Септик для дачи своими руками без откачки из бетонных колец: Септик без откачки для дачи и дома своими руками + фото-видео

Содержание

Септик без откачки своими руками: как его сделать?

Необходимость периодической выкачки отходов из выгребных ям и накопительных септиков – это проблемный вопрос для многих владельцев частных домов и дач. Расценки фирм, предоставляющих ассенизаторскую технику, достаточно высоки, да и необходимость часто пользоваться услугами специалистов отнимает у хозяев время. Большинства проблем можно избежать, если построить септик без откачки своими руками. Такая установка будет работать десятилетиями, практически не требуя обслуживания.

Для благоустройства частного дома необходимо оборудовать его инженерными сетями, в частности системой канализации. Если речь идет о загородном жилье, то многим домовладельцам приходится обустраивать автономную канализацию, так как централизованной системы стоков в загородных поселках, чаще всего, нет.

Чтобы избежать необходимости регулярно пользоваться услугами ассенизаторов и при этом сэкономить на покупке дорогостоящих готовых очистных установок, большинство хозяев предпочитает построить септик без откачки и электричества.

Принцип работы

Септики без откачки называют еще биологическими, так как в них для переработки органики используются бактерии. Биологический двухкамерный септик имеет простую конструкцию, он состоит из двух объемных камер, соединенных переливной трубой. Вторая камера не имеет дна и выполняет функции фильтрационного колодца. Функционирует септик без откачки так:

  • Поступившие в первую камеру канализационные стоки отстаиваются. То есть, разделяются на несколько фракции по удельному весу;
  • Включения, которые тяжелее воды, оседают на дно, где перерабатываются микроорганизмами-анаэробами, способными осуществлять процессы жизнедеятельности без доступа кислорода;

Совет! Бактерии, которые используются для очищения стоков, развиваются в септике самостоятельно, поступая из почвы и вместе с канализационными стоками. Но чтобы стимулировать рост колоний (например, при первом запуске или при длительном простое) можно дополнительно использовать специальные биологические препараты, которые вносятся в септик, путем их смывания в унитаз.

  • Большая часть органики, попавшая в септик, разлагается с образованием газа и воды. Газ улетучивается через вентиляционные стояки, а вода перетекает в следующую камеру септика;

Совет! Концентрация газовых испарений от септика очень низкая, поэтому при нормально работающей установке неприятного запаха на участке не ощущается.

  • Оставшаяся неорганическая часть отходов бактериями переработана быть не может, поэтому она в виде ила оседает на дно первой камеры, а вода, очищенная от большей части посторонних включений, перетекает в следующую камеру, из которой постепенно уходит в почву;

Такой септик без откачки и запаха будет работать без дополнительного обслуживания очень долго, а именно до тех пор, прока слой ила, накапливающийся в первой камере, не достигнет такой высоты, чтобы полностью перекрыть переливную трубу.

Если не нарушать правил эксплуатации септика, то есть не выбрасывать в канализацию строительный или другой неорганический мусор, до заполнения илом первой камеры пройдет не менее 10-15 лет.

Подготовка к сооружению

Строительство септика для частного дома своими руками – процесс не слишком сложный, но трудоемкий и требующий времени. Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Выбор места строительства

Крайне важно грамотно выбрать место для постройки септика, так как ошибки в этом вопросе могут привести к фатальным последствиям в виде загрязнения водоносного слоя или подтапливания и последующего разрушения фундамента дома:

  • Категорически запрещается располагать биологический септик рядом с фундаментом жилого дома и иными постройками. Минимальное расстояние от хозяйственных построек – 1 метр, от дома – 5 метров;
  • Ни в коем случае нельзя размещать септик близко к точке водозабора. При выборе места важно учитывать и такой фактор, как направление движения почвенных вод. Оно не должно быть направлено от септика к колодцу;
  • Грунт на участке между септиком и жилым зданием не должен подвергаться периодическому увлажнению. Тут нельзя располагать сток дождевой воды и пр. При несоблюдении этого требования рано или поздно треснет и просядет либо стенка септика, либо фундамент дома.

Выбор материала

Если планируется сделать септик, который не будет обслуживаться и ремонтироваться 10 и более лет, то для его строительства, естественно, нужно выбирать прочные и надежные материалы.

Они должны выдерживать не только давление грунта (камеры будут располагаться на глубине), но и не разрушаться под действием канализационных стоков, которые являются весьма агрессивной средой. Таким образом, при сооружении биологического септика своими руками, чаще всего выбирают из двух вариантов:

  • Строят монолитные камеры из железобетона;
  • Используют готовые ЖБИ – кольца колодезные.

Строим монолитный септик

Достоинством этого варианта является высокая степень надежности, а вот к недостаткам можно причислить трудоемкость возведения и длительность процесса, поскольку после выполнения заливки приходится долго ждать, когда бетон полностью просохнет.

Выполнение земельных работ

Сначала нужно сделать котлован. Его размеры зависят от количества стоков в доме, при этом всегда лучше сделать септик с запасом по объему на случай приезда гостей и других непредвиденных ситуаций:

  • Минимальный размер котлована для семьи из 4 человек – 2,5 на 3,5 метра;
  • Сливная труба, идущая от дома, должна располагаться минимум на глубине 1 метр, в противном случае есть риск перемерзания;
  • От сливной трубы до дна септика должно быть расстояние от 1 до 1,2 метра;
  • Пропорции котлована могут быть любыми, главное, чтобы его объем соответствовал нормам, а именно мог вместить не менее трехсуточной нормы стоков, образующихся в доме. Однако при внесении любых изменений, важно соблюсти правило расположения сливной трубы по отношению ко дну септика – в пределах 1 – 1,2 метра;
  • При выборе размеров котлована нельзя не учитывать и толщину бетонных стенок, в том числе и перегородки, которая разделит септик на две камеры;
  • Весьма желательно, чтобы глубина ямы позволяла достичь грунта, хорошо пропускающего воду. Так как, если под септиком окажется скала или плотный слой глины, он не сможет нормально фильтровать воду и смысл устройства септика без откачки пропадет.

Совет! Если нет возможности заказать проведение геологической экспертизы участка, чтобы выяснить характер грунта на глубине, то стоит порасспросить соседей, которые уже построили септики. Возможно, нужную информацию смогут предоставить в администрации поселка.

Возведение опалубки и заливка бетона

После того как котлован будет вырыт, а его стены и дно хорошо выровнены, можно приступать к сооружению опалубки. Собрать ее можно из старых досок, скрепляя их гвоздями:

  • При сооружении опалубки, стоит помнить, что ее придется поднимать, после того, как очередной слой бетона схватится, то есть, соединения должны быть прочными (чтобы опалубка не разрушилась под давлением залитого раствора), но легко разбираемыми;
  • За один раз нежелательно заливать слой бетона высотой более 50 см, так как в противном случае увеличится вероятность образования пустот в плите, что приведет к снижению прочности;
  • Каждый вновь заливаемый слой следует армировать, устанавливая металлическую проволоку, и бутировать камнями;

Совет! В целях удешевления строительства, для армирования стенок камер можно использовать любой подходящий металлолом, к примеру, сетки старых пружинных кроватей и пр.

  • К заливке каждого последующего слоя можно приступать примерно через сутки, чтобы предыдущий слой успел хорошо схватиться;
  • Использование вибратора для набивки бетона позволяет значительно ускорить процесс работы, так как заливать за один раз можно более высокие слои. По мере заливки нужно будет проходить с вибратором по всему периметру опалубки, чтобы раствор равномерно уплотнился;
  • После высыхания бетона на дне камеры и по ее периметру, приступают к строительству двухсторонней опалубки для постройки перегородки между камерами. При этом вторая камера делается меньшей по объему, чем первая примерно в два раза;
  • Перед выполнением заливки необходимо установить тройники в месте расположения входной и переливной трубы;
  • При невозможности воспользоваться бетономешалкой, мешать бетон придется в неглубоком корыте. В качестве рабочего инструмента удобно использовать переделанную садовую тяпку, внутри лезвия которой выполняется отверстие;
  • Последний этап работы – изготовления плиты перекрытия на септик с отверстиями для вентиляционных стояков и установки люков.

Строительство септика из бетонных колец

Намного быстрее (при условии использования грузоподъемной техники) можно построить септик из готовых железобетонных колец. Недостатком этого варианта является ограниченность объема камеры диаметром колец. Строительство проводят по следующей схеме:

  • Готовят котлованы для сборки двух камер;
  • Дно котлована на месте установки первой камеры бетонируют. Там, где будет стоять вторая (фильтрующая) камера бетонирование производить не нужно;
  • Устанавливают кольца;
  • Производится заделка мест стыка колец при помощи бетонного раствора;
  • Производится подключение труб и выполняется обратная засыпка камер септика;
  • Сверху камеры накрываются готовыми железобетонными крышками с отверстиями для установки люков и труб для вентиляции камер.

Таким образом, самостоятельная постройка септика, не нуждающегося в частой откачке – это один из наиболее практичных и недорогих способов сделать автономную канализацию в доме.

Септик для дачи без откачки для канализации своими руками

Даже если дачный участок используется в качестве земельных угодий для высадки огородных культур или в качестве территории для периодической вылазки на природу, устройство канализации на нём обязательно. Ведь использование воды и как минимум примитивного уличного туалета на участке будет.

Все меньшее количество дачников предпочитают обустраивать стандартную выгребную яму под бытовые стоки на загородном участке. Такое кощунственное отношение к природе  сдаёт свои позиции. На первый план выступают бережное отношение к окружающей среде, модернизация коммуникаций и возможность экономии средств на выкачке пресловутой ямы. Поэтому сегодня все чаще отдают предпочтение качественной и надёжной очистной системе под названием септик.

Стоит знать, что стандартная яма для стоков несет в себе такую опасность:

  • Загрязнение грунтовых вод, прилегающих к участку. Как следствие, вся воды в ближайших колодцах и скважинах со временем будет отравлена.
  • Заболачивание местности (особенно если на участке уровень грунтовых вод высокий).
  • Цветение близлежащих водоёмов.
  • Отравление огородных культур.

Всего этого можно избежать, если грамотно очистить бытовые дачные стоки при помощи септика.

Что такое септик без откачки?

Септик представляет собой надежно сконструированный резервуар на две или три камеры. Подобный резервуар монтируют в грунт, предварительно подведя к не у трубы канализации от дачного туалета и/или дома.

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

В результате будет происходить очистка стоков по такому принципу:

  • Транспортировка стоков по трубам канализации в первую камеру-приёмник септика. Здесь стоки отстаиваются, в результате чего весь крупный мусор и фекалии оседают под воздействием гравитации на дно.
  • Оставшаяся вода с пленкой жира на поверхности переливается во вторую камеру очистного сооружения, где происходит её дальнейшее осветление. То есть более мелкий мусор снова оседает на дно, а очищенная вода перетекает в третью дренажную камеру.
  • Уже из третьего резервуара очищенная жидкость дренируется в грунт (при условии низкого расположения УГВ) или остаётся в герметичном резервуаре (если уровень грунтовых вод высокий). Во втором случае воду придётся откачивать из резервуара при помощи ассенизатора. В первом же случае дачный септик будет работать без откачки.

Важно: ускорить процесс очистки сточных вод на даче и сделать его более качественным помогут специальные бактерии, которые запускают в первую и вторую камеры септика. Такие микроорганизмы поедают фекалии и прочий органический сор, превращая его в мягкий ил, и уменьшая его в объеме.

Преимущества септика без откачки

Если принято решение сделать биологический септик своими руками на даче, то вариант обустройства дачной канализации повлечет за собой массу положительных моментов.

  • В первую очередь, стоки, которые согласно СНиП, очищаются в подобном септике на 98%, не представляют угрозы для окружающей среды и для человека.
  • Дачный септик, устроенный по принципу биологической очистки, не требует постоянного привлечения ассенизаторной техники. А значит, будут сэкономлены средства семейного бюджета.

Важно: неоткачиваемый септик с системой естественного дренажа воды в грунт можно делать исключительно на тех участках, где уровень грунтовых вод располагается ниже отметки 2,5 метров. В противном случае вода будет смешиваться с грунтовыми водами и подтапливать участок.

  • Остаточный органический ил можно чистить не чаще одного раза в 4-5 лет. Кроме того, такую органику можно использовать в качестве удобрения для огорода или сада.

Важно: при чистке ила из камер биологического септика следует оставлять 1/6 осадка для надёжной работы бактерий.

  • Кроме того, при наличии качественного септика на даче никогда не будет неприятного запаха от стоков.

Материал для изготовления септика без очистки

Своими руками можно изготовить неоткачиваемую очистную систему из нескольких видов материала. Важно только одно, чтобы конструкция была либо тяжелой и монолитной, либо надёжно якорилась в грунте.

Идеальным вариантом для неоткачиваемого септика является промышленная очистная станция. Такой механизм уже имеет в своей конструкции две или три камеры и снабжен необходимым переливным оборудованием, системой вентиляции и люками. Достаточно просто установить септик в грунт и подключить его к трубе канализации, а при необходимости и к электричеству, если система энергозависимая.

Кроме того, если желание тратить деньги на покупку готовой очистной системы для дачной канализации отсутствует, то сделать септик своими руками можно из пластиковых кубов или пластиковой ёмкости с нужным количеством переливных камер.

Рекомендуем к прочтению:

Пластик отличается такими преимуществами:

  • Долговечность и герметичность;
  • Малый вес, что упрощает его монтаж;
  • Доступная стоимость резервуаров.

При этом у пластика есть один минус — такой резервуар требует надёжного якорения на бетонную плиту. Иначе в сезон пучения грунта септик может накрениться или всплыть под воздействием сдавливания пластов земли.

Септик из кирпича

Такая конструкция может быть возведена своими руками за один день. Очень удобно такое решение особенно в том случае, если после строительства дачи у вас осталось около 400 штук кирпича.

Важно: для строительства очистной системы для дачи лучше использовать красный огнеупорный кирпич. При этом толщина стенок септика должна быть не менее 25 см, а толщина перегородок камеры может составлять всего 12 см.

Септик из кирпича надёжен, долговечен, устойчив к агрессивным средам и отлично противостоит сезонным пучениям грунта.

Бетонная конструкция

Для возведения дачного септика своими руками можно использовать и бетон. Причём как монолитную заливку (что более трудоемко), так и сборку конструкции из бетонных колец. Во втором случае придется применять спецтехнику для установки тяжелых элементов септика.

Бетон достаточно тяжел, что предотвращает его сдвиги и деформацию. Кроме того, бетонная конструкция устойчива к воздействию агрессивных сред. Служит септик из бетона около 50 лет.

Септик из автомобильных камер

В случае если количество стоков на даче не очень велико, можно сделать септик своими руками и из старых автомобильных шин. Важно только чтобы они были целыми.

Такая конструкция идеально взаимодействует с агрессивными средами, пластична и не подвержена разрывам.

Важно: септик из автомобильных шин придётся, так же как и пластиковый, якорить и обсыпать цементно-песчаным составом, чтобы избежать подвижности готового резервуара.

Кроме того, если биологический септик без откачки делается исключительно для дачного туалета, то придётся ставить сливной унитаз. Поскольку для надёжной работы бактерий необходима вода в достаточном количестве.

Рекомендуем к прочтению:

Монтажные работы

Септик пластиковый

Для изготовления очистного сооружения своими руками из пластиковых еврокубов необходимо в первую очередь выкопать котлован. Его размеры должны превышать параметры кубов на 30 см с каждой стороны. Впоследствии такой зазор заполнится глиной или смесью цемента и песка.

  • Дно котлована уплотняют и насыпают в него слой песка, толщина которого должна быть 20-30 см. Песок хорошо трамбуют.
  • На песчаную подушку укладывают бетонную плиту и к ней крепят кубы из пластика при помощи анкеров и прочных цепей. Цепи играют роль хомутов.
  • Камеры пластикового септика соединяют между собой переливными трубами, соблюдая герметичность стыков. Дно третьей камеры срезают и делают подушку из слоя песка толщиной 20 см и слоя щебня толщиной 30 см. Для лучшего дренажа можно сделать перфорацию по нижнему краю стенок еврокуба.
  • Теперь нужно обеспечить дополнительную неподвижность резервуаров. С наружной стороны пространство между ёмкостями и стенами ямы засыпают смесью песка и цемента в соотношении 3:1. Важно делать засыпку поэтапно, заполняя сначала водой ёмкости на 20 см и после этого на такую же высоту насыпая обсыпку. Последнюю хорошо трамбуют. Таким образом, продвигаются к самому верху камер септика.
  • В последнюю очередь укладывают поверх камер бетонную плиту, оставляя место под вентиляционную трубу для первой и второй камер и смотровые люки.

Запускаем бактерии в септик без откачки , и начинаем эксплуатировать его.

Септик кирпичный

В этом случае работы своими руками проводят в таком порядке:

  • Копка котлована и надёжное уплотнение дна.
  • Кладка кирпича для системы очистки без откачки. При этом сечение очистной системы может быть как круглым, так и квадратным или прямоугольным.
  • Между камерами сразу монтируют на этапе кладки переливные трубы.
  • Стенки септика после застывания раствора снаружи и изнутри обрабатывают битумной мастикой. Третью камеру септика можно не обмазывать.
  • Теперь дно двух отсеков очистного сооружения устилают слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуют его.
  • На дно укладывают армирующую сетку и заливают раствор бетона толщиной 20 см.
  • Дно третьей камеры септика без откачки делают дренажным. Здесь поочередно насыпают песок, а затем щебень.

Важно: для улучшения качества дренажа очищенной воды можно на этапе кладки между кирпичами сделать небольшие зазоры в нижней части третьей камеры. Их размер может составлять 3-4 см.

  • В последнюю очередь на верх септика укладывают бетонные плиты, предварительно укрепив стены конструкции ребрами жесткости (металлическими уголками).

Важно: если ширина резервуаров без откачки будет больше чем 1,5 м, то для поддержания бетонной плиты по центру каждой из камер можно установить опорный столб. Поскольку масса бетона равна 450 кг на каждый м2.

  • Верх септика декорируем, оставляя зазоры для вентиляционных труб и смотровых люков.

Септик из бетонных колец

Такая конструкция, возведенная своими руками, достаточно надёжна и монолитна. Работы выполняют в следующем порядке:

  • Копают котлован для установки колец под три камеры.
  • При помощи специальной коронки на перфораторе формируют отверстия под монтаж канализационной трубы и переливных шлангов.
  • Кольца устанавливают один на один до достижения нужного объема септика.
  • Стыки и стенки первых двух камер обрабатывают битумной мастикой, чтобы добиться максимальной герметичности устройства.
  • Дно первых двух камер бетонируют, устроив сначала песчаную подушку и уложив на неё армирующую сетку.
  • Дно третьей камеры для очистной системы без откачки делают дренажным из песка и щебня.
  • Всю конструкцию накрывают бетонной плитой с отверстиями под вентиляционную трубу и смотровые люки.

Септик из шин автомобиля

Такая система очистки стоков без откачки может возводиться своими руками в том случае, если объем стоков будет мал. Работы выполняют по аналогии с возведением септика из бетонных колец. Единственным отличием является более надежная герметизация всех стыков камер и более качественное устройство дна. Здесь можно залить бетон таким образом, чтобы часть самой нижней камеры была покрыта цементной смесью и впоследствии забетонировалась.

Дно третьей камеры для септика без откачки делают дренирующим. А для более качественного дренажа можно немного перфорировать нижнюю покрышку третьей камеры.

Снаружи очистной колодец из автомобильных покрышек обсыпают глиной или смесью песка и цемента, надёжно уплотняя их.

Верх такого септика можно накрыть подобранными по диаметру покрышек люками. Это позволит предотвратить появление неприятного запаха на участке.

Помните, грамотный подход, немного смекалки и подручные средства позволяют сделать надёжную и эффективную систему канализации без откачки своими руками на дачном участке.

Канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец

Сегодня посмотрим, как может быть сделана простая канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец – самый простой вариант септика. Самый большой плюс такой системы – нет нужды вызывать ассенизаторов для откачки выгребной ямы.

Стоки в септике, в процессе анаэробного брожения, перерабатываются на 75-80 процентов. После дополнительной доочистки такие стоки можно сливать через щебеночный фильтр на грунт – то есть в сточную канаву ливневой канализации.

Простая канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец делается достаточно быстро – нет необходимости заливать емкости из бетона в предварительно подготовленную опалубку.

При этом стоимость такого септика получается весьма небольшая по сравнению с покупкой пластиковой емкости соизмеримого объема под септик.

Что потребуется для монтажа

Первое, что потребуется для монтажа – это бетонные кольца. Количество колец подбирается под объем септика в зависимости от числа проживающих в доме людей. Как известно, норматив на 1 проживающего в доме человека – 200 литров воды в день. Сюда входит питьевая и техническая вода – душ, санузел, стирка и т.п.

Например, для обустройства септика на 4 человек потребуется 8 колец – по 3 кольца на 1 и 2 камеру и 2 кольца на 3 камеру.

Далее, потребуются донца и крышки для колец. Всего надо будет 2 дна и 3 крышки, поскольку 3 камера у вас будет представлять собой колодец без дна.

Кроме этого, потребуется фановая труба диаметром 110 мм от дома до первой камеры септика, а также трубы с тройниками для организации перелива из первой камеры во вторую и из второй – в третью.

Потребуются также трубы диаметром 50 мм для фановых вентиляционных стояков от септика.

Также потребуется щебень для организации щебеночного фильтра и для посыпки на дно третьего колодца.

Земляные работы

Чтобы можно было обустроить септик из бетонных колец, необходимо вынуть грунт под 3 колодца. В зависимости от высоты и диаметра купленных бетонных колец производится выборка грунта вручную или экскаватором.

Дно котлована засыпается непучинистым грунтом (песком). Кроме того, копается траншея под сливную трубу от дома до котлована. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта для вашего региона.

Хотя и при меньшей глубине замерзать стоки в трубе не должны при правильно выдержанном уклоне 2 см на каждый метр трубы. Также этому будет способствовать то, что в пустую трубу поступает теплый воздух из первой камеры.

Монтаж колец для септика

На дно котлована укладываются донца под кольца – два дна друг за другом.

После доставки можно делать монтаж колец – установку друг на друга в котловане. Для формирования 1 камеры ставятся друг на друга 3 кольца, также 3 кольца ставятся для 2 камеры и 2 кольца для третьей.

После установки и связки колец монтируется сливная труба от дома до септика и переливы между всеми тремя камерами. Переливы монтируются так, чтобы исключить обратный излив, например, из 2-й камеру в 1-ю.

На дно третьего колодца насыпается щебень толщиной 30-40 см.

Далее на все три колодца монтируются крышки, в которых устанавливаются фановые вентиляционные трубы для 1 и 2 камеры.

Особенности монтажа

Если у вас на участке на глубине 1,5-3 метра располагаются пластичные глины, которые на глубине 4-5 метров сменяются на супесь / суглинок, то имеет смысл вместо 2 колец третьего колодца монтировать 3-4 кольца, таким образом доводя глубину третьего колодца до 5-6 метров.

Это позволит обустроить третий колодец с нормальным отходом очищенной воды.

Если же на участке высокий УГВ или верховое болото, то можно обустроить принудительный выброс воды из третьего колодца на щебеночный фильтр. Для этой цели в третьем колодце устанавливается дренажный насос, который по сигналу поплавка выкачивает воду на фильтр.

Смотрите ещё на нашем сайте:

Септик без откачки для дачи: как сделать своими руками?

Одна из главных проблем практически всех дачных участков – это отсутствие какой-либо канализации. Если нет возможности присоединиться к центральной канализации, то вопросом утилизации придется заняться самим владельцам участка. Чтобы правильно сделать канализационную систему, нужно досконально изучить ее строение и принцип работы.

Септик — автономная канализационная система, которая прекрасно подойдет для загородного дома.

Септик без откачки для частного дома

Септик для дачи или частного загородного дома является очистным сооружением для маленьких объемов водных стоков. Септик без откачки и запаха является герметичной емкостью, которая обладает специальной системой отфильтровывания сточных вод и их максимально возможным осветлением с последующим выводом в землю или в емкость накапливания.


Септик без откачки производит частичную фильтрацию. Чтобы помочь фильтрованию, следует искусственно добавить некоторое количество анаэробных бактерий (могут жить в бескислородной среде), которые помогут расщеплению отходов на мельчайшие частицы и создадут высокоактивный осадок из иловых отложений. За иловыми отложениями нужно внимательно наблюдать, если их станет слишком много, то может появиться неприятный запах, а качество фильтрации будет снижено.

Выходящая из септика вода требует либо утилизации, либо более тщательной фильтрации

Эту проблему можно решить двумя способами:

  • Создание аэрационных полей;
    Аэрационное поле – это специально отведенная часть земли, на которой размещают системы дополнительной фильтрации. Когда сточные массы пройдут через поверхность земли, они либо впитаются в грунт, либо смогут пройти через дренажную систему
  • Установка накопительной емкости.
    Представляет собой герметичный резервуар достаточного для конкретной семьи объема, в который передается чистая вода из септика. Когда он переполняется, специальная ассенизаторская машина выкачивает из него жидкость.

Разновидности септиков и очистных сооружений


Существует большое количество очистных сооружений для частных домов. Они отличаются не только в принципе работы, но и по размеру, форме и материалу, из которого изготовлены.

Некоторые разновидности очистных сооружений и канализаций для дачи:

  • Накапливающие отходы. Все отходы при поступлении проходят очищение, но остаются в ней до выкачивания.
  • Анаэробные очистные сооружения. Работают так же, как и с системой накапливания отходов, но имеют более высокую степень очистки, которая достигает 75 процентов.
  • Аэробные очистные сооружения. В основном делаются такие модели на заводе, механизм их работы достаточно сложный, требует постоянной подачи кислорода, является наиболее дорогим. Самым главным его плюсом является практически полная очистка воды, которая достигает 95-98 процентов. Очищенную таким способом воду можно без дополнительной очистки использовать в технических целях.

Септики для дачи без откачки можно сделать и собственноручно. Вот некоторые материалы, из которых можно их сделать:

  • ЖБИ сооружения – монолитные и сборные, кольцевые и из бочки;
  • кирпичные;
  • металлические элементы — бочки или специальные емкости;
  • полимерные материалы.


Способ установки зависит непосредственно от материала, который будет использован.

Как сделать септик для дачи без откачки: самый простой вариант

Септик на даче своими руками без откачки, возможно ли вообще сделать его самостоятельно?

Наиболее простейшей конструкцией септика является односекционный колодец, многим он может напомнить выгребную яму. Но у колодца есть одно отличие, он обеспечивают не только хранение отходов, но и их очистку. Как пример, можно подробно рассмотреть сооружение для очистки из автопокрышек

Представляет он собой вертикальную конструкцию, стенами которой служат плотно уложенные шины. Для большей надежности место между краями ямы и поверхностью покрышек засыпается крупным гравием или щебнем.

Также щебень насыпают и на дно колодца, щебень в данном случае выполняет роль фильтрата. В центре дна колодца располагается вертикальная переливная труба. Когда в емкость попадает достаточное количество сточных вод и они достигают уровень этой трубы, то вода начинает уходить в землю (грунт).

Самый простой вид сооружения для очистки можно использовать только в случае соблюдения следующих правил:

  • Маленький объем сточных вод. Модель данного типа не рассчитана на большое кратковременное поступление большого количества воды. Например, нельзя использовать колодец для принятия душа или при использовании стиральной машины.
  • Если на расстоянии 20 метров нет водонаборных колодцев и хранилищ воды.
  • Почва должна быть песчаной.


Похожим способом делаются септики из железобетонных колец, более подробно это будет рассмотрено в продолжении статьи.

Накопительный септик для дачных участков

Если вы не нуждаетесь в большом объеме колодца: вы находитесь на участке не круглогодично или не планируете пользоваться стиральной машиной и душем, то этот вариант вполне вам подойдет. Подойдет для устройства таких колодцев любой материал, неподверженный к воздействию химических и биологических веществ. При поступлении в него сточных вод происходит частичная фильтрация, при этом крупные части отходов распадаются на более мелкие, формируя осадок из ила. При накоплении определенного уровня отходов следует их выкачать. Для этого вызывается специальная техника.

Преимущества и недостатки таких сооружений:

  • Занимает небольшую площадь. Строить его можно на расстоянии не ближе, чем 10 метров от жилого дома.
  • Данный вид септика не требует подачи электричества.
  • Низкая цена
  • Требуется постоянная вентиляция, которая позволит удалять газ метан. Вокруг будет появляться неприятный запах.
  • Периодическое откачивание и чистка колодца.


Септики для дачи без откачки бюджетные своими руками

Кроме накопительных колодцев также есть и такие системы, которые не нуждаются в откачке в дальнейшем.

Особенности таких конструкций:

  • Наличие нескольких камер
  • Предусмотренные поля аэрации

После прохождения нескольких этапов очистки через несколько камер вода все равно нуждается в дополнительной очистке. Она осуществляется при помощи создания аэрационных полей.

Устройство септика и принцип работы септика без откачки

Уже создано огромное количество моделей и видов септиков, наиболее распространенными из всех являются двухкамерные септики.

Они состоят из следующих отсеков:

  • Емкость для загрузки
  • Камера дополнительной очистки


Дополнительно должны использоваться емкости для хранения, а также поля аэрации

Принцип работы септиков

Работа септика основана на переливании и частичном разделении отходов во время их отстаивания. Для успешного исхода данного процесса в колодец обычно искусственно заселяют бактериями разных видов.

Как устроен септик без откачки?

Устройство системы работы септика:

  1. Отходы из трубы поступают в канализационную яму (ее первую камеру). На данном этапе происходит процесс начальной фильтрации, далее частично очищенная вода по трубе поступает в следующую камеру.
  2. Происходит практически то же самое, но иловые отложения практически отсутствуют.
  3. После этого очищенная вода может быть либо утилизирована, либо использована в технических целях при условии дополнительной доочистки.

Мини септик и канализация на даче без откачки и запаха

Мини септики подойдут только для зданий и построек, где нет постоянно проживающих людей, например, в бане или домике для гостей. Мини септик устроен почти так же, как и обычный, но есть у него и значительное отличие – он меньшего размера. Больше отличий нет, поэтому сделать его можно и собственноручно. Следует отметить, что чистить его придется около одного раза в год: в этом и состоит его главное неудобство. В остальном – только плюсы, особенно радует его невысокая стоимость.

Как сделать септик из бетонных колец без откачки для частного дома своими руками




Устраивать канализационную систему из ЖБ колец для дома и дачи своими руками не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Вот подробная инструкция действий:

  1. Произвести расчет необходимых материалов.
  2. Выбрать место для канализации (по нормам канализация не должна располагаться на расстоянии ближе двух метров от границы участка, ближе 5 метров от дома, ближе 20 метров от близлежащих водонаборных колодцев, так как канализация может привести в негодность поверхностные воды, если вы решите расположить канализационный колодец не по нормам, то ваши соседи имеют право требовать от вас перенести его совершенно законно). Помните, что незаконная деятельность может в дальнейшем обернуться для вас крупным денежным штрафом.
  3. Купить бетонное кольцо (покупать следует сразу несколько колец, в зависимости от глубины канализации).
  4. Купить цементный раствор и крупный щебень, а также трубы.
  5. Выкопать канализационную яму, ее диаметр зависит от внешнего диаметра железобетонного кольца. Запас расстояния должен составлять минимум 20 сантиметров. Поэтому выкапывать следует яму диаметром больше чем на 20 сантиметров превосходящим внешний диаметр кольца (диаметр вместе с толщиной стенки).


  6. На дно колодца насыпается крупная галька или щебень для фильтрации.
  7. Устанавливаются железобетонные кольца, стыки замазываются цементным или бетонным раствором.
  8. Расстояние вокруг колец засыпается либо песком с галькой, либо, что более предпочтительно, щебнем, чтобы канализационный колодец был надежно зафиксирован и в дальнейшем не разрушился под влиянием внешних факторов.
  9. Подводятся трубы из дома. Выводится труба из первого колодца, которая будет вести ко второму.

Второй колодец делается по такому же принципу, как и первый. Сделанный из железобетонных колец колодец не разрушится со временем, о его чистке можно будет забыть на несколько лет, особенно если изредка смывать в него анаэробные бактерии, которые будут помогать скорейшему перерабатыванию отходов жизнедеятельности человека. Срок службы такого колодца достаточно длительный, но при условии его правильной эксплуатации и своевременной чистке.

Хотите узнать о том, как сделать септик без откачки своими руками? И правильно делаете. Изучив этапы работ, удастся самостоятельно выполнить монтаж и сэкономить немалые средства для своей семьи. Этот вопрос особенно актуален среди тех, кто является владельцем загородного дома.

Септик без откачки и запаха

Людям, которые имеют счастье жить вдали от городской суеты, можно только позавидовать.

И все они, без исключения, мечтают о комфорте и элементарных благах цивилизации.

А для того, чтобы этого добиться, нужно немножко потрудиться, если в доме сделаны удобства, нужно позаботиться об откачке сточных вод.

Как провести откачку

Вдалеке от города не всегда можно найти ассенизаторскую машину.

А если удастся ее заполучить, то придется выложить кругленькую сумму за вывоз нечистот.

Герметичный септик накопительного типа – это, конечно, самый простой и доступный в экономическом плане вид локальной канализации.

Наряду с многочисленными плюсами у него есть один существенный минус.

О чем речь? Зимой септик имеет свойство замерзать (как правильно подключить греющий кабель для водопровода написано здесь).

А это доставляет дополнительные хлопоты.

Когда на вашем участке установлен накопительный резервуар, то, если вовремя не слить переполненный бак, он замерзнет, и тогда придется ждать до весны.

[note]Приезжая на дачу на два – три дня в неделю только в весенне-летний период, вы сможете пользоваться канализацией без очистки не один год.[/note]

Но, как быть с полноценным загородным коттеджем, в котором постоянно проживает 4 – 5 человек?

В этом доме каждый день много стирки, люди купаются, моют посуду и т.д.

А знаете ли вы, как сделать тепловой насос для отопления дома своими руками? Прочитайте в полезной статье о принципе работы и о том, из чего его можно собрать.

Про варианты душевых кабин для маленьких ванных комнат написано на этой странице.

Поэтому к организации локальной системы канализации нужно найти иной подход.

Естественно, тут встает вопрос о создании септика, который будет нуждаться в минимальном обслуживании.

Впрочем, нашлись знатоки, которым удалось найти выход, казалось бы, из тупиковой ситуации. И помогла им в этом наука – биология.

Обустроить септик в частном владении на семью из 4-х человек задание не сложное. Единственное, к чему нужно быть готовым – это большой объем земляных работ.

Один из самых удачных вариантов – биологический септик (про удачный биопрепарат для выгребных ям написано здесь), состоящий из двух камер.

При условии, что он будет грамотно спроектирован и смонтирован, срок его службы без откачки составит минимум 10 лет.

Устройство и принцип работы

Бытовые стоки состоят из:

  • органики,
  • мелкого мусора,
  • песка (про установку обезжелезивания воды из скважины написано здесь),
  • остатков жира,
  • моющих средств.

И все это многообразие следует отфильтровать и подвергнуть процессу разложения.

При выходе из накопительного резервуара, стоки должны быть настолько чистыми, что ими можно было бы поливать зеленые насаждения на участке.

При использовании только одной емкости, добиться такого результата вам не удастся.

По этой причине септик для загородного дома без откачки и запаха должен состоять, минимум, из 2-х, а лучше – из 3-х отсеков.

Все сосуды соединяются между собой трубами, установленными в боковых стенках (видео, как согнуть трубу в домашних условиях,посмотрите тут ).

Из помещения, по канализационной системе, стоки попадают в первую ячейку.

Именно здесь осуществляется первичная очистка жидкости.

Самые тяжелые фракции опускаются на дно, это происходит под воздействием гравитации. А весь мелкий мусор и остатки жира всплывают на поверхность.

Очищенная жидкая субстанция направляется в камеру №2.

В это время анаэробные микроорганизмы начинают перерабатывать органический осадок.

В данной емкости продолжается очистительный процесс жидкости.

В третьей камере должен быть насыпан слой песка или гравия, который и будет служить фильтром. Вода, прошедшая все степени очистки, уходит в землю или в специально приготовленный для этих целей резервуар.

Определяемся с местом установки

Первым делом, необходимо определиться с местом, на котором вы будете обустраивать свою конструкцию. Оптимальным считается вариант – на возвышенности.

Таким способом можно будет значительно повысить производительность оборудования за счет естественного уклона.

А известно ли вам, как отремонтировать стиральную машину на дому? Читайте в полезной статье про диагностику и варианты ремонта различных неполадок.

Про пластиковые шланги высокого давления написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/tsentralizovannoe/truba.html написано про устройство водопровода в частном доме своими руками.

Не следует забывать о соблюдении норм санитарии.

Септик не должен находиться близко к источнику, из которого вы берете воду (минимум, 50 м), от речки или озера – на расстоянии 35 – 40 м, от дороги – 5 м, от плодовых деревьев – 3 м.

Нужно помнить и о свободном подъезде к септику. Пусть раз в 10 – 15 лет, но ассенизаторскую машину вам все-таки придется вызывать.

Как не ошибиться с размером

Следующее ваше действие – сделать точные расчеты, касательно размеров будущей конструкции.

Количество постоянно проживающих в доме людей для вас не является секретной информацией?

Каждый член семьи в сутки, в среднем, использует около 200 литров воды.

Делаем нехитрую калькуляцию и получаем нужные объемы. Теперь, к этому числу добавляем 25-30% (на случай прихода гостей).

Запомните! Очень важно, все правильно просчитать, потому, что потом изменить ничего у вас уже не получится.
Разновидности септиков для частного дома.
Наибольшей популярностью пользуются конструкции, состоящие из следующих материалов:

  • бетон,
  • монолитный бетон,
  • кирпич,
  • еврокубы из пластика.

Определитесь, что для вас будет экономически выгодно, более доступно, и есть ли у вас знания в конкретной области?

Если вы неправильно положите кирпичную кладку или сделаете из бетона низкого качества, ваша затея будет обречена на провал.

То есть, септик не сможет справляться с возложенными на него обязанностями.

При использовании бетонных колец, нужно заранее договориться об использовании специальных механизмов (по причине большого веса этих изделий).

Если такой возможности нет, придется сделать систему лебедок и пригласить пару – тройку физически крепких товарищей.

Что касается времени, то вам для обустройства септика без откачки и запаха понадобиться от одного до пяти рабочий дней.

Это будет зависеть от погоды, наличия техники и выбранного материала. Работа с кирпичом или бетоном займет у вас гораздо больше времени.

Из монолитного бетона

Хотите делать монолитную конструкцию из бетона?

Тогда, именно этой информации, вам будет достаточно.

Чтобы первый резервуар получился герметичным, необходимо при заливке основания, обустроить песчаную подушку.

Затем ожидаем до полного застывания бетона.

Следующий шаг – из подручных материалов делаем опалубку по заранее уточненным габаритам.

По ходу заливки, нужно сделать переливы между ячейками септика.

Это выполняется посредством канализационных тройников.

Одна заливка не должна превышать высоту в 50 см.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо использовать арматурные прутья.

Таким же образом заливаем и верх емкости, только не забываем оставить место для технического люка (про устройство для чистки канализационных труб прочитайте на этой странице.).

В последнем резервуаре на пол насыпаем щебень или песок. Если в дно камеры вкопать трубы, увеличатся дренажные характеристики.

Из бетонных колец

После того, как были просчитаны все размеры и вырыт котлован, за дело должен браться строительный кран.

С его помощью на дно ямы опускаем бетонные кольца (делаем это поочередно).

На один резервуар, необходимо, не менее трех бетонных деталей, которые скрепляются между собой с помощью выступающей арматуры.

Образующиеся в процессе работы швы, нуждаются в гидроизоляции. Для этих целей, как правило, используют битумную мастику, гидротекс или гидроизол.

После того, как первый элемент колодца будет установлен, необходимо сделать подкоп.

Прежде, чем кольца опускать, нужно заранее подготовить все требуемые для септика соединительные детали.

Дно первой ячейки должно быть забетонировано, а второе – засыпано песком или щебнем мелкой фракции

Из кирпича

Для этих целей подойдет только кирпич одного вида – клинкерный.

Внешние стенки первого и второго резервуара нужно качественно заизолировать.

В противном случае на них будут оказывать свое негативное влияние грунтовые воды.

Изоляционным слоем может послужить мастика и глиняная засыпка по периметру, слоем, не меньше 20см.

Стены изнутри достаточно обработать цементным раствором.

Чтобы неочищенные отложения не просочились в грунт, дно первой камеры нужно залить бетоном. Днище второго резервуара должно быть засыпано гравием или песком.

В стенках второй камеры, необходимо оставить отверстия для выхода в грунт излишков чистой воды.

Колодцы между собой соединяются тройниками.

Из еврокубов

Это самый бюджетный и популярный способ обустройства септика без откачки и запаха. Для монтажа конструкции вам не понадобится много времени.

В кубах, необходимо сделать несколько отверстий:

  • для сливной трубы,
  • переходников,
  • газоотводящей трубы.

Между собой баки скрепляются арматурной сеткой, после этого, их можно опускать на дно котлована. Не забудьте сделать якорь. Иначе кубы могут быть вытеснены наружу грунтовыми водами.

А это потянет за собой целый ряд проблем.

Важные советы

  1. Лучше всего, вентиляцию сделать из асбестоцементных труб (размеры, цена) или полихлорвинила.
    Если это для вас является проблемой, изготовьте самостоятельно деревянный желоб.
    Доски изнутри пропитайте солидолом, а снаружи покрасьте в яркий цвет.
    Сверху на конструкцию установите зонтик из оцинкованной жести.
  2. Для предотвращения засасывания грунта, при откачке, в трубе, предназначенной для этих целей, сделайте отверстие, отступив от обреза трубы 15-20 см.
  3. При необходимости, можно доработать изделие для вентиляции и использовать его для откачивания стоков (в редких случаях, но это может понадобиться).

Наблюдения  владельцев загородных домов

Скорость накопления ила (что такое ливневка для частного дома прочитайте в этой статье) в первом резервуаре зависит от качества грунтов на вашем участке.

Первая камера начинает потихоньку заиливаться через 2 – 4  года.

Все это время микроорганизмы на «отлично» справляются с возложенными на них обязанностями.

Через 7 -8 лет, неизбежно, начинается процесс заиливания второй камеры. Здесь данное мероприятие происходит значительно медленнее, чем в первом резервуаре.

Скорость процесса зависит от состава сточных вод.

Лет, через 10-12, после ввода в эксплуатации очистной системы, вода в обеих камерах начнет понемногу подниматься.

Когда уровень достигнет нижней точки сливной трубы на входе – сие считается уже критическим моментом. Это становится сразу заметно по плохому сливу в ванной и раковине на кухне.

Если вы предусмотрите в системе третью очистную камеру, срок службы вашего творения удвоится.

[note]Конечно, можно приобрести готовое изделие в магазине, если вас устроит его стоимость. Но, при желании можно сделать конструкцию своими руками. Как вы убедились, в этом нет ничего сложного.[/note]

Как работает септик без откачки посмотрите в видеоролике.

Септик своими руками без откачки 10 лет, для дома и дачи

Если вы проживаете длительное время на даче или круглый год в частном доме, то без правильно организованной системы канализации не обойтись.

Сразу нужно сказать, что выгребная яма – это пережиток прошлого. Она только осложнит жизнь и вам, и тем, кто проживает рядом. Для кардинального и недорогого решения проблемы, лучше всего соорудить септик своими руками, который можно эксплуатировать без откачки 10 лет и более, для дома и дачи этого достаточно.

Конструкция септика без откачки

Септик для частного дома или дачи без откачки – это конструкция, помещенная в грунт, которая состоит из:

  1. Нескольких емкостей, соединенных трубами;
  2. Вентиляционных каналов в каждой емкости;
  3. Герметичных люков для каждого резервуара;
  4. Соединительных труб между контейнерами септика.

Технология процесса очистки стоков

Технологический процесс в таком септике протекает следующим образом. С канализационной трубы в первую емкость поступают отходы, там они отстаиваются и плотный осадок остается на дне. После он будет постепенно переработан анаэробными бактериями, введенными при помощи специальных препаратов.

Газ, который при этом выделяется, отводится через вентиляционные каналы. Поскольку процесс идет медленно, характерного «аромата» на участке не будет.

После того, как первая камера наполнится отстоявшимися стоками, жидкость начнет перетекать в следующую камеру. Если она конечная, то без твердого дна. А если последняя емкость по счету третья, то во второй тоже делают бетонное дно, где будет оседать плотная субстанция, а жидкая перетекать в последнюю камеру с открытым дном, расположенным на подушке из щебня и песка. Там отделившаяся жидкость постепенно уходить в грунт.

Так как анаэробные бактерии перерабатывают практически все твердые отходы, а вода в последней камере просачивается в почву, такой септик, сооруженный своими руками, может проработать без дополнительной откачки от 10 до 20 лет. Нужно только следить, чтобы внутрь не попадали твердые неорганические отходы.

Варианты конструкций септиков

Есть несколько вариантов устройства септика без откачки:

  • армированные бетонные резервуары, сооруженные с помощью опалубки;
  • с использованием готовых бетонных колец;
  • септик из кирпича на цементном растворе;
  • с пластиковыми емкостями большого объема.

Правда, следует отметить, что кирпичный и пластиковый варианты могут не обеспечить продолжительность работы сооружения 10 – 20 лет.

Монтаж септика на участке

После выбора подходящего места на участке, нужно вырыть котлован требуемого размера. Можно своими руками, если установка небольшая, или заказать экскаватор.

По окончании земляных работ, проведите от дома трубу, по ней стоки пойдут в первый резервуар. Траншея делается глубиной не менее метра, с подушкой из щебня, песка и гидроизоляционного материала. Расстояние от сливной трубы до дна первого резервуара должно быть не меньше 1,5 метра. Иначе он быстро переполнится.

Пластиковый септик

Перед монтажом выровняйте стены. Под пластиковые емкости заранее забетонируйте дно котлована. Вокруг резервуара оставьте место для заливки бетоном, это предотвратит его деформацию в зимний период. Последнюю пластиковую емкость поместите на подушку из щебня и песка, предварительно удалив у нее дно.

Септик из кирпича

Подготовьте подушку из щебня и песка, залейте дно резервуаров для твердых отходов бетоном и армируйте его. На подготовленной таким образом площадке соорудите кирпичные стены. Произведите отделку стен цементным раствором со всех сторон. Дно в последней камере не бетонируйте, а между кирпичами кладите минимум цементного раствора. Это улучшит проникновение воды в почву.

Строительство бетонного септика

Бетонные стены очистного сооружения нужно армировать. Заливку бетоном проводите по следующей схеме:

  1. Выровняйте дно котлована под все емкости. Для каждой подготовьте опалубку. В последней камере опалубка готовиться только для стен. Для опалубки подойдут старые доски, сбитые гвоздями.
  2. На дне каждой камеры сделайте подушку (щебень и песок). В последней камере подушка должна быть толще. Это для лучшей фильтрации. Бетонный раствор готовьте из цемента лучших марок, чтобы выдержал давление канализационных стоков и почвы.
  3. Заливку стен проводите в несколько этапов, каждый раз заливая максимум 50 см. Очередной слой рекомендуется прокладывать камнями, а затем ставить арматуру для последующего.На соединительные отверстия между камерами и в вентиляционные отверстия также необходимо установить опалубку, из щебня и песка сделать подушку и армировать заливаемый бетон. После окончания работ с бетоном, оставьте конструкцию открытой не менее, чем на две недели, для просушки.

Установка бетонных колец

Сооружение септика своими руками с помощью бетонных колец делают следующим образом.

В котлованах готовят подушку из щебня и песка. На дно каждого (кроме последнего) заливают бетон с армированием. Сушат нескольких суток, затем на бетонированное основание устанавливают кольца. Соединяют их бетонным раствором с дном и между собой. Затем делают отверстия под соединительные трубы и вентиляционные отводы.

Делают обвязку бетонными или пвх-трубами большого диаметра. Для вентиляции можно взять пвх-трубы малого диаметра, но не слишком, чтобы при необходимости специализированные службы могли провести через низ очистку твердых отходов. Все стыки заделывают бетонным раствором.

Крышки и люки

В пластиковых контейнерах крышки уже есть, а для кирпичных и бетонных септиков можно их сделать следующим образом:

  • люк, посаженный на последнее бетонное кольцо, вровень с поверхностью грунта;
  • для кирпичного септика – стальные листы, плотно прилегающие к выровненным краям стен септика.

Следуя этой инструкции вы можете сделать септик своими руками, который будет работать без откачки не менее 10 лет, для дома и дачи это оптимальный вариант.

6 ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Как домовладелец, возможно, вы не часто думаете о своем септике. Большую часть времени ваш танк остается вне поля зрения под землей. Однако когда вы обнаруживаете, что вам нужна замена септика, вам внезапно приходится думать об этом неприятном, но совершенно необходимом устройстве для утилизации бытовых отходов.

В этом блоге мы обсуждаем основы материалов для септиков и перечисляем шесть преимуществ бетонных септиков перед другими разновидностями.

ОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Местные септические системы ранее создавались из кирпича или камня.Однако эти системы, называемые выгребными ямами, не были водонепроницаемыми и не могли содержать как промывочную, так и бытовую воду.

Современные септики изготавливаются из промышленного пластика или сборного железобетона. Некоторые резервуары также сделаны из стекловолокна, хотя этот материал редко встречается в Соединенных Штатах. Поскольку пластиковые резервуары имеют более низкую начальную стоимость, многие домовладельцы выбирают этот тип резервуара, не сравнивая его с бетонным.

Стремление сразу же потратить меньше денег может означать, что в долгосрочной перспективе потребуется больше ремонтов, особенно если рассматриваемый пластиковый бак более низкого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНА ПЕРЕД ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Оба типа септиков могут работать хорошо, но каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Специалисты по септическим системам обычно рекомендуют бетонные резервуары из-за следующих шести преимуществ.

1. СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ НОРМ ДЛЯ ЗДАНИЙ

В Соединенных Штатах все здания, совместимые с местной септической системой, могут иметь бетонный резервуар. Использование других материалов резервуара ограничено в некоторых областях. Например, нельзя использовать пластиковый резервуар в непосредственной близости от грунтовых вод из-за риска всплытия и загрязнения.

Поскольку бетонные резервуары соответствуют всем строительным нормам, независимо от региона, подача заявки на разрешение на установку нового или замененного резервуара часто бывает проще.

2. ВНУТРЕННЯЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Бетон по своей природе является водонепроницаемым, в то время как пластик и стекловолокно должны подвергаться дополнительной обработке, чтобы удерживать воду. Естественная водонепроницаемость бетона снижает риск протечек в течение всего срока службы резервуара.

3. БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТОКА

Сточные воды и ил, содержащиеся в септическом резервуаре, известные как сточные воды, предназначены для разложения с течением времени.Если бак наполняется слишком быстро, его необходимо откачать. Поскольку бетонные септики больше по размеру, домовладельцы с такими резервуарами реже нуждаются в насосе.

4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бетонные септики могут легко прослужить десятилетия. Пластиковые резервуары могут прослужить достаточно долго, чтобы стать временным вложением средств, но, вероятно, в ближайшем будущем их придется заменить.

5. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ С НИЗКИМ РИСКОМ

Поскольку пластиковые септики менее долговечны, чем бетонные, эти резервуары могут быть повреждены оборудованием, используемым для транспортировки и установки.Это повреждение может повлечь за собой немедленные расходы, такие как расходы на замену, а также будущие расходы, если повреждение приведет к утечке.

Бетон, с другой стороны, почти никогда не повреждается в процессе установки и может стать восприимчивым к растрескиванию только в экстремальных условиях, например, под воздействием сильнодействующих коррозионных химикатов.

6. ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОБРАБОТКИ БАКА ВО ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ

Как уже упоминалось, пластиковые септики с большей вероятностью потребуют откачки в какой-то момент.Однако пластиковые септики также подвержены обрушению во время откачки. Этот обвал может потребовать полной замены бака.

Бетонные резервуары не разрушаются, даже если их нужно откачивать несколько раз.

Если вам нужен септик на замену, подумайте о конкретной модели, чтобы воспользоваться перечисленными выше преимуществами. Если вы все еще не определились, обсудите свои варианты с авторитетным экспертом по септическим системам, чтобы принять лучшее решение для вашей собственности.
Нужен новый септик? Работа с Southport Concrete Corp.Мы предлагаем высококачественные бетонные септики как для жилых, так и для коммерческих клиентов.

КАК БЕЗОПАСНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА НА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вы недавно купили старый дом, возможно, на участке есть септик. Это верно, даже если ваш дом сейчас подключен к муниципальной системе. В какой-то момент в прошлом предыдущий владелец, возможно, отказался от старой септической системы и подключился к городской канализации, когда она стала доступной.

В настоящее время действуют правила, позволяющие отказаться от септика должным образом, но много лет назад было принято просто оставлять резервуары на месте и забывать о них.Старый септик на вашем участке представляет собой огромный риск для безопасности, особенно если у вас есть дети, домашние животные или домашний скот. Решение состоит в том, чтобы разрушить или залить старый резервуар. Вот общий обзор этого процесса.

Могут потребоваться разрешения и проверки

Старые септики представляют собой такую ​​опасность, что местные нормы и правила определяют, как от них следует отказаться. Они опасны, потому что любопытные дети могут открыть крышку и упасть внутрь. Кроме того, старые резервуары могут выйти из строя и рассыпаться, когда кто-то идет по поверхности.Падение в септик может быть смертельным из-за токсичности содержимого и из-за того, что на вас упал бетон.

Много лет назад стальные резервуары использовались для септических отходов. Эта практика была прекращена, потому что сталь ржавела и делала резервуар уязвимым для обрушения. Даже бетон трескается и ломается после многих лет под землей.

Старый септик похож на небольшую пещеру, накрытую крышкой, которая может прогнуться в любой момент. По этой причине отказ от колодца производится в соответствии с местными правилами и сопровождается городской инспекцией, чтобы убедиться, что закрытый резервуар безопасен.

Старый резервуар раздавлен и закопан или снят

Ваш подрядчик решит, как лучше всего отказаться от старого септика. Если он сделан из стали, он, вероятно, будет раздавлен и закопан. Если он сделан из бетона, дно или стенки могут быть разломаны, и резервуар больше не сможет удерживать воду, и тогда резервуар можно заполнить песком, гравием или другим типом щебня и закопать.

Затем почва наверху резервуара уплотняется, чтобы щебень не сдвигался, и песок не просачивался, когда кто-то идет по нему.Танки можно полностью снять или уничтожить и закопать на месте. Решение зависит от того, планируете ли вы использовать землю для чего-то еще, например, для пристройки дома или бассейна, и нуждаетесь в том, чтобы убрать остатки резервуара.

Отказ задокументирован и нанесен на карту

Септики иногда трудно найти, даже если они в настоящее время используются, так как они находятся под землей. Как только танк будет заброшен, вы можете забыть о его существовании. Будущие владельцы даже не догадываются, что это там есть.По этой причине вы можете нарисовать карту местонахождения старого резервуара. Кроме того, в вашем городе или округе будут документы о разрешении и проверке, подтверждающие, что работа была выполнена в соответствии с кодексом.

Это может быть аргументом в пользу вашей собственности, если вы сможете убедиться, что старый септик был заброшен должным образом, и новые владельцы оценят, зная, что огромные куски бетона закопаны под землей, прежде чем они начнут копать, чтобы построить что-то во дворе.

Имейте в виду, что септические системы не вечны, поэтому вполне возможно, что на вашей территории есть несколько заброшенных резервуаров.Чтобы раскрыть историю вашей собственности и узнать, что скрывается под землей, может потребоваться некоторая исследовательская работа.

Если вы обнаружите, что в вашей собственности есть старый септик, который не используется, позвоните в Total Enviro Services для надлежащей утилизации резервуара.
процедуры, соответствующие местным кодексам и защищающие вашу семью, домашних и сельскохозяйственных животных от травм или смерти.

Строительная схема

и порядок работы

Наличие на участке септика — вопрос не только комфорта, но и санитарно-гигиенической необходимости.Такое устройство требуется как в доме, при условии постоянного проживания, так и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь подобрать конструкцию, оптимальную для конкретных условий. .
Септик своими руками из бетонных колец, планировка и расположение которых выбраны правильно, будет иметь максимальную эффективность.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: в расчетную схему может входить от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, потребность в услуги канализационной машины уменьшаются, но увеличивается и стоимость проекта.

Для наглядности следует более подробно рассмотреть наиболее полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первом, самом большом резервуаре, где происходит осаждение и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во втором резервуаре, который конструктивно практически идентичен первому (иногда желательно сделать его немного меньше по объему).

Во второй емкости оседают мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Отличительной особенностью является наличие фильтра-засыпки вместо бетонного дна … Проходя через дренажный слой, вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в землю.

На фото пример того, как установить септик из бетонных колец своими руками — схема из трех емкостей

Если выбран двухбаковый септик из бетонных колец, в схему могут входить два резервуара с бетонным днищем или один с бетонным днищем и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели собирают только сточные воды и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика возможно только с помощью канализационной машины. Подобная очистка требуется как для двухкамерных, так и для трехкамерных конструкций, однако необходимая частота откачки в этих случаях намного меньше.

Тем, кто ищет самые простые варианты, советуем обратить на это внимание, это можно сделать буквально за один день.

Об особенностях организации канализации в бане мы.

Нюансы конструкции и комплектация

Чтобы септик, сделанный своими руками из колодезных колец, не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного воздействия на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансы и обустроить конструкцию в соответствии с требованиями.

Таким образом, сливная труба (предпочтительно пластмассовые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины по всей длине и входить в бетонный участок не глубже 20-25 см от верхнего края верхнего кольца.Однако на практике очень часто вход трубы в разрез происходит значительно ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (примерно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, что сводит к минимуму вероятность попадания грязных стоков на землю. Аналогичным образом устроена первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает заполнение дна последней из емкостей материалами, способными удерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые имеются, и выводить жидкость в грунт.Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит , а оптимальным решением будет послойная укладка материалов с различным фракционированием .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности конструкции или неудобства ее эксплуатации может быть не только нарушение технологии на этапе строительства, но и погрешность расчетов при определении необходимого объема и оптимального расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (на человека в сутки требуется примерно 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

  • на 2-3 человека — 1.5 куб.м (в этом случае нет необходимости устанавливать трехкамерную конструкцию, при правильной организации отвода и очистки будет достаточно двух камер),
  • на 4 человека, оптимальные баки 2 куб. м,
  • при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубометров.

Объем септика установлен с учетом того, что на полный цикл обработки сточных вод уходит в среднем 3 дня, поэтому емкость должна выдерживать трехдневный курс без риска перелива.

При выборе места расположения конструкции необходимо соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

  • из естественных природных водоемов — не менее 30 м,
  • от места забора питьевой воды — не менее 50 м,
  • из плодовых деревьев, овощные грядки — не менее 3 метров,
  • от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного доступа крупногабаритной техники, так как с определенной периодичностью нужно будет подъезжать к канализационной машине для откачки стоков, а во время уборки септик — утилизация материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Устройство септика из бетонных колец своими руками предполагает использование элементов с большим весом, такие изделия невозможно перемещать и устанавливать вручную, к тому же недопустимо их катить при необходимости транспортировки (в в этом случае на боковых поверхностях образуются микротрещины, которые способствуют проникновению грязной жидкости в почву). Таким образом, без использования достаточно мощного подъемного оборудования не обойтись.

Выбор способа рытья котлована остается за хозяином дома, и перед тем, как построить септик из бетонных колец своими руками для частного дома или дачи, нужно определиться, на каком из способов остановиться:

  • Экскаватор быстро выполнит свою работу, но для этого требуется много свободного места. К тому же точности размеров в этом случае ожидать нельзя, а значит, обратная засыпка после установки потребует больше времени и усилий.
  • Выкапывание котлована вручную труднее, но точнее.

Дальнейшие монтажные работы включают в себя несколько этапов (установка своими руками рассматривается по схеме септика из бетонных колец, предусматривающей три камеры):

Сервис

Для обеспечения экономичности недостаточно иметь информацию, как правильно сделать септик из бетонных колец. Также требуется грамотный уход за конструкцией.При большом расстоянии требуется ревизионная скважина на каждые 20 метров трубопровода вне зависимости от выбранного типа конструкции.

Остальные требования зависят от схемы очистки. В наиболее эффективных септиках достаточно каждые три года очищать их дезинфицирующими средствами и (при необходимости) восстанавливать внутренний слой гидроизоляции. При этом удаляется и утилизируется грязный фильтрующий материал, для чего лучше воспользоваться услугами специализированных служб, так как обычное хранение таких отходов — грубое нарушение санитарных норм.

Для однокамерных септиков обслуживание в основном сводится к своевременному опорожнению с помощью канализационной машины. Тем не менее, даже такие простые конструкции нужно периодически пересматривать, проверяя их герметичность, обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Pro, у нас на сайте отдельный материал.

О методах очистки выгребных ям и септиков.

Преимущества

Изготовив септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться прочностью и экономичностью.При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не портится и прослужит десятилетия. При этом не нужно тратить много денег на обслуживание.

выгребная яма в частном доме из бетона. Схема и устройство выгребной ямы с переливом Водосток с переливом для дома в земле


Часто на даче или на участке собственного дома можно встретить оборудованную выгребную яму, представляющую собой 2-х метровое углубление на поверхности земли.Форма такой конструкции может быть квадратной или прямоугольной, так как такую ​​конструкцию сделать намного проще. Считается, что наиболее подходящий вариант — круглые ямы, так как на стены небольшая нагрузка.

Что такое сливные ямы?

Обычно для строительства выгребных ям используются различные материалы, но чаще всего применяется кирпич, камень и бетон. Стены такого углубления можно закрепить пропитанными битумом досками, но это бывает крайне редко.

Несмотря на большое разнообразие методов, ямы могут быть:

  • с гидроизоляцией и днищем;
  • без основания для нижнего устройства.

Обустроить выгребную яму из бетонных колец без дна намного проще, но есть некоторые ограничения. Например, его нельзя использовать, если суточный объем сточных вод больше одного м3. Также этот способ не подходит для территорий с высоким уровнем грунтовых вод. В худшем случае грязная жидкость может попасть в источник питьевой воды.

Когда яма полностью засыпана без дна, ее просто засыпают, поэтому такое решение сложно назвать экономичным.Это связано с постепенным уменьшением полезной площади территории. Также немаловажным недостатком является распространение неприятного запаха.

Отстойник с дном или без него

Для сооружения водонепроницаемой ниши потребуются сравнительно значительные затраты, и в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности. Несмотря на это, этот вариант считается наиболее удобным.

Преимущества и недостатки выгребных ям

К важным преимуществам водонепроницаемых ям можно отнести:

  • Экологичность конструкции объясняется тем, что вывоз мусора осуществляется с помощью канализационной машины;
  • можно пользоваться канализацией вне зависимости от изменения уровня грунтовых вод;
  • такая яма не может загрязнять землю отходами;
  • можно строить своими руками.

Недостатки:

  • наличие неприятного запаха, устранить который можно только с помощью специальных химических веществ, ускоряющих разложение биологических отходов;
  • хрупкость, особенно для кирпичных выгребных ям;
  • заиление такой депрессии. Если предусматривается круглогодичное использование канализации, то канализационный автомобиль придется вызывать один раз в несколько недель.

Недостатком любой выгребной ямы может стать неприятный запах.

Какую выгребную яму лучше сделать — с дном или без дна?

При сооружении выгребной ямы в первую очередь следует ориентироваться на уровень грунтовых вод, от этого показателя будет зависеть, какой септик лучше сделать.

Если грунтовые воды находятся на 3-5 метров ниже уровня земли, то септик без дна не сделать. В этом случае лучше отдать предпочтение местным системам очистки.

Те же ограничения применяются к ситуациям, когда есть колодец или колодец на расстоянии 25 метров.

На самом деле преимущества и недостатки выгребных ям очевидны. Такую конструкцию сделать проще, при этом не требуя значительных денежных затрат. Но вызывать канализацию придется чаще, довольствоваться неприятными запахами и прочими неудобствами.

При близком залегании грунтовых вод следует отдавать предпочтение местным очистным сооружениям.

Как правильно выбрать место для устройства выгребной ямы?

Существуют нормы и правила, согласно которым стоит выбирать место для выгребной ямы.Главное требование — удаленность этого септика от разного рода построек.
Итак, нужно ориентироваться на следующие требования:

  • котлован должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых домов;
  • расстояние от котлована до забора должно быть более одного метра;
  • выгребная яма должна находиться в 30 метрах от колодца или другого источника питья.

Последнее требование больше касается конструкций без днища.При планировании оборудования выгребной ямы соблюдение этих норм считается обязательным.

Как рассчитать размер выгребной ямы?

Яма должна быть построена из расчета 0,5 м3 воды на одного человека, проживающего в доме. Таким образом, для семьи из пяти человек требуется построить выгребную яму, объем которой будет не менее восьми кубометров.

Если в загородном доме установлены водонагреватели и санузел, расход воды на одного человека составит примерно 150 литров в сутки.Вся семья будет использовать 700 литров воды в сутки, то есть 0,7 м3. Если в загородном доме предусмотрено постоянное проживание, то яму нужно будет откачивать один раз в неделю.

Размер ямы для сточных вод также будет зависеть от типа скальной породы в районе. Если пропускная способность грунта хорошая, то объем такого углубления можно уменьшить на 40%. Если грунт глинистый, то яму нужно делать с запасом, который будет больше месячной нормы отходов.

Также существуют требования относительно расстояния до поверхности при максимальном уровне стоков, это не менее одного метра.Если это требование игнорируется, неприятные запахи неизбежны. Сама яма должна быть не более трех метров глубиной.

При расчете объема выгребной ямы следует учитывать общий объем отходов всей семьи.

Устройство канализационной ямы

К процессу обустройства выгребной ямы без дна необходимо относиться со всей ответственностью, так как отходы, попадающие в землю, могут загрязнять грунтовые воды … По этой причине при возведении такого сооружения требуется выполнение всех санитарно-технических требований. условия для конкретного объекта.

Важно! Нельзя сделать выгребную яму без дна, если за сутки в нее будет сливать более одного кубометра сточных вод.

  • Непосредственно перед работой следует определиться с местом расположения септика. Как правило, расстояние от фундамента дома до конструкции должно быть не менее пяти метров. Кроме того, требуется отступить на несколько метров от соседнего участка. Поскольку существует риск попадания грязных сточных вод в питьевую воду, требуется выдерживать определенное расстояние от котлована до колодца или скважины.Если грунт на участке имеет среднюю плотность, то этот показатель должен составлять около 30 метров. В случае глинистой почвы это расстояние можно уменьшить до 20 метров. Если на участке больше песков и супесей, то требуется увеличить расстояние до 50 метров. Помойка будет безопасным и недорогим объектом, если правильно выбрать место.
  • После определения места расположения конструкции без дна переходят к этапу рытья котлована необходимых размеров.Как было сказано ранее, объем котлована определяется с учетом количества проживающих в доме людей и суточного объема поступающих сточных вод. В зависимости от объема такой ямы определяется периодичность ее откачки и обслуживания. Как правило, для этих целей вызывается канализационная машина. Рекомендуемая глубина строительства — не более трех метров. Объясняется это требование тем, что машине будет легче добраться до дна ямы.

Важно! Особого внимания требует глубина ямы.При проведении соответствующих расчетов следует учитывать вероятность подъема уровня земли с увеличением количества осадков и наступлением паводков. Чтобы исключить риск попадания талой и дождевой воды в яму, нужно укрепить и утеплить стены ниши. Для таких целей можно сделать кирпичную кладку или устройство выгребной ямы из бетонных колец необходимого размера.

При определении глубины выгребной ямы необходимо учитывать уровень паводка

  • С помощью бетона требуется заделать внутреннюю сторону конструкции, уделяя особое внимание стыкам.Далее такие же стены обрабатывают жидким битумом. В любом случае работы по гидроизоляции незаменимы.
  • Между источниками отвода сточных вод и выгребной ямой роются траншеи, в которые канализационные трубы … Выкапываются под уклоном с учетом глубины промерзания земли, которая напрямую зависит от местности. Уклон труб будет зависеть от выбранного ими диаметра. Чтобы все сделать правильно, можно ознакомиться с нормативной и технической литературой.Если укладка труб правильная, то о засорении коммуникаций или их промерзании на морозе можно не беспокоиться.
  • После прокладки труб их подключают ко всем точкам водопровода и другой техники. Также на этом этапе все раскопки … Очень часто помимо дома на приусадебном участке есть и другие постройки, в частности это касается летней кухни и бани. Если все расчеты объема котлована произвести правильно, то делать дополнительные резервуары не потребуется.
  • Теперь можете безопасно закрыть выкопанную яму. Для этого можно использовать бетонную плиту или сделать бетонную площадку для заливки своими руками. Как правило, полностью закрыть яму невозможно, так как в ней все равно будет установлен канализационный люк, через который будут откачивать отходы.

Особенности выгребных ям без дна

Земля под строительство выгребных ям не везде одинакова, поэтому в том или ином случае есть определенные особенности.

Важно! Как правило, сточные воды способны быстро проходить через песок и лёсс, поэтому попадают в грунт без предварительной фильтрации. Это опасно, потому что близлежащие источники воды могут быстро прийти в негодность.

Отстойники без дна могут загрязнить исходную питьевую воду

Для обеспечения эффективной защиты грунтовых вод необходимо проделать определенную работу:

  • Если возможно, уменьшите площадь поверхности земли, через которую просачиваются стоки.Хороший выход из ситуации — частично залить бетоном часть дна котлована. Благодаря такой конструкции сточные воды не будут слишком быстро проникать в землю, максимально долго задерживаясь в резервуаре;
  • Для глинистых почв они дают обратный эффект. Глина медленно и жестко пропускает воду, из-за чего канализация не работает на должном уровне. В этом случае желательно на дне котлована проложить дополнительные отводы. Для этого в земле следует просверлить несколько отверстий, в которые предусмотрена установка перфорированных пластиковых труб.Как правило, чем больше таких отходов, тем выше производительность;
  • Определяясь с длиной трубы, стоит учесть, что она должна возвышаться не менее чем на 1,5 метра над поверхностью котлована. В наполненном баке всегда есть риск засорения труб, и чтобы этого не произошло, на них следует ставить специальные заглушки. Если в трубе проделать большое количество отверстий, то вода быстрее уйдет в грунт, а твердые включения останутся на дне ямы в виде осадка.
  • Можно выкопать еще одну яму возле уже готовой ямы. Между этими резервуарами проложена наклонная канализационная труба. Этот откос делается от первой ямы ко второй депрессии. Диаметр укладываемой в траншею канализационной трубы должен быть не менее 5 см. Таким образом, когда вода доходит до уровня этой трубы, она переливается во вторую яму, а твердые фракции остаются на дне первой емкости.

Важно! Если вовремя не очистить выгребную яму без дна, она может просто перетекнуть.Чтобы исключить этот риск, рекомендуется установить систему перелива. Такая работа не займет много времени, а ощутимые результаты будут.

Помойка — относительно быстрое и экономичное решение, которое можно использовать для улучшения системы канализации на даче или дачном участке … Одним из недостатков, влияющих на стоимость содержания такого сооружения, является довольно частое использование канализационной машины для перекачивание сточных вод, так как яма быстро засыпается и загрязняется.Также частота вызова машины будет зависеть от количества постоянно проживающих в доме людей. В процессе строительства такого резервуара без дна обязательно соблюдать санитарно-технические правила и учитывать все требования относительно места выбора котлована, а также удаленности от соседних построек и построек.

Для сезонного проживания за городом или с небольшим количеством потребляемой воды нет необходимости устанавливать дорогостоящие очистные сооружения… Оптимальным местом для захоронения мусора будет выгребная яма своими руками без откачки. Его конструкция очень проста, но процесс постройки трудоемок.

Схема отстойника

Виды выгребных ям

Самый простой и проверенный вариант автономной канализации — это сливная яма. По конструкции они бывают трех типов:

  • Герметичные емкости, в которых скапливаются сточные воды. Они экологичны, просты в установке, но требуют постоянных затрат на перекачку.
  • Приямок без дна предназначен для сбора всех хозяйственно-бытовых сточных вод в почву.
  • Септик — конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

Частая откачка сливной ямы — дорогостоящая услуга, сопровождающаяся распространением неприятного запаха. Полностью отказаться от него можно только при установке биостанции, но снизить заход канализации до одного раза в 3-4 года вполне возможно.

Устройство выгребной ямы без откачки

Абсорбирующий аккумулятор без дна — доступный способ автономных канализационных устройств, который собственники реализуют своими силами. Его конструкция выполнена в виде колодца, на дно которого насыпается слой фильтрующих материалов. Бытовые сточные воды по дренажной трубе попадают в ямы, жидкость просачивается через фильтр внизу, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из сточных вод и обеззараживают их.

Размер ямы подбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость уходит из гидроаккумулятора через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3-х человек нужна яма 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не справятся с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При ежедневном расходе более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

  • простая конструкция;
  • доступная стоимость материалов;
  • быстрая установка.

Недостатки:

  • неприятный запах;
  • экологическая угроза;
  • трудоемкость монтажа своими руками.

Выбор места для котлована

Расположение пункта сбора отходов определяется особыми правилами и положениями.Эти рекомендации позволяют защитить источники воды, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарными правилами определены следующие расстояния:

  • до водоема — 30 м:
  • до скважины с песчаным грунтом — 50 м, с глинистым — 20 м;
  • до деревьев — 3 м;
  • до фундамента дома не менее 5 м;
  • до границы соседнего участка — 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низинная местность не подходит для устройства дренажного аккумулятора. Во время ливня и тающего снега яму будет заполнять вода. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть на 1 метр ниже от дна водоема.

Особенности устройства выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации отходов зависит от пропускной способности почвы. Песчаные или торфяные почвы характеризуются высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны.Загрязненные стоки могут достичь водоносного горизонта и отравить его. В этом случае часть дна и стенки резервуара для хранения бетонируется, чтобы уменьшить площадь, через которую могут проходить стоки.

На глинистой почве возникает обратная ситуация — жидкость медленно просачивается в почву и постоянно высокий уровень воды в яме. Проблема решается созданием дополнительной дренажной системы. На дно котлована на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных щебнем.Их верхний край выступает на 1 метр от дна хранилища, а стены перфорированы. Конструкция служит как для фильтрации, так и для дренажа.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает строительство рядом с ним второй скважины, соединенной с приямком переливом. Когда уровень воды поднимется, она потечет в прилегающую конструкцию, а площадь водоотвода увеличится вдвое.

Подготовительные работы

Определившись с местом проезда, начинаются земляные работы.Это первый этап строительства автономной канализации любого типа. Яма выкапывается согласно расчетам на оптимальный объем выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит откачивать с самого дна в случае заиливания. Стены котлована выравниваются для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если завершить его одновременно со строительством фундамента дома.

Материалы для изготовления котлована: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма была дешевой, хозяева участка готовы использовать подручные материалы: кирпич, шлакоблоки, шины и доски. Если первые два материала достаточно прочные, то остальные подходят для временного строительства, так как они быстро придут в негодность под воздействием влаги и химических реакций. Качественный и прочный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если вырыть котлован самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказать кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий необходимо иметь заводскую перфорацию, специально сделанную для фильтрующего колодца. Если приобретаются целые кольца, то дырочки можно заполнить своими руками. Их диаметр 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия расположены в шахматном порядке.

Дно котлована засыпают слоем песка 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30 см. Эти камни станут фильтром, улавливающим фекальные отходы в яме.

Стыки колец залиты цементным раствором, их внешняя часть залита битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце прорезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод прокладывается в траншее ниже границы промерзания грунта. Конструкция перекрыта бетонной плитой перекрытия с люком.

Бетонный кольцевой приямок

Плюсы привода:

  • прочность;
  • быстрая сборка из готовых деталей;
  • высокая производительность.
  • трудоемкость монтажа;
  • необходимость подкачки полностью не исключена.

Кирпичная выгребная яма

Форма поддона выбрана произвольно; строятся резервуары квадратной, круглой и прямоугольной формы. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор.На дне выкопанной ямы устраивают песчаную подушку высотой 20 см. Поверх него укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отвода воды перед заливкой бетона делают колодцы глубиной до 1 метра для заделки перфорированных труб.

Кладка кирпича осуществляется двумя способами — с интервалом в половину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции вода отводится равномерно. Сверху подъезд закрывается бетонной плитой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Кирпичная сливная яма

Производство внахлест

Плита должна выступать на 30 см за периметр котлована с каждой стороны. Место для работы размечено колышками с натянутой веревкой. На яму кладут лист жести и накрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20 × 20 см. При подготовке арматуры вставляется рамка, ограничивающая люк. Установлена ​​вентиляционная труба для отвода газов.Для опалубки берут строганные доски и укладывают вдоль натянутого каната. Готовая конструкция заливается бетоном, утрамбовывается и выравнивается. Крышка люка изготавливается одновременно с пластиной, либо приобретается металлическая. После застывания бетона листовой металл снимается на место, оставленное для крышки.

Бетонное покрытие

Совет. Не рекомендуется выполнять нагрузки на пол в течение 4 недель, пока бетон застынет.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли.Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утеплена, чтобы яма не промерзала.

  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • хороший отток жидкости в землю.
  • заиление стен;
  • Разрушение кирпича под действием водостоков.

Как продлить жизнь выгребной яме

Технология вечной выгребной ямы должна включать в себя несколько предпосылок:

  • использование прочного и долговечного материала, не поддающегося коррозии;
  • использование анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
  • устройство приямка из двух частей, после заполнения первой емкости для хранения жидкость стекает по трубе во вторую, объем приямка увеличивается вдвое.

Соответствующая всем требованиям конструкция представляет собой двухкамерную выгребную яму из монолитного бетона. Стены конструкции заливаются опалубкой, в перегородке под углом устанавливается переливная труба. Наружная часть стен обработана битумной мастикой для защиты от влаги. Смесь щебня и гравия используется в качестве фильтрующего слоя в резервуаре без дна. Приямок перекрывают бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических агентов уменьшает образование запахов и ускоряет разложение органических веществ. Анаэробные бактерии плохо переносят низкие температуры, чтобы зимой не погибали, яму необходимо утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу сточных вод; поэтому химические вещества нельзя сливать в канализацию.

Помойка необходима для дачных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить конструкцию с наименьшими финансовыми затратами.

Не забудьте поставить оценку статье.

Для подключения сантехники к водопроводной сети применяется гибкая водопроводная труба. Он востребован при подключении смесителей, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий шланг также используется при установке газового оборудования. От аналогичных устройств для воды он отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука.Благодаря эластичности и мягкости материала он легко занимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предусмотрен верхний армирующий слой в виде оплетки, которая изготовлена ​​из следующих материалов:

  • Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года. При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
  • Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водяного шланга составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
  • Нейлон. Из этой оплетки делают армированные модели, выдерживающие температуру до +110 ° C и рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-муфта, изготовленные из латуни или нержавеющей стали. Устройства с разной допустимой температурой различаются цветом тесьмы. Синие используются для подключения к трубопроводу с холодной водой, а красные — для горячей.

Выбирая подводку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность застежек и предназначение.Также обязательно наличие сертификата, исключающего выброс токсичных компонентов резиной при эксплуатации.

Особенности подключения газа

При подключении газовых плит, колонок и другого оборудования также используются гибкие шланги. В отличие от моделей для воды, они имеют желтый цвет и не проходят испытания на экологическую безопасность. Для фиксации используется торцевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

  • шланги ПВХ армированные полиэфирной нитью;
  • из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;
  • Сильфон

  • выполнен в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и аксессуары для ее подключения к коммуникациям. В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту закреплен персональный менеджер. Возможность организовать доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — это ирригационно-дренажная мера для удаления излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, почва становится оглеенной, если кусты и деревья быстро пропадают (промокают), необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины заболачивания

Причин заболачивания несколько:

  • тяжелая глинистая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположен близко к поверхности;
  • высокий уровень грунтовых вод;
  • техногенных факторов (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующих естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
  • ландшафтный участок расположен в низине, овраге, лощине.В этом случае важную роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Чем грозит избыток влаги в почве

Последствия этого явления вы можете увидеть сами — погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • наступает кислородное голодание корнеобразовательного слоя, которое приводит к гибели корней растений;
  • поступление растениями макро- и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает подвижные формы элементов из почвы, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивное расщепление белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут сказать вам, какой уровень грунтовых вод

Присмотритесь к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине расположены слои грунтовых вод:

  • верхняя вода — в этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0.5 м — бархатцы, полевые хвощи, растут сорта осоки — игристая, падуб, лисица, тростник Лангсдорф;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м — таволга, канареечник;
  • от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха мышиного, рядков;
  • от 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влаге:

  • при глубине залегания грунтовых вод от 0.5 на 1 м, овощи и однолетние цветы могут расти на высоких грядках;
  • глубина водного слоя до 1,5 м. Хорошо переносит овощи, злаки, однолетние и многолетние растения (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства — от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сами понимаете, сколько нужно дренажа.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талую и осадочную воду по обходному каналу, вместо того, чтобы пропускать их через ваш участок?

Может, стоит спроектировать и оборудовать ливневую канализацию и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление об этой проблеме.

После выполнения технологических и производственных задач по устройству системы канализации в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении необходимо провести испытания задействованной системы методом принудительного разлива. Эта задача применяется для выявления возможных дефектов или неправильной установки всей задействованной канализационной части, а протокол испытаний внутренней канализационной системы и желобов будет вещественным доказательством приемки объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться внесением в акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее время представлен действующими правилами приложения серии «Д», что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая обновленная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.


В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
  • выгребная яма герметичная — на большое количество стоков;
  • Септик

  • — для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или отстойник?

Если суточный объем сливаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно выкопать яму объемом 3 м³, на дно уложить подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже есть готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Если объем слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы дорого, лучший выход — сделать септик в частном доме. Он достаточно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше, чем типичная выгребная яма.Продаются готовые системы, которых достаточно закопать на участке, а можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требуется большой площади для организации поля фильтрации;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа сточных вод, откачка требуется раз в несколько лет;
+ полную очистку можно проводить каждые десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку справиться с септиком проблематично;
— время — заливка цемента в опалубку и ее застывание занимает около месяца;
— дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на сайте

Требования к септику такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не забывайте о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но его можно разместить практически вплотную к дому — 3 м от фундамента при одноэтажном строении и 5 м — при двухэтажном. Кроме того, так решается вопрос с утеплением сливной трубы — чем больше расстояние до котлована, тем глубже придется выкопать траншею и утеплить трубу.

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — его затопит талая и сточная вода. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, не обязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть, чтобы не допустить промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации.Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и габаритные размеры котлована. Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пятерых-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше одной трети основной.

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, то размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточное количество сливаемой воды, умноженное на 3.

  1. После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.
  2. Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом под фундамент. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
  3. Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.
  4. Остальная часть опалубки выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.
  5. Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
  6. В опалубку стен между камерами вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  7. Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.
  8. Бетон, смешанный с щебнем и камнями, заливается в опалубку разного размера, а сама смесь заштывается, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  9. После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
  10. Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачки ила, не доходящая до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
  11. Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыковыми соединениями. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

Усовершенствованный поддон своими руками готов к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, повышающие фильтрующую способность подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сточных вод.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и нормативами, способна собирать бытовые сточные воды без риска загрязнения почвы.Несмотря на то, что строительство котлована проще, чем, например, строительство, есть определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, комфорт проживания.

Достоинства выгребных ям определяются простотой их конструкции … Построить такое сооружение можно довольно быстро. К тому же стоимость его будет невысокой — часто используют самые доступные материалы, в том числе и бывшие в употреблении.

Недостатком выгребной ямы является, прежде всего, необходимость откачки сточных вод … В зависимости от обстоятельств (объем ямы, количество людей, наличие водозатратной бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги канализационной машины всегда будут одной из ваших статей расходов.

Важно: максимальная глубина выгребной ямы не должна быть более 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать перед тем, как делать выгребную яму в частном доме своими руками, — это санитарная «ненадежность», когда речь идет о негерметичном варианте.Необходимо очень тщательно продумать расположение выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы конструкция не отравляла существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не вызывала попадания вредных веществ. почва сада или возникновение инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородная конструкция. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, но если в доме постоянно проживает семья из нескольких человек, лучше отдать предпочтение герметичной подъездной дороге.Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

выгребная яма без дна

выгребная яма без дна — это своеобразный «колодец», стенки которого предотвращают попадание стоков в верхние слои почвы, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия .. Проходя через нее, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, пройдя через нее, более эффективно очищаются. Преимущество этого варианта в том, что нет необходимости постоянно вызывать промыватели.Без уборки вообще не обойтись, но ее частоту можно значительно сократить.

Целевой Отделение сточных вод и устройство отдельных выгребных ям для туалета. В этом случае унитаз будет наполняться медленнее (и, соответственно, будет реже потребоваться специальная техника), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых примесей почти полностью сойдутся. пройти через фильтр в почву.

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

  • Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, так как при повышении их уровня во время паводка или во время сильного дождя яма может самопроизвольно засыпаться. Кроме того, в таких условиях заметно снижается качество фильтрации — сточные воды не проходят через почву, очищаясь, а сразу попадают в грунтовые воды.
  • Глинистый грунт имеет слишком низкую водопроницаемость для своевременного удаления содержимого отстойника.
  • Объем такой выгребной ямы не должен превышать 1 кубический метр.
Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном — это только аккумуляторы. Сточные воды необходимо откачать с помощью канализационной машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, у этого варианта тоже есть свои плюсы:

  • санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
  • возможность использования с любым типом грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой предполагает сбор сточных вод из большого количества точек, чаще всего строится из того или иного материала, подходящего по своим характеристикам.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности материалов, часто используемых для возведения подобных конструкций, и сопоставив их с условиями того или иного объекта, можно определиться, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовая продукция

Использование готовой продукции позволяет значительно сократить сроки выполнения строительных работ, а в некоторых случаях — и их трудоемкость.

  • Шины автомобилей используются как блоки — устанавливаются одна на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и заделывая стыки. В большинстве случаев выгребные ямы для шин не имеют дна. Преимущества этого варианта — невысокая стоимость, простой и быстрый монтаж.
    Помойка из покрышек — один из самых дешевых вариантов организации канализации.
  • Бетонные кольца
    — еще один вариант блочного строительства выгребных ям. Они много весят, поэтому для их установки в яму потребуется подъемное оборудование. При этом строительство не займет много времени, а получившаяся конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца можно использовать для строительства как герметичных резервуаров-хранилищ, так и фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Рекомендуется герметизировать стыки и обработать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизоляционными составами (один из самых доступных вариантов — обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) вне зависимости от типа продукта.
  • Железо или пластик требуют минимальных усилий при установке, но их существенный недостаток — небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром необходимо будет снять дно. Изделия из железа требуют гидроизоляционного покрытия снаружи и внутри для защиты от коррозии.
  • Пластиковые хранилища моделей необходимо закрепить на фундаменте, чтобы они не всплывали во время наводнения.Кроме того, на этапе обратной засыпки смонтированной конструкции рекомендуется заполнить емкость водой, чтобы не допустить ее деформации из-за раздавливания грунтом.
Строительные материалы

Использование строительных материалов немного увеличивает время создания конструкции. При этом существенным преимуществом является то, что выгребную яму в частном доме своими руками в этом случае можно обустроить в любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка.Он может быть круглым или прямоугольным, в том числе узким и длинным, если такой вариант удобнее разместить на территории.

  • Бетонные бетонные конструкции изготавливаются с помощью опалубки путем постепенного увеличения высоты стены.
  • Кладка кирпича может выполняться по кругу, но чаще из соображений удобства кирпичные ямы делают прямоугольной формы.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих сооружений и в большинстве случаев требуют нанесения двустороннего гидроизоляционного слоя.

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен соответствовать санитарным нормам быть не менее трехдневной нормы расхода воды. Расчетным количеством принято считать 200 литров в сутки на человека, однако важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, а вода не расходуется ежедневно.

В доме с ПМЖ для семьи из 3-х человек нужна яма не менее 1 м.куб.Иногда удобнее использовать две маленькие, чем одну просторную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов — не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от садовых и огородных растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы к ней легко подъезжала помойная машина.

Если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод и вы сами решаете, что вам подходит, то мы поможем в его строительстве своими советами.

Для самокачивания понадобится выгребная яма. Об их выборе вы узнаете из другой статьи.

А о нюансах выбора скважинных насосов рассказывается в этом материале.

Очистка поддона

Следует знать, что работа канализации не гарантирует полной очистки резервуара. Выкачивать можно только жидкость, а на дне останется осадок. Говоря о частном доме, следует отметить, что уборку можно оптимизировать с помощью специальных препаратов.

  • Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, эффективно действуют, устраняют запах и являются экологически чистыми. Однако при температуре ниже + 4 ° С микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой нельзя.
  • Среди химических препаратов предпочтение отдается нитратным оксидантам, которые не токсичны и не представляют опасности для человека, домашних животных и растений. Обычно их используют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не будут применяться специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме.Для ее устройства подходят пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Грамотное устройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать сточные воды с минимальными усилиями и без значительных затрат. В этом случае емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором показаны тонкости установки выгребной ямы в частном доме своими руками.

Разрешение на снятие с эксплуатации септиков в округе Малтнома

Разрешение на снятие с эксплуатации необходимо иметь, когда септик, выгребная яма или дренажные ямы больше не используются. Это будет официальная запись о местонахождении, материалах и выводе системы из эксплуатации. Разрешение на вывод из эксплуатации также требуется, если септическая система была выведена из эксплуатации без разрешения и без дальнейшего развития (см. Список ниже).

Для вывода из эксплуатации потребуются земляные работы на существующей площадке.

Заявка на разрешение на вывод из эксплуатации и важная информация

Если вам требуется разрешение на вывод из эксплуатации септического типа

Обратите внимание, что вывод из эксплуатации септика — это не требуется для операции с недвижимостью . Разрешения на вывод из эксплуатации септических систем требуются при подключении к общественной канализации от действующей септической системы и могут потребоваться в рамках сноса зданий, получения разрешений на строительство, разделения земли, корректировки границ собственности и уменьшения неудобств, связанных с недвижимостью из-за обрушившегося или открытого септика. характерная черта.

У вас должно быть разрешение на вывод из эксплуатации септики для любой септической системы, выгребной ямы или дренажной ямы (септической системы), если:

  • Объект подключен к общественной канализации и активная септическая система выведена из эксплуатации.
  • Источник сточных вод ликвидирован. Например, снос строения, обслуживаемого септической системой.
  • Новое строительство предлагается в пределах 10 футов от заброшенной септической системы.
  • До утверждения раздела земельного участка собственности с заброшенной канализационной системой.
  • До утверждения корректировки линии собственности, в результате которой заброшенная септическая система будет расположена на участке, отличном от того, которое она обслуживала, или в пределах пяти футов от предлагаемой линии собственности.
  • Для заполнения ямы под раковиной, образовавшейся в результате заражения системы.
  • Окончательное одобрение инспекции разрешения на вывод из эксплуатации септиков Портленда необходимо для регистрации вывода из эксплуатации септиков в округе Малтнома.

Подайте заявку на получение разрешения на вывод из эксплуатации септиков.

  • Установите флажок «Вывод из эксплуатации» вверху справа
  • Вам не нужно прилагать к заявке разрешение на строительство или технические чертежи.Вы можете отправить нам заполненную заявку по электронной почте. Разрешение на вывод из эксплуатации будет оформлено в течение 1-2 рабочих дней. Мы свяжемся с заявителем и предоставим информацию о том, как произвести оплату комиссии с помощью кредитной карты. Разрешение на вывод из эксплуатации будет выдано после оплаты.

    Кто может выполнить работу

    Работы по выводу из эксплуатации септиков могут выполнять многие типы подрядчиков, в том числе землеройные компании, подрядчики по санитарной канализации, специализированные компании по продаже домов и специалисты по септикам. Домовладельцы и другие лица также могут выполнять работы по выводу из эксплуатации.Для получения разрешения на вывод из эксплуатации вам не нужна торговая лицензия.

    Приготовьтесь к проверкам разрешения на вывод из эксплуатации септиков

    Найдите главную вентиляционную трубу (обычно 4 дюйма), проходящую через крышу, и визуализируйте прямую линию, идущую от трубы через внешний фундамент. Затем проследуйте по санитарной трубе диаметром 4-6 дюймов, выходящей из здания, выкопав ее до конца либо в выгребной яме / септике, либо на границе участка.

    Поиск в исторических записях по водопроводной сети для местоположений септических систем

    Вы можете найти записи, показывающие местоположения септических систем на Картах Портленда.Введите адрес, чтобы начать поиск. Затем выберите Разрешения в разделе «Разрешения и зонирование». Здесь вы можете найти любые доступные исторические записи по сантехнике.

    выгребные ямы

    Шаг 1 Найдите

    • Оригинал: Большинство оригинальных выгребных ям были построены непосредственно на одной линии с основной вентиляционной трубой, видимой на крыше и в 10-15 футах от фундамента здания.
    • Замена: Большинство сменных выгребных ям обычно располагаются на расстоянии 10 футов от первоначальной выгребной ямы или смещены под углом 45 градусов (см. Диаграмму).

    Шаг 2 Выкопайте и удалите верх выгребной ямы

    В приблизительном расположении выгребной ямы верх выгребной ямы должен быть примерно на 2-3 фута ниже глубины канализационной трубы, существующей в здании. Осторожно снимаем верх и обнажаем выгребную яму. Если в здании есть водопровод на уровне подвала, верх выгребной ямы может быть на 10–12 футов ниже поверхности земли.

    Шаг 3 Откачайте все сточные воды

    Если в выгребной яме есть остаточные твердые или жидкие бытовые отходы, их необходимо перекачивать с помощью лицензированного насоса DEQ.Если выгребная яма была заброшена несколько лет назад, скорее всего, она будет сухой. Если выгребная яма сухая, откачка и получение помпы не требуются.

    Если необходима перекачка, для подтверждения проверки потребуется копия квитанции о помпе.

    Шаг 4 Засыпка

    Засыпьте выгребную яму, используя чистый ¾-дюймовый минус щебень, гравий, песок для кирпичной кладки или детской площадки или бетонную суспензию. Самородные илистые или глинистые почвы, мусор и / или мусор использовать нельзя.

    Оставьте верхние 12-18 дюймов облицовки выгребной ямы и трубопровод, входящий в выгребную яму, открытыми.Инспектор документирует конструкцию трубопроводов и выгребной ямы в виде кирпича, бетонного кольца или грунта без футеровки.

    Вам может потребоваться удалить заливку, если эти элементы не видны во время проверки. Для заполнения песком или гравием рекомендуется засыпать подъемники толщиной 6–12 дюймов и залить водой и / или утрамбовать для надлежащего уплотнения.

    Если новый фундамент будет построен в пределах 10 футов от местной септической системы, возможно, потребуется разместить засыпку в качестве структурной засыпки с испытанием на уплотнение инженером или испытательным агентством.Проконсультируйтесь со своим инженером или инспектором по строительству.

    Септики

    Шаг 1 Найдите

    Найдите септик, открыв санитарную трубу, выходящую из здания, до конца трубы, будь то септик или линия собственности. Санитарные трубы обычно имеют диаметр 4-6 дюймов. Иногда септики могут иметь стояк, ведущий к поверхности земли. Большинство оригинальных септиков были установлены непосредственно на одной линии с основной вентиляционной трубой на крыше и на расстоянии 5-20 футов от стороны фундамента здания.

    Шаг 2 Откачайте все сточные воды, если применимо.

    Если в резервуаре есть остаточные твердые или жидкие отходы, их необходимо перекачивать с помощью лицензированного насоса DEQ. Ссылка DEQ. Септики обычно необходимо откачивать насосом, и они редко бывают сухими.

    Сохраните копию чека на помпу. Требуется предварительное одобрение проверки.

    Шаг 3 Удаление или вывод из эксплуатации на месте

    Для вывода септика из эксплуатации на месте можно заполнить септик через имеющееся отверстие стояка.В других случаях, возможно, потребуется взломать верхнюю часть, чтобы заполнить септик. Чтобы обеспечить дренаж, разбейте, пробейте или просверлите отверстия в дне резервуара. Засыпьте резервуар минусом на ¾ дюйма или жидким навозом. Верхняя часть резервуара должна быть видна во время проверки, чтобы можно было задокументировать конструкцию резервуара и глубину ниже уровня земли.

    При желании резервуары можно снять и засыпать котлован песком, гравием, жидким навозом или по рекомендации инженера. Если вы вытаскиваете септик перед проверкой, убедитесь, что резервуар остается на месте для проверки, или доступны фотографии, показывающие пустой септик перед удалением.

    Если новый фундамент будет построен в пределах 10 футов от местной септической системы, возможно, потребуется разместить засыпку в качестве структурной засыпки с испытанием на уплотнение инженером или испытательным агентством. Проконсультируйтесь со своим инженером или инспектором по строительству.

    Запланируйте инспекцию для снятия с эксплуатации септических систем, получите результаты инспекции и внесите исправления

    Чтобы запланировать инспекцию по снятию с эксплуатации септиков, позвоните по номеру телефона для автоматизированных запросов на инспекцию. Для проверки вам понадобится ваш номер IVR и трехзначный код.IVR-код для вывода из эксплуатации септика — 842.

    Наши сотрудники будут звонить с 7 до 9 часов утра в день проверки. Мы подтвердим доступность участка и готовность работы к осмотру. Мы также предоставим смотровое окно по прибытии.

    Инспектор приедет на территорию, где будут подготовлены исторические записи о заражении и канализации. Они осмотрят открытые места расположения септических элементов, тип (ы) и размеры труб и сравнят их с имеющимися записями разрешений.Инспектор сделает набросок объекта (-ов) септической системы и задокументирует его размеры и материал для засыпки. Если септический объект не был обнаружен, усилия по раскопкам будут проверены и задокументированы аналогичным образом. Держите все земляные работы открытыми для проверки. Инспектор заберет квитанцию ​​на помпу, чтобы подтвердить удаление грязи. Также:

    • Если квитанция на насос недоступна во время проверки или требуются другие исправления, список исправлений будет задокументирован в отчете о проверке.
    • Получите на следующий день результаты проверки на разрешении / поиске дела Portland Maps. Узнайте больше о том, почему работа не утверждается и как назначить повторную проверку.
    • Может взиматься плата за повторную инспекцию, если инспектору необходимо провести три или более инспекций на месте. Сбор должен быть оплачен до утверждения проверки.
    • Когда проверка будет одобрена, вы можете закрыть выгребную яму или септик.

    Связаться с инспектором по септическим заболеваниям

    Если у вас есть вопросы по поводу заражения, вы можете поговорить с инспектором между 7 часами утра.м. до 9 часов утра в рабочие дни, позвонив в службу разрешения на заражение и инспекции на месте.

    Общие септические вопросы … Ответил!

    Кто-то может возразить, что тему обслуживания септических систем лучше не трогать. Другие сочтут септическую службу искусством… ладно, наверное, мы единственные, кто считает это искусством. У вас может быть много вопросов о том, как работает ваша септическая система, и, возможно, вы немного боитесь (или стесняетесь) их задать. Не бойтесь, Wind River Environmental составила список из 25 распространенных септических вопросов, которые вы боитесь задавать о вашей зараженной системе!

    1) Что на самом деле происходит во время обслуживания септической откачки?

    Wind River Environmental не просто «качает и бежит».Во время надлежащего обслуживания септической помпы ваш техник отметит общее состояние системы и уровни в резервуаре. Отметка уровней поможет ему понять, есть ли потенциальная проблема с системой. Затем он откачит весь септик, удалив все жидкие и твердые отходы. После того, как он закончит откачку, он проверит входные и выходные тройники в резервуар, чтобы убедиться, что они все еще целы и работают должным образом. Если есть фильтр, он очистит его от любых отложений.Если вы находитесь дома во время службы (совершенно не обязательно, если это не ваше дело), ​​он попросит вас смыть воду в туалетах, чтобы убедиться, что все идет нормально. Как только обслуживание будет выполнено, он вернет крышку в том виде, в котором он ее нашел!

    2) Как часто нужно откачивать септик?

    Эксперты говорят, что вам следует откачивать систему каждые 1-2 года, но при принятии решения о том, как часто нужно обслуживать септик, следует учитывать несколько факторов. Вы должны принять во внимание возраст системы, количество жителей в вашем доме, использование вывоза мусора и количество стирки, выполняемой в доме.Все системы разные. То, что подходит для вашей системы, может не подходить для вашего соседа. Если у вас возник вопрос, когда следует прокачивать вашу септическую систему, позвоните нам!

    3) Следует ли использовать продукты с добавками бактерий?

    Да! Бактерии должны присутствовать в септике, чтобы разрушать и переваривать твердые органические вещества. Сегодня в домашних условиях используется широкий ассортимент антибактериального мыла, моющих средств и чистящих жидкостей. Хотя эти обычные товары для дома отлично справляются с уничтожением нежелательных бактерий в вашем доме, они также уничтожают полезные бактерии, которые необходимы вашей системе для правильного функционирования.

    4) Будут ли ощущаться запахи во время и / или после проведения септической откачки?

    Могут появиться запахи сразу после проведения септической откачки, но они не должны длиться долго. Запахи обычно снаружи и рассеиваются через несколько часов после проведения септической откачки. Если вы чувствуете запах в доме, позвоните нам. Это может быть признаком надвигающегося заражения!

    5) Мои трубы начинают очень медленно стекать, это септическая система?

    Возможно.Если ваш септик не обслуживался более 6 месяцев, мы хотели бы сначала отремонтировать септик. Если проблема не исчезнет, ​​будет отправлен очиститель канализации, чтобы прочистить линию к септическому резервуару.

    6) Правда ли, что я не могу использовать отбеливатель?

    Отбеливатель убивает бактерии, и ваша септическая система должна иметь здоровый запас бактерий, чтобы помочь разъедать ил в вашем резервуаре. Многие продукты, которые мы используем сегодня дома, обладают антибактериальными свойствами, поэтому важно ЗАМЕНИТЬ эти бактерии с помощью наших бактериальных добавок.

    7) Что такое промывочное поле?

    Поле выщелачивания представляет собой серию труб (обычно от 20 до 40 футов в длину), которые выходят из вашей распределительной коробки. У этих труб есть небольшие отверстия по бокам, через которые серая вода выводится из вашей септической системы. Полевые трубы для выщелачивания проложены поверх грязи и гравия, чтобы ускорить процесс фильтрации, который происходит естественным образом. По мере того, как вода просачивается из линий поля выщелачивания, она фильтруется через землю, вступая в естественный гидрологический цикл земли.

    8) Что такое распределительная коробка?

    Распределительная коробка или D-Box обычно представляет собой цементную коробку размером 2 на 2 фута, в которой есть 2-3 отверстия, к которым прикрепляются линии поля выщелачивания. Распределительная коробка делает именно это, она помогает равномерно распределять жидкость из бака по линиям поля выщелачивания. Распределительную коробку не нужно откачивать во время откачки септика при регулярном обслуживании.

    9) Зачем мне заливать мою септическую систему?

    Есть несколько причин, по которым у вас во дворе может быть стоячая вода.Ваш септик может быть переполнен из-за слишком сильного дождя или может быть повреждена основная линия. Если скопление сконцентрировано на поле выщелачивания, это может означать, что линия выщелачивания заблокирована Bio-Mat и ее необходимо очистить и промыть струей.

    10) Почему у меня больше одной крышки?

    Большинство септиков имеют от двух до трех крышек; один над входной стороной септика (где вода из вашего дома входит в резервуар), один в центре резервуара и один на выходной стороне резервуара (где жидкость из резервуара выходит на поле выщелачивания ).Крышки впускного и выпускного отверстий будут открыты во время обслуживания септика для лучшего осмотра впускных и выпускных линий!

    11) Можно ли использовать мусоропровод?

    Нет. Измельченные частицы пищи не разрушаются в септическом резервуаре и могут попасть в ваши линии выщелачивания, вызывая засорение. Вывоз мусора, даже если он помечен как безопасный для заражения, не считается полезным для вашей септической системы.

    12) Что такое «надлежащий рабочий уровень»?

    Правильный рабочий уровень — это место, где уровень воды в вашем резервуаре совпадает с выходным отверстием T резервуара.Когда вода попадает в ваш резервуар, она должна выталкивать воду из резервуара через выпускную трубу. Даже после одной недели работы с септическим насосом ваш септик должен вернуться к «надлежащему рабочему уровню» примерно в 1 футе от верха резервуара. Ваш септик будет удерживать жидкость, чтобы произошло разделение твердых частиц и жидкости. Только жидкость (или серая вода) должна вытекать в трубы поля выщелачивания.

    13) Что делает септический фильтр?

    Фильтры предотвращают попадание волос, песка и грязи на линии выщелачивания.Фильтр устанавливается на выпускной тройник вашего септика и будет действовать как сетчатый фильтр, удерживая все твердые крупные частицы в резервуаре и, следовательно, вне ваших линий поля выщелачивания.

    14) Почему в моем доме пахнет?

    Причин может быть много. Чтобы диагностировать проблему, вам нужно будет ответить на вопросы, например, что прошло больше года с момента вашей последней услуги по откачке септических насосов или откуда исходит запах. Возможно, вам нужно перекачать септик, или это может быть проблема со сливом.Единственный способ узнать это — позвонить в вашу септическую компанию и обсудить вашу проблему

    .

    15) Если у меня забит сток, безопасно ли использовать такие продукты, как Drano?

    Продукты, отпускаемые без рецепта, представляют собой «быстрое решение» и не могут полностью очистить сток. Эти продукты также вредны для вашего септика и убивают бактерии, необходимые для разложения твердых частиц в вашем резервуаре. Скорее всего, ваши стоки будут продолжать засоряться, если к вам не придет очиститель сточных вод, который изгибает или струит вашу линию.

    16) Какие чистящие средства мне нужно использовать, если у меня септическая система?

    Рекомендуется использовать чистящие средства, не содержащие хлора, аммиака, антибактериальные, нетоксичные и биоразлагаемые. Большинство полностью натуральных чистящих средств безопасны для заражения. Эти типы продуктов не убивают бактерии в организме.

    17) Можно ли сажать цветы или кусты на моем поле для выщелачивания?

    Нет. Ничего не сажайте на выщелачивающем поле, кроме травы. Корни могут вызвать серьезные засорения линий выщелачивания.Также важно никогда не покрывать септик или поле выщелачивания асфальтом, бетоном или другим непроницаемым материалом.

    18) Что можно смывать в унитазе?

    Даже если предметы отмечены как «безопасные для заражения», не смывайте их. Например, таким образом могут быть обозначены некоторые детские салфетки и наполнители для кошачьих туалетов. Для вашей септической системы нецелесообразно смывать что-либо, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, потому что они неправильно разрушаются в септической системе.

    19) Повлияют ли энергоэффективные смесители на мою септическую систему?

    Да! Они созданы для экономии воды, что поможет предотвратить чрезмерное налогообложение системы, а также поможет окружающей среде сберечь воду.

    20) Белая трубка, похожая на конфету, — мой прикрытие?

    Нет. Трубка из леденца на самом деле представляет собой вентиляционную трубу для вашей септической системы, которая помогает выходить газам, а также позволяет кислороду поступать в вашу систему.

    21) Я продаю свой дом — требуется ли септическая обследование?

    В большинстве штатов требуется проверка септической системы при сделке с недвижимостью. Лучше всего проконсультироваться с вашим местным советом здравоохранения или мэрией, так как это может варьироваться от города к городу или от штата к штату.

    22) Что мне делать, если я думаю, что мне нужна новая септическая система?

    Сначала позвоните в вашу септическую компанию и попросите ее провести надлежащий септический осмотр. Лицензированный инспектор — единственный, кто может сказать, что ваша система дает сбой. Ремонт может быть как мелким, так и капитальным, в зависимости от причины отказа системы.

    23) Если я не могу позволить себе новую септическую систему, что еще я могу сделать?

    Септические компании могут оценить состояние вашей септической системы и предложить вам несколько вариантов.Есть способы продлить срок службы и, возможно, отремонтировать вашу систему, избегая установки совершенно новой системы. В вашем городе или штате также есть варианты финансирования затрат на новую систему.

    24) Какие недорогие способы сохранить здоровую септическую систему?

    Самый недорогой способ содержать септическую систему — регулярно ее обслуживать. Вы можете подумать, что обслуживание его каждые 1, 2 или 3 года может быть дорогостоящим, но стоимость обслуживания намного ниже, чем стоимость замены системы или компонента.

    25) Какова основная причина проблем, связанных с септической системой?

    Игнорирование вашей септической системы. Запланируйте регулярное обслуживание септической помпы и не забывайте о любых потенциальных проблемах. Это лучший способ продлить жизнь вашей гнойной системы.

    Вот и все! Надеюсь, мы смогли ответить на некоторые из ваших животрепещущих вопросов о вашей септической системе. Этот пост вдохновил вас узнать еще больше? Ознакомьтесь с нашим постом об основах септической системы.

    Сколько стоит установка дверного замка?

    Стоимость замены дверных замков

    Стоимость замены дверных замков может варьироваться в зависимости от множества факторов.Если ваша дверь уже просверлена и в ней уже был замок, это будет стоить меньше, чем установка нового дверного замка на новую дверь. При замене дверных замков убедитесь, что они совпадают, чтобы ключ подходил к каждой двери. Некоторые замки поставляются в комплекте, состоящем из 2-4 координирующих замков для облегчения доступа. Установка замка также может включать замену ключей, а не полную замену. Вот несколько средних затрат на замену дверных замков в зависимости от вашей ситуации:

    • Вы можете приобрести комплекты сменных ключей, которые сбрасывают цилиндры в ваших замках.Эти наборы стоят от $ 8 до $ 15 в среднем и могут быть приобретены в большинстве магазинов товаров для дома.
    • Местный слесарь или строительный магазин может заменить ключи на существующие замки по цене около от 5 до 15 долларов за замок , в то время как дверные ручки и замки с ригелем стоят ближе к от 20 до 60 долларов за штуку .
    • Если вы хотите заменить дверные замки самостоятельно, они будут стоить от $ 15 до 50 $ за стандартный замок или от $ 60 до $ 200 для стилей с четырьмя замками (ригель и дверная ручка).Обычно это обходится дороже, если вы планируете использовать один и тот же ключ для каждого замка, чтобы все открывалось одним универсальным ключом.
    • Слесари берут минимальную плату за замену дверных замков, которая обычно составляет от 40 до 100 долларов плюс стоимость каждой личинки замка. Планируйте заплатить от $ 60 до 200 $ итого или больше, если вам нужна работа, выполняемая в часы пик или в нерабочее время, например, по вечерам или в выходные.

    Стоимость установки ригеля

    Замок с ригелем обеспечивает более надежную защиту от взлома.В этих специальных замках используются одинарные или двойные стальные ригели, которые надежно фиксируются внутри дверной защелки или дверного косяка. Засовы — это разумный выбор для входных и задних дверей, поскольку они обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Этот тип установки домашнего замка обычно составляет от до 100–250 долларов за ригель . Однако большинство домовладельцев платят на меньше 200 долларов за каждые за установку ригельного замка. Вы можете купить засов самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, и просто заплатить слесарю за работу по его установке.Некоторые страховые компании предлагают домовладельцам скидки за засовы, что также может помочь снизить ваши общие расходы.

    Стоимость замены дверного замка

    При изучении стоимости замены дверного замка, типа замка и того, заменяете ли вы или повторно используете ключ, это имеет значение для чистой прибыли. Если вы хотите делать вещи своими руками, это, вероятно, будет стоить вам намного меньше, чем если бы вы наняли слесаря. Кроме того, стандартные замки, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, будут значительно дешевле, чем замки высокого класса, интеллектуальные замки или замки со специальным подключением Bluetooth.Поищите вокруг, чтобы узнать, какие типы замков доступны, подходят ли они к вашей двери и сколько они стоят за единицу, прежде чем совершить покупку.

    Стоимость установки дверных замков по типу

    Тип замка, который вы выбираете, является самым важным фактором при определении вашей общей стоимости. Каждый тип замка различается по качеству, материалам и функциональности. Вот наиболее распространенные типы дверных замков и средняя стоимость каждого из них:

    • Deadlock / Deadbolt: Эти прочные стальные замки стоят от до 50–75 долларов за штуку. без учета затрат на рабочую силу.
    • Дверной замок Yale: Этот стандартный замок может стоить от $ 15 за штуку до $ 200 за штуку , в зависимости от выбранного типа замка.
    • Цилиндровый замок: Цилиндровый замок обычно стоит от до 10–100 долларов за штуку в зависимости от марки, отделки и материала. Большинство цилиндрических замков ближе к более низкой цене, поскольку они являются лишь одним из компонентов всего замка и могут быть легко заменены без необходимости обновлять весь корпус замка или дверную ручку.
    • Врезной замок: Эти замки чаще встречаются в коммерческих помещениях и требуют больше материалов, чем стандартный замок. Обычно они устанавливаются путем вырезания небольшой части двери, чтобы они подходили по размеру, и в среднем могут стоить от $ 125 до $ 175 или больше.
    Стоимость установки замка по типу Среднее значение Низкая Высокая
    Тупик / засов 62 доллара.50 50,00 75,00
    Дверной замок Yale $ 107,50 $ 15,00 200,00 $
    Цилиндровый замок $ 55,00 10,00 $ 100.00
    Врезной замок 150,00 125,00 175,00

    Затраты на рабочую силу для установки дверного замка

    Если вам просто нужно изменить ключ замка, это обычно стоит примерно 75 долларов в час для завершения.Большинство слесарей взимают дополнительную плату за поездку в размере от $ 50 до $ 100 . Даже с учетом платы изменение ключа — менее затратный вариант, чем полная замена. Чтобы заменить дверной замок, вы заплатите около от 15 до 40 долларов за замок в дополнение к гонорару слесаря. Если вам нужно заменить только один замок, он может быть таким же или даже меньше, чем новый ключ. Однако, если вам нужно заменить несколько замков, это, вероятно, будет стоить вам дороже. Стоимость труда по установке дверного замка зависит от нескольких факторов, в том числе от вашего местоположения, если вам потребуется его замена в экстренных случаях и в настоящее время.

    Слесарные цены

    Стоимость найма профессионального слесаря ​​зависит от того, где вы находитесь, когда вам нужна помощь, от типа работы, которую вам нужно выполнить, и т. Д. Вот некоторые общие расходы, связанные с наймом слесаря, хотя цены могут варьироваться в зависимости от вашего региона и вашей уникальной ситуации.

    Почасовая оплата

    Средняя почасовая ставка слесаря ​​составляет от до 50 долларов за час .

    Тарифы в нерабочее время

    Если вам нужен слесарь в нерабочее время, поздно вечером или в выходные, приготовьтесь платить от до 75 долларов США за час .

    Стоимость поездки

    Большинство слесарей взимают от 50 до 100 долларов в дополнение к своему труду в качестве фиксированной платы за поездку.

    Плата за аварийное отключение

    Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, плата за экстренную поездку слесаря ​​составляет в среднем от $ 100 до $ 150 .

    Замена замков

    Средняя цена замены замка составляет 75 долларов в час .

    Разблокировка ключа домой

    Если вас заблокируют, запланируйте заплатить своему слесарю примерно от $ 100 до $ 200 в дополнение к поездке.

    Стоимость установки замка по типу Среднее значение Низкая Высокая
    Почасовая оплата 75,00 50,00 $ 100.00
    Тариф в нерабочее время $ 100.00 75,00 125,00
    Стоимость поездки 75,00 50,00 $ 100.00
    Плата за аварийное отключение 125 долларов.00 $ 100.00 150,00
    Замки заменяющие 75,00 65,00 $ 85,00 $
    Разблокировка ключа Home 150,00 $ 100.00 200,00 $

    Цены на дверные замки по маркам

    Помимо типа замка, который вы выбираете, торговая марка также может повлиять на вашу общую цену. Вот некоторые из наиболее распространенных производителей замков с указанием среднего ценового диапазона для каждого:

    Йель

    Замок этой марки стоит от от 15 до 200 долларов за замок .

    Болдуин

    Запланируйте платить от 15 до 800 долларов за замок для этой марки.

    Schlage

    В младших классах замки Schlage могут стоить всего $ 15 за штуку . На высоком уровне они могут стоить до 1000 долларов за штуку .

    Бринкс

    Этот известный бренд замков предлагает продукцию по цене от до 20–250 долларов за замок .

    Kwikset

    Вы найдете замки от Kwikset по цене от $ 20 до $ 350 .

    Цены на дверные замки по маркам Среднее значение Низкая Высокая
    Йель $ 107,50 $ 15,00 200,00 $
    Болдуин $ 407,50 $ 15,00 800,00 $
    Schlage $ 507,50 $ 15,00 1 000,00 долл. США
    Бринкс $ 135,00 20 долларов.00 250,00
    Kwikset 185,00 $ $ 20,00 $ 350.00

    Стоимость установки умного дверного замка

    Умный дверной замок предлагает гибкость и больший контроль над безопасностью вашего дома. Если вы устанавливаете совершенно новую систему, ее стоимость колеблется от $ 400 до $ 1800 плюс цена самого устройства. Умные замки могут стоить от до 60 долларов за штуку , но полная стоимость установки системы будет примерно от до 2000 долларов или даже выше.Чтобы использовать интеллектуальную блокировку, вам потребуется доступ по Bluetooth или Wi-Fi. Некоторые модели также включают биометрию, которая включает сканирование ваших глаз или отпечатков пальцев, чтобы получить доступ и открыть двери. Многие новые умные замки взаимодействуют с концентраторами умного дома, такими как Alexa или Google Home, а некоторые также включают приложения для смартфонов, чтобы вы могли изменять настройки или выполнять другие действия удаленно.

    Сделай сам или найми профессионала

    Если у вас нет опыта установки замков, лучше оставить эту работу профессионалам.У профессионалов есть необходимое оборудование и опыт, чтобы убедиться, что ваш новый замок или замок с новым ключом установлен правильно. Если вы попытаетесь заменить дверной замок своими руками и сделаете ошибку, вы можете оставить свой дом уязвимым для потенциальных взломов. Вы также можете случайно повредить свою дверь, что в конечном итоге приведет к еще большим расходам. Просто убедитесь, что вы наняли надежного слесаря ​​для выполнения этой работы, и проверьте отзывы клиентов, прежде чем принимать решение. Получите как минимум три оценки, чтобы убедиться, что вы получаете самые точные и самые точные оценки.Если у вас установлен умный замок, убедитесь, что слесарь знаком с вашим конкретным замком и знает, как работать с этой новой технологией.

    Плюсы и минусы

    Как и в любом другом домашнем проекте, у замены дверных замков есть несколько плюсов и минусов. Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки выбора этого варианта.

    Плюсы

    • Установка новых дверных замков даст вам чувство безопасности и душевное спокойствие.Также рекомендуется установить новые дверные замки, если вы переезжаете в новый дом, чтобы для каждой двери требовался новый ключ, чтобы предотвратить нежелательный доступ к вашей собственности.
    • Замена замков дает вам возможность обновиться до чего-то более качественного. Когда вы повторно запираете свои замки, у вас не будет возможности обновить такие вещи, как, например, отделка или класс замка.
    • Новые дверные замки позволяют повысить безопасность вашего дома. Умные замки предлагают вам новейшие возможности технологий домашней безопасности, а более прочные материалы, используемые в сегодняшних замках, гарантируют, что ваши двери будут оставаться в безопасности, когда вас нет дома.

    Минусы

    • Стоимость установки дверных замков намного дороже, чем замена ключей ваших текущих замков. Если у вас много замков, которые необходимо обновить, или у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется пока не менять ключи для существующих замков.