Стены

Стеклохолст на стены: его применение в борьбе с трещинами

отделочный материал для стен и потолков

Стеклохолст нашел свое применение в строительстве и ремонте зданий, как материал, укрепляющий ограждающие поверхности, используемый для изоляции конструкций. По своей сути он является армирующим элементом, заменяя собой стальную арматуру.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Что за материал Стеклохолст и для чего он нужен
  2. Как клеить на стены
  3. Как клеить под покраску
  4. Как клеить на потолок
  5. Какой клей использовать
  6. Какой краской красить
  7. Как клеить на гипсокартон

Стеклохолст – что это за материал

Армирующий материал – стеклохолст, используемый в отделке потолков и стен, производится в виде листов из нетканого стекловолокна. Часто его называют «паутинкой» из-за минимальной толщины волокон и нередко объединяют понятие стеклохолст и стеклотканевые обои. Хотя это совершенно два различных материала по своим характеристикам, методу производства и области применения. Если стеклотканевые обои изготавливаются на ткацком оборудовании, то «паутинка» производится методом прессования. Но есть у этих двух материалов и общие характеристики:

  • они отлично переносят воздействие влажной среды;
  • антиаллергенные;
  • производятся из экологически чистого исходного сырья;
  • не боятся высоких температур;
  • не электростатичные;
  • гигроскопичные и воздухопроницаемые;
  • не подвержены плесени и различным патогенным грибкам;
  • могут неоднократно окрашиваться.

Производится стеклохолст различной толщины, от чего зависит его плотность. Минимальная плотность составляет 20 грамм на один квадратный метр, максимальная 50 грамм. Материал с меньшей толщиной используется при проведении финишной отделки поверхностей красящими составами, более плотное стекловолокно применяется, когда поверхности требуют выравнивания и укрепления. В продаже стеклохолст представлен рулонами метровой ширины по 20 или 50 метров длиной.

Для чего нужен стеклохолст

В первую очередь материал из нетканого стекловолокна используется для усиления несущей способности ограждающих поверхностей (стены, потолок), когда уже имеются значительные трещины или для предупреждения их появления. Особенно актуально применение стеклохолста в домах новой постройки, когда на ограждающие элементы здания постоянно воздействуют усадочные процессы.

Также хорошо использовать армирующий материал в зданиях старой постройки, когда штукатурка на стенах и потолках уже слабо держится. При выравнивании стен гипсокартоном или устройстве подвесных многоярусных потолочных конструкций использование «паутинки» будет более чем уместно. Наклейка стеклохолста поможет избежать частых ремонтов и гарантирует отсутствие трещин на обработанных таким методом поверхностях. Причем поверхности могут быть:

  • кирпичными;
  • бетонными;
  • деревянными;
  • пластиковыми;
  • металлическими.

Учитывая, что материал, произведенный из стекловолокна, не боится воздействия воды, его можно использовать для отделки стен и потолка в таких помещениях, как ванные комнаты, сауны и бассейны, если финишной отделкой будет покраска. Стеклохолст под обои не клеится.

Не страшны будут и стенам, отделанным с помощью стеклохолста, когти домашних животных, механическое воздействие в виде ударов, случайный контакт с химически активными веществами.

Помимо использования стеклохолста на стенах и потолке он может применяться как один из слоев шумо- или гидроизоляционного «пирога» при устройстве полов и мастичных кровель.

Как клеить стеклохолст на стены

Прежде всего, необходимо определить лицевую и изнаночную сторону материала. Как правило, наружная сторона в рулоне представлена изнаночной стороной. Если пощупать материал, то с одной стороны он более гладкий, с другой ворсистый. Изнаночная сторона с ворсистой фактурой, соответственно, лицевая поверхность имеет гладкую фактуру. Наклеивание следует производить изнаночной стороной к поверхностям для более качественной адгезии.  Но, даже если и перепутать, страшного ничего не случится, если сам процесс наклейки производится правильно и качественно.

Клеем обрабатывают только поверхность стен, стекловолоконный материал промазывать клеем не требуется. Предварительно стены очищаются от пыли, грязи и грунтуются либо специальными составами, либо клеевым раствором слабой концентрации. Глубокие трещины и впадины заделываются штукатуркой и вновь обрабатываются грунтовкой. После высыхания грунтовки, можно приступать к наклеиванию «паутинки».

Необходимо при проведении работы пользоваться защитными средствами – перчатками, респиратором и защищать рабочей одеждой кожные покровы тела. Мельчайшие частицы стекловолокна вызывают раздражения на коже и в дыхательных органах.

Как клеить стеклохолст под покраску

Материал нарезается на полосы, соответствующие высоте стен с добавлением по длине 10-15 см, чтобы была возможность совместить рисунок волокон на стыках. Полотнища «паутинки» клеятся только «встык». Допускается делать нахлест материала на стыках, если требуется оклеить криволинейные поверхности или сложные по своей форме конструкции, а также, если материал в рулоне уже имеет поврежденные кромки. Как и обычные обои, первое полотнище наклеивается строго вертикально с использованием отвеса или строительного уровня. На промазанную клеем стену накладывается кусок материала и без особых усилий разглаживается валиком или специальным шпателем.

При необходимости наклейки методом «внахлест» края соседних полотнищ наклеиваются друг на друга на такую ширину, чтобы впоследствии можно было удалить поврежденную кромку. Сразу же, не дожидаясь высыхания клея и, используя канцелярский нож, прорезаются две кромки. Аккуратно приподняв разрезанные места полотнищ, удаляют поврежденные края верхнего и нижнего полотна. Стык грунтуют клеем и снова проглаживают шпателем или валиком и оставляют уже до полного высыхания клея.

Как клеить стеклохолст на потолок

Подготовка потолка производится по такому же алгоритму, что и стены. Но для оклейки потолочной поверхности чаще всего используют «паутинку» невысокой плотности, максимум 25г/кВ. м. Материал высокой плотности попросту может не удержаться на потолке. Начинать процесс оклеивания следует от окна в противоположном направлении. Все окна и двери должны быть закрыты, чтобы не создавались сквозняки.

Клеящий состав наносится кистью или валиком на потолочную поверхность, после чего отрезки стеклохолста прикладываются к потолку и разглаживаются сухим чистым валиком или обойным шпателем. Окрашивают наклеенную «паутинку» в два слоя, делая перерыв в работе для высыхания каждого слоя. При таком методе  наклейки будет видна фактура стеклохолста, рисунок волокон.




Если требуется сделать потолок максимально гладким и блестящим, по наклеенному материалу наносится слой шпаклевки. После  высыхания её осторожно шлифуют самой мелкой наждачной бумагой, чтобы не затронуть волокна «паутинки».

Чтобы стыки стекловолокнистого материала были незаметными, полотнища клеят двумя способами:

  1. Первый — с зазором в месте стыка в пару миллиметров. Этот просвет в дальнейшем аккуратно шпаклюется и зашкуривается. После нанесения окрасочного состава стык будет практически невидимым, если смотреть на него прямо. Если взгляд падает на стык сбоку, то видны темные полоски на ширину нанесенного шпаклевочного слоя. Объясняется это тем, что при зашкуривании шпаклевки, нарушается не только фактура материала, но и само стекловолокно, вследствие чего свет от обработанной таким способом поверхности не отражается.
  2. Второй метод заключается в наклеивании стеклохолста без оставления зазора, непосредственно «в стык» или даже с нахлестом. Но и при таком способе места соединения двух соседних полос материала могут быть видны, если смотреть на потолок прямо.

Чтобы избежать подобного эффекта рекомендуется перед началом работ учитывать, откуда будет падать свет, искусственный или дневной.

Случается, что после высыхания на оклеенной поверхности образуются воздушные пузыри. В таких местах стеклохолст аккуратно вырезают, стараясь не повредить базовое основание и вклеивают новый кусок.

На какой клей клеить стеклохолст

Стекловокнистый материал приклеивают специальными составами, предназначенными именно для него. Об этом производитель должен указывать в общей информации на упаковке. Специалисты рекомендуют использовать клей «Wellton», «Oscar», «Oscar Pigment» или «KLEO Ультра». Составы продаются как в сухом виде, так и готовыми к употреблению. Подходят как для наклеивания малярной «паутинки», так и для стеклотканевых обоев.

Если используется клей «Клео Ультра», то рекомендуется добавлять к нему ПВА в пропорции 1 к 6. Это повысит надежность и долговечность приклеенного стеклохолста.

Краска для стеклохолста

Наклеивая «паутинку» с целью её дальнейшей окраски, необходимо выбрать и красящий состав. Рекомендуется использовать составы на водной основе:

  • латексные краски;
  • акриловые;
  • силиконовые.

Подобные краски являются самыми безопасными, поскольку не содержат в своем составе химически агрессивных веществ. Даже в детской комнате или спальном помещении можно их применять. Кроме этого, водная основа не портит фактуру стеклохолста, а это немаловажный фактор при выборе краски (Подробнее про краски читайте в этой статье).

Самой доступной по цене будет акриловая краска, создающая матовую поверхность, латексная, с помощью которой можно сделать поверхность глянцевой, стоит дороже, но и качественные характеристики у нее выше. Наиболее дорогой является краска на силиконовой основе, обладающая свойством отталкивать пыль и грязь. Она практически не имеет недостатков, присущих первым двум. Поверхность, окрашенная таким составом, легко поддается влажной уборке.

Как клеить стеклохолст на гипсокартон

Перед тем как наклеить «паутинку» на гипсокартонную поверхность ее обрабатывают шпаклевкой, нанося состав тонким сплошным слоем. Если шпаклевка будет нанесена отдельными местами, то в дальнейшем, после окрашивания поверхность может быть разнородной по цвету.

При этом все стыки, места крепления листов саморезами, и другие огрехи гипсокартонной поверхности должны быть предварительно проклеены специальной лентой — «серпянкой» и зашпаклеваны вровень с основными листами. Если этого не сделать, то все неровности будут ясно видны на окрашенной поверхности. Кроме этого,  саморезы не скрытые под слоем шпаклевки, со временем под воздействием воды, содержащейся в окрасочных составах, могут проступить на готовой стене или потолке ржавыми пятнами, избавиться от которых будет сложно.

После высыхания шпаклевочного слоя поверхность зачищается мелкой наждачной бумагой. Далее следует этап грунтования составом глубокого проникновения в два слоя. Причем второй раз грунтовка наносится не ранее, чем высохнет первый слой.

Стеклохолст на поверхность из листов ГКЛ наклеивается точно так же, как и на все другие поверхности. Сам технологический процесс ничем не отличается от подобной работы на поверхностях  стен или потолков. Только необходимо дождаться полного высыхания грунтовочного слоя.

Как правильно клеить стеклообои на стены и потолок под покраску

Профессионалы отделочники советуют во избежание появления микротрещин в стене из-за усадки дома, неравномерности высыхания штукатурки и в гипсокартонных конструкциях клеить стеклохолст на стены под покраску.

Свойства материала стеклообоев

Стеклообои и стеклохолст имеют одинаковую основу — стекло на основе кварцевого песка расплавляют и вытягивают волокна. В стеклообоях плетут ткань из них, а стеклохолст получается в результате прессования стекловолоконных нитей.

Стеклохолст — тонкий нетканый материал «паутинка»— как называют его специалисты. Изготовлен из тонких нитей стекловолокна, связанных между собой органическим составом. Он легко рвется, но на стене при взаимодействии с клеем достаточно прочен. Основная его задача — армирование стен, потолка.

Малярный стеклохолст продается рулонами 25-м x 1-м, плотность необходимо подбирать под конкретный объект (квартира, новостройка, частный дом). Чем выше плотность, тем выше армирующие свойства материала. На стены обычно берут плотность 45, на потолок советуют плотность выбирать меньше.

Стеклообои на основе стекла гипоаллергенны, водостойки, выносливы к физическому воздействию (когти кошек и собак им не страшны), выдерживают до 12 окрашиваний. Данный вид обоев служит для финишной отделки стен и потолка. Поступают в продажу рулонами 25 и 50 м шириной 1 м.

Что понадобится

Инструменты:

  • рулетка, для разметки обоев;
  • канцелярский нож;
  • пластиковый шпатель для приклеивания обоев на поверхность;
  • широкий длинный металлический шпатель или линейку для обрезания остатков;
  • отвес или лазерный уровень для ровного приклеивания;
  • лоток для клея;
  • кисточка для нанесения клея по углам;
  • малярный валик для нанесения грунтовки и клея;
  • ветошь (тряпочка) для удаления излишков клея;
  • насадка-миксер на дрель или длинная лопатка для замеса клея.

Какой клей подходит для стеклообоев

Строительный рынок предлагает огромный ассортимент клея для стеклообоев. Ориентир — клей для тяжелых обоев. Он может быть на основе ПВА или крахмала. Некоторые строители используют просто ПВА.

Изготовители выпускают специальный клей для стеклообоев готовый или в виде порошка.

Клей «Oscar» имеет положительные отзывы от профи, быстро набухает через 10 минут можно приступать к работе. Расход 300 гр на 1 кв. м. В состав клея входят противогрибковые компоненты. После высыхания не желтеет. Расфасовка: ведра по 400 и 600 гр, порошок 200 и 400 гр.

«Kleo Ultra» — на основе крахмала с противогрибковой добавкой, выдерживает низкие температуры. По инструкции: развести клей холодной водой 1:15, ждать 5 минут и в работу, 500 гр на 7,5 литра воды хватит на 35–50 кв. м. В приготовленном состоянии хранить не более 10 суток.

«Metylan» выпускает специализированный клей «Стекловолокно Премиум» в виде сухой смеси 250 и 500 гр. Не оставляет пятен, легко наносить.

Для приклеивания стеклохолста на стены существует разнообразные виды клея, но ПВА лучше не брать т. к. после высыхания могут проступить желтые пятна. Профи советуют Wellton (готовый или в сухом виде), KLEO для малярных стеклохолстов.

Как разводить клей для стеклообоев

Товаропроизводитель указывает в инструкции расход своей продукции, но в среднем идет 200–300 гр на 1 кв. м и для грунтовки по 50–70 гр на 1 кв. м.

Подготовка поверхности:

  • отштукатурить;
  • зашкурить шероховатости;
  • убрать ветошью или пылесосом строительную пыль со стен, потолка, пола;
  • загрунтовать.

Стеклообои на гипсокартон клеят и этапы подготовки те же, но его площадь можно полностью заштукатурить и зашкурить либо частично (только стыки и саморезы). В этом случае обои, при необходимости отодрать будет очень сложно.

Технология поклейки стеклообоев

  • Измеряем высоту стены или длину потолка и отрезаем от рулона обоев куски нужного размера.
  • Начинать клеить стеклообои под покраску нужно от угла.
  • Отмеряем от угла расстояние на 2–3 см меньше ширины рулона.
  • Фиксируем это расстояние для первого куска по всей высоте стены с помощью откоса или лазерного уровня.
  • Поверхность стены и углы покрываем клеем обильно.
  • Берем первый кусок приклеиваем его строго вертикально с заходом в угол и край обоев подтягиваем по линии отвеса от края к углу (с помощью пластмассового шпателя выгоняем пузыри справа налево и сверху вниз).
  • Для надежности можно пройтись по приклеенному куску клеем, но не обильно.
  • Второй лист клеим внахлест. Для этого отмеряем от первого куска расстояние ширины второго, мажем обильно отмеренное расстояние по стене клеем и 5 см первого куска.
  • Приклеиваем второй кусок с заходом на первый.
  • Канцелярским ножом прорезаем по металлическому шпателю или длинной линейке нахлест по 2 слоям (сначала второй кусок, затем первый).
  • Убираем остатки, чтобы получился невидимый стык.
  • Возвращаемся к первому куску.
  • Заделываем угол. С помощью металлического шпателя отрезаем в углу 2–3 см.
  • Не забываем смазывать сверху каждый приклеенный кусок легким слоем клея.
  • Клеить стеклообои на потолок лучше методом стыка. Для удобства и качества отделки потолка работать лучше вдвоем.

    Клеить стеклохолст на стены можно стык встык, но материал от клея заламывается и сложно совместить. Проще «внахлест» т. е. на предыдущий кусок накладываем новое полотно заходя на 2–3 см, по шпателю или линейке отрезаем канцелярским ножом нахлест, но сильно не давить, отрезать аккуратно, чтобы не повредить стену, получаем идеальный стык.

    Заглаживаем и клей наносим не жалея. Обязательно смотрите, чтобы не было сухих участков.

    Этапы работы поклейки стеклохолста схожи с приклеиванием стеклообоев:

  • Подготовить стены: обработать швы, стыки нанести ровным слоем шпатлевку (KHAUF, KHAUF Rotland Pasta, Ceresit, Монолит, Крон и пр.).
  • После высыхания зашкурить, отшлифовать неровности.
  • Убрать пыль со стен пылесосом.
  • Нарезать куски стеклохолста нужной длины.
  • Намазать клеем стену.
  • Приклеить стеклохолст.
  • На приклеенный кусок валиком обильно нанести клей и затем шпателем втирать его, чтобы забить все поры стекловолокна.
  • Ждать полного высыхания (1 сутки).
  • Зашпаклевать финишной шпаклевкой.
  • Нанести грунтовку.
  • Если ваши стены кривые и трещат, то стеклохолст наносят дважды, и обязательно последний слой зашпаклевать, если стены под покраску, то меньше уйдет краски, а если под обои, то нити волокна не будут проступать, да и клея под обои уйдет меньше.

    Советы профессионалов

    При приклеивании «паутинки» и оклейке стеклообоями не забывать про температурный режим в помещении от 18–25 °C и 75% влажности, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

    Если стеклообои с рисунком, перед оклейкой необходимо совместить куски обоев с рисунками.

    Также рекомендуем посмотреть данное видео про поклейку стеклохолста:

    Для безопасности здоровья при работе надевайте перчатки и респиратор от воздействия мелких частичек стекловолокна.

     Поверхность стен и потолка должна быть ровной и зашпаклеванной. При работе не жалеть клея. Хорошо просушить после шпаклевки и грунтования. Клеем смазываем стены, а не обои.

    В заключение

    При финансовом выборе между стеклохолстом или стеклообоями не забывайте, что стеклохолст — это не финишная отделка, учитывайте стоимость краски или обоев, которые планируете нанести сверху.

    Современные стеклообои смотрятся в квартирах, помещениях достойно, презентабельно и уютно. Они долговечны и удобны в эксплуатации. Подходят для разных видов помещений. Отремонтировать квартиру своими руками не так уж сложно. Дерзайте!

    Источник vseprokley.ru

    Стеклообои стеклохолст для стен: характеристики, свойства, описание

    Все чаще мастера отделочных работ используют стеклохолст для стен в качестве финишной декорирующей отделки. Исключительная ровность и гладкость настенного покрытия после обработки, а также его защита от появления микротрещин – вот главные причины обширного применения стеклохолста для декора интерьера.

     

    Однако перечисленные достоинства не являются исчерпывающими, их намного больше.

    По своей структуре стеклохолст является нетканым полотном, изготовленным из стекловолоконных нитей. Процесс его создания схож с производством бумаги: специальное оборудование прессует стекловолокно с добавлением клея, нарезает по ширине.

    На выходе получаются идеально ровные листы различной длины и плотности, закатываемые в рулоны.

    Свойства и характеристики

    Стекловолоконные изделия имеют разновидности с определенными характеристиками. Стеклохолст, по сути, сам является подвидом армирующих изделий, ведь в рамках общего стекловолоконного производства существует другой материал – стекловолокнистые обои. Несмотря на схожесть, это два разных продукта, применяемые для различных целей.

    Стеклообои – это в первую очередь элемент декора, в то время как стеклохолст – армирующий материал, обладающий различной поверхностной плотностью. Ее диапазон варьируется от 25 до 50 г/м2. Выпускается только в рулонах. Их размер также имеет отличия, но лишь в длине (от 20 до 50 м), ширина же всегда постоянна – 1 м.

    Материал, достойный внимания

    Огромную популярность среди профессиональных строителей и отделочников стеклохолст заслужил благодаря функциональным возможностям, а именно:

    Устранение мелких дефектов и сглаживание поверхности. Благодаря своей структуре, после нанесения на стену и последующей обработки, он маскирует неровности, делая поверхность достаточно гладкой.

    Армирование сеткообразных трещин. Со временем нанесенная на стены штукатурка деформируется и трескается, применение же стеклохолста позволит замедлить этот процесс либо же, полностью его предотвратить.

    Прирост поверхностной прочности. Стены, оклеенные стеклохолстом, менее подвержены разрушению, так как он прочен и подвижен, даже после обработки шпаклевкой или лакокрасочным покрытием.

    К положительным качествам можно отнести:

    • Пожароустойчивость. Стекловолокно способно выдержать до 1300 °С.
    • Экологичность. Даже при сильном нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
    • Способность пропускать воздух. Благодаря своей структуре отлично пропускает воздух, а, значит, и плесени под ним не будет.
    • Антиаллергенность. После соответствующей обработки, стекловолокно не сможет вызвать раздражение кожных покровов при контакте с ним.
    • Антистатичность, сводящая к минимуму электризацию отделанного основания и оседание на него пыли.

    Небольшая ложка дегтя

    Каким бы замечательным ни был стеклохолст по своим функциям и качествам, без недостатков не обошлось. Но их не так много:

    • Трудность в работе. Из-за больших размеров рулонов наносить стеклохолст на стены проблематично, придется тщательно измерить площадь обрабатываемой поверхности. К тому же по структуре стекловолокно мягкое и податливое, в одном положении не фиксируется. Соответственно, одному с ним управиться не представляется возможным.
    • Стеклохолст хоть и препятствует распространению мелких трещин, но крупные не осилит. В таких случаях необходима предварительная подготовка стен и заделывание дефектов.
    • Необходимость использования специальной одежды, маски и респиратора при монтаже. Необработанный стеклохолст, несмотря на прессовку волокон, способен вызвать раздражение слизистой оболочки и кожных покровов, а, значит, защитная строительная экипировка обязательна.

    Как и какой материал выбрать

    Сам по себе стеклохолст универсален, подойдет в любые жилые помещения, будь то квартира или частный дом. Из чего выполнены стены, тоже особого значения не имеет: кирпич, блоки или плиты.

    Заострить внимание нужно на плотности самого стеклохолста. Критерием здесь будет то, насколько обрабатываемая стена разрушена и в принципе подвержена деформации.

    Если речь идет о несущей стене, то здесь будет достаточно поверхностной плотности в 25 г/м2. Но если стена изношена или дом уже довольно стар, то выбор стоит сделать в пользу 50 г/м2. Чем больше плотность, тем крепче сам материал, а, значит, и большую деформацию стен он выдержит.

    В роли финишной отделки для стеклохолста может выступать декоративная штукатурка, покраска, колерование.

    Не будет ошибки в том, чтобы перестраховаться и купить рулон обоев с большей плотностью, хотя это выйдет дороже.

    Оклейка стеклохолстом

    В целом поклейка стеклохолста схожа с наклеиванием обоев: стены предварительно очищаются от старых материалов и выравниваются. По аналогии с обоями отрезаются необходимые полотна холста по предварительно высчитанным размерам.

    Замешивается специальный клей для стеклохолста. В дальнейшем он наносится на стены, оклеивание осуществляется встык (если края ровные) или внахлест (если они растрепанные).

    Утолщения в местах нахлеста убираются при помощи острого ножа – разрежьте их вдоль полотен и снимите излишки холстины. В результате вы получите полотна, наклеенные встык.

    Общие рекомендации по процессу те же: двери и окна в комнате закрыты во избежание сквозняков, холстины защищены от попадания солнечных лучей.

    Предназначенные под покраску стеклотканевые полотна преимущественно окрашиваются красками на водной основе, причем перекрашивать их можно минимум 10 раз.

    Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что стеклохолст для стен действительно уникальное покрытие, созданное для людей, идущих в ногу со временем, заботящихся о здоровье и ценящих все натуральное.

    Стеклохолст для стен, видео

    Стеклохолст «паутинка»: свойства, применение, технология работы — полезные статьи и рекомендации от steklooboi-msk.ru

    Стеклохолст «паутинка»: применение

    Современный рынок отделочных материалов характеризуется регулярным обновлением ассортиментного ряда. Недавно он пополнился еще одним многофункциональным средством — стеклохолст под покраску. Его называют также малярным стеклохолстом или просто «паутинкой».

    Этот материал получают путем прессования стекловолоконных нитей. С помощью аналогичной технологии производят и обычную бумагу. Процесс завершается получением тонких и идеально гладких листов стеклохолста «паутинка», плотность которого составляет 25–50 грамм на 1 м². Он укладывается в рулоны: ширина — 1 м; длина — до 50 м.

    Отличия стеклохолста от бумажных обоев

    Несмотря на идентичность производства, стеклохолст по некоторым своим свойствам сильно отличается от бумаги. К его основным технологическим параметрам можно отнести:

    • высокую водостойкость;
    • повышенную пожаробезопасность;
    • устойчивость к химическим реагентам;
    • отсутствие статических зарядов (пыль не притягивается).

    С другой стороны, он обладает свойствами, характерными и для бумаги:

    • в «паутинку» входят только натуральные ингредиенты;
    • полотно стеклохолста прозрачно для воздуха и пара;
    • защищает стены от грибка и плесени;
    • не вызывает аллергии.

    При этом, напоминает по своим качествам стеклообои. Для чего же нужен стеклохолст паутинка? Во-первых, применение малярного стеклохолста «паутинка» позволяет значительно сократить время и силы на очередной ремонт. А во-вторых, он служит отличным средством, позволяющим выравнивать поверхность потолка или стен. Благодаря ему можно легко и быстро заровнять многочисленные мелкие изъяны.

    Несмотря на то, что это очень тонкое полотно, наклеенная «паутинка» является прочным армирующим слоем. Он пригоден не только для скрытия небольших трещин, но и способен укреплять внутренние поверхности, предотвращая их разрастание и предупреждая появление новых.

    К преимуществам этого материала следует также добавить:

    • отсутствие коррозии;
    • прочность и долговечность;
    • отсутствие в составе вредных компонентов.

    Стеклохолст «паутинка» под покраску: как клеить?

    Перед тем как клеить стеклохолст «паутинку», необходимо провести подготовительные работы. Практически они совпадают с теми операциями, которые выполняются при работе с обычными обоями. Однако, если поверхность стен ровная, отсутствуют видимые повреждения, то можно обойтись без шпатлевания.

    Последовательность действий такова: начинаем с удаления пыли и различного мусора с поверхности, в частности, остатков старых обоев. Затем необходимо грунтовать стену или потолок. Нанесение грунта должно производиться так, чтобы исключить его моментальное высыхание.

    Желательно, чтобы процесс высыхания длился около 20–30 минут. Следует учитывать, что рабочая поверхность должна хорошо пропитаться грунтовой смесью. Этим будет определяться прочность сцепки между стеклохолстом под покраску и обработанной поверхностью.

    Для этой цели рекомендуется использование грунтовки акриловой глубокого проникновения. Такой раствор, нанесенный в 1, а иногда в 2 слоя, проникает на значительную глубину. При этом создается поверхностная пленка, обеспечивающая высокую адгезию с наносимыми на нее материалами.

    Химический состав акриловой грунтовки подобран так, что ее можно использовать в сочетании со многими другими материалами. В итоге получаем как бы единое целое. Отметим также ее хорошие гидрофобные свойства и возможность равномерного нанесения поверх другого покрытия.

    Нанесение любого грунтовочного материала осуществляется на основе соответствующих технологических инструкций. Для его нанесения не требуется наличие специальных умений. В качестве рабочих инструментов можно воспользоваться кистью, валиком или распылителем.

    Грунтовку следует наносить ровным слоем. Производители продукции указывают на упаковке рекомендуемое значение расхода материала. В среднем, оно составляет 120–150 г на литр. Бесспорные лидеры-производители грунтовок акриловых — фирмы Knauf и Ceresit.

    Заботясь о качестве ремонта с применением стеклохолста нельзя забывать о выборе клея. Пожалуй, это наиболее важный момент при его наклейке и для всей последующей отделки помещения. Существующие клеевые составы имеют разное назначение и обладают различными характеристиками.

    Популярные марки клея

    К самым популярным из них можно отнести следующие марки:

    Oscar — выпускается в сухом или готовом виде. Особенности: высокая надежность; при необходимости можно совершать небольшие подвижки полотна в процессе приклеивания для корректировки его направления; влажные помещения и низкие температуры не влияют на качество клея.

    Боларс — специальный клей для работы со стеклохолстом Fiberfix от одноименной компании. Предназначен не только для приклеивания покрытия, им выполняют и мелкий косметический ремонт. Отличительные свойства: быстрое высыхание; экологически безвредный состав.

    KLEO — используется не только для наклейки стеклохолста, но также флизелиновых и виниловых обоев. Характерные признаки: состав прозрачен; допускается коррекция полотна в процессе работы; отсутствие вредных веществ; наличие антигрибкового эффекта.

    Bostik — является густым клеевым раствором. Технологические характеристики: повышенная эластичность; устойчив к воздействию больших нагрузок; предусмотрены варианты состава применительно к влажным помещениям. Даже пригоден для оклейки потолка ванных комнат.

    Для того или иного вида стеклохолста следует подбирать соответствующий клей. Поэтому нужно выполнять рекомендации и пользоваться составом, предназначенным для используемого материала. Вместе с тем, выпускаются и универсальные клеи, подходящие для всех типов «паутинок».

    Особенности поклейки стеклообоев. На что клеится стеклохолст «паутинка»?

    Поклейка производится обычным способом. На участок поверхности, размеры которого чуть больше заготовленного полотна, наносим валиком клей. Прикладываем лист и добиваемся с помощью шпателя, чтобы он плотно уселся. Затем пропитываем его сверху слоем клея.

    Шпателем еще раз нужно пройтись по поверхности листа, для того чтобы втирать клей и распределить его равномерно. Вся поверхность без пропусков должна быть покрыта слоем клея, толщиной 1–2 мм. Лист, полностью пропитавшись, немного потемнеет от влаги.

    Готовим следующий лист. Проводим обработку клеем поверхности с нахлестом на предыдущее полотно. Точно также клеим его, затем пропитав, начинаем прижимать. Для получения ровного и невидимого шва на их стыке, с помощью ножа прорезается линия через оба слоя (полоски удаляются).

    Образовавшийся стык пропитывается клеем дополнительно. Примерно через сутки можно перейти к следующему этапу. Для подготовки стеклохолста под покраску, нужно нанести минимум два слоя шпаклевки. В результате сглаживается его текстура, а расход краски становится минимальным.

    Виды стеклохолстов под покраску

    Производители выпускают три основных вида «паутинок», отличающихся линейной плотностью. Плотность первого варианта равна 25 г/м2. Как правило, им оклеивают потолки. Благодаря легкости и прозрачности его легче клеить и он меньше всего впитывает краску.

    Вторая разновидность с плотностью 40 г/м2 используется чаще всего. Таким типом «паутинки» обклеивают обычные стены, подверженные более сильным деформациям, чем потолки. Он подойдет и для отделки потолка, а также в помещениях с высокой вибрацией.

    Третий вариант с плотностью 50 г/м2 является самым прочным материалом подобного типа. Его используют для того, чтобы закрыть значительные трещины и проемы в стенах. Им обклеивают крупные помещения (цеха, салоны, мастерские), подверженные значительным повреждениям.

    Строительные объекты, внутри которых применяют стеклохолст: жилые помещения, гостиницы, офисы, медицинские учреждения. Основанием для него могут служить различного рода поверхности (бетонная, кирпичная, деревянная, металлическая), а также гипсокартон, ДСП и ДВП.

    Малярный стеклохолст представляет собой многофункциональный материал, предназначенный для решения ряда задач:

    • армирования поверхностей;
    • закрепления штукатурки, шпаклёвки
    • предотвращения трещин.

    Малярная паутинка, после завершения процесса ее оклеивания, шпаклюется и окрашивается. Шпаклевку следует наносить в несколько слоев — минимум 2, а лучше 3. Рекомендуемая толщина одно слоя — не более 1 мм. Главное — каждый слой должен быть нанесен равномерно без перепадов.

    Для нанесения верхнего слоев используется специальная финишная шпаклевка. Она отличается мягкой структурой, способной сгладить все неровности. Третий слой должен иметь минимальную толщину. Практически его можно не наносить, достаточно шпателем затирать погрешности.

    Нанесение шпаклевки на потолок требует особого внимания. Недостатки работы наиболее явно можно обнаружить посредством бокового освещения. И здесь, главная цель — максимально равномерная толщина слоя. К ошкуриванию можно приступить после того, как шпаклевка высохнет.

    Для полного высыхания стеклохолста требуется, как правило, не меньше суток. В результате цвет стены становится белым, а поверхность — ровной. Краску рекомендуется наносить после грунтования, так как материал характеризуется высокой пористостью.

    Покраска «паутинки»

    Покраску стеклохолста можно начинать после его шлифовки мелкой шкуркой. Для улучшения адгезии краски и уменьшения ее расхода, рекомендуется провести обработку поверхности грунтовым составом. Алгоритм нанесения красящего покрытия следующий:

    • тщательно перемешать краску;
    • налить краску в поддон и в нее окунуть валик;
    • отжать инструмент и приступить к покраске сверху вниз;
    • дать просохнуть первому слою и нанести второй слой;
    • труднодоступные места подкрасить кистью.

    Условия для хранения и использования стеклохолста

    Стеклохолст — армирующий материал, характеризующийся такими качествами, как высокая механическая прочность, отсутствие подверженности к гниению. Условия хранения: закрытые сухие помещения; относительная влажность не выше 80%; температура — не ниже 0 °С.

    Для складирования можно применять стеллажи или поддоны. Хранение рулонов осуществляется с опорой на торец. При этом, в высоту можно укладывать не более 6, когда они упаковываются на поддон, и не более 8 — без поддона. Гарантия — 12 месяцев с момента изготовления.

    Покраска стеклохолста выполняется обязательно в 2 слоя. Как уже было отмечено, нанесение первого слоя производится после высыхания его поверхности. Как правило, не раньше чем через сутки после оклейки. Интервал между первым и вторым слоем — 12 часов.

    При выполнении различных работ со стеклохолстом требуется соблюдать определенные меры предосторожности, направленные на исключение попадания мелких частиц на кожу, слизистые оболочки, в дыхательные пути. Необходимо пользоваться респиратором, очками и спецодеждой.

    Подготовка стеклохолста к покраске может быть осуществлена следующим способом. Главное, что нужно при этом достичь — снизить чрезмерное водопоглощение. Для этой цели можно использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения либо грунт-краску.

    Клеить стеклохолст можно только при определенных условиях в ремонтируемом помещении. Температура воздуха должна находиться в интервале от + 18 до + 25 °С, а влажность воздуха не превышать 60%. Нельзя также допускать сквозняков и прямого попадания солнечного света.

    Для окрашивания стеклохолста подходят следующие параметры воздуха в помещении: температура от +5 оС до +30 оС; влажность — не выше 75%.

    Для выполнения покраски стеклохолста, можно ограничиться следующим набором инструментов:

    • валиком с поддоном или пульверизатором;
    • кистью;
    • малярным скотчем и клеенкой.

    Финишное покрытие стеклохолстов выполняется с помощью воднодисперсных красок: акриловых, латексных и силиконовых. Они не оказывают влияние на их свойства, а также обладают хорошими показателями. В частности, экологически безопасны, отсутствует запах.

    Особенности воднодисперсных красок

    Наибольшую популярность завоевали акриловые составы. Основные достоинства:

    • хорошая адгезия и быстрое высыхание;
    • доступная цена;
    • влагоустойчивость.

    Цена латексных красок выше, чем акриловых. Это касается и их эксплуатационных свойств, выражающихся в:

    • повышенной износостойкости;
    • долговечности;
    • образовании глянцевой поверхности.

    Силиконовые краски — наиболее дорогостоящие растворы. Они характеризуются всеми уже перечисленными положительными качествами вышерассмотренных составов. При этом, лишены недостатков, присущих им. Кроме того, у них есть грязеотталкивающее свойство.

    Как защитить стены от трещин. Стеклосетка, «паутинка» и стеклотканевые обои

    • Главная
    • Статьи
    • Как защитить стены от трещин. Стеклосетка, «паутинка» и стеклотканевые обои

    Поделиться ссылкой:


    Армирование поверхности и защита её от трещин – непростая задача, которую необходимо решать при проведении работ по внутренней отделке помещений. Для укрепления поверхности и защиты её от трещин применяются специальные стекловолоконные материалы, которые обладают высокими показателями прочности на разрыв. К таким материалам традиционно относят малярную (штукатурную) стеклосетку и малярный стеклохолст, которые иногда называют «паутинкой» из-за специфического рисунка волокон. Отдельно следует отметить такой уникальный материал, как стеклотканевые обои, поскольку это единственный отделочный материал, совмещающий в себе армирующую и декоративную функцию.


       


    Выбор того или иного материала для армирования зависит от многих факторов. В текущих экономических условиях на первый план выходит вопрос — можно ли сэкономить на армировании, при сохранении уверенности в том, что Ваша поверхность надёжно защищена. Причём, вопрос экономии касается не только финансовых затрат на защиту одного квадратного метра поверхности, но и времени, необходимого на обеспечение такой защиты.


    Давайте попробуем выполнить работы по защите поверхности с помощью малярной стеклосетки и малярного стеклохолста и ответим на первый вопрос – что быстрее.


    Естественно, выполняя работы, мы будем соблюдать технологии, описанные в официальном Своде правил по проектированию и строительству, по которому проводятся все подобные работы и составляются строительные сметы.


    Первый этап всех работ — Подготовка основания. Основание, на котором проводятся шпатлевочные работы, должно быть крепким и чистым. Остатки старых красок, покрытий, жира, пыли следует удалить. Неровности более 20 мм следует выровнять штукатурным составом. Основание с повышенным влагопоглощением следует загрунтовать, после чего можно наносить на поверхность шпатлевочный состав.



    удаление старых красок, покрытий, жира и пыли выравнивание неровностей штукатурным составом грунтовка поверхности кистью-макловицей


    После подготовки поверхности приступим к её укреплению с помощью малярной стеклосетки и засекаем время.


    Малярную, или как её ещё называют, шпатлевочную сетку укладывают на свеженанесенный шпатлевочный состав с нахлестом полотен не менее 10 см. Уложенную сетку притапливают в слой шпатлевки с помощью мастерка или полутёрка по всей поверхности. В зависимости от толщины шпатлевочного слоя применяются стеклосетки с различными физико-механическими характеристиками. Стеклосетка должна находиться в последней трети шпатлевочного слоя.


     


    Затем нам необходимо «закрыть» уложенную стеклосетку, для чего нанести заключительный слой шпатлевки. После ее высыхания следует зашкурить поверхность.


    В итоге, на обработку одного квадратного метра поверхности с помощью малярной стеклосетки нам потребовалось примерно два дня, поскольку среднее время высыхания первого слоя шпатлёвки с притопленной стеклосеткой составляет от 12 до 24 часов и столько же нужно на высыхание финишного слоя шпатлёвки.


    Теперь попробуем укрепить ту же поверхность с помощью малярного стеклохолста и проверим, сколько времени мы сможем сэкономить. Малярные стеклохолсты наклеиваются на подготовленную поверхность встык или внахлёст с двойным прорезанием полотен и удалением излишков материала, что позволяет добиться почти незаметного шва в месте стыка. Клей на поверхность наносят малярным валиком для создания «клеевой шубы». Наклеенные полотна стеклохолстов разглаживают пластиковым шпателем с закруглёнными углами в направлении от центра полотна к краям. На выполнение всех работ нам потребовалось совсем немного времени. Теперь осталось подождать от 12 до 24 часов, чтобы клей высох, и остановить таймер.


     


    В итоге получается, что  при использовании малярного стеклохолста для надёжной защиты поверхности от трещин требуется в два раза меньше времени, что является прекрасным результатом.


    А теперь давайте посчитаем, сколько денег мы сэкономили, защищая поверхность с помощь малярного стеклохолста.


    Так для защиты одного квадратного метра поверхности с помощью малярной сетки нам потребовалась примерно 1,5 килограмма шпатлёвки и финишной шпатлёвки, квадратный метр стеклосетки и наждачная бумага для зашкуривания поверхности. А при использовании малярного стеклохолста мы использовали лишь 200 грамм клея для стеклохолста и сам стеклохолст. Расчёт, сделанный на основании средней стоимости этих материалов, показывает, что защита поверхности с помощью малярного стеклохолста выгоднее в 2 раза! 


    При соблюдении технологии производства работ и малярный стеклохолст и стеклосетка защищают поверхность от трещин одинаково надёжно. Но при этом мы наглядно доказали, что использование малярного стеклохолста по всем параметрам в 2 раза выгоднее, чем использование стеклосетки.


    Также не стоит забывать, что отделочный слой шпатлёвки со стеклосеткой в 20 раз толще, чем поклеенный стеклохолст, ведь даже самый тонкий слой шпатлёвки со стеклосеткой «крадёт» у помещения около 4 миллиметров на каждой поверхности, в то время как стеклохолст имеет толщину всего около двух десятых миллиметра!

    Как уже отмечалось в начале статьи, среди армирующих материалов есть особый вид – стеклотканевые обои. В материале мы не рассматривали их в качестве альтернативы малярной стеклосетке, поскольку стеклотканевые обои – это декоративные обои под покраску, в отличие от чисто утилитарной сетки, которой невозможно украсить стены городской квартиры или загородного дома. Да и  прочность стеклотканевых обоев  – в несколько раз выше стеклосетки (стеклотканевые обои выдерживают нагрузку на разрыв до 3 тонн на квадратный метр полотна), что делает стеклотканевые обои отделочным материалом вне всякой конкуренции.

    Поделиться ссылкой:

    Вернуться в раздел «Статьи»

    Стеклохолст паутинка | Малярный стеклохолст

    Привет всем читателям. В этот раз мы будем говорить о стеклохолсте, как о спасителе от трещин. Узнаем, что это вообще такое, какими свойствами он обладает, какую пользу приносит и, самое главное, как его клеить?

    Малярный стеклохолст, или стеклохолст «паутинка» (эти понятия равнозначны) – это не совсем стеклообои, хотя он очень похож на них. Он, как и они, состоит из нитей стекловолокна, но соединяются эти нити не на ткацком станке, а методом прессования, примерно как бумага. Стеклохолст представляет из себя тонкие полупрозрачные листы, с виду похожие на «промокашку». На ощупь — достаточно гладкие, но ощутимо колются – стеклонити все-таки. Продается холст в рулонах шириной, как правило, 1 метр, длиной 50 метров. Когда я впервые в жизни его увидел, то подумал: «Неужели ЭТО может что-то армировать?» Его ведь очень легко порвать даже пальцем, пока он не наклеен. Оказалось, что еще как может.

    Холст не боится воды, огня, химических реагентов, механических воздействий, он не накапливает статическое электричество и не вызывает аллергии. Получается, что он обладает всеми достоинствами стеклообоев, о которых, кстати, говорится в статье про поклейку обоев.  Но служит он не для финишной отделки стен, а только лишь для армирования поверхности потолков, стен, гипсокартонных коробов и т.д. Это самое эффективное средство против трещин из всех, известных мне. Я в обязательном порядке оклеиваю им все конструкции из гипсокартона, как наиболее опасного материала с точки зрения потенциального появления трещин на стыках.

    Подготовка поверхности, выбор клея

    Подготовка поверхности к поклейке стеклохолста делается так же, как описывается в статье про обои. Единственное отличие – можно не заделывать маленькие трещинки, а клеить прямо по ним. Какие трещины считать маленькими? Я считаю те, в которые не может залезть лезвие шпателя. Если трещина шире, нужно ее заделать какой-нибудь крепкой шпаклевкой, типа Унифлота, и зашлифовать. Инструменты для работы  – так же идентичны, только валик для швов тут не нужен. Для поклейки используется специальный клей для стеклообоев, его часто кладут в комплекте с холстом. Соблюдать указанную на упаковке пропорцию вода/клей нужно обязательно, клей не должен быть жидким. Расход его будет серьезным, заметно выше, чем при оклейке простыми обоями, поэтому покупать его нужно с хорошим запасом. И, чуть не забыл – окна в день работ должны быть закрыты.

    Поклейка

    Клеить стеклохолст несложно, проще, чем обычные обои. Советую, кстати, использовать плотный холст — 45-55 г/кв.м. Клей наносится на поверхность стены или потолка, причем наносится жирно, потому что он весь сразу впитается в холст, его практически не нужно будет выгонять из-под листа. Полотна нарезаются  из соображения удобства: на стену можно отрезать полную длину, а на потолок достаточно будет двух погонных метров, больше – уже неудобно. Нужно следить за тем, где у стеклохолста лицевая сторона – на вид отличить сложно. Обычно «лицо» у него направлено внутрь рулона, но может быть всякое, внимательно читайте этикетку. Кстати, советую использовать длинный рукав, перчатки, респиратор и головной убор – частицы стеклонитей будут летать по всей комнате, колоть кожу, и, не дай бог, попадут в нос – чихать будете долго. Но это только в процессе поклейки.

    Итак, нанесли широкую жирную полосу клея, к примеру, на потолок. Берем наше первое полотно и прикладываем к поверхности, ведя край по углу, и разглаживаем легонько ладонью по всей площади. Все, лист прилип, теперь нужно обойным шпателем выгнать из-под него излишки клея и воздух, это очень просто, делаем движения от середины полотна к краям. Как только дело сделано, обрезаем лишнее у стены, снова берем валик или кисть и покрываем наш лист клеем. Да-да, это обязательно, холст должен быть полностью пропитан клеем, а чтобы этого добиться, нужно опять же обойным шпателем втереть клей в полотно, как бы шпаклюя его. На свет хорошо заметно, пропитался ли холст; когда он хорошо пропитан – он темнее. Втираем клей, пока весь наш лист не станет однородного тона и влажным на ощупь.

    Режем второе полотно. Клеить их лучше вдоль комнаты, внахлест. Намазываем клеем полосу за первым листом с небольшим заходом на него. Прилепили второй лист, выгнали из-под него клей и воздух, теперь берем острый канцелярский нож и прорезаем нахлест через два слоя, удаляя лишнее сверху и из-под листа, тем самым получаем идеальный неощутимый шов; и затем пропитываем его хорошенько. Так же будем поступать потом и с продольными стыками. Не имеет значения ровность прорезания — швы, хоть и будут заметны глазу, совершенно не будут ощущаться пальцами, а значит, никаких перепадов на потолке в последующем мы не получим. На внутренних и внешних углах холст всегда режем, в отличие от простых обоев, хотя бы, потому что и так порвется. Не следует давить на нож сильно. Наш герой очень легко режется.

    Стеклохолст полностью высыхает, как правило, через сутки. Кто-то сразу его красит. Я бы этого делать не советовал, а советовал бы ошпаклевать (минимум 2 слоя) под покраску. Во-первых, если сразу красить по  холсту, краски уходит немеряно, она просто впитывается в него. Во-вторых, сколько бы слоев вы не наносили, все равно будет видна фактура стеклохолста, а это выглядит не очень здорово. После шпаклевки же получается обычный с виду гладкий потолок, который уже намного лучше смотрится после окраски.

    Несмотря на все достоинства, у героя данной статьи есть и слабое место. Этим местом являются швы. Если трещина под холстом идет параллельно шву между листами и ближе 1 сантиметра к нему, она вылезет наружу. Причем вылезет по шву между полотнами, даже если трещина и не прямо под ним. Такое может произойти в случае поверхности из ГКЛ, если случайно стык полотен совпадет со стыком листов гипсокартона, как на фото:

    Поэтому я всегда фотографирую поверхность стены или потолка из ГК, прежде чем ее ошпаклевать под стеклохолст. Так у меня швы точно не совпадут, и трещин не будет.

    Если трещина все же проскочила наверх, это несложно исправить раз и навсегда. Для этого нужно прямо поверх шпаклевки приклеить прямо на клей кусок холста такого размера, что бы он закрывал собой пространство минимум 3 см от трещины во все стороны. Прорезать его вокруг трещины с нажимом прямо сквозь шпаклевку, затем снять и удалить шпаклевку в на этом участке прямо с холстом, что был под ней. Как правило, намокнув, он удаляется довольно легко, если поддевать ножом. На это место клеится наша уже готовая заплатка, которая автоматически идеально подходит на участок по форме. После этого нужно дать холсту высохнуть и заново зашпаклевать место ремонта 2-3 слоями.

    Пожалуй, на этом все. Подпишитесь на обновления, если хотите первыми узнавать о выходе новых статей. И удачи в ремонте!

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    ТД Стройматериалы — Стеклохолст

    Стеклохолст паутинка – новый строительный материал, облегчающий процесс ремонта.
    Стеклохолст паутинка малярный – это новый строительный материал, который чрезвычайно облегчает процесс ремонта. Вообще, в последнее время на рынке появилось множество новых технологий, приспособлений и материалов, делающих работу по ремонту зданий быстрой и не сложной, а самое главное практичной и качественной. Связано это с проникновением современных научных разработок в практическую сферу. Одним из этих материалов и является предлагаемый стеклохолст паутинка для малярных работ.
    Стеклохолст паутинка – это нетканый материал стеклохолст изготовляется по мокрой (бумажной) технологии на импортном оборудовании, отвечая по качеству европейским стандартам, представляет собой рулонный материал из хаотически расположенных моноволокн, скрепленных синтетическим связующим и упроченный (армированный) стеклянной нитью в продольном направлении плотностью от 20 до 50 грамм/м2, Но, несмотря на такую небольшую плотность, этот материал обладает высокой прочностью
    Многие из тех, кто делал ремонт в собственных квартирах, сталкивался с проблемой выравнивания стен, потолков и других поверхностей. Это довольно тяжелый и ответственный труд, от качества которого зависит внешний вид всей работы. Причем мало только ровно отштукатурить поверхность, надо еще принять меры для того, чтобы она со временем не покрылась различными трещинами. Для предотвращения появления крупных и мелких трещин, а также для улучшения эстетичного вида поверхностей отлично послужит стеклохолст паутинка для малярных работ.

    Стеклохолст паутинка наклеивается на предварительно подготовленную поверхность точно так же, как и самые обычные обои, только с применением специального клея для стеклообоев. После высыхания клея поверхность красится любой краской, в результате чего получается современная красивая поверхность, не требующая никакой дальнейшей обработки. Причем, образование трещин практически исключено. Стеклохолст как панцирь держит поверхность стены или потолка, не давая возможности образования трещин. Его можно наклеивать на поверхности из многих материалов, например, гипсокартон, древесно-стружечные плиты, кирпич, бетон, оргалит, дерево и даже металл.
    Стеклохолст-паутинка экологически безвреден, негорюч и имеет все необходимые санитарно-эпидемиологические сертификаты. Его применение разрешено во всех отраслях, в том числе и в помещениях, связанных с медициной.
    Стеклохолст предназначается в качестве основы при отделке стен: сглаживании поверхности, армировании трещин. Он достаточно лёгкий (плотность 20-50 г/м2), тогда как стеклообои, как правило, имеют плотность 100 — 200 гр./м2. Малярный стеклохолст, который еще называют паутинкой из-за внешней схожести, это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в сухом строительстве. Из-за нагревания и от усадки стен зданий в штукатурке могут возникать тончайшие и сетевидные трещины, незаметные при сухих поверхностях стен. Армирование стеклохолстом устраняет это проявление трещин и создает чистую, ровную поверхность.
    Малярный стеклохолст чаще всего применяется:
    в офисах
    гостиницах
    ресторанных
    больницах
    супермаркетах
    жилых домах
    Применяется для:
    маскирования больших трещин; укрепление поверхности стены и придание ей механической прочности;
    выравнивания поверхности перед покраской; в качестве финишного покрытия вместо стеклообоев, с последующей покраской.
    Стеклохолст малярный паутинка наиболее подходящий материал для внутренней отделки общественных и офисных зданий. Обладают высокой прочностью и огнестойкостью, долговечный выдерживают частое мытье. Позволяют армировать стену, скрывая трещины.
    Поверхностная плотность, г/м2
    50/40/25
    Ширина полотна, см .
    100 +2/-1
    *Длина полотна, м.
    50 +/-8%
    Температура применения, С
    -40 +60

    Экологичный:
    Изготавливается, на основе компонентов природного сырья кварцевого песка.
    Воздухопроницаемость:
    Способствует поддержанию в помещении благоприятного климата,
    Препятствует образованию грибка, плесени благодаря возможности пропускания
    воздуха –стены «дышат».
    Гигиеничен:
    Выдерживает влажную чистку, не притягивает пыль, не накапливает статическое электричество.
    Прочен:
    Устойчив к механическим повреждениям, обладает высокими армирующими свойствами – предотвращает появление нитевидных трещин на окрашенной поверхности стен и потолков.
    Пожаробезопасность:
    Не поддерживает горения и не выделяет ядовитых веществ при контакте с огнем.
    Простота в применении:
    Легко клеится, сокращает время работы, подходит под любые виды красок,
    возможно многократное перекрашивание.
    Способ применения:
    Поверхность должна быть сухой, чистой гладкой и без повреждений.
    Удалить старые обои или другие покрытия с поверхности стены или потолка.
    Большие неровности и пустоты в стене необходимо заполнить шпатлевкой, зашкурить и грунтовать.
    Раскрой:
    Нарезать необходимое количество отрезов стеклохолста.
    Полотнища разрезаются с помощью ножниц или специального ножа с припуском 50-100мм.
    Наклеивание:
    Стеклохолст паутинка наклеивается с использованием специализированного клея для стеклообоев. Клей наносится непосредственно на стену по всей ширине и длине полотна с помощью малярного валика. Отрезанные полосы стеклохолста наклеиваются встык и разглаживаются специальным валиком или мягкой тканью.
    После высыхания клея можно приступить к окраске. Окрашивать стеклохолст можно всеми видами водно-диперсионных красок.
    Меры предосторожности:
    При работе со стеклохолстом используйте защитные очки и средства защиты рук.

    Стекловолокно из стен

    Осведомленность о стекловолокне

    Это дыра в стене в моей спальне. Когда мою чистую одежду вешали, давно не надевали, я часто что-то надевала, начинала кашлять и думать, что эта вещь пыльная. На нем должны быть пылевые клещи, и я бы бросил его обратно в корзину, не поношенный. И снова виноваты пылевые клещи. Поняв, что истинным виновником моей астмы является изоляция из стекловолокна, я стал лучше осознавать свое окружение.Когда я открыл дверь шкафа и на секунду почувствовал то чувство, которое у меня возникает, когда я вдыхаю ее, я остановился и огляделся. Я заметил дыру в стене. Рядом с отверстием была паутина, которая танцевала в движении воздуха, выходящего из отверстия. Над моей кладовкой находится третий этаж, а между третьим этажом и потолком второго этажа — слой утеплителя. Вау, все это время я снова обвинял «пылевых клещей» в стекловолоконной изоляции. Теперь, когда я думаю об этом, пылевые клещи даже не имеют смысла.Маленькие существа появляются не только на развешанной свежевыстиранной одежде. Они едят омертвевшую кожу, и на чистой одежде нет омертвевшей кожи. Поэтому их гнездо не собиралось на рубашке, висящей в шкафу.

    Еще одна дыра в стене над полкой. К счастью, дом был построен в конце 1800-х годов и поэтому имеет ограниченную изоляцию из стекловолокна. В нем есть только то, что было добавлено по мере того, как были сделаны дополнения и ремонт. В отличие от большинства других домов, он находится не за каждой внешней стеной.Если бы это было так, у меня была бы проблема посерьезнее.

    Я снял всю одежду и отнес ее в прачечную. Сняв рубашки с вешалок, я закашлялся. У меня заболела грудь, и меня начало тошнить. Мне пришлось делать перерывы, чтобы повернуться и подышать свежим воздухом, пока я их собирал. Когда шкаф опустел, я увидел еще больше трещин и дыр в стенах.

    Я заделал дыры и трещины, но в итоге пришлось выбросить большую часть одежды, которая висела в шкафу возле дыр.Там были некоторые вещи, которые я никогда не носил, потому что, когда я снимал предмет одежды с вешалок с намерением надеть его, он казался слишком пыльным, чтобы носить его на самом деле. После того, как все мыл 4 раза в режиме дополнительной воды, не имея возможности вытащить вещи, я просто выбросил его.

    Затем я проверил все туалеты в спальне и заделал дыры вокруг светильников. Оглядываясь назад, я вспоминаю день, когда моя дочь стирала белье в стиральной машине.Она сказала мне, что, если ее одежда слишком долго висит, ее беспокоят пылевые клещи. Хммммм … Я начинаю думать о пылевых клещах, хотя они и в самом деле неприятные маленькие педерасты, часто отдавайтесь вину.

    Микроскопические частицы стекловолокна также выделяли газ под раковиной в ванной, где проходят трубы. Я заделал эти трещины вместе с любыми другими трещинами или отверстиями, которые я видел вокруг раковины.

    Я знал, что стекловолокно может выходить через отверстия в розетках и осветительных приборах, но я даже не думал искать трещины или другие отверстия в стенах.Я собираюсь купить много герметика.

    На чердаке есть три комнаты, в которых вы можете стоять, и мы используем их как склад. Это то, что находится между мансардным этажом и потолком второго этажа. Мы отправили образец в лабораторию, чтобы убедиться, что это асбест. Что бы там ни было, у меня болит горло, болит грудь, горят глаза и немеет кожа.

    Результаты лаборатории

    Получены результаты лабораторных исследований. Материал серого цвета — 97% стекловата. Стекловата — это еще одно название стекловолокна.

    Вопрос в том, может ли утеплитель из стекловолокна между потолком и полом попасть в воздух?

    У нас есть отдельная система отопления, вентиляции и кондиционирования, которая питает чердак и второй этаж.Я заклеил все вентиляционные отверстия на втором этаже и вернулся прозрачной упаковочной лентой. Примерно через неделю я заметил то, чего не ожидал.

    Изоляционная пыль покрыла липкую сторону ленты. Я чувствовал изоляцию в воздухе, но не думал, что она так сильно накапливается.

    На некоторых вентиляционных отверстиях было только немного серой изоляции.

    Я бы стряхнул пыль с мебели.

    Стекловолокно

    по-прежнему является изоляцией номер один для строителей домов

    Лаборатория домашних инноваций (HIRL) ежегодно проводит опрос строителей домов, чтобы выяснить, что они делают.Результаты их исследования домов, построенных в 2018 году, опубликованы в 2019 году, и недавно они опубликовали интересную статью о разбивке различных изоляционных материалов, используемых строителями домов. Прежде чем говорить о последствиях, давайте посмотрим, что они обнаружили.

    Вот круговая диаграмма, на которой строители используют различные изоляционные материалы в частных домах. (SF в названии ниже означает «одна семья».)

    Как видите, стекловолокно является преобладающим изоляционным материалом.71% всей изоляции, используемой 1600 опрошенными строителями, составляет стекловолокно, 52% — в виде войлока и 19% — выдувное. Согласно статье, стекловолокно довольно стабильно держится на этом уровне в течение последних нескольких лет.

    Поскольку этот материал составляет более двух третей рынка изоляционных материалов для новых частных домов, сейчас самое время рассмотреть проблемы, мифы и передовой опыт, связанные со стекловолокном.

    Проблемы со стекловолоконной изоляцией

    На самом деле есть только одна проблема со стекловолокном: плохая установка.Хорошо, это также может вызвать зуд, если вы нанесете его на кожу, и раздражение легких, если вы работаете с ним и не носите маску или респиратор. Поэтому надевайте соответствующее защитное снаряжение, когда устанавливаете его или ползаете в открытом месте.

    Но проблема установки хорошо задокументирована здесь и во многих других местах. С 2006 года существует протокол классификации укладки изоляции, где 1-й класс является лучшим, а 3-й — худшим. Я бы хотел, чтобы HIRL добавила в свой опрос, сколько из всего стекловолокна, устанавливаемого каждый год, устанавливается для 1-го класса, сколько для 2-го и сколько для 3-го класса.Однако большинству из них никогда не присваивается оценка, потому что это не требуется для типовой проверки изоляции.

    Итак, каков эффект от 3-го класса? Если вы изолируете стандартную стену 2 × 4 стекловолокном, среднее значение R снизится примерно на 12% при установке до степени 3 по сравнению с установкой ее до степени 1. Да, когда вы переходите с R-11,8 на R-10,3, вы все же стены у них лучше, чем в старых домах без теплоизоляции, R-3,7 из-за других материалов в стене.И от этого вы не увидите особого дохода по своим ежемесячным счетам.

    Но эти маленькие кусочки складываются. Изоляция класса 3 может стоить тысячи долларов в виде затрат на отопление и охлаждение, а также выделять много дополнительного углерода в атмосферу в течение всего срока службы дома. И за большую часть этой изоляции у вас есть один шанс сделать это прямо перед ремонтом или сносом дома.

    Мифы об утеплителе из стекловолокна

    Я, как никто другой, люблю хорошие мифы, и в мире стекловолокна есть немало глупостей.Вот мой фаворит номер один:

    Миф: дома с изоляцией из стекловолокна слишком негерметичны, что приводит к высоким счетам за электроэнергию и проблемам с комфортом.

    Эй, там! Да, стекловолокно — воздухопроницаемая изоляция, и многие дома, где он был установлен, определенно слишком неплотны. Но это все равно, что обвинять ваш несвежий, заплесневелый шоколадный батончик ингредиенты, а не тот факт, что тот, который вы купили, был завернут в папиросную бумагу.

    Правильно спроектированный и установленный корпус здания должен иметь хорошо продуманные слои контроля тепла, воздуха и влажности.Стекловолокно является прекрасным слоем, контролирующим тепло, но оно не останавливает движение воздуха. Это работа воздушного барьера. Вам нужно и то, и другое.

    Миф: изоляция из стекловолокна вызывает рак.

    В конце 1980-х годов Национальная токсикологическая программа и штат Калифорния объявили изоляцию из стекловолокна возможным канцерогеном. Это было основано на ранних исследованиях, которые позже оказались неточными. В 2011 году оба убрали из своих списков изоляцию из стекловолокна.Подробнее об этом читайте в статье Национальной ассоциации по изоляции.

    Да, кстати, стекловолокно уступает только пробке в качестве полезного изоляционного материала. См. Таблицу в статье Ллойда Альтера об опросе HIRL, чтобы узнать его рейтинг.

    Миф: Изоляция чердака из выдувного стекловолокна теряет половину своего R-значения из-за конвективных петель.

    Я слышал это много лет, прежде чем наконец написал о нем. Да, в начале 1990-х было исследование, которое показало, что выдувное стекловолокно на чердаках может потерять 50% своего R-значения при понижении температуры на чердаке.Проблема заключалась в способе изготовления изоляции, и промышленность по производству стекловолокна устранила ее. Подробнее см. В моей статье.

    Миф: сжатие в изоляции из стекловолокна — это плохо.

    Это еще один настойчивый вопрос, и я должен признаться, что на время тоже попался на него. Дело в том, что сжатая изоляция действительно имеет более низкое значение сопротивления теплопередаче, чем та же самая изоляция, расширенная на всю толщину. Вот что я написал в своей статье на эту тему в 2017 году:

    Сжатие — не проблема.Проблема с неполностью заполненными полостями. Пробелы — проблема. Зато утеплитель из стекловолокна можно сжимать сколько угодно. У Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA) есть небольшой двухстраничный документ о сжатии стекловолоконной изоляции (pdf). Вот что они говорят:

    «Когда вы сжимаете изоляцию из стекловолокна, R-значение на дюйм увеличивается, но общее R-значение уменьшается, потому что у вас меньше дюймов или толщина изоляции».

    Пока вы заполняете полость и получаете желаемое значение R, сжатие не имеет значения.

    Лучшие практики для изоляции из стекловолокна

    Если вы имеете право голоса при проектировании или установке изоляции в вашем доме, вот вам небольшой совет. Здесь я сосредоточусь на стекловолокне, но то же самое применимо и к большинству альтернатив. Я разобью его по типу изолируемой сборки, начиная с нижней части.

    Этажей

    1. Не используйте стекловолокно для изоляции большинства полов. Получить с ними инсталляцию 1 степени практически невозможно.Если балки пола открыты снизу (например, над полем), переместите ограждение здания к стенам и земле / плите, замуровав пространство для лазания или применив пену для распыления, которая не упадет на землю. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
    2. Если вы изолируете пол над гаражом или над уличным воздухом, и полости будут полностью закрыты, заполните полости выдувным стекловолокном.
    3. Если в полостях относительно мало препятствий и балки сделаны из объемной древесины, а не из двутавровых балок или ферм с открытой стенкой, то можно использовать войлок.Опять же, лучше всего заполнить всю полость.
    4. Если вы используете войлок для изоляции открытых снизу полов, убедитесь, что они находятся в контакте с черным полом в верхней части полости и как можно надежнее. Вам также нужно будет регулярно их проверять из-за того, что называется гравитацией.

    Стены

    1. Как войлок, так и выдувное изделие могут работать нормально, если вы полностью заполните полость.
    2. Обрежьте соединительные коробки ватными изделиями и поместите вырезанный кусок за коробкой.
    3. Разрезать биты вокруг проводов.
    4. Обрежьте трубы, блокировки и другие препятствия.
    5. По возможности используйте биты без лицевой стороны. Их легче правильно установить, а также легче осмотреть.
    6. Установите воздушный барьер на чердаке со стороны колен. (Или устраните перегородки, закрыв чердак.)

    Потолки

    1. Выдувная изоляция лучше подходит для заполнения пустот в балках.
    2. При установке войлока следуйте приведенным выше инструкциям для стен, когда дело доходит до установки войлока в полостях балки.
    3. Выбирайте войлок той же толщины, что и глубина пустот в балке. Чтобы получить больший коэффициент сопротивления R, добавьте еще один слой войлока, проложив его перпендикулярно балкам, или надуйте теплоизоляцию сверху. (Есть причина, по которой на большинстве чердаков есть выдувная изоляция, а не войлок или комбинация войлока и выдувного материала.)
    4. Убедитесь, что выдутая изоляция достигает минимальной толщины, необходимой для расчетного значения R. Некоторым подрядчикам нравится поставлять изоляцию средней толщины, но это может привести к значительному снижению эффективности вашей теплоизоляции, как я описал еще в 2010 году, когда писал « Плоская или Неровная — Как вам ваша изоляция?»

    Большой вынос

    Я написал много статей об изоляции, многие из них о стекловолокне или применительно к стекловолокну.Самая важная вещь, которую я хочу, чтобы вы вынесли из этой статьи сегодня, это то, что вам нужно разбираться в стекловолокне — или вообще в любом изоляционном материале — чтобы получить от него максимальную отдачу. Как я уже писал выше, основная проблема — некачественная установка. Узнай правду, скрывающуюся за мифами, чтобы отбросить их. А затем следуйте изложенным мною передовым методикам.

    Стекловолокно — идеальный изоляционный материал с плохой репутацией из-за всех грехов, совершенных — или предположительно совершенных — от его имени.Узнай правду, сделай это правильно, и ты будешь здоровым, богатым и комфортным … или, по крайней мере, немного ближе!

    Статьи по теме

    Как оценить качество монтажа изоляции

    Плоская или неровная — какова ваша изоляция?

    2 способа получить лучшую изоляцию в вашем доме

    4 типа R-Value

    Слои и пути теплового потока в зданиях

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

    Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5
    Легкий
    Просто разрежьте, поместите и скрепите

    Стоимость

    Около 79 центов за квадратный фут

    Расчетное время

    2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов

    Q: Я хочу добавить изоляцию к стене во время ремонта.Что я должен иметь в виду?

    — Питер Уэферс, Северный Андовер, Массачусетс,

    Tom Silva отвечает: Заполнение стен пушистым слоем теплоизоляции из стекловолокна — один из самых простых и наименее дорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, без чрезмерного сжатия.

    Для работы используйте войлок, соответствующий глубине шпилек и ширине ниш для шпилек; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюйма в ширину с R-значением 15.Стекловолокно легко разрезать, поэтому, если расстояние между стойками нерегулярное, купите ватины, которые заполнят самые широкие ниши, а остальные подрежьте по размеру.

    Когда вы будете готовы начать, защитите свою кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинным рукавом, брюки, перчатки, защитные очки и респиратор. Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою работу.

    Этапы установки изоляции

    1. Обрезать по ширине

    Фото Райана Беньи

    • Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине.Для этого положите войлок на пол перед полостью, как показано, и выровняйте один край с внутренней стороной ниши для стойки.
    • Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и надавите на нее одним коленом.
    • Проведите универсальным ножом рядом с 2х4, обрезая войлок серией неглубоких надрезов.

    2. Обрезать по длине

    Фото Райана Беньи

    • Заправьте изоляцию в полость, плотно прилегая к верхней части отсека для стоек, и края должны быть на одном уровне со стойками.Войлок не должен сильно прижиматься к шпилькам; это уменьшит его R-ценность.
    • Для точного прилегания к дну полости, дайте изоляции продлиться, затем разрежьте ее по нижней пластине каркаса стены с помощью универсального ножа.

    3. Устранение препятствий

    Фото Райана Беньи

    • Для проводов уменьшите толщину войлока вдвое, потянув его на части.Затем продвиньте одну половину за проволоку, а вторую половину уложите впереди.
    • Для коробок электрических розеток: установите ватку, затем сделайте вырез на ее краю, используя коробку в качестве направляющей.
    • Для водопроводных труб обработайте изоляцию за трубой на всю толщину, чтобы предотвратить ее замерзание.

    4. Добавьте пароизоляцию

    Фото Райана Беньи

    • В холодном климате пароизоляция на внутренней стороне изоляции предотвращает конденсацию, которая снижает значение R и способствует появлению плесени.Бататы, облицованные бумагой или фольгой, имеют встроенный замедлитель схватывания. Бататы без облицовки должны быть покрыты пластиком толщиной 6 мил или дышащим листом MemBrain (на рисунке).
    • Нанесите полоску герметика на верхнюю пластину и на все шпильки, где листы перекрываются, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, шпилькам и нижней пластине.

    Еще статьи : Все о изоляции; Добавление изоляции чердака


    Инструменты

    Стеновые панели из стекловолокна: преимущества и установка

    Стеновые панели из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы и стекловолокна.Волокна изготавливаются из стекла, углерода или базальта. Вы также можете найти стекловолокно, содержащее древесные и бумажные волокна, в строительной отрасли. Пластик, используемый в стеновых панелях из стекловолокна, обладает высоким уровнем прочности и может выдерживать высокое давление. Пластик, армированный стекловолокном, увеличивает прочность и эластичность стеновых панелей. Их специально используют для отделки стен и потолков, потому что они не только долговечны, но также водонепроницаемы и устойчивы к царапинам. Среди выдающихся архитектурных тенденций Пакистана настенные панели из стекловолокна действительно получают признание.

    Преимущества использования стеновых панелей из стекловолокна

    • Долговечность
    • Экономия затрат
    • Легкость
    • Устойчивость к плесени и ржавчине
    • Может воспроизводить любую текстуру

    Давайте по очереди обсудим преимущества стеновых панелей из стекловолокна.

    прочный

    Как уже упоминалось, стеновые панели из стекловолокна армированы волокнами разной степени гибкости и прочности. Стеновые панели из углеродного волокна легкие и прочные.Панели из стекловолокна в последнее время приобрели большую популярность из-за своей прочной и стойкой структуры. У них непористая поверхность и высокое содержание смолы, которая не удерживает влагу. Благодаря этому их можно использовать даже на кухнях и в ванных комнатах.

    Экономия затрат

    Стеновые панели из стекловолокна

    , хотя и немного дороже, чем другие виды стен, могут сэкономить средства, если вы думаете о долгосрочном использовании. Они более практичны и обладают высокой устойчивостью к коррозии, плесени или заражению термитами.Стеновые панели, армированные стекловолокном, благодаря своей долговечности и почти нулевым потребностям в обслуживании, становятся все более популярными среди тех, кто хочет строить дома, не требующие особого ухода. Кроме того, они могут лучше изолировать. Вам не нужно вкладывать средства в охлаждающие или обогревательные механизмы в доме.

    Легкий и гибкий

    Стеновые панели из стекловолокна легче и по объему, чем их алюминиевые и стальные аналоги. Это означает, что их легко транспортировать на строительную площадку.Небольшой вес и способность выдерживать любые климатические изменения делают стеновые панели из стекловолокна идеальными для специализированного использования. Они используются, среди прочего, при строительстве офисов, промышленных предприятий и резервуаров для воды. Наружные стеновые панели из стекловолокна легко монтируются с помощью клея и клея.

    Устойчивость к плесени и ржавчине

    Декоративные наружные стеновые панели из стекловолокна для современного дизайна

    Одним из преимуществ стеновых панелей из стекловолокна является их способность противостоять ржавчине.На протяжении многих лет, когда большинство металлических поверхностей покрывается ржавчиной, стеновые панели из стекловолокна просто не позволяют им ржаветь. Это все из-за наличия высокого содержания смол. Смоляной ламинат в стеновых панелях является причиной того, что стекловолокно вряд ли подвергнется коррозии или ржавчине.

    Может воспроизводить любую текстуру

    Стеновые панели из стекловолокна могут воспроизводить любую текстуру, например, панели могут имитировать камень, цемент и даже настоящее дерево. Их сложно отличить от оригинальных материалов.Более того, ему придают тонкий завершающий штрих, так что он очень похож на настоящий материал. Гарантия на стеновые панели из стеклопластика — 30 лет. Ведь у деревянных панелей и других декоративных стен есть малая жизнь.

    Установка стеновых панелей, армированных стекловолокном

    Панели, армированные стекловолокном

    , идеально подходят для кухонь, туалетов, столовых / столовых, офисов, промышленных предприятий, учебных заведений, больниц и резервуаров для воды. Одним из основных преимуществ стеновых панелей из стекловолокна является то, что их можно легко установить поверх нового гипсокартона, а также использовать для ремонта поврежденных поверхностей.

    Как установить стеновые панели из стекловолокна поверх гипсокартона

    Укладка стеновых панелей из стекловолокна поверх гипсокартона осуществляется с помощью клея на водной основе. Если требуются клей и крепеж, панели можно закрепить с помощью пластиковых заклепок, размещенных через определенные интервалы. Кусочки декоративного молдинга между панелями, а также во внутренних и внешних углах обычно устанавливаются металлическими скобами. Обладая максимальной водонепроницаемостью, панели можно герметизировать силиконом на всех стыках отделки.

    Как установить стеновые панели из стекловолокна на не гипсокартон

    Стеновые панели, армированные стекловолокном (FRP), могут быть установлены на большинстве поверхностей с использованием прочных клеев и заклепок. Как уже говорилось, для гипсокартона больше всего подходит мастичный клей на водной основе. Но для глянцевых, шероховатых и неровных материалов, например бетонных блоков и керамической плитки, рекомендуется крепеж на масляной основе. С твердыми материалами, такими как плитка или блоки, декоративные молдинги могут быть приклеены к материалу или, если возникнет необходимость, можно использовать гвоздь для их установки.

    Итак, это все, что вам нужно знать о стеновых панелях из стекловолокна. При строительстве дома также проверьте, нет ли просачивания через стены и как их защитить. Вы также можете узнать, как отремонтировать свой дом с помощью креативных идей декора стен. Чтобы узнать больше о статьях, связанных со строительством, посетите лучший блог о недвижимости в Пакистане.

    Три вещи, которые вам нужно знать о RV Fiberglass

    Итак, вы только что купили свой первый жилой дом, и сначала он

    немного похоже на владение большой машиной.Вы водите его, вы моете один раз или

    дважды, и наслаждайтесь. Но в конце концов вы обнаруживаете, что значительный
    Часть
    вашего дома на колесах построена из больших листов стекловолокна. Теперь ты

    задает себе вопрос, который вы никогда не переставали задавать себе раньше.

    Что такое из стекловолокна ?

    Проще говоря, это пластик, армированный — как вы уже догадались.

    it — стекловолокно. Хотя многие люди слышат слово «стекло» и считают, что стекловолокно

    будет столь же хрупким, стекловолокно на самом деле состоит из тонких «ниток» стекла, а сам пластик может быть любым, от эпоксидной смолы до

    полиэфирная смола.При сборке с другими традиционными слоями жилого дома на колесах

    , эта конструкция из стекловолокна сильно отличается от той, к которой вы привыкли

    занимается в ваших машинах.

    Что это значит для вас? Если ты собираешься позаботиться о

    , вам нужно будет знать материалы, из которых он изготовлен, и то, как он выглядит

    , когда эти материалы идут наперекосяк.

    # 1: Как RV

    Внешний вид построен

    Около 20+ лет назад большинство жилых автофургонов приняли базовую конструкцию для

    стены: внешняя часть из стекловолокна, центр изоляции и некоторая форма

    стеновая или вагонка для внутренней отделки.Фанеру часто используют под

    также слой стекловолокна. Соединив эти слои вместе и создав один

    центрального типа «стены дома на колесах», производители смогли улучшить внешний вид жилых домов.

    Но даже несмотря на то, что «стена» вашего дома на колесах часто строится из

    шт., Дело в том, что это еще трехслойная стена с тремя

    различных разделов. Стекловолокно снаружи — это не то, что вы

    имеют что-то внешнее, а это значит, что вам захочется выйти и ожидать

    свой RV визуально время от времени проверять на предмет расслоения .

    # 2: Какой жилой дом

    Стекловолокно Проблемы, на которые следует обратить внимание

    Пузырьки, иногда называемые «волдырями», могут образовываться, когда
    Стекловолокно
    снаружи теряет сцепление с фанерой под ним в процессе

    называется «расслоением». Обычно это вызвано влажностью фанеры.

    , хотя он начинает влиять на стекловолокно, поскольку со временем становится все хуже.

    Стекловолокно также несколько уязвимо для окрашивания, которое

    означает, что вам нужно будет контролировать, из каких материалов будет экстерьер вашего дома на колесах.

    подвергается.Он также не застрахован от царапин и вмятин, поэтому обязательно

    осмотрите свой дом на колесах после того, как почувствуете или услышите, как что-то трескается по бокам.

    # 3: Как предотвратить распространенное

    Проблемы со стекловолокном

    На расслоение:

    • Перед покупкой дома на колесах, нового или подержанного, убедитесь, что

      стекловолокно гладкое и даже без намека на потерю адгезии к

      фанера.
    • Поддерживайте чистую и сухую атмосферу внутри

      RV, так как влага изнутри RV может часто попадать в стены и вызывать

      внешнее расслоение.

    Для пятен от стекловолокна:

    • Приобретите порошок для стекловолокна и пятновыводитель, чтобы удалить ржавчину и другие пятна с вашего дома на колесах

      экстерьер.
    • Регулярно мойте, сушите и проверяйте внешний вид

      вашего дома на колесах, чтобы следить за большими пятнами, удалять мусор и следить за

      другие проблемы со стекловолокном.

    Стекловолокно в сравнении с изоляцией из целлюлозы | PV Отопление и Воздух

    В большинстве домов в Атланте выбор изоляционного материала сводится к использованию стекловолокна, а не стекловолокна.целлюлоза. Стекловолокно — самое распространенное. Целлюлоза — вторая по распространенности.

    Оба типа изоляции могут… изолировать. Но какой выбрать?

    Любая изоляция лучше, чем ее отсутствие.

    Обо всем по порядку. Если у вас есть голые неизолированные участки на полу чердака, необходимо сделать там изоляцию. Независимо от того, выберете ли вы стекловолокно или целлюлозу, изоляция вообще будет лучшим выбором.

    Разобравшись с этим, давайте обратимся к вопросу из заголовка этой статьи. Что касается эксплуатационных характеристик, в большинстве случаев не имеет значения, сделана ли ваша изоляция из стекловолокна или целлюлозы. Имеет значение тип стекловолокна или целлюлозы — и насколько хорошо он был установлен.

    R-показатели стекловолоконной и целлюлозной изоляции

    Данный образец целлюлозной изоляции обеспечит лучшие тепловые характеристики, чем образец стекловолоконной изоляции такого же размера.На квадратный дюйм изоляции целлюлоза имеет более высокое значение R, чем стекловолокно.

    Что такое R-ценность? Это измерение способности изоляции блокировать движение тепла. Чем выше значение R, тем изолирующий материал. Более высокое число = лучшая производительность.

    С изоляцией из целлюлозы с рыхлым заполнением вы можете достичь значения R от 3,2 до 3,8 на квадратный дюйм. Для сравнения, стекловолокно с неплотным наполнением обеспечивает R-значение от 2,2 до 2,7 на квадратный дюйм. Означает ли это, что вам всегда следует использовать целлюлозную изоляцию, потому что вы можете использовать меньше ее для достижения того же общего R-значения? Ну… не обязательно.

    Согласно Международному кодексу энергосбережения, чердаки в нашем районе должны быть изолированы R-38, но очень немногие старые дома имеют такую ​​изоляцию.

    Чтобы достичь минимума кода, вы должны добавить новую изоляцию поверх старой. Предполагая, что ваша текущая изоляция чердака сделана из стекловолокна и имеет значение R-13, вам придется добавить примерно 10 дюймов дополнительного стекловолокна, чтобы поразить R-38. Или 7 дюймов целлюлозы.

    Вы можете попасть в одно и то же место любым материалом.В зависимости от подрядчика и его поставщиков один материал может быть более доступным, чем другой — даже если вам нужно купить его больше!

    Более того, вам нужно лишь до определенной степени изолировать. Примерно после R-40 добавление дополнительной теплоизоляции практически не повлияет на нашу климатическую зону. Это закон убывающей отдачи. Если R-40 — это миллиардер, то R-100 — мультимиллиардер. Число может быть больше, но у вас в любом случае есть много денег.

    Целлюлоза может привести вас к R-40.То же самое и со стекловолокном … если надуть его еще немного.

    Разве стекловолокно не дешевле целлюлозы?

    Иногда да. Иногда нет.

    Стоимость зависит от вашего подрядчика по изоляции, его поставщиков и рыночных условий. На момент написания этой статьи наши поставщики в настоящее время предлагают целлюлозу дешевле, чем стекловолокно. Однако это может быть не так со всеми подрядчиками по изоляции. И с нами это может быть не всегда. Вам просто нужно будет сравнить цитаты.

    Если один изоляционный материал оказывается дешевле другого, разница в цене может варьироваться от незначительной до значительной.Проще говоря, это просто зависит от обстоятельств. Помимо затрат, вы можете (как мы скоро увидим!) По-прежнему предпочитать целлюлозу или стекловолокно по другим причинам.

    Виды стеклопластиковой и целлюлозной изоляции

    Есть два способа получить изоляцию, будь то стекловолокно или целлюлозу: войлок или сыпучий наполнитель. Иногда неплотно уложенную изоляцию называют «вдувной» изоляцией, потому что установщик буквально вдувает ее в ваш дом с помощью специальной машины.

    Изоляция батта: очень часто, очень проблематично

    Поставляется в рулонах и имеет бумажную основу с одной стороны.У вас, вероятно, сейчас есть биты на чердаке, в стенах и в подполье! Стекловолокно, безусловно, является наиболее распространенным типом изоляции, продаваемой в форме войлока, хотя целлюлозные войлоки действительно существуют.

    К сожалению, изоляция из войлока не всегда обеспечивает хорошую изоляцию из-за:

    • Сложность установки: Вам нужно вырезать стеклопластиковые войлоки, чтобы они идеально вписывались в пространство. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что область плохо изолирована или даже неизолирована.
    • Допустимая погрешность: Нет ни одной.Если, например, вы не изолируете последние три дюйма над нижней частью каркаса внутри полости стены, потому что изоляционный войлок не достигает этого расстояния, у вас есть проблема. Эта полость в стене вообще не будет хорошо изолирована. Даже изоляция, которую вы установили, не сможет блокировать тепло так хорошо, как должно, с зазором внизу.
    • Прорывы в тепловом барьере: Поскольку изоляция из войлока настолько сложна в установке должным образом, ватные материалы редко обеспечивают постоянный, непрерывный уровень изоляции.В основном в вашем доме будут разрывы теплового барьера. В вашем доме будут горячие и холодные точки. Вам будет менее комфортно.

    К сожалению, изоляция войлока часто устанавливается неправильно. Неважно, скомкано ли оно, застряло, порвано, провисает, приподнято или просто отсутствует, немногие подрядчики понимают это правильно.

    Введите неплотно заполненную изоляцию (

    он же хороший материал)

    Изоляция с неплотным заполнением просто на лучше . От скорости и простоты установки до практически невозможности неправильной установки (если у вас есть опыт), стекловолокно или целлюлоза с неплотным заполнением обычно более эффективны, чем изоляция из войлока.

    Когда вы устанавливаете неплотный утеплитель, трудно пропустить какое-то место, как это было бы с изоляцией из войлока. Когда вы вдуваете изоляцию в пространство, отдельные части заполняют все щели и трещины. Получить изоляцию там, где она должна быть, намного проще и точнее, чем тщательно обрезать войлок по размеру, делать ошибки и повторно резать.

    При использовании неплотной теплоизоляции относительно просто достичь целевого значения R-значения, такого как R-40 для вашего чердака, просто путем вдувания большего количества изоляции.Вам не нужно больше раскатывать биты, измерять их, резать и складывать.

    Изоляция с неплотным заполнением также является хорошим выбором для неизолированных полостей в стенах. Используя процедуру «просверлить и заполнить», вы можете продуть изоляцию через отверстие, просверленное в стене в верхней части каждой полости. По сравнению с изоляцией из войлока, это просто более универсальный продукт.

    Какой изоляционный материал лучше для окружающей среды?

    Наверное, целлюлоза. Но стекловолокно не так уж и плохо, как вы думаете.

    Целлюлоза производится из переработанных газет — около 80% любого конкретного образца целлюлозной изоляции состоит только из простой бумаги. Помимо этого, единственное, что есть в целлюлозе, — это антипирен и репеллент от насекомых. Некоторые производители добавляют дополнительные химические вещества для связывания материалов.

    Стекловолокно изготавливается из песка и стекла. Песок, конечно же, является природным ресурсом, поэтому сырье внутри стекловолокна поступает прямо из земли. Однако, по данным Министерства внутренних дел, три крупнейших производителя стекловолокна в США производят изоляцию из 20% переработанного стекла.

    Ага! В этой пушистой розовой штуке на чердаке может быть несколько старых пивных бутылок.

    В нижней строке? Целлюлоза производится в основном из переработанного материала, а стекловолокно — в основном из природных ресурсов, добытых из земли. Имейте это в виду, если вы хотите сделать экологически сознательный выбор. И помните, что любая изоляция — это выигрыш для окружающей среды, поскольку она снижает потребление переменного тока и печи.

    Оба типа изоляции потенциально опасны.

    Но не волнуйтесь. Тебе ничего не угрожает. Как и многие миллионы других семей с изоляцией из стекловолокна и целлюлозы в своих домах.

    Опасность № 1: Влага

    Оба типа изоляции могут удерживать влагу. Чаще всего это наблюдается в подпольях, где в полостях пола установлены стекловолоконные войлоки. По мере того, как влажность внутри подполья насыщает изоляцию, войлок начинает провисать и свисать из-под пола. В конце концов, некоторые из них могут даже упасть.

    Кстати, решение этой проблемы — инкапсулировать пространство для сканирования.

    Эта опасность может быть особенно неприятной, когда у вас протекает крыша. Помимо устранения утечки и ремонта поврежденного гипсокартона, вам придется заменить намокшую изоляцию. В зависимости от характера утечки изоляция — стекловолокно или целлюлоза — может быть мокрой и покрытой плесенью.

    По крайней мере, одно исследование пришло к выводу, что целлюлоза удерживает меньше влаги, чем стекловолокно. Но помните, целлюлоза — это бумага.Есть причина, по которой они складывают вашу газету в двойные пакеты дождливым утром!

    Опасность № 2: зуд

    Стекловолокно

    , как вы, возможно, уже испытали, может вызвать зуд. Будь то войлок или непрозрачный наполнитель, маленькие кусочки фильерного стекла могут врасти в кожу. Обычно этого недостаточно, чтобы порезаться, но достаточно, чтобы чесаться в течение нескольких дней.

    Вот почему при установке стекловолоконной изоляции рекомендуется носить длинные рукава.

    Опасность № 3: Вдыхание

    Есть респиратор? Вам нужно будет носить его каждый раз, когда вы работаете со стекловолоконной изоляцией (или рискуете повредить ее).Хотя Национальная академия наук пришла к выводу, что стекловолокно не является канцерогеном для человека, известно, что он раздражает нос и горло. Вам просто лучше не вдыхать маленькие стекловолокна.

    Согласно исследованию Национального института безопасности и гигиены труда (NIOSH), пыль от сухой целлюлозной изоляции также может быть опасной. Установщикам рекомендуется надевать респираторы при работе с ним. Если вы когда-либо очищали бумагу от уничтожителя бумаги, эта рекомендация, вероятно, не станет сюрпризом.

    Стоит ли вам беспокоиться об этом?

    Нет, не стоит. Вот почему:

    • В жилом помещении нет теплоизоляции. Это означает, что вы не будете вдыхать его или прикасаться к нему.
    • Вы, вероятно, не будете его устанавливать. Если вы нанимаете профессионального установщика, ему придется принять все меры предосторожности для предотвращения вредного воздействия, а не вам.
    • В случае необходимости принять меры предосторожности несложно. Идете на чердак или в подполье? Наденьте респиратор и не повредите изоляцию. Вам будет хорошо!

    Если вы не нарушаете изоляцию и / или не вдыхаете изоляционную пыль, все в порядке. Согласно последним исследованиям, если вы прикоснетесь к изоляции или случайно вдохнете пыль, любые негативные последствия будут краткосрочными и незначительными.

    В конце концов, вы наверняка и раньше испытывали «зуд изоляции». И это ушло.

    То, чего вам не дают ни стекловолокно, ни целлюлоза: герметизация воздуха

    Независимо от того, выберете ли вы стекловолокно или целлюлозу, изоляция будет только блокировать движение тепла. Он не будет блокировать движение воздуха — и это важно.

    В обычном доме инфильтрация воздуха носит эндемический характер. Наружный воздух постоянно поступает в ваш дом через щели и трещины в оболочке здания. При этом происходит утечка кондиционированного воздуха. Из-за эффекта стека большая часть этой утечки происходит в верхней и нижней части вашего дома — на чердаке и в подполье.

    Конечно, у вас на чердаке и в подполье есть изоляция. Но, вероятно, нет ничего, что могло бы помешать воздуху проходить через водопровод, воздуховоды и электрические проходы. Или чердачные лестничные люки. Или фанаты всего дома.

    Несмотря на все преимущества, ни стекловолокно, ни целлюлозная изоляция не обеспечивают должного воздушного уплотнения. Хотя некоторые исследования показывают, что целлюлоза сопротивляется и / или блокирует движение воздуха более эффективно, чем стекловолокно, эти материалы должны и должны быть установлены только для уменьшения прохождения тепла, а не прохождения воздуха.Только пенопласт и определенные герметики могут блокировать движение воздуха, что действительно улучшает комфорт и повышает энергоэффективность.

    Каждый раз, когда вы думаете о добавлении изоляции для улучшения тепловых характеристик вашего дома, рассматривайте воздушное уплотнение как часть того же проекта. Попросите вашего подрядчика по изоляции заделать все видимые щели и трещины внутри пространства, которое вы планируете изолировать. Вы улучшите общие характеристики нового утеплителя, который вы покупаете.

    Вы также будете чувствовать себя более комфортно и сэкономите электроэнергию.

    Заключение: стекловолокно и целлюлоза — отличный выбор

    Вы действительно не ошибетесь! При выборе учитывайте:

    • Стоимость достижения целевого значения R
    • Воздействие каждого материала на окружающую среду
    • Недостатки войлока по сравнению с утеплителем с сыпучим наполнителем
    • Важность герметизации воздуха, которая должна выполняться в сочетании с любой установкой из стекловолокна или целлюлозы

    Любой тип изоляции снижает выбросы углекислого газа, помогает вам чувствовать себя комфортно и снижает затраты на электроэнергию.Чем больше вы можете получить — до определенного момента — тем лучше.

    Укрытие | Укрытия из стекловолокна с технологией FiberBeam ™

    Все наши укрытия и здания из стекловолокна оснащены стеновыми панелями, изготовленными с использованием нашей эксклюзивной технологии FiberBeam

    — инновационного и запатентованного процесса ламинирования композитных материалов, при котором внутренняя и внешняя обшивки из стекловолокна соединяются с рядом встроенных двутавровых балок из стекловолокна.

    Пена

    — отличный изолятор, но не лучший конструкционный материал для строительства укрытий.Вот почему мы разработали технологию FiberBeam . В отличие от типичных панелей из стеклопластика с пенопластом, которые не выдерживают нагрузок, укрытия, изготовленные по технологии FiberBeam , более жесткие и могут выдерживать гораздо более высокие нагрузки без прогиба или деформации.

    В технологии FiberBeam ™ используются двутавровые балки из стекловолокна, расположенные через каждые 12 дюймов по центру по всем стенам, дверям и крыше укрытия. В результате получается укрытие, легкое и сверхпрочное — фунта на фунт, прочнее стали.

    Варианты стандартной или усиленной стены

    В дополнение к нашей эксклюзивной технологии FiberBeam , стены можно настроить с помощью дополнительной панели, чтобы удовлетворить потребности в повышенной структурной устойчивости, подвешивании оборудования или при необходимости дополнительной изоляции или шумоподавления.

    Нужно что-то достаточно прочное, чтобы выдержать землетрясения или ураганный ветер? Технология FiberBeam решает большинство экологических проблем для большинства приложений, но если у вас есть особые потребности, просто дайте нам знать.

    Укрепление стен

    Если вам нужно повесить оборудование на стены внутри вашего убежища, мы можем добавить на стены слой ориентированно-стружечной плиты (OSB), морской фанеры или плиты Thermo-Lite.

    ×

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) Фанера
    OSB известна своей жесткостью, прочностью, однородностью, долговечностью и минимальным короблением. Он не имеет внутренних зазоров или пустот и является водостойким, что делает его идеальным материалом для придания прочности стенам, на которых будет установлено тяжелое оборудование.

    Морская фанера 3/4 дюйма
    Морская фанера поверх OSB часто рекомендуется для использования в зонах с высокой влажностью, где стены будут пробиты или пробиты в полевых условиях для добавления дополнительного оборудования. Он также используется в базовых фланцах, чтобы выдерживать влагу.

    Доска Thermo-Lite ®
    Эта производимая сверхтяжелая тканая панель из стекловолокна обладает всей прочностью древесины, но при этом не является деревом. Он используется в очень специфических ситуациях, когда химические вещества, используемые в здании из стекловолокна, могут вызвать возгорание древесины.

    * Поскольку вся древесина, используемая при строительстве наших сборных укрытий, заключена в стекловолокно, мы обычно рекомендуем OSB вместо Marine Grade, чтобы избежать ненужных затрат. Однако окончательный выбор используемой древесины всегда остается за клиентом.

    Характеристики изоляции и окружающей среды

    Здания

    Shelter Works очень энергоэффективны, с плотными стыками и высококачественной композитной структурой. На диаграмме слева показаны значения R только пены; фактическая R-ценность убежища может быть намного выше, в зависимости от количества отверстий, вентиляционных отверстий, вентиляторов и т. д.

    Plus, каждое здание Shelter Works включает пенопласт, который состоит из стандартной жесткой полиизопанели. Эта пена была протестирована на содержание летучих органических соединений (ЛОС) и выброс формальдегида, чтобы убедиться, что она ниже максимально допустимых уровней. Он получил высшую оценку 4 института Greenguard Environmental Institute за высокую устойчивость к росту плесени.

    Толщина пены Пена R-Value
    1 1/2 « 12
    2 « 15
    2 1/2 « 18
    3 « 21
    3 1/2 « 24
    4 « 28

    Пример из практики Нужны внутренние стены?

    Посмотрите, как мы разработали цельный укрытие с тремя внутренними отсеками для размещения системы подачи химикатов, системы водонагревателя и системы SCADA.

    Прочитать пример внедрения

    Гель-коут

    Чтобы выдержать жесткие промышленные условия, Shelter Works использует изофталевые гелькоуты, защищающие от ультрафиолетового излучения, которые сохраняют красивый блеск в течение длительного времени и во многих погодных условиях. Эти высококачественные покрытия обеспечивают качественную отделку с хорошей химической / водостойкостью, сохранением блеска, атмосферостойкостью и эластичностью, что означает, что они могут противостоять ударам, химическим веществам, воде и даже граффити! Эти гелевые покрытия, используемые в сочетании с нашим уникальным процессом строительства FiberBeam, делают здание действительно «построенным на всю жизнь».«

    Цвета гелькоута

    Песок пустыни
    Полярный белый
    Штормовой серый

    Meadow Green

    • Стандартные цвета: полярный белый, песок пустыни, серый шторм и зеленый луг.
    • Custom Color Match доступна для любого цвета.
    • Shelter Works использует высококачественное покрытие, которое обеспечивает качественную отделку с хорошей химической / водостойкостью, сохранением блеска, атмосферостойкостью и упругостью.
    • Разработано для соответствия жестким требованиям транспорта, водного спорта и санитарии.
    Стекловолокно

    Каждое укрытие, которое мы строим, построено из высококачественного стекловолокна. Мы используем различные типы смол в зависимости от области применения; наиболее часто используется так называемая ненасыщенная полиэфирная смола Stypol LSP.

    Тест Метод испытаний Ламинат: 33% стекло
    Прочность на разрыв ASTM D638 16,000 фунтов на кв. Дюйм
    Модуль упругости при растяжении ASTM D638 1,300,000
    Относительное удлинение при растяжении ASTM D638 1.9%
    Прочность на изгиб ASTM D790 33,700 фунтов на квадратный дюйм
    Модуль упругости при изгибе ASTM D790 1,160,000 фунтов на кв. Дюйм
    Твердость по Барколу ASTM D2583 45

    Насколько надежны наши убежища?

    Мы взмахнули бейсбольной битой и ударили мячом по нашим убежищам, чтобы посмотреть, как они выдержат. Посмотрите, как они выступили.

    Shelter Works Shelter vs.Бейсбол

    Посмотрите, что происходит, когда спортсмены Shelter Works выступают против бейсбольной биты и переносят ее в одно из наших убежищ из стекловолокна.

    ×

    Shelter Works Shelter по сравнению с Golf

    Посмотрите, что происходит, когда мяч для гольфа попадает в одно из наших укрытий на скорости более 100 миль в час.

    Как снять выключатель со стены: Как снять выключатель со стены?

    Как снять выключатель со стены?

    При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

    Зачем разбирать выключатель?

    Наиболее частыми причинами являются:

    • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
    • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
    • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

    Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

    #1. Отключите напряжение

    Рис. 1: отключить двойной автомат

    Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

    Рис. 2: отключить одинарный автомат

    В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой.

    Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети.

    Если потенциал  все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

    Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе.

    Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

    Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

    #2 Снимите клавиши

    В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

    Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

    Рис. 5: потяните клавишу на себя

    В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

    Рис. 6: клавиша легко отделилась

    Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для  снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

    Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

    При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

    Рис. 8: выключатель без клавиш

    #3 Снимите крышку

    В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

    • Винтов крепления, вкручиваемых в панель;
      Рис. 9. Крепление крышки болтами
    • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
    • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

    Рис. 10: крепление при помощи рамки

    Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

    После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

    В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

    Рис. 11: открутите болты на крышке

    После чего переходите  к откручиванию корпуса.

    #4 Снимите корпус

    Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

    Рис. 12: открутите болты корпуса

    Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

    Рис. 13: ослабьте распорки

    В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

    Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки.

    Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении.

    Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

    #5 Отключите провода

    После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

    Рис. 14: сердцевина на проводах

    Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться.  Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

    • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
    • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
    • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
    • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

    Рис. 15: отключите провода

    Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

    #6 Осмотрите выключатель

    Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

    В связи с тем, что его стоимость  относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

    Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

    Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

    Нюансы при разборке различных видов выключателей

    1. Для запитки большого количества софитов, подсветки потолка и других осветительных приборов нередко применяются трехклавишные выключатели. Конструкция таких моделей отличается достаточно тонкими клавишами. Но, как и для двухклавишных, демонтаж трехклавишного выключателя начинается с поочередного удаления каждой из них.

      Многие модели для упрощения этой процедуры оснащаются небольшим прямоугольным отверстием внизу клавиш, в которые легко войдет отвертка.

    2. Если вы хотите разобрать диммер (регулируемый выключатель с поворотной ручкой). То его демонтаж принципиально ничем не отличается от классической модели.

      С единственной разницей, что вместо клавиш вам предстоит сначала удалить ручку регулятора.

    3. Сенсорный выключатель разбирается путем удаления наружной панели. Для этой цели можно воспользоваться как обычной отверткой, так и специальной подхваткой, которую можно изготовить самому из проволоки, если она не идет в комплекте.

      При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не треснуло стекло.

    4. Если выключатель спарен с розеткой, то для демонтажа первого вам потребуется снять розетку вместе с ним. При этом крышку розетки придется удалить, так как под ней, зачастую, прячется один из болтов крепления.
    5. Проходные выключатели имеют ту же конструкцию, что и обычные, а, соответственно и такой же порядок разборки. Единственным отличием является количество проводов, так как подключение фазы производится в нескольких позициях одновременно.

    Видео подборка других мастеров

    Источник: https://www.asutpp.ru/kak-razobrat-vyklyuchatel-sveta.html

    Как снять выключатель

    Выключатели света, как и любые электротехнические устройства, иногда приходится заменять. Произвести замену старого прибора на новый, можно самостоятельно в домашних условиях.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Это интересно: Как сделать розетку с заземлением: расписываем по пунктам

    Точно ли причина в выключателе?

    Давайте для начала точно убедимся, что причина отсутствия света в самом выключателе.

    Проверьте, есть ли освещение в других комнатах. Если нет, то посмотрите на вводной автомат, быть может вы превысили допустимую нагрузку, включив одновременно электрочайник, утюг и микроволновую печь, и он отключился. Выйдите на площадку, узнайте у соседей, есть ли свет у них, быть может, напряжение отсутствует во всём доме.

    В случае, когда свет не загорается только в одной комнате, а во всех остальных есть, круг возможных причин сужается. Проверьте целостность лампочки и исправность патрона в осветительном приборе. Если со светильником всё в порядке, значит, не остаётся другого выхода, как снять выключатель и обследовать его внутренности.

    Пошаговая инструкция разбора

    А теперь подробно о том, как снять переключатель:

    1. Первым делом необходимо снять клавишу. По идее, она должна сняться, если снизу большим пальцем прижать клавишу, а сверху остальными пальцами потянуть её на себя. В некоторых моделях, клавиши сидят достаточно плотно, тогда придётся слегка поддеть её сбоку плоской отвёрткой. Делайте это аккуратно, чтобы не поцарапать защитную рамку и саму клавишу. Если у вас выключатель с двумя или тремя клавишами, снимите и уберите их по очереди.
    2. Теперь снимите защитную рамку. В некоторых моделях она крепится при помощи двух винтиков, открутите их крестообразной отвёрткой. Иногда крепление рамки осуществляется за счёт пластиковых защёлок, в этом случае ещё проще, достаточно отжать их.
    3. Сняв все защитные пластиковые элементы, мы подобрались к рабочему механизму выключателя. По бокам имеется два распорных винтика, открутите их и достаньте рабочую часть из подрозетника. Есть ещё вариант, когда для фиксации рабочего механизма в подрозетнике применяются не распорные винты, а распирающие лапки. Их надо немного ослабить, уменьшив угол распора.
    4. Осмотрите внимательно разобранный выключатель, особенно места подсоединения проводов, на предмет обнаружения слабого контакта, подгорания, оплавления. Отсоедините жилы проводов от контактных отверстий. Чтобы потом ничего не перепутать сразу при помощи изоляционной ленты наметьте провод, который был фазный и подсоединялся к входящему контакту выключателя. Если вы обнаружили, что жилы проводов окислены, зачистите их с помощью наждачной бумаги и подсоедините снова. В случае, когда обнаружено, что в результате плохого контакта отгорела жила провода, необходимо её перезаделать, при помощи ножа снять изоляцию на 1 см и закрепить в контактном отверстии.

    На этом видео показано как разбирается одноклавишный:

    • и двухклавишный выключатель:

    Разбирая выключатель, запоминайте последовательность действий.

    Если с самим коммутационным аппаратом всё в порядке (не оплавился и готов к дальнейшей эксплуатации), собирать его нужно будет в обратном порядке.

    В случае, когда обнаружены повреждения самого выключателя (например, оплавлена контактная часть), и не пытайтесь что-нибудь восстанавливать, сразу же отправляйтесь в магазин за новым аппаратом.

    Материалы и инструменты

    Перед тем, как разобрать выключатель света, подготовьте сразу все необходимые для этого инструменты и материалы, которые возможно потребуются для ремонта:

    • индикаторная отвёртка;
    • плоская отвёртка;
    • крестообразная отвёртка;
    • изоляционная лента;
    • наждачная бумага;
    • нож для снятия изоляции.

    Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

    Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования.

    В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку.

    К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

    Для снятия рамки потребуется крестовая отвертка

    Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку.

    Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя.

    Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

    Это интересно: Как снять выключатель со стены: разъясняем обстоятельно

    Рекомендации по проведению ремонта

    Проблемы с контактами разрешаются просто. Сначала их нужно осмотреть. Если на них имеется слой окисленного металла, следует его удалить, а затем установить контакты на место.

    Если же контакты не просто окислились, а имеют выраженные следы оплавления, обычно их нельзя отремонтировать, придется полностью заменить устройство. Убрать нагар с контактов очень просто, для этого можно использовать нож или конец плоской отвертки.

    Визуальный осмотр проводов как в подорозетнике, так и в распаечной коробке поможет выявить и устранить причину поломки. Нужно восстановить поврежденные элементы или полностью их заменить

    При работе с проводами нужно обращать внимание не только на состояние неизолированных концов, но и на качество самих проводов. Например, непрочные жилы могут легко оборваться, переломиться и т.п. В этом случае часть проводки придется заменить.

    Среди распространенных причин ослабления и нарушения контактов можно отметить:

    • повышенную влажность, которая стимулирует окислительные процессы;
    • неправильное, например, слишком слабое крепление проводов;
    • чрезмерную нагрузку, о которой свидетельствует искрение, гудение, треск и другие подобные признаки;
    • напряжение в сети, превышающее допустимый уровень;
    • частые перепады напряжения и т.п.

    Чтобы уменьшить проблемы с нагаром на контактах выключателя, специалисты рекомендуют использовать энергосберегающие светильники, а не традиционные лампы накаливания. Уменьшается нагрузка на сеть, и комплектующие изнашиваются медленнее.

    Снятие напряжения с рабочего места

    Любые работы в квартире, связанные с электричеством, необходимо начинать с обесточивания рабочего участка. Если у вас есть отдельный автомат на каждое помещение, то отключите именно тот, от которого запитана данная комната, где будете снимать выключатель.

    В случае, когда на квартиру имеется один общий вводной автомат, отключите его и примите меры, чтобы никто не мог включить обратно. Будет хорошо, если он находится на входе в квартиру.

    А вот когда автомат расположен на общей площадке, лучше повесить плакат «Не включать!» либо поставить кого-то подежурить.

    При помощи индикаторной отвёртки проверьте, что на рабочем месте действительно отсутствует напряжение. Как это сделать правильно? Сначала проверьте рабочее состояние индикаторной отвёртки на участке, который заведомо известно, что находится под напряжением, например, в распределительном щитке на площадке.

    При соприкосновении с фазным проводом, индикаторное окошко засветилось, значит, отвёртка исправна. Теперь вернитесь в комнату и проверьте отсутствие напряжения в распределительной коробке, прикасаясь к проводам питающей сети.

    Индикаторная отвёртка не светится, значит, всё в порядке, рабочий участок вы обезопасили и можете спокойно снимать выключатель со стены.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    1. В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.
    2. Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.
    3. Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.
    4. Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Как подготовить проводку

    • скрытая – выключатель устанавливается в металлический или пластиковый подрозетник, углубленный в сену;
    • открытая – используются накладные изделия.

    Перед началом работы обязательно нужно произвести следующие действия:

    1. Проверить патрон неработающего светильника. Проблема может крыться не в переключателе, а в самом осветительном устройстве. Тогда не придется заменять устройство.
    2. Проверить наличие света в других комнатах.
    3. Если остальные светильники в доме работают, нужно производить демонтаж выключателя.

    Работы по замене выключателя света производятся только при отключении электричества. После выключения нужно индикаторной отверткой проверить отсутствие электропитания.

    Нужно предупредить жителей квартиры о проведении работ, чтобы они не пользовались светом до полной замены. Рекомендуется на распределительном щитке повесить табличку с предупреждением о ремонте, чтобы соседи не подали электроэнергию.

    Выбор нового выключателя – советы при поку​пке

    В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор.

    Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование.

    Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

    Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого.

    Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство.

    Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

    Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

    Варианты замены выключателя самостоятельно

    Перед установкой советуется проверить сами кабели, целостность изоляции.

    При обнаружении нарушений следует вызвать электрика для дальнейшей замены участка электропроводки.

    Поменять с одной кнопкой (одноклавишный)

    Следует зачистить изоляцию на концах кабелей. Затем проводники подключаются к клеммам выключателя – фазовый контакт (красный) подсоединяется к L1, синий или черный – к L2. Переключатель устанавливается в гнездо. Корпус фиксируется при помощи винтов.

    На распределительном щитке подается электричество и проверяется работоспособность. Если все сделано корректно, можно устанавливать декоративную крышку.

    Принято, чтобы свет включался нажимом клавиши вниз. Это следует учитывать при установке одноклавишника.

    Замена двухклавишного

    Далее алгоритм подключения такой же, как и у одноклавишного прибора.

    Цвета проводников не всегда могут соответствовать своему назначению. Также они могут не иметь цвета. Перед подключением надо проверить каждую жилу индикаторными устройствами и убедиться в ее предназначении.

    Источник: https://isanshop.ru/elektrika/kak-snyat-vyklyuchatel-so-steny.html

    Как снять выключатель со стены своими руками: пошаговая инструкция

    Выключатели имеют достаточно продолжительный эксплуатационный срок, что позволяет воздержаться от регулярных ремонтов и разбора конструкции.

    Но если все же такая необходимость появилась, выполнять работу по демонтажу нужно крайне осторожно, придерживаясь алгоритма.

    В противном случае существенно возрастает вероятность повредить конструкцию и ее детали, поскольку на 90% выключатели состоят из пластика.

    Причины демонтажа выключателя

    Во время ремонта часто возникает необходимость переноса выключателя

    Выключатели, если бережно к ним относится, прослужат не один год, возможно, десяток лет. Чаще всего необходимость демонтировать устройство появляется во время ремонта. Выключатели и розетки достаются из стены, чтобы последние можно было шпаклевать, равнять, красить, клеить и т.д.

    Вторая распространенная причина – выход устройства из строя. Прежде чем демонтировать выключатель, важно убедиться, что проблема кроется именно в нем.

    Существует большой ассортимент розеток и выключателей, которые оформлены в разных стилях. Пользуясь этим, домочадцы заменяют традиционные электрические приборы на новые, более креативные.

    Инструменты и материалы

    Инструменты для замены выключателя

    Перед тем как снять выключатель со стены, нужно подготовить требуемый рабочий инвентарь. Для ремонта понадобится:

    • нож для удаления изоляционного слоя;
    • индикаторная отвертка, оснащенная прорезиненной ручкой;
    • наждачная бумага;
    • крестообразная отвертка;
    • изоляционная лента.

    Во время работы с электрическими приборами важно соблюдать технику личной безопасности. Демонтаж выполняют в средствах индивидуальной защиты, предварительно проверяя напряжение в рабочей области.

    Этапы демонтажа выключателя

    Проверка работоспособности электропроводки

    Алгоритм демонтажа для всех видов выключателей одинаковый. Чтобы в процессе не возникло трудностей, нужно следить за технологией и действовать последовательно.

    Подготовка

    Для начала нужно убедиться, что причина мерцания света или его отсутствия в выключателе. Для этого проверяют освещение в соседних комнатах.

    Если свет отсутствует во всей квартире или доме, возможно, был превышена допустимая нагрузка на электрическую сеть.

    Это происходит из-за одновременного включения приборов: утюга, чайника, микроволновой печи, холодильника, водонагревательного бака. В таком случае нужно проверить вводный автомат.

    Если свет отсутствует лишь в одной комнате, перечень возможных причин сужается. Первым делом нужно убедиться в целостности лампочки и работоспособности патрона. Если осветительный прибор исправен, остается демонтировать выключатель и внимательно изучить.

    Предварительно нужно определить тип переключателя. Устройства делятся на следующие разновидности:

    • одноклавишный, двойной и трехклавишный;
    • проходной;
    • диммер;
    • импульсный;
    • сенсорный.

    Наиболее распространенные выключатели в России – клавишные.

    Отключение напряжения в сети

    Перед началом работ нужно обесточить электросеть

    Прежде чем вытащить выключатель из стены, нужно отключить электричество. В каждом жилом и офисном помещении электрические провода разветвляются на несколько линий: выводы к электрической плите и другим мощным бытовым устройствам, а также розеткам и выключателям. На распределительном щитке питание освещения отключается автоматом, однако на выходе обязательно проверяется наличие напряжения.

    Распространены случаи, когда после отключения автомата напряжение на выходе остается. Обусловлено это тем, что к автомату подключен нулевой провод, а не фазный. Скорее всего, схему щитка собирал неквалифицированный электрик. Такая схема вполне работоспособна, однако проводка освещения всегда будет пребывать под напряжением, следовательно, быстрее изнашиваться и выходить из строя.

    Снятие клавиш с выключателя

    Снятие клавиш с помощью отвертки

    Чтобы снять клавиши, потребуется плоская или крестообразная отвертка, а также портативный источник света и индикатор напряжения. С помощью плоской отвертки осторожно снимаются клавиши. Для этого острие вставляется между одной из клавиш и рамой. В этом случае отвертка служит рычагом давления. Приложив немного усилий, клавиша поддевается и с помощью пальцев извлекается из пазов. Вторая и третья клавиша (при наличии) снимается легче.

    С помощью индикатора проверяется наличие напряжения на выходе, для этого отвертку прикладывают к каждому из контактов. Если переключатель расположен в затемненном месте, во избежание поломки и для удобства работы используют альтернативные источники света.

    После съема клавиш приступают к проверке целостности контактов, а также наличия на них напряжения. На основании полученных данных можно убедиться в работоспособности устройства или его отсутствии.

    Снятие рамы

    Рама снимается, как и клавиши, отверткой

    Когда была проверена работоспособность устройства и появилась необходимость его полностью демонтировать, снимают не только клавиши, но и фиксирующую раму, которая удерживает декоративное обрамление.

    Рабочий инвентарь потребуется все тот же, что и в предыдущем случае. Если выключатель прикреплен к стене с помощью крестообразных винтов, используется крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рама расположена сразу под клавишами, демонтируют ее при помощи отвертки. Удерживается она благодаря защелкам, установленным на корпусе. Поддеваются зубцы и пальцами натягиваются на себя. Также вместе с ним одновременно удерживается обрамление, в противном случае оно упадет вниз.

    Действовать нужно осторожно: если неправильно рассчитать силу, конструкция может сломаться.

    Распространенные ошибки и их последствия

    Главное – действовать осторожно, чтобы пластиковая конструкция не треснула. Ремонту выключатели не подлежат, если нарушена целостность корпуса, потребуется приобретать новое устройство. Эта ошибка является самой распространенной при демонтаже выключателей из стен.

    Вторая ошибка самая опасная, смысл ее заключается в пренебрежении правилами личной безопасности, что представляет угрозу здоровью и жизни человека. Прежде чем приступать к выполнению работы, нужно отключить подачу электроэнергии на квартиру и на выходе в рабочей области проверить напряжение. Если оно отсутствует, можно смело приступать к работе.

    Если нет навыков в подобных вопросах и мастер не уверен, что справится с поставленной задачей, можно обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

    Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-snat-vyklucatel-so-steny/

    Как снять выключатель со стены – подробная инструкция, как правильно демонтировать электрооборудование

    Электрофурнитура

    23.05.2017

    9.4 тыс.

    6.3 тыс.

    5 мин.

    Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель.

    Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно.

    Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.

    Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

    Снимать выключатель надо аккуратно и осторожно

    Следует выделить такие важные моменты, как:

    • Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
    • Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
    • Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

    Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством.

    Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять замену выключателя, необходимо убедиться, что именно он вышел из строя.

    Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

    Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

    1. 1. Пожар
    2. 2. Пробой изоляции электропроводки
    3. 3. Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
    4. 4. Удар током, поражение глаз, ожоги.

    Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

    Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

    • Переносной источник света
    • Отвертка-индикатор напряжения
    • Плоская и крестообразная отвертка

    Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны.

    Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места.

    Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

    Сняв клавиши, можно определить, есть ли поломка и нужна ли полная замена

    Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам.

    Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь.

    Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

    Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

    Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования.

    В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку.

    К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

    Для снятия рамки потребуется крестовая отвертка

    Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку.

    Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя.

    Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

    Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе.

    Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии.

    Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

    Конструкции, совмещающие розетку и выключатель, пользуются популярностью

    Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки.

    Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места.

    Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

    В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор.

    Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование.

    Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

    Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого.

    Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство.

    Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

    Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

    Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/kak-snyat-vyklyuchatel-so-steny.html

    Как снять выключатель со стены?

    Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

    Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Как снять рамку с выключателя

    • Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.
    • Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.
    • Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

    Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    1. В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.
    2. Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.
    3. Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.
    4. Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Источник: http://euroelectrica.ru/kak-snyat-vyiklyuchatel-so-stenyi/

    Как снять выключатель со стены?

















    Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

    Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Как снять рамку с выключателя

    Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

    Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

    Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

    Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

    Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

    Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Как снять выключатель света со стены

    Как снять выключатель со стены?

    Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

    Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Как снять рамку с выключателя

    Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

    Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

    Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

    Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

    Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

    Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Как разобрать выключатель света?

    При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

    Зачем разбирать выключатель?

    Наиболее частыми причинами являются:

    • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
    • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
    • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

    Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

    #1. Отключите напряжение

    Рис. 1: отключить двойной автомат

    Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

    Рис. 2: отключить одинарный автомат

    В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

    Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

    Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

    #2 Снимите клавиши

    В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

    Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

    Рис. 5: потяните клавишу на себя

    В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

    Рис. 6: клавиша легко отделилась

    Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

    Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

    При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

    Рис. 8: выключатель без клавиш

    #3 Снимите крышку

    В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

    • Винтов крепления, вкручиваемых в панель; Рис. 9. Крепление крышки болтами
    • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
    • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

    Рис. 10: крепление при помощи рамки

    Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

    После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

    В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

    Рис. 11: открутите болты на крышке

    После чего переходите к откручиванию корпуса.

    #4 Снимите корпус

    Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

    Рис. 12: открутите болты корпуса

    Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

    Рис. 13: ослабьте распорки

    В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

    Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

    #5 Отключите провода

    После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

    Рис. 14: сердцевина на проводах

    Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться. Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

    • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
    • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
    • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
    • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

    Рис. 15: отключите провода

    Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

    #6 Осмотрите выключатель

    Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

    В связи с тем, что его стоимость относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

    Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

    Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

    Как снять выключатель со стены для замены или ремонта

    Элементы домашней электропроводки рано или поздно приходится заменять или ремонтировать. Чтобы сделать это качественно, а главное, безопасно для своей жизни, необходимо знать, как выполняются основные моменты работы: как снять со стены выключатель, розетку, как их разобрать и выяснить, какая именно деталь в их устройстве работает некорректно или вообще вышла из строя.

    Диагностика неисправности

    В доме, гараже или сарае пропал свет? Прежде чем браться за отвертку, надо выяснить возможную причину. Их может быть несколько, выявить их не составит труда:

    Перегорание лампы накаливания. Иногда в таких случаях при включении она может вспыхнуть, помигать или лопнуть, а только потом потухнуть. Если такое произошло, то сомнений возникнуть не должно — лампа требует замены. Следует перевести выключатель в положение «выкл.», аккуратно выкрутить и заменить сгоревшую лампочку рабочей. Если лампа просто не включилась, то для ее диагностики придется также выкрутить ее из патрона, посмотреть, цела ли вольфрамовая спираль, или просто попробовать вставить новую лампу на ее место. Если после проведенных манипуляций свет включился, значит, все в порядке и больше ничего делать не нужно.

  • Если замена лампы ничего не дала, и свет по-прежнему не желает включаться, возможно, вышел из строя патрон. Чтобы проверить это предположение, его нужно открутить и поставить на его место другой.
  • При отсутствии реакции вариантов не остается — неисправен сам выключатель.
  • Демонтаж выключателя

    При выполнении любых работ с электропроводкой прежде всего нужно отключить электричество на щитке, обесточив место ремонта. А также следует запастись специальной отверткой-индикатором, с помощью которой можно будет проверить, все ли отключено.

    Порядок действий при демонтаже будет следующим:

    Вначале снимают клавиши механизма, без этого действия увидеть внутреннее устройство практически невозможно. Независимо от того, сколько их в конкретной модели, крепятся они примерно одинаково. Для снятия их слегка поддевают отверткой, держа пальцами с обеих сторон. Обычно особых трудностей при этом не возникает.

  • Далее необходимо снять рамку. В различных видах электрофурнитуры она может крепиться по-разному — двумя болтиками, расположенными изнутри изделия, или специальными пазами. Во втором случае их легко можно разжать при помощи отвертки, в первом — просто открутить. Чаще в сборке выключателя используются плоские винты, но иногда можно встретить и крестообразные — для них понадобится соответствующая отвертка.
  • После этого можно приступить к демонтажу самого механизма и открутить болты, которыми крепится проводка.

    Особенности ремонта

    Когда все подготовительные работы завершены, нужно разобрать выключатель света и внимательно исследовать его. Если контакты окислены, их надо почистить. Окисление также может препятствовать прохождению электрического тока, поэтому если налицо сильное загрязнение контактов, то, скорее всего, именно поэтому механизм и не работал. После чистки нужно подсоединить все провода, вмонтировать устройство обратно в отверстие в стене и закрепить на местах рамку и клавиши. Чтобы проверить его работу, подают электричество.

    Если контакты выключателя оплавлены, то это свидетельствует о том, что произошло короткое замыкание, в результате чего механизм перегрелся и деформировался. В этом случае поможет только замена, такой выключатель ремонту уже не подлежит. Чтобы новое устройство подошло, необходимо старое взять с собой в магазин, тогда проблем с выбором фурнитуры не возникнет.

    Кроме того, возможно ослабление контактов проводов на клеммах. Если внешне все выглядит исправно, следует попробовать открутить проводку от мест крепления и прикрутить ее заново, туго затягивая винты. Если проверка выявила, что дело не в этом, то стоит проверить качество проводки специальным устройством — мультиметром.

    Как снять выключатель или розетку перед поклейкой стен обоями – Блог Stroyremontiruy

    Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.

    Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.

    Шаг первый – подготовка

    Розетки/выключатели снимают непосредственно перед поклейкой обоев, делать это заранее не надо, так как можно получить удар током при включении света или, как альтернатива, сидеть в темноте и с выключенными электроприборами.

    Рекомендуем снимать старые обои без снятия выключателей, исключение если требуется обильное смачивание стен, и вода может попасть на провода под напряжением. Обычно алгоритм выглядит так:

    1. Снимают старые обои,
    2. Подготавливают стену (при необходимости),
    3. Готовят клей и нарезают новые обои,
    4. Выключают свет на счётчике,
    5. Снимают розетки,
    6. Клеят обои.

    Так можно избежать некоторых неудобств и использования матерных слов при близком знакомстве с открытием Александра Вольта.

    Из инструмента вам понадобится плоская и крестообразная отвертка.

    Шаг второй – снятие выключателя

    Напомним, мы снимаем, а не демонтируем, розетки и выключатели, поэтому важно сохранить их в целостности, если не планируется замена. На примере однокнопочная модель выключателя Legrand Etika, суть остаётся неизменной и для других механизмов.

    Сначала снимаем кнопку, для чего используем плоскую отвёртку или острый ножик. Отвертку заводим в просвет между кнопкой и рамкой выключателя, отжимая нажимную панель до того момента, когда усик крепления выйдет из бокового отверстия. Не переусердствуйте – отжимать кнопку надо до момента выхода усика – не больше, не меньше.

    Теперь убираем защитную панель, которая открывает доступ к проводам и основному крепежу выключателя. Для этого откручиваем 1-2 винтика сверху и снизу и подцепляем защитку отверткой. Защитная панель прижимает к стене рамку выключателя, после снятия первой, автоматом освобождается и снимается вторая.

    Если выключатель или розетка стоят давно и начали шататься, то на этом этапе механизм закрепляют. Для этого после снятия защитной панели и рамки зажимают два основных винта крепления. Расположены они по бокам нажимного механизма в выключателе или справа и слева от входа штепселя в розетке. Винты зажимайте, не жалея сил – сорвать их сложно.

    Полностью вынимать механизм включения света не нужно – достаточно снять кнопку, защитную панель и лицевую рамку!

    Теперь остаётся поклеить обои, обрезав на выключателе обойные листа так, чтобы они заходили внутрь периметра выключателя на 1 см, и установить механизм назад в обратном порядке – внешняя рамка, крепление защитной панели на два винта и установка кнопки до щелчка.

    Как разобрать выключатель света: пошаговый мастер-класс

    При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

    Зачем разбирать выключатель?

    Наиболее частыми причинами являются:

    • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
    • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
    • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

    Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

    #1. Отключите напряжение

    Рис. 1: отключить двойной автомат

    Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

    Рис. 2: отключить одинарный автомат

    В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал  все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

    Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

    Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

    #2 Снимите клавиши

    В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

    Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

    Рис. 5: потяните клавишу на себя

    В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

    Рис. 6: клавиша легко отделилась

    Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для  снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

    Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

    При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

    Рис. 8: выключатель без клавиш

    #3 Снимите крышку

    В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

    • Винтов крепления, вкручиваемых в панель;
      Рис. 9. Крепление крышки болтами
    • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
    • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

    Рис. 10: крепление при помощи рамки

    Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

    После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

    В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

    Рис. 11: открутите болты на крышке

    После чего переходите  к откручиванию корпуса.

    #4 Снимите корпус

    Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

    Рис. 12: открутите болты корпуса

    Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

    Рис. 13: ослабьте распорки

    В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

    Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

    #5 Отключите провода

    После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

    Рис. 14: сердцевина на проводах

    Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться.  Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

    • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
    • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
    • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
    • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

    Рис. 15: отключите провода

    Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

    #6 Осмотрите выключатель

    Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

    В связи с тем, что его стоимость  относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

    Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

    Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

    Нюансы при разборке различных видов выключателей

    1. Для запитки большого количества софитов, подсветки потолка и других осветительных приборов нередко применяются трехклавишные выключатели. Конструкция таких моделей отличается достаточно тонкими клавишами. Но, как и для двухклавишных, демонтаж трехклавишного выключателя начинается с поочередного удаления каждой из них. Многие модели для упрощения этой процедуры оснащаются небольшим прямоугольным отверстием внизу клавиш, в которые легко войдет отвертка.
    2. Если вы хотите разобрать диммер (регулируемый выключатель с поворотной ручкой). То его демонтаж принципиально ничем не отличается от классической модели. С единственной разницей, что вместо клавиш вам предстоит сначала удалить ручку регулятора.
    3. Сенсорный выключатель разбирается путем удаления наружной панели. Для этой цели можно воспользоваться как обычной отверткой, так и специальной подхваткой, которую можно изготовить самому из проволоки, если она не идет в комплекте. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не треснуло стекло.
    4. Если выключатель спарен с розеткой, то для демонтажа первого вам потребуется снять розетку вместе с ним. При этом крышку розетки придется удалить, так как под ней, зачастую, прячется один из болтов крепления.
    5. Проходные выключатели имеют ту же конструкцию, что и обычные, а, соответственно и такой же порядок разборки. Единственным отличием является количество проводов, так как подключение фазы производится в нескольких позициях одновременно.

    Видео подборка других мастеров

    Как снять выключатель со стены своими руками: пошаговая инструкция

    На чтение 5 мин. Просмотров 57 Опубликовано Обновлено

    Выключатели имеют достаточно продолжительный эксплуатационный срок, что позволяет воздержаться от регулярных ремонтов и разбора конструкции. Но если все же такая необходимость появилась, выполнять работу по демонтажу нужно крайне осторожно, придерживаясь алгоритма. В противном случае существенно возрастает вероятность повредить конструкцию и ее детали, поскольку на 90% выключатели состоят из пластика.

    Причины демонтажа выключателя

    Во время ремонта часто возникает необходимость переноса выключателя

    Выключатели, если бережно к ним относится, прослужат не один год, возможно, десяток лет. Чаще всего необходимость демонтировать устройство появляется во время ремонта. Выключатели и розетки достаются из стены, чтобы последние можно было шпаклевать, равнять, красить, клеить и т.д.

    Вторая распространенная причина – выход устройства из строя. Прежде чем демонтировать выключатель, важно убедиться, что проблема кроется именно в нем.

    Существует большой ассортимент розеток и выключателей, которые оформлены в разных стилях. Пользуясь этим, домочадцы заменяют традиционные электрические приборы на новые, более креативные.

    Инструменты и материалы

    Инструменты для замены выключателя

    Перед тем как снять выключатель со стены, нужно подготовить требуемый рабочий инвентарь. Для ремонта понадобится:

    • нож для удаления изоляционного слоя;
    • индикаторная отвертка, оснащенная прорезиненной ручкой;
    • наждачная бумага;
    • крестообразная отвертка;
    • изоляционная лента.

    Во время работы с электрическими приборами важно соблюдать технику личной безопасности. Демонтаж выполняют в средствах индивидуальной защиты, предварительно проверяя напряжение в рабочей области.

    Этапы демонтажа выключателя

    Проверка работоспособности электропроводки

    Алгоритм демонтажа для всех видов выключателей одинаковый. Чтобы в процессе не возникло трудностей, нужно следить за технологией и действовать последовательно.

    Подготовка

    Для начала нужно убедиться, что причина мерцания света или его отсутствия в выключателе. Для этого проверяют освещение в соседних комнатах. Если свет отсутствует во всей квартире или доме, возможно, был превышена допустимая нагрузка на электрическую сеть. Это происходит из-за одновременного включения приборов: утюга, чайника, микроволновой печи, холодильника, водонагревательного бака. В таком случае нужно проверить вводный автомат.

    Если свет отсутствует лишь в одной комнате, перечень возможных причин сужается. Первым делом нужно убедиться в целостности лампочки и работоспособности патрона. Если осветительный прибор исправен, остается демонтировать выключатель и внимательно изучить.

    Предварительно нужно определить тип переключателя. Устройства делятся на следующие разновидности:

    • одноклавишный, двойной и трехклавишный;
    • проходной;
    • диммер;
    • импульсный;
    • сенсорный.

    Наиболее распространенные выключатели в России – клавишные.

    Отключение напряжения в сети

    Перед началом работ нужно обесточить электросеть

    Прежде чем вытащить выключатель из стены, нужно отключить электричество. В каждом жилом и офисном помещении электрические провода разветвляются на несколько линий: выводы к электрической плите и другим мощным бытовым устройствам, а также розеткам и выключателям. На распределительном щитке питание освещения отключается автоматом, однако на выходе обязательно проверяется наличие напряжения.

    Распространены случаи, когда после отключения автомата напряжение на выходе остается. Обусловлено это тем, что к автомату подключен нулевой провод, а не фазный. Скорее всего, схему щитка собирал неквалифицированный электрик. Такая схема вполне работоспособна, однако проводка освещения всегда будет пребывать под напряжением, следовательно, быстрее изнашиваться и выходить из строя.

    Снятие клавиш с выключателя

    Снятие клавиш с помощью отвертки

    Чтобы снять клавиши, потребуется плоская или крестообразная отвертка, а также портативный источник света и индикатор напряжения. С помощью плоской отвертки осторожно снимаются клавиши. Для этого острие вставляется между одной из клавиш и рамой. В этом случае отвертка служит рычагом давления. Приложив немного усилий, клавиша поддевается и с помощью пальцев извлекается из пазов. Вторая и третья клавиша (при наличии) снимается легче.

    С помощью индикатора проверяется наличие напряжения на выходе, для этого отвертку прикладывают к каждому из контактов. Если переключатель расположен в затемненном месте, во избежание поломки и для удобства работы используют альтернативные источники света.

    После съема клавиш приступают к проверке целостности контактов, а также наличия на них напряжения. На основании полученных данных можно убедиться в работоспособности устройства или его отсутствии.

    Снятие рамы

    Рама снимается, как и клавиши, отверткой

    Когда была проверена работоспособность устройства и появилась необходимость его полностью демонтировать, снимают не только клавиши, но и фиксирующую раму, которая удерживает декоративное обрамление.

    Рабочий инвентарь потребуется все тот же, что и в предыдущем случае. Если выключатель прикреплен к стене с помощью крестообразных винтов, используется крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рама расположена сразу под клавишами, демонтируют ее при помощи отвертки. Удерживается она благодаря защелкам, установленным на корпусе. Поддеваются зубцы и пальцами натягиваются на себя. Также вместе с ним одновременно удерживается обрамление, в противном случае оно упадет вниз.

    Действовать нужно осторожно: если неправильно рассчитать силу, конструкция может сломаться.

    Распространенные ошибки и их последствия

    Главное – действовать осторожно, чтобы пластиковая конструкция не треснула. Ремонту выключатели не подлежат, если нарушена целостность корпуса, потребуется приобретать новое устройство. Эта ошибка является самой распространенной при демонтаже выключателей из стен.

    Вторая ошибка самая опасная, смысл ее заключается в пренебрежении правилами личной безопасности, что представляет угрозу здоровью и жизни человека. Прежде чем приступать к выполнению работы, нужно отключить подачу электроэнергии на квартиру и на выходе в рабочей области проверить напряжение. Если оно отсутствует, можно смело приступать к работе.

    Если нет навыков в подобных вопросах и мастер не уверен, что справится с поставленной задачей, можно обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

    правила демонтажа, ремонта, как разобрать механизм

    Элементы домашней электропроводки рано или поздно приходится заменять или ремонтировать. Чтобы сделать это качественно, а главное, безопасно для своей жизни, необходимо знать, как выполняются основные моменты работы: как снять со стены выключатель, розетку, как их разобрать и выяснить, какая именно деталь в их устройстве работает некорректно или вообще вышла из строя.

    Диагностика неисправности

    В доме, гараже или сарае пропал свет? Прежде чем браться за отвертку, надо выяснить возможную причину. Их может быть несколько, выявить их не составит труда:

    • Перегорание лампы накаливания. Иногда в таких случаях при включении она может вспыхнуть, помигать или лопнуть, а только потом потухнуть. Если такое произошло, то сомнений возникнуть не должно — лампа требует замены. Следует перевести выключатель в положение «выкл.», аккуратно выкрутить и заменить сгоревшую лампочку рабочей. Если лампа просто не включилась, то для ее диагностики придется также выкрутить ее из патрона, посмотреть, цела ли вольфрамовая спираль, или просто попробовать вставить новую лампу на ее место. Если после проведенных манипуляций свет включился, значит, все в порядке и больше ничего делать не нужно.

    • Если замена лампы ничего не дала, и свет по-прежнему не желает включаться, возможно, вышел из строя патрон. Чтобы проверить это предположение, его нужно открутить и поставить на его место другой.
    • При отсутствии реакции вариантов не остается — неисправен сам выключатель.

    Если дома имеется запасная электрофурнитура и несколько отверток, то можно сразу приступить к выполнению ремонтных работ. Сложность заключается лишь в том, чтобы правильно обнаружить места крепления и не повредить внешний вид выключателя при снятии его со стены.

    Дело в том, что причина бездействия механизма включения/выключения может быть легко устранима домашними методами, и замена не потребуется, тогда можно будет снова поставить отремонтированный выключатель на место. А учитывая то, что производители сейчас уделяют большое внимание дизайну своих изделий, то все винты, зажимы и другие крепления обычно спрятаны под рамкой. Поэтому при демонтаже, не зная подробного устройства фурнитуры, можно легко повредить клавиши или рамку, а это значительно ухудшит внешние данные.

    Демонтаж выключателя

    При выполнении любых работ с электропроводкой прежде всего нужно отключить электричество на щитке, обесточив место ремонта. А также следует запастись специальной отверткой-индикатором, с помощью которой можно будет проверить, все ли отключено.

    Порядок действий при демонтаже будет следующим:

    1. Вначале снимают клавиши механизма, без этого действия увидеть внутреннее устройство практически невозможно. Независимо от того, сколько их в конкретной модели, крепятся они примерно одинаково. Для снятия их слегка поддевают отверткой, держа пальцами с обеих сторон. Обычно особых трудностей при этом не возникает.

    2. Далее необходимо снять рамку. В различных видах электрофурнитуры она может крепиться по-разному — двумя болтиками, расположенными изнутри изделия, или специальными пазами. Во втором случае их легко можно разжать при помощи отвертки, в первом — просто открутить. Чаще в сборке выключателя используются плоские винты, но иногда можно встретить и крестообразные — для них понадобится соответствующая отвертка.

    После этого можно приступить к демонтажу самого механизма и открутить болты, которыми крепится проводка.

    Особенности ремонта

    Когда все подготовительные работы завершены, нужно разобрать выключатель света и внимательно исследовать его. Если контакты окислены, их надо почистить. Окисление также может препятствовать прохождению электрического тока, поэтому если налицо сильное загрязнение контактов, то, скорее всего, именно поэтому механизм и не работал. После чистки нужно подсоединить все провода, вмонтировать устройство обратно в отверстие в стене и закрепить на местах рамку и клавиши. Чтобы проверить его работу, подают электричество.

    Если контакты выключателя оплавлены, то это свидетельствует о том, что произошло короткое замыкание, в результате чего механизм перегрелся и деформировался. В этом случае поможет только замена, такой выключатель ремонту уже не подлежит. Чтобы новое устройство подошло, необходимо старое взять с собой в магазин, тогда проблем с выбором фурнитуры не возникнет.

    Кроме того, возможно ослабление контактов проводов на клеммах. Если внешне все выглядит исправно, следует попробовать открутить проводку от мест крепления и прикрутить ее заново, туго затягивая винты. Если проверка выявила, что дело не в этом, то стоит проверить качество проводки специальным устройством — мультиметром.

    Как снять выключатель со стены?

    Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель. Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно. Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.

    1 Снимаем выключатель со стены – на что обратить внимание в первую очередь

    Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

    Снимать выключатель надо аккуратно и осторожно

    Следует выделить такие важные моменты, как:

    • Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
    • Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
    • Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

    2 Снять клавиши с выключателя – первый этап демонтажа

    Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять замену выключателя, необходимо убедиться, что именно он вышел из строя. Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

    Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

    1. Пожар
    2. Пробой изоляции электропроводки
    3. Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
    4. Удар током, поражение глаз, ожоги.

    Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

    Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

    • Переносной источник света
    • Отвертка-индикатор напряжения
    • Плоская и крестообразная отвертка

    Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны. Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места. Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

    Сняв клавиши, можно определить, есть ли поломка и нужна ли полная замена

    Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам. Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь. Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

    Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

    3 Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

    Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования. В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку. К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

    Для снятия рамки потребуется крестовая отвертка

    Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку. Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя. Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

    4 Розетка с выключателем – особенности демонтажа данного устройства

    Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе. Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии. Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

    Конструкции, совмещающие розетку и выключатель, пользуются популярностью

    Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки. Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места. Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

    5 Выбор нового выключателя – советы при поку​пке

    В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор. Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование. Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

    Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого. Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство. Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

    Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

    гипсокартон — Полное снятие / скрытие настенных выключателей

    Изобретение системы управления освещением, которую умеете контролировать только вы и ваша семья, расстроит злоумышленников, но это также расстроит сотрудников службы быстрого реагирования. И гости.

    На мой взгляд, это нарушает основной принцип архитектурного проектирования, согласно которому дом и его особенности должны быть удобными и доступными. Освещение — это часть того, что делает пространство пригодным для жилья. Вы знаете, каково это искать выключатель света в темноте, даже в чужой комнате у вас довольно хорошая интуиция, куда добраться.Хороший дизайн поддерживает эту интуицию, плохой — нет (это потрясающее видео).

    Эти пульты — не самая лучшая особенность. Они включены, чтобы удешевить вентиляторы и работать на объектах, не подключенных к сети вентилятор + свет. Именно из-за этой дешевизны я склонен думать о пультах как о малознакомых. Вы могли подумать, что этот парень, возможно, купил несколько довольно хороших фанатов, если он фанатик. Посмотрите, есть ли у них какая-либо стоимость при перепродаже, и продайте их с соответствующими переключателями управления.

    Я согласен, вам не понадобится целый стек коммутаторов.Сохраните в исправном состоянии хотя бы 1 выключатель для питания вентилятора и освещения. Во-первых, это избавляет вас от необходимости искать пульт в темноте, быть застигнутым врасплох, если у вас разрядится батарея и т. Д. Это также дает вам возможность обесточить прибор, если у него есть проблемы с электричеством.

    Есть несколько других способов управления вентиляторами без множества элементов управления. В эту область вложено много любви.

    Если кабели дойдут до кабеля, вы, конечно, можете снять коробку с n-образным блоком и заменить его на 1- или 2-местный, так что у вас не будет огромных заглушек, которые в основном пустые.В любом случае вы будете обязаны это сделать в соответствии с электрическими правилами. NEC 210.70a1. Вам нужен выключатель света на и вход в каждую комнату.

    210,70 Требуются розетки освещения.

    Осветительные розетки должны быть установлены там, где указано в 210.70 (A), (B),
    и (С).

    (A) Жилые единицы.

    В жилых помещениях розетки освещения должны устанавливаться в соответствии с
    с 210.70 (A) (1), (2) и (3).

    (1) Жилые комнаты.

    В каждой жилой комнате и ванной комнате должна быть установлена ​​как минимум одна настенная осветительная розетка с переключателем.

    Если вас поймают на том, что вы понизили рейтинг вашего дома ниже этого минимума, вы не сможете откатить его до status quo ante . Вам нужно будет обновить текущий код. Это было бы большой работой, поскольку код теперь требует нейтрали на каждом контуре переключателя, а в некоторых муниципалитетах требуются 3-сторонние переключатели на через каждый вход . Оба эти требования могут потребовать протягивания большего количества проводов, в том числе 14/4 для контуров переключения.

    Как заменить однополюсный выключатель света

    Большинство настенных выключателей в вашем доме — это однополюсные выключатели, которые управляют осветительной арматурой или розеткой с одной стены.Настенные переключатели со временем изнашиваются и нуждаются в замене из-за того, что они используются очень часто. Если настенный выключатель потерял защелку или кажется незакрепленным, если вы замечаете гудение или потрескивание при работе с ним, или если он не может управлять осветительной арматурой, пора заменить выключатель.

    Проводка выключателя света

    Выключатели света работают, обеспечивая рабочий разрыв провода горячей цепи, ведущего к осветительной арматуре или другому устройству. Поворот рычага переключателя открывает и замыкает цепь горячего провода, ведущую к осветительной арматуре, что позволяет вам включать и выключать его по желанию.В большинстве выключателей освещения нет подключения нейтрального провода, что делает замену довольно простой — достаточно просто отсоединить два горячих провода от старого выключателя и снова подключить их к новому выключателю. Для простого однополюсного переключателя вам даже не нужно обращать внимание на то, какой горячий провод подключается к какой винтовой клемме — они взаимозаменяемы.

    Тем не менее, любой ремонт электрооборудования может привести к осложнениям. Это особенно вероятно, когда вы имеете дело со старой проводкой, где цветовая кодировка проводов может отсутствовать или когда вы сталкиваетесь с удивительным набором проводов, проходящих через электрическую коробку.Но главное — просто обратить внимание на то, какие провода подключены к переключателю, и убедиться, что они подключены таким же образом к новому переключателю.

    Один очень распространенный усложняющий фактор — это то, как (и если) выключатель заземлен. В течение многих лет настенные выключатели обычно устанавливались без заземления. Если провода заземления цепи присутствовали в электрической коробке, они просто соединялись вместе, чтобы пройти через коробку. Но некоторое время назад электрический кодекс требовал, чтобы настенные выключатели имели заземление.В результате все новые переключатели, которые вы приобретаете, будут иметь зеленый винт заземления на монтажной планке. При замене старого переключателя вам необходимо подключить новый переключатель к заземляющим проводам схемы, даже если у вашего старого переключателя не было такого заземляющего соединения.

    Когда звонить на Pro

    Замена настенного выключателя является одним из самых простых способов ремонта домашней электрики, но каждый раз, когда вы работаете с электричеством, существует вероятность поражения электрическим током. Замену выключателя света лучше всего выполнять домашним мастером, имеющим опыт ремонта электрооборудования и некоторое понимание схем.Если это вас не описывает, возможно, вам лучше вызвать электрика для выполнения этой работы. И не бойтесь звонить профессионалу, если вы начинаете ремонт, но обнаруживаете, что обстоятельства не такие, как вы ожидали.

    Как заменить выключатель света

    Фото: fotosearch.com

    Благодаря простоте конструкции и функции, кажется, что выключатели света служат почти вечно, несмотря на ежедневное использование. Действительно, большинство из нас редко задумывается об этих скромных, трудолюбивых компонентах, но, безусловно, есть случаи, когда вы захотите их заменить.Возможно, вам просто нужен более красивый или более функциональный переключатель, или, может быть, переключатель работает, либо излучает искры, либо издает хлопок.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Какой бы ни была причина, по которой вы ищете способ замены выключателя света, вы, возможно, захотите вызвать электрика. В конце концов, как и в случае любого домашнего ремонта, связанного с электричеством, всегда разумно проявлять осторожность.Тем не менее, если вы соблюдаете основные меры безопасности, вы, вероятно, сможете самостоятельно заменить выключатель света, сэкономив хлопоты и расходы по найму профессионала. Скорее всего, ваш набор инструментов уже содержит необходимые инструменты, поэтому, помимо нового переключателя и следующих инструкций, вам понадобится всего лишь свободный час для завершения этого небольшого проекта.

    Инструменты и материалы

    Step 1

    Прежде чем всерьез приступить к замене выключателя света, сначала подойдите к электрической панели и отключите электричество в комнате, где вы собираетесь работать.Если на выключателях в коробке нет маркировки, методом проб и ошибок определите, какой из них управляет цепью, в которой находится выключатель, который вы заменяете.

    Для этого сначала включите выключатель. Если он контролирует потолочный светильник, убедитесь, что свет горит. Если он управляет розеткой, включите лампу в розетку и убедитесь, что она горит. Затем, один за другим, переключите каждый прерыватель и проверьте потолочный светильник или контрольную лампу, чтобы увидеть, не погаснет ли она. (Обратитесь за помощью к другу или члену семьи, чтобы избежать многократных поездок туда и обратно.)

    После того, как вы определили правильный выключатель, переведите его в положение «выключено». Затем, чтобы убедиться, что на выключатель света нет электричества, снимите лицевую панель и держите бесконтактный датчик напряжения примерно на полдюйма от винтовых клемм выключателя. (Если вы используете другой тип измерителя напряжения, например мультиметр, следуйте инструкциям производителя.)

    Если детектор не регистрирует ток, вероятно, безопасно перейти к следующему шагу, но прежде, чем вы прыгнете вперед. , никогда не повредит проверить детектор, подключив его к ближайшей розетке, на которую, как вы уверены, подается питание.

    Фото: fotosearch.com

    Шаг 2

    Теперь, когда вы сняли лицевую панель, приступайте к откручиванию винтов, которыми коммутатор крепится к стене. Затем вытащите выключатель из стены и осмотрите идущие в него провода. Если эти провода наматываются на винты клемм на боковой стороне коммутатора, просто ослабьте винты, чтобы освободить провода. Однако, если у вас более новый коммутатор, провода могут подключаться не к клеммным винтам, а через отверстия в задней части коммутатора.(Они известны как переключатели с обратной проводкой, с обратной прокладкой или нажимные переключатели.) Чтобы удалить провода, осторожно потяните за каждый из них, вставляя плоское лезвие небольшой отвертки в прорезь под отверстием, где провод входит в корпус.

    Во время работы обязательно отслеживайте, какой провод куда идет, особенно если провода не имеют цветовой маркировки. Черный или красный «горячий» провод прикрепляется к латунному винту (или входит в отверстие на той же стороне, что и латунный винт). Между тем, белый «нейтральный» провод подключается к серебряному винту (или входит в отверстие на той же стороне, что и серебряный винт).Наконец, обратите внимание на расположение заземляющего провода. Этот зеленый или неизолированный медный провод обычно прикрепляется к зеленому винту клеммы на выключателе света, поэтому вам нужно будет его открутить. Иногда заземляющий провод подключается к винту на самой электрической коробке, и в этом случае вы можете оставить его в покое.

    Шаг 3

    При необходимости используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы обнажить примерно полдюйма как горячего, так и нейтрального провода. Теперь подготовьте сменный выключатель света, используя его метки включения-выключения, которые помогут вам сориентировать устройство правой стороной вверх.Затем, начиная с горячего провода, начните прикреплять провода к новому переключателю. Если вы подключаете провода к клеммным винтам, скрутите оголенную часть горячего провода в петлю по часовой стрелке, наденьте петлю на латунный винт (кончик провода должен быть направлен в сторону от комнаты), затем затяните винт. Однако, если на задней стороне переключателя есть нажимные разъемы, просто вставьте горячий провод в соответствующее отверстие.

    Шаг 4

    Перейдите к присоединению нейтрального провода к переключателю света, используя ту же технику, которую вы использовали для присоединения горячего провода.Если провод заземления был подключен к старому переключателю, завершите проводку, подключив заземление. Если заземляющий провод был (и остается) подключен к коробке, пусть будет. После того, как все провода подключены, вставьте переключатель обратно в электрическую коробку и прикрепите его к стене винтами сверху и снизу. Наконец, вернитесь к электрической панели и включите выключатель света. Проверьте, работает ли она, и если да, то снова прикрутите лицевую панель.

    Напутствие: если вы хотите заменить выключатель света на диммер, вы можете выполнить процесс, описанный выше, но помните — не все диммеры созданы равными.Для успешной установки дважды проверьте, что выбранный вами диммер имеет достаточную мощность для управления вашим осветительным прибором. Сложите максимальную мощность ламп, которые вы хотите включить в диммер, и постарайтесь найти переключатель диммера с номинальной мощностью выше расчетной.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Как заменить или установить выключатель света

    Можно утверждать, что выключатели света являются одними из самых важных энергосберегающих инструментов в наших домах, поскольку они позволяют нам легко выключать свет, когда освещение не требуется.

    Здесь мы рассмотрим, как установить или заменить выключатели света. Зачем тебе это нужно? Во-первых, выключатели света изнашиваются из-за частого использования.

    Когда они изнашиваются, они перестают работать или, что еще хуже, излучают искры. Выключатель света, излучающий искры, представляет опасность пожара и поражения электрическим током, и его следует немедленно заменить. (Поскольку обычные выключатели света относительно недороги (обычно менее 10 долларов), не стоит пытаться отремонтировать сломанный. Вместо этого вы просто замените его.)

    Еще одна причина замены выключателя света — лучшая функциональность. Как описано в Руководстве по покупке выключателей света, выключатели света за последние годы прошли долгий путь.

    Сегодня дополнительные опции включают диммеры, переключатели с датчиком движения, таймеры, центральное управление освещением и многое другое. Любой из этих вариантов может работать намного лучше в данном месте, чем обычный («однополюсный») выключатель света. (Однако вы не можете заменить однополюсный переключатель другим типом, для которого требуется больше проводов, например, трехпозиционным переключателем.)

    Внешний вид — еще одна причина переключения переключателей. Проще говоря, новые выключатели могут добавить комнате современный вид.

    Внимание! Перед тем, как начать работу с выключателем света, отключите питание цепи. — никогда не работайте в цепи под напряжением. Для получения информации о том, как это сделать. См. Как выключить цепь.

    Как заменить однополюсный выключатель света

    Если выключатель не работает, сначала убедитесь, что проблема связана с выключателем, а не с лампой или устройством, которое должно питаться.Вставьте новую лампочку в осветительную арматуру или подключите исправную лампу или другой прибор к розетке с переключателем, чтобы убедиться, что переключатель неисправен.

    При замене переключателя убедитесь, что вы проверили номинальный ток и номинальное напряжение на задней стороне старого переключателя. Новый выключатель света должен иметь такие же номиналы. Если у вас алюминиевая проводка (металлическая часть проводов выглядит серебристой), обязательно приобретите новый переключатель с пометкой «CO / ALR». Немаркированные переключатели или переключатели CU / AL следует заменить переключателями CO / ALR.

    Вот как заменить или установить старый однополюсный выключатель света на новый:

    1 После отключения питания выключателя с помощью отвертки снимите пластиковую лицевую панель и открутите существующий выключатель от электрическая коробка.

    © Дон Вандерворт, HomeTips

    Потяните выключатель наружу, не касаясь оголенных проводов. Используйте электрический тестер, чтобы проверить провода, идущие к существующему переключателю (или новые провода, предназначенные для переключателя), чтобы вы могли быть уверены, что они не активны.

    Поместите один щуп на оголенный провод заземления внутри коробки, а другой щуп коснитесь каждой из проволочных винтовых клемм переключателя или оголенного конца черного провода, по которому к коммутатору будет подведено электричество. Никакое напряжение не должно регистрироваться.

    2 Убедившись, что питание отключено на коммутаторе, с помощью отвертки снимите существующий переключатель (если он есть) с его проводов. Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы отсоединить провода. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Если провода подсоединены к клеммным винтам, поверните винты против часовой стрелки, чтобы ослабить их и отсоединить провода.Если провода вставлены в отверстия для клемм на задней панели коммутатора, вставьте очень маленькую отвертку с плоским лезвием в прорезь рядом с отверстиями для винтовых соединений, чтобы освободить провода.

    3 Выпрямите или, если необходимо, обрежьте концы проводов цепи, которые вы будете подключать к коммутатору. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1/2 дюйма изоляции с концов проводов, если только концы уже не зачищены.

    4 Ослабьте зеленый винт клеммы заземления на переключателе и с помощью плоскогубцев оберните оголенный или зеленый провод заземления цепи вокруг него по часовой стрелке и затяните винт, чтобы зафиксировать провод на месте.

    Примечание. Если коммутатор имеет собственный заземляющий провод, скрутите оголенный конец вместе с заземляющим проводом схемы, используя линейные плоскогубцы, и закрепите его медной зажимной втулкой или проволочной гайкой. Примечание. Если вы используете металлическую коробку, включите «перемычку» заземляющего провода от соединений заземляющего провода к коробке.

    5 Если коммутатор имеет клеммные винты , оберните провода схемы по часовой стрелке вокруг клеммных винтов таким же образом и затяните винты.

    Неважно, какой провод к какому терминалу идет.Если на задней панели коммутатора есть только вставные отверстия для клемм, убедитесь, что с конца каждого провода цепи снята изоляция на 1/2 дюйма, распрямите каждый конец плоскогубцами и вставьте провода в отверстия для клемм (снова обратите внимание на латунную и серебряную стороны переключателя). Покачивайте все соединения проводов, чтобы убедиться, что они надежны.

    Примечание. Если у нового переключателя есть короткие провода, выходящие из его корпуса, используйте линейные плоскогубцы, чтобы скрутить оголенный конец зеленого провода по часовой стрелке с зеленым или оголенным проводом заземления схемы, а затем закрепите соединение с помощью гайки.Проволочная гайка, накрученная на оголенные концы зачищенных проводов, обеспечивает надежное соединение. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Затем присоедините оголенные концы проводов переключателя к проводам цепи, скручивая их по часовой стрелке, и закрепите их гайками. Покачивайте провода, чтобы убедиться в надежности соединений.

    6 Установите переключатель правой стороной вверх . Сначала сложите провода за переключателем и осторожно вставьте переключатель в коробку. Затем выровняйте коммутатор по вертикали, отрегулировав винты в монтажных пазах.

    Установите новый переключатель правой стороной вверх. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Также убедитесь, что выключатель находится заподлицо со стеной. Если это не так, отодвиньте его, используя отломанные части гипсовых ушек переключателя, или используйте специальные шайбы, продаваемые для установки регулировочных прокладок. Прикрутите выключатель к коробке.

    7 Прикрутите лицевую панель к коммутатору с помощью винтов, прилагаемых к лицевой панели.

    Затем снова включите цепь. Если свет по-прежнему не работает, проблема в проводке или светильнике.См. «Устранение неисправностей и ремонт осветительных приборов».

    Звоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
    1-866-342-3263

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором at Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Как снять коробку для розеток со стены | Руководства по дому

    После удаления электрической розетки у вас остается неиспользуемая электрическая коробка, но она не пуста. Провода, которые питали розетку, все еще там, как и провода, ведущие к устройствам, расположенным дальше по цепи. Самый практичный, одобренный кодексом способ сохранить эти устройства подключенными — это оставить коробку на месте и соединить внутри нее соединения.Однако, если вы удаляете всю цепь или розетка была в конце линии, вы можете вытащить коробку. Сложность работы зависит от того, коробка это черновая или переделанная.

    Отсоедините розетку, если вы этого еще не сделали, сначала выключив прерыватель, который управляет цепью, в которой он находится. Еще раз проверьте отсутствие электричества в розетке с помощью бесконтактного тестера цепей. Отвинтите крышку с помощью отвертки, затем открутите розетку от коробки.Отсоедините провода — самый быстрый способ — перерезать их кусачками — и снимите розетку.

    Отсоедините силовой кабель от электрической панели, если вы не планируете его оставлять. Если вам неудобно работать с панелью, попросите электрика выполнить эту часть работы. Оставьте кабель подключенным, если вы планируете обходить розетку.

    С помощью отвертки сломайте пластиковые выступы на задней стороне коробки, чтобы кабели легко скользили, затем вытащите кабель цепи, если вы снимаете цепь.Вы можете вытащить его, пройдя на чердак или в подвал и протянув его через верх или низ стеновой пластины. Если вы не можете этого сделать, просто вытолкните его из коробки.

    Осмотрите коробку. Если вы видите снаружи фланец 1/2 дюйма с винтом сверху и снизу, это коробка для модернизации. Ослабьте винты отверткой, потянув за коробку другой рукой. В какой-то момент пластиковые анкеры, крепящие его к стене, освободят его, и вы сможете его снять.

    Вырежьте отверстие вокруг коробки с помощью пилы для гипсокартона, если это не коробка для ремонта.Сделайте отверстия на 2 или более дюйма больше, чем коробка, чтобы можно было получить доступ к гвоздям, крепящим коробку к стене. Вытащите гвозди монтировкой или плоскогубцами и снимите коробку.

    Прикрепите силовой кабель к шпильке скобами для проволоки, чтобы он не мешал, если вы не сможете его вытащить. Перед тем как закончить работу, обязательно отрежьте другой конец, чтобы кабель не использовался. Таким же образом обрежьте и закрепите все ответвления кабеля от розетки.

    Зашейте дырку свежим гипсокартоном.Вырежьте скобу, перекрывающую отверстие, из фанеры толщиной 1/2 дюйма, прижмите ее к задней части гипсокартона и закрутите шурупы для гипсокартона спереди, чтобы удерживать его. Прикрутите пластырь для гипсокартона к скобе шурупами для гипсокартона, затем заклейте его бумажной лентой с помощью 4-дюймового ножа для гипсокартона. Завершите его двумя или более слоями герметика.

    Ссылки

    Наконечники

    • Чтобы обойти розетку, скрутите вместе провода одного цвета от каждого кабеля в коробке и прикрутите соединительный элемент к каждому набору скрученных вместе проводов.Вставьте провода в коробку и прикрутите прочную крышку.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Как заменить электрические розетки с помощью разъемов QuickWire (Push-In)

    Как заменить электрические розетки с помощью разъемов QuickWire (Push-In)

    Сообщение от
    Ким Сикс Фикс

    на
    5:00 УТРА
    в

    Сделай сам

    Электрические

    Электронное письмо

    Питомник

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки

    Когда я закончила детскую, я закрасила в белый цвет область на стене под поручнем стула.Поэтому старые грязные и грязные розетки выглядели ужасно.

    Когда я фактически заканчивал комнату, я решил просто заменить крышки панели переключателей, а затем спрятать розетки за мебелью. (#KeepingItRealwithKimSix), но сегодня я наконец сошел с лошади и решил высосать ее и заменить сами выходы.

    Я должен признать, что они были ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохими … Я почти уверен, что пьяные монахи красили комнату или что-то в этом роде, так как на них было около 4 слоев краски.

    Сейчас существует 10 000 руководств о том, как заменить электрические розетки. Мой личный фаворит — от моего любимого гуру DIY Бретани. (На самом деле, я предлагаю вам прочитать ЕЕ пост и ЭТО, потому что знать больше всегда лучше.) Итак, почти все эти руководства (включая Pretty Handy Girl) рассказывают вам, как использовать традиционные боковые винты. для подключения ваших новых розеток. И это вполне разумный способ сделать это, но я слишком ленив для этого.

    Итак, сегодня я покажу вам ярлык с помощью вставных отверстий (также известных как разъемы QuickWire).

    ** Перед тем, как приступить к этому руководству, я даю вам ОГРОМНОЕ предупреждение. Если вам неудобно работать с электричеством или вы ВООБЩЕ не уверены, что собираетесь делать, позвоните специалисту. Серьезно … Я не хочу, чтобы вы роняли деньги, чтобы сэкономить 50 долларов. Если проводка выглядит странно или вы не уверены, что что-то в порядке, не думайте, что все будет хорошо, если вы просто угадаете.Я не несу ответственности, если вы сожжете свой дом! Кроме того, не забудьте проверить местные строительные нормы и правила. В некоторых юрисдикциях для выполнения этого вида электромонтажных работ может потребоваться разрешение. **

    Как заменить электрические розетки:

    Шаг 1. Выключите питание. ДУХ!

    Для проверки розеток использую тестер напряжения. Вы хотите проверить КАЖДУЮ ОДНУ РОЗЕТКУ, над которой вы планируете работать. Розетки могут работать в разных цепях в одной комнате. Также проверьте цепи с включенным и выключенным выключателем света (если в вашей комнате есть выключатель), потому что вы не хотите предполагать, что розетка выключена, потому что питание выключено, а затем кто-то щелкнет выключателем на вас.Наконец, проверьте верхнюю и нижнюю розетки (на самом деле они могут быть подключены независимо.)

    Я всегда вставляю тестер напряжения в розетку (чтобы убедиться, что , это работает), затем выключаю питание и проверяю его снова. Вы также можете использовать лампу или радио или что-то еще.

    Шаг 2: Снимите розетку со стены

    После снятия крышки панели переключателей отвинтите крепежные винты вверху и внизу розетки и вытащите розетку. Провода обычно жестче, чем вы ожидаете, поэтому тянуть придется довольно сильно.. но не «дергайте» их, так как вы рискуете порвать провод.

    Шаг 3. Следите за тем, где находятся провода в розетке

    Современная электропроводка состоит из трех частей. Горячий провод (с черной оболочкой), нейтральный провод (с белой оболочкой) и заземляющий провод (без оболочки). Если у вас отсутствует провод заземления, вам следует проконсультироваться с электриком, поскольку это больше не является законным в соответствии с большинством строительных норм и правил. Некоторые розетки могут иметь более одного входящего горячего провода, особенно если в цепи есть выключатель.Вы хотите, чтобы ваша розетка работала правильно после замены, поэтому вам нужно подключить ее таким же образом. В моем примере я использую самую простую схему подключения, которую вы можете получить:

    Шаг 4: Отсоедините провода от старой розетки

    Если провода прикручены к розетке, их можно открутить и снять. Если вы заменяете розетку типа push-in (как я), вам нужно отсоединить провода от разъема. Нажмите отвертку (или, если отверстие меньше головки отвертки, я предпочитаю использовать гвоздь), чтобы освободить провод.Вы должны очень сильно давить.
    Если вы успешно удалите провода, вы, вероятно, сможете использовать их «как есть», не снимая дополнительной изоляции. Если вы не можете вытащить их, вы можете отрезать их кусачком, а затем зачистить сами. Чтобы узнать, сколько изоляции вам следует снять, используйте полосу на задней стороне розетки. Т

    Шаг 5: Подключите провода к новой розетке

    Приятная часть этого обновления (помимо цвета) заключается в том, что я использую розетки с защитой от несанкционированного доступа (они требуют, чтобы вы вставляли вилку сразу в три отверстия розетки.Он не позволит тебе воткнуть что-нибудь в единственное отверстие. ) Что отлично подходит для детской комнаты.

    Но ВСЕ розетки помечены либо «Горячий», «Белый», либо обоими. (Вы можете видеть на предыдущей фотографии и на фото ниже.) Некоторые труднее читать, чем другие, но присмотритесь внимательно, и вы найдете это. При повторном присоединении проводов убедитесь, что вы положили их правильной стороной.

    Вот где вы сэкономите кучу времени. Вместо того, чтобы прикручивать их в сторону, вы можете воткнуть оголенные провода в небольшие отверстия на задней стороне розетки.Это так просто. Вот почему он называется «QuickWire». Внутри розетки есть небольшой зажим, который зацепит провод и не даст ему выскользнуть обратно.
    Это еще одно место, где вам пригодится стрипомер. длину соединительного провода, вы будете знать, что провод вставлен достаточно далеко, когда почти не видно оголенных проводов.

    После того, как вы вставили горячий и нейтральный провод, вам нужно добавить заземление. Создайте форму «крюк» в провод и оберните его ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ вокруг винта (обычно зеленого цвета).Вы хотите, чтобы он вращался по часовой стрелке, поэтому, когда вы затягиваете винт, вы также затягиваете петлю проволоки.

    Шаг 6: Замените розетку в стене.

    Осторожно загните провода обратно в розетку и снова закрутите верхний и нижний винты.

    Шаг 7: (ДОПОЛНИТЕЛЬНО: только внешние стены)

    Если ваша розетка находится в наружной стене, вам нужно добавить небольшую изоляционную прокладку за пластиной переключателя. Это защищает от сквозняков.
    Нет необходимости использовать их на внутренних стенах.

    Шаг 8: Установите пластину переключателя и включите питание.

    Та-да! Ты сделал это! Разве она не красавица?

    Теперь, когда я закончил и посмотрел, как хорошо они выглядят, я хочу заменить остальные не совсем белые розетки и выключатели!

    Общая стоимость этого проекта составила менее 6 долларов (мне пришлось заменить 5 торговых точек, и они стоят около 1 доллара каждая!)

    Поделиться:

    Недавно я удалил комментарии Disqus и преобразовал их в систему комментариев Facebook.
    Спасибо за Ваше понимание.

    Как заменить однополюсный выключатель света

    Замена стандартного однополюсного настенного выключателя света — это простой самостоятельный проект, требующий всего лишь нескольких инструментов и небольшого ноу-хау.

    Во-первых, если вам неудобно выполнять электромонтажные работы, обратитесь за помощью к электрику.

    Кроме того, примите все меры предосторожности, упомянутые в этой статье, и работайте на свой страх и риск.

    А теперь вот как заменить этот выключатель!

    Как работают переключатели

    Переключатели работают, управляя потоком электрического тока в горячем проводе, при этом мощность поступает через провод, прикрепленный к нижней части переключателя, и выходит на свет или другое электрическое устройство через провод, подключенный к вершина.

    Горячие провода в доме обычно имеют черный или красный цвет, нейтральный провод — белый, а провода заземления — голый или зеленый; но при определенных условиях горячий провод к переключателю также может быть белым. Если горячий провод белый, его следует обернуть черной изолентой, чтобы указать, что он работает как горячий провод.

    Необходимые инструменты и расходные материалы

    • Отвертки: Плоские и крестообразные.
    • Тестер напряжения: Простой бесконтактный тестер напряжения.
    • Инструмент для зачистки проводов: Набор инструментов для зачистки проводов.
    • Изолента: Стандартная черная изолента для обмотки проводов.
    • Выключатель света: Стандартный однополюсный настенный выключатель на одно направление. Можно выбирать из разных стилей, но другие различия в основном заключаются в качестве и погодоустойчивости. Если вы не знаете, какой переключатель вам нужен, возьмите старый с собой в магазин за помощью.

    Шаг 1: Отключение питания на автоматическом выключателе

    Начните с размыкания панели автоматического выключателя и выключения автоматического выключателя, который питает выключатель.

    Когда грунтовать стены: Когда нужно грунтовать стены

    Когда нужно грунтовать стены

    Грунт – это один из незаменимых материалов в строительстве.
    Грунтовка используется при внутренних и наружных строительных работах. Без грунтовки в ремонтных работах обойтись нельзя, потому что она содействует прочному соединению поверхности с различными отделочными материалами и защищает обрабатываемую поверхность от коррозии и отслоения.

    Вам предстоит сделать ремонт. Любой ремонт предполагает шпаклевку стен, покраску или оклеивание стен обоями. Но чтобы сделать это качественно, необходимо подготовить стены к отделке – покрыть их грунтовочным материалом. Как правильно наносить грунтовку на стены и потолок? Когда и для чего нужно это делать?

     Как правильно наносить грунтовку

     В начале работы грунтовку для стен надо тщательно перемешать и, при необходимости, влить в нее специальное средство, рекомендуемое производителем. Как правило, грунтовочное покрытие наносится одним слоем. Но иногда, если этого требует инструкция, нужно покрыть грунтовкой обрабатываемую поверхность несколько раз. Это делается в помещениях с повышенной влажностью, чтобы создать влагонепроницаемый барьер.

     Грунтовочный состав, покрывающий отштукатуренную или окрашенную поверхность, служит связующим веществом для частиц штукатурки или краски. При этом основание, на которое будет наноситься краска, становится более однородным и менее впитывающим влагу. Тем самым мы сэкономим финишное средство, которым предполагаем покрыть стену, и защитим обрабатываемую поверхность от сырости и распространения плесени.

     Грунтовка стен перед нанесением краски

     Окраска стен является одним из эффективных и не очень дорогих способов отделочных работ. Данный способ отделки поверхностей кажется легким. Однако здесь есть свои тонкости, о которых необходимо помнить – перед покраской стен или потолков обязательно нужно нанести грунтовку.

     Но предварительно необходимо выполнить следующее:

     • Снять предыдущий слой обоев.

    • Удалить с поверхности старую штукатурку или краску.

    • Очистить поверхность от жирных пятен и следов плесени.

     Только тогда можно приступать к работе с грунтовкой.

     Важно знать, что покрывать грунтовочным раствором свежую штукатурку недопустимо! Необходимо дождаться, когда отштукатуренная поверхность полностью просохнет. А красить можно уже через сутки после нанесения грунтовочного слоя.

     Грунтовка стен перед нанесением шпаклевки

     Прежде чем шпаклевать стены, наносить грунтовочный слой просто необходимо. Если этим пренебречь, шпаклевка обязательно растрескается и отслоится.

    Необходимо учесть! Если наносить на стену несколько слоев шпаклевки, то после каждого шпаклевочного слоя следует применить грунтовочную смесь. А после заключительного слоя шпаклевки обязательно дать ей высохнуть и еще раз покрыть грунтовкой.

     Грунтовка стен перед поклейкой обоев

     Решив поклеить обои, не забудьте обязательно предварительно покрыть их грунтовочным материалом. Это обеспечит долговечность и надежность покрытия обоями. Стена, обработанная грунтовкой, приобретает ровную структуру и становится сухой. Это придает прочность соединения клея с поверхностью стены. Кроме этого, грунтовка защищает стены от влаги и распространения грибка, что особенно важно при оклеивании стен обоями.

     Итак, надо ли покрывать ремонтируемые стены грунтовочным материалом? Просто необходимо! Это сэкономит ваши деньги, время и силы, и поможет избежать разочарований от неудавшегося ремонта.

    Когда нужно грунтовать стены — зачем нужна грунтовка стен

    Пожалуй, самым универсальным материалом в строительстве можно смело назвать грунт. Его используют в подготовительных работах перед покраской, шпаклевкой, поклейкой обоев и притом на разных поверхностях: штукатурке, металле, дереве и других. И действительно, грунтовка применяется при различных работах как внутри, так и снаружи. Она способствует более прочному соединению самой поверхности с лакокрасочными и другими отделочными материалами, а также предотвращает коррозию и различные отслоения с обрабатываемой поверхности. Поэтому в ремонтных работах без грунтовки нам никак не обойтись.

    Ремонт в квартире

    Возможно, вы в своей квартире или доме затеяли ремонт. Понятно, что предстоит выполнить много работы: покраска, шпаклевка, поклейка обоев и т.п. В каких именно отделочных работах необходимо применять грунт? Почему важно выполнить такую обработку? В этой статье мы как раз и рассмотрим эти вопросы, выяснив, когда нужно грунтовать стены или потолок.

    Перед покраской стен

    Грунтование поверхности чистой стены

    Надо сказать, что в отделочных работах комнат не всегда уместно использовать обои. Порой самым эффективным и притом недорогим методом вполне может быть окраска стен. На первый взгляд, этот способ преобразования является не таким уж и сложным. Как правило, особых сложностей при выполнении этой работы не возникает. Но все же есть нюансы, о которых стоит узнать. Например, нужно ли грунтовать стены перед покраской? Нужно, но перед грунтованием стены, в обязательном порядке, очищаются от старых обоев, негодной штукатурки или краски.

    Стены нужно очистить

    Обязательно удалите жировые пятна мочалкой, пропитанной щелочным раствором. Не стоит оставлять на стене и темных пятен плесени. Удалите ее специальным чистящим раствором или жесткой щеткой. Теперь можно грунтовать.

    На только что поштукатуренную стену наносить грунтовку нельзя. Это можно сделать спустя 4 недели. После грунтования стены должны пройти сутки и лишь тогда их можно красить.

    Переливаем грунтовку в подходящую емкость

    Грунтовку необходимо хорошо размешать, и, если надо, добавить туда специальное средство, которое рекомендует производитель. Обычно грунтовочный материал наносится в один слой. Но бывает и так, что необходимо по рекомендации, указанной на банке, наносить несколько слоев. Когда грунтуют стены более чем в один слой, это говорит о том, что поверхность стены имеет по своей структуре впитывающую способность или в помещении повышенная влажность и нужно создать соответствующий водонепроницаемый барьер (таким свойством обладают акриловые грунтовочные лаки).

    Последующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

    Грунтовка наносится либо на штукатурку, либо уже на окрашенную поверхность, и неважно какая это была краска: водоэмульсионная, акриловая, алкидная, масляная или другая. В данном случае грунтовочное средство является связующим для частичек краски или штукатурки, что неизменно сделает основание, на которое будем наносить краску, более однородным. Стоит заметить, что это способствует и большей экономии финишного средства, так как значительно уменьшаются впитывающие свойства окрашиваемой поверхности.

    Перед шпаклевкой стен

    Грунтовка малярной кистью

    Учитывая свойства грунтовочного средства связывать лакокрасочный (или другие материалы) с поверхностью, вполне логично заключить, что грунтовать перед шпаклевкой не только нужно, но и важно. Если этого не сделать, то со временем вся шпаклевка на стене может потрескаться или отслоиться и обсыпаться.

    Если слоев шпаклевки будет несколько, то после каждого нанесения слоя и высыхания шпаклевочного материала грунтовать поверхность нужно обязательно и даже после нанесения финишного слоя шпаклевки нужно дать ей высохнуть, потом отшлифовать и затем покрыть грунтовочным средством.

    Пожалуйста, следуйте советам профессионалов, а также рекомендациям из этой статьи и тогда лишней траты денег, времени и сил вы сможете избежать. Так надо ли грунтовать стены при нанесении на них какого-либо отделочного материала? Ответ: надо.

    Видео

    Обязательно ли нужно грунтовать стены перед шпаклеванием? Ответ вы получите, просмотрев это видео:

    Посмотрите видео об оригинальном способе грунтования стен:

    Как грунтовать стены

    В этой статье мы узнаем, как грунтовать стены в квартире. Грунтовка — это один из важных этапов обработки стен, который заключается в смачивании стены специальным раствором с целью дальнейшего улучшения адгезии (сцепления) облицовочного материала со стеной. Кроме того, грунтовка имеет свойства глубоко проникать в обрабатываемую поверхность, которая впоследствии обретает заметную прочность.

    Как грунтовать стены

    Последовательные этапы, которые мы рассмотрим ниже, продемонстрируют нам, как грунтовать стены правильно.

    Уборка помещения

    Когда Вы дойдете до этапа грунтовки стен, то, скорее всего, у Вас на полу  будут лежать куски цемента, старой осыпавшейся штукатурки и шпаклевки, а также белый порошок строительной пыли. Не поленитесь и сделайте уборку помещения. Дело в том, что уже после грунтовки, уборку помещения будет делать нельзя, т. к. за грунтовкой следует этап штукатурки, шпаклевки или укладки кафеля, а это обязательно нужно делать на чистых стенах. Любая же уборка — это всегда грязь и новые клубы пыли в воздухе, которые неминуемо осядут на Вашу только что загрунтованную стену.

    Подготовка инструментов и материалов

    Нам понадобятся:

    Грунтовка:

    Здесь приведен один из вариантов грунтовки. В природе их существует множество!

    Кисть (можно валик):

    Кисть лучше брать побольше и помощнее, например ту, что Вы видите на рисунке.

    Ведро, где будет находиться приготовленный раствор:




    Мерка, с помощью которой мы будем в нужной пропорции разводить грунтовку в воде:

    Грунтовка может продаваться либо готовой, тогда ее можно сразу наносить на стены, либо концентратом, который требуется развести в определенной пропорции с водой (1:3, 1:5, 1:10).

    Процесс грунтования

    1. Читаем инструкцию на этикетке грунтовки о правилах ее разведения. Грунтовок в природе существует очень много и у каждой есть свои особенности. В грунтовке, представленной на картинке выше, разведение идет 1:3. Т. е. на одну часть грунтовки нужно развести 3 части воды.
    2. Не разводим водой сразу всю грунтовку из канистры.

      Опыт подсказывает, что готовить раствор лучше по чуть-чуть и прикидывать, сколько примерно у Вас его уходит на стены, чтобы у Вас не осталось много лишнего раствора, который потом придется просто выкинуть.  Возьмите один стакан грунта, три стаканы воды и перемешайте. Если видите, что мало, разведите 2 стакана и на него 6 стаканов воды, перемешайте и т. д. Закончился раствор — снова его приготовьте и продолжайте работать. Очень скоро Вы сами подберете для себя нужный объем разведения.

    3. Далее приготовленный раствор нужно тщательно перемешать. Для этих целей хорошо подойдет миксер, закрепленный на дрель, но можно это сделать и вручную:

    4. Подходим к стене, окунаем кисть в раствор, разведенный в ведре, и начинаем промазывать стену. Старайтесь при этом ее тщательно смачивать, но не оставлять на впадинках лужиц — это важно!
    5. Если во время грунтования Вы что-то испачкали (дверь, паркет, наличник) — вытираем немедленно! Раствор очень легко и без последствий смывается влажной тряпкой в течение первых нескольких. Если оставить запачканную поверхность на сутки, то последствия будут нехорошие. Засохшая грунтовка очень плохо снимается, ведь недаром ее основное свойство — глубокое проникновение в поверхность и склеивание между собой легко осыпающихся микрочастиц.
    6. Обрабатываем сразу все стены, которые Вы собираетесь далее шпаклевать или штукатурить.
    7. Моем кисть, ведро и мерку сразу после окончания процесса грунтовки первым слоем.
    8. Примерно через 2 часа (обычно это указано на упаковке) обязательно загрунтуйте стены еще раз после их высыхания. Некоторые этого не делают, но стены, в этом случае, будут намного лучше подготовлены для последующих работ. И не забудьте после второго раза еще раз вымыть кисть, ведро и мерку.
    9. Как ускорить процесс грунтовки?
      Бывает, что мы ограничены во времени. Но технология вещь упрямая, и приходится ждать, пока грунтовка сохнет. Однако есть маленькие хитрости. Например, в ванной, когда я грунтовал стены, а времени было в обрез, то в ее центр я ставил обыкновенный обогреватель и сырое помещение становилось намного суше, а стены высыхали быстрее. Это особенно актуально для сырых помещений.
    10. Лучше работать в перчатках, т. к. скоро Вы почувствуете руки липкими при попадании на них раствора.
    11. Держим стены в чистоте по окончании работ. Никаких уборок!
      Иногда бывает, что мы загрунтовали стены в одни выходные, а зашпаклевать их решили в следующие. Прошла неделя, мы немного отвлеклись от текущей работы, а потом, например, заодно у нас параллельно возникла другая работа: вырезать болгаркой кусок кафельной плитки для ванной или сточить некрасиво торчащий выступ в бетонном полу. Строительная пыль при выполнении новой работы, мгновенно поднявшаяся и осевшая на стенах, напрочь убьет всю Вашу прошлую работу! Стены снова станут грязными и их нельзя будет шпаклевать или штукатурить. Поэтому, держим стены в чистоте!
    12. А здесь можно посмотреть видеоурок о том, как проверить, насколько хорошо мы загрунтовали стены:

    Опыт моих читателей

    Сергей

    Друзья, предлагаю рассмотреть следующий способ грунтования.
    Берём пульверизатор или краскопульт, наливаем в него грунтовку разбавленную водой (если по инструкции грунтовку нужно разбавить). Наносим «тонкими» слоями на поверхность избегая появления подтёков. При таком способе нанесения качественно и быстро заполняются труднодоступные щели.
    Личный опыт показал, что швы на потолке были загрунтованы в течение нескольких минут и поверхность пола осталась чистой. Такой способ абсолютно точно нужно использовать для труднодоступных мест на стене и потолке, где кистью и валиком просто не подобраться. Для глубоких щелей и трещин — прекрасный способ!

    А вот здесь можно почитать, какую грунтовку использовать в принципе при ремонтных работах.

    Может быть Вы расскажете из своего опыта нюансы того, как грунтовать стены? Пишите в комментариях. Мы можем дополнить нашу статью Вашим опытом.

    Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, ремонт с жидкими обоями


    Грунтовка стен — это один из этапов подготовки поверхностей перед поклейкой обоев. Проводится сразу после шпаклевки. Цель — укрепить стену, улучшить адгезию, повысить устойчивость к влаге и температуре, а также предотвратить появление бактерий.

    В каких случаях нужна грунтовка стен


    В жилых помещениях грунтовка нужна, чтобы создать идеально ровную поверхность стены. Это особенно важно, если вы клеите бумажные обои — их фактура выставляет напоказ любую шероховатость, что выглядит непрезентабельно. Кроме того, гладкая поверхность лучше взаимодействует с клеем — грунтовка предотвращает отслаивание обоев.


    Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев в подвальных, чердачных и других помещениях, куда редко заходят люди?


    Может показаться, что в этом нет смысла, ведь неровные стены чердака никто не увидит. На самом деле грунтовка нужна не только из эстетических, но также из санитарных соображений — грибок и бактерии не смогут размножаться, и не будут «путешествовать» по всем стенам дома.


    Грунтовка подойдет и тем, кто хочет покрасить стену кистью или валиком. Грунтованием вы заполните ямки и трещины, поэтому вам понадобится меньше краски. Вы сэкономите — грунтовка сэкономит один дополнительный слой краски.

    Какая грунтовка лучше для стен под обои


    Если вы самостоятельно построили дом, вы четко знаете, из чего сделаны стены. В городских квартирах все наоборот: в стене могут быть сюрпризы в виде арматуры или старой проводки. Если в городе влажный климат, арматура рано или поздно заржавеет, и ржавчина выступит пятном на обоях. Поэтому грунт в первую очередь должен быть гидрофобным — то есть защищающим от влаги.


    Другие свойства грунта подбираются индивидуально. Бумажные или виниловые обои требуют исключительно гладкой поверхности, а грунтовка перед поклейкой жидких обоев должна создавать шероховатую, чтобы обои не стекали ручьем. Цвет покрытия стоит подобрать белый или светло-серый, чтобы отчетливо видеть необработанные жидкими обоями участки стены.


    Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев, зависит от самих обоев, температуры и поверхности. Популярные виды грунтовки:

    • Акриловая — выравнивает любую поверхность. Подойдет для деревянных, кирпичных или каменных стен коттеджа так же хорошо, как и для бетонных стен квартиры. Можно наносить на старую шпаклевку или штукатурку. Запах не слишком едкий. Как правило, высыхает полностью за сутки.

    • Алкидная — отлично подходит для металла. В составе присутствуют алкидные смолы, которые защищают поверхность от коррозии. Можно применять и для деревянной стены, но не стоит наносить алкидный грунт на гипсокартон или штукатурку. Идеальный вариант для грунтовки стены перед поклейкой тонких флизелиновых обоев. Обычно высыхает за 15 часов.

    • Глифталевая — применяется только в помещениях с низким уровнем влажности. Идеально, если помещение еще и обогревается. Наносить глифталевую грунтовку рекомендуем на металлические поверхности. Для деревянных тоже подходит, а для остальных лучше подобрать другой вариант. Высыхает сутки.

    • Перхлорвиниловая — используется во внешней отделке из-за сильного запаха. Рекомендуется для использования на металле. Основные свойства — сопротивляемость морозам и быстрое высыхание.


    Традиционную грунтовку для стен можно заменить:

    • Грунтовка глубокого проникновения — углубляется в стену на 3–4 сантиметра и не дает появляться трещинам. При этом она не имеет водоотталкивающих свойств, поэтому чаще всего применяется для укрепления бетона перед плиточной отделкой.

    • Гидроизоляционная грунтовка — создает водонепроницаемую пленку, через которую не проникает и воздух. Неплохой вариант, но только если вы не используете жидкие обои, иначе они будут стекать по грунту на пол.
    • Водно-дисперсионная фасадная краска — создана специально для жидких обоев. Она защищает стену и создает на ней шероховатости. Недостаток — сравнительно высокая стоимость.

    Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев


    В грунтовке стен перед поклейкой обоев главное — инструкция. Производитель лучше всех знает, как пользоваться материалом, поэтому не пренебрегайте информацией на упаковке.


    Обычно процесс грунтовки выглядит так:

    • Разводят состав в специальной строительной ванночке;

    • В грунтовку окунают валик на длинной ручке;

    • Отжимают валик о шероховатую часть ванночки;

    • Плавно наносят грунтовку на стену;

    • Ждут, пока высохнет.


    Если стена была слишком уж неровной, процесс повторяют. Обычно хватает одного раза. Либо, если остались небольшие погрешности, можно использовать в качестве финального покрытия жидкие обои SILK PLASTER. Важно не спешить. Специалисты рекомендуют сначала нанести их на небольшой участок и подождать полного высыхания. Если все в порядке — можно продолжать и делать глобальный ремонт.


    Подведем итог: для выравнивания и защиты стены от влаги надо грунтовать стены перед поклейкой обоев. Чтобы не было проблем, внимательно читайте инструкцию от производителя, покупая грунтовку и жидкие обои.


    Если есть вопросы по поводу выбора грунтовки специально под ваш случай, звоните по телефонам 8 (800) 555-49-77 или +7 495 268-07-70. Специалисты компании SILK PLASTER помогут найти экономный и надежный вариант.

    Грунтование стен — полезные статьи о ЛКМ

    После очередной попытки добиться красивой и ровной поверхности при покраске чего-либо (стены, пола, потолка), когда краска или впиталась, или поменяла цвет, или полопалась, осыпалась, в общем, испортилась после нескольких дней от перепада температуры, появляются большие проблемы. Вы начинаете задумываться о том, что зря вы решили пропустить этап подготовки поверхности к покраске, а именно — обошлись без грунтовки. Оказывается, что для достижения приемлемого результата при покраске недостаточно просто обмахнуть поверхность веничком, нанести на нее краску. Тут надо произвести гораздо более существенные действия. Надо предварительно стены загрунтовать, а для этого надо хотя бы на начальном уровне разбираться в основных видах грунтовок и вариантах их применения.

    Если вы ранее ничего никогда не красили, то знайте, что грунтовка – это предварительное покрытие стен специальным составом, улучшающим сцепление основной краски с окрашиваемой поверхностью. В нашей стране сейчас на рынке стройматериалов имеется достаточно большой выбор уже готовых грунтовок с различными свойствами, которые поставляются в виде специальных водорастворимых смесей или в виде аэрозолей, наносящихся на поверхность воздушным напылением. Смешивая сухие смеси в разных пропорциях с водой, можно подготовить грунтовки для самых разных поверхностей. Но если вам всё же не удастся раздобыть готовую грунтовку (что, конечно же, маловероятно), то ее достаточно легко можно приготовить самостоятельно. Для этого надо смешать толченый мел с клеем ПВА, размешать полученную смесь в воде. В итоге получится непрозрачный состав белого цвета. Но если такой состав не удастся приготовить, то поверхности можно обработать и сильно разведенной краской. Но лучше не экспериментировать, а пойти и поискать грунтовку или, на худой конец, компоненты для её приготовления.

    Однако грунтование тоже требует предварительной подготовки поверхности. Предварительно ее все же лучше хорошенько обработать, удалить, по возможности полностью, старое лакокрасочное или грунтовочное покрытие, зашпаклевать и зашкурить выбоины и щели. Готовая грунтовка наносится на поверхность с помощью кисти, если площадь обработки небольшая, или валика, если объём помещения большой. Но при этом надо помнить, что различные поверхности обладают разными впитывающими свойствами. Впрочем, в этом деле не так все сложно, потому что если вы не профессиональный строитель, то сильно большое разнообразие поверхностей вам не представится. В основном стены жилых помещений изготовлены из бетона и кирпича, реже – дерево или ДВА, и совсем уж редко придется красить металл или оштукатуренную поверхность.

    Итак, рассмотрим основные типы поверхностей, которые чаще всего встречаются в квартирах и офисах.

    Бетон или железобетон.

    В мире такие поверхности встречается наиболее часто. Это и стены квартир в городе, и бесконечные бетонные заборы на приусадебных участках. Но тут следует помнить о том, что бетон бывает разным по степени пористости, и именно с учетом этого показателя следует выбирать подходящую грунтовку, ориентируясь при этом на рекомендации производителя продукта. Если при покупке грунтовки таких рекомендаций вам не предоставляют, то покупать такой продукт не рекомендуется. Только лишь хорошие специалисты на глазок могут определить вид, качество грунтовки, а неискушенному строителю нужно точно знать, где какую грунтовку можно применять.

    Кирпич.

    Так уж повелось, что новый качественный кирпич в какой-либо грунтовке совершенно не нуждается, поэтому можно красить стену без всяких проблем прямо поверх него. Если же поверхность состоит из старого кирпича, то тут из-за повышенной пористости без грунтовки, конечно же, не обойтись. Если вы наносите краску на специальный облицовочный кирпич, тут напротив, можно столкнуться с ситуацией, когда краска будет очень плохо впитываться и течь по плоскости. Поэтому для такого кирпича нужно подбирать и специальную грунтовку.

    Не будем забывать также и о том, что стена из кирпича не является однородной плоскостью – швы цементного раствора обладают большей впитывающей способностью, поэтому их грунтовать нужно особо тщательно.

    Древесноволокнистая плита (ДВП).

    Данный материал обладает большой впитываемостью и грунтовать его нужно обязательно. Соответственно, использовать лучше густую грунтовку, потому что более жидкая просто «уйдет» внутрь листа без всякого эффекта.

    Оштукатуренная поверхность.

    Этот вариант, в грунтовке практически не нуждается. Правда, если красить без грунтовки, итоговая краска при высыхании станет немного матовой.

    Металл.

    Краску не впитывает, но новые красочные слои текут, и вполне понятно — почему. Поэтому для достижения ровного красочного слоя металл лучше покрыть специальной автомобильной грунтовкой во избежание потеков.

    Дерево.

    Обладает сильной способностью к впитыванию. Грунтовать практически бесполезно. Для достижения приемлемого результата деревянные поверхности лучше покрывать несколькими слоями более-менее густой краски.

    Посмотрите в каталоге: Грунтовка

    Для чего грунтуют стены перед покраской?

    Чем наносить грунтовку?

    Грунтование можно проводить с помощью кистей, валиков или краскопультов. Применение грунтовки способствует сокращению использования красок для финишных покрытий. Это в свою очередь, снижает эксплуатационные расходы, поскольку желаемый эффект может быть получен всего за одну покраску.

    Каждую новую стену следует покрыть грунтовочным составом. Однако, если стена была ранее окрашена, грунтовка может не потребоваться. Чтобы проверить это, мы можем провести простой тест — потереть стену ладонью. Если на ладони обнаружился тонкий слой, это говорит о необходимости грунтовки стены. Рекомендуется провести этот тест в нескольких местах и проверить их ладонями.

    Грунтовка GRUNT GS-1 — Средство глубокого проникновения. Служит для укрепления и пропитки пористых и сильно впитывающих минеральных оснований, служит для увеличения адгезии силикатных красок.  Подходит для таких поверхностей: бетон, цемент, кирпич, штукатурка. Грунтовка GRUNT GS-1 отлично заполняет все микротрещины и выравнивает структуру основания. Подробнее  здесь.

    При использовании грунтовок следует помнить, что слишком большое количество грунтовки может «замазать» стену, что может помешать дальнейшей покраске. Это связано с тем, что основание не впитывает влагу, и продукт высыхает на поверхности.

    Как грунтовать стену?

    Грунтование рекомендуется начинать с труднодоступных мест и углов. Продукт необходимо наносить на поверхность кистью или небольшим валиком (шириной 10-15 см). Оставшуюся поверхность стены следует окрасить большим валиком (шириной 18-25 см), начиная с углов стены и двигаясь влево или вправо. Средство нужно наносить вертикально, сверху вниз, чтобы покрыть всю поверхность. Во избежание появления полос последнее нанесение необходимо проводить сверху вниз.

    Только после этого можно приступить к дальнейшим покрасочным работам. Очень важно соблюдать требования, касающиеся времени высыхания одних веществ перед нанесением других. Окончательный эффект от покраски стен зависит от используемых средств и способа их использования.

         

                          Как избежать ошибок  при выборе и нанесении грунтовки?

     

    Правила грунтования стен перед поклейкой обоев

    Важнейшим условием длительной службы обоев является их наклеивание на предварительно обработанные грунтовкой стены. Зная, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев, любой хозяин жилища сможет подготовить поверхности к качественному и надёжному нанесению полотен.

    Реальные преимущества грунтования

    Некоторым обывателям кажется странным грунтовать стены, в то время как производители клея обещают небывало качественную поклейку обоев за счёт их продукции. На самом деле «грунтовочный процесс» стоит исключать только в двух ситуациях:

    • Если обои наносят на короткий срок.
    • Когда идёт поклейка лёгких бумажных полотен.

    В других ситуациях грунтовать стены «жизненно» необходимо. Особенно «мощно» воздействует грунтовка глубокого проникновения.

    • Поверхность становится гладкой и сухой.
    • Значительно увеличивается крепость сцепки с ней клея.
    • Закрывается вход влаге, трещинам, грибкам.
    • В случае предполагаемой окраски стены, грунтование перед поклейкой обоев создаёт защитный слой, который предотвращает «разноцветность» поверхности после окраски.
    • Сохраняется целостность шпаклёвки.
    • Снижается расход клея.
    • Продлевается срок службы обоев.

    Грунтованный вариант стен обязателен для поклейки виниловых или флизелиновых обоев.

    Выбор смеси

    Что такое грунтовочная смесь? Это непрозрачный раствор, который при грунтовании заполняет поры поверхности стен и при высыхании создаёт тонкую плёнку. В его составе обычно присутствуют битумы, масла, смолы, разные виды клея и других добавок, ускоряющих процесс высыхания. Качественная грунтовка всегда содержит антисептики.

    На сегодняшний день розничная торговля радует большим количеством предложений. У каждой вида грунтовки присутствуют свои особенности.

    Виды Характеристики
    Акриловая Зная общие правила, как грунтовать стены под обои, точно так же работают «акрилом». Такую грунтовку запрещено наносить только по металлу. Отлично ложится на штукатурку, шпаклёвку или бетон. Без запаха. Составы продают готовые или сухие, клея ПВА быть не должно. Расход для грунтования зависит от пористости стен, обычно до 20 мл на квадратный метр. Высыхает быстро, за 3-5 часов.
    Алкидная Рекомендуемые материалы для покрытия: поверхности на основе дерева, металл, пластик, стеклянные и стекловолокнистые плоскости. Гарантирует «железобетонную» сцепку с основой. Через 15 часов в тёплом помещении можно начинать процесс нанесения отделочного материала.
    Глифталевая Структура: мелкие частицы полимера с высокой дисперсностью, растворённые в воде. Можно грунтовать поверхности из гипса, гипсокартонного листа, бетона, древесных оснований или цемента в обычном жилье или местах с пониженной влажностью. На полное высыхание уходит до 20 минут.
    Клей ПВА В разведённом варианте это дешёвый аналог грунтовки. От вредоносных микроорганизмов не защищает. Не проникает глубоко в поры стены. Долговечность небольшая. Обязательное условие использования – соответствующее указание на упаковке.
    Хлорированный ПВХ Для того чтобы грунтовать покрытия из кирпича и бетона. Не страшится холода. Запах не должен отдавать клеем ПВА.

    Важнейшее правило выбора грунтовки – внимательное чтение особенностей использования. Смесь точно должна соответствовать типу покрытия стен, влажности помещения и виду обоев, которые планируются для поклейки.

    Подготовка

    Всякая необходимость грунтовать стены требует обязательной подготовки площади работы. В целом рабочий порядок принято разделять на несколько этапов.

    • Очищение поверхностей от ветхих обоев и клея – с помощью шпателя и воды.
    • Обработка мест наличия плесени хлоркой – 200 г на литр воды. При оклейке такой стены выбирают обойный клей с фунгицидами.
    • Первичное грунтование стен.
    • Шпаклевание, в том числе поверхностей, покрытых гипсокартоном. Когда «выбоины» на любой стене не просматриваются более 1-2 мм, шпаклёвку накладывают «филигранным» слоем. Когда вертикаль достаточно кривая или с выбоинами, сначала работают базовой шпаклёвкой, затем финишной.

    Чтобы качественно грунтовать стены, рекомендуется отделочные материалы и грунтовку приобретать от одного производителя. В случае неравномерного впитывания можно пройти по площади обработки ещё раз.

    Порядок работы

    Как грунтовать стены перед поклейкой обоев? Процесс начинают, когда поверхности очищены и высушены после финишной шпаклёвки. Если приобретена готовая смесь, её можно сразу «накатывать» на стену. В остальных случаях грунтовку предварительно разводят.

    1. Размешивают грунтовку в ведре, по инструкции, указанной на упаковке. Лучше работать дрелью с насадкой-миксером. Не должно оставаться комочков.
    2. Грунтовать начинают широкой кистью или валиком. Промазывают всё.
    3. Достаточно ли сохнет грунтовка под обои, специалист может решить сам, хотя лучше просушивать слой несколько дольше, чем указано в инструкции.
    4. Для безупречного состояния вертикальных поверхностей необходимо повторное грунтование.

    Не стоит грунтовать стены, выкрашенные масляной краской. Под светлые флизелиновые обои поверхность обрабатывают «водоэмульсионкой», поэтому необходимость во втором защитном покрытии отпадает.

    Сроки высыхания грунтовки

    Важнейший вопрос – сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев? Конечно, на каждой баночке или ведре грунтовки такая информация указывается. Но существует и ряд индивидуальных факторов, которые тоже влияют на сроки готовности стены к дальнейшей поклейке обоев. Такие, как характер поверхности или температура воздуха.

    Запрещено ускорять сушку после грунтования путём искусственного прогрева.

    Поскольку не существует точных данных о том, сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев, проверку готовности стен можно устроить самым простым способом – скотчем приклеить на стену небольшой квадрат полиэтиленовой плёнки. Если через половину суток под плёнкой не образуется конденсата, поклейку обоев можно проводить без сомнения. Дополнительной гарантией удачного ремонта будет покупка грунтовочного покрытия строго от испытанного производителя. Безусловным лидером в этом списке остаются немецкие смеси «Knauf».

    При грунтовании ориентируйтесь на качество, а не на быстроту. Помните, что быстро законченный ремонт имеет все шансы возобновиться снова. Когда же поклейка обоев идёт на качественно грунтованные стены, «прилипают» они не просто «в лёгкую», но и на весьма продолжительный период.

    Следует ли грунтовать стены перед покраской?

    Следует ли грунтовать стены перед покраской?

    Многие спрашивают, нужно ли грунтовать стены перед покраской. В большинстве случаев грунтовка не требуется. При перекрашивании некоторые маляры используют грунтовку, тонированную под цвет краски, чтобы сэкономить на материалах. Первый слой будет тонированной грунтовкой, а второй слой — краской. Мы этого не делаем, так как два слоя краски обеспечат ровное покрытие, которое не будет блекнуть из-за несоответствия блеска.

    Когда тогда нужно грунтовать?

    Новые пятна грунтовки, новая текстура и участки с пятнами. Новый гипсокартон необходимо загрунтовать, чтобы запечатать грязь и бумагу гипсокартона, чтобы краска была ровной. Отремонтированные участки, на которые была нанесена шпаклевка и / или гипсокартон, будут вспыхивать, если не загрунтовать. Пятна, окрашенные водой, мелки и другие проблемные места, растекаются через краску без грунтовки. Если вы удалили обои, рекомендуется загрунтовать стены перед покраской.Герметизация поврежденных дымом или загрязненных поверхностей с запахом — это еще один случай, когда настоятельно рекомендуется сначала грунтовать.

    Какой праймер?

    Есть много грунтовок на выбор. Каждый служит определенной цели. Существуют универсальные грунтовки на водной основе, которые подходят для всего понемногу. Они могут работать для заделки пятен, нового гипсокартона и устранения легких пятен. Грунтовки на масляной основе лучше блокируют пятна, которые могут вытекать через грунтовку на водной основе, например пятна от воды.Они также задерживают незначительные запахи, которые могут исходить от домашних животных, дыма или по другим причинам. После снятия обоев хорошо подойдут масляные грунтовки, которые помогут запечатать любые остатки клея, которые могут остаться на стенах. Для сильных пятен (повреждения от огня, воды, никотин, маркер, моча домашних животных) лучшим вариантом будет грунтовка шеллак.

    Это краткий обзор некоторых типичных ситуаций внутренних стен / потолка, где рекомендуется сначала грунтовать. Если вы хотите сэкономить для нас грунтовку, позвоните нам по всем любимым инструментам 697-5135 , чтобы узнать цену.

    Грунтовка для гипсокартона: когда и как использовать

    Ключ к грунтовке различных поверхностей

    Большинство маляров знают, что одним из ключей к хорошей покраске является грунтовка, но понимание всех тонкостей грунтовки — от того, что и когда грунтовать, до выбора правильного продукта для работы — может быть проблемой. Итак, давайте подробнее рассмотрим это важное покрытие.

    Во-первых, что такое праймер? Это подготовительное покрытие, которое часто наносится на основание перед покраской, которое служит ряду целей, таких как обеспечение лучшей адгезии краски, увеличение стойкости краски и обеспечение дополнительной защиты.Грунтовки решают проблемы, они меньше похожи на краску, а больше на клей, поскольку они прилипают к тому, что вы готовите, и герметизируют основу, чтобы обеспечить хорошее, однородное покрытие, которое прослужит долгие годы.

    Важно отметить, что существует два типа грунтования. Во-первых, точечное грунтование предназначено для небольших участков пятна и небольших участков, где была удалена отслоившаяся краска. Во-вторых, это полное грунтование, которое включает в себя большие голые участки или поверхности, которые могут иметь темный цвет или неровный блеск.

    Когда наносить грунтовку

    Как правило, грунтовку следует использовать на никогда не окрашенных поверхностях, имеющих неровный вид или видимые пятна, а также на участках с темной краской, которые будут покрыты светом. покрытые краской или имеют неизвестное покрытие.

    Для внутренних стен грунтование также рекомендуется в случае ремонта или реконструкции стен. Независимо от типа поверхности — гипсокартон, штукатурка, изделия из дерева и т.д. равномерная отделка.

    Когда дело доходит до внешней окраски, грунтовка необходима почти всегда, так как эти поверхности постоянно подвергаются суровым условиям, таким как влажность и УФ-лучи. Такое воздействие приводит к ухудшению качества поверхности, что затрудняет адгезию краски. Кроме того, грунтовки всегда рекомендуются при окраске таких поверхностей, как дерево, кладка и металл. Помимо обеспечения хорошей адгезии, грунтовки разработаны специально для таких обычных условий, как высолы на кирпичной кладке или таниновые пятна на кедре и секвойях.

    Обязательно учитывайте тип вашей поверхности, так как некоторые грунтовки зависят от поверхности. Например:

    New Drywall — Выберите грунтовку для гипсокартона, потому что гипсокартон пористый и должен быть покрыт герметиком или самовсасывающей краской.

    Голая древесина — Используйте грунтовку для дерева, так как древесина содержит дубильные кислоты, которые могут просачиваться.

    Пятна — Выберите грунтовку, блокирующую пятна, для пятен, потому что она предотвращает появление пятен через верхнее покрытие.

    Bare Metal — Используйте грунтовку для металла, особенно для черных металлов, поскольку они должны предотвратить ржавчину.

    Какие праймеры следует использовать?

    Практически для любой поверхности есть идеальная грунтовка. И, без сомнения, после грунтования вы получите лучшую, более профессиональную окраску. Но как выбрать? Хотя некоторые рекомендации подходят для проектов перекраски и / или технического обслуживания, следует более внимательно относиться к выбору грунтовки при работе со спецификациями красок на новых строительных проектах.Вот несколько примеров того, как правильно выбрать грунтовку для вашей поверхности:

    Внутренние пятна и запахи — Некоторые пятна просачиваются через большинство грунтовок и красок независимо от того, сколько слоев нанесено. То же самое и с запахами, такими как дым от костра или сигареты. Лучшее решение — это пятновыводящая грунтовка, такая как BLOCK-IT ® Premium.

    Новый гипсокартон — Грязь, нанесенная на швы гипсокартона, впитывает краску иначе, чем остальная часть гипсокартона, что может привести к пятнистым, тусклым участкам под краской и непостоянному блеску.В этой ситуации лучшим вариантом является использование грунтовки-герметика для гипсокартона, такой как VINYLASTIC ® Premium.

    New Wood — Если ваша древесина не сильно окрашена, вам подойдет высококачественная латексная грунтовка или грунтовка на масляной основе. Если у вас есть окрашенное дерево или вы красите красное дерево или кедр, используйте грунтовку, препятствующую образованию пятен, например EZ-PRIME ® Premium.

    Кладка — Используйте усиленный эпоксидной смолой грунт, такой как EFF-STOP ® Premium, для обеспечения превосходной адгезии и устойчивости к высолам на пористой кладке, включая штукатурку, кирпич или бетонный блок.

    Бетонный блок — Заполните свежую поверхность заполнителем для блоков перед покраской, чтобы обеспечить более гладкую поверхность. При перекрашивании соскребите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и покройте латексной краской. Используйте наполнитель для блоков, такой как Smooth BLOCFIL ™ Premium, только в том случае, если краска была полностью соскребана.

    Металл — Если ваша поверхность заржавела, удалите ржавчину и нанесите коррозионно-стойкую грунтовку, такую ​​как BLOC-RUST ® Premium для черных металлов или GALV-ALUM ™ Premium для оцинкованных металлических и алюминиевых поверхностей.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к местному представителю Dunn-Edwards.

    Когда можно использовать малярную краску и грунтовку для внутренних стен?

    Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли вам нужно загрунтовать стены перед покраской или, может быть, достаточно одной из этих красок и грунтовки в одном продукте? Грунтовка — один из тех шагов, которые профессиональный маляр никогда бы не подумал пропустить, но домовладельцы часто делают. Желание обойти этот шаг понятно, поскольку это лишняя работа, лишний беспорядок и далеко не так захватывающе, как рисование этим замечательным новым цветом.

    Правда в том, что в некоторых случаях вам может сойти с рук использование продукта со встроенной грунтовкой, но в остальное время вам действительно следует сначала нанести грунтовку для равномерного и стойкого покрытия.

    Роли краски и грунтовки

    Грунтовка и краска выполняют две разные функции и обычно лучше всего работают, когда хранятся как отдельные продукты. Краска добавляет цвет, блеск и устойчивость к истиранию или внешним воздействиям. С другой стороны, грунтовка предназначена для:

    • Герметизации вашей поверхности

    • Создание ровной поверхности

    • Обеспечение адгезии

    • Блочные пятна

    Другими словами, ваша грунтовка создает идеальную поверхность на стены, чтобы ваша краска выглядела идеально.

    Когда можно использовать краску и грунтовку одновременно?

    Когда вы впервые красите стену, гипсокартон очень пористый и хорошо впитывает краску. Нанесение краски непосредственно на гипсокартон без грунтовки приведет к получению неровной поверхности и потребует гораздо большего количества слоев для достижения адекватного покрытия. Сэкономьте время и красите, всегда нанося отдельную высококачественную грунтовку на новый гипсокартон.

    Если ваш гипсокартон был окрашен ранее, можно обойтись краской с добавлением грунтовки.Это сработает лучше всего, если вы сохраните такой же блеск и цвет краски, что и стены. Если вы сильно изменили цвет, не рискуйте, нанеся отдельную грунтовку. Меньше всего вам нужно наносить дополнительные слои, когда более темная основа просачивается сквозь ваш светлый цвет краски. Сильное изменение блеска краски также может привести к проблемам с нанесением, так как на глянцевой основе будет сложно получить новую краску, чтобы закрепить ее.

    Специальную пятновыводящую грунтовку следует использовать каждый раз, когда вы пытаетесь устранить пятна, вызванные водой, мелками, маркерами или дымом.Сама по себе краска или краска и грунтовка в одном из них не могут гарантировать, что со временем эти пятна не потекут.

    Надеюсь, это поможет вам понять, когда можно обойтись без грунтовки, а если пропустить этот шаг, то ваш следующий проект внутренней окраски может стать проблемой. Конечно, если вы хотите сэкономить время и правильно выполнить работу? Доверьте работу нашему профессиональному маляру! Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

    Как загрунтовать стены и подготовить их к покраске «Строительство и ремонт :: WonderHowTo

    Перед тем, как начать покраску, вам необходимо загрунтовать поверхность стены.Грунтовка необходима, если стена темного цвета, в пятнах или вообще неровная. После того, как вы решили загрунтовать и покрасить, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как это сделать.
    Вам понадобится
    • Скатерти
    • Латексная или масляная грунтовка
    • Образец краски
    • Кисть
    • И валик
    • Тонированная грунтовка (необязательно) (необязательно) (необязательно)
    • И распылитель краски (необязательно ) (необязательно) (необязательно)

    Шаг 1. Решите, нужно ли грунтовать ваши стены.
    Оцените стены.Залатанное, отшлифованное, окрашенное, голое дерево и окрашенное в более темный цвет необходимо грунтовать. Грунтовка также хорошо подойдет, если вы наносите латексную краску поверх масляного покрытия.
    При грунтовании стен держите окно или дверь открытыми, чтобы пары могли выходить.

    Шаг 2: Выберите грунтовку
    Выберите между латексной и масляной грунтовкой. Латексная грунтовка — недорогой универсальный вариант. Если у вас темное пятно и вы предпочитаете более светлый цвет, выберите грунтовку на масляной основе.

    Шаг 3: Затеняющая грунтовка
    При покупке грунтовки принесите образец краски.Праймеры белые, но доступны и тонированные, подходящие к вашему верхнему слою.

    Шаг 4: Нанесите грунтовку.
    Положите скатерти и нанесите грунтовку кистью, валиком или распылителем краски.
    Если вы не хотите грунтовать всю стену, нанесите грунтовку на проблемные участки.

    Шаг 5: Дайте грунтовке высохнуть.
    Дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. Время высыхания будет зависеть от типа используемой грунтовки, пористости или герметичности стен, а также от жаркого или влажного помещения.

    Шаг 6: Покраска
    После этого сделайте отличную покраску.

    Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

    Купить сейчас (скидка 97%)>

    Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

    Стоит ли загрунтовать стены перед покраской

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской?

    Это один из часто задаваемых вопросов со стороны клиентов Toronto Condo Painters

    .

    Ответ на этот вопрос действительно зависит.

    давайте сначала посмотрим, что делает праймер.

    Основное назначение грунтовки — усилить адгезию краски к окрашиваемой поверхности, чтобы краска могла хорошо сцепиться с поверхностью.

    Во-вторых, грунтовка лучше укрывает краску.

    В-третьих, это базовое покрытие для определенных цветов.

    А теперь давайте посмотрим, когда нужно грунтовать квартиру в Торонто перед покраской.

    Новый гипсокартон

    В этом случае гипсокартон никогда раньше не красили.Даже если вы пропылесосите стену после шлифовки грязи до гладкости, на стене все еще есть пыль.

    Итак, грунтовка — это ваша дешевая страховка от пыли и надежное сцепление финишной краски

    Для такой ситуации мы рекомендуем грунтовку с высокой степенью укладки, такую ​​как Benjamin Moore Step One, Sherwin Williams High Build и Dulux Xpert Primer.

    Пятна и плесень

    Если у вас есть утечка откуда-то на потолке, вам необходимо загрунтовать место с пятнами воды перед покраской.

    Это потому, что краска не обладает способностью блокировать пятно.

    Если вы закрасите его без грунтовки, вы увидите, что пятно просвечивает сквозь краску после того, как она высохнет, независимо от того, сколько слоев вы нанесли

    В этом случае перед покраской мы рекомендуем грунтовку Benjamin Moore Aqua Lock Plus или Zinsser 123.

    Перманентные маркерные пятна

    Дети любят рисовать. Но это пятно сложнее всего покрыть краской.

    В этом проекте покраски кондоминиума в центре Торонто мы использовали грунтовку на основе Zinsser BIN Shellac перед покраской.

    Для этой задачи также можно использовать морилку Цинссера.

    Это дешевле, чем BIN, но мы стараемся держаться от него подальше, потому что Cover Stain — это грунтовка на масляной основе, она пахнет и сохнет медленно.

    Однако грунтовку на основе шеллака BIN нельзя смывать водой, поэтому необходимо обязательно надеть перчатки и использовать для нее одноразовую кисть и валик.

    Шкафы для покраски

    Покраска дверцы шкафов — самый дешевый способ придать вашей кухне новый вид.

    Однако дверцы шкафа имеют глянцевую поверхность. Покраска глянцевой поверхности без каких-либо подготовительных работ не приведет к приклеиванию краски к дереву.

    В этом проекте шкафов для покраски в Воне мы шлифуем глянцевую поверхность на дверях, очищаем пыль влажной тряпкой, затем перед покраской используем грунтовку Benjamin Moore Stix.

    Нанесение латексной краски поверх масляной краски

    В настоящее время большинство людей используют латексную краску для деревянных работ, потому что она не наносит вреда окружающей среде.

    Тем не менее, вы все еще можете увидеть масляную краску, особенно в домах или кондоминиумах старше 20 лет.

    Чтобы латексная краска приклеилась к масляной краске, мы рекомендуем перед покраской грунтовку на масляной основе, такую ​​как Zinsser Cover Stain.

    В противном случае это то, чего вы ожидаете при окраске латексной краской поверх масла без грунтовки.

    Резкое изменение цвета

    Клиент приобрел эту квартиру в Торонто.

    Однако ей не нравился темный цвет на стенах.Она обратилась к нам, чтобы изменить темный цвет на белый.

    Я знаю, что белым трудно что-либо покрыть, и это один из самых сложных цветов для окрашивания.

    Итак, в этом проекте покраски квартиры в Торонто мы нанесли высоко укрывающую грунтовку Benjamin Moore Fresh Start вместе с тремя финишными слоями, чтобы преобразовать ее из темного в белый.

    Грунтовка в качестве основного покрытия для определенного цвета

    Для глубокого темного цвета, такого как черный, темно-синий, или ярких цветов, таких как ярко-желтый, красный и оранжевый, они обычно прозрачны.

    На этой фотографии вы можете видеть, как черные буквы видны сквозь красную точку на крышке банки с краской.

    При окраске глубоких темных или ярких цветов грунтовку необходимо тонировать серым цветом перед окраской.

    Вот короткое видео Zinsser Primer

    В конце

    Если вы не сталкиваетесь ни с какими ситуациями, упомянутыми выше, вы просто хотите изменить цвет стен, чтобы придать вашему дому свежий вид, вам не нужно грунтовать стены перед покраской.

    Если вы не уверены, какую краску использовать, прочтите наш блог «Выберите подходящую краску для своего проекта»

    Нужно ли грунтовать стены?

    21 сен. Нужно ли грунтовать стены?

    Отправлено в 14:35
    в живописи
    Майк Катунас


    Когда вы собираетесь приступить к рисованию, важно спланировать свои шаги, прежде чем вы начнете красить стены.Один аспект, который следует тщательно рассмотреть, заключается в том, требуется ли грунтование. В большинстве случаев грунтовка не требуется. Но в некоторых случаях требуется нанесение грунтовки для обеспечения успеха вашего проекта по окраске.

    Наши маляры в Home Works Painting советуют вам использовать грунтовку в следующих случаях:

    Большое изменение цвета стен

    Художники понимают, что темный цвет покроет светлый цвет двумя слоями краски. Однако светлые тона редко покрывают темные тона даже при многократном нанесении покрытия.Чтобы сэкономить время и деньги, профессионалы рекомендуют использовать хорошую грунтовку с сильными «кожевенными» качествами. Многие художники тонируют грунтовку перед покраской. Это недорогой способ приблизить ваши стены к их окончательному намеченному цвету перед нанесением более дорогого финишного покрытия.

    Ремонт гипсокартона

    При ремонте стены перед покраской остаются участки шпаклевки или швов. Если ремонт мелкий, покупать отдельную грунтовку не нужно; просто используйте небольшое количество краски (желательно плоской) и нанесите кистью на эти участки, чтобы точечно загрунтовать стену.Когда пятна высохнут, вы можете покрасить стену, и эти пятна не будут видны.

    Новый гипсокартон

    Новый гипсокартон обладает высокой впитывающей способностью и впитывает краску, как губка. Для этого может потребоваться много слоев высококачественной краски, чтобы обеспечить достаточное покрытие. Сначала нанесите один или два слоя грунтовки, чтобы запечатать поверхность. Это позволит вашему верхнему покрытию адекватно покрыть один или два слоя.

    Рисование поверх масляной / глянцевой краски

    Краска будет работать хорошо только тогда, когда поверхность под ней находится в надлежащем состоянии для приема краски.Когда верхний слой на масляной основе или имеет глянцевый блеск, эта поверхность может быть получена двумя способами. Вы можете использовать наждачную бумагу или TSP, чтобы стереть поверхность, или вы можете нанести грунтовку, которая приклеится прямо к существующей отделке и обеспечит хорошую основу для новой краски. Если вы меняете цвет, шлифовку проще пропустить.

    Уплотнение пятен / запахов

    Следы мелка или жирные пятна проступают сквозь новую краску. Кроме того, после перекраски все еще можно обнаружить сигаретный дым и другие сильные запахи.Для устранения этих проблем необходимо грунтование. Иногда требуется два слоя, чтобы заблокировать пятна или удалить запахи.

    Когда НЕ нужно заливать

    В случае появления плесени или грибка НЕ ​​используйте грунтовку, пока она не будет очищена и удалена. Уплотнение плесени только даст ей среду для роста. Во-первых, устраните причину появления плесени (обычно проникновение воды) и удалите плесень. Затем прогрунтуйте и покрасьте.

    Грунтовка и покраска плинтусов — 3 вопроса, на которые стоит ответить Sta

    Не все варианты покраски плинтусов являются легкими.Ваш процесс часто может определить, что лучше, но не всегда.

    ВЫ КРАСИТЕ ОСНОВАНИЯ ИЛИ СТЕНЫ В первую очередь?

    Стены лучше красить до или после установки плинтуса? Если вы спросите, то найдете разные ответы. Большинство профессионалов рекомендуют красить стены (и потолок) перед установкой плинтусов. Однако это можно сделать в любом случае и может отличаться в зависимости от вашего проекта.

    Если основная плата уже установлена:

    Ответ: Сначала покрасьте плинтусы.

    Нанесите все пальто сразу на все плинтусы, а затем переходите к стене. Остановка и начало покраски плинтуса ведет к риску качественной работы. Вы также получаете некоторую эффективность, если вам нужно только один раз приклеить стену к плинтусу или не приклеить ее вообще. Если вы можете покрасить всю отделку сразу, вы можете забыть о клейкой ленте и жить с небольшим количеством краски на стене, пока она не будет покрыта.

    Если материнские платы не установлены:

    Ответ: Покрасьте стены перед установкой обшивки.

    Это также минимизирует объем подготовки и наклеивания ленты. Если вы используете цветную (например, белую) конопатку после установки, вам может потребоваться обвести круг и подкрасить краску — в некоторых случаях; это неизбежно.

    Другое, что необходимо учитывать:

    Кто рисует? Для рисования требуется определенный уровень навыков, несмотря на то, что это один из самых простых (и самых веселых?) Проектов DIY. Кто вам поможет, может определить, красите ли вы в первую очередь отделку или стены.Конопатка, заклейка лентой и правильная установка линий могут потребовать работы профессионала или вашего лучшего помощника.

    Ваша цветовая комбинация: Да, более эффективно разделить окраску и окрасочную отделку и стены по отдельности. Однако рекомендуется останавливаться и проверять свою работу, а также время от времени смотреть на образец готового продукта. Попробуйте покрасить часть стены или использовать полностью окрашенный кусок обрезков.

    Какой тип краски: Краски на масляной основе выделяют летучие органические соединения, которые, как известно, вредны для организма, в некоторых штатах их использование ограничено.Если у вас есть дети или вы чувствительны к этому, покраска плинтусов на улице может быть лучшим вариантом. Ранее в этом блоге мы обсуждали мазки кистью и масляную краску.

    Вы можете пропустить грунтовку перед покраской, когда дело касается плинтусов, но вы можете оценить внешний вид, добавив дополнительную ступеньку. Помните, что вы будете красить и устанавливать плинтусы только один раз, но они останутся на вашей стене очень долго.

    НУЖНО ЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ПЛАТУ ПЕРЕД РАСПИСАНИЕМ?

    Окрашенные плинтусы создают красивый чистый вид, улучшая стиль и ощущение любого помещения.По сравнению с другими видами покраски (например, стен и потолков) плинтусы покрасить сравнительно легко. Вопрос о грунтовке плинтусов часто вызывает споры, потому что они расположены рядом с полом, не на уровне глаз, их легко увидеть и есть риск повреждения, а это означает, что их все равно придется перекрашивать. Однако основными факторами, влияющими на грунтовку, являются стоимость и время.

    Что произойдет, если я не заправлю плинтусы?

    В перспективе, наверное, не много.

    Если вы выберете плинтус из МДФ , в стандартной комплектации они будут предварительно загрунтованы, что позволяет сразу же приступить к покраске отделочных покрытий.

    Если вы красите деревянный плинтус , вам может потребоваться нанести дополнительные слои краски, чтобы получить желаемый вид. Сначала грунтовка позволяет менее дорогой грунтовке проникнуть в поры древесины, впитывая ее. Когда краска наносится, ее требуется не так много.

    Преимущества грунтования:

    Несмотря на то, что в большинстве ситуаций можно обойтись без грунтовки, обычно рекомендуется это учитывать. Преимущества включают:

    1. Больше шансов получить наилучшие результаты.
    2. Краска будет выглядеть ближе к вашему намеченному виду.
    3. Слой краски будет более прочным, а грунтовка стабилизирует его на плинтусе.
    4. Помогает выровнять цвет и текстуру краски на плинтусе.

    Сэкономлю ли я время, не заправляя плинтусы грунтовкой?

    По нашему опыту, включение грунтовки в процесс окраски занимает столько же, а иногда и меньше времени, как и только покраска плинтусов.

    Сэкономлю ли я деньги, не грунтовав плинтусы?

    Если вы используете всю краску, грунтовка может оказаться дешевле. Грунтовка дешевле краски. Использование грунтовки для первого или двух слоев означает, что вы будете использовать меньше краски.

    Грунтовка — это часть процесса, используемого профессионалами. Однако, в конце концов, решение о грунтовке плинтусов перед покраской остается за вами, и результаты субъективны и зависят от ваших предпочтений.

    НУЖНО ЛИ КРАСИТЬ ПЛИНТОВЫЕ ПАНЕЛИ?

    Короткий ответ — нет; плинтусы с грунтовкой красить не нужно.Вам вообще не нужно красить плинтусы. Если вы загрунтовали плинтусы самостоятельно, возможно, вам понравится внешний вид, и вы решите оставить его как есть. Если плинтусы поставляются загрунтованными (все плинтусы из МДФ загрунтованы), вам может понравиться внешний вид, но, скорее всего, нет. Большинство домашних центров (например, Home Depot, Lowes) не продают предварительно окрашенные плинтусы, и вам необходимо запланировать добавление верхних слоев краски.

    Существует множество причин, но вот несколько очевидных причин красить при установке плинтусов:

    Качество краски: Цвет является наиболее очевидным критерием для финишной краски, но вы можете рассмотреть и другие.Некоторые краски более стойкие, чем другие. Если ваши плинтусы задеты ногами или поцарапаны, качественная краска защитит их лучше, чем заводская грунтовка.

    Повреждено: Какой проект по благоустройству дома не преподносит сюрпризов? Не все плинтусы приходят в ваш дом с момента покупки в первозданном виде. Маркированные или потертые плинтусы — обычная проблема с плинтусами из МДФ. Плинтусы из дерева тоже могут быть повреждены. Вот почему большинство домашних мастеров предпочитают красить предварительно загрунтованную отделку.

    Тусклый или однотонный: Большинство грунтовок для внутренней отделки не предназначены для работы как краска, и вам нужно рассмотреть возможность окраски предварительно загрунтованной древесины или отделки МДФ.Работа грунтовки для МДФ или деревянной отделки заключается в том, чтобы сначала прилипнуть к поверхности и заполнить ею поры, чтобы краска могла выполнять свою работу. Предварительно загрунтованный плинтус имеет плоский или матовый вид, который может столкнуться со стеной и полом. Краски имеют блеск и блеск (например, полуглянцевый), чтобы придать вашим финишным покрытиям профессиональный вид.

    Чем шкурить стены: чем обработать финишный слой на стенах и потолке перед покраской, нужно ли зашкурить и можно ли без пыли, какую сетку использовать?

    чем обработать финишный слой на стенах и потолке перед покраской, нужно ли зашкурить и можно ли без пыли, какую сетку использовать?

    Ошкуривание стен нужно проводить во многих случаях. Оно помогает добиться ровности поверхности и наложения ровного слоя другого материала. Чтобы правильно провести эту процедуру, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, а также подобрать правильную шкурку для работы. О том, как правильно шкурить шпаклевку подробно рассказано в данной статье.

    Нужно ли проводить процедуру?

    Какой бы слой шпаклёвки ни был наложен на стену, её необходимо ошкуривать. Даже тончайшее нанесение самыми лучшими инструментами не даст идеальной поверхности. На стене остаются:

    • мелкие вкрапления;
    • шероховатости;
    • зазоры;
    • другие дефекты.

    Могут высвечиваться бугорки, которые остаются после работы острым концом шпателя.

    Лучше всего для работы использовать большой шпатель, чтобы добиться максимальной площади выравнивания стены. Но как бы тщательно и аккуратно работа ни проводилась, остаются неровности, которые при свете сильно выделяются от основной поверхности. При последующем нанесении обоев нельзя допускать даже невидимых глазу зазоров. Небольшие перекосы послужат причиной плохого прилипания обоев к основанию.

    Шпатлевку ошкуривают по последнему наложенному шару. Это придаст ровность основанию, избавит от невидимых бугорков, дефектов, создаст идеальную по текстуре поверхность, где будет хорошо держаться любой отделочный материал.

    Внимание

    Прежде чем начинать ошкуривание перед покраской или какой бы то ни было иной отделкой стен и потолка, подготовьте несколько видов шкурки – от мелкой фракции до большой.

    Ошкуривание выполняется затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается вручную или специальной электрошлифовальной машинкой с сеткой, какая понадобится для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без ручной обработки шкуркой.

    Чем зашкурить финишное покрытие стен и потолка?

    Шлифмашинка

    Шлифовальной машинкой быстро обрабатываются большие площади. Процесс с механизацией идёт в хорошем темпе. Шлифовка приобретает более качественный вид, чем вручную проделанная работа. Шлифовальные машинки бывают 2 видов:

    1. Пневматическая. Имеет небольшой вес, удобна в использовании. Цена достаточно доступная, работает от компрессора. Агрегат направляет сжатый воздух и заставляет работать весь механизм целиком. Использовать для больших объёмов работ очень выгодно, так как стоимость техники оправдывается за один капитальный ремонт. Но для отделки одной комнаты использовать шлифмашинку не выгодно.
    2. Электрическая. Мобильные устройства, которые по весу чуть тяжелее пневматических. По цене они также дороже, но для домашнего применения безупречны. Выделяют ленточные, орбитально-эксцентричные и плоские вибрационные модели.

    Для шкурения толстых шпаклёвочных слоёв применяют ленточную шлифмашинку. Лучше всего её использовать после нанесения и обработки стартового состава. Особенность — полное всасывание имеющейся строительной пыли в вентилятор охлаждения двигателя.

    Важно

    Плоские приборы более универсальны, отлично шлифуют и полируют. Рабочая поверхность напоминает прямоугольную подошву, которая фиксируется зажимами. Для стен и потолка используют наждак с номером 120, для дерева – 180 или 240.

    Абразивная губка с закруглёнными краями

    Удобно обрабатывать поверхность губкой с жёстким абразивом и круглыми зёрнами. Этот метод хорош для завершающего этапа отделки. Различие абразивных губок между собой состоит в том, где расположены зёрна. Важна зернистость, которая будет влиять на качество и структуру окончательного слоя.

    Абразивная губка с закруглёнными краями заменит наждачную бумагу, так как имеет отличную износостойкость, гибкость, служит она долго. Есть универсальные виды (для сухой шлифовки и влажных работ).

    Идеальную поверхность даёт ручной метод обработки, для него хорошо использовать приспособления с абразивным слоем из вспененного полиуретана. Они нужны для обработки труднодоступных мест. Ошлифованное основание получается очень мягким, в меру пористым. На основу инструмента прикрепляются карбид кремния или оксид алюминия. Они обеспечивают необходимую для успешного шлифования зернистость.

    Плюсы абразивных губок с закруглёнными краями:

    • гибкость, невозможность поломки даже в труднодоступных местах;
    • эластичность;
    • невозможность сделать кривой слой из-за входящего в состав мягкого пластика;
    • напыление, придающее инструменту долговечность;
    • зёрна на основе оксиде алюминия формируют режущую основу.

    Благодаря гибкости инструмента поверхность не получает повреждений, аккуратно шлифуется под любым наклоном зернистого инструмента. В любой момент можно придать любой плоскости гладкость, если взять губку с абразивным слоем.

    Шлифовальный блок

    Такие блоки имеют отсек, где скапливается вся собранная пыль. Это свойство инструмента позволяет его использовать в самых труднодоступных и грязных местах. Сетка в бруске имеет перфорированную структуру, вся шпатлёвка проходит через неё. Менять её нужно уже при частичном износе, чтобы внешний вид всей поверхности не испортить.

    Для замены основания нужно правильно подбирать размер, который зависит от ширины блока. Чем шире сам блок, тем большей будет основа. Неподходящие по объёму сетки работать могут, но работа затянется. Приходится усиленно нажимать на поверхность, чтобы добиться нужной гладкости, скрыть все видимые дефекты на стене.

    Внимание

    Шлифовальные блоки очень удобно использовать для небольшого объёма работ в случае мелкого косметического ремонта. При полном капитальном преображении нужно подобрать подходящий по зернистости инструмент. У блоков он разный.

    Зачистка финишной шпаклёвки включает те же этапы, что и стартовой. Полируют тщательно, но осторожно, чтобы не повредить шпаклёвочный слой. Шкурить финишное покрытие лучше наждачной бумагой, если нет шлифовального блока.

    Мелкая наждачная бумага

    Наждачная бумага при активной работе быстро забивается пылью. Её меняют чаще, чем сетку. Можно приобрести наждачную бумагу трёх видов:

    • большой рулон, от которого отрезается нужный размер;
    • маленький ролик, который по размерам может подойти для работы;
    • прямоугольный брусок стандартных, удобных для любых видов работ размеров.

    Лучше брать бумагу в строительном магазине, размер зерна – 60, 80 или 100. Для проверки нужно взять её в небольшом количестве, чтобы опробовать на поверхности.

    Точной рекомендации насчёт зернистости нет, так как разное зерно даёт свой результат при работе. Не нужно брать бумагу с зернистостью менее 60 (это грубая наждачка для шпаклевальных работ) и больше 100 (она будет сильно забиваться строительной пылью, постоянно требовать замены).

    Как правильно зашкурить без пыли?

    Пошаговая инструкция

    Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

    1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
    2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
    3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
    4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
    5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

    Важно

    Ошкуривание выполняют на участках небольшой площади поочерёдно. Площадь обрабатываемой за раз поверхности — в пределах 1–1,5 кв. м.

    Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

    Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

    1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
    2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
    3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.

    Правила укладки смеси

    Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

    Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

    Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

    Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

    Как свести дефекты к минимуму?

    Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

    Внимание

    После высыхания слоёв шпаклёвки все неровности, дефекты становятся видны даже при дневном свете. Нужно выждать достаточное количество времени, чтобы все недочёты вовремя исправить.

    Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

    Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

    В каких случаях выравнивание не потребуется?

    Выравнивание стен наждачной бумагой должно выполняться всегда. Но есть небольшие исключения, которые оправдывают отказ. Например:

    • Когда поверх оштукатуренного слоя планируется положить новый слой штукатурки. Это возможно в отапливаемых гаражах, на складах, помещениях подсобного характера, где внешний вид стен не важен.
    • Не следует шлифовать поверхности, обработанные универсальными составами. Эти смеси самостоятельно ложатся на стены, распределяются максимально ровно.
    • Если же на обработанные поверхности будут наклеены обои или предстоит облицовка интересным декоративным материалом, то шпаклевание с ошкуриванием также можно пропустить.
    • Выравнивание не нужно поверхностям, которые будут покрыты красками с визуальными эффектами. Например, при наложении рисунка в виде природного пейзажа. Специальный эффект покрытия в виде тонкого слоя лакокрасочного состава полностью заполняет вмятины, мелкие неровности, поэтому не требует дополнительной обработки шлифовальными инструментами.

    Шкурить основание после шпаклевания необходимо практически в 90% случаев. Это делает стены визуально гладкими, красивыми, ровными. Обработанные таким способом поверхности прекрасно смотрятся, пригодны для дальнейшей их обработки — например, для покраски, облицовки плиткой или панелями.

    Шлифовка (ошкуривание) стен своими руками

    В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.


    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Зачем нужно шлифовать стены
    2. Используемые инструменты и материалы
    3. Наждачная бумага или сетка для шлифовального бруска
    4. Описание процесса

     Зачем нужно шлифовать стены

    Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

    Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

    Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

    ВАЖНО!

    Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

    Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

    Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

    Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

    Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

    Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

    Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

    Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

    Шлифовальная сетка

    Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

    Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

    Наждачная бумага

    Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.




    Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

    Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

    Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

    ВАЖНО!
    Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

    Каталог шлифовальных брусков

    В этом каталоге Вы найдете шлифовальные бруски из данной статьи.

    Процесс шлифования

    Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

    Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

    ВАЖНО!

    Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа!  Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.

    Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

    Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

    Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

    ВАЖНО!

    Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.

    Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит  Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

    На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

    Как шкурить шпаклевку: советы по шлифовке выровненной стены

    Как правильно шкурить шпаклевку, знают далеко не все мастера. И хоть на первый взгляд ничего сложного в этом нет, соблюдение простых рекомендаций способно радикально улучшить итоговый результат. Именно поэтому ниже мы проанализируем основные нюансы процесса затирки, и приведем советы, полезные не только новичку, но и опытному специалисту в области отделки.

    Чтобы получить идеально ровную поверхность, нужно изучить ряд хитростей

    Общие вопросы

    Зачем это нужно

    Выравнивание стен и потолков включает в себя несколько этапов:

    • Первичное – оштукатуривание или обшивка листовым материалом. В ходе этого процессе удаляются крупные неровности, но полученная поверхность будет далеко не идеальной.
    • Чистовое – нанесение стартовой и финишной отделочной шпаклевки. При этом маскируются все неровности плоскости, полученной на предыдущем этапе. Чистовая обработка позволяет приступать к декорированию, однако и в этом случае на поверхности можно найти выступы, впадины и следы между слоями материала.
    • Финишное – механическая шлифовка. В ходе обработки все выступы на поверхности стены или потолка стесываются абразивным полотном, и в нашем распоряжении оказывается идеальная плоскость.

    Финишная шпатлевка стен нужна еще и для того, чтобы скрыть границы между мазками шпатлевки. И хоть для работы специалисты рекомендуют использовать широкий шпатель, после высыхания небольшие линии все же становятся заметными. Удалить их можно одним способом – затереть наждаком или сеткой.

    Брусок со сменными насадками

    Обратите внимание! Ошкуривание проводится только по зашпатлеванной стене. Грунтовать поверхность не нужно, так как абразив все равно снимет полимеризовавшиеся вещества.

    Инструменты для работы

    Электроинструмент ускоряет работу, но снижает ее качество

    Технология механической шлифовки предусматривает использование самого простого набора инструментов.

    Нам будут нужны:

    • Терка или шлифовальный брусок – несложное устройство, которое представляет собой пластину с ручкой и системой крепления для абразивного полотна.
    • Электрошлифовальная машинка – практически то же самое, только с двигателем, который облегчает работу на больших площадях.
    • Абразивные материалы – наждачная бумага и шлифовальные сетки. На выборе этих приспособлений мы остановимся поподробнее.

    Инструмент нужен самый простой

    Спор о том, что лучше – сетки или наждак – является одним из излюбленных занятий специалистов на отраслевых форумах.

    Мы на знание абсолютной истины не претендуем, потому приведем только ключевые характеристики:

    • Сетки для работы по шпатлевке выпускаются нарезанными под размер бруска. Главным достоинством сеток является перфорированная структура: через отверстия легко проходит сточенный материал, и абразивные зерна не забиваются пылью от шпатлевки.
    • В то же время рвется такая сетка довольно часто, особенно при работе по подсохшему материалу на цементной основе. При этом инструкция рекомендует менять полотно при первых признаках повреждения, иначе оторванные части будут попадать под нажим и оставлять борозды.

    Обратите внимание! Шлифовальные сетки выпускаются в достаточно широком ассортименте, но новичку достаточно не путать модели для стартовой и финишной затирки. Они отличаются размером зерна, и результат, соответственно, тоже дают разный.

    • Если говорить о наждачной бумаге, то она производится как в форме листов под размер шлифовального бруска, так и в форме рулонов, листов и т.д. Это очень удобно в том случае, когда нам необходимо своими руками отрезать фрагмент несколько большего размера (например, при формировании внутреннего угла).
    • Основной недостаток наждака заключается в том,  что он быстро забивается гипсовой и цементной пылью. Частицы ее попадают между абразивными зернами и застаревают там, а извлечь их можно только путем промывания под струей воды. В итоге менять бумагу приходится чаще, чем сетки.

    Разновидности наждачной бумаги

    • Выбирать, какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку, стоит самостоятельно в зависимости от типа выравнивающего состава и желаемого результата. Лучше всего вначале провести обработку зерном № 60 или 80, а затем отполировать стену наждаком № 100 или 120.
    • Бумага меньше №60 оставляет слишком заметные борозды, потому использовать ее стоит только для грубого выравнивания. В то же время если обрабатывать все плоскости изначально № 100, то менять забивающиеся фрагменты придется очень часто. Хоть цена бумаги и невысока, такие расходы будут нерациональными.

    Обратите внимание!  Приведенные выше советы справедливы только для ошкуривания под покраску. Если планируется оклейка стены обоями  – не думая, берем наждак №60 и очень быстро выравниваем поверхность. Все следы будут отлично замаскированы слоем клея и рулонами отделочного материала.

    Технология шлифовки

    Последовательность операций

    Алгоритм зачистки выровненных шпатлевкой стен включает в себя такие пункты:

    • Прежде чем приступать к работе, необходимо качественно просушить нанесенный на поверхности стен отделочный материал. Попытка шлифовать сырую шпатлевку приведет только к тому, что инструмент будет забиваться связующим на основе гипса или цемента, а на поверхности появятся крупные борозды.
    • Далее нам нужно правильно снарядить шлифовальный брусок. При этом сеточку или бумагу закрепляем таким образом, чтобы при работе она не смещалась.
    • Затем готовимся сами и готовим помещение: надеваем респиратор, перчатки, шапочку на волосы, закрываем пол полиэтиленом и все объекты, которые нужно сохранить в чистоте.

    Совет! Перед тем как зашкурить стены после шпаклевки, необходимо позаботиться о качественном освещении. Если пытаться выполнять затирку при стандартном освещении ремонтируемой комнаты  (одна лампочка, подвешенная к проводам) – результат будет далек от идеального.

    • Начинаем чистовое затирание с обработки грубым абразивом. Закрепив стартовую сеточку или наждак № 60 на бруске, проходим все стены, удаляя визуально заметные неровности. При этом определять проблемные участки легче всего под боковым светом. Здесь нам как раз и понадобится переносная лампа.
    • Затирку выполняем круговыми движениями. Попытки проводить бруском вверх-вниз приведут к образованию полос, которые затем будет сложно убрать.

    Формирование угла и обнаружение проблемных участков

    • Затем меняем наждак на более тонкий. Продолжаем выравнивание, акцентируясь на удалении следов от предыдущих операций.
    • Особенно тщательно полируем углы, стараясь сформировать максимально четкое углубление на стыке стен. Для этого удобно использовать небольшой шлифовальный брусок или сложенную вдвое наждачную бумагу.

    Чистовое ошкуривание

    Полезные советы

    В ходе работы по ошкуриванию зашпатлеванных стен стоит придерживаться таких рекомендаций:

    • Работаем, постепенно смещаясь сверху вниз. Делается это для того, чтобы образующаяся в процессе ошкуривания пыль не попадала на чистые участки и не загрязняла инструмент.
    • Постоянно контролируем состояние абразива. Как только зерна начинают забиваться – меняем бумагу или сеточку на новые.

    Обратите внимание! В целях экономии эти расходные материалы можно промывать. Однако использовать восстановленные шлифовальные сетки и бумагу следует только после полного высыхания.

    • То же самое касается и повреждений шлифовальной части. Обрабатывать шпатлевку порванной сеткой или протертой до дыр бумагой нельзя ни в коем случае – будут оставаться трудноудаляемые следы.

    Мелкие дефекты затираем просто бумагой, как это показано на фото

    • Если в процессе шлифовки обнаруживаются впадины глубиной более 1 мм, не стоит пытаться заровнять их с помощью наждака. Оптимальным решением в данном случае будет нанести на поврежденное место слой шпатлевки и затереть участок «набело» после высыхания.

    После завершения затирки обязательно удаляем всю образовавшуюся в процессе работы пыль. Затем обязательно грунтуем поверхность, чтобы обеспечить эффективную адгезию с отделочными материалами.

    Вывод

    Выбирая, какой шкуркой шкурить шпаклевку и как выполнять выравнивания, стоит опираться не только на рекомендации мастеров, но и на свой практический опыт. Вот почему так важно перед началом работы попрактиковаться хотя бы на небольшом участке: хоть советы и видео в этой статье содержат массу полезной информации, но они вряд ли могут полноценно заменить опыт работы со шлифовальным бруском.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Добавить в избранное
    Версия для печати

    Какой шкуркой шкурить шпаклевку? | Эксперты отделки

    Кулешова Кристина

    Шлифование шпаклевки – необходимый этап отделки перед нанесением декоративного покрытия, который улучшает качество ремонта. Зачистка выполняется для выравнивания поверхности и устранения разводов, оставленных шпателем. От выбора абразива и техники шлифования зависит конечный результат работ. Как правильно шкурить шпаклевку должны знать все мастера, выполняющие ремонт.

    Наждачная бумага

    Содержание статьи

    Зачем зачищать поверхность после шпаклевания?

    Перед тем, как разбирать вопрос, как шкурить шпаклевку, необходимо выяснить, зачем выполнять механическую обработку поверхности? Отделка перед нанесением декоративного слоя состоит из нескольких этапов:

    • Первичная ступень. Включает в себя зачистку строительного основания для устранения неровностей. На этом этапе используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машину. Это помогает устранить большие перепады, но не окончательно выровнять строительное основание.
    • Второй этап. Сюда входит нанесение стартовой и финишной шпаклевки. Такие манипуляции избавляют от дефектов и выравнивают поверхность.
    • Финишная стадия. Это механическое шлифование. Позволяет устранить неровности строительного основания. Зачистка также избавляет поверхность от разводов, оставленных шпателем. Использование наждачной бумаги и другого абразивного материала – единственный способ скрыть границы между мазками и подготовить стены и потолок к финишному покрытию.

    Шлифование стен

    Как выбрать шкурку для шлифования?

    Какой шкуркой шкурить шпаклевку? Выбор абразива зависит от обрабатываемой поверхности. Наждачную бумагу подразделяют на несколько видов. Для стартовой шпаклевки рекомендуют использовать материал с большим зерном – это Р 60 или 80. Подобрать подходящий вариант можно методом эксперимента. Сначала использовать наждачную бумагу Р 60, затем Р 80. Какая из них лучше справиться с зачисткой участка поверхности, ту и использовать. Профессионалы для стартового материала используют шкурку Р 60, поскольку ее крошка справляется с крупными фракциями, которые входят в шпаклевку. Абразивный материал ниже этой маркировки оставляет большие борозды. Такой абразив используют только для грубого шлифования, выравнивания поверхности перед нанесением шпаклевки. Если же стартовый слой материала обрабатывать наждачной бумагой с мелкой крошкой, то инструмент придется часто менять из-за быстрого изнашивания.

    Какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку? Для такого покрытия профессионалы советуют использовать наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Это материал с небольшим зерном, который подходит для обработки мелких фракций, входящий в состав финишной шпаклевки.

    Главное преимущество использования наждачной бумаги для шлифования – доступная цена, недостаток – быстрый износ.

    Шлифование финишной шпаклевки

    Набор инструментов

    Помимо шкурки для зачистки строительного основания потребуются также:

    • терка или шлифовальный брусок – приспособления для крепления наждачной бумаги;
    • стремянка для шлифования потолка и верхних участков стен;
    • лампа-переноска для подсвечивания поверхности чтобы обнаружить неровности;
    • шпатель;
    • средства защиты (как на фото ниже) – очки, головной убор, респиратор и перчатки.

    Средства индивидуальной защиты

    Как правильно шлифовать поверхность?

    При выполнении ремонта своими руками, важно соблюдать правила работ. Технология шлифования стен немного отличается от зачистки потолка.

    Обработка стен

    Как зашкурить стены после шпаклевки? Для этого нужно придерживаться правил проведения работ:

    • Удостоверьтесь, что материал высох. Наденьте средства индивидуальной защиты.
    • Мебель и бытовую технику закройте полиэтиленовой пленкой. Это защитит предметы от пыли.
    • Рядом со стеной установите лампу-переноску. Направьте свет на поверхность.
    • Если при подсвечивании обнаружилось, что на основании есть выпуклости, срежьте их шпателем. Небольшие неровности таким методом устранять нельзя.
    • Тщательность шлифования зависит от финишного покрытия. Если планируется поклейка обоев, то на царапины и похожие дефекты не обращают внимания. В том случае, если в качестве декоративной обработки выбирается окрашивание, то на стене не должно быть ни одного изъяна, в противном случае они будут видны после высыхания краски.
    • Возьмите наждачную бумагу Р 60 или Р 80. Зачистку стены начинайте сверху. Для этого используйте лестницу-стремянку. Поверхность обрабатывайте небольшими участками однотипными движениями, например, круговыми. От верха стены постепенно спускайтесь к полу. Не нажимайте на наждачную бумагу и не обрабатывайте слишком долго один участок, в противном случае появятся неровности.
    • Когда стены обработаны, переходите к углам. Чтобы зачистить труднодоступные места, наждачную бумагу согните пополам. После этого материалом обработайте углы, двигаясь сверху вниз.
    • Очистите поверхность от пыли, используя для этого строительный пылесос, веник или щетку. После этого нанесите на стену праймер. Рекомендуется сделать два слоя. После каждого устраивайте перерыв для просушки материала. Затем нанесите финишную шпаклевку. Когда средство высохнет, приступайте к следующему этапу шлифования.
    • Возьмите наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Повторите те же манипуляции, что и со стартовой шпаклевкой.
    • Поверхность обеспыльте и загрунтуйте. После высыхания праймера выполните отделку.

    Зачистка поверхности

    Шлифование потолка

    Инструкция по зачистке потолка практически не отличается от шлифования стен, но здесь работу не выполняют столь тщательно, поскольку меньше видны небольшие дефекты. Для удобства используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машинку. Шпатель для срезания бугорков не используют. Если подобного агрегата нет, то алгоритм работы будет таким же, что и в случае со стенами, но работать можно с меньшим усердием.

    Видео в этой статье наглядно покажет, как зачищать строительное основание.

    Чем лучше шлифовать стены после шпаклевки

    Чем шкурить стены и потолок после шпаклевки – выбираем абразив

    Необходимые инструменты и материалы

    Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся, чем шкурить стены после шпаклевки.

    Чем шкурить стены после шпаклевки?

    Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

    • Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
    • Шлифовальный брус.
    • Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
    • Стремянка.
    • Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
    • Строительный шпатель небольшого размера.
    • Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

    Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

    • Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
    • Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку.Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

    Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

    Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

    Как зашкурить стены после шпаклевки?

    Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

    Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

    Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

    Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

    При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

    После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

    Как шлифовать потолок после шпаклевки?

    Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале шлифовальные машины.

    На машинку надевается сетка для шлифовки шпаклевки № 60–80, если производится грубая зачистка; сетка № 100, если выполняется финишная шлифовка. Чтобы достать до поверхности, нужно использовать стремянку. Если используется машинка со специальной штангой, обработка поверхности выполняется непосредственно с пола. Шлифование поверхности производится круговыми движениями до придания ей идеально ровного состояния.

    Первичная шлифовка шпаклевки позволяет удалить крупные дефекты. После ее окончания нужно убрать строительные остатки, мусор, пыль и проверить поверхности на наличие трещин и мелких изъянов, а затем можно наносить слой финишной шпаклевки. Когда высохнет поверхность, можно приступать к заключительному шлифованию с помощью мелкозернистого абразива. Технология остается та же, что и описана выше, но в этом случае все движения должны быть менее размашистыми и более аккуратными.

    Шлифовка стен после шпаклевки: основные правила и советы

    При выравнивании стен своими руками многие задаются вопросом — как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Ведь даже при самом умелом нанесении слоев штукатурки всегда остаются небольшие неровности и бугорки.

    Причиной тому не обязательно оплошности во время работы. Дефекты часто бывают из-за острых углов шпателя, при соединении двух обработанных стен или не самого лучшего качества материала.

    А для последующей отделки — окрашивания или поклейки обоев — важно, чтобы стена была идеально ровной. От этого зависит качество и долговечность финального покрытия.

    Чтобы минимизировать количество подобных проблем профессионалы советуют пользоваться большим шпателем и вести работу как можно аккуратнее. Чем лучше качество слоя штукатурки и шпаклевки, тем меньше хлопот доставит шлифовка. А при желании, процесс можно превратить в увлекательную работу: многие признаются, что этап шлифовки — любимый в процессе отделки стен.

    Необходимые инструменты

    Шлифовка стен после шпаклевки пройдет значительно быстрее и легче, если правильно выбрать нужные инструменты. Для начала необходимо оценить фронт работ и собственные силы.

    Какие инструменты и материалы могут подойти для ошкуривания стен?

    • Брусок. Его можно использовать, если поверхность стен небольшая.
    • Шлифовальная машинка. Идеальный вариант для больших площадей. Если поверхность не только большая, но и сложная, лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машину.
    • Наждачная бумага или шлифовальная сетка. Опытные мастера советуют использовать второй вариант. Сетка стоит дороже, но зато менять ее придется значительно реже. Поры этого материала не забиваются пылью и в работе она эффективней.

    Многие по-старинке пользуются наждачкой, так она тоже успешно справляется с задачей. При покупке сетки или наждачной бумаги учитывайте размер бруска и припуски под зажимы. Наждачку лучше покупать большими листами или рулоном, а потом нарезать — так будет экономичнее. Учтите, что материалом придется запастись: и сетка, и наждачная бумага стачиваются.

    Процесс и правила шлифовки

    Как правильно зашкурить шпаклевку? Чтобы шлифовка стен после шпаклевки прошла безукоризненно, необходимо следовать некоторым правилам:

    1. Приступайте к шлифовке, только когда поверхность полностью просохла. Как правило, для просушки стенам хватает суток.
    2. Перед началом работы защитите всю мебель от пыли полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, последующая уборка может затянуться надолго.
    3. Найдите самые видимые дефекты. Как их определить? Все очень просто — возьмите яркий светильник, поставьте как можно ближе к поверхности, и направьте свет вдоль стены: от явных бугорков появится тень. Эти неровности можно обозначить карандашом.

    Обработка от пыли

    Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

    1. Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
    2. Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

    Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

    Правильная шлифовка стен после шпаклевки — залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

    Как шлифровать шпаклевку?

    После выравнивания и последующего оштукатуривания поверхностей финальной стадией отделки является шлифовка шпаклевки. Это один из важных этапов подготовки потолка и стен к шлифовке.

    В этой статье речь пойдет о том, в каких случаях необходимо шлифование и инструментах, при помощи которых оно выполняется.

    Технология шлифовки

    Зрительно процесс выглядит примитивным и простым, однако здесь есть свои тонкости и хитрости. Встает сначала вопрос: чем шлифовать шпаклевку. Надо сначала дождаться полного высыхания слоя шпаклевки и убедиться в том, что стены набрали требуемую прочность.

    1. Следует аккуратно зафиксировать абразив на терке.
    2. Надеть средства защиты, приготовить стремянку, а также прожектор и маленький шпатель.
    3. Сначала надо удалить шпателем видимые бугорки на стене.
    4. Затем определить небольшой участок для себя, круговыми движениями начинать шкурить стену, сильно подсвечивая его лампочкой или прожектором.

    Важно. Лампочкой надо подсвечивать, держа ее очень близко к ошкуриваемой поверхности, чтобы четко были видны даже малейшие шероховатости.

    Шлифовку стен после шпаклевки выполняют, делая равномерные круговые движения с инструментом в руке.

    Не надо сильно надавливать на терку, особенно при шлифовании финишного слоя шпаклевки.

    Шлифовать следует только места наплывов и выступов, ямки и лунки заделываются применением шпаклевки. После того как места высохнут, поверхность шкурится повторно.

    Сначала шлифуется вся площадь стен, а потом сложные участки, углы.

    Абразивная сетка

    Чтобы устранить неровности и шероховатости стен и потолка при шлифовании, пользуются абразивной сеткой. Она изготавливается из стекловолокна и с обеих сторон покрывается абразивной стружкой. Обычно используется карбид кремния на полотне прямоугольной формы. Для объёмных работ они выпускаются в рулонах. Сетка имеет степень опыления, которая определяет ее зернистость. Она перфорирована, то есть имеет ячейки, отверстия, через которые удаляются частички пыли, не мешая работе. Сетка обладает упругостью, поэтому, намотав на палец маленький кусочек, можно быстро обработать труднодоступные места.

    Совет. Помещение, где планируют шлифовку, надо изолировать от других комнат. Надо плотно закрыть двери, не оставляя щелей. Можно завесить проемы, если дверей нет, плотной влажной простыней.

    Наждачная бумага

    Наждачная или шлифовальная бумага является привычным инструментом для шлифовки, бывает она листами, рулонами. Есть и нарезанные по размерам стандартных терок.

    Шлифовать можно, используя простую наждачную бумагу или специальную шлифсетку. На больших площадях простой наждак приходится менять часто, особенно если она мелкозернистая.

    Зернистость наждака

    При выборе наждачной бумаги для шлифовки, надо учитывать её зернистость. Для грубой обработки стартового слоя шпатлевки рекомендуется использование крупнозернистых шкурок Р60 Р80. Чтобы получить гладкий и ровный слой шпаклевки, надо применить мелкозернистую шкурку (Р100 и выше)

    Для обработки углов, сложных участков, кроме терки, не обойтись без шлифовальных губок со скошенными углами. Но если нет таковой, можно пользоваться вспомогательными подручными предметами или просто сложенной пополам мелкозернистой наждачной бумагой.

    Обратить внимание. Поверхности шлифуют через сутки после шпатлевки, но до грунтовки, так как она создает прочную пленку, невозможную для процесса шлифовки.

    Советы по выбору инструмента

    Перед началом отделки надо обзавестись теркой, сеткой или наждачной бумагой.

    Кроме этого, можно пользоваться электрическими шлифовальными машинами.

    Такие машины делятся на профессиональные и бытовые.

    Профессиональные рассчитаны на длительность работ, обладают надежностью.

    Бытовые машины менее надежны, их надо выключать после 20 минут работы.

    Перед приобретением электрической машины надо изучить особенности моделей. Такие бренды как Bosch, Макита зарекомендовали себя надежными инструментами. Отечественная марка «Фиолент» тоже не уступает по качеству.

    Во время отделки шлифовалку приходится держать на весу. Значит, надо взять изделие с меньшей массой, но со скоростным режимом.

    Удобство машины зависит от рукояток и расположения кнопок управления.

    Брус для шлифования

    Удобно работать при шлифовании с помощью брусков, к которым крепится материал в виде шлифовальных листов и абразивных сеток. Бруски бывают из пластмассы, резины. Пластиковый брусок изготовлен из прочного синтетического материала, оснащен для удобства отделочной работы креплением на винтах. Есть такое приспособление в виде накладки на ладони на ворсовой основе, крепление которого с помощью липучки. Бруски имеют разные размеры.

    Шлифовальная машинка

    Кроме ручного способа шлифования поверхностей, которые используются в домашних условиях, есть способ обработки с помощью электрической машины. Тогда процесс шлифовки значительно ускоряется, и качество стен получится намного выше.

    Шлифовальные машины бывают:

    • ленточными;
    • вибрационными плоскими;
    • орбитальными эксцентричными.

    Со шлифовалкой легче работать, чем шкурить вручную.

    Ленточные обладают высокой производительностью, с ними целесообразно работать при наличии толстого слоя материала, если требуется снятие тонкого слоя шпаклевки, они не подходят.

    Эксцентричными машинками невозможно производить шлифовку в углах.

    Вибрационные универсальны, их можно использовать в разных ситуациях.

    Инструмент своими руками

    Нужные инструменты можно самим изготовить из подручного материала, к примеру, несложно сделать брусок для шлифовки. Если предстоит шлифовка после шпаклевки на маленькой площади, можно работать с деревянным бруском подходящего размера, прикрепив наждак.

    Самодельный инструмент можно сделать, взяв за основу обычную пластиковую одежную или кухонную щетку. Для этого с плоскогубцами надо снять щетинистую сторону, потом на поверхность наклеить двухсторонний скотч и обрезать по размеру щетки. Потом остается прикрепить подложку из клейкой бумаги, а на нее – наждачку. Приспособление готово для работы вручную. Удобно, дешево.

    Спецодежда и средства защиты

    Шлифование выполняется при вредных условиях, поэтому надо применять средства защиты органов дыхания, зрения, слуха. Во время работы с шлифовальной машиной надо пользоваться очками с прозрачным стеклом из поликарбоната или лицевыми щитками.

    Для защиты органов слуха надо пользоваться ушными вкладышами или противошумными наушниками.

    Процесс ошкуривания шпатлевки сопровождается повышенным уровнем образования пыли. Простыми средствами защиты органов дыхания являются марлевые респираторы. Однако лучше всего работать, надев профессиональную маску, которая имеет и защитные очки. У такой маски есть сменные фильтры.

    В продаже имеются комбинезоны, перчатки для удобства работы с механическим шлифовальным приспособлением.

    Обработка от пыли

    Строительная пыль опасна для здоровья. Она может содержать в составе вредоносные микроорганизмы. После завершения шлифования необходимо провести обеспылевание в помещении. Борьбу с пылью рекомендуется вести с помощью:

    1. бытового пылесоса;
    2. сухого веника или ветоши;
    3. щетки;
    4. промышленного пылесоса.

    Внимание. При шлифовке на полу вдоль стен накапливается абразивная пыль. Время от времени ее надо осторожно убирать чуть влажным веником.

    Степень увлажненности должна быть умеренной, чтобы не оставались разводы на поверхности после уборки. В помещении с высокими потолками проводят влажную уборку при помощи щетки с длинной ручкой или швабры с влажной тряпкой.

    Если правильно шпаклевать стены и потолок, можно добиться получения идеально гладкой и ровной поверхности для нанесения декоративной штукатурки и краски.

    Чем лучше шлифовать стены после шпаклевки

    Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

    Необходимые инструменты

    Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

    • Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.
    • Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

    Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

    Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

    • Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.
    • Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

    Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

    На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

    Как выполняется шлифование стен

    Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

    Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

    Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

    1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

    2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

    3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

    4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

    Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

    Правила шлифовки потолка

    Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

    Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

    Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

    1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
    2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
    3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
    4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
    5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

    В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

    В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

    Обработка поверхности после шлифовки

    После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

    Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

    Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

    1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
    2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
    3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

    В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

    После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

    Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

    Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

    Рекомендации по зачистке стен (2 видео)

    Затирка шпаклевки под покраску

    Как правильно и качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки

    Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

    Необходимые инструменты

    Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

    • Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.
    • Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

    Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

    Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

    • Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.
    • Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

    Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

    На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

    Как выполняется шлифование стен

    Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

    Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

    Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

    1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

    2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

    3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

    4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

    Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

    Правила шлифовки потолка

    Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

    Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

    Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

    1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
    2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
    3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
    4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
    5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

    В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

    В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

    Обработка поверхности после шлифовки

    После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

    Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

    Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

    1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
    2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
    3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

    В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

    После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

    Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

    Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

    Рекомендации по зачистке стен (2 видео)

    Как затирать шпаклевку на стенах и потолках — технология, выбор инструмента.

    После шпатлевки стен, шлифовка является важным и необходимым этапом. В результате стыка слоев смеси во время шпатлевки, на стенах и потолках образуется излишняя зернистость и неровности, которые в последующем могут сильно подпортить эстетичный вид помещения. Все эти изъяны убираются посредством применения наждачной бумаги, шлифовальной машины или специальной сетки. Только после полной затирки стен могут производиться поверхностные работы, такие как оклейка обоями или подготовка поверхности под покраску.

    Инструменты, необходимые для шлифовки стен.

    Чем затирать шпаклевку? Для затирки используются специальные инструменты. А чтобы стена была максимально гладкой и ровной, шкурить использовать рекомендуется следующее:

      Шлифовальный брусок – как правило, именно его чаще всего выбирают профессионалы для ошкуривания. Инструмент представляет собой подобие терки с ручкой, которая оснащена абразивной сеткой или наждачной бумагой.

    Пример шлифовального бруска
    Если работа должна быть выполнена быстро и, качественно, то затирка шпаклевки машинкой прекрасно подойдет. Поскольку такие инструменты (шлифмашинка) бывают различной мощности, то выбирается наиболее оптимальный вариант. Чем мощность будет больше – тем работа будет выполняться быстрее.

    На фото показана ручная шлифмашинка

    Помимо основных устройств для отделочных работ подобного типа, необходимо еще и правильно выбрать вспомогательные материалы. От наждачки или сетки будет зависеть качество шлифовки.

    Какой наждачкой затирать шпаклевку?

    Для шлифование стен после шпатлевки используют наждачную бумагу или сетку. Каждый из материалов обладает своими особенностями:

    • Затирка шпаклевки сеткой – наиболее оптимальный вариант, поскольку позволяет без пыли, быстро и качественно подготовить стены к отделочными работам. Из преимуществ стоит сказать о высокой износоустойчивости материала. Из недостатков – необходима периодическая смена. В строительных гипермаркетах сегодня продаются сетки различного качества и размеров.
    • Наждачка по своим качествам сильно уступает сетке для шлифовки, при этом она позволяет эффективно обработать стены. На рынке представлены материалы с зерном под номером 60, 80, 100, 120 – какой именно подойдет вам, угадать достаточно сложно. Как правило, для окончательной шлифовки используют зерно 120, но бывает что подходит и 60. По этой причине рекомендуется приобрести материал в небольшом количестве.

    Для затирки важны не только инструменты, но и соблюдение определенной техники. Так, категорически не рекомендуется для такой работы использовать грунтовку.

    Самодельные инструменты для шлифовки стен в труднодоступных местах

    Используя шлифовальные машинки или бруски, непременно возникает проблема с обработкой стены в труднодоступных местах (стыки, ниши, углы). Эту часть работы можно облегчить при помощи самодельного приспособления.

    Затирка углов

    Для изготовления такого инструмента понадобиться отрезок пластикового г-образного профиля. Его нужно обрезать так, чтобы получить ровную полосу, шириной примерно 7 см. На двусторонний скотч с обратной стороны отрезка профиля клеится наждачная бумага. Полоса пластика разрезается на отрезки 17-20 см., а углы срезаются таким образом, чтобы они были похожи на хорошо заточенный карандаш. На одну поверхность можно приклеить наждачку различной зернистости.

    Такой незатейливый инструмент может использоваться для затирки в труднодоступных местах. По мере его изнашивания, переделывать «карандаш» не нужно, следует только срезать уже затертый уголок и продолжать работу.

    Защита помещения от пыли

    Пыль, образовавшаяся в процессе шлифовки, забивается в мелкие щели между дверями и окнами, оседает по всей квартире. Поэтому, чтобы не тратить долгие часы на уборку, лучше потратить чуточку время на подготовку.

    Чтобы защитить мебель потребуется самая дешевая специальная пленка. Ей укрывается все то, что остается в комнате при выполнении работ и тщательно закрепляется скотчем. Такая же пленка используется и для пластиковых окон.

    Чтобы пыль из одной комнаты, не попала в квартиру, на межкомнатную дверь вешается влажное полотенце, вертикальная щель и щель под порогом, также затыкаются мокрыми тряпками.

    Выполнять работы по шлифовке рекомендуется только в очках и в респираторной маске.

    Как затирать шпаклевку на стенах? Технология.

    Прежде чем освоить технологию шлифования стен после шпатлевки, следует разобраться с некоторыми характеристиками отделочного места. От них зависит выбор инструмента и то, насколько ровной и идеальной будет ваша поверхность после выполнения работы.

    Как шкурить стены без пилы, видео.

    Первым делом необходимо выбрать инструмент. И самым популярным является вопрос о том, какую наждачку использовать. Ответим: первичная шлифовка осуществляется наждачной бумагой с зерном № 60, последняя № 120. Если требуется шлифовка стен в большом помещении, то для работы целесообразнее использовать шлифовальную машинку. В таком случае придется только потратить время на ручную затирку впадин, выемок и углов.

    После шпатлевки ошкуривание стен производится в таком порядке:

    1. Определяются наиболее заметные дефекты на поверхности стен. Для этого берется фонарь или мощный прожектор и устанавливается максимально близко к месту затирки. Если на поверхности имеются впадины или выбоины, на ней появляются тени. Таким места обводятся карандашом.
    2. Начинать шлифовать стены рекомендуется с угла. Определяя для себя полосу шириной по 1 метру, двигается снизу в вверх движениями по спирали. Закончив одну полосу – приступайте сверху к другой.
    3. Движение следует выполнять аккуратно, без сильных напоров. Иначе рискуете сделать дыры на шпаклевке. Также нет необходимости использовать общий уровень для выравнивания углублений.
    4. Финишная шпаклевка зачищается также, как и стартовая. На данном этапе лучше использовать наждачку.

    Даже не имея опыта в строительстве, придерживаясь данной инструкции, вы сможете сделать стены идеально гладкими.

    Как шлифовать потолок?

    Шлифовка потолка осуществляется примерно по такой же схеме, как и затирка стен. Для такой работы потребуется наждачка и, возможно, абразивная сетка.

    Видео.

    Здесь лучше подойдет мокрая шлифовка, несмотря на то, что такой процесс занимает большее количество время, и после каждого слоя необходимо ждать, пока поверхность подсохнет.

    В большинстве случаев используется шлифовальная машинка, но процедура может быть выполнена и вручную.

    Зачистка потолка осуществляется в следующей последовательности:

    1. Для шлифовки потолка используется такая же наждачная бумага, как и для стен (сначала зерно 60, потом зерно 120).
    2. Дефекты и неровности поверхности после шпатлевки определяются посредством подсветки. Затирку начинают производить от одного угла в другой по выделенной полосе.
    3. После шлифовки потолок грунтуют и обрабатывают антигрибковым средством.
    4. Для обработки углов между потолков и стенами применяется шлифовальный брусок. Такой инструмент используется и для затирки фигурных объектов или выступов.

    В качестве затирочной основы выступает шлифовальная сетка или наждачный материал. Если потолок в последующем будет краситься, обработка производится с моментами шпатлевания . При этом, в местах с углублениями выполняется вторичная обработка шпатлевкой.

    Выводы

    Если вы тщательно изучите инструкцию и сделаете правильный выбор инструмента, то проблем с шлифовкой шпатлевки на стене, потолке не возникнет. А в рабочем процессе поможет разобраться видео к этой статье.

    Как правильно затирать шпаклевку, чтобы сделать поверхность гладкой? Советы мастеров

    Шлифовка после шпатлевания стен важна, т. к. мастеру удаётся добиться идеальной гладкости и ровности поверхности. Преображается вид помещения. Облицовочные работы могут проводиться только после полной затирки поверхности.

    Как быстро выполнить затирку без пыли на потолке, стенах и полу, какой способ выбрать и что из инструмента понадобиться — читайте далее.

    Как быстро выполнить затирку без пыли?

    На стенах

    Для стен нужно сначала подобрать инструмент. Для первичной ошлифовки это наждачная бумага с зерном №60, для последующих – 120 и выше. Если шлифовать необходимо большие участки, то лучше всего это делать шлифовальной машинкой. Хотя придётся затратить определённое время для ручной затирки образованных впадин, углов, выемок.

    После шпаклевания правильно будет ошкуривать стены в следующем порядке:

    1. Сначала изучается вся поверхность на наличие изъянов. Для этого нужно обеспечить в комнате яркое освещение: взять мощный прожектор или ручной фонарик, установить его максимально близко к рабочему месту. Затемнённые за счёт преломления света впадины, выбоины обводятся карандашом, чтобы позже можно было уделить этим местам особое внимание.
    2. Шлифование начинают с любого угла. Но угловое начало необходимо, чтобы получить равномерный результат. Сначала определяют полосу в ширину около 1 метра и от угла двигаются сверху вниз движениями, напоминающими спираль. При окончании работы с одной полосой приступают сразу к другой части.
    3. Финишная шпаклёвка должна зачищаться так же, как и стартовое покрытие. Здесь хорошо помогает наждачная бумага. Она ровно счищает образовавшиеся бугорки, делает поверхность гладкой.

    Для выравнивания углублений не следует пользоваться общим уровнем, так как процесс затирки и без этого прекрасно выполняется. Стены становятся гладкими и красивыми.

    Видео о том, как шлифовать стены после шпаклевки своими руками:

    На потолке

    Для работы с потолком нужно иметь наждачку и абразивную сетку. Лучше всего использовать мокрую шлифовку. По времени метод долгий, так как приходится ждать просыхания каждого отдельного слоя. Но он очень удобен для самостоятельной работы. Многим удобно использовать шлифовальную машинку, хотя можно просто проделать всё вручную.

    Последовательность зачистки:

    1. Сначала берётся наждачная бумага с зерном 60, после стартового слоя – 120, когда нужно зачистить финишную покраску. Можно использовать любые другие способы, но предложенные будут самыми удобными, а работа бумагой нужной зернистости закончится быстро.
    2. Как и на стенах, потолочную часть нужно дополнительно подсвечивать. Только так можно определить все изъяны, исправить их. Затирку при этом следует начинать также от одного угла, постепенно перебираясь к другому углу. Нужно выделить отдельную полосу, по которой будет выполняться работа.
    3. После шлифования потолок грунтуется. Как только слой грунтовки высыхает, процесс повторяют, если это необходимо. Только потом обрабатывают противогрибковым средством.
    4. Чтобы эффективно обработать углы между потолочной частью и стенами, используют шлифовальный брусок. Им же пользуются для затирки фигурных объектов и выступов.

    В качестве затирочной основы подойдёт шлифовальная сетка или наждачный материал. Если планируется позже красить потолок, то нужно обрабатывать его одновременно со шпатлеванием. Места углубления нужно вторично прорабатывать шпаклёвкой.

    Из видео узнаете, как затирать потолок после шпаклевки перед покраской:

    На полу и большой плоскости

    После высыхания шпаклёвочного слоя следует пройтись по всей рабочей поверхности средним по размеру шпателем. Этим инструментом нужно удалить все выступающие бугорки, образовавшиеся наплывы, а объёмные, глубокие ямки тщательно зашпаклевать повторно. Такие большие изъяны нельзя просто затереть наждачным инструментом.

    Шлифовать начинают только после полного высыхания поверхности пола. Обеспечивают идеальное освещение, при котором были бы видны все изъяны и неровности, чтобы устранить их. Сначала пользуются крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал при этом удобно закрепить на шлифовальном бруске.

    Движения должны быть одинаковой направленности и силы. Начинать затирку можно с любого угла помещения и двигаться спиралевидными кругами вдоль всей площади, выбирая при этом небольшие кусочки. После шлифовки одного пространственного участка следует постепенно переходить ко второму, обеспечивая при этом мягкий переход (не должно быть никаких ограничений или рисунков).

    Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку мелкой наждачкой. При ошлифовке подносите источник освещении как можно ближе к полу.

    Варианты затирки

    Ручной способ

    Вручную выполняется около 90% работ при затирании шпаклёвочного слоя на потолке, стенах или на полу. Преимущество ручного метода — простота и доступность.

    Выбор материала

    От выбора абразивного материала зависят скорость и качество работы. Рекомендуется применять для работы:

    1. Наждачную бумагу.
    2. Абразивную сетку.

    Все абразивы отличаются степенью зернистости. Чем она крупнее, тем грубее поверхность у наждачки. Чем меньше, тем тоньше получается обработка. Показатель можно выбирать, зная его обозначение. Маркируется символом «Р» с цифрой. Например, Р80 грубее, чем Р180.

    Наждачная бумага в народе называется шкуркой. Отделанная шпаклёвкой поверхность обладает мелкой зернистостью. Первичную обработку лучше проводить бумагой Р120. При значительных неровностях можно брать Р100, но не крупнее.

    Абразив низшей зернистости способен поцарапать поверхность, а при тонком слое шпаклёвки она просто сдерётся. В качестве финишной обработки используют вариант Р180. Он отлично шлифует, не оставляет следов.

    Прекрасный вариант подготовки поверхности под покраску. Этой шлифшкуркой достигается замечательный результат. Не остаётся следов на поверхности, появляется идеальная гладкость. Ещё лучше использовать вариант Р240. Мельче не следует применять, так как наждачка будет сильно забиваться.

    Выбор зернистости абразивной сетки аналогичен показателю у наждачной бумаги. Главное — иметь достаточное количество абразива, чтобы её хватило на весь объём работы и не пришлось останавливать процесс и ехать докупать.

    Инструменты для работы

    Кроме сетки, понадобится иметь при себе дополнительный инструмент для основной работы. Необходимо иметь следующие инструменты:

    1. Шлифовальный блок. Это приспособление, на котором крепится наждака или сетка. Есть два варианта на выбор — ширина инструмента 85 мм или 105 мм. Оба отличаются только ценой. Рабочая поверхность блока должна быть упругой, но не твёрдой.
    2. Брусок из мягкого материала, покрыт абразивом. Ровными углы получаются при обработке именно бруском. Им идеально выводятся также многие сложные участки.
    3. Фонарик, лампочка или прожектор. Источник света должен быть ярким и отчётливо светить в необходимом направлении. Лучше пользоваться переносным светильником, чтобы устанавливать его в удобных местах. Должны быть видны все неровности на поверхности.
    Алгоритм действий

    Перед затиркой шпаклёвки на стенах или на потолке ожидают полного высыхания поверхности. Определить степень готовности можно путём внимательного осмотра: более тёмные участки выдают плохое просыхание, необходимо ещё какое-то время выждать перед затиркой.

    Алгоритм действий:

    1. Поверхность очищается от пыли, которая осела во время шпаклевания. Для этого используют для напольного покрытия пылесос, для стен и потолка – влажную уборку щёткой или метлой. Начинают очистку только после появления однородности цвета.
    2. На блок устанавливают наждачку или сетку. Делается это легко: сначала опускают зажимы, которые расположены по обе стороны инструмента, затем устанавливают элемент, надёжно его крепят. С готовыми кусками всё просто, а вот лента требует иных действий.

    Сначала обмеряется нужный кусок так, чтобы он подходил по размеру под фиксаторы, а потом разрезается. Сетка или бумага должна находиться в определённом натяжении, чтобы не сминаться при работе.

  • Можно воспользоваться кусочком доски или бруска, если объёмы работы не так велики. Необходимо обмотать наждачкой элемент и одновременно удерживать его пальцами, работают инструментом в таком положении. Можно фиксировать саморезами.
  • Начало работы должно происходить с любого края поверхности. Но с выбранного участка нельзя отступать, выводя аккуратно к остальным, выбирая мелкие отрезки для удобства. Круговыми движениями затирают без нажима, чтобы не испортить поверхность. Сначала обрабатывают выбранный участок, удаляют с него все видимые дефекты.
  • Направляют на поверхность источник света и последовательно проводят работу, передвигая освещение по оси своего перемещения.
  • Работа прекращается только тогда, когда работа будет полностью выполнена, а все участки поверхности будут затёрты. Постоянно нужно следить за плоскостью, чтобы не допустить разницу в уровнях между отдельными участками.
  • Углы стандартными блоками шлифуются не всегда тщательно. Для их обработки потребуется брусок со скошенным краем. Им быстро выводится нужный стык и достигается выравнивание плоскости.
  • Использование электроинструмента

    Используют электроинструмент при подготовке поверхности под обои и декоративные покрытия. Связано это с тем, что машинный способ намного хуже ручного по качеству. Его единственный плюс — только скорость работы при большом охвате пространства.

    Оборудование и насадки

    Приспособления, которые используются на практике:

    1. Оборудование для выравнивания шпаклёвки — это узел на телескопической ручке с пылеотсосом через шланг. Удобный, можно удалять с рабочей поверхности до 90% образованной пыли. Стоит он достаточно дорого, но выполняет свою задачу безупречно. В качестве рабочего угла выступает вращающийся диск, который цепляет на себя насадки с разной зернистостью.
    2. Ленточная шлифмашинка. Имеет высокую мощность и высокую производительность. Ими легко снять даже еле заметные неровности. Главный недостаток оборудования – невысокое качество работы. Лента вращается по кругу, и на поверхности образуются линии. Наждачка на этот инструмент имеет форму кольца, которое просто надевается на два вала, она дешёвая, и это несомненный плюс.
    3. Виброшлифмашинка. Приспособление имеет вибрационную плиту, на которой крепится наждачка или сетка. За счёт этих инструментов и производится шлифование. По качеству работ этот вариант намного выше, чем у ленточного оборудования. При этом и цена намного выгоднее. В качестве оснастки может использоваться вариант с зажимом или платформа с липучкой.
    4. Эксцентриковая шлифмашина. Оптимальная техника: тут и вибрация, и вращение. Это единственный инструмент, которым можно подготовить стену или потолок под покраску. Обычно применяются наждачные элементы на липучке. Это позволяет минимизировать забивку абразива пылью из отверстий, находящихся на поверхности.
    Рабочий процесс

    Сначала основание тщательно очищают от загрязнений, пыли. Предварительно на себя надевают достаточно плотную одежду, респиратор, защитные очки. Лишние включения будут мешать работе. Наждачка устанавливается на рабочий узел оборудования, закрепляется зажимами. Оснастку следует держать ровно, чтобы избежать сдвигов относительно основания.

    Начинать можно с любого угла. Большой роли его расположение не играет. Участок за участком аккуратно обрабатывают так, чтобы быстро снять все бугры, исправить неровности. Если медлить с этим делом, то шпаклёвка окончательно затвердеет до такой степени, что станет очень жёсткой и затруднит работу.

    Даже если применяется электрооборудование, то повторная проверка за инструментом необходима.

    Начинать шлифовать стены рекомендуется с угла. Определяя для себя полосу шириной по 1 метру, двигаются снизу вверх движениями по спирали. Закончив одну полосу, приступают сверху к другой. Аналогично обрабатывают всю площадь потолка, стен или пола.

    Все движения должны быть аккуратными, мягкими. Нужно использовать строительный уровень, чтобы проверять степень ровности, отсутствие перепадов.

    Советы экспертов

    Мастера рекомендуют:

    • Начинать шлифовать стены с угла. Определяя для себя полосу шириной по 1 м, двигаются снизу вверх по спирали. Полосы обрабатывают поочерёдно.
    • Необходимо, чтобы смесь обладала усадкой. При отсутствии этого свойства материал наносить в несколько слоёв, что увеличить время для отделки.
    • Электрооборудованием снимать материал очень быстро, но нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить и не снять лишний слой шпаклёвки.
    • Труднодоступные места шлифуются губками либо дедовским методом (сложённой в несколько слоёв наждачной бумагой).
    • После нанесения последнего слоя смеси плоскость пола, потолка или стены выравнивать их правилом по рейкам. На пониженные участки можно добавлять раствор.

    Затирать шпаклёвку можно вручную или использовать электрооборудование. В обоих случаях нужно знать правила затирки, соблюдать технику безопасности. Необходимо подготовить весь нужный для работы инструмент, защитить своё тело специальной одеждой.

    Шлифовка стен после шпаклевки: основные правила и советы

    При выравнивании стен своими руками многие задаются вопросом – как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Ведь даже при самом умелом нанесении слоев штукатурки всегда остаются небольшие неровности и бугорки.

    Причиной тому не обязательно оплошности во время работы. Дефекты часто бывают из-за острых углов шпателя, при соединении двух обработанных стен или не самого лучшего качества материала.

    А для последующей отделки – окрашивания или оклейки обоев – важно, чтобы стена была идеально ровной. От этого зависит качество и долговечность финального покрытия.

    Чтобы минимизировать количество подобных проблем, профессионалы советуют пользоваться большим шпателем и вести работу как можно аккуратнее. Чем лучше качество слоя гипсовой штукатурки и шпаклевки, тем меньше хлопот доставит шлифовка. А при желании, процесс можно превратить в увлекательную работу: многие признаются, что этап шлифовки – любимый в процессе отделки стен.

    Необходимые инструменты

    Шлифовка стен после шпаклевки пройдет значительно быстрее и легче, если правильно выбрать нужные инструменты. Для начала необходимо оценить фронт работ и собственные силы.

    Какие инструменты и материалы могут подойти для ошкуривания стен?

    • Брусок. Его можно использовать, если поверхность стен небольшая.
    • Шлифовальная машинка. Идеальный вариант для больших площадей. Если поверхность не только большая, но и сложная, лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машину.
    • Наждачная бумага или шлифовальная сетка. Опытные мастера советуют использовать второй вариант. Сетка стоит дороже, но зато менять ее придется значительно реже. Поры этого материала не забиваются пылью и в работе она эффективней.

    Многие по-старинке пользуются наждачкой, так она тоже успешно справляется с задачей. При покупке сетки или наждачной бумаги учитывайте размер бруска и припуски под зажимы. Наждачку лучше покупать большими листами или рулоном, а потом нарезать – так будет экономичнее. Учтите, что материалом придется запастись: и сетка, и наждачная бумага стачиваются.

    Процесс и правила шлифовки

    Как правильно зашкурить шпаклевку? Чтобы шлифовка стен после шпаклевки прошла безукоризненно, необходимо следовать некоторым правилам:

    1. Приступайте к шлифовке, только когда поверхность полностью просохла. Как правило, для просушки стенам хватает суток.
    2. Перед началом работы защитите всю мебель от пыли полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, последующая уборка может затянуться надолго.
    3. Найдите самые видимые дефекты. Как их определить? Все очень просто – возьмите яркий светильник, поставьте как можно ближе к поверхности, и направьте свет вдоль стены: от явных бугорков появится тень. Эти неровности можно обозначить карандашом.

    Обработка от пыли

    Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

    1. Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
    2. Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

    Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

    Правильная шлифовка стен после шпаклевки – залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

    Как затирать шпаклевку

    Завершающим этапом ремонтных работ по отделке стен под покраску или оклейку обоями является затирка шпаклевки. Целью данной процедуры является окончательная корректировка неровностей, остающихся после нанесения финишного слоя отделки и сглаживание излишней зернистости. Выбор материалов и метода шлифовки зависит от структуры и площади обрабатываемой поверхности. Справится с задачей под силу даже тем, кто никогда ранее не занимался ремонтом.

    Выбор абразивного материала

    Затирка шпатлевки может осуществляться с помощью механических средств и вручную. При ручной шлифовке используется два вида абразивных материалов: сетка и наждачка для шпаклевки. Каждый из них имеет ряд достоинств и недостатков.

    Наждачная бумага для затирки шпаклевки

    Это наиболее распространенный материал, представляющий собой ленту на тканевой или бумажной основе, на которую наносят абразивное покрытие. Шлифовочная шкурка продается в рулонах и форматных полосах и отличается размером зерна. Крупнозернистая бумага применяется для зачистки старых лакокрасочных покрытий и шлифовки слоя штукатурки, нанесенной на стены. Лента с мелким размером абразивных частиц используется для финишной обработки поверхностей.

    Наждачка для затирки шпаклевки может выпускаться в нескольких цветовых решениях, однако ее качество зависит только от состава и размера зерна абразива.

    Достоинства: низкая стоимость, лента не растягивается и представлена в широком ассортименте.

    Недостатки: низкая прочность и износостойкость.

    Абразивная сетка

    Сетка для затирки шпаклевки сделана из стекловолокна, покрытого со всех сторон стружкой из абразива, в качестве которого чаще всего используют карбид кремния.

    Изображение сетки в увеличенном виде:

    Материал продается в комплектах форматных полотен разных размеров, а также в рулонах. Основной характеристикой сетки, как и шлифовочной бумаги, является ее зернистость. Но в использовании она имеет ряд преимуществ перед наждачкой.

    Достоинства: ячеистая структура материала позволяет пыли, возникающей в результате шлифовки финишного слоя шпаклевки, беспрепятственно выходить наружу, не забиваясь между зернами абразивного покрытия. Использование сетки позволяет сэкономить время, ведь она более износостойкая, чем бумага, а значит, ее нужно менять реже. Это водостойкий материал, который подходит для затирки любых видов строительных материалов. С его помощью легко осуществлять шлифовку поверхностей в труднодоступных местах.

    Недостатки: можно использовать только с дополнительными приспособлениями. Поскольку сетка имеет двухстороннее абразивное покрытие, удержать полотно в руках практически невозможно, поэтому ее лучше правильно закрепить.

    Таким образом, ответ на вопрос, чем затирать шпаклевку, очевиден.

    Маркировка материалов для шлифования

    Основная характеристика абразива – его зернистость, которая в маркировке по ГОСТу обозначается буквой «Р». Числа, стоящие после литеры, обозначают плотность размещения зерен абразива на единице площади. Чем больше значение, тем меньше размер зерна. Некоторые производители используют старую маркировку:

    • «Н» – когда размер зерна исчисляется в десятках микрон;
    • «М» – если размер фракции указан в микронах.

    В этом случае большее значение цифровой составляющей маркировки свидетельствует о присутствии абразивных частиц, соответствующих большему номеру.

    Для финишных шлифовальных работ рекомендуется использовать наждачку или абразивную сетку со следующей маркировкой: Р150, Р180 8-Н, 6-Н.

    Приспособления для работы

    Для качественной шлифовки верхнего слоя шпаклевки одной наждачки или сетки для затирки недостаточно. Необходимо иметь арсенал дополнительных приспособлений, которые позволят облегчить и ускорить процесс. Обязательный перечень включает в себя:

      Шлифовальные машинки или терки, представляющей из себя блок, на котором с помощью ручного или автоматического зажима фиксируется абразивный материал. Правильно закрепить сетку или бумагу на таком приспособлении не составит труда.

    Внимание. Лучше покупать терку с упругой, а не твердой рабочей поверхностью. Это позволит сделать затирку шпаклевки более качественной.

    Для качественно обработки углов можно приобрести губчатый трапециевидный брусок, покрытый абразивом.

    Такое приспособление станет хорошим подспорьем при затирке труднодоступных мест.

    Процесс выравнивания

    Чтобы обеспечить высокое качество шлифовки, необходимо придерживаться некоторых правил проведения работ:

    • начинать затирку можно только по факту полного затвердевания финишного покрытия. Рекомендуется выдержать минимум 24 часа после нанесения последнего слоя шпатлевки;
    • прежде чем приступить к работе, нужно защитить мебель и полы от пыли укрывной пленкой;
    • сначала нужно отмаркировать самые очевидные дефекты поверхности. Определить их месторасположение можно с помощью лампы;
    • зачистку рекомендуется начинать с углов. Не стоит сильно давить на терку, иначе можно сделать «залысину», которую потом придется заново шпатлевать;
    • лучше сразу определиться, какой наждачной затирать шпаклевку. В процессе работы менять абразивный материал не рекомендуется;
    • при обнаружении углублений в покрытии не стоит пытаться сгладить их затиркой. Лучше потом аккуратно зашпатлевать их и заново отшлифовать.

    Обработка стен шлифмашинкой занимает меньше времени, но требует определенной сноровки. Можно не рассчитать силу давления и испортить покрытие.

    Важно! В конечном итоге, стены после механической затирки шпаклевки требуют доработки, потому что после нее, как правило, остается множество мелки дефектов.

    Контроль качества шлифовки

    Проверяют качество шлифовки так же, как выявляют дефекты покрытия перед началом работ. На стену под острым углом направляют луч света. В местах, где остались неровности, появится тень.

    Особенности зачистки поверхностей после нанесения финишной шпаклевки

    Не требуется быть специалистом в строительстве, чтобы понимать, что перед окраской поверхности стены требуется зачистить шпаклевку. Данный процесс является одним из самых основных этапов отделочных работ, так как от его качества зависит воплощение в реальность дизайнерских задумок. Но как подсказывает практика довольно трудно понять, какой наждачной бумагой необходимо шкурить шпаклеванные стены, чтобы после нанесения краски они выглядели без изъянов.

    Функция абразивной бумаги в шлифовке стеновых поверхностей

    Бумажный абразив в процессе выравнивания поверхностей стен и потолков шпаклевочным материалом, используется как основной инструмент для окончательной зачистки перед нанесением краски или наклеиванием обоев. Чтобы выполнить такую работу, необходимо владеть определенными знаниями и навыками.

    Направление движений при зачистке поверхности

    Технология выравнивания стены осуществляется в несколько этапов. Сначала на поверхность наносят стартовый слой шпаклевки для устранения больших изъянов на штукатурном пласте. Затем после его высыхания кладут финишный шар шпаклевочного материала. Это делается с целью получения идеально ровных плоскостей.

    Но, какими бы навыками не владел мастер, в итоге такой окончательной зачистки все равно остаются на поверхности незначительные неровности, а также разводы от шпателя. Чтобы избавится от этих изъянов, потребуется полностью шкурить последний шар до достижения максимально ровной плоскости. Обычно такая работа выполняется бумажным абразивом или специальной затирочной сеткой. Здесь стоит отметить, что такой процесс делается руками или с помощью специальных электрических шлифовальных машинок.

    Правильный подход к выбору материала для шлифования

    Когда требуется зашлифовать стеновую поверхность или потолок, в первую очередь, нужно уметь правильно подобрать материал. Именно от этого будет в основном зависеть результат.

    Важно помнить! Каким материалом выполняется зачистка шпаклевки, такое качество будет иметь плоскость перед покраской.

    Для того чтобы понять, как осуществляется выбор, необходимо полностью уметь разбираться в существующих технологиях затирки. К ним относятся:

      Шлифование наждачной бумагой ручным методом. Это самый дешевый и один из эффективных вариантов. Абразивную бумагу закрепляют на бруске с идеально ровной подошвой при помощи фиксирующих элементов. Затем круговыми действиями шлифуется потолок или стеновые плоскости. Важным моментом здесь является, чтобы держатели могли легко открываться для быстрой замены абразивных листов.

    Дешево и сердито – наждачка для шлифовки

    Прибор для зачистки стен

    Важно знать! Затирочный сеточный материал обладает большей эффективностью, чем простая наждачная бумага. Но и стоимость такого материала значительно выше. Для небольших объемов работы целесообразно покупать бумажный абразив.

    Маркировка материалов для шлифования

    Все материалы, используемые для затирки плоскостей после нанесения финишной шпаклевки, отличаются собственными характеристиками, заложенными производителями. Основными из них являются размеры крошки, напиленной на поверхность бумаги, ячеек. Поэтому они имеют собственную цифровую и буквенную маркировку.

    Маркировка бумаги для зачистки поверхностей

    Бумага с абразивным покрытием бывает двух типов – это отечественного и импортного изготовления. Исходя из этого, она отличается по маркировке и выглядит следующим образом:

    1. Шифровка отечественных производителей – ГОСТ 3647- 80. Маркировка начинается с цифры 4 и заканчивается значением 80. После них обычно через дефис ставится буква «Н». Чем больше цифровое значение, тем крупней зерно абразива. Чтобы довести стены или потолок до идеального состояния, необходимо применять наждачный абразив марки: 20 – Н; 16 – Н; 12 – Н. На последнем этапе – марку 10 – Н.
    2. Материал для зачистки плоскостей после нанесения финишного типа шпаклевки от зарубежных производителей маркируется согласно стандарту FEPA или ISO 6344. Под них не попадает материал, изготовленный в Японии, Канаде, Китае и США.

    Важно знать! Импортный шрифт начинается с буквы «Р», за которым идет числовое обозначение от 24 до 100.Чем больше число, тем зерно абразива имеет меньший размер.

    Сеточный материал, применяемый для зачистки изъянов финишной шпаклевки, маркируется так же, как и наждачная бумага зарубежного изготовления. На ее поверхности имеется обозначение красного цвета.

    Маркировка сеточек для зачистки поверхностей

    Шифр может содержать и другие данные, указывающие на характеристики сеточки – это влагостойкость, предназначение и стойкость к изнашиванию. Все эти данные помогают сделать правильный выбор. То есть, один материал стоит брать для удаления изъянов отделки, а другой нет. Главное знать все эти маркировки.

    Процесс выравнивания

    Зачищать стены и потолок требуется по особенной технологии, строго соблюдая определенные правила. К ним относятся:

    • Зачищать неровную поверхность надо начинать материалом, имеющим крупный размер. Стоит напомнить, что к таким относятся марки – 20 – Н и Р60. Для этого следует применить ручную или электрического типа терку.
    • Зачистку поверхностей требуется выполнять до полного исчезновения явных неровностей и разводов от шпателя. Потом шлифовальный материал следует поменять на меньший размер. Для этого идеально помогает маркировка марки 12 – Н или Р120.
    • При выполнении работ требуется соблюдать меры защиты органов дыхания и глаз. Для этого нужно одеть респиратор и защитные очки.

    Соблюдения правил безопасности во время шлифовки стен

    Из изложенного материала становится понятным, что шлифование поверхностей не обладает особенными сложностями. Здесь важно соблюдать правила при выборе специального материала и в точности придерживаться технологического процесса.

    Ручная зачистка поверхности

    И немного о секретах Автора

    Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

    • невозможность легко и комфортно передвигаться;
    • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
    • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
    • боль во время или после физических упражнений;
    • воспаление в области суставов и припухлости;
    • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

    А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

    Ошкуривание стен после шпаклевки — выбор инструмента и шкурки для затирки

    Для выравнивания стен используется шпатлевка. Однако даже очень тщательно проведенное шпаклевание не позволяет получить идеально ровную поверхность. На стене в любом случае будут видны следы от шпателя, неровности на переходах и другие мелкие дефекты. Ошкуривание стен после шпаклевки помогает решить проблему тонкой доработки поверхности. В этой статье пойдет речь о нюансах шлифовки поверхности, а также об инструменте, необходимом для ее проведения.

    Набор инструментов

    Перед тем как приступать к шлифовке поверхности, необходимо определиться с используемым инструментом. Работу можно выполнить вручную или с помощью шлифмашины. В качестве абразива можно выбрать сетку для шпаклевания или наждачную бумагу.

    Абразивная сетка для шпаклевания имеет перфорированную поверхность, благодаря чему вся пыль, отслаивающаяся от покрытия, будет уходить через отверстия. В результате использовать абразивную сетку удобнее, чем наждачку, поскольку она не так сильно засоряется. Тем не менее, в процессе работы, скорее всего, придется менять изношенную сетку на новый абразив. Определить степень изношенности можно по внешнему виду сетки: если она рвется или эффективность шлифовки ухудшилась, то приспособление нужно заменить.

    Затирочные сетки продаются нарезанные кусками — как раз под шлифовальный брусок. Другое дело, что сами бруски бывают самых разных размеров, поэтому при покупке сетки нужно подобрать изделие, подходящее под брусок. Недостатком сетки является ее цена, которая выше, чем на наждачную бумагу.

    Преимущество наждачной бумаги в ее дешевизне. Недостаток же в недолговечности — она быстро изнашивается. Продается наждачка в готовом варианте (кусками) или в рулонах (разного размера). Нарезанная под брусок бумага обойдется дороже, однако такая цена оправдывается экономией времени, поскольку рулоны еще нужно раскроить на подходящие по размеру листы. При раскройке рекомендуется предусматривать припуски на брусках под зажимы.

    Обратите внимание! Несмотря на то, что абразивная сетка стоит дороже, работать с ней проще и быстрее, чем с наждачной бумагой.

    Итак, чем шкурить стены после шпаклевки,— определились. Также понадобится следующий дополнительный инструмент и приспособления:

    • лестница-стремянка;
    • лампа-переноска;
    • шкуротер;
    • губка шлифовальная;
    • шпатель.

    Совет! При шлифовании поверхностей в воздухе находится много пыли. Поэтому рекомендуется использовать все необходимые защитные приспособления, в том числе респиратор, перчатки, очки и головной убор.

    Раздумывая над вопросом о том, чем шкурить шпаклевку, следует исходить из масштабов поставленной задачи:

    1. Для небольших по площади поверхностей вполне можно обойтись ручным способом обработки при помощи бруска.
    2. Шлифовку значительных площадей гораздо проще и быстрее осуществить, если использовать плоскошлифовальную машинку (однако углы все равно придется доделывать вручную).
    3. Для больших площадей со сложным рельефом оптимальным выбором будет эксцентриковая шлифмашина большой мощности.

    Многие модели шлифовальных машин отличаются современной эргономикой, благодаря чему при работе с ними не так сильно устают руки. Наиболее продвинутые модели оснащаются телескопическими рычагами, что позволяет доставать даже до труднодоступных участков стен или потолка.

    к содержанию ↑

    Советы по выбору абразива

    Если поверхность уже покрыта отделочными материалами, стартовое шлифование осуществляется шкурками с крупными зернами, а финишное ошкуривание — мелкозернистыми абразивами. Наждачная бумага классифицируется согласно размеру зерен.

    Каждому типу наждачки по стандартам FEPA соответствует определенный номер:

    • макроразмеры — от №20 до №240;
    • микроразмеры — от №240 до Т2500.

    Для начальной шлифовки применяются шкурки с номерами в пределах от 120 до 180 (то есть крупнозернистые). Чем меньше цифра, тем большие неровности можно устранить с помощью абразива. Для удаления явных дефектов часто используется №60, для обработки стены под обои — от №100 до №120, под покраску — от №120 до №150.

    Исходя из приведенных выше нормативов, вопрос о том, чем шкурить финишную шпаклевку, отпадает сам собой — это должен быть абразив с мелкими зернами — от №240 до №280. Для деликатного выравнивания допускается использование и более мелких зерен.

    к содержанию ↑

    Самодельный инструмент

    Зашкурить шпаклевку на труднодоступных участках (углах, стыках, нишах) можно при помощи самодельного приспособления. Берем кусок пластикового Г-образного профиля и разрезаем его так, чтобы у нас получилась ровная пластиковая полоска шириной порядка 7-8 сантиметров. С тыльной стороны приклеиваем наждачку, а затем разделяем полоску на отрезки по 18-20 сантиметров. При этом углы обрезаем так, чтобы приспособление по форме походило на карандаш.

    Совет! При желании можно оснастить инструмент абразивами разной зернистости.

    к содержанию ↑

    Инструкция по ошкуриванию стен

    Зашкуривание шпаклевки осуществляется в следующем порядке:

    1. Проводим осмотр зашпаклеванной поверхности на предмет наличия пустот. Также необходимо убедиться, что покрытие полностью высохло.
    2. Надеваем респиратор, защитные очки, перчатки и головной убор.
    3. Устанавливаем освещение, поскольку вся поверхность должна хорошо просматриваться. Можно подключить переносную лампу.
    4. Если на поверхности остались заметные бугорки, аккуратно удаляем их шпателем.
    5. Не стоит сразу браться за чистовую поверхность, если шлифовка выполняется в первый раз. Рекомендуется вначале потренироваться на небольшом участке. Для тренировки подойдут норные абразивы или наждачная бумага.
    6. Требуемый уровень качества шлифовки диктуется поставленными задачами. Если стена готовится к поклейке обоев, можно не обращать внимания на небольшие царапины или подобные дефекты. Однако если предстоит окрашивание поверхности, — стена должна быть идеально ровной.
    7. После выбора подходящей шкурки и проведения тестовой шлифовки можно приступать к первичной обработке поверхности. Ошкуривание начинаем с верхней части стены. Постепенно опускаемся вниз, передвигаясь от одного маленького участка (примерно 1 квадратный метр каждый) к другому. Характер движений должен быть однотипным: например, «вверх-вниз», «по кругу», «вправо-влево». Избегаем слишком плотного нажима или продолжительного шлифования одного и того же места, так как это может привести к появлению неровностей. Если все же подобные дефекты допущены, продолжаем шлифовку, а по окончании этого процесса зашпаклевываем появившиеся впадины.
    8. Когда большую часть поверхности уже зашкурили, можно заняться углами и прочими труднодоступными местами. Обрабатывать такие отдаленные участки лучше всего специальными шкурками со скошенными углами. Можно выбрать и более традиционный материал — согнутую наждачку.
    9. По завершении работы убираем весь накопившийся мусор, а также проводим в комнате влажную уборку.
    10. Снова проверяем поверхность на предмет дефектов. Если все в порядке, можно приступать к финишной шлифовке.
    11. Финишную обработку выполняем при помощи мелкозернистого абразива. При этом движения рук должны быть более плавными, чем при стартовом шлифовании. Движения должны быть касательными, но не давящими. На финишном этапе особенно важно иметь хорошее освещение поверхности.
    12. Снова удаляем появившийся мусор, а стены обрабатываем грунтовочным составом. Работа выполнена, можно приступать к отделке стены декоративным материалом.

    На картинке показаны правильные траектории движения рук:

    Схема движения рук при шлифовании шпаклевки брускомк содержанию ↑

    Шлифовка потолка

    О том, как шкурить стену после шпаклевки, было рассказано выше. Теперь вкратце остановимся на особенностях шлифовки потолка.

    Потолок привлекает не меньшее внимание, чем стены — любой дефект на поверхности будет бросаться в глаза. С технологической точки зрения процесс обработки потолка ничем не отличается от шлифовки стен, однако такая работа характеризуется гораздо большей трудоемкостью. Вручную шлифовать потолок тяжело физически, поэтому лучше воспользоваться шлифмашиной.

    Надеваем на шлифовальную машину абразивную сетку. Для стартовой шлифовки подойдут номера от 60 до 80, а для финишной — №100. Для работы с потолочной поверхностью понадобится надежно стоящий стол или лестница-стремянка. Однако если в наличии имеется инструмент с телескопической штангой, можно ошкуривать потолок и стоя на полу. Характер движений при обработке потолка — круговой.

    Первым заходом удаляем крупные дефекты. Затем удаляем пыль и строительный мусор, проверяем поверхность на наличие небольших изъянов. Если таковые имеются, корректируем их при помощи шпателя. Далее приступаем к финишному ошкуриванию мелкозернистой шкуркой.

    к содержанию ↑

    Защита от пыли

    Процесс ошкуривания сопровождается значительным пылеобразованием. Мелкие пылевые частицы проникают даже через щели в закрытых дверях и разносятся далеко за пределы рабочего помещения. Поэтому еще до начала ремонтных работ рекомендуется приобрести защитную пленку для мебели (полиэтилен) и покрыть ею все ценные предметы домашнего обихода. При этом из рабочего помещения следует по возможности вообще удалить всю мебель и бытовую технику. Окна также следует завесить пленкой. Крепится пленка по всему периметру с помощью скотча. Щели в дверной коробке можно заткнуть мокрыми полотенцами — они будут активно вбирать в себя пыль.

    Ошкуривание поверхности не относится к сложным работам. Процесс требует не столько каких-то особых навыков, сколько аккуратности и внимательного отношения к делу.

    Как отремонтировать стену, не отшлифованную перед покраской | Home Guides

    Даниэль Смит Обновлено 27 апреля 2021 г.

    Если вы обнаружите, что смотрите на неровности, рябь и другие неровные поверхности на своих стенах, это, вероятно, потому, что кто-то забыл отшлифовать перед покраской. Nash Painting объясняет важность шлифовки для ремонта, покраски и перекраски внутренних стен. Он не только выглядит более гладким, но и позволяет краске лучше держаться. Подготовка стены перед покраской — лучший способ обеспечить гладкую профессиональную отделку, хотя вы можете починить стену, отшлифуя ее и перекрасив.

    Шлифовка перед покраской дерева

    Мелкие доработки обычно не требуют шлифовки, но в противном случае вам необходимо использовать наждачную бумагу с надлежащей зернистостью и выполнить эту задачу перед покраской. Более низкие значения зерен наждачной бумаги указывают на более грубую наждачную бумагу. Бенджамин Мур рекомендует использовать среднюю зернистость для масляных красок и мелкую зернистость для латекса на водной основе. В большинстве домов внутренние стены покрыты латексной краской, а краски на масляной основе более блестящие.

    Боб Вила делится советами по устранению неровностей краски, трещин и отслаивающихся пятен краски на окрашенных стенах.Для трещин и ям нанесите быстросхватывающийся состав для заплаты тонким ровным слоем и дайте ему высохнуть в течение ночи. Шлифуйте, пока все не станет красивым и гладким, проверяя наличие выступов или неровностей.

    Хорошо протрите пораженный участок влажной губкой, вытрите насухо тканью и дайте высохнуть. Затем вы можете загрунтовать и покрасить залатанные участки. Убедитесь, что краска идеально сочетается; в противном случае ремонт будет выглядеть очевидным.

    Шлифовка окрашенных стен в комнате

    Этот старый дом описывает шаги, необходимые для шлифования всей комнаты.Для начала вам нужно будет отодвинуть мебель подальше от стен. Кроме того, снимите любые предметы искусства со стен и снимите панели переключателей.

    Затем закройте отверстия малярным скотчем и любую другую фурнитуру. Затем положите брезент или нескользящий пластик на любую мебель и пол и закрепите края лентой. Надевайте защитные очки и маску, так как шлифование приведет к образованию большого количества пыли.

    Нанесение наждачной бумаги на всю стену займет довольно много времени. Вместо этого вам лучше использовать ручную шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 120.Как вариант, вы можете использовать шлифовальную машинку. В любом случае, начните сверху и работайте из стороны в сторону вниз со средним давлением. Меняйте наждачную бумагу, когда она заполнится пылью, и работайте осторожно, чтобы не повредить стены.

    Шлифование стен электрическими шлифовальными машинами

    Самый быстрый способ шлифования стены — электрическая шлифовальная машинка. Вам нужно будет подготовить комнату таким же образом и соблюдать те же меры безопасности. Орбитальные шлифовальные машины могут работать в небольших помещениях, если они используются в соответствии с указаниями производителя.

    После ремонта любых трещин или отверстий орбитальную шлифовальную машинку следует перемещать круговыми движениями с очень легким давлением. Если вы будете оставаться на одном месте слишком долго, у вас могут возникнуть проблемы. Двигайтесь медленно и методично, чтобы не повредить стены. После шлифовки можно приступить к очистке, грунтовке и покраске.

    Tools Owner рекомендует электрические шлифовальные машины для гипсокартона для больших помещений и труднодоступных мест. Некоторые из них имеют регулируемую скорость и оснащены более длинными стойками и пылесосами для облегчения уборки.Другие типы электрических шлифовальных машин включают эксцентриковые шлифовальные машины, переносные ленточные шлифовальные машины и переносные кабельные шлифовальные машины. Некоторые из них являются сверхмощными и не требуются для ремонта одной стены или небольшого помещения. Ручное шлифование может занять много времени и трудозатрат, поэтому, если вы хотите облегчить работу, выберите электрическую шлифовальную машинку.

    Как шлифовать гипсокартон (Учебное пособие)

    Фото: fotosearch.com

    Гипсокартон, широко известный как листовой камень, является одним из самых популярных строительных материалов, используемых при отделке внутренних стен.Дешевый, прочный, простой в установке, легко ремонтируемый — неудивительно, что это популярно как для мастеров, так и для подрядчиков. Но хотя установка гипсокартона — это, по общему признанию, несложный проект, сделанный своими руками, несколько советов и приемов, позаимствованных у профессионалов, могут сделать различие между гладкой, привлекательной поверхностью стены и стеной с недостатками.

    В первую очередь в списке важных ноу-хау стоит правильная техника шлифования. Без него любые вмятины, вмятины, складки, гребни или комки в стыковочной смеси будут увеличиваться после нанесения краски, а неровные участки гипсокартона могут помешать правильному приклеиванию обоев.Вот два метода шлифования, разработанные для получения безупречной отделки.

    Инструменты и материалы

    Вариант 1: Сухое шлифование

    Сухое шлифование — это типичный метод, используемый для отделки стыков гипсокартона, так как он дает наиболее гладкую поверхность — идеальный вариант, если вы планируете красить гипсокартон. Но будьте осторожны: это создает неизбежную пыльную бурю в середине вашего дома, которая может побудить домовладельцев рассмотреть вариант для мокрого шлифования (см. Ниже) в тех случаях, когда гладкая отделка не является абсолютно необходимой.

    Фото: flickr.com через Национальную гвардию Джорджии

    ШАГ 1

    При шлифовании гипсокартона образуется большое количество пыли, но надлежащая подготовка может помочь предотвратить проникновение пыли в каждый уголок вашего дома. Перед тем, как начать, соберите все инструменты в комнате, где вы будете шлифовать, включая дополнительный герметик для швов и шпатель, чтобы заполнить любые выбоины или ошибки. Наденьте респиратор и защитные очки, чтобы защитить лицо; вы можете покрыть волосы шарфом и надеть старую одежду.Если у вас есть внешнее окно, приоткройте его, чтобы обеспечить вентиляцию. Приклейте полиэтиленовой пленкой все двери, ведущие в другие помещения вашего дома, а также пол и любую мебель в комнате.

    ШАГ 2

    Прикрепите кусок мелкозернистой наждачной бумаги к шлифовальному блоку. Вы можете приобрести предварительно отрезанные секции, которые подходят для шлифовальных машин для гипсокартона — закрепите один конец под зажимом и туго натяните наждачную бумагу, прежде чем затягивать зажим с другой стороны.

    При необходимости прикрепите шлифовальный блок к шлифовальной стойке, чтобы он лучше доходил до потолка или вдоль верхних краев стен.Однако, если вы используете его, будьте осторожны и держите шлифовальную головку под небольшим углом — никогда не перпендикулярно стержню, чтобы не выдолбить поверхность.

    ШАГ 3

    Слегка отшлифуйте стыки, швы и места вокруг винтов шлифовальным блоком. Несколько советов:

    1. Осторожно, не давите на поверхность слишком сильно, чтобы не «распушить» гипсокартон или не оставить следов от шлифовки; Отшлифуйте центр швов и стыков ровно настолько, чтобы удалить гребни и неровности.
    2. Также избегайте шлифования по прямой линии или прохода по одной и той же области в одном направлении, так как в обоих случаях могут остаться канавки или углубления.Вместо этого перемещайте шлифовальный станок изогнутым движением.

    Используйте шлифовальную губку, чтобы проникнуть в углы и вокруг электрических коробок, снова слегка надавливая, чтобы не повредить гипсокартон.

    STEP 4

    Посветите светом параллельно стыкам, чтобы выявить любые бороздки, бороздки или выступы. Слегка отметьте эти участки карандашом. Заполните эти участки свежей шовной массой, разглаживая шпателем. Дайте полностью высохнуть, а затем отшлифуйте поверхность заново.

    ШАГ 5

    Загрунтуйте стены, затем снова слегка отшлифуйте, чтобы удалить комки или бумажный ворс.

    STEP 6

    Используйте пылесос или промышленный пылесос для удаления пыли из гипсокартона. Если в вашем пылесосе есть фильтр предварительной очистки, используйте фильтр, предназначенный для улавливания пыли из гипсокартона и других мелких частиц.

    Получите профессионала, который сделает это за вас

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

    +

    Фото: fotosearch.com

    Вариант 2: Мокрое шлифование

    Самым большим недостатком шлифования гипсокартона является то, что при шлифовании гипсокартона образуется пыль — лот пыли! Мокрая шлифовка гипсокартона позволяет избежать большей части этого беспорядка и связанной с этим очистки. Уловка? Он не дает такой гладкой поверхности, как сухое шлифование, и поэтому не подходит для окраски стен. Однако, если окончательной отделкой являются обои или текстурирование, рассмотрите возможность мокрой шлифовки, чтобы сэкономить много времени. Просто добавьте ведро (и швабру для любого беспорядка) в список материалов выше, и все готово.

    ШАГ 1

    Подготовьте пространство, следуя рекомендациям на этапе 1 процесса сухого шлифования. На этот раз наполните ведро теплой водой примерно наполовину и поместите его вместе с остальными инструментами. Затем окуните шлифовальную губку в воду.

    ШАГ 2

    Отожмите всю лишнюю воду из шлифовальной губки, чтобы она была влажной, но не капала. Обработайте абразивную сторону губки большими круговыми движениями, чтобы отшлифовать стыки, углы, винты и места вокруг электрических коробок.(В этом случае легкое давление поможет избежать образования бороздок или бороздок.)

    Примечание. Каждые несколько минут смочите губку в теплой воде. Это также даст вам возможность смыть часть пыли, которая собирается на губке по ходу движения. Как только вода станет мутной, слейте старую воду и залейте свежей теплой водой.

    ШАГ 3

    С помощью фонарика поищите любые выбоины, бороздки или выступы, затем заполните эти области свежим герметиком и (когда высохнет) слегка отшлифуйте участок влажной губкой.Как только стена полностью высохнет, вы можете покрыть ее грунтовкой, отшлифовать и нанести обои или текстуру по выбору.

    Получите профессионала, который сделает это за вас

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

    +

    Стоит ли шлифовать стены между слоями краски?

    Покраска стен в большинстве случаев — очень грязная работа. Легко ошибаться и думать, что ты разрушил свои стены. Красите ли вы собственные стены или помогаете другу, вы должны знать некоторые основы.Стоит ли шлифовать стены между слоями краски?

    Шлифовка стен между слоями краски — отличный способ избавиться от некоторых дефектов, которые вы сделали во время покраски. Ваша покраска будет выглядеть более гладкой, но не обязательно шлифовать промежуточные слои краски на 100%.

    Шлифовка стен зависит от типа краски. Время высыхания также будет зависеть от типа краски.

    Если вы ищете лучший блок наждачной бумаги, нажмите здесь.

    Следует ли шлифовать стены между слоями краски?

    Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным художником или любите делать это самостоятельно, важно знать, когда шлифовать стены.Если вы никогда не шлифуете стены, вы можете плохо покрасить стены, а если всегда шлифовать их, вы можете испортить их.

    Когда вы красите стену и замечаете, что независимо от того, сколько слоев вы наносите, она всегда выглядит неровной или текстурированной, это означает, что у вас есть валик. Это происходит, когда на валике слишком много краски. На валик легко нанести слишком много краски, поскольку вы все больше и больше погружаете его в лоток для краски, потому что он перестает наноситься гладко. Это делает валик более толстым и менее эффективным, что затем становится заметным на ваших стенах.

    Если вы хотите использовать латексную краску поверх масляной краски, вам нужно сначала отшлифовать ее. Краска на масляной основе имеет очень гладкую поверхность, поэтому любая краска, которая на нее попадает, с трудом прилипает к ней. Чтобы отшлифовать стену, возьмите кусок наждачной бумаги и оберните им блок. Обязательно слегка отполируйте поверхность стены на масляной основе, чтобы создать шероховатую поверхность, к которой будет прилипать латексная краска. Вы не пытаетесь зачистить стену, просто немного ее сделайте шероховатой, так что не задевайте стену слишком сильно.Чтобы проверить, имеете ли вы дело с масляной краской, промойте небольшой участок стены теплой водой с моющим средством. Затем промокните ватный диск, смоченный в медицинском спирте. Если краска удаляется ватным диском, это краска на латексной основе, и ее не нужно шлифовать. Если краска не сходит, значит, у вас масляная краска, и вам придется ее отшлифовать.

    Еще одна вещь, которая может вызвать у вас проблемы помимо налипания валика, — это текстура валика. Вам, наверное, не понравится, как это выглядит.На протяжении многих лет вы, возможно, добавляли текстуру своим стенам, чтобы сделать их более интересными, или, может быть, предыдущий владелец это сделал. Независимо от того, откуда взялась текстура, вы можете легко избавиться от нее, сбив ее легким шлифованием.

    Следует ли шлифовать между слоями латексной краски?

    Шлифовка между слоями латексной краски не устранит грязные мазки кистью, она полностью удалит краску.

    Если у вас возникли проблемы с пятнами от кисти, полностью удалите краску и начните заново.На этот раз используйте валик из поролона или добавьте в краску флотрол, чтобы минимизировать следы кисти.

    Несмотря на то, что вы не можете шлифовать стены между слоями латексной краски, важно шлифовать шкафы, двери и отделку между слоями, потому что это дает им глянцевую поверхность. Вам придется подождать, пока он полностью высохнет, чтобы отшлифовать его. Лучшая температура сушки — от 70 до 80 градусов, при влажности ниже 70 процентов.

    Для шлифования латексной краски используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 или 150 или гибкую шлифовальную губку от мелкой до средней, чтобы отшлифовать свежую латексную краску.Для шлифования затвердевшей латексной краски можно использовать более крупную зернистость. Для отверждения латексной краски требуется до 30 дней, а более крупная крупа поцарапает или удалит свежую краску.

    Как долго должна сохнуть краска перед шлифовкой?

    Чтобы предотвратить появление грубых пятен, вам нужно дать краске достаточно высохнуть, чтобы вы могли ее отшлифовать. Спешить с процессом не в ваших интересах.

    Краски на водной основе всегда сохнут намного быстрее, чем краски на масляной основе. Причина в том, что вода в латексных красках испаряется, позволяя краске высохнуть, а в красках на масляной основе нет воды.

    Краска содержит связующие вещества, которые помогают удерживать пигмент вместе. Плоские краски будут иметь наименьшее количество связующих, а глянцевые краски будут иметь наибольшее количество связующих.

    Чем ровнее блеск краски, тем быстрее она высохнет. Глянцевая краска всегда высыхает дольше всего. Полуглянцевая краска находится где-то посередине шкалы блеска краски, и для высыхания им потребуется в среднем время.

    Даже если краска высохнет через час или два, чтобы нанести еще один слой, вы должны подождать не менее 12-24 часов, прежде чем шлифовать и наносить еще один слой.Будете ли вы ждать 12, 18 или 24 часа, зависит от типа вашей краски, поэтому обязательно прочтите инструкции к краске.

    Чтобы ускорить высыхание, поддерживайте в комнате температуру 72 градуса. Краски на водной основе лучше всего сохнут в помещении с такой температурой и некоторой влажностью.

    Краски на масляной основе лучше всего сохнут в помещении с температурой выше 50 градусов по Фаренгейту, но ниже 90 градусов по Фаренгейту.

    Убедитесь, что в вашей комнате не холодно, потому что более низкая температура и слишком высокая влажность замедляют время высыхания красок на водной основе, потому что вода из краски должна испариться, чтобы краска высохла.

    Включите вентилятор на низком уровне, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха и ускорить процесс сушки.

    Если окна открыты для поступления свежего воздуха, процесс сушки ускорится, если на улице не слишком жарко, холодно или влажно.

    Какой сорт наждачной бумаги мне следует использовать между слоями краски?

    Для правильного использования наждачной бумаги необходимо выбрать правильную зернистость. Они классифицируются по крупности используемых абразивных частиц.

    Наждачная бумага имеет размер по шкале, где меньшие числа означают более крупную и крупную зернистость.Вот почему наждачная бумага с зернистостью 24 очень грубая, а наждачная бумага с зернистостью 1000 — очень мелкая.

    Зернистость с меньшим числом, которая является более крупной, используется для удаления дерева и других материалов быстрее и с меньшими усилиями, чем более мелкая наждачная бумага. Это делается путем разрезания волокон на поверхности материала.

    Мелкая наждачная бумага удаляет небольшое количество материала и имеет эффект сглаживания поверхности. Помните, чем мельче бумага, тем более гладкая поверхность.

    Наждачная бумага с зернистостью 100–150 лучше всего подходит для шлифования стен между слоями краски.Это наиболее часто используемый измеритель зернистости наждачной бумаги, и он находится в среднем диапазоне. Для большинства применений трудно ошибиться с зернистостью наждачной бумаги в этом диапазоне. Вы можете обрабатывать сложные материалы, прикладывая большее давление к заготовке. Вы также можете сохранить прекрасные материалы, снизив давление.

    Опасно ли шлифование латексной краски?

    Латексные краски — это краски на водной основе, содержащие растворители и вредные химические вещества. Они безопаснее красок на основе растворителей, которые могут содержать большое количество летучих органических соединений.

    Одним из компонентов латексных красок является кристаллический кремнезем. При шлифовании кристаллического кремнезема существует определенный риск для здоровья. Когда кристаллический кремнезем попадает в легкие, могут развиться рубцы и клубни. Длительное воздействие перерастает в силикоз, который перерастает в рак.

    При шлифовании латексной краски необходимо надевать воздушный респиратор, а не респиратор. Пылезащитная маска не отфильтровывает кристаллический кремнезем.

    Также следует помнить, что старые стены, окрашенные латексной краской, содержат свинец и ртуть, которые действительно токсичны.

    Латексная краска для внутренних работ содержит формальдегид, который при высыхании может выделять газ. Вдыхание формальдегида может вызвать головные боли, головокружение и рвоту, а также раздражение глаз, носа и горла.

    Латексные краски для наружных работ часто содержат высокие концентрации других биоцидов для предотвращения роста плесени. Из-за того, насколько они токсичны, вы никогда не должны наносить латексную краску на открытом воздухе в помещении.

    При покраске латексной краской откройте окна и используйте большой вентилятор в окне, чтобы выпустить пары краски.Также важно, чтобы комната проветривалась, пока краска сохнет. В течение этого периода, который может составлять от 2 до 3 дней, краска может выделять ядовитые пары.

    Как подготовить стену к покраске

    Думаете о косметическом ремонте комнаты? Знайте , как подготовить стену к покраске , и обязательно удалите все дефекты на поверхности. Избавьтесь от розеток, тарелок и трещин, которые могут беспокоить вас, когда вы начали разбрызгивать краски. Все мы знаем, что краска не может покрыть грязные и грубые поверхности, поэтому подготовка гладкой стены имеет решающее значение.Это также упростит, чище и быстрее.

    Иногда стена может быть неровной из-за дыр или из-за нескольких слоев краски, нанесенных на нее в прошлом. Чтобы выровнять фасад, вам понадобятся подходящие инструменты. Вам понадобится шпатлевка, скребок, герметик, нож и кисть. Также было бы полезно приобрести орбитальную шлифовальную машину для шлифования поверхности стены. Это поможет сгладить любые недостатки. (См. Наше руководство, которое поможет вам выбрать лучшую орбитальную шлифовальную машину для этой задачи).

    Что вам понадобится:

    Это простых инструментов для покраски стен, и материалы, которые вам понадобятся для подготовки стены к покраске.

    Основные инструменты

    • Листы для пыли, холст или многослойные газеты

    Вам необходимо защитить пол, ковер или другие боковые стенки от загрязнения.

    Есть дыры? Поместите в шпатлевку для сглаживания стен. Можно купить как порошковую смесь, так и готовый раствор.

    Базовое покрытие может скрыть трещины и другие дефекты. Он создан для более крупных проектов.

    • Наждачная бумага, шлифовальный блок или шлифовальные машины по дереву

    Наждачная бумага

    идеально подходит для небольших проектов, и вы можете использовать шлифовальный блок, чтобы удерживать ее.Между тем, орбитальная шлифовальная машинка удобна при шлифовании стен. Шлифовка гипсовых стен с его помощью может сделать поверхность более чистой и ровной.

    Прочие материалы

    • Мыло и вода
    • Малярная лента
    • Ковш
    • Мочалка или губка
    • Пылесос и пылесосы
    • Очки защитные
    • Пылезащитная маска
    • Перчатки
    • Защитный костюм

    Руководство по подготовке стены к покраске

    Перед подготовкой стены необходимо сначала организовать комнату.Положите защитные листы или бумагу, чтобы избежать нежелательных брызг. Эти небольшие инструкции покажут вам, как подготовиться к проекту своими руками.

    1. Поднимитесь вверх

    При проведении ремонтных работ необходимо надевать соответствующую одежду. Это означает, что вы должны одеться и надеть очки, перчатки и респиратор. Он может защитить вас от химических запахов, пыли, грязи и сажи, которые могут заполнить ваши дыхательные пути и легкие.

    1. Очистить комнату

    Уберите мебель и другие предметы интерьера, которые вы не хотите красить.Положите сухие листы или газету на пол и разные стороны стены, чтобы на них не брызгали брызги. Приклейте ленту, чтобы закрепить листы.

    1. Очистить стену

    Если есть крючки или выходы, удалите их для покраски. Вы можете отметить их местоположение, когда захотите, чтобы они вернулись на место. Протрите стену пылью и используйте ведро с мылом, чтобы стереть грязь. Помните, что покрасить грязную стену не получится, потому что пальто плохо держится на поверхности.

    1. Выровнять стенки

    Если у вас слишком много трещин и вы хотите сэкономить время, вы можете покрыть стену грунтовкой или штукатуркой.После этого можно нанести герметик, чтобы выровнять стену. Вы также можете удалить любые недостатки ножом или скребком. Если в стене есть дыры, положите наполнители и дайте им высохнуть.

    1. Песчаные стены

    Шлифовка стен перед покраской значительно упрощает работу. Можно использовать наждачную бумагу, прикрепленную к блоку, и заняться ручной работой. Но тогда лучше иметь орбитальную шлифовальную машину best большего размера и различных домашних проектов, кроме стен.Dewalt, Black and Decker и Bosch отлично подходят для домашнего использования.

    При шлифовании стены совершайте круговые движения. Это создаст больше пыли, поэтому очистите и пропылесосьте все частицы грязи.

    Теперь вы знаете , как подготовить стену к покраске . После выполнения описанных выше действий пора приступить к покраске. Вам нужны заключительные этапы для завершения вашего DIY-проекта.

    Начни красить стены!

    Когда вы закончите подготовку стены, соберите простых инструментов для покраски стен .Это может быть любое из следующих значений:

    Что вам понадобится:

    Вам необходимо обмотать края потолка и пола липкой лентой, чтобы избежать нежелательных протечек из-за покраски. Вы также можете использовать это для размещения ваших сухих листов.

    Если у вас высокая стена, лучше всего использовать валик, чтобы добраться до ее концов. Вы можете закончить его кистью, если пропустили какие-то пятна.

    Выберите краску, которая сделает ваш дом большим, ярким и лучше.

    Вам нужен хороший грунтовочный слой (Грунтовка), который может быть адгезивным для вашей краски и продлить ее срок службы и долговечность.

    Прочие материалы:

    • Защитный кожух
    • Подушка или поддон для краски
    • Мешалка
    • Консервный нож
    • Лестница

    Руководство по покраске стен

    Прежде чем начать, проверьте, достаточно ли у вас краски и покрытия для комнаты. Установите у себя отличный источник света и вентиляцию. Вы можете надеть комбинезон и защитную рабочую обувь, если не хотите, чтобы краска пролилась на вашу одежду.

    1. Нанести грунтовку на стену

    Уже давно ведутся споры о том, лучше ли иметь под рукой грунтовку, а не покраску. Если у вас гипсокартон, лучше всего его использовать. Деревянные стены могут быть проблемой, потому что грунтовка сохнет слишком долго, но покрытие сделает ваши стены красивее и долговечнее.

    1. Подготовить краску на поддоне

    Вылейте краску на подушку или поднос, чтобы упростить задачу. Вам нужно заполнить его на треть, прежде чем окунуть кисть или валик.Также можно размешать краску для смешанных цветов.

    1. Живопись

    Начните протирать углы, особенно возле потолка. Используйте валики или большие кисти для рисования всего пространства. Вы можете начать чистить кончики и пропущенные следы кисточкой меньшего размера. Можно пару раз покрыть стену краской, чтобы получить нужный оттенок и толщину.

    1. Сушить

    Когда вы закончите, дайте стене высохнуть.Не убирайте мебель обратно, если она слишком влажная. Когда он высохнет, удалите маркировку, листы и ленту.

    1. Оценить стену

    Вы что-нибудь пропустили? Оцените углы потолка и края пола, скотч и затеняйте, чтобы увидеть, не что-то не так. Была ли какая-то сторона, которую вы не рисовали? При снятии ленты краска отслаивалась? Возможно, вы снова будете рисовать, если это так.

    Это , как подготовить стену к покраске .Легко, правда? Подготовить стену к покраске не так сложно, если у вас есть подходящие материалы и правильные методы. Некоторые могут даже закончить его за полдня! Самый важный шаг — перед нанесением краски выровнять поверхность. Пальто, наждачная бумага и случайные орбитальные шлифовальные машины — ваши лучшие друзья для этого домашнего проекта!

    Теги: проекты стен своими руками, как подготовить стену, эксцентриковая шлифовальная машина

    Категория: DIY Guides

    Процесс шлифования гипсокартона — Fine Homebuilding

    Шлифовка — это двухэтапный процесс.Сначала я использую шлифовальную машинку , чтобы удалить излишки герметика, такие как следы, оставленные инструментами для наклеивания ленты , области с коронками, на которые было нанесено слишком много смеси, и пересекающиеся стыки, которые необходимо смешать. Я называю это этапом грубого шлифования. В завершение я выполняю финальную шлифовку с помощью одного или нескольких ручных инструментов.

    Полюсный шлифовальный станок с шлифовальной сеткой или бумагой с зернистостью 150 отлично справляется с сглаживанием 95% склеенных поверхностей. Если вы шлифуете красивую гладкую ленту, можно использовать еще более мелкую зернистость.На участках, где необходима ультрагладкая отделка, я должен пройти по шлифованной поверхности с зернистостью 180 или 220, чтобы устранить любые царапины на компаунде и сгладить шероховатую бумагу. При шлифовании старайтесь не поцарапать лицевую бумагу гипсокартона, оставаясь ближе к заклеенным участкам. Более мелкая зернистость лучше подходит для легких смесей для швов или для топпингов, которые немного мягче, чем универсальные смеси, и легче царапаются при более крупных зернах наждачной бумаги.

    Начните с легкого шлифования шляпки винта или гвоздя в направлении полосы герметика.Проверьте края, чтобы убедиться, что они гладкие. При шлифовании шурупов вы будете оказывать давление на гипсокартон вокруг головки шурупа. Если винт не прижал гипсокартонную панель к каркасу должным образом, она может выскочить под давлением. Шовный герметик может соскочить с головки винта или вы можете увидеть, как гипсокартон двигается внутрь и наружу вокруг винта. Чтобы устранить проблему, используйте отвертку Phillips и поверните винт, пока он снова не затянется. Если он входит слишком глубоко или не затягивается, установите еще один винт примерно на 1-1 / 2 дюйма.прочь, а затем заклейте эту область тремя слоями герметика.

    Грубый песок с помощью шлифовальной машины

    Шлифовальная машинка с зернистостью 150 или более тонкой бумаги позволяет быстро обработать грубую шлифовку крепежных деталей, швов и углов. При правильном выполнении грубое шлифование устраняет самые плохие места при шлифовании.

    Отшлифуйте крепежные детали в первую очередь: Отшлифуйте полоски застежек перед шлифовкой швов, чтобы снизить вероятность истирания швов.

    Отделка стен: Использование рукоятки длиной 4 фута или длиннее дает много рычагов и удерживает вас как минимум на расстоянии вытянутой руки от падающей пыли.

    Приблизьтесь к своей работе: Работа на сваях облегчает шлифовку потолков и высоких площадей. Надевайте защитные очки или очки, чтобы защитить глаза от пыли.

    После шлифования крепежных деталей осторожно и равномерно надавите на шлифовальную машинку по швам и наружным углам.Всегда работайте в направлении шва или угла. Держите края гладкими и зашлифуйте все выступы или куски герметика на швах. Проведите шлифовальной машиной по всей области, покрытой лентой. Будьте особенно осторожны при шлифовании внутренних углов, потому что бумажная лента покрыта только тонким слоем шовного герметика. Плавно растушуйте края и слегка пройдитесь по внутреннему краю с помощью полюсной шлифовальной машины. Внутренний край будет отшлифован позже ручной шлифовальной машинкой, сухой шлифовальной губкой или сложенным кусочком наждачной бумаги.

    Хотя до большинства потолков можно добраться с помощью шлифовальной машины, я предпочитаю работать на ходулях. Используя ходули, я приближаюсь к потолку, откуда я могу лучше видеть шлифуемую поверхность. Большая часть пыли оседает с моего лица, а не на нем. Работа также менее напряженная. (Надевайте защитные очки или очки, чтобы пыль не попадала в глаза.)

    УМНАЯ РАБОТА: Имейте в виду, что разные составы и составы, которые были разбавлены, по-разному реагируют на шлифование.При шлифовании разбавленной легкой смеси до обычной, неразбавленной смеси можно получить неровную поверхность.

    Не пытайтесь удалить все дефекты с помощью полюсной шлифовальной машинки — вы можете зашлифовать царапину или вмятину, но при этом зашлифуйте всю поверхность. Некоторые дефекты, возможно, потребуется заполнить герметиком, а затем снова отшлифовать, поэтому рекомендуется держать под рукой шпатель с небольшим количеством герметика. Чтобы их не упустили, исправляйте дефекты по мере продвижения.Но имейте в виду, что это ваш последний шанс исправить любые проблемы. Если вы делаете какой-либо ремонт, требующий шлифовки, обратите внимание на состав рядом с этим участком.

    Обратите внимание на проблемные места: Это ваш последний шанс исправить проблемные места. Если вы делаете какой-либо ремонт, требующий шлифовки, обратите внимание на состав рядом с этим участком.

    Превышение песка

    Если вы слишком много шлифуете (обычная проблема для новичков) и обнажаете шовную ленту или повредите лицевую бумагу гипсокартона, вам, возможно, придется повторно нанести третий слой герметика.В более серьезных случаях может потребоваться повторно нанести второй и третий слой.

    Если наждачная бумага слишком грубая, можно поцарапать компаунд или лицевую бумагу для гипсокартона. Если вы это сделаете, слегка отшлифуйте поверхность более мелкой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой (обычно хорошо подходит зернистость 200). Если царапины все еще видны, нанесите тонкий финишный слой состава и снова слегка отшлифуйте, когда он высохнет.

    Шлифуйте только состав: Перешлифовка может повредить лицевую бумагу и швы.В этой области потребуется еще один слой герметика.

    Не просите слишком многого: Некоторые царапины и вмятины в герметике слишком глубоки, чтобы их можно было удалить без чрезмерного шлифования всей поверхности.

    Заполните поток: Вместо того, чтобы пытаться отшлифовать царапину, заполните область тонким слоем герметика для швов, а затем снова отшлифуйте его после того, как смесь высохнет.

    Если вы заметили шов с выемкой или слегка выпуклый, возможно, вам придется нанести третий слой герметика или, в худшем случае, второй и третий слой.Хороший способ проверить, не слишком ли покрыт шов, — это провести по нему краем широкого шпателя (см. Рисунок «Проверка швов на наличие проблем»). Если шпатель качается более чем на 1/16 дюйма по обе стороны от центра шва, попробуйте отшлифовать коронку. Если это не поможет, вы можете расширить шов, растушевывая стыковочный герметик с каждой стороны, стараясь не добавлять его в центр с короной. Если шпатель показывает углубление более 1/16 дюйма, заполните шов герметиком, а затем повторно нанесите третий слой.

    Чистовое шлифование

    После того, как все проклеенные поверхности были отшлифованы полюсной шлифовальной машиной, я перехожу на ручную шлифовальную машину для окончательной шлифовки. Для отделки я также использую сухую шлифовальную губку, сложенный кусок наждачной бумаги или шлифовальную сетку. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас достаточно освещения. Яркий свет, падающий вдоль стены или потолка, помогает выявить дефекты или проблемы, которые вы можете не заметить при плохом освещении или только при естественном освещении.

    Осветите объект: Яркий свет помогает выделить проблемные участки во время окончательной шлифовки.

    Используйте ручную шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 150 или более мелкой или шлифовальной сеткой и обработайте все швы, углы и застежки. Ищите и нащупывайте любые дефекты. Слегка отшлифуйте проблемные места и все края, на которых нет финиша. Еще раз не забудьте не переусердствовать. Если дефект глубокий или если вы отшлифовали ленту, отремонтируйте этот участок тонким слоем герметика.Отметьте эти области карандашом (ручка или маркер просачиваются сквозь большинство красок) и при необходимости отшлифуйте их.

    Нащупайте: По мере того, как вы проходите ручную шлифовальную машинку по заклеенным областям, ищите дефекты, которые необходимо отшлифовать или залатать. Добавьте немного цветного геля в шовный герметик при мелком ремонте. Это делает ремонт очень заметным при шлифовании. Зашлифуйте еще раз, когда состав высохнет.

    Используйте сухую шлифовальную губку, треугольную шлифовальную машинку или сложенный кусок наждачной бумаги, чтобы сгладить мелкие дефекты.Я предпочитаю использовать мелкозернистую губку для сухой шлифовки, чтобы сгладить внутренний край внутреннего угла и для большинства мелких доработок. Будьте осторожны с электрическими коробками, потому что бумага для гипсокартона легко рвется там, где она была порезана. Я использую сложенный кусок наждачной бумаги или шлифовальную сетку, чтобы попасть в места, недоступные для других шлифовальных машин, и предотвратить повреждение области вокруг дефекта.

    Обработка песком вручную

    Окончательную шлифовку лучше проводить вручную.Различные техники и шлифовальные инструменты облегчают процесс.

    Фальцованная наждачная бумага для труднодоступных мест: Складывание куска наждачной бумаги — низкотехнологичный, но эффективный метод шлифования труднодоступных мест.

    Треугольные шлифовальные машины для углов: Треугольные шлифовальные машины — отличный инструмент для получения чистых и прямых внутренних углов.

    Шлифовальные губки: Изогнутая шлифовальная губка с мелкой сеткой также хорошо подходит для подкраски внутренних углов.

    Губки подходят для любой работы: Шлифовальные губки бывают разных размеров и профилей, чтобы облегчить шлифование.

    WORK SMART: Используйте шлифовальный станок треугольной формы для обработки труднодоступных мест. Тонкие края очищают внутренние углы, и точки попадают прямо в пересечения.

    Убедитесь, что вы удалили или отшлифовали затвердевшие куски герметика с проклеенных швов и углов, где бы они ни упирались в пол, окно или дверь.Эти участки должны быть гладкими, чтобы планка или облицовка могла прилегать к стене. Используйте уголок ножа для клейкой ленты, чтобы удалить затвердевший состав с электрических коробок (будьте осторожны, чтобы не порезать провода!). Губка для сухой шлифовки по-прежнему остается губкой — хотя она сокращает гребни, она может сгладить участки, а не сгладить их. В этих случаях после покраски будет видна небольшая неровность. Также будьте осторожны при шлифовании угловых бусин с выпуклым носиком шлифовальной губкой — они могут легко обнажить выступающий край валика.

    Обработка до пола: Удаленные участки, такие как дно внутренних и внешних углов, должны быть гладкими и чистыми, чтобы отделочные работы плотно прилегали к стене. Углы могут быть деликатными: При шлифовании угловых кромок с выпуклым носиком легко отшлифовать и обнажить кромку кромки. Более жесткая шлифовальная машинка решает эту проблему.

    Углы могут быть деликатными: При шлифовании угловых кромок с выпуклым носиком легко отшлифовать и обнажить кромку кромки. Более жесткая шлифовальная машинка решает эту проблему.Во время работы не забывайте эти последние предостережения и напоминания:

    • Не торопитесь.
    • Носить соответствующую защиту.
    • Используйте соответствующие шлифовальные машины и шлифовальный круг.
    • Имейте в виду, что разные составы шлифуют по-разному.
    • Всегда имейте хорошее освещение, чтобы вы двигались вместе с вами во время шлифования.
    • Постарайтесь выяснить, каким будет окончательное украшение для каждой критической области. Возможно, вам придется поднять отделку на другой уровень даже на этой поздней стадии.
    • Убедитесь, что вы проявляете уважение к сделкам, которые последуют за вами.

    Шлифовка до уровня 5

    Когда тонкая пленка компаунда была нанесена на всю поверхность для достижения финишного покрытия уровня 5, обычно остается очень мало шлифования. Осмотрите область, посветив на нее ярким светом. При необходимости отшлифуйте наждачной бумагой с очень мелким зерном. Не забывайте, почему финиш 5-го уровня был применен в первую очередь — чтобы уравнять все текстуры и пористости, созданные в процессе нанесения ленты и шлифования.Даже если вы не применяете отделку уровня 5, постарайтесь свести к минимуму все незначительные различия, потому что вы никогда не знаете, каким будет окончательное украшение или какое освещение может быть установлено в будущем.

    Общая уборка

    После шлифования можно приступать к очистке. Я использую пылесос для влажной / сухой уборки для этой задачи, убирая пылесосом (или щеткой) все электрические коробки и удаляя пыль вокруг оконных и дверных рам и по краям пола у стен.Это настоящая боль, когда ваша кисть или валик собирает пыль или куски компаунда во время рисования, поэтому сделайте это тщательно.

    В новом строительстве я рекомендую соскребать с пола затвердевшие куски компаунда, а затем подметать беспорядок. Пылесос или мокрая швабра соберет большую часть оставшейся пыли. Если вы использовали тряпки и пластик, аккуратно скатайте их и стряхните снаружи. Возможно, вам все равно придется пропылесосить пол или ковер, особенно по краям.

    Как предотвратить пожелтение

    После того, как гипсокартон был заклеен и отшлифован, не оставляйте его слишком долго перед покраской.Своевременная окраска особенно важна, когда поверхность будет находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Солнечный свет может вызвать пожелтение или выцветание лицевой бумаги. Если лицевая бумага становится слишком желтой, цвет может немного растекаться при окрашивании; поскольку проклеенные швы и застежки не проступают, отделка будет выглядеть потрескавшейся. Если лицевая бумага пожелтела, заклейте гипсокартон качественной латексной краской, убивающей пятна, перед нанесением латексного грунтовочного покрытия. В тяжелых случаях используйте пятновыводитель на масляной или спиртовой основе.

    Грунтовка предотвращает пожелтение: Гипсокартон, который долгое время не загрунтован, станет желтым. Этот желтый цвет может растекаться через компаунд, грунтовочный слой и краску после окончательной отделки.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    8 лучших способов шлифовать быстрее

    Шлифование гипсокартона необходимо перед новой окраской или перекрашиванием.К сожалению, многие из нас чувствуют себя некомфортно с этой важной задачей, потому что на ее выполнение уходит много времени. К тому же это непростая задача и для новичков. Даже профессионал не может добиться наилучшего результата, если задача выполняется с неправильным инструментом.

    Итак, какая шлифовальная машина для стен лучше? Как купить шлифовальную машину для гипсокартона, которая соответствует требованиям вашего проекта?

    Очевидно, на данном этапе необходимо надлежащее исследование. И хорошая новость в том, что мы провели для вас соответствующее исследование и учли предложения экспертов, прежде чем составить окончательный список.Кроме того, мы посмотрели и отзывы покупателей.

    Это руководство проведет вас по правильному пути, чтобы вы могли принять точное решение, прежде чем выбирать вакуумные шлифовальные машины для гипсокартона.

    Давайте углубимся.

    Какие типы шлифовальных машин лучше всего подходят для шлифования стен или удаления краски?

    На рынке вы найдете различные типы шлифовальных машин: ленточная шлифовальная машина, электрическая или орбитальная шлифовальная машина, шлифовальная машина для деталей, шлифовальная машина для гипсокартона и многие другие.

    Итак, каковы особенности конкретного типа шлифовальной машины? Какой шлифовальный станок подходит для шлифования стен или удаления краски?

    Наиболее часто используемые шлифовальные машины для шлифования стен или удаления краски — это орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина и шлифовальная машина для гипсокартона.

    Ленточная шлифовальная машина

    Ленточная шлифовальная машина — это самый распространенный тип шлифовальных машин, доступных в современных мастерских. На рынке доступны 2 типа ленточных шлифовальных машин: переносные и настольные ленточные. Взгляните на следующие моменты.

    • Переносная ленточная шлифовальная машина лучше всего подходит для выравнивания или разглаживания деревянной поверхности. Также столяры используют его для выравнивания столешницы.
    • Настольная ленточная шлифовальная машина позволяет шлифовать более мелкие деревянные детали.
    Орбитальная шлифовальная машина

    Высокая производительность — основная характеристика орбитальных шлифовальных машин.У них высокий OPM, что означает, что их движение велико в минуту. Благодаря уникальной конструкции орбитальными шлифовальными машинами легко управлять одной рукой. Орбитальные шлифовальные машины лучше всего подходят для

    • Обработка больших поверхностей, предварительно отшлифованных ленточными шлифовальными машинами.
    • Выполнение всех видов отделочных работ.
    Шлифовальная машина для гипсокартона

    Шлифовальная машина для гипсокартона с первого взгляда напомнит вам металлоискатели. Дисковая шлифовальная машина прикреплена к длинной стойке, чтобы пользователь мог удобно добраться до высокого потолка, чтобы отшлифовать гипсокартон.Уникальной особенностью шлифовальных машин для гипсокартона является; они содержат пылесборник, который позволяет инструменту собирать пыль во время шлифования. Эта функция отсутствует у других типов шлифовальных машин. Шлифовальные машины для гипсокартона вам это позволят.

    • Песок на высоких стенах и потолке.
    • Удалить излишки клея с гипсокартона.
    Ручная шлифовальная машина

    Это наиболее экономичный вариант шлифования гипсокартона. Профессионалы используют эту шлифовальную машинку редко. Наждачная бумага с зернистостью 120/150/220 будет полезна при использовании ручной шлифовальной машины для шлифования гипсокартона.Эти шлифовальные машины в основном подходят для небольших шлифовальных работ. Однако вам следует использовать эту шлифовальную машинку, когда

    • шлифуйте скругленные края.
    • Крепление небольших участков гипсокартона.

    Сравнительная таблица шлифовальных машин:

    1 # Festool 571935 Шлифовальный станок для гипсокартона LHS-E 225 EQ PLANEX Easy

    902 902 902 902 Скорость вращения двигателя: Обороты в минуту

  • Бесщеточный двигатель с прямым приводом

  • Гибкая съемная головка

  • 2 # WEN 6369 (5-амперный шлифовальный станок для гипсокартона с регулируемой скоростью и шлангом 150003 9046

    • Скорость двигателя: 600-1500 об / мин (5 ампер)

    • Длинная ручка и легкий вес облегчают шлифование

    3 # PORTER-CABLE 7800 (4.Шлифовальный станок для гипсокартона 7 А с 13-футовым шлангом)

    • Скорость двигателя: 1400 — 2000 об / мин (7 ампер)

    • Комфортно покрывает большую площадь

    • Шлифовальная головка с шарнирно-сочлененной рамой

    4 # Makita XLS01Z (18V LXT, бесщеточный аккумуляторный шлифовальный станок для гипсокартона 9 ″)

    • Скорость двигателя: 1000 — 1800 об / мин

    • 3

      Удлинитель

      Excellent Dust Management System

    5 # Festool 571903 ETS 150/3 EQ Орбитальная шлифовальная машина с произвольной орбитальной обработкой

    • Обороты двигателя в минуту: 9000 — 100003 Об / мин система управления

    • Система пылеудаления Multi-Jetstream

    6 # Bosch OS50VC (3.Электрическая орбитальная шлифовальная машина, 4 ампер)

    • Скорость двигателя: 8000 — 11000 OPM

    • Обещано предоставить долгосрочное обслуживание

    900 Скоростной шлифовальный станок для гипсокартона)

    • Скорость двигателя: 500 — 1800 об / мин

    • Сохраняет рабочую среду чистой

    8 # F2C Поворотный диск для гипсокартона )

    • Скорость двигателя: 1000–2000 об / мин

    • Эффективно работает без каких-либо беспорядков

    На что следует обратить внимание перед покупкой шлифовальной машины [Руководство по покупке]:

    Выходная мощность:

    Шлифовальная машина для гипсокартона поставляется с широким ассортиментом OPM.Несомненно, шлифовальная машина с высоким OPM означает, что инструмент мощный. Но эти типы шлифовальных машин громоздки и дороги. А если вам нужна шлифовальная машина только для домашнего использования, не покупайте шлифовальную машину с высоким OPM. Купите шлифовальный станок для гипсокартона со средней скоростью 1000 — 2000 OPM .

    В то же время мощные шлифовальные машины экономят время. Если вы можете позволить себе купить мощную шлифовальную машинку, вам стоит ее купить.

    Двигатель с регулируемой скоростью:

    Эффективность шлифования зависит от скорости шлифовального станка.

    Бесспорно, шлифовальная машинка с переменной скоростью имеет преимущество, поскольку она позволяет выполнять различные шлифовальные задачи.

    Система пылеулавливания:

    При шлифовке гипсокартона образуется много пыли. Из-за этого задача очистки после шлифовки становится сложной.

    В последнее время ведущие производители выпускают шлифовальные машины с хорошей системой пылеудаления. Итак, купите шлифовальную машину для стен с функцией пылеулавливания.

    Простота использования

    Основная задача шлифовальной машины — облегчить шлифование.

    Выберите удобную в использовании модель. Некоторые модели доступны в полностью собранном виде. Сразу после распаковки их можно использовать.

    Вес

    Иногда шлифование требует длительной работы. Если выбранная вами шлифовальная машинка громоздкая, вы не сможете работать с ней в течение длительного времени. Кроме того, при шлифовке потолка вы можете почувствовать усталость в руке и плече. Поможет, если вы выберете легкую шлифовальную машину для гипсокартона.

    Обзор 8 лучших шлифовальных машин для стен и гипсокартона за 2021 год:

    Благодаря рассмотренным ниже шлифовальным машинам выполнение шлифовальных работ станет намного проще и проще.Внимательно прочтите приведенный ниже подробный обзор.

    1 # Festool 571935 Шлифовальный станок для гипсокартона LHS-E 225 EQ PLANEX Easy

    Основная характеристика:

    • Бесщеточный двигатель с прямым приводом.
    • Легкий
    • Длинная ручка
    • Готовая к работе конструкция
    • Номинальная частота вращения двигателя: 400 — 920 OPM

    Festool 571935 => Проверить на Amazon =>

    Вы боитесь шлифования гипсокартона, потому что это может вызвать усталость в руке и плече? С помощью шлифовальной машины для гипсокартона Festool 571935 вы можете сказать «до свидания» напуганным.Он весит всего 7,93 фунта, это один из самых легких шлифовальных машин для гипсокартона, доступных на рынке.

    Во-первых, мы хотим начать с дизайна. Сразу после распаковки подключите его к источнику питания, и вы можете начать с ним работать. Это означает, что он поставляется с готовой к использованию функцией. Его легкий дизайн дает вам возможность работать в самых узких углах без утомления рук или плеч. Также ручка длинная, что позволяет удобно добираться до высокого потолка.

    Обеспечивает гладкую отделку любого угла стен и потолка.Быстрое и эффективное шлифование можно легко выполнять с помощью бесщеточного одноприводного двигателя. Двигатель мощный и долговечный, что позволяет добиться превосходных результатов шлифования.

    Поскольку при шлифовании гипсокартона образуется много пыли, это может помешать вам выполнить работу эффективно. Но с этой лучшей шлифовальной машиной для гипсокартона вы наверняка столкнетесь с меньшим беспорядком. Поставляется со встроенной системой отсасывания пыли, которая всасывает всю пыль, образующуюся во время работы. В результате он обеспечивает чистую окружающую среду, устраняя большую часть пыли.

    Шлифование кромок становится легкой задачей благодаря гибкому шарниру головки и съемному верху. Регулируемые функции управления помогают выполнять широкий спектр задач по шлифованию различных поверхностей. В целом, сочетание всех исключительных характеристик делает его важным выбором как для новичков, так и для PRO.

    Что нам понравилось больше всего:

    • Простота использования
    • Гибкая съемная головка упрощает работу по краям
    • Универсальность

    Что может быть лучше:

    Проверить на Amazon =>

    2 # WEN 6369 Шлифовальный станок для гипсокартона с регулируемой скоростью 5 А и шлангом 15 дюймов

    Основные характеристики:

    • Основание с крючком и петлей
    • 15 футов.шланг для пыли
    • Мощный двигатель 5 AMP
    • Складная конструкция
    • Номинальная частота вращения двигателя: 600-1500 OPM

    WEN 6369 => Проверить на Amazon =>

    Шлифовальный станок для гипсокартона с регулируемой скоростью 5 A WEN 6369 обладает исключительными функциями, которые помогут соответствовать всем требованиям вашего проекта по шлифовке гипсокартона. 600 — 1500 OPM — это диапазон скоростей его двигателя 5 AMP, позволяющий без проблем справиться с легкой задачей.

    Его 8,5-дюймовая головка может вращаться на 360 ° и автоматически подстраиваться под любую поверхность.В результате шлифование самых сложных углов становится легкой задачей. Кроме того, он состоит из шкалы переменной скорости, которая позволяет вам регулировать скорость двигателя в диапазоне скоростей. Кроме того, двигатель развивает высокий крутящий момент, что позволяет легко выполнять шлифовальные работы.

    Эта шлифовальная машина для гипсокартона обеспечивает чистое рабочее место благодаря функции автоматического удаления пыли. Гибкий пылесосный шланг длиной 15 дюймов гарантирует удаление пыли из источника. Таким образом, вам не нужно тратить много времени на уборку окружающей среды после успешного выполнения проекта по шлифовке.Он отличается складной конструкцией, поэтому вы можете безопасно хранить его в любом углу дома.

    В комплект входит шлифовальный диск 240/180/150/120/80/60. Вы можете быстро заменить шлифовальный диск с его базовыми подушечками с крючками и петлями. Шлифовальный диск довольно большой, его диаметр составляет 9 дюймов, а с мощным двигателем вы можете закончить шлифовальную работу за отведенное время. Он слишком эффективен в таких областях, как углы. Этот аппарат лучше подходит для длинных суставов, которые довольно прямолинейны.

    И последнее, но не менее важное: длина ручки 5 футов, а вес шлифовальной машины 9 фунтов. Вам не понадобится табурет, чтобы добраться до потолка. Также, будучи лёгкой шлифовальной машиной, вы не почувствуете боли в плече и руке при длительной работе с ней.

    Что нам понравилось больше всего:

    • Легко хранить
    • Длинная ручка и легкий вес делают шлифование проще, чем когда-либо
    • Эффективно поддерживать рабочее пространство в чистоте

    Что может быть лучше:

    • фильтр требует частой очистки

    Проверить на Amazon =>

    3 # PORTER-CABLE 7800 4.Шлифовальный станок для гипсокартона, 7 ампер, шланг длиной 13 футов

    Основные характеристики:

    • Ручка длиной 13 футов
    • Номинальная частота вращения двигателя: 1400 — 2000 OPM
    • Шарнирно-сочлененная шлифовальная головка
    • Ручка набора
    • Двигатель 7 AMP

    Проверьте на Amazon =>

    Шлифовка потолка всегда была сложной задачей. Подъем или использование табурета усложняют шлифовку потолка. Но с помощью шлифовальной машины для гипсокартона PORTER-CABLE 7800 4,7 А с длинной планкой вы можете легко добраться до потолка и получить потрясающую конечную производительность.

    Это полезный инструмент с двигателем на 4,5 А, который может работать при 1400 — 2000 OPM. Он содержит шлифовальный диск круглой формы, который использует круговое движение для завершения шлифования. Благодаря рукоятке длиной 13 футов достичь потолка высотой 10–12 футов не составит труда. В результате вы можете уберечь себя от нежелательных травм.

    Кроме того, шлифовка большой площади без изменения положения благодаря шарнирно-сочлененной шлифовальной головке. Кроме того, скорость шлифования выше по сравнению с его классом, что позволяет экономить драгоценное время.

    Он обещает поддерживать чистоту на рабочем месте с помощью своего 13-дюймового вакуумного шланга. Вес шлифовального станка в 8,5 фунтов позволяет работать с ним только одной рукой. Эта легкая функция также не даст вам почувствовать боль при длительной работе с ней. Кроме того, внешние пылесосы можно легко устанавливать и снимать с помощью ремней с липучкой.

    Кроме того, с помощью ручки набора номера вы можете отрегулировать рейтинг скорости. Это означает, что эта функция позволяет вам работать с необходимой скоростью для получения желаемого результата.Он разработан таким образом, чтобы его пользователь мог шлифовать стены и потолки, удобно сделанные из гипсокартона или штукатурки.

    Что нам понравилось больше всего:

    • Простота в эксплуатации
    • Удобно охватывает большую площадь
    • Вариант переменной скорости от 1400 до 2000 OPM

    Что может быть лучше:

    • Отсутствие мешка для пыли

    Проверить на Amazon =>

    4 # Makita XLS01Z 18V LXT Литий-ионный бесщеточный аккумулятор 9 ″ Шлифовальный станок для гипсокартона

    Основные характеристики:

    • Складная удлинительная трубка
    • Двигатель с прямым приводом
    • Триггер срабатывания с 2 пальцами
    • Прорезиненная мягкая ручка
    • Номинальная скорость двигателя: 1000 — 1800 OPM

    Makita XLS01Z 18V => Проверить на Amazon =>

    Шлифовальный станок для гипсокартона Makita XLS01Z 18V LXT больше всего удовлетворит вас своей производительностью.Он имеет складывающуюся регулируемую удлинительную трубку на 16 и ½ дюйма, которая помогает шлифовать в ограниченном пространстве.

    Шлифовка гипсокартона с его помощью впечатляет своей гибкостью. Y может комфортно управлять машиной без перерывов с помощью большого двухпальцевого триггерного переключателя питания с возможностью блокировки. Работа с ним исключительно проста, поскольку он состоит из двигателя с прямым приводом, что увеличивает эффективность шлифования и сокращает объем технического обслуживания.

    В этой шлифовальной машине полностью усовершенствована система удаления пыли.Связью инструмента и пылеудаления можно легко управлять с помощью Bluetooth для включения / выключения беспроводного питания.

    Эта шлифовальная машина обеспечивает высочайшую гибкость, когда требуется отшлифовать гипсокартон на стенах различной ориентации.

    Он легкий, легкий в управлении и использовании. Кроме того, это шлифовальная машинка с питанием от аккумулятора 18 В, 5,0 Ач, а время работы от одной зарядки составляет 35 минут. Кроме того, скорость можно регулировать в пределах от 1000 до 1800 OPM с помощью диска управления.

    Что понравилось больше всего:

    • Простота управления
    • Датчик перегрузки предохраняет шлифовальный станок от повреждений
    • Отличная система пылеудаления

    Что может быть лучше:

    • Аккумулятор нужно покупать отдельно

    Проверить на Amazon =>

    5 # Festool 571903 ETS 150/3 EQ Орбитальная шлифовальная машина

    Основные характеристики:

    • Система пылеудаления Multi-Jetstream
    • Электронное управление
    • Эргономичный и компактный дизайн
    • Длинная ручка и шнур
    • Номинальная частота вращения двигателя: 4,000 — 10,000 OPM

    Festool 571903 => Проверить на Amazon =>

    Это еще один продукт производителя Festool в этом списке.В шлифовальной машинке Festool 571903 ETS 150/3 EQ используются все новейшие технологии, чтобы сделать вашу шлифовальную работу проще, чем раньше. Электронные элементы управления гарантируют, что вы всегда сможете без проблем выполнить проект.

    Все эксклюзивные функции этой шлифовальной машины позволяют легко справляться с небольшими и средними задачами. Он подходит как для новичков, так и для профессионалов и представляет собой исключительное сочетание качества и технологий.

    Его эргономичный дизайн впечатлит вас больше всего. Конструкция корпуса выполнена в классическом черном цвете, а контроллеры украшены зеленым цветом.Зеленый цвет хорошо виден, и при работе с ним можно легко идентифицировать каждый элемент управления. Ручка длинная, как и шнур.

    Шлифовальная машинка обеспечивает больший контроль и снижает вибрацию, поэтому она удобна в деликатных ситуациях, таких как обработка шпонированных материалов или шлифование мелких деталей. Кроме того, конструкция более компактна, чем в своем классе, и, как следствие, вы можете без проблем хранить ее в надежном месте.

    Работать со станком очень удобно. Электронные контроллеры позволяют плавно управлять им.Прорезиненный верх позволяет легко захватывать его, а в нижнем конце ручки вы найдете кнопку включения / выключения. Кроме того, окружающая среда и тело пользователя остаются чистыми; он имеет встроенную систему пылеудаления Multi-Jetstream.

    Что понравилось больше всего:

    • Удобная система управления
    • Прорезиненная верхняя часть ручки для удобного захвата
    • Легко помещается в ладони

    Что может быть лучше:

    • Дорогая шлифовальная машинка, чем ее class

    Проверить на Amazon =>

    6 # Bosch OS50VC Electric Orbital Sander

    Основные характеристики:

    • Скоростной двигатель
    • Система подвески
    • Механизм натяжения бумаги
    • Отличное качество сборки
    • Номинальная скорость двигателя: 8,000 — 11,000 OPM

    BOSCH OS50VC => Проверить на Amazon =>

    При шлифовании любой шероховатой стены мощность и качество являются обязательными одновременно.Электрическая шлифовальная машинка Bosch OS50VC — это и то, и другое. Этот шлифовальный станок работал как зверь на грубых стенах и обещал обеспечить потрясающую отделку.

    Для начала давайте посмотрим на мощность двигателя этой шлифовальной машины. Скорость съема двигателей 3,4 AMP высока, а более высокая скорость шлифовальной тарелки обеспечивает эффективную и гладкую поверхность. Лучшее в этой шлифовальной машине — это то, что она остается относительно холодной и не перегревается при длительной работе.

    Глядя на верхнюю часть ручки, можно подумать, что она будет сильно вибрировать, поскольку в рукоятке нет резины. Но хорошая новость в том, что он оснащен системой подвески. Эта особенность обеспечивает лучший результат, чем прорезиненная рукоятка. С помощью ручки вы можете плавно перемещать ее по шлифовальной поверхности без каких-либо проблем.

    Обычные шлифовальные машины для гипсокартона используют обычную систему «липучка» для установки или удаления наждачной бумаги на инструмент. Вместо этой функции в этом инструменте используется механизм натяжения бумаги, который позволяет пользователю удобно устанавливать и удалять наждачную бумагу.

    Качество сборки вас никогда не разочарует. Он прочен и рассчитан на длительный период обслуживания. Это инструмент для тех, кто ищет прочную и надежную шлифовальную машинку, которая поможет вам в шлифовании чего угодно.

    Что нам понравилось больше всего:

    • Обещано предоставить долгосрочное обслуживание
    • Беспроблемный процесс установки и удаления наждачной бумаги
    • Надежный исполнитель

    Что может быть лучше:

    Проверить на Amazon =>

    7 # TACKLIFE 800W Шлифовальный станок для гипсокартона

    Основные характеристики:

    • Металлический корпус
    • Мешок для пыли и труба для пыли
    • Многоугольный поворотный корпус
    • Ручка регулировки шестерни
    • Номинальная скорость двигателя: 500 — 1800 OPM

    TACKLIFE 800W => Проверить на Amazon =>

    Ни один другой бренд не предлагает множество аксессуаров со своей шлифовальной машиной для гипсокартона, подобных TACKLIFE.Наждачная бумага (12 шт.), Сумка для переноски, угольные щетки (2 шт.) И шланг длиной 2 м для эффективного удаления пыли. Поскольку вы получаете много аксессуаров с инструментом, не могли бы вы предположить, что цена на него завышена? На самом деле, это доступная цена.

    Вы вряд ли найдете шлифовальную машину с подсветкой. Эта шлифовальная машина оснащена светодиодной подсветкой для освещения рабочего пространства и обеспечивает комфорт в условиях низкой освещенности. Он содержит двигатель мощностью 800 Вт, позволяющий эффективно выполнять шлифовку гипсокартонных потолков и стен.

    В зависимости от приложений вы можете регулировать скорость в пределах 550 — 1900 OPM.

    Кроме того, длина ручки регулируется, и при необходимости ее изменение не является проблемой. Кроме того, его многоугольный качающийся корпус сделает вашу работу более плавной и работает под любым углом.

    Кроме того, край корпуса является съемным и спроектирован таким образом, чтобы пользователь мог легко шлифовать углы. Конструкция нижнего шара делает работу более плавной и снижает сопротивление. Корпус изготовлен из металла, что придает ему прочный и устойчивый вид.

    Что нам больше всего понравилось:

    • Сохраняет чистоту на рабочем месте
    • Удобно работать в темноте
    • Прочная конструкция

    Что может быть лучше:

    • Короткий вакуумный шланг по сравнению с другими шлифовальными машинами

    Проверить на Amazon =>

    8 # F2C Поворотный электрический шлифовальный станок для гипсокартона

    Основные характеристики:

    • Легкий
    • Номинальная скорость двигателя: 1000 — 2000 OPM
    • Мягкая ручка
    • Универсальность
    • Плавная работа

    Проверить на Amazon =>

    Хотя это последний продукт в нашем списке, это не означает, что вы не сможете работать с широким спектром приложений, и в нем отсутствуют блестящие функции.Электрический шлифовальный станок для гипсокартона с шарнирным соединением F2C популярен для производства электроинструментов, обладающих выдающимися характеристиками.

    Это легкий инструмент, который можно без проблем переносить в разных местах. Кроме того, шлифовальный станок может легко шлифовать практически все углы и углы. Кроме того, ручка мягкая для комфортного передвижения. Обеспечивает оптимальную отделку и работает быстрее, чем обычные методы отделки.

    Производительность шлифовальной машины вас больше всего порадует. Регуляторы включения / выключения и регулировки скорости работают плавно.И управлять им так просто.

    Благодаря диапазону скоростей 1000–2000 OPM, он обеспечивает блестящую производительность как в профессиональных проектах, так и в проектах домовладельцев. Инструмент хорошего качества с отличным мотором. Удерживает OPM даже при очистке потолка с текстурой песка.

    Это делает жизнь намного проще, особенно если вы не профессионал и не нуждаетесь в профессиональных инструментах, чтобы ваш дом выглядел хорошо. Обеспечивая превосходную отделку с минимальными усилиями, эта шлифовальная машина позволяет добиться гладкого шлифования в заданное время.

    Что нам понравилось больше всего:

    • Работает эффективно, без беспорядка
    • Идеальная шлифовальная машина как для профессионалов, так и для домашних мастеров
    • Обеспечивает гладкую поверхность

    Что может быть лучше:

    • Мотор не очень мощный

    Проверить на Amazon =>

    FAQ

    Вопрос: Можно ли шлифовать гипсокартон электрической шлифовальной машинкой?

    Ответ: Электрические шлифовальные машины обеспечивают наилучший результат, когда вам нужен быстрый, эффективный и точный результат шлифования.Чтобы получить превосходный результат шлифования гипсокартона, используйте электрическую шлифовальную машинку. Для шлифования стен перед покраской лучше всего подходит эксцентриковая шлифовальная машинка или электрическая шлифовальная машина.

    Вопрос: Опасно ли шлифование гипсокартона?

    Ответ: Как было сказано ранее, шлифовка гипсокартона создает много пыли. Поэтому при шлифовании обязательно используйте маску для лица, очки и другие защитные приспособления.

    Вопрос: Когда нужно шлифовать гипсокартон? До, после или между несколькими слоями?

    Ответ: Лучше всего отшлифовать гипсокартон между несколькими слоями покраски и завершить покраску.

    Вопрос: Какие типы шлифовальных машин лучше всего подходят для удаления краски со стен?

    Ответ: Для более быстрого и детального шлифования лучше всего подходит эксцентриковая шлифовальная машинка для удаления краски со стен. Но для широкого спектра снятия краски с гипсокартона шлифовальная машинка для гипсокартона работает быстрее.

    Подведение итогов:

    В зависимости от типа вашей шлифовальной машины задача по шлифованию будет либо более легкой, либо сложной. Очень важно выбрать идеальную шлифовальную машину для вашего проекта.

    При выборе шлифовальной машины вы должны знать тип проекта и выбрать лучшую шлифовальную машину для стен, чтобы облегчить задачу шлифования.Надеемся, что, прочитав это руководство, вы получите пользу при выборе типа шлифовальной машины.

    Как исправить гипс как босс: Sand Baby Sand

    Мы остановились на серии наших подробных статей о том, «как исправить штукатурку и обезжиривающее покрытие, как босс», после того, как нанесли первый грубый слой герметика поверх экрана / царапин, который мы нанесли на предыдущих шагах. . И хотя любая стена или потолок, которые ранее были потрескавшимися, провисшими, дырявыми и в целом близкими к катастрофе, несомненно, выглядят намного лучше на этом этапе ремонта, они еще далеко не готовы.Тем не менее, нам осталось сделать всего несколько трудных шагов, чтобы перевернуть старую штукатурку на ухо и создать красивую гладкую поверхность, на которой можно закончить оставшуюся часть комнаты.

    Знаю, знаю, я тоже с трудом сдерживаю волнение, я тут же с тобой! Но подожди секунду. Разбавьте это изобилие еще немного. Осталось несколько важных вещей, прежде чем мы сможем объявить победу над гипсовыми демонами, и эти шаги могут разрушить проект, если все будет сделано неправильно.

    Прежде чем мы сможем приступить к нанесению обезжиривающего покрытия, нам необходимо подготовить первый и полностью затвердевший слой нанесенного обезжиривающего покрытия.Если вы не настоящий профессионал, велика вероятность, что на вашем первом слое будет изрядная доля неровностей и гребней. Они могут быть большими или маленькими, но нам нужно их сбить, прежде чем двигаться дальше.

    Как нам все это разрушить? Шлифовка. Фу!!

    Если вы когда-либо шлифовали шовный герметик, то наверняка не знаете, какой массивный пылесборник он может создать. Я не шучу! В первый раз, когда я отшлифовал стык и не был должным образом подготовлен, это выглядело так, как будто мне следовало ехать на таунтауне через метель на Хоте в поисках Люка Скайуокера (и я подумал, что они плохо пахнут…на внешней стороне).

    Пыль от стыков, кажется, буквально повсюду. Я закрыл двери и заклеил пластик скотчем, даже поставил вентилятор в окно, сдувая пыль по пешеходам и машинам (не самый лучший мой момент для рукоделия), но к тому времени, когда я закончил, эта проклятая пыль достигла почти всех поверхностей дом, оседающий, как тонкий слой грязи. Хотя я не мог этого видеть, пыль, очевидно, также покрыла последний нерв Венди. Мне нужно было придумать лучшее решение, если я когда-нибудь надеялся починить остальную часть нашего дома.

    С помощью простого обвинения Венди « Никогда [электронная почта защищена] и $ ing делать это с нашим домом снова !! » я был вдохновлен на разработку нового и улучшенного подхода, который приведет к сокращению в пыли. Пока я занимался этим, я также хотел придумать метод шлифования, который был бы намного менее ручным и трудоемким.

    Не уверен, что я имею в виду? Что ж, пыль получает всю славу, когда люди говорят о шлифовании швов, в то время как потери, наносимые вашей шее, плечам и спине, быстро забываются, несмотря на огромные усилия.

    Я слышал о возможности мокрой шлифовки швов для снятия большего количества материала с меньшим беспорядком и меньшими усилиями. Я попробовал, но результаты мне очень не понравились. Он плохо работает с компаундом для закрепления и оставляет несколько более шероховатую поверхность, чем я предпочитаю. Так что передо мной стояла задача разработать лучший подход к шлифованию.

    Первым шагом к нашему средству защиты от пыли является шлифовальная шеста со встроенным пылеуловителем. Существует довольно много вариантов шлифования «без пыли», но все они полагаются на ключ пылесоса, подключенный к какому-либо шлифовальному устройству.В первую очередь, в шлифовальных столбах используется наждачная бумага для швов, которая на самом деле представляет собой жесткую сетку шлифовального материала. Эта сетка позволяет соединительной пыли проходить через бумагу, и, если она подключена к пылесосу, она всасывается прямо вверх, а не падает на пол или оседает на любой другой проклятой поверхности в доме.

    Клянусь, пыль похожа на розовое кольцо в кадке из «Кот в шляпе возвращается», она просто продолжает умножаться, а у нас под шляпой нет VOOM!

    Как только мы определили, что что-то необходимо для подключения к вакууму, возникла вторичная проблема — вакуумный фильтр.Если вы когда-либо использовали Shop-Vac с мелкодисперсной пылью, вы знаете, что происходит одно из двух (или, возможно, и то, и другое).

    1. Пыль слишком мелкая, чтобы ее мог уловить фильтр, а это значит, что пылесос просто выбрасывает пыль в воздух и вызывает еще больший беспорядок.
    2. Пыль улавливается фильтром, забивая фильтр и уменьшая всасывание пылесоса, что позволяет пыли подниматься в воздух.

    Оба эти сценария можно решить, настроив Shop-Vac на использование фильтра Hepa и фильтровальных мешков из гипсокартона для мелких частиц.«

    Используя два этих чудо-предмета, а также пылесос с достаточным питанием и шлифовальную стойку с правильной бумагой, подключенной прямо к этому пылесосу, вы получите совершенно терпимое впечатление от шлифования, которое не заставит вас чувствовать себя застряли в пустыне посреди сильной метели, сражаются кулаками с волками, чтобы остаться в живых.

    Теперь мы могли бы оставить на этом часть «шлифовальных инструментов», но есть еще один маленький трюк, который я использую, который меня так сильно избаловал, что я просто не могу жить без него.Предупреждаем, это недешево, но теперь, когда оно у меня есть, оно незаменимо.

    ВЗГЛЯД !!!!! ПОРТЕРНЫЙ КАБЕЛЬ 7800 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА 4,7 АМПЫ С 13-ФУТОВЫМ ШЛАНГОМ !!!!!!! (Вы только что слышали пение ангелов? Да, я тоже.)

    На эту вещь потратили все деньги, когда мы купили ее в 2003 году. У нас едва хватило двух пенни, чтобы потереть вместе, когда мы только что переехали в наш дом, но я боялся, что наш брак не выживет без этого инструмента, и что вес, который мы можем потеря необходимости отказываться от еды, чтобы копить на этого зверя, была лишь дополнительным бонусом.Оглядываясь назад, я был на 100% прав, и это был, несомненно, лучший специализированный инструмент, который я когда-либо делал. Вы знаете, насколько это особенное? Это настолько особенное, что я говорю об этом не во вторник Toolbox, а в другой день. Да, это особенное.

    Я через многое прошел с этим инструментом. От коридора до столовой — от кухни до главной спальни — он застрял во мне сквозь толщу и тонкость (стык), выполняя единственное, для чего мы его купили: шлифовать стены и потолки, как задира. fo!

    Как видите, это такой крутой инструмент, что мне нужно отращивать усы и иметь странные выражения лица, чтобы им пользоваться.(Не волнуйтесь, дамы, покупка инструмента сама по себе даст вам возможность отрастить необходимые усы. Ваши волосяные фолликулы просто знают, что они принадлежат вам.) Я почти уверен, что на самом деле пою шлифовальному станку на этой фотографии, сирена песни о любви к инструментам, я уверен.

    Эта штука работает на потолках …

    … и он работает на стенах.

    Мой любимый способ шлифования — это разместить какой-нибудь рабочий свет под областью, которую я шлифую. Это позволяет свету танцевать по поверхности, выделяя любые серьезные недостатки, на которых мне нужно сосредоточиться.На самом деле это хорошее практическое правило, когда вы пытаетесь создать однородную поверхность, давайте ей резкий свет сбоку, чтобы вы действительно могли видеть, с чем вы работаете.

    Разнонаправленная поворотная головка поворачивается в зависимости от вашего положения и положения шлифуемой поверхности, в то время как шлифовальные диски с регулируемой скоростью (например, большие шлифовальные круги с произвольной орбитой) оставляют ровную и гладкую поверхность. Лучше всего то, что все это подключается к Shop-Vac, чтобы пыль практически (хорошо, так что еще немного) не существует.

    На самом деле я узнал об этой шлифовальной машине и самой идее нанесения снятого покрытия, когда смотрел эпизод «Этот старый дом», когда много лет назад они делали большой дом в Бункер-Хилл в Бостоне. Домовладелец был тем, кто использовал и инструмент, и выполнял работу, поэтому я подумал: «Эй, если этот человек может это сделать, то могу и я».

    Когда вы используете эту шлифовальную машинку, самый важный совет, который я могу дать, — это положить головку ровно на рабочую поверхность. Не ослабляйте его под углом, так как это повредит стену или потолок.Положив его на плоскую поверхность, вы сможете приступить к работе, а затем просто перемещать его по своему усмотрению. Кроме того, если вы находитесь в тесноте или если шлифовальная головка находится рядом с вашими руками, вы действительно можете занять положение, чтобы схватить головку за жесткие детали крепления, работая шлифовальной машиной по стене с большей точностью и силой.

    Человек с усами, выращенными на Хэллоуин, выглядит ужасно!

    Хотя эта шлифовальная машинка отличная, она не легкая. Вам действительно нужно приложить все усилия, и к концу работы вы устали и потеете, но это все же проще, чем шлифовать все вручную или ручным шестом.Шлифовальный станок также не может попасть в углы или прямо к краям стены. Обычно это нормально, так как по неотшлифованным частям идет ворона или плинтус, но в углах все равно нужно обработать песок шлифовальным блоком. Если нужно снять много материала, я использую плоский широкий нож, чтобы сначала зачерпнуть его, а затем ударить по нему шлифовальными блоками.

    Хотя «шлифование стен и потолка» может показаться не очень важным шагом, это настолько важный элемент в процессе, что я обычно разбиваю каждый слой защитного покрытия и каждую последующую шлифовку на отдельный элемент в наших контрольных списках.Я не только уделяю каждому шагу необходимое внимание, перечисляя его таким образом, я могу почувствовать это великое чувство выполненного долга, когда я могу завершить важный шаг по приведению стен и потолков к тому, как они должны выглядеть.

    Что вы делаете для уменьшения количества пыли, когда дело касается шлифовки швов или штукатурки? У вас есть метод, или вы больше похожи на человека, который «свободен от пыли для всех»? А что вы думаете об этом массовом убийстве, но теперь не можете жить без этого инструмента? Похоже на то, что вы хотели бы добавить в свой арсенал инструментов? Кто-нибудь еще в восторге от того, что эти усы остались в прошлом?

    У нас есть целая серия стоек для ремонта / снятия штукатурки, которые вы должны проверить, нравится ли вам это или вы пытаетесь решить то же самое.Вот весь список для удобства:

    1. Ремонт штукатурки для домашних мастеров — выдирать не нужно
    2. Штукатурные кнопки для ремонта крошащегося потолка
    3. Ремонт штукатурки, часть 2: Укладка нового коричневого пальто
    4. Как исправить гипс как босс: Sand Baby Sand — этот пост
    5. Ремонт штукатурки своими руками: наконец-то нанесли обезжиривающее покрытие
    6. Мой псевдоним для Skim Coating — Mr.

    Обои на стены крашеные: Page not found — bouw.ru

    Советы как можно клеить обои на покрашенные стены разными красками

    Во время ремонта, когда завершена его основная часть, наступает момент отделки. Очевидно, что при нанесении нового отделочного материала необходимо для начала удалить старое покрытие. Очень часто случается так, что старая краска на стенах помещениях настолько сильно въелась в поверхность за годы, что очистить ее не представляется возможным. Тогда приходит мысль наклеить обои на покрашенные стены. Не во всех случаях рекомендуется проделывать эту процедуру, но чтобы сделать это правильно, необходимо знать основные нюансы при работе.

    Определение типа краски

    Для того, чтобы понять, можно ли клеить обои на покрашенные стены, для начала нужно выяснить тип краски, который был ранее нанесен на поверхность стены. Очень хорошо, если вы лично окрашивали стены, тогда трудностей не возникнет. Однако если эта информация неизвестна, следует обратиться к данному методу проверки:

    • Взять увлажненную тряпку и провести ею по стене, а далее наблюдать за результатом.
    • При появлении небольшого количества пены, а также при наличии краски на использованном тканевом материале, можно сделать вывод, что на поверхности использована водоэмульсионная краска. Это означает, что клеить обои на стены, покрашенные водоэмульсионной краской можно, но для начала необходимо ее удалить. Сделать это просто: достаточно смыть ее большим количеством теплой воды.
    • Бывает так, что устаревшая краска не поддается воздействию воды, тогда необходимо воспользоваться шпателем. Для этого возьмите инструмент и немного подковырните покрытие. Если материал начнет отпадать кусками, то стены были покрашены масляной краской, если наоборот – отделка отпадает небольшими кусочками – тогда был использован акриловый состав.

    После того, как был определен состав старого лакокрасочного покрытия, необходимо выполнить подготовку для того, чтобы клеить обои на покрашенные краской стены.


     

    Также не стоит забывать об адгезии покрытия. Проверяется этот критерий следующим методом: кусочек строительного малярного скотча приклеивается к покрашенной поверхности. Резким движением, оторвав скотч нужно обратить внимание на его клейкую сторону: если там остались кусочки краски, то старое покрытие необходимо будет удалять со стены. Если же на ленте ничего нет, то можно смело приступать к подготовке поверхности под будущую поклейку обоев на покрашенные стены.

    Подготовка стены с масляной краской или эмалью

    При хорошем сцеплении масляной краски и эмали с основанием можно не раздумывать о том, как поклеить обои на покрашенные стены: в данном случае будет нужна всего лишь правильная подготовка поверхности.

    1. Стену необходимо тщательно зашкурить до матового состояния. Делается это для лучшей цепкости материалов;
    2. Поверхность нужно хорошо вымыть и просушить. Для того чтоб качественно наклеить обои покрашенные стены должны быть тщательно очищены от пыли;
    3. Обработка стены грунтовым составом также важна: она обеспечит не только улучшенную адгезию, но и предотвратит появление плесени. Делается этот этап в два подхода до полного высыхания;
    4. Существует рекомендация от мастеров: перед поклейкой обоев на покрашенные стены добавьте в обойный клей ПВА. Это поможет материалу быстрее и прочнее схватиться.

    Осуществляется подготовка к оклейке обоев аналогично как и с масляной краской. Подробно, как шпаклевать по краске.

    Весь вопрос в том, как наклеить обои на стену покрашенную эмалью заключается в технологически правильной подготовке поверхности.

    Подготовка поверхности с акриловой окраской

    Акриловая краска, нанесенная ранее на стены, не подразумевает дальнейшего зашкуривания поверхности, потому как изначально является матовой. Не стоит озадачиваться проблемой, можно ли клеить обои на покрашенные стены, если на них уже была акриловая краска: тут нужна лишь качественная подготовка к поклейке.

    1. Старательно промойте поверхность стены от грязи и пыли;
    2. Нанесите грунтовый состав в два слоя, дождавшись пока высохнет первый;
    3. Сильно разбавьте клей и покройте им стены;
    4. Когда поверхность окончательно высохнет можно приступать к поклейке обоев.

    Подготовка стен с водоэмульсионной краской

    Подготовка стены начинается с проверки покрытия, остается ли краска на мокрой тряпке. Если тряпка чистая – приступаем к процессу. Перед тем как клеить обои покрашенные краской стены необходимо загрунтовать и просушить каждый слой. Спустя день уже можно клеить обойное полотно.

    Если же было обнаружено, что краска удаляется тряпкой, необходимо очистить стены от старого покрытия. Если же начать клеить обои на стены, покрашенные водоэмульсионной краской, не выйдет получить нужное сцепление и новый отделочный материал просто испортится.

    Удаляется водоэмульсионный красочный материал с помощью шпателя и воды или использованием специальных смывок и реагентов.

    Существуют другие механические методы очистки стен от красок.

    Советы при оклейке покрашенных стен

    Если вы решили поклеить обои более светлого тона, чем краска, которая уже была на стене, возникает проблема: чем покрасить стены перед поклейкой светлых обоев. В данном случае, самым оптимальным вариантом будет покрыть стену белой краской латексного состава. Такая масса скорее является своеобразной грунтовкой, чем краской. С ее помощью стены будут хорошо сцеплены с обоями, которые вы хотите наклеить.

    Кроме проверки окрашенной стены на адгезию, важно чтобы поверхность под обои была ровной. Если краска была также нанесена на неровный слой штукатурки или шпаклевки – придется все переделывать, перед тем как поклеить обои на покрашенные стены. Изначально неровное основание повлечет за собой ряд проблем: обои не лягут на стену красиво и в стыках швов могут отклеиться. В этом случае нужно удалить всю старую краску и выровнять поверхность стены.

    Каждое помещение в квартире или доме должно иметь свое оформление, поэтому не пренебрегайте полученными советами и тщательно отнеситесь к подбору обоев и их наклейке. Хоть и процедура подготовки окрашенной стены не является приятным занятием, но она крайне важна и от этого будет зависеть результат и общий вид комнаты. Поэтому шпаклевать стены будет нелишним.

    Видео:

    Видео:

     

    Можно ли клеить обои на крашеные стены, вся информация

    Друзья, сегодня мы расскажем вам о том, можно ли клеить обои на крашенные стены. В том случае если у вас в квартире или доме есть окрашенные стены и вы решили оклеить их обоями, то есть два правильных способа подготовить такие стены к поклейки обоев.

    1. Первый способ — это содрать старую краску. Однако такой способ не самый лучший, так как краску содрать довольно сложно и после необходимо будет подготавливать стены уже основательно, так как вы наделаете в стенах дефекты.
    2. Второй способ — это покрыть стены специальным раствором, который подготовит вашу краску к тому, чтобы на нее можно было наносить шпаклевку, а также клеить обои.

    Как содрать краску со стен

    Для начала разберем первый вариант. Для того, чтобы содрать краску со стен, необходимо воспользоваться шпателем.

    В том случае, если ваша краска уже шелушится, то выполнить такие работы будет легче.

    Если краска сидит на стенах хорошо, то вам придется потрудиться, чтобы шпателем убрать всю краску со стен. Либо вы можете перейти ко второму способу, который станет вашим спасением.

    Чем обработать краску, чтобы было можно клеить обои

    Если первый способ вам не подошел, то переходите ко второму.

    Для того, чтобы в будущем ваши обои не отстали от стен вместе с вашей краской, необходимо стены обработать специальной грунтовкой, которая называется бетоноконтакт.

    Бетоноконтакт — это специальная смесь, нанося которую на стены, вы создаете хороший слой адгезии. Бетоноконтакт разрушает структуру краски, тем самым разрыхляя стены.

    В будущем вы можете не бояться того, что краска отвалится от ваших стен вместе с обоями.

    Для использования бетоноконтакта, просто нанесите его кистью на поверхность стен и дайте некоторое время чтобы бетоноконтакт подействовал и высох.

    Бетоноконтакт имеет розоватый цвет, чтобы при его использовании вы не пропускали участки на стене.

    Как подготовить стены после бетоноконтакта

    Возможно, при использовании довольно плотных обоев и в том случае, если до покраски ваши стены выравнивались, вы можете клеить обои сразу же после высыхания бетоноконтакта.

    Однако стоит понимать, что стены после нанесения этой грунтовочной жидкости становятся рыхлыми и если вы используете не плотные обои, или хотите поклеить фотообои, то вся ваша текстура стен будет видна на обоях.

    • Для того, чтобы избавиться от рыхлости стен, необходимо наложить на стены тонкий слой шпаклевки и дождаться ее полного высыхания.
    • Далее вам потребуется наждачная бумага, для того, чтобы сгладить ваши стены, зачистив их.
    • После переходим к обработке стен грунтовкой и после ее высыхания можно приступать к поклейки обоев.

    Как клеить обои

    После того, как вы правильно подготовили стены, можно приступать к поклейки обоев. Клеить обои необходимо так, как и в случае с обычным оклеиванием бетонных стен.

    • Выбираете клей подходящий под тип ваших обоев и начинаете клеить.
    • Если вы используете флизелиновые или бумажные обои, то клей необходимо наносить на стены и только.
    • В том случае, если вы используете виниловые обои, то стоит также промазывать и сами обойные листы. Однако такие моменты все же лучше читать в инструкции к вашему клею.
    • После того как обои будут поклеены, стоит закрыть все окна и двери и дождаться полного высыхания клея. Не допускайте сквозняков, так как они могут помешать клею высохнуть правильно. Часто именно из-за сквозняков, после высыхания клея, появляются швы и также отклеиваются углы обоев.

    Выводы по теме

    Итак, сегодня мы рассмотрели тему того, как клеить обои на крашенные стены. Мы выяснили, что для того, чтобы поклеить обои на крашенные стены, необходимо правильно их подготовить. Если ваша краска сидит на стенах уверенно, то используйте грунтовку бетоноконтакт, для того, чтобы создать рыхлую поверхность с хорошей адгезией. Если ваша краска старая и уже отваливается сама собой, то просто помогите ей шпателем, а после устраните дефекты стен и покройте их грунтовкой.

    В том случае если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к данной статье и наши пользователи, или авторы помогут найти правильно решение для ваших проблем.

    Удачного ремонта!

    Как клеить обои на краску

    Решение провести ремонт приходит не сразу. Однако и тогда мы стараемся данный процесс оттянуть до последнего момента, когда потихоньку начинает блекнуть отделка всех поверхностей, а в некоторых местах – даже отваливаться. Поэтому чтобы освежить свою квартиру или дом, зачастую достаточно провести ремонт «на быструю руку». И здесь возникает серьезный вопрос, чем отделать комнаты в своем доме. Все большей популярностью на данный момент пользуются обои как недорогой и самый эффективный способ отделки потолков и стен. Но что делать, если на стенах осталась старая краска, нанесенная давно, и как поклеить обои на краску. Это возможно при соблюдении некоторых обязательных условий.

    Оглавление:

    1. Определяем вид краски
    2. Перед покраской
    3. Оклейка обоев: общие рекомендации
    4. Клеим обои на водоэмульсионную краску
    5. Наклейка обоев на масляную краску
    6. Наклейка обоев на побелку и эмаль
    7. Оклейка бетонных стен
    8. Наклейка обоев на краску без подготовки стен

     

    Определяем вид краски

    Чтобы качественно оклеить обои, вам необходимо, в первую очередь, определить тип краски, которой были окрашены стены. Различают несколько видов красок. Акриловая водоэмульсионная краска не имеет специфического запаха, обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо ложится на стены и впитывается в них, закрепляясь прочно в структуре.

    Масляная краска имеет определенный запах, прекрасно отталкивает влагу и образует на поверхности после засыхания «защитный слой». Чтобы понять, получиться ли на краску наклеить обои и как это правильно сделать, попробуйте часть краски снять со стены при помощи шпателя: масляная краска отпадет кусками, акриловая же – наоборот крепко держится и снимается только небольшими частями.

    Перед покраской

    Старая краска на стенах хозяевам доставляет много не слишком приятных моментов, таких как проплешины и трещины, которые появляются при частичном отслоении покрасочного материала вместе со штукатуркой, и всевозможные неровности от наплывов, что остаются от старых беспорядочных мазков кистью, или просто цвет масляной краски, что изрядно надоел. А если стены кухни окрашены краской, то к этим неприятностям стоит добавить ещё и въевшийся в них застарелый прогорклый запах.

    Нельзя обои клеить на пораженные плесенью или сырые стены. Совершенно недостаточно эти участки обработать противогрибковым препаратом и просто подсушить. Рекомендуется обязательно устранить причину, которая провоцирует плесень и сырость. Самым простым средством считается закрепление на стене отрезка рулонного теплоизолятора, а потом наклейка на него пластмассовой сетки, заштукатуривание слоем сухой смеси или просто закрытие листом гипсокартона.

    Оклейка обоев: общие рекомендации

    Выбирая обои, следует учесть, что если имеется на них рисунок или узор, то хозяевам придется его стыковать таким способом, чтобы не нарушить целостность узора. Всегда покупайте больше на один рулон. Перед тем, как наклеить обои на краску, рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по изготовлению клея и выполнить строго по пунктам ее предписания. Нельзя использовать клей, который не предназначен для выбранного типа обоев, к примеру — костный.

    Принято клеить обои, начиная от окна. Подобную работу лучше проводить вдвоем: в этом случае один человек будет клеить верхнюю часть, а второй — нижнюю. Отрезав полосу нужной длины от рулона, нужно постелить ее кверху изнаночной стороной на пол. Кисточкой следует нести клей, распределив его равномерно по всей поверхности обоев, а потом поднять с пола, сложив вместе концы полосы.

    Наклеивают обои на краску, гипсокартон или старые обои с верхней части. Полосу следует выровнять по отношению к потолку и приложить плотно к стене. Движениями, что напоминают форму елочки, следует прижать обои плотно к стене от середины полосы – к краям и вниз. Это лучше делать тряпкой или валиком. Тряпкой к тому же можно удалить излишки клея, который выступил по краям.

    Следующую полосу нужно клеить так же само, но с учетом изображения обоев. Полосы стоит приложить встык друг к другу, но только не внахлест. Тряпкой нужно ещё раз пройтись по стыкам, чтобы их хорошо зафиксировать. Выключатели и розетки необходимо заклеивать обоями, и тут же прорезать строительным ножом или лезвием крест-накрест двумя линиями. Затем лишнюю часть следует аккуратно обрезать по периметру выключателя или розетки.

    Под оконными проемами и над дверью обои клеят после наклейки всех цельных полос. Необходимо ли клеить обои на стены, где будет стоять мебельный гарнитур? Поступать следует на свое усмотрение. Если в планах имеется перестановка мебели в дальнейшем, то, безусловно, обои стоит поклеить. Строго запрещается пользоваться горячим клеем, потому что становится жидкой его консистенция, что является причиной того, что клеящий состав начинает выступать за края полотна, пачкая лицевую сторону обоев.

    Клеим обои на водоэмульсионную краску

    Чтобы поклеить обои на водоэмульсионку, нужно предварительно подготовить стены, иначе полотно может быстро от поверхности отстать. В первую очередь нужно нейтрализовать старый слой покрасочного вещества. Для этого принято готовить смесь из грунтовки и растворителя в пропорции 1:1 и данный состав наносить на обрабатываемую поверхность. Входящий в состав смеси растворитель разъедает старое покрытие частично, давая возможность грунтовке проникнуть в структуру стен и обеспечить надежное соединение новой отделке.

    После этого стена должна высохнуть, и только потом сверху можно наносить слой чистой грунтовки. Подобный способ позволяет получить в результате шероховатую поверхность, которая необходима для хорошего сцепления обоев с поверхностью. После высыхания производят непосредственно наклейку обоев на краску. В этих целях необходимо приготовить специальный состав, который состоит из равных частей обойного клея и ПВА. Его следует наносить на обойное полотно и на прогрунтованную стену.

    Наклейка обоев на масляную краску

    Масляная краска является очень цепким веществом, которое может не отставать от стен годами. Но в данном случае вся сложность кроется в том, что слои краски имеют очень гладкую поверхность, которая мешает достичь хорошего сцепления обоев со стеной. Исходя из этого, планируя наклеить обои на масляную краску, также нужно произвести подготовительные работы. Существует два метода подготовки стен, покрытых масляной краской.

    Первый из них состоит в следующем. Чтобы получить пригодную для оклейки поверхность, следует обработать стены крупным наждаком, нанести на зашкуренную поверхность смесь грунтовки и клея ПВА в пропорции 1 к 1.

    Второй метод кроется вот в чем. С помощью шпателя через каждые двадцать сантиметров принято снимать горизонтальными полосками слой краски, что имеет ширину 5 сантиметров, а потом наносить на обработанные участки шпаклевку для выравнивания их с остальной поверхностью. Эти полосы предназначаются для обеспечения хорошего сцепления полотнища со стенами. Подобный способ поклейки обоев на масляную краску считается менее эффективным, но право на существование также имеет.

    Повторять, как приклеить обои на краску, не стоит – последовательность действий аналогичная. Единственным различием является состав клеящего раствора – при поклейке обоев на масляные краски, обойного клея следует брать в 2 раза больше, чем клея ПВА. Выполнив такие действия, вы получите хороший результат. Обои держаться будут крепко, радуя своим видом хозяев.

    Наклейка обоев на побелку и эмаль

    Вы уже поняли, что водоэмульсионную краску можно отмыть теплой водой при помощи тряпки. Но существуют и другие отделочные материалы. К примеру, дело сложнее обстоит с побелкой, потому что этот материал не способен выдерживать никаких нагрузок. Если вы планируете поклеить обои на побеленные стены, запомните, что побелку придется убирать полностью. Для этого немного размочите её мыльным раствором, а затем снимите шпателем. Остатки смойте теплой водой при помощи губки. Оставлять нельзя ни малейшего участка, что обработан побелкой.

    Проверить обратное очень просто. Достаточно провести ладонью по стене ладонью и проанализировать результат. Если на руке осталось хотя немного мела, то придется мыть стену заново и убирать последние следы побелки. Не сделав этого, за оклейку обоев можно не браться – все старания будут напрасными. В конце концов, обойное полотно отойдет в тех местах, где осталась краска, и возникнут пузырьки, если влажность там появится.

    Второй вариант подготовки побеленных стен под наклейку обоев– дважды обработать поверхность грунтовкой, что отличается глубоким проникновением, и хорошо просушить каждый слой. После этого следует приготовить клей, разбавленный водой. Содержание воды должно составлять 20%. Этим составом принято обработать стены, затем необходимо подождать полного высыхания вещества и можно клеить обои.

    А вот если поверхность была окрашена эмалью, то в этом случае получиться поклеить обои непосредственно на стены. Но необходимо предварительно убедиться, насколько прочно покрасочное вещество держится на стене. Убрать эмаль нужно в тех местах, где вещество само отваливается. Обязательно по всей поверхности пройдитесь крупной наждачной бумагой и со стены удалите пыль. Для большей прочности рекомендуется предварительно оклеиваемую поверхность обработкой специальной пропиткой для стен.

    Оклейка бетонных стен

    Раз уж мы рассказываем, как клеить обои на краску, и говорим о нестандартных поверхностях, то обязательно следует упомянуть об обычной бетонной стене, которая может выступать основой для обоев. Многих застройщиков интересует, как на бетон клеить обои. Конечно, кажется излишним проведение подготовительных мероприятий.

    Однако следует отметить, что обойные полотна, особенно дорогие натуральные и тканевые обои, очень требовательны к ровности стен, а бетонные стены представляют собой поверхность, что сплошь покрыта бугорками и рытвинками. Поэтому в таком случае не может идти речь о качестве работы.

    Для подготовки бетонной поверхности к оклейке её принято выравнивать кирпичом, чтобы сгладить основные неровности. После этого наступает время зачистки основания наждачной бумагой и удаление грязи и пыли. После высыхания стены необходимо оштукатурить и огрунтовать качественным составом, что отвечает необходимым техническим параметрам.

    Грунтовка должна иметь хорошие свойства влагостойкости, обеспечивать защиту от грибка и плесени и, конечно же, крепко скреплять обои с поверхностью. Клей для обоев выполняет приблизительно такие функции. Оклейка обоев на бетонные стены может производиться только в комнатах с низкой влажностью и полным отсутствием сквозняков.

    Наклейка обоев на краску без подготовки стен

    Чтобы узнать, можно ли поклеить обои на краску без подготовки стен, проверьте предварительно стены на прочность. Для этого вам понадобится простейший строительный скотч, его нужно прикрепить к стене, что покрашена краской, после этого его стоит оторвать резким движением от стены. Если покрасочный материал остался на месте, и никаких изменений не произошло, то можно полагать, что краска испытание прошла.

    Но когда на внутренней стороне скотча остались частички краски, то такое покрытие придется полностью счищать. Это займет много времени, поэтому нужно набраться терпения. Краску в этом случае очистите специальной металлической щеткой, которая насажена на дрель, или шпателем. Очень редко используются растворители из-за вредного для организма запаха, выделяемого химикатом.

    На стену, что прошла испытание скотчем, обои можно клеить без предварительной обработки поверхности, потому что краска создала прочную, гладкую и достаточно ровную поверхность. Иногда, чтобы добиться шероховатой поверхности, мастера обрабатывают краску с помощью наждачной бумаги. Запомните напоследок, что не стоит светлые тонкие обои наклеивать на темную краску, потому что темный цвет будет просматриваться сквозь новую отделку, испортив полностью внешний вид комнаты.

    Теперь вы уяснили, как поклеить обои на краску, и готовы свои знания применить на практике. Каждая комната в вашем доме должна иметь собственное лицо и свой неповторимый вид, поэтому следует грамотно подходить к выбору обоев и их дальнейшей наклейке. Правильная подготовка стен к последующей наклейке обоев является хлопотной и довольно недешевой процедурой, но крайне желательной. К работе нужно подойти со всей ответственностью, и тогда полученным результатом смогут порадоваться жильцы вашего дома. Обновленный дизайн прослужит долгое время.

    Как наклеить обои на стены покрашенные эмалью, масляной или акриловой краской

    Новички, когда решают провести ремонт своими силами, задаются большим количеством вопросов. Если при снятии старой отделки перед поклейкой обоев обнаруживается наличие старого крашеного покрытия, то у них естественно возникает основной из них: можно ли клеить обои на краску? Ответ не может быть однозначным, зависеть ситуация будет от вида красящего средства, его состояния и самих обойных полотен, которые намерены приклеить. Подробнее об этих нюансах будет рассказано далее.

    Особенности поклейки обоев поверх краски

    Профессионалы склоны проводить работы с очищенной поверхностью, которая будет выравнена и загрунтована, чтобы сцепление материалов происходило на максимально надежном уровне. Но проведение данных этапов не совсем легкий процесс, поэтому самостоятельный ремонт владельцы недвижимости стараются проводить, минимизировав работу. Допускается приклеивать обои на стены, которые окрашивали ранее, и результат можно получить надежный. Но важным здесь является то, как поклеить обои на крашеные стены, чтобы не столкнуться в дальнейшем с переделкой всей отделки.

    Допускается приклеивать обои на стены, которые окрашивали ранее, и результат можно получить надежный.

    Можно ли это делать и в каких случаях

    До того, как решиться поклеить обои на краску, нужно провести анализ состояния и вида покрытия. Допускается подобная наклейка, когда соблюдается ряд требований:

    • Удалось определить тип краски;
    • Проведен подготовительный этап, удаляются плохо держащиеся элементы краски, очищено стен от биологических образований, они выравнены;
    • Обязательно провести подготовку покрытия, для получения высокой адгезии.

    От типа красящего средства, которое использовалось, будет зависеть как нужно будет подготавливать поверхность. Выделяются 3 типа лакокрасочной продукции для покрытия стен: эмульсионные, алкидные, силикатные.

    Они также разделяются на свои подтипы. Эмульсионная делится на водоэмульсионную, акриловую и водно- дисперсионную, латексную, силиконовую и поливинилацетатную. Алкидные имеют масляные и эмалевые подтипы. Силикатные краски не имеют подтипов, могут использоваться и как фасадная отделка.

    От типа красящего средства, которое использовалось, будет зависеть как нужно будет подготавливать поверхность.

    Подсказки, которые помогут правильно определить, чем красили поверхность:

    • Побелку определить очень легко, по поверхности просто проводят рукой, если она окрасилась в белый цвет, значит, использовалась известковая или меловая побелка;
    • Водоэмульсионную проверяют, протерев стену мокрой тряпкой, она реагирует на подобный контакт, пузырясь и смываясь;
    • Эмали выявляются зрительно, все они глянцевые на вид, блестят;
    • Масляные краски также по истечению времени визуально выглядит глянцевыми, не стоит переживать о спутывании их с водоэмульсионными. Ведь техника работы с этими типами красок одинакова;
    • Акриловый вид требует отличия от масляной и водоэмульсионной краски, приклеивать на них обои потребуется по-другому. Водоэмульсионная, когда ее протирают мокрой тряпкой меняет свой цвет, акриловая нет. Масляные краски источают запах олифы, также если попробовать убрать кусочек шпателем, то масляная слезет быстро, а акриловая будет сложно убрать, обычно отходит только часть пленки.

    Побелку определить очень легко, по поверхности просто проводят рукой.

    Плюсы и минусы такого решения

    Конечно в подобном решении, если ориентироваться на правила, нет никаких плюсов. Но отмечаются и положительные стороны у подобной методики. К ним можно отнести:

    • Во время ремонта не придется столкнуться с большим количеством грязи и пыли;
    • Уменьшение периода, необходимого для завершения работы;
    • Проводить ремонт, таким образом, намного легче;
    • Экономия бюджета семьи.

    Нельзя не сказать о минусах, которые подчеркивают специалисты в строительной области:

    • Самый главный минус это плохая сцепляемость. Старая краска часто сама слезает с поверхности, а обойные клеи не могут справиться с крашеной поверхностью, поэтому надежность приклеивания обоев не гарантируется;
    • Краски на водной основе водоэмульсионные выделяются своим впитыванием воды, что в итоге меняет их свойство, после чего клей действует плохо, и полотна могут отвалиться;
    • Масляные типы не пропускают воздух, следствием могут явиться биологические образования на стенах, которые вредны для здоровья;
    • Эмаль и масляные краски обладают гладкой структурой, поэтому адгезии с ними низкая.

    Во время ремонта не придется столкнуться с большим количеством грязи и пыли.

    Какие виды обоев допустимо клеить на окрашенную стену

    Необходимо понимать, что основание в виде краски ненадежное, поэтому наклеивать на нее тяжелые типы обойных полотен не следует. При выборе тонких видов, предварительно необходимо провести этап шпаклевки, из-за их толщины обои легко могут просвечивать темные пятна на поверхности, шпаклевка поможет избежать этого. Флизелиновые и бумажные типы обойных полотен должны приклеиваться на ровную поверхность потому, что их толщина приведет к подчёркиванию подобных дефектов.

    Можно ли клеить обои на крашеные обои, тоже вопрос, которых волнует многих. Необходимо понимать, что обои под покраску рельефные, и наклеить на них обычные полотна не получится, слишком заметен будет рельеф. Если интерьерный проект подразумевает наклеивание жидких видов обоев, то стена должна быть белой, чтобы не допустить некрасивых проявлений пятен сквозь покрытие.

    Флизелиновые и бумажные типы обойных полотен должны приклеиваться на ровную поверхность потому, что их толщина приведет к подчёркиванию подобных дефектов.

    Способы наклеивания шпалер на краску

    Подготовительные работы с разными основаниями включают общие этапы. Есть некоторые нюансы у разных видов крашеных основ, они будут расписаны отдельно. Сейчас же будут рассмотрены общие правила подготовки основания:

    • Визуально проводят анализ стен и потолка на наличие изъянов, сколов, выбоин и других дефектов на поверхности;
    • Снятие всех крепежей;
    • Очистка поверхности от отваливающихся частей старой отделки;
    • Очистка поверхности от всех видов загрязнений;
    • Выравнивающие работы;
    • Грунтование.

    Важным фактором того, как качественно получится приклеить полотна на стены, которые были покрашены, является правильное проведение подготовки поверхности.

    Подготовительные работы с разными основаниями включают общие этапы.

    На масляную

    Масляные краски отличаются своей гладкостью, на них приклеить обои будет достаточно сложно, они просто будут съезжать по стене. Для получения приемлемой адгезии требуется создать пористую поверхность.

    Лучшим будет произвести очищение стены от крашеного покрытия, удобным способом является прогревание стены строительным феном, потом ее можно будет счистить с помощью шпателя. Для небольших комнат можно использовать специальные средства.

    Для работы необходима хорошая вентиляция, вещества источают неприятные запахи.

    Эта методика не так легка, особенно если требуется очистить большую площадь. Альтернативными вариантами подготовки основания служат:

    • Обработка поверхности наждачкой,, чтобы получить шероховатую поверхность, выполнение процесса требует много времени, но в итоге будет получена хорошая сцепляемость. Нужно знать, что будет образовываться много пыли;
    • Удаление краски шпателем полосами, результат не будет столь же качественным, как предыдущий, но применим для маленьких площадей;
    • Когда комната большая, то действуют молотком и киркой, создавая крестообразные насечки.

    Далее проводят очищение стены, наносят шпатлевку и грунтовку. Когда завершится просушка, то проводят шлифование мелкозернистой наждачкой, и вновь наносят грунтовочный раствор.

    Выбирать следует шпаклевку на основе гипса.

    Лучшим будет произвести очищение стены от крашеного покрытия.

    На водоэмульсионную

    Водоэмульсионная краска не выдерживает воздействие влаги поэтому, когда наносится на нее клей, то покрытие не может удержать обойные полотна, будут падать сами обои и краска вместе с ними кусками.

    В этом случае действуют так:

    1. Стены моются с помощью мыльного раствора.
    2. После протирают стену чистой водой.
    3. Выжидают, пока поверхность полностью высохнет.
    4. Наносят два слоя грунтовки.
    5. Приклеивать можно будет начинать, когда стены просохнут.

    Приклеивать можно будет начинать, когда стены просохнут.

    На акриловую

    Если окрасили стены акриловыми красками, то покрытие само по себе матовое, и не нужно будет проводить работы для создания пористой структуры. Чтобы получить высокие показатели сцепляемости, наносится грунтовка, которая разводится с растворителем в равных пропорциях. Растворитель действует разъедающим веществом для краски, и может проникать глубже в ее структуру, помогая грунтовке также проникнуть глубоко.

    Этапы работы:

    1. Очистка поверхности, можно использовать мыльный раствор.
    2. Просушка.
    3. Нанесение грунтовки, после нанесения первого слоя выжидают 6-10 часов до нанесения второго.
    4. Нанесение на стену клея ПВА или другого обойного клея.
    5. Ожидание полного высыхания поверхности.

    Чтобы получить высокие показатели сцепляемости, наносится грунтовка, которая разводится с растворителем в равных пропорциях.

    На побелку и эмаль

    Работа с эмалью повторяет действия с масляной основой. Когда речь идет о побелке, которая не может выдерживать обои, то действуют так:

    • Проводят очищение побелки, сначала стена пропитывается водой, потом с помощью шпателя всю побелку снимают. Проводят промывание чистой водой. Чтобы убедиться, что не осталось побелки на поверхности, проводят по ней рукой. Важно удалить покрытие полностью, иначе обои просто упадут;
    • Либо наносят грунтовочный раствор. Наносится два слоя, каждый наносится на сухую поверхность. Грунтовка должна быть глубокого проникновения. Когда грунтовка высохнет, поверхность покрывают клеевым составом, его разводят лишь 20 процентами воды. Работа по поклейки обоев производится также после просыхания клея.

    Проводят очищение побелки, сначала стена пропитывается водой, потом с помощью шпателя всю побелку снимают.

    Можно ли клеить жидкие обои на краску

    Работать с жидкими обоями легко, они предварительно разводятся в воде, по инструкции производителя. До начала нанесения поверхность шкурится, очищается от грязи и грунтуется.

    Удобнее для нанесения обоев использовать длинный шпатель, наносить желательно сверху вниз. Те места, где краска отвалилась, покрывают более толстым слоем обоев. Чтобы работа выполнялась ровно, проверяют поверхность строительным уровнем. До высыхания жидкие обои могут растягиваться, и изменять положение. Они могут наноситься на любой тип основания.

    Удобнее для нанесения обоев использовать длинный шпатель, наносить желательно сверху вниз.

    Приклеивать обойные полотна на краску можно, но это не самый лучший вариант. Если по-другому никак, то требуется провести тщательную подготовку поверхности. Которая должна обеспечить высокую степень адгезии материалов. Необходимо определить тип красящего средства, которое использовалось для прежней отделки потому, что работа будет проводиться с учетом вида основания. В статье были подробно описаны принципы работы, которые помогут получить желаемый результат.

    Видео: Поклейка обоев на водоэмульсионную краску