, которая будет служить в качестве фильтрующего колодца. В качестве дополнительной емкости стоит установить насос для перекачки воды в инфильтратор.

В случае высокого стояния грунтовых вод, септик из еврокубов будет состоять из 3 емкостей, последовательно соединенных между собой, которые будет служить таким целям:

первая камера будет служить для отстаивания сточных вод и разделения на фракции;
вторая – для грубой очистки канализационных вод;
третья – доочистки воды.

Устройство септика из еврокубов из 3 емкостей

Такая система будет идентична заводской конструкции септика, однако стоимость ее будет в несколько раз ниже. Пройдя через все три камеры, вода на 96% будет чище той, которая поступила на фильтрацию.

Этапы установки септика из еврокубов своими руками

Приступая к установке септика, нужно выбрать наиболее подходящее место для установки системы. Так как септики из еврокубов не нуждаются в очистке с использованием ассенизаторской машины, то можно расположить его на свое усмотрение в любой части участка.

Устанавливая септик на даче, предлагаем придерживаться следующей последовательности работ:

Вырыть котлован, размеры которого достаточны для установки еврокубов, дополнительно по периметру нужно оставить по 15 см.
Устанавливая емкости на грунте с высоким стоянием воды, стоит укрепить дно котлована. Для этого под емкости заливается железобетонная подушка толщиной не менее 15 см. Еврокубы закрепляются к фундаменту, чтобы грунтовые воды не вытолкнули их – это так называемое якорение.
По периметру котлован укрепляется с помощью шифера, оставшееся пространство засыпается песком. От дома к котловану выкапывается траншея под уклоном для установки в нее труб водоотведения.
В первой емкости делается отверстие в верхней части куба для ввода внутрь тройника, тщательно герметизируется с помощью уплотнительных резинок и герметика. Дополнительно в каждый бак устанавливается вентиляция.
Второй куб располагается ниже уровня первого на 20 см, подобным образом поступают и с 3 еврокубом. Расстояние между баками составляет около 30 см. С помощью трубы оба бака соединяются тройником.
Все 3 бака нужно надежно скрепить между собой, чтобы не было смещений, иначе все коммуникации будут повреждены.
Третью емкость необходимо оснастить насосом с поплавком. По мере его наполнения насос откачивает очищенную воду на поверхность или в инфильтратор.

Выполняя все работы, важно помнить, что система должна быть полностью герметична. В противном случае высоко стоящие грунтовые воды будут просачиваться в емкости и система очистки будет работать неэффективно.

Видео о том, как сделать септик без откачки своими руками:

Хотите узнать о том, как сделать септик без откачки своими руками? И правильно делаете. Изучив этапы работ, удастся самостоятельно выполнить монтаж и сэкономить немалые средства для своей семьи. Этот вопрос особенно актуален среди тех, кто является владельцем загородного дома.

Септик без откачки и запаха

Людям, которые имеют счастье жить вдали от городской суеты, можно только позавидовать.

И все они, без исключения, мечтают о комфорте и элементарных благах цивилизации.

А для того, чтобы этого добиться, нужно немножко потрудиться, если в доме сделаны удобства, нужно позаботиться об откачке сточных вод.

Как провести откачку

Вдалеке от города не всегда можно найти ассенизаторскую машину.

А если удастся ее заполучить, то придется выложить кругленькую сумму за вывоз нечистот.

Герметичный септик накопительного типа – это, конечно, самый простой и доступный в экономическом плане вид локальной канализации.

Наряду с многочисленными плюсами у него есть один существенный минус.

О чем речь? Зимой септик имеет свойство замерзать (как правильно подключить греющий кабель для водопровода написано здесь).

А это доставляет дополнительные хлопоты.

Когда на вашем участке установлен накопительный резервуар, то, если вовремя не слить переполненный бак, он замерзнет, и тогда придется ждать до весны.

[note]Приезжая на дачу на два – три дня в неделю только в весенне-летний период, вы сможете пользоваться канализацией без очистки не один год.[/note]

Но, как быть с полноценным загородным коттеджем, в котором постоянно проживает 4 – 5 человек?

В этом доме каждый день много стирки, люди купаются, моют посуду и т.д.

А знаете ли вы, как сделать тепловой насос для отопления дома своими руками? Прочитайте в полезной статье о принципе работы и о том, из чего его можно собрать.
Про варианты душевых кабин для маленьких ванных комнат написано на этой странице.

Поэтому к организации локальной системы канализации нужно найти иной подход.

Естественно, тут встает вопрос о создании септика, который будет нуждаться в минимальном обслуживании.

Впрочем, нашлись знатоки, которым удалось найти выход, казалось бы, из тупиковой ситуации. И помогла им в этом наука – биология.

Обустроить септик в частном владении на семью из 4-х человек задание не сложное. Единственное, к чему нужно быть готовым – это большой объем земляных работ.

Один из самых удачных вариантов – биологический септик (про удачный биопрепарат для выгребных ям написано здесь), состоящий из двух камер.

При условии, что он будет грамотно спроектирован и смонтирован, срок его службы без откачки составит минимум 10 лет.

Устройство и принцип работы

Бытовые стоки состоят из:

органики,
мелкого мусора,
песка (про установку обезжелезивания воды из скважины написано здесь),
остатков жира,
моющих средств.

И все это многообразие следует отфильтровать и подвергнуть процессу разложения.

При выходе из накопительного резервуара, стоки должны быть настолько чистыми, что ими можно было бы поливать зеленые насаждения на участке.

При использовании только одной емкости, добиться такого результата вам не удастся.

По этой причине септик для загородного дома без откачки и запаха должен состоять, минимум, из 2-х, а лучше – из 3-х отсеков.

Все сосуды соединяются между собой трубами, установленными в боковых стенках (видео, как согнуть трубу в домашних условиях,посмотрите тут ).

Из помещения, по канализационной системе, стоки попадают в первую ячейку.

Именно здесь осуществляется первичная очистка жидкости.

Самые тяжелые фракции опускаются на дно, это происходит под воздействием гравитации. А весь мелкий мусор и остатки жира всплывают на поверхность.

Очищенная жидкая субстанция направляется в камеру №2.

В это время анаэробные микроорганизмы начинают перерабатывать органический осадок.

В данной емкости продолжается очистительный процесс жидкости.

В третьей камере должен быть насыпан слой песка или гравия, который и будет служить фильтром. Вода, прошедшая все степени очистки, уходит в землю или в специально приготовленный для этих целей резервуар.

Определяемся с местом установки

Первым делом, необходимо определиться с местом, на котором вы будете обустраивать свою конструкцию. Оптимальным считается вариант – на возвышенности.

Таким способом можно будет значительно повысить производительность оборудования за счет естественного уклона.

А известно ли вам, как отремонтировать стиральную машину на дому? Читайте в полезной статье про диагностику и варианты ремонта различных неполадок.
Про пластиковые шланги высокого давления написано здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/tsentralizovannoe/truba.html написано про устройство водопровода в частном доме своими руками.

Не следует забывать о соблюдении норм санитарии.

Септик не должен находиться близко к источнику, из которого вы берете воду (минимум, 50 м), от речки или озера – на расстоянии 35 – 40 м, от дороги – 5 м, от плодовых деревьев – 3 м.

Нужно помнить и о свободном подъезде к септику. Пусть раз в 10 – 15 лет, но ассенизаторскую машину вам все-таки придется вызывать.

Как не ошибиться с размером

Следующее ваше действие – сделать точные расчеты, касательно размеров будущей конструкции.

Количество постоянно проживающих в доме людей для вас не является секретной информацией?

Каждый член семьи в сутки, в среднем, использует около 200 литров воды.

Делаем нехитрую калькуляцию и получаем нужные объемы. Теперь, к этому числу добавляем 25-30% (на случай прихода гостей).

Запомните! Очень важно, все правильно просчитать, потому, что потом изменить ничего у вас уже не получится.
Разновидности септиков для частного дома.
Наибольшей популярностью пользуются конструкции, состоящие из следующих материалов:

бетон,
монолитный бетон,
кирпич,
еврокубы из пластика.

Определитесь, что для вас будет экономически выгодно, более доступно, и есть ли у вас знания в конкретной области?

Если вы неправильно положите кирпичную кладку или сделаете из бетона низкого качества, ваша затея будет обречена на провал.

То есть, септик не сможет справляться с возложенными на него обязанностями.

При использовании бетонных колец, нужно заранее договориться об использовании специальных механизмов (по причине большого веса этих изделий).

Если такой возможности нет, придется сделать систему лебедок и пригласить пару – тройку физически крепких товарищей.

Что касается времени, то вам для обустройства септика без откачки и запаха понадобиться от одного до пяти рабочий дней.

Это будет зависеть от погоды, наличия техники и выбранного материала. Работа с кирпичом или бетоном займет у вас гораздо больше времени.

Из монолитного бетона

Хотите делать монолитную конструкцию из бетона?

Тогда, именно этой информации, вам будет достаточно.

Чтобы первый резервуар получился герметичным, необходимо при заливке основания, обустроить песчаную подушку.

Затем ожидаем до полного застывания бетона.

Следующий шаг – из подручных материалов делаем опалубку по заранее уточненным габаритам.

По ходу заливки, нужно сделать переливы между ячейками септика.

Это выполняется посредством канализационных тройников.

Одна заливка не должна превышать высоту в 50 см.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо использовать арматурные прутья.

Таким же образом заливаем и верх емкости, только не забываем оставить место для технического люка (про устройство для чистки канализационных труб прочитайте на этой странице.).

В последнем резервуаре на пол насыпаем щебень или песок. Если в дно камеры вкопать трубы, увеличатся дренажные характеристики.

Из бетонных колец

После того, как были просчитаны все размеры и вырыт котлован, за дело должен браться строительный кран.

С его помощью на дно ямы опускаем бетонные кольца (делаем это поочередно).

На один резервуар, необходимо, не менее трех бетонных деталей, которые скрепляются между собой с помощью выступающей арматуры.

Образующиеся в процессе работы швы, нуждаются в гидроизоляции. Для этих целей, как правило, используют битумную мастику, гидротекс или гидроизол.

После того, как первый элемент колодца будет установлен, необходимо сделать подкоп.

Прежде, чем кольца опускать, нужно заранее подготовить все требуемые для септика соединительные детали.

Дно первой ячейки должно быть забетонировано, а второе – засыпано песком или щебнем мелкой фракции

Из кирпича

Для этих целей подойдет только кирпич одного вида – клинкерный.

Внешние стенки первого и второго резервуара нужно качественно заизолировать.

В противном случае на них будут оказывать свое негативное влияние грунтовые воды.

Изоляционным слоем может послужить мастика и глиняная засыпка по периметру, слоем, не меньше 20см.

Стены изнутри достаточно обработать цементным раствором.

Чтобы неочищенные отложения не просочились в грунт, дно первой камеры нужно залить бетоном. Днище второго резервуара должно быть засыпано гравием или песком.

В стенках второй камеры, необходимо оставить отверстия для выхода в грунт излишков чистой воды.

Колодцы между собой соединяются тройниками.

Из еврокубов

Это самый бюджетный и популярный способ обустройства септика без откачки и запаха. Для монтажа конструкции вам не понадобится много времени.

В кубах, необходимо сделать несколько отверстий:

для сливной трубы,
переходников,
газоотводящей трубы.

Между собой баки скрепляются арматурной сеткой, после этого, их можно опускать на дно котлована. Не забудьте сделать якорь. Иначе кубы могут быть вытеснены наружу грунтовыми водами.

А это потянет за собой целый ряд проблем.

Важные советы

Лучше всего, вентиляцию сделать из асбестоцементных труб (размеры, цена) или полихлорвинила.
Если это для вас является проблемой, изготовьте самостоятельно деревянный желоб.
Доски изнутри пропитайте солидолом, а снаружи покрасьте в яркий цвет.
Сверху на конструкцию установите зонтик из оцинкованной жести.
Для предотвращения засасывания грунта, при откачке, в трубе, предназначенной для этих целей, сделайте отверстие, отступив от обреза трубы 15-20 см.
При необходимости, можно доработать изделие для вентиляции и использовать его для откачивания стоков (в редких случаях, но это может понадобиться).

Наблюдения владельцев загородных домов

Скорость накопления ила (что такое ливневка для частного дома прочитайте в этой статье) в первом резервуаре зависит от качества грунтов на вашем участке.

Первая камера начинает потихоньку заиливаться через 2 – 4 года.

Все это время микроорганизмы на «отлично» справляются с возложенными на них обязанностями.

Через 7 -8 лет, неизбежно, начинается процесс заиливания второй камеры. Здесь данное мероприятие происходит значительно медленнее, чем в первом резервуаре.

Скорость процесса зависит от состава сточных вод.

Лет, через 10-12, после ввода в эксплуатации очистной системы, вода в обеих камерах начнет понемногу подниматься.

Когда уровень достигнет нижней точки сливной трубы на входе – сие считается уже критическим моментом. Это становится сразу заметно по плохому сливу в ванной и раковине на кухне.

Если вы предусмотрите в системе третью очистную камеру, срок службы вашего творения удвоится.

[note]Конечно, можно приобрести готовое изделие в магазине, если вас устроит его стоимость. Но, при желании можно сделать конструкцию своими руками. Как вы убедились, в этом нет ничего сложного.[/note]

Как работает септик без откачки посмотрите в видеоролике.

Септик своими руками без откачки 10 лет, для дома и дачи

Если вы проживаете длительное время на даче или круглый год в частном доме, то без правильно организованной системы канализации не обойтись.

Сразу нужно сказать, что выгребная яма – это пережиток прошлого. Она только осложнит жизнь и вам, и тем, кто проживает рядом. Для кардинального и недорогого решения проблемы, лучше всего соорудить септик своими руками, который можно эксплуатировать без откачки 10 лет и более, для дома и дачи этого достаточно.

Конструкция септика без откачки

Септик для частного дома или дачи без откачки – это конструкция, помещенная в грунт, которая состоит из:

Нескольких емкостей, соединенных трубами;
Вентиляционных каналов в каждой емкости;
Герметичных люков для каждого резервуара;
Соединительных труб между контейнерами септика.

Технология процесса очистки стоков

Технологический процесс в таком септике протекает следующим образом. С канализационной трубы в первую емкость поступают отходы, там они отстаиваются и плотный осадок остается на дне. После он будет постепенно переработан анаэробными бактериями, введенными при помощи специальных препаратов.

Газ, который при этом выделяется, отводится через вентиляционные каналы. Поскольку процесс идет медленно, характерного «аромата» на участке не будет.

После того, как первая камера наполнится отстоявшимися стоками, жидкость начнет перетекать в следующую камеру. Если она конечная, то без твердого дна. А если последняя емкость по счету третья, то во второй тоже делают бетонное дно, где будет оседать плотная субстанция, а жидкая перетекать в последнюю камеру с открытым дном, расположенным на подушке из щебня и песка. Там отделившаяся жидкость постепенно уходить в грунт.

Так как анаэробные бактерии перерабатывают практически все твердые отходы, а вода в последней камере просачивается в почву, такой септик, сооруженный своими руками, может проработать без дополнительной откачки от 10 до 20 лет. Нужно только следить, чтобы внутрь не попадали твердые неорганические отходы.

Варианты конструкций септиков

Есть несколько вариантов устройства септика без откачки:

армированные бетонные резервуары, сооруженные с помощью опалубки;
с использованием готовых бетонных колец;
септик из кирпича на цементном растворе;
с пластиковыми емкостями большого объема.

Правда, следует отметить, что кирпичный и пластиковый варианты могут не обеспечить продолжительность работы сооружения 10 – 20 лет.

Монтаж септика на участке

После выбора подходящего места на участке, нужно вырыть котлован требуемого размера. Можно своими руками, если установка небольшая, или заказать экскаватор.

По окончании земляных работ, проведите от дома трубу, по ней стоки пойдут в первый резервуар. Траншея делается глубиной не менее метра, с подушкой из щебня, песка и гидроизоляционного материала. Расстояние от сливной трубы до дна первого резервуара должно быть не меньше 1,5 метра. Иначе он быстро переполнится.

Пластиковый септик

Перед монтажом выровняйте стены. Под пластиковые емкости заранее забетонируйте дно котлована. Вокруг резервуара оставьте место для заливки бетоном, это предотвратит его деформацию в зимний период. Последнюю пластиковую емкость поместите на подушку из щебня и песка, предварительно удалив у нее дно.

Септик из кирпича

Подготовьте подушку из щебня и песка, залейте дно резервуаров для твердых отходов бетоном и армируйте его. На подготовленной таким образом площадке соорудите кирпичные стены. Произведите отделку стен цементным раствором со всех сторон. Дно в последней камере не бетонируйте, а между кирпичами кладите минимум цементного раствора. Это улучшит проникновение воды в почву.

Строительство бетонного септика

Бетонные стены очистного сооружения нужно армировать. Заливку бетоном проводите по следующей схеме:

Выровняйте дно котлована под все емкости. Для каждой подготовьте опалубку. В последней камере опалубка готовиться только для стен. Для опалубки подойдут старые доски, сбитые гвоздями.
На дне каждой камеры сделайте подушку (щебень и песок). В последней камере подушка должна быть толще. Это для лучшей фильтрации. Бетонный раствор готовьте из цемента лучших марок, чтобы выдержал давление канализационных стоков и почвы.
Заливку стен проводите в несколько этапов, каждый раз заливая максимум 50 см. Очередной слой рекомендуется прокладывать камнями, а затем ставить арматуру для последующего.На соединительные отверстия между камерами и в вентиляционные отверстия также необходимо установить опалубку, из щебня и песка сделать подушку и армировать заливаемый бетон. После окончания работ с бетоном, оставьте конструкцию открытой не менее, чем на две недели, для просушки.

Установка бетонных колец

Сооружение септика своими руками с помощью бетонных колец делают следующим образом.

В котлованах готовят подушку из щебня и песка. На дно каждого (кроме последнего) заливают бетон с армированием. Сушат нескольких суток, затем на бетонированное основание устанавливают кольца. Соединяют их бетонным раствором с дном и между собой. Затем делают отверстия под соединительные трубы и вентиляционные отводы.

Делают обвязку бетонными или пвх-трубами большого диаметра. Для вентиляции можно взять пвх-трубы малого диаметра, но не слишком, чтобы при необходимости специализированные службы могли провести через низ очистку твердых отходов. Все стыки заделывают бетонным раствором.

Крышки и люки

В пластиковых контейнерах крышки уже есть, а для кирпичных и бетонных септиков можно их сделать следующим образом:

люк, посаженный на последнее бетонное кольцо, вровень с поверхностью грунта;
для кирпичного септика – стальные листы, плотно прилегающие к выровненным краям стен септика.

Следуя этой инструкции вы можете сделать септик своими руками, который будет работать без откачки не менее 10 лет, для дома и дачи это оптимальный вариант.

6 ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Как домовладелец, возможно, вы не часто думаете о своем септике. Большую часть времени ваш танк остается вне поля зрения под землей. Однако когда вы обнаруживаете, что вам нужна замена септика, вам внезапно приходится думать об этом неприятном, но совершенно необходимом устройстве для утилизации бытовых отходов.

В этом блоге мы обсуждаем основы материалов для септиков и перечисляем шесть преимуществ бетонных септиков перед другими разновидностями.

ОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Местные септические системы ранее создавались из кирпича или камня.Однако эти системы, называемые выгребными ямами, не были водонепроницаемыми и не могли содержать как промывочную, так и бытовую воду.

Современные септики изготавливаются из промышленного пластика или сборного железобетона. Некоторые резервуары также сделаны из стекловолокна, хотя этот материал редко встречается в Соединенных Штатах. Поскольку пластиковые резервуары имеют более низкую начальную стоимость, многие домовладельцы выбирают этот тип резервуара, не сравнивая его с бетонным.

Стремление сразу же потратить меньше денег может означать, что в долгосрочной перспективе потребуется больше ремонтов, особенно если рассматриваемый пластиковый бак более низкого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНА ПЕРЕД ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Оба типа септиков могут работать хорошо, но каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Специалисты по септическим системам обычно рекомендуют бетонные резервуары из-за следующих шести преимуществ.

1. СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ НОРМ ДЛЯ ЗДАНИЙ

В Соединенных Штатах все здания, совместимые с местной септической системой, могут иметь бетонный резервуар. Использование других материалов резервуара ограничено в некоторых областях. Например, нельзя использовать пластиковый резервуар в непосредственной близости от грунтовых вод из-за риска всплытия и загрязнения.

Поскольку бетонные резервуары соответствуют всем строительным нормам, независимо от региона, подача заявки на разрешение на установку нового или замененного резервуара часто бывает проще.

2. ВНУТРЕННЯЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Бетон по своей природе является водонепроницаемым, в то время как пластик и стекловолокно должны подвергаться дополнительной обработке, чтобы удерживать воду. Естественная водонепроницаемость бетона снижает риск протечек в течение всего срока службы резервуара.

3. БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТОКА

Сточные воды и ил, содержащиеся в септическом резервуаре, известные как сточные воды, предназначены для разложения с течением времени.Если бак наполняется слишком быстро, его необходимо откачать. Поскольку бетонные септики больше по размеру, домовладельцы с такими резервуарами реже нуждаются в насосе.

4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бетонные септики могут легко прослужить десятилетия. Пластиковые резервуары могут прослужить достаточно долго, чтобы стать временным вложением средств, но, вероятно, в ближайшем будущем их придется заменить.

5. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ С НИЗКИМ РИСКОМ

Поскольку пластиковые септики менее долговечны, чем бетонные, эти резервуары могут быть повреждены оборудованием, используемым для транспортировки и установки.Это повреждение может повлечь за собой немедленные расходы, такие как расходы на замену, а также будущие расходы, если повреждение приведет к утечке.

Бетон, с другой стороны, почти никогда не повреждается в процессе установки и может стать восприимчивым к растрескиванию только в экстремальных условиях, например, под воздействием сильнодействующих коррозионных химикатов.

6. ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОБРАБОТКИ БАКА ВО ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ

Как уже упоминалось, пластиковые септики с большей вероятностью потребуют откачки в какой-то момент.Однако пластиковые септики также подвержены обрушению во время откачки. Этот обвал может потребовать полной замены бака.

Бетонные резервуары не разрушаются, даже если их нужно откачивать несколько раз.

Если вам нужен септик на замену, подумайте о конкретной модели, чтобы воспользоваться перечисленными выше преимуществами. Если вы все еще не определились, обсудите свои варианты с авторитетным экспертом по септическим системам, чтобы принять лучшее решение для вашей собственности.
Нужен новый септик? Работа с Southport Concrete Corp.Мы предлагаем высококачественные бетонные септики как для жилых, так и для коммерческих клиентов.

КАК БЕЗОПАСНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА НА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вы недавно купили старый дом, возможно, на участке есть септик. Это верно, даже если ваш дом сейчас подключен к муниципальной системе. В какой-то момент в прошлом предыдущий владелец, возможно, отказался от старой септической системы и подключился к городской канализации, когда она стала доступной.

В настоящее время действуют правила, позволяющие отказаться от септика должным образом, но много лет назад было принято просто оставлять резервуары на месте и забывать о них.Старый септик на вашем участке представляет собой огромный риск для безопасности, особенно если у вас есть дети, домашние животные или домашний скот. Решение состоит в том, чтобы разрушить или залить старый резервуар. Вот общий обзор этого процесса.

Могут потребоваться разрешения и проверки

Старые септики представляют собой такую опасность, что местные нормы и правила определяют, как от них следует отказаться. Они опасны, потому что любопытные дети могут открыть крышку и упасть внутрь. Кроме того, старые резервуары могут выйти из строя и рассыпаться, когда кто-то идет по поверхности.Падение в септик может быть смертельным из-за токсичности содержимого и из-за того, что на вас упал бетон.

Много лет назад стальные резервуары использовались для септических отходов. Эта практика была прекращена, потому что сталь ржавела и делала резервуар уязвимым для обрушения. Даже бетон трескается и ломается после многих лет под землей.

Старый септик похож на небольшую пещеру, накрытую крышкой, которая может прогнуться в любой момент. По этой причине отказ от колодца производится в соответствии с местными правилами и сопровождается городской инспекцией, чтобы убедиться, что закрытый резервуар безопасен.

Старый резервуар раздавлен и закопан или снят

Ваш подрядчик решит, как лучше всего отказаться от старого септика. Если он сделан из стали, он, вероятно, будет раздавлен и закопан. Если он сделан из бетона, дно или стенки могут быть разломаны, и резервуар больше не сможет удерживать воду, и тогда резервуар можно заполнить песком, гравием или другим типом щебня и закопать.

Затем почва наверху резервуара уплотняется, чтобы щебень не сдвигался, и песок не просачивался, когда кто-то идет по нему.Танки можно полностью снять или уничтожить и закопать на месте. Решение зависит от того, планируете ли вы использовать землю для чего-то еще, например, для пристройки дома или бассейна, и нуждаетесь в том, чтобы убрать остатки резервуара.

Отказ задокументирован и нанесен на карту

Септики иногда трудно найти, даже если они в настоящее время используются, так как они находятся под землей. Как только танк будет заброшен, вы можете забыть о его существовании. Будущие владельцы даже не догадываются, что это там есть.По этой причине вы можете нарисовать карту местонахождения старого резервуара. Кроме того, в вашем городе или округе будут документы о разрешении и проверке, подтверждающие, что работа была выполнена в соответствии с кодексом.

Это может быть аргументом в пользу вашей собственности, если вы сможете убедиться, что старый септик был заброшен должным образом, и новые владельцы оценят, зная, что огромные куски бетона закопаны под землей, прежде чем они начнут копать, чтобы построить что-то во дворе.

Имейте в виду, что септические системы не вечны, поэтому вполне возможно, что на вашей территории есть несколько заброшенных резервуаров.Чтобы раскрыть историю вашей собственности и узнать, что скрывается под землей, может потребоваться некоторая исследовательская работа.

Если вы обнаружите, что в вашей собственности есть старый септик, который не используется, позвоните в Total Enviro Services для надлежащей утилизации резервуара.
процедуры, соответствующие местным кодексам и защищающие вашу семью, домашних и сельскохозяйственных животных от травм или смерти.

Строительная схема

и порядок работы

Наличие на участке септика — вопрос не только комфорта, но и санитарно-гигиенической необходимости.Такое устройство требуется как в доме, при условии постоянного проживания, так и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь подобрать конструкцию, оптимальную для конкретных условий. .
Септик своими руками из бетонных колец, планировка и расположение которых выбраны правильно, будет иметь максимальную эффективность.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: в расчетную схему может входить от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, потребность в услуги канализационной машины уменьшаются, но увеличивается и стоимость проекта.

Для наглядности следует более подробно рассмотреть наиболее полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первом, самом большом резервуаре, где происходит осаждение и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во втором резервуаре, который конструктивно практически идентичен первому (иногда желательно сделать его немного меньше по объему).

Во второй емкости оседают мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Отличительной особенностью является наличие фильтра-засыпки вместо бетонного дна … Проходя через дренажный слой, вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в землю.

На фото пример того, как установить септик из бетонных колец своими руками — схема из трех емкостей

Если выбран двухбаковый септик из бетонных колец, в схему могут входить два резервуара с бетонным днищем или один с бетонным днищем и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели собирают только сточные воды и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика возможно только с помощью канализационной машины. Подобная очистка требуется как для двухкамерных, так и для трехкамерных конструкций, однако необходимая частота откачки в этих случаях намного меньше.

Тем, кто ищет самые простые варианты, советуем обратить на это внимание, это можно сделать буквально за один день.
Об особенностях организации канализации в бане мы.

Нюансы конструкции и комплектация

Чтобы септик, сделанный своими руками из колодезных колец, не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного воздействия на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансы и обустроить конструкцию в соответствии с требованиями.

Таким образом, сливная труба (предпочтительно пластмассовые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины по всей длине и входить в бетонный участок не глубже 20-25 см от верхнего края верхнего кольца.Однако на практике очень часто вход трубы в разрез происходит значительно ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (примерно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, что сводит к минимуму вероятность попадания грязных стоков на землю. Аналогичным образом устроена первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает заполнение дна последней из емкостей материалами, способными удерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые имеются, и выводить жидкость в грунт.Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит , а оптимальным решением будет послойная укладка материалов с различным фракционированием .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности конструкции или неудобства ее эксплуатации может быть не только нарушение технологии на этапе строительства, но и погрешность расчетов при определении необходимого объема и оптимального расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (на человека в сутки требуется примерно 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

на 2-3 человека — 1.5 куб.м (в этом случае нет необходимости устанавливать трехкамерную конструкцию, при правильной организации отвода и очистки будет достаточно двух камер),
на 4 человека, оптимальные баки 2 куб. м,
при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубометров.

Объем септика установлен с учетом того, что на полный цикл обработки сточных вод уходит в среднем 3 дня, поэтому емкость должна выдерживать трехдневный курс без риска перелива.

При выборе места расположения конструкции необходимо соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

из естественных природных водоемов — не менее 30 м,
от места забора питьевой воды — не менее 50 м,
из плодовых деревьев, овощные грядки — не менее 3 метров,
от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного доступа крупногабаритной техники, так как с определенной периодичностью нужно будет подъезжать к канализационной машине для откачки стоков, а во время уборки септик — утилизация материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Устройство септика из бетонных колец своими руками предполагает использование элементов с большим весом, такие изделия невозможно перемещать и устанавливать вручную, к тому же недопустимо их катить при необходимости транспортировки (в в этом случае на боковых поверхностях образуются микротрещины, которые способствуют проникновению грязной жидкости в почву). Таким образом, без использования достаточно мощного подъемного оборудования не обойтись.

Выбор способа рытья котлована остается за хозяином дома, и перед тем, как построить септик из бетонных колец своими руками для частного дома или дачи, нужно определиться, на каком из способов остановиться:

Экскаватор быстро выполнит свою работу, но для этого требуется много свободного места. К тому же точности размеров в этом случае ожидать нельзя, а значит, обратная засыпка после установки потребует больше времени и усилий.
Выкапывание котлована вручную труднее, но точнее.

Дальнейшие монтажные работы включают в себя несколько этапов (установка своими руками рассматривается по схеме септика из бетонных колец, предусматривающей три камеры):

Сервис

Для обеспечения экономичности недостаточно иметь информацию, как правильно сделать септик из бетонных колец. Также требуется грамотный уход за конструкцией.При большом расстоянии требуется ревизионная скважина на каждые 20 метров трубопровода вне зависимости от выбранного типа конструкции.

Остальные требования зависят от схемы очистки. В наиболее эффективных септиках достаточно каждые три года очищать их дезинфицирующими средствами и (при необходимости) восстанавливать внутренний слой гидроизоляции. При этом удаляется и утилизируется грязный фильтрующий материал, для чего лучше воспользоваться услугами специализированных служб, так как обычное хранение таких отходов — грубое нарушение санитарных норм.

Для однокамерных септиков обслуживание в основном сводится к своевременному опорожнению с помощью канализационной машины. Тем не менее, даже такие простые конструкции нужно периодически пересматривать, проверяя их герметичность, обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Pro, у нас на сайте отдельный материал.
О методах очистки выгребных ям и септиков.

Преимущества

Изготовив септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться прочностью и экономичностью.При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не портится и прослужит десятилетия. При этом не нужно тратить много денег на обслуживание.

<br />

выгребная яма в частном доме из бетона. Схема и устройство выгребной ямы с переливом Водосток с переливом для дома в земле

Часто на даче или на участке собственного дома можно встретить оборудованную выгребную яму, представляющую собой 2-х метровое углубление на поверхности земли.Форма такой конструкции может быть квадратной или прямоугольной, так как такую конструкцию сделать намного проще. Считается, что наиболее подходящий вариант — круглые ямы, так как на стены небольшая нагрузка.

Что такое сливные ямы?

Обычно для строительства выгребных ям используются различные материалы, но чаще всего применяется кирпич, камень и бетон. Стены такого углубления можно закрепить пропитанными битумом досками, но это бывает крайне редко.

Несмотря на большое разнообразие методов, ямы могут быть:

с гидроизоляцией и днищем;
без основания для нижнего устройства.

Обустроить выгребную яму из бетонных колец без дна намного проще, но есть некоторые ограничения. Например, его нельзя использовать, если суточный объем сточных вод больше одного м3. Также этот способ не подходит для территорий с высоким уровнем грунтовых вод. В худшем случае грязная жидкость может попасть в источник питьевой воды.

Когда яма полностью засыпана без дна, ее просто засыпают, поэтому такое решение сложно назвать экономичным.Это связано с постепенным уменьшением полезной площади территории. Также немаловажным недостатком является распространение неприятного запаха.

Отстойник с дном или без него

Для сооружения водонепроницаемой ниши потребуются сравнительно значительные затраты, и в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности. Несмотря на это, этот вариант считается наиболее удобным.

Преимущества и недостатки выгребных ям

К важным преимуществам водонепроницаемых ям можно отнести:

Экологичность конструкции объясняется тем, что вывоз мусора осуществляется с помощью канализационной машины;
можно пользоваться канализацией вне зависимости от изменения уровня грунтовых вод;
такая яма не может загрязнять землю отходами;
можно строить своими руками.

Недостатки:

наличие неприятного запаха, устранить который можно только с помощью специальных химических веществ, ускоряющих разложение биологических отходов;
хрупкость, особенно для кирпичных выгребных ям;
заиление такой депрессии. Если предусматривается круглогодичное использование канализации, то канализационный автомобиль придется вызывать один раз в несколько недель.

Недостатком любой выгребной ямы может стать неприятный запах.

Какую выгребную яму лучше сделать — с дном или без дна?

При сооружении выгребной ямы в первую очередь следует ориентироваться на уровень грунтовых вод, от этого показателя будет зависеть, какой септик лучше сделать.

Если грунтовые воды находятся на 3-5 метров ниже уровня земли, то септик без дна не сделать. В этом случае лучше отдать предпочтение местным системам очистки.

Те же ограничения применяются к ситуациям, когда есть колодец или колодец на расстоянии 25 метров.

На самом деле преимущества и недостатки выгребных ям очевидны. Такую конструкцию сделать проще, при этом не требуя значительных денежных затрат. Но вызывать канализацию придется чаще, довольствоваться неприятными запахами и прочими неудобствами.

При близком залегании грунтовых вод следует отдавать предпочтение местным очистным сооружениям.

Как правильно выбрать место для устройства выгребной ямы?

Существуют нормы и правила, согласно которым стоит выбирать место для выгребной ямы.Главное требование — удаленность этого септика от разного рода построек.
Итак, нужно ориентироваться на следующие требования:

котлован должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых домов;
расстояние от котлована до забора должно быть более одного метра;
выгребная яма должна находиться в 30 метрах от колодца или другого источника питья.

Последнее требование больше касается конструкций без днища.При планировании оборудования выгребной ямы соблюдение этих норм считается обязательным.

Как рассчитать размер выгребной ямы?

Яма должна быть построена из расчета 0,5 м3 воды на одного человека, проживающего в доме. Таким образом, для семьи из пяти человек требуется построить выгребную яму, объем которой будет не менее восьми кубометров.

Если в загородном доме установлены водонагреватели и санузел, расход воды на одного человека составит примерно 150 литров в сутки.Вся семья будет использовать 700 литров воды в сутки, то есть 0,7 м3. Если в загородном доме предусмотрено постоянное проживание, то яму нужно будет откачивать один раз в неделю.

Размер ямы для сточных вод также будет зависеть от типа скальной породы в районе. Если пропускная способность грунта хорошая, то объем такого углубления можно уменьшить на 40%. Если грунт глинистый, то яму нужно делать с запасом, который будет больше месячной нормы отходов.

Также существуют требования относительно расстояния до поверхности при максимальном уровне стоков, это не менее одного метра.Если это требование игнорируется, неприятные запахи неизбежны. Сама яма должна быть не более трех метров глубиной.

При расчете объема выгребной ямы следует учитывать общий объем отходов всей семьи.

Устройство канализационной ямы

К процессу обустройства выгребной ямы без дна необходимо относиться со всей ответственностью, так как отходы, попадающие в землю, могут загрязнять грунтовые воды … По этой причине при возведении такого сооружения требуется выполнение всех санитарно-технических требований. условия для конкретного объекта.

Важно! Нельзя сделать выгребную яму без дна, если за сутки в нее будет сливать более одного кубометра сточных вод.

Непосредственно перед работой следует определиться с местом расположения септика. Как правило, расстояние от фундамента дома до конструкции должно быть не менее пяти метров. Кроме того, требуется отступить на несколько метров от соседнего участка. Поскольку существует риск попадания грязных сточных вод в питьевую воду, требуется выдерживать определенное расстояние от котлована до колодца или скважины.Если грунт на участке имеет среднюю плотность, то этот показатель должен составлять около 30 метров. В случае глинистой почвы это расстояние можно уменьшить до 20 метров. Если на участке больше песков и супесей, то требуется увеличить расстояние до 50 метров. Помойка будет безопасным и недорогим объектом, если правильно выбрать место.
После определения места расположения конструкции без дна переходят к этапу рытья котлована необходимых размеров.Как было сказано ранее, объем котлована определяется с учетом количества проживающих в доме людей и суточного объема поступающих сточных вод. В зависимости от объема такой ямы определяется периодичность ее откачки и обслуживания. Как правило, для этих целей вызывается канализационная машина. Рекомендуемая глубина строительства — не более трех метров. Объясняется это требование тем, что машине будет легче добраться до дна ямы.

Важно! Особого внимания требует глубина ямы.При проведении соответствующих расчетов следует учитывать вероятность подъема уровня земли с увеличением количества осадков и наступлением паводков. Чтобы исключить риск попадания талой и дождевой воды в яму, нужно укрепить и утеплить стены ниши. Для таких целей можно сделать кирпичную кладку или устройство выгребной ямы из бетонных колец необходимого размера.
При определении глубины выгребной ямы необходимо учитывать уровень паводка

С помощью бетона требуется заделать внутреннюю сторону конструкции, уделяя особое внимание стыкам.Далее такие же стены обрабатывают жидким битумом. В любом случае работы по гидроизоляции незаменимы.
Между источниками отвода сточных вод и выгребной ямой роются траншеи, в которые канализационные трубы … Выкапываются под уклоном с учетом глубины промерзания земли, которая напрямую зависит от местности. Уклон труб будет зависеть от выбранного ими диаметра. Чтобы все сделать правильно, можно ознакомиться с нормативной и технической литературой.Если укладка труб правильная, то о засорении коммуникаций или их промерзании на морозе можно не беспокоиться.
После прокладки труб их подключают ко всем точкам водопровода и другой техники. Также на этом этапе все раскопки … Очень часто помимо дома на приусадебном участке есть и другие постройки, в частности это касается летней кухни и бани. Если все расчеты объема котлована произвести правильно, то делать дополнительные резервуары не потребуется.
Теперь можете безопасно закрыть выкопанную яму. Для этого можно использовать бетонную плиту или сделать бетонную площадку для заливки своими руками. Как правило, полностью закрыть яму невозможно, так как в ней все равно будет установлен канализационный люк, через который будут откачивать отходы.

Особенности выгребных ям без дна

Земля под строительство выгребных ям не везде одинакова, поэтому в том или ином случае есть определенные особенности.

Важно! Как правило, сточные воды способны быстро проходить через песок и лёсс, поэтому попадают в грунт без предварительной фильтрации. Это опасно, потому что близлежащие источники воды могут быстро прийти в негодность.

Отстойники без дна могут загрязнить исходную питьевую воду

Для обеспечения эффективной защиты грунтовых вод необходимо проделать определенную работу:

Если возможно, уменьшите площадь поверхности земли, через которую просачиваются стоки.Хороший выход из ситуации — частично залить бетоном часть дна котлована. Благодаря такой конструкции сточные воды не будут слишком быстро проникать в землю, максимально долго задерживаясь в резервуаре;
Для глинистых почв они дают обратный эффект. Глина медленно и жестко пропускает воду, из-за чего канализация не работает на должном уровне. В этом случае желательно на дне котлована проложить дополнительные отводы. Для этого в земле следует просверлить несколько отверстий, в которые предусмотрена установка перфорированных пластиковых труб.Как правило, чем больше таких отходов, тем выше производительность;
Определяясь с длиной трубы, стоит учесть, что она должна возвышаться не менее чем на 1,5 метра над поверхностью котлована. В наполненном баке всегда есть риск засорения труб, и чтобы этого не произошло, на них следует ставить специальные заглушки. Если в трубе проделать большое количество отверстий, то вода быстрее уйдет в грунт, а твердые включения останутся на дне ямы в виде осадка.
Можно выкопать еще одну яму возле уже готовой ямы. Между этими резервуарами проложена наклонная канализационная труба. Этот откос делается от первой ямы ко второй депрессии. Диаметр укладываемой в траншею канализационной трубы должен быть не менее 5 см. Таким образом, когда вода доходит до уровня этой трубы, она переливается во вторую яму, а твердые фракции остаются на дне первой емкости.

Важно! Если вовремя не очистить выгребную яму без дна, она может просто перетекнуть.Чтобы исключить этот риск, рекомендуется установить систему перелива. Такая работа не займет много времени, а ощутимые результаты будут.

Помойка — относительно быстрое и экономичное решение, которое можно использовать для улучшения системы канализации на даче или дачном участке … Одним из недостатков, влияющих на стоимость содержания такого сооружения, является довольно частое использование канализационной машины для перекачивание сточных вод, так как яма быстро засыпается и загрязняется.Также частота вызова машины будет зависеть от количества постоянно проживающих в доме людей. В процессе строительства такого резервуара без дна обязательно соблюдать санитарно-технические правила и учитывать все требования относительно места выбора котлована, а также удаленности от соседних построек и построек.

Для сезонного проживания за городом или с небольшим количеством потребляемой воды нет необходимости устанавливать дорогостоящие очистные сооружения… Оптимальным местом для захоронения мусора будет выгребная яма своими руками без откачки. Его конструкция очень проста, но процесс постройки трудоемок.

Схема отстойника

Виды выгребных ям

Самый простой и проверенный вариант автономной канализации — это сливная яма. По конструкции они бывают трех типов:

Герметичные емкости, в которых скапливаются сточные воды. Они экологичны, просты в установке, но требуют постоянных затрат на перекачку.
Приямок без дна предназначен для сбора всех хозяйственно-бытовых сточных вод в почву.
Септик — конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

Частая откачка сливной ямы — дорогостоящая услуга, сопровождающаяся распространением неприятного запаха. Полностью отказаться от него можно только при установке биостанции, но снизить заход канализации до одного раза в 3-4 года вполне возможно.

Устройство выгребной ямы без откачки

Абсорбирующий аккумулятор без дна — доступный способ автономных канализационных устройств, который собственники реализуют своими силами. Его конструкция выполнена в виде колодца, на дно которого насыпается слой фильтрующих материалов. Бытовые сточные воды по дренажной трубе попадают в ямы, жидкость просачивается через фильтр внизу, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из сточных вод и обеззараживают их.

Размер ямы подбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость уходит из гидроаккумулятора через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3-х человек нужна яма 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не справятся с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При ежедневном расходе более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

простая конструкция;
доступная стоимость материалов;
быстрая установка.

Недостатки:

неприятный запах;
экологическая угроза;
трудоемкость монтажа своими руками.

Выбор места для котлована

Расположение пункта сбора отходов определяется особыми правилами и положениями.Эти рекомендации позволяют защитить источники воды, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарными правилами определены следующие расстояния:

до водоема — 30 м:
до скважины с песчаным грунтом — 50 м, с глинистым — 20 м;
до деревьев — 3 м;
до фундамента дома не менее 5 м;
до границы соседнего участка — 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низинная местность не подходит для устройства дренажного аккумулятора. Во время ливня и тающего снега яму будет заполнять вода. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть на 1 метр ниже от дна водоема.

Особенности устройства выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации отходов зависит от пропускной способности почвы. Песчаные или торфяные почвы характеризуются высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны.Загрязненные стоки могут достичь водоносного горизонта и отравить его. В этом случае часть дна и стенки резервуара для хранения бетонируется, чтобы уменьшить площадь, через которую могут проходить стоки.

На глинистой почве возникает обратная ситуация — жидкость медленно просачивается в почву и постоянно высокий уровень воды в яме. Проблема решается созданием дополнительной дренажной системы. На дно котлована на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных щебнем.Их верхний край выступает на 1 метр от дна хранилища, а стены перфорированы. Конструкция служит как для фильтрации, так и для дренажа.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает строительство рядом с ним второй скважины, соединенной с приямком переливом. Когда уровень воды поднимется, она потечет в прилегающую конструкцию, а площадь водоотвода увеличится вдвое.

Подготовительные работы

Определившись с местом проезда, начинаются земляные работы.Это первый этап строительства автономной канализации любого типа. Яма выкапывается согласно расчетам на оптимальный объем выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит откачивать с самого дна в случае заиливания. Стены котлована выравниваются для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если завершить его одновременно со строительством фундамента дома.

Материалы для изготовления котлована: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма была дешевой, хозяева участка готовы использовать подручные материалы: кирпич, шлакоблоки, шины и доски. Если первые два материала достаточно прочные, то остальные подходят для временного строительства, так как они быстро придут в негодность под воздействием влаги и химических реакций. Качественный и прочный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если вырыть котлован самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказать кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий необходимо иметь заводскую перфорацию, специально сделанную для фильтрующего колодца. Если приобретаются целые кольца, то дырочки можно заполнить своими руками. Их диаметр 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия расположены в шахматном порядке.

Дно котлована засыпают слоем песка 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30 см. Эти камни станут фильтром, улавливающим фекальные отходы в яме.

Стыки колец залиты цементным раствором, их внешняя часть залита битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце прорезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод прокладывается в траншее ниже границы промерзания грунта. Конструкция перекрыта бетонной плитой перекрытия с люком.

Бетонный кольцевой приямок

Плюсы привода:

прочность;
быстрая сборка из готовых деталей;
высокая производительность.

трудоемкость монтажа;
необходимость подкачки полностью не исключена.

Кирпичная выгребная яма

Форма поддона выбрана произвольно; строятся резервуары квадратной, круглой и прямоугольной формы. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор.На дне выкопанной ямы устраивают песчаную подушку высотой 20 см. Поверх него укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отвода воды перед заливкой бетона делают колодцы глубиной до 1 метра для заделки перфорированных труб.

Кладка кирпича осуществляется двумя способами — с интервалом в половину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции вода отводится равномерно. Сверху подъезд закрывается бетонной плитой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Кирпичная сливная яма

Производство внахлест

Плита должна выступать на 30 см за периметр котлована с каждой стороны. Место для работы размечено колышками с натянутой веревкой. На яму кладут лист жести и накрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20 × 20 см. При подготовке арматуры вставляется рамка, ограничивающая люк. Установлена вентиляционная труба для отвода газов.Для опалубки берут строганные доски и укладывают вдоль натянутого каната. Готовая конструкция заливается бетоном, утрамбовывается и выравнивается. Крышка люка изготавливается одновременно с пластиной, либо приобретается металлическая. После застывания бетона листовой металл снимается на место, оставленное для крышки.

Бетонное покрытие

Совет. Не рекомендуется выполнять нагрузки на пол в течение 4 недель, пока бетон застынет.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли.Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утеплена, чтобы яма не промерзала.

доступная цена;
простой монтаж;
хороший отток жидкости в землю.

заиление стен;
Разрушение кирпича под действием водостоков.

Как продлить жизнь выгребной яме

Технология вечной выгребной ямы должна включать в себя несколько предпосылок:

использование прочного и долговечного материала, не поддающегося коррозии;
использование анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
устройство приямка из двух частей, после заполнения первой емкости для хранения жидкость стекает по трубе во вторую, объем приямка увеличивается вдвое.

Соответствующая всем требованиям конструкция представляет собой двухкамерную выгребную яму из монолитного бетона. Стены конструкции заливаются опалубкой, в перегородке под углом устанавливается переливная труба. Наружная часть стен обработана битумной мастикой для защиты от влаги. Смесь щебня и гравия используется в качестве фильтрующего слоя в резервуаре без дна. Приямок перекрывают бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических агентов уменьшает образование запахов и ускоряет разложение органических веществ. Анаэробные бактерии плохо переносят низкие температуры, чтобы зимой не погибали, яму необходимо утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу сточных вод; поэтому химические вещества нельзя сливать в канализацию.

Помойка необходима для дачных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить конструкцию с наименьшими финансовыми затратами.

Не забудьте поставить оценку статье.

Для подключения сантехники к водопроводной сети применяется гибкая водопроводная труба. Он востребован при подключении смесителей, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий шланг также используется при установке газового оборудования. От аналогичных устройств для воды он отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука.Благодаря эластичности и мягкости материала он легко занимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предусмотрен верхний армирующий слой в виде оплетки, которая изготовлена из следующих материалов:

Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года. При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водяного шланга составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
Нейлон. Из этой оплетки делают армированные модели, выдерживающие температуру до +110 ° C и рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-муфта, изготовленные из латуни или нержавеющей стали. Устройства с разной допустимой температурой различаются цветом тесьмы. Синие используются для подключения к трубопроводу с холодной водой, а красные — для горячей.

Выбирая подводку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность застежек и предназначение.Также обязательно наличие сертификата, исключающего выброс токсичных компонентов резиной при эксплуатации.

Особенности подключения газа

При подключении газовых плит, колонок и другого оборудования также используются гибкие шланги. В отличие от моделей для воды, они имеют желтый цвет и не проходят испытания на экологическую безопасность. Для фиксации используется торцевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

шланги ПВХ армированные полиэфирной нитью;
из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;

Сильфон

выполнен в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и аксессуары для ее подключения к коммуникациям. В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту закреплен персональный менеджер. Возможность организовать доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — это ирригационно-дренажная мера для удаления излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, почва становится оглеенной, если кусты и деревья быстро пропадают (промокают), необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины заболачивания

Причин заболачивания несколько:

тяжелая глинистая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположен близко к поверхности;
высокий уровень грунтовых вод;
техногенных факторов (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующих естественному дренажу;
нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
ландшафтный участок расположен в низине, овраге, лощине.В этом случае важную роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Чем грозит избыток влаги в почве

Последствия этого явления вы можете увидеть сами — погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
наступает кислородное голодание корнеобразовательного слоя, которое приводит к гибели корней растений;
поступление растениями макро- и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает подвижные формы элементов из почвы, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивное расщепление белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут сказать вам, какой уровень грунтовых вод

Присмотритесь к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине расположены слои грунтовых вод:

верхняя вода — в этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0.5 м — бархатцы, полевые хвощи, растут сорта осоки — игристая, падуб, лисица, тростник Лангсдорф;
на глубине от 0,5 м до 1 м — таволга, канареечник;
от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха мышиного, рядков;
от 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влаге:

при глубине залегания грунтовых вод от 0.5 на 1 м, овощи и однолетние цветы могут расти на высоких грядках;
глубина водного слоя до 1,5 м. Хорошо переносит овощи, злаки, однолетние и многолетние растения (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства — от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сами понимаете, сколько нужно дренажа.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талую и осадочную воду по обходному каналу, вместо того, чтобы пропускать их через ваш участок?

Может, стоит спроектировать и оборудовать ливневую канализацию и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление об этой проблеме.

После выполнения технологических и производственных задач по устройству системы канализации в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении необходимо провести испытания задействованной системы методом принудительного разлива. Эта задача применяется для выявления возможных дефектов или неправильной установки всей задействованной канализационной части, а протокол испытаний внутренней канализационной системы и желобов будет вещественным доказательством приемки объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться внесением в акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее время представлен действующими правилами приложения серии «Д», что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая обновленная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
выгребная яма герметичная — на большое количество стоков;

Септик

— для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или отстойник?

Если суточный объем сливаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно выкопать яму объемом 3 м³, на дно уложить подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже есть готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Если объем слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы дорого, лучший выход — сделать септик в частном доме. Он достаточно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше, чем типичная выгребная яма.Продаются готовые системы, которых достаточно закопать на участке, а можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требуется большой площади для организации поля фильтрации;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа сточных вод, откачка требуется раз в несколько лет;
+ полную очистку можно проводить каждые десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку справиться с септиком проблематично;
— время — заливка цемента в опалубку и ее застывание занимает около месяца;
— дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на сайте

Требования к септику такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не забывайте о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но его можно разместить практически вплотную к дому — 3 м от фундамента при одноэтажном строении и 5 м — при двухэтажном. Кроме того, так решается вопрос с утеплением сливной трубы — чем больше расстояние до котлована, тем глубже придется выкопать траншею и утеплить трубу.

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — его затопит талая и сточная вода. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, не обязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть, чтобы не допустить промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации.Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и габаритные размеры котлована. Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пятерых-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше одной трети основной.

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, то размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточное количество сливаемой воды, умноженное на 3.

После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.
Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом под фундамент. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.
Остальная часть опалубки выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.
Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
В опалубку стен между камерами вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.
Бетон, смешанный с щебнем и камнями, заливается в опалубку разного размера, а сама смесь заштывается, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачки ила, не доходящая до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыковыми соединениями. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

Усовершенствованный поддон своими руками готов к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, повышающие фильтрующую способность подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сточных вод.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и нормативами, способна собирать бытовые сточные воды без риска загрязнения почвы.Несмотря на то, что строительство котлована проще, чем, например, строительство, есть определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, комфорт проживания.

Достоинства выгребных ям определяются простотой их конструкции … Построить такое сооружение можно довольно быстро. К тому же стоимость его будет невысокой — часто используют самые доступные материалы, в том числе и бывшие в употреблении.

Недостатком выгребной ямы является, прежде всего, необходимость откачки сточных вод … В зависимости от обстоятельств (объем ямы, количество людей, наличие водозатратной бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги канализационной машины всегда будут одной из ваших статей расходов.

Важно: максимальная глубина выгребной ямы не должна быть более 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать перед тем, как делать выгребную яму в частном доме своими руками, — это санитарная «ненадежность», когда речь идет о негерметичном варианте.Необходимо очень тщательно продумать расположение выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы конструкция не отравляла существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не вызывала попадания вредных веществ. почва сада или возникновение инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородная конструкция. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, но если в доме постоянно проживает семья из нескольких человек, лучше отдать предпочтение герметичной подъездной дороге.Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

выгребная яма без дна

выгребная яма без дна — это своеобразный «колодец», стенки которого предотвращают попадание стоков в верхние слои почвы, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия .. Проходя через нее, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, пройдя через нее, более эффективно очищаются. Преимущество этого варианта в том, что нет необходимости постоянно вызывать промыватели.Без уборки вообще не обойтись, но ее частоту можно значительно сократить.

Целевой Отделение сточных вод и устройство отдельных выгребных ям для туалета. В этом случае унитаз будет наполняться медленнее (и, соответственно, будет реже потребоваться специальная техника), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых примесей почти полностью сойдутся. пройти через фильтр в почву.

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, так как при повышении их уровня во время паводка или во время сильного дождя яма может самопроизвольно засыпаться. Кроме того, в таких условиях заметно снижается качество фильтрации — сточные воды не проходят через почву, очищаясь, а сразу попадают в грунтовые воды.
Глинистый грунт имеет слишком низкую водопроницаемость для своевременного удаления содержимого отстойника.
Объем такой выгребной ямы не должен превышать 1 кубический метр.

Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном — это только аккумуляторы. Сточные воды необходимо откачать с помощью канализационной машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, у этого варианта тоже есть свои плюсы:

санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
возможность использования с любым типом грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой предполагает сбор сточных вод из большого количества точек, чаще всего строится из того или иного материала, подходящего по своим характеристикам.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности материалов, часто используемых для возведения подобных конструкций, и сопоставив их с условиями того или иного объекта, можно определиться, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовая продукция

Использование готовой продукции позволяет значительно сократить сроки выполнения строительных работ, а в некоторых случаях — и их трудоемкость.

Шины автомобилей используются как блоки — устанавливаются одна на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и заделывая стыки. В большинстве случаев выгребные ямы для шин не имеют дна. Преимущества этого варианта — невысокая стоимость, простой и быстрый монтаж.
Помойка из покрышек — один из самых дешевых вариантов организации канализации.
Бетонные кольца
— еще один вариант блочного строительства выгребных ям. Они много весят, поэтому для их установки в яму потребуется подъемное оборудование. При этом строительство не займет много времени, а получившаяся конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца можно использовать для строительства как герметичных резервуаров-хранилищ, так и фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Рекомендуется герметизировать стыки и обработать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизоляционными составами (один из самых доступных вариантов — обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) вне зависимости от типа продукта.
Железо или пластик требуют минимальных усилий при установке, но их существенный недостаток — небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром необходимо будет снять дно. Изделия из железа требуют гидроизоляционного покрытия снаружи и внутри для защиты от коррозии.
Пластиковые хранилища моделей необходимо закрепить на фундаменте, чтобы они не всплывали во время наводнения.Кроме того, на этапе обратной засыпки смонтированной конструкции рекомендуется заполнить емкость водой, чтобы не допустить ее деформации из-за раздавливания грунтом.

Строительные материалы

Использование строительных материалов немного увеличивает время создания конструкции. При этом существенным преимуществом является то, что выгребную яму в частном доме своими руками в этом случае можно обустроить в любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка.Он может быть круглым или прямоугольным, в том числе узким и длинным, если такой вариант удобнее разместить на территории.

Бетонные бетонные конструкции изготавливаются с помощью опалубки путем постепенного увеличения высоты стены.
Кладка кирпича может выполняться по кругу, но чаще из соображений удобства кирпичные ямы делают прямоугольной формы.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих сооружений и в большинстве случаев требуют нанесения двустороннего гидроизоляционного слоя.

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен соответствовать санитарным нормам быть не менее трехдневной нормы расхода воды. Расчетным количеством принято считать 200 литров в сутки на человека, однако важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, а вода не расходуется ежедневно.

В доме с ПМЖ для семьи из 3-х человек нужна яма не менее 1 м.куб.Иногда удобнее использовать две маленькие, чем одну просторную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов — не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от садовых и огородных растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы к ней легко подъезжала помойная машина.

Если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод и вы сами решаете, что вам подходит, то мы поможем в его строительстве своими советами.
Для самокачивания понадобится выгребная яма. Об их выборе вы узнаете из другой статьи.
А о нюансах выбора скважинных насосов рассказывается в этом материале.

Очистка поддона

Следует знать, что работа канализации не гарантирует полной очистки резервуара. Выкачивать можно только жидкость, а на дне останется осадок. Говоря о частном доме, следует отметить, что уборку можно оптимизировать с помощью специальных препаратов.

Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, эффективно действуют, устраняют запах и являются экологически чистыми. Однако при температуре ниже + 4 ° С микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой нельзя.
Среди химических препаратов предпочтение отдается нитратным оксидантам, которые не токсичны и не представляют опасности для человека, домашних животных и растений. Обычно их используют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не будут применяться специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме.Для ее устройства подходят пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Грамотное устройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать сточные воды с минимальными усилиями и без значительных затрат. В этом случае емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором показаны тонкости установки выгребной ямы в частном доме своими руками.

Разрешение на снятие с эксплуатации септиков в округе Малтнома

Разрешение на снятие с эксплуатации необходимо иметь, когда септик, выгребная яма или дренажные ямы больше не используются. Это будет официальная запись о местонахождении, материалах и выводе системы из эксплуатации. Разрешение на вывод из эксплуатации также требуется, если септическая система была выведена из эксплуатации без разрешения и без дальнейшего развития (см. Список ниже).

Для вывода из эксплуатации потребуются земляные работы на существующей площадке.

Заявка на разрешение на вывод из эксплуатации и важная информация

Если вам требуется разрешение на вывод из эксплуатации септического типа

Обратите внимание, что вывод из эксплуатации септика — это не требуется для операции с недвижимостью . Разрешения на вывод из эксплуатации септических систем требуются при подключении к общественной канализации от действующей септической системы и могут потребоваться в рамках сноса зданий, получения разрешений на строительство, разделения земли, корректировки границ собственности и уменьшения неудобств, связанных с недвижимостью из-за обрушившегося или открытого септика. характерная черта.

У вас должно быть разрешение на вывод из эксплуатации септики для любой септической системы, выгребной ямы или дренажной ямы (септической системы), если:

Объект подключен к общественной канализации и активная септическая система выведена из эксплуатации.
Источник сточных вод ликвидирован. Например, снос строения, обслуживаемого септической системой.
Новое строительство предлагается в пределах 10 футов от заброшенной септической системы.
До утверждения раздела земельного участка собственности с заброшенной канализационной системой.
До утверждения корректировки линии собственности, в результате которой заброшенная септическая система будет расположена на участке, отличном от того, которое она обслуживала, или в пределах пяти футов от предлагаемой линии собственности.
Для заполнения ямы под раковиной, образовавшейся в результате заражения системы.
Окончательное одобрение инспекции разрешения на вывод из эксплуатации септиков Портленда необходимо для регистрации вывода из эксплуатации септиков в округе Малтнома.

Подайте заявку на получение разрешения на вывод из эксплуатации септиков.

Установите флажок «Вывод из эксплуатации» вверху справа

Вам не нужно прилагать к заявке разрешение на строительство или технические чертежи.Вы можете отправить нам заполненную заявку по электронной почте. Разрешение на вывод из эксплуатации будет оформлено в течение 1-2 рабочих дней. Мы свяжемся с заявителем и предоставим информацию о том, как произвести оплату комиссии с помощью кредитной карты. Разрешение на вывод из эксплуатации будет выдано после оплаты.

Кто может выполнить работу

Работы по выводу из эксплуатации септиков могут выполнять многие типы подрядчиков, в том числе землеройные компании, подрядчики по санитарной канализации, специализированные компании по продаже домов и специалисты по септикам. Домовладельцы и другие лица также могут выполнять работы по выводу из эксплуатации.Для получения разрешения на вывод из эксплуатации вам не нужна торговая лицензия.

Приготовьтесь к проверкам разрешения на вывод из эксплуатации септиков

Найдите главную вентиляционную трубу (обычно 4 дюйма), проходящую через крышу, и визуализируйте прямую линию, идущую от трубы через внешний фундамент. Затем проследуйте по санитарной трубе диаметром 4-6 дюймов, выходящей из здания, выкопав ее до конца либо в выгребной яме / септике, либо на границе участка.

Поиск в исторических записях по водопроводной сети для местоположений септических систем

Вы можете найти записи, показывающие местоположения септических систем на Картах Портленда.Введите адрес, чтобы начать поиск. Затем выберите Разрешения в разделе «Разрешения и зонирование». Здесь вы можете найти любые доступные исторические записи по сантехнике.

выгребные ямы

Шаг 1 Найдите

Оригинал: Большинство оригинальных выгребных ям были построены непосредственно на одной линии с основной вентиляционной трубой, видимой на крыше и в 10-15 футах от фундамента здания.
Замена: Большинство сменных выгребных ям обычно располагаются на расстоянии 10 футов от первоначальной выгребной ямы или смещены под углом 45 градусов (см. Диаграмму).

Шаг 2 Выкопайте и удалите верх выгребной ямы

В приблизительном расположении выгребной ямы верх выгребной ямы должен быть примерно на 2-3 фута ниже глубины канализационной трубы, существующей в здании. Осторожно снимаем верх и обнажаем выгребную яму. Если в здании есть водопровод на уровне подвала, верх выгребной ямы может быть на 10–12 футов ниже поверхности земли.

Шаг 3 Откачайте все сточные воды

Если в выгребной яме есть остаточные твердые или жидкие бытовые отходы, их необходимо перекачивать с помощью лицензированного насоса DEQ.Если выгребная яма была заброшена несколько лет назад, скорее всего, она будет сухой. Если выгребная яма сухая, откачка и получение помпы не требуются.

Если необходима перекачка, для подтверждения проверки потребуется копия квитанции о помпе.

Шаг 4 Засыпка

Засыпьте выгребную яму, используя чистый ¾-дюймовый минус щебень, гравий, песок для кирпичной кладки или детской площадки или бетонную суспензию. Самородные илистые или глинистые почвы, мусор и / или мусор использовать нельзя.

Оставьте верхние 12-18 дюймов облицовки выгребной ямы и трубопровод, входящий в выгребную яму, открытыми.Инспектор документирует конструкцию трубопроводов и выгребной ямы в виде кирпича, бетонного кольца или грунта без футеровки.

Вам может потребоваться удалить заливку, если эти элементы не видны во время проверки. Для заполнения песком или гравием рекомендуется засыпать подъемники толщиной 6–12 дюймов и залить водой и / или утрамбовать для надлежащего уплотнения.

Если новый фундамент будет построен в пределах 10 футов от местной септической системы, возможно, потребуется разместить засыпку в качестве структурной засыпки с испытанием на уплотнение инженером или испытательным агентством.Проконсультируйтесь со своим инженером или инспектором по строительству.

Септики

Шаг 1 Найдите

Найдите септик, открыв санитарную трубу, выходящую из здания, до конца трубы, будь то септик или линия собственности. Санитарные трубы обычно имеют диаметр 4-6 дюймов. Иногда септики могут иметь стояк, ведущий к поверхности земли. Большинство оригинальных септиков были установлены непосредственно на одной линии с основной вентиляционной трубой на крыше и на расстоянии 5-20 футов от стороны фундамента здания.

Шаг 2 Откачайте все сточные воды, если применимо.

Если в резервуаре есть остаточные твердые или жидкие отходы, их необходимо перекачивать с помощью лицензированного насоса DEQ. Ссылка DEQ. Септики обычно необходимо откачивать насосом, и они редко бывают сухими.

Сохраните копию чека на помпу. Требуется предварительное одобрение проверки.

Шаг 3 Удаление или вывод из эксплуатации на месте

Для вывода септика из эксплуатации на месте можно заполнить септик через имеющееся отверстие стояка.В других случаях, возможно, потребуется взломать верхнюю часть, чтобы заполнить септик. Чтобы обеспечить дренаж, разбейте, пробейте или просверлите отверстия в дне резервуара. Засыпьте резервуар минусом на ¾ дюйма или жидким навозом. Верхняя часть резервуара должна быть видна во время проверки, чтобы можно было задокументировать конструкцию резервуара и глубину ниже уровня земли.

При желании резервуары можно снять и засыпать котлован песком, гравием, жидким навозом или по рекомендации инженера. Если вы вытаскиваете септик перед проверкой, убедитесь, что резервуар остается на месте для проверки, или доступны фотографии, показывающие пустой септик перед удалением.

Если новый фундамент будет построен в пределах 10 футов от местной септической системы, возможно, потребуется разместить засыпку в качестве структурной засыпки с испытанием на уплотнение инженером или испытательным агентством. Проконсультируйтесь со своим инженером или инспектором по строительству.

Запланируйте инспекцию для снятия с эксплуатации септических систем, получите результаты инспекции и внесите исправления

Чтобы запланировать инспекцию по снятию с эксплуатации септиков, позвоните по номеру телефона для автоматизированных запросов на инспекцию. Для проверки вам понадобится ваш номер IVR и трехзначный код.IVR-код для вывода из эксплуатации септика — 842.

Наши сотрудники будут звонить с 7 до 9 часов утра в день проверки. Мы подтвердим доступность участка и готовность работы к осмотру. Мы также предоставим смотровое окно по прибытии.

Инспектор приедет на территорию, где будут подготовлены исторические записи о заражении и канализации. Они осмотрят открытые места расположения септических элементов, тип (ы) и размеры труб и сравнят их с имеющимися записями разрешений.Инспектор сделает набросок объекта (-ов) септической системы и задокументирует его размеры и материал для засыпки. Если септический объект не был обнаружен, усилия по раскопкам будут проверены и задокументированы аналогичным образом. Держите все земляные работы открытыми для проверки. Инспектор заберет квитанцию на помпу, чтобы подтвердить удаление грязи. Также:

Если квитанция на насос недоступна во время проверки или требуются другие исправления, список исправлений будет задокументирован в отчете о проверке.
Получите на следующий день результаты проверки на разрешении / поиске дела Portland Maps. Узнайте больше о том, почему работа не утверждается и как назначить повторную проверку.
Может взиматься плата за повторную инспекцию, если инспектору необходимо провести три или более инспекций на месте. Сбор должен быть оплачен до утверждения проверки.
Когда проверка будет одобрена, вы можете закрыть выгребную яму или септик.

Связаться с инспектором по септическим заболеваниям

Если у вас есть вопросы по поводу заражения, вы можете поговорить с инспектором между 7 часами утра.м. до 9 часов утра в рабочие дни, позвонив в службу разрешения на заражение и инспекции на месте.

Общие септические вопросы … Ответил!

Кто-то может возразить, что тему обслуживания септических систем лучше не трогать. Другие сочтут септическую службу искусством… ладно, наверное, мы единственные, кто считает это искусством. У вас может быть много вопросов о том, как работает ваша септическая система, и, возможно, вы немного боитесь (или стесняетесь) их задать. Не бойтесь, Wind River Environmental составила список из 25 распространенных септических вопросов, которые вы боитесь задавать о вашей зараженной системе!

1) Что на самом деле происходит во время обслуживания септической откачки?

Wind River Environmental не просто «качает и бежит».Во время надлежащего обслуживания септической помпы ваш техник отметит общее состояние системы и уровни в резервуаре. Отметка уровней поможет ему понять, есть ли потенциальная проблема с системой. Затем он откачит весь септик, удалив все жидкие и твердые отходы. После того, как он закончит откачку, он проверит входные и выходные тройники в резервуар, чтобы убедиться, что они все еще целы и работают должным образом. Если есть фильтр, он очистит его от любых отложений.Если вы находитесь дома во время службы (совершенно не обязательно, если это не ваше дело), он попросит вас смыть воду в туалетах, чтобы убедиться, что все идет нормально. Как только обслуживание будет выполнено, он вернет крышку в том виде, в котором он ее нашел!

2) Как часто нужно откачивать септик?

Эксперты говорят, что вам следует откачивать систему каждые 1-2 года, но при принятии решения о том, как часто нужно обслуживать септик, следует учитывать несколько факторов. Вы должны принять во внимание возраст системы, количество жителей в вашем доме, использование вывоза мусора и количество стирки, выполняемой в доме.Все системы разные. То, что подходит для вашей системы, может не подходить для вашего соседа. Если у вас возник вопрос, когда следует прокачивать вашу септическую систему, позвоните нам!

3) Следует ли использовать продукты с добавками бактерий?

Да! Бактерии должны присутствовать в септике, чтобы разрушать и переваривать твердые органические вещества. Сегодня в домашних условиях используется широкий ассортимент антибактериального мыла, моющих средств и чистящих жидкостей. Хотя эти обычные товары для дома отлично справляются с уничтожением нежелательных бактерий в вашем доме, они также уничтожают полезные бактерии, которые необходимы вашей системе для правильного функционирования.

4) Будут ли ощущаться запахи во время и / или после проведения септической откачки?

Могут появиться запахи сразу после проведения септической откачки, но они не должны длиться долго. Запахи обычно снаружи и рассеиваются через несколько часов после проведения септической откачки. Если вы чувствуете запах в доме, позвоните нам. Это может быть признаком надвигающегося заражения!

5) Мои трубы начинают очень медленно стекать, это септическая система?

Возможно.Если ваш септик не обслуживался более 6 месяцев, мы хотели бы сначала отремонтировать септик. Если проблема не исчезнет, будет отправлен очиститель канализации, чтобы прочистить линию к септическому резервуару.

6) Правда ли, что я не могу использовать отбеливатель?

Отбеливатель убивает бактерии, и ваша септическая система должна иметь здоровый запас бактерий, чтобы помочь разъедать ил в вашем резервуаре. Многие продукты, которые мы используем сегодня дома, обладают антибактериальными свойствами, поэтому важно ЗАМЕНИТЬ эти бактерии с помощью наших бактериальных добавок.

7) Что такое промывочное поле?

Поле выщелачивания представляет собой серию труб (обычно от 20 до 40 футов в длину), которые выходят из вашей распределительной коробки. У этих труб есть небольшие отверстия по бокам, через которые серая вода выводится из вашей септической системы. Полевые трубы для выщелачивания проложены поверх грязи и гравия, чтобы ускорить процесс фильтрации, который происходит естественным образом. По мере того, как вода просачивается из линий поля выщелачивания, она фильтруется через землю, вступая в естественный гидрологический цикл земли.

8) Что такое распределительная коробка?

Распределительная коробка или D-Box обычно представляет собой цементную коробку размером 2 на 2 фута, в которой есть 2-3 отверстия, к которым прикрепляются линии поля выщелачивания. Распределительная коробка делает именно это, она помогает равномерно распределять жидкость из бака по линиям поля выщелачивания. Распределительную коробку не нужно откачивать во время откачки септика при регулярном обслуживании.

9) Зачем мне заливать мою септическую систему?

Есть несколько причин, по которым у вас во дворе может быть стоячая вода.Ваш септик может быть переполнен из-за слишком сильного дождя или может быть повреждена основная линия. Если скопление сконцентрировано на поле выщелачивания, это может означать, что линия выщелачивания заблокирована Bio-Mat и ее необходимо очистить и промыть струей.

10) Почему у меня больше одной крышки?

Большинство септиков имеют от двух до трех крышек; один над входной стороной септика (где вода из вашего дома входит в резервуар), один в центре резервуара и один на выходной стороне резервуара (где жидкость из резервуара выходит на поле выщелачивания ).Крышки впускного и выпускного отверстий будут открыты во время обслуживания септика для лучшего осмотра впускных и выпускных линий!

11) Можно ли использовать мусоропровод?

Нет. Измельченные частицы пищи не разрушаются в септическом резервуаре и могут попасть в ваши линии выщелачивания, вызывая засорение. Вывоз мусора, даже если он помечен как безопасный для заражения, не считается полезным для вашей септической системы.

12) Что такое «надлежащий рабочий уровень»?

Правильный рабочий уровень — это место, где уровень воды в вашем резервуаре совпадает с выходным отверстием T резервуара.Когда вода попадает в ваш резервуар, она должна выталкивать воду из резервуара через выпускную трубу. Даже после одной недели работы с септическим насосом ваш септик должен вернуться к «надлежащему рабочему уровню» примерно в 1 футе от верха резервуара. Ваш септик будет удерживать жидкость, чтобы произошло разделение твердых частиц и жидкости. Только жидкость (или серая вода) должна вытекать в трубы поля выщелачивания.

13) Что делает септический фильтр?

Фильтры предотвращают попадание волос, песка и грязи на линии выщелачивания.Фильтр устанавливается на выпускной тройник вашего септика и будет действовать как сетчатый фильтр, удерживая все твердые крупные частицы в резервуаре и, следовательно, вне ваших линий поля выщелачивания.

14) Почему в моем доме пахнет?

Причин может быть много. Чтобы диагностировать проблему, вам нужно будет ответить на вопросы, например, что прошло больше года с момента вашей последней услуги по откачке септических насосов или откуда исходит запах. Возможно, вам нужно перекачать септик, или это может быть проблема со сливом.Единственный способ узнать это — позвонить в вашу септическую компанию и обсудить вашу проблему

15) Если у меня забит сток, безопасно ли использовать такие продукты, как Drano?

Продукты, отпускаемые без рецепта, представляют собой «быстрое решение» и не могут полностью очистить сток. Эти продукты также вредны для вашего септика и убивают бактерии, необходимые для разложения твердых частиц в вашем резервуаре. Скорее всего, ваши стоки будут продолжать засоряться, если к вам не придет очиститель сточных вод, который изгибает или струит вашу линию.

16) Какие чистящие средства мне нужно использовать, если у меня септическая система?

Рекомендуется использовать чистящие средства, не содержащие хлора, аммиака, антибактериальные, нетоксичные и биоразлагаемые. Большинство полностью натуральных чистящих средств безопасны для заражения. Эти типы продуктов не убивают бактерии в организме.

17) Можно ли сажать цветы или кусты на моем поле для выщелачивания?

Нет. Ничего не сажайте на выщелачивающем поле, кроме травы. Корни могут вызвать серьезные засорения линий выщелачивания.Также важно никогда не покрывать септик или поле выщелачивания асфальтом, бетоном или другим непроницаемым материалом.

18) Что можно смывать в унитазе?

Даже если предметы отмечены как «безопасные для заражения», не смывайте их. Например, таким образом могут быть обозначены некоторые детские салфетки и наполнители для кошачьих туалетов. Для вашей септической системы нецелесообразно смывать что-либо, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, потому что они неправильно разрушаются в септической системе.

19) Повлияют ли энергоэффективные смесители на мою септическую систему?

Да! Они созданы для экономии воды, что поможет предотвратить чрезмерное налогообложение системы, а также поможет окружающей среде сберечь воду.

20) Белая трубка, похожая на конфету, — мой прикрытие?

Нет. Трубка из леденца на самом деле представляет собой вентиляционную трубу для вашей септической системы, которая помогает выходить газам, а также позволяет кислороду поступать в вашу систему.

21) Я продаю свой дом — требуется ли септическая обследование?

В большинстве штатов требуется проверка септической системы при сделке с недвижимостью. Лучше всего проконсультироваться с вашим местным советом здравоохранения или мэрией, так как это может варьироваться от города к городу или от штата к штату.

22) Что мне делать, если я думаю, что мне нужна новая септическая система?

Сначала позвоните в вашу септическую компанию и попросите ее провести надлежащий септический осмотр. Лицензированный инспектор — единственный, кто может сказать, что ваша система дает сбой. Ремонт может быть как мелким, так и капитальным, в зависимости от причины отказа системы.

23) Если я не могу позволить себе новую септическую систему, что еще я могу сделать?

Септические компании могут оценить состояние вашей септической системы и предложить вам несколько вариантов.Есть способы продлить срок службы и, возможно, отремонтировать вашу систему, избегая установки совершенно новой системы. В вашем городе или штате также есть варианты финансирования затрат на новую систему.

24) Какие недорогие способы сохранить здоровую септическую систему?

Самый недорогой способ содержать септическую систему — регулярно ее обслуживать. Вы можете подумать, что обслуживание его каждые 1, 2 или 3 года может быть дорогостоящим, но стоимость обслуживания намного ниже, чем стоимость замены системы или компонента.

25) Какова основная причина проблем, связанных с септической системой?

Игнорирование вашей септической системы. Запланируйте регулярное обслуживание септической помпы и не забывайте о любых потенциальных проблемах. Это лучший способ продлить жизнь вашей гнойной системы.

Вот и все! Надеюсь, мы смогли ответить на некоторые из ваших животрепещущих вопросов о вашей септической системе. Этот пост вдохновил вас узнать еще больше? Ознакомьтесь с нашим постом об основах септической системы.

Сколько стоит установка дверного замка?

Стоимость замены дверных замков

Стоимость замены дверных замков может варьироваться в зависимости от множества факторов.Если ваша дверь уже просверлена и в ней уже был замок, это будет стоить меньше, чем установка нового дверного замка на новую дверь. При замене дверных замков убедитесь, что они совпадают, чтобы ключ подходил к каждой двери. Некоторые замки поставляются в комплекте, состоящем из 2-4 координирующих замков для облегчения доступа. Установка замка также может включать замену ключей, а не полную замену. Вот несколько средних затрат на замену дверных замков в зависимости от вашей ситуации:

Вы можете приобрести комплекты сменных ключей, которые сбрасывают цилиндры в ваших замках.Эти наборы стоят от $ 8 до $ 15 в среднем и могут быть приобретены в большинстве магазинов товаров для дома.
Местный слесарь или строительный магазин может заменить ключи на существующие замки по цене около от 5 до 15 долларов за замок , в то время как дверные ручки и замки с ригелем стоят ближе к от 20 до 60 долларов за штуку .
Если вы хотите заменить дверные замки самостоятельно, они будут стоить от $ 15 до 50 $ за стандартный замок или от $ 60 до $ 200 для стилей с четырьмя замками (ригель и дверная ручка).Обычно это обходится дороже, если вы планируете использовать один и тот же ключ для каждого замка, чтобы все открывалось одним универсальным ключом.
Слесари берут минимальную плату за замену дверных замков, которая обычно составляет от 40 до 100 долларов плюс стоимость каждой личинки замка. Планируйте заплатить от $ 60 до 200 $ итого или больше, если вам нужна работа, выполняемая в часы пик или в нерабочее время, например, по вечерам или в выходные.

Стоимость установки ригеля

Замок с ригелем обеспечивает более надежную защиту от взлома.В этих специальных замках используются одинарные или двойные стальные ригели, которые надежно фиксируются внутри дверной защелки или дверного косяка. Засовы — это разумный выбор для входных и задних дверей, поскольку они обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Этот тип установки домашнего замка обычно составляет от до 100–250 долларов за ригель . Однако большинство домовладельцев платят на меньше 200 долларов за каждые за установку ригельного замка. Вы можете купить засов самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, и просто заплатить слесарю за работу по его установке.Некоторые страховые компании предлагают домовладельцам скидки за засовы, что также может помочь снизить ваши общие расходы.

Стоимость замены дверного замка

При изучении стоимости замены дверного замка, типа замка и того, заменяете ли вы или повторно используете ключ, это имеет значение для чистой прибыли. Если вы хотите делать вещи своими руками, это, вероятно, будет стоить вам намного меньше, чем если бы вы наняли слесаря. Кроме того, стандартные замки, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, будут значительно дешевле, чем замки высокого класса, интеллектуальные замки или замки со специальным подключением Bluetooth.Поищите вокруг, чтобы узнать, какие типы замков доступны, подходят ли они к вашей двери и сколько они стоят за единицу, прежде чем совершить покупку.

Стоимость установки дверных замков по типу

Тип замка, который вы выбираете, является самым важным фактором при определении вашей общей стоимости. Каждый тип замка различается по качеству, материалам и функциональности. Вот наиболее распространенные типы дверных замков и средняя стоимость каждого из них:

Deadlock / Deadbolt: Эти прочные стальные замки стоят от до 50–75 долларов за штуку. без учета затрат на рабочую силу.
Дверной замок Yale: Этот стандартный замок может стоить от $ 15 за штуку до $ 200 за штуку , в зависимости от выбранного типа замка.
Цилиндровый замок: Цилиндровый замок обычно стоит от до 10–100 долларов за штуку в зависимости от марки, отделки и материала. Большинство цилиндрических замков ближе к более низкой цене, поскольку они являются лишь одним из компонентов всего замка и могут быть легко заменены без необходимости обновлять весь корпус замка или дверную ручку.
Врезной замок: Эти замки чаще встречаются в коммерческих помещениях и требуют больше материалов, чем стандартный замок. Обычно они устанавливаются путем вырезания небольшой части двери, чтобы они подходили по размеру, и в среднем могут стоить от $ 125 до $ 175 или больше.

Стоимость установки замка по типу	Среднее значение	Низкая	Высокая
Тупик / засов	62 доллара.50	50,00	75,00
Дверной замок Yale	$ 107,50	$ 15,00	200,00 $
Цилиндровый замок	$ 55,00	10,00	$ 100.00
Врезной замок	150,00	125,00	175,00

Затраты на рабочую силу для установки дверного замка

Если вам просто нужно изменить ключ замка, это обычно стоит примерно 75 долларов в час для завершения.Большинство слесарей взимают дополнительную плату за поездку в размере от $ 50 до $ 100 . Даже с учетом платы изменение ключа — менее затратный вариант, чем полная замена. Чтобы заменить дверной замок, вы заплатите около от 15 до 40 долларов за замок в дополнение к гонорару слесаря. Если вам нужно заменить только один замок, он может быть таким же или даже меньше, чем новый ключ. Однако, если вам нужно заменить несколько замков, это, вероятно, будет стоить вам дороже. Стоимость труда по установке дверного замка зависит от нескольких факторов, в том числе от вашего местоположения, если вам потребуется его замена в экстренных случаях и в настоящее время.

Слесарные цены

Стоимость найма профессионального слесаря зависит от того, где вы находитесь, когда вам нужна помощь, от типа работы, которую вам нужно выполнить, и т. Д. Вот некоторые общие расходы, связанные с наймом слесаря, хотя цены могут варьироваться в зависимости от вашего региона и вашей уникальной ситуации.

Почасовая оплата

Средняя почасовая ставка слесаря составляет от до 50 долларов за час .

Тарифы в нерабочее время

Если вам нужен слесарь в нерабочее время, поздно вечером или в выходные, приготовьтесь платить от до 75 долларов США за час .

Стоимость поездки

Большинство слесарей взимают от 50 до 100 долларов в дополнение к своему труду в качестве фиксированной платы за поездку.

Плата за аварийное отключение

Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, плата за экстренную поездку слесаря составляет в среднем от $ 100 до $ 150 .

Замена замков

Средняя цена замены замка составляет 75 долларов в час .

Разблокировка ключа домой

Если вас заблокируют, запланируйте заплатить своему слесарю примерно от $ 100 до $ 200 в дополнение к поездке.

Стоимость установки замка по типу	Среднее значение	Низкая	Высокая
Почасовая оплата	75,00	50,00	$ 100.00
Тариф в нерабочее время	$ 100.00	75,00	125,00
Стоимость поездки	75,00	50,00	$ 100.00
Плата за аварийное отключение	125 долларов.00	$ 100.00	150,00
Замки заменяющие	75,00	65,00 $	85,00 $
Разблокировка ключа Home	150,00	$ 100.00	200,00 $

Цены на дверные замки по маркам

Помимо типа замка, который вы выбираете, торговая марка также может повлиять на вашу общую цену. Вот некоторые из наиболее распространенных производителей замков с указанием среднего ценового диапазона для каждого:

Йель

Замок этой марки стоит от от 15 до 200 долларов за замок .

Болдуин

Запланируйте платить от 15 до 800 долларов за замок для этой марки.

Schlage

В младших классах замки Schlage могут стоить всего $ 15 за штуку . На высоком уровне они могут стоить до 1000 долларов за штуку .

Бринкс

Этот известный бренд замков предлагает продукцию по цене от до 20–250 долларов за замок .

Kwikset

Вы найдете замки от Kwikset по цене от $ 20 до $ 350 .

Цены на дверные замки по маркам	Среднее значение	Низкая	Высокая
Йель	$ 107,50	$ 15,00	200,00 $
Болдуин	$ 407,50	$ 15,00	800,00 $
Schlage	$ 507,50	$ 15,00	1 000,00 долл. США
Бринкс	$ 135,00	20 долларов.00	250,00
Kwikset	185,00 $	$ 20,00	$ 350.00

Стоимость установки умного дверного замка

Умный дверной замок предлагает гибкость и больший контроль над безопасностью вашего дома. Если вы устанавливаете совершенно новую систему, ее стоимость колеблется от $ 400 до $ 1800 плюс цена самого устройства. Умные замки могут стоить от до 60 долларов за штуку , но полная стоимость установки системы будет примерно от до 2000 долларов или даже выше.Чтобы использовать интеллектуальную блокировку, вам потребуется доступ по Bluetooth или Wi-Fi. Некоторые модели также включают биометрию, которая включает сканирование ваших глаз или отпечатков пальцев, чтобы получить доступ и открыть двери. Многие новые умные замки взаимодействуют с концентраторами умного дома, такими как Alexa или Google Home, а некоторые также включают приложения для смартфонов, чтобы вы могли изменять настройки или выполнять другие действия удаленно.

Сделай сам или найми профессионала

Если у вас нет опыта установки замков, лучше оставить эту работу профессионалам.У профессионалов есть необходимое оборудование и опыт, чтобы убедиться, что ваш новый замок или замок с новым ключом установлен правильно. Если вы попытаетесь заменить дверной замок своими руками и сделаете ошибку, вы можете оставить свой дом уязвимым для потенциальных взломов. Вы также можете случайно повредить свою дверь, что в конечном итоге приведет к еще большим расходам. Просто убедитесь, что вы наняли надежного слесаря для выполнения этой работы, и проверьте отзывы клиентов, прежде чем принимать решение. Получите как минимум три оценки, чтобы убедиться, что вы получаете самые точные и самые точные оценки.Если у вас установлен умный замок, убедитесь, что слесарь знаком с вашим конкретным замком и знает, как работать с этой новой технологией.

Плюсы и минусы

Как и в любом другом домашнем проекте, у замены дверных замков есть несколько плюсов и минусов. Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки выбора этого варианта.

Плюсы

Установка новых дверных замков даст вам чувство безопасности и душевное спокойствие.Также рекомендуется установить новые дверные замки, если вы переезжаете в новый дом, чтобы для каждой двери требовался новый ключ, чтобы предотвратить нежелательный доступ к вашей собственности.
Замена замков дает вам возможность обновиться до чего-то более качественного. Когда вы повторно запираете свои замки, у вас не будет возможности обновить такие вещи, как, например, отделка или класс замка.
Новые дверные замки позволяют повысить безопасность вашего дома. Умные замки предлагают вам новейшие возможности технологий домашней безопасности, а более прочные материалы, используемые в сегодняшних замках, гарантируют, что ваши двери будут оставаться в безопасности, когда вас нет дома.

Минусы

Стоимость установки дверных замков намного дороже, чем замена ключей ваших текущих замков. Если у вас много замков, которые необходимо обновить, или у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется пока не менять ключи для существующих замков.

Оголовок для скважины своими руками на пластиковую трубу: Оголовок для скважины своими руками на пластиковую трубу

28.11.2021 0 admin Своими руками

Выбираем оголовок для скважины, виды, обзор, устройство, размеры

Начнем с небольшого треша, а называется он: “оголовок для скважины своими руками”

Оголовок для скважины своими руками

Так вот, основное назначение оголовка — это максимально герметизировать скважину от проникновения туда инородных предметов, насекомых и талых вод во время весенних паводков. Также выполняет функцию удержания насоса в скважине на страховочном тросе.

Виды оголовков

крышка-оголовок для скважин с адаптером
внутренний (пластиковый или чугунный)
наружный (пластиковый или чугунный)

Крышка оголовок для скважин оборудованных скважинным адаптером

Устройство оголовка

Устройство оголовка крышки

Такой оголовок не предусматривает отверстия для выхода трубы, но предусматривает место для крепления страховочного троса и отверстия для вывода кабеля питания насоса.

Оголовок-крышка в сборе

Монтируется на кондуктор выполненный из чугуна имеет голубой цвет. Данный оголовок подойдет только для тех, кто установил скважинный адаптер. Крышка закрывается герметично и фиксируется шестигранником

Размеры крышки:

D (мм) наружный обсадной колонны 125-133
D (дюйм) кабельного отверстия 1″
D (дюйм) вентиляционного отверстия 3/4″
Вес, кг 3,2

Внутренний оголовок.

Устройство оголовка

Устройство внутреннего оголовка

Внутренний оголовок для скважины монтируется непосредственно на пластиковую трубу скважины. Крепление внутреннего оголовка в трубе производится путем затягивания поочередно четырех болтов. Резинка расположенная внутри увеличивается в размерах, тем самым создает герметичность в скважине и защищает ее от талых вод.

На внутреннем оголовке присутствует кабель-вывод и переходник для водоподъемной трубы, на нижней части оголовка вкручено ушко для крепления страховочного троса.

Размеры внутренних оголовков:

Диаметр кабельного ввода, дюйм 7/16
Диаметр обсадных труб (наружный), мм от 88 до 129
Диаметр (наружный) для напорной трубы, мм 32

Пластиковый оголовок для скважины

Устройство оголовка

Устройство оголовка для скважины

Устройство оголовка Джилекс: имеет конструктивную особенность, труба смещена и находится не по центру. Состоит из двух фланцев и резинового кольца между ними. Садится на скважину очень прочно. Оголовок имеет кабель вывод и рым-болт с сережкой для крепления страховочного троса.

При монтаже пластикового оголовка болты необходимо затягивать крест-на-крест во избежании перекоса.

Размеры пластиковых оголовков для скважины Джилекс:

Обсадной диаметр — от 107 до 152 мм
Диаметр напорной трубы — 32 и 40 мм
Диаметр кабельного ввода: 1/2″

Чугунные оголовки

Устройство чугунного оголовка

Чугунные оголовки для скважины Джилекс предназначены для монтажа тяжелых и промышленных насосов, могут выдерживать груз массой до 500 кг.

Также состоит из двух фланцев и резинового кольца, имеет кабель-вывод и кольцо для страховочного троса.

Размеры оголовка:

Обсадной диаметр — от 107 до 152 мм
Диаметр напорной трубы — 32 и 40 мм
Диаметр кабельного ввода: 1/2″

Оголовок для скважины своими руками

Грамотное обустройство скважины невозможно без применения необходимого узла – оголовка. Установка оголовка на скважину не только защищает конструкцию от попадания в нее инородных предметов, но и значительно облегчает эксплуатацию колодца системы водоснабжения. Некоторые люди придерживаются того мнения, что установка оголовка – лишние расходы: устье скважины можно обмотать пленкой или скотчем, а конструкцию прикрыть старой емкостью. Это мнение ошибочно, поскольку пленка или скотч не смогут защитить скважину в случае подъема грунтовых вод, что может привести разрушению системы и загрязнению воды.

К оголовку прикрепляется трос, удерживающий погружной насос. Сквозь оголовок проходят кабель питания насоса и сама напорная труба.

Оголовок для скважины представляет собой своеобразную крышку, которая закрывает часть обсадной трубы

Установка оголовка на скважину позволяет реализовать сразу несколько целей:

надежная герметическая изоляция устья скважины от массового снеготаяния и наводнения;
защита системы водоснабжения от попадания посторонних предметов а также поверхностных грунтовых вод;
снижение вероятности кражи комплектующих материалов и оборудования и колодца скважины;
увеличение дебета неглубоких песчаных скважин за счет образующего напряжения в процессе работы насоса;
противостояние внутреннему промерзанию колодезной части в зимние месяцы;
защита питьевой воды от осадков, грязи, пыли и мусора;
увеличение надежности подвешивания насоса;
упрощение эксплуатации конструкции в целом.

Существует несколько типов оголовков для скважины, которые различаются материалом изготовления и качеством исполнения изделия

Наиболее востребованными и популярными среди широкой массы соискателей остаются оголовники для скважины, выполненные из пластика, стали или чугуна. Для обустройства неглубоких скважин применяется зачастую пластиковое исполнение изделия.

Также будет полезен материал о том, как правильно подвести воду в частный дом из скважины: https://diz-cafe.com/voda/kak-podvesti-vodu-v-chastnyj-dom.html

Устройство оголовка для скважины комплектуется: защитной крышкой, пластмассовым или металлическим фланцем, резиновым кольцом, крепежными элементами и карабином. На внешней стороне металлических крышек свариваются два рым-болта, а на внутренней – один.

Основные преимущества установки конструкции – монтаж оголовка скважины не требует сварочных работ. Установка изделия выполняется путем затягивания при помощи болтов. Они сжимают между собой прижимной фланец и крышку, а также прослойку, выполненную из уплотнительного резинового кольца.

Удобство установки заключается также в возможности погружения насоса за рым-болты, размещенные на крышке изделия, при помощи грузоподъемных механизмов (крана, лебедки).

О том, как подобрать насос для скважины, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/kak-podobrat-nasos-dlya-skvazhiny.html

У основания рым-болта с внутренней стороны крышки зафиксирован трос, который при помощи карабина крепится к насосу, что значительно упрощает эксплуатацию системы водоснабжения

При обустройстве оголовка вначале следует перпендикулярно оси обрезать обсадную трубу. Кромку среза следует сделать ровной, зачищенной от заусениц. Наружная поверхность трубы зачищается, грунтуется и покрывается слоем антикоррозионной краски.

После этого насос можно присоединять к пластиковой трубе, туда же прикрепить трос необходимой длины и нарастить кабель. Вся конструкция стягивается хомутом. Свободный конец троса следует прикрепить через нижний рым-болт крышки к карабину. Предварительно следует сквозь крышку пропустить кабель и пластиковую напорную трубу. Плоской поверхностью наружу фланец и резиновое кольцо надеваются на обсадную трубу.

Опустив погружной насос в скважину, можно устанавливать крышку герметизатора. Для этого необходимо немного приподнять фланец и резиновое кольцо до уровня крышки оголовка. Фланец и крышка стягиваются между собой болтами, при этом сжимается резиновое кольцо, размещенное между ними. Подтянуть и предупредить провисание напорной полиэтиленовой трубы поможет применение для фиксации цангового зажима. С помощью кабельных вводов можно зафиксировать провисшие кабели.

Также будет полезен материал о правилах монтажа оборудования при обустройстве скважины: https://diz-cafe.com/voda/kak-obustroit-skvazhinu-na-vodu-svoimi-rukami.html

Для изготовления фланца оголовка потребуется листовой металл в 10 мм. Отталкиваясь от наружного размера обсадной трубы, следует вырезать фланец, внутренний диаметр которого должен немного превышать этот размер. Согласно размеру фланца следует вырезать и заглушку, в которую впоследствии будут привариваться вводные штуцера для кабелей и напорного водопровода.

Простая конструкция изделия позволяет также довольно быстро изготовить оголовок для скважины своими руками

К наружной поверхности крышки необходимо приварить два рым-болта, которые будут необходимы для спуска насоса и подъема крышки при проведении профилактических мероприятий. К внутренней поверхности крышки следует приварить рым-болт, необходимый для крепления на тросе насоса. Соединенную крышку с фланцем стягивается болтами. Разместив под фланцем резиновое кольцо, можно обеспечить качественную герметизацию всей конструкции.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

особенности конструкции и сооружения оголовка для скважины своими руками

Правильно обустроенная скважина питьевой воды не может считаться завершённой без специального узла – оголовка. Монтаж такой конструкции на водном резервуаре позволит не просто защитить его от попадания грязи и мусора, но и в значительной степени упростит пользование системой подземного водоснабжения.

Среди владельцев загородного жилья бытует ошибочное мнение, что сооружение оголовка — пустая трата денег, и устье резервуара можно обернуть полиэтиленовой плёнкой или накрыть старой пластиковой бочкой. Однако это совершенно не так, поскольку такие самодельные крышки не защищают скважину от подъёма грунтовой воды, которая разрушает систему и делает жидкость непригодной для питья.

Для чего нужен оголовок для скважины?

Помимо защиты глубинного колодца от попадания мусора, оголовок предназначен для крепления троса, удерживающего насос, сквозь него пропускается подающий питание на электрическое оборудование кабель и труба, по которой будет подниматься вода. Помимо этого, монтаж оголовка на скважине может решить следующие вопросы:

качественная герметизация устья глубинного резервуара, защищающая его от весенних паводков из-за обильного таяния снега;
защита скважины от попадания в питьевую воду грязи при поднятии поверхностной грунтовой воды;
защита насосного оборудования и сопутствующих ему комплектующих от кражи или нанесения вреда злоумышленниками;
защита скважины от внутреннего промерзания колодезной части с наступлением сильных морозов в зимний период года;
предотвращение попадания в питьевую воду мусора, пыли и других загрязнений, проникающих в незакрытую скважину снаружи;
возможность качественного подвешивания погружного насосного оборудования;
увеличение эффективности и удобства использования водных ресурсов.

На сегодняшний день максимальной популярностью среди потребителей пользуются оголовки, в изготовлении которых используется пластик, сталь или чугун. Если пласт питьевой воды залегает на незначительной глубине, то чаще всего приобретают или изготавливают самостоятельно крышку из пластика, в остальных случаях отдают предпочтение стальным или чугунным изделиям.

Последовательность установки оголовка на скважину

Если не углубляться в научные термины, то под оголовком для глубинного колодца подразумевают специальную крышку, герметично закрывающую наружную часть обсадных труб скважины. Но прежде чем приобрести или изготовить своими руками такое изделие нужно разобраться с его конструктивными особенностями и принципом проведения монтажных работ. Любой оголовок для скважины состоит из следующих элементов:

металлический или пластиковый фланец;
прочная специальная крышка;
уплотнительное резиновое кольцо;
крепёжные элементы;
карабин для крепления троса погружного насоса.

Для улучшения использования оголовка с наружной стороны крышки обычно наваривается 2 рым-болта, такой же крепёжный элемент фиксируется и с внутренней стороны заглушки. Установка крышки на скважину должна выполняться только при помощи специальных крепёжных элементов, которые обязательно очень плотно затягиваются. Благодаря этому можно избежать использования сварочного аппарата. При этом резиновый уплотнитель должен зажиматься между фланцевым изделием и крышкой.

Для качественной фиксации насосного оборудования, нужно поднять крышку за прикреплённые снаружи рым-болты. Для этого подойдёт любое доступное подъёмное устройство, которое найдётся у домовладельца. Фиксация троса выполняется посредством специального карабина. При этом для самостоятельного монтажа оголовка на скважину существует определённая последовательность несложных манипуляций.

Выполняется обрезка обсадной трубы в перпендикулярном направлении.
С образованного среза устраняются все заусенцы и неровности.
Качественно зачищается внешняя поверхность обсадного патрубка.
Очищенная и обезжиренная поверхность вскрывается краской противостоящей образованию коррозии.
К погружному насосу подсоединяется напорная труба из пластика.
К насосу подсоединяется электрический кабель и трос необходимой длины, которые стягиваются с помощью специальных хомутов.
Незадействованный конец троса пропускается через рым-болт, который располагается с нижней части оголовка и прикрепляется к специальному карабину.
Через крышку пропускается труба подачи воды из скважины и кабель.
Фланец и уплотнительное изделие надеваются на край обсадной трубы.
Погружное насосное оборудование опускается в скважину.
Крышка монтируется на своё место.
Уплотнительная резинка и фланец поднимаются на уровень крышки.
Крышка и фланец стягиваются с помощью крепежа.

Благодаря специальному «секретному» устройству болтов скважина будет защищена не только от проникновения посторонних предметов, но и от кражи насосного оборудования и его составных частей злоумышленниками.

Что лучше – купить оголовок или сделать самому?

Покупка готового оголовка, произведённого промышленным способом, обычно не вызывает никаких вопросов. Очень часто именно покупка готовой конструкции считается предпочтительней самостоятельному изготовлению. Стоимость типовых конструкций не очень высока, особенно если это изделия из пластика, которые очень легко монтируются своими руками ну или, в крайнем случае, при помощи специалистов. Для изготовления более дорогих моделей оголовков используется сталь или чугун.

Для изготовления крышки на питьевую скважину своими руками обычно используют нержавеющий сорт стали или алюминий. Умелый домовладелец в состоянии смастерить устройство, которое по своим параметрам ничем не будет уступать промышленному изделию. Самое главное чтобы конструкция оголовка получилась герметичной, что соответствует нормам установленным СНиП. При несоблюдении данных требований в воду могут попадать разные вещества и грязь, которые сделают её непригодной для питья. Поэтому любые упрощения конструкции недопустимы.

Этапы изготовления оголовка для скважины

Всё что понадобится для самостоятельного изготовления оголовка для глубинного колодца – это лист толстостенной стали. Оптимальным считается металл толщиной не меньше 1 см. При этом сама процедура изготовления крышки своими руками подразумевает определённый план проведения работ.

Из листа стали вырезается фланец с внутренним диаметром, который должен быть немного шире, чем обсадная труба по наружной части.
В соответствии с размерами фланца вырезается заглушка.
На заглушку навариваются 2 вводных штуцера, основным предназначением которых является пропускание кабелей и установка напорной трубы.
На нижней поверхности заглушки наваривается рым-болт, предназначенный для фиксации троса, удерживающего погружной насос.
На наружной части заглушки привариваются ещё 2 болта, которые предназначены для подъёма крышки в случае проведения плановых технических работ или замены погружного насоса.
На завершающем этапе вырезается резиновый уплотнитель по форме кольца, который выступает в роли прокладки между заглушкой и фланцем. Для плотной стяжки полученной конструкции также используются болты.

По своей конструкции такая крышка для скважины, изготовленная своими руками, ничем не отличается от промышленного изделия, но её стоимость на порядок ниже заводского аналога, что не может ни радовать любого домовладельца.

Кессон — качественная защита скважины от мороза

Если глубинная скважина обустраивалась в колодце из бетона или как его называют строители – приямком, глубиной до 200 см, то в такой ситуации целесообразно выполнить установку кессона. Такое изделие внешне напоминает резервуар из пластика, который предназначен для защиты скважины от промерзания в случае отрицательных температурных показателей на улице в зимний период года. Благодаря такому нехитрому устройству можно обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения.

Кессон будет выступать в роли дополнительного барьера, ограждающего глубинный колодец от поднятия грунтовой воды и прочей грязи, которая может попасть в приямок. Полимерный материал, используемый в изготовлении кессона, отлично противостоит отрицательным температурам и не подвержен воздействию коррозии. Пластиковая подводящая труба водопровода размещается так, чтобы она достигла 2 метровой отметки. Внутри пластиковой защиты размещается фильтрующее устройство, датчик контроля давления и автоматика, контролирующая работу погружного насоса. При этом такая полимерная конструкция не требует дополнительного утепления.

Подводя итоги можно понять что, конструкция оголовка для скважины проста в изготовлении своими руками и при этом выполняет множество практических функций. Благодаря ей появляется возможность не только герметично закрыть скважину, но и разместить в ней все сопутствующие насосному оборудованию элементы и аксессуары. Использование оголовка позволяет надёжно защитить запасы питьевой воды от загрязнения, тем самым способствуя бесперебойному снабжению дома водными ресурсами в любое время года и при любых погодных условиях.

Как своими руками сделать оголовок для скважины?

Завершающим этапом обустройства скважины является установка оголовка и подключение напорного трубопровода к водопроводной сети. Некоторые домовладельцы считают, что можно закрыть устье любыми материалами — полиэтиленом, перевернутым ведром — или соорудить короб. Это неправильно, т. к. данная небольшая деталь выполняет важные функции.

Оголовок водяной скважины.

Скважинные оголовки: их виды и функции

Оголовок представляет собой крышку, устанавливаемую на срез обсадной конструкции для закрытия и герметизации шахты источника.

Он состоит:

из прижимного фланца;
из резинового уплотнительного кольца;
из крышки;
из комплекта стяжных болтов с гайками и шайбами.

На крышке размещены внутренний и 2 наружных рым-болта, цанговый зажим и 1 или 2 кабельных ввода. На внутреннем креплении установлен карабин для закрепления тросика, удерживающего погружной насос.

Детали оголовка изготавливаются из чугуна, стали или пластика. От используемого материала зависит масса подвешиваемого груза. Для пластика она составляет 200 кг,
а к металлическим конструкциям можно прикрепить оборудование весом до 0,5 т.

Некоторые виды оголовков не предназначены для герметизации обсадной трубы. В большинстве случаев они используются для пластиковых труб и надеваются на них сверху. Уплотнение происходит за счет прижатия крышки весом подвешенного оборудования.

Виды оголовков для скважины.

Установка скважинного оголовка (СО) помогает решить задачи:

Герметизации обсадной трубы и защиты источника от попадания в него поверхностных вод и посторонних предметов.
Увеличения дебита неглубоких скважин за счет разряжения, возникающего при работе насоса.
Надежного крепления и удерживания оборудования.
Упрощения эксплуатации и технического обслуживания скважины и ее компонентов.

Применение оголовка дает возможность проводить монтаж и подъем оборудования техническими средствами (грузоподъемными механизмами) благодаря наличию верхних рым-болтов.

Изготовление своими руками

Ввиду того, что конструкция устройства простая, оголовок для скважины своими руками изготовить несложно. Для проведения работ потребуется листовая сталь толщиной 8-10 мм. Более тонкий металл не сможет обеспечить требуемую прочность на глубоких скважинах большого сечения.

Из стального листа вырезают 2 одинаковые детали круглой формы. Для этого используют газорезку. Размер заготовок должен быть больше наружного диаметра обсадной трубы на 5-6 см.

В одной из деталей необходимо изготовить отверстие на 2-3 мм больше сечения обсадной трубы. Работы лучше проводить на токарном станке: это позволит выдержать необходимые размеры. Полученная деталь будет выполнять роль прижимного фланца.

В центре другой заготовки нужно просверлить отверстие для крепления подающей трубы или углового фитинга. Чтобы прижимной фланец не деформировался при герметизации, в нижней части приваривается кольцо.

По краям обеих деталей изготавливают отверстия в количестве 4-6 шт. для установки стяжных болтов. Для соблюдения соосности обе детали сверлят вместе, зафиксировав их струбциной. Для извлечения устройства и удержания насоса приваривают рымы либо проушины.

Чтобы проложить электрокабель, изготавливают отверстие с термоусадочной муфтой или сальниковым вводом. При использовании датчика сухого хода потребуется место для протяжки дополнительного слаботочного провода.

В качестве уплотнителя можно использовать кольцо, вырезанное из листа резины толщиной не менее 5 мм. Хорошим вариантом будет применение резинового жгута круглого сечения.

Технология монтажа

Для установки самодельного СО необходимо последовательно выполнить действия:

Подготовить для монтажа оголовка срез обсадной трубы.
Подготовить трос крепления насоса и закрепить на карабине.
Установить на крышке фитинг или пропустить подающую трубу через отверстие и уплотнить.
Отсоединить кабель электропитания от конденсаторной коробки, провести через отверстие. Загерметизировать с применением термоусадочной муфты.
Установить уплотняющие элементы. Вначале фланец надевают на трубу, затем — резиновую уплотнительную прокладку (кольцо).
Опустить в ствол скважины насос и установить на трубу крышку.
Соединить верхнюю и нижнюю части оголовка стяжным крепежом.

При монтаже СО сварочные работы не требуются. Прижимной фланец должен свободно двигаться по стенке конструкции. Для пластиковых обсадных труб подготовку верхнего среза не проводят. Чтобы уменьшить размер выступающей части, обрезают нижний конец последнего устанавливаемого элемента.

Монтаж погружного агрегата, трубопровода и подсоединение тросика к крышке проводят, уложив их на землю. Элементы соединяют между собой либо пластиковыми стяжками, либо изолентой с шагом 1-1,5 м.

Для погружения насоса в скважину потребуется помощь 1-2 человек. Затяжку болтов проводят равномерно, в большинстве случаев крест-накрест. Это позволит одинаково обжать резиновое уплотнение и надежно загерметизировать обсадную конструкцию.

Загрузка…

установка и как сделать своими руками

Автономная система водоснабжения подразумевает качественно оборудованную скважину, которая будет поставлять воду круглый год. Важным аспектом при этом является защита скважины от загрязнений, попадания в нее грунтовых и талых вод, бесперебойная работа погружного насоса. Для этих целей скважина снабжается достаточно простым и в то же время действенным узлом – оголовком. Оголовок для скважины можно приобрести готовый под заданный диаметр обсадной трубы или же самостоятельно изготовить по месту. В любом случае именно он является залогом качественной и чистой работы системы водоснабжения в любой ситуации и при любых условиях.

Функции

Он представляет собой сборную конструкцию, монтируемую на устье обсадной трубы, выполняет следующие функции:

герметизация устья скважины, защита от мусора, талых и грунтовых вод, способных ухудшить качество воды;
защита насоса и внутренней части скважины от несанкционированного доступа, кражи и порчи;
повышение дебета для большинства типов скважин, за счет создаваемого напряжения между герметичным оголовком и уровнем воды вследствие работы насоса;
частичная защита от промерзания скважины в зимний период;
крепление насоса, подвод питающего кабеля и отводной трубы для подключения конечного пользователя;
удобный доступ к насосу для проведения профилактических работ.

Столь обширная функциональность достигается путем конструктивных решений, а так же, как следствие, герметичности соединения. Выбор конкретной модели может выполняться на основании прочностных характеристик, например, какой вес может выдержать подвес для насоса, материал исполнения, диаметр обсадной трубы, под который рассчитан оголовок.

Устройство и виды

Конструктивно оголовок разделен на две основные части: фланец и крышка. Между собой они соединяются болтовым соединением. Герметичность обеспечивает кольцевой резиновый уплотнитель между ними.

Фланец должен быть надежно закреплен на устье скважины сваркой или механическим обжимом, создавая прочное и герметичное соединение. Он формирует крепежную площадку для болтовых соединений и укладки резинового уплотнителя.

Крышка выступает в роли самой ответственной части оголовка, на которой монтируются все необходимые элементы:

Штуцер или патрубок с гайками для подсоединения водопроводной трубы;
Кабельный ввод;
Рым-болт и карабин, подсоединенный к нижней части крышки. Используется для закрепления троса поддерживающего насос на требуемой глубине;
Рым-болты на верхней части для удобства установки, демонтажа оголовка и обеспечения доступа к насосу во время проведения профилактических работ. За них с помощью лебедки или крана крышка поднимается вместе с насосом;
Широкий торец с отверстиями для болтового соединения крышки и фланца.

Через штуцер или патрубок подсоединяются трубы, ведущие от насоса к оголовку и от него к конечному потребителю. Возможен вариант оголовка для скважин, в котором предусмотрено отверстие с уплотнительными кольцами, через которое пропускается труба от насоса. Подразумевается, что в дальнейшем на трубу будет смонтирован цанговый зажим, штуцер или патрубок.

Отверстие для прокладки кабеля может быть с уплотнительными кольцами или в виде штуцера, через который пропускается кабель и плотно зажимается цанговым зажимом, обеспечивая герметичность.

Схема устройства оголовка для скважины

Оголовок может изготавливаться из таких материалов как:

сталь;
чугун;
алюминий;
пластик.

Пластиковые конструкции не уступают металлическим в прочности для диаметра обсадной трубы до 170 мм, однако, получаются крепче. Их проще монтировать, для этого нет необходимости создавать сварной шов или припаивать фланец к устью скважины, используется механический обжим с помощью уплотнительного кольца круглого поперечного сечения, при плотном стягивании крышки и фланца кольцо надежно герметизирует все стыки, плотно охватывает край обсадной трубы.

Оголовки из пластика рассчитаны на максимальный вес, приложенный к нижнему рым-болту до 200 кг, чего вполне хватает для обустройства неглубоких скважин, используемых для обеспечения водой частных домов.

Стальные и чугунные оголовки в основной массе подразумевают сварное соединение фланца к устью скважины. В отдельных случаях фланец крепится механическим обжимом с прокладкой уплотнительной резины или с помощью резьбового соединения.

Стальные оголовки получаются значительно ниже по профилю, чем пластиковые, занимают меньше места, долговечнее и выдерживают значительные нагрузки свыше 200 кг. Их используют для глубоких скважин, при большом диаметре обсадной трубы свыше 170 мм, поддерживают герметичность даже при значительном перепаде давлений.

При обустройстве оголовка своими руками используется именно листовая сталь, с помощью которой проще всего сформовать фланец и крышку.

Как сделать своими руками

Для самостоятельного обустройства оголовка понадобится: листовая сталь 10 мм (дюралюминий 10-15 мм), штуцер необходимого диаметра, три рым-болта, 4-6 комплектов болт/гайка/шайбы, уплотнительное кольцо из резины толщиной от 5 мм, карабин.

Порядок работ следующий:

Из листовой стали вырезается две основы для фланца и крышки как минимум на 100 мм больше внешнего диаметра обсадной трубы.
В одной из заготовок вырезается отверстие чуть больше внешнего диаметра обсадной трубы, получается фланец.
Край обсадной трубы обрезается строго перпендикулярно центральной оси, торцы зачищаются от заусенец.
Заготовку фланца прочно приваривается к устью скважины так, чтобы после зачистки торец трубы не выступал выше фланца более чем на 1-2 мм.
В крышке сверлится отверстие под штуцер в центре, немного в стороне — отверстие диаметром 10-15 мм для ввода кабеля, с противоположной — для внутреннего рым-болта.
По окружности крышки и фланца симметрично высверливаются отверстия для крепежных болтов, примерно по внутреннему диаметру или чуть дальше от центра на противоположных сторонах крышки высверливаются отверстия для рым-болтов.
Рым-болты дополнительно привариваются к крышке оголовка для надежности.
Все полученные детали обрабатываются антикоррозийными составами.

Остается только установить его на обсадную трубу. Процесс установки для покупного или самодельного оголовка идентичен за мелкими отличиями.

Видео, как сделать оголовок своими руками в 2х частях:

Установка

Порядок установки оголовка предельно прост, главное соблюдать последовательность:

Край обсадной трубы обрезается строго перпендикулярно и зачищается от заусенец. В случае с металлическим оголовком, в том числе самодельным, фланец приваривается к торцу трубы. Труба обрабатывается антикоррозийными составами снаружи.
В случае с пластиковыми оголовками или прочими с механическим обжимом на трубе фланец и уплотнительное кольцо заблаговременно одевается на трубу.
К насосу присоединяется труба нужной длины и кабель питания. Кабель требуется пищевой с сечением, достаточным для потребляемой мощности, и водостойкий. Труба и кабель соединяются хомутами в нескольких точках по длине, на которую они будут погружаться в скважину. За крепление на корпусе насоса заводится и стягивается хомутом стальной трос.
Второй конец трубы присоединяется к штуцеру крышки оголовка или протягивается через отверстия с уплотнителем. Кабель выводится через соответствующее отверстие, после чего место ввода в оголовок кабеля герметизируется. Второй конец троса крепится к карабину, а его за рым-болт.
На фланец укладывается уплотнительное резиновое кольцо.
Насос с присоединенной трубой, кабелем и тросом аккуратно опускаются в скважину.
Крышка оголовка центрируется по фланцу и уплотнителю, стягивается болтами.

Остается только присоединить патрубок системы водоснабжения, где уже установлены все необходимые элементы для обеспечения беспрерывной подачи воды, и запустить систему для проверки на герметичность.

Оголовок для скважины своими руками

Когда вы пробурили скважину, смонтировали осадную трубу, вы сразу задумаетесь о таком важном деле, как подвеска насоса и закрывание трубы. Это нужно для того, чтобы вода, собранная дождём, не попадала в источник чистой воды, тем самым не загрязняла его.

Для того, чтобы все ваши старания при добычи очищенной воды не накрылись боком, следует соорудить небольшой дом, чтобы он покрывал скатами устье, или же можно просто на просто смонтировать специальное оборудование, применяя при этом оголовок на скважины.

Что представляет из себя оголовок для скважин

Оголовок для скважины — это такое важное устройство, которое перекрывает обсадную трубу в верхнем срезе, чтобы в нее не проникала загрязненная или просто дождевая вода. Такие оголовки выполняют такие функции, как:

Оголовок создан для полной герметизации входного отверстия от атмосферных осадков, а также для изоляции от посторонних примесей в виде пыли, грунта, мусора. Герметизация избавляет от необходимости делать дом для самого оголовка.
К тому же он отвечает за создание точки опоры для подвешивания погружного насоса и угла подключения, к которому, в свою очередь, можно подсоединить пластиковую трубу.
Формирует замкнутую плоскость, её образуют обсадная труба, дно шурфа и оголовок для самой скважины, он имеет герментичный контур, позволяет насосу создать разряжение в объеме, благодаря чему увеличивает расход воды.
Защита оборудования, благодаря применению специального крепежа, её не сможет обеспечить ни один домик с амбарным замком.

Различные виды оголовков, используемых в скважинах

Существует множество видов и подвидов различных оголовков. Они отличаются по таким признакам, как конструкция и схема. На данный момент, нам известно два основных типа оголовка для скважины. Это:

Цилиндр, внутри которого пустота. Диаметр такого цилиндра должен быть больше, чем сам размер трубы, на который он будет накладываться. Вверху такой цилиндр должен быть заглушены специальными днищами. Они бывают плоские или же цилиндрообразные. Главное отличие такого оголовка заключается в том, что он имеет крышку, которую по необходимости можно снимать.
Второй вариант так же имеет крышку, но в этом случае, она — одна часть флянцевой парочки муфтового адаптера, которая может представлять собой приглушенный фланец, имеющий все нужные в данном случае штуцеры и дырки. Вторая часть, в свою очередь, имеет форму воротничка, имеющего дырки внутри себя. Эти дырки соответствуют размеры трубы, на которые они будут натыкаться.

Эти два, больших и очень различающихся по себе, типа имеют так же и два подтипа. Эти подтипы будут разделять их по тому, из каких материалов они будут изготовлены.

Металлические оголовки. Такие оголовки для скважин выполняются, чаще всего, из чугуна, стали. Они имеют большие отличия в областях веса, качества, времени, которое они смогут простоять, и так же грузоподъемность. Обычная грузоподъемность достигает примерно 200-600 килограмм, это считается нормой.

Пластиковые оголовки. Такие оголовки имеют намного меньшую грузоподъёмность, которая составляет чисто не более чем 200 килограмм. Полимеры высокого качества сливаются в месте, образуя такой оголовок.

Как не странно, люди доверяют выборам своих отцов и дедов, об этом свидетельствует высокое число продажи оголовков для скважин отечественного или приближенного к такому производства. Их главный плюс, это то, что цена на них намного ниже, чем на современные оголовки, поэтому людям с небольшим бюджетом будет проще это приобрести. Не смотря на низкую стоимость они ничем не отличаются по качеству с более современными моделями. Кстати о моделях, самые популярные модели это:

«Джиллекс». Он может иметь как металлическое, так и пластиковое использование. Он подходит для таких труб, которые имеют следующие значения: сечение должно быть приравнено к 9-17 сантиметрам, размер напорной трубы должен иметь один из трех размеров: 25,32,40 мм.

«Водолей». Он менее приспосабливается к применению, так как он имеет рамки, в которые должен уложиться диапазон. Все это происходит по тому, что, в отличии от предыдущего, он имеет пластиковую основу. Такое значение дает ему возможность проходить только неглубоко, а именно до первичного водосносного горизонта.

Общая конструкция оголовка на скважину

Негерметичные оголовки, по большей части, имеют достаточно простую конструкцию. Это обыкновенная труба. Размер этой трубы должен быть больше, чем калибр того, на что он помещается. Как и обычная труба, она имеет два конца, один из которых должен быть закрыт или же загружен плоским или шарообразным днищем. Так же в трубе должны быть специальные отверстия, находящиеся внутри нее. Они предназначены для того, чтобы было возможно прикрепить трос, который будет удерживать наш насос погружения.

Можно сделать оголовок для скважины своими руками, но для этого у вас должны быть нужные материалы и необходимые навыки и умения. Сам монтаж, или же работа, заключается в том, что обычную трубу натягивают на верхний срез обсадной трубы, закрепляют другой ее конец и, по желанию, можно сделать специальную петельку для откидывания. Такая петля упростит весь монтаж данного устройства.

Герметичные оголовки на скважину немного отличаются от негерметичных. В них присутствует две кольцевые части, которые вмещают между друг друга специальное резиновое тело, которое имеет форму трубы. Это тело имеет специальные отверстия и болты. В конечном итоге такое сооружение дает равномерное стягивание прокладки и прижимает ее к наружной части обсадной трубки. Так как кольцо выполнено из резины, оно может изменить свою форму в пользу шарообразной стенки. Это огромный плюс, так как стенка должна быть ровной, чтобы создавать необходимое соприкосновение.

Верхняя часть может иметь обыкновенный сплошной круг, а может представлять собой базовую часть, поверх которой можно установить съемную крышку и все патрубки. Схема таких парубков может быть:

Зажим на цанге, которые располагается снаружи. Он фиксирует водовод, затягивая необходимые гайки.
Несколько фитингов. Они являются так называемыми адаптерами, которые дают соприкосновение водоводов и штуцеров. Располагаются как внутри, так и снаружи крышки. Устанавливаются на гайки и втулки. Такое, например, сооружение установлено в «Водолее».

Установка герметичного оголовка к скважине

Построить или же произвести монтаж оголовка для скважины своими руками на пластиковую трубу очень просто благодаря достаточно простой конструкции.

Вы можете полностью воспроизвести такую популярную модель, как «Водолей», всего на всего выполнив несколько шагов.

Очень важной частью, отвечающей за герметичность, является выполнение ровного среза трубы.

С помощью шлифовальной машины необходимо удалить все ненужные молекулы и неровности, отчистив трубу. Загрунтовать поверхность.

Когда все это высохнет, нужно разобрать и привести в порядок флянцевую пару. Как это сделать?

Убрать элементы для крепления и прокладку. Так же на трубу нужно натянуть нижнюю часть фланца и резиновую трубку.

Так как наша высота для подвешивания уже определена, нужно обрезать торс по нашей трубе, оставляя немного в запасе. Так же торс необходимо снабдить специальным колечком или петелькой из металла.

Не подключённое окончание кабеля мы подставляем к отверстию ввода для кабеля, заранее оснащённое муфтой из пластика в виде небольшой пружинки или зажима. Пружину и зажим нужно немного ослабить, в то время, когда вы будете протягивать, а во время самого монтажа их лучше затянуть.

Установка арматуры на монтажную петельку или кабарин и укладка поверх нее срез трубы помогут обезопаситься от возможного падения самого агрегата. Отпускание происходит уже до натяжения нашей подвески, пр и этом происходит постепенное разматывание водовода, с необходимым запасом для того, чтобы произвести протяжку.

Когда протяжка будет полностью произведена, конец петельки или колечко троса насоса нужно подсоединить к карабину, который находится внутри крышки. Крышка оголовка спускается чуть ниже, а после присоединяется к подкладке и фланцу, который находится внизу. После того нужно поставить различные крепежи и произвести стяжку нашей пары.

Когда вы будете делать стяжку, обратите внимание на то, что нужно точно по правилась соответствовать с пунктами по очереди, не пропуская ни одного их них.

После стяжки вы должны немного снизить силу цангового зажима, который находится на вводе кабеля. Натянуть проводок и до конца закрутить гайку.

В принципе на этом весь процесс монтажа завершается.

Оголовок для скважины своими руками

Так же можно сделать оголовок собственноручно. Тем, кто этим интересуется следует, во-первых, осмотреть типовые чертежи подобного устройства, это поможет осознать всю трудоёмкость процесса.

Сам же процесс потребует:

Изготовить две круглые детали, изготовленные из металлического листа, они должны быть толщиной 08, — 1,0 сантиметров при помощи ножниц по металлу или газорезки;
в одной из заготовок потребуется вырезать внутреннее отверстие, которое должно превышать калибр обсадной трубы на 2 — 6 мм;
Просверлить 6 — 8 отверстий для стягивающих болтов;
врезать и приварить штуцеры для протяжки электрокабеля и прокладки водовода;
просверлить для крепления рым-болтов отверстия;
Найти торообразную прокладку или же ее замены.

Для того, чтоб сделать герметичный оголовок для скважины самостоятельно, не смотря на то, что вы имеете чертежи, вам также потребуется сложное оборудование, в том числе станки, что, скорее всего окажется более затратным.

Выводы

Оголовки для скважин не такой уж и сложный элемент, как кажется с первого раза. В этой статье вы узнали какие существуют типы оголовков и как их монтировать собственноручно.

Загрузка…

Как пробурить собственную водозаборную скважину, используя только трубы из ПВХ

Водяная скважина

Есть кое-что, что у всех наших предков было в собственности, а сегодня у нас нет. Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой. Я имею в виду колодец.

Городская вода — это что-то относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем. До этого людям во всем приходилось полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко к своим соседям, чтобы иметь общий колодец, им приходилось иметь свой собственный.

Сегодня иметь колодец — редкость. Немногие могут позволить себе пробурить скважину в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема с использованием кирки и лопаты для рытья колодца, помимо того, что это изнурительная работа, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать. Это означает, что нужно вытеснить намного больше грязи, чтобы опуститься до уровня воды.Колодец также должен быть укреплен во время движения, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ попроще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубы из ПВХ и воду. Нет, не я изобрел этот способ, это сделал кто-то другой; но его метод настолько прост, что он заслуживает того, чтобы поделиться им.

Правильная почва

Для начала вам нужна подходящая почва. Не вся почва одинакова, и неправильная почва сильно затруднит бурение скважины.Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев сильно повлияет на то, насколько легко их просверлить. У нас могут быть слои:

Почва и песок — единственные, которые легко просверлить. Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием. Глина распадается очень медленно, а камни и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду.Так что в конце концов вы захотите попасть в одну из них, желательно по песку. Если вы ударите гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

На большей части территории страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности. Профессиональные бурильщики колодцев на воде не останавливаются на достигнутом, так как они хотят зарабатывать больше денег, и они берут деньги пешком. К тому же, вообще говоря, чем глубже вода, тем лучше ее качество.

Изготовление сверла для ПВХ

Изготовить сверло для ПВХ очень просто.Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и некоторые фитинги. Само «сверло» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать с помощью пилы любого типа, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что это будет делать, — это соскрести грязь, разбивая ее, чтобы ее можно было удалить из отверстия. Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в это отверстие, которое будет постоянно промывать его, удаляя грязь и песок, которые разрушает острие сверла.

То же можно сделать и из оцинкованной сантехнической трубы. Так будет сложнее, и вы сможете просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие породы.

Эта же труба из ПВХ может служить кожухом вашего колодца с небольшими корректировками. Все колодцы нуждаются в «сетке для колодцев» внизу. Назначение этого экрана — позволить воде просачиваться через обсадную колонну, не допуская попадания песка. Чтобы труба функционировала как экран для колодца, прорежьте несколько тонких прорезей сбоку трубы, расположив их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу.Проще всего это сделать с помощью пневматического шлифовального станка или отрезного инструмента (они по сути одинаковы) и небольшого, очень тонкого лезвия отрезного инструмента.

Карманный солнечный генератор обеспечивает аварийное резервное питание

Помните, что вы не хотите ослаблять трубу, поэтому сделайте в трубе около шести прорезей по длине по окружности трубы. Затем поднимитесь на пять или шесть дюймов и сделайте это снова. Сделайте такие наборы пазов для нижних трех футов бурильной трубы.

К другому концу трубы из ПВХ необходимо присоединить два садовых шланга. Требуется двое, чтобы в сверло попало достаточно воды, чтобы вытолкнуть обломки, о которых я только что говорил, из отверстия. Одного шланга не хватит. Фактически, один из этих шлангов должен идти от соседского дома, чтобы в оба из них поступал полный поток воды.

Головка колодца состоит из двухдюймовой Т-образной формы из ПВХ с переходниками с обеих сторон, опускающимися на дюйма для подсоединения садового шланга. Соберите все соединения вместе с помощью ПВХ-цемента и грунтовки, чтобы они не расслоились.Резиновая муфта необходима, а не фиксированное соединение, чтобы добавить еще одну секцию трубы из ПВХ.

Это то место, где вода попадет в дрель, чтобы промыть отверстие. Вода будет проходить по длине сверла внутри трубы и выходить из ее дна. Он будет двигаться вверх по внешней стороне трубы, немного увеличивая отверстие и вынося мусор из колодца.

Новые солнечные резервные генераторы обеспечивают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

Единственное, что вам понадобится, это ручка.Вы будете «мотором» для этой сеялки, поэтому вам нужно будет крутить трубу взад и вперед, заставляя зубья сверла разрывать почву. Простой кусок дерева, который можно пересечь через трубу, подойдет. Вы можете закруглить края и отшлифовать его, чтобы было легче держать руки. Затем прикрепите его к трубе с помощью больших хомутов.

Очень важно иметь возможность перемещать ручку вверх по длине трубы по мере того, как труба спускается в отверстие. В противном случае вы не сможете продолжить сверление.Поэтому не делайте чего-то вроде использования крестовины из ПВХ, чтобы ручка была постоянно прикреплена к бурильной трубе.

Бурение скважины на воду

Если у вас есть копатель для забойного бурения, вы можете начать с него скважину. Это прорезает корни намного легче, чем дрель из ПВХ. Затем, когда вы поднимите сверло и вставите его в отверстие, само отверстие может помочь удержать его.

Чтобы пробурить скважину этой простой дрелью, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках.Затем вставьте конец сверла в отверстие, приподняв его. При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Это будет где-то между верхней частью груди и немного ниже талии. Если двигаться дальше вверх или вниз, ваше тело будет напрягаться во время сверления.

Начните вращать дрель вперед и назад примерно на четверть оборота в каждом направлении. Вы увидите, как из отверстия начинает пузыриться мутная вода. Вы будете смотреть на эту грязь следующие несколько часов. Сверление идет медленно, но не намного медленнее в грязи и песке, чем то, что я испытал при использовании дрели с пневматическим приводом.

Продолжайте бурение до тех пор, пока не попадете в воду, при необходимости перемещая ручку вверх по трубе. Будет немного сложно определить, когда вы попали в воду, просто потому, что вы постоянно добавляете воду в отверстие. Итак, что вы делаете, это ищите песок. Вода будет в песчаных слоях, поэтому следите за тем, чтобы песок не начал выходить из ямы. Когда вы попадаете в песок, вы также должны попасть в воду.

Не останавливайтесь только потому, что вы попали в песок. Измерьте глубину своей ямы, измерив, сколько трубы у вас еще осталось над землей.Затем просверлите песок. Вам понадобится по крайней мере три фута трубы в песок, чтобы у вас был постоянный поток воды.

Завершение водозаборной скважины

Самая большая глубина, которую вы можете пройти с таким колодцем, составляет около 20 футов. После этого вам нужно будет налить немного бурового раствора в скважину, чтобы помочь стабилизировать скважину и предотвратить ее обрушение. Даже с буровым раствором максимальная глубина, которую вы можете пройти, составляет около 30 футов.

Это действительно не проблема, так как к тому времени вы, вероятно, столкнетесь с водой. Вы также должны учитывать, что насос для неглубокой скважины может набирать воду только на глубину около 20 футов. Так что, если вы не попадете в воду на таком расстоянии, этот метод может вам не подойти.

После того, как вы попали в воду, оставьте колодец на ночь и проверьте снова на следующий день. Бросьте что-нибудь внутрь бурильной трубы, привязанной к колонне, чтобы убедиться, что в скважине есть вода. Не закрывайте его, пока не будете уверены.

Чтобы закрыть скважину, временно закройте скважину пластиковой крышкой или изолентой и насыпьте вокруг нее песок, чтобы заполнить пространство между обсадной трубой скважины (бывшей бурильной трубой) и краями скважины, в которую вы попали. просверлен. Если вы не заполните эту область чем-то, она заполнится сама по себе. Заполняя его песком, вы сохраняете пористый материал, через который может течь вода.

Вот и все. Все, что вам сейчас нужно, это насос, и ваш колодец готов к работе. Первые несколько сотен галлонов воды будут мутными.Через некоторое время он прояснится, и вы получите прохладную чистую воду. Перед употреблением проверьте эту воду или пропустите всю питьевую воду на очистку для вашей безопасности.

Пробурили ли вы когда-нибудь подобную водяную скважину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ — DIY

Узнайте, как собрать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.

Ручной скважинный насос из ПВХ своими руками.

После того, как из-за нескольких отключений электроэнергии нам не хватало воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на нашем колодце глубиной 45 футов. Оказывается, легче сказать, чем сделать. Я хотел что-то, что можно было бы установить вместе с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются примерно за 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше того, что нам было нужно. Домкратные насосы для средних и глубоких скважин будут забирать воду с глубины до 300 футов, но они также оставят в вашем кошельке дыру на сумму более 800 долларов.

От разочарования я взялся за чертежную доску, решив найти решение. Результатом стало изобретение, которое я назвал «Holopump», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно забирать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны практически в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.

Как работает ручной скважинный насос из ПВХ

Конструкция удивительно проста: внутренняя насосная штанга, снабженная на конце муфтой и крышкой, вставляется во внешнюю водопроводную трубу.С каждым ходом насосной штанги вниз вода, равная объему штанги, поднимается в трубу; это то, что известно как положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости нисходящего хода. На самом деле, лучше всего делать движение вниз медленным и неторопливым. На подъеме вверх вам нужно набирать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вышедшая вода стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, толкая или подтягиваясь, вы набираете воду.Простой донный клапан на конце водопровода предотвращает слив воды обратно в колодец.

Для перекачивания воды с глубины 60 футов под землей требуется минимальное усилие — от 15 до 20 фунтов для подъема вверх и от 25 до 30 фунтов для хода вниз (такое усилие может выдержать даже моя 12-летняя дочь). Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и равномерно надавливая и быстро подтягиваясь, используя соответствующую силу, вы можете рассчитывать набирать от двух до трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без потения.

Зависимость глубины скважины от уровня воды

Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды — это расстояние от уровня насыпи до поверхности воды вашего колодца. У человека может быть колодец длиной 175 футов, но статический уровень воды — 30 футов. В таком случае 40-футовый голонасос (сделанный из двух 20-футовых труб) будет работать нормально.

Ограничения глубины скважинного насоса

Планы на этих страницах относятся к холонасосу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца со статическим уровнем воды 60 футов.Хотя я знаю, что некоторые люди успешно пошли немного глубже с моим дизайном, я все же говорю, что 60-футовая модель (с использованием трубы 70 или 80 футов) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которую я могу использовать. готов рекомендовать. (Чтобы построить 80-футовый насос, просто замените последний сегмент штанги и водопроводной трубы на 20-футовые отрезки из ПВХ, а не на 10-футовые отрезки, показанные на планах.)

Сборка и установка ручного скважинного насоса из ПВХ

Хотя Holopump довольно легко собрать, правильно его достать немного сложнее.Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами колодца, возможно, стоит нанять профессионала для установки.

Если вы решите пойти по пути «сделай сам», небольшое предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание, и в водопроводах не должно быть давления ( откройте ближайший к колодцу кран и дождитесь прекращения потока воды). Для промывки всех труб по мере их установки следует использовать разбавленный хлор.

Вы также захотите убедиться, что устанавливаемый вами насос соответствует всем применимым кодексам или законам в вашем регионе.

Перед тем, как начать, прочтите инструкции, соберите инструменты и материалы, затем действуйте следующим образом:

1) Изучите существующую конфигурацию заглушки колодца, затем купите новую с дополнительным портом для трубы 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке для вентиляционного отверстия или отверстия для доступа к проводке. Если в вашем существующем погружном электронасосе используются ограничители крутящего момента, их может потребоваться изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.

2) Склейте стержневую часть вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках для грунтовки и цемента (см. Таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).

3) Склейте и привинтите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (позиция 9) и ниже. Сделайте фаску на внутренних краях, чтобы впоследствии можно было легко вставить стержневую секцию. Дайте всем клеевым соединениям ПВХ достаточно времени для отверждения.

4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца вам необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас сантехникой колодца, вы можете оценить, с каким весом вам предстоит иметь дело. Перед тем, как полностью освободить крышку, наденьте страховочную веревку на любое оборудование ниже старой крышки. Вы точно не хотите ничего терять в колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вам захочется нанять скважинного техника, если только он будет использовать его подъемное оборудование!)

5) Вставьте основной участок трубы в скважину.Два сильных человека могут сделать это, если один будет стоять у нижнего конца клапана, а другой — на высоте около 30 футов на трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу донного клапана пройтись по обсадной трубе скважины, соблюдая осторожность, чтобы не согнуть ее слишком резко. Также будьте осторожны с существующей проводкой и трубами. Опять же, используйте страховочную веревку. Проденьте отрезок металлической трубы через заглушку колодца и затяните стальную муфту (поз. 8). Снова вставьте оригинальную сантехнику и закрутите колпачок.

6) Соберите секцию носика на место. Приклеивание носика не является обязательным. Протяните стержень по основной трубе. При втягивании нижняя часть стержневой секции должна опускаться ниже статического уровня воды.

Вот и все. Вы готовы начать качать. Чтобы получить максимальное количество сожженной воды из расчета на калорию, потребуется немного практики, но не забывайте медленно и равномерно нажимать вниз и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.

Последнее предупреждение: добавление любого типа механического колодезного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в вашу систему водоснабжения.Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и, как владелец колодца, вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Если, однако, у вас еще нет стандартной процедуры избавления колодца от бактерий, попросите местного специалиста по помпам дать ему лучшую рекомендацию. Вы также захотите проверить воду на наличие бактерий после установки насоса.

Прочтите больше статей о самостоятельной работе на сайте www.motherearthnews.com.

Инструменты

• Ручная пила (любая пила, которая может разрезать деревянную доску, легко разрезает трубу из ПВХ)
• Рашпиль по дереву среднего или высокого качества
• Разводной торцевой ключ (8-, 10- или 12-дюймовый)
• Пара средних трубные ключи или плоскогубцы (от 12 до 18 дюймов)
• Отвертка (для отсоединения и повторного подключения проводки)
• Сверло на 1/2 дюйма (для просверливания дополнительного отверстия в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете сделать как я это сделал и соедините проводку электронасоса и вентилируйте вместе на крышке колодца)

Первоначально опубликовано: июнь / июль 2000 г.

Добывайте воду из колодца — без электричества

Если вы живете в деревне, вы, вероятно, получаете воду из пробуренной скважины в подвале или на заднем дворе.В большинстве случаев «колодец» выглядит как стальная или пластиковая труба диаметром от 4 до 5 дюймов, которая выступает на несколько дюймов над землей и имеет стальную крышку.

В зависимости от глубины скважины в скважине спрятан либо надземный насос (часто называемый струйным насосом), либо погружной электронасос для «глубокой скважины».

Фотография взята с веб-сайта EPA.

В любом случае сбой в электроснабжении может оставить вас без сил. Поскольку скважинные насосные системы включают резервуар для хранения (иногда называемый резервуаром высокого давления), у вас может быть доступ к 20-30 галлонам даже без электричества.Но удивительно, как быстро он заканчивается. И как сильно вы упускаете доступ к пресной воде после того, как ее нет!

Это удручает вдвойне, потому что во многих случаях вода действительно видна на дне колодца. Это слишком далеко, чтобы добраться до него! К счастью, у нас есть два пути решения проблемы.

Недорогой ковш для скважины

Собственный оцинкованный ковш для колодцев Lehman поможет вам получить воду из колодца в случае аварии или отключения электроэнергии. Сделано для нас на месте амишами.На Lehmans.com и в нашем магазине в Кидроне, штат Огайо.

Его диаметр всего 3 1/2 дюйма. Такой узкий профиль означает, что он подходит для многих пробуренных скважин. (Убедитесь, что вы подтвердили, что он будет работать в вашей установке , прежде чем произойдет сбой питания !)

Это довольно гениальный дизайн, если я так говорю. Внизу есть клапан, который автоматически открывается, как только ведро попадает в воду, позволяя ей наполняться снизу вверх. Он вмещает почти два галлона, а резиновый клапан с прокладкой автоматически закрывается и герметично удерживает воду, как только вы начинаете поднимать ведро обратно.

Удобный и прочный ручной насос

У нас также есть прочный и легкий насос из нержавеющей стали и термопласта. Поскольку он перекачивает до 10 галлонов в минуту, это наиболее удобный вариант. Он поставляется в двух версиях: для неглубоких скважин и для глубоких.

Что делает его таким идеальным решением для аварийного использования? Он легкий и простой в установке. Работает во многих пробуренных скважинах (при диаметре обсадной колонны более 6 дюймов). Он прочный, прочный и надежный.

Версия для мелкого колодца работает, если вода находится в пределах 20 футов. Все, что вам нужно сделать, это добавить достаточно трубы из ПВХ диаметром 2 дюйма (можно купить в любом магазине сантехники), чтобы добраться до воды. Вы можете определить расстояние до воды, опустив в колодец утяжеленную веревку.

Как и любой другой насос для неглубоких скважин, ему может потребоваться заливка при первом использовании. «Заливка» означает заливку воды в насос, чтобы он стал влажным. Если вы использовали всю воду из резервуара под давлением, возможно, вы сможете использовать растопленный лед или воду из резервуара на задней стороне унитаза.(Это не займет много времени.)

В глубинном насосе используется «цилиндр», который выполняет всю работу. «Насос» (иногда называемый головкой насоса) представляет собой не что иное, как полый корпус. Поскольку баллон установлен под водой, он все время остается влажным. Следовательно, насосы для глубоких скважин никогда не нуждаются в заливке. По этой причине люди часто используют глубинный насос даже на неглубоких колодцах.

Два компонента соединены равной длиной 2-дюймовой трубы из ПВХ и 1/2 ″ трубы из ПВХ. 2-дюймовая труба, часто называемая «капельной трубой», представляет собой канал, по которому течет вода.Труба 1/2 ″ действует как шток, который передает насосное действие от насоса к цилиндру.

Наша цель Lehman’s — предоставить вам больше, чем просто все необходимое для жизни без электричества. Мы также хотим предоставить вам знания, необходимые для выбора правильных предметов и их правильного использования. Вот почему мы обучаем, тестируем и сертифицируем наш персонал, чтобы он мог ответить на ваши вопросы по перекачке воды.

Нужна помощь в решении проблемы с неэлектрическим насосом? Звоните нам по телефону 800-438-5346! Вы можете увидеть нашу полную линейку насосов, нажав здесь.Мы постараемся вам помочь!

ПРИМЕЧАНИЕ : Домашний колодец — ваш источник питьевой воды. Убедитесь, что все, что вы кладете в лунку, чистое и стерильное. Не допускайте попадания загрязняющих веществ при снятой крышке колодца. Не оставляйте крышку колодца закрытой на длительное время.

PS — Моей целью при написании этой статьи было предоставить полную и понятную информацию об аварийной неэлектрической перекачке воды. Я что-нибудь пропустил? Пожалуйста, дайте мне знать, смогу ли я улучшить статью.

Примечание редактора: Этот пост был впервые опубликован в 2010 году. Он набрал столько просмотров, что мы решили предложить информацию еще раз!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Покрытие водяных скважин для будущего использования

Авторы: Брюс Лесикар и Джастин Мечел

Вода — один из самых ценных ресурсов нашего штата. Большая часть наших грунтовых вод поступает из водоносных горизонтов, которые представляют собой подземные слои пористой породы или песка, содержащие воду.В водоносные горизонты можно пробурить скважины для производства питьевой воды, воды для орошения и воды для промышленности. Поскольку подземные воды обеспечивают более половины воды, используемой в штате, все техасцы должны помочь защитить качество этого жизненно важного ресурса.

Подземные воды откачивают из скважин в течение многих лет. Со временем многие колодцы вокруг домов, ферм, промышленных объектов и городских территорий могут больше не понадобиться. Скважины, которые больше не используются, но могут потребоваться в будущем, могут быть закрыты крышкой, закрывающей верхнюю часть обсадной трубы скважины, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и загрязнение скважины.Заглушка — это временное решение для защиты грунтовых вод, которое позволяет использовать колодец в более позднее время.

Можно ли закрыть колодец?

Колодец можно закрыть крышкой только в том случае, если он находится в хорошем состоянии и используется. Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR) определяет это как «скважину без износа». Неповрежденная скважина — это скважина с обсадной колонной и насосом в хорошем состоянии.

Вы можете проверить состояние обсадной трубы на поверхности, ища отверстия или трещины.Используйте свет, чтобы проверить внутреннюю часть кожуха. Если вы можете перемещать кожух, нажимая на него, вероятно, кожух изнашивается. Если вам нужна помощь в определении состояния вашего колодца, звоните:

лицензированный бурильщик водяных скважин в вашем районе
Программа бурильщиков водяных скважин с TDLR (https://www.tdlr.texas.gov/)

Каковы шаги по закрытию колодца?

Землевладелец, лицензированный бурильщик или лицензированный установщик насосов могут закрыть скважину.Есть несколько шагов.

Обсадная труба скважины должна выступать над поверхностью земли, чтобы ограничить риск попадания воды в скважину. Если кожух находится на уровне земли или ниже, его следует поднять над землей, убедившись, что между кожухом и крышкой имеется водонепроницаемое соединение.

Крышка должна плотно прилегать к существующей обсадной трубе скважины. Кожух колодца из ПВХ можно герметизировать, приклеив к верхней части кожуха заглушку из ПВХ. Некоторые металлические кожухи герметизируются путем приваривания пластинчатой металлической крышки к верхней части кожуха.Другой вариант — вставить обсадную трубу с заглушкой в обсадную трубу скважины, при этом верх внутренней трубы должен опираться на верхнюю часть внешней обсадной трубы. Есть три критерия для закрытия скважины:

Колпачок должен плотно прилегать и быть должным образом закупоренным, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ с поверхности в колодец.
Крышка колодца должна выдерживать 400 фунтов, чтобы минимизировать риск падения человека в колодец.
Для защиты детей и животных колпачок не должен легко сниматься вручную, и он должен быть достаточно тяжелым, чтобы его было нелегко поднять.Если крышка правильно приклеена или приварена, не должно быть опасности ее случайного снятия.

Кольцевое пространство (открытое кольцо между обсадной колонной и грунтом) также должно быть загерметизировано. На рисунке 3 показано правильное кольцевое уплотнение скважины и подготовка поверхности грунта. Грунт должен иметь уклон от заглушенного колодца во всех направлениях, чтобы предотвратить попадание поверхностной воды в обсадную колонну и возможное попадание в колодец. Вода, текущая по поверхности земли, должна быть направлена вокруг колодца и от него.

Нужно ли мне сообщать о колодце с заглушкой?

Нет государственных требований к сообщению о заглушенной скважине. Однако, если вы хотите определить, закрыта ли ваша скважина по закону, обратитесь в местный район охраны подземных вод, к лицензированному бурильщику водяных скважин или в Программу бурильщиков водяных скважин TDLR.

Как защитить устье скважины?

Чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод, вы должны защищать устье закрытого колодца так же, как и исправного колодца.Вот несколько полезных шагов.

Не применяйте пестициды или удобрения ближе 100 футов от устья скважины.
Не храните химикаты или отходы животноводства ближе 100 футов от устья скважины.
Поддерживайте поверхность почвы таким образом, чтобы она располагалась под уклоном от устья скважины.
Установите бетонную подушку в соответствии со спецификациями TDLR.
Вместо того, чтобы использовать гербициды, время от времени косите вокруг устья скважины для борьбы с сорняками.
Периодически проверяйте колпачок на предмет трещин или признаков взлома.

Для получения дополнительной информации

В некоторых районах Техаса есть программы помощи землевладельцам в уходе за колодцами. Свяжитесь с вашим местным районом охраны грунтовых вод и районом охраны почв и водных ресурсов (http://www.tsswcb.state.tx.us/), чтобы узнать, доступна ли такая программа в вашем районе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:

Департамент лицензирования и регулирования Техаса https://www.tdlr.texas.gov/
Texas Cooperative Extension http: // texaswater.tamu.edu

Благодарности

Рекомендации и помощь были предоставлены Техасским комитетом по охране подземных вод и Техасской комиссией по качеству окружающей среды. Работа частично финансировалась Агентством по охране окружающей среды США.

Загрузите версию для печати: Закупорка колодцев с водой для будущего использования

У вас есть вопросы или вам нужно связаться со специалистом?

Свяжитесь с офисом вашего округа

Телефон доверия для водозаборных скважин

Телефон доверия для водозаборных скважин

Недорогая, своими руками, скважина на воду малого диаметра

Возникли проблемы? Нужен совет? Воспользуйтесь доской для сообщений на горячей линии для колодцев.

Если вы можете вбить гвоздь в доску, у вас есть навыки, чтобы увеличить запас воды. Буровые компании берут тысячи долларов за использование источников грунтовых вод, к которым вы часто можете добраться самостоятельно с помощью нескольких обычных инструментов и примерно двух выходных рабочих дней.

Для достижения подземного слоя пресной воды, лежащего под сушей, используются самые разные методы — от земляных работ до взрывных работ. Большинство из них слишком сложны, дороги или опасны для обычного человека.Однако на рубеже веков армия США разработала быстрый и эффективный метод обеспечения войск водой для разбивки лагеря, не требующий использования большого количества дорогостоящего и громоздкого оборудования. Солдаты просто вбивали кувалдой трубу в землю, пока не достигли водоносного горизонта. Впоследствии он оказался идеальным для снабжения водой приусадебных участков, вторых домов и отдаленных деревень в развивающихся странах.

Если протыкание трубы на глубину 75 футов или около того звучит как работа для Супермена, я дал вам неверное представление.Слишком сильный удар может повредить резьбу трубы. Лучше перед началом работы максимально размягчить землю. Я рекомендую выкопать яму на выбранном вами участке и дать воде отстояться в ней в течение недели. Чем мягче грунт, тем легче работать. Неглубокая яма (от 5 до 10 футов) лучше всего, потому что глубокие слишком часто нуждаются в армировании, чтобы предотвратить их обрушение.

Выберите место как можно дальше от септиков, канализационных линий, резервуаров для хранения химикатов, загонов для животных и других потенциальных загрязнителей.Уточняйте у окружных чиновников здравоохранения правила и требования к разрешениям. Должностные лица округа имеют доступ к каротажам скважин и другим геологическим данным и могут посоветовать вам состав недр (ил, песок и разложившийся гранит подходят для забивных скважин; проникновение в твердую глину или породу может оказаться затруднительным или невозможным), приблизительную глубину на где вы можете рассчитывать найти воду, и качество водоносного горизонта под вашим участком.

Вы также можете узнать у своих соседей.Груз на конце струны, опущенный в колодец соседа, может дать вам приблизительную оценку того, насколько далеко вам придется спуститься (измерьте до точки, где струна станет влажной). Соседи, особенно старожилы, часто могут дать вам некоторое представление о том, что находится под недрами. Если это не сработает, выберите место за пределами капельной линии большого дерева гикори, грецкого ореха, ореха, белого дуба или граба, которое не орошается. Поскольку эти типы деревьев имеют стержневые корни (у кленов, среди прочего, их нет), тот факт, что они хорошо себя чувствуют без орошения, указывает на то, что их стержневые корни закреплены в водоносном горизонте.Я живу в сообществе, где уличные деревья огромны, несмотря на то, что они получают незначительное количество осадков и довольно часто не орошаются. Здравый смысл подсказывал мне, что уровень грунтовых вод не может быть более чем на 80 футов ниже поверхности.

Вам понадобится 2-дюймовый привод с экраном (полый металлический наконечник конической формы, соединенный с сеткой с мелкими ячейками), несколько катушек тефлоновой ленты, 2-дюймовые оцинкованные муфты для соединения длин труб, 5- Футовая длина резьбы 2-дюймовой оцинкованной трубы Schedule 40, 2-дюймовые оцинкованные колпачки для трубы, бетонная смесь, груз, обратный клапан и 85 футов внутренним диаметром 1/2 дюйма, толстостенные, гибкие, Гибкая полиэтиленовая трубка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению (я использовал ирригационную трубку Toro «funny pipe»).

Выкопайте яму глубиной 5 футов, наполните ее водой и дайте воде просочиться в землю, чтобы смягчить / смазать грунт. Убедитесь, что точка привода перпендикулярна земле — часто проверяйте ее с помощью уровня. Если он не прямой, вытащите его и начните заново. Наклонный колодец ведет к отходу трубы, и его может быть трудно перекачивать.

Используйте тяжелый деревянный молоток или молот, чтобы вбить оцинкованную трубу с крышкой в землю. Ударьте по центру заглушки как можно более равномерно и избегайте раскачивания трубы из стороны в сторону.При удачном ударе звук будет глухим, а не звенящим. Если крышка потрескалась или помялась, выбросьте ее и закрутите новую. Установите устойчивый ритм, и работа пойдет легче. Когда крышка будет примерно на уровне дна ямы, отвинтите ее и навинтите муфту и новую длину трубы. Используйте тефлоновую ленту на трубной резьбе и убедитесь, что все соединения надежно затянуты с помощью трубного ключа. Иногда вам может понадобиться работать со стремянкой, чтобы дотянуться до колпака с кувалдой.При прохождении через глину или сланец вам может быть легче использовать кувалду, но будьте осторожны, чтобы не переборщить.

Если ведущая точка ударяется о большой камень, вытащите наконечник и начните снова с нового места. Чтобы вытащить привод, установите два гидравлических автомобильных домкрата на противоположных сторонах трубы. Прикрепите хомут к трубе, чтобы домкраты поднимались против нее. Как только приводная точка приподнимется на несколько дюймов, ее легко будет снять.

Когда вы считаете, что достигли воды, привяжите груз к веревке и опустите его в трубу.Если он окажется влажным, повторите тест несколько раз в течение следующих двух дней, и, если результаты будут такими же, вы нашли воду. Проденьте трубу еще немного вниз, чтобы компенсировать сезонные колебания и периоды засухи.

Последний шаг — установка санитарного уплотнения для предотвращения загрязнения водоносного горизонта поверхностным стоком. Вытяните трубу на высоту примерно 3 фута над поверхностью земли и заполните яму исходной почвой. Чтобы защитить ваш водопровод и закрепить колодец, вылейте небольшую бетонную плиту в формы из использованных плит размером 2 на 4 или 2 на 6 по центру вокруг трубы на поверхности.Установите изоляцию вокруг труб, чтобы защитить колодец от повреждений, если зимой температура в вашем доме опускается ниже нуля.

Питчерные насосы, подобные изображенному на фотографии в начале статьи, идеально подходят для неглубоких скважин. Однако на глубине более 25 футов они перестают работать из-за ограничений атмосферного давления. Инерционные насосы (односторонние донные клапаны, прикрепленные к гибкой ирригационной трубке), подобные изображенному на следующей фотографии, являются самыми простыми (они содержат только одну движущуюся часть) и наименее дорогими (менее 20 долларов) ручными насосами для глубоких скважин.

Если у вас есть водопровод или спринклеры, вам понадобится насос с электроприводом. Если расход и / или давление окажутся недостаточными, вы можете подключить несколько скважин последовательно или установить резервуар для хранения. Доступны недорогие насосы на солнечных батареях, но я не могу поручиться за их надежность.

Приводы из нержавеющей стали
Удлинители приводов из нержавеющей стали
Иллюстрация, изображающая забивные скважины

Иллюстрация и инструкции по установке приводной точки
Щелевые приводные точки / колодцы из ПВХ
Удаление химикатов без железа
Другие методы «Сделай сам» США Строительство скважин

8 (FM 5-484)
Lifewater Canada, некоммерческая организация с большим количеством инструкций по водозаборникам
Как промыть колодец
Картриджи с активированным углем для Удаление запаха серы / тухлых яиц
Планы по строительству сверхмощной буровой установки
Портативная буровая установка для одного человека

Вращающиеся фильтры, устраняющие минералы и не нуждающиеся в замене Материалы для водяной скважины «сделай сам»
одна приводная точка диаметром 2 дюйма с экраном (от дилера по снабжению скважин), 80 долларов США
два катушки тефлоновой ленты с трубной резьбой, 2 доллара
пятнадцать 2-дюймовых оцинкованных муфт, 68 долларов.70
пятнадцать 5-футовых 2-дюймовых оцинкованных труб с резьбой Schedule 40, 140 долларов
пять 2-дюймовых оцинкованных колпачков, 14,45 долларов
два мешка с бетонной смесью, 6 долларов
один груз весом 2 унции, 1 доллар

ОБЩАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 316,15 долларов США

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1 уровень
1 лестница
1 тяжелая деревянная кувалда / молоток 18 дюймов или больше трубные ключи

КОМПАНИИ, ПРОДАЮЩИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРИВОДНЫЕ ТОЧКИ: Northern Tool и
Дин Беннетт Снабжение
РУЛОНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ (FUNNY PIPE):
Toro Irrigation
Недорогой насос для глубоких скважин своими руками
В 1991 году я проложил у себя на заднем дворе колодец глубиной 67 футов и диаметром 1 1/4 дюйма.К моему крайнему разочарованию, они больше не производили насос, который подходил бы для этого типа колодца. Я мог либо спасти ручной насос из старого колодца (сложная сборка с толкателем и кожей), либо придумать свой собственный дизайн. Таким образом, инерционный насос родился по необходимости. Хотя он может перекачивать скважины любого размера, он исключительно хорошо работает со скважинами глубиной 1 1/4 дюйма и смещенными от центра или наклонными скважинами.
Поскольку инерционные насосы содержат только одну движущуюся часть и изготовлены из прочных материалов, они чрезвычайно надежны.Они работают в ситуациях, когда более сложные насосы выходят из строя и не теряют своей мощности. Инерционные насосы идеально подходят для снабжения кемпингов и коттеджей, ввода новых колодцев (ничто не вызовет заклинивание включенного насоса быстрее, чем перекачка грязной воды) или для аварийного водоснабжения в случае отключения электроэнергии. К сожалению, инерционные насосы не производят достаточную скорость потока или давление воды, достаточное для снабжения спринклерных систем и внутреннего водопровода.
Для создания инерционного насоса вам понадобится следующее: твердый шарик из латуни или нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма, извлеченный из шарикоподшипника, латунная наружная трубная резьба 1/2 дюйма с зазубриной внутреннего диаметра 1/2 дюйма, латунная внутренняя трубная резьба 1/2 дюйма, латунный трубный фитинг 1/2 дюйма (вставка, гайка и втулка в отходы) и две неопреновые шайбы 1/4 литра (все три фитинга можно приобрести в ближайшем магазине сантехнических материалов — общая стоимость, примерно 5 долларов).Вам также понадобится 100-футовый рулон с внутренним диаметром 1/2 дюйма, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (можно приобрести в отделе сантехники в магазине строительных материалов на складе).
Существует два типа латунной внутренней трубной резьбы 1/2 дюйма и обжимных фитингов 1/2 дюйма: одна имеет плоскую внутреннюю часть, а другая — скошенную. Для правильной посадки твердого металлического шара внутренняя часть компрессионного фитинга ДОЛЖНА быть скошена. Иначе не получится.
Осторожно увеличьте отверстия в неопреновых шайбах до 3/8 дюйма в диаметре с помощью напильника или рашпиля.
Вставьте шайбы в большой конец заусеницы шланга, пока они не будут плотно прилегать (если они не плотно прилегают, попробуйте использовать шайбы 3/8 или 3 / 8M). Оберните наружную трубную резьбу тефлоновой лентой. Поместите металлический шарик 1/2 дюйма на шайбы. Затем прикрутите две латунные детали друг к другу. Собранное вами устройство называется обратным клапаном. Если вы собрали его правильно, металлический шар будет дребезжать при встряхивании клапана.
Поскольку единственное, что является стандартом для латунных сантехнических приборов — это резьба, для достижения максимального расхода может потребоваться некоторая регулировка.Отрежьте кусок трубки длиной в фут, протрите внутренний край вазелином и осторожно наденьте на зазубрину шланга. Затем возьмитесь за верхнюю часть трубки, рывком поднимая и опуская донный клапан в ведре с водой. Подсчитайте количество гребков до того, как вода вытечет из верхней части трубки. Теперь открутите нижний клапан на один полный оборот и повторите эксперимент. Попробуйте еще раз, сняв одну из неопреновых шайб. Чем меньше движений потребуется, тем точнее будет регулировка.
Приемные клапаны — это односторонние обратные клапаны, которые работают по принципу инерции, позволяя воде попадать в трубку с внутренним диаметром 1/2 дюйма во время хода вниз, но не позволяя ей стекать обратно в скважину при ходе вверх.Вместе клапан и трубка образуют инерционный ручной насос, который практически не требует обслуживания. Если он когда-либо забивается песком или илом, донный клапан легко откручивается для очистки. Используя эту систему, требуется около 15 минут труда, чтобы перекачивать 5 галлонов воды с глубины 65 футов.
Теперь, когда вы отрегулировали обратный клапан, пришло время собрать инерционный насос. Надежно наденьте один конец трубки на зазубренный конец нижнего клапана. Если вы сделали это правильно, он не оторвется, когда вы его потянете.Ваш колодец должен выступать примерно на два фута над уровнем земли и заканчиваться внутренней резьбой. Если он заканчивается наружной резьбой, навинтите муфту. Купите оцинкованную втулку 1/2 дюйма того же диаметра, что и ваш колодец. Но перед тем, как навинтить его, используйте небольшой рашпиль или напильник, чтобы избавиться от 1/2 дюйма резьбы на шестигранном конце втулки. Отполируйте их гладко. Теперь оберните резьбу на большом конце тефлоновой лентой и проденьте свободный конец трубки через отверстие диаметром 1/2 дюйма.Опустите нижний клапан в колодец и навинтите оцинкованную втулку на внутреннюю резьбу в верхней части колодца. Затем вбейте деревянную доску размером 2 на 3 или 4 дюйма в землю на расстоянии 36 дюймов от колодца. Сформируйте свободную петлю от 7 до 8 футов (см. Фото забитого колодца) и прикрепите трубку к доске с помощью трубного зажима 1/2 дюйма, закрепленного шурупами для дерева. Отсоедините лишнюю трубку ножом или ножом для коробок так, чтобы конец был достаточно высоким, чтобы под ней можно было разместить ведро. Используйте хомут для шланга, чтобы прикрепить патрубок (это защищает от попадания насекомых в колодец).
Использование инерционного насоса похоже на сбивание масла или очистку дренажа плунжером. Представьте, что колодец — это ящик для теста, и примите удобную стойку. Вытяните и крепко возьмитесь за трубку обеими руками примерно на уровне талии. Поднимите нижний клапан со дна колодца и начните быстро толкать насосно-компрессорные трубы вверх и вниз, соблюдая осторожность, чтобы избежать контакта между нижним клапаном и дном колодца. Сначала может потребоваться до 200 движений, прежде чем вода начнет вытекать из открытого конца трубки.Однако, если утечек нет, инерционный насос останется заполненным, и в следующий раз будет проще.
Добавление противовеса, соединенного с инерционным насосом тросом и двумя шкивами, упростит перекачивание. Используйте холщовый мешок, наполненный песком, в качестве противовеса и вычитайте песок, пока вес мешка не будет немного меньше веса инерционного насоса, когда он содержит воду. Отрегулируйте количество песка в мешке до тех пор, пока вы не сможете без труда опустить мешок и вернуть его в верхнее положение, когда вы отпустите.
Струйные насосы
Струйные насосы представляют собой комбинацию двух насосов, инжекторной струи и центробежного (диффузорного) насоса, который используется для забора воды из колодцев в жилые дома. Если струя расположена в самом насосе, она известна как насос для неглубокой скважины и поднимает воду на высоту примерно 25 футов. Если струя расположена в колодце ниже уровня воды, значит, это насос для глубокой скважины, который при правильной установке может поднимать воду на глубину от 25 до 120 футов. В струйных насосах используется крыльчатка, установленная на приводном валу, которая вращает и толкает воду из впускного отверстия в выпускную трубу, как в центробежном насосе, но под повышенным давлением.Во входном патрубке, прежде чем вода достигнет рабочего колеса, она проходит через трубку Вентури, которая представляет собой сужение трубы сужающейся формы. Когда вода проходит через это сужение, она создает давление, и скорость воды увеличивается. Когда вода попадает в расширяющуюся часть трубки Вентури, давление падает, создавая эффект всасывания в месте сужения и увеличивая поток воды в трубу. Диффузор, следующий за смесительной камерой, замедляет движение воды и преобразует скоростной напор в напор.
Струйные насосы являются самовсасывающими, не имеют движущихся частей и не требуют смазки. Их КПД ниже, чем у погружного насоса (в среднем около 40 процентов). Струйные насосы обычно обеспечивают низкий расход при высоком давлении. Поскольку двигатели находятся над водой, струйные насосы легче обслуживать, чем погружные.
Емкости под давлением
Если вы не можете принять душ и одновременно стирать белье, не заканчиваясь водой, вам следует подумать о приобретении резервуара высокого давления.Резервуар высокого давления наполняется, когда вы не используете воду, и хранит ее, когда она вам понадобится. Благодаря тому, что в баллоне с воздухом давление достигает уровня внутренней сантехники, у вас есть запас давления, который позволяет водяному насосу работать реже. В случае отключения электроэнергии вы сможете набрать несколько галлонов воды, прежде чем система высохнет. Кроме того, воздух в резервуаре смягчает волны, в результате чего вода из ваших светильников течет более плавно.
Баки высокого давления бывают двух типов.Во многих старых домах используется простой однокамерный резервуар, в котором содержится как воздух, так и вода. Эти баки имеют стандартный воздушный клапан велосипедного типа для добавления воздуха. В более новых домах обычно есть резервуар с внутренним мочевым пузырем. Этот мочевой пузырь похож на воздушный шар, наполненный воздухом, который разделяет воздух и воду. Чтобы узнать, не испортился ли мочевой пузырь, нажмите на клапан наддува (обычно он находится сбоку от баллона где-то в верхней части). Если вода вытечет, значит, мочевой пузырь разорвался, и вам нужно будет заменить резервуар.
Со временем воздух в однокамерном резервуаре будет поглощаться водой. По мере того, как количество воздуха в резервуаре уменьшается, резервуар теряет способность удерживать давление, и время цикла включения-выключения скважинного насоса уменьшается до тех пор, пока цикл насоса не вызовет помпаж на приспособлениях. Такая продолжительная работа может потенциально повредить ваш насос и сократить срок его службы. В течение нескольких дней может произойти износ, если ваша помпа постоянно включается и выключается, пытаясь поддерживать давление в вашей системе водоснабжения.
Для заправки бака без баллонного колодца необходимо полностью слить воду из бака. Возможно, вам придется использовать воздушный компрессор, чтобы выдувать воздух из резервуара, если ваш резервуар находится ниже уровня земли без удобного слива. Вот как это сделать. Сначала выключите выключатель скважинного насоса или переверните автоматический выключатель. Затем откройте кран, который находится выше уровня бака, чтобы давление вышло из системы. Присоедините шланг компрессора к воздушному клапану напорного резервуара и закачайте в него воздух.Когда воздух начнет выходить через открытый патрубок, отсоедините компрессор. Включите скважинный насос, и в резервуаре автоматически появится давление. Закройте кран после того, как воздух будет выпущен из системы. Вы можете испытывать внезапные выбросы воздуха из кранов и туалетов на короткое время, поскольку система избавляется от воздуха, поступающего в результате частичного слива из системы.
Если у вас баллонный баллон, давление в баллоне должно быть на два фунта выше значения низкого давления на помпе.Чтобы отрегулировать давление в баллонном баллоне, выберите низкое давление, которое вы хотите для вашей системы (обычно около 30 фунтов на квадратный дюйм), и добавьте или удалите воздух через клапан наддува.
Давление воды
Ваша помпа определяет давление воды. Новые дома должны соответствовать определенным требованиям в отношении давления и расхода. Ваша внутренняя сантехника должна быть минимум 3/4 дюйма до точки, где она ответвляется к приспособлению, в которой допускается точка 1/2 дюйма. Обычно сразу после напорного бака находится выпускной / запорный клапан.Большинство новых домов оснащены реле давления 30/50, что означает, что насос включается, когда давление в резервуаре достигает 30 фунтов на квадратный дюйм, и выключается, когда давление достигает 50 фунтов на квадратный дюйм. Если вы чувствуете, что вам нужно больше давления, выключите автоматический выключатель, снимите крышку с переключателя, а затем с помощью гаечного ключа затяните большую гайку (которая сжимает пружину) до тех пор, пока насос не достигнет отношения включения / выключения 40/60, как показывается манометром. Если вы попытаетесь установить его выше 60, вы делаете это на свой страх и риск.
Как сделать приводную точку из трубы

Можно сделать приводную точку из трубы.Вот как это сделать:
1. Согните конец трубы до постепенного сужения, как у рабочего конца холодного долота.
2. Вырежьте V-образную выемку на приплюснутом конце.
3. Соедините две точки вместе, чтобы образовать одну точку.
4. Сварите две стороны острия вместе.
5. Отшлифуйте все заусенцы или неровности.
В качестве альтернативы наконечник может быть отлит из чугуна и приварен к концу трубы. Он должен иметь край на обратной стороне острия, который надежно прилегает к концу трубы.Чтобы предотвратить повреждение трубных муфт, делайте наибольший диаметр острия больше, чем диаметр трубных муфт.
Чтобы сделать сетчатый фильтр, просверлите отверстия нужного размера (если вы не уверены, какой размер вам нужен, песок просеивает 1/100 дюйма) или сделайте серию коротких диагональных разрезов ножовкой. Делая отверстия, помните, что в трубе должна быть сохранена прочность, иначе она не выдержит прогона. Лучше всего этого можно добиться в случае пропилов, оставив несколько продольных полос неперфорированными.Альтернативный метод — вырезать отверстия большего размера, а затем закрыть их проволочной сеткой желаемого размера, припаянной вокруг трубы. Экран должен быть защищен от порезов или срезания, когда острие вонзается в землю. Вы можете сделать это, (а) обернув и припаяв листовой металл с крупными отверстиями вокруг экрана и (б) сделав это так, что либо острие, либо хомут, прикрепленный к трубе под экраном, будет иметь внешний диаметр больше, чем внешний диаметр. показа.
Новая жизнь для старых колодцев
Нет ничего более неприятного, чем высохнуть колодец. Обычно все, что нужно, чтобы ваша скважина снова стала хорошей, — это погрузиться на десять или пятнадцать футов глубже, но большинство бурильщиков предпочитают пробурить новую скважину, которая легко может стоить месячной заработной платы или больше.
Вот где точка проезда может спасти положение. При надлежащих условиях вы можете опустить точку привода (также называемую песчаной или колодезной, в зависимости от того, откуда вы) на дно колодца с сухой обсаженной крышкой и опускать ее до тех пор, пока не попадете в воду.Скорее всего, далеко ходить не придется.
Каждая скважина, конечно, разная. Но вот как Деннис Мейер проделал это на берегу озера, который он купил в Брейнерде, Миннесота:
«Эта собственность была с хижиной и колодцем и находится рядом с другой хижиной, которой мы владели некоторое время. Колодец состоял из подставки. насос, красивый корпус с внутренним диаметром 4 и песчаная насадка размером 1 x 3 фута под корпусом. У него было 3 подъемных цилиндра вниз примерно на 25 внутри корпуса, и предыдущий владелец сказал, что уровень грунтовых вод был примерно на 37 ниже поверхности.Кожух был установлен предыдущим владельцем в попытке опустить острие и поднять цилиндр как можно дальше, чтобы получить более качественную воду.
С добавлением насосной станции этот колодец снабжал водой около 20 лет, однако объем воды в последнее время стал довольно низким. Поскольку это была запасная каюта, которую мы использовали просто для дополнительного спального места, мне действительно не нужно было помещать воду под давлением. Однако моя любвеобильная жена подумала, что я могу устроить что-нибудь получше, чем внешний насос.Поскольку я был инженером-электриком (здесь настоящий недостаток) и мало что знал о колодцах, мне пришлось воскресить свои старые учебники по гидрологии, изучить их, поговорить с некоторыми экспертами, а затем посмотреть, что я могу сделать. Я начал с того, что поднял старый узел / трубу с помощью трехточечного подъемника на моем тракторе и заметил, что точка 3 ‘была опущена примерно на 41’ и была сильно покрыта кальцием и магнием — указание на жесткую воду. Я определил, что 4 i.d. обсадная труба ушла ровно на 34. Озеро в 110 от колодца, поверхность озера на 37 ниже верха колодца, колодец на 1190 м над уровнем моря.Обладая этой информацией, я определил, что самое большое расстояние, на которое вода может быть поднята всасыванием, будет составлять 23 фута, что было бы недостаточно для моих нужд.
Я немного подумал и решил создать гибридную скважину, состоящую из трансформируемого двухтрубного струйного насоса с инжектором / форсункой, расположенным в нижней части корпуса и ведомыми выхлопными трубами, обратным клапаном и 5-дюймовым насосом. длинный, на 1 песчаную точку ниже струи. Затем я подключил инжектор к насосу на поверхности. Поскольку я планировал опустить песчаную точку, выхлопные трубы, обратный клапан и инжектор с напорной трубой, полностью смонтированной в корпусе, я решил использовать только высококачественные компоненты, которые, как я был уверен, выдержат езду.Я хотел подвести струю как можно ближе к поверхности грунтовых вод, чтобы минимизировать подъемную силу и максимизировать поток. Я также хотел использовать одну, а не две трубы, чтобы я мог проехать на ней как можно дальше в надежде получить мягкую воду, которая у нас была в другой соседней хижине. Для меня качество воды было важнее количества.
Уловка здесь заключалась в том, чтобы можно было опустить всю сборку туда, где, как я думал, была мягкая вода, не повреждая и не ломая что-либо, и вот тут-то и появляется водитель.Я нашел на аукционе хорошо сделанную почтовую машину. Он был сделан из 3 нержавеющих труб с толщиной стенки 7/16 и имел длину 40. У него были две красивые ручки диаметром 1, параллельные динамику, каждая длиной около 12, по одной с каждой стороны, и толстая пластина, приваренная прямо внутри верхней части. Этот драйвер выглядит так, как будто он был профессионально создан для вождения в тяжелых условиях, однако сделать его будет относительно легко. Я расплавил около 12 штук свинца в верхней части водителя. Свинец является ключевым, так как он дает приятный мягкий удар, предотвращающий повреждение всей сборки.К трубке с выводами доставляется такое же количество энергии, что и неэтилированный динамик того же веса, просто энергия распределяется в течение более длительного периода времени. Что касается трубной резьбы, обратного клапана и инжектора, то лучше максимально ограничить удар от ударов.
Следует сделать одно предостережение. Поскольку известно, что свинец токсичен, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания свинца в колодец.
Чтобы убедиться, что у меня есть надежные соединения, я начал с сборки привода, выхлопных труб, обратного клапана, инжектора и напорного трубопровода на поверхности с помощью тефлоновой ленты.Для дополнительной прочности применил приводные муфты. Конечно, я был осторожен, чтобы в систему не попал посторонний материал, который может засорить жиклер. Я опустил этот узел в кожух с помощью зажимов, сделанных из стальной ленты 5/16 «x 1, и болтов 3/8», чтобы закрепить ленты по обе стороны от трубы. Соблюдая осторожность, чтобы не дать ему упасть, я опустил узел в кожух и, когда инжектор / форсунка с зажимом под ним упирался в верхнюю часть кожуха, я добавил 10-дюймовые секции оцинкованной трубы Schedule 40 над форсункой до тех пор, пока точка достигла песка на высоте 35 футов.Затем я смог управлять всей сборкой, добавляя 1 трубу по мере необходимости, пока приводная точка не достигла глубины 50. Несмотря на то, что у меня было 35-футовое преимущество и умелая помощь моего друга, Хью Макмиллана, потребовалось время и терпение, чтобы поместите собранные компоненты на глубину 50 футов, не тряся что-либо.
Снизу вверх, начиная с 50, у меня есть следующее: 5 приводных точек из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, обратный клапан из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, линейный инжектор с соплом глубиной 20-90 и трубкой Вентури.[Инжектор находится рядом с нижней частью кожуха.] Затем имеется 35 из 1-дюймовой напорной трубы из ПВХ Schedule 40 и 35 из оцинкованной стальной всасывающей трубы Schedule 40 (три 10-секционных и одна 5-секционная). Пластиковая труба и 1-я труба. оцинкованная труба проходит через кожух и соединяется с насосом высокого давления у поверхности. Я использовал инжектор Red Lion, потому что он помещает хвостовую и вертикальную трубы в линию, чтобы избежать повреждений во время движения, и они также довольно прочные. Red Lion мощностью в лошадиных силах. И насос, и инжектор производятся компанией Monarch Industries в Виннипеге, Манитоба, и могут быть приобретены на фермах и в магазинах товаров для ранчо.Приводные муфты и обратный клапан из нержавеющей стали продаются в сантехнических магазинах и / или дилерах по снабжению скважинами.
Я разговаривал с несколькими бурильщиками и экспертами по насосам, прежде чем начал, и никто из них никогда не слышал, чтобы кто-то делал это, но подумал, что это сработает, и посоветовал мне попробовать. Я попробовал, и эта установка действительно работает ».
Деннис говорит, что он не будет рекомендовать этот метод всем, поскольку он включает предварительную сборку компонентов на поверхности, прежде чем они будут помещены в колодец.Я мог бы добавить, что это никогда не следует пытаться делать на каменистых почвах или на очень глубоких колодцах. Опустите приводную точку на дно колодца и закрепите оцинкованную трубу вверху бревнами. Когда вы закончите, накройте прочным укрытием, чтобы не допустить попадания загрязнений.
Вырытые колодцы
Вы не можете найти ничего проще, чем выкопанный колодец. Это немного больше, чем дыра в земле. При облицовке кирпичом, камнем, канализационной трубой или другим непроницаемым материалом участок, который находится ниже уровня грунтовых вод, должен иметь отверстия, позволяющие воде проникать из водоносного горизонта.Чтобы избежать загрязнения поверхностным стоком, стенки колодца должны выступать над поверхностью, и следует добавить крышу или крышу.
Вырытый колодец на самом деле имеет несколько преимуществ перед другими типами колодцев. Требуются только простые ручные инструменты — кирка и лопата. Кроме того, скважина действует как собственный резервуар, устраняя необходимость в резервуаре для хранения. Поскольку диаметр больше, чем у других типов скважин, скорость потока будет больше (на каждые 100% увеличения диаметра скважины количество воды, поступающей в скважину в любой данный момент — скорость потока — будет увеличиваться на примерно десять процентов).
Даже опытные строители иногда оказываются в ловушке, когда стены котлована рушатся. В целях безопасности никогда не заходите в отверстие глубже талии, не подпирая его по бокам. Один из самых простых и недорогих способов укрепить колодец — использовать бетонную канализационную трубу. Выбирайте такой диаметр, который позволит вам раскачивать отмычку изнутри, не задев стен. Поместите первую секцию вертикально на землю там, где вы хотите иметь колодец. Вам понадобятся две лестницы: одна, чтобы подняться наверх, а другая — вниз.Используйте лопату, чтобы подорвать трубу. По мере того, как вы удаляете грязь из-под трубы, ее значительный вес заставит ее осесть. Лучше всего это сработает, если вы выкопаете на несколько дюймов за внешний край трубы. Будьте осторожны — никогда не просовывайте ноги или пальцы под трубку. Чем больше копаешь, тем дальше утонет. Когда верх трубы будет на одном уровне с землей, сдвиньте сверху другой участок трубы. Продолжайте это делать, пока не дойдете до воды, затем спуститесь еще на несколько футов, чтобы компенсировать сезонные колебания уровня грунтовых вод.Сделайте несколько отверстий в нижней части трубы, чтобы грунтовые воды могли проникнуть в колодец. Последний шаг — набить последний фут или около того колодца тонким слоем камней и гальки, а затем толстым слоем гравия.
Удаление грязи может быть проблемой. Вытаскивать грязь ведром по веревке — тяжелый труд. Сделайте временный штатив со шкивом наверху колодца, и вы продвинетесь быстрее. Объем грязи, которую вам придется вытащить, может быть больше, чем вы думаете.
Вырытые колодцы существуют с древних времен. В Ветхом Завете дважды упоминается Вифлеемский колодец, расположенный у городских ворот (Царств 23:15 и 1 Паралипоменон 11:17). Многие из этих колодцев, некоторые из которых используются до сих пор, были выкопаны на склоне с широкими продолговатыми каменными ступенями, плавно ведущими вниз в подземную камеру, на дне которой находился подземный бассейн с водой. Кувшины и кувшины наполнялись водой на краю бассейна и балансировали на голове по пути вверх.Такие колодцы применимы только в засушливом климате, где нет большого риска загрязнения поверхностными стоками.
Augured Wells
Бурение скважины напоминает просверливание отверстия в древесине или ламинате с помощью сверла. Во время вращения режущая кромка шнека сбривает небольшой кусочек почвы, который поднимается вверх и опорожняется, когда вы вынимаете шнек из отверстия. Существуют как ручные шнеки малого диаметра, так и механические шнеки большого диаметра. Насадки шнека доступны для экскаваторов-погрузчиков, тракторов и экскаваторов.Используя приставки, можно проводить бурение до уровня грунтовых вод практически в любых пластах, за исключением коренных пород. Колодцы этого типа должны быть обсажены трубой меньшего размера, чем отверстие. Песок, ил и разложившийся гранит вряд ли подходят для бурения, потому что отверстие имеет тенденцию разрушаться при извлечении шнека. Как только уровень грунтовых вод достигнут, необходимо использовать какой-то другой метод — например, проездной — для того, чтобы проникнуть на более глубокую глубину, поскольку невозможно пробурить устойчивую скважину в насыщенной почве.
Помимо винтовых шнеков, существуют различные другие типы земляных шнеков, такие как ковшовый шнек (более известный как копатель почвенной ямы) и трубчатый шнек, который состоит из длинной полой трубы с прорезями и зубьями, врезанными в нижний конец. Для выполнения своей задачи трубчатый шнек нужно воткнуть в землю на конце стержня и повернуть. Этот вид шнека подходит практически для любого вида глины.
Спринклерные системы

Если у вас есть городская вода и ваш ежемесячный счет превышает сумму, которую вы можете себе позволить, вы можете подумать о переходе на водопроводную воду для полива.Там, где я живу (округ Риверсайд в Южной Калифорнии), округ взимает меньшую плату за разрешения на ирригационные скважины, чем за разрешения на питьевую воду. Огороды, деревья, цветущие растения и лужайки часто растут на менее чистой воде. Для большинства спринклеров требуется не менее 40 фунтов на квадратный дюйм. Чем больше давление вы сможете развить, тем лучше. Если у вас много оросителей, вам нужно будет построить коллектор и купить станционный таймер. Установите обратный клапан непосредственно перед насосом. Это предотвратит слив воды обратно в колодец при выключенном насосе.Если производительность насоса меньше объема воды, необходимого для работы спринклеров, достаточно большой напорный бак компенсирует разницу. Вычтите галлоны воды, производимые насосом, из количества галлонов, требуемых вашими спринклерами, а оставшееся — это то, насколько большим должен быть ваш резервуар. Обустройство колодца
Удалите песок или грязь из колодца, опустив садовый шланг на дно колодца и промыв его водой. Высокоскоростной поток воды разрыхляет грязь, которая попала в экран во время движения наконечника, и вымывает более мелкие частицы вверх и из трубы.Обратная промывка под давлением может помочь увеличить приток воды в колодец.
Чтобы очистить колодец от любых оставшихся частиц, используйте обратный клапан на нижнем конце длинной полиэтиленовой трубки (он называется инерционным насосом), чтобы вручную откачивать воду до тех пор, пока она не станет свободной от ила. Обратный клапан (усиленный латунный клапан можно заказать у автора, щелкнув кнопку заказа под этим текстом) — это односторонний обратный клапан, который позволяет воде попадать в трубку, когда ее вручную толкают вверх и вниз.Поскольку воду нельзя сжать, уровень воды в трубке поднимается с каждым ходом, пока она не выйдет наверху. Поскольку даже крошечные песчинки могут вызвать перегорание насоса, лучше не использовать насос с электрическим приводом для выполнения этой задачи.
Хотя инерционный насос не может обеспечить достаточный объем и давление для работы с домашним водопроводом, его низкая стоимость, долговечность и простота обслуживания делают его идеальным выбором там, где низкое давление и объем не представляют проблемы.
Обычные вакуумные насосы не будут работать со скважинами глубиной более 25 футов из-за ограничений атмосферного давления. Электрические глубинные насосы бывают цилиндрического, струйного и погружного типов. Использованные или восстановленные насосы можно приобрести за небольшую часть стоимости нового насоса. Поскольку каждая скважина имеет уникальные характеристики, которые могут сильно повлиять на ваш выбор, часто лучше подождать, пока скважина не будет завершена, чтобы купить насос.
Профессиональный бурильщик закладывает горсть таблеток хлора в каждую новую скважину, чтобы убить бактерии, попавшие в водоносный горизонт во время проникновения.Полгаллона обычного бытового отбеливателя является жидким эквивалентом и дешевле. Немедленно прокачивайте колодец, пока запах и вкус хлора не исчезнут.
Если объем воды в вашем колодце слишком мал для ваших нужд, можно последовательно соединить две или более забивных скважины. Добавление резервуара для хранения к вашей системе также поможет повысить ее эффективность в периоды пикового спроса.
Проверка вашей скважины

Коммерческие лабораторные испытания дороги, но желательны, если ваша скважина будет вашим основным источником питьевой воды.Однако, если ваш колодец будет использоваться в сельскохозяйственных или ирригационных целях, существуют более дешевые методы определения его ценности. Тесты на кислотность и щелочность можно проводить с помощью лакмусовой бумаги или наборов, купленных у поставщика бассейнов. Капля колодезной воды, помещенная на агар в чашке Петри и инкубированная, может указывать на присутствие или отсутствие бактерий. Содержание самца бета (сиамской боевой рыбы) в миске с колодезной водой — красочный способ проверить ее качество.

Здравый смысл, пожалуй, лучший тест из всех.Насколько ясно это выглядит? Есть ли запах? Вкус тухлых яиц обозначает серу (ее можно существенно уменьшить путем аэрации и пропуска воды через канистру, заполненную активированным углем). Также можно попробовать соленость. Жесткая вода (т. Е. Вода, содержащая значительное количество растворенных минералов) оставляет кольцо вокруг емкостей и откладывается на приспособлениях. Два моих лабрадора на самом деле предпочитают воду из нашего колодца воде из городской системы (скорее всего, из-за отсутствия хлора).
Water Pik производит фильтрующие устройства для домашнего использования.Они удаляют загрязнения, улучшают вкус и устраняют запахи.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно качества вашей воды, я предлагаю вам пить и готовить воду в бутылках, пока проблема не будет решена.
Вопросы и ответы о бурении скважины
(подробнее на http://www.voy.com/102731/)

От: the Ouellettes
Кому: [email protected]
Отправлено: 9 декабря 2007 г., 7:02
Тема: размер

Привет,

Я не знаю, активен ли этот адрес, поскольку большая часть электронные письма, которые я читал на вашем сайте, были старше 5 лет.Но вот что: есть ли какое-то преимущество в использовании 2-дюймовой скважины по сравнению с 1 1/2-дюймовым? Я подумываю о том, чтобы переместить мою точку зрения, и мне было интересно, будет ли поток из 2-дюймовой скважины больше, чем из скважины 1 1/2 дюйма. Я буду использовать бак-дозатор с струйным насосом для мелкой скважины мощностью 3/4 л.с. Кроме того, допустимо ли использовать черную трубу из ПВХ для спуска насоса и можно ли разместить насос в подвале, который будет расположен на некотором расстоянии от колодца? Я знаю, что это непросто, но сейчас середина зимы, и у меня много времени, чтобы все спланировать.

Спасибо, Барни

От: Fred Dungan
Кому: the Ouellettes
Отправлено: Воскресенье, 9 декабря 2007 г., 16:52
Тема: Re: размер точки

Барни,

Черная труба из АБС-пластика предназначена для сточных вод и не выдерживает давления. Если вы хотите использовать что-то другое, кроме ПВХ, вы всегда можете использовать гибкий поли. Для неглубокой скважины нет большой разницы между точками привода диаметром 1 1/2 дюйма и 2 дюйма (увеличение скорости потока на 4%). Если вы все еще на стадии планирования, почему бы не поставить колодец в подвале? Бетонная плита не пострадает, если вы все сделаете правильно.Нет лучшего места, чем подвал для колодца, потому что:

1. Не замерзнет.
2. Когда вы стартуете, вы уже находитесь на глубине 8 футов ниже поверхности.
3. Вам не нужно выходить на улицу, чтобы работать над этим.
4. Это понижает уровень грунтовых вод и фактически помогает предотвратить повреждение вашего подвала влагой.
5. Нет необходимости в отстойнике.

Этим письмам 5 лет из-за соображений конфиденциальности. Если бы всех, кто писал мне за советом, завалило потоком электронных писем, они бы не решились написать мне снова.Это происходило несколько раз, и из-за этого мне пришлось переделывать свой сайт. Единственный другой способ — замаскировать имена и отредактировать адреса, чтобы все выглядело так, как будто я сочинил электронные письма.

С уважением,

Фред Дунган

От: [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Вождение колодца
Дата: понедельник, 8 октября 2001 г., 9:32

Фред,

С большим интересом прочитал вашу статью о вождении колодца.Я пытаюсь сделать то же самое. Следуя вашим инструкциям,
Я нахожусь в точке «вождения» колодца. Однако в моем возрасте
и то, что я весь день сижу за столом, размахивая кувалдой
сказывается на всем моем теле. Я слышал об устройствах
которые имеют приводные грузы, прикрепленные к шкиву (шкивам) на штативе.
Я проконсультировался у нескольких местных арендодателей и поставщиков, и
сказал, что индустрия бурения скважин вынудила Dig Safe запретить использование
этих устройств в Массачусетсе. Ты хоть представляешь, где
Я мог бы попросить, занять или украсть (купить) что-то подобное?
Колодец будет использоваться для орошения газонов.

Любая помощь будет принята с благодарностью.

Спасибо,

Рон

От: [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Re: Вождение колодца
Дата: понедельник, 8 октября 2001 г., 19:53

Дорогой Рон,

Как я уже сказал в начале статьи, водить колодец — не работа для Супермена. Точность ударов намного важнее силы. Полноценный ход на самом деле не является необходимым или, если на то пошло, желательным, поскольку неуместные тяжелые удары могут повредить резьбу трубы.Это не карнавальная игра, вам не нужно звонить в колокольчик, чтобы выиграть, и для этого нет сигары или куклы кьюпи.

Если вы не готовы к этому, почему бы не нанять молодого мускулистого парня, который сделает это за вас? Там, где я живу, у нас есть много недавних иммигрантов, которые зарабатывают себе на жизнь этим трудом, и по большей части благодарны за эту работу.

Самодельные штативы обычно использовались для бурения скважин в начале 20 века. Тот факт, что они больше не популярны, говорит вам о том, что они рискованны.

С уважением,

Фред Дунган

Из:
Курт
Мюллер
Кому: [email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 9:08
Тема: удаление

Fred,

Ваш сайт интересный и информативный. Вот небольшой рассказ и просьба дать предложения по проблеме, с которой я столкнулся.

Сначала немного истории … Я живу на северо-востоке Висконсина, и у меня есть земля на озере севернее.Колодцы с песчаными опорами — обычное дело в моем районе наверху, и у меня есть изрядный опыт установки колодцев. Большинство колодцев имеют глубину от 28 до 33 футов и текут как артезианские. Земля в основном состоит из глины с небольшим количеством песка и, конечно же, камня.

Мы используем метод штатива / шкива с индивидуальным весом 75 фунтов и направляющим валом, который перемещается внутри трубы. Недавно я начал водить новую скважину, и мне не повезло, так как я сейчас на четвертом месте после неудачных трех других попыток.Три отказа в первую очередь были вызваны столкновением с какой-нибудь скалой ??? а затем разрыв трубы на разной глубине либо во время забивки, либо во время процесса удаления, оставляя точку в земле $$$$. Для снятия трубы я сконструировал специальную вилку, состоящую из 4-дюймовой квадратной стальной трубы длиной около двух футов. С одной стороны трубы я приварил посередине стальную пластину размером 3/8 x 4 x 6 дюймов. В середине пластины и, следовательно, в стенках трубы я просверлил отверстие размером 1 1/4 дюйма, которое плотно прилегает к стандартной приводной трубе 1 1/4.Я кладу его на трубу, а затем устанавливаю муфту или колпачок. Используя большие секции железнодорожных шпал в качестве оснований, я затем использую гидравлические домкраты для создания давления. Вы можете спросить, зачем строить это ярмо, если вы можете использовать описанный вами метод использования трубного зажима. Мы обнаружили, что сила захвата недостаточна и она будет скользить по трубе, поскольку нам обычно приходится прикладывать немного большее давление, чтобы извлечь трубы из глинистого / каменного грунта. Фактически, в настоящее время у меня есть двухдюймовый семифутовый участок трубы с трехфутовой стандартной песчаной точкой в земле, которая не может двигаться вниз или вверх!.. только десять футов вниз!

В любом случае это еще один проект, поскольку с тех пор я переехал на другое место и проложил около 34 футов 1 1/4 приводной трубы. На данный момент он больше не хочет спускаться. У нас было немного воды на высоте около 24 футов, но ручным насосом ее не удалось поддержать, поэтому мы продолжили движение, чтобы добраться туда, где мы находимся сейчас. Согласно истории на соседних участках, мы испытали очень похожие условия … ударились о твердый слой примерно в 22 фута (мы прошли и прошли) … попали в другой твердый слой примерно на 28-32 фута… (что мы и сделали) и через это мы должны затем найти артезианский пласт. Моя дилемма состоит в том, что мы не можем добиться дальнейшего прогресса в вождении, и мы думаем, что точка в какой-то степени рухнула, вероятно, в процессе управления вторым жестким слоем. Мы проверили, что у нас есть непрерывная непрерывная труба на глубину около 30 футов, сбросив веревку и болт, а также протянув вниз садовый шланг. На протяжении всего процесса вождения, особенно в местах, где, как мы подозреваем, может быть вода, мы устанавливали ручной насос и пытались откачать воду.В этот момент, так же, как мы это делали на высоте около 24 футов, мы можем набрать немного воды, но теперь вместе с ней идет довольно много песка. Облом !!! Мы думаем, что лучше всего вытащить все это и осмотреть точку на предмет повреждений. Мы сделали одну трещину на ней с помощью ярма, которое я описал ранее, но дважды сломали верхнюю трубу. Нам не хватило открытой приводной трубы, поэтому мы добавили двухфутовую часть стандартной трубы, а не приводную трубу.

Завтра мы собираемся снова попробовать использовать приводную трубу для двухфутового элемента, а также внести некоторую наведенную вибрацию на трубу скважины с помощью электрического ударного ключа. Мы применим этот метод и к другому участку (труба два дюйма десять футов).

Есть ли у вас другие предложения по процессу удаления?

Курт

П.С. Извините за бессвязный разговор.

Из:
Фред
Дунганский

Кому: Курт[email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г., 19:38
Тема: Re: удаление

Курт,

Я вижу это несколько иначе. Вместо того, чтобы работать над лучшим способом удаления приводной точки, я сначала поработал бы над способом предотвратить разрыв трубы. Я согласен с вами, что проблема, скорее всего, в том, что вы натыкаетесь на камни. Когда привод соприкасается с камнем, он издает другой звук — скорее глухой, чем обычный звук.Кроме того, он не опускается. Когда вы слышите глухой стук и видите, что он не идет вниз, немедленно остановитесь . Невыполнение этого требования может стоить вам оборудования в сотни долларов.
Но не бросайте дыру. Используйте шнек с удлинителем, чтобы повернуть камень, затем снова установите привод и продолжайте. Вы используете приводные точки с чугунными наконечниками? Если нет, то Супермик (его адрес электронной почты) из Utica Pump Company в Ютике, штат Нью-Йорк, говорит мне, что они продаются по 52 доллара за штуку (плюс доставка). Где бывают перерывы? Они в трубе или в муфтах? Если на муфтах происходят обрывы, наденьте хомут на привод.Воротник немного расширяет отверстие, чтобы фурнитура не зацепилась за края отверстия. Если труба разрывается чуть ниже поверхности, вам не всегда нужно тянуть за острие. Выкопайте яму и обнажите сломанный конец трубы. Очистите конец и удалите заусенцы. Отрезок 1 1/2 дюйма оцинкованной трубы Schedule 40 должен плотно прилегать к сломанной оцинкованной трубе Schedule 40 диаметром 1 1/4 дюйма. Их можно объединить несколькими способами. Если вы решите дуговую сварку, будьте осторожны, потому что пары могут быть токсичными.

С уважением,

Фред Дунган

—— Исходное сообщение ——
От: «Эль Лобито»
Кому: [email protected]
Отправлено: 29 января 2002 г., вторник, 00:24
Тема: Sandpoint well.

Привет, Фред,

Я случайно наткнулся на ваш сайт. Мне не повезло в
поиск любой информации о песчаных скважинах. В доме моих родителей есть
песочница хорошо, и кажется, что она может высохнуть. Я планирую
вижу, как сложно самому установить еще один колодец для песка.я
просто хотел найти время, чтобы поблагодарить вас за эту информацию
доступный. Мне было интересно, есть ли еще какие-нибудь советы или вещи, которые мне следует
примите во внимание с песчаным колодцем. Я укажу, что
— единственный источник воды для дома моих родителей.

Спасибо за уделенное время.

Куко Анайя
[email protected] — электронная почта

Откуда: Фред Дунган
Кому: Эль Лобито
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 17:35
Тема: Re: Сэндпойнт хорошо.

Cuco,

Как писатель, я должен был научиться обходиться ограниченным бюджетом. Если бы это был мой колодец, и он высох бы, я бы достал свой молот и загнал его на несколько футов глубже. Конечно, есть шанс, что он не пойдет глубже или что экран будет поврежден. Но это то, что я бы сделал, прежде чем вкладывать средства в установку новой скважины. Что тебе терять?

С уважением,
Фред

От: Тим Ховард
Кому: Фред Дунган
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г. 8:53 утра
Тема: RE: Wellscreens:

Fred,

Извините за еще одно вторжение, но когда дело доходит до «открытия» экрана ( размер ячейки), я предполагаю, что чем меньше, тем лучше, чем меньше частиц попадет в трубу.Это точно?

Спасибо,
TJH

От: Фред Дунган
Кому: Тим Ховард
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г., 18:20
Тема: Re: Wellscreens

Уважаемый Тим,

Это никогда не вторжение. Вот что я делаю.

Размер частиц зависит от водоносного горизонта. Там, где я живу, недра — это разложившийся гранит до самой коренной породы — частицы крупнее песчинки. Но если вы ожидаете встретить песок или ил, лучше всего использовать мелкую сетку.Более крупные частицы в водоносном горизонте оседают на экране колодца и действуют как барьер для более мелких частиц. Это означает, что чем больше откачивают колодец, тем чище становится вода.

Но это действительно был не прямой ответ, не так ли? Это потому, что никогда нельзя быть абсолютно уверенным, какой размер сетки использовать, но если есть сомнения, шансы лучше, если вы выберете мелкую сетку. Самая большая проблема с мелкой сеткой заключается в том, что по мере ее коррозии поток уменьшается. Вот почему я рекомендую использовать экран из нержавеющей стали (на втором месте — латунь).

С уважением,

Фред Дунган

От кого: Питер Шмид
Кому: [email protected]
Отправлено: понедельник, 4 марта 2002 г., 18:54
Тема: Ну вопрос (из вашей статьи)

Fred,

Какую функцию выполняет полиэтиленовая трубка и что вы подключаете к каждому концу?

Ваша статья была для меня отличным ресурсом, большое спасибо.

Питер Шмид
Флорида

Откуда: Фред Дунган
Кому: Питер Шмид,
Отправлено: понедельник, 4 марта 2002 г., 20:37
Тема: Re: Ну вопрос (из вашей статьи)

Уважаемый Питер,

Спасибо, что напомнили мне, что мне нужно изменить мой веб-сайт, чтобы указать, что трубка не является обязательной.При следующем посещении вы обнаружите, что изменения были внесены.

Трубка, прикрепленная одним концом к обратному клапану, представляет собой простейший (только одна движущаяся часть) и самый надежный (я использовал его каждый день в течение 11 лет) ручной водяной насос для ОБОИХ мелких и глубоких малых диаметров. водяные скважины. Это называется инерционным насосом, и самое лучшее в нем то, что он надежен. Даже под прямыми солнечными лучами (я живу на окраине пустыни Мохаве, где летом нередко температура поднимается выше 110 градусов) и под воздействием песка и навоза, которые могут привести к отказу большинства насосов, он продолжает откачивать .Однако, будучи управляемым вручную, он требует равных возможностей и подходит не всем.

Моим первоначальным намерением было разработать недорогой (менее 500 долларов) метод добычи грунтовых вод на глубинах до 80 футов для использования в слаборазвитых странах. Идея заключалась в том, чтобы сделать его настолько простым, чтобы для установки можно было использовать местный персонал, и настолько прочным, чтобы не требовалось никакого обслуживания. Мне удалось превзойти мои самые смелые мечты. Однако, когда я попытался передать его бесплатно Организации Объединенных Наций, я столкнулся с консорциумом представителей буровых компаний, которые не одобряли того, что я вмешиваюсь в их прибыльные контракты.

Скорее всего, у вас есть доступ к электричеству, и вы предпочитаете удобство насоса с приводом. Однако, если у вас возникнут трудности
при очистке новой скважины от песка и грязи вы можете рассмотреть возможность использования инерционного насоса, поскольку он быстрее, дешевле и намного надежнее, чем баллоны и желонки, которые в настоящее время используются для этой цели.

С уважением,

Фред Дунган

Откуда: Норд, Русь (MED, LUNAR)
Кому: fdungan @ fdungan.com
Отправлено: вторник, 28 мая 2002 г., 14:02
Тема: Хорошо (что еще?)

Fred,

Я только что нашел ваш веб-сайт и прочитал его с большим количеством
интерес. Особенно раздел вопросов и ответов. Вы можете быть в состоянии
чтобы помочь мне решить, что мне делать с моим домом.

Я не хочу делать новый колодец, я хочу отремонтировать тот, который у нас есть.
Это где-то порядка 50 лет, заброшенная песчаная точка
по словам человека, который построил дом. Это в нашем подвале и идет
вниз всего на 15 футов ниже пола, опять же по словам строителя.В
проблема в том, что это происходит очень медленно. Я не думаю, что уровень грунтовых вод
изменилось, поэтому я предполагаю, что точка засорилась. Я слышал о
восстановление колодца путем закапывания каких-то кислотных таблеток; Я
слышал о закачивании воды внутрь и наружу, чтобы переставить песчинки; Я
даже слышал о «стрельбе» из карабина 22-го калибра. Какие слова мудрости
у вас есть на это?

Русс Норд
Ft. Аткинсон, Висконсин

От: Fred Dungan
Кому: Nord, Russ (MED, LUNAR)
Отправлено: среда, 29 мая 2002 г., 21:35 PM
Тема: Re: Ну (что еще?)

Russ,

Я бы оценил риск в в следующем порядке возрастания:

1.сжатый воздух
2. химикаты
3. пуля

Давайте возьмем худший сценарий и предположим, что вы каким-то образом проделали большую дыру в экране скважины. По крайней мере, он больше не забит. Опустите трубу Schedule 40 меньшего диаметра с недорогим приводом из ПВХ на одном конце внутрь колодца, и вы получите колодец немного меньшего диаметра, но более эффективный. Однако это последнее средство. Сначала я попробовал бы сжатый воздух и кислоту.

Что касается пули ….

С уважением,

Фред Дунган

Откуда: Хеберт, Тим
Кому: fdungan @ fdungan.com
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г. 7:39 утра
Тема: Тестирование скважинного насоса

Дорогой Фред,

Я покупаю дом с колодцем. Я хотел бы знать, как я могу
испытать gpm самостоятельно, не нанимая подрядчика.

С уважением,
Тим Хеберт

От: Фред Дунган
Кому: Хеберт, Тим
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г., 17:23
Тема: Re: Тестирование скважинного насоса

Тим,

Купите себе несколько емкостей на 5 или 10 галлонов. Запустите насос на полную мощность на 2 минуты и наполните емкости водой.Отметьте время секундной стрелкой на часах. Когда закончите, подсчитайте количество галлонов, которое у вас есть, и разделите на два. Это даст вам приблизительную оценку галлонов в минуту. Однако при оценке качества скважины большинство людей считает, что скорость восстановления не менее важна, чем скорость потока. Скорость восстановления — это время, необходимое скважине, чтобы вернуться к нормальному уровню, когда вы ее откачиваете. Вы также можете оценить качество воды. Забавно пахнет? Как это на вкус? В случае сомнений вы можете отправить образец в лабораторию.Я бы также проверил сантехнику в доме. Есть ли сильные минеральные отложения или пятна? Если это так, вы можете попросить продавца принять во внимание, что вам необходимо приобрести смягчитель воды.

С уважением,

Фред Дунган

От: «Аллен Борлоуг»
Кому: «Фред Дунган»
Отправлено: 22 апреля 2002 г., 16:31
Тема: Хорошо,

Дорогой Фред,
Мне повезло, и я нашел вашу статью в сети.Я только что купил кусок
недвижимости в северной Айове и надеемся установить колодец для песка. Новый
пробуренная скважина была только что проложена через дорогу от моей собственности, и
каротаж скважины выглядит следующим образом:

от 0 до 9 футов, верхний слой почвы, коричневая глина
от 9 до 20 футов Голубая глина
от 20 до 45 футов Песчаная голубая глина
от 45 до 83 футов Голубая глина
от 83 до 85 футов Известняк
от 85 футов до 101 футов сланца
от 101 до 118 футов сланца
от 118 футов до 120 футов сланца

Какие обоснованные предположения вы могли бы дать мне о шансах найти?
вода на основе этого журнала? Есть песчаный колодец, который работал
примерно в 1/4 мили вниз по дороге на другой стороне небольшого ручья.

Спасибо за беспокойство.

Sincerley ваш,

Allen Borlaug

Откуда: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: понедельник, 22 апреля 2002 г., 19:37
Тема: Re: Расположение колодца

Дорогой Аллен,

Вы, очевидно, один из тех редких людей, которые не торопятся и не торопятся проводить исследования, прежде чем приступить к проекту. Каротаж скважины определенно рассказывает историю, которая может вам пригодиться.

Давайте начнем с небольшой внутренней информации о бизнесе бурения.Стандартной практикой в буровой индустрии является погружение на глубину не менее 100 футов, независимо от того, сколько воды может быть пропущено на меньшей глубине. У этого есть двоякая цель: №1 помогает оправдать огромные затраты (поскольку буровая установка стоит более 100000 долларов, подрядчик часто взимает тысячи долларов просто за установку своего оборудования на площадке) и №2 — чем глубже скважина. , тем меньше вероятность, что он высохнет во время сезонных колебаний или засухи.

А теперь перейдем к анализу каротажа скважины.Я удивлен, что подрядчик не обратил внимание на глубину и расход воды, встречающейся на более мелких глубинах. Конечно, возможно (но маловероятно), что он не встречал воду, пока не достиг второго слоя сланца. Но если бы он это сделал, то это было бы на голубой глине или известняке. Я предлагаю вам посетить колодец с песком и узнать, насколько он глубок, поскольку есть большая вероятность, что вы найдете воду примерно на том же уровне на своем участке. Не пытайтесь пробить голубую глину или известковую породу с помощью приводного устройства, поскольку такие пласты практически невозможно пробить без буровой установки.

Желаю вам успехов,

Фред Дунган

От: Мартин, Майкл Д. MMC (SS) (CSS16 N405) [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 апреля , 2003 11:57 AM
Тема: Wells

Mr. Dungan,

Я отправил вам электронное письмо на веб-сайте, но не был уверен, что оно прошло. Я прошел
немного истории, но позволь мне поплакать тебе на плече еще немного. Я старший
Шеф USN (извините) Я вижу, как вы гордитесь своим сыном, я надеюсь, что это
находит его хорошо.У меня есть дом на холмах Северной Гаити, и я
чертовски много времени, чтобы моя жена была счастлива, и при 10 долларах за фут все становится
дорогой. Как я уже сказал, у меня было пробурено 3 скважины на 5 акрах, расстояние до ближайшего составляет около 200.
самый дальний — 500 футов, все 600 или больше, и на них были гидроразрывы.
все. Я думаю, что два из них со временем заполнятся, но я не знаю наверняка.
Бурильщик сказал мне, что они были около двух галлонов в минуту, но через месяц мы их закачали.
сухой. Мой пси-резервуар составляет всего 5 галлонов, и я читал, что вы рекомендуете большой резервуар для
приспособьтесь к медленной перезарядке.Я думаю, что путь, по которому я хотел бы пойти, — это
устроил мой мелкий колодец. Тот, который я упомянул в другом письме, и откачайте
моя пробуренная скважина, пока она не перестанет всасывать, затем дайте ей перезарядиться и посмотрите, как долго
нужно заполнить ?? Мой неглубокий колодец находится по дороге на другом участке
собственности около 500 ярдов вниз по улице. Это 18 футов глубиной 36 дюймов в диаметре и вмещает
5 футов воды. Если его прокачать до 6 дюймов, он перезарядится на 3 фута за 1 час. Я могу
вижу, как вода наполняет его, как только я перестану качать, так что я думаю, что все будет в порядке. ???
А ты??

Декан

—— Исходное сообщение ——
От: Фред Дунган
Кому: «Мартин, Майкл Д. MMC (SS) (CSS16 N405)»
Отправлено: 29 апреля 2003 г., 22:43
Тема: Уэллс

Дин,

Мой отец работал военно-морским флотом , главный квартирмейстер, служивший во время Второй мировой войны и в Корее.Его последним кораблем был тяжелый крейсер «Хелена». Я родился в Военно-морском госпитале США на 7-м и Беллфлауэр в Лонг-Бич, Калифорния. Нашим базовым жильем была большая хижина quonset, которая явно превосходила маленький трейлер без ванной, в котором мы жили до этого.

Я открою вам секрет, но сначала вы должны пообещать распространить его повсюду. Бурильщики вкладывают огромные средства в свои буровые установки, некоторые из которых стоят более четверти миллиона долларов. Их экипажи неплохо зарабатывают. Чтобы окупить свои вложения и оправдать то, что он взимает с заказчика, бурильщику выгодно погружаться как можно глубже, часто минуя более качественные водоносные горизонты, чем тот, который он в конечном итоге выберет на полпути к Аиду.И этот колодец глубже, чем глубокий, в конечном итоге будет стоить вам еще дороже, потому что потребуется больше электроэнергии, чтобы поднять грунтовые воды на поверхность.

Все больше и больше владельцев недвижимости обращаются к альтернативам, сделанным своими руками для колодцев. Это то, о чем я и мой веб-сайт, линия помощи по водным скважинам, — все. Я показываю таким людям, как вы, как они могут выполнять работу с меньшими затратами. В вашем случае, если вы предпочитаете не тратить деньги на покупку бака высокого давления большего размера, вы можете добиться того же, увеличив диаметр колодца.Чем больше диаметр, тем больше воды он удерживает. Излишне говорить, что подземный резервуар менее громоздок и намного дешевле, чем покупка резервуара высокого давления. Однако я должен упомянуть, что у резервуара высокого давления есть преимущество в том, что он снимает некоторую нагрузку с вашего насоса и, таким образом, продлевает его срок службы.

С уважением,

Фред Дунган

Откуда:
Томас
Tidwell
Кому: [email protected]
Отправлено: Четверг, 20 июня 2002 г. 8:38
AM
Subject: OLD WELL

УВАЖАЕМЫЙ ФРЕД,

Мне понравился веб-сайт, и я был рад
ЕСТЬ КТО-ТО ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ СТАРЫЙ ХОРОШОЙ. ПРИМЕР 20 ФУТОВ
ГЛУБИНА И ВОДА НА 17 ‘ИЛИ ТАК. В СКВАЖИНЕ ТЕПЕРЬ ТОНКАЯ СТЕНКА 4 «ПВХ.
Я ПОСТАВИЛ СТРУЙНЫЙ НАСОС С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИЕЙ ИЗ ПВХ 1,5 ДЮЙМА, И НИЧЕГО НЕ ПРИНОСИТ
ВВЕРХ. КАК ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, 4 ФУТОВЫЙ ПВХ В СКВАЖИНЕ РАЗРЫВАЕТСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ
И В НЕМ ЕСТЬ ВЕДРО. ДРУГ СКАЗАЛ ПРОДЕЛАТЬ ЛИНИЮ ВОЗДУХА В СКВАЖИНЕ И
«УДАР» НАБОР. ОН СКАЗАЛ, что ВОЗДУХ СОЗДАЕТ ВОЗДУШНЫЙ КАРМАН, КОГДА ОН
Взрыв ВЫБИРАЕТ ГРЯЗЬ И МАЛЕНЬКИЙ БУМАЖНИК, И ПОСЛЕ ДНЕЙ ИЛИ ТАК.
СОЗДАЙТЕ ПОЛОСТЬ ПЕСКА.

2 ВОПРОСА.

1, РАБОТАЕТ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
СДЕЛАТЬ ПОЛОСТЬ?

2, ЕСЛИ Я НАЛОЖУ ТРУБУ ИЗ ПВХ МЕНЬШЕ (3 «)
ВНУТРИ СТАРЫХ 4-ДЮЙМОВ ДЛЯ НОВОЙ СТЕНЫ ИЛИ НЕОБХОДИМО ЗАПЕЧАТАТЬ ОТ
СТАРАЯ СТЕНА РАБОТАЕТ.

THOMAS TIDWELL

SOUTH EAST TEXAS
GULF

Thomas,

Любая достойная работа стоит того, чтобы делать ее правильно. Ваш колодец имеет
гадость на дне. Помните, мы говорим о вашей питьевой воде
о. Если поблизости есть компания, которая откачивает септики, спросите их.
если они тоже хорошо себя чувствуют.В противном случае вам придется делать это тяжело
способ. Избавьтесь от этой 4-дюймовой тонкой стенки и замените ее любым
График 40 или График 80 ПВХ.

Идея сжатого воздуха может сработать. Опять же, это может
нет. Ваш друг вполне может быть гением, но в этом
гений дела может быть обузой.

С уважением,

Фред Дунган

От кого: Рэндалл Рейхинг
Кому: [email protected]
Отправлено: пятница, 16 августа 2002 г., 10:20 утра
Тема: Point Well

Уважаемый г-н.Дунган:

Изучая информацию о точечных колодцах, потому что прошлой ночью моя вышла из строя, я
наткнулся на ваше имя. Надеюсь, у вас будет время для ответа. Моя жена и
две дочери оценят это почти так же, как и я. Женщины, которые не могут
душ почти так же разочарованы, как и те, у кого недостаточно места в туалете.
К сожалению, теперь у меня есть все три. Нет воды, недостаточно места в туалете и
три разочарованные и расстроенные женщины. Только собака отзывчива. Он мог бы
меньше заботится и в настоящее время является лучшим другом, чем я думал.

Каждый август, в течение последних четырех лет, наша скважина 1979 года, кажется, работает
из воды, и мы потеряем заливку насоса. Если нас нет дома, насос работает
пока не выйдет из строя. Мы думали, что у нас неисправный обратный клапан или что-то в этом роде
связанных с этим, поэтому в прошлом году вся наземная система была перестроена
с новыми трубами, новым обратным клапаном и новым мотором Wayne 3/4 л.с. и сопутствующим
струйный насос. Он отлично работал при расходе около 2-3 галлонов в минуту при 25-40 фунтах на квадратный дюйм для
прошлый год.

Вчера вечером включился насос.По какой-то причине напор воды был
упал и никогда не восстанавливался.

Нам снова понадобится новый насос. Мне теперь интересно, не в том ли дело
дефектный. Я открыл верхнюю часть 1-1 / 4-дюймовой обсадной колонны и уронил утяжеленный
струны вниз. Ударьте по воде примерно на 8 футов. Веревка достигла 15 футов перед ней.
перестал двигаться.

У меня было несколько человек на заводе в нашем маленьком городке, скажите мне, 1979 год.
точка, скорее всего, корродировала и просто «втирает» новую точку. «Его
просто, говорят они, всего несколько часов.Но местный бурильщик
хочет за это $ 2500.00. И 4500 долларов за пробуренную скважину. Итак, я
подумываю о замене точки сам. Но я не смог найти
подробная информация по пошаговой инструкции по «стирке» точки
хорошо. Вы можете помочь?

Надеюсь, у вас будет время ответить.

С уважением,

Рэндалл Рейхинг

От: Фред Дунган
Кому: Рэндалл Рейхинг
Отправлено: 16 августа 2002 г., 18:47
Тема: Re: Point Well

Randall,

По крайней мере, у вас все еще ЕСТЬ женщина.Моя ушла 20 лет назад, и мне пока не найти замену. От отчаяния я стал одним из тех людей, которые разговаривают с собаками. Не зря соседи на меня смешно смотрят.

Похоже, у вас плохой случай сезонных колебаний. Симптомы заключаются в том, что уровень грунтовых вод падает каждый август, и у вас не остается воды. Да, в трубе есть вода, однако скорость восстановления (сколько времени требуется для заполнения трубы) не стоит ни копейки. Обычно я бы посоветовал вам снять насос, навинтить крышку и нанести пару ударов кувалдой, чтобы загнать его на несколько футов глубже.Однако, учитывая, как долго он пробыл в земле, это, вероятно, не лучшая идея. Альтернатива, конечно же, — поставить новый колодец. Но это тоже не имеет особого смысла, учитывая, что колодец, который у вас уже есть, работает большую часть времени. Итак, вот что я рекомендую: установить новый колодец рядом со старым колодцем и пройти не менее семи футов глубже (но не глубже 25 футов, потому что это предел для всасывающих насосов) и соединить оба колодца последовательно (присоединиться к трубы вверху и используйте один насос для прокачки обеих скважин).Установите шаровой кран, который позволит вам перекрывать старую скважину, когда она не дает. Если это не делает женщин счастливыми, покажите им мое место. Проведя со мной день, они узнают, что в жизни есть вещи похуже, чем обойтись без душа.

С уважением,

Фред Дунган

—- Исходное сообщение ——
От: [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: суббота, 29 мая 2004 г., 6:27 утра
Тема: Простой вопрос о колодце

Как вы точно знаете, что вы достаточно глубоко загнали свой колодец? мне сказали
чтобы прогнать его на 10 футов, залейте водой и, если он останется, пройдите дальше, продолжайте движение до тех пор, пока
вода больше не остается в трубе.Есть ли в этом законность? Собираюсь попытаться установить
точка песка скоро. Спасибо за любую помощь. Я просмотрел ваш сайт, и он
очень информативен (распечатал все 38 страниц), но информации по этому поводу не нашел.

Райан Вудхаус

От: «Фред Дунган» [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Re: Простой вопрос о колодце
Дата: сб, 29 мая 2004 г. 22:30:40 -0700

Райан,

Я не был Я не знал, что мой сайт вырос до 38 страниц, пока я не прочитал ваше сообщение.В 1997 году, когда я начинал, это было не больше одной-двух страниц. Иногда я беспокоюсь, что это стало слишком сложным. Когда я служил в армии, нам говорили KISS (это аббревиатура от Keep It Simple, Stupid). Чем сложнее я это сделаю, тем больше вероятность, что это запутает людей, вместо того, чтобы помочь им.

Когда я был маленьким мальчиком, моя мама (едва закончившая начальную школу) сказала мне, что «вода всегда ищет свой уровень». Она имела в виду, что когда соединяются два отдельных водоема, совсем скоро они оба окажутся на одном уровне, даже если один будет намного выше другого.Если вы заполните трубу водой, она будет стекать до уровня водоносного горизонта вскоре после того, как экран колодца встретится с водоносным горизонтом. Итак, да, утверждение действительно. Есть также ряд других веских причин для наполнения его водой, главная из которых состоит в том, что вода служит смазкой для острия — меньшее трение делает меньше работы.

С уважением,

Фред Дунган

—— Исходное сообщение ——
От кого: Чад Альтман
Кому: fdungan @ fdungan.com
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 7:17 PM
Тема: Уже устранена Другая проблема

Фред,

Спасибо за ваш сайт, он очень информативный. Но у меня есть один вопрос по уже забитой скважине.
Это то, что у меня 3 кожуха с 1 всасывающим (отводным) патрубком. Каким-то образом всасывающая труба порвалась около 7
футов внутрь корпуса, как или как проще всего снять всасывающую трубу? Примечание ** Общая длина
Около 60 футов. всасывающей трубы. Спасибо за любую помощь, которую вы можете мне в этом оказать.

Чад Альтман
Панама-Сити, Флорида.

От: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 7:31 PM
Тема: Re: Уже хорошо отработана Другая проблема

Чад,

Я так понимаю, мы говорим о Списке 40 оцинкованный трубы, потому что, если бы это был ПВХ, вы, вероятно, уже вытащили бы ее. Семь футов не так уж и низко. Купите оцинкованную трубу длиной 10 футов 1 ½ дюйма и попробуйте надеть ее на верх трубы диаметром 1 дюйма (потренируйтесь делать это над землей с небольшой гальванизированной длиной 1 ¼ дюйма, прежде чем пытаться сделать это в колодце).Ударьте молотком на 1 ½ дюйма вниз до упора (используйте кувалду). Надеюсь, он застрянет на 1 ¼ дюйма, и вы сможете его вытащить. Однако 60 футов стальной трубы будут довольно тяжелыми, и я предлагаю вам использовать для этого штатив или подъемник. Если это не сработает, выкопайте яму глубиной 7 футов вокруг трубы, чтобы добраться до нее.

С уважением,

Фред Дунган

ФИЛ И ТРИСИЯ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕМ СОСУДНОМ СОЛНЕЧНИКЕ

—— Исходное сообщение ——
От: Phil &
Триша ДеВрис phildevries @ hotmail.com
Кому:
[email protected]
Дата: четверг, 13 мая 1999 г., 22:02
Тема:
Пробивая скважину

Фред,

Спасибо за вашу домашнюю страницу
раздел по вождению собственного колодца. Я искал информацию в Интернете, когда
был заинтересован в этом, и ваша страница была единственной, на которой
предмет! Я действительно использовал вашу поддержку, чтобы начать. я
закончил тем, что сделал то, что называется «Отсос песка», чтобы загнать его вниз. я
начал со шнекового копателя почтовых ям, чтобы спустить меня на уровень грунтовых вод
(всего около 20 футов здесь, в Спринг-Лейк).Затем дыра продолжает падать
на себя, когда вы, наконец, попадаете в воду. На этом этапе вы отправляете 3-дюймовую трубу из ПВХ.
вниз и начните «засасывать» вашу 3-дюймовую трубу. Песокосос — это труба
который просто входит в 3-дюймовую трубу. Он открыт с обоих концов с верхней стороны
воронка внизу. В трубе стальной шарик (труба
около 2 1/2 футов в длину), который пропускает песок и гравий, но вода пузырится
из вершины. Вы продолжаете поднимать песчаную присоску вверх и вниз, пока она не станет
немного песка в нем, а затем вытащите его и вылейте.А пока
3-дюймовая труба имеет тенденцию оседать все дальше и дальше, пока вы не окажетесь как можно ниже
уровень грунтовых вод, как вы хотите. Я ударился о воду на высоте около 20 футов и отсосал
3 дюйма трубы вниз до 29 футов. На этом этапе я поместил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовой трубой из ПВХ.
точка прикреплена к 3-дюймовой трубе и присоединены секции 2-дюймовой трубы до точки
отдыхал на дне колодца. Затем я протянул 3-дюймовую трубу до
обнажите 2-дюймовую точку ПВХ (5 футов или более). Затем вы отрезаете 3 и 2 дюйма
трубу на поверхности и прикрепите кувшин для очистки
хорошо.

Планирую использовать нашу скважину
за полив нашего газона, потому что я не хочу платить городу за воду.
Я купил струйный насос на 1,5 лошадиных силы. С трубой 1 1/2 «на выходе из
струйный насос Я получаю 60 галлонов воды в минуту! Это МНОЖЕСТВО из
вода для моего маленького участка размером 100 х 150 футов. Устанавливаю автоматические оросители
в эти выходные.

Я прикрепил фотографию
хорошо в процессе. Я одна во фланелевой рубашке, другая моя
приятель Скип.

На фото с женой и Скипом можно
см. Скип, держащий песчаную присоску.3-дюймовая труба довольно сильно торчит,
на самом деле слишком далеко, чтобы работать песчаная присоска. Мы закончили тем, что отключили его до
управляемые 5-дюймовые секции, чтобы мы могли работать с землей, а не с
лестница. Наша собака Манго (джек-рассел-терьер) также находится в
рисунок. Ей понравятся разбрызгиватели, как она любит гоняться
вода …

Еще раз спасибо за ваш
информация,

Phil & Tricia
DeVries

Spring Lake, MI
Скорость потока колодца составляет 60 галлонов в минуту, и Фил говорит, что он может одновременно использовать в два раза больше спринклеров, чем его соседи, зависящие от муниципальной системы.Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с Филом и Трисией, щелкнув адрес в верхней части сообщения. Они живут в Спринг-Лейк, штат Мичиган.

ПОСТРОЕНИЕ КАНАЛА ДЛЯ ПЕСОЧНОЙ ПРИСАДКИ — ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

—— Исходное сообщение ——
От: Phil & Tricia DeVries [email protected]
Кому: A Brent Cook
Копия: Fred Dungan
Отправлено: Воскресенье, 10 октября 1999 г. 12:34 PM
Тема: RE: Вопрос

Phil,

Я наткнулся на вашу статью о вашем Sand Sucker
хорошо.Я, очевидно, изучаю возможности установки колодца
себя. В отличие от вас я в Грузии. Здесь везде колодцы
так что я уверен, что найду воду. Ваша статья очень короткая и
вызывает пару вопросов, надеюсь, вы ответите за меня.

1. Вы просто опускали шнек, пока не обнаружили мокрый
песок?

Да. Уровень грунтовых вод здесь находится на высоте 20 футов. Я усреднил и
продолжал добавлять 5-дюймовые секции на мой шнек, пока не наткнулся на мокрый песок.

2. Вы
упомянул: «В этот момент я поместил 2-дюймовую трубу из ПВХ с прикрепленной 5-футовой точкой из ПВХ.
в 3-дюймовую трубу и прикрепленные к ней секции 2-дюймовой трубы до тех пор, пока острие не окажется на
дно колодца.«Не могли бы вы дать мне дополнительную информацию по этому поводу?
(т.е. 2-дюймовая труба приклеена к 3-дюймовой или что?)

Нет, 3-дюймовая труба из ПВХ
это то, что я проработал в земле (до 29 футов) с помощью песчаной присоски. Первый
Я увеличил отверстие до 20 футов. Затем я вставил 3-дюймовую трубу в отверстие (я
собрал вместе две 10-дюймовые секции и одну 5-дюймовую секцию для начала). Затем я
песок засосал 3-дюймовую трубу до 29 футов (я добавил
еще одну 5-футовую секцию, когда конец
трубы дошли до уровня земли). Песок присоска просто наполняется
с песком посредством движения вверх-вниз, которое вы создаете, потянув его вверх и вниз рукой
веревкой, которую вы к нему привязали.Когда он полон, вы поднимаете его, опорожняете,
и повтори …). Это позволяет 3-дюймовой трубе постепенно «покачиваться» вниз.
немного, пока он не достигнет желаемой глубины (обычно так
будет по крайней мере на 4-5 футов ниже уровня грунтовых вод) Затем я поставил 2 дюйма
трубу (с 5-футовым концом из ПВХ, прикрепленным к ее дну) в 3-дюймовую
трубка. Теперь обе трубы сидят в отверстии. Они не
прикреплены друг к другу любым способом, просто один внутри другого с 5 ‘
укажите на дно внутри 3-дюймовой трубы.Ключ в том, что вы должны тянуть
3-дюймовую трубу вверх. Вытяните ее на 5 футов так, чтобы 2-дюймовая точка из ПВХ была полностью открыта для
земля (и вода). Обрежьте обе трубы сверху. Отрежьте 3 дюйма
трубу примерно на уровне земли и отрежьте 2-дюймовую трубу достаточно высоко над землей.
так что вы можете прикрепить к нему помпу. 3-дюймовая труба остается частью вашего
хорошо, хотя он не используется ни для чего другого, кроме
, если вы
когда-либо приходилось подтягивать 2-дюймовую трубу для обслуживания.

3. Приходилось ли вам создавать
пакет фильтров, и если да, то что вы использовали (гравий, песок,
смесь…)?

Нет. Почва здесь состоит из песка и гравия.
поэтому нет необходимости в фильтровальном пакете.

4. Где в Интернете ты находился?
найти дополнительную информацию, которую вы использовали? Вещи еще несколько
ограничено.

Вы правы, информация ограничена! Я пошел к местному
хозяйственный магазин, в котором мне помогал хозяин (у него была песочница, которую он давал
мне одолжить). Я был убежден, что смогу сделать это на основе страницы Фредса (страница
на котором есть моя информация, которую вы читаете). Если у вас есть почва, состоящая из
песок / легкий гравий, тогда вам может подойти песчаная присоска.В противном случае вы
вероятно будет лучше забить стальной наконечник с 2-дюймовым оцинкованным
трубка. Вы все еще можете пробивать скважину как можно дальше; это скорее всего будет
немного уменьшить работу по измельчению. Если вам нужна информация на песке
присоска, я могу назвать вам магазин бытовой техники, в который я ходил
MI. Возможно, он сможет вам помочь.

Спасибо за любую помощь, которую вы можете
предложение. Колодец отлично подойдет для моего газона и для аварийной воды в случае, если
есть отключение. Да, ураган Флойд мог нам навредить
плохой!

Брент Кук
Хайнсвилл, Джорджия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ударе молотком стержни из ПВХ могут расколоться.

ЛЕВАЯ ФОТО: Привод из ПВХ ФОТО СПРАВА: Привод, песочница, шнек и удлинитель шнека

Очаровательно, не правда ли? Если у вас есть доступ к механическому цеху, вы можете построить свою собственную песчанку, следуя диаграмме Фила:

Вот он снова в более крупном и более подробном формате:

Последнее изменение этой страницы: 24 октября 2011 г.

Ландшафтный дизайн с устьем | Вода из частных колодцев — Greco & Haines

Если у вас есть частный колодец, вы знаете, насколько неприятным может быть работа с устьем колодца (даже несмотря на то, что вкусная вода из колодца, которую вы получаете в результате, того стоит!). Эта не очень привлекательная металлическая труба, торчащая из земли, особенно раздражает, когда дело касается ландшафтного дизайна. Однако очень важно проявлять должную осторожность при работе вокруг устья скважины; в противном случае вы рискуете загрязнить колодезную воду или повредить саму головку.Чтобы помочь вам, мы собрали семь наиболее важных вещей, которые можно и нельзя делать, когда дело доходит до ухода за почвой вокруг вашего личного колодца.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что над землей видно не менее 12 дюймов устья скважины.

Это происходит по двум причинам. Во-первых, вам нужно иметь возможность быстро и легко определить местонахождение устья скважины в случае аварийной ситуации или даже для базового текущего обслуживания. Если устье закопано, вам придется потратить дополнительное время на его поиски, когда оно вам понадобится. Во-вторых, если устье скважины находится под землей, вероятность его заражения бактериями выше, чем у вас явно нежелательно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте землю вокруг вашего личного колодца наклонной вниз.

Постепенное уменьшение высоты вокруг устья скважины является обязательным условием надлежащего дренажа. Вы также должны убедиться, что спуск крутой и достаточно длинный, чтобы воде негде скапливаться над вашим личным колодцем.

ОБЯЗАТЕЛЬНО проявляйте особую осторожность при работе вокруг устья скважины.

Тяжелое оборудование может серьезно повредить устье скважины, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при выполнении любых работ вокруг него.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие покрытия колодцев.

Несмотря на то, что вид вашего устья, возможно, не является вашим любимым делом, вы не должны закрывать его никакими искусственными камнями, гравием, обработанным деревом или колодцами желаний. Эти предметы не только приводят к загрязнению вашей колодезной воды, но также затрудняют доступ к устью, когда приходит время для обслуживания или ремонта.

НЕ сажайте ничего ближе четырех футов от устья скважины.

Корни — злейшие враги частной скважины, потому что они могут разрушить обсадную трубу скважины.Никогда не сажайте ближе четырех футов и даже дальше этого расстояния, убедитесь, что вы выбираете только растения с короткими корнями. Чем больше растение, тем крупнее корни, а это значит, что деревья должны находиться на расстоянии не менее 20 футов, а нуждающиеся в воде разновидности (ивы, тополя, клены и вязы) должны находиться на расстоянии не менее 50 футов.

НЕ допускайте попадания пестицидов или удобрений на расстояние менее 100 футов от частного колодца.

Вы ведь не хотите, чтобы они попадали в вашу колодезную воду? Достаточно сказано.

НЕ забудьте ознакомиться с местными ограничениями и требованиями для частных колодцев в вашем районе.

В каждом городе есть разные коды, и вы должны быть уверены, что следуете своему, иначе вы рискуете получить серьезные штрафы.

Если вам нужна помощь в поиске устья скважины или проведении планового технического обслуживания частного колодца, свяжитесь с Greco & Haines. Мы будем рады помочь вам со всеми вашими потребностями в колодезной воде.

Замена скважинного струйного насоса, оц. Труба к ПВХ

По словам Дона:

Показать цитируемый текст

Он находится наверху струйного насоса.Не в колодец для погружения.
Подводные аппараты обычно имеют одну линию из ПВХ, силовой кабель и
нейлоновая веревка для безопасности.
Один раз я поменял струйный насос, потому что крыльчатка самоуничтожилась.
Тот же HP и все такое. Совершенно новый струйный насос нигде не производил
столько же воды, сколько было в старом. И я не мог позволить себе преобразовать это
для погружения в то время.
Итак, я понял, что мой очень старый чугунный насос Гулда был очень
лучший агрегат, чем современные пластиковые, и что покупая рабочие колеса
для Гулда это просто.
Короче говоря …, я понял, что если бы я просто
пошел вперед и вытащил четыре болта, разделив насос
камеры, заменил крыльчатку и снова скрутил,
Я мог бы отремонтировать это примерно за 30 минут за грандиозную
итого 20 долларов по частям.
[Купил новую крыльчатку и сальник насосной камеры. Как это
Оказалось, сальник менять не пришлось. Старый был
все еще в хорошем состоянии, и CLR достаточно очистил все, чтобы
Я мог бы его снова запечатать.Если бы я заменил уплотнитель, я бы, наверное,
имелись утечки, пока он не встал должным образом.]
Вместо этого я купил новый насос (более 200 долларов). Установил, большой
бороться с линиями. Не понравилось. Купил запчасти на старую
один, вставил новую крыльчатку, снял старый насос (большая борьба с
линии) и переустановил старую помпу (очередная борьба с линиями)
— весь процесс занял около недели.
К счастью, HD вернула новую помпу и вернула деньги.
Возврат кассира: «Б / у!», Парень с сантехнического острова: «Ну вот
не сделал работу, не так ли? Верни ему деньги.».
Я усвоил урок. Попробуйте заменить крыльчатку. Ты не должен
даже придется тянуть линии.
Если двигатель и уплотнения в порядке, отремонтировать
насос на месте.
Если при разборке крыльчатка выглядит идеально
состояние, ваша проблема в том, что инжектор внизу
хорошо расстрелян. У меня такое случилось — симптомы те же, что и у вас.
[Когда мое рабочее колесо сломалось, двигатель заклинило и заглох.]
Один из чугунных ниппелей внизу заржавел и взорвался.
(и был так сильно заржавел в чугунном инжекторе, что не мог
удалить).Вы можете купить _just_ инжектор .

Ремонт пвх окон своими руками: Ремонт пластиковых окон своими руками

28.11.2021 0 admin Своими руками

Ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками

Многими владельцами производится замена окон на пластиковые, потому что это последний писк моды. Надёжная и массивная рама окна ПВХ, из металлопластика или деревянного материала создана для обеспечения качественной безотказной работы, рассчитана на длительный срок эксплуатации изделия. Иногда происходит сбой в работе как с любым другим предметом обихода, требуется регулировка фурнитуры окон. Пластиковые окна периодически должны подвергаться настройкам и техническому обслуживанию. Разработанная фурнитура даёт возможность регулировать окно самому за короткое время с минимальными усилиями. Каждый, кто устанавливает пластиковые окна обязан изучить, где располагаются основные настроечные узлы, уметь пользоваться простым мебельным ключом для выполнения мелкого ремонта окна.

Работа с инструментом

Для любой возникшей ситуации по настройке окна потребуется следующий набор:
1. Шестигранник в виде буквы «Г» ключ 4 мм.
2. Отвёртка типа крестика со звездой на конце размер 3 и 4 мм с набором насадок.
3. Плоскогубцы.
4. Аэрозоль WD-40, машинное масло.

Мастера Московского оконного сервиса пользуются другим немного изменённым ключом, в верхней меньшей части которого есть небольшой загиб для удобства в работе, но можно использовать и стандартный ключ.

Как проводить мелкий ремонт и регулировку пластикового окна своими руками

Не все модели окон требуют применения в работе отвёртки с насадкой типа звезды, но вам будет комфортнее, когда весь инструмент в нужный момент находится под руками. На самой фурнитуре применяются для крепления болты под крестообразную отвёртку. Если возникла необходимость отрегулировать раздвижное окно, то изменяется расстояние между роликовыми каретками, на которых укреплено открывающееся окно.

Подтягивание ослабленной ручки пластиковых окон

Эта неполадка устраняется подтяжкой крепления окна. Внизу ручки пальцем осторожно зацепить прямоугольную накладку сверху и снизу за края, длина её стороны располагается почти всегда вертикально. Проверните весь фрагмент на 90°. Аккуратно подтяните скрытые болты с головками 2 штуки. Чтобы не нарушить поверхность, не касайтесь отвёрткой пластиковой крышки, которая прикрывает их.

Предохранитель в ручке окна детской комнаты

Защитный механизм для детей убережёт их от попытки открывать окна самостоятельно. Для этого снимаем установленную ручку, как описано выше, отворачиваем заглушку, откручиваем болты (2 шт.). Лёгким покачиванием ручкой по разъёму осторожно извлекаем из гнезда. Новое изделие с предохранителем вставляется на место и прикрепляется двумя болтами.

Ручка окна заедает и не охватывает все позиции

1. Нужно очистить механизм и смазать его машинным маслом.
2. Если к ручке прикладывается дополнительный нажим при её закрытии, то ослабляют прижимное усилие створки. В случаях тугого закрытия створки, прижим слегка уменьшают. Для этой цели на торце створки оборудованы специальные эксцентрики внизу ручки, а другая сторона имеет болты с петлями, чтобы можно было регулировать.

Заклинивает поворот ручки

Открытое окно не меняет позицию, тогда нужно отвести рычаг, которым оборудован торец створки внизу ручки в сторону и освободить. Конструкция предусматривает 2 вида выполнения:
1. Язычок пластины при открытии окна располагается под углом к уплотнению и крепится на торец.
2. Изготовлен в виде клипсы, который захватывает часть уплотнительной резины.

Как настроить прижимной механизм

Производится ремонт из-за появившихся изменений или по сезону. В работе уплотнительной резины происходят изменения по всей створке. Уплотнитель изнашивается, теряет свой объём, появляются щели. Герметичность ослабляется, наступает пропуск воздуха, снижается изоляция окна.

Тепловая деформация окна происходит в разные периоды времени. Для устранения изъянов фурнитура предусматривает регулировку прижима окна, подтягивание, которое рекомендуют наши специалисты проводить дважды в год. Это снижает напряжение в фурнитуре, делает резиновую прокладку прочнее. Торец окна оборудован цилиндрами чуть овального формата, которые немного выступают, расположены в прорезях металлической заглушки. На оконной раме оборудованы ответные зацепки, туда они входят при закрытии и прижимают створку. Настраивают усилия, прокручивая эксцентрики или перемещая ответные зацепки. Закрытие створки регулируется поворотом более выступающего эксцентрика внутрь окна, а чтобы ослабить — делают поворот в другую сторону.

Край створки тормозится оконной фурнитурой

При частом открытии или резком закрытии окна отдельные узлы, удерживающие фурнитуру, расшатываются и изменяются. Устранять можно, изменив положение створки. Фрагменты фурнитуры имеют эмблемы изготовителя, на сайте которого найдите список работ по настройке фурнитуры. Ознакомьтесь и занимайтесь самостоятельной регулировкой. Если створка тормозится нижней частью торца оконной рамы, где расположена ручка, то поднимают створку, слегка поворачивают верхнюю часть в сторону закрепления вверху. Если же движение ограничивает торец створки от ручки сбоку, то створку смещают в сторону. Касание верхнее или нижнее устраняется поворотом створки вниз или вверх навеса.

Фурнитура разных производителей немного отличается в настройках эксцентриков и ответной части. По этой причине пользуйтесь услугами проверенных мастеров.

Ремонт пластиковых окон своими руками — ООО «Алером»

Сейчас количество домов и квартир, оснащенных пластиковыми окнами, весьма велико. С его увеличением растет и необходимость в их регулировке, обслуживании и ремонте. Окна из ПВХ очень удобны и не нуждаются в особом уходе, но иногда владелец, обнаруживая поломку, сразу вызывает ремонтную бригаду и сталкивается с необходимостью оплачивать ее услуги. Разберемся, во всех ли случаях требуется сторонняя помощь?

В каких ситуациях Вы сможете привести окно в порядок самостоятельно? Компания «Алером» подготовила для Вас небольшой обзор наиболее распространенных неисправностей, с которыми Вы легко разберетесь без помощи профессионалов и без лишних расходов!

Ручка — главный элемент оконной фурнитуры

Самая часто используемая часть пластикового окна – это поворотная ручка. Неосторожное, с применением напрасной физической силы обращение с ней может привести к быстрому износу деталей, скрытых под внешним корпусом.

Если ручку заклинило при приоткрытом положении окна

Когда окно открыто, а ручка перестала двигаться, попробуйте выполнить следующие действия:

Отыщите рычажок, расположенный под ручкой, плотно, но не изо всех сил прижмите и отведите его в сторону;
Поверните ручку в предпочтительное положение.

Если ручка работает, но шатается

Это свидетельствует о том, что болты утратили жесткую фиксацию. Устранить это довольно легко:

Найдите защитную заглушку, расположенную по краям основания ручки;
Поверните ее под прямым углом;
Перед вами болты – вооружитесь подходящей отверткой и затяните их потуже, но не совсем до упора;
Поверните накладку в исходное положение.

Если ручку надо заменить

Когда ручка совершенно вышла из строя, пора купить и установить новую! Сделать это проще, чем Вы думаете:

Описанным выше способом уберите защитную накладку и откройте доступ к крепежам;
Отвинтите болты и аккуратно извлеките старую деталь;
Проверьте соответствие размеров, поместите на место прежней новую фурнитуру и, не перетягивая, зафиксируйте крепежи.

Летний и зимний режим: полезная опция, в которой надо разобраться

Чтобы пластиковое окно обеспечивало пользователям максимальный комфорт и защиту от сквозняков, в нем имеется уплотнитель, от которого зависит герметичность конструкции. Эта деталь в процессе эксплуатации может истираться, давать усадку, в связи с чем появляются продувания, проникновения посторонних шумов, неполная герметичность.

Но иногда проблема не в износе уплотнителя, а в том, что прижим в пластиковом окне находится в несоответствующей сезону позиции!

Существует два режима использования — летний и зимний , его легко можно поменять:

В большинстве моделей окон на торце располагается деталь в виде цилиндра, называемая эксцентрик или цапф, обычно она несильно выдается вперед. Чтобы активировать зимний режим и усилить прижим створок, его надо повернуть во внутреннюю сторону, и соответственно, для использования летнего режима, поворачивать надо во внешнюю сторону, тогда прижим ослабится.

Отдельные виды цапфа имеют в структуре углубленную полоску. Ее нужно передвинуть отверткой, а уже далее — переместить эксцентрик с помощью пассатижей или вручную.

Даже если Вы не пользуетесь переключением летнего и зимнего режима, цапф полезно перемещать для профилактики раз в полгода и удалять оттуда загрязнения.

Если окно заклинило в полуоткрытом состоянии

Эту неприятность тоже можно устранить своими силами, но для начала оцените, какая разновидность фурнитуры установлена на Вашем окне.

У ручек AUBI возле основания имеется пластинка на пружине, у изделий других марок есть небольшой выступающий рычажок.
Чтобы закрыть окно с ручкой AUBI, прижмите пластинку в строго вертикальном положении по направлению к уплотнителю и закройте створку. В остальных случаях — вручную удерживая рычажок вертикально, одновременно закрывайте окно поворотом ручки.

Когда створка заедает при открывании, стоит профилактически обработать затворный механизм, для этого:

снимите ручку путем, описанным в предыдущем разделе;
удалите пыль жесткой кисточкой, вытяните загрязнения пылесосом: промывать водой эти элементы нельзя, при крайней необходимости можно воспользоваться жидкостью для стекол;
кистью пройдитесь по металлическим запчастям масляным составом WD-40;
установите ручку в рабочее положение.

Если поддувает…

Если Вы ощущаете проникающие сквозняки, для начала проверьте существующий прижим и использование зимнего или летнего режима. Примените приведенную выше инструкцию по его изменению и оцените ситуацию. Если с помощью регулировки положения эксцентрика положительного результата добиться не удалось, возможно продувание возникает со стороны петель.

Обратите внимание, что если оптимальный прижим не достигается простым усилием, то лучше пригласить опытного мастера: возможно, уплотнитель сильно истерся и требуется его замена. Однако если сквозняк проникает со стороны петель, попробуйте предпринять следующие меры:

Запаситесь рихтовочными пластинами или обыкновенными тонкими канцелярскими линейками.
Возьмите широкий и плоский инструмент (к примеру, стамеску или шпатель), отыщите расположение рихтовочных пластин.
Зафиксируйте инструмент на стыке у створки.
Аккуратно отодвиньте створку на 3-5 мм.
Посредине, между створкой и рамой, установите дополнительные пластины, но обязательно следите за тем, чтобы они не налегали на стекло, иначе оно может треснуть. По толщине они должны быть идентичными стеклу.

Вы можете пользоваться этими советами для устранения простейших неполадок в работе пластиковых окон, но если у Вас не хватает на это времени или желания, пригласите сервисную бригаду компании «Алером»! Мы будем рады помочь Вам в любой ситуации — когда требуется замена, ремонт, регулировка фурнитуры или всего стеклопакета. Помните также, что всегда можете заказать у нас новые, красивые, высококачественные пластиковые окна с их профессиональным монтажом!

Ремонт пластиковых окон своими руками

В интернете очень много написано статей, о ремонте пластикового окна своими руками, в которых пишут, что возможно отрегулировать окно если оно перекосилось из-за того, что дом дал усадку, был произведен плохой монтаж, либо была произведена не качественная сборка окна на производстве, при таких причинах плохого функционирования окна – регулировка фурнитуры ключом не поможет решить проблему.
Регулировка фурнитуры своими руками подходить только для тех окон, которые были правильно смонтированы изначально и хорошо функционировали несколько лет, в остальных случаях регулировка фурнитуры не будет иметь результата. И придется обращаться к специалистам.
В первую очередь Вы должны, понять какой ключ подойдет для регулировки ваших окон. Бывает так что для одной фурнитуры необходимо 2 вида ключей: шестигранный и 6-тилучевой ключ. (например для фурнитуры GU понадобится 6-тилучевой).

Если створка цепляет за нижние детали рамы, нужно створку поднять вверх. Подъем сворки вверх производиться от нижней петли окна. Снимается заглушка на петле, (цепляется за нижнюю часть и поднимается)

и вставляется ключ сверху вниз посередине петли.

Ключ крутиться по часовой стрелке, до тех пор пока створка не перестанет задевать детали рамы. Как правило, створка цепляет за нижний зацеп откидного механизма.
Может произойти так, что створка перестает цеплять за нижнюю часть рамы, но задевает сверху при откидном открывании. В этом случае надо просто найти «золотую середину». Если же у вас не получается найти эту середину, значит створка на столько просела, что ключом ее не возможно привести в порядок, и нужно делать восстановление геометрии створки окна, а это совсем другая история.
Если створка цепляет в противоположной стороне от петель, то регулировка может быть произведена на верхней и нижней петле. На нижней петле регулировочный элемент находиться на раме в торце пели,

а на верхней петле на створке окна. Такой регулировкой створка двигается из стороны в сторону. Такой регулировкой 2 – х петель возможно исправить небольшой перекос створки.

Существует такое понятие как «летний» и «зимний» режим. Но их название не подразумевает, что каждые полгода нужно регулировать либо менять прижим створок с более сильного, на более слабый. Зимний режим, а точнее прижим, делается на окнах один раз. Тогда когда уплотнитель на окнах высох, уменьшился в объёме и стал пропускать воздух и шум. Окна же защищают нас не только от холода и осадков, но и еще и от шума!
Например, живете вы возле МКАДа. Зимой вы сделали «зимний режим» окна, у вас тепло и тихо, а летом опять перевели на «Летний». То, что получается, что летом нам будет прохладно и шумно. Если вам этого хочется, тогда просто можно открыть окно на проветривание.
Регулировку на прижим необходимо производить только когда вы чувствуете, что из окна стало продувать либо ухудшилась шумоизоляция, а не по графику. Ни в коем случае не регулируйте прижимную часть окна, когда окно функционирует хорошо, это точно приведет к порче уплотнителя.

Пластиковые окна признаны сегодня одними из самых надежных, поскольку могут прослужить вам долгие годы. Однако они также периодически требуют незначительного ремонта, поскольку иногда могут появляться щели, а защита от назойливого уличного шума может становиться менее качественной. Устранять мелкие неполадки лучше сразу после того, как вы их обнаружили, чтобы избежать возникновения более серьезных проблем.

Почему ломаются окна ПВХ?

Одной из первых причин служит сама сложная конструкция профиля, ежедневная эксплуатация которой зачастую приводит к тому, что фурнитура и механизм изнашиваются. Резиновые уплотнители в составе прижимных механизмов быстро выходят из строя под воздействием перепадов температуры, попадания влаги, грязи и пыли, агрессивного воздействия солнечных лучей. Таким образом герметичность конструкции ухудшается.

Ремонт пластиковых окон

Самостоятельно заменить резиновый уплотнитель или же исправить работу прижимного механизма, отрегулировав его, вполне возможно. Однако специалист справиться с этой работой намного лучше и быстрее.

Дешевые уплотнители покупать не следует, поскольку они также быстро потеряют свои первоначальные качества. Лучше отдать предпочтение проверенным немецким, которые смогут прослужить вам более десяти лет.

Старый уплотнитель нужно вытащить и аккуратно, не натягивая и не прижимая уложить новый, который следует приклеить.

Как ухаживать за окнами из пластика?

Именно от этого зависит то, сколько прослужат окна ПВХ в вашей квартире. Очищение лучше всего проводить при помощи мыльного раствора, наносить который можно при помощи специальной губки или мягкой тряпочки. Средства в виде порошка не подойдут, поскольку могут способствовать быстрому выходу из строя резиновых уплотнителей. Растворители и содержащие ацетон вещества использовать нельзя!

Водоотводящие каналы нуждаются в периодическом очищении от пыли и грязи для того, чтобы в зимние месяцы предотвратить образование наледи.

Элементы фурнитуры пару раз в год необходимо смазывать машинным маслом.

Если вы будете выполнять изложенные выше рекомендации, то сможете сохранить функции пластиковых окон на долгие годы.

Наша компания рада предложить вам услуги специалистов по ремонту пластиковых окон, обращайтесь!

← Окна пластиковые на балкон
Устранение щелей между окном и стеной →

Ремонт окон своими руками быстро и недорого

Основные поломки окон и способы ремонта

Чаще всего из строя выходит фурнитура окна.

Фурнитура — это петли и замки, прочие металлические и не только элементы, которые помогают окну открываться и закрываться.

Ремонт фурнитуры пластиковых окон

Проблема	Решение
При открывании в откидное положение, створка повисла на одной нижней петле и вышла из верхней	Прижмите механизм блокировки неверного открывания в вертикальное положение. Поставьте створку так, чтобы верхняя петля заняла свое положение. Поверните ручку в поворотное положение. Верхняя петля должна зафиксироваться. Подробные инструкции с фото
Створка цепляет за раму	Произведите регулировку фурнитуры в соответствии с рекомендациями производителя.
Из окна дует в закрытом положении	Переведите прижим фурнитуры из летнего в зимний.

Другой распространенной причиной проблем с окнами является продувание.

Устранение продувания

Если проблема появилась недавно, и окна имеют большой срок службы (более 10 лет) можно заменить уплотнители. Из-за износа эластичность уплотнителей становится хуже. Рекомендуется перед заменой сначала хорошо помыть резиновые уплотнители на раме и створке и смазать их маслом для резины или, в крайнем случае, недорогим кремом для рук на основе глицерина.

Если мойка окна не помогла, замена уплотнителя должна решить проблему.

Промерзание

Наледь и конденсат на стекле окна — еще одна причина по которой жалуются на пластиковые окна. Окна при этом вовсе не виноваты. Напротив. Часто наличие конденсата говорит о том, что окна герметичны и влаге некуда деваться.

Основная причина проблемы с наледью и влагой на стеклах окна — холодный стеклопакет. Именно из-за него стекло имеет низкую температуру зимой и на нем оседает влага.

Чтобы заменить стеклопакет на новый, пригласите замерщика для снятия размеров и подготовки заказа в производство на новый, более теплый стеклопакет.

Установка окон имеет недостатки

Когда проблемы с окнами появились сразу после монтажа — то скорее всего были допущены ошибки при их установке. Механизм решения проблемы в таком случае следующий:

Пригласите контролера из компании, где заказывали окна для экспертизы и составления заключения;

Если результат экспертизы вас не устроит, можно вызвать независимого эксперта;

Перемонтаж окон может быть сделан компанией-установщиком или иной организацией — по вашему выбору или по решению суда.

При возникновении затруднений — вы всегда можете обратиться к нам за консультацией.

Тел.: +7 (495) 718-9595

Ремонтируем пластиковые окна самостоятельно — порядок работ. Жми!

Качественные пластиковые окна с хорошей конструкцией от проверенной компании-производителя, идеально вмонтированные без нарушений и мелких дефектов, будут служить своим хозяевам очень долго.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Но спустя несколько лет может сломаться или заклинить открывающий механизм, рассохнуться уплотняющий материал, и тогда может понадобиться ремонт пластиковых окон своими руками. Вызывать мастеров по таким пустякам не нужно, потому что многие мелкие недочеты в работе, поломки с легкостью устраняются самостоятельно за считанные минуты

Самостоятельная регулировка пластиковых окон

Если по какой-либо причине скосилась одна из створок, к примеру, она просела или находится неровно относительно горизонтальной плоскости, возвратить ее на обычное место не так сложно, как кажется. Для этого может понадобиться лишь один инструмент — шестигранный гаечный ключ-«четверка».

Так, для того чтобы отрегулировать положение створок в вертикальном направлении, необходимо поработать с нижними петлями стеклопакета. Приоткрывается окно, после снимаются накладки с петли декоративного характера, ключ вставляется в верхний паз (необходимо это для правильного выравнивания) и проворачивается в нужную сторону. Движение по «линии времени» поднимает створку, против часовой стрелки — соответственно, опускает.

Это интересно: Почему потеют пластиковые окна: причины и устранение конденсата на окнах

Перемещение створки в одну либо другую сторону тоже возможно регулировать в процессе работы с нижней петлей. Но воздействие идет на элемент на створке. В общем, при ремонте пластиковых окон своими руками никаких проблем быть не должно.

Вы можете самостоятельно отрегулировать окна

Прижим оконной створки

В большинстве случаев, в связи с особенностями конструкции, пластиковые окна создаются без форточек, и освежить комнату зимой можно исключительно при помощи открывания створки окна в режиме проветривания. Но часто из-за этого сверху окна образуется щель, через которую из дома уходит теплый воздух. Соответственно, нужно хотя бы на время ее сделать меньше.

Для регулировки нужно поработать с механизмом, который доступен только при открывании окна в обоих режимах. Если мешает блокиратор, то на него нужно слегка надавить, и при помощи шестигранного ключа створка подтягивается к оконной раме.

Это интересно: Как сделать откосы на окнах своими руками: материалы и этапы работ

Монтаж ограничителя и ручки

Ручка может в течение лет разболтаться, треснуть, отломиться. А с рождением ребенка многих родителей интересует возможность установки ограничителя для того, чтобы малыш не мог сам распахнуть створку. Установить и новую ручку, и блокирующий элемент можно без привлечения мастеров.

Пластинка около ручки для этого проворачивается на 90 градусов. Под ней находятся два винта, которые необходимо открутить. Старая ручка вынимается, приобретенная ставится на ее место и прикручивается. Ограничитель в виде гребенки вставляется в основание оконной ручки. Ремонт пластиковых окон своими руками, когда это касается створки окна, поворотно-откидного механизма, не сложен.

Используйте специальный ключ

Если механизм не доходит до оптимального положения

Оконную ручку трудно перемещать из одного положения в другое? Проблема либо в том, что провисла оконная створка, либо в иссохшей смазке элементов фурнитуры. Если проблема в самой створке, то ее необходимо разрешить описанными выше методами. С фурнитурой все сложнее: управлять окном посредством исключительно одной ручки — значит задействовать огромное количество мелких механизмов. Их функционирование обеспечивается как раз оконной смазкой, купить которую можно в строительных магазинах. Если после этого трудности в передвижении остались, лучше вызвать мастера.

Это интересно: Как утеплить панорамные окна: использование напольных радиаторов и другие полезные советы

Створка окна и открылась, и откинулась одновременно

Главное — успокоиться, несмотря на то, что створка довольно тяжелая, и вернуть ее на месте нелегко. Для начала она полностью доводится до вертикального положения, чтобы прижались верхние петли. Далее ручка переходит в положение раскрытого настежь пакета. Следующий шаг — отключается блокиратор, если это необходимо, с помощью ручки закрывается створка (положение «вниз»). Проверкой может послужить медленный поворот оконной ручки в каждое из основных ее положений. Все хорошо открывается? Со смелостью можно говорить о ремонте пластиковых окон своими руками как об удавшемся!

Не затягивайте слишком сильно

Монтаж рихтовочных пластин

Ветер попадает в комнату в непосредственной близости от петель? Тогда необходимо прижать оконную створку к раме методом, описанным в статье ранее.

Выгнулся профиль? Это, как правило, происходит из-за низкокачественной установки, неработающего среднего прижима. Также дефекты обуславливаются браком рихтовочных пластин. Если гарантийный срок еще не истек, то лучше не брать инициативу в свои руки, а пригласить мастера. Но в случае его истечения можно установить рихтовочные пластины и самостоятельно. Для этого понадобится кусок пластика, толщина которого приблизительно равна толщине рамы.

Шпатель помещается между профилем и штапиком, затем несильно ударяется. После отсоединения штапика внизу будут видны пластинки. Устаревшие следует вынуть, а вместо них вставить новые, после чего вернуть стеклопакет в обычное положение. Ремонт окон своими руками даже в таких серьезных случаях может сделать практически каждый.
[rek_custom1]

Как заменить уплотнитель в окнах?

Обычно уплотнитель служит добросовестно не больше 10 лет. Если изношенность видна даже не вооруженным взглядом, то уплотнитель нужно срочно менять. Немецкий вариант защитит от холода на 10-15 лет, а вот турецкий — всего на 5. При приобретении обратите внимание на отсутствие брака.

Старая лента достается из пазов, углубления промываются и промазываются клеем. Затем в паз заводится уплотнитель в обычном, не растянутом или не сжатом виде, чтобы в ближайшем будущем его не пришлось менять еще раз.

Если створка плохо прилегает, это легко исправить

Смена стеклопакета

Разбить стекло в окне — огромная неприятность, и если уверенности в качественном выполнении работы по замене нет, то лучше не рисковать.

Первый этап — вынуть старое стекло. При помощи киянки из резины и шпателя снимаются штапики. Их нужно просто отложить. Далее измеряются основные параметры стекла: толщина, а также ширина, высота. Показатели записываются и передаются производителю. После вставки стеклопакета устанавливаются штапики, и замена завершена.

Ремонтируем фурнитуры на старых окнах

Ремонт пластиковых окон своими руками, особенно старых, может сводиться и к смене фурнитуры. Забиваясь пылью и бытовыми частицами, фурнитура перестает работать на должном уровне. Также основные механизмы могут забиваться побелкой и прочими строительными материалами во время ремонтных работ. Засоренную фурнитуру нужно срочно перебрать.

Это интересно: Как крепятся рулонные шторы на пластиковые окна: способы крепления и видео инструкция по установке

Для этого створка снимается с петель, затем снимаются все накладки. Во время выбивания оси из верхней петли створку нужно придерживать, чтобы не разбить стекло. После снимается весь декор и выкручиваются шурупы, которые закрепляют оконную фурнитуру. Управляющие механизмы вынимаются из пазов, промываются. По окончании промывки они обязательно сушатся воздухом, к примеру, с помощью велонасоса. Перед установкой механизмы смазываются специальным веществом для оконной фурнитуры. Последний этап замены — надеть элементы фурнитуры, прикрутить шурупы и установить оконную ручку, навесить отсоединенную створку. Не нужно забывать и о смазывании петель.

Ремонт пластиковых окон своими руками видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Ремонт пластиковых окон

Пластиковые окна представляют собой одни из самых надёжных конструкций для защиты дома от разнообразных атмосферных явлений. Мало того, специальная структура стёкол позволяет предотвратить попадание внутрь вредных ультрафиолетовых лучей.

Внимание! Если вы живёте на первом этаже, то лучше установить окна с антивандальной фурнитурой.

Несмотря на все свои выдающиеся достоинства, пластиковые окна иногда ломаются. К счастью, в большинстве случаев ремонт можно осуществить своими руками. К тому же, чаще всего, данная операция состоит из простой регулировки или замены повреждённых элементов.

Необходимые инструменты для ремонта

Перед тем как приступить к ремонту пластиковых конструкций, необходимо собрать нужный комплект инструментов, в него входит:

крестообразная отвёртка,
плоскогубцы,
смазочное вещество,
пылесос,
кисточка,
насадки для отвёртки в форме звёздочек.

В некоторых случаях основной механизм пластикового окна скапливает слишком много грязи, с которой пылесос может не справиться. Тогда нужно с помощью ёмкости для промывки очистить его своими руками.

Инструкция по ремонту разного типа неполадок

Расшаталась ручка

Из-за частой эксплуатации именно этот элемент пластиковых окон чаще всего приходит в негодность. Тем не менее для того чтобы осуществить ремонт этой детали достаточно подтянуть крепления. Делается это следующим образом:

Найдите глазами прямоугольную накладку. Обычно она располагается под ручкой.
Подденьте накладку за верхний и нижний край. При этом используйте подушечки пальцев, чтобы не повредить покрытие.
Поверните ручку на 90 градусов.
Возьмите крестовую отвёртку и подтяните два болта.

Как видите, ремонт пластиковых окон не так-то уж и сложен. Поэтому его можно осуществить своими руками, если следовать инструкции. Конечно же, существуют и другие поломки, и алгоритм ремонта у них свой.

Устанавливаем новую оконную ручку

В большинстве случаев расшатанную ручку можно просто лучше закрепить и на этом ремонт пластиковых окон своими руками будет завершён. Но иногда деталь находится в столь плачевном состоянии, что единственный выход — это замена. В таком случае вам нужно следовать этой инструкции:

Подденьте пластинку из пластика и поверните её на 90 градусов.
Открутите болты.
Немного покачайте ручку из стороны в сторону и после этого снимите её.
Установите новую деталь и закрепите её.

Процесс установки новой ручки при ремонте пластиковых окон своими руками также довольно прост. Он не особо отличается от простой фиксации. Но для его осуществления вам понадобится новая деталь.

Как справится с заедающим механизмом в пластиковых окнах

Довольно часто при длительном использовании владельцам приходится сталкиваться с заеданием механизма, отвечающего за открывание пластиковых окон. Но при должном усердии и следовании инструкции ремонт можно осуществить своими руками. Для этого вам понадобится:

Снять ручку пластикового окна.
Взять пылесос и с его помощью убрать всё загрязнение внутри системы.
Смазать механизм. Для этого лучше всего использовать специальную жидкость WD-40. Баллончик имеет специальную трубку, через которую жидкость может попасть в самые труднодоступные места механизма.
В конце нужно установить ручку обратно.

Обычно этого вполне достаточно, чтобы осуществить ремонт механизма в пластиковом окне, который заедает, своими руками. Но в некоторых случаях поломка может заключаться немного в другом.

В качестве примера можно рассмотреть проблемную работу механизма. Из-за этой неисправности вы просто не сможете что-либо сделать с пластиковым окном в открытом положении.

К счастью, осуществить ремонт можно своими руками. Для этого всего лишь нужно найти клипсу, отвечающую за блокировку и отвести её. Она находится на торце возле ручки. После этого освободите систему.

Ремонт и регулировка

Если долго эксплуатировать пластиковые окна, то со временем уплотнитель уменьшается в объёме. Результатом являются щели, через них внутрь помещения проникает холод. Но подобный дефект легко устраняется своими руками.

Важно! Нарушение герметичности конструкции также приводит к потере звукоизоляции.

Чтобы улучшить герметичность конструкции пластиковых окон своими руками нужно осуществить регулировку створки. В этом и будет заключаться основной этап ремонта. Для его осуществления нужно отыскать часть цапфы, которая выступает.

Цапфа по внешнему виду напоминает цилиндр. Она имеет закруглённую форму и немного выступает из прорезей заглушек. Чтобы увеличить натиск нужно поворачивать во внутреннюю сторону пластикового окна, а для ослабления во внешнюю. После этого ремонт можно считать завершённым. Причём сделать это всё можно своими руками.

Но это не всё, чтобы задать нужное усилие необходимо настроить зацепы на раме. Именно в них заходят цапфы, стоит вам повернуть ручку. Так вы добьётесь оптимальной регулировки механизма.

Вы должны понимать, что настройка механизма пластиковых окон и его ремонт во многом зависят от компании, которая произвела фурнитуру. Тем не менее можно выделить несколько алгоритмов, которые чаще всего используются для ремонта своими руками:

Если на эксцентрике есть прорезь, её нужно повернуть плоской отвёрткой.
Некоторые эксцентрики проще всего прокручивать маленькими пассатижами.
Также есть системы, в которых для регулировки пластиковых окон своими руками нужно отвести цапфу от поверхности. Потом её нужно повернуть. Для осуществления операции лучше всего использовать пассатижи.

Регулировку пластиковых окон нужно проводить как минимум два раза в год. Тогда вам не придётся делать ремонт своими руками. Подобная профилактика позволяет в значительной мере снизить напряжение на конструкцию. Как результат увеличивается срок эксплуатации уплотнителя.

Ремонт важных механических узлов пластиковых окон

Ремонт основной системы — крайне непростая задача. Дело в том, что в большинстве случаев для её починки достаточно заменить отдельные элементы, и всё будет в порядке. Но в некоторых случаях из строя выходит весь механизм, тогда без полной замены обойтись не получится. К счастью, все эти манипуляции можно осуществить своими руками без особенных проблем.

Совет! Комплектующие к пластиковым окнам лучше всего покупать в специализированных магазинах.

Ремонт замков

Замок — это самая важная деталь в конструкции окна. Именно от её надёжности зависит, насколько безопасно вы будете себя чувствовать внутри дома. Неудивительно, что многие не хотят доверять её починку незнакомым людям. К счастью, восстановление можно провести своими руками, если следовать инструкции.

Есть всего две причины, при которых вам нужно будет осуществлять какие-либо манипуляции с замком. В первом случае устройство было изначально бракованным или же имело настолько низкое качество, что это вскоре проявилось. Во второй ситуации поломка была вызвана какими-либо механическими воздействиями или же износом.

Внимание! Поменять замок намного дешевле, чем всю фурнитуру. Оперативный ремонт замка пластиковых окон своими руками позволит сразу использовать ручку.

В большинстве оконных изделий замок вделан прямо в ручку. Это практично и удобно. Поэтому при ремонте данного узла нужно менять полностью этот элемент фурнитуры. Для осуществления манипуляции необходимо снять декоративную насадку, открутить два болта и при помощи покачивания вытянуть ручку. Как видите, процесс идентичен замене самой ручки.

Край створки задевает раму

Чтобы избавиться от данного недостатка своими руками вам понадобится добраться до регулировочных болтов. Для их настройки нужен шестигранный ключ. Сами они находятся на нижнем навесе. Если же речь идёт о системе «ножницы», то болты установлены сверху.

Внимание! В некоторых конструкциях есть специальные доводчики. Их позицию также нужно подправить.

Для регулировки высоты своими руками используются болты в нижнем навесе. Чтобы переместить створку загляните в плоскость установки окна. Там должен быть болт. Он находится в самой нижней части навеса и параллелен окну.

Итоги

Ремонт пластиковых окон не настолько сложный, чтобы вызывать мастеров. Со всей работой можно справиться самостоятельно при помощи своих рук. Достаточно следовать инструкции и использовать качественные комплектующие.

Самостоятельная регулировка пластиковых окон

Современные пластиковые окна производятся с использованием простой и надежной металлической фурнитуры, которая в течение многих лет без проблем выполняет свои функции даже в заводском состоянии. Однако для большего комфорта иногда требуется регулировка пластиковых окон своими руками — например, для лучшего сохранения тепла в помещении зимой.

Еще одна возможная необходимость — ремонт подвижных частей окна при активном его использовании. Ручка расшатывается, клинит и требует замены, створки — перестают открываться плавно и без усилий; кроме того, время от времени они смещаются и начинают задевать раму. Как отремонтировать или отрегулировать пластиковое окно без вызова мастера?

к содержанию ↑

Необходимый инструмент

Совсем не обязательно тратить деньги на обращение к профессионалам, чтобы исправить пластиковые окна — ремонт и регулировка этих конструкций не требуют даже особого инструмента. Вот, что нужно подготовить:

шестигранник диаметром 4 мм — используется также для регулировки велосипедов;
отвертка с насадками — Т, ТХ (звезда, для некоторых моделей окон), крестовая;
пассатижи;
WD-40 или машинное масло.

к содержанию ↑

Основные точки регулировки

Регулировка стеклопакетов производится в четырех основных точках:

Нижняя петля — для настройки положения створки по вертикали и горизонтали.
«Ножницы» у верхней петли — для регулировки угла откидывания створки.
Эксцентрики по всему периметру створки — для регулировки силы прижима к раме.
Ручка.

к содержанию ↑

Регулировка прижима створки к раме

Работа с оконной фурнитурой имеет целый ряд задач, но чаще всего требуется регулировка пластиковых окон на зиму, заключающаяся в настройке силы прижима створки окна к раме. Производится такая настройка посредством изменения положения цапф, или эксцентриков, которые бывают двух видов в зависимости от модели окна:

овальные — регулируются руками или пассатижами;
круглые — регулируются при помощи шестигранника.

Эти детали встроены в пазы, в которые при повороте ручки входят ответные планки, цепляются за эксцентрики и прижимают створку к раме. В зависимости от типа фурнитуры ремонт евроокон своими руками предполагает регулировку либо цапф, либо ответных зацепов.

Эксцентрики имеют три положения:

ровно по центру паза — стандартный прижим;
правее центра — слабый прижим;
левее центра — сильный прижим.

Использовать нужно все три позиции, так как регулировать стеклопакеты нужно несколько раз в год — зимой прижимать сильнее, летом — слабее.

Если надолго оставить цапфы в одном положении, это приведет к деформации уплотнителя, и в дальнейшем регулировка перестанет спасать от продувания.

Если поддувает со стороны петель, следует отрегулировать навесы. Делается это так:

с нижней петли снимается пластиковый колпачок, под которым находится несколько болтов — закручивание перпендикулярного раме приведет к увеличению силы прижатия створки;
сверху регулируются ножницы — для этого используется такая же цапфа, как и на створке.

к содержанию ↑

Регулировка положения створки

Иногда установка и ремонт окон включает в себя подстройку положения створки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Отклоняется конструкция от своей стандартной позиции из-за повреждения подвижных частей вследствие долгого пребывания окна в открытом состоянии или из-за неаккуратного обращения с механизмами.

к содержанию ↑

Настройка угла откидывания створки при проветривании

Ручка пластикового окна имеет 4 положения, два из которых представляют собой откидывание верхней части створки. Поворот ручки до конца кверху — максимальное откидывание, положение ее между горизонтальной и вертикальной позицией — режим микропроветривания, полезный в сильные морозы.

В некоторых случаях отсутствует — окно откидывается точно на такое же расстояние, как и при полноценном проветривании. Регулировка окон на зиму включает в себя изменение этого расстояния. Для настройки степени прижатия верхней части створки используется цапфа на ножницах.

Делается это таким образом:

Окно открывается в режиме проветривания.
Если доступа к ножницам в этом положении нет, следует открыть окно сразу в двух режимах — полном открытии и проветривании. Иногда сделать это мешает блокиратор — отключить его можно, вдавив металлический язычок на механизме ручки.
Когда ножницы откроются, на них будет видно эксцентрик — такой же, как для регулировки прижима створки. Затягивание его шестигранником уменьшит угол откидывания, ослабление — увеличит.

Когда регулировка фурнитуры пластиковых окон своими руками будет завершена, створка возвращается в начальное положение.

к содержанию ↑

Корректировка положения по вертикали

Смещение створки в вертикальной плоскости влияет на удобство открывания и закрывания окна — створка начинает задевать раму, приходится с усилием ее приподнимать или прижимать книзу.

Вертикальное положение створки регулируется при помощи болта на нижней петле. Делается это так:

С навеса снимается пластиковый колпачок.
Сверху металлической части петли имеется шестигранный болт, идущий параллельно раме. Его ослабление смещает створку вниз, натяжение — поднимает конструкцию.
Если окно или балконная дверь имеет большую массу и ширину (от 100 см), для облегчения закрытия используются металлические доводчики. Вместе с корректировкой болта в нижней петле нужно отрегулировать и эту деталь констукции.

к содержанию ↑

Сдвиг створки в горизонтальной плоскости

Как отрегулировать стеклопакет в горизонтальной оси? Для этого используются оба навеса — петля снизу и ножницы сверху.

Для регулировки снизу нужно снять с петли пластиковую защиту и подкрутить боковой болт, идущий параллельно раме. Доступ к нему можно получить как со стороны откоса, так и изнутри, со стороны створки. Натяжение болта сдвинет створку вправо, ослабление — влево.
Чтобы настроить положение створки сверху, не нужно полностью расправлять ножницы. Следует открыть окно и найти на внутреннем торце створки утопленный шестигранный болт — находится он вблизи верхнего края конструкции. Его ослабление и натяжение таким же образом влияет на положение створки.

Помните, что такая регулировка осуществляется только в открытом положении створки, иначе механизмы можно повредить.

к содержанию ↑

Ремонт и регулировка ручки

Активное использование окна, постоянное воздействие на главный его механизм — ручку — приводит к поломкам разного типа. Вызов мастера в таких случаях не требуется, так как отрегулировать ручку на пластиковом окне очень просто.

к содержанию ↑

Расшатывание

Если ручка разболталась, достаточно подтянуть два болта, спрятанных под пластиковой декоративной накладкой. Для ее демонтажа не требуется инструмент — достаточно потянуть ручку на себя и повернуть деталь на 90 градусов. Болты затягиваются крестовой отверткой, затем фурнитура возвращается на место.

к содержанию ↑

Заедание

Если ручка поворачивается с усилием или не встает в стандартные положения, причиной обычно служит засорение механизмов. В этом случае следует открутить ручку и очистить все подвижные части конструкции аэрозолем WD-40. После этого окно смазывается машинным маслом.

Регулировка ручки пластикового окна

Кроме того, причиной плохого функционирования окна иногда становится:

неправильное положение створок пластиковых окон — ремонт и регулировка своими руками в таком случае заключается в изменении их положения при помощи шестигранного ключа, как описано выше;
если ручка плохо встает в положение «закрыто», это говорит о слишком сильном прижатии створки к раме — необходимо отрегулировать цапфы по всему периметру, немного их ослабив.

к содержанию ↑

Заклинивание

Застревание ручки в одном положение — следствие работы блокировочного механизма. Он необходим, чтобы не сломать фурнитуру — металлический язычок блокиратора не дает, к примеру, открыть окно, когда оно находится в режиме проветривания. Однако блокиратор иногда срабатывает и в неподходящий момент, не давая закрыть окно. Происходит это из-за неправильного обращения — слишком резкого изменения положения ручки.

Регулировка ручки пластикового окна в этом случае зависит от производителя фурнитуры:

Блокировка отключается следующим образом: створка открывается, около ручки находится металлическая пластина, на которую нужно надавить и повернуть ручку в любую сторону.
Maco и другие. Под ручкой имеется стальной язычок, который торчит под углом в режиме блокировки. На него нужно нажать, поставив в позицию «параллельно раме», и изменить положение ручки.

к содержанию ↑

Замена

При повреждении стандартной ручки или необходимости ее замены на запорный механизм возможна установка новой детали своими руками. Делается это очень просто:

Со старой ручки снимается пластиковая защита.
Откручиваются два крестовых болта.
Устанавливается и прикручивается новая ручка.

Такая установка и ремонт фурнитуры пластиковых окон не занимает много времени, а новую деталь можно найти в любом строительном магазине.

Таким образом, справиться с работой сможет каждый, так как отрегулировать пластиковые окна своими руками можно быстро и без использования сложного инструмента.

Советы по ремонту и обслуживанию окон из ПВХ

— Homeadviceguide

Повредить окно из ПВХ совсем несложно! Одна из самых частых причин — случайно уронить что-то в окно или прислонить к нему лестницу. Когда это произойдет, большинство людей сочтут лучшим решением заменить оконную раму, а не пытаться отремонтировать ее самостоятельно. На самом деле ремонт окон из ПВХ намного проще, чем кажется.

Окно UPVC Преимущества

Непластифицированный поливинилхлорид или НПВХ стал модным вариантом среди компаний, занимающихся установкой окон с двойным остеклением.Он имеет много преимуществ по сравнению с другими альтернативами, такими как алюминий, древесина и твердые породы дерева.

Техническое обслуживание: Окна из ПВХ долговечны и просты в уходе.

Долговечность: Материалы UPVC не разрушаются легко по сравнению с другими материалами оконных рам.

Привлекательность: Новые окна понравятся покупателям и могут даже повысить стоимость вашего дома.

Низкая стоимость: По сравнению с другими типами оконных рам, такими как дерево, ПВХ является более дешевым вариантом.

Безопасность: Окна из ПВХ очень надежны благодаря твердости материалов, что делает их вторым лучшим вариантом после алюминиевых окон.

Изоляция: Когда дело доходит до изоляции, окна из ПВХ считаются лучшим доступным вариантом благодаря своей способности удерживать тепло и выводить звук.

Экологичность: Окна UPVC изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, и поэтому они безвредны для окружающей среды.

Почему не стоит заменять

Ремонт окон из ПВХ экономичен, прост и может быть выполнен со значительно меньшими затратами.
Замена окна из ПВХ занимает больше времени и значительно дороже.
Замена окна более сложна и требует технических знаний.

Советы по ремонту и обслуживанию окон UPVC

Крепление ручки

Решение

Если застряла только одна сторона окна, это легко решается заменой ручки.

Инструкции

Шаг 1: Используйте плоский стержень, например нож для поддонов, чтобы поднять ручку, поместив ее между зазором рамы и окном.

Шаг 2: Затем слегка надавите на верхнюю часть и попробуйте открыть ее. Если это не сработает, попробуйте с противоположной стороны.

Шаг 3: В качестве альтернативы снимите стекло с рамы с помощью инструмента, чтобы удалить выступ, удерживающий стеклянную раму.

Шаг 4: Вы найдете пакет на другом конце стакана, вытащите его и слегка наклоните вверх и вниз, так как это может высвободить их из точки запирания.

Петли Easy Clean

Петли

Easy Clean — отличный вариант, потому что они позволяют мыть внешнюю часть окна изнутри.Вы сдвигаете остекление к середине рамы после открытия окна на 90 градусов. Еще один отличный вариант для легкой очистки — поворотно-откидное окно. Наклон окна внутрь снизу позволяет очень легко мыть внешнюю часть окна изнутри.

Регулярно смазывайте шарниры

Очень важно, чтобы все движущиеся части ваших дверей и окон были хорошо смазаны. Эффективность ваших окон из ПВХ зависит от того, насколько хорошо вы ухаживаете за открытыми металлическими частями. WD-40 лучше всего подходит для этого случая.Несмотря на то, что современные двери и окна редко ржавеют петлями, WD-40 отлично справляется с избавлением от ржавчины, если она когда-либо появляется.

Очистка оконной рамы из ПВХ

Рекомендуется чистить оконные рамы из ПВХ два раза в год. Чем больше вы это делаете, тем труднее становится. Для начала откройте окна и смахните старую кисть грязь, паутину и пыль. Затем полностью удалите их с помощью шланга пылесоса.

Протрите оконные рамы из ПВХ мягкой белой тканью, смоченной смесью теплой воды и жидкого мыла.Обратите больше внимания на углы, в которых внешняя рама удерживает окно.

Не используйте цветную ткань, чтобы не испачкать пластиковое окно пятен красителя. Кроме того, старайтесь не использовать жесткие кремы, губки, абразивные тряпки или химические чистящие средства.

Для стойких пятен используйте хороший очиститель для ПВХ на основе растворителя. Его можно купить в любом ближайшем к вам хозяйственном магазине, но при его использовании старайтесь не наносить его на силиконовые уплотнения, чтобы они не начали отрываться.

Очистка стекла

Перед тем, как начать процесс мытья окон из ПВХ, попробуйте удалить излишки грязи со стекла влажной тканью и не протирайте его под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать полос.Это идеальный вариант для мытья окон не реже четырех-восьми раз в год.

Вы можете выбрать электронную одежду, если не хотите использовать чистящие средства — упаковка электронной одежды содержит две салфетки, вы чистите одной и сушите другой, чтобы придать великолепный блеск (для стекла)
Если вы чувствуете, что средство для чистки стекол служит вам лучше, возьмите средство, которое не размазывается, и нанесите его прямо на стекло.
Используйте ткань хорошего качества и не забивайте окно волокнами, чтобы очиститель проник во все края.
После этого придайте стеклу идеальный блеск сухой и чистой салфеткой из микрофибры. Вы также можете приготовить чистящее средство для стекла дома, но убедитесь, что оно не повлияет на ПВХ.

Дополнительные советы:

Следите за тем, чтобы ваши окна UPVS содержались должным образом, чтобы избежать ненужного ремонта окон.
Ежегодно очищайте и смазывайте внешние движущиеся части.
Проверьте и удалите любые препятствия из сливных отверстий, если они заблокированы.
При необходимости замените некоторые детали, такие как ручки, замки и петли, или оконное стекло.
Регулярное мытье окон водой с мылом также может снизить потребность в ремонте.
Используйте разбавленный отбеливатель для удаления твердых пятен.

Возможен ли самодельный ремонт или мне нужно нанять профессионального слесаря?

Если вы чувствуете, что ремонт окон из ПВХ выходит за рамки ваших возможностей, тогда вам следует нанять слесаря по ремонту окон, чтобы починить его. Хотя это может стоить больше, чем ремонт своими руками, это может оказаться рентабельным в долгосрочной перспективе, поскольку у них будут навыки и опыт для эффективного выполнения работы, и мы надеемся, что это продлится долгое время.

Чтобы найти слесаря, вам в первую очередь следует обратиться к семье и друзьям. Посмотрите, есть ли у кого-нибудь из них хорошие рекомендации, поскольку молва — один из лучших способов найти хорошего, заслуживающего доверия торговца. Если нет, запросите расценки на нашем веб-сайте, чтобы найти местного монтажника окон в вашем районе. Если повреждение является значительным и требует значительных ремонтных работ (и, следовательно, затрат), возможно, стоит попросить список ссылок, чтобы проверить учетные данные ваших монтажников окон.

Как отремонтировать оконную раму из винила

Виниловые оконные рамы сегодня широко распространены в современных домах.Винил — это продукт, который используется во многих домашних применениях, таких как сантехника, полы, оконные рамы и сайдинг. При таком большом количестве домашнего использования полезно обратить внимание на ремонт винила своими руками, как показано ниже, прежде чем нанимать профессионалов. Читайте дальше, чтобы узнать, как отремонтировать оконную раму из винила.

Шаг 1 — Измерьте степень повреждения

Прежде чем покупать виниловые пластыри в местном магазине или в Интернете, определите, сколько винила необходимо. Проверьте всю оконную раму и измерьте поврежденный участок, чтобы сделать оценку.Осмотрите другие виниловые изделия и определите, нуждаются ли они в исправлении, чтобы убедиться, что процесс не идет напрасно.

Шаг 2 — Приобретите необходимые материалы

Для ремонта винила все, что требуется, — это набор виниловых пластырей с виниловыми пластырями, которые могут обеспечить достаточное исправление. В комплект также будет входить тюбик винилового клея и инструмент для равномерного прижатия заплат. Если в комплекте нет клея и инструмента, приобретайте их по отдельности. Ножницы также необходимы для стрижки, но в качестве альтернативы можно использовать острый, как бритва, нож.

Шаг 3 — Удалите поврежденную часть

Чтобы удалить поврежденную часть, очертите разорванный винил и разрежьте его острым как бритва резаком. Будьте осторожны, чтобы не порезать материал под ним. Просто удалите поврежденный винил, который необходимо заменить.

Этап 4 — Начало работы по исправлению

Отрежьте часть пластыря из винила, чтобы получить участок, который немного больше фактического винила, который необходимо заменить. Наденьте его на поврежденную виниловую оконную раму, чтобы проверить, правильно ли она сидит.На разрезанной части заплатки не должно быть зазоров, поэтому обязательно добавьте небольшой припуск при резке. Разгладьте пластырь, чтобы на нем не было морщин.

Нанесите клей по краям пластыря и по всей его поверхности. Убедитесь, что клей нанесен равномерно, чтобы избежать образования неровностей при высыхании клея. Прижмите края и поверхности пластыря с помощью инструмента, который прилагался к нему при покупке. Это сделает патч менее заметным. Дайте клею высохнуть, чтобы завершить ремонт.

Обратите внимание, что солнечный свет может вызвать деформацию или деформацию виниловой накладки, поэтому держите оконную раму вдали от прямых солнечных лучей не менее 24 часов. Накройте всю пластырь газетами или любым другим непрозрачным материалом, особенно если он находится снаружи дома.

Для больших работ по исправлению ошибок, с которыми сложно справиться, лучше всего обратиться к профессионалу, который выполнит эту задачу. Однако, если виниловая оконная рама слишком повреждена для ремонта, подумайте об установке замены.

Сделай сам: Ремонт пластиковых окон — Шаг за шагом — Практические советы — Новые и подержанные дома на колесах и автоприцепы Обзоры

Избавьтесь от надоедливых царапин и следов с помощью этого простого и быстрого проекта!

Слова Яна Педли

Наш подъезд немного тесноват, и, разворачивая фургон задним ходом, я, должно быть, задел один из бетонных столбов забора офсайдным задним стеклом, оставив шестидюймовый набор глубоких царапин по центру.Я был слишком расстроен, чтобы упомянуть об этом раньше.

Просматривая местные Halfords, я наткнулся на многообещающий ремонтный комплект от Autoglym. Этот комплект на самом деле предназначен для ремонта пластиковых фар, обескровленных дорожным покрытием, но я подумал, что стоит попробовать его на своем бедном стекле. Набор стоит около 27 фунтов стерлингов и содержит все необходимое для безупречного ремонта пластикового окна.

Тщательно следуя инструкциям по набору, я не торопился с первой попыткой, но я считаю, что вы могли бы починить сильно поцарапанное окно примерно за 30 минут, если немного потренироваться.Никакого давления!

Это также включает удаление любых поверхностных царапин, вызванных неизбежными ветвями деревьев. Думаю, комплект подойдет еще для пяти окон такого же размера, то есть для всего каравана.

Изображенное устройство представляет собой боковое окно Dometic, и хороший совет при использовании более крупнозернистой зернистости — постоянно проверять температуру поверхности окна. Если слишком много тепла может накапливаться, это может повредить окно, поэтому не позволяйте ему становиться горячим.

Посмотрите на мои фотографии до и после, чтобы увидеть результаты.

Инструменты и материалы

Автоглим Фара
Комплект для реставрации (27 фунтов стерлингов от Halfords)
Аккумуляторная дрель
Отвертки Pozidriv и Torx (для снятия окна с автомобиля и демонтажа фиксаторов и упоров)
Бутылочка с распылителем
Защита глаз
Мягкая базовая ткань для скамейки
Мыльная вода и чистая ткань

Верхний наконечник

Есть отличное видео (от Autoglym), в котором рассказывается, как именно это делать.Смотрите ниже.

Пошаговое руководство по ремонту пластикового окна

1. Это были неприятные царапины, которые бетонный столб забора нанес моему бедному фургону.

2. Чтобы упростить ремонт окна Dometic, его необходимо снять. Начните с внутренней стороны, открутив винты Torx, удерживающие защелки и стойки.

3. Снаружи поднимите окно, чтобы открыть винт торцевой крышки — его нужно удалить с помощью отвертки Pozidriv.

4. После откручивания этого винта все окно может быть выдвинуто по скользящей петле и легко снято с автомобиля.

5. Выдвигайте окно из верхнего канала до тех пор, пока не освободится весь блок — положите его на мягкую ткань на рабочем столе, чтобы защитить его.

6. В ремонтном комплекте есть все необходимое, включая подходящую жидкость, основу для сверла, абразивную бумагу различных сортов, губку и салфетку из микроволокна.

7. Я начал с диска с зернистостью 800, установленного на вращающуюся подушку, и сосредоточился на поцарапанной области. Я не волновался и следил за любым накоплением тепла.

8. Я делал это до тех пор, пока не стал чувствовать царапины, а затем переключился на диски с зернистостью 1500 и повторил процесс. Я постепенно перешел на абразивный диск с мелким зерном 2000.

9. Когда я почувствовал, что поверхность стала гладкой, я переключился на тончайшие абразивные диски зернистостью 3000. Заключительный этап — хорошо отполировать все окно жидким лаком.

10. Результаты говорят сами за себя — как новенький! Если вас не устраивает конечный результат, просто повторяйте процесс, пока не будете довольны.

Как исправить запотевшие окна — Сделай сам

Туман на окнах, который невозможно стереть, случается с окнами с двойным остеклением, когда нарушается герметизация стекла. Воздух проникает в пространство между стеклами, постепенно накапливается влага, оставляя туман. Процесс ремонта запотевших окон требует удаления влаги и восстановления уплотнения. В этой статье специалисты по окнам из PJ Fitzpatrick научат вас, как это сделать.

Необходимые инструменты и материалы

Совет

Pro: протирание стекла газетами вместо тряпки помогает предотвратить образование полос.

Универсальный нож
Шпатель
Отвертки
Пистолет для уплотнения
Силиконовый герметик
Очиститель стекла
Газеты
Дистанционные стержни из диоксида кремния

Как исправить туманные направления Windows

Перед тем, как начать, убедитесь, что влага не находится за пределами вашего окна.
Снимите створку с запотевшими стеклами, чтобы с ней можно было работать.
Найдите винты сбоку на створке. Деревянные окна будут иметь шурупы, а виниловые окна могут иметь шурупы.
Используйте отвертку с плоской головкой или крестообразную отвертку, чтобы вывернуть винты и обнажить края стеклянных панелей.
Если шурупов не видно, то створка сварена плавлением. Это типично для виниловых окон.
Используйте отвертку с плоским жалом или шпатель, чтобы выдвинуть полоски для остекления вдоль стекла.
Когда края стекла обнажены, вставьте шпатель или канцелярский нож между стеклом и створкой. Это повредит оставшийся силиконовый герметик.
Тщательно вымойте стекла изнутри и снаружи. Протрите стекло свежей газетой, чтобы оно не стало слишком мокрым и не рассыпалось.
Когда стекло станет чистым, нанесите полоску силиконового герметика по краям створки.
Вернуть стекла на место.
Установить новые распорные стержни из диоксида кремния. Свежий кремнезем впитает любую влагу, которая может проникнуть внутрь в будущем.

Помощь доступна

Как и следовало ожидать, при разборке и сборке окон необходимо соблюдать осторожность. Если вы предпочитаете передать эту работу специалистам по окнам, Пи Джей Фицпатрик работает по всей долине Делавэр. Мы можем быстро и недорого заменить ваши запотевшие окна. Запросите оценку сегодня, и мы сразу же свяжемся с вами.

Что делать: сделай сам или нанять профессионала?

Для заядлых или амбициозных мастеров самостоятельной работы всегда есть первоначальное решение: можно ли с проектом, который вы рассматриваете, выполнить самостоятельно, или вам следует обратиться к профессионалу.

Ремонт разбитого окна ничем не отличается. Следует учитывать множество факторов:

Суть проблемы
Тип окна
Расположение окна
Собственный опыт и уровень комфорта при разных видах ремонта.

Например, исправить разбитое стекло в небольшом однослойном окне обычно несложно. Однако, если окно имеет изолированное двойное или тройное остекление, труднодоступное или необычной формы, возможно, вам лучше обратиться в службу ремонта окон.

Мы перечислили некоторые распространенные проблемы с окнами ниже и сгруппировали их в простые или промежуточные решения для самостоятельного исправления и проблемы, для которых вам следует нанять опытного профессионала в области окон.

Ремонт, который вы, возможно, сможете сделать своими руками

Замена оконной фурнитуры — Оконная фурнитура, такая как ручки, кривошипы, подъемники створок, защелки или запорные ручки, заменить довольно легко. Просто убедитесь, что приобретаемое оборудование совместимо с вашими Windows.

Замена битого стекла — Замена квадратных или прямоугольных одинарных оконных стекол небольшого и среднего размера является довольно простым ремонтом.Надевайте толстые рабочие перчатки и будьте особенно осторожны при обращении с битым стеклом и его утилизации.

Замена / ремонт стеклянного блока — Вам редко потребуется заменять само стекло, но вам может потребоваться отремонтировать раствор, удерживающий блоки на месте.

Исправление сквозняков на окнах — Нанесение или замена уплотнителя и герметика — это простой самостоятельный проект.

Замена уплотнителей на световом люке — Обычно простой ремонт… ЕСЛИ вам комфортно работать на крыше! В противном случае не рискуйте пораниться — наймите кого-нибудь для этого!

Исправление небольших участков гнилой древесины — Обычно для небольшого ремонта достаточно немного шпатлевки для дерева.Если у вас есть навыки работы с деревом, возможно, потребуется более крупный ремонт.

Установка застрявшего окна — Большинство окон прилипают, потому что на направляющих есть грязь или мусор. Если проблема в этом, вы, вероятно, сможете самостоятельно очистить и отклеить его каким-нибудь бытовым чистящим средством, чтобы удалить грязь. Если после очистки он все еще прилипает, попробуйте распылить смазку на гусеницу.

Связано: Узнайте, как починить стеклянную раздвижную дверь

Когда звонить в службу ремонта окон

Ремонт / замена изолированного оконного стекла с двойным или тройным остеклением — Изолированное стекло не так просто заменить, как одинарное.

Выдувные уплотнения в изолированном стекле — Изолированное стекло состоит из двух или трех стеклянных панелей с газом между ними для изоляции и уплотнения, удерживающего все на месте. Если уплотнение сломано, между стеклами образуется помутнение и конденсат. Обратитесь к оконному специалисту для замены газа и уплотнителей.

Замена стекла в разбитом картинном окне — Огромный размер и вес отдельного стекла в картинном окне — вот что делает этот ремонт трудным.Лучше всего позвонить в службу ремонта окон.

Ремонт эркерных или эркерных окон — Эркерные и эркерные окна могут быть сложно отремонтировать, поскольку стекла нестандартных размеров. Кроме того, в эркерном окне отдельные окна могут зависеть от поддержки оконных стекол по обе стороны от них, поэтому очень важно быть очень точным при ремонте.

Садовые окна — Садовые окна со всех сторон застеклены — как в теплице. Лучше всего доверить их ремонт профессионалам.

Ремонт рамы раздвижного окна — Алюминиевые рамы раздвижных окон часто повреждаются.Возможно, это удастся исправить самостоятельно, но мы рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.

Крепление механизма створчатого окна — Внутри рамы створчатого окна много подвижных частей. Если вы не понимаете, как все они работают, лучше доверить эту работу специалисту по окнам.

Ремонт арочного окна или окна нестандартной формы — Возможно, это сделало все своими руками, но для этого требуются очень специфические измерения, чтобы правильно заменить стекло, поэтому мы поместили его в группу «Позвоните профессионалу».

Ремонт окон на верхних этажах или в труднодоступных местах. — Специалисты обладают опытом и подготовкой, необходимыми для безопасного проведения такого ремонта.

Ремонт окон, на которые распространяется гарантия производителя. — Несанкционированный ремонт не только обойдется вам дороже, но и приведет к аннулированию гарантии.

Кстати, просто напоминание — профессионалы также могут справиться со всеми задачами в группе «Сделай сам», если у вас нет времени или желания.

Ищете услуги по ремонту окон в Эдмонтоне? Reflect Window and Door с 1985 года предоставляет услуги по ремонту, замене и установке окон для домов и предприятий в районе Эдмонтона. Позвоните нам, чтобы получить бесплатную оценку!

Ремонт окон из ПВХ для дома, мебели и поделок Палочки для ремонта деревянных шпатлевок с твердым воском Различные материалы для самостоятельного ремонта

Ремонт окон из ПВХ для дома, мебели и рукоделия Палочки для ремонта деревянных шпатлевок с твердым воском Несколько вариантов материалов для рукоделия

Дом
Дом, мебель и поделки
Материалы для самостоятельной работы
Древесина и композит
Прочая древесина и композиты
Ремонт окон ПВХ Твердый воск Палочки для ремонта шпатлевки Множественный выбор

Палочки для ремонта шпатлевки Множественные варианты Ремонт окон ПВХ Hard Wax, группа PROMAC — поставщик высококачественных услуг и оборудования для оконной и стекольной промышленности Великобритании и Ирландии, палочки для ремонта деревянных шпатлевок Konig Hard Wax, могут наноситься на натуральную древесину или искусственные поверхности, наносятся с помощью газового или электрического утюга, Лучший универмаг в Интернете, Гарантия оплаты безопасна, Покупайте по честной цене, Бесплатная доставка для всех заказов, непревзойденные цены, безопасный и надежный заказ.Выбор ПВХ ремонт окон Ремонтные палочки с твердым воском для деревянных шпатлевок Множественные, Ремонтные ПВХ-окна Твердые восковые деревянные шпатлевки для ремонта Множественные варианты.

Палочки для ремонта деревянных шпатлевок с твердым воском для ремонта окон из ПВХ — различные варианты, палочки для ремонта деревянных шпатлевок Konig с твердым воском. Группа компаний PROMAC — поставщик высококачественных услуг и оборудования для оконной и стекольной промышленности Великобритании и Ирландии. См. Все определения условий: MPN:: Не применяется. Если товар поступает напрямую от производителя, Состояние :: Новое: Совершенно новый, если применима упаковка, Нанесено с помощью газового или электрического утюга, См. Подробную информацию в списке продавца, Может наноситься на натуральную древесину или искусственные поверхности.Страна / регион производства: Германия: Бренд: KONIG. Может поставляться в нерозничной упаковке. неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке. неиспользованные, например, обычная или незапечатанная коробка или полиэтиленовый пакет.

Ремонт окон из твердого воска из ПВХ, деревянный наполнитель, придерживается нескольких вариантов

Ремонт деревянного наполнителя из твердого воска для ремонта окон из ПВХ включает несколько вариантов выбора

ingeniando.com.co Группа компаний PROMAC — поставщик высококачественного оборудования и услуг для оконной и стекольной промышленности Великобритании и Ирландии, палочки для ремонта шпатлевки Konig Hard Wax Wood Filler, могут наноситься на натуральную древесину или искусственные поверхности, наносятся газом или электричеством. утюг с подогревом, лучший универмаг в Интернете, гарантированная оплата, покупка по честной цене, бесплатная доставка для всех заказов, непревзойденные цены, безопасный и надежный заказ.

В ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОКНО из ПВХ И ВИНИЛОВОЕ ОКНО, И ЧТО Я ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ?

Когда пришло время заменить окна в вашем доме, вы можете выбрать один из нескольких вариантов. Во время исследования у вас, вероятно, возникнут вопросы о плюсах и минусах различных типов доступных окон замены. В этой статье основное внимание уделяется окнам из ПВХ и виниловым окнам, двум различным оконным продуктам, сделанным из одинаковых материалов, но использующим очень разные производственные процессы для оконных компонентов.

Сменные окна из винила очень распространены и изготавливаются с использованием компонентов из поливинилхлорида или ПВХ. Поливинилхлорид — это комбинация различных химикатов, пластификаторов и пигментов. Поливинилхлорид также используется для изготовления сантехнических труб, электрических труб и многих других изделий из пластика. Оконные компоненты для окон, заменяющих винил, являются экструдированными и содержат полые камеры. Полые камеры делают продукт более легким и облегчают сварку компонентов вместе.

Окна второго типа также изготавливаются из поливинилхлорида.Однако при использовании другого типа производственного процесса компоненты остаются прочными. Этот материал известен как сотовый ПВХ. Ячеистый ПВХ отличается от экструдированного полого винила тем, что имеет внутри пенопласт или ячеистую структуру. Его можно прибивать гвоздями, пилить и делать как дерево. Компоненты окна (кирпичная форма, подоконник, косяк и перекладины створки), используемые для изготовления этих окон, выглядят точно так же, как деревянные окна. Окна из ячеистого ПВХ прочнее и прочнее, чем окна из экструдированного винила, которые тоньше и могут деформироваться.

Трудно выбрать одно из двух, потому что оба имеют разные атрибуты. Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

Архитектурный стиль — виниловые окна не похожи на дерево, где окна из ячеистого ПВХ имеют те же архитектурные формы, что и традиционные деревянные окна.
Дизайн интерьера — виниловые сменные окна бывают двух цветов интерьера: белого и миндального или коричневого. Они не предназначены для окрашивания. Окна из сотового ПВХ можно покрасить в тон вашей внутренней отделки.
Энергоэффективность — Ячеистые окна из ПВХ с солнечной теплотой и коэффициент теплопередачи, проверенные NFRC, такие же, как и для сменных виниловых окон при использовании того же типа стекла.
Уход — виниловые окна никогда не нужно красить. Однако ваш выбор цвета ограничен, и выбранный вами цвет будет вашим единственным вариантом в будущем. Окна из ячеистого ПВХ после окраски требуют минимального ухода.

Одним из основных факторов, которые следует учитывать, является потеря остекления. При замене деревянных окон на окна замены виниловой будет значительная потеря остекления.Виниловое окно имеет свою собственную раму и вставляется в существующую деревянную раму деревянного окна после снятия оконных створок. Итак, представьте, что вы снимаете стекло с вашего окна и устанавливаете новое закрытое окно в раму, где была эта стеклянная область. Это приведет к значительной потере стеклянного пространства, что приведет к потере естественного света.

Исходя из вышеперечисленных факторов, при замене деревянных окон лучше всего подходят окна из ячеистого ПВХ, которые обеспечат максимальную отдачу от вложенных средств.

Как установить натяжной потолок своими руками видео: фото и видео инструкция технологии монтажа

26.11.2021 0 admin Своими руками

Установка натяжного потолка своими руками, видео

Натяжной потолок на кухне своими руками

Как сделать натяжные потолки самому: пошаговая инструкция

Как устанавливают натяжные потолки видео

Автор: natali

Комментариев пока нет

как устанавливают натяжные потолки видео. Монтаж натяжного потолка — YouTube. Натяжной потолок своими руками — YouTube. Как только эти манипуляции будут проведены, можно приступать к последующим креплениям, которые выполняют очень аккуратно при помощи специального шпателя. Для монтажа по этому методу потребуются: Крепление происходит следующим образом: сначала по периметру помещения к стенам крепят багеты на нужной высоте. На подготовительном этапе производят подготовку поверхности потолка.

Вывод Как видите, решать, что делать сначала – монтировать натяжные потолки, отделывать стены или устанавливать шкафы – необходимо по месту и ситуации. Чтобы конечный результат доставил исключительно положительные эмоции, нужно доверять его исполнение настоящим профессионалам. Установка натяжного потолка — Первый канал — YouTube. Компания Plafond de Luxe в кратчайшие сроки качественно установит в Вашем помещении натяжные потолки. Как установить пластиковый карниз для штор на потолок — Duration: 2:38. Видео Полный цикл установки двухуровнев. Мастера компании Экос-стиль производят полный монтаж двухуровневого натяжного потолка с светодиодной.

Монтаж и демонтаж натяжных потолков разных видов своими руками

Для тех, кто хочет ознакомиться с установкой натяжных потолков — видео о том, как проводится такой процесс. Видео как устанавливают натяжные потолки, поможет вам визуально ознакомиться с технологическим процессом. Установка натяжных потолков видео. Как установить натяжной. Системы потолочных конструкций определяют вид установки натяжного потолка Монтаж натяжных потолков зависит от видов систем потолочных конструкций, которые различаются по сложности изготовления и установки. Процесс натягивания натяжного потолка из ткани следующий: Для демонтажа конструкции понадобятся следующие инструменты: Последовательность демонтажа натяжного потолка: Натяжные потолки вошли в нашу жизнь надолго, во всяком случае, до появления нового материала, который будет по своим качествам и свойствам превосходить его. Если не обращать внимания на англоязычные комментарии, то получается отличная пошаговая инструкция к применению. Развитие технологий привело к массовому производству ПВХ, в том числе и отвечающего всем требованиям для жилых помещений. Правильно установленный натяжной потолок располагается немного ниже базового потолка. и представляет собой ровную и твердую поверхность. Показанный на этой странице на видео монтаж натяжных потолков поможет понять принцип крепления и установки рамной конструкции. Если внимательно посмотреть видео установки натяжного потолка, то можно узнать, что полотно, постепенно подогревая, следует крепить с средины потолка закрепив одну сторону, необходимо переходить ко второй. Пока ожидаете свой комплект, приготовьте следующий инструмент: Перед тем, как натягивать натяжные потолки, газовую пушку можно взять в аренду на той фирме, где оформляли заказ. При этом независимо от материала принцип ее установки состоит в натяжении полотна по всему периметру потолочной поверхности. При этом на самом объекте к этому времени необходимо: Если строго соблюдать всю последовательность в процессе монтажа потолка, то будет обеспечено отсутствие складок и прямолинейность швов. Можно выбрать более чем из 300 их цветовых оттенков с эффектами зеркала, ткани, дерева, мрамора, бархата, венецианской штукатурки, с простой ровной матовой поверхностью. Желаете самостоятельно своими руками научиться это делать, тогда как устанавливаются натяжные потолки видео урок поможет вам в этом. И эта температура поддерживается в течение всей работы. Во время работы с перфоратором будьте внимательны в тех местах где имеется возможность прохождения электрического кабеля в стене. Выполнить монтаж натяжных потолков своими руками совсем не сложно. Как установить натяжной потолок, подробнее на видео. Для накладной люстры наклеивают большое термокольцо, и после удаления пленки закрепляют монтажную планку люстры к фанере саморезами. При другом методе установки натяжного потолка, который не требует нагревания помещения, используется полотно большего размера. Предположим, уже ясна технология монтажа ПВХ натяжных потолков, но до сих пор не определенность с выбором ПВХ или тканевый? Растянув полотно по всей комнате, следует дать ему немного времени для остывания, после чего строительным ножом можно обрезать лишние края. при их наличии. Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube В этом видео мы рассказали из каких этапов состоит подготовка и монтаж натяжного потолка в квартире и, что. Для этих целей потребуется специальное оборудование, помощник и инструкция о том, как сделать натяжной потолок своими руками. Инструмент для установки натяжных потолков прост и недорог, за исключением тепловой пушки для ПВХ потолков Перед тем как правильно установить натяжной потолок своими руками, нужно собрать инструменты: К началу монтажа нужно приготовить и все комплектующие: Часто задают вопрос, сколько по времени устанавливают натяжной потолок. Подвесные потолки, выполненные из гипсокартона, скроют все дефекты, и прекрасно будут смотреться с наклеенными на них обоями или после обработки водоэмульсионной краской. Далее с чертежом вы отправляетесь на фирму, которая занимается установкой натяжных потолков. и делаете заказ материалов. А все потому, что реализация подобных проектов требует применения специального оборудования и наличия профессиональных навыков. Список казино.

Как правильно сделать натяжной потолок своими руками (видео и фото)

Фото
Тонкое полотно натяжных потолков крепят к багету, установленному по всему периметру потолка в помещении. Монтаж багета не требует особой подготовки поверхности потолка. Ее очищают с помощью щетки там, где может произойти обсыпание побелки.

Натяжной потолок крепится к багету, установленному по всему периметру потолка в помещении.

Несколько слов о натяжных полотнах

На современном рынке представлен огромный выбор полотен для установки на потолок, например, глянцевые и матовые, сатиновые и замша, металлик и мрамор, полупрозрачные и блеск, фантазия и модерн, эксклюзив и золотые искры, хамелеон и многие другие.

Гофрированные, однотонные, цветные, гладкие натяжные потолки позволяют создавать сложные архитектурные композиции потолочных конструкций, то есть сделать многоуровневый натяжной потолок своими руками. Полотно для конструкций натяжных полотен изготовляют на предприятиях Франции по индивидуальным заказам. Натяжные полотна делают из винила.

Полотна создаются отдельными полосами, ширина которых 1,6-2 м.

Инструменты для установки натяжного потолка.

Полосы должны быть спаяны между собой. Использование натяжной конструкции позволяет с наибольшей эффективностью экономить средства, поскольку иначе пришлось бы делать постоянные ремонты. Гарантия на натяжные полотна, которая дается фирмами-производителями, составляет около 10 лет.

Полотно не будет пропускать воду даже при затоплении верхнего этажа, так как 1 м площади поверхности потолка может удержать до 100 кг воды. Полотно потолка не накапливает статическое электричество, не собирая при этом пыль. Натяжное полотно не горит, а только плавится без выделения ядовитых веществ, неприятного запаха. В целом полотно стерильно.

Проектирование конструкции натяжных потолков иногда может сочетать натяжные полотна одновременно с гипсокартоном, оно производится специалистом в этой области. Дизайн конструкций потолков иногда предполагает их установку одновременно с установкой подвесной конструкции из гипсокартона к потолку. Использовать такое сочетание выгодно.

Ремонт потолка и установка полотна иногда производятся самостоятельно. Правильное применение всех инструментов и материалов надолго сохранит новую конструкцию потолка, следовательно, часто заниматься ремонтом не придется.

Особенности технологии установки натяжных полотен

Карниз для натяжного потолка крепится к брусу с помощью колец.

Для начала следует ознакомиться с технологией монтажа натяжных потолков. Реализация всех действий потребует воспользоваться специальными инструментами и понять основные технологические аспекты установки.

Правильный монтаж потолков предполагает установку багета на стены. Далее необходимо определить все места, где расположены светильники, чтобы предварительно установить под них специальные отверстия. Затем материал следует развернуть и скрепить углы. Сделать натяжной потолок своими руками позволит использование тепловой пушки, которая необходима для нагревания полотна. Пленку фиксируют, когда она становится более податливой. Когда потолок полностью остынет, можно считать, что он имеет законченную форму.

Подвесной и натяжной варианты конструкции для ремонта потолков имеют свои достоинства и недостатки, что связано с технологией установки. Чтобы два опытных мастера могли устроить натяжной потолок, потребуется 3-5 рабочих часов. Чтобы сделать двухуровневый натяжной потолок с гипсокартоном, потребуется 2-3 рабочие смены.

Начало устройства натяжного потолка с монтажа багетов

Схема установки багета.

Первый этап разработки монтажа конструкции потолка предполагает разметку, которая осуществляется при помощи уровня, который может быть лазерным или гидравлическим. Если натяжной потолок будет двухуровневым, то разметку делают на двух уровнях: для профиля под гипсокартон и багета для натяжного полотна.

Чтобы получить точный периметр поверхности потолка, лучше использовать отбивочный шнур, которым можно очертить ровные полосы, позволяющие устанавливают багеты, удерживающие натяжное полотно. Устанавливать багеты — это трудоемкая работа. Обычно багеты являются профилем из пластика или алюминия. При ровном потолке лучше отдавать предпочтение алюминиевому багету, а если имеется кривизна на потолке, то используют чаще пластиковый багет.

Как правильно монтировать натяжные полотна своими руками

Технология установки натяжных потолков.

Багеты обычно не снабжаются специальными отверстиями с целью их устройства, это можно проделать своими руками при помощи дрели и сверла (6 мм). Опытные же мастера используют особый дырокол, позволяющий быстро делать все отверстия. Отверстия необходимо устраивать через каждые 15-20 см, что зависит от материала, используемого для изготовления стенок. Если требуется осуществить монтаж натяжного потолка к гипсокартону, то нужно просверлить больше отверстий.

Это еще не все, поскольку необходимо, чтобы были сформированы угловые повороты, так как на каждый из углов может приходиться наибольшая нагрузка. Резаные края нужно основательно обработать, чтобы удалить все заусенцы, которые способны разрушить пленку.

Обычно начинают укрепление багетов с углов, когда поначалу требуется укрепить изогнутый профиль, а далее и все другие. При установке в твердые стенки натяжных потолков пригодятся пластмассовые дюбели поперечником 6 мм. При установке в гипсокартон полотен, без закладки за материал профилей используются вертыши. Если требуется заложить железный профиль, то багеты привинчивают обычными шурупами по металлу.

Соединения каждого профиля являются одним из проблемных мест, так как в процессе монтажа можно зацепить случайным образом за полотно и разорвать его. Для защиты всех соединений обычно применяется скотч. Он должен быть сделан из плотной фольги. Скотчем заклеивают соединения с пленкой в местах ее соприкосновения. Профиль обычно лучше оклеивать скотчем из фольги снаружи и изнутри пазов, за которые необходимо заправлять пленку.

Этапы монтажа потолков своими руками

Схема этапов монтажа натяжного потолка.

Инструмент для установки достаточно простой, если не считать тепловой или термической пушки, которую можно арендовать. Понадобится шпатель, нержавеющая сталь, из которой он изготовлен, должна быть наибольшей толщины без острых концов, понадобятся 4 зажима, напоминающих прищепки.

Далее можно распаковывать новое полотно. Расправив его, начинают подвешивать полотно к ранее установленным багетам за 4 угла прищепками. Требуется привязать маленькие веревки, с помощью которых можно полотно фиксировать в каждом из углов помещения. Небольшую веревку пропускают между стенкой и профилем, начиная с угла комнаты.

Далее следует включить тепловую пушку, которую устанавливают под натяжное полотно. При плотно закрытых окнах и дверях нужно хорошо прогреть все помещение. Будет очень жарко, но через некоторое время прогретая пленка натяжного полотна потеряет все морщины и складки, став более пластичной. Только после этапа прогревания начинают работу.

Виды профилей для натяжного потолка.

Нужно отстегнуть прищепку на одном из углов. После этого при помощи шпателя следует запрессовать угол натяжного полотна в профиль. Пленка заправляется в багет на 10 см со всех сторон. После этого следует перейти на следующий угол, который является противоположным, чтобы повторить сначала эту операцию с другим углом. Все эти действия требуется совершить с третьим и четвертым углом.

Начав со средней части полотна, избирают понравившуюся стенку, чтобы в ее центре начать заправлять полотно в багет. Свободный участок полотна должен иметь длину более 10 см. То же следует проделать и с остальными тремя стенками. Следующая задача состоит в делении любого из свободных участков на две части с последующей заправкой за профиль.

После окончания прохождения по кругу полотно считается заправленным полностью. С целью соблюдения симметрии, чтобы не появилось излишних дефектов полотна, то есть стяжек, требуется заправить края полотна, которые остались, симметрично поделив его пополам. При наличии выреза в полотне он должен быть заправлен после внешних краев пленки.

Тепловую пушку отключают, чтобы дождаться полного остывания комнаты естественным путем. Окна и двери не следует открывать. Во время остывания комнаты можно покинуть ее, выйдя на балкон,чтобы привести температуру своего тела в норму после жары в помещении с тепловой пушкой.

Приблизительно через полчаса вся работа может быть доведена до окончательного этапа, связанного с возможностью воткнуть в паз багета молдинг из резины. Он скроет неприглядное соединение полотна со стенкой. Работа оканчивается вставкой в паз подрезанного на 45 градусов уголка, который не следует растягивать, наоборот, молдинг нужно сжимать. Если угол полотна растянуть, то он займет свое начальное положение при его использовании, а в углах обнаружатся излишние щели.

Как сделать Натяжной потолок своими руками

Делаем Натяжной потолок Своими Руками | Как сделать Натяжные потолки Пошаговая Инструкция. Установка натяжного потолка – несложный процесс, однако требует некоторых навыков и инструментов, которые помогут провести ремонтные работы качественно.

Применяемые технологии монтажа отличаются друг от друга и зависят от используемого материала. Поэтому следует строго придерживаться необходимых правил и инструкции по установке.

Подготовительный этап Установки натяжного потолка своими руками

Перед началом установки потолка необходимо исследовать его поверхность на наличие дефектов – трещин, сколов, зазоров. Обнаруженные недостатки устраняются при помощи монтажной пены или выравнивания шпаклевкой. Это поможет избежать в дальнейшем образования вздутий, неровностей и других нежелательных эффектов, которые могут повредить натяжной потолок.

Если на поверхности имеется старая краска или побелка, то ее предварительно удаляют и очищают поверхность от грязи и пыли.

Рекомендуется все перекрытия обработать специальными средствами (грунтовкой). Это позволит предотвратить образование грибка или плесени.

Проводка на потолке должна быть проведена заранее, до начала работ.

Перед работами следует вынести всю мебель из комнаты или же накрыть ее какой-нибудь пленкой и сдвинуть к центру.

При установке потолка из поливинилхлорида (ПВХ), комната должна быть хорошо прогрета.

Перед самым началом работ следует произвести замеры потолка. Рекомендуется приобретать материала немного больше, с запасом.

Материал и инструменты для работы

Для установки натяжного потолка требуются следующие инструменты
лазерный уровень (можно и обычный)
стремянка или любая другая высокая поверхность
канцелярский нож или ножницы
отвертка – с различными насадками
молоток
шпатель – для выравнивания углов и заправления полотна
перфоратор – для установки профилей, багетов
газовый баллон
нагревательное оборудование – тепловая пушка или фен
дюбеля – для крепления профильных элементов и осветительных приборов
профили для потолка – ПВХ, алюминий
лопатка – угловая, прямая

В строительном магазине можно приобрести все необходимые комплектующие – зажимы, кольца для плафонов, фиксирующие элементы, а также клей.

Фиксаторы делятся на алюминиевые и ПВХ. Первый вид отличается своей прочностью и долговечностью. Второй – пониженной стоимостью, но высокой степенью деформации при нагреве. Для установки такого профиля необходимо заранее заготовить саморезы и дюбеля.

Иногда дополнительно используют звуко- или теплоизоляционные материалы. Устанавливают их между натяжным потолком и главной поверхностью. Применяют для этого плиты из минваты.

Выбор материала

Прежде чем устанавливать потолок, необходимо для начала определиться с видом полотна, так как оно бывает 2 типов:

Поливинилхлорид

Выполнен из винила. Установка происходит при помощи штапиков или гарпунным способом. Материал является безопасным и износостойким, выдерживает воздействие химическими веществами, не образует микротрещин. Из-за того, что рулоны выпускаются по 3,2 метра, установка проходит с образованием швов. Срок эксплуатации составляет 15 лет.

Тканевое покрытие

Материал имеет нестандартное и сложное плетение, покрытое полистиролом. Полотно можно перекрашивать до 100 раз. Более долговечен, чем винил. Однако стоимость тканевого материала в разы выше, чем у ПВХ.

Во время покупки следует попросить продавца развернуть материал, чтобы убедиться, что дефекты отсутствуют. Рекомендуется попросить сертификат, подтверждающий качество товара.

Ассортимент изделий очень широк. Цвет, стиль выбирается исходя из предпочтений. К примеру, белый цвет помогает визуально увеличить высоту помещения, поэтому он подходит для небольших комнат или детских.

Установка пленочного потолка

Рассмотрим поэтапно установку.

Разметка, установка профилей.

Перед началом монтажа на потолке делается разметка. Для этого измеряют высоту каждой стены и делают пометки, так как перепады достигают иногда более 5 см. Если имеются выступающие элементы или низкорасположенная люстра, то отступают 3 см.

Затем при помощи лазера выравнивают разметку по всему периметру помещения. После этого просверливают профильные панели и монтируют с помощью саморезов и шуроповерта.

Профиль рекомендуется брать с некоторым запасом (10-15 см).

При монтировании профилей не следует делать стыковку по углам. Подбор производится таким же образом, как и плинтус – под 45 градусов.

При установке люстры необходимо установить небольшой деревянный элемент, который монтируется саморезами на специальные подвесы. После этого по центру проделывается отверстие, через которое будут проходить провода.

Крепление полотна

Перед креплением полотна прогревают помещение до 60-65 0С. Это необходимо, чтобы пленка стала более эластичной, податливой. При монтировании винила тепловая пушка должна работать постоянно, подогревая полотно, до момента окончания работы.

Для начала чистыми руками достают и разворачивают полотнище, после чего крепят к одному из углов (такой угол называется базовым). Затем заправляется следующий угол – противоположный. После этого устанавливают оставшиеся 2 угла.

В процессе установки полотна рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы не создавалось никаких складок и морщин. При появлении их следует сразу же разглаживать, так как в дальнейшем это может сказаться на всей поверхности, исказить ее.

При помощи строительной лопатки подогретое полотно аккуратно заправляют в установленные профили. Начинают с углов и двигаются к центру помещения. Остатки можно срезать ножницами. Все имеющиеся провисания или складки убирают при помощи тепловой пушки.

После монтажа пленки между стеной и потолком образуются небольшие зазоры, которые выдают неровный переход между поверхностями из-за профиля. Маскируют такой зазор с помощью специальной ленты, которая наклеивается прямо на образовавшиеся выделения.

Вместо таких заглушек иногда используют плинтус. Однако делать это лучше, когда переклеивание обоев не входит в планы.

Установка люстры

Монтаж осветительного прибора проводится после того, как полотно полностью остынет и зафиксируется. Затем по центру, где был прикреплен деревянный элемент, наклеивают пластиковое кольцо. После застывания клея прорезают небольшое отверстие, через которое при помощи саморезов крепят люстру.

Нередко освещение проводится над поверхностью полотнища. Для этого лампочки распределяют по всему периметру помещения таким образом, чтобы они не соприкасались с полотном.

Особенности бесшовных потолков

Технология установки бесшовных поверхностей практически не отличается от монтажа винилового потолка. В этом случае прогревать помещение и поверхность полотна не нужно. При тканевом потолке используются более прочные профильные элементы. Технология их крепления ничем не отличается от технологии по установке профилей для ПВХ.

Монтаж полотен тоже немного отличается. Для этого процесс крепления начинается не с углов, а с середины помещения. Для заправления материала применяется специальный шпатель. Все излишки убираются при помощи ножа.

При монтаже тканевой поверхности прорезать отверстия для люстры можно и без помощи клеящей основы, так как материал отличается повышенной плотностью и жесткостью. Поэтому можно не опасаться, что поверхность полотнища будет повреждена.

Меры предосторожности

При самостоятельной установке натяжного потолка рекомендуется соблюдать некоторые правила и меры предосторожности, которые помогут избежать проявления дефектов и недостатков.

Осторожность следует соблюдать и при использовании тепловой пушки.

Меры предосторожности:

соблюдение инструкции при работе с газовым баллоном – указанные даты говорят, что баллон необходимо отвезти на профилактическую проверку;

перед монтажом рекомендуется проверить надежность соединения шланга с баллоном во избежание утечки газа;

в случае необходимости заправки баллона лучше обратиться в специализированную мастерскую – запрещается самостоятельно заправлять баллон;

при подозрении на неисправность оборудования рекомендуется отвезти его на технический осмотр;

запрещается оставлять газовой оборудование и тепловую пушку возле нагревательных элементов; при недостатке длины шланга следует заменить его на новый и более длинный. Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать несчастных случаев.

Натяжной потолок своими руками — обучение монтажу потолочных систем

Сегодня мало кого можно удивить блестящими и красочными виниловыми полотнами, которые гордо возвышаются над нашими головами в квартирах, офисах, салонах красоты и выставочных залах. Ни для кого не секрет, что стоимость таких сооружений довольно велика. Немалую часть суммы приходится отдавать за работу специалистов.

Многих интересует вопрос о том, можно ли изготовить натяжной потолок своими руками. На этот вопрос можно ответить вполне утвердительно. Если не всю, то значительную часть работы по установке натяжной конструкции своими руками, реально сделать самостоятельно. Необходимо только знать некоторые секреты монтажа навесных систем.

Составление проекта

Успех любой работы заключается в тщательном планировании. Первым делом, при самостоятельной работе, является изготовление эскиза. Эскиз является рисунком будущего сооружения, исполненном в масштабе и цвете. Обязательно обозначить в эскизе расположение мебели, окон и дверей. Цветовое оформление пола и обоев обязательно. Только так можно подобрать нужную палитру красок материалов для самостоятельного монтажа натяжных потолков.

После того, как конфигурация изделия определена, составляется схема монтажа натяжного потолка, в которой указываются места расположения:

крепежных профилей;
конструкционных ступенчатых и соединительных багетов;
электропроводки;
труб отопления, водоснабжения и канализации;
электропроводки и коммуникационных кабелей;
светильников и монтажных платформ для них;
подсветки;
плинтусов;
карниза.

Для удобства пользования каждый показатель схемы можно изображать разным цветом. На основании чертежа проводятся расчеты материалов, и составляется смета на установку потолка натяжного типа.

Инструменты и оборудование

Видео-урок по монтажу натяжной конструкции свидетельствует о том, что для этой работы потребуется довольно специфические приспособления и домашней кладовки тут будет явно недостаточно.

Потребуется такое оборудование для монтажа эластичного потолка:

Тепловая пушка. Без нее натянуть полотно просто невозможно. Эти устройства могут работать на электричестве, дизельном топливе или природном газу. Как правило, используются газовые пушки, так как они не почти потребляют электричества и не выделяют копоть при работе.
Набор электроинструментов. Он состоит из перфоратора и шуруповерта.
Стальные шпатели для вправления полотна в багеты. У шпателей необходимо сточить углы и острые кромки. Иначе пленку можно порезать.
Специальные стальные прищепки для растяжки полотна по площади комнаты.
Нож, плоскогубцы и изолента для работы с электричеством.
Набор крепежных, угловых, соединительных, гибких и ступенчатых профилей;
Декоративные вставки или потолочный плинтус.
Комплект осветительных приборов и аксессуаров к ним.
Маркеры различных цветов.

После того, как проект составлен, материал закуплен и инструменты подготовлены, можно приступать к работе.

Процесс установки

Условно этот процесс можно разбить на три части, каждая из которых кардинально отличается от других.

Как можно посмотреть на видео мастер класса по монтажу натяжной системы, работа проводится в три этапа:

Подготовка комнаты и плиты перекрытия к работе.
Установка каркаса. Для этого применяются различные профили из пластика или алюминия.
Прикрепление полотна к каркасу.

Правила установки натяжных потолочных конструкций довольно просты, но их нарушение не позволит создать качественный конечный продукт.

Подготовительные работы

Несущая плита, после того как пленка займет свое место, будет находиться в замкнутом пространстве на протяжении многих лет. Поэтому ее консервации нужно уделить должное внимание.

На заметку: Кроме того, в комнате будет работать тепловая пушка, которая создаст высокую температуру, недопустимую для некоторых предметов интерьера.

И так, проводим обучение монтажу натяжных потолков:

из комнаты выносится вся мебель, которую можно разобрать и поднять, цветы, аквариумы и бытовые приборы;
пластиковые окна накрываются плотной тканью;
отсоединяются от питания и снимаются осветительные приборы, оголенные провода изолируются;
с несущей плиты удаляется старая непрочная отделка;
щели расширяются и заделываются шпаклевкой;
поверхность несущей плиты покрывается сначала противогрибковым средством, а затем — проникающей грунтовкой.

Теперь основание для работы приобрело необходимую прочность и надежность. Можно переходить к следующему этапу, предварительно просмотрев видео урок по безопасной установке натяжных потолочных конструкций.

Установка каркаса

Существуют различные виды и принципы монтажа потолков натяжного типа . Это зависит типа крепежных багетов.

Сегодня потребителю предлагаются такие типы этих изделий:

гарпунного типа:
клиновые;
кулачковые;
штапиковые.

В первом случае гарпунная кромка приваривается к полотну, изготовленному по точным меркам на заводе-изготовителе. В остальных случаях пленка выкраивается непосредственно перед установкой.

Для монтажа каркаса потребуется лазерный уровень, перфоратор и шуруповерт.

Устанавливается несущая конструкция в следующей последовательности:

С помощью уровня на поверхность наносится линия, к которой будут прикручены профили. В зависимости от состояния материала для крепления, это могут быть стеновые или потолочные профили.
Проводится распиливание багетов на отрезки нужной длины. В них просверливаются отверстия. Для пластиковых багетов расстояние между отверстиями должно быть 15-25 см, для алюминиевых оптимальным расстоянием будет 40-50 см. Подгоняются места стыков элементов каркаса.
Заготовки прикладываются к поверхности крепления, отверстия для прикручивания переносятся на стену или потолочную плиту.
С помощью перфоратора просверливаются отверстия. Как правило, для крепления в бетоне используются саморезы по дереву и пластиковые дюбели. Кирпич является менее прочным материалом. Для кирпичных стен рекомендуется использовать метизы анкерного типа.
Заготовки профиля прикручиваются на свои места. Проверяется прочность их крепления.
Если это предусмотрено проектом, на профиль приклеивается светодиодная лента. Перед приклеиванием основу для ее размещения нужно очистить от пыли и масляных пятен.
Устанавливаются монтажные платформы для крепления внутренних и внешних светильников.
Прокладываются электрические провода для подсветки и других осветительных приборов. Видео и фото о проводке под натяжным потолком будут хорошим подспорьем для работы.

Когда каркас закреплен и проводка проверена, можно переходить к заключительному этапу — закреплению полотна.

Закрепление полотна

Это венец всех усилий и заключительная глава рассказа о том, как монтируют натяжные потолки.

Проводится это следующим образом:

К углам каркаса закрепляются прищепки.
Полотно прикрепляются к прищепкам углами и подвешивается под потолочной плитой. С пола собирается весь мусор, который может засосать в тепловую пушку.
Закрываются все двери и окна, включается тепловая пушка. Ее следует расположить в одном из углов помещения и направить в центр, параллельно полу. По закону физики теплый воздух поднимется вверх и нагреет пленку.
Нагрев продолжается до тех пор, пока температура в комнате не достигнет + 65º С. К этому времени пленка станет мягкой и податливой.
В багеты поочередно вставляются противолежащие углы полотна. Это делается с помощью стальных шпателей.
В пазы профилей вставляются противоположные участки полотна в районе их геометрической середины.
Провисший участок условно делится пополам и середина вставляется в паз. Так продолжается до тех пор, пока последний свободный край пленки не будет зафиксирован в багете.
После этого тепловая пушка отключается. Пленка остывает, стягивается и образует идеально ровную плоскость.

На этом работа с пленкой закончена, остались отделочные работы.

Финишная отделка

После остывания полотна проводятся определенные мероприятия, которые доводят его до совершенства.

Вот, что они включают:

установку декоративных вставок, которые маскируют технологические пазы в профиле и щели между ним и стенами;
в проемы соединительных багетов вставляются заглушки;
приклеивается потолочный плинтус;
монтируются и подключаются осветительные приборы.

Теперь работа закончена. Осталось только полюбоваться на результаты своего труда.

Также читайте: Обвод трубы на натяжных потолках.

Видео по теме

Как сделать натяжной потолок в ванной комнате своими руками видео

Самая популярная отделка для ванных комнат это, наверное, кафельная плитка. Но здесь есть одна проблема — этот способ отделки не предусмотрен для потолка. Что же можно сделать? Можно выбрать один из самых простых и экономных способов — покраску потолка или установить натяжной потолок. Но сразу возникает масса вопросов: как и какую краску выбрать, может натяжному потолку предпочесть пластиковые панели, натяжную, гипсокартонную или реечную конструкции, что лучше? Как видно, вариантов отделки ванной комнаты очень много, но чтобы окончательно выбрать какой-либо вариант, стоит более подробнопознакомиться с особенностями каждого из них.

Разновидности конструкций потолков

Окрашенный потолок

Если выбор пал на покраску своего потолка в ванной комнате, то в первую очередь необходимо подготовить поверхность: ее нужно избавить от старого покрытия, почистить от грязи, а после прошпаклевать и прогрунтовать. Естественно, можно и не делать этот подготовительный процесс, но тогда нет гарантий, что даже самая качественная краска даст должного эффекта и в результате вся работа пойдет насмарку. Поэтому не стоит пренебрегать технологией, а взяться обстоятельно за дело. Когда поверхность подготовлена, можно начинать ее покраску. Чтобы нанести краску можно воспользоваться кистью, валиком или краскопультом.

Теперь мы подошли к такому важному моменту, как выбрать краску. Лучшим вариантом являются водоэмульсионные краски, так как они экологичны, устойчивы к высокой влажности и разнице температур. Для ванной также можно посоветовать такой вид красок, как латексные акриловые краски. Они перекрывают небольшие трещины и создают хорошее покрытие. Если же до этого потолок был покрыт силикатной, цементной или известковой краской, то ее нужно обработать силикатной грунтовкой, а после покрыть силикатной водоэмульсионной краской.

Также есть силиконовые краски, которые в себе объединяют преимущества силикатных и акриловых красок. Они паропроницаемы, перекрывают трещины размером до 2 мм, пригодны для минеральных поверхностей, устойчивы к влажности, не требуют добавления антисептических средств. Недостатком в этом случае является только их высокая стоимость.

Реечные потолки и пластиковые панели

Пластиковые панели изготавливаются для облицовки стен, но при достаточной жесткости панелями можно обшить и потолок. Им не страшна высокая влажность, а установка не требует выдающейся сноровки или особых навыков. Но, больших преимуществ этих потолков в ванной, кроме удобства монтажа и эксплуатации, а также невысокой стоимости, в этом случае нет.

Хотя, если хозяин совершенно не притязателен к их внешнему виду или смог найти панели с оригинальным рисунком, то такой способ отделки вполне заслуживает внимания. При этом специалисты советуют следующее:

обратить внимание на качество приобретаемого материала;
требовать гигиенический и пожарный сертификаты.

Вместо панелей можно установить как пластиковые рейки, так и реечные потолки из стальной или алюминиевой ленты. В этом случае поверхность рейки может быть перфорированной или гладкой, матовой или глянцевой, или же имитировать разные текстуры. Помимо этого, для них возможны различные варианты междуреечных стыков, что значительно увеличивает количество дизайнерских решений. Установка происходит с помощью каркаса. В результате можно получить оригинальный вариант отделки, и при этом сделать все своими руками. К недостаткам относится следующее:

слабая устойчивость алюминиевых реек к ударам;
подвержены царапинам.

Гипсокартонный потолок

Отделка гипсокартоном выйдет недешево, да и сделать своими руками все работы будет гораздо сложнее, чем во всех остальных вариантах. Также нужно помнить, что вместо обычного гипсокартона понадобится влагостойкий, с маркировкой ГКЛВ. До установки листы с двух сторон обрабатывают средствами, повышающими их устойчивость к влаге и антисептиками. Для образовавшихся после установки отверстий и стыков нужно использовать силиконовый герметик. Стыки покрывают малярной лентой и шпаклюют. Последний этап отделки гипсокартонных потолков — грунтовка и окраска.

Натяжной потолок

Монтаж натяжных полотен можно сделать своими руками. Но лучше всего, чтобы этим занимались все же специалисты. То есть к стоимости материала натяжного потолка сразу же нужно добавить стоимость услуг по его установке. Но экономить на натяжном материале не стоит. Если, например, видно, что поверхность натяжного полотна неоднородна, то это некачественный материал, который, еще может отличаться высоким уровнем допустимых химических веществ. В общем же, натяжное полотно — довольно оправданное решение для своей ванной. Многообразие цветов и фактур натяжного потолка дает возможность выбрать подходящий вариант под любой интерьер, а практичность и функциональность натяжного полотна избавит от всех хлопот.

Посмотрите видео урок об установке натяжного потолка:

Как сделать натяжной потолок своими руками

Чтобы дом был комфортным и уютным, придется приложить некоторые усилия. Если в комнате потолок располагается достаточно низко, есть 6 действенных приемов как его «приподнять», с которыми стоит обязательно познакомиться. Это позволит добиться желаемого эффекта без особых усилий.

Чтобы смонтировать красивую и надежную конструкцию, необязательно обращаться за помощью к профессиональным монтажникам. Надо только разобраться, как снять натяжной потолок своими руками. Это позволит не только сэкономить на выполнении отделочных работ, но и поможет сформировать ту конструкцию, которая действительно нужна. При этом надо подумать, что делать сначала: стены или потолок. В таком случае удастся избежать лишних манипуляций.

Натяжной потолок своими руками пошаговая инструкция

Если решено выполнить монтаж натяжного потолка своими силами, действовать можно в следующей последовательности:

1. Готовится основание.

От выравнивания основания можно отказаться, так как оно будет полностью закрыто. Однако стоит удалить оставшуюся краску и штукатурку, так как со временем они могут отделиться от поверхности основания и повредить пленку.

После этого с основания удаляется грязь, пыль. Наносится антисептическая грунтовка, которая позволит укрепить основание и предотвратит распространение плесени.

2. Производится разметка.

На данном этапе определяется, на сколько будет опущена поверхность декоративного потолка. В среднем от основной поверхности отступают где-то на 3 – 5 см. Меньший отступ не желателен, так как в процессе работы с перфоратором возникнут определенные трудности.

Больший возможен в том случае, если под пленкой будут располагаться коммуникации. При нанесении разметки находят нижнюю точку. Ориентируясь на нее, наносят разметку на углы, используя лазерный уровень.

При помощи отбивочного шнура соединяют нанесенные точки. Благодаря этому получается ровная горизонтальная линия.

3. Крепление багетов.

Монтажные работы начинаются со внутреннего угла. Профиль располагают таким образом, чтобы нижний край располагался точно вдоль нанесенной разметки. С помощью перфоратора просверливают отверстия через каждые 12 – 15 см. После этого багет крепится к стене саморезами. Должна получиться качественная и прочная конструкция, так как от этого зависит надежность натяжного потолка в целом.

При соединении отдельных багетов зазор между соседними элементами не должен превышать 3 мм. Для устройства углов используются только цельный багет. Наличие стыков в данных местах недопустимо. Для формообразования угла с тыльной стороны багета делают надпилы.

Для получения внутреннего угла потребуется один надпил, для внешнего – три, располагающихся через 10 мм. Острые углы профиля обязательно притупляются и заклеиваются алюминиевым скотчем, чтобы не допустить повреждения ПВХ-пленки в процессе монтажа и эксплуатации.

4. Натяжка полотна.

Приступая к данному этапу, следует закрыть все окна и двери в помещении. Наличие сквозняка недопустимо. Пленку аккуратно распаковывают и подвешивают на предварительно закрепленные по углам прищепки «крокодилы».

Полотно должно располагаться правильно: полоса гарпунного соединения направляется вниз загнутой частью.

Прежде чем приступить к непосредственному натяжению полотна, материал прогревают при помощи теплой пушки до +50С. В результате полотно становится более эластичным, а потому лучше поддается деформации.

Полотно начинают постепенно натягивать, заправляя в ранее зафиксированный багет при помощи специального металлического шпателя, имеющего загнутую поверхность. Полотно сначала заправляют в один угол, а затем – в противоположный. После этого заправляется в оставшиеся углы и по всему периметру комнаты.

Внимание! В процессе натяжения полотна нельзя допустить перекоса полотна, чтобы не допустить образования складок.

Монтаж натяжного потолка из Леруа Мерлен своими руками для начинающих

Чтобы не волноваться и не думать, какие комплектующие и материалы необходимы для качественного монтажа, стоит отправиться в Леруа Мерлен. Здесь можно приобрести комплект, включающий все необходимое для выполнения монтажных работ. Доступен выбор комплектов для помещений с различной квадратурой.

Достаточно приобрести подходящий набор и выполнить монтаж своими руками. Входящее в комплект полотно позволяет монтаж без нагрева газовым обогревателем.

Как сделать натяжной потолок с подсветкой по периметру

Планируя монтаж натяжного потолка с подсветкой, стоит обязательно предусмотреть расстояние для размещения соответствующего оборудования. Если обычные полотна располагают на расстоянии 2 – 3 см от основания, то при наличии подсветки полотно располагают на расстоянии минимум 7 см.

Предусматривают возможность подвода электроэнергии. Сразу после установки багетов приступают к установке закладных и выполняют разметку для точечных светильников.

Работы производят в следующей последовательности:

Отмечаются места, в которых будут располагаться осветительные приборы. Их проекции отмечают на полу, чтобы после натяжения полотна точно знать месторасположения каждого элемента;
Делаются закладные, используя универсальную платформу из термопластика, гибкие металлические подвесы, шурупы «клопы».

Установка включает следующие этапы:

Вырезается кольцо, диаметр которого превышает поперечные размеры выбранного светильника;
Подвесу придают форму буквы «П». Его можно также разрезать пополам и прикрутить в платформе двумя шурупами;
Приложив закладную к поверхности основания, наносят разметку;
Перфоратором просверливают отверстия подходящего диаметра;
Закладную надежно фиксируют, используя шуруп длиной 51 мм.

Внимание! Платформу располагают таким образом, чтобы ее нижний уровень полностью совпадал с поверхностью натяжного потолка.

Правильность пространственного расположения закладных контролируются с помощью натянутых нитей. Их закрепляют на противоположных профилях. Если платформа оказывается ниже, подвес подгибают.

После установки закладных монтируют проводку. Для этой цели используется кабель с подходящим поперечным сечением. Широкое распространение получил ШВВП 2*0,75. Его характеристики позволяют одновременно подключать до 20 светильников. Кабель прокладывают до закладной, используя аналогичные подвесы. Это исключит соприкосновение полотна и кабеля.

Внимание! Если монтажные работы выполняются в деревянном доме, кабель помещают в гофру.

Светильники подключают параллельно, используя клеммные колодки достаточной мощности. Как правило, достаточно 0,66 – 1,1 кВт. Провода выводят ниже платформы на 10 – 15 см, а затем убирают за закладную. После этого приступают к монтажу самого полотна.

Натяжной потолок своими руками без нагрева и пушки самому

Тепловая пушка есть не у каждого. Ее покупка при разом выполнении работ нецелесообразна. В таком случае можно смонтировать натяжной потолок без нагрева полотна. В этом случае вместо пленки ПВХ используется ткань.

Монтаж выполняется следующим образом:

Наносится разметка;
Прикручивается специальный пластиковый багет;
Готовятся места для установки светильников. Для изготовления закладных используют пластиковые платформы и подвесы. Прокладывают электрический кабель;
Полотно разворачивают и в нескольких местах фиксируют внутри багета;
Постепенно натягивая ткань, помещают материю внутрь багета. Заправлять материал начинают от середины, постепенно смещаясь к углам комнаты;
Отрезают излишки материала;
Вытягивают провода;
Подключают светильники.

Внимание! Наличие морщин на поверхности ткани недопустимо.

Как сделать натяжной потолок с нишей для штор

Нишу под шторы в натяжном полотне можно сформировать различными способами.

В зависимости от имеющегося опыта и знаний, можно прибегнуть к:

1. Устройству гипсокартонного короба. Для этого из металлического профиля и гипсокартона монтируют короб, который будет отделять место установки карниза от остального помещения. В последующем к нему будет крепиться багет для натяжного потолка. Такой способ также допускает установку точечных светильников.

2. Установке закладной из бруса. Брусок отрезается в размер и крепится к основанию. Последующие работы выполняются по аналогии с первым способом.

Двухуровневый натяжной потолок своими руками

Порядок выполнения монтажных работ напрямую зависит от выбранной конструкции двухуровневого натяжного потолка. Он может быть:

1. Обычным. В этом случае на обоих уровнях натягивается полотно. У конструкции нет перехода с нишей либо подсветкой. Для изготовления системы используется преимущественно ПВХ-пленка. В процессе монтажа сначала монтируется каркас, а затем натягивается полотно.

2. Комбинированным. Для изготовления ярусов используются разные материалы. Нижний может быть из гипсокартона, верхний из ПВХ-пленки. Нередко выбираются контрастные полотна.

3. С подсветкой. Предусматривается дополнительный каркас для установки подсветки. В качестве последней чаще всего выступает LED-лента.

Видео о том, как установить натяжной потолок в деревянном доме

Пошаговая инструкция не всегда позволяет разобраться в технологии выполнения монтажных работ.

В таком случае лучшим решением станет просмотр видео, в котором подробно расписана технология монтажа:

Широкий выбор материалов для натяжного потолка позволяет подобрать наилучший вариант для каждой комнаты. Ознакомьтесь с доступными решениями, чтобы выбрать подходящее решение для своей квартиры.

Видео как натягивают натяжной потолок

Понять, как установить натяжной потолок своими руками в жилом помещении, довольно просто. Как правило, для этого будет достаточно посмотреть хотя бы раз, как осуществляют работы опытные специалисты. Однако не всегда и не всем удается наглядно посмотреть установку натяжных потолков, кроме этого, порой даже тогда некоторые вопросы остаются без ответа. Если имеется необходимость произвести все работы самостоятельно, тем самым сэкономив на специалистах, рекомендуется предварительно изучить все имеющиеся нюансы и пошаговый алгоритм монтажа.

Подготовка к установке натяжных потолков своими руками

Перед тем как приступить к работе, стоит не только посмотреть как осуществляется монтаж натяжного потолка своими руками пошагово на видео, но и подготовить поверхность.

Для этого потребуется:

удалить всю отслоившуюся побелку и штукатурку, что предотвратит возможное повреждение ПВХ полотна во время эксплуатации;
если в помещении наблюдается повышенный уровень влажности, то потолок должен быть обязательно обработан антисептическими средствами, в результате чего грибок не появится.

Кроме этого, стоит заранее продумать места, где будут установлены осветительные приборы.

Инструменты и материалы для монтажа натяжного потолка своими руками

При проведении монтажных работ по установке ПВХ полотна потребуется наличие следующих строительных инструментов и материалов:

рулетка;
уровень, с помощью которого можно осуществить максимально точную разметку;
дюбель гвозди;
перфоратор;
шуруповерт – с его помощью крепят на поверхность потолка профиль;
саморезы;
металлодетектор – благодаря данному инструменту имеется возможность обнаружить трубы, которые пролегают возле конструкции;
тепловая пушка, позволяющая нагреть используемое ПВХ полотно;
шпатель – с его помощью фиксируют натяжной потолок в профиль;
крепежный профиль – он должен быть установлен по всему периметру помещения;
монтажные ПВХ кольца для установки осветительных приборов;
стремянка – так как работы будут проводиться на высоте;
багет в виде буквы «П».

После того как все готово, можно переходить к монтажу по установке натяжного потолка.

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Для того чтобы выполнить монтаж, важно не только правильно подготовить потолок под натяжной потолок, но и максимально серьезно отнестись к пошаговому алгоритму, в противном случае желаемого результата достигнуто не будет. В каждой работе имеются свои нюансы, которые обязательно должны быть учтены.

Как сделать разметку под натяжной потолок своими руками

Неотъемлемой частью установки является осуществление замеров и разметка, позволяющая в дальнейшем понять, где именно должен быть закреплен каркас.

Если в помещении все углы прямые, то многие специалисты рекомендуют измерить не только длину и ширину, но и диагональ. Обусловлено это тем, что далеко не все углы являются прямыми на самом деле.

Когда в комнате большое количество углов, то стоит осуществить разбивку площади на несколько треугольников – только так можно снять правильные замеры.

Как установить профиль для натяжного потолка своими руками

Пошаговый алгоритм установки в помещении профиля выглядит следующим образом:

Первым делом в алюминиевом профиле рекомендуется сделать отверстия на расстоянии друг от друга до 50 см.
Если планируется использовать профиль из пластика, то расстояние уменьшают до 10 см.
Профиль прикладывают согласно разметке к стене и отмечают места крепления.
Перфоратором делают в стене небольшие отверстия, в которые забивают дюбеля.

После этого можно приступать к креплению используемого профиля.

Как сделать разводку для светильников на натяжной потолок своими руками

С электрическими проводами рекомендуется определиться до того, как будет натянуто ПВХ полотно. В данном случае стоит необходимо следить за тем, чтобы проводка шла строго в вертикальном положении по поверхности стены, направляясь к розетке и выключателям.

Электрические провода аккуратно крепят на поверхности потолка, делая соответствующую разводку ко всем осветительным приборам, место размещения которых должны быть также определены предварительно.

Как делать закладные под люстру на натяжных потолках своими руками

Перед тем как натянуть натяжной потолок, потребуется предварительно подготовить закладную под осветительный прибор. Первым делом потребуется натянуть шнур между багетами и отметить нижнюю часть детали. Если была приобретена заводская закладная, то подготавливать ее не нужно, установка осуществляется на кольцо перфорированного подвеса. Кроме этого, необходимо заранее регулировать высоту, беря во внимание установленный каркас под натяжной потолок.

Установка закладной под шторы в натяжном потолке своими руками

Закладную под шторы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в конечном итоге полотно не задевало подоконник и радиатор отопления. Для этих целей можно использовать брус, выполненный из древесины.

По периметру помещения предварительно монтируют рейки, после чего натягивают между багетом и оконным проемом шнур. Крепление бруса должно осуществляться на подвесах, а в качестве ориентира используют натянутый шнур. Нижняя часть закладной обязательно должна быть расположена на уровне натяжного потолка.

Как подготовиться к натяжке потолка своими руками

Перед тем как приступить к установке натяжного потолка, придется предварительно подготовить помещение – вынести всю мебель, которая будет мешать во время монтажа и подготовить поверхность потолка – удалить штукатурку, шпаклевку, побелку. Такой подход позволит защитить полотно от возможных повреждений. После этого необходимо приготовить строительный инструмент и материалы. Когда все необходимое готово, можно приступать к замерам и нанесению разметок.

Как натянуть потолок своими руками

Данный этап считается самым важным и осуществляется по следующему алгоритму:

Используя тепловую пушку, помещение, в котором планируется установка натяжных потолков, прогревают до +40 градусов.
Развернутое ПВХ полотно также нагревают до +60 градусов.
Работу начинают с одного угла, постепенно передвигаясь в сторону оставшихся углов. Полотно при этом растягивают по диагонали.
В зависимости от используемого способа крепления, ПВХ полотно стоит заправить при помощи гарпунов либо вставить в пазы багета, после чего зафиксировать специальными клипсами.

Если помещение имеет большую площадь, потребуется дополнительно установить ребра жесткости, в результате чего уровень надежности будет увеличен.

При необходимости можно посмотреть на видео, как натягивают натяжные потолки.

Как сделать отверстия для светильников в натянутом натяжном потолке самому

Для того чтобы сделать в натяжном потолке отверстия для осветительных приборов, потребуется иметь под рукой специальные пластиковые кольца и клей. Как правило, места установки светильников должны быть определены заранее.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Первым делом находят те места, где будут установлены приборы освещения.
На края пластикового кольца наносят клей.
Кольцо должно быть приклеено к поверхности натяжного потолка так, чтобы отмеченное место находилось в центре кольца.

После того как клей высохнет и кольцо будет надежно зафиксировано на поверхности, стоит аккуратно вырезать отверстие нужного размера по внутреннему периметру пластикового кольца.

Как установить светильники в натягиваемый потолок

Для того чтобы установить осветительный прибор, потребуется вытянуть платформу до плоскости ПВХ полотна, после чего к проводам подключают клеммы. У патрона предварительно потребуется с помощью ножа зачистить провода, после чего закрепить в блоке клеммника. После того как данные работы проведены, стоит вставить лампочку в патрон. Пружины встраиваемого осветительного прибора пальцами прижимают к цоколю, после чего аккуратно заводят в кольцо установленной платформы.

При необходимости можно посмотреть, как устанавливают осветительные приборы и натягивают натяжные потолки на видео.

Монтаж заглушек и карниза на натяжной потолок

К монтажу карниза приступают после того как было натянуто ПВХ полотно, но то того как на поверхность стен были поклеены обои. Монтаж должен осуществляться на оштукатуренную поверхность либо к специальным закладным, которые были установлены по периметру всего помещения. В случае если потребуется обрезать углы, то для этих целей лучше всего использовать стусло, в результате чего можно добиться идеально ровного среза под требуемым углом.

Заключение

Монтировать натяжной потолок своими руками вполне реально, если придерживаться во время выполнения работ пошагового алгоритма. Не требуется быть специалистом в сфере строительства, достаточно придерживаться всех нюансов и не нарушать поэтапный процесс. При необходимости можно посмотреть видео и ознакомиться с данными работами наглядно.

Прежде чем вы приступите к монтажу потолка, вам обязательно стоит посмотреть видеозапись о том, как делают натяжные потолки видео. А только потом найти специалиста, чтобы он сделал для выкройки специальный чертеж. На подготовительном этапе, а также на этапе монтажа нужно набросать и проверить много этапов. Подготовив правильно выкройку, готовое полотно по всему периметру обрабатывают пластиной «гарпун». А дальше данный материал будет использоваться во время монтажа. Затем приготовленное полотно моется специальным средством, и применяются межслойные прокладки. Затем его аккуратно складывают и упаковывают в специально предназначенную для этого теплоизолирующую пленку.

В фирму, которая будет проводить монтаж от производителя, потолок поступает в рулонах. Процесс монтажа натяжного потолка включает в себя большое количество операций. Данные операции выполняются специалистами, которые этому персонально обучены, и имеют большой опыт работы в этой сфере. Во время монтажа специалист обязан хорошо уметь пользоваться строительным материалом. Сделать установку натяжного потолка самому возможно, однако это приведет к большим материальным и моральным тратам. А также вам обязательно придется посмотреть видеозапись о том, как правильно проводится монтаж натяжного потолка.

Вот еще одно видео как натягивают натяжные потолки

Как натягивают натяжные потолки?

Сначала вам необходимо будет закрепить на стены вашей комнаты профиль, который может состоять из дюралюминия либо твердого пластика. При помощи этого профиля будет крепиться полотно из «гарпуна». Фирмы, которые производят эти профили, выпускают их различной конфигурации. Также профили имеют и разные способы крепления.

По своему принципу между собой профили похожи. Перед тем, как приступить к установке профиля, нужно выяснить, где в комнате находится самый низкий угол. Затем от потолка отмеряется вниз несколько сантиметров, данный зазор выполняется в технологических целях. Также нужно отметить и другие углы в комнате. С помощью шнура для обивки делают линию, чтобы закрепить профиль. Затем производят точные замеры всех углов в комнате. После проведения всех замеров, профиль крепится на стену.

Для этого берется рейка профиля, длинна которой обычно составляет 3 либо 4 метра. Монтаж профиля проводится при помощи дюбелей и саморезов. Также часто используют пневматический пистолет, в котором имеются специальные гвозди для крепления. Багет крепится таким образом, чтобы край совпадал с линией, нанесенной на стену предварительно. В результате, закрепленный профиль идет по периметру всей комнаты.

Ответственный момент

Самым важным этапом в монтаже, является натяжка и растягивание натяжного потолка. Перед тем, как распаковать потолок, нужно нагреть помещение. Температура помещения должна быть примерно 50 градусов. После достижения необходимой температуры в помещении, раскрывается основной угол полотна. Он цепляется «гарпуном» за «крокодила».

А только потом открываются другие углы полотна. Развернутое полотно следует нагреть до того состояния, при котором его будет можно натягивать. Степень по нагреванию полотна определяет опытный специалист. Если полотно будет разогрето недостаточно, оно будет трудно натягиваться.

При перегреве полотно начнет выскакивать из профиля крепления, и лаковое покрытие на потолке может потерять блеск. Натяжной потолок можно натягивать с любого угла, выбранного вами. Для этого используется угловатая лопатка, с помощью которой «гарпун» крепиться к профилю.

После закрепления полотна к одному углу, дальнейшее крепление продолжается в выбранном вами направлении. Продолжается это до тех пор, когда полотно «гарпун» будет полностью зафиксировано в других углах. Затем закрепляются все прямые участки этого потолка. Все фиксируется с помощью прямых лопаток и специальных приблизителей. Сначала нужно укрепить несколько замков в тех местах, где заканчивается шов полотна.

Вам нужно будет это проделать для того, чтобы в дальнейшем можно было избежать искривления швов. После этого участки, которые не закреплены, делят пополам и фиксируют их центральную часть несколькими замками. Это делается до того момента, пока не закрепленных участков станет небольшое количество, что бы их было возможность закрепить без усилий. Такие участки обычно составляют расстояние в метр. В дальнейшем проводится закрепление потолка по всему периметру данной комнаты.

Завершающий процесс

После завершения работы тщательно проверяется качество закрепления потолка, а также плотность прилегания потолка к профилю. В том месте, где полотно прилегает к профилю не плотно, стоит все переделать заново. Если же работа выполнена по всем правилам, полотно будет плотно натягиваться на профиль, и ваш потолок будет идеально ровным и красивым. Самым заключительным этапом, является установка люстры.

Для этого необходимо подготовить усилительное кольцо, изготовленное из пластика. Толщина данного кольца не должна превышать 3-4 мм. Внешний же диаметр этого кольца должен быть таким, чтобы его могла закрыть люстра. На внутренний диаметр кольца обычно отводится 5 мм и больше, чтобы он мог хорошо надеваться на специально закрепленный крюк. Все эти условия обычно выполняются с легкостью.

Вот еще хороший видео урок о том, как установить люстру на натяжной потолок

Натяжные потолки все чаще используются в интерьере. Их ценят за привлекательный вид, практичность, функциональность, быстрый монтаж. Такая отделка преобразит помещение, при этом установить конструкцию получится самостоятельно, если знать, как натягивают натяжные потолки.

«Холодный способ» установки

Чтобы натянуть потолок не обязательно использовать тепловую пушку для нагрева комнаты и декоративного покрытия. Можно приобрести бесшовное тканевое полотно, которое монтируется «холодным способом».

Фото тканевого натяжного потолка

Еще одно название таких потолков – «дышащие». Поверхность материала пронизана микропорами, пропускающими воздух. Благодаря такой особенности в комнатах создается комфортный микроклимат. К другим преимуществам полотен из ткани относятся:

подходят для отделки в любых помещениях;
скрывают дефекты базового основания;
выдерживают температуры от -50 до +50°С;
бесшовные;
можно перекрашивать до 10 раз;
полотно не потребуется нагревать при установке. Получится сделать тканевый потолок своими руками.

Конструкция холодного потолка включает монтированный по периметру помещения профиль из алюминия или пластика и ткань, натянутую на каркас.

Для расчета количества профиля нужно вычислить периметр помещения, полотна – площадь комнаты.

Гарпунная и безгарпунная технологии: в чем разница

В зависимости от вида материала используют следующие способы крепления:

Фото гарпунного метода крепления натяжного потолка

гарпунный. Применяется для пленочных полотен. По краям покрытия привариваются крючки (гарпуны), с помощью которых полотнище заправляется в багет, защелкивается в нем. При этом выкройку полотна делают меньше на 5%. Это связано с тем, что при установке материал нагревают тепловой пушкой до температуры 60°С, и под воздействием тепла пленка растягивается;

Фото клиновидного метода крепления натяжного потолка

безгарпунный (клиновидный) способ используется для установки тканевых потолков. Осуществляется без применения тепловой пушки, поэтому получил название «холодного». Полотнище заправляют в багет шпателем по периметру помещения. Для этого материал приобретают с запасом, чтобы по краям оставалось по 3 см. Лишние части материала обрезают по завершении установки.

По цене гарпунный способ обойдется дороже. Зато полотно, монтированное таким образом, можно снять и установить повторно. Например, если квартиру затопят неаккуратные соседи.

Дополнительные материалы: натяжной потолок своими руками — правила и особенности монтажа.

Как натянуть натяжные потолки: пошаговая инструкция

Инструменты и материалы

Из материалов понадобятся:

декоративное полотно;
потолочный или стеновой багет;
маскировочная лента;
крепежные элементы выбираются в зависимости от материала, из которого изготовлена стена;
специальные зажимы, удерживающие полотно до окончательного крепления.

шпатель с закругленными краями;
перфоратор;
дрель;
шуруповерт;
уровень;
молоток;
рулетка и маркер;
обивочный шнур;
тепловая пушка (для установки полотна из пленки ПВХ).

Подготовительный этап

Сначала помещение освобождают от мебели. Если не получилось все вынести, предметы интерьера сдвигают к центру, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам по периметру.

С базового потолка удаляют старую отделку, отслаивающуюся штукатурку, глубокие щели и трещины заполняют шпаклевкой или смесью из песка и цемента. Поверхность грунтуют.

Далее переходят к работе с кабелем. Заранее нужно предусмотреть и наметить места расположения приборов освещения, подвести провода. Чтобы обезопасить конструкцию, провода укладывают в защитные гофры, которые фиксируют к перекрытию. Под приборы освещения устанавливают закладные на базовом потолке.

Прежде, чем перейти к креплению профилей, проверяют готовность стен. Материалы, из которых они изготовлены должны выдерживать вес конструкции.

Установка профиля

Перед установкой багет на стены наносят разметку. Для этого определяют нижний угол в помещении, проецируют полученную точку на остальные углы. Метки соединяют ровной горизонтальной линией, используя обивочный шнур. Если предполагается встраивать приборы освещения, расстояние между перекрытием и декоративным полотном увеличивают на величину, необходимую для установки светильника.

Далее по периметру помещения устанавливают направляющий профиль. Алюминиевые багеты будут прочнее и крепче пластиковых аналогов, они помогут избежать провисания материала во время эксплуатации. Профили крепят к стенам на пластиковые дюбели и саморезы через 20 см, если стены прочные, и через 10-15 см в остальных случаях. От деревянных дюбелей лучше отказаться, так как со временем они рассыхаются.

Монтаж пленочного полотна

На следующем этапе разворачивают и натягивают полотно из пленки ПВХ. Сначала помещение прогревают тепловой пушкой до 40°С, затем распаковывают декоративное покрытие. Крепят материал с базового угла, цепляя за гарпун, расположенный внутри профиля. Базовый угол производитель обозначает на упаковке. Далее поочередно раскрывают и цепляют остальные углы. Дополнительно по краям в нескольких местах полотно крепится специальными зажимами, заправляется в профиль.

Пленку ПВХ разогревают с помощью тепловой пушки до 60°С. Начинают заправлять в багет от углов к центру помещения, постепенно убирая зажимы. Пушку держат на удалении от покрытия.

Натяжение полотна из ткани

Натягивание тканевого полотна осуществляется следующим образом:

заправляют углы покрытия в профиль;
крепят материал по центру помещения;
укрепляют полотно по центру промежуточных участков;
постепенно монтируют по периметру комнаты;
лишние части ткани обрезают канцелярским ножом.

Монтаж приборов освещения

На натянутом полотне находят места, где были установлены закладные под светильники. На этих участках с помощью специального клея приклеивают термокольца. Клей схватывается быстро, поэтому долго ждать не придется, прежде, чем перейти к следующему этапу.

Внутри колец прорезают отверстия, через которые наружу выводят провода. Кабель подсоединяют к приборам освещения, светильники вешают обычным способом.

По такому же принципу (термокольца) обходим трубы в комнате.

Фото обвода натяжного полотна вокруг трубы

Монтаж натяжного потолка с обводом трубы видео

Установка маскировочной ленты

По окончании установки пленки ПВХ или тканевого полотна, по периметру крепят маскировочную ленту или декоративный плинтус, которые скроют образовавшиеся зазоры между стеной и декоративным потолком. Чтобы не появилось стяжек на полотне, изделия фиксируют к стенам. С лентой работать проще: полоса легко вставляется и вынимается из паза. При этом выбрать заглушку можно в тон полотна.

Профессиональные мастера натягивают натяжные потолки в небольшой комнате за 2-3 часа. Установка «холодным способом» происходит быстрее и легче, поэтому тканевый потолок получится сделать самостоятельно. Дополнительное преимущество полотен из ткани заключается в том, что их можно использовать для отделки неотапливаемых помещений или комнат с резкими температурными перепадами. Монтаж пленки ПВХ стоит доверить специалистам, если ранее у вас не было опыта работы с тепловой пушкой.

Видео инструкция установке потолков

Монтаж натяжных потолков своими руками

В последнее время в нашей стране большую популярность приобрели натяжные потолки. Впервые они появились в Швейцарии, но во Франции удалось популяризировать технологию монтажа натяжных потолков, и их начали производить в больших количествах. В России устанавливать в комнатах такие потолки начали к концу ХХ века. Многие мастера, изучив технологический процесс, стремятся создать натяжные потолки своими руками.Устройство натяжных потолков. В основном под натяжным потолком подразумевается пленка, которая сильно натягивается и фиксируется специальными профилями. Такой потолок имеет множество преимуществ перед обычным оштукатуренным потолком. Сегодня натяжные потолки бывают самых разных форм и размеров:

арочный;
арочный;
конический;
двухуровневый;
волнистый;
многоуровневый.

Варианты огромны, вид и форма потолка зависит от желания заказчика и дизайна помещения.

Натяжные потолки: что может потребоваться для монтажа?

Для работы вам понадобится специальный инструмент: Инструменты для установки натяжных потолков.

перфоратор;
Отвертка;
рулетка;
уровень

Тепловая пушка

;
профилей;
ткань.

Промышленность производит два типа профилей для натяжных потолков:

Более надежным считается алюминиевый профиль. Он намного красивее, имеет более высокую надежность и рассчитан на длительную эксплуатацию.Если потолок делается лично для себя, то лучше всего смонтировать аналогичный профиль. Есть несколько способов закрепить этот потолок:

гарпун;
клин;
глазурованный;
клипса.

Гарпунным способом крепится пленка, для тканевой основы выбран клипсовый. Профили также бывают нескольких видов:

потолок;
стеной;
универсальный.

У каждого вида есть свой способ прикрепления.Уже прочитав заголовок, вы легко поймете, куда установить профиль. Виды профилей для натяжных потолков. Наиболее практичным, обладающим высокой надежностью, является гарпунный метод. По всей площади полотна с помощью специального станка выполняется приварка крючков, материалом для которых является потолочная пленка. Крюк зацепляется за фиксированный профиль, и происходит натяжение полотна. В случае гарпунного метода необходимо очень аккуратно разрезать полотно. Размеры пленки необходимо уменьшить на 7% относительно площади потолка.При использовании клинового крепления полотно должно иметь больший размер. Сам потолок не нужно резать и измерять до миллиметра. Вернуться к содержанию

Полки натяжения ткани: что требуется для установки?

Багет, изготовленный специально для растягивания ткани. Он также способен удерживать другие типы материала. Например, он отлично противостоит синтетической коже, любой эластичной ткани с повышенной плотностью и неразрушаемым краем. Самостоятельный монтаж таких материалов можно проводить в помещениях с небольшой площадью:

коридоров;
кладовая;
коридоров.

Другими словами, ширина комнаты не должна превышать ширину ткани. Такой багет подходит для изготовления подвесного потолка из листов гипсокартона. Инструменты, без которых невозможно смонтировать тканевый потолок: Схема двухуровневого матового натяжного потолка.

шпатель;
лестница;
табурет;

Строительный нож

;
Вытащить шнур.

Невозможно установить натяжную ткань без:

Полотно, которое по своим размерам должно превышать площадь потолка примерно на 5 см со всех сторон;
элементов багета, соответствующих способу установки;

Саморезы

;
дюбелей.

Вернуться к содержанию

Багетная инсталляция: некоторые нюансы

Натяжной потолок крепится разными способами. В основном он крепится к основным кронштейнам или стенам. В большинстве случаев используют второй способ. Потолки почти всегда не выглядят абсолютно ровными. Крепление к потолку практически не скрывает проложенные коммуникации, не позволяет монтировать точечные светильники. Сначала измеряется уровень монтируемого потолка. Вся площадь комнаты обозначена мягким шнуром.Затем багет прикладывается к стене и в соответствии с разметкой при помощи перфоратора просверливаются отверстия. Порядок установки натяжного потолка. Вставляют дюбель и вкручивают саморез. Шаг закрепления багета должен быть не менее 8 см. Следующая деталь стыкуется с предыдущей. Перед закреплением детали ее конец следует подпилить, выдерживая небольшой угол. Это необходимо для более плотной стыковки. Конец багета нужно снять со скребка на расстоянии более 2 см.После того, как монтаж будет проведен, проводится установка закладных, предназначенных для освещения. Таким образом, их уровень намного проще рассчитать. В связи с этим прямо внизу противостоящих багетов укладывается веревка, демонстрирующая уровень монтируемого потолка. В этом случае высота подвесов должна быть на 3 см меньше расстояния, образовавшегося между потолком и мягким шнуром. Вернуться к содержанию

Монтаж пленочных натяжных потолков своими руками

Предварительный прогрев помещения, для чего используют тепловую пушку.Температура нагрева — 40 градусов. На следующем этапе пленку разматывают так, чтобы она не находилась рядом с тепловой пушкой. Фиксацию пленки начинают выполнять с угла, принятого за основу. Пленка нагревается термофеном до температуры 60 градусов. После этого фиксируется диагонально противоположный угол. Все операции повторяются до тех пор, пока не будут использованы все углы. При выполнении гарпунного метода берется шпатель, который засовывается в специальную канавку, имеющуюся в профиле, до щелчка.Пленка должна быть все время теплой. При использовании других способов монтажа крепление производится штапиком, в некоторых случаях используется специальный клин. Излишки материала после окончания монтажа отрезаем строительным ножом. После того, как температура пленки станет комнатной, она растянется и станет абсолютно ровной. Вернуться к содержанию

Монтаж тканевого потолка

В случае использования тканевого полотна термически пистолет не требуется.Работа начинается с фиксации полотна по центру профиля. Конец ткани должен выходить за профиль примерно на 5 см. Затем медленно, через каждые 80 см, ткань подтягивается и расправляется с двух сторон. Натяжение осуществляется от центра комнаты к углам, одновременно закрепляя ткань в профиле. Монтаж по углам производится в самом конце. Если есть морщинки, их нужно разгладить строительным феном. Делая круговые движения, необходимо прогреть проблемное место.Температура нагрева не должна быть больше 200 градусов, расстояние до фена должно быть в пределах 20 см. Когда установка полностью закончена, срезаются лишние куски ткани, устанавливаются декоративные заглушки. Вы можете покрасить тканевый потолок в любой цвет или нарисовать на нем рисунок. Вам просто нужна фантазия. Как видите, установить в доме натяжные потолки несложно. Удачи в ремонте!

Можно ли сделать натяжной потолок своими руками? |

Перед установкой натяжного потолка необходимо изучить особенности монтажа и посмотреть обучающие видеоролики. Современные дизайнеры имеют широкий выбор вариантов отделки потолка.Потолки делают разноцветными, разными по уровню, с рисунком и разнообразными узорами. Современные материалы позволяют установить дополнительное освещение, скрыть все коммуникации и недостатки конструкции. Самый популярный отделочный материал сегодня — натяжные потолки. У них много преимуществ, они просты в эксплуатации и требуют короткого времени для установки.

Стоит ли делать натяжной потолок: «за» и «против»

Натяжной потолок считается лидером среди всех отделочных материалов.Он разнообразен по цвету и фактуре. Благодаря всем свойствам его можно установить в любом помещении.

Дизайнеры, работая с этим материалом, раскрыли его основные преимущества, такие как:

Удобный и быстрый монтаж;
Минимум отходов и строительного мусора при установке;
Поверхность натяжного потолка не имеет деформационных свойств;
Сохраняет первозданный вид на долгие годы;
Устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, сохраняет цвет;
— хороший шумоизолятор;
Позволяет создавать различные дизайны;
Возможность встраивания дополнительного света;
Разнообразие дизайна;
Защищает от наводнения верхние этажи;
Скрывает все недостатки коммуникаций и строительства.

Натяжной потолок имеет ряд преимуществ, среди которых хорошие эстетические качества и долгий срок службы

Как и любой строительный материал, у натяжных потолков тоже есть небольшие недостатки.

А именно:

Уменьшение высоты на 3-4 см;
Уязвимость к механическим повреждениям;
При установке требуется серьезный обогрев помещения;
У дешевых и некачественных полотен явно выраженные сварочные швы, которые портят весь внешний вид покрытия;
Установка требует определенных навыков.

Если суммировать все вышесказанное, становится понятно, что достоинств у этого материала намного больше, чем недостатков. Все недостатки натяжного потолка несущественны.

Самое главное — получить качественный товар от производителя, который дает гарантию на ваш товар.

Натяжные потолки: из чего делают — технология

Качество продукта напрямую зависит от сырья.Отечественные производители стрейч-тканей научились выпускать качественный продукт, благодаря новейшим технологиям. В первую очередь особое внимание уделяется сварному шву, который должен быть прочным, эластичным и максимально незаметным. Чаще всего для натяжного потолка используют пленку ПВХ.

Для приобретения безопасного натяжного потолка необходимо запросить у продавца сертификат качества, подтверждающий экологическую безопасность изделия

Производится в несколько этапов:

Производство пленки — это химический процесс, при котором гранулы ПВХ комбинируются с УФ- и термостабилизаторами.После соединения добавляется пигментное вещество. За счет нагрева до определенной температуры образуется однородная масса, которая в процессе раскатывается до состояния пленки.
Производственный процесс проходит на качественном оборудовании и со строгим соблюдением всех правил технологии производства.
Сварка швов выполняется на специальных станках. Используется, когда нужно соединить несколько цветов или добиться большого размера.

Также производители наносят на пленку фотопечать.Этот процесс позволяет создавать различные изображения по любому эскизу. Для этого производители переводят картинку или фото в электронный формат. После обработки изображение в специальной программе.

Для переноса изображения на пленку используйте профессиональный широкоформатный принтер.

Красивые и оригинальные изображения напечатаны качественной краской, обладающей свойствами противодействовать влаге и солнечному свету. Используемые цвета экологически чистые, без запаха и насыщенного цвета.

Из чего делают натяжной потолок: материалы

Для конструкций натяжных потолков используется несколько видов полотна.Делаем потолки из пленки ПВХ и тканевых тканей.

Если вам нужно сделать комнату более светлой, следует выбрать натяжной потолок из пленки ПВХ

Нельзя сказать, что один материал лучше другого, просто каждый вид выполняет свою определенную функцию:

1. ПВХ-пленка — самый распространенный вид натяжных потолков благодаря огромной палитре цветов и фактур. Представлен в глянцевом и матовом виде. Также возможен перламутр и замша. Сварные швы получаются очень тонкими и незаметными.Стоимость потолков из пленки намного ниже, чем из других материалов. Благодаря своим свойствам пленочный потолок дает возможность оформлять потолки различной геометрической формы.

2. Ткани для стрейч-ткани пропитаны специальным составом, улучшающим качество ткани. Высокотехнологичное производство создает бесшовные тканевые полотна, что позволяет отделывать большие площади. Полотно очень прочное, имеет большую толщину, что отвечает за прочность и надежность клинка.Производители тканевых полотен чаще всего предлагают матовые пастельные тона. А вот тканевые натяжные потолки можно красить самостоятельно или распечатать. Большим преимуществом салфеток является то, что они дышат.

Как делают натяжные потолки

Если вы решили установить натяжной потолок, следует провести некоторые подготовительные действия.

А именно:

Обследование помещений на выявление недостатков здания, расположения коммуникаций и освещения.При необходимости поверхность потолка следует очистить от старого покрытия.
Измерение площади и ввод данных в программу для создания чертежа, по которому нужно вырезать холст.
Процесс нарезки осуществляется на больших столах обычными ножницами.
Далее по всему периметру помещения закрепляются специальные профили с механизмом крепления.

Для установки натяжного потолка необходимо использовать строительный фен

Профили до сих пор носят именной багет.Необходимо расположить от основного потолка 4 см до низа. После утепление помещения строительным феном. Это устройство понадобится в дальнейшем для подогрева белья.

Когда температура в помещении достигнет необходимого предела, можно приступать к установке потолочного покрытия.

Установка осуществляется от диагонального крепления полотна в противоположных углах. Далее при помощи инструментов крепятся боковые части полотна. Завершающий этап — это крепление специальной тесьмы, скрывающей концы полотна.

Сколько делают натяжные потолки

Первое, что интересует заказчиков, — сколько времени нужно на установку натяжного потолка.

Монтаж и установка в первую очередь зависят от таких факторов:

Тип центрального и дополнительного освещения, каждый дополнительный светильник увеличивает время установки на 15-20 минут;
Высота и общая площадь потолков;
Прочность настенного покрытия для крепления багетов;
Наличие потолочного карниза;
Сложность строительства.

Срок монтажа натяжного потолка зависит от площади и формы основания

На момент монтажа также может сказаться наличие уголков, труб, кондиционеров и других элементов. В целом процесс установки может занять от 4 до 6 часов. Лучше всего доверить такую работу опытным рукам, которые сделают ее быстро и качественно. В целом процесс выбора дизайна полотна и его монтажа проходит быстро.

Если у фирмы большой опыт, то с момента обращения заказчика до установки проходит несколько дней.

Натяжной потолок — очень удобный вариант, если ремонт необходимо произвести в короткие сроки. Если у вас есть собственный строительный опыт и необходимое оборудование, натяжной потолок можно натянуть вручную. Для этого вам понадобится пошаговая инструкция и необходимый набор инструментов. Чтобы изучить вопрос, вы также можете посмотреть видеоурок от опытных специалистов.

Альтернатива натяжному потолку: изготовление своими руками

Альтернативой натяжному потолку может стать натяжное тканевое полотно своими руками.Народные мастера предлагают свои уроки, на которых дают советы, как создать оригинальный вид потолка. Чтобы создать натяжной потолок своими руками, необходимо приобрести багеты и кусок ткани необходимой ширины.

Аналогом натяжного потолка является ткань бязь, внешний вид которой можно улучшить, нанеся узор

Чаще всего для изготовления натяжных потолков выбирают бязь — это прочное и удобное в использовании полотно.

Если ширины ткани недостаточно, ее можно сшить. Правильно это делать на оверлоке. Шов должен быть внахлест. В домашних условиях полотно тянется так же, как заводское. Для натяжения ткани может понадобиться шпатель. С помощью лопатки-шпателя удобно перемещать ткань, чтобы зафиксировать ее в кольце. Сам тканевый потолок легко переделать в любой момент. А также удобство его установки заключается в отсутствии необходимости использования нагревательного прибора.Тканевый потолок можно красить, рисовать на нем какие-то рисунки. С помощью фантазии и небольших средств потолок любой комнаты можно освежить и разнообразить.

Как натянуть натяжной потолок своими руками (видео)

Подводя итог, можно сказать, что натяжные потолки — наиболее практичное решение отделки потолка. Благодаря практичности полотна и легкости при установке его можно использовать в любых помещениях, независимо от ширины и высоты площади.Также с помощью определенных конструкций можно создавать оригинальные многоуровневые потолки. Натяжные полотна позволяют скрыть от посторонних глаз трубы отопления и провода от дополнительного освещения. Потолок после натяжки выглядит ровным и красивым.

Подробно: как делают натяжные потолки (фото примеры)

Условия установки

Дом
Натяжной потолок
Условия установки

И.Потолки доставляются с завода в запечатанных картонных коробках. Пожалуйста, обращайтесь с картонными коробками осторожно.

II. Устанавливать потолки можно только в герметичных готовых зданиях, чистых и непыльных. Если потолочные картонные коробки подвержены воздействию холода / замораживания, очень важно, чтобы они постояли в течение 24 часов в теплой среде перед открытием.

III. Потолки Barrisol не требуют особого ухода, поэтому доступен целый ряд чистящих средств, подходящих к отделке вашего потолка.

IV.Потолки изготавливаются на нашем заводе по индивидуальному заказу, при установке может потребоваться адаптация, поэтому монтаж и демонтаж потолков Barrisol в соответствии с их технической подготовкой обязательно должны выполнять только авторизованные монтажники, прошедшие обучение на заводе.

В. В случае снятия потолка Barrisol:

Нагрейте потолок с помощью генератора горячего воздуха.
Осторожно снимите гарпун с гусеницы с помощью специального съемника Barrisol и шпателя.
Дайте листу остыть перед складыванием и упаковкой.
Между слоями использовать защитную пленку.

VI. Монтаж потолков в строящихся новостройках можно производить только в закрытых, сухих и непыльных помещениях.

Камера статического давления должна быть на 100% герметичной.
Изоляционные материалы, установленные в камере статического давления, должны иметь класс пожарной безопасности M1 (негорючие)
Ящики для штор должны быть герметичными.

VII. Монтаж потолка в существующих постройках не требует снятия мебели; однако желательно убрать мелкие предметы в целях безопасности и накрыть любую мебель для защиты.

VIII. Освещение
Встраиваемые направленные прожекторы обычно совместимы с BARRISOL. Когда рассеянное тепло превышает 50 В C, обязательно установить изолирующее кольцо между розеткой пятна и листом BARRISOL.

Мощность спотов не должна превышать 50Вт.Пятна, пропускающие более 60 В на металлическую розетку, несовместимы с потолками BARRISOL, даже если они оснащены изоляционными кольцами.

IX. Трансформаторы освещения обычно крепятся непосредственно к существующему потолку или стене. Barrispot рассчитан на установку трансформатора, к которому можно дотянуться рукой, не снимая потолок.

X. Вентиляция
Необходимо отрегулировать механическую вентиляцию, чтобы обеспечить сбалансированность притока и отвода воздуха.

Х.Не допускайте попадания острых предметов на потолок Barrisol, обращайтесь с потолком осторожно.

XI. Мы готовы помочь вам, если у вас возникнут технические или другие проблемы, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами.

Kuidas eemaldada venitusala ülemmäära OMA kätega: videoõpe järgneva installimisega

Strethiige ülemmäärad peavad olema 20-25 AASTAT, КИД praktikas на sageli olukordi, кус Kogu Paneeli või Сел OSA demonteerimine на vajalik: juhtmestikuga seotud probleemid, lisades täiendavad sidemed, Filmi kahjustus JA PALJU erinevates olukordades.Eemaldage venituslagi oma kätega ilma abita ei ole nii raske kui lahe. Õhuke kate on kergesti kahjustatud hooletu ringlusega. Kui eemaldatud лапига пики tulevikus kasutama, tasub pöörduda sõltumatu lammutamiseni ainult kõige äärmuslikumalt.

Kas on võimalik eemaldada venitusala ülemmäära oma kätega

Stretikala ülemmäära sõltumatu eemaldamine ja selle hilisema paigaldamine on üsna reaalne, kuigi mitte nii lihtne. Teil on vaja aega, oskuslikke käsi, teatud oskusi ja teadmisi.On soovitav vähemalt teatud töö etappidel võõrsageduse nautimiseks, kuna mõned toimingud на üsna проблема. Kui teie võimete wastu on usaldus, ei ole spetsialistide poole pöörduda, saate küsida abi kodutööst.

Kas on võimalik bensiinilagi põhimõtteliselt lauaga lammutada, sõltub suuresti valitud profiilist, mis on riietatud. Печать на алюминий и пластист багетид. Металлпрофиил на raskem, kallim, kuid usaldusväärne. Гороховый угорь на võimalus korduvkasutatavate. См. Tähendab, et taas ülemmäära uuesti paigaldada.

Teine kinnituspakendi tüüp на пластике. См. На odav, kerge ja paindlik, mis on mugav kõverjooneliste structuuride jaoks või ruumi keerulise geomeetriaga. Куид пластик на пийсавалт хабрах. Kõrge planeerimata koormusega (üleujutatud naabritega) ilmneb film ja plastist bagett võib kokku jääda. Tootjad väidavad, et plastikprofiil suudab taluda filmi asendamise või demonteerimise tsüklit, kuid spetsialistid on selliste rakenduste suhtes skeptilised. Kui venituslagi paigaldatakse plastikust raami, peate olema valmis selleks, et seda tuleb muuta.

Нии металлический ка пластпаанил горох вастама валитуд митодил киннитамисекс.

Enne tööd, on vaja teada saada, kuidas riie on fikseeritud. On kutt, klipid (nukk) ja insuldi meetodeid. Kiigede kinnitamine от praktiliselt valatud insulti meetodist.

Harpoon ja Strapik sobivad mistahes pingutuse tüübile, klippe kasutatakse ainult kanga jaoks.

Oluline! Isegi etapis paigaldamise ülemmäära, on soovitav küsida viisi manuse ja valitud profiili.

Saadaval paigaldamise meetodite ja venitusstruktuuride eemaldamise meetodeid:

Milliseid vahendeid on vaja venitada ülemmäära oma kätega

Peamine vahendematusliseksi e. Äärmuslikel juhtudel на собив ухуке, куид ваступидав металлплаат. Spaatli teravad servad peavad olema abrasiivringile uputatud, siis tööserva õrnalt võtke scotch lint. Kui spaatli kinnitamist ei ole võimalik kinnitada, saate selle serva ümbritseda mitu korda kangast või paberist rätikuga.См. Ei tööta väga mugav töötada, kuid nii veniv lõuend jääb kindlasti nii palju.

Lisaks spaatlile demonteerimiseks vajate:

Kuumapüstol või föön filmikate jaoks;
редел;
тангид;
нуга;
Klipid või tavaline rasvane lint eemaldatud alade kinnitamiseks.

Installimisel venituslagi, ettevõte on kohustatud esitama paketi dokumentide kirjeldus meetodi ja konstruktsiooni manuse. Enne demonteerimise algust peaksite нужно materjalid leidma ja neid hoolikalt hoolikalt uurima.

Spetsiaalsed projekteerimisvahendid hõlbustavad demonteerimist

Ettevalmistus venituslagi eemaldamiseks oma kätega

Mine tööle alles pärast kõigi lambide lammutamist. Kardinad ja kardinad, kui neid on vaja eemaldada. Soovitatav на vabastada ruumi mööbel, eemaldada kõik teravad esemed, et nad ei kahjusta filmi eemaldatud. Kui on sokli, pistik, ülemmäära perimeetri dekoratiivne baar, tuleb seda täpselt eemaldada. Tavaliselt on piisav, et teha selle serva bagetti.

Lihtsaim viis valmistada venitusalade lammutamist eelsoojendatud olekus. Пики Ideaaljuhul toatemperatuur olema lähedal, kus vinüül tõmmati (умбес 70 ° C). Kuid tavalises toatemperatuuril на üsna realistlik, et eemaldada venitusalade ilma lapiga kahjustamata. Здесь вы можете увидеть piisav filmi sektsiooni soojendamiseks tavalise majapidamise fööni poolt. См. На mugavam täita seda operatsiooni koos: üks soojendab filmi, samas kui teine на demonteerida juba eelsoojendatud ala.

Soojuspüstol hõlbustab PVC pingutuskatte lammutamist, koe kate eemaldatakse ilma kuumutamiseta.

Oluline! Kui töötate kõrgel temperatuuril ruumi, peate taluma kõik elemendid, mis kardavad ülekuumenemist.

Viisimisviise venitusalade lahtihaaramiseks

Pingelapi demonteerimist ei saa alustada, ilma et see oleks paigaldatud:

Cartoon meetod. Lõuend lükkab tagasi täpselt ruumi suuruse. Filmi ümbermõõdu tegemisel spetsiaalsel masinal keevitatakse painduvat plastikust serv, ristlõikes sarnane konksuga (harpuu), mis paigaldamisel täidetakse kinnitusklambrisse.
Ремень. Täpne lõikamine ei ole vajalik, фильм о varustatud varuga. Edge lõuend käivitatakse Baguette, см. На kinnitatud kitsast pikk plastist riba (оскорбление выи киилу). Filmi ja stapper on profiilile väga tihedalt tankimine, mis ületab dekoratiivset sisendit lõhe maskeerimiseks.
Klippide süsteem. Kasutage ainult koelaede puhul. Киннитус Багет на валмистатуд куюл клипид (Clotchs). Selles klambris на кангах täis ja tihedalt tankida spetsiaalse spaatliga. Klippide liikuva osa on vaja spaatli vajutamisel, seejärel sirgeks ja sobib tihedalt.Ülemmäära ja seina vahelised teenindusajad jäävad.

Kui manuse meetodi kohta puudub teave, võite proovida seda ise välja mõelda. Selleks eemaldage dekoratiivriba (kui см. На olemas) ja hindab visuaalselt kinnituse välimust. Куид см. На парем консултеерида специалистига.

Erinevused külge kinnitamise meetodite külge kinnitamise meetodid on demonteerimisel olulised

Oluline! Filmipinge paneelide lahtivõtmine algab nurkadeosadega, kangast — keskosast.

Kuidas eemaldada venituslagi harpuni kinnitus

Pärast pistiku eemaldamist (dekoratiivplaat) on vaja leida Harpuoni liimimise (liigese) koha ja alustage selle saidi töötajämise film.

Samm-sammult juhendamine, mis aitab eemaldada venitusala ülemmäära oma kätega:

Võtke üle alumiiniumprofiil. Селлекс на ваступидав спаатли собив выи пийсава тугева металплаади. Оберните töö serva volditud mitu korda paberist rätik või salvrätik, et mitte rikkuda pingutuskatte.Liikumine alt-üles hoolikalt, kuid tugevalt vajutage trowel, kui profiil on vilkuv. Töötle mõlema poole liigese. Vajutage lakke nii, et juurdepääs Harpunale ilmub.
Eemaldage venitusriie. Увидеть вершины töötama hoolikalt ilma tõmblusteta. См. На mugavam eemaldada filmi väikese soojuse pehmendamiseks harpuun. Селлекс на тавалине кодуфирмид собиб. См. На mugavam, и ассистент soojendab filmi kapteni hakkab tõmbama harpuun.
Töö lõpus on soovitav kasutada võõrast abi, et lõuend ei süüdista oma kaalu all ja ei purunenud.

Nurgad vajavad erilist tähelepanu. Mõnikord film kergesti välja manus, kuid tavaliselt eemaldada nurk osa venitusalade ajal säilitades veebis on väga raske.

Et mitte kahjustada vinüüli, siis peaksite kõigepealt käsitsema spaatli mõlemal pool, nurga kui profiili renditud mõlemal poolel, demonteerimine läheb lihtsamaks

Teine veealune demonteivi. Reeglina, harpuun kahest küljest toru lisatakse lisaks profiilile iseõnumitega, mis on tööle asetatud.Esiteks eemaldavad nad igale teadmiste mõlemale poolele, et pääseda interpori ruumi. Nüüd kruvid saab kergesti lahti keerata. Kui harpuun ei ole fikseeritud, kuid istutatakse liimile, on ühenduse katkestamisel väga raske lahti võtta. Suurepärane риск hävitatakse ülemmäära. Võite jõuda juhtmestik, ilma lapiga täielikult eemaldamata.

Oluline! Kui te kiirenemist harpuun sõrmed ei tööta, saate aidata ennast tangid või vahend õhuke kitsaste käsnadega. Krundid toru ümber ja nurkades on väga puhas.

Video selle kohta, kuidas eemaldada venitusala ülemmäära oma kätega harpuni kinnitusega, aitab mõista töö keerukust:

Kuidas iseseisvalt eemaldada venitäüdéra de la de la de la de la de la de la de la de la de Méséisvalt, démaldada de la de la de la de la de la de la de la de la de méséisvalt eemaldada,

Raske, kui см. Пики olema venivlagi eemaldamine ja seejärel tõmmake см. Uuesti. Paigaldamisel on liigne kattematerjal tavaliselt lõigatud. Куйте materjali Varu е piisa, venitage лаги uuesti, й оле võimalik: й оле võimalik: Katte haaramiseks JA pingutamiseks полюсного VABA Serva:

Alustamine töötamise käigu või kiilukujulise kinnitusega х erine лаги eemaldamisest, неправильно на kinnitatud Harpuu meetodiga: peate eemaldada maskeerimispesade ülekatte .Selle tegemiseks leiate elastse lindi serva, Pry ja tõmba.
Intervallil, mis avati pärast vooder eemaldamist, leidke pea serv, tuhmunud ettevaatlikult nüri tööriista (kruvikeeraja, spaatli). Eraldage tangide serv ja eemaldage оскорбление.

Lapiga ei hoia midagi muud. Te saate selle kinnitusvahendi soonedest lahti võtta.

Dekoratiivne доски, MIS hõlmab Лаэ kinnituse asukohta, MIS tavaliselt eemaldatakse Üsna kergesti

Kuidas eemaldada venituslagi kiiludega

Pinge ülemmäära demonteerimine esialgses etapis kinnituskiiludega, käiguga töötamise järjekord на täielikult korduv, AINULT Кица Plastik-риба asemel kasutage kiilukujulist profiili.Суурим проблеем киилудэ киннитамисекс на кордува пинге пуудумин.

Kuidas iseseisvalt eemaldada venituslakke CAM-kihiga

Lihtsaim viis eemaldada venituslagi kaamera (klipi) kinnitusega. Selleks on piisav, et vajutada kanga kõrval kinnitusklambrit. Обзор всех lahkub profiili elastne osa ja pingelapp vabastatakse.

CAM-süsteemi teavitatud проблема — см. Ei võimalda venitada ülemmäära ajutiselt eemaldada. Pärast kanga paigaldamist reeglina lõigatakse kõik jäägid, nii et korduvkasutamine, kattekiht muutub sobimatuks.

Kuidas eemaldada venitusala ülemmäära ise

Esialgne etapp demonteerimise venitada disain on sama lakke jaoks: leida liigese padja, mis katab ühendus asukohta. См. Asub tavaliselt ruumi nurkades. См. На mugavam alustada demonteerimist kitsase seinaga.

Канга ülemmääraga töötamisel peate püüdma vooderi alumist serva mööda seina. Reeglina ei liim dekoratiivne bagett venitusripile. Vinüülkatte vooder on lihtsam eemaldada — kui see on paigaldatud, ei kasutata liimi.Edasised toimingud sõltuvad kinnitusmeetodist. На ваджа тёöтада илма киирустамата, äärmiselt korralikult, илма тераваид тёöриисту касутамата.

Filmi pingutamisega töötamisel on vaja ruumi kuumutada vähemalt 40-50 ° C. Kui see ei ole võimalik ja ei ole demonteerimise kogemusi, siis on vaja spetsialisti abi. Vastasel juhul на filmi kahjustus peaaegu vältimatu.

Vaht Dekoratiivne Baguette ei sobi taaskasutamiseks, см. Tuleb täielikult asendada, ülejäänud tüüpi vooderdised taluvad mitmeid tsüklit

Kuidas eemaldada vana venituslagi

Kui vana venitusala ülemmäär on planeeritud pöördumatult eemaldada, siis eriline ettevaatlik, kui demonteerimine on vabatahtlik.Suurim keerukus võib olla kurnatud alade või rügementide eraldamine torude lähedal. Kui paigaldamise ajal kasutati liimi, siis ei ole serva lahti ühendamine lihtne. Juhul kui Baguette tuleb ka muuta, võid panustada brutotugevusele: betooniseinad ja kahjustuste kattumine on üsna raske.

Kuidas eemaldada venitusalade ja panna tagasi

Et taaskasutada venitusalade, on vaja eemaldada katte väga hoolikalt. Sellisel juhul на kaptenile kaebus õigustatud: Sõltumatu demonteerimisele salvestatud raha ei kata uue venituse ülemmäära paigaldamise kulusid, kui vana kate on kahjustatud.

Spetsialistid väidavad, et igasuguse venitamise ülemmäära demonteerimine mis tahes viisil kinnitamise viisiga keerulisemaks

Kuidas eemaldada venitusala serva

lüksikutega sektivõdavitusiónide. Оскорбление выи калью митод селгитаб ка üхе серва эемалдамист, куид матерьяли пуудумисе тõтту выйвад ненде яргнев паигалдамин муутуда вэга кеерулисекс выи исеги выйматукс. Peamine ülesanne osalise demonteerimisega на eemaldatud serva tagamiseks aja jooksul, vältides paneeli lõpetamist ja otsimist.

Kuidas venitusalade osaliselt eemaldada

Võimalus osalise demonteerimise venitada disain sõltub kinnitusmeetodist. Plastklambrite valduses olevate kangaklippe ei saa osaliselt eemaldada. Fakt on see, et klippe ei eristata suure tugevusega. Eraldi osa eemaldamisel langevad kõik kaalu ülejäänud kinnitus. Ja siis on kaks võimalust: ei baguetide säilitamist ega katki kangast. Игал Джухул на ülemmäär rikutud.

Kangas kinnituskiiludega teoreetiliselt saab demonteerida osaliselt, kuid kui lõuend olid tugevalt lõigatud, siis installige см. Uuesti

Nõuanded spetsialistide

Soojuspédémédémistoliga.Erilist tähelepanu tuleks pöörata plasttoodetele. ПВХ elementide aken tuleb sulgeda tiheda lapiga, teha televiisor, elektroonilise kella, lindude ja lemmikloomade, akvaariumide rakkude, eemaldada koduloomad.

Selleks, et mitte kahjustada kattekihi ruudukujulise ülemmäära demonteerimisel harpuun kinnitusega, peate püüdma serva, mitte filmi. Töötamine eelsoojendatud kilega on eelistatavalt kindad, nii et ülemmäära jaoks ei ole sõrmejälgi jälgi.

Eksperdid soovitavad ilma äärmuslike vajadust mitte eemaldada kile toru piirkonnas.Torujuhe ei ole võimatu lahkuda poolerõhu seisundis — mõned serval eemaldatakse, teine on fikseeritud. Paneeli kaalu all saab seda filmi sektsiooni purustada.

Eemaldatud filmi vaba serva saab varisestada ja konsolideerida Scotch’i värvimise teel. Смотрите на kaitsta filmi kahjustuste ja mustuse eest. Aga lahkuda pikka aega valtsitud riik, ei tohiks olla võimalusi.

Eemaldatud lagi vaba serva kokkupandamine on kehtetu. Сел juhul ei riku lindi või klambrite võimalikud jälgi venituspaneeli esikülg.Olemasolevad avad lampide jaoks on soovitatavad suletud, kuna järgneva paigaldamise korral võivad need kohad puruneda või venitada.

Järeldus

Teil on teoreetiliselt eemaldada venitusala ülemmäära oma kätega, kuid kui on kavas uuesti kasutada riideid, on targem spetsialistide abistamise abi otsimiseks. Isegi osaline eemaldamine filmi või kangata ilma teatud kogemus ja teadmised võivad muutuda täieõigusliku asendaja kogu disain. Vanade või kahjustatud ülemmäära demonteerimine, mille terviklikkus ei ole oluline, liigub palju lihtsamaks.

Из чего лучше сделать потолок в ванной, чтобы потом не пожалеть об этом

Strisce di metallo

Anche questo tipo di controsoffitto è Assemblato da pannelli, ma lo stile del soffitto in doghe metalliche Differentisce dalla Plastica. Strisce sottili di alluminio o acciaio sembrano più eleganti, soprattutto con una finitura a specchio. Я софитти в металлических композициях для бань с множеством современных декоративных элементов: лампада, рубинетти, мозаика.

Un soffitto a doghe — это внутренняя система элементов телефона и панелей.Il telaio è fissato sotto il livello del controsoffitto, он легко определяет диету, диету, диету и паннелли из пластика. Я софитти листелли соно adatti anche для apparecchi da incasso.

Больше цветов, доступных для цветов. Particolarmente impressionanti sono i pannelli in vernice Metallizzata specchiata. Ma ci sono meno opzioni di trama. La goffratura del metallo è difficile e i soffitti strutturati sono importantamente più costosi.

Vantaggi

Uno dei vantaggi important dei pannelli in alluminio è che non perdono la loro atttiva per Lungo Tempo e non arrugginiscono.
I soffitti in acciaio sono protetti in modo affidabile dallo smalto e mantengono la loro lucentezza fino a quando l’auto.
Контролируйте товары в комплекте, которые включают все необходимые для установки: руководство и другие элементы поддержки. Если вы хотите скачать видео на веб-сайте производителя, вы можете установить его софт с собственными свойствами.
In Predenza, gli utenti si lamentavano della difficoltà di montare i pannelli insieme. Ma oggi questo difetto è stato corretto: i produttori hanno sviluppato sistemi di tipo chiuso. Hanno elementi speciali che nascondono le giunture tra le doghe.

CONTRO

Используется система софитов, которая включает стоимость, которая является удобной рисовой на ПВХ. Tuttavia, la longevità del soffitto giustifica il costo dell’acquisto.

как установить в маленьком кухонном помещении своими руками, видео инструкция, фото и цена

Содержимое

1 Несколько слов о натяжном потолке
2 Заключение

Натяжной потолок на кухне в наши дни можно встретить все чаще, ведь такие поверхности не только имеют привлекательный внешний вид, но и чрезвычайно практичны.Они отличаются долгим сроком службы, легко чистятся и не требуют особого ухода.

А если вы тоже задумываетесь об установке натяжных потолков на кухне своими руками, то вам следует знать все особенности этого процесса.

Натяжные потолки на кухне имеют отличный внешний вид.

Несколько слов о натяжном потолке

Эта потолочная конструкция представляет собой полотно в виде специальной пленки, которое крепится к профилю.

Профили для таких конструкций бывают трех видов:

Потолок, который крепится непосредственно к потолку.
Настенный, настенный.
И универсальный, который можно крепить как к потолку, так и к стене. Этот вид профиля больше ориентирован на монтаж сложных потолочных конструкций, а потому для самостоятельной сборки его лучше не использовать.

Фото профиля, используемого при строительстве натяжных потолков.

Для закрепления самого полотна можно использовать один из трех способов:

Клин метод.Считается самой простой, так как не требует тщательных замеров тканевой или пленочной основы. Во время таких работ следует производить сильное натяжение потолочной пленки. После закрепления полотна лишнее убирается.
Гарпунный метод предусматривает тщательные замеры полотна, после чего к нему прикрепляются специальные крючки. Эта операция возможна только на специальной машине. В дальнейшем крепление полотна к профилю осуществляется именно благодаря этим крючкам.
Скрепочный метод. Он очень похож на клин, с той разницей, что в этом случае крепление осуществляется с помощью специальной ленты.

Крепление натяжного потолка гарпунным методом.

Читайте также статью «Можно ли сделать натяжные потолки на кухне — мнение профессионалов».

Монтажные работы

Желая установить натяжные потолки на кухне, следует прежде всего определиться с их цветом. На нашем сайте вы можете увидеть различные варианты оформления, как на фото, так и на видео.

Начальный этап установки натяжного потолка. Прибиваем профиль к стене.

Есть простая инструкция по установке кухонных натяжных потолков.

Рассмотрим простейшую установку на примере:

Перед тем, как приступить к установке, продумайте, как светильники будут располагаться на вашей кухне. При необходимости поменяйте проводку и подготовьте цоколи светильников.

Совет! Светильники мощностью более 50 Вт использовать с такими потолочными конструкциями не стоит, так как полотно со временем потеряет эластичность из-за нагрева.

В этом случае для крепления натяжного потолка на кухне мы воспользуемся багетным профилем.

Багетный профиль.

С помощью гидроуровня находим нижний угол комнаты. Далее нужно отступить на пару сантиметров для удобства крепления профиля и сделать отметку.
Таким же образом примените нулевой уровень.
С помощью складного транспортира измерьте углы комнаты. Это необходимо для того, чтобы стык профилей и натяжных потолков на кухне был ровным.
Подготовить профилированную поверхность. И в этом случае может быть два варианта:
Рейка длиннее ширины комнаты. В этом случае необходимо выпилить рейку под углом, равным половине угла комнаты, что обеспечит прочное примыкание двух частей профиля. Естественно, в идеале все углы в комнате должны быть на 90 градусов. Но не всегда разработчики соблюдают это правило, а потому здесь стоит перестраховаться.
Если рейка короче ширины комнаты, то ее следует «наращивать».Для этого нужно распилить рейку под углом 90 градусов. Берем ее равной длине недостающего участка профиля и тоже распиливаем на 90 градусов, только с противоположной стороны. Склеиваем эти две детали между собой. Далее делаем все так же, как и в первом варианте.
Прикрепите профиль к стене по отмеченному уровню при помощи саморезов или дюбелей. Разместите их на расстоянии 7-8 см друг от друга. В этом случае нужно следить за тем, чтобы дюбели располагались минимум в одном сантиметре от края профиля.
С помощью теплового пистолета нагрейте комнату минимум до 40 градусов. Только при такой температуре полотно можно разматывать.

Тепловая пушка.

Совет! При использовании пленки необходимо только утеплить комнату. Если вы выбираете тканевую основу, то нагревать не нужно.

Если вы используете пленку, то ее нужно прогреть до 60 градусов с помощью того же теплового пистолета или фена. Это необходимая мера, чтобы материал при работе не пострадал, стал более эластичным.
Закрепите полотно в любом углу комнаты. Закрепите натяжной потолок для кухни по диагонали. Таким образом можно добиться лучшего натяжения и выравнивания.

Так крепится натяжной потолок на маленькой кухне 9 кв. Чем меньше комната, тем выше натяжение материала.

Плотно потянув за все углы, закрепите полотно в профиль с шагом примерно 8 см.
Возьмите специальный шпатель, чтобы закрепить полотно по всему периметру профиля, обеспечивая его равномерное натяжение.
Осторожно отрежьте остатки пленки или ткани.
Нагревая феном, разгладьте складки и полосы, образовавшиеся на поверхности потолка, вытягивая.
Натяжные потолки на кухне становятся идеально ровными, как только температура в комнате нормализуется.
Натяжной потолок готов для кухни.

Примечание! У многих возникнет вопрос, чем помыть натяжной потолок на кухне. Ответ очевиден — мягкой губкой и простой водой, в которую можно добавить моющее средство.

Читайте также статью о дизайне потолка на кухне.

Заключение

Мы рассмотрели простейший способ крепления таких конструкций. На данный момент все чаще устанавливают натяжные потолки на кухне, существуют различные варианты таких конструкций, продиктованные современной модой. И, возможно, вы тоже найдете для себя что-то необычное.

Результат впечатляет без слов — потрясающе!

Но помните, что дизайнерские потолки такого типа представляют собой очень сложные конструкции, а потому такую работу лучше всего доверить профессионалам.Естественно, стоимость ремонта значительно возрастет.

Если вы настойчиво хотите создать на кухне необычный потолок, то, возможно, вам лучше отдать предпочтение гипсокартонным конструкциям, которые проще и гибче в работе.

Различные советы по установке различных типов потолков содержатся в видеоматериалах, представленных на нашем сайте. Читайте наши статьи, смотрите видео и забудьте о дорогостоящих услугах специалиста. Легкий ремонт для вас!

Читайте также статью о подвесном потолке на кухне.

Галерея

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен

как сделать установку, видео

Сегодня уже никого не удивишь такой элемент интерьера, как натяжной потолок. В большинстве квартир все чаще хозяева устанавливают такую конструкцию, которая до недавнего времени считалась роскошью. В связи с широким распространением монтаж натяжных потолков можно производить самостоятельно. Ниже представлены этапы этого процесса.

Поэтапный монтаж натяжных потолков

Перед тем, как приступить к монтажу натяжных конструкций своими руками, необходимо как следует подготовить поверхность старого покрытия и само помещение.Этот этап осуществляется по следующей технологии:

Все крошится и отваливается, устраните.
Попробуйте очистить комнату от мебели.
Если нельзя было снять всю мебель, сдвиньте ее ближе к центру, чтобы получить доступ к стенам. Затем накройте все пластиком.
Во время ремонта существующий натяжной потолок, например, порезы или проколы, отключают питание.

После подготовки приступайте непосредственно к установке своими руками.Этот процесс включает в себя несколько ключевых шагов:

Подготовка всех материалов и инструментов.
Измерение поверхности потолка.
Установка крепежного профиля по периметру стен.
Табуляция означает освещение.
Натяжение ткани, которая может быть пленкой или тканью. Последний часто бывает бесшовным.
Установка армирующих колец.
Монтаж светильников или светодиодных светильников для потолков.

Какое оборудование и инструменты вы устанавливаете натяжные потолки

Для установки натяжного потолка своими руками на каждом этапе нужны специальные инструменты.К тому же установку лучше проводить с помощниками, ведь покраску нужно закрепить в нескольких углах. Набор специальных инструментов зависит от типа конструкции. Он может быть одинарным или двухсторонним, а также тканевым или пленочным.

Потолки многоуровневые

Если вы решили провести монтаж натяжных потолков своими силами, то для многоуровневого варианта вам потребуются инструменты из следующего списка:

Лазерный уровень и рулетка. Первым инструментом для натяжных потолков необходимо осуществить разметку отдельных уровней для дальнейшей установки каркасов.Лазерная рулетка помогает проводить точные измерения.
Ручной дырокол. Вам нужно проделать отверстия в алюминиевых застежках, то есть в багетах.
Отвертка, перфоратор и дрель. Все они в той или иной степени понадобятся для установки крепежного профиля.
Металлоискатель. Этот инструмент нужен для определения наличия в стенах элементов вентиляции, электропроводки или других металлических профилей.
Тепловая пушка. Если некоторые уровни потолочной поверхности предстоит смонтировать из ПВХ, прогрейте комнату с помощью этого устройства.

В дополнение к этим основным инструментам список может включать следующее:

минимум 2 ступеньки;
набор шпателей для заливки картин в багеты;

Молоток

;
канцелярский нож;
угломер складной — гониометр;
пружинных зажимов — «крокодилы»;

Отвертка

;
балерина для вырезания круглых отверстий в пластике.

Потолки тканевые

Для такого рода натяжных конструкций понадобится пластиковая клиновая опора.Из ткани листа нет гарпунов, поэтому он фиксируется зажимами. Еще могут понадобиться следующие инструменты:

степлер;
малярный нож и ножницы;
стусло требуется для резки молдинга под углом 45 градусов;
деревянных блоков по всему периметру помещения.

Как установить натяжные потолки

Весь монтаж натяжного потолка своими руками включает в себя несколько этапов. Если каждый из вас будет придерживаться рекомендаций, вскоре вы сможете насладиться обновленным интерьером.Когда все материалы и инструменты под рукой, а комната освобождена от мебели — самое время приступить к выполнению инструкции, как сделать натяжной потолок.

Монтаж потолков на этапе обмера

Прежде всего следует правильно произвести все замеры потолка. Этот сложный этап зависит от всей последующей работы. Необходимо выполнить:

На чистый лист перенести замеры по периметру потолка и всем диагоналям.В зависимости от этого выбирают габариты потолка.
С помощью лазерного уровня или гидрорема определить самый нижний угол в комнате.
От найденной точки отвести несколько см вниз, что необходимо для дальнейшей установки встраиваемых светильников.
С помощью шнура, проложенного по периметру стен, проложить горизонтальную линию для монтажных профилей.

Как установить монтажный профиль на потолок своими руками

После замера можно приступать к установке молдинга, то есть крепежа, который будет удерживать полотно натяжного потолка.На этом шаге используются дюбели и саморезы с прессом. Расстояние между крепежами не рекомендуется более 7-8 см. В местах стыков и углов расстояние должно составлять 1,5-2 см. Стыковка углов профиля производится под углом 45 градусов. Края оформляем с помощью митры.

Осветительные аксессуары для подвесного потолка

Если вы устанавливаете натяжной потолок своими руками, вам придется разобраться с монтажными приспособлениями. Подставку им нужно делать сразу после закрепления багетов.При помощи тех же шурупов и дюбелей к черновому потолку прикрепите эти предметы. Один из элементов подставки — кольцо. Его диаметр совпадает с посадочным кольцом лампы. Второй элемент — это руководство. После установки этих деталей к каждой лампе установите кабель.

Как натяжные потолки

Следующий этап — ткань немедленного стретч. Этот процесс зависит от типа материала, из которого сделан потолок. Если это пленка ПВХ, то установка полотна своими руками осуществляется следующим образом:

Помещение предварительно нагревают до 40-50 градусов с помощью тепловой пушки.
Затем в помещении наденут пеленку, разложив ее, стараясь не повредить окружающие предметы.
Используя специальные зажимы, сначала закрепите ткань в одном углу, ближайшем к радиатору. Затем закрепите по диагонали, а затем по другим углам.
Повешенная пленка направила поток воздуха от тепловой пушки на нагрев до 70-80 градусов.
Затем специальным шпателем по углам, а затем вдоль стен набить полотно в багеты, одновременно снимая зажимы.
В профиль закрепите декорированную резиновую вставку или приклейте поролоновый багет.

Тканевый натяжной потолок своими руками устанавливается несколько иначе. Чтобы обезопасить его без предвзятости, вам понадобится как минимум два человека. По периметру стены будут прикреплены деревянные борта и ткань. Эти элементы промазываются клеем и прикладываются к нему тканью. Затем тканью Lasta прижимаем к планке и фиксируем степлером. На последнем этапе отрезаем лишнюю часть полотна.

Окончательный монтаж натяжных потолков

Если вы натянули ткань до идеально гладкого состояния, можно переходить к завершающему этапу. Вам необходимо установить освещение или люстру. На поверхности потолка место для их крепления должно быть оборудовано армирующим кольцом. Его толщина около 4 мм. Учитывая такой диаметр натяжных конструкций, проделайте отверстия для светильников и выровняйте стойки по уровню потолка. На последнем этапе снимаем все провода и подключаем их к приборам.Осталось только настроить подсветку под натянутый ровный холст и покрутить лампочку.

Видео: как крепится натяжной потолок

Обзоры

Александр, 35 лет: Стретч-дизайн жене понравился своей необычностью для квартиры. Мы спроектировали не только спальню с гостиной, но и ванну. Вся установка выполняется в соответствии с инструкциями в Интернете. Один совет: если в гостиной натягивать ткань нужно, то оклейку обоев в ванной комнате начинают после отделки стеновой плитки.

Владимир, 29 лет: У меня есть свое кафе, дизайн я разработал самостоятельно. Мое внимание привлекли конструкции натяжного потолка из ПВХ. Они не очень грязные, очень легко моются, а это важно для помещений, где много людей. Для установки я обратился к знакомым строителям, но в установке помог сам. Получилось очень красиво.

Татьяна, 43 года: Установила в доме конструкцию натяжного потолка. Нас привлекли тем, что, если вдруг затапливают соседей, это легко решается небольшим проколом и дренажем.Конструкция крепится быстро и грязи в процессе работы не было. Больше времени ушло на вырезание отверстий для светильников — в этом случае нужно быть особенно осторожным.

Построить своими руками хозблок: Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

26.11.2021 0 admin Своими руками

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Дачные работы связаны с использованием самого разного инвентаря. Хранить его в доме не слишком удобно, да и к тому же не гигиенично. Поэтому многие владельцы участков за городом, возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я и расскажу вам, как построить небольшой, но функциональный хозблок для дачи. Сделать его своими руками можно очень быстро.

Проектирование хозблока

Проще всего возвести такую постройку из бруса и доски. Можно, конечно, использовать и блоки либо залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая постройка дороже. Поэтому, стоит обратить внимание все же на древесину. Дерево, материал легкий в обработке и достаточно дешевый. Итак, приготовьте:

Брус	100х50мм	Возведение каркаса
Доска	200х30мм	Обшивка
Фанера	100мм	Обшивка
Гвозди	70мм	Крепежи
Цемент	М400	Заливка фундамента
Песок	Лучше речной	Заливка фундамента
Щебень	Средней фракции	Заливка фундамента
Рубероид	Без посыпки	Изготовление опалубки, гидроизоляция
Профлист	Кровельный	Монтаж крыши
Прут	12мм	Армирование фундамента

Составьте чертеж постройки с указанием размеров. Определитесь с местом ее расположения. Обычно хозблок собирают за домом, так чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этого сооружения включают туалет и душевую. В этом случае размеры его стоит выбрать побольше.

Возведение фундамента

Надежного основания требуют любые постройки, в том числе и легкие. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Возводится он так:

Сделайте разметку, воспользовавшись нивелиром.
Выкопайте ямы глубиной в 70см с шагом в 1.5 метра, диаметром 20-25см.
Насыпьте на их дно песок и протрамбуйте его.
Вставьте в каждую яму по четыре арматурных прута (какую арматуру использовать для фундамента можете посмотреть здесь), связанных хомутами.
Сверните рубероид трубками, сшейте и установите в ямы в качестве опалубки.
Залейте все бетоном. В каждый столб влейте прут 40см так, чтобы над поверхностью он выступал на 20см.
Подождать примерно месяц выстаивания основания.

Более подробно о возведении столбчатого фундамента своими силами можете почитать здесь.

Сборка каркаса хозблока

Продолжают строительство деревянного хозблока для дачи возведением основы под стены. Сначала гидроизолируйте фундамент рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обвязку, закрепив ее на прутьях и соединив в углах, к примеру, методом «в полдерева». В брусьях стоек, с торца просверлите отверстия глубиной 20мм. Наденьте их на пруты в фундаменте. Стойки фасада должны быть длиннее стоек задней стенки. Насколько именно – зависит от угла ската крыши. Дополнительно закрепите стойки к нижней обвязке стальными уголками. На них же зафиксируйте лаги пола. Соберите верхнюю обвязку.

Подробнее о сборке каркаса можете прочитать тут.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока нужно предварительно обработать противогнилостными и повышающими огнеупорность средствами.

Обшивка стен

Обейте лаги половой или обрезной доской. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны хозблока. Покрасьте брус каркаса акриловой краской. Обшейте постройку снаружи обрезной доской. Покрасьте все постройку со стороны улицы или обработайте ее маслом для дерева. Можно обшить стены не доской, а вагонкой или блок хаусом. В этом случае хозблок гармоничнее впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок для дачи получится сделать своими руками только при правильной сборке кровли. Установите прогон кровли со стороны фасада. Соедините его с нижней обвязкой на задней стенке стропилами. Закрепите на стропила полиэтиленовую пленку (с провисом, горизонтально). Набейте обрешетку из неширокой доски с шагом примерно в 60-80см. Установите профлист, закрепив его в каждую волну по краям и через волну по каждой обрешетине в середине. Проклепайте листы друг с другом или скрепите их саморезами по гребню волны. Нахлест между ними должен составлять минимум две волны.

О том, как правильно крепить профлист читайте тут.

Устройство окон и дверей

Обшейте потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не обязательно. Крепление обычно производится прямо на стойки каркаса. Для стекол в них выбиваются канавки. Дополнительное крепление выполняется штапиками. Полотно двери вешают на петли, закрепленные к стойке. Как видите, построить небольшой хозблок на даче – задача более-менее простая. Единственное, что занимает много времени – это созревание фундамента. Сэкономить же на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно-таки большую сумму.

Видео по теме «строительство хозблока своими руками»:

Хозблоки для дачи своими руками

Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.

В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

металл;
дерево;
пеноблок.

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

пластиковый;
металлический.

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Постройка хозблока своими руками

Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.

Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.

Фундамент

Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента.

Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.

Инструкция по сооружению следующая:

Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.

Сборка каркаса хозблока для дачи

Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.

Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.

Делаем крышу хозблока для дачи

Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:

Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.
Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.
Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.

Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.

Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.

Обшивка стен хозблока для дачи

Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.

Вывод

Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?

Хозблок для дачи своими руками

Скромное бытовое помещение – это первая постройка, появляющаяся на заветном участке загородной земли. Сегодня это не просто метровый сарайчик, а вполне комфортабельное помещение.

В современной бытовке можно не только хранить необходимый инструмент, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи – объект незаменимый. Он готов выполнять самые разнообразные функции. Его появление – это наиболее быстрый способ обзавестись более-менее комфортными условиями пребывания на даче. Что войдет в его комплектацию, зависит лишь от хозяйских нужд.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно. В этом плане ориентиром станут желания хозяев. Но для того чтобы «желать», надо хоть немного понимать, о чем вообще идет речь, а для этого надо познакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

к оглавлению ↑

Назначение строения

При своих небольших размерах, хозблоку для дачи придется выполнять целый ряд функций. Не стоит превращать его лишь кладовую, а место отдыха переносить под навес. Процесс постройки основного дома может затянуться, да и в непогоду под навесом не сильно спрячешься. Впоследствии утративший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В хозблоке для дачи можно устроить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще необустроенной дачной территории простимулирует постройку туалета, а если вы ведете все работы собственными руками, то еще и душа. С их появлением все выйдет на новый уровень комфортабельности.

Спальное место в хозблоке для дачи

Размеры бытовки надо рассчитать так, чтобы выкроить место для сна. Это позволит, при необходимости, остаться загородом на несколько дней. Хозблок для дачи может быть куплен в готовом виде, собран самостоятельно или заказан строителям «под ключ».

Готовый хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Виды хозяйственных построек

Прежде чем ставить бытовку, надо решить, для каких потребностей она конкретно будет использоваться. Станет ли это строение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? От ответа на этот вопрос зависит конструкция хозблока для дачи.

Мобильная бытовка

У данного типа предусмотрено наличие колес и прицепного механизма, позволяющих без проблем перемещать хозблок в нужное место. Подобные конструкции можно видеть на масштабных стройплощадках. В данном случае они просто идеальны, потому как избавляют от необходимости при переходе на новый объект каждый раз строить времянки.

Мобильная бытовка для дачи

Объект сарайного типа

Это исключительно техническое строение, предназначенное для складирования инвентаря и возможно, собранного урожая. Сараи возводят:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативным погодным воздействиям. Второй вариант гораздо устойчивее к природному фактору. Поскольку к длительному нахождению людей подобный объект абсолютно не приспособлен и дополнительных нагрузок не несет, для постройки хозблока для дачи сарайного типа проект составлять не придется.

Хозблок для дачи сарайного типа

Строительный склад

Он нужен в период ведения глобальной стройки. Сюда будет завозиться материал, складироваться строительные инструменты и вспомогательные механизмы. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и хорошо закрываться, чтобы обеспечить сохранность всего помещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного передохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

В нем нуждаются просторные угодья или дачи, где стройматериал хранится на открытой территории. Будочку выгоднее купить в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны для дачи

Хозблок с удобствами

Это наиболее сложная конструкция хозблока для дачи. Ее функционал может включать:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагреваемым элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления еды.

4. Навес.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу же обустроить упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только на разогрев пищи, а и на ее полноценное приготовление.

Небольшая кухня в дачном хозблоке

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу же снабдите смотровой ямой или погребом. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

к оглавлению ↑

Хозблок для дачи: готовые конструкции

Проще всего обзавестись хозблоком, купив его. После доставки на участок конструкцию достаточно будет просто собрать и установить. Работа не займет много времени. Готовые хозяйственные строения производители предлагают в пластиковом и металлическом вариантах.

Пластиковая модель

Она состоит из отдельных секций. Её легко транспортировать к месту установки. На сборку тратится не более трех часов. Монтаж происходит без специфических инструментов и крепежей. Все необходимое есть в комплектации. Пластиковый хозблок мобилен, поэтому очень подходит для дачи. Его не надо ставить на фундамент и можно беспрепятственно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

У пластиковых бытовок предусмотрен пол, окна, вентиляция, а это значит, что внутри будет светло, сухо и чисто. Постройка не сгниет, не поржавеет и не потребует специфического ухода. Расчётное время эксплуатации – 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется»

В комплектацию такого строения входят:

металлический каркас;
профлист.

Каркас типового металлического хозблока

В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется. Времени на процесс уйдет несколько больше, нежели пластикового аналога, потому что у модели отсутствует напольная часть. Потребуется время на подготовку зоны установки. Ее выкладывают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлически йхозблок на бетонной площадке

На изготовление конструкции идет оцинкованная сталь с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает бытовке защиту от коррозии, что предполагает долгий срок ее службы. А еще, за объектом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хозблок защищен от коррозии

к оглавлению ↑

Стационарный вариант хозблока

Основным преимуществом бытовок готового типа является быстрота и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенное время или обещает быть затяжным, то на хозблок для дачи поневоле будут возложены большие надежды, особенно в том случае, если он станет единственной постройкой на пустынной пока территории.

Хозблок стационарного типа

Зданию придется послужить не просто хранилищем всякой-всячины, а еще и компактным домиком, где хозяева могли бы худо-бедно перебиться в течение нескольких дней. Это станет возможно только при возведении капитального строения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Что может быть использовано для строительства хозблока на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеален, но отнимет несколько больше времени на свою установку. Если времянку нужно организовать быстро, то лучше остановиться на деревянном варианте, который строится по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

к оглавлению ↑

Хозблок своими руками

«Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место»

Для того чтобы начать работу над обустройством хозяйственной части двора самостоятельно, нужно будет:

1. Иметь хоть минимальные строительные навыки.

2. Найти «рукастого» напарника. Условие необязательное, но, работая в паре с толковым товарищем, вы сможете гораздо быстрее, а, главное, качественнее выполнить поставленную задачу и собрать хозблок, который в дальнейшем послужит для дачи, возможно, не только в качестве подсобного помещения.

3. Выкроить недельку свободного времени.

4. Приготовить необходимый инструмент.

5. Завезти стройматериал.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянного варианта. Для выгонки каркаса основной конструкции потребуется доска максимальной, шестиметровой длины. Оптимальный размер строения при работе с ней – 6х3м. Высоту можно не делать выше двух метров. В хозблоке таких габаритов поместится просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которому вполне хватит оставшейся части.

Схема каркаса дачного хозблока

Где поставить хозблок

Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место. Обязательно берите в расчет аналогичные соседские объекты. Разбивайте стройплощадку не менее чем в метре от межи. Это даст возможность получить дополнительное пространство для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовая лестница, остатки стройматериалов.

План дачного участка с хозблоком

Отлично будет если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседским. Тогда у вас гарантированно не возникнет никаких разногласий по поводу эксплуатации прилегающей тыльной зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким строением, поэтому и в солидном фундаменте нуждаться не будет. Однако устойчивое основание под него обустроить необходимо, так что копайте яму 40х40, засыпайте ее песком, трамбуйте его и несколько раз заливайте водой. В таком состоянии котлован оставляют выстаиваться и усаживаться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Далее выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Возведение фундамента для стационарного хозблока

Каркас

На создание остова пойдет обрезная доска. Готовую стенку с обеих сторон обкладывают пергамином и обшивают вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влагостойким и теплоизолирующим материалом, например, «УРСА». Это позволит пользоваться помещением по назначению и в прохладное время года.

Деревянная каркас стационарного хозблока

Крыша

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, обустроив, таким образом, навес над сзади лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и пол

Для обустройства пола берут 35 миллиметровую доску. Стены снабжают оконными проемами с размерами 40х40 см. В душе окно стеклится двойным стеклопакетом.

Внутренняя отделка хозблока

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки прекрасно впитываются древесной структурой, что способствует повышению выносливости последней.

к оглавлению ↑

Бытовка из пеноблока

Работать с пеноблоком – сплошное удовольствие. Конструкции собираются быстро и служат долго.

План бытовки из хозблоков

– Снимите 50 см грунта и залейте ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для хозблока

– Обустройте гидроизоляцию.

– Приготовьте цементно-песочный раствор для связки пеноблоков.

– Выгонка стен начинается с углов. Не забудьте об организации проемов под двери и окна.

– Крышу у каменного хозблока для дачи лучше сделать двускатной и покрыть металлочерепицей или другими современными материалами, рассчитанными на долгосрочную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши для хозблока

– Декор каменного варианта бытовки не обязателен. Выполнять или не заморачиваться с отделкой фасада – решайте самостоятельно. Наверное правильнее его будет сделать по завершении работ над основным домом, чтобы собрать дачную архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовки из пеноблоков

к оглавлению ↑

Заключение

Может показаться, что хозблок для дачи неактуален по нынешним меркам. Скудный садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летнем душе, но с практической точки зрения это, все же, весьма неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более что обустройство хозяйственной части не такое уж затратное мероприятие, по сравнению с удовольствием от принятого в знойный денек душа. Так что за дело!

к оглавлению ↑

Фотогалерея – хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи

Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла

Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.

Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.

Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.

Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.

Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.

Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.

Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.

Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Рис.22.

Рис.23.

Рис.24.

Рис.25.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Рис.29.

Рис.30.

Рис.31.

Рис.32.

Рис.33.

Рис.34.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

хранилища садовой техники;
летние мастерские;
бытовки;
трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

моноблочные;
сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

для монтажа потребуются специально обученные люди;
все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

цельные;
двухсекционные;
трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

Максимально эффективное использование пространства;
Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
намечаем торцы и середины широких сторон здания;
делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

с туалетом и душем, чертежи, список стройматериала, со сборкой на участке

Хозблоки строятся на дачных участках в первую очередь. Существуют проекты с летними кухнями, душевыми кабинками, туалетами. Они значительно облегчают использование территории. Постройки проектируются самостоятельно или заказываются в готовом виде у производителя, собираются на месте. Массивные здания требуют оборудования надежного фундамента.

Чтобы построить хозблок на даче своими руками, нужно узнать немало важных моментов.

Виды хозблока

Дачные постройки используются в таких целях:

Хранение разных вещей. На начальном этапе строительства сарай используется для складирования инструментов или в качестве бытовки, места для отдыха. Полезную площадь можно использовать по-разному.
Временное проживание. Строительство жилого помещения занимает не один месяц. Иногда сроки затягиваются до нескольких лет. В бытовке всегда можно спрятаться от непогоды, переночевать.
Место для ночлега бригады строителей. Хозпостройки оборудуются для возможности проживания рабочих. Можно заказать новую бытовку или построить своими руками.
Стоимость продажи дачного участка увеличивается, если на ней есть хозяйственные постройки.

Самостоятельное изготовление дачных хозблоков не требует особых навыков в строительстве.

Бюджетные сараи делаются из металлического или деревянного каркаса. Для обшивки применяются разные материалы. Конструкции из пеноблоков стоят дороже, но их срок годности намного выше. Пеноблок отличается хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.

Расположение, размеры, планировка и конструкция определяется по предназначению изделия.

Варианты дачного хозблока:

Под строение с навесом можно поставить автомобиль. Крытая половина может использоваться, как складское помещение, временное жилье, летняя кухня.
Охранные булки комплектуются так, чтобы люди могли находиться в них постоянно.
Сарай – это небольшой склад, оборудованный под индивидуальные нужды.
Времянка с простейшими удобствами используется для ночевки летом. Монтируется душ, туалет, проводится освещение.

Постройки часто покупаются в готовом виде. Они делаются из пластмассы, металла, отличаются по габаритам.

Фото красивых хозпостроек на участке:

Правила строительства, полезные советы

Советы по строительству хозблока из пеноблоков:

Сначала готовится место под заливку фундамента.
Заливается ленточное основание или забиваются сваи.
Укладывается гидроизоляция.
Пеноблоки укладываются, начиная с углов.
Устанавливается односкатная или двускатная крыша.
В проемы вставляются окна, двери, стелется пол.
Выполняется внутренняя и наружная отделка.

Вместо хозпостроек часто ставятся на даче металлические контейнеры. Они надежно защищают садовый и строительный инвентарь от кражи.

Деревянные конструкции должны иметь крепкие стены. Массивное здание требует установки бетонного фундамента, способного выдержать вес сарая.

Советы:

Используется место, где не выращиваются цветы и другие культуры.
Расположение должно быть удобным, чтобы можно было заносить в сарай тяжелые предметы.
Вода во время разлива может разрушить стены, фундамент, поэтому нужно принять меры предосторожности.
Хозяйственные постройки возводятся на расстоянии минимум 12 м от жилых помещений своих или соседних.

Рядом можно оборудовать туалет, чтобы постройки находились примерно в одном месте.

Другие материалы для постройки:

кирпичи;
дерево;
обрезная доска.

Конструкции из обрезных досок или других дешевых материалов позволяют значительно сэкономить на строительстве.

Строим хозблок для дачи из разных материалов

Строительство выполняется поэтапно. Для сложных конструкций создается проект, в котором указываются все мельчайшие детали.

На фото чертежи, проекты хозблока для дачи:

Из дерева

Деревянный хозблок строится быстро и требует незначительных расходов.

Список стройматериалов:

рубероид;
кирпич;
доска 150х50 мм;
шифер;
рейки толщиной 25 мм;
гвозди;
пистолет со скобами.

Пошаговая инструкция:

Сначала земельный участок очищается от грязи, мусора и растений.
Выкладываются кирпичные столбики и накрываются гидроизоляцией.
На столбики кладется ростверк.
Устанавливаются вертикальные стойки с шагом 1,5 м. для соединения деревянных элементов используются гвозди.
Монтируется верхняя обвязка, каркас закрепляется и придерживается диагональными подкосами.
Диагональные подкосы из брусков 50 на 50 мм., чтобы конструкция не шаталась.
В дверном проеме ставится стойка с ригелем. В проем устанавливается коробка, потом к стойкам приколачиваются доски.
Стены покрываются рубероидом для защиты от вредного воздействия внешних факторов. Рубероид приколачивается так, чтобы верхние стороны заходили за нижние.
На ростверк ставятся балки для крепления пола.
Навешивается дверь и ставится замок.

В результате удастся построить деревянный сарай для временного использования.

Чтобы можно было жить в нем постоянно, придется залить крепкий фундамент, сделать каркас и обшить стройматериалами. Понадобится внутренняя отделка вагонкой или другим подходящим материалом.

Из профнастила

Выбирается подходящее место для установки хозяйственной постройки из профлиста.

Фундамент строится из таких материалов:

монолитные плиты;
бетонные блоки;
заливная армированная лента.

Требуется небольшое заглубление, поскольку каркас и стены из профлиста весят немного. Бетон твердеет 4 дня, после этого начинается строительство.

Как строить из профнастила хозблок для дачи своими руками:

Устанавливается нижняя обвязка из деревянных досок или металлических уголков. Поперечные перекладины на полу крепятся на расстоянии 0,6 м. Для крепления их к обвязке используется соединение шип-паз.
Монтируются вертикальные стойки по углам из деревянных брусьев или металлических уголков. Металлопрофиль проще крепить на деревянные элементы. Металлические детали каркаса рекомендуется утеплить, чтобы они меньше промерзали зимой.
Стены делаются с прокладками из паронита, устраняющими мостик холода. Сверху утеплитель покрывается гидроизоляцией. Снаружи конструкция обшивается профнастилом.
Делается двускатная или односкатная крыша. Угол наклона зависит от количества осадков, выпадающих зимой.
Сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешетка. Для простоты конструкция собирается на земле, потом поднимается и крепится к коробке. Конек ровняется по средней оси, которая отмечается веревкой. На обрешетку укладывается гидроизоляция, потом ставится профлист.

Внутренние поверхности отделываются пластиковой вагонкой.

Из металла

Сначала делается ленточный или свайный фундамент с небольшим заглублением. На готовое основание устанавливается металлический или деревянный каркас.

Инструкция, как построить металлический хозблок для дачи своими руками:

строится каркас здания;
каждая металлическая деталь обрабатывается антикоррозийным раствором;
в качестве обшивки можно использовать профнастил, шифер, кровельную черепицу;
на крыше делается вентиляционное отверстие, обеспечивающее нормальный микроклимат в сарае.

Температура внутри будет поддерживаться благодаря утеплителю. Все поверхности чистятся перед укладкой минваты.

Для утепления кровли выполняются такие действия:

устанавливается основа;
пароизоляция;
гидроизоляция;
дренажная система.

Двери устанавливаются после выполнения основных работ.

Из пластика

Пластиковые хозяйственные блоки состоят из нескольких готовых деталей, поэтому сборка на приусадебном участке не представляет трудности. В основу входит крепкий металлический каркас. На пол, стены и крышу укладывается морозостойкий пластик. Кровля делается из полупрозрачного материала для обеспечения качественного освещения.

Для строительства расчищается место на участке. Фундамент можно не делать, поскольку пластик весит немного. Сборные хозблоки продаются в полном комплекте со всеми необходимыми деталями.

Последовательность действий при строительстве пластикового хозблока для дачи своими руками:

сначала устанавливается каркас;
на него стелется крыша и стеновые панели;
потом ставятся двери, ручки и прочие комплектующие.

После монтажа всех деталей нет необходимости проводить отделку стен и других поверхностей.

Сточная яма роется, если в сарае устанавливается душ. Некоторые комплекты содержат дренажные устройства, защищающие постройку от подтопления.

За пластиковыми блоками нужно много ухаживать. Грязь смывается периодически, можно пользоваться бытовой химией для чистки.

Производители изготавливают хозблоки различной комплектации для сборки на участке. Внутри устанавливаются туалеты, душевые кабины, спальные места или полки для складирования разного инвентаря. Для зимнего использования создаются утепленные элементы. Места соединения приходится обрабатывать в таких постройках, чтобы холодный воздух не задувал.

Проблемы могут возникнуть с обогревом, поскольку печка может легко расплавить пластиковые детали.

Из ОСП

Легкая конструкция хозблока из ОСП устанавливается на столбчатое основание. Нет необходимости заливать цементный раствор и делать ленту по периметру.

Конструкция из ОСП позволяет произвести ее строительство своими руками без привлечения специалистов:

На столбы укладывается доска ростверка.
Наверх устанавливается деревянный каркас с вертикальными балками, расстояние между которыми 50 см.
ОСП плиты режутся по эскизу, прикручиваются к деревянным балкам на саморезы с внутренней или наружной стороны.
В стенах делаются оконные и дверные проемы.
Между балками устанавливается утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола.
Стелется гидроизоляционная мембрана.
Утеплитель закрывается листами ОСП с другой стороны.
Для односкатной крыши устанавливаются деревянные балки под углом.
Наклон кровли определяется количеством осадков, выпадающих зимой.
На балки крепится горизонтальная обрешетка. Тонкие доски прибиваются параллельно.

Наверх укладывается профлист или другой дешевый кровельный материал.

Строим хозблоки разной функциональности

С навесом

Навес можно использовать в качестве гаража или оборудовать под накрытием беседку. Пристройка к хозблоку делается из металла или дерева. Желательно строить все элементы из одинаковых материалов. Это отразится на внешних качествах и позволит сэкономить средства.

Основная часть пристройки – это кровля. При проектировании учитывается бюджет и размеры навеса.

Виды крыши:

односкатная – простое и экономное решение, подходит для регионов с небольшим уровнем осадков;
двускатная проектируется с учетом максимальной скорости ветра в регионе, комплектуется стропильной системой;
вальмовая используется для больших построек.

Строим навес для хозблока:

после строительства сарая по углам будущего навеса устанавливаются вертикальные опоры;
наверх устанавливается горизонтальная обвязка;
на обвязку под определенным углом крепятся стропильные балки;
наверх устанавливается горизонтальная обрешетка;
на обрешетку стелется кровельный материал.

Навес для машин строится поближе к выходу. Беседка для отдыха обустраивается в более удобном месте.

С террасой

Рекомендуется пристраивать террасу к деревянному хозблоку.

Материалы:

брус 150х150 для обвязки;
доски 80х100 мм для основных элементов перекрытия;
промежуточные стропила из брусьев 40х40 мм.

Легкая веранда строится на столбчатом основании. Фундамент возле входа в постройку должен быть достаточно крепким, чтобы конструкция не прогибалась.

Все столбы устанавливаются на одном уровне. Грунт вокруг них тщательно трамбуется. Столбики накрываются несколькими слоями рубероида.

Последовательность действий:

горизонтальная обвязка устанавливается на столбы;
вертикальные стойки по углам крепятся к ним;
опоры, установленные в плотную к зданию, крепятся к нему анкерными болтами;
вертикальная обвязка устанавливается на столбы.

После установки каркаса веранды устанавливаются лаги для пола и крыши. Нижние лаги застилаются тонкой доской, на верхние устанавливается горизонтальная обрешетка и кровля.

Бортики в веранде обшиваются тонкой доской высотой до 70 см. Сверху на бортики ставится шлифованная плоская доска в качестве подоконника.

С душем и туалетом

На видео показан вариант, как можно построить хозблок с туалетом и душем для дачи своими руками:

Проекты:

Чтобы разные постройки не были расставлены по всему участку, можно объединить их под одной крышей. Сарай для складирования садовых инструментов, летний душ и туалет проектируются совместно как 3 в 1.

После заливки фундамента на расстоянии нескольких метров роется колодец для сбора грязной воды и выгребная яма.

После этого строится деревянный сарай, состоящий из нескольких отделов.

Душевая кабина встраивается в здание, либо рядом оборудуется небольшое ограждение, над которым устанавливается душевая лейка. Внизу стелется деревянный поддон. Щели между досками оставляются, чтобы вода свободнее стекала.

Можно подключить к зданию водопровод или поставить большую бочку с водой рядом, которая наполняется периодически.

Система горячего водоснабжения установлена не на каждой даче. Поэтому лучше набрать воды в бочку и оставить греться на солнце. Это сделает ванные процедуры комфортнее. Также можно использовать бак для душа с подогревом.

Такой хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками, — отличный вариант для летнего отдыха.

С дровником

Дровник приделывается к деревянной постройке сбоку. Для этого каркас крыши продлевается на 1 м., его край ставится на опоры. Внизу оборудуется дощатый поддон на высоте 10-15 см.

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Подпорные стены служат иным целям, чем отдельно стоящие наружные стены — они построены не для ограждения территории или для обозначения собственности, а для помощи в озеленении, сдерживая почву для борьбы с эрозией и позволяя изменять форму склонов. Будь то в эстетических целях или для того, чтобы использовать наклонную землю для садовых грядок и открытых пространств, подпорная стена является ценным инструментом ландшафтного дизайна при правильном использовании.С помощью подпорных стеновых блоков также легко сделать из них проект своими руками — идеально подходит для домовладельцев, которые хотят взять свой ландшафт в свои руки. Тем не менее, при проектировании и строительстве подпорной стены необходимо учитывать многое, от эстетики и выбора материала до управления водным стоком и весом удерживаемого грунта.

Используемые материалы

Наиболее очевидный материал, который вам понадобится для подпорной стены, — это блоки, из которых состоит сама стена. Фиксирующий блок может быть разных форм и составов. Бетонные стеновые блоки распространены и надежны, не говоря уже о том, что они обычно имеют идеальную форму для строительства подпорных стен, но натуральный камень — хороший выбор для тех, кто считает бетон слишком искусственным.Если вы выберете натуральный камень, лучше всего будет использовать добытый в карьере камень, чтобы его было легче складывать; Стены из «щебня» или «валуна» из камней неправильной формы сложно собрать в устойчивую конструкцию. Кроме того, блоки подпорной стены обычно блокируются для повышения устойчивости. Это делается либо с помощью выступов и канавок в каждом блоке, либо с помощью пазов, через которые вставляются штифты, чтобы закрепить блоки друг к другу.

Наряду с блоками вам понадобятся некоторые другие материалы, которые помогут собрать все это воедино.Уплотненный основной материал, будь то песок или гравий, жизненно важен для фундамента. Дополнительный гравий следует использовать для обратной засыпки вместо естественной почвы, чтобы предотвратить ее обрушение и улучшить дренаж, а ландшафтная ткань, уложенная между засыпкой и повторно уплотненным верхним слоем почвы, дополнительно помогает отводить грунтовые воды, не позволяя почве скользить в гравий.

Основные инструменты включают лопату с плоским лезвием, ручной трамбовщик или виброплиту для уплотнения почвы, инструменты для резки камня, такие как дисковая пила с алмазным диском или молоток и долото, а также пузырьковый или лазерный уровень и набор кольев со шнуром для обеспечения каждый курс уровень.Рекомендуются защитные перчатки и очки, а также респиратор при резке, а задний фиксатор может помочь при подъеме тяжелых блоков.

Руководство по строительству

Сам процесс возведения стены из подпорных блоков может быть выполнен в течение выходных. Вот несколько советов, чтобы убедиться, что все идет по плану:

Дважды проверьте, чтобы не столкнуться с инженерными коммуникациями при рытье траншеи.
Чтобы иметь блоки уровня, вам нужна база уровня.Перед укладкой песка или гравия выровняйте и выровняйте нижележащий грунт, используя лопату или другой ровный предмет, например, 2 на 4, чтобы соскрести лишнюю почву. После этого на основу укладывается около дюйма песка или гравия. Небольшое покачивание первых блоков при установке их в основание может помочь выровнять их, а также закрепить их на месте.
Регулярно выполняйте выборочную проверку при укладке блоков, чтобы убедиться, что они на одном уровне. Возможно, вам придется удалить пыль, грязь или мусор щеткой, чтобы обеспечить ровную укладку следующих слоев.Даже небольшая ошибка при выравнивании у основания перемещается вверх, дестабилизируя всю стену.
Проверьте уровень всего курса, пропустив веревку между двумя кольями или столбами на обоих концах.
Если вы не хотите покупать угловые или концевые блоки особой формы, вы можете использовать долото или алмазную пилу, чтобы разрезать блоки пополам, чтобы сохранить систему ступенчатых блоков.
Добавляйте небольшие количества засыпки за один раз, чтобы дать ей осесть и избежать образования зазоров, которые впоследствии могут разрушиться.Как и при укладке первых кирпичей в основной материал, время от времени покачивание стены может помочь успокоить засыпку перед ее уплотнением.

При должной осмотрительности и подходящем оборудовании и материалах вы можете самостоятельно построить подпорные стены для проектов ландшафтного дизайна своими руками. Создавайте террасы или сады, чтобы оживить свой задний двор, защитить фундамент вашего дома от стока и эрозии или добавить деревенский штрих к сцене, и все это без необходимости в профессиональном инженере.

Руководство по созданию прочной подпорной стены

Подпорные стены могут выполнять несколько функций.Наиболее практичная функция садовой стены заключается в том, что она может служить дополнительной опорой для предотвращения эрозии. Вы хотите бороться с боковой силой уклона за счет конструкции самой стены. В дополнение к практическому назначению подпорная стена может повысить ценность и красоту вашей собственности. Вы можете создать множество различных дизайнов, чтобы подчеркнуть свою собственность. Однако подпорные стены — это больше, чем просто укладка блоков подпорных стен. Вот советы по простой установке отдельно стоящей стены.

Выберите стеновые блоки

Существуют различные стеновые блоки, из которых вы можете выбирать.У различных типов блоков есть свои плюсы и минусы. Например, массивные ландшафтные блоки тяжелее, но их можно разрезать. А пустотелые блоки легкие, но их нельзя резать. Когда вырезано, обнажает внутреннее пространство. Кроме того, пустотелые блоки обычно требуют засыпки.

Кроме того, некоторые стеновые блоки скрепляются штифтами, тогда как другие имеют выступ на дне. Прикрепленные блоки лучше всего подходят для крутых поворотов. Плоское дно легче складывать, а то, что с маленьким выступом, может привести к сколам.Сколы могут ослабить вашу стену.

Получить план здания

Не для всех подпорных стен требуется план строительства или разрешение, но для некоторых стен требуется. Если высота вашей стены превышает четыре фута, вам может потребоваться разрешение на строительство и инженер, чтобы составить планы. Инженер может указать глубину и ширину основания, а также то, как далеко вы должны копать для основания. Инженер также может сказать вам, нужно ли вам укрепление почвы. Помните, что чем выше ваша стена, тем важнее для вас иметь устойчивую стену.Если ваша стена рухнет, это может привести к серьезным травмам. Независимо от размера вашей стены, подрядчики могут помочь с планированием и строительством.

Создайте свою траншею

Ваша траншея должна быть достаточно большой для блока подпорной стены с зазором не менее восьми дюймов за ней. Выкопайте достаточно, чтобы засыпать до одного слоя удерживающих блоков и до восьми дюймов основного материала. Помимо глубины и размера, он также должен быть ровным. Первый слой основного материала должен быть ровным.В противном случае стена может опрокинуться после циклов замораживания и оттаивания.

Убедитесь, что вы уплотняете почву на дне траншеи. Вы можете использовать ручной трамбовщик или виброплиту. Это не обязательный шаг! Некоторые люди предпочитают игнорировать этот шаг, но он может привести к оседанию стены. Ручные лопаты и экскаваторы могут потревожить верхний или два дюйма почвы.

Также важно, чтобы у вас было много дренажа между стеновыми блоками. После того, как вы уложите несколько рядов, вы можете засыпать их камнем, а затем уложить перфорированную водосточную плитку.Также необходимо установить сливную тройниковую арматуру и сливную заслонку. Вам необходимо построить дренажную систему, исходя из ожидаемого количества дождевой воды. Вы всегда можете вырезать один ландшафтный блок для водосточного затвора. Не забудьте прикрутить части дренажной плитки вместе, чтобы они не разошлись, когда вы кладете еще камень.

Использовать щебень

Перед тем, как построить садовую стену, положите основу из щебня. Это лучше, чем гравий. Он обеспечивает дренаж и требует меньшего уплотнения, чем гравий и другие основные материалы.Наилучший размер щебня — от полдюйма до дюйма. Не кладите его более чем на полдюйма выше конечной высоты, которую вы хотите. Это примерно столько же, сколько оно снизится при использовании ручного трамбовки или пластинчатого уплотнителя. Когда кладете камень, он в основном уже утрамбован.

Выровняйте блоки подпорной стены

При создании отдельно стоящей стены или многослойной каменной стены наиболее важным является первый этап удержания блоков. Структурная целостность вашей стены во многом зависит от этого юриста.Убедитесь, что каждый блок ровный и ровный. Вы можете использовать резиновый или пластиковый молоток, чтобы установить блоки. Используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что он полностью выровнен. Этот первый ряд также должен быть как можно ближе к середине траншеи.

Чтобы стена оставалась ровной, не забудьте подметать блоки перед тем, как складывать их. Если на поверхности остались камешки, это может полностью вывести стену из строя. Это приводит к цепной реакции с каждым блоком над ним. В конце концов, на вашем верхнем поле будет горб, которого вы могли бы избежать, подметая блоки.

Разместите свои уровни

Если вам нужна многоуровневая блочная система, то вам нужно убедиться, что каждый уровень отрегулирован достаточно назад, чтобы вес и давление не разрушили нижние уровни. Вы должны разделять ярусы стен на расстояние не менее двойной высоты стены под ними. Например, если высота нижней стены составляет два фута, то высота вышеупомянутой стены должна быть не менее четырех футов позади нее.

Затяните суставы

Стык между блоками подпорной стены должен быть как можно более плотным.если у вас большие щели, вода может просочиться в стену. Блоки подпорной стены могут быть подвержены сколам, если в стене будет оставаться вода.

Засыпьте подпорную стенку

Как только вы закончите, вы можете засыпать. При засыпке необходимо уплотнять угловой камень. Вам нужно будет засыпать засыпку примерно на 8-10 дюймов ниже верха замковых камней. Затем вы можете засыпать оставшееся верхним слоем почвы или дерном.

Чтобы создать идеальную подпорную стену, необходимы дизайн и работа.Вам нужны подходящие блоки подпорной стены, план и лучший добытый камень. Когда у вас есть все материалы и инструменты для этого, вы можете создать садовую стену, которая повысит ценность вашей собственности и структурную целостность вашего ландшафта.

Снегоуборочная лопата своими руками — чертеж | Своими руками

Лопата для снега своими руками

Однажды за ночь сугробы сугробы, а мне, оказывается, уже нечего убирать! Старая купленная лопата сломалась, и я решил сам сделать новую лопату.

Нашел кусок фанеры, вырезал из него квадрат 50х50 см — для лопаты. Затем из куска обрезной доски сделал торцевую деталь, к которой будет прикреплен совок и черенок. Ширина доски 8 см, толщина -2 см, длина 50 см.

Сначала деталь строгали по плоскости, а затем вырезали одну из деталей полукругом. Таким образом, по краям получилось 5 см, а в середине 8. Затем я сделала пропил.

Для этого взял брусок 4 × 4 см, длиной 2 м, срезал его края рубанком.

Тут в итоге увидел дырку под хвостовик.

Чтобы угол наклона совковой части был удобнее, сделал глубину проема в 4 см. Затем с помощью саморезов закрепили ножку и торцевую часть. Нижняя часть ручки выступает из торцевой части на 12 см.

Смотрите также: Снегоуборочная машина своими руками (чертеж + фото)

Обрежьте его под углом, а затем к получившемуся крестику прикрепите квадрат из фанеры.

Чтобы сделать лопату более прочной, он зачищает ее полосками оцинкованного железа.Один прикреплен к нижнему краю совка.

А с тыльной стороны лопаты для надежности прибил металлическую полосу в месте соединения выреза с торцевой частью.

СНЕЖНАЯ ЛОПАТКА РУЧНАЯ — ВИДЕО

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ МНОГО СНЕГА — КАКОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НУЖНО ВЫБРАТЬ И КАК УХОД ЗА?

Зимний «кошмар» хозяина загородного дома — всю ночь идет сильный снегопад, который потом придется разгребать за несколько часов.И хотя зимы в последнее время чаще бывают бесснежными, полностью на это рассчитывать не стоит — желательно иметь в хозяйственном блоке спецтехнику.

Лопата

Выбирая лопату, обратите внимание на материал, из которого она сделана — железо, алюминий, пластик, дерево. Последняя модель самая дешевая. Сделать это можно дома самостоятельно. Но помните: из-за постоянного воздействия влаги дерево начинает гнить, поэтому такие лопаты необходимо регулярно сушить.

Алюминиевые варианты тяжелее и дороже, но прослужат намного дольше.Такие лопаты не боятся влаги.

Многие дачники выбирают пластиковые лопаты. Они довольно легкие и недорогие. Но также они часто ломаются при незначительных ударах или деформируются при температуре ниже -25 градусов. Совет: выбирайте более прочный, так называемый композитный пластик.

Уход. После работы очистите пластиковую лопату от грязи и льда. Хранить в прохладном месте, чтобы избежать резких перепадов температуры. Для инструментов с металлическими деталями смазывайте последние после очистки от загрязнений машинным маслом или отработки.Хранить в сухом месте, желательно в подвешенном состоянии.

Скребок

На большой площади очистка снега лопатой потребует много времени и сил. Упростить жизнь поможет скребок — этакая широкая лопата с П-образной ручкой. Ширина ковша составляет от 75 до 120 см, с широкими бортиками по краям и сзади. Полозья ковша позволяют скребку легко скользить по снегу, толкая его в нужном направлении. Забота. Алюминиевые варианты более подвержены деформации, поэтому их приходится периодически выравнивать.Смойте грязь под проточной водой, затем вытрите насухо и храните в хозяйственном блоке. Скребки из высокопрочного пластика не нуждаются в особом уходе, кроме очистки от налипшего снега.

Ледоруб

Используется для дробления льда и удаления скопившегося снега с плитки, ступеней, бордюров, пешеходных дорожек.

Ледоруб. Похоже на топор со сваренной трубой. Такой инструмент легко справится даже с самым толстым слоем замерзшего льда. Но! Инвентарь тяжелый, поэтому с ним справится только физически сильный человек.
Скребок для ледоруба. Его отличительная особенность — лезвие прямоугольной формы, благодаря которому удобно не только ломать лед, но и соскребать снег и лед с тротуаров и дорожек. Хороший вариант для небольших участков. И женщина легко справится с инструментом с деревянной ручкой.

Уход.

После работы очистить металлические детали от снега и протереть сухой тканью. Если лезвие затупилось, заточите на мелкоабразивной шлифовальной машине

Снегоуборочная машина

Продвинутые дачники и фермеры все чаще выбирают специализированные агрегаты для уборки снега.

Электро. Он оснащен электродвигателем, поэтому обычно не имеет большой мощности (не превышает 3 кВт). Но стоит недорого, поэтому пользуется популярностью. Аппарат прост в эксплуатации — достаточно нажать кнопку. А небольшой вес и габариты упрощают работу и транспортировку в автомобиле. Из недостатков: не справится с запекшимся и мокрым снегом, ледяной коркой, поэтому подходит для оперативной уборки свежего снега. Кроме того, этим моделям требуется доступ к розетке.Правда, в продажу поступили беспроводные (аккумуляторные) версии. Забота. После остановки двигателя оставьте электроочиститель снаружи на 5-10 минут, чтобы он остыл (иначе в теплом помещении может образоваться конденсат, и это спровоцирует ржавчину).

Бензин. Бензиновые агрегаты более производительны и универсальны. С их помощью вы быстро и легко уберете как мягкий снег, так и густые высокие сугробы. Забота. После использования дайте мотору поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы избавиться от мокрого снега, застрявшего внутри снегоочистителя.Затем протрите устройство сначала влажной тканью, а затем все металлические части сухой тканью. Храните машину в навесе под навесом.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

лучших вариантов проекта Как быстро построить летнюю кухню

С наступлением лета жизнь на даче бьет ключом. Многие переезжают сюда не только на выходные, но и на все лето. В жару не хочется готовить в доме, и есть соблазн вынести готовку за пределы стационарного дома. И тут на помощь приходит летняя кухня. Это может быть с барбекю или без него, с плитой, духовкой для барбекю и многочисленным кухонным оборудованием.Его строительство несложное, а проект можно разработать своими руками.

Летняя кухня Летняя кухня рознь. Это может быть практически капитальное строение, которое отличается от стационарного дома отсутствием отопления, отдельно стоящая хозпостройка или беседка с мангалом и оборудованным местом для посуды.

Летняя кухня может включать:

хозблок;
Отдельное помещение со столовой и кухонным помещением.

Самая простая летняя кухня состоит из одной комнаты с кухонной зоной, холодильником и обеденным столом. В некоторых случаях в таком хозяйственном блоке может даже не быть капитальных стен как таковых. Вместо этого для поддержки крыши используются столбы. Такие летние кухни больше напоминают беседки с мангалом.

Материал изготовления

Самые простые летние кухни своими руками можно сделать из деревянных балок и досок. В принципе, их строительство практически ничем не отличается от возведения сарая на территории садового участка.И их проект довольно прост.

Более постоянные конструкции могут быть построены из:

кирпичей;
камень;
пеноблоки;
шлакоблоки.

Такие постройки уже гордо называют хозяйственными постройками и построены в том же стиле, что и основной дом. Они могут стать настоящим украшением участка и использоваться как гостевой дом с хозблоком.

Над внешней зоной приготовления пищи — барбекю — можно оборудовать крышу из поликарбоната.Тогда внезапный дождь не помешает процессу приготовления и отдыха.

Выбор сиденья

Если вы планируете летнюю кухню из дерева или кирпича с хозблоком, то нужно выбрать на участке такое место, которое не нарушает общий ландшафтный дизайн и не вклинивается в грядки. Оптимально, когда летняя кухня расположена рядом с домом. Это особенно важно, если летняя кухня — это беседка с мангалом и место для отдыха. В этом случае холодильник находится в доме, а значит, за продуктами придется ехать туда.

Самый оптимальный проект летней кухни — это постройка с двумя сплошными стенами из дерева или кирпича, вдоль которых размещены полки, столешница и плита. Две другие стены открыты, как на веранде. Такая конструкция практична, функциональна и эстетична. И материалов на его возведение понадобится не так уж и много. Также его будет намного проще построить своими руками, чем капитальное строение.

Строительство фундамента

Приступив к строительству своими руками, необходимо помнить, что в любом случае без строительства фундамента не обойтись.Иначе после первой зимы постройка будет прищуриваться и провисать. Тип фундамента зависит от строительного проекта.

Под фундамент нужно вырыть яму по всему периметру кухни. Его глубина 35-50 см. Лучше всего заливать ленточный фундамент. Края котлована укреплены опалубкой. Затем на дно опалубки насыпается гравийная подушка толщиной 5-10 см. Гравий хорошо утрамбован. После этого опалубку заливают бетоном.Чтобы фундамент был прочным, можно предварительно его укрепить. Для этого в фундамент вставляются металлические стержни и только после этого заливается бетон.

Важно: строительство летней кухни можно продолжать только после полного высыхания фундамента. На это уйдет 2-4 недели. Лучше не торопитесь. Сделайте первый шаг правильно, и тогда в дальнейшем вам не придется решать, что делать с шатким зданием.

Фундамент летней кухни (видео)

Строительство стен

Только после этого начинается возведение стен своими руками.Если они построены из кирпича, то кладку начинают с угла. Каждый слой укладывается уровнем, чтобы стены были ровными. Второй ряд кладут со сдвигом — края кирпичей предыдущего ряда должны находиться посередине кирпичей уложенного ряда. Это обеспечивает прочность здания. Излишки раствора удаляются при установке.

Две стены можно строить из кирпича. Вместо двух других стен по углам вертикально ставят деревянные балки в виде колонн.Они одновременно будут поддерживать крышу.

Столешница, духовка, плита

Столешница делается вдоль основных стен. В него можно встроить печь. Таким же образом можно использовать кирпичную стену в качестве опор под столешницу, которую выкладывают по тем же правилам. Для плиты между опорами прокладывают стальные стержни. Сверху кладется столешница, которая должна быть изготовлена из жаропрочных материалов.

Печь для барбекю обычно покупается готовой.Это может быть электрическое или газовое строительство, в зависимости от того, что предполагает проект и насколько позволяет кошелек.

На летней кухне можно разложить духовку. Это может быть мангал из кирпича. Или более сложное сооружение, напоминающее тындырь. Печь изготовлена из жаропрочного кирпича. Сделать печь своими руками удается далеко не всегда. Это требует определенных знаний. Эту операцию можно поручить специалистам.

Пол

Пол может быть деревянным или керамогранитом своими руками.В любом случае сначала нужно уложить бревна. И только потом поверх них укладывается настил из паркетных досок. Пол можно красить, облицовывать плиткой — здесь решает вкус хозяев.

Крыша

Самое простое — сделать плоскую крышу своими руками. Каркас крыши состоит из балок, которые укладываются на стены. Поскольку в этой летней кухне нет двух стен, стены представляют собой колонны из бруса. По их верхнему краю укладывается планка и закрепляется. На него уже уложены балки и пристроена крыша.

В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, гибкую черепицу, металлочерепицу.

Строительство летней кухни (видео)

Заключение

Вариантов построить летнюю кухню на даче своими руками на самом деле очень много. Вы можете выбрать уже готовый проект, а можете действовать по-другому и развивать его самостоятельно. Сделайте его из колонн с крышей — получится нарядная беседка с печью, сделайте с капитальными стенами — получите многофункциональную флигель, которую можно использовать даже для летнего проживания.Принципы строительства примерно одинаковые. Если все сделать аккуратно и добротно, то дачная кухня своими руками будет радовать глаз и украсить участок.

Летняя кухня своими руками (фото)

Комфортный отдых на даче или в загородном доме немыслим без обустройства зоны отдыха на природе. Вариантов оформления летних столовых и кухонь великое множество.Вы можете заказать вместительный павильон с застекленным помещением, печью и мебелью под цвет стен, либо сделать очень простую конструкцию из подручных материалов своими руками. Все зависит от потребностей и бюджета семьи. Главное угадать печь и планировку комнаты.

Что главное в дизайне летних кухонь

Преимущества летней кухни полностью реализуются в теплое время года, особенно для дачи или длительного проживания в загородном доме.Как правило, на даче нет своего отдельного помещения для общепита со столовой. К тому же летом париться в жарком помещении дачи с приготовлением пищи нет желания. В этом случае постройка летней кухни своими руками значительно упростит жизнь дачникам и отдыхающим.

Летняя кухня и навес под навесом имеются в подавляющем большинстве современных частных домовладений и усадеб. Их устройство немного отличается от дачного варианта, но общее представление о дизайне летней кухни примерно такое же.

Сегодняшняя летняя кухня состоит из трех основных элементов:

Печь с вытяжкой и системой отопления;
Навес над кухней и местом застолья;
Жесткое покрытие из бетона, но чаще это площадка, вымощенная тротуарной плиткой, или даже пол из деревянных плит или досок.

Современная летняя кухня частного капитального дома, как правило, выполняется в виде пристройки, как на видео:

Это упрощает изготовление конструкции и снижает затраты на строительство.Выносные или отдельно стоящие варианты летней кухни всегда выполняются в виде беседки или навеса, с хотя бы одной основной стеной, закрывающей кухонную зону, и застолье от сквозняков и любопытных взглядов проходящих мимо людей.

Варианты дизайна летней кухни

Перед тем, как решить, как построить летнюю кухню своими руками, нужно будет определиться с максимальным бюджетом будущей постройки, местом ее возведения и, соответственно, определиться, какую конструкцию вы видите наиболее подходящий для ваших нужд.

Чаще всего летнюю кухню для дачи строят по одному из вариантов:

Простая компактная конструкция кухонного уголка, занимающая небольшое пространство под навесом, вынесенным на удалении от дома или основной. место отдыха. Часто такой дизайн кухни составляет три квадратных метра в виде плиты и кухонной утвари, защищенной от ветра и дождя, в непосредственной близости от открытой террасы;
Полноценное помещение 10-15 м 2, позволяющее разместить дополнительный мангал или каменный мангал для барбекю.Просторная кухонная зона, как правило, делится с обеденной зоной простой перегородкой, барной стойкой или небольшой площадью;
Летняя кухня в виде полноценного закрытого помещения с системой вентиляции и воздушного отопления. В такой конструкции всегда есть холодильник, бар и небольшое подвальное помещение с запасом еды.

Совет! Очень важно правильно выбрать место для установки летней кухни. Это просто беседка с плитой и холодильником. В дизайне даже самой простой кухни в первую очередь должна быть система канализации для слива воды и, желательно, сам водопровод.

Как правильно построить простую летнюю кухню

Основные проблемы, которые необходимо решить при обустройстве летней кухни, сводятся к следующему списку:

Проблема выбора подходящей плиты и ее профессиональной установки внутри кухни. Параллельно потребуется решить простую и одновременно требующую аккуратности задачу по проведению дымохода через кровлю;
Помещение должно быть уютным, теплым и при этом хорошо вентилируемым, но без сквозняков.Поэтому лучше всего выбрать простое угловое расположение постройки или использовать каркасную схему со стенами и окнами;
В дизайне кухни самой большой должна быть столовая. Из практики известно, что оптимальным вариантом будет просто установка обеденного стола вдоль кухонной столешницы, как на фото.

Конструкции простейших вариантов летней кухни

Самое простое устройство летней кухни можно сравнить с местом общественного питания, например, как на фото:

Проще летней кухни, представленной на фото. фото, а придумать сложно.Тем не менее, это полноценная летняя кухня. Кроме того, он идеально подходит для небольших дач и коттеджей. Простая кухонная конструкция, установленная на деревянном настиле, возвышающемся над землей, полностью закрыта секционным навесом, что позволяет эффективно использовать доступное пространство. В таких условиях можно готовить и отдыхать, не опасаясь переохлаждения ног на влажной земле или бетоне.

К сведению! В такой летней кухне используется газовая баллонная плита и вытяжка; получается минимум отходов и загрязнений по сравнению с дровяным вариантом.

Более удобную схему простой летней кухни можно увидеть на фото ниже.

В первом случае летняя кухня располагается в помещении простой застекленной шестиугольной беседки. Обеденная зона находится под пристроенным навесом. Закрытый дизайн кухонной зоны гарантирует соблюдение санитарии и гигиены и способствует нормальному хранению продуктов. Обеденный стол со стульями сдвигается под навес, что нисколько не мешает возможности войти и выйти из комнаты.Такую летнюю кухню своими руками строит бригада из трех человек в течение десяти рабочих дней. Стоимость простой конструкции примерно 25 тысяч рублей.

Из простых вариантов кухонного оборудования на сегодняшний день это наиболее практичный и удобный дизайн, часто копируемый дачниками для своих участков.

Во втором случае идея простой летней кухни была развита и дополнена двумя изменениями в дизайне. Во-первых, кухонное пространство беседки было увеличено и сделано более вытянутым, что позволило установить дровяную печь без ущерба для рабочего пространства.Вместо шестиугольной беседки используется обычная прямоугольная каркасная конструкция. Во-вторых, преобразилась столовая летней кухни. Теперь вместо навеса используется крытое закрытое пространство и открытая площадка перед входом в кухню. Такие схемы обустройства простых кухонных построек довольно популярны для небольших загородных домов, расположенных возле водоема или реки.

Каркас летней кухни, крыша и балки рам остекления собираются из деревянных балок.Внутренние и наружные полы выполнены из настила из опилок и полипропиленового связующего.

Для собственного дачного участка, не забитого хозяйственными постройками, можно построить относительно простую универсальную конструкцию кухонного помещения, в которой плита и обеденный стол находятся под одной крышей, фото. Самая сложная часть проекта — выкладка каменной печи. Даже самая простая духовка — сложное устройство, поэтому эту область работы нужно будет доверить профессионалам. Остальные элементы — столбчатый фундамент, каркас конструкции, стойки и крышу можно относительно несложно сделать своими руками.

Но, в отличие от предыдущей версии, эта кухня поистине летняя, уже в октябре пользоваться такой кухней станет достаточно проблематично из-за простой открытой конструкции.

Строительство каркасного дома для простой летней кухни

Классическим вариантом летней кухни можно назвать конструкцию, представленную на фото. Кухонное пространство представляет собой каркасный дом. Стены дома построены из двух частей — кирпичной и деревянной. Задняя стена облицована красным кирпичом, как продолжение цоколя печи и рабочей зоны кухни.В конце комнаты двухстворчатые дощатые двери простой конструкции, на противоположной стороне кирпичный камин и дымоход с общей вытяжкой. Фасадная стена имеет трехсекционное остекление с окнами английского типа. Размеры здания 4х3 м, что более чем достаточно для подобных построек.

Подготовка фундамента и возведение кирпичного цоколя стены и топки

Фото постройки летней кухни своими руками начинается с устройства фундамента.Задняя стена выложена из красного кирпича, с простой кладкой толщиной в полкирпича. Всю заднюю стену кухни займет одна большая духовка и кирпичное основание под столешницей. Поэтому на первом этапе устраивается простой неглубокий фундамент, армированный сеткой из горячекатаного прутка диаметром 10 мм.

Лента шириной 55 см наливается по контуру в виде буквы П, чтобы помимо печки установить левую сторону стены и тяжелую каминную конструкцию с противоположной стороны.Остальной контур заполняем лентой стандартной ширины.

После заливки фундамента устанавливаются вертикальные столбчатые опоры, на которых в дальнейшем будет установлена двускатная крыша.

Летняя кухонная плита имеет простое и в то же время оригинальное устройство. Дымная печь расположена в дальнем левом углу здания, дымовые газы от печи отводятся через внутреннюю керамическую трубу, проложенную под столешницей.

Вторая печь и камин установлены с правой стороны.Таким нехитрым способом можно совместить две печи и камин под одним дымоходом. Само устройство камина относительно несложно, и, обладая навыками печника, можно выложить его самостоятельно. Основную угловую печь требуется строить по всем правилам печного дела, с компоновкой топки из шамотного кирпича.

Конструкция крыши

Установленные вертикальные опоры связаны горизонтальной перекладиной, на которую устанавливаются вертикальные стойки, коньковая балка и стропильная система.На поверхность стропил кладут гидроизоляцию и набивают рейки обрешетки для укладки плитки. В более простом варианте крыша может быть сделана из профнастила или битумной черепицы.

Пол в кухне выложен простой клинкерной плиткой на песчаном основании. Для конструкций с дровяной или угольной печью этот вариант намного безопаснее деревянных полов. Фасадную стену здания укрепляют горизонтальной перекладиной, после чего зашивают вагонкой и вставляют оконные рамы.На фасадную раму набивают деревянную дверь, навешивают двойные двери, что делает дверной проем достаточно широким, чтобы в вечерние часы пропускать свет и свежий воздух.

Вывод

Любой понравившийся вариант летней кухни сравнительно несложно собрать своими руками, если использовать старые традиционные технологии строительства навесов и беседок. При этом большую часть затрат, например, на устройство крыши или перекрытий, можно снизить за счет использования более простых и дешевых материалов.На летней кухне нельзя сэкономить только на одном — на качественной сборке печи, как долго вся конструкция из дерева простоит от ее работоспособности и надежности.

Попариться летом в доме, можно ли проводить время на природе? Не хорошая идея. А приготовление или отжим еще хуже. Намного приятнее и полезнее проводить время под навесом или в светлом вентилируемом помещении, которое многие называют «летней кухней». Летнюю кухню своими руками построить несложно, особенно открытые варианты.

Open summer kitchen: виды и фотографии

Открытая — это скорее открытая беседка или веранда. Очень удачный вариант для теплого времени года. Не во всех регионах даже летом можно подолгу находиться на природе. Затем делают закрытые летние кухни — это уже небольшой дом, который можно построить по любой технологии, которая кажется вам наиболее привлекательной.

Летняя кухня — приложение

Начнем с открытых площадок. Если предполагается перенести основную деятельность на свежий воздух на лето, то летнюю кухню будет удобнее пристроить к имеющемуся дому.В этом случае сделайте. Чаще всего они открывают его первыми. Проще всего сделать пристройку из дерева. В очень открытом варианте это могут быть просто столбы, поддерживающие крышу.

Самый простой вариант — несколько столбов, поддерживающих легкую кровлю — летняя кухня своими руками готова

Этот вариант очень хорош для южных регионов, где большую часть года можно оставаться на улице сколько угодно. Для более северных регионов или если это постоянное место жительства, обычно принято решение сделать пристройку более закрытой.Сначала делают перила, а потом часто думают, как закрыть пролеты чем-нибудь еще: хочу продлить «срок использования». В результате открытая летняя кухня становится закрытой.

Самый распространенный материал для таких пристроек — дерево. Она гибкая, прощает множество ошибок, которые впоследствии можно исправить без анализа конструкции, поэтому с ней легко работать даже без навыков. Еще он легкий, ведь фундамент под летнюю кухню из дерева можно сделать легким — столбчатым или

Второй по популярности материал — кирпич или декоративный камень.При наличии «прямых» рук и соблюдении технологии, и с этим материалом могут работать строители-любители. Не стоит браться за строительство дома без опыта, но можно попробовать сложить столбы и перегородки под летнюю кухню.

Но поскольку даже столб из кирпича или камня уже не весит менее ста килограммов и более, для него требуется более прочное основание. Если вы считаете, что он все равно будет принимать нагрузку от крыши, то придется делать столбы или сваи с хорошей несущей способностью.

Вынос в сторону дома — открытая терраса с печью и мангалом

Если вы думаете о кладке кирпичных стен позже, лучше сразу залить свайно-ленточный фундамент, а ленту заглубить ниже глубины промерзания. Если этот вариант не подходит — глубина промерзания большая или грунты не позволяют, придется либо делать монолитную плиту, либо отказаться от кирпичных стен, сделав их по другой технологии, даже если они из одного дерева или построенная своими руками летняя кухня хороша тем, что зная все особенности конструкции до мелочей, можно впоследствии модернизировать постройку.

Отдельностоящее здание

Некоторым не нравятся кухонные запахи, которые могут проникать в дом из пристройки. Затем на некотором удалении от дома возводится небольшая постройка. Наличие летних кухонь — практически обязательный атрибут частных домов южных регионов. До эпохи кондиционеров приготовление пищи в тепле в комнате было настоящей пыткой: высокая температура «за бортом», обогрев стен и даже жара от печки — условия адские, а остальные комнаты тоже отапливаются. .Поэтому сделали хотя бы небольшие особняки-беседки, в которые в городах ставят газовую плиту и баллон со сжиженным газом, в деревнях ставят небольшую печку. Некоторые даже готовили на «кирогасе» или керосиновой плите.

Современная климатическая техника позволяет свести на нет все эти неудобства, но отдельно стоящие летние кухни строятся. Их часто до сих пор используют как гостевой дом — делая их.

Самый дешевый вариант — опорные стойки крыши.Они могут быть деревянными, кирпичными или комбинированными — состоящими из основания из камня, а верха из бруса. Это лучший вариант с точки зрения эксплуатации: древесина защищена от воздействия большей части атмосферных осадков, и при этом вес не очень большой.

Один из простых вариантов

Из чего сделать пол

Пол на такой кухне можно дощатый. Сделать это проще, но многих смущает то, что древесина будет располагаться практически без защиты.Есть два способа решить проблему. Первый — использовать эффективные защитные пропитки, такие как масла или воск для дерева, для наружных работ. Они не создают блестящей поверхности, но хорошо защищают от влаги и грязи. Использовать лаки для летних кухонь — не лучшая идея. Они начинают лопаться и трескаться, чтобы обновить старое покрытие, старое нужно удалить полностью, а масла и воск требуют только тщательной предварительной очистки, после высыхания можно наносить свежий слой.

Эта терраса обработана маслом Pinotex Terrace Oil

Второй способ — использовать не дерево, а древесно-полимерный композит (ДПК).Это доски, состоящие из смеси древесных волокон и полимеров. По внешнему виду и ощущениям они очень похожи на дерево. С той лишь разницей, что они почти не меняют размер в зависимости от влажности, однако присутствует тепловое расширение. Такие доски называются «террасными» или «планкенами» в зависимости от профиля доски. Также есть «садовый паркет». Это покрытие из того же материала, только собираемое в панели, как паркет. Их можно просто положить на землю без какой-либо подготовки.

Терраса и пол на летней кухне выполнены из ДПК — древесно-полимерного композита

К достоинствам ДПК можно отнести длительный срок эксплуатации без изменения исходных свойств. Он рассчитан на десятки лет, но сильно варьируется в зависимости от производителя. Обратной стороной является не самая доступная цена. Возможно, это связано с тем, что технология относительно новая, еще не полностью освоена, хотя есть и российские производители такой продукции.

Камень или специализированная плитка лучше выдерживает воздействие погодных условий, но устройство такого пола — задача не из легких. Если просто положить ее на гравийно-песчаную подушку, заблокировать осенью, на морозе плитка может треснуть или отскочить. Нам предстоит сделать монолитную утепленную плиту, соблюдая все технологии: с песчано-гравийным слоем, утеплителем, арматурой, заливкой бетона. Размеры этой плиты по периметру на 50-60 см больше планируемой конструкции. В целом затраты и работа серьезные, хотя в эксплуатации удобно.

Один из вариантов перекрытия — большие бетонные плиты из высококачественного бетона

По прошествии времени, когда бетон наберет прочность (должно пройти не менее 2 недель, а это при средней температуре + 20 ° C), можно укладывать покрытие. Можно использовать плитняк — камень, распиленный слоями, можно использовать керамогранит, морозостойкую плитку.

Более простой вариант — выложить участок тротуарной плиткой. Но это исключительно летний вариант. Но — без возни с фундаментом.

Если на даче своими руками строят летнюю кухню, это, пожалуй, лучший вариант. Получается недорого и практично.

Закрытая летняя кухня

Те, кто хочет иметь круглогодичную летнюю площадку для посиделок или приготовления еды, возводят больше капитальных построек. Чаще всего это постройки по каркасной технологии — быстро и относительно недорого, дороже, но тщательнее — из бревна или бруса.

Вариант «каркас» — стойки из бруса обшитые вагонкой

В случае каркасной постройки все очень просто: с небольшим шагом ставятся стойки из бруса (можно даже сращивать доски), потом обшиваются с двух сторон каким-то отделочным материалом.Какую — на ваш выбор, хоть вагонку — деревянную или пластиковую, сруб, любой другой материал. Внутри в целях экономии их часто обшивают фанерой, ДВП, ГВП, OSB или чем-то подобным. При желании его можно утеплить. Каркас обшивается с одной стороны, укладывается утеплитель (обычно минеральная вата), с другой стороны монтируется обшивка. Утеплить можно не только сразу, но и через какое-то время достаточно снять обшивку с одной стороны.

Как выглядит «каркас» летней кухни по каркасной технологии

Еще одна каркасная конструкция удобна тем, что ей можно придать любую форму, а фундамент может быть относительно легким — в зависимости от грунта — свайным или ленточным.Такие фундаменты нужны и для деревянных построек — из бревна или бруса. Здесь все правила такие же. Важно найти или заказать проект, но сборка — дело техники.

Естественно, вы можете строить из любых других материалов — от пеноблоков до кирпича и даже щебня. Все дело в сумме, которую вы планируете или можете потратить на это здание. Недорого обойдется и строительство из пенобетона, газобетона, некоторых строительных блоков, самана.Шлакоблок, как и саман, можно сделать самостоятельно, поэтому выбор материала остается только за вами, и тогда все строится по всем правилам. С одним лишь отклонением: утеплитель для летней кухни либо вообще не делается, либо сведен к минимуму. Еще один момент — отопление, как правило, отсутствует, и это тоже нужно учитывать при выборе материалов для строительства и для отделки.

Фотоотчет строительства летней кухни с открытой верандой

Строилась летняя кухня с возможностью «посидеть на воздухе».Поэтому был выбран вариант с открытой верандой. Фундамент дома собирается из бруса 200 * 200 мм, внутренние стены — от 150 * 100 мм. Внешне карета мне нравится, но она безбожно дорогая, потому что для создания подобного рельефа был подвешен брус.

Фундамент столбчатый. Так как конструкция легкая, почвы нормальные, столбы заглублены всего на 60 см.

Обвязка была собрана из бруса 200 * 200 мм. Его предварительно пропитали антисептиком.Углы соединили как обычно — сделали надрезы. Ригели размещались на металлических П-образных пластинах. Брус не был закреплен жестко, так как пучина все равно была бы, чтобы у постройки была возможность «гулять».

Стойки делались из бруса 200 * 200 мм, внутреннее наполнение от 150 * 100 мм.

Стены были собраны довольно быстро и без проблем: обрезки не было, к стойкам прибиты бруски нужной длины.Крыша двускатная, с небольшим углом наклона. С одной стороны, удлинение стропильных ног больше — для того, чтобы со стороны веранды сделать навес, который также будет укрывать от косого дождя.

Обшивка потолка сделана из необрезной доски, которую потом довели до ума на нашем станке.

Обшивка потолка — доска

Дизайн летней кухни: фото

После постройки летней кухни возникает еще одна проблема: необходимо ее обустроить.Обустройство включает не только выбор стола и стульев, также необходимо как-то организовать рабочую зону, где-нибудь хранить печь, которую здесь часто ставят.

Время чтения ≈ 4 минуты

Летом, проводя время на даче, конечно же, хочется совместить приятное с полезным и совместить процесс приготовления пищи с отдыхом. Для этого достаточно просто вынести кухню на улицу.Тогда домочадцы и гости смогут насладиться созерцанием процесса приготовления, а хозяйке не будет а так жарко и скучно готовить.

Здесь вы можете пошагово увидеть все этапы строительства стационарной летней кухни на участке, которая прослужит вам и вашим детям долгие годы. Проекты летних кухонь могут быть открытыми и закрытыми.

Подготовительные этапы

Как сделать летнюю кухню своими руками? Первый шаг — найти место. Лучше, если это будет затененное место, чтобы приготовление пищи в жаркий день не утомляло.Для этого подойдет место в тени раскидистого дерева или в районе тенистой террасы. Место возле дома удобно еще и тем, что к холодильнику не нужно далеко бежать.

Дизайн кухни, расположенной рядом с домом, не должен нарушать архитектурное единство стиля дома и окружающего ландшафта. Наконец, можно предусмотреть удобное укрытие, например, из поликарбоната, над зоной приготовления пищи. Также в первую очередь необходимо составить примерный план, схему строительства, определить размеры, рассчитать количество необходимых материалов и подготовить инструменты.

Для приготовления бетона и раствора можно арендовать бетономешалку и вибратор. Чертежи обустройства летней кухни необходимо составлять детально, прорабатывая все детали и рассчитывая планируемые нагрузки. Варианты летних кухонь, сделанных своими руками, вы можете посмотреть на фото на этой странице.

Материалы (редактировать)

Для того, чтобы построить летнюю кухню из кирпича своими руками вам понадобится:

кирпич;
компонентов для бетонной смеси;
Отделочные материалы;
опалубка.

Устройство фундамента

Яма под фундамент, глубиной около 35 см, роется под будущую локацию кухни. Его края усилены опалубочными досками, которые можно дополнительно укрепить опорными балками для устойчивости снаружи. На дно котлована насыпается гравий на 5 см и утрамбовывается.

Сверху укладываются 2 контура арматурного каркаса, которые можно связать на отдельной площадке. Арматурный каркас укладывается так, чтобы стержни не касались опалубочных досок, и заливается бетоном.

При заливке бетона нужно завибрировать вибратором (можно арендовать), чтобы в нем не оставались пузырьки воздуха. Далее накрываем фундамент пленкой и ждем полного набора прочности.

Кладка стен

Кирпичи нужно начинать с угла. Стены необходимо укладывать по уровню, чтобы обеспечить ровность и вертикальность.

Второй ряд кирпичей кладут со сдвигом на полкирпича. В зависимости от размера и высоты кирпичей необходимо укладывать кладку на более удобной для варки высоте.

После окончания кладки все зазоры между рядами и кирпичами необходимо заполнить раствором и выровнять теркой. Лишний раствор необходимо удалить.

Установка столешницы

Для создания плиты столешницы между опорами необходимо проложить опорные стальные стержни. Установите на них деревянную форму для заливки. Залив бетон в столешницу, необходимо, чтобы она, как и фундамент, полностью высохла.

Поверх готовой столешницы можно положить на раствор плитку и аккуратно совместить щели между ней. В заключение необходимо оштукатурить стены летней кухни или произвести отделку термостойкими материалами. На самом деле летняя кухня на даче построена своими руками.

Выбор печи

В основном на летней кухне устанавливают традиционные газовые или электрические плиты, которые легко переносятся в дом на зиму.Однако любители традиций и аутентичности могут сложить настоящую дровяную печь, как на фото.

Отделка печи для пиццы.

Самое любимое времяпрепровождение на отдыхе — поездка в загородный дом, где можно комфортно себя чувствовать и забыть обо всех городских проблемах.Для таких целей на дачном участке создается зона отдыха, основным объектом которой является летняя кухня. Это место, где устраивают шашлыки, жарят шашлыки, а вечера проводят с друзьями за обеденным столом. Построенная в загородном доме своими руками летняя кухня становится любимым занятием.

Все постройки этого назначения делятся на две группы — открытые и закрытые, характеризующиеся наличием стен. В первом случае кухня хорошо проветривается и в ней не жарко.Во втором рабочая зона закрыта со всех сторон, поэтому в холодное время года в ней будет комфортно.

Открытые площадки напоминают веранду или беседку. У них нет стен и зачастую крыши, поэтому создается эффект единения с природой. Часто они нужны для расширения зоны приготовления пищи, если в самом доме это невозможно. Самый простой вариант — навес к стене комнаты со стороны кухни. Основным конструктивным элементом является площадка с навесом, на которой расположена плита, мойка, стол со стульями и т. Д.помещены.

Закрытая кухня больше похожа на особняк. Для увеличения срока службы его возводят из кирпича и камня. Один из вариантов постройки — летняя кухня с верандой со всеми стеклянными стенами. Зимой его используют как кладовку, чтобы там не пустовали. Если утеплить стены и потолок и поставить печь, в таком помещении можно даже жить зимой.

При строительстве летней кухни можно комбинировать различные материалы, экспериментировать с дизайном, устанавливать мангал, мангал.Часто рядом делают площадку в виде террасы, веранды, беседки, что позволяет не только готовить еду на свежем воздухе, но и обедать. Таким образом создается переход на садовый участок.

При разработке проекта летней кухни необходимо учитывать ее тип, от которого зависит технология строительства. Обратите внимание на эти особенности:

Летняя кухня с террасой … Условно разделена на две части.Обеденную зону иногда оборудуют без стен и крыши. Часто ставят в саду, под деревьями, чтобы укрыться от солнца.
Летняя кухня с верандой … Это тип закрытого дома с большими окнами. Отдыхающим открывается прекрасный вид на окрестности. Его можно использовать с раздвижными стенами или открывающимися окнами.
Летняя кухня с комнатой … Это сочетание создано для экономии — разные комнаты объединены под одной крышей.Часто к кухне пристраивают баню или сауну.
Летняя кухня с мангалом и мангалом … Горячий прибор ставят посередине комнаты, а вокруг расставляют столы, создавая уютную атмосферу для хорошей компании.

Преимущества и недостатки летней кухни

В отличие от традиционной кухни на летней кухне есть две функциональные зоны. В первом готовят блюда, во втором все обедают.

Здание пользуется большой популярностью благодаря таким качествам:

Помещение не требует охлаждения в жару, поэтому нет необходимости в дорогостоящих системах кондиционирования и вентиляции. Хозяйка не будет томиться в жаре у раскаленной плиты.
Обеды и ужины на открытом воздухе намного вкуснее, и маленьких детей можно легко накормить.
Вечером ужин получается романтичным и даже укрепляет чувства.
Блюда можно быстро подать.Особенно ценится близость к столам для гриля или барбекю.
Во время готовки хозяйка не выходит из комнаты и имеет возможность пообщаться с компанией.
Летняя кухня с террасой — идеальное рабочее место. Летом во время консервации нечего бояться пачкать и запачкать напольное покрытие, ведь его просто нет. Пары быстро уносятся из рабочей зоны.
На летней кухне удобно принимать большое количество гостей и угощать их шашлыками и шашлыками, которые готовятся рядом.

У такой конструкции много преимуществ, но есть и недостатки:

Работа требует значительных финансовых затрат. Однако финансы можно сэкономить, если все делать самостоятельно.
Кухня предназначена для использования в теплое время года. Чтобы перекусить зимой, необходимо построить закрытое, хорошо утепленное помещение, на что уйдет немало денег.

Как построить летнюю кухню

Прежде чем делать летнюю кухню, подумайте, какие обязанности она должна выполнять.Материалы и конструкция подбираются в зависимости от решения хозяина. Ниже приведены рекомендации и инструкция по его обустройству.

Выбор материала

Летние кухни строятся из кирпича, дерева или металла. У каждого варианта есть свои особенности. Кирпичные стены тяжелые, поэтому для них нужен фундамент. Из этого материала изготавливают закрытые кухни, которые можно эксплуатировать круглый год. Такие конструкции пожаробезопасны, в них часто устанавливают стационарные мангалы и мангалы.Они долговечны, не требуют постоянного ухода.

Деревянную кухню построить намного проще, дешевле, быстрее, чем каменную. Здания создают комфортную среду для отдыха. Стены из бруса не требуют фундамента. При необходимости можно обойтись без колонки. Недостаток в конструкции из досок только один — дерево хорошо горит. Поэтому перед использованием пропитайте заготовки антипиренами, а места возле печи или мангала застелите кирпичом или плиткой.

Металлические летние кухни встречаются только в виде построек со стенами из кованых решеток с декором. Они хорошо сочетаются с кирпичными или каменными стенами, делая структуру изысканной и роскошной.

Выбор места для летней кухни

При выборе места для зоны отдыха рекомендуем воспользоваться нашими советами:

Самым удачным вариантом считается участок недалеко от жилого дома, к которому легко можно подвести электричество и канализацию.Часто летняя кухня является продолжением основной, поэтому посуду можно хранить в доме. Вы можете прикрепить его к стене с кухонным окном.
Здание не должно загораживать проход, чтобы вам не приходилось его обходить. Кроме того, не кладите его в такое место, где он выглядит как заноза в глазу. Найдите неиспользуемую территорию.
Он должен находиться на расстоянии не менее 10 м от легковоспламеняющихся предметов.
Здание должно органично вписываться в окружающий ландшафт и хорошо сочетаться с другими постройками по цвету и материалу стен.
Поверните его на север, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
Летнюю кухню в загородном доме без крыши лучше размещать под высокими деревьями, создающими тень.
Поместите дождевую воду на небольшой уклон, чтобы она могла стекать под действием силы тяжести.
Расположите кухню подальше от сараев, где содержатся коровы и другие домашние животные, а также от туалетов и компостных кучек.
Над погребом удобно строить, в этом случае вся продукция будет под рукой.

Место для летней кухни с мангалом выбирайте по следующим критериям:

Зона отдыха не бросается в глаза, но детская площадка видна со столиков.
Обратите внимание, что для кухни с барбекю требуется большая площадь. Это связано с тем, что печь должна находиться на безопасном расстоянии от столов с компанией. Оставьте рядом место для разделочного стола и раковины.
Обязательно заливать пол бетоном вне зависимости от материала, из которого сделаны стены.
Определить расположение топки на этапе заливки бетонного пола.

Инструкция по устройству закрытой летней кухни

Строительство летней кухни напоминает строительство обычного неотапливаемого дома. Ниже приведены основные этапы его строительства.

Закрытая летняя кухня должна быть построена на фундаменте. Если стены кирпичные, заливать ленточный фундамент; если он деревянный, выложите столбчатый фундамент.

Для создания основания выполните следующие действия:

Выкопайте траншею глубиной 50 см по периметру. Ее ширина должна быть на 10 см шире стены.
На дно уложить слой песка толщиной 15 см и утрамбовать.
Установить в яму водопроводные и канализационные трубы и подвести их к месту установки мойки.
Заполните траншею раствором и подождите, пока он затвердеет. Обычно бетон набирает достаточную прочность за 2 недели.

Стены могут быть изготовлены из любого материала. Часто после постройки жилища остаются доски и кирпич, которые можно использовать для этих целей. Чтобы летом в помещении было прохладно, рекомендуется использовать кирпич, а не оштукатурить стены. Кладка может быть толщиной в полкирпича или кирпича. Допускается возводить стены из досок, а затем облицовывать их камнем, чтобы летом было прохладно, а зимой согреться.

Чтобы снести деревянную стену летней кухни, сначала соберите каркас из балок, а затем оббейте его снаружи досками, а изнутри — вагонкой.Сделайте не менее двух окон 1×1м. Чтобы согреться, установите их на силиконовые прокладки. Часто от пола до потолка оставляют проемы, через которые проходит больше света. Таким образом можно зрительно увеличить площадь комнаты. При создании комбинированного варианта кухни, когда проемы закрываются рольставнями, окна делайте широкими.

Чтобы сделать пол, выкопайте в комнате яму глубиной 15 см и засыпьте ее песком. Сверху можно уложить доски, положить тротуарную плитку или залить пол бетоном.Если вы строите летнюю кухню с мангалом с деревянным полом, обязательно вымостите площадку для духовки кирпичом. Сделайте отверстия в крыше и стене для удаления дыма из рабочей зоны.

Крыша летней кухни может быть скатной или двускатной. Скатная крыша проще и дешевле. Второй вариант смотрится более гармонично и солидно, но заготовок потребуется больше. Двускатная крыша хорошо смотрится на больших постройках. Вы можете покрыть верх шифером, поликарбонатом, битумной бумагой или любым другим рубероидом.Для зимней эксплуатации утеплите крышу минеральной ватой.

На последнем этапе строительства сделайте печь или другое подобное устройство. Она — главный элемент, вокруг которого размещаются другие. Затем поставьте в комнате стол, стулья и другие предметы.

Строительство летней открытой кухни

Возвести такую конструкцию можно буквально за несколько дней. Чтобы сделать летнюю кухню своими руками воспользуйтесь нашими рекомендациями:

Строительство начинается с рисования контуров участка на земле.Забейте колышки в углах выделенного участка, натяните между ними шнур. Если кухня не превышает 2х3 м, выкопайте ямы глубиной не менее 50 см и размером 20х20 см возле колышков. Можно использовать сверло большого диаметра. Если пол больше указанной площади, выкопайте между ними еще одну яму, в результате получится два ряда ям по 3 в каждом. На дно лунки насыпьте песок слоем 10-15 см.
Сложите по кирпичному столбу в каждое отверстие, при этом внутри кладки должно быть место для вертикально установленной металлической трубы.
Столбы должны выступать над землей на высоту, заданную владельцем. Установить трубы посередине кладки и вбить в землю. Убедитесь, что они вертикальные, а верхние концы находятся в одной плоскости. Свободное пространство внутри кладки заполните бетоном.
После застывания раствора приступить к сборке кровли. Для этого потребуются металлические трубы или профили. Приварите их к верху столбов. Чтобы ткань не провисала, балки размещайте с шагом 1 м.Покрасьте раму, чтобы защитить ее от влаги.
Самый простой вариант кровли для открытой летней кухни — использовать навес. Набросить ткань на балки, натянуть и привязать к перекладинам.
Другой не менее распространенный материал для полов — листы поликарбоната, гофрированное стекло или рубероид. При расчете количества материала учитывайте, что крыша должна выступать за периметр кухни на 50 см. К балкам каркаса прикрепите деревянные рейки, которые обеспечат это состояние.Листы крепятся к направляющим после сборки макета саморезами.
Накройте кухню навесом и прикрепите к каркасу.
Удалите верхний слой почвы на выбранном участке на глубину 15 см. Засыпьте углубление песком и хорошенько утрамбуйте.
Стелить паркет на готовом основании. Также участок можно вымостить кирпичом или тротуарной плиткой. Он должен быть на высоте 50 см над землей, чтобы не затопило после дождя.
В местах расположения печи и мангала выложить пол кирпичом или тротуарной плиткой.

Выбор плиты для кухни зависит от предпочтений хозяина. Практичнее использовать газовые приборы, но оригинальнее смотрится открытая летняя кухня с мангалом.

Как сделать летнюю кухню — смотрите видео:

Можете ли вы построить недвижимость или коммунальное обслуживание?

Даже если вы так не думаете, у вас может быть сервитут на вашу собственность. Легкости обычно лежат там тихо, не затрагивая вас годами или десятилетиями. Затем, когда вы решите вышибить свой дом, построить пристройку, выкопать бассейн или построить забор, вы обнаружите, что у вас есть юридический сервитут, проходящий через вашу собственность.Можете ли вы использовать самый распространенный тип сервитута — служебный сервитут? Если да, то до какой степени вы сможете строить и будете ли вы когда-либо вынуждены снести какие-либо предметы, которые вы построили?

Что такое залог недвижимости?

Удобства — это юридические обозначения, которые позволяют физическим или юридическим лицам использовать части вашей собственности (для строительства или для физического доступа), даже если вы все еще владеете землей и технически имеете право строить на ней. Физическое или юридическое лицо, которому разрешено это делать, называется доминантным сословием ; вы прислуга .

Сервитуты могут быть разных форм и форм. Есть сервитуты, позволяющие канализацию и газ. Существуют подъездные сервитуты, которые позволяют получить доступ к вашей собственности в виде короткой дороги или подъездной дороги. Существуют сервитуты на тротуаре, которые позволяют людям проходить перед вашим участком, пока они остаются на тротуаре.

Эти (и другие) сервитуты являются частью этого странного мира, где общественность, правительственные учреждения и коммунальные предприятия имеют доступ к вашей собственности, но вы по-прежнему являетесь ее собственником.Это часто может казаться туманным миром, в котором никто ничего прямо не владеет. Например, если вы действительно полностью владеете своим домом и землей, как кто-то может претендовать на вашу собственность на постоянной основе? В этом основная проблема. Вы владеете своей собственностью. Но из-за большего общественного блага — во многом как выдающиеся действия в сфере владения — от вас требуется передать часть своей земли в пользу этого блага.

Как узнать, есть ли у вас легкость

Большинство домовладельцев уже должны знать, что в их собственности есть сервитут, как это указано в правоустанавливающих документах при покупке дома.Если вы не можете найти свои правоустанавливающие документы, проверьте раздел налогового инспектора на веб-сайте вашего округа. Вероятно, вы сможете найти документы, относящиеся к вашей собственности, в том числе сервитуты.

Имущество, которое может повлиять на вас

Мир изобилует сервитутами, но только определенные типы могут повлиять на домовладельца, который хочет построить или реконструировать. Некоторые виды сервитутов:

Вспомогательное оборудование (под землей)

Ливневые стоки, канализационные сети или трубопроводы природного газа часто проходят через частную собственность или под ней.

Коммунальные принадлежности (над землей)

Линии электропередач или телефонные линии также проходят через частную собственность.

Обустройство тротуара

Сервитуты на тротуарах — наиболее распространенный тип сервитутов, который есть у бесчисленных домовладельцев на своей собственности. Даже если тротуар физически не на месте, у вас все равно есть сервитут на тротуаре на бумаге.

Подъездные пути

Типичный сценарий: у вас большой участок, который вы делите на два (передний и задний).Вы строите свой собственный дом на первом участке и продаете задний участок. Покупатель строит дом на участке. Чтобы получить доступ к этому заднему участку, покупатель должен иметь подъездной сервитут.

Тупиковые или пляжные удобства

Эти сервитуты обычно проходят вдоль боковой границы собственности и позволяют общественному доступу к территории за пределами вашей собственности, например, к пляжу, парку или просто как ярлык.

Предметы консервации

Сервитутом может быть зеленый пояс или парк, расположенный рядом с вашим участком.

Посмотреть сервизы

Сервитуты с обзорами встречаются реже, но становятся все более распространенными по мере того, как сообщества начинают осознавать денежную ценность смотровых площадок. Удобство просмотра может дать вашему соседу право наслаждаться видом на береговую линию, не загораживая обзор, строя свой дом, сажая деревья или добавляя другие препятствия. Гарантийный акт вашего дома должен иметь приложение, в котором излагаются условия сервитута. К документам, полученным обратно от титульной компании, будет прилагаться гарантийный акт и приложения.

Можете ли вы опираться на легкость?

Да, вы можете использовать сервитут с собственностью или даже с сервитутом на коммунальные услуги. Тем не менее, если вы цените душевное спокойствие выше всего остального, то лучший выход — не полагаться на этот сервитут. Доминирующему имению, владеющему сервитутом, может потребоваться доступ к сервитуту. В этом случае может потребоваться убрать что угодно, от пристройки к дому до заборов, кустов и детских игровых наборов.

Подсказка

Всегда уточняйте в своем местном муниципалитете, чтобы ваши планы по построению сервитута не нарушали какие-либо необходимые точки доступа или границы собственности.

Строительство заборов на подмостках

Заборы регулярно возводятся вдоль или поперек сервитутов. Домовладельцы, которые поступают таким образом, должны ожидать, что их забор может быть снесен доминантой (например, коммунальной компанией). Некоторые коммунальные предприятия заявляют, что из вежливости они сделают все возможное, чтобы восстановить забор.

Строительство гидромассажных ванн и бассейнов на сервантах

Надземные гидромассажные ванны и бассейны также подлежат удалению. Заглубленные бассейны более проблематичны не только потому, что их нелегко удалить, но и потому, что они могут мешать наземным сервитутам.Было бы неразумно ставить наземную гидромассажную ванну или бассейн на сервитут.

Посадка кустарников и травы на подмостках

Кусты, лужайки и другие мелкокорневые кустарники можно высаживать на сервитутах. На сервитутах нельзя высаживать деревья и другую крупную растительность. Один из распространенных сценариев: у вас есть надземный сад, засаженный на сервитут, закрывающий люк, ведущий к канализационной сети. Рабочие регулярно заходят в этот люк, работая вокруг насаждений. Кустарники удаляют только на ключевых участках.

Транспортное предприятие Wisconsin Rapids приближается к окончательному утверждению с внесением сборов

WISCONSIN RAPIDS — У жителей осталось мало шансов, чтобы их голоса были услышаны, поскольку город надеется официально оформить финансирование строительства нового коммунального предприятия и капитального ремонта дороги в следующем месяце.

Городской совет штата Висконсин-Рэпидс назначил публичные слушания на 18:00. 21 сентября — новое постановление, которое положит конец использованию специальной оценки для дорожных проектов и создаст новое транспортное предприятие, принадлежащее городу, с целью увеличения финансирования местных дорог.

Городские власти не будут принимать никаких мер по постановлению во вторник, но вернут его 19 октября для возможного окончательного голосования без каких-либо серьезных изменений.

Постановление, одобренное ранее в этом месяце городским комитетом по общественным работам, излагает подробности того, как предложенная транспортная компания будет работать. В случае одобрения в октябре владельцы недвижимости увидят новую строку в своих счетах за коммунальные услуги в январе 2022 года за транспорт, что положит конец почти двухлетней работе города по поиску альтернативы финансированию дороги.

Вот что означает этот сбор, для чего он и что включает в себя недавно обнародованное постановление:

Потребность в транспортном предприятии возникла из-за отставания в финансировании дорог, говорят руководители Wisconsin Rapids

Руководители Wisconsin Rapids намеревались реформировать финансирование транспорта с помощью нового коммунального предприятия имея в виду три цели:

Сократить или отменить специальные оценки для проектов реконструкции дорог
Сократить или отменить заимствования для проектов реконструкции
Создать более «устойчивую» транспортную систему в городе

Wisconsin Rapids тратит около 2 долларов.3 миллиона на новые дорожные проекты и техническое обслуживание каждый год. Такие лидеры, как мэр Шейн Блазер, говорят, что город сталкивается с нехваткой финансирования в размере 4,5 миллионов долларов, что препятствует регулярному ремонту и замене существующих дорог. При нынешней системе финансирования дорога, построенная в 2021 году, не будет реконструирована еще 150 лет.

Часть денег на строительство улиц поступает от специальных взносов, когда город взимает с отдельных владельцев собственности тысячи долларов, а иногда и больше, за дорожные работы на их улице.Владельцы недвижимости платят в зависимости от того, сколько их земли примыкает к дороге.

Специальные отчисления приносят городу доход в размере 300 000 долларов в год.

В ноябре прошлого года городской совет согласился рассмотреть возможность создания транспортной компании для замены специальных оценок. В июне городской комитет по общественным работам рекомендовал новому коммунальному предприятию также отказаться от займов для обычных уличных проектов.

СВЯЗАННЫЙ: Как жители 18-й авеню повлияли на создание нового коммунального предприятия Wisconsin Rapids для замены специальных оценок

СВЯЗАННО: Wisconsin Rapids на пути к созданию уличного коммунального предприятия в качестве альтернативы взиманию специальных сборов за дорожное строительство

Предлагаемое постановление о создании коммунального предприятия положило бы конец займам для обычных уличных проектов, завершило бы специальные оценки и увеличило бы доход, достаточный для того, чтобы тратить дополнительные 450 000 долларов США на проекты по ремонту покрытия каждый год.Дополнительное финансирование означает, что город будет восстанавливать от полумили до полной мили дороги каждый год. Общий доход, потенциально генерируемый коммунальным предприятием, составит около 2,7 миллиона долларов.

В конце 2020 года город достиг 46% от своего лимита долга и в будущем сможет занять только около 30 миллионов долларов больше.

Специальные взносы являются постоянным источником жалоб от жителей, которые часто в конечном итоге платят более высокие налоговые счета в течение 15 лет для погашения долга. Жители 18-й авеню получили свои ориентировочные счета как раз в тот момент, когда по всей стране разразилась пандемия COVID-19, и люди в этом старом рабочем районе потеряли работу или сократили часы работы.

Как будет устанавливаться новая плата за коммунальные услуги

Идея дорожного коммунального предприятия является новой для городов Висконсина и по всей стране. Они более распространены в западных штатах, поскольку первая транспортная компания была создана в 1984 году в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, согласно технико-экономическому обоснованию, заказанному городом. Основная идея, лежащая в основе новой утилиты, заключается в том, что она будет более справедливой для всех жителей, потому что люди будут платить только за трафик, генерируемый их собственностью.

Общий счет за коммунальные услуги будет сильно зависеть от типа собственности, которой он владеет, например, дом с двумя спальнями или дом с двумя спальнями или дом с двумя спальнями.ресторан быстрого питания.

Городские власти не предоставили окончательных оценок того, сколько владельцы будут взимать плату за недвижимость различных типов, такую как промышленная, коммерческая или жилая. Блазер сказал, что город опубликует информацию о графике сборов и о том, сколько каждый тип собственности будет платить в соответствии с предложением, либо до публичных слушаний, либо до окончательного голосования в октябре.

Управление общественных работ города работает по этим номерам; технико-экономическое обоснование, завершенное в августе, включает в себя общие сметные расходы владельцев недвижимости.Согласно электронному письму директора общественных работ Джо Терри, городские власти почти завершили график платежей, но работают над тарифами на коммунальные услуги для «нетрадиционной собственности, использование которой неочевидно».

Согласно технико-экономическому обоснованию:

Домовладелец односемейного дома может рассчитывать на дополнительные 9 долларов в месяц по счету за коммунальные услуги.
Тот, кто владеет многоцелевым зданием розничной торговли, может рассчитывать платить дополнительно 340 долларов в месяц по счету за коммунальные услуги.
Ресторан быстрого питания мог бы платить примерно на 879 долларов в месяц больше по счету за коммунальные услуги.
Церковь площадью 12 000 квадратных футов без школы могла рассчитывать платить примерно на 55 долларов в месяц больше по счету за коммунальные услуги.

Терри сказал, что технико-экономическое обоснование является хорошей отправной точкой, но окончательные цифры, вероятно, будут означать более низкие затраты.

Согласно постановлению, владельцы недвижимости должны платить как базовый сбор, так и путевый сбор.

Базовая плата будет представлять собой фиксированную равную сумму в долларах, которую все платят за доступ к городским дорогам и управление ими.
Стоимость поездки будет варьироваться от объекта к объекту, будь то дом, многоквартирный комплекс, церковь, торговый центр или завод.

Плата за поездку — это сумма, которую люди платят в зависимости от интенсивности движения к своей собственности и обратно.

Город определяет поездку как любое время, когда автомобиль въезжает и выезжает с проезжей части в соответствии с постановлением. Расчет платы за поездку предполагает расчет количества поездок на автомобиле в средний будний день.

Городские служащие не будут стоять у домов людей, считая уезжающие и прибывающие машины.Скорее, город будет использовать информацию об оценке собственности и данные Института инженеров транспорта, в которых подробно описывается, сколько трафика создают различные типы недвижимости. Новое коммунальное предприятие, которым управляет городской инженер, будет работать так же, как и коммунальные службы водоснабжения и канализации.

Wisconsin Rapids присоединяется к горстке муниципалитетов в штате, которые внедряют или уже внедрили транспортные коммунальные предприятия, такие как Бьюкенен, Ошкош, Джейнсвилл, Нина и Пьюоки. Окономовок и деревня North Fond du Lac пытались создать свои собственные дорожные коммуникации в начале 2000-х, но потерпели неудачу, согласно технико-экономическому обоснованию.

Что будет финансировать новый коммунальный сбор

Новое коммунальное предприятие будет оплачивать:

Проекты строительства дорог
Ремонт дорог и другие ремонтные работы
Строительство или обслуживание тротуаров
Уличное освещение
Ремонт или строительство светофоров
Содержание и хранение оборудования, используемого для дорожных работ

Не будет оплачиваться:

Уборка улиц, уборка снега и управление ливневыми водами, которые финансируются из общего бюджета или коммунального предприятия ливневой канализации.

Некоторые объекты недвижимости Wisconsin Rapids будут освобождены от уплаты налогов или получат временные кредиты

Не всякая собственность в городе будет платить в новое коммунальное предприятие. К таким объектам недвижимости относятся:

Парковочные места, не связанные с какими-либо услугами, кроме общественной парковки
Незастроенные государственные парковые зоны или зеленые дорожки, если для них не предусмотрена общественная парковка во дворе
Незастроенные объекты

Если коммунальные услуги будут одобрены в октябре жители, которым предстоит пройти специальную оценку за незавершенные и оплаченные проекты, например, проект на 18-й авеню, не получат свой окончательный счет от города.

Жители, которые в настоящее время платят специальный взнос за дорожные работы, выполненные за пределами их собственности, не должны будут платить в новое транспортное предприятие до тех пор, пока не будет выплачен их особый взнос.

Постановление также включает положение о том, что недавно освободившаяся недвижимость могла получить кредит на счет за коммунальные услуги.

Постановление включает в себя процесс оспаривания тарифов на коммунальные услуги.

Владельцы собственности, которые не согласны с тем, сколько город взимает с них плату, могут подать апелляцию.

В рамках предложения:

Владельцы недвижимости представляют в письменном виде письмо городскому инженеру с просьбой об апелляции, вносят административный сбор в размере 150 долларов США и должны соответствовать всем счетам за коммунальные услуги.
В письме должно быть указано, почему они сложны, и подтверждающая документация о том, как городской сбор отличается от фактического использования дороги в собственности, которая может включать исследование дорожного движения.
Письмо должно быть подано в течение 30 дней с момента получения последнего счета за коммунальные услуги, и этот счет должен быть оплачен.
Город отклонит апелляцию. Если городской инженер обнаружит, что количество поездок на автомобиле в средний будний день или количество поездок не превышает 10% от ставки, используемой для расчета платы за коммунальные услуги собственнику недвижимости.
Владельцы недвижимости могут обжаловать отклоненную апелляцию в городской комитет по общественным работам.

Свяжитесь с репортером Аланом Ховоркой по телефону 715-345-2252 или [email protected]. Следуйте за ним в Твиттере на @ajhovorka.

Как ваша коммунальная компания может усложнить переход на солнечную энергию

В штатах с четкой политикой чистых измерений коммунальные предприятия должны кредитовать владельцев домашних солнечных батарей за каждый киловатт-час (кВтч), производимый их системами.Но в местах, где нет нетто-счетчиков, коммунальные предприятия могут устанавливать свои собственные правила, которые определяют, сколько этим владельцам будут возмещены расходы на солнечную электроэнергию, отправленную в сеть, а также размер ежемесячной платы, которую они взимают.

Без учета нетто разные коммунальные компании могут взимать разные ставки, вы можете в конечном итоге заплатить намного больше за базовое электрическое обслуживание после установки солнечных панелей, что означает, что часть экономии от солнечной энергии сведена на нет.

Перед лицом этих фактов ответ — быть умным.Одно, что нужно сделать, — это отстаивать правильную политику в отношении солнечной энергии в вашем штате, но это долгосрочное решение. Вы выступаете против укоренившихся монополий, поэтому вам нужен прагматичный подход. Вы можете использовать грамотное планирование и хорошо разработанное программное обеспечение и оборудование, чтобы играть в игру коммунальных компаний и в любом случае выйти вперед.

Вы все еще можете сэкономить деньги с помощью солнечной энергии в штатах без чистых измерений, и мы расскажем вам, как это сделать. Но сначала давайте разберемся, как коммунальные компании усложняют домовладельцам экономию денег с помощью солнечной энергии.

Почему и как коммунальные предприятия устанавливают тарифы, наказывающие владельцев солнечных батарей

Давным-давно, еще в 1979 году, когда люди только начинали устанавливать солнечные панели, подключенные к сети, в своих домах, некоторые умные и трудолюбивые любители солнечной энергии изобрели чистые измерения, что означало, что они могли использовать энергию от панели или отправить его в сеть, и в любом случае они будут получать кредит за каждый киловатт-час, произведенный панелями.

Это было хорошо, и коммунальные предприятия были готовы разрешить это, потому что солнечные панели были относительно новыми и не представляли большой угрозы для работы коммунальных предприятий.Перенесемся в середину / конец 2010-х годов, и сейчас солнечная энергия является самым быстрорастущим новым источником энергии по всей стране.

Вся эта солнечная энергия на крыше на самом деле хороша, потому что это означает, что коммунальным предприятиям не нужно планировать и строить новые крупные электростанции и высоковольтные линии электропередачи, что сокращает расходы, которые будут нести налогоплательщики, но угрожает доходам коммунальных предприятий. Верно, домашняя солнечная энергия на самом деле приносит чистую пользу сетям и даже владельцам, не использующим солнечную энергию.

Коммунальные компании сейчас немного обеспокоены тем, что они будут продавать людям намного меньше энергии, поэтому они придумали историю о том, как владельцы солнечных батарей не платят свою справедливую долю затрат на содержание сети, и получили Комиссию по коммунальным предприятиям в некоторых штатах разрешить им взимать новые сборы и уменьшить компенсацию за избыток солнечной энергии.

Коммунальные предприятия придумали несколько различных способов добавления платы к счетам клиентов, владеющих солнечной батареей, что, к сожалению, снижает привлекательность солнечной энергии для новых клиентов. К счастью, ни одной коммунальной компании не удалось заставить нынешних владельцев солнечных батарей принять новые условия (кроме кратковременного, но очень злополучного переворота в Неваде). Обычно, когда коммунальные предприятия вносят эти изменения, люди, у которых уже есть солнечная энергия, остаются в «дедушке» по старым правилам в течение длительного периода времени — обычно 20 лет или более.

Вот как коммунальные службы увеличили расходы будущих владельцев солнечных батарей:

Коммунальная стратегия 1: фактурирование по времени
Коммунальная стратегия 2: Необратимые платежи
Коммунальная стратегия 3: Спрос и плата за доступ к сети
Коммунальная стратегия 4: Увеличение минимальных ежемесячных счетов

Стратегия коммунальных услуг 1: Расчет по времени использования

Биллинг по времени использования (ToU) — это своего рода схема выставления счетов, при которой с клиентов взимается дополнительная плата за электроэнергию, которую они используют в «пиковые» часы, обычно с 16 до 21, когда люди приходят домой с работы и включают телевизор, микроволновую печь. , посудомоечная машина, беговая дорожка и другие электроприборы.

Первое, что нужно знать, это то, что ставки ToU доступны для людей без солнечных панелей в своих домах, потому что на всех влияет то, сколько энергии используется в определенные периоды дня. Второе, что нужно знать, это то, что владельцы солнечных батарей могут особенно выиграть от ставок ToU, особенно если их панели обращены на запад (к полуденному солнцу), но проиграют, если их панели обращены к

Электроэнергия работает в соответствии со спросом и предложением, как и все остальное, и в периоды пиковой нагрузки коммунальные предприятия должны платить высокие цены, чтобы получить дополнительную мощность для обслуживания своих клиентов.Но большинство клиентов платят за электроэнергию фиксированную ставку, потому что так проще. Тарифные планы ToU были изобретены, чтобы позволить клиентам, которые не потребляют много электроэнергии в часы пик, экономить деньги на электроэнергии, но они также могут быть полезны, заставляя клиентов использовать меньше дорогостоящей электроэнергии или нести большую часть затрат в пиковые часы. власть, когда они этого не делают.

Как биллинг ToU используется для взимания дополнительной платы с владельцев солнечных батарей

В 2016 году Калифорния столкнулась с окончанием чистых измерений, и ей пришлось придумать преемника.Таким образом, Комиссия по коммунальным предприятиям работала с государственными коммунальными предприятиями и компаниями, работающими в сфере солнечной энергии, чтобы прийти к компромиссу. Они выбрали NEM 2.0, в соответствии с которым любые потребители солнечной энергии, которые установили после первоначальной программы чистых измерений, должны будут подписаться по ставкам ToU.

Ставки за первый квартал 2018 года для программы Южно-Калифорнийского университета Эдисона с 16 до 9 часов

Это означает, что люди все еще могут сэкономить деньги с помощью солнечной энергии, но лучшее место для установки панелей — это уже не крыша, выходящая на юг, которая получает больше солнца в полдень, а крыша, выходящая на запад / юго-запад, которая получает больше солнца в конце дня. после полудня.Любые владельцы солнечных батарей с крышами, выходящими на юг или восток, пострадают, потому что их системы не будут производить много кВтч в часы пик.

С другой стороны, крыша, выходящая на запад или юго-запад, может помочь домовладельцам сэкономить больше денег за счет получения кредита на кВтч в часы пик, а также имеет дополнительное преимущество в виде сокращения потребности коммунальных предприятий покупать эту электроэнергию у оптовиков. по сверхвысоким тарифам. Но ни одна солнечная система не будет вырабатывать много электроэнергии в 8 часов вечера, в какую бы сторону она ни смотрела.

Коммунальная стратегия 2: Необратимые сборы

Возможно, вы этого не знаете, но плата за электроэнергию за киловатт-час не является единой ценой, пока она не поступит в ваш счет. Фактическая плата является «объединенной» — состоит из микрозарядов, часто составляющих доли пенни, которые идут на оплату генерации, передачи и распределения этой электроэнергии вам, а также на государственную помощь, техническое обслуживание, вывод из эксплуатации и другие программы, утвержденные Комиссией по коммунальным предприятиям вашего штата (PUC).

Согласно NEM 2 Калифорнии.0, коммунальные предприятия убедили PUC принять правило, согласно которому клиенты с солнечными установками должны платить те микрозаряды, которые не связаны конкретно с обеспечением электроэнергией, даже за кВт / ч, которые их системы возвращают в сеть. Таким образом, плата за государственную помощь и техническое обслуживание становится «не подлежащей обходу».

Взгляните на эту разбивку прейскуранта от Southern California Edison, где не подлежащие обходу сборы выделены оранжевым цветом:

Итак, эти крошечные расходы на программы общественного назначения, снятие с эксплуатации ядерных установок и переход к конкуренции (что бы это ни было), которые составляют около 1.8 центов от общей стоимости киловатт-часа не возмещаются владельцам солнечных батарей, когда их системы подают электроэнергию в сеть.

Для частных владельцев солнечных батарей в Калифорнии это может составлять около 20 центов в день дополнительных расходов в соответствии с NEM 2.0. Может быть, 75 долларов в год. Это не так уж и важно, но это помогает коммунальным службам уменьшить часть сбережений, которыми славится домашняя солнечная энергия.

Коммунальная стратегия 3: Спрос и плата за доступ к сети

Подобно выставлению счетов ToU, сборы по требованию — это способ взимать с клиентов более высокую плату за использование большего количества электроэнергии в часы пик.Отличие состоит в том, что плата за потребление — это плата, которая покрывает целый месяц и определяется максимальным количеством киловатт (кВт), которое необходимо потребителю в часы пик в любой день.

При взимании платы за потребление люди, которые одновременно потребляют много электроэнергии, платят высокую ежемесячную плату в зависимости от потребности. Таким образом, человек, который одновременно включает стиральную машину, телевизор, кондиционер и электрическую плиту, будет платить намного больше, чем человек, который использует только одно или два из этих приборов одновременно.

Образец профиля использования электроэнергии. Плата за потребление будет взиматься с клиента в зависимости от пикового использования. Изображение предоставлено: WE Energies

Опять же, с платой за потребление можно бороться с помощью солнечных панелей, которые обращены на запад или юго-запад, потому что производство большего количества энергии в часы пик означает снижение максимального использования. Но в 9 часов вечера мало пригодного для использования солнца, и некоторые коммунальные предприятия (см. Ниже) рассчитывают плату за спрос на основе утреннего пика (скажем, 5-9 часов утра).) также.

С другой стороны, плата за доступ к сети

— это дополнительная плата, добавляемая к вашему счету за электроэнергию в зависимости от размера солнечной системы. Например, Государственная служба Аризоны предлагает тарифные планы на солнечную батарею с ежемесячной платой за доступ к сети в размере 0,93 доллара за кВт солнечной энергии. Таким образом, система мощностью 5 кВт потребует 4,65 доллара сверх ваших других ежемесячных платежей. Это еще 60 долларов окупаемости домашней солнечной системы.

Стратегия коммунальных услуг 4: Увеличение минимальных ежемесячных счетов

Возможно, самая очевидная атака на домашнюю солнечную энергию, увеличение минимального ежемесячного счета владельцев солнечных батарей может сделать солнечную энергию гораздо менее жизнеспособной с финансовой точки зрения.В этом случае коммунальное предприятие заявляет, что владельцы домашних солнечных батарей избегают своей «справедливой доли» затрат на содержание сети, и, если PUC купит ее, они могут установить высокую ежемесячную минимальную плату в счетах клиентов.

Образец счета за электроэнергию от PG&E. Представьте, если бы минимальная ежемесячная плата была в 3 раза больше.

Давайте проясним, что изображение выше — это всего лишь пример, демонстрирующий ежемесячные платежи, и PG&E не увеличивала эти расходы для новых домашних потребителей солнечной энергии.Но приведенный ниже пример Проекта Солт-Ривер (SRP) показывает, как новые солнечные тарифы подлежат увеличению ежемесячной платы на 32,44 доллара по сравнению с 20 долларами для стандартного тарифного плана.

Еще один пример увеличения ежемесячных счетов только что произошел в Эль-Пасо, штат Техас, где местная электроэнергетическая компания будет взимать с новых владельцев солнечных батарей минимальный ежемесячный счет в размере 30 долларов, который не может быть погашен их сбережениями от солнечной энергии. Это 360 долларов в год, которые клиенты могли бы сэкономить раньше.

Пример времени: Как коммунальные предприятия Аризоны лидируют в деле усложнения оценки окупаемости солнечной энергии

К сожалению, изложенные выше опасения далеки от теоретических.В Аризоне разница в коммунальных предприятиях оказывает огромное влияние на доходность домашних солнечных систем для каждого квартала.

Да, в штате Гранд-Каньон достаточно солнечного света, и домовладельцы могут понести огромные счета за кондиционирование воздуха, поэтому домашняя солнечная энергия появилась там раньше, чем в большинстве других мест. Аризона также предлагала полностью чистые измерения и очень благоприятные стимулы, которые помогали домовладельцам переходить на солнечную энергию и экономить деньги на счетах за электричество.

Стимулы постепенно иссякли по мере того, как на них претендовало все больше людей, но настоящие проблемы начались в 2017 году, после того, как в конце 2016 года Комиссия корпорации Аризоны (ACC) проголосовала за прекращение чистых измерений и предоставление коммунальным предприятиям возможности представлять графики тарифов, которые включают плохие вещи. упомянутые выше (сборы до востребования, увеличенные минимальные счета и т. д.).

Мы не говорим, что изменения в политике сделали солнечную энергию плохой сделкой в Аризоне, но посмотрите сами на разницу в финансовой отдаче солнечной системы в зависимости от того, какой из двух крупнейших поставщиков электроэнергии в штате обслуживает вас:

Домашняя солнечная энергия по проекту Salt River

Проект Salt River Project (SRP) обслуживает немногим более миллиона клиентов в районе, прилегающем к Финиксу, с дополнительной огромной территорией к востоку от метро. Вот карта:

На карте синим цветом показана огромная территория обслуживания SRP, но если присмотреться, можно увидеть небольшие участки желтого цвета повсюду, большинство из которых обслуживаются APS, а одно из них (Mesa) обслуживается муниципальным коммунальным предприятием.Итак, в зависимости от того, в каком квартале вы живете, у вас могут быть соседи через улицу, которые обслуживаются совершенно другой коммунальной компанией. Это имеет значение, когда у этих компаний совершенно разные тарифные планы для владельцев домашних солнечных батарей.

В 2017 году проект Salt River Project обратился в ACC с ходатайством о добавлении тарифного плана под названием «Ценовой план для генерации клиентов» для всех новых абонентов солнечной энергии, которые полагались на выставление счетов и плату за потребление. Новые тарифы также включали увеличенную ежемесячную фиксированную плату, которая, как объяснили коммунальные предприятия, была введена, потому что плата за киловатт-час энергии в соответствии с новым планом была значительно снижена.

Они не лгали об этом — тарифы за кВт / ч составляют менее половины стандартного плана — но со всеми другими движущимися частями, добавленными в тарифный план для генерации клиентов, выяснение того, как сэкономить деньги с помощью солнечной энергии на вашей крыше, становится Балансировка с вращением тарелок, требующая серьезной математики, чтобы заставить ее работать.

Разница между планом привлечения клиентов SRP и чистыми счетчиками

С чистым счетчиком довольно легко сказать, сколько будет ваша экономия от солнечной установки.Вы просто берете цену, которую вы платите за киловатт-час за электроэнергию, умножаете ее на количество киловатт-часов, которое вы ожидаете от ваших панелей, и вычитаете это число из своих среднегодовых счетов за электроэнергию.

Вот упрощенная версия того, как это выглядит для первого года чистых измерений:

В приведенной выше таблице используются упрощенные предположения о том, сколько электроэнергии будет использовать дом (в среднем для домов Аризоны — 13 550 кВтч в год), но цифры довольно близки к реальным.

Система будет генерировать около 1500 долларов экономии электроэнергии в год и окупить свою первоначальную стоимость в 15 120 долларов (после вычета федерального налога на солнечную энергию) примерно за 11 лет.Неплохо, хотя в штатах с более высокими ценами на электроэнергию срок окупаемости ниже.

Теперь давайте посмотрим, как работает план привлечения клиентов (CGP) SRP:

Во-первых, план действует на основе выставления счетов за единицу времени, поэтому вы получаете больше за кВт / ч, которые вы используете в часы пик. Пиковые часы CGP — с 13:00 до 20:00 в будние дни летом и в период летнего пика (с мая по октябрь) и с 5 до 9 часов утра / с 17 до 21 часов зимой (с ноября по апрель). Честно говоря, цены на электроэнергию CGP довольно низкие по сравнению с обычным планом ToU (тарифы без плана ToU составляют около $.11 / кВтч). Взгляните:

Солнечные панели вырабатывают больше электроэнергии летом, чем зимой, и время пиковой нагрузки смещается, поэтому, чтобы определить, сколько вы сэкономите с помощью солнечной энергии, вы должны выяснить, сколько солнечных кВт-ч будет вырабатываться в часы пик и внепиковое время ежемесячно.

Низкие цены за кВтч могут показаться приятными, но SRP компенсирует это, увеличивая ежемесячную плату за обслуживание с 20 до 32,44 долларов США и вводя плату за потребление, основанную на максимальной получасовой потребности (измеряемой в киловаттах) в часы пик.Вот текущие затраты на оплату спроса SRP:

Если вы хотите избежать огромных сборов за потребление, у вас есть выбор: либо выключить все свои устройства, когда солнце садится и генерация солнечных панелей уменьшается, до тех пор, пока не закончится пиковый период. По нашим оценкам, в среднем за дом будет взиматься плата за спрос в размере 27,86 долларов в зимние месяцы, 38,72 доллара в летние месяцы и 46,59 долларов в период летнего пика. Вы можете рассчитать свои собственные расходы на спрос с помощью калькулятора спроса SRP.

Итак, чтобы собрать все воедино и рассчитать экономию на солнечной энергии в соответствии с Планом генерации клиентов SRP, вы должны знать:

Ожидаемое почасовое производство кВтч за счет солнечной энергии за весь год
Ваша ежемесячная максимальная оценка использования получаса в пиковый период, включая любое сокращение от солнечной энергии
Ваша ежемесячная плата за спрос, рассчитанная сверху
Разница между вашей базовой ежемесячной платой за обслуживание и платой за обслуживание по плану, который вы собираетесь заменить.

Требуется (и требуется) очень продвинутая компьютерная программа, чтобы отсортировать все эти переменные, и, поскольку все мы люди и склонны ошибаться, мы можем отклониться от этого строгого плана, который может довольно резко изменить ежемесячные платежи за спрос.

Допустим, у вас были гости к ужину однажды ночью в октябре, и вы включили музыку, поддерживали работу кондиционера немного дольше, чем обычно, открывали холодильник чаще, чем обычно, и готовили ужин на электрической плите. и в электрической духовке. Вы резко увеличите свой пиковый спрос и будете платить огромную ежемесячную плату за спрос, основанную на единственной ночи веселья!

Наша окончательная оценка домашних солнечных батарей по SRP:

Принимая во внимание плату за спрос, которую мы оценили выше, увеличившуюся ежемесячную плату за обслуживание и наши оценки производства солнечной энергии в пик и в непиковый период, CGP может сэкономить среднему домовладельцу около 765 долларов в год по сравнению со стандартным тарифным планом SRP.

Эта сумма составляет примерно половину от 1500 долларов, которые мы оценили по чистым счетчикам, и к ней прилагается дополнительная оговорка: ставки CGP зафиксированы на 10 лет, поэтому вы можете ожидать, что ваши сбережения останутся примерно такими же, по крайней мере, в течение этого времени, после чего они переключатся на текущие ставки.

Этот 10-летний закат (без каламбура) добавляет дополнительный элемент неопределенности к переходу на солнечную энергию, потому что вы никогда не знаете, как SRP изменит сделку к тому времени, когда истечет ваш 10-летний контракт.Вы могли бы (и, вероятно, будете) в конечном итоге сэкономить немного больше через 10 лет, но это чушь.

Итак, это SRP. Но гораздо более вероятно, что если вы житель Аризоны, вас обслуживает APS. Так что, если бы вы жили в одном из желтых участков на карте выше?

Как сэкономить с помощью домашних солнечных батарей в районе, обслуживаемом государственной службой штата Аризона (APS)

APS — крупнейшая коммунальная компания штата на милю. Он обслуживает более 4 миллионов из 7 с лишним миллионов жителей Аризоны в наиболее густонаселенных районах штата.На карте ниже все выделено белым:

APS потребовалось немного больше времени, чем SRP, чтобы предложить новые солнечные тарифы, которые утвердит ACC. Наконец, они сделали это в августе 2017 года, и теперь любой новый потребитель солнечной энергии на территории APS должен будет выбрать один из 4 планов, каждый из которых имеет свои особые способы взимания платы в зависимости от часов в часы пик и в нерабочее время, доступа к сети. сборы и сборы до востребования.

Давайте посмотрим на самый простой из них: план Saver Choice.

Расходы по плану APS Saver Choice Plan

План Saver Choice включает в себя выставление счетов по условным единицам с 15-20 часами пиковой нагрузки с понедельника по пятницу, когда электроэнергия стоит $.24314 / кВтч летом (май-октябрь) и $ 0,23068 зимой (ноябрь-апрель). Плата за сверхнизкую нагрузку на электроэнергию составляет 0,03200 долларов США за кВтч с 10:00 до 15:00 в течение зимнего цикла выставления счетов. В остальное время электричество стоит 0,10873 доллара за киловатт-час.

В плане нет платы за спрос, но есть плата за доступ к сети в размере 0,93 доллара США / кВт установленной солнечной энергии. Таким образом, наша примерная система мощностью 7,2 кВт для стандартного дома в Аризоне принесет вам ежемесячную плату в размере 6,696 долларов США.

Наконец, есть фиксированная цена в $.129 / кВтч за любую солнечную энергию, которую вы отправляете в сеть.

Оценка экономии солнечной энергии для плана APS’S Saver Choice Plan

Чтобы выяснить, сколько вы можете сэкономить с помощью домашней солнечной энергии на территории APS, вам необходимо подсчитать, сколько солнечной энергии ваша система будет вырабатывать ежемесячно и ежечасно, вычтите, сколько вы можете использовать для питания вашего дома во время пиковой нагрузки. и внепиковое время, вычтите эти кВт-ч по их применимым тарифам в периоды пиковой или непиковой нагрузки, умножьте оставшуюся часть солнечных кВт-ч на коэффициент выкупа солнечной энергии в долларах.129 / кВтч, умножьте количество энергии, которую вы должны потреблять из сети, на применимые тарифы в периоды пиковой или непиковой нагрузки, рассчитайте плату за доступ к сети и сравните все эти числа с тем, что вы будете платить по стандартному тарифному плану APS.

Глубокий вдох. Представьте себе какое-нибудь мирное место.

Хорошо.

Давайте сравним: в нашем примере семья из 13 550 кВтч в год имеет право на стандартный план APS, который называется «крупное жилищное обслуживание», с ежемесячной платой около 20 долларов в месяц и ценой за кВтч в долларах.13412. По этому плану домовладелец платит около 2 060 долларов в год за электричество.

Для наших оценок плана Saver Choice с домашней солнечной установкой мы оценили следующее:

Дом будет использовать около 60% электроэнергии в часы пик и 40% в часы пик.
Солнечная система компенсирует около 30% пикового использования, а дополнительные 50% этой суммы будут проданы по ставке обратного выкупа солнечной энергии.
Солнечная система будет компенсировать около 70% непикового использования, с дополнительными 33% из этой суммы будет солнечная энергия по курсу обратного выкупа
Домовладелец может рассчитывать сэкономить в среднем около 94 долларов в месяц или 1130 долларов в год

Эти цифры очень выгодно отличаются от оценки экономии в размере 765 долларов в год с помощью SRP, но все же не так хороши, как 1500 долларов, которые домовладелец сэкономил бы при чистом учете.Как и ставки SRP, эти номера APS фиксируются на 10 лет, когда вы регистрируетесь в солнечной системе.

Подробный обзор тарифных планов на солнечную энергию, предлагаемых APS, можно найти на веб-сайте Arizona Solar Center.

Что могут сделать владельцы домашних солнечных батарей для борьбы с повышенными зарядами

За исключением выключения всех электроприборов в часы пик, домовладельцы могут сделать несколько вещей, чтобы защитить себя от ставок спроса и ошибок при выставлении счетов. Мы уже упоминали об ориентации панелей на запад и об экономии энергии, но разумные деньги заключаются в технологиях, которые автоматически управляют тем, сколько энергии ваш дом потребляет от сети в любой момент времени.

Ответ кроется в двух концепциях: управление спросом и накопление энергии. И вот секрет: коммунальные предприятия не обязательно выступают против того, чтобы вы снижали вашу пиковую нагрузку, и иногда они готовы помочь.

Управление потреблением энергии — это изощренный способ убедиться, что ваши наиболее энергоемкие устройства никогда не включаются одновременно в часы пик. Программное обеспечение контролирует потребление энергии и делает такие вещи, как выключение кондиционера, когда необходимо включить холодильник, и переключение на насос бассейна, чтобы он никогда не включался, когда работают другие приборы.

В настоящее время существует по крайней мере одна компания, занимающаяся поставкой решения по управлению спросом на территории SRP. Это не идеальное решение, потому что вы по-прежнему будете видеть плату за использование в часы пик, когда не светит солнце, но это может быть благом для людей, которые в противном случае хотят чувствовать себя комфортно, избегая высоких затрат.

SRP также предлагает ограниченную по времени скидку в размере 250 долларов для домовладельцев, которые устанавливают солнечную батарею с системой управления спросом.

Если, с другой стороны, вы хотите полностью исключить сборы по требованию, вам понадобится солнечная система с батареей для хранения энергии.система накопления энергии может заряжать аккумулятор, когда ваша система вырабатывает много электроэнергии, и разряжать аккумулятор после захода солнца, чтобы вы никогда не использовали электроэнергию в пиковые периоды от коммунальной компании.

Накопитель энергии может быть дорогим, но по сравнению с оплатой по требованию он может быть более экономичным. Так что, если вы человек, которому нужна солнечная энергия в Аризоне или в любом другом месте, где нет нетто-счетчиков, вы, возможно, очень скоро обратите внимание на домашнюю батарею.

Узнайте, сколько вы можете сэкономить с солнечной батареей

Как повысить эффективность водопользования и снизить счета за коммунальные услуги

Как управляющий недвижимостью, почему вы должны заботиться об эффективности использования воды? Одна из причин в том, что это хорошо для планеты.Во-вторых, это хорошо для вашей прибыли. Финансовые, экологические и моральные причины эффективности использования воды и ее сохранения достаточно ясны, поэтому в этом посте будут рассмотрены шаги, которые помогут воплотить природоохранную деятельность в жизнь ваших владений.

Действительно, если вы управляете арендуемой недвижимостью, вы находитесь на переднем крае глобальных усилий по сохранению водных ресурсов. По данным Глобальной обсерватории здравоохранения, более половины населения живет в городах — большинство из них — в многоквартирных домах, многоквартирных домах или многоэтажках.В таких условиях эффективность использования воды (долгосрочное сокращение использования воды за счет внедрения технологий и методов, которые потребляют меньше воды) и экономия (временная реакция сокращения потребления воды в ответ на нехватку воды) в значительной степени зависят от управляющих имуществом. и управляющие зданиями. Вы находитесь в наиболее выгодном положении для реализации водосберегающих мер (которые в долгосрочной перспективе экономят деньги), а также для обучения арендаторов путем распространения актуальной и своевременной информации об умном выборе воды.

Определение, внедрение и поддержание водосберегающих мер

Клаус Райхардт, основатель и генеральный директор Waterless Co. Inc., рекомендует управляющим имуществом начинать с отслеживания использования воды по всему зданию, обычно с установки счетчиков. Поступая таким образом, вы можете определить, где вода используется больше всего, а также любые существующие несоответствия, которые могут сказать вам, что у вас есть утечка или неэффективная система на определенном этаже или блоке вашего объекта. Практически во всех ситуациях, но особенно в многоквартирных домах и коммерческих квартирах, потребление воды в туалетах составляет до 60% от общего потребления воды.Это хорошее место для руководителей зданий, чтобы начать экономить воду и деньги.

Обновить туалеты и смесители

Большинство туалетов в настоящее время соответствуют стандарту, установленному в Законе об энергетической политике 1994 года — 2,2 галлона в минуту (галлонов в минуту) или 1,6 галлона на смыв (gpf). Если туалеты в ваших зданиях по-прежнему не соответствуют этим стандартам, подумайте о их замене. Вы сэкономите от 5 до 10 галлонов в день на один унитаз. Вы можете заменить их все сразу или запланировать поэтажную ежемесячную замену в зависимости от вашего бюджета.Имейте в виду, что покупка светильников оптом может привести к значительной экономии. Смесители со свободным течением (без аэраторов) могут потреблять до 2,2 галлона в минуту. Это слишком много воды, потраченной на то, чтобы помыть руки. Представьте, сколько раз в течение дня люди моют руки в собственном доме, и вы увидите, сколько воды тратится впустую за очень короткий промежуток времени. Установить ограничительные аэраторы во все краны в каждой квартире. Аэратор с расходом 1,0 или 0,5 галлона в минуту хорошо работает в раковинах в ванных комнатах.Оснастить кухонные мойки аэраторами на 1,5 галлона в минуту; для мытья посуды и наполнения огромных горшков с макаронами требуется немного улучшенный поток воды.

Экономьте воду с помощью более разумного ландшафтного дизайна

Конечно, эффективность водопользования не должна быть такой же затратной, как установка нового обновленного оборудования. Оцените свою стратегию управления недвижимостью и найдите области, в которых очевидные и простые изменения могут повысить эффективность использования воды. Многие квартиры и кондоминиумы привлекают потенциальных арендаторов и покупателей пышным, ухоженным ландшафтным дизайном.Если ваша команда по озеленению работает на дому, подумайте о часах, частоте и источнике воды, которые вы используете для полива растений, и купите более жесткую листву, которая требует меньше влаги для сохранения своей эстетической привлекательности.

Остерегайтесь утечек

И последнее, но не менее важное: будьте бдительны при обнаружении утечек. Управляющие зданиями и имуществом могут сами отслеживать утечки в местах общего пользования. Однако вам придется заручиться поддержкой ваших арендаторов в отношении их собственных квартир. Арендаторы обычно не теряют времени на то, чтобы сообщить об утечках, но не все утечки воды очевидны сразу.Большинство обнаруживается только после того, как заметный ущерб уже нанесен. Чтобы обнаружить утечки на раннем этапе (или полностью предотвратить их), установите в своем здании программу обязательного обнаружения утечек, при которой профессиональный и знающий инженер или сантехник будет проводить регулярные проверки на утечки. Соблюдение правил путем уведомления арендаторов не только защитит вас с юридической точки зрения, но и даст вашим клиентам уверенность в том, что они участвуют, по крайней мере косвенно, в бизнесе, который уважает окружающую среду, не говоря уже о защите своего имущества от потенциального ущерба, причиненного водой. .Предупредите арендаторов и краткое объяснение этих проверок, сообщив им, что инженеру потребуется доступ ко всем их приборам и основным водопроводным соединениям. Большинство арендаторов знают, что протечки воды могут привести к повреждению их квартир и ценных вещей, ремонт или замена которых может стоить несколько сотен или даже тысяч долларов. С их точки зрения, регулярный осмотр утечек — это хорошая профилактическая мера, которая, скорее всего, будет приветствоваться или, по крайней мере, терпеть.

7 навыков успешных управляющих недвижимостью

Вы откроете для себя творческие способы выявления и устранения рутин, которые больше не приносят пользу вашему бизнесу.

Скачать

Обеспечение ухода за жильцами (несмотря на то, что они не получают счета за воду и канализацию)

В отличие от ежемесячных счетов за электричество, которые приходят как часы, большинство жителей домов не получают отдельный счет за услуги водоснабжения и канализации. Из-за этого они, естественно, предполагают, что эта основная коммунальная услуга бесплатна. Но, конечно, ничего бесплатного. Затраты на воду и канализацию часто включаются в арендную плату, потому что устанавливать индивидуальные счетчики воды в каждой квартире, особенно в городской многоэтажке, нецелесообразно.Поскольку арендаторы не видят снижения своей арендной платы при более эффективном использовании воды в собственных квартирах, многие просто не беспокоятся об этом.

Однако скорость канализации можно значительно снизить, если все в здании потребляют меньше воды. Управляющие зданиями и управляющие недвижимостью должны убедиться, что арендаторы понимают это, и разработать метод передачи им этих сбережений, не обязательно отражая это как снижение арендной платы. Более низкие расходы на воду и канализацию означают, что вода эффективно используется во всем здании, но, хотя это и хорошая новость, экономия, вероятно, не повлияет на арендную плату, если она используется всем зданием.Вместо этого поставьте цель (например, снизить расходы на воду и канализацию на 15% за шесть месяцев) и спонсируйте ночь пиццы, когда цель будет достигнута. Это не только поддержит мотивацию арендаторов, но и сплотит их вокруг действительно стоящего дела.

Со временем разумное, эффективное и консервативное использование воды станет для них второй натурой. Управляющие недвижимостью могут оказать существенное влияние на сокращение потребления воды, используя приспособления с более низким расходом и проявляя бдительность в отношении раннего обнаружения утечек.Вовлечение арендаторов в сотрудничество путем обучения их эффективному использованию воды также в значительной степени повышает эффективность использования воды.

Своими руками замена радиатора отопления в квартире: Замена радиаторов отопления в квартире своими руками

23.11.2021 0 admin Своими руками

выбор радиатора в квартиру, схема подключения, и цена замены

Если в вашей городской квартире холодно, несмотря на давно запущенную централизованную систему отопления, то не стоит винить в этом коммунальщиков. Чтобы сделать первые выводы насчет того, почему у вас холодные батареи, сначала следует осмотреть их и убедиться в эффективности работы приборов.

Если были обнаружены какие-либо дефекты, то это серьезный повод задуматься над заменой радиатора. Эту работу можно выполнить своими руками. Процесс установки нового радиатора взамен старого не содержит сложных моментов, поэтому даже не имеющий опыта в таких делах человек может справиться с этим.

Какие радиаторы отопления выбрать для замены?

Многие владельцы не берутся за самостоятельную установку батарей отопления в квартиру, так как считают, что это работа им не по силам. Но на самом деле в этом нет ничего сложного. Главное при замене радиатора отопления принимать во внимание все нюансы. Тогда монтаж будет качественным, а после установки батарея прослужит долгие годы, не доставляя проблем.

Один из важных моментов при замене батареи отопления в квартиру – правильный выбор радиатора. Избежать ошибок в этом деле можно, если определяться с тем или иным видом радиатора, заранее зная о технических параметрах изделий, представленных на рынке.

В наше время предлагается большой выбор радиаторов отопления. Среди всего их разнообразия можно выделить несколько основных видов.

Алюминиевые радиаторы

Среди всех видов приборов отопления они являются самыми легкими. Если при замене отопления выбор владельца падет на них, то с установкой этих изделий больших проблем не возникнет. Если говорить о достоинствах, которыми они обладают, то в качестве главного назовем повышенный уровень теплоотдачи. Другое их положительное качество состоит в привлекательном внешнем виде. Эти приборы прекрасно вписываются в любой интерьер. Цена на них вполне приемлемая.

Чугунные радиаторы

Главная из особенностей этих радиаторов отопления состоит в доступной цене. Поэтому для большинства владельцев квартир эти приборы отопления более чем доступны. Другое их достоинство – простота обслуживания. Выполнив качественную установку этих батарей, владелец может быть уверен, что они прослужат десятилетиями, обеспечивая комфортный микроклимат в жилище. Но чтобы эти изделия обеспечили эффективный нагрев, в комнате должна быть установлена батарея, состоящая из большого количества секций. Что касается цены, стоят эти приборы отопления недорого, поэтому их приобретение не будет большим ударом по кошельку.

Стальные радиаторы

Приборы обогрева, изготовленные из стали, обладают неплохими характеристиками. Их установка в квартирах позволяет создать теплую атмосферу. Среди их положительных качеств можно отметить стойкость к коррозионным процессам, простоту установки таких изделий и их доступную цену.

Биметаллические радиаторы

Главными преимуществами этих изделий являются небольшая масса и эстетичный вид. Радиаторы этого типа просты в обслуживании. Их установка не доставляет больших проблем. Если владелец городского жилища решит выполнить замену старой батареи на изделие из биметалла, то с большими трудностями он не столкнется.

В радиаторах этого типа сочетаются лучшие качества алюминия и стали. Поэтому они устойчивы к коррозионным процессам, а в процессе эксплуатации обеспечивают высокий уровень теплоотдачи.

Как правильно поменять радиаторы отопления в квартире: разрешения и документация

Если вы решили выполнить установку радиатора в квартиру своими руками, то следует знать, что этот процесс содержит немало нюансов, знать о которых совсем нелишне. Сразу стоит сказать о том, что в большинстве частных домов используется централизованная система обогрева. Поэтому, чтобы произвести замену старого радиатора на новую батарею в квартиру, придется отключить весь дом. А делать это разрешается только специалистам из соответствующих служб.

Еще до начала работ по замене радиатора стоит обратиться в соответствующие службы. Тепловики и ЖЭКи отвечают за отключение подачи воды. Обязательным условием замены батареи по всем правилам является согласование этой процедуры в государственных органах. Если вы решите этого не делать, то когда это вскроется, будете поставлены перед фактом больших штрафов.

Замена отопительных батарей

Замена батареи отопления обычно не вызывает никаких сложностей. Достаточно вызвать специалистов и они в короткий срок качественно проведут работу по установке нового радиатора отопления. Однако не каждый владелец хочет оплачивать их услуги. Многие собственники желают провести эту работу своими силами. И это вполне понятно, ведь больших сложностей при ее выполнении обычно не возникает. Технология, которая используется при замене батареи отопления – простая и понятная.

Процесс замены радиатора

Чтобы установка батареи отопления была выполнена качественно, а впоследствии во время эксплуатации радиатора у вас не возникало проблем, следует знать о технологии замены радиатора отопления. Этот процесс содержит следующие этапы:

демонтаж старой батареи. Здесь нет ничего сложного. Все, что потребуется сделать – раскрутить резьбовое соединение. Если же такой возможности нет, тогда его придется срезать, для чего необходимо использовать болгарку. В любом случае во время работ необходимо действовать аккуратно. Все требования технологии должны неукоснительно соблюдаться;
подгонка и навес нового радиатора. Этот момент имеет большое значение, ведь при установке батареи должны быть исключены перекосы. Поэтому крайне важно правильно выверить горизонталь и вертикаль. Для этого в процессе установки новой батареи отопления следует использовать строительный уровень. Кроме него во время работ необходимо применять и другой инструмент;
сбор монтажного комплекта. Перед началом работ необходимо подготовить комплект для монтажа батареи, который включает шаровые краны, заглушки для радиатора отопления. Помимо них в его состав входит кран Маевского. Только при условии установки всего этого можно рассчитывать на то, что система будет работать эффективно и качественно;
нарезка резьбы на стояке. Для выполнения этой работы используется специальное оборудование. Отметим, что проведение этой операции требуется не всегда. Во многом все зависит от выбранного варианта присоединения батареи отопления к стояку;
соединение батареи со стояком. Присоединение радиатора отопления к стояку в настоящий момент может производиться разными способами. Сварка среди них продолжает оставаться самым популярным.

Однако только сваркой все не ограничивается. Можно использовать полипропиленовые или трубы из металлопластика. Это новые способы подключения радиаторов отопления, применять которые стали сравнительно недавно. Главное их достоинство – высокий уровень герметичности и безопасности. Какой способ выбрать, во многом зависит от особенностей конструкции стояка. Значение имеют финансовые возможности собственника квартиры и его личные предпочтения.

Схемы подключения радиаторов: разнообразие выбора

Несколько способов могут использоваться при установке радиатора отопления:

монтаж радиатора без перемычек. Подобный способ предполагает выполнение установки «крана-американки». Его применение позволяет во время дальнейшей эксплуатации без проблем снять радиатор в случае необходимости;
установка радиаторов с перемычкой, но без крана. Во время установки радиатора выполняется монтаж специальной перемычки, благодаря которой обеспечивается перекрытие подачи теплоносителя в любое время года. Этот вариант является достаточно удобным и практичным;
монтаж батарей отопления с перемычкой и краном. Наличие на перемычке крана дает возможность направлять тепло без потерь.

Как выбрать материал для подключения радиатора?

Разные типы материалов применяются при проведении работ по замене батареи отопления. Перед тем как приступать к этой процедуре, следует решить, какой вариант подключения использовать при установке прибора отопления. Напомним, возможны следующие:

сварка;
полипропиленовые трубы;
металлопластиковые трубы.

Отметим, что в большинстве случаев при установке новых радиаторов используется подключение посредством металлопластиковых трубопроводов. Сварка используется редко, так же, как и полипропилен. Трубы из металлопластика выбирают по причине их высокой надежности. Кроме этого подобные трубные изделия долговечны, а еще обеспечивают высокий уровень герметичности. Вдобавок в квартире такое подключение смотрится эстетично.

Испытание системы – залог надежности работы

Когда работы по установке радиатора отопления завершены, для проверки качества и для личной безопасности следует провести тестирование оборудования. А для этого необходимо попросить специалистов, которые производили слив воды из системы, выполнить её под рабочим давлением.

Стоит знать, что часто только при общем пуске происходит полное заполнение системы, когда давление доходит до уровня 2-4 атм. Если какие-либо дефекты были обнаружены во время испытаний, то они должны быть максимально быстро устранены.

Стоит ответственно подходить к задаче замены батареи отопления в своей квартире. Эффективность работы установленного прибора и теплая атмосфера в жилище в зимнее время во многом зависит от выбранного материала радиаторов и способа его подключения.

Кого не устраивает цена на услугу по замене радиатора, предпочитают выполнять эту работу своими силами. В этом нет ничего сложного. Главное – не отклоняться от существующей технологии, а во время работ применять качественные материалы. Правильная установка радиатора отопления вернет в ваш дом комфорт. Новое изделие высокого качества прослужит дольше, чем старое. После выполненной установки вам не придется долго обращать внимание на приборы отопления в своей квартире.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какие лучше, порядок действий, стоимость замены

Различные элементы систем отопления требуют периодической замены для поднятия общей эффективности работы. Особенно важно поддерживать максимальные эксплуатационные характеристики для радиаторов. Если они начинают слабо отдавать тепло, то требуется замена батареи в квартире.

Причина поломок может крыться в снижении проходимости каналов, а также образовании нежелательного налета на внутренних стенках. В некоторых случаях за счет коррозионных процессов появляются сквозные щели или отверстия. Установка хомутов в такой ситуации принесет слабую отдачу либо на отдельных участках она будет технологически невозможной.

Кто отвечает за батареи

Перед тем, как заменить батарею в квартире, необходимо знать, кому принадлежит данное имущество. Это важно при работе центральных систем отопления, ведь замена батареи отопления приводит к незначительным изменениям в подаче тепла.

К общедомовому имуществу относится вся внутридомовая система отопления, разводки, приборы учета и связанное с этим вспомогательное оборудование.

Согласно данному правилу самостоятельная замена радиаторов отопления без какого-то согласования с управляющими органами является незаконным действием. Лишь на основании технической строительной экспертизы можно выявить принадлежность отдельных отопительных приборов.

Законодательные вопросы

Проводить корректировку в инженерных сетях можно лишь на основании действующего Жилищного кодекса. Согласно ст.25 этого документа любая перепланировка в этой области должна сопровождаться одновременной актуализацией с техническим паспортом дома.

Однако, на текущий момент в паспорте не указывается расположение радиаторов в помещении даже для центрального отопления. Это значит, что пока заменить батарею отопления можно без изменений в документации. В любом случае актуальность законодательства желательно контролировать перед всеми работами.

Владелец квартиры перед заменой радиатора отопления в квартире должен провести согласование по следующим пунктам:

при проведении замены батареи отопления в квартире на полный ее аналог по основным физическим, механическим и габаритным параметрам можно лишь в письменной форме уведомить управляющую компанию;

во время смены батарей в квартире, стоимость которых может быть выше, чем у установленных радиаторов, допускается монтаж других по конфигурации и параметрам элементов обогрева, тогда нужна независимая экспертная оценка (оплачивается собственником квартиры), подтверждающая этот монтаж;

перемещение батареи в другое место либо замена чугунных батарей — здесь также требуется экспертиза.

Согласование проводит экспертная организация, обладающая допуском СРО. После получения заключения его необходимо согласовать с главным инженером управляющей компании, который либо сам его подписывает, либо отправляет на межведомственную комиссию. Далее после согласования следует нанять монтажную организацию с допуском СРОК, которая произведет замену. Этим также может заняться и частное лицо, обладающее удостоверением сварщика и талон-допуска пожарной безопасности.

ВИДЕО: За чей счет должны обновляться трубы в квартире?

Подбираем материал для радиаторов

Современные производители предлагают широкий ассортимент отопительных систем и их отдельных элементов. Основная группировка для них проводится по типу материала, из которого они изготовлены:

Чугун. Замена батарей в квартире на чугунные обычно выполняется в том случае, если именно такая же модель там и была установлена. Они способны служить много лет, привлекают доступной стоимостью и гарантированным качеством.

Чугунный радиатор, стилизованный под «ретро»

Алюминий. Наиболее легкие изделия, которые просто монтировать, при этом они обладают высокой теплоотдачей. Длительная эксплуатация не вредит их внешнему виду. Изделия высокой коррозионной стойкостью.

Алюминиевые радиаторы

Сталь. Замена радиатора отопления на стальные батареи проводится в том случае, если для помещения необходима высокая теплоотдача.

Стальные радиаторы – лидеры по количеству уязвимых мест

Биметалические конструкции. Небольшая масса и симпатичная внешность делает такие элементы отопления очень популярными. Они имеют достаточное количество позитивных качеств, например, коррозионную стойкость, хорошую теплоотдачу. Однако, стоимость замены радиатора отопления в квартире на биметаллические батареи будет выше, чем для других типов конструкции.

Универсальные биметалличесике конструкции

Основными конкурентами на рынке как раз и являются биметаллические и алюминиевые конструкции. Обе выполнены очень эстетично, легкие, прочные, не поддаются коррозии и очень долго служат. Для того, чтобы понять, на каком виде лучше остановиться, прочтите нашу статью «Какие лучше радиаторы биметаллические или алюминиевые».

При выборе материала нельзя забывать о технических характеристиках, которые должны максимально удовлетворять помещению. Эти данные прописаны в паспорте к радиаторам.

Расчетные характеристики

Для многоквартирных домов с высокой этажностью (более 20 уровней) категорически запрещено использовать алюминиевые радиаторы, так как они не предназначены на такой уровень давления (обычно он доходит до 15 атм). Их просто разорвет на части по соединительным швам.

Также в домах с центральным отоплением в теплоноситель добавляют химические реагенты. Они могут разрушать хрупкие стенки алюминиевых радиаторов, поэтому новые батареи отопления должны согласовываться по многим параметрам перед установкой.

Чтобы батареи отопления для квартиры эксплуатировались с максимальной эффективностью, необходимо учитывать расчетные данные. Согласно приблизительных подсчетов берется 1 кВт мощности на 1 м2 площади, а к полученному значению добавляем 30% корректировочного коэффициента. Он необходим в том случае, чтобы учесть высоту потолков, количество окон, наличие внешних стен, этажность и т.п.

Монтажные операции

Замена радиаторов отопления в квартире может проводиться как самостоятельно, так и с помощью более опытных специалистов. В наличии должны быть необходимые инструменты и материалы.

Новые батареи в квартиру вывешиваются максимально горизонтально, что должен показывать уровень, а также обязательно соблюдается вертикальность по всем осям. При наличии в сцепке 12 и более колен, необходимо усилить крепление дополнительным навесом вверху.

Нагрузка от массы радиаторов воспринимается только верхними навесами. Нижние крюки нужны лишь в качестве ограничителей, отодвигающих секцию от стены.

При выборе радиатора отопления для квартиры стоит подбирать его высоту так, чтобы пространство над ним до подоконника составляло 90-100 мм, а интервал между нижней его частью и полом был около 120-150 мм. Отставание от стены принято выдерживать в пределах 20-30 мм. Желательно, чтобы подоконник не закрывал полностью радиатор, но это не обязательный фактор.

Во время подключения труб к радиаторам нельзя допускать перегиба ни верхней трубы (волна не должна идти вниз), ни нижней трубы (волна не должна идти вверх).

Чтобы повысить значение теплоотдачи, необходимо за радиаторами проклеить фольгированный утеплитель блестящей стороной вовнутрь комнаты. Иначе значительная часть тепла будет теряться при обогреве наружной стены.

Перед монтажом радиаторов на балконе или лоджии, его потребуется утеплить. Для выноса ее на лоджию сверлят пару отверстий в стене, через которые выводится разводка.

ВИДЕО: Замена радиаторов отопления своими руками

Особенности выбора и методика замены радиаторов отопления в квартире своими руками, фото и видео-инструкция

Какими бы долговечными и надежными не выглядели батареи отопления в квартире, им в какой-то момент понадобится замена. Замена батарей отопления в квартире – процесс довольно трудоемкий и требует участия профессионалов.

Содержание

Разновидности радиаторов отопления

Современные радиаторы отопления производят из всевозможных материалов, возникают разнообразные варианты строения, с индивидуальными техническими и эксплуатационными характеристиками.

секционный радиатор

Выделяют четыре главных категории радиаторов:

Панельные,
Трубчатые,
Секционные,
Конвекторы.

Конвектор — это воздушная система отопления, сквозь которую в квартиру поступает воздух. Но предварительно он проходит через набор специальных металлических пластин, нагретых до высокой температуры. В результате он также нагревается, на выходе мы имеем поток горячего воздуха.

Трубчатый радиатор — это простые металлические трубы, установленные вертикально, либо согнутые на участках перегиба. Типичный пример данного вида устройств — полотенцесушитель в ванной комнате. Данная разновидность обогревателей малоэффективна.

полотенцесушитель в ванной комнате

Секционный радиатор представлен отдельными секциями, которые, собираясь в единую конструкцию, образуют радиатор. Преимуществом этих батарей является то, что соединить можно сколько угодно секций, чтобы обеспечить максимально комфортное отопление квартиры. Секции, как правило, производят из классических материалов, используемых в данной сфере: алюминия, стали, чугуна.

Однако особенного внимания требуют биметаллические радиаторы. Их следует отнести к категории секционных, только производятся они с применением нескольких металлов. Трубы изготавливают в них из стали, саму батарею из алюминия. Подобная методика позволяет добиться великолепных показателей теплоотдачи, делает такие радиаторы пригодными для применения в многоэтажных домах, где в системе отопления используется довольно высокое давление.

Биметаллические радиаторы на сегодняшний день постепенно вытесняют своих предшественников – алюминиевые, чугунные, стальные изделия.

Эффективность применения биметаллических батарей основана на симбиозе важнейших положительных характеристик устаревших моделей с уменьшением практически всех недостатков конструкционных элементов, применяемых в системе отопления.

Биметаллические радиаторы самые попульярные

Преимущества радиаторов данной разновидности:

высокая скорость процесса теплообмена,
равномерное распределение тепла,
эксплуатация в системах с повышенным давлением,
устойчивость к действию агрессивных теплоносителей,
коррозионная стойкость,
эстетичный внешний вид,
легкость монтажа,
безопасность эксплуатации.

Все достоинства достигаются за счет конструктивных особенностей батарей. Изделие представлено стальными каналами – двумя трубами, сквозь которые проходит теплоноситель, а также алюминиевой основы, включающей в себя данные каналы и отвечающей за внешний вид конструкции; защитной пленкой, предохраняющей от внешнего (теплоноситель) и внутреннего (внешняя среда) отрицательного влияния и задающей присущий дизайн.

Малая площадь соприкосновения с теплоносителем уменьшает опасность возникновения коррозии, а отсутствие соединительных каналов и секционных карманов предотвращает накопление нечистот и формирование газовых пробок.

производится замена радиатора

к меню ↑

Как заменить батареи в квартире

Методика замены радиаторов отопления включает следующие этапы работы:

отключается подача в систему отопления воды,
происходит демонтаж старых батарей, разъединяют резьбовые соединения и производят снятие батареи с кронштейнов,
рассчитывают необходимую длину отводящих и подводящих труб, согласно габаритам нового радиатора,
далее выполняют либо укорочение имеющихся магистралей посредством обрезки и нарезания другой соединительной резьбы, либо монтируют новые трубы с нарезанием резьбы,
затем монтируют запорную фурнитуру в виде особых кранов, благодаря которым будет подключаться новый радиатор,
секции радиатора собираются в единое целое, присоединяются компоненты монтажного комплекта,
навешивается новый радиатор отопления на кронштейны,
далее проводят окончательное соединение трубопроводов и радиатора отопления, проверяют герметичность всех соединений,
в качестве финишной проверки выполняют подачу теплоносителя и проверяют функционирование агрегата в реальных условиях.

Когда специалисты удостоверятся в качестве монтажа, приступают к декоративным работам по покраске труб, чтобы не портить дизайн интерьера.

к меню ↑

Заключение

Чугунные радиаторы отопления рано или поздно требуют замены. Поскольку со временем старые батареи ржавеют, засоряются, плохо справляются со своей основной функцией.

Замену радиатора непременно должен выполнять специалист, обладающий необходимыми знаниями и инструментами. Малейшая неточность, испорченная резьба – и вновь требуется замена батареи.

Стоимость замены радиатора отопления зависит от многих условий. Сюда входит установка батарей отопления, цена на сами радиаторы, стоимость комплектующих и дополнительных услуг сантехника.

Радиатор – только один компонент отопительной системы. Для благополучного функционирования последней необходима качественная запорная арматура.

к меню ↑

Видео о том, как установить новый радиатор отопления

В данном видео показана установка радиаторов отопления своими руками,а именно последовательность действий при монтаже радиаторов.

Замена батарей отопления в доме и квартире, выбор радиаторов и порядок работ

Менять батареи отопления рано или поздно приходится всем. Причины могут быть разными: появление течи, ухудшение теплоотдачи, засорение, непрезентабельный внешний вид. В любом случае выход один — замена.

В квартире замена батарей отопления должна происходить только с разрешения эксплуатационной организации. Дело в том, что система отопления — коммунальная собственность. А любые ее изменения — замена труб и радиаторов, установка регулировочных или запорных вентилей — это внесение изменений в ее конструкцию. Все эти переделки изменяют ее гидравлическое сопротивление. Это может привести к тому, что как бы не грели теплоноситель, батареи останутся холодными. Потому на все виды работ требуется разрешение: инженер или бригадир оценит, как повлияет планируемая переделка на состояние системы и выдаст или нет, разрешение. Перед тем, как покупать батареи, посетите ЖЭК, ДЭУ, ДЭЗ и т.д.. Если этого не сделать, вы попадаете под административные штрафы. А размеры санкций немаленькие.

Замена радиаторов иногда без сварки не обходится

Заменить радиаторы и трубы в квартире и не ставить управляющую кампанию в известность сложно: требуется сливать систему, а сделать это скрытно невозможно. Незамеченными ваши работы не останутся. Вообще, чтобы слить воду, требуется написать заявление (до окончания отопительного сезона). Летом, когда сезон закончится, бригада выполнит работы.

Выбор радиаторов отопления для квартиры и дома

С выбором радиаторов для дома все просто: если система будет с принудительной циркуляцией (с насосом), ставьте такие, к которым душа лежит, или которые совместимы с вашими трубами, котлом и т.д. Есть некоторые ограничения для систем с естественной циркуляцией — нужны отопительные приборы с малым гидравлическим сопротивлением, а это:

И еще нужно будет учесть тип теплоносителя: не все радиаторы могут работать с антифризами. С незамерзающими жидкостями стоят нормально чугунные и полный биметалл. Во всех остальных могут использоваться только некоторые модели, пошедшие специальную обработку. В таком случае их нужно целенаправленно искать. И еще одно — нужно будет правильно подобрать размеры (об этом чуть дальше).

При выборе батарей в квартиру критериев будет больше: условия тут сложнее. Начинать нужно, пожалуй, с размеров. Подобрать нужно так, чтобы были соблюдены следующие расстояния:

от пола — 8-12 см;
от подоконника — 10-12 см;
от стены — 3-5 см.

Причем отопительный прибор перекрывать должен не менее 70-75% ширины оконного проема. Нарушение этих рекомендаций ведет к снижению теплоотдачи или к тому, что будут явные зоны тепла и холода.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Потом нужно учесть технические параметры вашей системы: водородная активность Ph теплоносителя, степень его загрязненности, максимальная температура, давление рабочее и испытательное (при пуске системы). Все эти параметры узнать можно в ДЭЗ, ЖЭК и т.д. По всем этим критериям выбираете тип радиатора. Подробно это вопрос расписан в статье «Как выбрать батареи для отопления квартиры и дома». А вкратце можно сказать следующее:

В остальных случаях можно ставить любые радиаторы, но обращать внимание на технические характеристики каждой модели. Даже у одного производителя они могут значительно отличаться.

Важным параметром является подбор тепловой мощности. Если планируется замена радиаторов отопления в квартире, данные по теплопотерям каждого помещения должны быть в управляющей кампании (они же считали систему отопления при планировании). Если «добыть» их не удалось, можно посчитать самостоятельно. Самый приблизительный расчет — по площади. Для средней полосы России в доме со средними утеплением считают, что на обогрев одного метра площади требуется 100 Вт тепла. Вот так определяете, какой мощности нужна вам батарея. Но расчет этот очень приблизительный: высота потолков, количество наружных стен, площадь окон, климат и т. д. — все это не учтено. Подробнее о том, как учесть все эти факторы и посчитать количество секций в радиаторе читайте тут.

Очень приблизительный расчет по площади помещения

И еще одни момент при выборе тепловой мощности одной секции: максимальная мощность — не всегда оправданный подход. Желательно выполнить норму СНиПа: радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины окна. Только в таком случае холодный воздух от стекла будет эффективно отсекаться и не будет попадать на пол. Потому мощная и короткая батарея — далеко не самый лучший выход.

После того, как разрешения получены (если нужно), радиаторы выбраны и куплены, можно приступать к самой замене батарей отопления.

Как поменять батареи самому

Вкратце порядок действий при замене радиаторов такой:

Слив системы.
Демонтаж старых радиаторов и удаление старых держателей, заделка следов от них.
Разметка под новые крепления.
Установка кронштейнов.
Установка арматуры на радиатор.
Навешивание радиатора.
Подключение трубопроводов.
Испытание (опрессовка).

Слив системы

В многоэтажных домах это делают работники эксплуатационной организации по вашему письменному заявлению. В частном доме вам нужно будет открыть сливной кран, подставить емкость или вывести шланг в канализацию и вылить воду.

В некоторых случаях можно работать на заполненной системе: если есть на входе радиаторов запорные краны, подключение новых совпадает, замена труб не планируется. Причем соединение должно быть не сварным, а на резьбовых соединениях. Тогда просто перекрываете шаровые краны и приступаете к замене. При такой организации можно менять или ремонтировать отопительные приборы в любой момент, даже в сезон.

Первый шаг при замене батарей отопления — слив системы

Но для вертикальной однотрубной разводки перед кранами необходимо ставить еще и байпас. По нему будет проходить теплоноситель, если вы отключили или сняли радиатор. Без этого куска трубы отопление на всем стояке станет: не будет движения теплоносителя. Потому при одно трубной системе лучшее подключение — с байпасом и запорными кранами. Если такого нет, менять радиаторы в квартире можно только после окончания сезона отопления.

Так правильно подключать радиатор при однотрубной вертикальной разводке: шаровые краны и байпас

Демонтаж радиаторов

Способ проведения работ зависит от типа подключения. Если соединения резьбовые, гайки просто откручивают, если радиаторы приварены, их срезают. На этом этапе понадобится еще емкости для теплоносителя — некоторое его количество все равно осталось и в трубах и в радиаторах. Самые удобные — тазы, идеально, если они прямоугольные.

Откручивать гайки можно с использованием разводных или рожковых ключей. Проблемы могут быть, если это старые чугунные радиаторы, простоявшие не один десяток лет. Тогда бывает, резьба так закипит, что стронуть ее с места сложно. В этом случае пробуют разогреть соединение паяльной лампой.

Готовы к замене

Со старыми креплениями ситуация аналогична: там, где это возможно держатели откручивают, где невозможно — отрезают. Замурованные в стенах крюки, на которые навешивали старый чугун, можно только срезать. Только до этого необходимо вокруг удалить некоторый слой штукатурки — так можно будет срезать их настолько, чтобы они не торчали из стены.

Потом следы от креплений заделывают, стену ровняют. У многих производителей есть обязательное условие предоставления гарантий: устанавливать на ровные стены. И дело не в эстетике, а в теплоотдаче — от гладкой стены лучше отражаются тепловые лучи.

Разметка и установка новых креплений

Как правильно установить батарею отопления? Строго посредине оконного проема. Потому нужно на стене найти середину, отметить ее. Затем определяете, где на радиаторе будет находиться крепеж. Отопительные приборы секционного типа навешивают не менее чем на три кронштейна: два сверху — справа и слева, один снизу посередине. Если секций много (больше 10—12) может потребоваться три крюка сверху и два снизу. Определившись с тем, сколько нужно держателей, вымеряете расстояния на собранной батарее, отмечаете на стене.

С панельными радиаторами ситуация другая: они с завода поступают с приваренными на задней стенке скобами и стандартным (или заказанным отдельно) крепежом. Замеряете расстояние между скобами, откладываете относительно средины окна.

На стене размечаем места крепления кронштейнов или крюков

Потом в нужных местах сверлите отверстия. Их расположение и количество зависит от выбранного кронштейна. В отверстия забиваются дюбеля или деревянные пробки, приставляются кронштейны, закручиваются саморезами. Для навешивания секционных радиаторов используют часто крюки. Они покрыты белой эмалью и практически не видны.

Устанавливая крепежные элементы, нужно помнить о расстояниях от пола и подоконника, а также о том, что от стены до радиатора должен быть зазор в 3-5 см. В паспорте к каждому отопительному прибору есть подробная инструкция по монтажу со всеми рекомендуемыми зазорами: в некоторых случаях требования могут быть специфическими.

Также строго проверяется вертикальность и горизонтальность. Выверяете уровнем.

Установка арматуры и навешивание

Современные системы отопления — сложные инженерные сети и на радиатор ставят немало устройств. И установка радиатора отопления своими руками начинается с присоединения различных устройств. В первую очередь на каждом должен стоять воздухоотводчик. Он может быть ручного типа — самый распространенный и недорогой — кран «Маевского». Он идет в стандартном монтажном наборе в паре с подходящим переходником. Устанавливается просто: вкручивается. Для установки в многоэтажках желательно использование подмотки (льняной пакли или фум-ленты) и герметика или пасты.

Часто ставят на радиаторы терморегуляторы (ручные и автоматические). Но они нужны только в том случае, если в комнате у вас слишком жарко. Если жары нет, они принесут скорее вред — снизят и так невысокую тепловую мощность.

Воздухоотводсчик нужен на каждой батарее

Для повышения надежности системы ставят на входе и выходе шаровые краны. Нужны полнопроходные модели — они не заужают потока теплоносителя, не меняют гидравлическое сопротивление и не снижают теплоотдачу. И еще важный момент: установка шаровых кранов позволяет при необходимости отключать радиатор даже во время отопительного сезона.

При установке биметаллических и панельных металлических радиаторов в системах централизованного отопления часто необходима установка фильтров и грязевиков на входе. Они дополнительно будут отфильтровывать взвеси, содержащиеся в теплоносителе. Это станет гарантией того, что каналы в радиаторе не забьются. Только сетки, которые в них стоят придется регулярно чистить: не реже одного раза в месяц.

Подсоединять арматуру можно напрямую: просто вкручивать в соответствующие патрубки; или через переходники — если радиус не совпадает. В свободные коллекторы устанавливают заглушки. Они есть в монтажном комплекте.

Все резьбовые соединения, как минимум, смазывать пастой или герметиком, можно использовать подмотку. Но ее количество должно быть умеренным и закручиваться должно все легко. Много подмотки и значительные усилия — и при эксплуатации и тепловом расширении может образоваться микротрещина, в которую попадет теплоноситель. Она потом превратиться в приличную трещину на коллекторе, а это — течь и замена секции.

Читайте «Как устранить течь отопления или радиатора».

Теперь радиатор навешиваете на крепления. Обязательно проверяете его вертикальность и горизонтальность, при необходимости корректируете положение держателей. Отопительный прибор должен висеть строго горизонтально. Допускается небольшой перекос в ту сторону, где установлен воздухоотводчик (верхний коллектор, напротив подключения подачи). Эта сторона может быть на 1 см выше, чем другая. Обратный уклон недопустим.

Подключение трубопроводов

Часто возникает вопрос: как правильно установить батарею отопления. Схем с боковым подключением несколько, но наиболее эффективными и распространенными являются только три:

Подробнее о схемах подключения радиаторов читайте тут.

При недостаточной теплоотдаче радиаторов первая идея, которая приходит в голову — увеличить количество секций. Но такая мера может не улучшить, а лишь ухудшить ситуацию. Поможет или замена типа подключения на более эффективный (диагональный) или (проще реализуется) установка удлинителя потока.

Это длинная трубка со сгоном, которая вставляется в коллектор подачи. Она проводит теплоноситель дальше, в результате он распределяется равномернее. Длина трубки — или до ¾ ширины радиатора или до середины последней секции. В разных ситуациях лучше работают разные варианты. Первым делом ставьте до последней секции, если результат «не очень» обрежьте кусок трубки. Это очень эффективный способ повысить теплоотдачу, если радиатор плохо греет. Лучше может сработать только изменение подключения на диагональное, но технически это реализуется сложнее — нужно работать с трубами. А удлинитель потока просто ставится в футорку (переходник).

Удлинитель потока -способ повысить теплоотдачу радиатора

Теперь вы знаете и как поменять батареи в квартире или доме, и как увеличить их теплоотдачу. Непросто это, но и специальное образование не требуется.

Возможно, вам интересно будет прочесть «Как устранить течь радиатора«.

Итоги

Замена батарей отопления — не самый простой, но и не самый сложный процесс. В квартире это делать сложнее во-первых, из-за юридических тонкостей, во-вторых, из-за более тяжелых условий эксплуатации. Тем не менее с заменой радиаторов отопления своими руками можно справиться даже не специалист.

видео-инструкция как заменить своими руками, особенности сварки, установки, цена, фото

Замена радиаторов отопления в квартире своими руками происходит в несколько этапов, которые мы разберём в данной статье. Также мы коснёмся особенностей выбора новых батарей и материала их подключения. Итак, приступим.

Замена радиаторов отопления на сварке – быстро и надёжно

Общие положения

Что может служить поводом для установки новых радиаторов?

Можно выделить несколько основных причини:

Образование засоров. С годами внутри трубопроводов накапливается мусор, который мешает прохождению теплоносителя, что негативно сказывается на производительности отопительной системы.

Фото старой отопительной трубы в разрезе

Аварийная ситуация. Внешние механические повреждения, гидроудары, чрезмерное повышение внутреннего давления могут привести к появлению течи или даже разрыву радиатора. В таком случае осуществляется либо ремонт старой конструкции, либо монтаж новой.

Разрыв старого радиатора отопления

Непривлекательный внешний вид. Старые белые «гармошки» не могут похвастаться своей эстетичностью, и преимущественно прячутся за занавесками или мебелью, чтобы не портить общий интерьер комнаты. Зато новые дизайнерские модели обладают достаточной красотой, чтобы стать главным украшением вашего дома.

Новые модели труб отопления идеально сочетаются с современным интерьером

Слабая производительность. Старые системы обогрева уступают по мощности более совершенным новым.
Износ. У любого материала есть свой срок службы и рано или поздно, но он подходит к концу. Для таких конструкций аварийная ситуация может наступить в любой момент, и лучше его не дожидаться.

Как вы видите, причин для обновления радиаторов вполне достаточно. И если некоторые из них можно откладывать хотя бы до проведения капитального ремонта, то иные потребуют незамедлительного решения проблемы.

Можно, конечно же, для этого вызвать мастера, но, во-первых, придётся оторвать от семейного бюджета определённую сумму на оплату его услуг, во-вторых, в некоторых случаях придётся достаточно долго ждать, оставаясь при этом в остывающем помещении. Поэтому стоит знать, как заменить радиаторы отопления собственными силами хотя бы в общих чертах.

Этапы обновления

Установка и замена радиаторов отопления начинается с выбора материала новой модели, которую вы будете устанавливать.

Выбор материала

Биметаллическая система отопления

Согласно используемому материалу отопительные батареи могут быть следующими:

Название	Характерные особенности
Алюминиевые	лёгкий вес, благодаря чему не требуются усиленные системы крепления; привлекательный внешний вид; лёгкость монтажа; высокая теплоотдача
Чугунные	относительно низкая цена; практичность: высокая теплоёмкость
Стальные	высокая стойкость к механическим повреждениям; простая инструкция установки;
Биметаллические	стойкость к гидроударам; эстетичный внешний облик; высокая производительность; отсутствие склонности к возникновению коррозийных процессов

Алюминиевый секционный радиатор

Совет: при выборе алюминиевых труб обязательно убедитесь, чтобы при монтаже у них не возникло контактов с металлами-антагонистами, так как это спровоцирует возникновение коррозийных процессов.

Разрешения

Перед началом работ нужно согласование с соответствующими коммунальными службами и административными ведомствами, так как потребуется слив теплоносителя с общего стояка и его перекрытие. Самостоятельно пытаться это сделать не следует, мало того, что вы можете таким образом навредить системе отопления всего дома, так ещё и получите крупный штраф.

Совет: рекомендуется подавать необходимые заявления как можно раньше.
Потому что принятие решения государственными служащими может затянуться на достаточно долгий срок.

Монтажные работы

Теперь непосредственно разберём, как заменить радиатор отопления в квартире:

Удаляем старую конструкцию.
Здесь можно пойти двумя дорогами в зависимости от типа и сложности соединения:

Демонтаж старого радиатора при помощи ключей

Разрезать «болгаркой». Этот метод применяется в тех случаях, когда резьба слишком деформирована и не поддаётся ключам или же когда прежнее соединение осуществлялось с помощью сварки.

Демонтаж старого радиатора при помощи «болгарки»

Подгоняем и навешиваем новый радиатор. Чтобы правильно выставить горизонталь и вертикаль конструкции потребуется ватерпас. В обратном случае, если вы пренебрежёте этим процессом, у вас возникнут серьёзные проблемы при подключении к стояку.

Контроль уровня положения обогревателя

Собираем монтажную комплектацию.
Сюда входит установка таких элементов как:

Радиаторные заглушки.

Образцы радиаторных заглушек

Шаровые краны.

Пример шарового крана

Стальной байпас

Краны Маевского.

Установка кранов Маевского

Нарезаем резьбу. Осуществляется с помощью плашки, но только в том случае, если вы выбрали соответствующий метод присоединения батареи к стояку, то есть, резьбовой.

Нарезка подходящей резьбы

Совет: при больших объёмах рекомендуется использовать для нарезки резьбы электрический клупп.
Этот инструмент позволит выполнить задачу намного быстрее и с меньшими трудозатратами.

Использование электрического клуппа

Подсоединяем радиатор к стояку. Если был выполнен предыдущий пункт, то используются резьбовые фитинги, если же он был пропущен, то осуществляется сварка. Также возможно осуществление соединения при помощи полипропиленовых или металлопластиковых элементов, этого момента мы ещё коснёмся чуть ниже.

Замена радиатора отопления при помощи сварочного аппарата

Выбор схемы подключения

Возможно осуществления нескольких вариаций соединения радиатора со стояком:

Вид подключения	Описание
Без перемычек	Монтируется кран-американка, благодаря которому конструкцию можно будет легко снимать для осуществления отделки стены, расположенной за ней
С перемычкой и без крана	Устанавливается специальная перемычка, позволяющая в любой момент перекрывать подачу теплоносителя в радиатор
С перемычкой и краном	Кран на перемычке регулирует подачу проходящей через неё жидкости

Материал подключения

Соединение стояка и обогревающей батареи металлопластиковой трубой

Замена радиатора отопителя обычно проходит с применением одного из трёх материалов:

Металл. Характеризуется высокой механической прочностью, существенной стоимостью и сложностью монтажа.
Полипропилен. Дёшево, просто, но из-за температурных ограничений ещё и опасно, так как при подаче теплоносителя с температурой превышающей +95 градусов Цельсия возможен разрыв.
Металлопластик. Наиболее рациональный и выгодный для выполнения поставленной задачи материал. Ему присущи приемлемая цена, эластичность, лёгкость проведения монтажных работ и стойкость к высоким температурам.

Замена и установка радиаторов отопления с использованием металлопластиковых труб

Тестирование системы

После окончания всех необходимых работ попросите людей, которые перекрывали стояк, вновь открыть его. Очень важно сразу же проследить за возможными нарушениями функционирования батарей отопления, чтобы в последствие не пришлось вновь запрашивать нужные разрешения и не устранять уже новые поломки.

Вывод

В статье мы рассмотрели, как заменить радиатор отопления. Эта задача хоть и достаточно сложная, но вполне выполнимая собственными силами. Причиной может стать, как возникновение аварийной ситуации, так и просто желание обновить интерьер вашей квартиры во время очередного капитального ремонта.

Функционирующий новый отопительный радиатор

На предоставленном видео вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся изложенных материалов. Успешного вам выполнения монтажных работ!

Замена радиаторов отопления своими руками: секреты и нюансы

Если установленные в вашей квартире радиаторы отопления, или попросту батареи, начали гнить от старости, подтекают или засорились так, что не способны отдавать требуемое количество тепла, значит, пришло время демонтировать старые батареи и устанавливать современные радиаторы отопления. Выполнять замену радиаторов отопления следует в летнее время, так как именно в этот период централизованная система отопления находится без воды.

Поменять радиаторы отопления в квартире может каждый домашний мастер. Любой радиатор отопления может выйти из строя, даже биметаллический Monlan. Замена батарей — процесс достаточно простой, однако он требует элементарного понимания сути функционирования отопительных систем и наличия определенных навыков в работе с сантехническими изделиями. Домашний мастер не интересуется проблемой — сколько стоит заменить радиатор отопления, а благодаря своим «золотым рукам», он только экономит денежные средства из семейного бюджета.

Более того, если процесс замены батарей отопления будет освоен в совершенстве, это может стать источником дополнительных поступлений в семейный бюджет. При замене радиаторов отопления домашний мастер должен очень внимательно относиться к самым незначительным деталям этого процесса, выполнить грамотный подбор радиаторов для обеспечения возможности эффективного обогрева жилища, а также подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы.

Разновидности современных радиаторов отопления

Разновидности современных радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы отопления имеют незначительный собственный вес, обладают повышенным уровнем теплоотдачи. Привлекательный внешний вид изделия подходит к любому интерьеру. Монтаж алюминиевых батарей отличается быстротой выполнения и простотой технологии, нет необходимости в использовании специального оборудования и материалов.
Современные чугунные радиаторы отопления надёжны в эксплуатации, имеют невысокую стоимость, прослужат не один десяток лет. Однако при наличии неоспоримых достоинств чугунные батареи обладают и некоторыми недостатками, среди которых следует отметить неподходящий к современному интерьеру внешний вид, а также необходимость наличия в одной батарее большого количества отдельных нагревательных элементов для достижения высокой степени теплоотдачи.
Стальные радиаторы отопления обладают высокими эксплуатационными характеристиками, они позволяют получить высокий уровень теплоотдачи, не боятся коррозии, имеют доступную стоимость. Монтаж стальных радиаторов не несет в себе абсолютно никаких сложностей.
Биметаллические радиаторы относятся к новейшему поколению отопительных приборов. Батареи этого типа выполнены с применением двух металлов: сердечник создан на основе стали, кожух изготовлен из алюминия. Биметаллические батареи созданы для того, чтобы устранить недостатки, присутствующие в алюминиевых и стальных изделиях по отдельности, а достоинства этих отопительных приборов объединить в единую конструкцию. Высокие эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид все чаще и чаще заставляют многих владельцев квартир выполнять замену чугунных радиаторов на биметаллические.

Среди специалистов всегда идет спор какие радиаторы отопления лучше. Для себя каждый решает сам. Если бюджет позволяет, то лучше выбрать биметаллические радиаторы. Если дом бюджетный то лучше склоняться к более дешевым технологиям.

Подготовка к замене батарей

Расчёт необходимого количества секций

Для того чтобы зимой в квартире присутствовала приемлемая температура воздуха, необходимо точно рассчитать количество секций в одной батарее для каждого помещения. Не секрет, что при замене радиаторов отопления стоимость самих батарей будет находиться в прямой зависимости от количества секций. Для того чтобы не переплачивать при покупке и не замерзать в лютый мороз, при расчёте количества секций используют упрощенный алгоритм: 1 секция служит для обогрева 2 м2 площади помещения. Таким образом, для обогрева комнаты площадью 20 м2 потребуется радиатор отопления, состоящий из 10 секций.

При расчёте необходимо учитывать географическое место расположения населённого пункта, в котором вы проживаете. Для дальневосточных районов в этот алгоритм следует добавлять коэффициент 1,5, для регионов Крайнего Севера — 2.

Как известно, зима может быть тёплой или суровой, поэтому профессиональные теплотехники рекомендуют количество рассчитанных с помощью данного алгоритма секций умножать на коэффициент 0,2 и оборудовать каждую батарею отдельным терморегулятором. В качестве терморегулятора можно использовать термостатическую головку или обыкновенный шаровой вентиль. Терморегулятор позволит извлекать из отопительного прибора максимальную теплоотдачу в холодную зиму и обеспечить разумный расход тепла в условиях мягкой зимы.

Необходимые инструменты и приспособления

Замена радиаторов отопления, отзывы о ходе выполнения которой присутствуют на многочисленных форумах, посвящённых этой тематике, подразумевает наличие не только самих радиаторов отопления. Каждый домашний мастер должен иметь в своём арсенале набор необходимых инструментов и приспособлений, в который входит набор ключей, перфоратор, болгарка, комплект резьбонарезных инструментов

Демонтаж старых отопительных радиаторов

Если замена радиаторов отопления газосваркой или другим вспомогательным оборудованием подразумевает монтаж новых отопительных приборов на месте старых, при этом трубопроводы, подающие к батарее теплоноситель, находятся в удовлетворительном состоянии, выполнять стоит только замену радиатора. Трубная разводка останется нетронутой.

Демонтаж стальной батареи

Демонтаж стальной батареи

Прежде всего, используя отвёртку, необходимо закрутить все имеющиеся заглушки с целью исключения возможного самопроизвольного вытекания воды из демонтированной батареи.
Далее, используя гаечный ключ необходимого размера, следует открутить гайки в местах подключения прямого и обратного трубопроводов. Особо титанических усилий при этом прикладывать не стоит. Гайку необходимо только сорвать со своего места и далее откручивать рукой. Приложение значительных усилий может привести к поломке оборудования. Ручное отворачивание гайки позволит точно определить момент, когда из батареи начнут вытекать остатки воды, и установить ёмкость для её сбора. Незначительное количество пролившейся случайно воды можно собрать обычной половой тряпкой.
После того как откручены все гайки от подводящих трубопроводов, под батарею следует подставить лоток или тазик, после чего отверткой открутить закрученные ранее заглушки, установить радиатор на один из его углов и предоставить возможность стечь остаткам теплоносителя.
После того как батарея полностью опустеет, её необходимо снять с настенных креплений. Демонтированный радиатор следует установить так, чтобы он случайно не упал и не повредил поверхность пола.
На заключительном этапе необходимо демонтировать настенное крепление батареи.

Демонтаж чугунных батарей

Демонтаж чугунных батарей

Места нахождения сгонов прогревают паяльной лампой.
Далее необходимо счистить краску с соединительных муфт посредством ножа или какого-либо острого предмета.
При помощи трубного ключа следует выполнить демонтаж сгонов.
На заключительном этапе нужно слить остатки теплоносителя и демонтировать металлические костыли, предназначенные для крепления радиатора к стене.

Монтаж нового радиатора

Монтаж нового радиатора

В устанавливаемом радиаторе необходимо вывернуть все имеющиеся пробки и заглушки, после чего вывесить его на заранее забитых в стену кронштейнах. В случае необходимости кронштейны можно подгибать в нужном направлении отрезком трубы, используемым в качестве рычага. Закреплённый на кронштейнах радиатор должен быть выставлен с применением уровня: оси входных и выходных отверстий радиатора должны находиться на уровне осей соответствующих подводок.
Далее, при отсутствующем на кронштейнах радиаторе, на подводящие трубопроводы следует последовательно закрутить контргайки и переходники.
На следующем этапе батарею отопления следует снова вывесить на кронштейны и завернуть предварительно накрученные на подводящие трубы переходники к батарее таким образом, чтобы между каждым переходником и корпусом радиатора была открытая резьба длиной около одного сантиметра.
В ходе сборки резьбу следует подматывать в направлении её хода нитками. Наиболее эффективной будет подмотка с использованием сантехнического льна и краски. Сначала требуется нанести незначительное количество краски на резьбу, затем выполнить подмотку льняными нитками и снова нанести немного краски. Подмотка, выполненная подобным образом, обеспечит при затягивании переходника равномерную пропитку льна краской.
Окончательное затягивание переходника следует выполнять с умеренным усилием, точно так же должна быть затянута контргайка.
После окончания монтажных работ, смонтированные батареи требуется проверить на герметичность. Если этого не сделать замена радиаторов в квартире, цена выполнения которой и так не мала, может обернуться затратами на дополнительный ремонт. Если у вас есть возможность, наполните стояки водой и самым тщательным образом осмотрите места соединения подводящих трубопроводов и радиаторов отопления на отсутствие течи.

Безусловно, пробное наполнение системы отопления не позволит проверить герметичность системы в условиях близких к эксплуатационным, однако, значительные огрехи в работе сразу же дадут о себе знать. Если происходит аварийная замена батарей во время отопительного сезона, при пробной подаче теплоносителя необходимо использовать средства связи, которые позволят подать сигнал о прекращении подачи воды при выявлении серьёзных протечек.

Заключение

Как можно увидеть, процесс замены отопительных радиаторов любого присутствующего на современном рынке типа особых сложностей не несёт. Домашний мастер, в совершенстве освоивший процесс самостоятельной замены отопительных батарей, всё равно должен знать, сколько стоит поменять радиатор отопления.

Видео: замена радиаторов своими руками

Как установить радиаторы отопления в квартире?

Если вы ощущаете недостаток тепла в квартире во время отопительного сезона, необходимо обратить внимание на эффективность работы самих приборов. Когда в результате проверки обнаруживаются дефекты, важно заменить радиатор. Эта работа вполне выполнима своими руками, без найма мастера.

Какие радиаторы подобрать для замены?

Многие люди не решаются самостоятельно заменить радиаторы. Если соблюдать все требования, можно выполнить качественный монтаж. После установки батарея прослужит своим владельцам длительное время, не будет доставлять неудобства и проблемы. Важно правильно выбрать радиатор.

Сегодня наибольшим спросом пользуются стальные радиаторы отопления «Гармония». Они сочетают в себе высокое качество, надежность и стильный дизайн. Также они соответствуют техническим требованиям, обязательно проходят проверку на качество. Но, можно обратить внимание и на другой материал:

Алюминиевые. Они имеют небольшой вес, а во время установки не возникает проблем. Радиаторы быстро отдают тепло, имеют привлекательный внешний вид.

Чугунные. Уже многие люди отказываются от их установки. Они тяжелые, требуют регулярного обслуживания.

Стальные. Такие радиаторы обладают отличными характеристиками. Благодаря их установке можно создать в квартире особый микроклимат. Они устойчивы к образованию коррозии.

Биметаллические. Они имеют привлекательный внешний вид, простые в обслуживании, легкие в установке.

Для городских квартир лучше всего подходят стальные радиаторы отопления. Их можно укомплектовывать арматурой разного типа, дополнительные клапанами для регулировки.

Оформление документации и получение разрешения

В городских квартирах применяется централизованная система обогрева. Для замены старых батарей на новые радиаторы, необходимо отключать весь дом от отопления. Чтобы выполнить замену, необходимо обратиться к специалистам, которые работают в соответствующих службах.

ЖЭК и тепловики несут ответственность за подачу воды. Обязательное условие – согласование процедуры с государственными органами. В противном случае владельцу квартиры грозит большой штраф.

Процедура по замене радиатора

Для качественной установки нового радиатора, необходимо заранее ознакомиться с технологией. Она включает в себя несколько этапов:

Демонтаж устаревшей батареи. Необходимо открутить все резьбовые соединения. Если они не откручиваются, их срезают при помощи болгарки.

Подгонка и навес нового радиатора. Важно использовать специальные инструменты и уровни, чтобы правильно определить горизонталь и вертикаль. Во время установки новой батареи не должно быть перекосов.

Сбор комплекта. Перед началом установки важно подготовить комплект, который предназначен для монтажа батареи. Он включает в себя шаровой кран, заглушку для радиатора отопления. Только при соблюдении всех условий можно быть уверенным в том, что система будет функционировать правильно, качественно и эффективно.

Нарезка новой резьбы на стояке. На этом этапе нужно использовать специальное оборудование. Мастерам не всегда нужно проделывать эту операцию. Все зависит от типа присоединения батареи к стояку.

Соединение. Наиболее популярный способ – это сварка, которая помогает надежно приварить радиатор отопления к стояку.

Помимо сварки можно использовать трубы из металлопластика и полипропилена. Когда все работы будут выполнены, необходимо провести соответствующее тестирование системы. Чтобы новая отопительная система прослужила длительное время, необходимо обратить внимание на продукцию от компании KZTO. В каталогах представлены трубчатые дизайн-радиаторы из стали.

Главная концепция производителя – создание современных решений для обеспечения комфортного микроклимата в городских квартирах. Такие отопительные приборы обеспечат высокий уровень теплоотдачи.

На поверхности радиаторов не возникает коррозия, а покрытие максимально стойкое, сохраняет свой цвет даже при длительной эксплуатации. Они прослужат своим владельцам длительнее время. Официальная гарантия на предложенный ассортимент – 5 лет!

Как снять радиатор за 4 шага

Снять радиатор довольно легко в руках компетентного домашнего сантехника. В конце концов, это одна из последних вещей, которую устанавливает строительный подрядчик, и трубы становятся доступными. Это при условии, что ваша спина не возражает против неудобных позы, которые вам время от времени приходится принимать.

Кроме того, это не более чем простая работа. Но сначала, зачем вам вообще снимать радиатор?

Четыре причины для удаления радиатора из комнаты

Радиатор может протекать через отверстия для штифтов, оставленные ржавчиной, и вы отказались от попыток закрыть его
Вы делаете косметический ремонт в доме и хотите правильно покрасить стену в другой цвет
Радиатор стоит там, где вы хотите раздвижную дверь во внутренний дворик, ведущий в сад
Вы хотите заменить радиатор, потому что он устарел.Вы решили поменять его на новый модернизированный

Безопасность прежде всего — девиз для этой работы

Мы не хотим, чтобы вы поранились, снимая радиатор дома. Муфты могут быть сильно затянуты, и если гаечный ключ соскользнет, вы можете ударить костяшками пальцев.

Убедитесь, что ваши инструменты не изношены по краям, и наденьте пару прочных перчаток. Пусть рядом будет помощник, который будет выполнять поручения, и выручит его, если ситуация станет суматошной и вам понадобятся три руки.

Как снять радиатор за четыре шага

Удаление радиатора осуществляется в несколько этапов. Для начала необходимо выключить обогрев и дождаться, пока трубы остынут на ощупь. Далее необходимо изолировать радиатор и слить его. Наконец, вы можете отвинтить его от стены, вынести наружу и продолжить свой проект.

Важные сведения о системе управления радиатором

Предположим, вы уже охладили систему и продолжаете работу.Если вы не знаете, как это сделать, найдите инженера по газовой безопасности, который вытащит радиатор, потому что у вас нет базовых знаний, которые вам нужны.

Термостатический клапан радиатора открыт в положение 2

Найдите два радиаторных клапана. Более крупный на картинке контролирует поток воды, поэтому вы хотите плотно закрыть его по часовой стрелке. Если это автоматический термостатический клапан, поверните его до самой низкой отметки.

Убедитесь, что вы случайно не оставили термостатический клапан в положении «заморозка».Это потому, что если температура в доме упадет слишком низко, он может открыться без предупреждения и, возможно, вызвать наводнение при снятии радиатора.

Отключение подачи воды в радиатор

Если у вас есть термостатический клапан, вам нужно сделать еще одно. Сначала снимите верхнюю крышку и замените ее нетермостатическим регулятором. Затем снова плотно затяните по часовой стрелке. Вы можете приобрести ручку ручного управления в хозяйственном магазине, если не можете найти ту, которая идет в комплекте с радиатором.

Клапан на другой стороне радиатора регулирует скорость потока, чтобы сбалансировать систему отопления дома, поэтому важно отметить текущую настройку. Медленно поверните этот «запорный клапан» по часовой стрелке, считая количество оборотов.

Попросите вашего помощника записать номер и положить листок там, где вы можете его найти. Лучше все же отправьте это самому себе на свой телефон.

Подача воды к радиатору должна быть отключена.Однако опыт научил нас всегда перепроверять вещи при снятии радиатора.

Найдите спускной клапан в верхней части радиатора. Имейте под рукой впитывающую ткань и пластиковый контейнер. Медленно откручивайте его по часовой стрелке, пока не выйдет немного воды и, возможно, немного воздуха.

Это должно скоро прекратиться. В противном случае подача воды все еще открыта. Его нужно быстро закрыть и вызвать сантехника. Однако, если вам это удастся, оставьте его открытым.Это упрощает работу, когда вы сливаете воду из радиатора.

Слив воды из радиатора

Защитите пол пластиковым листом под радиатором. Поставьте пластиковую емкость под закрытый (термостатический) нагнетательный клапан. Имейте под рукой несколько впитывающих салфеток.

Удерживайте клапан в сборе с помощью гаечного ключа, ослабляя (но не снимая) накидную гайку на радиаторе. Закройте накидную гайку до того, как пластиковая чаша переполнится.Слейте воду и повторяйте процесс, пока радиатор не опустеет. Полностью ослабьте накидную гайку.

Наконец, снятие радиатора

Снимите вторую накидную гайку со стороны запорного щита. Еще раз проверьте, что радиатор полностью отделился от труб. Некоторые старые радиаторы крепятся болтами к настенным кронштейнам, и их необходимо сначала снять. Закройте спускной клапан.

Попросите помощника осторожно снять радиатор с настенных кронштейнов.Держите его вертикально, когда выносите из дома, и храните в безопасном месте.

Временное закрытие радиатора

Вы захотите, чтобы в ближайшее время снова включили отопление. Однако вы можете беспокоиться, что ребенок может злонамеренно открыть клапан и вызвать наводнение.

Если это так, вы можете получить пару заглушек, которые закрывают трубы, которые ранее были прикреплены к радиатору. Тогда вы сможете полностью уверенно перезапустить нагрев.

Замена радиатора в исходное положение

Если вы сняли радиатор, чтобы украсить его за ним — или, возможно, очистить его от ржавчины и покрасить, то вы захотите сразу ввести его в эксплуатацию. Процесс снятия радиатора обратный:

Выключите отопление и дождитесь пока трубы остынут на ощупь
Снимите заглушки с клапанов, если вы их устанавливали
Установите радиатор на настенные кронштейны и прикрутите болты, если применяется
Присоедините ввод (термостатический клапан) к штуцеру на радиаторе и затяните
Присоедините запорный клапан к другим блокам на радиаторе и затяните
Откройте входной клапан / замените колпачок регулятора термостата и установите его
Откройте спускной клапан и дайте радиатору наполниться, пока не выйдет весь воздух
Закройте выпускной клапан и откройте запорный щиток на правое число оборотов
Включите обогрев и снова почувствуйте, как радиатор снова слегка нагревается

Снятие радиатора (и его замена) должно быть в пределах возможностей опытного домашнего мастера.Однако, если есть какие-либо сомнения или что-то не так, было бы разумно попросить совета у инженера по газовой безопасности.

Советы по снятию радиатора от Стэнли Рут

Паровое отопление в Нью-Йорке

Снятие радиатора в Нью-Йорке — одна из самых распространенных модификаций квартир, и нетрудно понять, почему. Если вы когда-либо жили в довоенном доме, вы, вероятно, знакомы с паровым отоплением. Трудно поверить в 10 тысяч лет, прошедшие с тех пор, как человек приручил огонь, это лучший способ согреться зимой.Качество паровой системы отопления безошибочно:

Предсказуемо непредсказуемый лязг в предрассветные часы ночи
Шипение, напоминающее ямку с ядовитыми кобрами
Квартира настолько перегрета, что дождь, мокрый снег, снег и минусовые температуры на улице кажутся освежающими
Радиаторы, покрытые ржавчиной и отслаивающейся краской, не очень гармонируют с современным дизайном интерьера.
Практически нет возможности контролировать температуру
Громоздкое оборудование, которое всегда мешает

Мы знаем, какой у вас следующий вопрос.«Как мне его заменить?»

Плохая новость в том, что это немалый подвиг. Хорошая новость заключается в том, что когда дело доходит до управления климатом, человечество за последние годы совершило гигантский скачок вперед.

Паровая система Нью-Йорка

Почему снятие радиатора требует так много работы? Вы должны понять, насколько обширна на самом деле паровая система Нью-Йорка. Дело не только в том, чтобы вынуть старый блок и вставить новый. Дело даже не в отключении от системы вашего здания и выборе автономной системы отопления.Система парового отопления в Нью-Йорке является общегородской и используется уже более века. Система была буквально встроена во многие старые здания города.

Попробуйте осознать это. Паровая система Нью-Йорка простирается от Бэттери-парка до 96-й улицы. Насосы, стратегически расположенные по всему городу, ежегодно пропускают 24 миллиарда фунтов пара. Это тепло перекачивается в более чем 1700 зданий по всему острову Манхэттен.

Когда вы снимаете радиатор, вы отключаетесь от устаревшей системы, которая когда-то была источником жизненной силы всего города.

Снятие чугунного радиатора

Вынуть радиатор — это не просто занятие — это ремонт. Чугун — один из самых тяжелых строительных материалов. Один радиатор обычно весит более четырехсот фунтов. Уже одно это делает его работой для двух-трех человек, прежде чем вы даже учитываете опыт, необходимый для того, чтобы сделать это должным образом.

Поскольку этот вид работ классифицируется как «ремонт дома», вам необходимо получить необходимое разрешение до начала работы.Если вы полностью владеете своим зданием или квартирой, вам, скорее всего, не придется беспокоиться о получении дополнительных разрешений. Но если ваше здание находится в ведении более крупного органа, такого как управляющая компания или совет кооператива, вам сначала нужно будет пройти через соответствующие каналы. У каждого здания своя политика в отношении снятия радиатора, и они, вероятно, уже сталкивались с подобными запросами раньше. Если вынимание радиатора является частью более крупного проекта ремонта, обязательно включите конкретные планы радиатора в более широкое предложение по ремонту.

Трубы, соединяющие систему вашего здания с радиатором, необходимо «разрезать» и «закрыть». Если все сделать неправильно, это может серьезно повлиять на перепродажную стоимость вашего дома, а ремонт будет стоить очень дорого. После того, как ваши утверждения в порядке, не срезайте углы при выборе подрядчика. Компания с опытом и страховой защитой должна иметь абсолютную премию. Фактически, большая часть работы с радиаторами, которую выполняет Стэнли Рут, заключается в исправлении неправильной или плохо выполненной работы предыдущих подрядчиков, которые, возможно, не так хорошо разбираются в довоенных и знаковых квартирах.

После того, как ваш чугунный радиатор исчез

Так чем заменить радиатор? Современному потребителю доступен широкий спектр опций. Один из самых популярных и эффективных вариантов для владельцев недвижимости в Нью-Йорке — это система HVAC или PTAC.

Когда вы слышите слово «HVAC», вы, вероятно, думаете о заурядном кондиционере. Но, будучи новатором в этой области, Стэнли Рут разработал способ модификации блока HVAC, чтобы он мог подключать уже существующую систему парового отопления в вашем здании.Фактически, это дает вам доступ ко всем преимуществам системы парового отопления (то есть мощности) и ни к одной из раздражающих ловушек. После того, как блок HVAC установлен и модифицирован, вы сможете управлять теплом в доме с той же степенью контроля, что и при кондиционировании воздуха.

Как это сделано?

Как мы упоминали ранее, ваши подрядчики снимут ваш чугунный радиатор, перерезав соединительный трубопровод, который присоединяется к вашей системе в масштабе всего здания.Вместо того, чтобы «закрывать» концы труб, техник может фактически прикрепить блок HVAC к паровым трубам, которые когда-то были подключены к вашему радиатору. Этот процесс, называемый «фитингом», дает домовладельцам возможность полностью контролировать температуру — и комфорт — в своем собственном доме.

Сколько стоит замена домашнего радиатора?

Радиаторы

, возможно, существовали с середины 1800-х годов, но до сих пор широко используются — и не зря. Радиаторы имеют модульную конструкцию, и их часто легко и недорого ремонтировать, поскольку большинство отдельных частей можно отремонтировать или заменить без капитального ремонта всей системы.Однако это не означает, что радиаторы не нуждаются в замене, и хотя мелкий ремонт может быть доступным, стоимость замены радиатора должна быть учтена в бюджете на техническое обслуживание вашего дома.

Хорошая новость заключается в том, что замена и ремонт домашнего радиатора относятся к менее дорогостоящим расходам на экстренное обслуживание дома, которые могут возникнуть. Тем не менее, затраты на установку радиатора являются значительными расходами для многих домовладельцев, особенно когда это происходит без предупреждения. Важно узнать ориентировочную стоимость замены домашнего радиатора, чтобы не переплачивать за ремонт.

Распределение затрат на установку радиаторов в доме

Дома с радиаторами обычно имеют один центральный котел, который соединен трубами с системой радиаторов, стратегически расположенных по всему дому. Здесь задействовано множество деталей, поэтому первый шаг при замене домашнего радиатора — это определить, действительно ли радиатор является проблемой. Это вопрос расчета стоимости замены радиатора и определения того, можно ли оттуда произвести какой-либо альтернативный ремонт.

Устранение причины проблемы: Устранение неполадок перед заменой может сэкономить вам массу ненужных расходов.Вы уверены, что проблема в радиаторе? Радиаторы часто являются наиболее прочной частью системы, и зачастую в замене нуждаются именно бойлер или трубы. Если проблема заключается в радиаторе, простой ремонт часто может полностью избавить от необходимости его заменять. Прежде чем бросить полотенце, попросите квалифицированного профессионала устранить причину неисправности радиатора. Если они решат, что радиатор действительно нуждается в замене, вы можете продолжить и запросить смету стоимости замены домашнего радиатора.
Стоимость замены домашнего радиатора: Полная стоимость замены радиатора будет зависеть от количества радиаторов, которые необходимо заменить. Каждый радиатор обычно стоит от 250 до 500 долларов, в зависимости от размера и от того, одинарный он или двойной.
Стоимость замены котла: Как уже упоминалось, часто нужно заменять не радиатор, а котел. Это самая дорогая часть системы, стоимость замены которой обычно составляет от 500 до 1500 долларов.Традиционные котлы, работающие на газе и электричестве, находятся в нижней части диапазона цен, в то время как геотермальные тепловые насосы более дорогие, но в долгосрочной перспективе могут сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.
Стоимость работ и радиационной установки: Никогда не пытайтесь самостоятельно заменить радиатор в доме. Наймите лицензированного специалиста для выполнения любых работ по ремонту или замене, убедившись, что вы получили несколько предложений, прежде чем выбрать кого-то. Вы должны рассчитывать на оплату труда около 800 долларов, чтобы установить всю систему радиаторного отопления.

Как узнать, нуждается ли ваш домашний радиатор в ремонте

Если у вас возникли проблемы с отоплением дома, квалифицированный и лицензированный специалист по отоплению может сказать вам, нуждается ли ваш домашний радиатор в ремонте или замене. Это делается путем проверки радиатора на герметичность, проверки котла, осмотра труб и поиска неисправных клапанов. После выполнения первоначальной диагностики подрядчик может дать вам оценку того, какой ремонт необходимо провести, включая стоимость замены радиатора, если это необходимо.

Советы по экономии на замене домашнего радиатора

Самый надежный способ снизить затраты на замену домашнего радиатора — это получить несколько предложений от местных профессионалов. Однако не стоит просто выбирать самую низкую цену. Если одна оценка значительно ниже остальных, выясните, почему. Это может быть связано с тем, что подрядчик не обладает необходимой квалификацией или использует некачественные детали, что в дальнейшем приведет только к увеличению затрат.

Вы также можете сэкономить деньги, делая ремонт, когда это возможно, вместо того, чтобы полностью заменять радиатор.Замена одного ребра на радиаторе или замена выпускного клапана обойдется вам гораздо аккуратнее с вашим банковским счетом, чем замена радиатора целиком в доме.

Варианты финансирования замены радиатора в доме

Если вы столкнулись с неожиданной стоимостью замены радиатора, общий счет за запчасти и работу может составить от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч. Если на вашем банковском счете нет таких денег, не паникуйте. Есть много вариантов финансирования, которые рассчитаны на экстренный ремонт дома.

Персональная ссуда

Для большинства проектов по замене домашних радиаторов персональная ссуда будет самым простым и наиболее подходящим вариантом финансирования, потому что вам не нужно занимать огромную сумму денег, чтобы сделать это. Если у вас есть приличный кредитный рейтинг, вы можете иметь необходимые средства на своем банковском счете с помощью личного кредита всего за один день. Вам не нужно сдавать свой дом в залог, и вы даже можете получить ссуду онлайн, не посещая банк или кредитный союз.Персональные ссуды идеально подходят для небольших проектов по благоустройству дома такого типа.

Ссуда под залог жилого фонда

Если вся система отопления вашего дома нуждается в капитальном ремонте и прогнозируемые затраты составляют не менее 10 000 долларов, вам, возможно, придется рассмотреть возможность получения ссуды под залог жилого фонда. Этот вариант функционирует как вторая ипотека и позволяет вам занять единовременную сумму денег под ваш существующий капитал в вашем доме. Однако большинство банков не выдают ссуду под залог жилья на меньшие суммы, поэтому, вероятно, это не вариант, если вам просто нужно несколько сотен долларов на новый радиатор.Этот тип ссуды также предоставляется под залог вашего дома, а это означает, что ваш дом может оказаться под угрозой, если вы не вернете его.

Кредитная линия собственного капитала

Как и кредитные линии собственного капитала, кредитные линии собственного капитала или HELOCS обычно имеют минимальную сумму привлечения в размере 10 000 долларов США. В отличие от ссуд под залог собственного капитала, HELOCs больше похожи на кредитную карту, чем на единовременную ссуду, хотя вы занимаетесь под залог собственного капитала вашего дома. Вы можете занимать по кредитной линии по мере необходимости, но не нужно брать все единовременно, и вам нужно будет заплатить только проценты по тому, что вы заимствуете.Опять же, это действительно вариант, только если стоимость замены радиатора в вашем доме достигает пятизначной суммы, чего, вероятно, не произойдет, если вы не решите заменить всю систему отопления дома.

5 шагов к здоровым паровым радиаторам

Чтобы выключить подачу пара в радиатор, поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке). Радиатор должен остыть, так как пар остывает до конденсата и воздух заполняет пространство внутри радиатора.

В качестве предупреждения не забудьте держать подающий клапан полностью открытым (слева) или полностью выключенным (справа). Не держите клапан повернутым наполовину или где-то посередине. Подающий клапан не регулирует температуру и должен использоваться только для разрешения или предотвращения попадания пара в радиатор.

R e и книга по обложке. Если клапан подачи заржавел, у него сломана ручка или он просто выглядит так, как будто он видел лучшие времена, постарайтесь как можно скорее заменить его.

Проблема № 1: Слишком мало или совсем нет тепла

Если вы чувствуете слабое или полное отсутствие тепла, возможные причины заключаются в том, что подающий клапан закрыт и / или воздушный клапан не работает должным образом.Давайте рассмотрим эти возможные проблемы по очереди:

Причина № 1: Закрыт клапан подачи

Клапан подачи регулирует пар, поступающий в радиатор. Если он закрыт, то пар не может попасть в радиатор, а металлические ребра будут холодными.

Напорный клапан, напротив, теплый на ощупь? Это означает, что пар достиг радиатора, но остановился на подающем клапане.

Попробуйте повернуть ручку немного против часовой стрелки, чтобы открыть клапан.Если кажется, что подающий клапан уже открыт или не сдвигается с места, переходите к следующему шагу.

Если ваш клапан подачи заклинило, вы можете попытаться ослабить его, надавив рукой. Не используйте инструменты для приложения силы. Избыточное усилие может сломать подающий клапан и лишить последнюю линию защиты от сильного выброса пара в вашу квартиру. Если ручное давление не помогает, обратитесь к специалисту по ремонту или к специалисту по вашему зданию. В крайнем случае замените подающий клапан.

Причина № 2: воздушный клапан застрял в закрытом состоянии

Существует много типов воздушных клапанов с разными функциями и для разных мест. Это «Hoffman 40»

Этот воздушный клапан регулируемого типа, что означает, что вы регулируете размер отверстия для пара. Короче говоря, этот клапан можно установить практически на любой радиатор паропровода.

Неисправный воздушный клапан может предотвратить нагрев радиатора. Чтобы пар попал в радиатор, холодный воздух должен выходить из него через крошечное отверстие в воздушном клапане.Если этот воздушный клапан засоряется или заклинивает, холодный воздух будет задерживаться внутри радиатора, не позволяя горячему пару проникать внутрь и выполнять свою работу.

Если корпус радиатора холодный на ощупь (или даже частично), а все остальное проверено, чтобы убедиться, что в трубах есть пар, вам просто может потребоваться заменить воздушный клапан.

Скорее всего, подходящий воздушный клапан для замены можно найти в местном хозяйственном магазине. Когда у вас есть правильный воздушный клапан и подготовлено рабочее место, вам нужно закрыть подающий клапан, чтобы закрыть пар в радиатор (но прежде чем вы сделаете это самостоятельно, прочтите сначала этот !).

Проблема № 2: Удары, лязг, стук или стук

В основном стук, стук или другие подобные сотрясения возникают, когда более холодный конденсат, возвращающийся в котел, сталкивается с горячим паром, а затем происходит резкое расширение и сжатие происходит.

Эти звуки могут исходить отовсюду в тепловых трубках здания, где скопился конденсат, и его столкновение с паром под давлением неизбежно.

Но, когда эти звуки кажутся близкими, виноватым может быть ваш собственный радиатор. Конденсат может застрять на дне радиатора и образовать «водную дамбу», которая готова к эпической схватке с втекающим паром.

Итак, почему этот бассейн парового конденсата находится на дне радиатора и что вы можете делать с этим?

Причина № 1: Клапан подачи повернут наполовину:

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, — оставлять клапан подачи на радиаторе частично открытым или закрытым, полагая, что вращающаяся ручка может увеличивать или уменьшать нагрев постепенно. Дело в том, что подающий клапан не контролирует температуру и, скорее, единственные два состояния для установки клапана: полностью открыт или полностью закрыт. Нет золотой середины.

Когда подающий клапан остается открытым в наполовину открытом положении, он физически блокирует вытекание конденсата из радиатора, в то время как пар пытается проникнуть внутрь. Это насильственное взаимодействие между двумя враждующими состояниями h3O имеет место, и возникает ужасный шум. созданный.

Чтобы решить эту проблему, сначала полностью откройте кран подачи, чтобы слить воду.

Если вода осталась внутри, вам нужно отсоединить корпус радиатора от труб и слить воду. Вода, остающаяся внутри радиатора, может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому постарайтесь решить эту проблему как можно скорее.

Поскольку корпус радиатора часто бывает очень тяжелым и поскольку для его отсоединения требуются специальные инструменты и опыт, это должно выполняться профессионалом или строительным супервайзером.

Если вы обнаружили проблему, описанную выше, или вам нужна помощь в этом, позвоните нам , и мы будем рады помочь вам.

Причина № 2: Неправильный шаг радиатора

Паровые радиаторы должны быть немного наклонены в сторону подающего клапана, чтобы конденсат мог легко стекать из радиатора (другими словами, сторона радиатора с воздушным клапаном должна быть приподнятым немного выше, чем другая сторона , которая соединена с подающим клапаном).

Если смолы недостаточно для слива воды, конденсат будет скапливаться на дне радиатора и блокировать проникновение пара, вызывая стук, лязг и другие неприятные звуки.

Если вы не можете сказать, просто взглянув на него, вы можете проверить шаг, поместив пузырьковый уровень на верхнюю часть радиатора. Он должен располагаться под углом к подающему клапану .

Если это не так, осторожно поднимите конец радиатора, на котором установлен воздушный клапан, и попытайтесь поднять его, вставив твердый плоский кусок дерева под ножки ровно настолько, чтобы слегка приподнять его над другим концом (с подающий клапан).

Есть и другие способы неправильной установки радиатора, чтобы вызвать проблемы, но это наиболее распространенная проблема.

Это ремонт, который должен выполняться кем-то с опытом, например, вашим строительным супервайзером, поэтому сначала прочтите это.

Важно

Конденсат может вызывать коррозию металла и разъедать резиновую прокладку, шайбу и уплотнение внутри клапанов. Итак, если вы слышите стук, стук и другие громкие звуки и обнаруживаете, что высота вашего радиатора слишком мала или клапан подачи повернут лишь частично, немедленно обратитесь к этому вопросу. Чем дольше конденсат простаивает внутри радиатора, тем больше повреждений он может нанести чугунному корпусу и клапанам, что приведет к непредвиденным утечкам воды и связанным с этим расходам.

Проблема № 3: Шипение, шипение или другие странные шумы

Обычный радиатор не должен издавать никаких шумов. Любое шипение, шипение, плевание, бульканье, свист или другие странные звуки должны указывать на то, что что-то не так и на него нужно смотреть.

Причина № 1: воздушный клапан застрял в открытом положении:

Воздушные клапаны предназначены для выпуска воздуха, но не пара. Более того, когда воздух выходит через воздушный клапан, он должен выходить тихо.Если воздушный клапан выпускает пар или издает странные звуки, такие как чрезмерное шипение или свист, это должно сигнализировать о том, что с воздушным клапаном что-то не так и, возможно, он готов к замене.

Игнорирование этих шумов может дорого обойтись.

Энергия (равная $$) теряется из-за выходящего пара
Выходящий пар в конечном итоге превращается в воду за пределами радиатора , оставляя разрушения на стенах, потолках и полах вокруг радиатора

Если воздушный клапан застрял в открытом положении, вы можете очистить его уксусом и посмотреть, поможет ли это устранить возможные засоры.Однако вы можете просто заменить его, тем более что воздушные клапаны в наши дни относительно недороги и их легко найти в местном хозяйственном магазине.

Причина № 2: Воздушный клапан неправильного размера, типа, шага и т. Д.

Бульканье или другие шипящие звуки могут указывать на то, что вода попала внутрь воздушного клапана. Воздушные клапаны не должны протекать или задерживать воду. Если это так, возможно, воздушный клапан установлен или расположен неправильно или не подходит для вашего радиатора.

Воздушный клапан должен быть подсоединен к радиатору путем ввинчивания в корпус радиатора для создания плотного и герметичного уплотнения. Конденсат может вытекать, если металлическая резьба внутри корпуса радиатора повреждена и не удерживается плотно, или если резьба на воздушном клапане не совпадает с резьбой, из-за чего он свободно покачивается.

Кроме того, вам нужно будет посмотреть на ориентацию вашего воздушного клапана. Он должен быть расположен правой стороной вверх, чтобы отверстие для воздуха было направлено прямо вверх, или, на некоторых типах клапанов, повернутым так, чтобы он находился в самой высокой части корпуса.Воздушный клапан не должен наклоняться или указывать вбок.

Использование неправильного типа воздушного клапана может привести к аналогичным проблемам.

Есть разные клапаны, например, разной формы в зависимости от того, где и как они вкручиваются в радиатор.

Есть также отверстия для воздуха разного размера, в зависимости от того, как далеко ваш радиатор находится от котла.

Итак, если вы находитесь на верхнем этаже (дальше всего от котла), то у побольше должно быть отверстие.И наоборот, чем ближе ваш радиатор к котлу, например, квартира на первом этаже, тем меньше должно быть отверстие для воздуха. Принцип, лежащий в основе этой установки, заключается в том, что каждый радиатор в системе нагревается одновременно, и ни одна квартира не перегревается до того, как другой начнет нагреваться.

Проблема №4: Утечка воды из радиатора

Самым распространенным видом вызова службы экстренной помощи в отопительный сезон является утечка воды из парового радиатора.Счастливые звонки исходят от тех, кто быстро находит утечку из собственного радиатора. Но чаще всего звонки от бедствующего соседа, который живет на ниже протекающего радиатора и обнаруживает, что конденсат пробивается на его пути — сюрприз! — вниз в ее квартиру.

Ущерб имуществу и недовольство соседа могут быть достаточной причиной для того, чтобы вы отправились искать возможные утечки вокруг радиатора, но вероятность того, что это может способствовать появлению плесени и грибка внутри вашей квартиры или в полости стен, может скрепить сделку. чтобы вы проактивно взялись за решение этой проблемы, пока она не усугубилась.

Осмотрите радиатор. Есть ли следы воды или влаги? Вода может быть не видна, но если есть утечка, вы обязательно увидите ее разрушительное воздействие на окружающую стену или на пол под ней. Он может выглядеть так же, как на этой фотографии, прямо у запорного клапана подачи:

Иногда источник утечки очевиден. В других случаях это не так, и вам придется немного покопаться, чтобы найти источник. Начнем с воздушного клапана, такого как показано в нашем GIF ниже.

Утечка воды может быть в виде утечки пара / пара из радиатора. ДА, это пар, наполняющий комнату!

Утечка воды №1: из воздушного клапана

Одной из наиболее частых причин утечки воды является неисправный воздушный клапан.

Проблема № 5: Слишком много тепла

Радиатор, отводящий слишком много тепла может быть столь же небезопасным, расстраивающим и свидетельствующим о проблемах, как и холодный и, казалось бы, неработающий.Однако, когда дело доходит до перегрева, только некоторые проблемы могут быть решены с точки зрения радиатора; Большинство проблем вызвано вещами, которые, вероятно, находятся вне вашего непосредственного контроля, такими как настройки управления котлом или дисбаланс в системе отопления, вызванный другими квартирами.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что у вас все еще есть несколько вариантов.

Перегрев Решение №1: Закройте подающий клапан

Подающий клапан на радиаторе регулирует поступление пара в корпус радиатора.Закрытие этого клапана предотвращает попадание пара, тем самым предотвращая его нагрев. Это было описано выше здесь.

Решение проблемы перегрева № 2: Накройте радиатор

Закрытие радиатора кожухом может помочь уменьшить нагрев. Популярные варианты — изготовленные на заказ крышки из дерева с перфорированным металлическим листом на лицевой стороне, позволяющим отводить немного тепла, как показано ниже.

Одно срочное напоминание: какой бы материал или стиль вы не использовали для крышки радиатора, убедитесь, что ее можно снять быстро и к ее клапанам можно легко добраться в случае чрезвычайной ситуации.Ваш строительный супервайзер будет благодарен, если ему / ей не придется ничего разбирать, когда он бросится выключать подачу пара к радиатору.

Решение проблемы перегрева №3: Покраска радиатора

Согласно статье Хункера «Можно ли красить радиаторы?» Вы можете снизить тепловую мощность радиатора до 20%, покрасив их. По мнению автора, лучше всего подходят серебряные и бронзовые металлические краски.

Какой бы цвет вы ни выбрали, просто не забудьте использовать высокотемпературную антикоррозионную краску, например, марки Rust-oleum.Наконец, распыление — лучший метод, чтобы краска попала в укромные уголки и щели радиатора.

Ах да, и НЕ красить воздухозаборники и клапаны подачи!

До

После

Решение проблемы перегрева № 4: Установка термостатического клапана радиатора

Установка термостатического клапана действительно может помочь отрегулировать нагрев (способами, которые многие по ошибке пытаются использовать с подающим клапаном).

По сути, это устройство состоит из двух частей: термостатической головки, которая измеряет комнатную температуру вокруг нее и расширяется или сжимается, и исполнительного клапана, который перекрывает поток воздуха, когда температура достигает заданного значения.

Установите шкалу термостатической головки на желаемую температуру и наблюдайте, как ваш радиатор работает как ваш личный бойлер.

Установка термостатического клапана (однотрубный пар)

Решение проблемы перегрева № 5: Снимите воздушный клапан

Другой способ предотвратить попадание пара в радиатор — это полностью удалить воздушный клапан, а затем закрыть отверстие с помощью металлическая заглушка. Это предотвращает выход более холодного воздуха из радиатора, тем самым создавая барьер для проникновения пара.

Заглушка имеет резьбу, поэтому она ввинчивается прямо в отверстие, где когда-то был установлен воздушный клапан.

Это не однотрубный радиатор, но для примера воспользуемся этим фото.

Не забудьте закрыть подающий клапан перед тем, как это сделать, или в теплое время года, когда котел выключен.

Профессионалы предупреждают, что этого нельзя делать, поскольку это создает дисбаланс в системе. Спросите у своего строительного супервайзера, прежде чем пытаться это сделать.

О, да, еще кое-что. Этого нет на иллюстрации ниже, но не забудьте использовать тефлоновую ленту для создания герметичного уплотнения между заглушкой и отверстием радиатора.

Итак, мы рассмотрели пять наиболее распространенных проблем с паровым радиатором и способы их решения.

Обнаружение их зимой и попытки исправить их, пока жара идет на полную, может быть отягчающим и даже опасным. Есть ли способ решить их до начала отопительного сезона?

Готово.

Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем носят профилактический характер и могут быть частью вашего ежегодного контрольного списка. Если вы прочитали эту статью, вы уже далеко впереди знаете, на что обращать внимание.

Чтобы упростить задачу, я составил контрольный список ниже.

Проверьте свой подающий клапан. Он плавно поворачивается в любом направлении? Обратите внимание на состояние. Он ржавый или в хорошем состоянии? Полностью выключите или снова включите подающий клапан. Никогда не посередине.
Осмотрите воздушный клапан: расположен ли он правой стороной вверх? Есть ли видимые водяные знаки? Если есть признаки утечки воды, замените воздушный клапан.Не забудьте использовать тефлоновую ленту, которая создает водонепроницаемое уплотнение на резьбе.
Проверьте угол наклона: убедитесь, что радиатор наклонен так, чтобы конденсат мог стекать к подающему клапану.
Проверьте, не повреждена ли вода вокруг радиатора: если кажется, что повреждение было в прошлом, немедленно проверьте его. Не откладывайте, пока повреждения не усугубятся, или он даже не переедет в другие квартиры.
Если кажется, что ваш радиатор видел лучшие времена, подумайте о том, чтобы нанести на него свежий слой краски с устойчивой к коррозии высокотемпературной краской.

Чугунные радиаторы | Как самому поменять радиатор: шаг за шагом

опубликовано: 19 июня 2020 г., пятница

Поделиться: Facebook, Twitter

Если вы заметили один из наших потрясающих радиаторов, вы, возможно, задаетесь вопросом, насколько легко заменить один из ваших старых на красивый, сияющий новый.

Итак, чтобы помочь вам, мы составили полное руководство по замене радиаторов, позволяющее вам решить, сможете ли вы справиться с этой работой самостоятельно — или вам лучше расслабиться и пригласить сантехника!

Насколько легко заменить радиаторы?

Сложность: Средняя

Замена радиаторов — довольно простая работа, которую можно выполнить всего за пару часов, если вы знаете, что делаете.Проще всего это сделать — заменить радиатор на аналог; То есть найти тот, который точно такого же размера, как и ваш старый.

В этом сценарии потребуется немного смазки для локтей и немного навыков, но должно быть возможно сделать это самостоятельно, если вы чувствуете, что компетентны в большинстве домашних задач.

Однако будьте осторожны: если работа пойдет не так, как надо, вы можете повредить ковры и обои водой!

Вам нужен сантехник для замены радиатора?

Для тех, кому неудобно менять радиатор самостоятельно — даже если он точно такого же размера — сантехник с радостью выполнит эту работу быстро и быстро.

Если вы – захотите изменить размер радиатора, это будет означать, что необходимо будет отрегулировать ваш трубопровод — так что, вероятно, лучше всего будет нанять сантехника!

Чтобы заменить радиатор меньшего размера на радиатор большего размера или наоборот, необходимо приподнять доски пола, чтобы получить доступ к трубопроводам под ними. Как только новый радиатор будет установлен, ваши трубопроводы будут отрегулированы в соответствии с изменением размеров. Вы должны быть уверены, что кто-то, кто знает, что делает, выполнит эту работу, поскольку любые ошибки могут привести к очень неприятным утечкам.

Как поменять радиатор самостоятельно

Итак, если вы решили самостоятельно поменять радиатор, вероятно, теперь вы хотите знать, как это сделать …

Как измерить замену радиатора

Прежде всего, вам нужно убедиться, что вы правильно измерили радиатор для замены. Для этого вам нужно использовать номер «центра трубы». Это расстояние между двумя клапанами на обоих концах радиатора, которые будут прикреплены к вашей системе трубопроводов.Не измеряйте просто вдоль верхней части радиатора, так как это не даст вам точного определения радиатора того размера, который вам нужен.

Также стоит обратить внимание на глубину. Если вы выберете радиатор, который расположен дальше или ближе к стене, у вас также могут возникнуть проблемы с его подключением к трубам.

Что касается измерения высоты радиатора, это не должно иметь значения, если вы уверены, что стена выдержит его вес, и вы не столкнетесь с какими-либо препятствиями при установке.

Начало работы!

Перед тем, как начать замену радиатора, всегда сначала проверяйте состояние стены. Если ваш нынешний радиатор висит на крошащейся штукатурке, лучше всего на этом этапе залатать его. Вы также должны убедиться, что знаете, где в стене прячутся стойки, проводка или трубы. Цифровой детектор может сделать это за вас, что может остановить вас от любых опасностей.

Убедитесь, что у вас есть много старых полотенец или защитных простыней, чтобы предотвратить повреждение водой.Вы можете быть удивлены тем, сколько грязной воды может вытечь из клапанов, поэтому берегите ковры от пятен.

Затем выполните следующие действия, чтобы заменить радиатор …

1. Изолируйте радиатор

Чтобы начать легкий старт, первое, что вам нужно сделать, это выключить центральное отопление и водоснабжение. Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что радиатор полностью остыл.

Затем вам нужно изолировать радиатор, закрыв клапаны, расположенные на обоих концах.С одной стороны, у вас будет ручной регулирующий клапан или термостатический клапан. Поверните его по часовой стрелке до упора.

На другом конце будет ваш запорный клапан. Снова поверните его гаечным ключом по часовой стрелке до упора. Запишите, сколько оборотов вы сделали, так как вы захотите вернуть его в то же положение при установке нового радиатора.

2. Слить из радиатора

Далее следует выпустить всю воду из радиатора, чтобы вы могли его удалить. Вы найдете соединение на обоих концах вашего радиатора — это похоже на гайку.Поставьте под него миску и полотенце, чтобы собрать воду.

С помощью гаечного ключа немного отверните гайку от себя, чтобы ослабить ее. Используйте второй гаечный ключ, чтобы удерживать трубу, выходящую из пола, на месте, чтобы предотвратить ее повреждение.

Вы не обнаружите, что много воды выходит сразу, так как теперь вам нужно впустить немного воздуха. Для этого вставьте ключ радиатора в спускной клапан вверху и поверните его по часовой стрелке. После этого вы увидите, как в вашу миску начнет стекать больше воды.Если он наполняется слишком быстро и вам нужно его опорожнить, просто закройте верхний клапан, чтобы остановить поток воды, или держите под рукой две миски.

Сделайте это с обоих концов радиатора.

Будьте терпеливы, сливая воду. Это может занять некоторое время, но лучше подождать, пока это будет сделано, чем рискуете пролить грязную воду на пол.

3. Снимаем радиатор

Когда вся вода слита, вы можете поднять радиатор со стены или с пола. Возможно, вам придется немного вытащить трубы по бокам, прежде чем поднимать их прямо вверх — здесь вам может помочь вторая пара рук, так как радиаторы могут быть очень тяжелыми.

Скорее всего, внутри будет немного грязной воды, поэтому очень осторожно наклоните вентиль радиатора в чашу, чтобы вылить последнюю каплю. Затем заткните отверстие тряпкой, чтобы она не протекала, когда вы вынимаете ее из комнаты.

Снимите хвостовики клапана (гайки) со старого радиатора и очистите их, так как вы снова сможете ими пользоваться. Оберните их резьбу лентой из ПТФЭ, чтобы не повредить уплотнение — около 5-10 витков должно быть в порядке.

4.Заменить настенные кронштейны

Если ваш новый радиатор несовместим со старыми кронштейнами или имеет другие размеры, вам необходимо снять их и закрепить новые кронштейны или приспособления. Если у вас есть отдельно стоящий чугунный радиатор , возможно, вам просто нужно прикрепить новую настенную стойку .

Если вам все же нужно заменить кронштейн, измерьте расстояние между креплениями на вашем новом радиаторе. Затем измерьте расстояние от нижней части кронштейна до нижней части радиатора.Нанесите на стену участок, где будут установлены кронштейны, с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что они прямые, прежде чем сверлить на место.

Когда вы вешаете новый радиатор на кронштейны, убедитесь, что его нижние клапаны совпадают с трубами в вашем полу.

5. Повесьте или установите новый радиатор

После того, как вы все выровняете, поместите выпускной клапан и хвостовики клапана обратно в новый радиатор. Повесьте его на кронштейн или поместите на пол и затяните гайки, чтобы подсоединить радиатор к трубопроводу.Как и на втором этапе, используйте два гаечных ключа; один, чтобы затянуть гайку, и один, чтобы надежно удерживать трубу на месте, пока вы это делаете.

Затем вернитесь к запорному устройству и управляющим клапанам, которые вы изолировали, чтобы слить воду из радиатора. Откройте их на то же количество оборотов, на которое вы их закрыли. Наконец, приоткройте спускной клапан немного, чтобы выпустить весь захваченный воздух, и обязательно плотно закройте его, когда закончите.

В этот момент вы, вероятно, услышите сильное бульканье, когда радиатор наполняется водой.Если нет, проверьте, достаточно ли вы открыли клапаны.

6. Добавьте немного ингибитора коррозии радиатора

Ингибитор коррозии радиатора невероятно важен для вашей системы центрального отопления, поскольку он предотвращает образование неприятного осадка в результате контакта воды с металлом.

Когда вы слили воду из радиатора, вероятно, вы потеряли некоторое количество ингибитора коррозии, поэтому его необходимо заменить, даже если вы не промывали всю систему. Доступно несколько различных типов, поэтому выберите наиболее подходящий для вашей системы центрального отопления.

7. Включите центральное отопление и наслаждайтесь заменой радиатора!

Убедившись, что все соединения надежны и надежны, вы можете включить центральное отопление и наслаждаться своими прекрасными новыми радиаторами!

Ищете радиатор на замену? Здесь, в Trads, вы можете найти именно тот размер, который вам нужен, с нашим превосходным ассортиментом красивых чугунных и стальных радиаторов

Интернет-магазин

Не стесняйтесь обращаться по телефону

, свяжитесь с нами , если вам нужна помощь в выборе радиатора

<Вернуться в блог Руководство по радиатору

Ultimate | Блог

Преимущества радиаторного отопления

С очень холодными зимами и холодными бризами, дующими с озера Мичиган, надежное отопление необходимо для каждого дома в Чикаго.Если вы более знакомы с воздушным отоплением, вы, возможно, не решитесь купить или построить дом с радиаторным отоплением. Однако, несмотря на то, что это менее распространено в современных зданиях, тепловые радиаторы просто не могут сравниться друг с другом. Вот чего ожидать, если вы покупаете недвижимость в Чикаго с радиаторным отоплением:

Длительное нагревание: Колебания температуры в средней печи затрудняют пребывание в комфортных условиях. В отличие от систем с приточным воздухом, радиаторы продолжают отдавать тепло в течение нескольких часов после выключения котла.Это придаст вашему дому постоянное ощущение уюта, которого вы хотите зимой.
Без сквозняков: Несмотря на то, что печь дует теплым воздухом, «ветерок», исходящий от регистров подачи, может ощущаться холодным. Последнее, что вам нужно, — это создать эффект охлаждения ветром, который заставит ваш дом чувствовать себя холоднее, чем он есть на самом деле. При радиаторном отоплении тепло поступает в комнату, не обдувая воздух, помогая вам почувствовать себя теплее при более низкой температуре.
Тихая работа: Отсутствие воздушного потока от радиаторов имеет еще один эффект — он позволяет отапливать дом почти бесшумно.Вы можете услышать, как котел работает за кулисами, когда он включается, но без вентилятора он никогда не будет звучать «ветрено» в вашем доме.
Улучшение качества воздуха: Домовладельцы, у которых есть печи, обычно жалуются, что в них циркулирует пыль, перхоть и другие аллергены. Если у вас астма или аллергия, вы оцените дополнительное преимущество обогрева дома без обдува.

Если вы готовы ощутить преимущества радиаторного отопления, позвоните нам по телефону 847-999-4595, чтобы обсудить варианты установки, ремонта и обслуживания.

Различные типы радиаторов

Горячая вода и пар — два основных метода распределения тепла в радиаторной системе. Оба типа радиаторов подключаются к котлу, который может работать от электричества или природного газа.

Отопление горячей водой

В системе водяного отопления котел нагревает воду и направляет ее через циркуляционный насос в радиатор. Когда вода течет по змеевикам, в комнату излучается тепло. Прохладная выходящая вода возвращается в котел для повторного нагрева.Цикл продолжается до тех пор, пока включен нагрев.

Вот как узнать, есть ли у вас система водяного отопления:

К каждому радиатору подсоединяются две трубы.
К котлу прикреплен циркуляционный насос.
Расширительный бак находится рядом с котлом.

Паровое отопление

Система парового отопления преобразует воду в пар, прежде чем направить его по трубам к радиаторам. По мере охлаждения пар снова конденсируется в воду и возвращается в котел для повторного нагрева.

Вот как узнать, есть ли у вас система парового отопления:

К каждому радиатору прикреплены одна или две трубы. (Паровые системы бывают одно- и двухтрубной конфигурации.)
Иногда из радиатора доносится пронзительный свист. (Это означает, что ваша система нуждается в обслуживании.)
Смотровое стекло крепится к котлу вертикально.

Сравнение электрического и газового отопления

Электрические котлы дешевле с самого начала, проще в установке, меньше по размеру и не требуют газопровода.Если у вас небольшая недвижимость, вы хотите добавить еще один метод отопления или у вас нет газовой линии, вам может подойти электрический бойлер.

Газовые котлы более энергоэффективны, что удешевляет их эксплуатацию. Они также генерируют более высокие температуры для более быстрого и мощного нагрева. Если радиаторы являются вашим основным источником тепла, газовый котел, вероятно, является наиболее экономичным выбором, особенно если вы живете в большом доме.

Теперь, когда вы понимаете, какие типы радиаторов доступны, вы можете быть готовы к установке, ремонту или обслуживанию вашей системы. Свяжитесь с American Vintage Home , чтобы узнать больше.

Правильное обслуживание радиатора

Все системы отопления дома требуют регулярного технического обслуживания, чтобы они оставались в надлежащем рабочем состоянии. Вот ежегодные задачи, которые мы рекомендуем, чтобы ваш котел и радиатор работали должным образом:

Тщательно осмотрите систему, чтобы выявить и устранить любые проблемы.
Проверьте состояние проводки и соединений.
Измерьте уровень pH воды.
Очистите и промойте конденсатную систему, если необходимо.
Проверить безопасность и управление.
Очистите и осмотрите теплообменник, датчики пламени, воспламенитель и узел горелки (газовые котлы).
Оцените вентиляционную систему на предмет износа, коррозии или засоров (газовые котлы).

Выполняя надлежащее техническое обслуживание радиатора, вы можете рассчитывать на следующие преимущества:

Повышение максимальной производительности.
Уменьшите свои счета за электроэнергию.
Защищает от выбросов угарного газа.
Продлите жизнь вашему котлу и радиаторам.
Снижает риск возникновения неудобных поломок.
Снижение затрат на ремонт.
Предотвратить аннулирование гарантии.

В следующий раз, когда вам понадобится надежное обслуживание радиатора на северном берегу Чикаго, позвоните в American Vintage Home по телефону 847-999-4595.

Признаков необходимости ремонта или замены радиатора

Хотя техническое обслуживание снижает потребность в аварийном ремонте, износ может в конечном итоге привести к неисправности котла или радиатора.Вот наиболее частые причины назначить ремонт котла:

Недостаточное или неравномерное отопление.
Вы вообще не получаете тепла.
Вы замечаете скопление воды вокруг бойлера или радиатора.
Не работает термостат.
Вы слышите необычные шумы, такие как пронзительный свист, исходящий из системы парового отопления.

Обычно можно отремонтировать радиаторную систему отопления, но в конечном итоге даже самое надежное оборудование необходимо заменить.Следите за этими знаками, вы должны заменить свой котел:

Котлу от 15 до 20 лет.
Ваши счета за коммунальные услуги постоянно растут.
Вы видите следы ржавчины или других повреждений на теплообменнике газового котла.
Система требует дорогостоящего ремонта один раз в год или чаще.
Ваши радиаторы больше не удовлетворяют потребности вашего дома в отоплении.

Если пришло время отремонтировать или заменить радиаторную систему отопления, свяжитесь с нами , чтобы назначить встречу сегодня!

Выберите американский винтажный дом для обслуживания радиаторов

Вы ищете надежную компанию для обслуживания вашего котла и радиаторов? Обладая многолетним опытом и страстью к винтажным домам в районе Северного побережья Чикаго, мы идеально подходим для этой работы! Мы позаботимся о том, чтобы вам было тепло и комфортно этой зимой и на многие другие зимы, благодаря нашим проверенным услугам по установке, ремонту и техническому обслуживанию радиаторов.

Свяжитесь с American Vintage Home онлайн или позвоните по телефону 847-999-4595 сегодня, чтобы назначить визит одного из наших преданных своему делу техников.

Можете ли вы заменить старые радиаторы на меньшие?

Раньше радиаторы ставили под окнами, чтобы отводить тепло из комнаты. Обычно это были паровые радиаторы, и они использовали бойлер для нагрева воды до образования пара.Они были большими и опасными. Многие, кто покупает старые дома, построенные в 1940-х годах или ранее, могут увидеть эти радиаторы. Возможно ли их заменить на более мелкие? Давайте разберемся.

Можно ли заменить старые радиаторы на меньшие?

Да, вы можете заменить старый радиатор на новый, меньшего размера. Для многих это обычный проект DIY. Это относительно просто, если вы будете следовать инструкциям, как это сделать.

Как заменить старые радиаторы

Шаг 1.Какая у вас сейчас система отопления?

Если вы не уверены, что у вас есть, поищите маленькую шкалу на передней панели котла. Как правило, большинство из них оснащено системой обогрева под давлением. Маленькая шкала, на которую вы смотрите, называется манометром и показывает текущее давление в системе. Когда вы сливаете воду из радиатора и труб. Давление упадет.

Шаг 2. Выключить котел

Это означает, что вы отключите систему отопления, чтобы вода в радиаторе не нагрелась.Это делает работу более безопасной.

Шаг 3. Защитите пол

При замене старого радиатора на меньший, вероятно, будут протечки воды. Вы не хотите, чтобы эта вода протекала по всему полу, создавая беспорядок и, возможно, испортив пол. Замена радиатора может оказаться непростой задачей. Вы должны положить несколько полотенец под клапаны радиатора вместе с небольшими ваннами, чтобы улавливать лишнюю воду, кроме капель.

Шаг 4.Замена старого радиатора на прежнюю ширину

Этот шаг включает закрытие клапанов радиатора и последующее отсоединение от них радиатора.

Закройте клапаны, повернув их до упора по часовой стрелке
Откройте вентиль, который входит в радиатор, ровно настолько, чтобы вы заметили утечку воды. Если он слишком сильно ослабнет, из-за высокого давления вода разнесется повсюду.
Используйте пластиковую ванну для сбора воды, медленно ослабляя ее, пока давление не упадет настолько, что вы сможете снять клапаны с радиатора.
Потяните радиатор вверх, чтобы снять его со стены.В радиаторе все еще будет вода, поэтому наклоните его так, чтобы вода стекала в ведро.
Вставьте новый радиатор в место, прикрепив радиатор к настенным крюкам
Подключите клапаны обратно.
Откройте клапаны, полностью повернув их против часовой стрелки.
Залейте еще воды в бойлер, пока стрелка манометра не окажется наполовину в зеленой зоне. Обратитесь к руководству по эксплуатации котла, чтобы узнать, как это делается.
Удалите весь воздух из новой системы с помощью специального ключа для удаления воздуха из радиатора.Выпускной клапан будет в верхней части нового радиатора. Откройте клапан и дайте воздуху выйти, а затем закройте его, когда вы начнете видеть воду.
Пришло время протестировать новое, чтобы убедиться, что оно работает.

Шаг 5: Замена старого радиатора на другую ширину.

Закройте оба радиаторных клапана, чтобы вода не попадала в радиатор и не выходила из него.
В трубах, прикрепленных к радиатору, и к самому радиатору будет вода, и они будут находиться под определенным давлением.Проверить манометр котла.
Медленно выпускайте воду, но имейте емкости для сбора пролитой жидкости и полотенца для защиты пола.
Медленно ослабляйте компрессионные фитинги клапана, пока из них не начнет течь вода, но не снимайте их полностью. Если вы это сделаете, у вас повсюду будет вода. Медленно выпустите воду.
Можно использовать гаечный ключ, чтобы ослабить компрессионный фитинг клапана, которым крепится медная труба. Как только в системе будет сброшено достаточное давление, утечка прекратится.В это время вы постепенно отменяете его.
Снимайте клапаны по одному, и после этого, вероятно, из медных труб будет протекать вода. Слейте как можно больше воды в ведро, пока она не перестанет выходить.
Потяните радиатор вверх, чтобы снять его со стены. Если в радиаторе еще есть вода, наклоните его и слейте в ведро.
Так как новый радиатор другого размера, вам придется отрегулировать ваши трубы. Это необходимо для того, чтобы вы могли установить клапаны на свой новый радиатор меньшего размера.Вам придется либо уменьшить, либо увеличить горизонтальную длину медной трубы. Вам нужно будет начать с резки труб. Обрезать их нужно незадолго до того, как они загнутся вверх. Для этого вам понадобится инструмент для резки труб диаметром 15 мм. Как только это будет сделано, если вам нужно сделать его длиннее, вы можете использовать 15-миллиметровые предварительно припаянные фитинги. Клапаны должны легко подсоединяться к радиатору.
Используйте компрессионный фитинг для подсоединения клапанов к трубе
Поверните их против часовой стрелки, пока манометр не окажется в зеленой зоне наполовину.
Теперь можно включить систему отопления
Откройте клапан в верхней части радиатора специальным ключом, чтобы слить воздух. Держите его открытым, пока не начнет выходить вода.
Проверить на утечки.

Заключение

Как видите, старые радиаторы можно заменить новыми меньшего размера. Это проект, сделанный своими руками. Недостатком их замены на радиаторы меньшего размера является то, что те, которые были в доме, были рассчитаны на обогрев вашего дома.Если вы перейдете на радиаторы меньшего размера, они могут не справиться с той работой, которую выполнял старый радиатор.

Обшивка вагонкой бани своими руками: Монтаж вагонки в бане своими руками – пошаговое руководство, как обшить вагонкой парную и сауну

19.11.2021 0 admin Своими руками

Как обшить вагонкой баню своими руками?

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Отделка бани. Зачем, как и чем. Обшивка бани вагонкой.

2. Выбираем вагонку для внутренней отделки бани.

3. Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно.

4. Монтаж вагонки. Варианты крепления.

5.Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.

6. Начало работы по обшивке бани. Инструменты для облицовки бани вагонкой. Секреты облицовки бани.

Баньку на Руси любили всегда. Говорят, что в Европе не очень уважали водные процедуры в средние века, а вот русская душа и хорошая баня неразделимы.

Еще в языческую пору, наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 главные природные стихии: землю, воду огонь и воздух и придавали этому заведению сакральный смысл. Хорошенько пропарившись, человек впитывал в себя природные силы, становился крепче и здоровее.

На дворе уже двадцать первый век, а особое пристрастие и любовь русского человека к бане не прошла. Тем более, что современные лазенки – суперкомфортные и уютные помещения.

Вариантов для обустройства, застройки и отделки бань – превеликое множество, только и разбегаются глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, из качественного сруба. Однако, это достаточно дорогое удовольствие – строительство бани из хорошего и качественного дерева, поэтому частенько, чтобы сократить расходы и не потерять в качестве парилки, многие используют при строительстве кирпичи, пенобетонные или газосиликатные блоки, а для отделки внутри бани применяют вагонку. Тем более, что использование искусственных материалов для обшивки бани не рекомендуют с экологической точки зрения и с точки зрения безопасности. Высокие температуры и влажность парилки могут стать причинами выделения токсичных веществ и привести не к оздоровлению, а на больничную койку.

Самый идеальный вариант внутренней обшивки бани – вагонка. Вы даже можете выполнить отделку вагонкой своими руками, а мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как это лучше сделать и поможем в выборе правильного и качественного материала.

Отделка бани: зачем, как и чем? Обшивка бани вагонкой

Отделка – своего рода утепление бани и придание оздоровительной постройке эстетического вида и уюта, а также … своего рода экономия … на подогреве.

Скажем так, что условия внутри парной и смежных помещения бани достаточно экстримальные – и влажность высокая и температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы дорожите здоровьем своим и своими близкими, и не только здоровьем, но и безопасностью – следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистеролом.

Высокий температурный режим подвергает эти материалы деформации и провоцирует выделение практически всей таблицы Менделеева. Про пластик и линолеум лучше тоже не вспоминать всуе в контексте с баней по этим же причинам. И что остается – остается добрая и надежная вагонка.

Вагонка при отделке бани сыграет и декоратиивную роль – придаст эстетический вид и уют, поможет удержать тепло и поддержать необходимую влажность и даже может наполнить помещение неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород дерева или липы.

Ну а теперь обо все по порядку. Сколько вагонки нам понадобиться, какую вагонку лучше выбрать для обшивки стен бани, что взять в помощь вагонке для сохранения микроклимата и какие инструменты подготовить.

Выбираем вагонку для внутренней отделки бани

Вагонка – это своего рода банальная деревянная доска, но с вырезанными пазлами, которые позволяют монтировать доски без особых проблем и навыков, а полученная поверхность получается гладкая и без щелей и зазоров. Красота — одним словом. Изначально такие доски применялись для отделки вагонов, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному строительному материалу. Помимо нее можно произвести внутреннюю отделку любым стройматериалом из дерева. Подробнее ЗДЕСЬ.

С тех пор воды утекло достаточно и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или иных помещений.

Если уж речь идет о бане, значит будем рассматривать обшивочный вариант, подходящий только для парной и прилегающих помещений.

Еще раз хочу напомнить, что речь идет практически об экстримальных условиях использования, поэтому никакого пластика В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и предбанника.

В первую очередь, деревянная вагонка для отделки бани должна быть из древесины, которая может контролировать уровень самостоятельно, желательно наполнять помещение ароматом для усиления эффекта банной ароматерапии. Поэтому, специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани, в зависимости от помещений. Для удобства выбора, разделим подходящую для бани вагонку по следующим позициям –размер и сорт вагонки, вид древесины.

Собственно говоря, как настоящие и очень любознательные дилетанты строительных и отделочных работ, разделим и охарактеризуем размеры вагонки следующим образом:

Классическая. Размер не широк. Подходит для вертикального крепления при отделке стен. Горизонтальное не рекомендуется специалистами в силу низкого потолка в помещениях бани, а такое крепление только усилит эффект давления потолка. Кроме того, такое – горизонтальное – крепление не позволяет скапливающейся на стенах воде стекать вниз, а вот накапливание воды в пазах вагонки – это происходит просто великолепно.

Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широким размером и тяжестью, но потребителя не должно напугать утяжеление доски – с тыльной стороны сделан специальный пропил, который снимает напряжение давления тяжести и не позволяет вагонке растрескаться со временем.

Собственная влажность деревянной вагонки не должна выходить за пределы девять-пятнадцать процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат тем, что выпускают в продажу доску с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформацией вагонки в процессе использования бани.

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальна евровагонка, изготовленная из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедр и липы. Попробуем разобрать каждый сорт дерева по отдельности, чтобы проще было разобраться с плюсами и минусами каждого вида.

ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты осиновой вагонкой, со временем приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе проявляются годичные кольца, словно художник нанес желтоватый контур тонкой кистью. Осина прекрасно выдерживает высокую температуру, не нагреваясь и не грозя обжечь посетителей парной. Влажность этому дереву также не страшна, наоборот – увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет в древесину невозможно вбить обычный гвоздь. При высокой температуре не выделяется смола.

ЛИПА. Красивая вагонка, подкупает цветом – коричневатыми или красноватыми оттенками с налетом матового блеска и тем, что вагонка из липы совершенно не нагревается при очень высоких температурах парной, но выделяет тонкий цветочный аромат. Фактура липовой вагонки имеет однородные волокна и очень красиво стареет со временем. А вот металлические аксессуары и декор не рекомендуют использовать в бане, обшитой липовой вагонкой – железо быстрее окисляется и ржавеет от соприкосновения с этим деревом во влажной среде.

КЕДР. На нашем ритэйле чаще можно найти сибирский, а вот канадский – большая редкость. Оба сорта кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но и самой дорогой для кошелька. Вагонка из кедра не гниет, отлично противостоит механическим нагрузкам и воздействиям. В процессе использования банного помещения, отделанного кедровой вагонкой, дерево выделяет целебный, устойчивый аромат. Так что парилку из кедра вполне можно назвать молодильной и оздоровительной.

СОСНА. Теплый бежевый или коричнево-красный оттенок создает визуальный уют в помещении бани и наполняет ее теплом даже в отсутствии пара. Сосновая вагонка темнее со временем, плачет при высокой температуре смоляными каплями с интенсивным ароматом хвои и проявляет на себе затейливый рисунок годичных колец и смоляных каналов.

Вагонка из сосны хорошо держит тепло и влагу, но, в силу обильного выделения смол, отделку таким материалом лучше не производить в тех местах бани, где должен быть тактильный контакт – скамьи, лежанки, стены… Но, если у вас нет иного выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше максимально протопить несколько раз, пока не выйдет вся смола из древесины, а после каждой протопки – счищать все выделения дерева.

Помимо сортов вагонки, доска подразделяется еще на классы. Например, ту же сосновую вагонку, если уже и брать для обшивки стен парилки, то только экстра-класса.

Итак, еще один классификатор вагонки, но уже по классам.

ЭКСТРА-КЛАСС

Самая лучшая вагонка — экстра-класс. Никаких трещин, микротрещин, сучков и прочих видимых и не видимых деффектов. Все идеально. Кстати, о сучках. Их присутствие может сыграть не очень хорошую шутку в облицовке бани вагонкой – доска быстрее и сильнее нагревается при наличии этих маленьких отростков, а значит не подходит для обшивки стен бани.

1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС

В это классе допускается не большая шероховатость и микротрещины, но не сквозные. Может быть намек на засмолку, но не допустимо наличие смоляных карманов, сколов и наличие сучков.

2 КЛАСС ИЛИ В КЛАСС

Доска этого класса уже может содержать трещины, сучки, смоляные кармашки и синеву. В этом классе допускаются и червоточины, и не большое количество гнили, и волосяные трещины по всей длине.

Эта доска хороша под покраску, но вот для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну, если только для технических и черновых работ.

Ну и последнее в этом разделе, что нужно знать о вагонке – профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещений в бане. Профили – своего рода крепления, которые позволяют доскам цепко хвататься друг за друга, выстраиваясь в красивую картинку уютного интерьера.

Профили вагонки: стандарт; штиль или колхозница; евро; софт-лайн; блок-хайс. Описанию профилей не стоит уделять особое внимание в этом материале, а лучше разобраться визуально в магазине, консультируясь со специалистом и уже имея четкое представление из какого дерева вы хотите сделать обшивку бани.

Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно?

Так. С вагонкой определились. Теперь осталось рассчитать сколько ее следует купить. Задача абсолютна легка, если понять алгоритм расчета, а именно это мы вам сейчас и расскажем.

Для наглядного примера возьмем классический для дачных участков размер бань.

Допустим, баня три на три метра и высота потолка – два с половиной метра. Самостоятельную обшивку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но – это важно – пол в расчетах не учитывается. Как правило, бани такого размера имеют два помещения – непосредственно саму парилку – два на три и раздевалку – один на три.

Высчитываем.

Площадь потолка: 2х3=6 метров квадратных.

Площадь одной стены: 2х2,5=5 метров квадратных.

Площадь другой стены: 3х2.5=7,5 метров квадратных.

Общая площадь бани: 6(потолок)+7,5(одна стена)+5(вторая стена)=31 метр квадратный.

По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и в результате у нас выходит 23 метра квадратных.

Суммируем обе цифры и получаем общую площадь, подлежащую обшивке 54 метра квадратных. Но! Это еще не окончательная цифра. Из нее мы должны вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при подрезке вагонки – это и будет то количество материала, которое вам необходимо для обшивки бани.

Как правило цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, так что и сумму вы можете примерно подсчитать перед поездкой в магазин.

Монтаж вагонки. Варианты крепления

Специалисты рекомендуют два варианта крепления вагонки для помещений в бане – вертикальное и горизонтальное.

Самое рациональное – горизонтальное. За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.

Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее провести отделку помещений бани, но в каком-нибудь форс-мажорном случае, придется разбирать всю стену 0 одной планкой тут не отделаешься.

Перед отделкой помещений бани рекомендуют произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подходит каменная вата или любой другой утеплитель. Который не выделяет вредных испарений при нагреве и высокой влажности, не деформируется и не пожароопасен. На утеплитель обязательно кладут фольгированную пароизоляцию для фиксации.

Система вентиляции и камин, печь и прочие банные атрибуты монтируются перед началом отделочных работ.

Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани.

Видео.

При современном выборе строительных материалов, инструментов и подручных средств, произвести обшивку стен бани вагонкой самостоятельно не составит труда. Видео достаточно подробно описывает каждый этап работы по отделке. А как выбрать вагонку, варианты ее монтажа на стену и даже расчеты на необходимое количество материала – вы уже знаете.

Начало работы по обшивке бани. Секреты облицовки бани вагонкой.

Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.

Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.

Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.

Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро.

Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.

При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.

По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!

как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Как обшить вагонкой баню своими руками

В статье рассмотривается процесс обшивки бани вагонкой своими руками, включая подготовку помещения и материала, крепление и особенности.

До выполнения отделочных работ необходимо определиться – будет ли всё банное помещение покрыто вагонкой или только его часть. Если планируется покрывать и стены и потолок, то начинать нужно с потолка.

Подготовка помещения

Для начала необходимо позаботиться об утеплении и гидроизоляции стен. В небольших помещениях утепляют только парилку. При других вариантах – вся площадь бани.

Материал утеплителя должен быть огнестойким. Отлично для этого подойдет базальтовая вата. Утеплитель устанавливают на заготовленную обрешетку. Под неё же фиксируется пароизолирующий материал – он обеспечивает защиту от появления конденсата.

Поверх этого сооружения ставят пергамин (прочная тонкая бумага) для гидроизоляции. Стыки элементов обрабатывают клеем, обладающим свойствами отталкивания влаги. Затем, для отражения тепла, конструкцию обшивают фольгой.

Обработка вагонки

Перед началом обшивки вагонку рекомендуют поместить в баню и дать ей настояться около 3 дней. За это время она успеет напитать в себя естественный для помещения уровень влаги, что может незначительно сказать на объеме. Затем вагонка обрабатывается специальными средствами. Зачастую берутся средства для обработки бань – они содержат в себе необходимые антипирины и элементы для влагостойкости.

Крепление вагонки на стены и потолок бани

Как указывалось выше, отделка банного помещения начинается с потолка. Первая планка фиксируется напротив дверного проема. Существует два основных способа крепления вагонки в бане:

Вагонку крепят к обрешетке с помощью небольших гвоздей в паз под углом в 45 градусов. Благодаря такому креплению потолок выглядит как единое полотно. Элементы фиксации незаметны. Вплотную крепить планку к планке не стоит – от влажности вагонка может слегка набухнуть и тогда вся конструкция деформируется. Нужно обязательно оставлять небольшое расстояние для обеспечения естественного движения материала.

Вагонка крепится к обрешетке гвоздями насквозь. Такой метод подойдет для евровагонки (критерии выбора вагонки описаны в статье: «Как выбрать вагонку для отделки помещения»). При этом в каждой планке делают небольшие углубления для вбивания гвоздей. Затем отверстия закрывают затычками либо клеем, для изоляции и аккуратного вида.

Отделка вагонкой стен начинается с самого заметного угла от дверного проема. Способы монтажа аналогичные, что и при отделке потолка.

Для вентиляции между вагонкой и стенами оставляют пространство в 5 сантиметров. Улучшению кондиционирования воздуха также поспособствует установка на обрешетку тонких планок. В таком случае вагонка крепится к этим планкам. Шаг обрешетки должен быть около 50 сантиметров, а направление – перпендикулярным фиксации обшивки.

После того, как отделка закончена, помещение прогревают, а затем остужают, чтобы посмотреть правильность крепления вагонки. Отошедшие планки дополнительно фиксируются гвоздями.

Особенности отделки бани вагонкой

В случае необходимости обшивки горизонтальным креплением помещения, где планируется много контакта с водой, шип вагонки должен быть направлен вверх. Иначе в крепление будет попадать большое количество воды, что приведет к потемнению материала.

Углы и планки, предназначенные для крепления, необходимо заострить по направлению вниз, для повышения обтекаемости.

Долгий срок службы обшивочного материала обеспечит продуманная система вентиляции.

Для вентиляции помещения вагонку крепят на расстоянии 5 сантиметров от цоколя.

Таким образом, следуя указанным советам, Вы сможете грамотно провести отделку бани вагонкой своими руками.

Обшиваем баню деревянной или пластиковой вагонкой

Современность разными поколениями людей воспринимается неоднозначно. А все потому, что технический прогресс принес в наш быт, как полезные, так и откровенно вредные вещи. Однако, наш сегодняшний рассказ не об этом. Мы хотим доказать, что традиции в большинстве случаев не уступают модным ноу хау. В этом плане отличной иллюстрацией будет тема: вагонка для бани и ее применение для обшивки фасада. В принципе, алгоритм работ во многом схож с обшивкой любого строения материалами из древесины. Об этом мы уже много писали на страницах сайта, но вагонка заслуживает, чтобы о ней поговорить отдельно.

Оглавление

Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале
Сортамент вагонки
Пластиковая вагонка для бани
Особенности обшивки бани вагонкой
Два способа монтажа вагонки для бани
В заключение

Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале

Классическое определение гласит, что вагонка – тонкая обшивочная доска толщиной до 22 мм, продукт переработки древесины. Характерное название пришло в настоящую действительность еще с тех пор, так по железной дороге ездили деревянные вагоны. Как раз гладкими тонкими досками они и обшивались. Каждый обшивочный элемент прострагивался с четырех сторон и обустраивался профилем. Для надежной стыковки было придумано соединение шпунт-паз, благодаря чему в процессе монтажа формировалась плоскость.

В принципе, все эти характеристики актуальным и для современной вагонки, правда при ее производстве используется высокотехнологичное оборудование, значительно облегчившее человеческий труд. Забегая вперед, скажем, что на рыке этот стройматериал представлен в двух интерпретациях:

из дерева;
из ПВХ.

Однако если речь идет об отделке такого объекта, как баня, то все же большей популярностью у потребителей пользуется вагонка из натуральной древесины.

Кстати! В обиходе можно часто услышать термин «евровагонка». Однако приставка «евро» не является демонстрацией того, что материал произведен на заводе в какой-либо стране Европы. Евровагонка – это доски, соответствующие европейским стандартам качества. А просто вагонка ориентирована на отечественные ГОСТы.

Если сравнивать евростандарты и отечественную нормативную базу в этом аспекте, то в первом случае требования к качеству жестче. У европейцев к отделке относятся очень внимательно, поэтому для производства евровагонки предназначено сырье более высокого сорта, а технология обработки поверхностей делает их идеальными. Потребителям предлагаем такой сравнительный анализ.

Параметр	Вагонка	Евровагонка
Габариты	20х96х6000 20х120х6000 20х130х6000 20х145х6000 20х195х6000	12,5х96х2100 12,5х96х2400 12,5х96х2500 12,5х96х2700 12,5х96х3000 12,5х96х6000
Размер шипа	5 мм	9 мм
Влажность	8-12 % 25-35 %	Около 12 %

Сортамент вагонки

Деревянная вагонка для бани подразделяется по сортам. Ключевыми аргументами для такого деления служат естественные пороки древесины:

трещины;
сучки;
смоляные кармашки;
трубчатая сердцевина;
гниль;
повреждение насекомыми;
недостатки производственного характера.

Важно! Технологического различия при производстве вагонки для бани различных сортов нет. Каждая доска подвергается одинаковому циклу обработки и сушки. Отбор же элементов различного качества происходит на этапе проверки качества готового материала.

На рынке представлена вагонка 4 сортов

«Экстра». Специалисты ее именуют «ноль». Для простого обывателя это объясняется просто – идеальная. В ней по умолчанию отсутствуют сучки или иные пороки древесины.
«А». Высококачественный материал, также без сердцевины, однако на каждые 1,5 метра тут допускается включение 2 смоляных кармашков и 2 несквозных трещин.
«В». Качественные параметры допускают наличие на каждые 1,5 метра 4 сучков, 2 смоляных мешков и 2 несквозных трещин. Кроме этого допустимо наличие механических повреждений поверхности и одного пятна контрастной окраски.
«С». Бюджетный вариант. Может иметь до 2 невыпадающих сучков, смоляные мешочки, несквозные трещины, контрастного цвета полосы и синеватые пятна, механические повреждения поверхности и одно пятно контрастной окраски.

При выборе особое внимание форме профиля

Панель. Отличается простотой формы и напоминает имитацию деревянного бруса. Подобный профиль присущ и деревянной, и пластиковой вагонке.

Обратите внимание! ПВХ-вагонка в подавляющем большинстве случаев имеет простой, но функциональный профиль.

Евровагонка. Снабжается сравнительно глубоким пазо-гребневым соединением. Кроме того, имеет место увеличенных размеров шип. В комплексе такое техническое решение обеспечивает эффективную вентиляцию и дренаж для вывода влаги. Этот фактор является определяющим при выборе вагонки для обустройства фасадов. То есть этот вид обшивки и является приоритетным в качестве вагонки для бани.
Штиль. В быту ее еще называют «колхозницей» или «крестьянкой» больше по своим эксплуатационных параметрам подходит для интерьерных работ. Отличается идеальной гладкостью. В профиле не имеет углубления на лицевой стороне.

Американка. Характеризуется наличием выемки на внутренней стороне. Визуально копирует монтаж досок внахлест. Отлично подходит для фасадных работ, поскольку способ монтажа обеспечивает стыкам надежную защиту от воздействий внешней среды. Производится только из древесины.
Блок-хаус. Доски отличаются полукруглой формой наружной части. Может поставляться потребителям в виде панелей. Внешне поверхность будет напоминать бревенчатую постройку. Аналогично простой вагонке, блок-хауз абсолютно плоский изнутри, а по бокам – паз и шип. Отлично себя зарекомендовал в качестве фасадной обшивки.

Обратите внимание! Более длинная вагонка из дерева стоит дороже. Это объясняется особенностью исходного материала. Найти длинную доску без природных изъянов сложнее нежели короткую.

Решив облицовывать фасад бани деревянной вагонкой, мастер должен учитывать, что она подобно любому древесному строительному материалу с течением времени уменьшается в размерах. Причем такие геометрические изменения могут быть столь значительными, что рядом стоящие доски монтированной обшивки потеряют зацепление друг к другу, то есть появится щель. Исправить подобное безобразие можно будет только одним способом – демонтировать все облицовку фасада и укреплять их заново

Совет: При покупке материала отдайте предпочтение вагонке, прошедшей камерную сушку. У нее показатель естественной влажности останется на уровне 10-12 %, однако критической к усушке он не предрасположена.

Пластиковая вагонка для бани

Поскольку мы говорим о фасаде такого замечательного строения как баня, то не можем обойти вниманием рассмотрение вагонки синтетического происхождения. Кстати, пластиковая вагонка (ПВХ панели) пользуется не меньшим спросом у потребителей, чем ее «натуральная» коллега.

Важно! Пластиковая вагонка – продукт технологии экструдированния смеси аддитивов и ПВХ смолы. Качественный материал сопровождается пожарным сертификатом и гигиеническим заключением. Тогда можно быть уверенным в его эго огнестойкости и экологической безопасности.

Виды ПВХ вагонки

Ламинированные панели, имитирующие дерево, мрамор, гранит, пр.
Белые и цветные панели.
Шовные и бесшовные панели.

Этот материал несомненно обладает целым рядом преимуществ при обустройстве фасада. Кроме демократичной цены, потребителю предлагается огромная гамма цветовых решений. Пластиковая вагонка стойко выносит воздействие атмосферных осадков, не боится биологической коррозии.

Особенности обшивки бани вагонкой

Независимо от эксплуатационных характеристик обшивочного материала элементы вагонки на фасаде могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Определяющих факторов здесь всего два:

высота здания;
личный вкус хозяина.

При отделке фасада, как и при оформлении интерьера, нужно учитывать, что горизонтальное расположение досок зрительно уменьшит высоту здания, а вот вертикальное – увеличит. Если стены здания идеально ровные, то монтаж вагонки выполняется прямо на них. В противном случае на стеновую конструкцию закрепляются рейки с шагом от 0,5 до 1 метра.

Два способа монтажа вагонки для бани

«По-дедовски»

Монтировать элементы вагонки к зданию бани можно классическим способом, которые применяли при домостроительстве деды-прадеды. То есть каждая доска пришивается к брускам обрешетки крепежами прямо посредине. Да, это крепко и надежно, но вот эстетичность будет страдать.

Новая технология

Пришивание каждого элемента вагонки происходит путем крепления через гребень, на который пазом устанавливается следующая доска и так набирается вся обшивка. Правда есть один важный аспект: если для монтажа используются обычные гвозди или саморезы, то после усушки их шляпки могут «выпирать» между досками.

Избежать такой неприятности просто – в качестве крепежей нужно использовать специальные кляммеры, предназначенные именно для пришивки деревянной вагонки к обрешетке из бруса. При этом стоит обратить внимание на еще один важный нюанс: монтаж на кляммеры обеспечивает целостность деревянных элементов, их не пробиваются насквозь, а, следовательно, эксплуатационный ресурс такого фасадного покрытия увеличивается в разы.

Важно! Если в ходе работы возникает необходимость отпилить часть доски, то образовавшийся новый торец нужно обработать специальным защитным составом.

В заключение

Обшивать вагонкой можно баню с любым фасадом – оштукатуренным, деревянным, каркасным. Для работы подойдут самые обычные инструменты – дрель, ножовка, электролобзик. Это в одинаковой мере относится и к деревянной обшивке, и к пластиковой. О том какой способ монтажа будет оптимальным в отношении вагонки конкретного бренда лучше узнать из рекомендаций производителя. Сейчас же, после прочтения этих теоретических советов, рекомендуем ознакомиться с тематическим видеороликом.

Обшивка бани вагонкой внутри: с чего начать

Для кого-то обшивка бани вагонкой внутри не представляет сложности, ведь сам процесс действительно прост, но с чего начать работу? Ведь деревянные панели должны на чём-то фиксироваться, под ними монтируют утеплитель, гидроизоляцию и отражатель ИК излучения (алюминиевую фольгу). А ещё нужно выбрать наиболее подходящий материал и не только по конфигурации профиля, но и по породе древесины. От этих составляющих зависит энергоэффективность парной и длительность эксплуатационного ресурса деревянной вагонки.

Внутренняя обшивка бани вагонкой

Этапы, предшествующие обшивке

До того, как начинать установку деревянной вагонки на стены и потолок, следует убедиться, что вы не пропустили ряд предшествующих действий и все они выполнены правильно. Для русских парных бань и саун эти технологии одинаковы, так как направлены на энергосбережение, здоровый воздух и привлекательность помещения.

Выбор вагонки

Выбирать деревянную вагонку можно уже тогда, когда построена коробка для парной, моечной и раздевалки, то есть, уже известны площади отделки и количество требуемого материала. Так какие же факторы важны при выборе?

Сортамент

Четыре сорта деревянной вагонки

Для деревянной вагонки существует классность, которая определяет её сорт и прежде, чем покупать такой материал, можно попросить у продавца документы, где указан сортамент, либо сделать визуальный осмотр. Разберёмся в этом более подробно:

Класс ЭКСТРА. Подразумевает полное отсутствие визуально видимых дефектов (трещин, сучков, сколов, гнили). В природе не существует исходников древесины такого качества, поэтому безукоризненные панели производят методом сращивания фрагментов. Стык заметить практически невозможно, а клей, который применяют для этого, является чистым в экологическом отношении не только по требованиям СанПиН, но и по мировым стандартам (ASTM, APL, EN, DIN, ISO).
Класс А. При изготовлении панелей используется только твёрдая часть массива древесного ствола, то есть, без более мягкой сердцевины, хотя и допускается её присутствие, но не более 20% от общей площади панели. Также допустимы перманентные мелкие сучки и мелкие трещины, которые не влияют на механическую прочность доски.
Класс В. Такой сорт тоже подойдёт для отделки бани, хотя там допустима плохая прострожка шпунтов, но этот дефект скрывается при сборке. Возможно наличие не выпадающих сучков, не сквозных трещин, сколов и вмятин, периодичность которых допустима не чаще, чем через 60 см на погонный метр, при этом размер указанных дефектов не должен превышать 30 мм.
Класс С. Для этого сорта практически не существует ограничений – все выше перечисленные дефекты могут иметь место на таких панелях. Поэтому, такую вагонку применяют исключительно для технических помещений.

Конфигурация профиля

Конфигурация панельного профиля деревянной вагонки

При выборе профиля панелей следует учитывать направление монтажа (горизонтальная или вертикальная обшивка), плоскость, для которой предназначена отделка (потолок или стены), а также расстояние на стыках. Вот основные профили:

Стандарт. Это классический вариант панелей, по внешнему виду до и после сборки очень похожих на шпунтованную доску, из которой раньше делали для ЖД стены грузовых вагонов, полувагонов и платформ. Паз шпунта глубже, чем ширина шипа – этот нюанс очень важен при разбухании вагонки и служит чем-то вроде деформационного шва в строительстве. Для парной бани это, пожалуй, лучший вариант.
Штиль. По сути, это тот же стандарт, только со скругленной кромкой. За такой декор приходится платить деньги, но он вряд ли понадобится для бани.
Блок-хаус. По конфигурации панель похожа на срез бревна и после сборки стены имитирует оцилиндрованное бревно. такая отделка очень красива и монтируется только в горизонтальном положении по эстетическим соображением.
Софт-лайн. В переводе с английского языка «soft line» означает «мягкая линия». Внешние кромки на доске скошены под 45ᶛ и округлены. Но здесь удлинённый шип (шире, чем глубина паза), поэтому такой вариант больше подходит для комнаты отдыха или раздевалки, либо для вертикального монтажа в парной.
Евро. Как правило, у такой вагонки чёткие геометрические параметры, что очень удобно при сборке облицовки. Зато панель имеет шип, который длиннее глубины паза, что нежелательно для горизонтальной обшивки бани.
Ланд-хаус. Это очень красивый профиль но никак не подходит для бани, а тем более для парилки – в выемках на поверхности будет скапливаться влага. Материал можно использовать разве что для потолка в комнате отдыха или раздевалке.
Американка. Доска скошена по толщине и используется, как деревянный сайдинг. В основном применяется для наружной отделки зданий.
Примечание. Я парюсь уже не первый и даже не второй десяток лет и могу на основании личного опыта сказать, что для бани лучше всего подходит профиль с плотным смыканием пазов, например, стандарт, софт-лайн или блок-хаус.

Породы древесины

Отделка выполнена лиственничной вагонкой

В большинстве случаев деревянную вагонку (особенно для парной) не покупают в готовом виде, а заказывают в столярных мастерских, либо делают самостоятельно (при наличии нужного электроинструмента). И здесь очень важно правильно выбрать породу древесины, а ведь только в России растёт 250 видов деревьев (информация предоставлена Botanical Gardens Conservation International, BGCI) и чуть ли не с каждого второго дерева можно делать вагонку, так что выбор очень широкий. Но не следует забывать о том, что вам нужен материал для помещения с очень повышенной влажностью, так что древесина должна быть соответствующей.

Если говорить о Евразии, где расположена территория Российской Федерации, то вагонку там делают из самых распространённых пород, так как они дешевле обходятся:

Кедр. Такие панели достаточно дорогие, зато имеют превосходный внешний вид и источает аромат, полезный для здоровья. Кедровой вагонке присущи бактерицидные свойства, так что она не боится грибковой плесени и насекомых-вредителей. Но можно отметить, что ароматизированные масла со временем выветриваются и остаётся только эстетика.
Лиственница. Этой породе отдают предпочтение из-за красивой структуры, красноватого оттенка и высокой влагостойкости (в парной она может прослужить более 30-ти лет, а в сауне ещё больше). По механически качествам (ударопрочность, излом) такие панели не уступают дубовым, хотя немного дешевле, но в то же время такую отделку нельзя назвать бюджетной.
Дуб. Это один из самых плотных видов древесины, что, конечно, увеличивает физическую массу готовых материалов. Но это недешевая порода, что может стать решающим фактором для отказа при выборе обшивки.
Ольха. У этой древесины не очень высокая плотность, поэтому она не перегревается, что немаловажно для парных и саун – получить ожог от касания практически невозможно. Это ароматная древесина с лёгким розоватым оттенком. Но ольховую отделку сложно назвать бюджетной.
Липа. Это, пожалуй, самая распространённая вагонка для парных и саун, хотя на высокие эстетические показатели она не тянет – панели получаются слегка розоватого цвета (со временем темнеют хотя и не сильно) и без чётко проявленной структуры. Зато такая древесина при нагреве выделяет полезные для здоровья вещества, которые помогают при бронхиальной астме, простуде, насморке и так далее. Липа легко поддаётся обработке, не перегревается и это как раз и есть бюджетный вариант отделки.
Берёза. Для России это самое распространённое дерево, которое даже стало национальным символом и из неё получается самая недорогая вагонка. Но такая отделка во влажных помещениях имеет низкий эксплуатационный ресурс и от смены влажности и перепада температур начинает деформироваться (коробиться).
Осина. Осиновую вагонку тоже используют для парных и саун, но она обладает всеми недостатками, которые присущи берёзе. К тому же, отделка очень быстро потемнеет, чему никак нельзя воспрепятствовать не применяя лакокрасочные материалы.

Хвойные породы, такие, как ель и сосна тоже используются для производства вагонки, и такие панели применяются в жилых помещениях, причём даже в тех случаях, если там повышена влажность, но эта древесина не подходит для высоких температур. Заядлые парильщики парятся при 100-120ᶛC, а некоторые нагоняют даже до 130ᶛC, хотя это встречается крайне редко (чаще это происходит случайно). Такой нагрев способствует выделению смолы из хвои, которая будет липнуть к телу, так что вы уже будете не рады её аромату.

Как рассчитать количество материалов

Вагонка «Стандарт» и её геометрические параметры

Для обшивки бани вагонкой внутри нужны правильные расчёты по количеству материала, особенно, если вы её заказываете в столярной мастерской, так что вопрос о том, с чего начать укладку, снимается автоматически. Представьте себе, что вы заказали материала меньше, чем вам нужно, но при нехватке одной-двух панелей может возникнуть тупиковая ситуация. То есть, столярка, выполнив ваш заказ перейдёт к другому и вряд ли станет перенастраивать станки ради двух-трёх погонных метров панелей, разве что мастерская не загружена работой. Но не следует надеяться на русское «авось» — лучше заказать лишнее, чем выйти в недостачу.

Так что вся пошаговая инструкция не будет стоить выеденного яйца, если у вас окажется нехватка отделочного материала, следовательно, нужен точный расчёт. Начинать вычисления, конечно, нужно с общей площади потолка и стен, а дверной проём в парилке, мойке и окна в комнате отдыха, раздевалке отнимете, если в этом, конечно, есть необходимость (обычно её нет). Самое первое, на что нужно обратить внимание, это ширина панели, а точнее, как её определяют в магазине или столярной мастерской.

Для примера возьмём самый распространённый профиль «Стандарт», где общая ширина доски составляет 96 мм, а рабочая (видимая) только 90 мм (могут быть и другие параметры). Так вот, если панель имеет 4 м в длину, то её общая площадь составит 4*0,096=0.384 м2, в то время как рабочая площадь получится только 4*0,09=0.36 м2, то есть, на 48 см2 и это только у одной доски! Следовательно, ваши вычисления должны базироваться только на рабочей площади материала, вне зависимости от того, как считает этот параметр продавец.

Давайте сделаем условные вычисления для парилки средних размеров с высотой потолков 220 см, и площадью 2,5×3 м2, следовательно, потолок там получится 2,5*3= 75 м2, две стены по 2,2*2,5=5,5 м2 и две стены по 2,2*3=6,6 м2. В общей сложности площадь все отделочных площадей составит 7,5+5,5*2+6,6*2=31.7 м2, но хватит ли такого количества вагонки, даже если продавец учитывает только рабочую поверхность материала? Конечно же, нет, поэтому для правильного результата панели лучше считать поштучно.

Как правило, в столярных мастерских для изготовления вагонки используют стандартные заготовки древесины длиной 2, 4 и 6 м (изредка 5 м), так что панели они будут делать такой же длины и вам придётся оплачивать отходы. Итак, если вы решили делать горизонтальную облицовку (самый распространённый вариант), то для потолка и стен шириной по 3 м лучше всего подойдёт 6-метровая вагонка – как раз можно резать на две части. А вот для стен шириной 2,5 м лучше, конечно, 5-метровые панели, но это, если повезёт и в столярке найдутся подходящие заготовки., но, скорее всего, и для этой цели тоже придётся покупать (заказывать) 6-метровые доски (будет метр остатка).

На стенах нужно поднять облицовку на 220 см панелями с рабочей шириной 9 см, значит, 220/9≈24,4 или 25 фрагментов. Получится, что на одну стену нужно 25/2=12,5 или 13 целых полос, а на две 26 полос. На потолок понадобится 250/9≈27,7 или 28 отрезков или 28/2=14 целых панелей. Со стеной, где ширина 2,5 м всё обстоит несколько сложнее, если нет вагонки на 5 м длиной, и если использовать 6-метровые панели, их тоже понадобится 26 штук, но при этом получится 26 метровых обрезков-отходов. Лично я обычно использую такие отходы для сборки деревянных щитов на цементный пол парилки. Но, как бы там ни было, в результате у нас получилось 26+26+14=66 штук вагонки. Если один погонный метр панели имеет 1*0,09=0.09 м2, то целая доска получится 0.09*6=0,54 м2, а 66 штук будут иметь 66*0,54=35.64 м2 рабочей площади, хотя чистая площадь стен составляет 31.7 м2.

Дверь в парилку, как правило, смещают от центра в бок

Можно, конечно, пойти путём жёсткой экономии, если позволяют размеры, например, на стенке, где находится входная дверь, а она почти всегда смещена относительно центра и от коробки до угла метр или меньше, то эту часть можно закрыть оставшимися обрезками. Но что мы получим с другой стороны?

Если расстояние от стенки до дверной коробки не больше метра, а сама коробка 0,85 м, то нужно будет обшить участок шириной 3-1,85=2,2 м, так что сэкономить получится только в том случае, если есть пятиметровая вагонка, которую можно разрезать на две части с остатком 60 м (тоже пригодится для щитов на пол). Короче говоря, режим жёсткой экономии осуществляется именно таким способом – вычитаются места, где не будет облицовки. Ниже есть видео с примером расчётов.

Видео: Расчёт деревянной вагонки

Также заранее можно вычислить количество кляймеров для крепежа, раз уж нам известно количество вагонки. Для горизонтального монтажа облицовки нужна вертикальная обрешётка с шагом 40-50 см, но будем отталкиваться от второго показателя. На стену шириной 3 м понадобится 7 направляющих, на стену 2,5 м – 6, а на потолок ещё 6 штук. Итого, 7*2+6*2+6=30 направляющих. На подрезанную по ширине вагонку кляймеры не нужны, а их всего 5 штук – по одной на стенах и одна на потолке, значит, остаётся на 5 полос меньше. На один профиль стеновой обрешётки понадобится 12 кляймеров, значит, всего на стены нужно = 12*26=312 кляймеров. Для потолка на одну направляющую понадобится 12*6=72 зажима, итого, 312+72=384.

Металлическое крепление для вагонки — кляймер

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Примечание. Про обрешётку, утепление, гидроизоляцию, а также монтаж деревянной вагонки я расскажу лишь в общих чертах, так как в данном случае нас интересует последовательность работ, а сам процесс описан в статье «Как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками» на этом ресурсе.

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки на стену в парилке

Начнём с обрешётки – её делают из брусков 50×50 мм, досок 50×70 мм или 50×100 мм, а также из оцинкованного профиля CD, который изначально был предназначен для монтажа гипсокартона. В брусовых, бревенчатых и каркасных домах обычно используют брусок или доску под толщину утеплителя 50, 70 или 100 мм, который потом закрывают алюминиевой фольгой или тонким пенофолом, как это показано на верхнем фото.

Дело в том, что такая фольга обладает отражающими свойствами для инфракрасного (теплового) излучения, следовательно, значительно снижает коэффициент теплопроводности утеплителя. В качестве изоляции в банях используют либо пенопласт (ПСБ-С 15 или ПСБ-С 25 с коэффициентом теплопроводности 0,043 и 0,041 соответственно) и базальтовую вату с коэффициентом 0,046-0,032 – чем ниже этот показатель, тем хуже материал пропускает тепло.

Между вагонкой и фольгой обязательно должен оставаться вентиляционный зазор глубиной 20-25 мм – это позволит воздуху циркулировать под деревянной отделкой и высушивать ту влагу, которую вбирают в себя панели. Если слой утеплителя тоньше выступа обрешётки, как на этой фотографии, то фольгу фиксируют планками, прижимая к утеплителю и остаётся промежуток до обшивки. Когда утеплитель заподлицо с обрешёткой, то его закрывают фольгой, а сверху прикручивают (прибивают) контробрешётку из реек 20-25 мм толщиной.

Видео: Внутренняя отделка парной бани

Заключение

Я только в общих чертах смог рассказать, с чего начать обшивку бани внутри деревянной вагонкой, так как стены потолок и пол бывают из разных строительных материалов, что вносит свои правки при монтаже облицовки. Кроме того коррективы также неизбежны при установке той или иной печи, выведении дымохода или его отсутствия. Конкретно описать ситуацию можно лишь тогда, когда есть разработанный проект с размерами и чертежами.

Отделка стен в бане вагонкой: изнутри своими руками

Для отделки бани или сауны довольно часто применяют такой натуральный материал, как дерево.

Это сырье способно создать микроклимат и прекрасно справляется с удержанием тепла в таких постройках.

Лучшим выбором для облицовки стен в парной является вагонка из дерева.

В данной статье мы более подробно рассмотрим, какой материал лучше выбрать, а также расскажем про процедуру отделки стен в бане.

Выбор вагонки

Лучшее качество обеспечит евровагонка

Отделка с применением вагонки имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать еще во время выбора материала. Приобретая вагонку, нужно учитывать следующие факторы:

повышенную температуру;
резкие перепады температурного режима;
высокий уровень влажности;
стоимость материала.

Выбор необходимо осуществлять исходя из параметров и свойств покрытия.

Тип доски

Для облицовки парных прекрасно подойдет евровагонка. Она имеет следующие преимущества:

большие размеры «паз-гребня». Его длина может достигать 8 мм;
на обратной стороне доски имеются специальные прорези. Это позволит обеспечить вентиляцию и предотвратит появление трещин;
обработка специальными растворами в виде антисептиков. Это поможет увеличить срок службы материала.

Сорт вагонки

Для сауны необходимо применять сорта древесины высокого класса. Сучки, червоточины или любые другие повреждения материала должны отсутствовать.

Даже живые сучки могут выпасть из-за влияния высоких температур. Это значительно уменьшит срок эксплуатации покрытия.

Порода древесины

Чтобы определиться с выбором вагонки, необходимо учитывать характеристики каждого сорта древесины. Может применяться древесина лиственного или хвойного вида. Выбор зависит от типа банной постройки и параметров материала.

Чаще всего используется вагонка на основе лиственных пород дерева. Их преимуществом является высокая пожароустойчивость и хорошая защита от влаги. Чаще всего применяются следующие породы:

Липа. Является самым распространенным материалом для отделки таких помещений. Преимуществами является высокая прочность и устойчивость к усыханию. Помимо этого отделка имеет красочный цвет и структуру.
С мягкими породами будет удобнее работать
Осина. Отделка красивая и мягкая, к тому же с ней достаточно просто работать. Особенностью такой породы является то, что со временем покрытие становится все более прочным. К тому же за таким покрытием достаточно легко ухаживать. При необходимости осину можно немного прошкурить, если она начнет темнеть.
Ольха имеет целебные свойства, так как в ней содержатся дубильные вещества. У такой древесины довольно низкий коэффициент теплопроводности, что является несомненным преимуществом. Единственным недостатком можно считать весьма высокую стоимость ольхи.
Дуб является одним из самых дорогих материалов, но при этом невероятно надежным. Такое покрытие не гниет и не теряет свои свойства, к тому же никакой дополнительной обработки для отделки в бане не потребуется. Однако крайне высокая стоимость препятствует повсеместному использованию.

Вагонка из липы, осины или ольхи продается небольшими кусками, длина которых не превышает 3 м. Этот фактор необходимо учитывать при планировке и расчетах необходимого материала.

Существенным недостатком лиственных пород является их постепенная потеря цвета и необходимость в дополнительной защите.

Хвойные породы крайне редко применяются для отделки парной. Из-за высоких температур выделяется вредоносная смола.

В следующей таблице вы можете увидеть сравнение пород древесины.

Способы крепления вагонки

Предварительно потребуется выбрать, как будет проводиться монтаж. Существует два метода крепления: горизонтальное и вертикальное. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Вертикальное крепление

С вертикально укрепленных досок влага будет стекать быстрее

Укладка материала вдоль отличается своей простотой и удобством, а также довольно высокой скоростью обработки, что позволяет значительно уменьшить стоимость работы.

Влага достаточно легко стекает по доскам. Такой монтаж позволяет обеспечить дополнительную защиту от попадания влаги.

Вертикальный монтаж позволяет аккумулировать воздух внутри помещения, а вот горизонтальное размещение препятствует свободному перемещению потока.

Мастера советуют использовать вертикальное размещение для парных с режимом сухого пара.

Горизонтальное крепление

Решетка обеспечивает поступление воздуха

Горизонтальный монтаж вагонки позволяет свести к минимуму возможное проникновение влаги. Также при таком монтаже оборудуется обрешетка, которая обеспечивает свободное циркулирование воздуха.

Еще одним преимуществом является простая замена нижних досок. Так как пол в бане довольно часто влажный, нижние участки покрытия подвержены гниению.

Горизонтальное размещение позволит без труда заменить испорченный материал на новый.

Горизонтальный монтаж больше подойдет для отделки классической парной.

Обрешетка в бане

Рекомендуется делать деревянную обрешетку

Отделка парной при помощи вагонки не обходится без обрешетки. Наличие обрешетки позволит в будущем утеплить помещение. Если же утепление не потребуется, обрешетка позволит свободно циркулировать воздуху, также значительно уменьшится возможная вероятность гниения материала, появление плесени или других бактерий.

Обрешетка осуществляется из бруса, который в дальнейшем обрабатывается грунтовкой. Применение профилей под гипсокартон крайне не рекомендуется.

Помимо прочего, обрешетка позволит реализовать разводку электропроводки в парной. Это поможет сделать светильники.

Учитывайте, что для защиты от влаги провода необходимо укладывать в специальную металлическую гофру.

Внутреннее утепление бани вагонкой

Такое утепление выполняется путем многослойной отделки. Из-за высокой влажности утеплитель нуждается в специальном крепеже.

Первым делом на стену укладывается гидроизоляция. Она прибивается к поверхности или монтируется при помощи обрешеточных реек.

Минвату необходимо прикрыть гидроизоляцией

Укладка ваты осуществляется между брусьями обрешетки. Вату лучше вырезать с напуском порядка 10-ти мм, это позволит уложить ее более надежно. Поверх ваты устанавливают пленку гидроизоляции из фольги, которая будет отражать тепло. Пароизоляция монтируется к обрешеточным брусьям при помощи степлера.

Пленку укладывают внахлест, предварительно она в обязательном порядке обрабатывается алюминиевым скотчем. Затем набивают узкие рейки. Для этих целей используют доски с толщиной не более 20-ти мм. Эти рейки позволят обеспечить зазор между вагонкой и пароизоляцией.

Можно облегчить себе работу, применив специальную вату из фольги, которая укладывается фольгой к доске с небольшим зазором, но при ее использовании стоимость работы будет немного выше.

Обустройство вентиляции в бане

В бане в обязательном порядке должна присутствовать вентиляция. Только она позволит обеспечить полноценное функционирование, поэтому при установке обрешетки и укладке утеплителя обязательно сделайте разметку для будущей вентиляции. Подробнеее о том, как сделать вентиляцию в парной, смотрите в этом видео:

Для воздухопровода прекрасно подойдет гофра из алюминия с диаметром 100 мм. Для хорошей вентиляции одно отверстие должно находиться под потолком, а второе – на высоте примерно 200 мм от пола.

Рекомендуем устанавливать отверстия в удобных участках, чтобы в случае необходимости без проблем отрегулировать поступление воздуха. В сауне нельзя применять пенопласт. Лучшим материалом для вентиляции будет базальтовая вата.

Отделка бани вагонкой

Монтируйте вагонку открытым способом

Монтаж вагонки осуществляется исключительно скрытым способом. Это объясняется следующими факторами:

если закрутить метиз насквозь, он может нагреться, что приведет к ожогу;
черновой метиз может проржаветь, что значительно ослабит конструкцию;
крепление гораздо прочнее и обеспечит уютный интерьер.

Скрытый метод крепления подразумевает использование гвоздей, кляймеров и прочего. Такой способ является достаточно трудоемким, поэтому в случае необходимости рекомендуем обратиться к профессионалам.

Обшивка потолка в бане

При монтаже используйте гвозди без шляпки

Отделку любого помещения нужно начинать с потолка. Это объясняется тем, что на потолке остаются тепловое зазоры, а доски должны в него упираться.

Крепеж вагонки начинается с потолка и осуществляется с помощью гвоздей или кляймеров.

Финишные доски достаточно сложно прикрепить гвоздями. Для этих целей необходимо использовать так называемый финишный гвоздь без шляпки. Во избежание повреждения передней части материала гвоздь необходимо добивать добойником.

Место крепежа зачищается при помощи наждачной бумаги, чтобы предотвратить возможное повреждение кожи.

Учитывайте, что торцы вагонки должны размещаться на расстоянии порядка 50-ти мм от стен бани. Это позволит оставить зазор для циркуляции воздуха в помещении.

Обшивка стен

В 20 см от пола оставьте зазор для предотвращения гниения

Отделку необходимо начинать с угла бани. Выполняется она так же, как и при работе с потолком. При обшивке учитывайте, что вода может подняться на 50 см при вертикальном крепеже и на 25 см при горизонтальном. В связи с этим на высоте примерно 20 см от пола понадобится оставить зазор, который позволит предотвратить гниение нижних досок.

Стыковать доски до упора в сауне категорически не рекомендуется. Материал может разбухнуть из-за воздействия влаги, так что лучше оставить отверстие.

Чтобы оставить зазор между досками, нужно последующую доску до конца загнать в предыдущую. Затем вдоль линий шва делаются небольшие пометки с помощью карандаша или острого ножа. После чего доску передвигают относительно сделанных пометок. Подробнеее об обшивке стен и потолка смотрите в этом видео:

Каждый монтаж последующей доски необходимо тщательно проверять при помощи строительного уровня. Учитывайте, что монтаж вагонки на стене будет красивее, если получится правильно выполнить стыковку досок. Верхние торцы материала должны монтироваться вплотную к потолку.

Установка плинтусов и декора

Плинтус, уголки и другую фурнитуру нельзя прикреплять с помощью клеящих растворов. Для их монтажа понадобится использовать гвозди и затем проводить шлифовку в месте крепления.

Обшивка вагонкой двери и откосов

Устанавливайте откосы при помощи стартовой планки

Дверные проемы необходимо обрабатывать с особым усердием. Откосы отделываются с применением вагонки, которая предварительно обрезается до необходимых размеров. На двери устанавливают наличники.

Чтобы облегчить работу, строители рекомендуют устанавливать откос в окне с помощью стартовой планки, которая крепится к вагонке из пластика. Таким образом, ламель из дерева одним торцом устанавливается в планку, а другим прикрепляется к брусу обрешетки. Этот способ достаточно легкий и прекрасно подойдет для установки окон из пластика.

Второй способ – монтаж каркаса для откоса, обшивка вагонкой и затем обработка участков соединения вагонки и окна специальными декоративными планками. Такой метод лучше использовать при монтаже деревянных окон в бане.

Если стена не слишком толстая, а откос неширокий, его можно обработать с помощью деревянного нащельника для вагонки.

Отделка моечной в бане

Моечную можно оборудовать пластиковыми панелями

Обшивка стен моечной бани производится аналогично парной, но учитывайте, что доски должны монтироваться на расстоянии не меньше 30-ти см от пола.

Многие рекомендуют для внутренней обработки моечной использовать панели из пластика и ПВХ вагонку. Декор под дерево обеспечит потрясающий интерьер и при этом повысит срок эксплуатации материалов.

Неплохим решением будет использование кафеля для отделки пола.

Обшивка предбанника

Предбанник используют, чтобы оставлять там вещи и для отдыха после парения. Для современных построек предбанник используется в качестве комнаты отдыха, где можно установить бильярд или настольный теннис. Монтаж вагонки проводится аналогично другим помещениям.

Монтаж вагонки возле топки

Из-за риска воспламенения возле печи вагонку не устанавливают. Для этих целей лучше подойдет кирпич или камень.

Учитывайте, что на потолке также нужно избегать соединения трубы дымохода и вагонки. Во избежание этого на потолке монтируют экран, изготовленный из нержавеющей стали. За экраном труба обматывается базальтовой ватой.

Чем обработать вагонку в бане

Используйте растворы на основе воска

После отделки вагонку необходимо дополнительно обработать. Для обеспечения экологичности специалисты рекомендуют применять для этих целей специальные растворы на основе воска или воды. Такая облицовка позволит обеспечить дополнительную защиту дерева от воздействия влаги.

В парилке вагонка обрабатывается единожды, для моечной или предбанника можно выполнить двойную облицовку.

Обшивка вагонкой бани: правильная технология

Обшивка вагонкой бани технология для внешних и внутренних работ

Обшивка вагонкой бани технология, появившаяся давно из идеи производства товарных вагонов, собираемых из досок. Красиво обработанные доски подошли для внешней и внутренней отделки различных строений.
Современные сооружения возводятся из бетона, стекла и металла, что негативно влияет на человеческий организм. Мода убедительный аргумент, но когда в жилом помещении холодно и неуютно, то в него не хочется возвращаться, поэтому такой стиль остаётся офисам и производственным помещениям.
На видео в этой статье представлены бани, обшитые натуральными материалами (вагонкой), создающей в отдельных комнатах природный, замечательный климат для расслабления и отдыха. Обшивка вагонкой относится к несложным работам, главное аккуратность и элементарные навыки монтажных работ со строительными инструментами.
Получить нужный результат при выполнении работ своими руками поможет изучение основного процесса сборки. Выбор нужного материала и его размещение при обшивке в горизонтальном или вертикальном направлении и можно начинать отделку.

Выбор материала для обшивки

Прежде чем решить, как правильно обшивать вагонкой баню, надо определиться, какой вагонкой выполнять эти работы и что приготовить из подручных материалов.
Итак:

Вагонка делается из древесины сосны, липы, осины, других отечественных и экзотических деревьев. Выпускается вагонка также из пластика с огромным колоритным спектром и массой достоинств.
На фото видно, что выбор вагонки зависит от помещения, где будет выполняться отделка.
Баня относится к помещениям с повышенной влажностью, хотя под это определение подходят не все отделения, например, комната отдыха и предбанник сильно отличаются от моечного отделения и парилки.
Применяемый материал подразделяется по нескольким признакам, и огромное значение имеет размер, вид древесины, её качество.

Влияние характеристик вагонки на ход работ

По составу материал для изготовления вагонки подразделяется на виниловый, пластиковый, деревянный и металлический. Для бани подходит древесина, а остальные используются для отделки фасада и внутренних помещений.
Итак:

Классические изделия вагонки отличаются меньшей шириной.
Технология обшивка бани вагонкой предусматривает горизонтальное крепление потолка классическими изделиями.
Евровагонку характеризует более широкий размер и наличие с обратной стороны специального пропила, снимающего напряжение панели и не позволяющего растрескиваться изделию, улучшая её качество. Эти панели могут быть интересными в дизайне и имеют все качественные характеристики тонкой вагонки.

Порода древесины и её свойства	Липа	Дуб, ясень	Лиственница	Сосна, ель
Устойчивость к повышенным температурам	высокая	средняя	умеренная	низкая
Устойчивость к высокой влажности	высокая	средняя	высокая	слабая
Потребность в обработке поверхности для защиты	нет	да	да	да
Теплоемкость	низкая	средняя	средняя	средняя
Область применения	обшивка парных бань, саун	отделка помещений	отделка предбанников и комнат отдыха	обшивка комнат отдыха, предбанников, балконов
Положительные свойства	целебные свойства	долговечность и красота	устойчивость к процессам гниения	низкая стоимость

Итак:

Из таблицы видно, что технология обшивки бани вагонкой могла бы предусмотреть использование изделий из липы, но изготовители предлагают другие, не менее интересные изделия.
Если сравнивать её с сосновыми изделиями, то серьёзные преимущества вагонки из липы играют не последнюю роль в выборе. Надо заметить, что она не выделяет смолы, приятно пахнет, не нагревается сильно и долго сохраняет свой первоначальный вид.
Качество вагонки из липы позволяет применять её в зоне повышенной влажности и температур, то есть в парилках.

Внимание: Не только обшивка стен парилки выполняется вагонкой из липы, но и полки для сидения в парной с комфортом, потому что они нагреваются гораздо меньше, чем сосновые изделия.

Однако её цена значительно снижает доступность для широкого круга покупателей.
Технология обшивки вагонкой бани содержит большой перечень наименований изделий, применяемых в отделке.
Осиновая вагонка имеет многие преимущества вышеописанных изделий и довольно устойчива к процессам гниения. Переработка осиновой древесины довольно трудоемкий процесс, что увеличивает её стоимость.
Кедровые изделия будоражат своим хвойным запахом, но, к сожалению, производители предлагают вагонку из кедровой сосны, при нагревании выделяющей смолу, так что в парную её не пустишь.
Технология обшивки вагонкой в бане сосновыми изделиями дешевый вариант, который используется во всех помещениях, кроме парилки. Сосна сильно разогревается и может стать причиной ожогов.

Зависимость качества от класса вагонки

Наличие сучков снижает классность

Четыре класса вагонки определяют её качество:

Экстра (премиум) класс – вид дорогой вагонки, отличающейся безупречным исполнением. В её изготовлении применяется технология склеивания, иначе стоимость таких изделий была бы очень высокой и недоступной. Она прекрасно вписывается в дорогое убранство и на ней не видны недостатки.
Технология обшивки в бане вагонкой класса А мало чем отличается от вагонки экстра класса, если только стоимостью. Многие производители стараются свести разницу между ними до нуля. На поверхности этих досок не просматриваются явные дефекты и мало сучков. На вагонке нет синевы и черных сучков, готовых покинуть насиженное место.
Бюджетным вариантом считается класс В, имеющий дефекты, приобретенные при производстве на заводе. Эти изделия доступны большинству потребителей.
Низкосортный вариант класса С для обшивки бани не применяется. На поверхности присутствует гниль, синева, трещины и черные сучки, выпадающие в самый неподходящий момент. Эти изделия используются для обшивки подсобных помещений, куда редко заглядывают посетители.

Правильно обшитая вагонкой баня

Красота, здоровье, удовольствие в парилке

Итак:

Как правильно обшить баню вагонкой – вопрос, терзающий не один пытливый ум владельцев этого оздоровительного сооружения.
Подготовительные работы перед монтажом вагонки занимают не последнее место в процессе отделки бани, в обязательном порядке входящим в процесс строительства этого сооружения.

Внимание: Для предотвращения гниения древесины, образования плесени и создания преграды от проникновения вредных насекомых в древесину, она обрабатывается специальными биозащитными средствами.

Желаемый цвет получается, если древесина обрабатывается лазурью или морилкой при этом защищается и её поверхность.
Обработанная поверхность вагонки требует хорошей просушки, после чего её надо занести в помещение на сутки где будет происходить обшивка, для адаптации.
Правила обшивки бани вагонкой предписывают производить монтаж вагонки на обрешетку, являющейся своего рода несущей конструкцией для всей отделки.
Рейки приобретаются в готовом виде или готовятся самостоятельно из дюймовых досок.
Обрешетка жестко фиксируется к стене само резами или шурупами через постоянный шаг в 50-60 см.
Особое внимание надо уделить выравниванию несущей конструкции, которое выполняется отвесом или строительным уровнем.
Каждый владелец желает получить долговечную отделку с минимальными затратами по уходу за ней, поэтому инструкция между облицовкой и стеной предусматривает зазор, выполняющий функцию вентиляционного пространства.
Далее хозяева решают, как правильно обшивать баню вагонкой, чтобы было тепло в ней, тратиться на утепление или нет?
Если «да», то утеплитель укладывается и закрывается паробарьером, но на этом подготовительный процесс для монтажа вагонки не закончен.
Сверху устанавливается ещё обрешетка, на которой будут произведены монтажные работы по установлению вагонки.
Эту обрешетку желательно обработать грунтовкой против грибковых заболеваний и плесени, которые могут испортить весь внешний вид готовой конструкции.
Можно считать, что все подготовительные работы выполнены. Обрешетка установлена, утепление бани и шумоизоляция выполнена, способ крепления определен и вагонка к этому времени просохла, можно приступать к монтажу.

Коротко о главном

Работа мастера

Итак:

Перед строительством несущей конструкции владельцы определились для себя с направлением облицовки, потому что обрешетка выстраивается перпендикулярно к обшивке.
Горизонтальное направление расширяет визуально помещение, а вертикальное направление делает комнату более высокой.
Обшивка выполняется последовательно доска к доске.
Крепление вагонки в горизонтальном направлении выполняется всегда с потолка вниз. Пазы «смотрят» на пол, получая защиту от влаги, мусора, что продлевает срок службы обшивки.
Качественный монтаж проверяется через каждые 10 досок отвесом или строительным уровнем.
Вертикальное направление отделки начинается с угла. Для этого на задней стенке дощечки устанавливается кляймер в паз и прибивается к рейке обрешетки. Крепление первой доски в углу выполняется гвоздями, а шляпки закрываются декоративным уголком. При их отсутствии шляпку гвоздя просто откусывают бокорезом.
Завершение монтажа выполняется аналогично, и последняя доска также прибивается гвоздями.

Ответив на вопрос как правильно обшить вагонкой баню и выполнив все действия, счастливые владельцы получают желанное сооружение снаружи и внутри. Кстати, внутри работа будет иметь законченный вид, если обшивку декорировать рейками. Можно принимать работу.

Все о вагонном сайдинге | DoItYourself.com

Обшивка сайдингом считается немного деревенским и эстетически прогрессивным вариантом внешнего вида. Помимо своей функциональной роли, сайдинг также помогает улучшить внешний вид дома. Однако перед тем, как выбрать сайдинг из вагонки, неплохо понять его определяющие качества.

Основные сведения об обшивке вагонкой

Обшивка считается немного традиционной формой сайдинга, поскольку она использовалась с колониальных времен.Его еще называют сайдингом внахлест или сайдингом со скосом. Типичные обшивки имеют слегка наклонный вид. Это связано с тем, что у вагонного сайдинга один край немного толще другого. Это также делает обшивку предпочтительным вариантом для домов с наклонной крышей или в районах с большим количеством осадков. Конические края выравниваются во время установки, чтобы обеспечить однородность рисунка. Это также способствует более быстрому стеканию дождевой воды.

Обшивка сайдингом

Традиционно обшивочный сайдинг изготавливали из твердых пород дерева, таких как кедр.Даже сегодня вагонка из кедрового дерева считается сайдингом премиум-класса. Твердые породы, такие как кедр и красное дерево, также предпочтительны из-за их большей прочности и способности удерживать краски / пятна в течение более длительного периода. Среди кедров популярны красный и западный кедр для изготовления обшивки вагонкой. Другие варианты дерева включают пихту, лиственницу и сосну.

Из-за роста цен и сокращения доступности древесины были введены более дешевые варианты обшивки вагонкой. Это включает в себя обшивку вагонкой из алюминия и винила, за исключением нескольких разновидностей обшивки, изготовленной из смеси цемента и синтетических волокон.

Установка обшивки вагонкой

Обшивка вагонкой может быть установлена домовладельцами без использования профессиональных услуг. Обычно для формирования основы обшивки вагонкой устанавливается распорка или приспособление для кровли. Это простая задача, поскольку приспособление доступно в стандартных размерах и может быть легко адаптировано для различных крыш. Обшивку сайдингом можно легко закрепить с помощью основных принадлежностей, таких как молоток и кровельные гвозди.

Дома в районах с большим количеством осадков часто нуждаются в слоях кровельного герметика, чтобы закрепить обшивочный сайдинг.С точки зрения снятия мерок, проект установки вагонки относительно несложный. Подъездные пути можно легко обрезать, чтобы подогнать их по краям, при этом достаточно приблизительных измерений с помощью рулетки.

После установки вагонного сайдинга его внешний вид похож на многослойную черепицу. Вагонки обычно продаются в незавершенном виде. Однако это не влияет на их общую долговечность. Окрашивание или покраска — это, по сути, эстетический выбор.Однако для очень влажного климата рекомендуется их покрасить.

Преимущества сайдинга из вагонки

Сайдинг из вагонки источает королевский шарм. Клапанные доски часто рассматривают как продолжение исторических архитектурных стилей, преобладавших в Новой Англии, США.

Чтобы сократить расходы, можно купить вагонку для одной и той же крыши из разных материалов. Это означает использование деревянных обшивок для верхней, наиболее видимой части кровли и виниловых обшивок аналогичного цвета для не очень видимых частей крыши.

Обшивка — кровельный материал с длительным сроком службы и, как известно, прослужит десятилетия при минимальном уходе. Даже случайное окрашивание / окраска довольно легко, поскольку обшивка имеет однородную поверхность, без волнистых краев или узких углов.

Недостатки вагонного сайдинга

Самый популярный вид вагонного сайдинга, то есть деревянный сайдинг, немного подвержен типичным проблемам с деревом, таким как просачивание влаги. Это может вызвать гниение нижней стороны сайдинга, раскол или коробление.

Капитальный ремонт / замена изношенных обшивок вагонкой или кровельного материала под ними может потребовать больших усилий. Кровельные гвозди, которыми крепят обшивку вагонки, забиваются достаточно глубоко. При попытке удалить старый обшивочный сайдинг может быть серьезно повреждена нижележащая кровельная сборка, что приведет к ненужным расходам.

Как сделать сайдинг своими руками

Последнее обновление 7 марта 2021 г.

Хотите сделать сайдинг самостоятельно? Вот как это сделать проще всего.Читайте дальше, чтобы узнать, как превратить это в проект DIY.

Сайдинг защищает ваш дом от повреждений, вызванных погодными условиями, плесенью и дятлами. Также новый сайдинг сделает ваш дом более привлекательным. Кроме того, это также делает ваш дом более привлекательным.

Эта статья предназначена для домашних мастеров. В нем рассказывается, когда выбирать сайдинг своими руками вместо найма подрядчика, как сделать деревянный сайдинг и монтаж сайдинга.

Что внутри?

Сделай сам против подрядчика

Установка или замена сайдинга — один из тех, которые могут быть проектами «сделай сам».Однако, прежде чем принять решение о выборе маршрута своими руками, необходимо учесть несколько факторов:

Время: Установка сайдинга — трудоемкий проект. На выполнение проекта сайдинга у профессиональных строителей уходит несколько недель. У вас уйдет гораздо больше времени, учитывая, что сначала вам нужно кое-что узнать о сайдинге.

Материал: Сайдинговые материалы включают фиброцемент, винил и дерево. Проект винилового или цементного сайдинга — это не то, с чем вы можете справиться самостоятельно.Дерево, пожалуй, единственный сайдинг, с которым может справиться типичный домашний мастер. Деревянный сайдинг может быть таким же прочным, как виниловый сайдинг и фиброцемент, если его правильно обработать и установить.

Опыт: Проект сайдинга на бумаге выглядит довольно просто. Тем не менее, это включает в себя работу вокруг углов и карнизов и обрезку проемов для окон и дверей. Вы также должны будете распилить и прибить доски сайдинга так, чтобы они перекрывали друг друга. Перекрытие помогает уменьшить проемы, через которые влага может просачиваться в стены.

В идеале «Сделай сам» дешевле, чем наем подрядчика. Однако, учитывая время, материал и опыт домашних мастеров, найм подрядчика может быть более жизнеспособным вариантом.

Изготовление деревянного сайдинга своими руками

Первым шагом при установке сайдинга своими руками является обрезка сайдинговых досок. Как вариант, можно купить уже готовые сайдинговые доски в магазине товаров для дома.

Существует два основных варианта деревянного сайдинга; сайдинг из грубо распиленного бруса и вагонный сайдинг.

Как сделать необработанный пиломатериал Сайдинг

Грубый пиломатериал придает дому деревенский вид.Кроме того, его толщина обеспечивает дополнительную изоляцию ваших внешних стен. Задача состоит в том, чтобы превратить ствол дерева из лесопилки в привлекательный сайдинг.

На лесопильном заводе будут использоваться необработанные пиломатериалы толщиной от 1 до 2 дюймов и шириной 12 дюймов.

Обратите внимание на то, что эти плиты имеют несовместимые размеры и шероховатую поверхность, оставленную большой пилой. Итак, вам нужны столярные изделия, чтобы превратить эти плиты в привлекательный сайдинг.

Во-первых, сосредоточьтесь на неровностях.Используйте пилу, чтобы сделать чистые надрезы под углом 90 градусов со всех концов. Обрезая края, обратите внимание на размеры. Как правило, сайдинговые доски должны быть толщиной 1 дюйм и шириной 12 дюймов.

Черновой пиломатериал можно устанавливать вертикально или горизонтально. Вертикальная установка более удобна, особенно если доски достаточно длинные, чтобы покрывать всю высоту ваших стен. Если вы выберете вертикальную установку, вам нужно будет использовать скос под углом 45 градусов в месте стыка двух досок. Угол 45 градусов затрудняет проникновение влаги в каркас стены.

Помните, древесина дает усадку, поскольку она отводит влагу. Итак, используйте рейки — тонкие полоски дерева, которые закрывают щели между двумя соседними досками.

Горизонтальная установка может вызвать серьезные проблемы с влажностью. По этой причине горизонтальные доски следует устанавливать внахлест (внахлест). В качестве альтернативы можно заказать пиломатериалы с гребнями с пазом и гребнем.

Как сделать обшивку сайдингом

Обшивкой называют серию клиновидных перекрывающих друг друга деревянных полос.Сайдинг дома из вагонки, правильно установленный, может прослужить более века.

Выбирая пиломатериалы для облицовки вагонкой, обратите внимание на такие варианты древесины хвойных пород, как ель и сосна. Эти типы пиломатериалов, по сравнению с другими, менее склонны к короблению и разбуханию. Кроме того, убедитесь, что вы используете хорошо просушенный пиломатериал, чтобы избежать образования щелей при высыхании досок.

Работайте с деревом толщиной ¾ дюйма без трещин, трещин или открытых сучков. Ширина сайдинга из вагонки должна составлять 6 или 8 сантиметров. Перекрытие обычно составляет 1.От 5 до 2 дюймов. Итак, приобретайте пиломатериалы 1 на 8 или 1 на 6.

Вам нужно будет сделать скос по длине деревянных планок. Для этого установите полотно настольной пилы как можно выше. Вы стремитесь к скосу под углом 10 градусов для досок размером 1 на 8 или скосу под углом 15 градусов для досок размером 1 на 6. Вы можете скруглить края с помощью сверла диаметром ¼ дюйма. Затем сгладьте выступы и поверхности наждачной бумагой с зернистостью 15.

После того, как вы подготовили достаточно досок для предполагаемой площади, начните установку снизу.Помните, что верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1,5 дюйма.

Этапы установки сайдинга

Независимо от типа сайдинга, который вы устанавливаете в своем доме, выполните следующие действия:

Шаг 1: Измерение

Измерьте количество и размер необходимых сайдинговых досок. . Помимо стен, измерьте проемы, такие как двери и окна, чтобы определить планки и каналы.

Шаг 2: Подготовьте стены

Перед установкой сайдинга обязательно установите соответствующую фанерную обшивку.После обшивки установите пенопласт — для повышения энергоэффективности и защиты стен от атмосферных воздействий.

Шаг 3: Начните установку сайдинга снизу

Начните с правильно установленного стартового ряда внизу. Он должен быть ровным по всей длине. Таким образом, все последующие уровни тоже будут прямыми.

Шаг 4: Перекрытие следующих друг за другом рядов

Перекрытие на 1,5 дюйма между горизонтальными полосами защищает от проникновения влаги в каркас стены.

Шаг 7: Обрезка

Начните со стен перед подрезкой. Отделка дверей и окон, а также угловые элементы производятся после завершения облицовки стен.

Понравилась статья? Вот то, что вы можете прочитать дальше:

40 простых идей DIY-скамей для дома (с планами)

Подробнее

260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия по проектам Craft)

Подробнее

104 Easy Идеи для самостоятельного изготовления изголовья, которые можно реализовать с ограниченным бюджетом

Подробнее

20 простых идей для самостоятельной резки изголовья, которые вы захотите продемонстрировать

Подробнее

Что такое вагонка? | Howe Lumber

Обшивка — один из самых популярных видов наружного сайдинга на протяжении многих поколений.Они часто делаются из кедра, но не исключительно, и обычно имеют толщину 1/2 дюйма и ширину 6 дюймов разной длины.

Обычно вагонка устанавливается так, чтобы 4 дюйма из 6 дюймов материала подвергались воздействию погодных условий. Каждый курс перекрывает другой на 2 дюйма.

В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЛАДКИ:

Предварительно загрунтованный Clear Cedar: Это высший сорт сайдинга из кедра, уже загрунтованный для вас. Этому продукту действительно нужен финишный слой краски, но вам не нужно будет наносить грунтовку самостоятельно.

Кедр прозрачный: Это верхний не грунтованный сорт сайдинга из кедра.
Он отлично смотрится с плотной вертикальной текстурой. Слой полупрозрачной морилки подчеркивает красоту этого продукта, а текстура помогает минимизировать коробление с годами. Твердое пятно также может улучшить внешний вид этого сайдинга, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.

Кедр Ayes: Это кедровый сайдинг среднего класса, с чем
называется плоским зерном. Зернистость не имеет такого же близкого параллельного вида, как четкая вертикальная зернистость (CVG).Чаще всего это используется с твердой морилкой или краской. (Подробнее о красках и пятнах.) Это по-прежнему привлекательный сайдинг, и он менее дорогостоящий, чем прозрачный.

Иногда диафрагмы устанавливают задом наперед, чтобы более грубая сторона была наружу. Строгать древесину на самом деле не в этом, но это не мешает людям предпочитать более грубую сторону. (Однако дешевле использовать деревенскую вагонку, если вы предпочитаете грубый сайдинг.)

Rustic Cedar: Деревенский стиль имеет схожую структуру с Ayes,
но не строганы.Они грубо распилены, что означает более грубую текстуру. В некоторых случаях это идеальный вариант для вашего дома. Они стоят меньше, чем айи, потому что фрезеруются не так дорого. Обычно эти вагонки покрыты слоем полупрозрачной морилки, хотя иногда можно использовать и твердую морилку, в зависимости от желаемого вида. Чтобы узнать больше о полупрозрачных и твердых пятнах, щелкните здесь

Грунтованный кедр с пальцевым соединением: Это еще один сорт прозрачного кедра, но вместо отдельных цельных кусков вагонка собирается вместе с пальцами.Соединение пальцев — это способ склеить два куска дерева так, чтобы они почти полностью стали единым целым. Это позволяет фрезерным станкам создавать изделия без узлов и неровностей и продавать изделия большей длины (что хорошо, когда вы покрываете стену). Затем эти вагонки предварительно грунтуют, так что установка выполняется быстро и легко.

Сосна: У нас также есть в наличии вагонка из сосны, и она самая дешевая из всех. Однако о них нужно заботиться больше, чем о кедре. Сосна не обладает такой же естественной устойчивостью к атмосферным воздействиям, как кедр.У сосны есть смола, чтобы помочь
он устойчив к атмосферным воздействиям, но смола не так эффективна, как танины, содержащиеся в кедре. Тем не менее, сосна может придать дому более деревенский, колониальный вид Новой Англии, и он очень легко принимает пятна и краску.

Полное руководство по деревянному сайдингу

Деревянный сайдинг повсеместно использовался в жилищном строительстве на протяжении тысячелетий. От дома, столь же деревенского, как бревенчатые домики, построенные более ранними поселенцами, до величественных особняков в георгианском стиле, деревянный сайдинг сыграл решающую роль в своих многочисленных формах и формах.

В этом посте я расскажу вам немного об истории и дизайнах, которые были популярны в разные исторические периоды времени, и коммерчески доступных исторических образцах сайдинга из дерева, которые все еще доступны сегодня.

Определение названия сайдинга в вашем доме может очень помочь вам в поисках неизбежных замен, которые вам понадобятся с годами из-за ремонта и гниения.

Обшивка сайдингом

Одна из простейших форм деревянного сайдинга, обшивка — это, по сути, просто массивные пиломатериалы, которые укладываются горизонтально в виде черепицы снизу вверх.

На вагонке не вырезаны гребешки или другие узоры. Исторически они имеют толщину около 3/4 дюйма и бывают разной ширины. Некоторые из самых популярных — это ширина 6 и 8 дюймов.

Исторически сложилось так, что вагонка забивалась лицевыми гвоздями через обе доски внахлест, но если доска не была из старой древесины с вертикальной текстурой, то разумнее всего прибивать гвоздями только на доску каждым гвоздем, чтобы обеспечить движение древесины.

Фацетный сайдинг

Фацетный сайдинг

По внешнему виду похожий на вагонный сайдинг, фацетный сайдинг представляет собой плоскую доску, разрезанную на равнобедренный треугольник и прикрепленную горизонтально к стене более толстой стороной вниз.

Фацетный сайдинг использует пиломатериалы более эффективно, чем вагонка, так как обычно в процессе фрезерования из одной вагонки можно получить две скошенные сайдинговые доски.

Сайдинг со скосом перекрывает слой под ним на дюйм или более и прибивается лицевыми гвоздями, как вагонка. Сайдинг со скосом чаще всего встречается шириной 6 и 8 дюймов, хотя нередко можно найти примеры с досками шириной 10 или 12 дюймов.

Сайдинг Dolly Varden

Сайдинг Dolly Varden

С сайдингом Dolly Varden вы получаете вид сайдинга с фаской и вагонкой, но удобство самостоятельного зазора благодаря пазу внизу, чтобы принять верх из предыдущего ряда.

После установки практически невозможно отличить Dolly Varden от сайдинга Bevel или Clapboard. Долли Варден, датируемая 1930-ми годами, не была широко распространена, возможно, из-за ее сходства с гораздо более популярным сайдингом со скосом.

Новинка откидной сайдинг

Новинка откидной сайдинг

Существует несколько типов откидной сайдинга, похожих на эту конструкцию, но исторически новинка была самой популярной. Созданный в 19 веке с наступлением промышленной революции и значительно улучшенной механизации лесопильных заводов, новый сайдинг получил широкое распространение в 1870-х годах и был чрезвычайно популярен до 1930-х годов и используется до сих пор.

Новинка откидной сайдинг характеризуется голландским свупом сверху и скрытым пазом внизу, как шип, что позволяет ему быть самодостаточным, в отличие от вагонки и сайдинга со скосом.

Новые формы капель стали стандартизированы в 1910-х годах, когда производители пиломатериалов стали больше говорить и выбирать стандартные профили. Дома, построенные до этого периода, могут иметь небольшие региональные различия в размере и форме свупа.

Сайдинг из досок и планок

Сайдинг из досок и планок

В отличие от вариантов горизонтального сайдинга, которые мы обсуждали выше, сайдинг из досок и досок представляет собой вертикальный деревянный сайдинг, который изготавливается путем установки вертикальных досок (обычно шириной 8 дюймов) вдоль горизонтальных полос для крепления гвоздей. обрамление стен.Доски устанавливаются так, чтобы края стыковались друг с другом с небольшим зазором для расширения, а стык покрывается вертикальной «рейкой» меньшего размера, которая обычно имеет ширину от 1 до 2 дюймов.

Обычно используется в качестве акцента на фронтонах таких стилей, как американское бунгало, дома в стиле готического возрождения, а также другие дома в стиле коттеджа. Это был один из первых видов фрезерованного сайдинга, доступный в середине 19 века из-за простоты процесса фрезерования.

На изображении выше показан сайдинг сверху, а не сбоку, как на других иллюстрациях в этом посте, поскольку сайдинг из досок и досок является одним из немногих деревянных сайдингов, которые устанавливаются вертикально.

Рустик сайдинг

Рустик сайдинг

Первые поселенцы строили бревенчатые хижины, и хотя они были чрезвычайно популярны, древесина использовалась крайне неэффективно, поскольку строители использовали все бревна в качестве сайдинга и конструкции. Из этого бревна можно было сделать больше сайдинговых досок, и по мере роста Америки и совершенствования технологий улучшалось и жилищное строительство.

В 1920-х и 1930-х годах деревенский стиль бревенчатой хижины возродился в некоторой архитектуре, особенно с проектами WPA во время Великой депрессии, и это возрождение привело к популярному способу фрезерования деревянного сайдинга для создания внешнего вида бревенчатой хижины без собственно здание из бревен.

Обычно облицованный гвоздями, как и другие горизонтальные деревянные сайдинги, рустикальный сайдинг содержит шпунт в нижней части и плоскую секцию наверху каждой детали, которая соединяется с шпунтом детали выше.

Деревянная черепица

Деревянная черепица Сайдинг

Архитектура в стиле гонтовой черепицы получила свое название от этого удивительно популярного деревянного сайдинга. Битумная черепица исторически использовалась для покрытия всего экстерьера домов в стиле гальки и других стилей, таких как стиль Кейп-Код.

Обычно черепица имела размер 16, 18 и 24 дюйма в длину, ширину от 6 до 13 дюймов и толщину от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.

Деревянная черепица создается путем повторной распиловки пиломатериалов на лесопилке, в отличие от тряски древесины, которая возникает при раскалывании древесины вдоль волокон, а не при распиловке.

Сайдинг из гальки был чрезвычайно популярен в домах в викторианском стиле и в стиле королевы Анны в качестве декоративного элемента на концах фронтона, где было создано огромное количество узоров. В дополнение к стандартным прямоугольникам на черепице можно было найти узоры в виде рыбьей чешуи, ромбов, полубухт, закруглений и стрелок.

Строители могли создавать новые и уникальные узоры, чередуя стили черепицы между курсами или даже создавая индивидуальные узоры для своих клиентов, которым требовались декоративные изделия из дерева, общие для раскрашенных викторианских женщин.

Wood Shakes

Wood Shakes

Более простой и простой вариант сайдинга из гонтовой черепицы — это дрожание. Древесина имеет шероховатую текстуру и внешний вид, поэтому ее нужно расклепать вручную, а не распилить гладко, как деревянную черепицу.

Встряхивания были установлены почти так же, как их более модные собратья, путем слепого прибивания гвоздей к верху шейки и покрытия значительной части встряхивания последующими слоями, лежащими поверх него.

Деревянные тряпки обычно использовались для сайдинга и деревянных крыш в начале колониальной Америки, поскольку для их создания не требовалось производство и фрезерование.Они будут вылеплены вручную из местного бруса.

Двойной сайдинг Ogee

Двойной сайдинг Ogee

Популярный в конце 19-го и начале 20-го века, особенно в архитектуре американских бунгало, цельный кусок двойного сайдинга Ogee создает вид двух меньших кусков сайдинга. Иногда использовались даже тройные узоры, примерка представляла собой три ряда сайдинга на одном куске дерева.

Эта конструкция позволила сделать более узкие горизонтальные линии и больше деталей на корпусе домов, и только половину фактических частей сайдинга можно было прикрепить к стене, что ускорило установку и снизило затраты.

Двойной сайдинг из натуральной древесины имеет различные формы, как и новинка, которые варьируются от региона к региону, как и его популярность.

Установка была очень похожа на установку другого шпунтованного сайдинга, о котором мы говорили выше, в том, что сайдинг с двойным выступом был самодостаточным, чтобы поддерживать постоянный откос, а поверхность прибита гвоздями к нижней части доски.

Сайдинг с V-образными пазами

Сайдинг с V-образными пазами

Популярный в домах начала и середины 20-го века Деревянный сайдинг с V-образными пазами представлял собой простую конструкцию, обычную для ширины 6 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов, которые устанавливались горизонтально с рифленым дном. для самостоятельного размещения каждого продолжающегося курса.

Что отличает сайдинг с V-образной канавкой от основного шипа, так это небольшая фаска, прорезанная сверху и снизу каждой детали, так что при установке между ними остается небольшой V-образный узор.

Сайдинг с V-образной канавкой часто прибивали гвоздями через шпунт, чтобы скрыть крепеж, но его также можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, как и остальные варианты сайдинга с саморазвертыванием, описанные выше.

С помощью этого руководства по сайдингу вы сможете выполнить практически любой проект наружного деревянного сайдинга и максимально приблизить его к историческим образцам.Имейте в виду, что многие стили за эти годы изменились незначительно, поэтому между разными поколениями могут быть небольшие различия. Помимо этих мелких проблем, вы можете с уверенностью их заменить.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Установка деревянной вагонки — Concord Carpenter

Установка деревянной вагонки

Роберт Робиллард о внешнем ремонте

Установка вагонки из кедра:

Когда обшивка из красного кедра будет правильно установлена и закончена, она прослужит годы безотказной работы и придаст вашему дому характер и особенность, недоступные другим видам отделки.

Преимущества вагонки из кедра:

Обшивка из красного кедра западная содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям.

Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих плоскостей гидроизоляции и водоотвода.

Вот несколько советов, если вы планируете установить сайдинг из кедра самостоятельно:

1. Приобретите обшивку из западного красного кедра хорошего качества и загрунтуйте и загрунтуйте их обратно или купите качественные загрунтованные доски.Избегайте обшивки с шипами для качественной работы.

2. Загрунтуйте все обрезанные концы и края обшивки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности.

3. Правильно подготовьте наружные стены дома: установите строительную бумагу или пароизоляцию. Закройте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами.

4. Используйте подходящие гвозди: гвозди из нержавеющей стали — лучшее качество, которое вы можете использовать.Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями лучше, чем использовать пневматический гвоздодер. Прибивание гвоздями вручную позволяет определить, прибиты ли они к шпилькам, и легче контролировать глубину застежки.

5. Расстояние для сайдинга необходимо заранее продумать. Многие люди устанавливают 5-1 / 2 ″ с 4 ″ выдержкой от погодных условий. Расстояние можно изменить или настроить, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.

6. Установите обшивку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с проникновением 1–1 / 4 дюйма в массивную древесину, используя один гвоздь с круглым хвостовиком на стойку, расстояние между которыми не должно превышать 24 дюйма по центру. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 ″ от краев.

7. Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы проклеить все вертикальные стыковые соединения. Убедитесь, что смоляная бумага перекрывает установленную внизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку.

8. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках. Плотно прилегайте сайдингом к другим деталям и к обрезке. Установить уровень вагонки.

9. Облицовка: Перед установкой сайдинга убедитесь, что установлены обшивки, чтобы влага не попадала в пространство стен и крыши
. Гидроизоляция очень важна для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы.

Зоны, которые подвергаются окладу: двери, окна, юбки / доски водного стола, облицовка, боковые стены, пересекающиеся с крышами.

10. Уплотнение: Используйте высокопроизводительный акрилово-латексный герметик, чтобы заделать зазоры вокруг окон, дверей, углов и других внешних стыков, которые могут быть подвержены потенциальному проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка никогда не заменит надлежащего оклада.

11. Крыша и дорожный просвет: Держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыш, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.

2021 Обшивка деревянной вагонкой Стоимость

Обшивка сайдингом — деревенский и эстетичный вид сайдинга, который используется в домах много лет.Этот вид сайдинга хорошо известен своей долговечностью, зачастую на протяжении всего срока службы дома. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы имитировать текстуру натурального дерева, но вагонка по-прежнему используется все чаще из-за ее красоты, низких начальных затрат и неприхотливости в уходе.

Его можно сделать из самых разных пород дерева, включая красное дерево, сосну и кедр. Кедр, который является самым популярным, имеет тенденцию быть устойчивым к погодным условиям и насекомым, а также чрезвычайно прочен при воздействии таких элементов, как сильный ветер и град.Можно также использовать сосну, но она более склонна к раскалыванию или короблению после укладки. Хотя в этом нет необходимости, рекомендуется красить сайдинг во влажном климате, чтобы защитить его от повышенной влажности. Многие строители своими руками устанавливают вагонку самостоятельно; однако рекомендуется, чтобы его правильно установил профессионал, чтобы обеспечить полную герметичность и влагостойкость.

Затраты

Средняя минимальная стоимость: 2000 долларов
Средняя максимальная стоимость: 3500 долларов США

Цены указаны из расчета на дом площадью 500 квадратных футов.Деревянная вагонка обычно варьируется от 1,50 доллара за квадратный фут до 2,00 долларов за квадратный фут. Он дороже винилового сайдинга и иногда может быть почти в 3 раза дороже в установке, потому что он тяжелее и требует индивидуальной резки и установки.

Материалы

Деревянная вагонка перед укладкой должна быть окрашена во избежание проникновения воды и влаги. Большая часть вагонки поставляется предварительно нарезанной, разной ширины и длины. Существует несколько различных видов сайдинга из вагонки.Наиболее распространен простой скос, который используется в горизонтальных приложениях и имеет плиты более толстые снизу, которые сужаются к верху. Другой тип — фаска со шпунтом, которая также используется в горизонтальных установках. Он толще, чем сайдинг со скошенной кромкой, и имеет шпунтованный нахлест. Сайдинг с язычком и пазом очень прост в установке и доступен в широком диапазоне рисунков и размеров. Наконец, сайдинг из шипа обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и может хорошо поглощать движения каркаса дома.

Преимущества вагонного сайдинга

Внешний вид сайдинга из деревянной вагонки не может сравниться с винилом или другими промышленными материалами, и он является фаворитом строителей за его красоту.Его часто используют в элитных домах. Он производится из самых разных пород дерева и может прослужить всю жизнь при правильном уходе. На самом деле, при регулярном уходе он может прослужить десятилетия. Обшивка практически не требует ухода, и даже если ее нужно покрасить, это не сложная задача. Большинство древесных плит, особенно кедр и красное дерево, устойчивы к гниению и гниению. Известно, что вагонка практически не требует ухода, кроме регулярной покраски и окрашивания.

Недостатки вагонного сайдинга

Обшивка может быть красивой, но она требует значительного ухода по сравнению с сегодняшними более простыми в производстве материалами сайдинга, такими как винил.Обшивку следует тщательно проверять не реже одного-двух раз в год, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Треснувшие или сломанные доски следует немедленно заменить, чтобы внутрь не попала влага или насекомые. Обшивка чувствительна к воздействию воды, если она установлена неправильно или если пятно было нанесено неправильно. Профессиональную покраску следует выполнять не реже одного раза в семь-десять лет, а окрашивание — не реже одного раза в пять лет.

Получите бесплатные оценки от местных подрядчиков по сайдингу

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: вагонка Сайдинг: Ремонт-размещение обшивок

Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом самостоятельно

Ремонт вагонки

Общая проблема с вагонкой состоит в том, что она со временем треснет.Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

Удерживайте трещину открытой зубилом или монтировкой, пока вы вводите наружный столярный клей.
Поместите 1 «X 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей схватывается. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
После того, как клей высохнет, удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт отделочными гвоздями над и под трещиной.

Если вагонка покоробилась или сгнила и не подлежат ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки.После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Заменить поврежденный участок свежесфрезерованным пиломатериалом.

Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме, обшитом вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные коробки.Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки. Сегодня существуют различные бренды обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязнения ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полоски на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.

Установите тарную бумагу или оберточную бумагу по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые гвоздики.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
Прикрепите смолу или домашнюю пленку к бусинке герметика с помощью тонкого прямоугольного куска дерева. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи на окнах и дверях.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.

Определение наилучшей планировки курсов

Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка каждой вагонки с краем обшивки. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и отрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проводимая по верхушкам окон или фризной доске сверху.
Сделайте ярусный столб, представляющий собой длину узкой доски, часто размером 1 дюйм на 4 дюйма, обычно вырезаемой до высоты одного этажа, на которой будут отмечены высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером около 1 «X 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь на опоре этажа вы сможете определить разницу в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорами этажа на края обшивки. На изготовление этажной опоры стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем обрезать и уложить вагонку.
Установите экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгим правилам. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Тем не менее, важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы произвольным рисунком, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивку вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.

Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Лучше всего установить угловые доски до укладки каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.

Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно вбивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 «X 3/4» или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.

Укладка вагонки

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной обшивки легче разложить более длинные ряды. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

Обшивка бисером врезана в дверной косяк дома Студебеккер, около 1790 г. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите вагонку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти критические курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.

Приступите к укладке вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем уложите на место следующую вагонку, совместив нахлёстки. Если конец проходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их, чтобы они точно совпадали с краем планки.С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживание одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, и делает работу более эффективной. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре или пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любых отверстий, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет сделать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте паз достаточно глубоким, чтобы вагонка могла войти в паз. Затем вырежьте выемку пилой. Если на подоконнике нет канавки для сайдинга, необходимо аккуратно разметать доску до низа подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и делайте отметки. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана так, чтобы она подходила к ним.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между подбегающими к ней досками. Сначала положите вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.

Способы прибивания вагонки

Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.

Традиционный метод расклепки обшивок вручную — это метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скошенной кромкой в 1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой доской.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.

Забивание гвоздями за один проход — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенными кромками. Один гвоздь вбивается в верхнюю вагонку на достаточном расстоянии от низа доски, чтобы не попасть в нижнюю вагонку. Этот метод крепления гвоздями не позволяет удерживать ширину доски в случае ее расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность раскола доски или чашечек. Одиночные гвозди также можно увидеть на притертой прямоугольной обшивке сайдинга, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздями вслепую было исторической техникой, позволяющей скрыть вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался в некоторых зданиях с расклепанной сайдингом шириной не более 4 1/2 дюймов. При слепом забивании гвоздей в верхней части каждой доски забивают гвозди на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Торцевой край остается незакрепленным, в результате чего гвозди не закрепляются. остаются незащищенными в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий, хотя во многих случаях, тем не менее, в любом случае стыки приходилось прибивать гвоздями годами позже, чтобы закрыть зазоры.

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловых досок и торцевых кромок на всех четырех углах дома тщательно заделаны. Перед установкой также рекомендуется покрасить как переднюю, так и заднюю часть вагонки.

« Предыдущая 1 2 3 4 5 … 76 Следующая »