admin

Что делать если потекла батарея отопления зимой: чем замазать трубу зимой, когда капает вода, течет, протекает,как устранить течь в батарее.

Почему нужно заменить батареи в новостройке

Застройщик может сдать дом без отделки, сантехники и даже без стен, но обязан провести систему отопления и установить радиаторы. Отлично, думают новоселы, не придется тратить деньги на их покупку. Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Почему вам все-таки придется заменить батареи в квартире в новостройке, объясняет Роман Шидлаускас — директор по развитию итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Протечки

Самая серьезная очевидная причина замены батареи — она начала протекать. Не обязательно дожидаться, пока вода из радиатора зальет соседей снизу и испортит им свеженький ремонт. Бить тревогу нужно, если на приборе появилось даже небольшое количество влаги или подтеков в виде ржавчины. Никакие истории про конденсат или разницу температур здесь не работают — там, где сегодня только капля, завтра может потечь ручей.

Причина проблемы. Дело может быть как в заводском браке радиатора, так и в ошибках, допущенных при строительстве дома. К примеру, если стройка идет осенью и, понадеявшись на плюсовую температуру, строители вопреки правилам начали монтаж батарей до завершения установки оконостекления батареи были установлены до остекления дома. Но погода оказалась холоднее и, то вода в приборах них может могла замерзнуть. Это приведет к избыточному давлению в приборе и появлению трещин в прокладках между секциями радиатора.

Что делать. При приемке квартиры внимательно осмотрите батареи, не стесняйтесь ощупать их со всех сторон. Особое внимание уделите местам соединения радиаторов с трубами и прокладкам между секциями прибора. Если заметите влагу, не подписывайте акт приемки и требуйте замены радиаторов.

В случае, когда протечка обнаружена уже после приемки квартиры, есть два варианта развития событий.

В течение первых трех лет после сдачи дома в эксплуатацию за качество батарей отвечает застройщик, который должен заменить их в случае протечки. Но учтите, что новый прибор, скорее всего, будет точно таким же — тот же производитель, та же модель. Поэтому нет никакой гарантии, что новые радиаторы не потекут.

Тем, кто не готов рисковать, регулярно менять батареи, обновлять собственный и соседский ремонт, стоит самостоятельно подобрать новые приборы. Правда, приобрести и установить их придется за свой счет.

Холод 

Это вторая проблема, которая вынуждает новоселов менять радиаторы, но она может быть неочевидна во время ремонта или в летнее время. Если жильцы получили ключи летом, до наступления холодов они могут и не узнать о том, что установленные застройщиком батареи плохо греют.

Причина проблемы. Слабый обогрев говорит о том, что застройщик, вероятно, решил сэкономить и закупил неэффективные приборы. Например, конвекторы, которые часто устанавливаются в жилье эконом-класса, хоть и служат 10-15 лет, но значительно уступают другим радиаторам по уровню обогрева. Или китайские алюминиевые батареи, теплоотдача которых на самом деле часто ниже, чем заявлено в техническом паспорте. К тому же они быстрее выходят из строя и склонны к протечкам.

Что делать. Если в квартире установлены конвекторы, к сожалению, до наступления холодов нет возможности понять, как они будут греть. небольших размеров, можно сразу выбирать новые радиаторы или запасаться пледами, теплыми носками и горячительными напитками. Надежды, что они будут хорошо обогревать квартиру, практически нет. Учитывая невысокую теплоотдачу конвекторов, для прогрева до комфортных 19-21С нужны приборы крупных размеров, примерно в 1,5 раза больше обычных радиаторов.

В случае с алюминиевыми батареями можно определить качество до наступления зимы.У алюминиевых батарей нНужно проверить страну производства, которая обычно указывается на боковой стороне секций. Китайскую продукцию лучше менять сразу, не дожидаясь холодных зимних вечеров. Особенно, если дом был построен до июня 2018 года, когда государство начало пристально следить за качеством приборов отопления. Аналогично не стоит доверять и малоизвестным турецким батареям.

Если в комнатах установлены радиаторы российских и европейских производителей, скорее всего нет причин для беспокойства.

Дополнительно можно проверить наличие сертификата соответствия ГОСТу (выдается с июня 2018 года) и уровень теплоотдачи батареи, которые можно найти в интернете по названию модели (также указывается на боковой стороне секций). К примеру, нормальная теплоотдача для секции алюминиевого радиатора — 185-195 Вт. Если взять примерно одинаковые

Внешние дефекты

Царапины, сколы, подтеки краски — все это повод заменить радиаторы, которые будут смотреться как белая ворона на фоне новых обоих и чистых полов.

Причина. Подтеки краски — тот случай, когда сэкономили все. И производитель, который решил не тратиться на многоступенчатую систему окрашивания и просто разок окунул радиатор в краску. И застройщик, выбравший дешевые приборы.

Но все-таки чаще всего внешние дефекты — это результат неаккуратной работы строителей. Кто-то был невнимателен при установке, кто-то поленился прикрыть радиаторы во время строительных работ. В результате батареи потеряли презентабельный внешний вид.

Что делать. В идеале стоит внимательно осмотреть радиаторы на этапе приемки квартиры у застройщика. А при наличии царапин или сколов отказаться от подписания акта приемки, пока испорченные приборы не заменят на новые.

Подписанный акт говорит о том, что владельцы со всем согласны, поэтому если несовершенства внешнего вида были обнаружены после получения ключей, менять радиаторы придется за свой счет.

На что менять

Для того, чтобы не наступить на те же грабли с дырявыми, холодными или плохо покрашенными радиаторами, нужно внимательно отнестись к покупке. Вот основные моменты, которые стоит учесть.

Максимальная высокая теплоотдача. К примеру, высокая теплоотдача для секции алюминиевого радиатора — 185-195 Вт. Показатель хороших стальных панельных батарей примерно на том же уровне. Если теплоотдача не превышает 150 Вт, велика вероятность, что батареи будут слабо греть. Показатель биметаллических радиаторов должен быть не ниже 170 Вт, а в идеале 180 Вт. Этому критерию лучше всего соответствуют алюминиевые, биметаллические и стальные панельные радиаторы. Конвекторы, и тем более чугунные батареи, уступают им по уровню выделения тепла.

Устойчивость к высокому pH. С этим лучше всего справляются биметаллические приборы. Благодаря внутренней части, изготовленной из стали, они служат десятки лет в системах отопления, где некачественные алюминиевые или стальные батареи могут выйти из строя за 3-5 года, а иногда значительно быстрее — в течение года использования.

Надежность. Чем дольше производитель работает на российском рынке, тем выше вероятность того, что его продукция качественная. В приоритете европейское и российское происхождение, многолетняя гарантия. Дополнительный плюс, который дают некоторые бренды — страхование ответственности за брак за счет производителя. Производители за свой счет страхуют собственную продукцию и Проще говоря, Страховка входит в стоимость батареи и, если по вине прибора с заводским браком вы испортите свой ремонт или еще хуже ремонт соседей снизу, страховая компания возместит убытки всем пострадавшим.

Максимальное рабочее давление, не ниже 10 атмосфер. Здесь в лидерах алюминиевые и биметаллические батареи, которые выдерживают до 1650 атмосфер. А вот допустимое давление для приборов из стали и из чугуна не превышает 10 атмосфер.

Сравним.

Тип батареи

Теплоотдача прибора высотой 500 мм и шириной 1000 мм (Вт) и глубиной 100 мм

Рабочее давление (атм)

Средний срок службы (лет)

Стоимость прибора высотой 500 мм и шириной 1000 мм (руб)

Алюминиевый радиатор (глубина 95мм)

2 340

16

>25

7 000

Биметаллический радиатор (глубина 95мм)

2256

35

>25

10 500

Стальной панельный радиатор (22 тип, глубина 100мм)

2 332

10

>10

4 600

Чугунный радиатор (глубина 140мм)

1 140

9

>20

5 200

Конвектор (глубина 94мм)

1 100-1200

10

>20

2000-3000

Что делать если потекла батарея отопления — Московский сантехник

 

Как показывает практика, чаще всего батарея течет в результате регулярных гидравлических нагрузок и после сбросов воды в летний период. В этой статье мастер сантехник расскажет что делать если потекла батарея отопления.

 

 

Где протечка

 

Вся система жидкостного отопления состоит из теплоотдающих приборов и разводки, которая представлена трубами. Есть также центральный стояк, по которому горячая вода подается в жилище. Любой из модулей может дать течь. Причиной течи может быть некачественная сборка, а также с бракованный материал, из которого изготовлены трубы или радиаторы. Зная это, можно предвидеть где может появиться течь. Среди таких мест можно отметить:

 

  • Место соединения отводящей трубы со стояком;
  • Шов трубы;
  • Течь между секциями батареи;
  • Течь на входе трубы в радиатор;
  • Появление свища в секции радиатора.

Каждый из видов течей требует своего подхода при ликвидации. В некоторых случаях могут быть использованы одинаковые материалы.

 

Первые действия

 

Так как причины, по которым возникают течи, а также места расположения течей бывают различными, то нет одного универсального правила, которое бы позволило быстро решить возникшие трудности и устранить течь. Но есть определенный порядок действий, которого можно придерживаться, когда выявлена течь:

 

  • Локализация течи;
  • Перекрытие тока воды;
  • Обслуживание или замена проблемного участка.

Как только была обнаружена течь, необходимо сделать все, чтобы минимизировать участок, на который может попасть вода. Для этого по возможности необходимо подставить различные емкости и использовать ткань для впитывания воды с места течи. Если течь небольшая, то не стоит пренебрегать ей, меняя банки или тазики, со временем она может увеличиться и нанести больший урон. При значительной течи, необходимо сразу же набросить на нее одеяло и перекрыть стояк. Сделать это можно в подвале, ключ от которого может быть у ответственного, живущего на первом этаже или у сантехника. В некоторых случаях краны уже давно вышли из строя, поэтому придется перекрывать заслонку для устранения течи. Стоит помнить, что в этом случае без отопления могут остаться жильцы целого дома. После того как вода была остановлена, можно переходить к ликвидации причины течи.

 

Узел возле стояка

 

 

Течь в месте ответвления от стояка может происходить по причине прохудившегося соединения. Если оно выполнено сваркой, то причиной течи может быть коррозионное воздействие. Другая причина такой течи заключается в небрежности мастера, который выполнял стык. Также проблема течи может быть в некачественном материале, который был закуплен для экономии средств. Нередко течь появляется при большом напряжении труб, которое возникает из-за выполнения сварочных работ или нагрузок на них тяжелыми предметами.

 

Самым простым способом, который позволит ликвидировать утечку в таком месте, является металлический хомут и кусок резины. Если такая течь не редкость, то можно заранее запастись достаточным количеством резиновых уплотнителей для ликвидации течи. Их можно нарезать из старой камеры от велосипеда. Размеры могут быть самыми разными, т. к. никогда не знаешь, где придется применить этот метод. Первым делом стоит постараться временно ликвидировать подтекание с помощью подручных средств. Далее послабляются два хомута и надеваются на трубу. Вырезанный кусок резины помещается на место течи и на него надвигаются хомуты. Зажимать их отверткой стоит до того момента, пока течь не прекратится.

 

 

 

 

Если становится понятно, что в определенном месте стенка трубы стала тоньше, чем необходимо вследствие коррозии, тогда можно применить не резиновый, а гипсовый или цементный хомут для устранения течи. Этот способ также подходит, когда течь наблюдается из-за трещины в трубе. В теплую воду необходимо добавить небольшое количество цемента и гипса. Вещества перемешиваются до образования однородной массы, но она должна иметь хорошую текучесть. Понадобится плотный бинт. Его необходимо хорошо пропитать в приготовленном растворе. Желательно нарезать его частями в 20 см. Пропитанный бинт обматывается вокруг повреждения, где есть течь, сделать это необходимо в несколько слоев, чтобы течь полностью исчезла.

 

 

В некоторых случаях проблема возникает из-за течи непосредственно на резьбе. С решением по ликвидации течи затягивать не стоит. Желательно пойти радикальным методом и срезать лопнувшую часть, наварить патрубок и нарезать новую резьбу. Но в ожидании ремонтной бригады можно наложить жгут на место течи. Он делается по принципу предыдущего, но перед замачиванием в цементную смесь, необходимо смочить бинт водой и посыпать его солью.

Обратите внимание! Стоит помнить, что это только временные решения по ликвидации течи и нельзя, чтобы они становились постоянными. Труба, которая уже подверглась разрушению будет и дальше гнить от коррозионного воздействия. Плохо если следующий пробой, возникнет, когда никого не будет дома

Секции радиатора

 

 

Хотя старые чугунные батареи и являются наилучшим вариантом для центрального отопления, они часто являются причиной течи. Одной из них может быть подтекание воды в месте, где ребра соединяются друг с другом. Не всегда понятно, где появилась пробоина в силу напора. Часто вода полностью покрывает батарею. Чтобы выявить участок, где есть течь, необходимо полностью перекрыть воду кранами и подождать пока давление упадет через пробоину или спустить его краном Маевского. Когда вода перестала течь, необходимо насухо вытереть батареи и постараться определить, где возникла течь. Если чугунная батарея протекла в месте соединения секций, тогда отличным решением будет использование холодной сварки.

 

Обычно это вещество является двухкомпонентным и продается в небольших тубусах. По своей сути холодная сварка является эпоксидной смолой с добавками из металлического порошка. Перед ее использованием необходимо зачистить и обезжирить место, где замечена течь. Важно удалить не только ржавчину, но и краску с места течи, лучше сделать небольшие отступы с каждой стороны, чтобы место взаимодействия было большим. Зачистку места течи можно произвести с помощью камня для заточки ножей. На холодной сварке обычно указан способ ее применения, но некоторые виды не подходят для использования с водой, т. к. при ее воздействии невозможна полимеризация.

 

 

Холодная сварка может быть жидкой, но чаще всего она больше похожа на пластилин. Необходимо хорошо размять в руках два компонента которые входят в ее состав. Важно, чтобы цвет стал однородным без вкраплений. Состав наносится на место повреждения, где замечена течь. Вода не подается до того момента, пока не произойдет полная полимеризация. На это может уйти несколько часов. Важен не только слой сварки для устранения течи, но и качество нанесения.

 

Вход в батарею

 

 

Одним из проблемных мест, где часто возникают течи, является сочленение батареи с трубой от стояка. Обычно появление такой течи обусловлено не повреждением участка, а прохудившимся уплотнителем на резьбе. Чтобы устранить такую течь батареи отопления, необходимо как можно быстрее перекрыть стояк. После этого в батарее понижается давление краном Маевского или другим способом. С помощью разводного ключа выкручивается гайка или муфта, которыми произведено соединение. Далее очищается ржавчина на месте протечки, а также удаляется старый уплотнитель.

 

На случай проведения таких работ по устранению течи желательно обзавестись новой гайкой или муфтой. Если они долго использовались и не менялись, тогда легко могут лопнуть во время ликвидации течи. Когда витки резьбы на трубе повреждены, можно пройтись плашкой, чтобы их поправить. На место соединения наматывается несколько витков пакли, и она покрывается пастой Unipak. После проведенных действий узел снова собирается и постепенно открывается кран подачи. Это позволит своевременно выявить была ли устранена течь полностью.

 

Свищ в ребре батареи

 

 

Такую течь можно считать одной из самых неприятных, т. к. она требует значительных усилий для устранения. Но временно можно применить простой способ для устранения такой течи. Если отверстие, откуда появилась течь маленькое, тогда потребуется его немного увеличить. Для этих целей вода полностью перекрывается и понижается давление в батареи. После этого с помощью небольшого сверла отверстие немного рассверливается. Делается это для того, чтобы в отверстие, из которого подтекает вода вставить колышек. Его можно выстрогать из небольшого деревянного бруска. От воды он набухнет и хорошо заткнет место протечки.

Обратите внимание! Оставлять батарею в таком состоянии надолго не рекомендуется. Желательно заменить поврежденную секцию на новую

Плановое обслуживание

 

 

Все перечисленные методы большей частью применяются зимой, когда необходимо срочно что-то сделать. В теплый период года можно провести плановое обслуживание стояков и батарей, чтобы зимой не возникало протечек. Батарея полностью снимается со своего места и раскручивается на секции. Все резьбовые соединения очищаются от старого уплотнителя. Ниппели при необходимости заменяются на новые. Межсекционные прокладки также полностью заменяются. Обнаруженные свищи завариваются или запаиваются, и батарея устанавливается на свое место.

 

Видео

 

В сюжете — Как быстро устранить течь из батареи

 

 

Заключение

 

От течи в батарее или в системе отопления никто не застрахован. Именно поэтому важно быть всегда готовым к устранению возможной течи. Для этого необходимо обзавестись хомутами требуемого диаметрами и обрезками резины. Для устранения течи отлично подойдут полимерные составы, например, холодная сварка. Не желательно устранять течь на трубах с помощью обычной дуговой сварки. Лучше это делать газовой сваркой, которая не повреждает место вокруг течи. Из-за воздействия дуговой сварки на месте ремонта со временем снова появится течь.

 

Чтобы течь стала неприятностью, которая дает о себе знать редко, необходимо проводить плановое обслуживание проблемных мест. Не стоит пренебрегать помощью профессионалов при устранении течи. Возможно, потребуются некоторые затраты, но это будет дешевле, чем делать ремонт соседям. В некоторых случаях может потребоваться полная замена разводки. Это особенно актуально, если течь возникает в одном месте за другим. Если дом находится на балансе управляющей компании, тогда с заявлением следует обратиться в нее.

 

 

Как правильно перекрыть батарею отопления, если в квартире слишком жарко

Перекрывать батареи потребуется при отключении отопления на летний период, перед началом отопительного сезона для ремонта или замены радиаторов, а также когда жара в квартире. Нас интересует вопрос, как правильно перекрыть батарею, если жарко в помещении. Проделать это не составляет труда при наличии хитроумного приспособления под названием байпас–перемычки между подающей и отводящей трубой, очень часто снабжаемые запорной арматурой и регулятором теплоты. Рачительные хозяева квартиры предусматривают возможность перекрыть воду и устраивают байпасы во время установки приборов отопления.

Байпас на батарее отопления

Байпас позволяет проводить ремонтные работы даже зимой, когда в системе циркулирует горячая вода. Для этого достаточно закрыть кран перед батареей, горячая вода перестает поступать, а циркуляция направляется через байпас. Тем самым не потребуется спускаться в подвал для временного перекрытия системы, создавать неудобства соседям, ведь отключать стояк потребуется на все время ремонтных работ. Лучшим решением является установка дополнительного запорного крана у входа в систему отопления квартиры.

Установка байпаса с терморегулятором

Внимание! Для предотвращения коррозии система всегда должна быть заполнена водой, поэтому при замене труб и батарей приходится перекрывать воду. В зимний период следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ожогов от горячей воды.

Устройство байпаса и его функции

Зимой перекрывать общий стояк не разрешается, исключение составляют только аварийные ситуации. Наличие байпаса позволяет провести ремонт, не отключая отопительную систему соседей. Приспособление устраивается из труб с меньшим диаметром, чем у подающей и отводящей линий. Два шаровых крана позволяют правильно перекрыть батарею и в случае, если жарко, направляя циркуляцию воды через байпас.

Обвязка радиатора

При замене радиатора вода перекрывается, а после завершения работ – снова открывается. Если в комнате жара, байпас опять-таки позволяет временно перекрыть систему: горячая вода перестает поступать в батарею и помещение охлаждается. Но лучше для регулировки температуры устанавливать термостатические вентили, поддерживающие нормальную температуру в комнате.

Термостатический вентиль

С помощью такого устройства радиатор можно правильно отключить от системы в любое время, если требуется выполнить работы по покраске, промывке, замене батарей, а также при смене прокладок и ниппелей без перекрытия стояков.

Правильная установка байпаса

Функции байпаса в зависимости от типа системы отопления заключаются в следующем:

  1. Регулировка энергоносителя. Когда температура помещения выше нормы, терморегулятор уменьшает подачу горячей воды, что отрицательно сказывается на работе всей системы. Для возврата в систему теплоносителя, не поступившего в батарею, и служит данное приспособление.
  2. Аварийная регулировка циркуляции теплоносителя в системе с электрическим насосом. Когда происходит сбой с подачей электроэнергии, байпас с клапаном перекрывает кран подачи горячей воды на насос через обводную трубу, в это время открывается клапан и теплоноситель направляется по центральной трубе. Таким простым способом система переходит в состояние естественной циркуляции без участия насоса.
  3. Реанимация однотрубной системы. Действует достаточно эффективно: в квартирах тепло, даже жарко. Байпас выручает и в этой ситуации, позволяя уменьшить подачу горячей воды, таким образом, выполняя функцию терморегулятора.

Терморегулятор на батарее отопления

Установка байпаса должна осуществляться рядом с радиатором. Рекомендуется изготавливать обводную трубу прямо на месте, во время монтажа с использованием сварочного аппарата. Можно также использовать готовое оборудование на резьбовых соединениях. Регулировочный вентиль или радиаторный терморегулятор должны располагаться между входным отверстием радиатора и байпасом.

Подающая сторона оборудована клапаном с термоголовкой.

Энергозатраты на обводную трубу с терморегулятором

Установка терморегулятора благоприятно сказывается на затратах энергоносителя. По сравнению с обычной проточной трубой в системе с обводной трубой расход горячей воды снижается на 30-35%, а теплоотдача радиатора уменьшается на 10%. Это имеет немаловажное значение при избытке тепла в системе отопления, то есть когда в квартире жара. Это свидетельствует об эффективности системы с применением байпаса для создания в помещении комфортных условий, а оплата за потребление энергоносителей значительно снижается.

Что такое регуляторы теплоты?

Электронный терморегулятор на батарее отопления

Регулятор теплоты – это специальный вентиль регулировки, с помощью которого контролируется количество поступающей в батарею воды. Обычно задается пять положений регулятора, когда он полностью открыт, отверстие вентиля совпадает с диаметром трубы, горячая вода поступает в радиатор в полном объеме. При полностью закрытом положении вентиля вода перестает поступать в батарею.

Внимание! Устанавливать терморегуляторы без перемычек нельзя. При уменьшении объема горячей воды, поступающей в радиатор, сокращается ее проток через всю систему, что недопустимо. Наличие перемычек обеспечивает циркуляцию воды без каких-либо препятствий.

Мусор и грязь в батарее отопления

Кроме этого, перемычки защищают терморегулятор от засорения при первом подключении, а также аварии на теплотрассе. Вентиль нужно располагать после перемычки, в этом случае он будет достаточно защищен от загрязнения. Не нужно забывать, что терморегулятор не приспособлен к загрязнениям. В результате не исключено образование затора, не пропускающего горячую воду по батареям, а это чревато захватом всего стояка. Поэтому перемычки следует оставлять открытыми все время, за исключением ситуации, когда радиаторы засорились, и требуется их промывка. В таком случае вентили перекрываются на время промывки батарей, а затем снова открываются.

Очистка и промывка батарей отопления

Аварийное отключение батареи

Если аварийная ситуация сложилась при отсутствии запорной арматуры и байпаса, перекрытие воды производится отключением стояка в подвале, иначе водой зальет не только вашу квартиру, но и соседей, проживающих ниже.

 

Батарея потекла

Совет. При протечке воды нужно действовать в зависимости от характера аварии: если протечка локальна и есть время, чтобы дожидаться специалиста, достаточно подставить емкость для предотвращения последствий и вызвать аварийную службу. При угрожающих размерах аварии, требуется немедленно перекрыть воду в стояке.

Отключение стояка отопления

Можно сделать вывод, что при планировке системы теплоснабжения большое значение имеет своевременно предусмотренная возможность перекрытия батарей с применением обводной трубы с терморегулятором.

Перекрывать или нет радиаторы отопления перед промывкой и на лето?

После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет.

Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.

Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя  их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.

Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.

Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.

 

Радиатор с перемычкой

Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.

 

Радиатор без перемычки и стояка

Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.

 

Радиатор без перемычки со стояком

Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.

 

Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь.

Перед снятием не забывайте закрывать отсечные и постелить на пол тряпку, а лучше толстую пленку и сверху тряпку. С радиаторов может течь натуральная черная жижа, которую трудно будет отмыть с пола. Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи.
В общем в вопросе перекрывать или нет батареи следует руководствоваться логикой:
— Радиаторы отопления (батареи) должны быть постоянно заполнены водой.
— Не нужно их подвергать избыточному давлению, которое может возникнуть если их закрыть наглухо.
А значит нужно оставить открытым верхний отсечной при закрытом нижнем или перекрыть оба отсечных и открыть кран маевского. При условии, что Ваша перекрытая батарея не нарушит циркуляцию по всему стояку. Об этом написано выше.

Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.

Порядок действий при бытовых авариях в квартире

Вас затопил сосед или прорвало трубу отопления? Чувствуете запах газа или пропало электричество? Если вы относитесь к той категории людей, которые никогда не сталкивались с подобными ситуациями, то вам крупно повезло. Возникновение этих событий сложно предугадать, но правильно отреагировать и свести неприятные последствия к минимуму возможно. О том, что делать и куда бежать – в нашей статье.

Запах газа

Если вы почувствовали характерный запах – действуйте быстро. Утечка газа является причиной отравления или может спровоцировать пожар/взрыв. 

Иногда из-за невнимательности после приготовления еды люди забывают выключить конфорку. Проверьте, выключена ли плита. Если причина запаха в этом –  проветрите помещение, открыв окно. 

Плита не работает, но запах присутствует – предпримите следующие действия:

  1. Вентиль подачи газа следует перекрыть. 
  2. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, необходимый для проветривания помещения.
  3. Ни в коем случае не включайте огонь. 
  4. Не трогайте выключатель света и электроприборы. Их использование может привести к возникновению искры. Она в свою очередь спровоцирует взрыв или пожар.
  5. Оповестите соседей. Стучите в дверь, не пользуйтесь дверным звонком.
  6. Покиньте помещение, выйдите во двор.
  7. Вызовите аварийную службу газа по номеру 104.
  8. Позвоните в обслуживающую организацию вашего дома (ЖЭС или ТСЖ) и попросите отключить лифт, предварительно объяснив ситуацию.

Потоп 

Затопить могут не только вас, но и вы.

Нужно знать, как действовать в этой ситуации:

  1. В первую очередь перекройте воду.
  2. Позвоните в ЖЭС или ТСЖ, объясните ситуацию. Представитель обслуживающей организации должен зафиксировать потоп, составить акт обследования. Если потоп произошел из-за неисправности инженерных сетей, то письменную претензию отправляйте в обслуживающую организацию. Если в затопление произошло по вине соседей – им необходимо направить письменную претензию. Приложите к ней копию акта обследования.
  3. Обязательно сделайте фотографии последствий потопа.
  4. Обсудите, кто будет устранять последствия затопления.  Если виновная сторона отказывается нести ответственность за совершенный потоп – отправляйтесь в суд.

Прорыв трубы или батареи

Этот вид аварии относится к тем, в которых страдаете не только вы, но и соседи. Для устранения этой проблемы придется отключать отопление во всем подъезде. Если из труб льется кипяток, то помимо потопа можно получить ожоги. 

Что нужно предпринять при прорыве трубы или батареи:

  1. Подставьте какую-либо емкость под место протечки. Для этого подойдет ведро, тазик и т.д. 
  2. Если прорвало трубу с горячей водой или радиатор отопления, то легко получить ожог. Переведите вентиль на трубах водоснабжения в горизонтальное положение, чтобы остановит подачу воды. Он, как правило, находится около счетчиков учета воды. Это единственное, что вы можете сделать в данной ситуации, не обладая специальными знаниями.
  3. Вызовите специалистов ЖЭС или ТСЖ для устранения проблемы. 
  4. Сфотографируйте место протечки, испорченный от воды ремонт. Фотографии помогут, если придется обращаться в суд.

Отсутствует отопление

При обнаружении такой проблемы сразу же звоните в обслуживающую организацию. Помимо ощутимого холода в квартире, отключение отопления влияет на состояние здания. Зимой дом замерзает очень быстро, в течение нескольких часов. Если не слить воду из труб – она превратится в лед. Что приведет к их повреждению или прорыву.

Отсутствует электричество

Скорее всего, с такой ситуацией сталкивался каждый. Она неприятная, но не критичная. Если вы не электрик – дождитесь профессионалов. В рабочее время звоните в организацию, обслуживающую ваш дом. В нерабочее время или выходной день обращайтесь в аварийную службу “ЖКХ Мингорисполкома”.  

Трещины на фасаде внутри или здания

Определить, опасны ли трещины, способны только профессионалы. Для этого стоит обратиться в обслуживающую организацию. Специалисты должны провести специальное обследование, результат которого покажет, какие действия предпринимать дальше. Если представитель обслуживающей организации не отреагируют на полученный запрос – обращайтесь в вышестоящую организацию.

Что еще нужно знать?

Чтобы обезопасить себя, сохраните номер обслуживающей организации своего дома и аварийно-диспетчерских служб города.











МЧС 101
Милиция 102
Скорая медицинская помощь 103
Аварийная служба Мингаза 104

Контакт-центр ЖКХ г. Минска.


Принимают заявки от населения по вопросам ЖКХ, вызов городской аварийной службы.

115

Диспетчер Мингорисполкома.


Принимают информацию о возникших неисправностях и аварийных ситуациях


на всех инженерных коммуникациях города.

165
Минскводопровод. Круглосуточная диспетчерская служба

389-40-31;


389-40-44

Минскочиствод. Круглосуточная диспетчерская служба

389-40-11;


389-40-12;


389-40-13

УП Минсккоммунтеплосеть 267-88-88
Минскэнерго. Диспетчерская служба 218-43-52

Информацию об отключении ЖКУ можно найти на вкладке “Контакт-центр ЖКХ” портала 115.бел. Введите свой адрес – система покажет, планируется ли отключить какие-либо услуги в вашем доме. На этом же портале можно сообщить о своей проблеме. 

Был полезен материал? Сделайте репост, чтобы не потерять! 

Что делать, если батарея отопления стала холодной: секреты выживания зимой

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Виновата управляющая компания

И погода. Есть вероятность того, что на улице еще не наступили сильные морозы, поэтому управляющая компания пока не топит по-максимуму. То есть нагревает теплоноситель, который поступает в систему отопления, не до 70оС, а, скажем, только до 50оС. Тогда теплоотдача секции радиатора будет, к примеру, не 160 Вт, а 110 Вт.

Сниженная температура теплоносителя — основная причина плохого обогрева

Что делать: жильцам домов, подключенных к центральной системе отопления, к сожалению, особо поделать нечего, потому что температура воды устанавливается единая на несколько районов. А вот тем, у кого есть домовая котельная, можно договориться с соседями и УК об увеличении температуры теплоносителя. Это, конечно, при условии, что всем жильцам дома холодно. Учтите, что это отразится на счетах за отопление.

Какую температуру в жилом помещении обязаны обеспечить коммунальные службы

Законодательством утверждены санитарные правила и нормы практически на все случаи жизни. Согласно разработанным документам, установлены следующие показатели, которые обслуживающие организации обязаны обеспечить для жилых помещений:

  • для комнат, имеющих внешние стены с двух сторон – угловых -поддерживаемая с помощью централизованного отопления температура не должна опускаться ниже отметки в +20 °C;
  • такой же показатель утвержден для новостроек, со времени сдачи которых в эксплуатацию прошло не более года;
  • во всех остальных случаях комнатная температура не должна опускаться ниже +18 °C, как в жилых помещениях, так и в кухне;
  • для ванной нижняя граница нормы будет выше – на отметке в +25 °C;
  • на лестницах и в вестибюлях – минимум +16 °C.

В случае соблюдения вышеуказанных норм любые претензии окажутся незаконными, и даже холодные батареи при высоких тарифах на отопление не будут считаться поводом для каких-либо действий со стороны обслуживающих здание организаций.

Что делать, если температура в квартире ниже положенной нормы

Перед тем как предъявить претензии управляющей компании, необходимо удостовериться, что причиной недостаточного тепла в доме является нарушение именно со стороны коммунальной службы. Возможно, дело не в температуре воды, подаваемой в радиаторы.

От результата такой проверки будет зависеть то, куда следует обратиться. Если батареи в квартире холодные не по вине коммунальных служб – вызывать специалиста для проведения работ придется самим, а оплачивать его услуги, вероятнее всего, – из собственного кармана.

Почему в квартире холодно, хотя батареи горячие?

Бывают ситуации, когда батареи горячие во всех комнатах, а в квартире все равно холодно. Такое возможно в том случае, если секций радиатора недостаточно для прогрева помещения.

Многое зависит от того, из какого материала сделана батарея, а также от площади комнаты. В соответствии с нормами СНиП, одна секция чугунного радиатора обогревает 1,4-1,5 кв.м., алюминиевого – 1,9-2 кв.м., биметаллического – 1,8 кв.м. площади.

Исходя из этих данных, легко узнать, достаточное ли количество секций имеет батарея. Например, для обогрева 16-метровой комнаты потребуется 8 ребер алюминиевого радиатора (16/2). Если не хватает секций, то придется их покупать и устанавливать. Эту работу стоит доверить специалисту.

Причина холода в квартире при горячих батареях может заключаться в неправильной расстановке мебели. Например, радиатор закрывает тумбочка, стол или диван. Это мешает системе отапливать помещение. Мебель по правилам должна быть отдалена от нагревательного прибора минимум на 6 см.

Также распространенной причиной холода в квартире является уход тепла на улицу. Такое возможно, если плохо заделан стык между рамой и подоконником или износился уплотнитель на окнах. Наличие щелей в стенах также приводит к тому, что тепло не задерживается в комнате. Трещины можно заделать шпаклевкой. Если квартира находится на последнем этаже, то причина холода, вероятно, заключается в износе или отсутствии уплотнителя на крыше.

Мнение эксперта

Ирина Васильева

Эксперт по гражданскому праву

Чтобы повысить теплоотдачу радиатора, рекомендуется установить за ним специальный экран из алюминиевой фольги, отражатель.

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

  1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
  2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
  3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Куда жаловаться на еле теплые батареи в квартире

Как решить проблему с плохим центральным отоплением? Куда обращаться, на что надеяться, чего требовать? тэги: еле теплые батареи, плохое отопление категория: семья и дом Самое первое, что надо сделать, не стесняясь — обратиться в ЖЭУ (или ЖЭК, не помню). У нас была такая ситуация, причем мы вообще снимали квартиру. Позвонили хозяину, он сказал нам, что смело надо обращаться туда.

Вызвали специалиста (бесплатно) и он что-то там покрутил и наладил. Сейчас, когда у нас свое жилье и такое происходит, муж спускает давление в батареях, покрутив кран на батареях, может тут тоже такая проблема? автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать Если у вас в квартире зимой батареи еле теплые и плохо греют, то нужно написать заявление в двух экземплярах и отнести их в ЖЭК.

Как составить жалобу?

Во время написания заявления с жалобой хозяин квартиры должен сослаться на составленный акт с измерениями температуры в помещениях. Последующие требования устранения нарушения будут предъявлены на основании того, что температура не отвечает требованиям, которые установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, а также Постановлению Правительства Российской Федерации №354.

Претензию в ЖЭК в письменном виде следует подавать в двух экземплярах. Один документ вручается ответственному исполнителю, а на втором ставится отметка о принятии заявления с жалобой. На бумаге должны быть указаны не только данные сотрудника, но и печать организации, дата и время обращения. Претензию также можно отправить письмом с уведомлением о его вручении.

Ниже представлены образцы заявлений с жалобами на проблемы с отоплением в ЖЭК или в управляющую компанию:

Типовое заявление в ЖЭК, если батареи холодные WORD 13.00 KB

Типовое заявление на перерасчет оплаты за отопление WORD 20.50 KB

Виноваты монтажники

И такое может быть, особенно если мастера были без специального инженерного образования и знаний нюансов работы системы отопления. Они могли, например, установить слишком объемные радиаторы или неграмотно выбрать тип подключения. Из-за этого батареи могут прогреваться не полностью и в квартире будет холодно.

Что делать: во-первых, изначально выбирать профессиональных монтажников с рекомендациями, договором и гарантией на выполненные работы. А если проблема уже случилась, можно обратиться в УК, чтобы они прислали собственного монтажника. Но он не обязательно окажется опытнее предыдущего мастера, поэтому лучше найти на стороне грамотного опытного специалиста, который исправит проблему.

Как точно установить виновника в плохом отоплении?

Перед подачей жалобы можно достоверно установить причину низкой температуры в квартире, найти виновного. Для этого рекомендуется обратиться за помощью к работникам теплосети.

Именно на них лежит обязанность по обеспечению соответствующего отопления в многоквартирном доме (МКД). Они смогут выявить причину низкой температуры, в том числе и выявить незаконно установленные системы водяных теплых полов.

Нередко именно такие устройства, которые стали популярными в квартирах, монтируются с технологическими нарушениями. Например, запорное устройство ставится на байпасный обвод, а это категорически запрещено, снижает эффективность всей системы.

Работники теплосети в состоянии выявить эти и другие нарушения. Жильцы получат дополнительный довод или материалы, которые позволяет в дальнейшем призвать к ответу как УК, так и недобросовестных соседей.

Не греет после ремонта

Батарея может не греть сразу после ремонта. Как определить в чем проблема? Здесь большую роль будет играть, что именно изменилось в квартире. Например, трубы могут зашиваться гипсокартонном. При монтаже профиля труба может касаться его. Как следствие, этот предмет будет перенимать тепло, которое должно направляться на радиатор. То есть тепло будет распространяться в пространстве между черновой стеной и гипсокартонном. Что делать при таком раскладе? Для этого следует проверить, на каком уровне грела батарея до ремонта. Если после ремонта она греет слабей, то причину следует быстро устранить.

Показатели температуры для батарей

Температура воздуха в квартире достигнет нормативных показателей, только если обеспечен должный уровень нагрева батареи. Законодатель не установил минимальное значение температуры радиатора, однако понятно, что еле теплый прибор не сможет поддерживать микроклимат жилья на уровне +18-25 °С.

Верхней температурной границе уделено больше внимания.

Если используется двухтрубная система отопления, допустимый максимум нагрева радиатора в жилом помещении равен 95 °С. При однотрубной системе максимум не может превышать 115°С.

Оптимальным значением считается цифра 85-90°С. Она определена практическими целями эксплуатации оборудования, так как при более высоких показателях отопительная система быстрее выходит из строя.

Подробнее о том, как определяются нормы температуры батарей отопления в квартире.

Можно ли не платить за отопление, если его нет?

Да, сделать это можно, но нужно понимать, как не платить за отопление законным путем, если в квартире холодно. Для начала нужно уведомить обслуживающую компанию о проблеме, чтобы она понимала, что в квартире действительно нет подачи горячей воды и жильцам нецелесообразно платить за то, чего по факту нет.

По закону РФ человек имеет право на снижение стоимости услуг по отоплению, если в его квартире плохо греют батареи. Но для этого ему нужно:

  1. Сообщить о проблеме исполнителю – написать жалобу в обслуживающую компанию, а если договор на предоставление услуг был заключен напрямую с теплоснабжающей организацией, тогда подать жалобу в приемную этой организации.
  2. Дождаться, когда придет компетентный сотрудник и вместе с ним составить акт-претензию. Но даже если ответственный работник не явился в течение недели после подачи заявления, акт все равно можно составить и подписать несколькими потребителями (соседями). Документ составляется в произвольной форме. Обязательно нужно прописать в нем дату начала не предоставления услуги, параметры нарушения.
  3. Оформленный должным образом акт составить в двух экземплярах. Передать документы в обслуживающую организацию. Там документ регистрируется, один экземпляр остается у исполнителя услуги, а на втором ставится номер и дата регистрации, после чего документ возвращается заявителю. Переданный акт является основанием для перерасчета размера платежей по отоплению. В течение недели после регистрации акта компания должна произвести перерасчет либо вручить заявителю письменный отказ в перерасчете.
  4. Если потребитель получил отказ в произведении расчета по отоплению, тогда он имеет право обращаться в вышестоящие организации. Куда обращаться в этом случае? Можно подать жалобу в Роспотребнадзор, местную администрацию или в суд. Но перед тем как выбрать, куда жаловаться, желательно проинформировать исполнителя услуг о своем намерении в письменном виде. Обычно, когда жильца настроены так категорично и серьезно, обслуживающие компании начинают шевелиться и все-таки решают вопрос с теплоснабжением и проведением перерасчета за не предоставленные или некачественно предоставленные услуги по теплу.

Если за окном зима, температура воздуха в квартире не поднимается выше 17 градусов, а батареи еле греют, то не нужно терпеть и платить баснословные суммы за не существующее отопление.

Важно знать, как действовать в этом случае, ведь каждый человек имеет право на проживание в комфортных условиях. И если в доме батареи не греют либо недостаточно греют, необходимо обращаться в обслуживающую компанию с соответствующим вопросом.

Если же это не помогает, тогда нужно писать жалобу на неудовлетворительную работу исполнителя услуг в Роспотребнадзор или в местную администрацию.

Кроме того, если батареи не греют или греют, но плохо и этот факт был подтвержден, то плательщик услуг имеет право на компенсацию, на снижение стоимости услуг. Обслуживающая компания обязана сделать ему перерасчет. Если она отказывается, тогда можно смело подавать на нее иск в суд.

Куда обращаться

  • Позвоните в диспетчерскую управляющей компании (УК), обслуживающей ваш дом. Её номер вы можете найти в платёжных документах или на стенде информации дома. Уточните, не производятся ли в данный момент технические работы.
  • Если нет, обратиться стоит к соседям по стояку, возможно, они перекрыли контур для ремонта.
  • Если вы уверены, что причина кроется не в вашем доме и квартире, а температура ниже установленных норм, вы вправе вызвать инженера из УК для составления акта и устранения причин.

Публикации

Контекст

Затопило квартиру: куда бежать и что делать?

Даже в новостройках проблемы с отоплением — не редкость. Что уж говорить о вторичном жилье, возведенном 30-40 лет назад. Куда обращаться и как грамотно себя вести, чтобы побыстрее «разогреть» батареи? Сформулируем алгоритм действий.

Сколько в градусах

Сразу предупредим: чтобы не качать права попусту и без толку, сначала нужно все-таки убедиться, что температура в вашем жилье действительно недотягивает до установленных норма. А в России они, прямо скажем, не курортные. Медики отмечают, что большинству из нас комфортно при 23 – 25 градусах. Однако разработчики жилищно-коммунальных нормативов, видимо, решили закалять население, и установили следующие показатели минимальной температуры для квартир в холодное время года:

— жилая комната +18 градусов, в здании первого года эксплуатации +20;

— угловая комната +20 градусов;

— кухня +18 градусов;

— ванная +25 градусов.

В вестибюле и на лестничной клетке подъезда должно быть не меньше +16 градусов, в лифте +5, в подвале и на чердаках минимум +4 градуса.

Эти показатели установлены Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утвержден постановлением Госстандарта РФ от 19 июня 2000 года N 158-ст).

Контрольный замер

Если у вас в квартире явно прохладнее, и батареи еле теплятся, первым делом нужно позвонить в диспетчерскую управляющей компании (УК), обслуживающей дом (ДЕЗ, ЖЭУ, частная УК). Запишите дату, номер вашей заявки и ФИО оператора, принявшего ее. По правилам в тот же день к вам должны прислать техника-смотрителя либо инженера управляющей компании. Прибывший коммунальщик проводит официальные замеры температуры, чтобы убедиться в справедливости ваших претензий.

Процедура должна выглядеть так: температура измеряется у внутренней стены каждой комнаты, кухни и ванной на расстоянии одного метра от стены и на высоте 1,5 метра от пола. По итогам проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых выдается владельцу квартиры.

Если показатели температуры оказались ниже гостовского минимума, то управляющая компания обязана принять меры, чтобы нормализовать отопление в вашем жилье. Обратите внимание: в законодательстве четких сроков для этого не установлено, поэтому юристы советуют использовать правило о разумном сроке (оно прописано в статье 314 Гражданского кодекса РФ). Исходя из данного правила, ваше требование должно быть выполнено в течение 7 дней с момента его предъявления. Сами работники жилищно-эксплуатационных организаций подтверждают: если заявитель (владелец квартиры) ведет себя грамотно и настойчиво, то на практике его проблемы с отоплением обычно решаются в течение 3 – 5 дней.

Если коммунальщики тянут резину

Как убедить коммунальщиков, что вы грамотный и настойчивый потребитель? Получив акт об измерении температуры в вашей квартире, подготовьте претензию. В ней укажите, что услуга по обеспечению отопления предоставляется некачественно, поскольку не соблюдаются установленные ГОСТ Р 51617-2000 показатели микроклимата помещений (пункт 4.16.2). В связи с этим вы требуете устранения недостатков в разумный срок на основании статьи 314 ГК РФ.

Претензию распечатайте в двух экземплярах. Один передайте в ДЕЗ (ЖЭУ или другую управляющую компанию). На втором вам должны поставить отметку о приеме. Как вариант — можно отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае разумный срок будет отсчитываться с даты получения коммунальщиками вашего письма.

Если ваша управляющая компания проявляет чудеса нерасторопности, не реагирует на претензию или «динамит» иным образом, расшевелить ее поможет обращение еще в несколько инстанций.

1) Органы власти вашего населенного пункта. В Москве это районная управа, в других регионах – районные администрации, сельсоветы и т.д. В таких органах всегда есть подразделение (отдел, комитет), ведающее вопросами ЖКХ. Автор этого материала на собственном опыте опробовала эффективность обращения с жалобой на отопление в управу – сработало очень оперативно.

2) «Горячие линии» энергоснабжающих организаций. Телефоны найдете в Интернете или узнаете в справочной.

3) Государственная жилищная инспекция. Этот орган уполномочен контролировать, в том числе, качество коммунальных услуг, работу управляющих организаций и выносить нарушителям предписания, обязательные для исполнения.

Вопрос в тему: а может, поставить индивидуальный счетчик тепла?

Этим вопросом все чаще задаются в последнее время жильцы, которые хотят сэкономить в свете постоянного удорожания жилищно-коммунальных услуг. В принципе, Жилищный кодекс РФ позволяет сделать это. Однако специалисты считают, что на практике такая мера скорее обернется дополнительной и при этом бестолковой нагрузкой для кошелька, нежели реальным инструментом экономии. Дело в том, что в большинстве наших домов (кроме новостроек последнего поколения) квартиры имеют такую разводку труб, при которой просто невозможно регулировать потребление тепла каждой конкретной батареей. Так что, поставив счетчик, вы сможете лишь наблюдать его показатели, а вот уменьшить или увеличить отопление, скорее всего, не удастся.

Ну и зачем вам такая забава?

Анна Добрюха

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

  • Греет лишь по периметру.
  • Только верхняя часть.
  • Низ нагрет, верх – нет.
  • Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

  • От длительной эксплуатации.
  • Из-за ошибок монтажа.
  • Осадков высокой жесткости воды.
  • Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

Воздушные пробки

Самая распространенная причина отсутствия циркуляции теплоносителя ─ воздушные пробки, которые образуются из-за нарушения герметичности, быстрого наполнения системы или в результате нагрева воды. Особенно часто они появляются в квартирах верхних этажей. Называется это явление — завоздушивание системы.

Мнение эксперта

Антон Цугунов

Эксперт-строитель. Предприниматель. 17 лет опыта. Более 100 завершенных объектов.

Чтобы холодные радиаторы стали горячими, нужно удалить воздух из системы. Современные модели оснащены специальными выпускными клапанами, расположенными в верхней части батарей, они работают в автоматическом режиме. Также на радиаторах может быть установлен кран Маевского или спускной клапан, с помощью которых воздух выпускается в вручную.

Кран Маевского представляет собой пробку, внутри которой встроен конусовидный шток с резьбой, при откручивании которого открывается сквозное отверстие и происходит удаление газовой среды из теплоносителя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выпустить воздух из батареи отопления: используем кран Маевского

Вот отличное видео от Натальи Пальчевской о том как работает и выглядит кран Маевского, и доступным языком рассказано как спустить воздух. Наталье, огромное спасибо!

В этом видео Игорь Васильевич показывает как установить кран Маевского в старый радиатор и с его помощью удалить воздух из батареи:

Потек радиатор отопления в квартире

Говорят, что полное название знаменитого романа Чернышевского звучало как «Потекла батарея отопления. Что делать?» Но так как Николай Гаврилыч наш сайт не читал и как устранить протечку радиатора не знал, то название книжки пришлось сократить до тривиального «Что делать?», а коммунальная революция в России задержалась на целых полтораста лет.

К счастью, сегодня любой гражданин РФ имеет возможность обратиться к нашему сайту и узнать, что ему делать, если потекла батарея отопления.

Кто виноват и куда звонить

Если потекла батарея отопления, то, во-первых, надо присмотреться, откуда течет, и подставить тазик.

Под место протечки надо поставить емкость для сбора теплоносителя

Второй вопрос, который возникает у гражданина после того, как он убедиться, что у него потекла батарея: «Куда звонить?»

Звонить надо в ЖЭК или другую обслуживающую компанию. Скорее всего, вам пообещают немедленно отключить дефектный радиатор и поставят в очередь на ремонт или замену батареи. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, а если говорить конкретно, то Постановлению Госстроя РФ № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 г. и Постановлению Правительства РФ № 491 от 13.08.2007 г., домовая система отопления, включая радиаторы – это общее имущество дома.

Сантехник обслуживает батарею отопления

Поэтому, даже если потекла батарея в приватизированной квартире, ее ремонт или замена должны осуществляться за счет тех ежемесячных взносов, которые вы платите на содержание вашего дома. Не принимайте никаких отговорок типа: «Ваша квартира, у вас потекла батарея, кто должен менять, если не вы?» За неисполнение вышеуказанных постановлений можно привлечь руководителей ЖКХ к административной, а то и к уголовной ответственности.

Но это в теории. А на практике – взносы взымаются, но пришедший из ЖЭКа сантехник отключит от теплоснабжения не одну батарею (если она снабжена краном, то отключить ее вы можете и сами), а всю вашу квартиру. А очередь на замену батареи или ее ремонт может длиться месяцами. В отопительный сезон, когда и протекают батареи, вас такой вариант вряд ли устроит.

Потекла батарея. Что делать своими руками?

Действовать надо, прежде всего, не своими руками, а своими ногами. Сходить в ЖЭК, дать на лапу сварщику, чтобы он заварил вашу протечку.

Холодная сварка для радиаторов Mastix

Если такой вариант вас не устраивает, то надо дойти до магазина строительных товаров и купить холодную сварку для радиаторов и труб Mastix. По сути – это клей с на основе эпоксидки с наполнителем из металлического порошка, главная прелесть которого в том, что он клеит и влажные поверхности.

Как пользоваться «Мастиксом» рассказывается в прилагаемой инструкции, а также в статье на нашем сайте «Сварка батарей отопления: горячая и холодная».

Если вас интересует, как правильно поставить батарею отопления, подробная инструкция по установке радиатора представлена в следующей нашей статье.

Вообще говоря, вариантов ответа на вопрос: «Потекла батарея, чем заделать?» множество. Один рецепт предусматривает использование клея «Момент Супер Эпокси» — его надо намазать на бинт и обмотать дефектный участок батареи или трубы. Еще более экзотичный вариант – завернуть в марлю соль и прикрепить к «больному» месту: под действием воды соль (якобы!) «остекленеет» и, по заверениям экспертов и аналитиков, будет «держать» течь.

Ремонт батареи холодной сваркой «Аква»

В общем, голь на выдумку хитра! Но лучше холодной сварки пока ничего не придумала.

Но этот вариант хорош в том случае, если потекла чугунная батарея. Если потек радиатор алюминиевый, то все гораздо сложнее. Прежде всего надо определить причину протечки. Чаще всего, по выражению экспертов и аналитиков, «усыхают» или «усаживаются» прокладки, которые обеспечивают герметизацию стыков между секциями.

В этом случае покупайте новые прокладки, меняйте, и будет вам счастье.

Хуже, если алюминиевая батарея потекла из-за жесткой воды. Жесткая вода разрушает защитное покрытие каналов для пропуска теплоносителя внутри алюминиевых батарей, после чего начинается разрушение самого алюминия.

Можно, конечно, заменить одну секцию, но где гарантия, что завтра не потекут остальные?

Поэтому, если потек алюминиевый радиатор отопления, то надо менять, в первую очередь, воду. Если проблема возникла в частном доме или коттедже, и применена замкнутая система циркуляции теплоносителя, то можно просто нейтрализовать воду. А потом поменять радиаторы. Желательно – на биметаллические: их живучесть даже при жёсткой российской воде гораздо выше.

Кстати, если потекла чугунная батарея, «что делать?» — не спрашивайте! Одним «Мастикосом» не обойдёшься! По окончании отопительного сезона все равно придётся вызывать сварщика и капитально заваривать трещины, свищи и пр. факторы протечек! Mastix – это временное решение!

Потек радиатор. Что делать в юридическом плане

Если у вас потек радиатор отопления, то, разумеется, управляющая компания, сервисная компания, которая обслуживает ваш дом, сделает все возможное, чтобы вы чинили и ремонтировали свою батарею сами. Не надо думать, что чиновники и менеджеры этих организаций слыхом не слыхивали про перечисленные в первой части нашей заметки Постановления правительства РФ и Госстроя. Слыхивали!

Замена радиатора отопления своими руками

Но постараются придумать разные оговорки типа: «Мы обслуживаем до первого вентиля, а остальное всё – ваше!»

Как правило, если вы всерьёз намерены решать вопрос в суде, то нервы у чиновников и менеджеров не выдерживают, и они сдают позиции. Но иногда они могут вас и переиграть. Например, у вас потек кран на батарее. Кто его должен менять? Как правило, в технической документации (особенно если вы живёте в хрущевке или брежневке постройки 60-70-х годов прошлого века) такой кран не значится. Значит, вы его поставили сами, и сами должны о нём радеть.

Причиной протечки крана может быть его разрушение

Сейчас сервисные организаторы даже составляют опись имущества, которое они берут на обслуживание. И, допустим, если вы поменяли старую чугунную батарею на новомодную биметаллическую, то сервисная организация может и не взять ее на обслуживание! Батарея-то действительно ваша! И поставили вы ее наверняка без согласования с ЖЭКом и все остальной коммунальной вертикалью власти!

О том, как правильно выполнять замену батарей в квартире, смотрите следующую статью.

Если вас интересует, где можно приобрести кран для батареи отопления, читайте статью по адресу: http://remontspravka.com/gde-kupit-ekran-dlya-batarei/

Замену батарей в многоквартирном доме надо согласовывать точно также, как и любую другую переделку общего имущества: устройство дополнительных дверей в капитальных стенах, вынос отопления на остекленную лоджию и т.п. То есть, составлять план, заказывать технический проект в сертифицированной организации и т.д.

В общем, мороки не оберешься. Поэтому в России в целом и в Москве в частности, если потек радиатор отопления, «что делать?» граждане не спрашивают, а идут в магазин, покупают за свои кровные новый радиатор, конспиративно дают на лапу сантехнику, чтобы он этот радиатор поставил, и сами следят за тем, чтобы он не тёк.

Электрический масляный радиатор тоже может протечь

Коли уж речь зашла на столь щекотливую тему, то грех будет не ответить на вопрос: «Что делать, если потек масляный радиатор

Речь идёт, конечно, об интерьерном электрическом обогревателе, а не об автомобильном радиаторе охлаждения.

Опять: есть два варианта.

Второй вариант – замазать место протечки высокотемпературным маслостойким герметиком. Такие продаются в магазинах запчастей, используются для ремонта автомобильных радиаторов.

Починка масляного радиатора 2.

Центральное отопление позволяет не переживать о том, что нужно вовремя затопить печь, а также о том, что невозможно надолго оставить жилище. Но есть у него и свои недостатки. Основным является счет, который приходит каждый месяц. Еще одним недостатком являются поломки, которые возникают время от времени. Это касается как центральных магистралей, так и точек в пределах дома. Когда проблема возникает в доме важно знать, что делать если потекла батарея отопления. О причинах течи и способе ее устранения будет рассказано в статье.

Где протечка

Вся система состоит из теплоотдающих приборов и разводки, которая представлена трубами. Есть также центральный стояк, по которому горячая вода подается в жилище. Любой из модулей может дать течь. Причиной течи может быть некачественная сборка, а также с бракованный материал, из которого изготовлены трубы или радиаторы. Зная это, можно предвидеть где может появиться течь. Среди таких мест можно отметить:

  • место соединения отводящей трубы со стояком;
  • шов трубы;
  • течь между секциями батареи;
  • течь на входе трубы в радиатор;
  • появление свища в секции радиатора.

Каждый из видов течей требует своего подхода при ликвидации. В некоторых случаях могут быть использованы одинаковые материалы.

Первые действия

Так как причины, по которым возникают течи, а также места расположения течей бывают различными, то нет одного универсального правила, которое бы позволило быстро решить возникшие трудности и устранить течь. Но есть определенный порядок действий, которого можно придерживаться, когда выявлена течь:

  • локализация течи;
  • перекрытие тока воды;
  • обслуживание или замена проблемного участка.

Как только была обнаружена течь, необходимо сделать все, чтобы минимизировать участок, на который может попасть вода. Для этого по возможности необходимо подставить различные емкости и использовать ткань для впитывания воды с места течи. Если течь небольшая, то не стоит пренебрегать ей, меняя банки или тазики, со временем она может увеличиться и нанести больший урон. При значительной течи, необходимо сразу же набросить на нее одеяло и перекрыть стояк. Сделать это можно в подвале, ключ от которого может быть у ответственного, живущего на первом этаже или у сантехника. В некоторых случаях краны уже давно вышли из строя, поэтому придется перекрывать заслонку для устранения течи. Стоит помнить, что в этом случае без отопления могут остаться жильцы целого дома. После того как вода была остановлена, можно переходить к ликвидации причины течи.

Узел возле стояка

Течь в месте ответвления от стояка может происходить по причине прохудившегося соединения. Если оно выполнено сваркой, то причиной течи может быть коррозионное воздействие, которое усиливается при использовании отопительной системы, как нуля при отматывании счетчика. Другая причина такой течи заключается в небрежности мастера, который выполнял стык. Также проблема течи может быть в некачественном материале, который был закуплен для экономии средств. Нередко течь появляется при большом напряжении труб, которое возникает из-за выполнения сварочных работ или нагрузок на них тяжелыми предметами.

Самым простым способом, который позволит ликвидировать утечку в таком месте, является металлический хомут и кусок резины. Если такая течь не редкость, то можно заранее запастись достаточным количеством резиновых уплотнителей для ликвидации течи. Их можно нарезать из старой камеры от велосипеда. Размеры могут быть самыми разными, т. к. никогда не знаешь, где придется применить этот метод. Первым делом стоит постараться временно ликвидировать подтекание с помощью подручных средств. Далее послабляются два хомута и надеваются на трубу. Вырезанный кусок резины помещается на место течи и на него надвигаются хомуты. Зажимать их отверткой стоит до того момента, пока течь не прекратится.

Если становится понятно, что в определенном месте стенка трубы стала тоньше, чем необходимо вследствие коррозии, тогда можно применить не резиновый, а гипсовый или цементный хомут для устранения течи. Этот способ также подходит, когда течь наблюдается из-за трещины в трубе. В теплую воду необходимо добавить небольшое количество цемента и гипса. Вещества перемешиваются до образования однородной массы, но она должна иметь хорошую текучесть. Понадобится плотный бинт. Его необходимо хорошо пропитать в приготовленном растворе. Желательно нарезать его частями в 20 см. Пропитанный бинт обматывается вокруг повреждения, где есть течь, сделать это необходимо в несколько слоев, чтобы течь полностью исчезла.

В некоторых случаях проблема возникает из-за течи непосредственно на резьбе. С решением по ликвидации течи затягивать не стоит. Желательно пойти радикальным методом и срезать лопнувшую часть, наварить патрубок и нарезать новую резьбу. Но в ожидании ремонтной бригады можно наложить жгут на место течи. Он делается по принципу предыдущего, но перед замачиванием в цементную смесь, необходимо смочить бинт водой и посыпать его солью.

Секции радиатора

Хотя старые чугунные батареи и являются наилучшим вариантом для центрального отопления, они часто являются причиной течи. Одной из них может быть подтекание воды в месте, где ребра соединяются друг с другом. Не всегда понятно, где появилась пробоина в силу напора. Часто вода полностью покрывает батарею. Чтобы выявить участок, где есть течь, необходимо полностью перекрыть воду кранами и подождать пока давление упадет через пробоину или спустить его краном Маевского. Когда вода перестала течь, необходимо насухо вытереть батареи и постараться определить, где возникла течь. Если чугунная батарея протекла в месте соединения секций, тогда отличным решением будет использование холодной сварки.

Обычно это вещество является двухкомпонентным и продается в небольших тубусах. По своей сути холодная сварка является эпоксидной смолой с добавками из металлического порошка. Перед ее использованием необходимо зачистить и обезжирить место, где замечена течь. Важно удалить не только ржавчину, но и краску с места течи, лучше сделать небольшие отступы с каждой стороны, чтобы место взаимодействия было большим. Зачистку места течи можно произвести с помощью камня для заточки ножей. На холодной сварке обычно указан способ ее применения, но некоторые виды не подходят для использования с водой, т. к. при ее воздействии невозможна полимеризация.

Холодная сварка может быть жидкой, но чаще всего она больше похожа на пластилин. Необходимо хорошо размять в руках два компонента которые входят в ее состав. Важно, чтобы цвет стал однородным без вкраплений. Состав наносится на место повреждения, где замечена течь. Вода не подается до того момента, пока не произойдет полная полимеризация. На это может уйти несколько часов. Важен не только слой сварки для устранения течи, но и качество нанесения.

Вход в батарею

Одним из проблемных мест, где часто возникают течи, является сочленение батареи с трубой от стояка. Обычно появление такой течи обусловлено не повреждением участка, а прохудившимся уплотнителем на резьбе. Чтобы устранить такую течь батареи отопления, необходимо как можно быстрее перекрыть стояк. После этого в батарее понижается давление краном Маевского или другим способом. С помощью разводного ключа выкручивается гайка или муфта, которыми произведено соединение. Далее очищается ржавчина на месте протечки, а также удаляется старый уплотнитель в виде льняного волокна.

На случай проведения таких работ по устранению течи желательно обзавестись новой гайкой или муфтой. Если они долго использовались и не менялись, тогда легко могут лопнуть во время ликвидации течи. Когда витки резьбы на трубе повреждены, можно пройтись плашкой, чтобы их поправить. На место соединения наматывается несколько витков пакли, и она покрывается пастой Unipak. После проведенных действий узел снова собирается и постепенно открывается кран подачи. Это позволит своевременно выявить была ли устранена течь полностью.

Свищ в ребре батареи

Такую течь можно считать одной из самых неприятных, т. к. она требует значительных усилий для устранения. Но временно можно применить простой способ для устранения такой течи. Если отверстие, откуда появилась течь маленькое, тогда потребуется его немного увеличить. Для этих целей вода полностью перекрывается и понижается давление в батареи. После этого с помощью небольшого сверла отверстие немного рассверливается. Делается это для того, чтобы в отверстие, из которого подтекает вода вставить колышек. Его можно выстрогать из небольшого деревянного бруска. От воды он набухнет и хорошо заткнет место протечки.

Плановое обслуживание

Все перечисленные методы большей частью применяются зимой, когда необходимо срочно что-то сделать. В теплый период года можно провести плановое обслуживание стояков и батарей, чтобы зимой не возникало протечек. Батарея полностью снимается со своего места и раскручивается на секции. Все резьбовые соединения очищаются от старого уплотнителя. Ниппели при необходимости заменяются на новые. Межсекционные прокладки также полностью заменяются. Обнаруженные свищи завариваются или запаиваются, и батарея устанавливается на свое место. В видео ниже можно посмотреть другие способы ликвидации течей.

Заключение

От течи в батарее или в системе отопления никто не застрахован. Именно поэтому важно быть всегда готовым к устранению возможной течи. Для этого необходимо обзавестись хомутами требуемого диаметрами и обрезками резины. Для устранения течи отлично подойдут полимерные составы, например, холодная сварка. Не желательно устранять течь на трубах с помощью обычной дуговой сварки. Лучше это делать газовой сваркой, которая не повреждает место вокруг течи. Из-за воздействия дуговой сварки на месте ремонта со временем снова появится течь.

Чтобы течь стала неприятностью, которая дает о себе знать редко, необходимо проводить плановое обслуживание проблемных мест. Не стоит пренебрегать помощью профессионалов при устранении течи. Возможно, потребуются некоторые затраты, но это будет дешевле, чем делать ремонт соседям. В некоторых случаях может потребоваться полная замена разводки. Это особенно актуально, если течь возникает в одном месте за другим. Если дом находится на балансе управляющей компании, тогда с заявлением следует обратиться в нее.

Своевременный осмотр сантехнического оборудования позволяет избежать множества проблем. Даже небольшая течь может привести к серьезным прорывам в трубах. В итоге будут затоплены квартиры нижних этажей и придется оплачивать их ремонт. Что делать, если потекла батарея отопления, известно не каждому человеку. Часто это происходит после гидравлического удара.

Сантехнические точки представлены радиатором с трубами, которые подсоединены к стояку. Каждое соединение может дать течь, которая приведет к затоплению комнаты. Можно выделить несколько видов протечек:

  • трещины в местах соединения секций батареи;
  • повреждение труб;
  • разгерметизация стыка соединения стояка с трубами.

Каждый тип устраняется определенным способом. Батарея начинает протекать по разным причинам. Естественный износ приводит к появлению небольших повреждений, которые нарушают герметичность и целостность устройства. Длительная эксплуатация чугунных радиаторов тоже приводит к их выходу из строя. В среднем они рассчитаны на 30 лет службы.

Если с алюминиевого радиатора побежала вода, под место течи нужно поставить ведро или тазик. Можно укрыть его плотным покрывалом или одеялом — это позволит жидкости стекать на пол, а не разбрызгиваться по сторонам. Лучше перекрыть кран подачи воды в прибор.

Чаще всего проблемы в этом месте возникают из-за неправильного монтажа. Подтекать вода начинает через пару месяцев после установки. Способствовать этому может неправильный подбор деталей и их небрежная установка. Трубы бывают чувствительны к нагрузке. Поэтому не стоит делать из них опору под предметы. Иначе они могут сломаться и спровоцировать появление течи.

Заделать течь в батарее отопления в месте соединения со стояком можно с помощью автомобильного хомута и проволоки. Подходят и резиновые элементы, например, от велосипедного колеса. Достаточно нарезать их полосками длиной 30 см и шириной 5 см. Для надежной фиксации их закрепляют хомутами.

Если потек обнаружен у стальной трубы, то трещину можно замазать специальным раствором. Дефект появляется из-за длительного использования некачественной воды с примесями. Она провоцирует появление ржавчины, некоторые места истончаются. В результате они не выдерживают напора воды, и образуется течь.

Если течет батарея отопления, то замазать ее можно смесь гипса и цемента. Для этого берут емкость и в ней разводят не слишком густой цементный раствор. После чего бинт нарезают полосками 25 см в длину. Их смачивают в растворе и наматывают на трубу. Процедуру повторяют три раза. Вместо цемента можно использовать гипс, так как он быстрее сохнет.

Если капает батарея отопления, делать нужно солевую повязку. Она необходима в случае, когда течь идет из трещины на резьбе. Сделать ее легко: бинт замачивают в воде, потом его обильно посыпают солью и накладывают на проблемный участок. Сверху уже можно использовать гипсово-цементный раствор.

Сложно найти проблемное место на самом радиаторе, так как вода заливает все вокруг. Поэтому нужно быстро протирать поверхность и искать трещину. После ее обнаружения стоит сразу закрыть кран подачи воды. К ремонту стоит приступать после того, как перестанет капать жидкость. Устранить течь в чугунной батарее отопления можно с помощью холодной сварки или эпоксидной мастикой с примесями.

Поверхность предварительно готовят:

  • батарею очищают;
  • с радиатора удаляют старую краску;
  • внутри прибора тросиком счищают ржавчину.

Перед покупкой внимательно следует изучить инструкцию к мастике. Не каждая разновидность держится на металле. Для надежности лучше использовать несколько замазок. Их нужно смешать и нанести из шприца на трещину. Сохнуть материал будет 2 часа, в это время нельзя нагревать поверхность.

Герметичная пломба позволит восстановить целостность поверхности. Для ее создания используют специальный герметик. Его легко купить в хозяйственном магазине. Лучше выбирать средство на основе полимеров или порошка. Благодаря особенностям состава герметик при контакте с воздухом полимеризуется. Его небольшое количество наносят на место течи и оставляют до высыхания.

Если трещина появилась на месте стыка секции, то можно пропитать ткань влаго- и термостойким клеем. Ее обматывают вокруг дефектного места и дают высохнуть. Допускается использование эпоксидного клея.

В некоторых случаях течь возникает в местах соединения со стояком. Иногда для решения проблемы достаточно провести правильный монтаж системы. Для этого надо перекрыть стояк и слить всю воду из батареи. Потом откручивается гайка, которая удерживает соединение радиатора и стояка. Делать это стоит очень аккуратно, так как старая деталь может лопнуть. С резьбы удаляют остатки льна. Для уплотнения соединения используют паклю или специальную ленту. После чего гайку возвращают обратно и аккуратно закручивают.

В летнее время стоит провести капитальный ремонт радиаторов. С них полностью сливают воду и отсоединяют проблемный прибор. Его очищают от заплаток, которые скрывали трещины. Все швы между секциями тоже обрабатывают. Все дефекты устраняются при помощи пайки. Для этого используют паяльник или сварочный аппарат. В случае крупных трещин лучше полностью заменить батарею.

На стальных и чугунных батареях со временем могут появляться небольшие дырочки, которые дают течь. Их можно заткнуть небольшими деревянными колышками, которые обмазывают герметиком или холодной сваркой. Место предварительно хорошо зачищают. Отверстие можно заткнуть саморезом. Достаточно найти подходящий по размеру, обработать его герметиком и использовать. Все это лишь временные варианты, которые позволяют оттянуть время ремонта.

В частных домах трубы обычно прокладывают под полом. Поэтому такую течь сложно устранить, так как ломать стены или другие поверхности — не самый лучший вариант. Можно попробовать использовать старый способ устранения проблемы. В расширительный бачок нужно насыпать горчичный порошок (2 столовые ложки). После чего осуществляют запуск теплоносителя. Через несколько часов ответствия будут затянуты взвесью. Такой способ подходит для «забивания» мелких протечек котла. Потом жидкость с теплоносителя сливают и заливают чистую. У этого метода есть существенный недостаток — забиваются фильтры и грязевики.

В хозяйственных магазинах продаются специальные герметики. Их заливают в теплоноситель на определенное время. Полимеры оседают на стенках и устраняют протечки. Постепенно они накапливаются и формируют пробки. После состав сливается и в систему заливается чистая вода.

Но устранение течи любым из способов носит временный характер. Для капитального ремонта лучше пригласить специалиста. При необходимости нужно полностью заменить радиаторы. В приватизированной квартире это можно сделать за счет управляющей компании, так как ежемесячные взносы на ремонт дома покрывают такие расходы. Но на практике этого сложно добиться. Не стоит откладывать ремонт, так как в случае сильного прорыва есть риск затопить чужие квартиры.

хитростей для поддержания заряда автомобильного аккумулятора при низких температурах

Как и большинство людей, вам не нравится выходить из дома, когда аккумулятор вашего мобильного телефона почти разряжен. Что, если вы пропустите текст? Ваш телефон умирает, пока вы используете GPS? Что делать, если вы не можете транслировать свои любимые песни? Или, , что, если ваша машина не заводится, и вам нужно снять один из носков, чтобы остановить коллегу на парковке ?! Хорошо, может быть, последний вариант немного экстремален, но на самом деле мы можем помочь предотвратить его.

Хотя вы всегда знаете, сколько заряда осталось в аккумуляторе вашего телефона, вы, вероятно, не знаете, сколько осталось в аккумуляторе вашего автомобиля — аккумулятор на самом деле может оставить вас в затруднительном положении, особенно в холодную погоду. Летняя жара сильно нагружает вашу батарею и может оставить вас с уже разряженной зимой. Хотя первые в сезоне морозы прекрасно смотрятся на золотисто-коричневых листьях, падающих во дворе вашего дома, они могут стать последней каплей для вашей дорогой старой батареи.Однако с помощью этих советов и уловок вы сможете сохранить заряд аккумулятора на всю зиму!

Припаркуйте машину в гараже, подальше от ветра.

Если вас когда-либо ударил порыв холодного ветра, вы также имеете общее представление о том, как ваша машина чувствует себя на морозе. Парковка вашего автомобиля в гараже на ночь может помочь защитить аккумулятор, даже если он совсем немного. А если у вас есть легкий доступ к розетке, сделайте дополнительный шаг, чтобы защитить пусковую мощность вашей батареи, используя электрическое одеяло для батареи.Нет гаража? Припаркуйте переднюю часть автомобиля подальше от основного направления ветра.

Пауза перед включением аксессуаров.

Когда вы садитесь в машину в морозный день, может возникнуть соблазн включить обогреватель, включить фары и немедленно включить радио. Вместо этого подождите минутку. Дайте генератору зарядить аккумулятор, прежде чем предъявлять к нему какие-либо требования. Точно так же выключите все, что может потребовать заряда батареи , прежде чем выйдет из машины.Каждый раз, когда вы включаете зажигание, энергия от батареи передается на ваш двигатель, чтобы начать работу, но энергия также отправляется в различные системы, которые вы, возможно, оставили во время последней поездки. В холодный день эти дополнительные требования могут разрядить вашу батарею быстрее, чем средний пит-стоп серии IndyCarⓇ!

Взбодрись!

Обычно полностью заряженный аккумулятор не замерзает до -76 ° F. Однако полностью разряженный аккумулятор может начать замерзать при температуре около 32 ° F, поэтому дайте ему немного заряда, если ваша машина не решается перевернуться.Ознакомьтесь с советами по запуску автомобиля и прочим аккумулятором, чтобы получить краткое изложение того, что делать и чего не делать при зарядке аккумулятора.

Не допускайте попадания на аккумулятор грязи и мусора.

Низкие температуры увеличивают электрическое сопротивление и сгущают моторное масло, что затрудняет работу аккумулятора. Грязь, сажа и коррозия на клеммах аккумулятора могут усилить это сопротивление. Если вы заметили белый порошок вокруг клемм, который выглядит как омертвевшая кожа на сухих зимних руках, у вас есть случай коррозии.К счастью, вам не понадобится специальный чистящий спрей или необычные инструменты, чтобы освежить вещи. Чтобы аккумулятор оставался сверкающим, используйте влажную ткань, немного пищевой соды, воду и зубную щетку. Как ни странно, Reader’s Digest рекомендует намазать вазелином клеммы, когда они станут чистыми. Желе помогает предотвратить коррозию, чтобы аккумулятор работал в течение всего сезона.

Проверьте аккумулятор перед наступлением зимы.

Если ваша батарея близка к смерти, гораздо лучше выяснить это по собственному графику, чем когда вы заняты повседневными делами.Хотя эти советы помогут продлить срок службы аккумулятора в зависимости от времени года, нет ничего лучше, чем начать зиму с исправным аккумулятором. Firestone Complete Auto Care предлагает совершенно бесплатную проверку аккумулятора, так что вы можете быть спокойны и приобрести новый мощный аккумулятор до наступления зимы.

Найдите ближайший пункт обслуживания Firestone Complete Auto Care и зайдите к вам, чтобы быстро проверить аккумулятор. Берегите аккумулятор, когда это удобно, а не в чрезвычайной ситуации!

Замените батарею перед зимой

25 октября 2019, 15:44
Опубликовано Джонатан Клинг

Погода наконец-то начала меняться, а это значит, что зима не за горами.Реальность такова, что вся жара, которую мы испытали в этом году, сказалась на вашем автомобиле, независимо от того, насколько он новый или старый. Нагревание особенно негативно сказывается на вашем аккумуляторе, так как чрезмерное нагревание и продолжительное воздействие могут вызвать испарение жидкости в вашем аккумуляторе, что значительно затруднит запуск вашего автомобиля. Если вы не проверите аккумулятор до наступления зимы, из-за низкого уровня жидкости в аккумуляторе аккумулятор вашего автомобиля может быть очень темпераментным на протяжении всей зимы. Если вы ищете сменную батарею и детали, необходимые для того, чтобы ваша батарея выдержала холодную зиму, приходите в местный U Pull And Pay сегодня.Наши опытные сотрудники помогут вам найти именно те детали, которые вам нужны, а также дадут советы и рекомендации, необходимые для выполнения работы. Вот пять простых шагов, которые помогут легко заменить аккумулятор в автомобиле.

Получите сменную батарею и необходимые детали

Первое, что вам нужно сделать, это провести небольшое исследование, чтобы узнать, какой тип и размер аккумулятора нужен вашему автомобилю. Найдите время, чтобы прочитать руководство пользователя, чтобы узнать, какой тип сменной батареи вам нужен.Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой аккумулятор подходит для вашего автомобиля, обращайтесь в местное отделение U Pull And Pay. Наши опытные сотрудники помогут вам найти именно то, что вам нужно, по непревзойденной цене.

Отсоедините кабели аккумулятора

Прежде чем приступить к работе над этим проектом, вам нужно подготовить свое пространство и надеть хорошие рабочие перчатки. Если ваша батарея очень старая или вы думаете, что в ней есть утечки, вам нужно надеть пару рабочих или защитных очков.Когда вы будете готовы приступить к работе, вы можете начать с того, что снимите капюшон и отсоедините кабели аккумулятора. Убедитесь, что ваша машина выключена и ключи вынуты из замка зажигания. Начните с ослабления гайки на отрицательной или черной клемме. После того, как вы удалите эту гайку, отсоедините кабель от аккумулятора и выполните те же действия с красной положительной клеммой.

Удалите старую батарею

После того, как вы отсоединили оба кабеля, вы можете начать процесс извлечения батареи. Большинство батарей крепятся зажимом или ремнем, который вам придется снять.В зависимости от того, крепится ли ваша батарея зажимами или ремнем, вам нужно будет ослабить или отстегнуть ее, чтобы вы могли вынуть батарею. После отсоединения кабелей и снятия зажимов или ремней вы сможете легко вынуть аккумулятор.

Очистить от эрозии или повреждений

Когда аккумулятор вынут, осмотрите лоток аккумулятора, кабели и зажимы на предмет кислотной коррозии. Если вы заметили какие-либо повреждения, возьмите очиститель контактов и металлическую щетку и соскребите всю коррозию.Вы также можете использовать пищевую соду и воду, если хотите. Удалив следы коррозии, нанесите на клеммы аккумулятора антикоррозийный раствор.

Установите новую батарею

Ваш новый аккумулятор будет весить около 40 фунтов, поэтому обязательно обратитесь за помощью, если у вас возникнут проблемы с поднятием тяжестей. Все, что вам нужно сделать, это вставить новую батарею и в обратном порядке вынуть батарею.

Если вы ищете новый аккумулятор для своего автомобиля, приходите в местное отделение U Pull And Pay сегодня.Наши опытные специалисты по ремонту помогут вам получить все детали и советы, необходимые для успешного выполнения любого проекта DIY.

Категории: Альбукерке, Аврора, Цинциннати, Колорадо-Спрингс, Денвер, Хьюстон, Индианаполис, Орландо, Феникс, Питтсбург, Уэст-Палм-Бич

Этот пост написал Джонатан Клинг

Сезонный уход за автомобильным аккумулятором: зачем и как

Срок службы автомобильного аккумулятора в среднем составляет от 4 до 5 лет, а может, и до 7 лет.Но то, где и как вы едете, и какая погода в вашем районе влияет на его жизнь. Многие короткие поездки потребляют меньше энергии, чем меньшее количество длительных поездок. В жарком климате вы можете получить от новой батареи только 2–3 года.

Если у вас нет очевидных проблем, вы можете просто проигнорировать их. Но рекомендуется каждую осень проверять аккумулятор в автомобиле. С наступлением холодов повседневная работа по запуску двигателя и включению питания вашего автомобиля становится все труднее, а летняя жара, возможно, нанесла невидимый урон.Проблемы с аккумулятором, с которыми вы сталкиваетесь зимой, вероятно, начались летом.

Назначить встречу

Что летняя жара делает с автомобильным аккумулятором?

Жаркая погода — самые суровые условия для автомобильных аккумуляторов.

Когда на улице 90 или 95 градусов, под вашим капюшоном 140-150 градусов. Эти высокие температуры могут вызвать испарение воды в аккумуляторной батарее вашего автомобиля. Высокая температура также может вытеснить часть жидкости из вентиляционных отверстий батареи в виде газов.Это вызовет химическую реакцию со свинцом и другими металлами на разъеме аккумулятора. Если вы видите коррозию в виде белых или синих кристаллов на узлах со знаками + и — (клеммы аккумулятора), вот почему.

Внутренняя часть типичного свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора похожа на слоеный пирог, состоящий из пластин свинца и других компонентов, причем «глазурь» представляет собой раствор, состоящий примерно из одной трети серной кислоты и двух третей воды. Когда часть этой воды испаряется или некоторое количество серной кислоты вытесняется, потому что она горячая, жидкости не хватает, чтобы окружить пластины.В этот момент они начинают разъедать.

Около половины преждевременных отказов батареи вызвано утечкой жидкости в батарее. Вы можете не увидеть это повреждение, но оно снизит эффективность вашей батареи.

Еще есть способы использования автомобиля летом. Аккумулятор может быть доведен до предела с помощью вентилятора охлаждения двигателя, кондиционера, стереосистемы, GPS или других устройств, которые вы заряжаете в поездке. Глубокие разряды также ускоряют старение аккумулятора.Это может произойти всякий раз, когда вы используете электрическую систему автомобиля, когда она выключена.

Как ухаживать за аккумулятором летом

Избегайте глубоких разрядов. Припарковаться у озера и слушать музыку через автомобильную стереосистему — это весело, а также удобно заряжать телефон от розетки 12 В во время похода, но значительный разряд аккумулятора может повредить его внутренние части.

Регулярно пользуйтесь автомобилем во время сильной жары. Не только холодная погода может повредить неиспользуемую батарею, но и тепло вредит сидячим батареям.По возможности паркуйтесь в тени. Поддержание температуры под колпаком даже немного ниже, чем было бы в противном случае, замедлит испарение жидкости.

Если говорить о аккумуляторной жидкости, более быстрое испарение в теплые месяцы увеличивает коррозию. Раз в год очищайте верхнюю часть аккумулятора от следов коррозии и убедитесь, что кабели надежно подключены. Коррозия является едким веществом, поэтому для этого используйте перчатки и соответствующие средства защиты глаз. Растворите немного пищевой соды в небольшом количестве воды и с помощью зубной щетки аккуратно протрите клеммы аккумулятора и кабельные зажимы.

Почему машина не заводится, когда на улице холодно?

Если летом было много работы или была очень жаркая погода, аккумулятор вашего автомобиля может быть не таким эффективным осенью по причинам, указанным выше. Если он работает неправильно, у него будут проблемы с удержанием заряда и передачей мощности двигателя.

Признак того, что аккумулятор требует внимания, — это если вы заметили, что ваша машина медленно переворачивается холодным утром, но легче днем. Это происходит потому, что все жидкости в вашем автомобиле становятся гуще при более низких температурах, как сироп, который прямо из холодильника, а не теплый.Таким образом, для перемещения моторного масла, необходимого для запуска двигателя, требуется больше энергии. Кроме того, химические реакции, происходящие в батарее, на холоде протекают медленнее.

С более новыми автомобилями у вас может даже не быть медленного старта — ваша машина просто не заводится.

Проще говоря, системам вашего автомобиля требуется дополнительная мощность аккумулятора для работы в более холодных условиях. Если ваш аккумулятор старый, нуждается в подзарядке или не может удерживать заряд, он будет плохо работать в холодную погоду.

Как ухаживать за аккумулятором зимой

Во-первых, проверьте батарею осенью, между летней жарой и зимним холодом. Тест покажет вам, полностью ли заряжен аккумулятор, сколько ампер холодного пуска он может обеспечить и в целом насколько он исправен.

Держите под рукой зарядное устройство и используйте его, если вы реже управляете автомобилем в холодные месяцы, часто совершаете очень короткие поездки или если у вас проблемы с запуском по утрам.Если вы живете в очень холодном климате, где температура может опускаться до 5 градусов по Фаренгейту, подумайте об использовании блочного обогревателя или аккумуляторного одеяла.

Блочный обогреватель согреет двигатель, чтобы было легче завести автомобиль. Одеяло для батареи, как следует из названия, будет согревать батарею, чтобы жидкость продолжала двигаться, и батарее было легче вырабатывать необходимый ток, когда она холодная. В зависимости от того, где вы живете, вы можете использовать оба этих предмета — поговорите с механиком, чтобы выяснить, что вам нужно.

Держите соединительные кабели в машине, так как они могут вам понадобиться зимой.

В холодные месяцы потратьте несколько минут, чтобы очистить верхнюю часть аккумулятора от коррозии и убедиться, что кабели надежно подключены.

Мы говорили это дважды, но важно сказать еще раз: осень — это время проверить аккумулятор, чтобы избежать раздражающих проблем зимой. Если аккумулятор вашего автомобиля старше 4 лет, особенно важно проверять его ежегодно.

Winter Is Dead Сезон аккумуляторов: вот несколько советов по подготовке к нему

Может показаться, что батареи несколько непредсказуемы, и в некотором смысле они могут быть такими. В то время как два наиболее распространенных убийцы батарей — это тепло и время, зимний холод часто является последней каплей, которая показывает слабость батарей. И не всегда полярный вихрь вызывает проблемы с аккумулятором. Кроме того, технологичные функции, которые мы все любим в автомобилях последних моделей, могут способствовать преждевременной разрядке аккумуляторной батареи.

Но это не значит, что вы ничего не можете поделать с аккумулятором вашего автомобиля, поскольку мы приближаемся к сезону уничтожения аккумуляторов. Вот краткий контрольный список того, что нужно сделать и не забыть, чтобы пережить зиму без происшествий, связанных с выходом из строя аккумулятора.

1. Проверить на коррозию, пока она еще не наступила

Из-за коррозии клемм аккумулятора кабели не смогут правильно контактировать с клеммами. Это может помешать подаче электричества и запуску автомобиля.Проверка, чтобы убедиться, что коррозия не помешает запуску автомобиля до того, как остынет погода, может позже избавить вас от головной боли.

Перед тем, как оттереть его, вероятно, стоит взглянуть на типы коррозии, которые образуются на выводах свинцово-кислотного аккумулятора. Белая порошкообразная коррозия на отрицательной клемме может быть вызвана сульфатированием, что означает, что аккумулятор недостаточно заряжен и, возможно, потерял значительную часть своей энергоемкости. Голубовато-зеленая коррозия, как правило, связана с сульфидом меди, который значительно снижает поток энергии от батареи к стартеру или от генератора к батарее.

Очистка этих клемм — один из способов помочь аккумулятору не так сильно бороться этой зимой. Клеммы можно чистить жесткой проволочной щеткой, смесью пищевой соды и очень горячей воды. Не забывайте очищать клеммные соединения изнутри, а не только снаружи. При отсоединении аккумулятора для удаления коррозии с внутренних поверхностей клемм лучше всего подключить к автомобилю устройство для сохранения памяти, такое как Booster PAC или Jump-N-Carry, с помощью шнура для сохранения памяти ESA30, чтобы сохранить полученные данные. память и электронные пресеты.После очистки клемм добавьте немного смазки, чтобы предотвратить коррозию в будущем.

2. Проверьте состояние аккумулятора

Быстрая проверка аккумулятора — хорошая идея, поскольку приближается зима. Узнайте, разряжена ли батарея. Если это так, скорее всего, стоит заменить его раньше, чем позже. Потому что, честно говоря, с падением температуры он не станет сильнее. Качественный цифровой тестер, такой как наши модели SOLAR BA9 или BA6, может предоставить оценку состояния аккумулятора, а также функции стартера и системы зарядки.Лучше всего знать заранее, если у вас есть проблема, скрывающаяся в вашей электрической системе.

3. Зарядите его

Даже если ваша батарея прошла проверку в порядке в ходе вышеупомянутого теста, мы настоятельно рекомендуем проводить сезонную профилактическую зарядку вашей батареи с помощью качественного интеллектуального зарядного устройства, такого как PRO-LOGIX PL2320. Мы рекомендуем сделать это по нескольким причинам.

Во-первых, в зависимости от вашего стиля вождения, вполне возможно, что ваша батарея не полностью заряжается регулярно, в результате чего она часто остается в слегка или умеренно разряженном состоянии.Это очень пагубно сказывается на здоровье вашей батареи в долгосрочной перспективе. Во-вторых, вполне возможно, что система зарядки вашего автомобиля не обеспечивает максимально полезный заряд, особенно если вы заменили оригинальный аккумулятор. Наконец, зимние функции, такие как подогрев сидений и обогрев стекол, в сочетании с более медленными и продолжительными поездками на работу могут привести к нагрузке на аккумулятор и систему зарядки. Периодическая поддерживающая зарядка вернет вашу батарею к полной зарядке и восстановит резервную емкость, потенциально даже обращая вспять нарастание легкого сульфата на пластинах батареи.

4. Не злоупотребляйте аккумулятором

Многие аксессуары, используемые в наших автомобилях сегодня, не особенно удобны для уже облагаемой налогом системы питания автомобиля, которая доводит производительность аккумулятора до предела. С обилием энергоемких устройств, встроенных прямо в наши автомобили, стало проще, чем когда-либо, потреблять больше энергии, чем следовало бы, даже не замечая этого. Это особенно верно в отношении «всегда включенных» послепродажных устройств, таких как противоугонные системы на вторичном рынке, мониторы для вождения и многое другое.Добавляя эти устройства в вашу систему, убедитесь, что они не вызывают паразитного разряда аккумулятора вашего автомобиля, когда он выключен. Такие утечки вредят вам двумя способами: 1. Они увеличивают вероятность разряда батареи, если ваш автомобиль не используется в течение любого периода времени, скажем, даже 2-3 дня, и 2. Они снижают напряжение батареи до уровня, при котором происходит сульфатирование. ускориться, нанеся длительный вред аккумулятору.

5. Носите стартер для прыжков

Самостоятельный запуск автомобиля — это верный способ узнать, что он сможет справиться с любой зимой, когда бы и где бы вы ни находились.Наличие стартера в багажнике поможет вам избежать серьезных неудач и не позволит зимним проблемам с аккумулятором отложить выполнение ваших дневных планов. Хорошая идея — убедиться, что все члены семьи понимают, как пользоваться стартером, чтобы они могли безопасно использовать его при необходимости. Не забудьте зарядить стартер в соответствии с рекомендациями производителя. Мы рекомендуем подзаряжать каждые 90 дней, независимо от типа вашего стартера (свинцово-кислотный, литиевый и т. Д.). Вы можете подписаться на оповещения о перезарядке для стартера прыжка здесь , даже если ваш стартер не принадлежит нам.Подпишитесь на наши оповещения о пополнении баланса здесь.

6. Проверьте другие важные системы автомобиля

Зимний холод плохо сказывается на всех системах автомобиля, а не только на аккумуляторе и системе запуска / зарядки. Чтобы избежать опасных поломок в худшее время года, лучше всего проверить все основные системы и выполнить необходимое профилактическое обслуживание. Это включает в себя проверку / замену масла и фильтра, промывку системы охлаждения, проверку шин и тормозов и замену щеток стеклоочистителя.

7. Имейте в автомобиле аварийный комплект

Несмотря на вашу лучшую подготовку, вы все равно можете оказаться в аварийной ситуации. Лучше всего иметь запасной комплект, чтобы неудобная или незначительная ситуация не стала намного хуже из-за того, что вы не готовы справиться с экстремальными зимними холодами. Ваш аварийный комплект должен включать: стартер, рабочий свет, сигнальные ракеты, перчатки, ботинки и одеяла.

Зима — это плохо для автомобильного аккумулятора, но, приложив определенные усилия и спланировав, вы сможете поддерживать аккумулятор в хорошей форме и плавно заводить машину всю зиму.Эти советы помогут вам не стать жертвой зимних проблем с аккумулятором и помогут преодолеть непредвиденные проблемы, если они действительно возникнут. Безопасность и подготовка идут рука об руку, когда речь идет о подготовке к эксплуатации вашего автомобиля в суровую зимнюю погоду.

Батареи на морозе

Зимняя погода может быть прекрасной, но она также утомительна, особенно если вы расходуете батарею. Низкие температуры могут привести к разрядке аккумулятора. Мы все знаем, как неприятно обнаружить, что наш телефон не работает, когда мы возвращаемся к нашим замерзающим машинам.

Как работает батарея:

Электрический ток батареи генерируется, когда между ее положительной и отрицательной клеммами установлено соединение. Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция. Это позволяет электронам обеспечивать ток батареи.

Когда батареи подвергаются воздействию низких температур:

Химические реакции батарей значительно замедляются, что делает их более медленными. Кроме того, при низких температурах вырабатываемый ток ниже, и батареи в конечном итоге умирают.

Когда дело доходит до автомобильных аккумуляторов, их способность обеспечивать достаточную мощность для запуска и работы транспортного средства в холодную погоду значительно снижается. Автомобильные батареи рассчитаны на силу тока холодного пуска, которая относится к величине тока, который батарея выдает в течение 30 секунд при -18 градусов Цельсия без падения до указанного напряжения отключения.

Полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор может выдерживать температуру до -50 градусов Цельсия. Эта способность затруднена, если батарея уже разряжена и может замерзнуть при -1 градус Цельсия.

Решение:

Некоторые батарейки перед использованием подогревают — не кладите их в микроволновую печь. Автомобильные аккумуляторы лучше защищены, если машины припаркованы в гараже. Когда дело доходит до вашего телефона и других технических устройств, лучше держать их при себе или в кармане.

Обратите внимание на автомобильные аккумуляторы, особенно через три года после установки. Ваша машина будет сложной, когда вы попытаетесь ее завести. Это главный признак, по которому нужно действовать.Другие признаки: тусклый свет и странный шум. В случае разряда автомобильного аккумулятора вам может потребоваться пересмотреть перемычки, потому что они могут нанести больше вреда, чем пользы. Выбирайте перемычку.

Батареи в простое:

Они медленно теряют заряд из-за утечки между клеммами. По иронии судьбы, холод помогает сохранить некоторые неиспользуемые перезаряжаемые батареи, замедляя процесс потери заряда. Некоторые батареи разряжаются примерно за две недели при нормальной температуре, но могут работать более чем в два раза дольше, если хранятся в холодильнике.

Фактически, более высокие температуры отрицательно сказываются на некоторых типах батарей. Если некоторые батареи подвергаются сильному нагреву, могут возникнуть пожары и взрывы. Это обычное явление для литий-ионных аккумуляторов в телефонах и ноутбуках.

Хорошие и плохие батареи зимой:

Щелочные батареи плохо работают зимой, потому что они содержат электролит на водной основе, а низкие температуры приводят к уменьшению химических реакций, которые обеспечивают электроэнергией аккумулятор. Иногда щелочные батарейки лопаются и протекают в холодную погоду.

Перезаряжаемые батареи

тоже не работают. Это потому, что они не рассчитаны на экстремальные температуры и обычно работают при более низких зарядах.

Когда дело доходит до превосходных аккумуляторов, лучшим является литий-ионный. Они лучше работают в устройствах с более высоким энергопотреблением и более эффективно выдерживают перепады температур, чем щелочные батареи.

Несмотря на то, что экстремальные температуры вызывают повреждение автомобильного аккумулятора, тепло может быть истинным виновником

Если вы приравниваете отказ автомобильного аккумулятора к холодным зимним температурам, вы не одиноки.Многие люди считают, что если аккумулятор в их автомобиле выйдет из строя, это, вероятно, произойдет в очень холодный зимний день. Батареи, безусловно, выходят из строя в холодную погоду, но вы можете быть удивлены, узнав, что автомобильные батареи выходят из строя летом чаще, чем зимой.

Причины, по которым ваша батарея с большей вероятностью выйдет из строя в летнюю жару

По данным Car Care Council, ведущей торговой группы для автомастерских, аккумуляторы особенно чувствительны к экстремальным температурам.Большинство аккумуляторов рассчитаны на оптимальную работу при температуре от 68 до 86 градусов по Фаренгейту. Как сильный холод, так и сильная жара вызывают проблемы, но проблемы, связанные с нагревом, более серьезны, потому что они повреждают батарею.

Автомобильные аккумуляторные батареи содержат жидкость. Когда аккумулятор подвергается сильному нагреву в течение длительного периода, часть жидкости испаряется. Если уровень жидкости в аккумуляторе значительно упадет, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора автомобиля. Кроме того, когда уровень ртути поднимается, батарея быстрее завершает химические реакции.Это может повысить производительность, потому что аккумулятор будет заряжаться быстрее. Однако эти экстремальные химические реакции также ускоряют время автономной работы. Некоторые исследования пришли к выводу, что скорость разряда батареи удваивается при повышении температуры на 50 градусов по Фаренгейту.

Другие причины, по которым батареи могут выйти из строя преждевременно

Помимо отказов аккумуляторов, связанных с испарением, летом аккумуляторы также могут выйти из строя по другим причинам, которые могут произойти в любое время года.Если регулятор напряжения вашего автомобиля выходит из строя, аккумулятор может перезарядиться, потерять электролиты и выйти из строя. Если аккумулятор, установленный в вашем автомобиле, имеет характеристики ниже, чем указано в руководстве пользователя, он может выйти из строя преждевременно. И если ваша батарея загрязняется и / или ее клеммы становятся корродированными, это может истощить электроэнергию и препятствовать протеканию тока, что в конечном итоге приведет к отказу. Ваш механик должен проверять вашу электрическую систему во время регулярных сервисных осмотров. искать коррозию и проверять заряд аккумулятора.Привычки вождения также могут способствовать выходу из строя аккумуляторной батареи. Если вы регулярно ездите на короткие расстояния, выключите машину, а затем снова включите (например, при доставке), аккумулятор может выйти из строя преждевременно.

Вы можете предпринять шаги, чтобы продлить срок службы аккумулятора

Чтобы снизить риск выхода батареи из строя, следуйте этим советам, чтобы продлить срок службы батареи:

  • Некоторые батареи необходимо время от времени доливать жидкость. Если в вашем автомобиле есть такой аккумулятор, почаще проверяйте его в жаркую погоду.Держите в багажнике кувшин с дистиллированной водой, чтобы быть готовым при необходимости долить жидкость.
  • Каждую неделю или две, после того, как двигатель остынет, открывайте капот и визуально осматривайте аккумулятор на предмет трещин или повреждений. Используйте чистую ткань, чтобы стереть внешнюю грязь и любую коррозию, обнаруженную на клеммах аккумулятора.
  • Следите за графиком текущего обслуживания вашего автомобиля. Эти встречи дают квалифицированному специалисту возможность обнаружить любые проблемы с аккумулятором.
  • Не меняйте аккумулятор в автомобиле самостоятельно; Есть несколько основных причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор должен заменить специалист.

Срок службы большинства батарей составляет от трех до пяти лет. Если ваша батарея старше трех лет и какое-то время не проверялась, свяжитесь с нами в Swedish Motors. Мы проверим это для вас.

4 совета по зимнему автомобильному аккумулятору для выживания в холодную погоду

Ищете советы по зимнему автомобильному аккумулятору, чтобы ваш автомобиль не нуждался в регулярном запуске в самые холодные месяцы года? Это правда, что снежно-ледовый сезон может сказаться даже на самой надежной батарее, но есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы не только пережить холод, но и продлить срок службы электрической системы вашего автомобиля. в процессе.

Давайте кратко рассмотрим четыре совета, которые помогут поддерживать аккумулятор в отличной форме после падения температуры.

1. Подключите его, подключите

Если вы живете в районе, где отрицательные температуры являются обычным явлением жизни, использование блочного обогревателя для поддержания тепла вашего двигателя — отличный способ продлить жизнь. вашей батареи. Хотя, что касается наконечников для зимних автомобильных аккумуляторов, это не влияет напрямую на саму систему зарядки, но снижает ее рабочую нагрузку, потому что более теплый двигатель — это тот, который требует меньше тока для запуска холодного двигателя.Это может быть вам спасением по утрам, когда батарея разряжена, но ее все еще достаточно, чтобы запустить двигатель, температура которого превышает температуру окружающей среды.

2. Подключите его по-другому

Одеяло для аккумулятора — это инструмент, который используется для изоляции аккумулятора вашего автомобиля от угрозы зимнего холода. Оборачиваясь вокруг батареи, небольшая грелка затем подключается к электрической розетке и продолжает поддерживать аккумулятор вашего автомобиля в хорошем состоянии, несмотря на морозную погоду.Это отличное решение, если у вас есть доступ к внешней розетке, но это не то, что вы можете запустить по таймеру, как с блочным нагревателем — вы должны держать его подключенным всю ночь.

3. Держите его заряженным

Если вы собираетесь припарковаться на какое-то время на морозе — даже если вы находитесь в гараже и защищены от непогоды, — один из наших советов по использованию аккумуляторов для зимних автомобилей: рассмотреть возможность использования постоянного зарядного устройства, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Медленный поток электричества в батарею имитирует эффект зарядки генератора переменного тока вашего автомобиля, и большинство современных устройств имеют «плавающую» способность, предотвращающую чрезмерную зарядку.Это недорогая страховка от разряда аккумулятора из-за минусовых температур, когда пора снова начать водить машину.

4. Техническое обслуживание вашего устройства

Иногда это не вина батареи, когда ваша машина не переворачивается в зимнюю погоду. Холод часто может выявить слабые звенья в вашей зарядной системе, которые могли бы работать правильно в более умеренное время. Убедитесь, что клеммы аккумулятора чистые и не подвержены коррозии, а кабели, соединяющие аккумулятор с двигателем, также находятся в хорошем состоянии.Вы можете очистить клеммы проволочной щеткой и заменить все корродированные изнутри кабели, чтобы обеспечить безопасное и надежное электрическое соединение.

Следуйте этим советам по зимнему автомобильному аккумулятору, и у вас не будет проблем с тем, что зима может бросить вам навстречу.

Как выбрать сечение кабеля по мощности нагрузки: Сечение кабеля: как правильно рассчитать и выбрать по мощности?

Как подобрать сечение кабеля по мощности? Расчет — vv-elektro.ru

Привет. Тема сегодняшней статьи «Сечение кабеля по мощности». Эта информация пригодиться как в быту, так и на производстве. Речь пойдет о том, как произвести расчет сечения кабеля по мощности и сделать выбор по удобной таблице.

Для чего вообще нужно правильно подобрать сечение кабеля ?

Если говорить простым языком, это нужно для нормальной работы всего, что связано с электрическим током. Будь-то фен, стиральная машина, двигатель или трансформатор. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода.

При маленьком сечении кабеля и большой мощности оборудования, кабель может нагреваться, что приводит к потере его свойств и разрушению изоляции. Это не есть хорошо, так что правильный расчет необходим.

Итак, выбор сечения кабеля по мощности . Для подбора будем использовать удобную таблицу:

Таблица простая, описывать ее думаю не стоит.

Теперь нам нужно рассчитать общую потребляемую мощность оборудования и приборов, используемых в квартире, доме, цехе или в любом другом месте куда мы ведем кабель. Произведем расчет мощности.

Допустим у нас дом, выполняем монтаж закрытой электропроводки кабелем ВВГ. Берем лист бумаги и переписываем перечень используемого оборудования. Сделали? Хорошо.

Как узнать мощность. Мощность вы сможете найти на самом оборудовании, обычно имеется бирка, где записаны основные характеристики:

Мощность измеряется в Ваттах ( Вт, W ), или Киловаттах ( кВт, KW ). Нашли? Записываем данные, затем складываем.

Допустим, у вас получилось 20 000 Вт, это 20 кВт. Цифра говорит нам о том, сколько энергии потребляют все электроприемники вместе. Теперь нужно подумать сколько вы будете использовать приборов одновременно в течении длительного времени? Допустим 80 %. Коэффициент одновременности в таком случае равен 0,8. Делаем расчет сечения кабеля по мощности :

Считаем: 20 х 0,8 = 16 (кВт)

Чтобы сделать выбор сечения кабеля по мощности, смотрим на наши таблицы:

Для трехфазной цепи 380 Вольт это будет выглядеть вот так:

Как видите, не сложно. Хочу также добавить, советую выбирать кабель или провод наибольшего сечения жил, на случай если вы захотите подключить что-нибудь еще .

какое сечение кабеля для домашней проводки

трос для проводки кабеля

выбор кабеля для проводки в квартире

лучший кабель для проводки в квартире

Какое нужно сечение провода для 3 квт: Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт?: 22 ответа

При прокладке электропроводки требуется знать, кабель с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля можно делать либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля и способ укладки. 

Выбираем сечение кабеля по мощности

Подобрать сечение провода можно по мощности приборов, которые будут подключаться. Эти приборы называются нагрузкой и метод может еще называться «по нагрузке». Суть его от этого не меняется.

Выбор сечения кабеля зависит от мощности и силы тока

Собираем данные

Для начала находите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, выписываете ее на листочек. Если так проще, можно посмотреть на шильдиках — металлических пластинах или стикерах, закрепленных на корпусе техники и аппаратуры. Там есть основная информация и, чаще всего, присутствует мощность. Опознать ее проще всего по единицам измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине обычно стоит обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или Америки стоит обычно английское обозначение ваттов — W, а потребляемая мощность (нужна именно она) обозначается сокращением «TOT» или TOT MAX.

Пример шильдика с основной технической информацией. Нечто подобное есть на любой технике

Если и этот источник недоступен (информация затерлась, например, или вы только планируете приобрести технику, но еще не определились с моделью), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.

Таблица потребляемой мощности различных электроприборов

Находите ту технику, которую планируете ставить, выписываете мощность. Дана она порой с большим разбросом, так что иногда трудно понять, какую цифру брать. В данном случае, лучше брать по-максимуму. В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и потребуется кабель большего сечения. Но для вычисления сечения кабеля это хорошо. Горят только кабели с меньшим сечением, чем это необходимо. Трассы с большим сечением работают долго, так как греются меньше.

Суть метода

Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываете мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения — или в ваттах (Вт), или в киловаттах (кВт). Если есть разные значения, приводим их к единому результату. Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,5 кВт. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.

Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.

Далее, собственно, начинается выбор сечения кабеля. Все очень просто — пользуемся таблицей.

Сечение кабеля, мм2 Диаметр проводника, мм Медный провод Алюминиевый провод
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5 мм2 0,80 мм 6 А 1,3 кВт 2,3 кВт
0,75 мм2 0,98 мм 10 А 2,2 кВт 3,8 кВт
1,0 мм2 1,13 мм 14 А 3,1 кВт 5,3 кВт
1,5 мм2 1,38 мм 15 А 3,3 кВт 5,7 кВт 10 А 2,2 кВт 3,8 кВт
2,0 мм2 1,60 мм 19 А 4,2 кВт 7,2 кВт 14 А 3,1 кВт 5,3 кВт
2,5 мм2 1,78 мм 21 А 4,6 кВт 8,0 кВт 16 А 3,5 кВт 6,1 кВт
4,0 мм2 2,26 мм 27 А 5,9 кВт 10,3 кВт 21 А 4,6 кВт 8,0 кВт
6,0 мм2 2,76 мм 34 А 7,5 кВт 12,9 кВт 26 А 5,7 кВт 9,9 кВт
10,0 мм2 3,57 мм 50 А 11,0 кВт 19,0 кВт 38 А 8,4 кВт 14,4 кВт
16,0 мм2 4,51 мм 80 А 17,6 кВт 30,4 кВт 55 А 12,1 кВт 20,9 кВт
25,0 мм2 5,64 мм 100 А 22,0 кВт 38,0 кВт 65 А 14,3 кВт 24,7 кВт

Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.

В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.

Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при прокладке проводки в доме или  квартире, используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще. Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые. И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.

Как рассчитать сечение кабеля по току

Можно подобрать сечение кабеля по току. В этом случае проводим ту же работу — собираем данные о подключаемой нагрузке, но ищем в характеристиках максимальный потребляемый ток. Собрав все значения, суммируем их. Затем пользуемся все той же таблицей. Только ищем ближайшее большее значение в столбике, подписанном «Ток». В той же строке смотрим сечение провода.

Например, надо подключить варочную панель с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева.  Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм2. Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.

При подключении мощных бытовых электроприборов от щитка тянут отдельную линию электропитания. В этом случае выбор сечения кабеля несколько проще — требуется только одно значение мощности или тока

Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать автомат защиты, если он установлен. Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению. В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.

Расчет кабеля по мощности и длине

Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния линий электропередачи при вводе электричества от столба в дом. Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить. Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.

Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине

Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.

Открытая и закрытая прокладка проводов

Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа прокладки

И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль . Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много. Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут.

При ремонте и проектировании электрооборудования появляется необходимость правильно выбирать провода. Можно воспользоваться специальным калькулятором или справочником. Но для этого необходимо знать параметры нагрузки и особенности прокладки кабеля.

Для чего нужен расчет сечения кабеля

К электрическим сетям предъявляются следующие требования:

  • безопасность;
  • надежность;
  • экономичность.

Если выбранная площадь поперечного сечения провода окажется маленькой, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву. В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрооборудованию и станет опасной для жизни и здоровья людей.

Если же монтировать провода с большой площадью поперечного сечения, то безопасное применение обеспечено. Но с финансовой точки зрения будет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода — это залог длительной безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых средств.

Осуществляется расчет сечения кабеля по мощности и току. Рассмотрим на примерах. Чтобы определить, какое сечение провода нужно для 5 кВт, потребуется использовать таблицы ПУЭ ( «Правила устройства электроустановок»). Данный справочник является регламентирующим документом. В нем указывается, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:

  1. Напряжение питания (однофазное или трехфазное).
  2. Материал проводника.
  3. Ток нагрузки, измеряемый в амперах (А), или мощность — в киловаттах (кВт).
  4. Месторасположение кабеля.

В ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующую большую величину — 5,5 кВт. Для монтажа в квартире сегодня необходимо использовать провод из меди. В большинстве случаев установка происходит по воздуху, поэтому из справочных таблиц подойдет сечение 2,5 мм². При этом наибольшей допустимой токовой нагрузкой будет 25 А.

В вышеуказанном справочнике регламентируется ещё и ток, на который рассчитан вводный автомат (ВА). Согласно «Правилам устройства электроустановок», при нагрузке 5,5 кВт ток ВА должен равняться 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит к дому или квартире, должен быть на порядок больше, чем у ВА. В данном случае после 25 А находится 35 А. Последнюю величину и необходимо брать за расчетную. Току 35 А соответствуют сечение 4 мм² и мощность 7,7 кВт. Итак, выбор сечения медного провода по мощности завершен: 4 мм².

Чтобы узнать, какое сечение провода нужно для 10 кВт, опять воспользуемся справочником. Если рассматривать случай для открытой проводки, то надо определиться с материалом кабеля и с питающим напряжением. Например, для алюминиевого провода и напряжения 220 В ближайшая большая мощность будет 13 кВт, соответствующее сечение — 10 мм²; для 380 В мощность составит 12 кВт, а сечение — 4 мм².

Выбираем по мощности

Перед выбором сечения кабеля по мощности надо рассчитать ее суммарное значение, составить перечень электроприборов, находящихся на территории, к которой прокладывают кабель. На каждом из устройств должна быть указана мощность, возле нее будут написаны соответствующие единицы измерения: Вт или кВт (1 кВт = 1000 Вт). Затем потребуется сложить мощности всего оборудования и получится суммарная.

:  Какие бывают виды клеммных соединительных колодок?

Если же выбирается кабель для подключения одного прибора, то достаточно информации только о его энергопотреблении. Можно подобрать сечения провода по мощности в таблицах ПУЭ.

Таблица1. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм² Для кабеля с медными жилами
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75.9
50 175 38.5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66 260 171,6

Таблица2. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм² Для кабеля с алюминиевыми жилами
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
2,5 20 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11,0 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22,0 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44,0 170 112,2
120 230 50,6 200 132,2

Кроме того, надо знать напряжение сети: трехфазной соответствует 380 В, а однофазной — 220 В.

В ПУЭ дана информация и для алюминиевых, и для медных проводов. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Достоинства медных проводов:

  • высокая прочность;
  • упругость;
  • стойкость к окислению;
  • электропроводность больше, чем у алюминия.

Недостаток медных проводников — высокая стоимость. В советских домах использовалась при постройке алюминиевая электропроводка. Поэтому если происходит частичная замена, то целесообразно поставить алюминиевые провода. Исключение составляют только те случаи, когда вместо всей старой проводки (до распределительного щита) устанавливается новая. Тогда есть смысл применять медь. Недопустимо, чтобы медь с алюминием контактировали напрямую, т. к. это приводит к окислению. Поэтому для их соединения используют третий металл.

Можно самостоятельно произвести расчет сечения провода по мощности для трехфазной цепи. Для этого надо воспользоваться формулой: I=P/(U*1.73), где P — мощность, Вт; U — напряжение, В; I — ток, А. Затем из справочной таблицы выбирается сечение кабеля в зависимости от рассчитанного тока. Если же там не будет необходимого значение, тогда выбирается ближайшее, которое превышает расчетное.

Как рассчитать по току

Величина тока, проходящего через проводник, зависит от длины, ширины, удельного сопротивления последнего и от температуры. При нагревании электрический ток уменьшается. Справочная информация указывается для комнатной температуры (18°С). Для выбора сечения кабеля по току используют таблицы ПУЭ.

:  Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Таблица3. Электрический ток для медных проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

Площадь сечение проводника, мм² Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830

Для расчета алюминиевых проводов применяют таблицу.

Таблица4. Электрический ток для алюминиевых проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

Площадь сечения проводника, мм² Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645

Кроме электрического тока, понадобится выбрать материал проводника и напряжение.

Для примерного расчета сечения кабеля по току его надо разделить на 10. Если в таблице не будет полученного сечения, тогда необходимо взять ближайшую большую величину. Это правило подходит только для тех случаев, когда максимально допустимый ток для медных проводов не превышает 40 А. Для диапазона от 40 до 80 А ток надо делить на 8. Если устанавливают алюминиевые кабели, то надо делить на 6. Это объясняется тем, что для обеспечения одинаковых нагрузок толщина алюминиевого проводника больше, чем медного.

Расчет сечения кабеля по мощности и длине

Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, на конце проводника напряжение может уменьшится и оказаться недостаточным для работы электроприбора. Для бытовых электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Этот запас израсходуется на коммутацию и подключение. Если концы провода подсоединяются к щитку, то запасная длина должна быть еще больше, т. к. будут подключаться защитные автоматы.

:  Виды клемм для соединения проводов

При укладке кабеля на большие расстояния приходиться учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется электрическим сопротивлением. На данный параметр влияют:

  1. Длина провода, единица измерения — м. При её увеличении растут потери.
  2. Площадь поперечного сечения, измеряется в мм². При ее увеличении падение напряжения уменьшается.
  3. Удельное сопротивление материала (справочное значение). Показывает сопротивление провода, размеры которого 1 квадратный миллиметр на 1 метр.

Падение напряжения численно равняется произведению сопротивления и тока. Допустимо, чтобы указанная величина не превышала 5%. В противном случае надо брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода по максимальной мощности и длине:

  1. В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosф находим ток по формуле: I=P/(U*cosф). Для электросетей, которые используются в быту, cosф = 1. В промышленности cosф рассчитывают как отношение активной мощности к полной. Последняя состоит из активной и реактивной мощностей.
  2. С помощью таблиц ПУЭ определяют сечение провода по току.
  3. Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо=ρ*l/S, где ρ — удельное сопротивление материала, l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения. Необходимо учесть ток факт, что ток идет по кабелю не только в одну сторону, но и обратно. Поэтому общее сопротивление: R = Rо*2.
  4. Находим падение напряжения из соотношения: ΔU=I*R.
  5. Определяем падение напряжения в процентах: ΔU/U. Если полученное значение превышает 5%, тогда выбираем из справочника ближайшее большее поперечное сечение проводника.

Открытая и закрытая прокладка проводов

В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:

  • закрытая;
  • открытая.

Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.

При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.

Источник: odinelectric.ru

 

Как подобрать сечение кабеля по мощности? Расчет

Привет. Тема сегодняшней статьи «Сечение кабеля по мощности». Эта информация пригодиться как в быту, так и на производстве. Речь пойдет о том, как произвести расчет сечения кабеля по мощности и сделать выбор по удобной таблице.

Для чего вообще нужно правильно подобрать сечение кабеля?

Если говорить простым языком, это нужно для нормальной работы всего, что связано с электрическим током. Будь-то фен, стиральная машина, двигатель или трансформатор. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода.

При маленьком сечении кабеля и большой мощности оборудования, кабель может нагреваться, что приводит к потере его свойств и разрушению изоляции. Это не есть хорошо, так что правильный расчет необходим.

Итак, выбор сечения кабеля по мощности. Для подбора будем использовать удобную таблицу:

Таблица простая, описывать ее думаю не стоит.

Теперь нам нужно рассчитать общую потребляемую мощность оборудования и приборов, используемых в квартире, доме, цехе или в любом другом месте куда мы ведем кабель. Произведем расчет мощности.

Допустим у нас дом, выполняем монтаж закрытой электропроводки кабелем ВВГ. Берем лист бумаги и переписываем перечень используемого оборудования. Сделали? Хорошо.

Как узнать мощность? Мощность вы сможете найти на самом оборудовании, обычно имеется бирка, где записаны основные характеристики:

Мощность измеряется в Ваттах ( Вт, W ), или Киловаттах ( кВт, KW ). Нашли? Записываем данные, затем складываем.

Допустим, у вас получилось 20 000 Вт, это 20 кВт. Цифра говорит нам о том, сколько энергии потребляют все электроприемники вместе. Теперь нужно подумать сколько вы будете использовать приборов одновременно в течении длительного времени? Допустим 80 %. Коэффициент одновременности в таком случае равен 0,8 . Делаем расчет сечения кабеля по мощности:

Считаем: 20 х 0,8 = 16 (кВт)

Чтобы сделать выбор сечения кабеля по мощности, смотрим на наши таблицы:

Для трехфазной цепи 380 Вольт это будет выглядеть вот так:

Как видите, не сложно. Хочу также добавить, советую выбирать кабель или провод наибольшего сечения жил, на случай если вы захотите подключить что-нибудь еще.

 

Похожие записи:
  • Когда День энергетика в России в 2012 году он был особенным.
  • Если планируете учиться на электрика, рекомендую почитать где учиться и как получить диплом электрика
  • Электротехнический персонал, группы
  • Профессия электрик, перспективы

 

Полезный совет: если вы вдруг оказались в незнакомом районе в темное время суток. Не стоит подсвечивать себе дорогу сотовым телефоном

Источник: elektrobiz.ru

какое нужно сечение провода для 3 квт

Какое сечение провода нужно для 3 квт

В разделе Прочие услуги на вопрос Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт? заданный автором Kochegar2 лучший ответ это Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм2, а алюминиевой – 2 ммІ. При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 3.5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 15,9 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 2,5 ммІ.

У алюминиевого провода сечение должно быть на ступень выше, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных. Например, если по расчетам для меди нужна величина сечения 2,5 м⊃м; 2, то для алюминия следует брать 4 ммІ, если же для меди нужно 4 ммІ, то для алюминия – 6 ммІ и т. д.

А вообще лучше выбирать большее сечение, чем по расчетам, – вдруг потребуется подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком.

Зайди сюда

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт?

Каким номиналом поставить 4-полюсный автомат на розетку 380В?

подскажите для сварочного инвертора мощностью 5.5 квт Какой удлинитель на катушке выбрать, с каким сечением? метки: Техника

Какое сечение кабеля нужно для эвн мощностью 6 квт. на 380 В. медный кабель.

Знаем СЕЧЕНИЕ провода и ВОЛЬТ, как рассчитать сколько ВАТТ выдержит провод? к примеру сечение 0,75, 12 вольт метки: Бывалый Дедовск

Ответ от Кошак[мастер]

бери 6*3 не прогадаеш

Ответ от Ѐуслан Глобаж[гуру]

бери с запасом больше 20а

Ответ от Ололоша[новичек]

ну считай студент мощность делим на напряжение получаем силу тока 15,9 ампер при напряжении 220 вольт ну а дальше 4мм*2 я думаю хватит так как вдруг будут кратковременные помехи

Ответ от Bosston[новичек]

для 4 квт берем сечение медной жилы 4 кв.мм, номинальный ток аппарата защиты — 31,5 Ампер.

А определять можно и по таблице номинальных токов защиты и сечения питающих проводов

Ответ от Alrisha[гуру]

определить очень просто:) — 3*2,5

Кста, не забудь что водонагреватель включать нужно в розетку с заземлением, т.е. в розетку от стиралки (если есть:)), если нет, то покупай автомат на 16 ампер (как он выглядит смотри рядом с счетчиком) и влагозащитную розетку с заземлением и вызывай электрика — он все подключит.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

в ванной бойлер и стиральная машина, провод медный 2,5 мм, на щитке стоит автомат 16А. стоит ли менять на 25А метки: Техника Районы Вана

выдержит ли ВВГ 4х16 нагрузку в 50 Квт? либо нужно подобрать кабель ВВГ 4х25??? метки: Техника Производство кабеля

Кто может подсказать из знающих электриков, как в хрущевках осуществляется подвод кабеля на счетчик?! метки: Техника Хрущевки

Какие сила тока и напряжения в обычных Российских розетках? метки: Техника

 

Источник: 22oa.ru

Как выбрать сечение кабеля по мощности нагрузки

Таблица нагрузок по сечению кабеля: выбор, расчет

От правильного выбора сечения электропроводки зависит комфорт и безопасность в доме. При перегрузке проводник перегревается, и изоляция может оплавиться, что приведет к пожару или короткому замыканию. Но сечение больше необходимого брать невыгодно, поскольку возрастает цена кабеля.

Вообще, его рассчитывают в зависимости от количества потребителей, для чего сначала определяют общую мощность, используемую квартирой, а затем умножают результат на 0,75. В ПУЭ применяется таблица нагрузок по сечению кабеля. По ней можно легко определить диаметр жил, который зависит от материала и проходящего тока. Как правило, применяются медные проводники.

Сечение жилы кабеля должно точно соответствовать расчетному — в сторону увеличения стандартного размерного ряда. Наиболее опасно, когда оно занижено. Тогда проводник постоянно перегревается, и изоляция быстро выходит из строя. А если установить соответствующий автоматический выключатель, то будет происходить его частое срабатывание.

При завышении сечения провода, он обойдется дороже. Хотя определенный запас необходим, поскольку в дальнейшем, как правило, приходится подключать новое оборудование. Целесообразно применять коэффициент запаса порядка 1,5.

Расчет суммарной мощности

Общая потребляемая квартирой мощность приходится на главный ввод, который входит в распределительный щит, а после него разветвляется на линии:

  • освещение;
  • группы розеток;
  • отдельные мощные электроприборы.

Поэтому самое большое сечение силового кабеля — на входе. На отводящих линиях оно уменьшается, в зависимости от нагрузки. В первую очередь, определяется суммарная мощность всех нагрузок. Это несложно, так как на корпусах всех бытовых приборов и в паспортах к ним она обозначается.

Все мощности складываются. Аналогично производятся расчеты и по каждому контуру. Специалисты предлагают умножать сумму на понижающий коэффициент 0,75. Это объясняется тем, что одновременно все приборы в сеть не включаются. Другие предлагают выбирать сечение большего размера. За счет этого создается резерв на последующий ввод в действие дополнительных электрических приборов, которые могут быть приобретены в будущем. Нужно отметить, что этот вариант расчета кабеля более надежен.

Как определить сечение провода?

Во всех расчетах фигурирует сечение кабеля. По диаметру его определить проще, если применять формулы:

  • S = πD²/4;
  • D = √(4×S/π).

Где π = 3,14.

В многожильном проводе сначала надо подсчитать количество проволочек (N). Затем измеряется диаметр (D) одной из них, после чего определяется площадь сечения:

S = N×D²/1,27.

Многожильные провода применяются там, где требуется гибкость. Более дешевые цельные проводники используются при стационарном монтаже.

Как выбрать кабель по мощности?

Для того чтобы подобрать проводку, применяется таблица нагрузок по сечению кабеля:

  • Если линия открытого типа находится под напряжением 220 В, а суммарная мощность составляет 4 кВт, берется медный проводник сечением 1,5 мм². Данный размер обычно применяется для проводки освещения.
  • При мощности 6 кВт требуются жилы большего сечения — 2,5 мм². Провод применяется для розеток, к которым подключаются бытовые приборы.
  • Мощность 10 кВт требует использования проводки на 6 мм². Обычно она предназначена для кухни, где подключается электрическая плита. Подвод к подобной нагрузке производится по отдельной линии.

Какие кабели лучше?

Электрикам хорошо известен кабель немецкой марки NUM для офисных и жилых помещений. В России выпускают марки кабелей, которые по характеристикам ниже, хотя могут иметь то же название. Их можно отличить по подтекам компаунда в пространстве между жилами или по его отсутствию.

Провод выпускается монолитным и многопроволочным. Каждая жила, а также вся скрутка снаружи изолируется ПВХ, причем наполнитель между ними выполнен негорючим:

  • Так, кабель NUM применяется внутри помещений, поскольку изоляция на улице разрушается от солнечных лучей.
  • А в качестве внутренней и внешней электропроводки широко используется кабель марки ВВГ. Он дешев и достаточно надежен. Для прокладки в грунте его не рекомендуется применять.
  • Провод марки ВВГ изготавливается плоским и круглым. Между жилами наполнитель не применяется.
  • Кабель ВВГнг-П-LS делают с внешней оболочкой, не поддерживающей горения. Жилы изготавливаются круглые до сечения 16 мм², а свыше – секторные.
  • Марки кабелей ПВС и ШВВП делаются многопроволочными и используются преимущественно для подключения бытовых приборов. Его часто применяют в качестве домашней электропроводки. На улице многопроволочные жилы использовать не рекомендуется по причине коррозии. Кроме того, изоляция при изгибе трескается при низкой температуре.
  • На улице под землей прокладывают бронированные и устойчивые к влаге кабели АВБШв и ВБШв. Броня изготавливается из двух стальных лент, что повышает надежность кабеля и делает его устойчивым к механическим воздействиям.

Определение нагрузки по току

Более точный результат дает расчет сечения кабеля по мощности и току, где геометрические параметры связаны с электрическими.

Для домашней проводки должна учитывается не только активная нагрузка, но и реактивная. Сила тока определяется по формуле:

I = P/(U∙cosφ).

Реактивную нагрузку создают люминесцентные лампы и двигатели электроприборов (холодильника, пылесоса, электроинструмента и др.).

Давайте выясним, как быть, если необходимо определить сечение медного кабеля для подключения бытовой техники суммарной мощностью 25 кВт и трехфазных станков на 10 кВт. Такое подключение производится пятижильным кабелем, проложенным в грунте. Питание дома производится от трехфазной сети.

С учетом реактивной составляющей, мощность бытовой техники и оборудования составит:

  • Pбыт. = 25/0,7 = 35,7 кВт;
  • Pобор. = 10/0,7 = 14,3 кВт.

Определяются токи на вводе:

  • Iбыт. = 35,7×1000/220 = 162 А;
  • Iобор. = 14,3×1000/380 = 38 А.

Если распределить однофазные нагрузки равномерно по трем фазам, на одну будет приходиться ток:

Iф = 162/3 = 54 А.

На каждой фазе будет токовая нагрузка:

Iф = 54 + 38 = 92 А.

Вся техника одновременно не будет работать. С учетом запаса на каждую фазу приходится ток:

Iф = 92×0,75×1,5 = 103,5 А.

В пятижильном кабеле учитываются только фазные жилы. Для кабеля, проложенного в грунте, можно определить для тока 103,5 А сечение жил 16 мм²(таблица нагрузок по сечению кабеля).

Уточненный расчет по силе тока позволяет сэкономить средства, поскольку требуется меньшее сечение. При более грубом расчете кабеля по мощности, сечение жилы составит 25 мм², что обойдется дороже.

Падение напряжения на кабеле

Проводники обладают сопротивлением, которое необходимо учитывать. Особенно это важно для большой длины кабеля или при его малом сечении. Установлены нормы ПЭУ, по которым падение напряжения на кабеле не должно превышать 5 %. Расчет делается следующим образом.

  1. Определяется сопротивление проводника: R = 2×(ρ×L)/S.
  2. Находится падение напряжения: Uпад. = I×R. По отношению к линейному в процентах оно составит: U% = (Uпад./Uлин.)×100.

В формулах приняты обозначения:

  • ρ – удельное сопротивление, Ом×мм²/м;
  • S – площадь поперечного сечения, мм².

Коэффициент 2 показывает, что ток течет по двум жилам.

Пример расчета кабеля по падению напряжения

Например, необходимо рассчитать падение напряжения на переноске с сечением жилы 2,5 мм², длиной 20 м. Она необходима для подключения сварочного трансформатора мощностью 7 кВт.

  • Сопротивление провода составляет: R = 2(0,0175×20)/2,5 = 0,28 Ом.
  • Сила тока в проводнике: I = 7000/220 =31,8 А.
  • Падение напряжения на переноске: Uпад. = 31,8×0,28 = 8,9 В.
  • Процент падения напряжения: U% = (8,9/220)×100 = 4,1 %.

Переноска подходит для сварочного аппарата по требованиям правил эксплуатации электроустановок, поскольку процент падения на ней напряжения находится в пределах нормы. Однако его величина на питающем проводе остается большой, что может негативно повлиять на процесс сварки. Здесь необходима проверка нижнего допустимого предела напряжения питания для сварочного аппарата.

Заключение

Чтобы надежно защитить электропроводку от перегрева при длительном превышении номинального тока, сечения кабелей рассчитывают по длительно допустимым токам. Расчет упрощается, если применяется таблица нагрузок по сечению кабеля. Более точный результат получается, если вычисление производится по максимальной токовой нагрузке. А для стабильной и долговременной работы в цепи электропроводки устанавливают автоматический выключатель.

fb.ru

Как рассчитать нагрузку на кабель?

Для чего необходимо проводить расчет нагрузки на кабель?

Один из основных параметров, определяющих стоимость кабеля – его сечение. Чем оно больше, тем выше его цена. Но если купить недорогой провод, сечение которого не соответствует нагрузкам в контуре, повышается плотность тока. Из-за этого увеличивается сопротивление и выделение тепловой энергии при прохождении электричества. Потери же электроэнергии возрастают, а эффективность системы снижается. На протяжении всего срока эксплуатации потребитель оплачивает значительные потери электроэнергии.

Но это не единственный минус установки кабеля с неправильно выбранным сечением. Из-за повышенного выделения тепла чрезмерно нагревается изоляция проводов – это сокращает срок использования проводов и нередко становится причиной короткого замыкания.

Расчет нагрузки на кабель позволяет:

  • Уменьшить счета за электроэнергию;
  • Увеличить срок службы проводки;
  • Снизить риск возникновения короткого замыкания.

Какие потери возникают при прохождении электрического тока?

При выполнении расчета нагрузки на кабель нужно учитывать:

1. Потери электрического тока при прохождении по проводам

Перемещение электричества от генератора тока к приемникам (бытовой технике, электрооборудованию, осветительным приборам) сопровождается высвобождением тепловой энергии. Этот физический процесс не приносит пользы. Выделяющееся тепло нагревает изоляционные оболочки, что приводит к сокращению срока их службы. Они становятся более хрупкими и быстро разрушаются. Нарушение целостности изоляции может стать причиной короткого замыкания при соприкосновении проводов друг с другом, а при контакте с человеком – опасной травмы.

Превращение электрической энергии в тепловую происходит из-за сопротивления, которое увеличивается по мере роста плотности проходящего тока. Эта величина рассчитывается по формуле:

Ј = I/S а/мм2

где

  • I – сила тока;
  • S – поперечное сечение провода.

При монтаже внутренней электропроводки плотность тока должна быть не выше 6 А/мм2. Для других работ расчет сечения кабеля по току производится на основании таблиц, содержащихся в Правилах устройства и технической эксплуатации электроустановок (ПУЭ и ПТЭЭП).

Если рассчитанное значение плотности больше рекомендованного необходимо купить кабель с большим сечением провода. Несмотря на увеличение стоимости проводки, такое решение оправдано с экономической точки зрения. Выбор кабеля для проводки с оптимальным размером сечения в несколько раз увеличит ее срок безопасной эксплуатации и сократит потери электричества при прохождении по проводам.

2. Потери, возникающие из-за электрического сопротивления материалов

Сопротивление материалов, возникающее в процессе передачи электрического тока, приводит не только к выделению тепловой энергии и нагреву проводов. Также происходят потеря напряжения, что негативно сказывается на работе электрооборудования, бытовой техники и осветительных приборов.

При монтаже электропроводки необходимо рассчитать и величину сопротивления линии (Rл). Она рассчитывается по формуле:

Rл = ρ(l/S)

где

  • ρ – удельное сопротивление материала, из которого изготовлен провод;
  • l – длина линии;
  • S – поперечное сечение провода.

Падение напряжения определяется как ΔUл = IRл, и его величина должна составлять не более 5% от исходного, а для осветительных нагрузок – не более 3%. Если же она больше, необходимо выбрать кабель с большим сечением или изготовленный из другого материала, с меньшим удельным сопротивлением. В большинстве случаев и с технической, и с экономической точки зрения целесообразно увеличить площадь сечения кабеля.

Выбор материала кабеля

Наш каталог кабельной продукции в Бресте включает большой выбор кабелей, изготовленных из различных материалов:

Медь имеет очень низкое удельное сопротивление (ниже только у золота), поэтому проводимость медных проводов значительно выше, чем у алюминиевых. Она не окисляется, что существенно увеличивает срок эффективной эксплуатации. Металл очень гибкий, кабель можно многократно складывать и сворачивать. Благодаря высокой пластичности возможно изготовление более тонких жил (изготавливаются медные жилы й от 0,3 мм2, минимальный размер алюминиевой жилы – 2,5 мм2).

Более низкое удельное сопротивление позволяет уменьшить выделение тепловой энергии при прохождении тока, поэтому при прокладке внутренней проводки в жилых помещениях разрешается использовать только медные провода.

Удельное сопротивление алюминия выше, чем у золота, меди и серебра, но ниже, чем у других металлов и сплавов.

Главное преимущество алюминиевого кабеля перед медным – его цена в несколько раз ниже. Также он значительно легче, что облегчает монтаж электросетей. При монтаже электросетей большой протяженностью эти характеристики имеют решающее значение.

Алюминий не подвержен коррозии, но при контакте с воздухом на его поверхности образовывается пленка. Она защищает металл от воздействия атмосферной влаги, но практически не проводит ток. Эта особенность осложняет соединение кабелей.

Основные виды расчета сечения

Расчет нагрузок на провод должен быть выполнен по всем значимым характеристикам:

По мощности

Определяется суммарная мощность всех приборов, потребляющих электроэнергию в доме, квартире, в производственном цеху. Потребляемая мощность бытовой техники и электрооборудования указывается производителем.

Также необходимо учесть электроэнергию, потребляемую осветительными приборами. Все электроприборы в домашних условиях редко работают одновременно, но расчет сечения кабеля по мощности выполняется с запасом, что позволяет сделать электропроводку более надежной и безопасной. Для промышленных объектов выполняется более сложный расчет с использованием коэффициентов спроса и одновременности.

По напряжению

Расчет сечения кабеля по напряжению производится исходя из вида электрической сети. Она может быть однофазной (в квартирах многоэтажных домов и большинстве индивидуальных коттеджей) и трехфазной (на предприятиях). Напряжение в однофазной сети составляет 220 В, в трехфазной – 380 В.

Если суммарная мощность электроприборов в квартире равна 15 кВт, то для однофазной проводки этот показатель и будет равен 15кВт, а для трехфазной он будет в 3 раза меньше – 5 кВт. Но при монтаже трехфазной проводки используется кабель с меньшим сечением, но содержащий не 3, а 5 жил.

По нагрузке

Расчет сечения кабеля по нагрузке также требует подсчета суммарной мощности электрооборудования. Желательно увеличить эту величину на 20-30%. Проводка выполняется на длительный срок, а количество бытовой техники в квартире или оборудования в цеху может увеличиться.

Затем следует определить, какое оборудование может быть включено одновременно. Этот показатель может существенно отличаться в разных домах. У одних большое количество бытовой техники или электрооборудования, которым пользуются несколько раз в месяц или в год. У других в доме – только необходимые, но часто используемые электроприборы.

В зависимости от величины коэффициента одновременности мощность может как незначительно, так и в несколько раз отличаться от нагрузки.

Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых открыто
Сечение жил, мм2 Кабели с медными жилами Кабели с алюминиевыми жилами
Напряжение 220 В Напряжение 380 В Напряжение 220 В Напряжение 380 В
0,5 2,4
0,75 3,3
1 3,7 6,4
1,5 5 8,7
2 5,7 9,8 4,6 7,9
2,5 6,6 11 5,2 9,1
4 9 15 7 12
5 11 19 8,5 14
10 17 30 13 22
16 22 38 16 28
25 30 53 23 39
35 37 64 28 49

Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых в штробе или трубе
Сечение жил, мм2 Кабели с медными жилами Кабели с алюминиевыми жилами
Напряжение 220 В Напряжение 380 В Напряжение 220 В Напряжение 380 В
1 3 5,3
1,5 3,3 5,7
2 4,1 7,2 3 5,3
2,5 4,6 7,9 3,5 6
4 5,9 10 4,6 7,9
5 7,4 12 5,7 9,8
10 11 19 8,3 14
16 17 30 12 20
25 22 38 14 24
35 29 51 16
По току

Для расчета номинального тока используется величина суммарной мощности нагрузки. Зная ее, максимально разрешенную нагрузку по току рассчитывают по формуле:

I = P/U*cosφ

где

  • I – номинальн. ток;
  • P – суммарн. мощность;
  • U – напряжение;
  • cosφ – коэфф-т мощности.

На основании полученной величины находим оптимальный размер сечение кабеля в таблицах.

Допустимые токовые нагрузки для кабеля с медными жилами прокладываемого скрыто
Сечение жил, мм Медные жилы, провода и кабели
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
1,5 19 16
2,5 27 25
4 38 30
6 46 40
10 70 50
16 85 75
25 115 90
35 135 115
50 175 145
70 215 180
95 260 220
120 300 260

Важные нюансы для правильного расчета нагрузки на кабель

При работе с таблицей, следует обращать внимание, для какого вида электропроводки она составлена (однофазной или трехфазной), для открытой или скрытой проводки, для медного или алюминиевого кабеля.

При выборе и заказе провода важно различать такие характеристики как сечение и диаметр. Если диаметр провода 8 мм2, его сечение равно S = (π/4) х D² = 50 мм2.

Для расчета сечения многожильного провода, применяется формула:

S = N *(D²/1.27)

где

  • N – количество жил.

Чтобы заказать кабельную продукцию или задать вопросы относительно ее характеристик и особенностей выбора, звоните по телефонам: +375 (162) 44-66-60.

viva-el.by

Как рассчитать сечение провода по нагрузке: таблица и примеры

Что необходимо знать

Делая выбор сечения кабеля по току, главным параметром, на который ориентируются специалисты, является максимальный уровень токовой нагрузки. Иными словами, это величина электрического тока, которую он без проблем может пропускать через себя на протяжении длительного периода времени.

Для определения величины номинального тока следует определить суммарную мощность всех используемых электрических приборов. Точное значение мощности необходимо искать на корпусе прибора или в паспорте на него, мощность измеряется в ваттах (Вт).

Стоит отметить, что :

  1. На этапе планирования проводки вы можете еще не знать какие бытовые приборы будут подключаться, например, вы их еще не купили.
  2. К одной и той же розетке могут подключаться совершенно различные устройства, вплоть до очень мощных – утюга или фена.
  3. Рано или поздно к какой-либо розетке может быть подключен тройник или удлинитель, к которому, в свою очередь будет подключено несколько устройств.

Ниже предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой приведены примеры значения мощностей (в правой колонке) различных бытовых приборов. Параметры, естественно, могут быть разными, в зависимости от технических характеристик самого оборудования.

I = P / U

I обозначает силу тока в амперах, P — мощность приборов, указанная в инструкции по эксплуатации любого бытового оборудования, выраженную в ваттах. U — напряжение электрической сети, выраженное в вольтах, как правило, это 220 В. Подставив в формулу свои значения, полученные при подсчете количества потребителей в доме, рассчитать сечение провода можно будет без особого труда. Для максимальной точности рекомендуем воспользоваться калькулятором.

Например, типовые холодильник, микроволновка и чайник на кухне будут потреблять 300 Вт 700 Вт 1200 Вт = 2200 Вт. Делим полученную мощность на напряжение сети 220 В получаем суммарную силу тока: 2200 Вт / 220 В = 10 А.

В основе расчета лежит один показатель, который называется допустимая токовая нагрузка. Что это такое? Это величина тока, которую провод может через себя пропустить без изменения технических характеристик кабеля. При этом эту токовую величину провод может пропускать длительное время.

Для того чтобы рассчитать эту величину, необходимо знать потребляемую мощность всех бытовых приборов и светильников, которые подсоединены к системе потребления электроэнергии дома. Понятно, что система эта разбита на участки, или как их называют электрики, шлейфы, у каждого из которых своя потребляемая мощность, зависящая от количества подключаемых к ней потребителям.

Но тут встает вопрос, как определить мощность каждого потребителя. И это не проблема. Во-первых, мощность измеряется в ваттах (Вт). Во-вторых, это значение есть у каждого потребителя, которое или записано в паспорте изделия, или выбито на бирке прибора. К примеру, на лампочке накаливания мощность написана прямо на стекле. Это может быть 60 Вт или 100 и так далее.

Вот несколько бытовых приборов и их мощности:

  • Холодильник – 300 Вт.
  • Телевизор – 140.
  • Электрочайник – 1200.
  • Стиральная машинка – 2500.

Чтобы определить суммарную мощность одного участка, надо сложить мощности всех потребителей. Если это кухня, то здесь бытовых приборов больше всего: холодильник, варочная печь, микроволновка, кофеварка, электрический чайник, посудомоечная машина и так далее, плюс светильник (может и не один). Так вот все мощности этих потребителей надо сложить.

I=PK/U cosφ, где

Р – это суммарная мощность, о которой шел разговор выше.

U – это напряжение в сети, равное 220 вольт.

К – это коэффициент одновременности, равный 0,75. Данный коэффициент определяет, что в сеть одновременно могут быть включены сразу все потребители с определенной погрешностью. Проще говоря, не все и не сразу.

cosφ – это коэффициент мощности, который для бытовых приборов равен единицы.

I=P/√3 U cosφ – здесь все то же самое, только напряжение берется равным 380 вольт.

Итак, токовая нагрузка определена, теперь необходима специальная таблица, в которой сопоставляются сила тока и сечение провода. Может получиться так, что расчетное значение токовой нагрузки будет отличаться от табличной. Ничего страшного в этом нет, просто придется выбирать большую величину. К примеру, расчетная у вас получилась 22 ампера, а в таблице ближайшая 27 ампер, соответствующая сечению медного кабеля 2,5 мм². Соответственно выбираем 27А.

Точно такая же существует и для алюминиевых проводников. Эти таблицы зафиксированы ПУЭ и ГОСТом 31996-2012. Так что сомневаться в их достоверности нет оснований.

Главный показатель, из которого производится расчёт необходимого сечения провода, это его допустимая токовая нагрузка. Токовая нагрузка – это та величина тока, которую он может проводить через себя в течение продолжительного времени.

Электроприбор

Мощность, Вт

LCD телевизор

140

Холодильник

300

Бойлер

2000

Пылесос

650

Утюг

1700

Электрочайник

1200

Микроволновая печь

700

Стиральная машина

2500

Компьютер

500

Освещение

500

Всего

10190

Сечение кабеля по мощности для однофазной электросети 220 В:

  • P – мощность электрических приборов (суммарная), Вт;
  • U – напряжение тока в электросети, В;
  • КИ = 0.75 – коэффициент одновременности;
  • cos(φ)= 1 – переменная для бытовых электроприборов.

Допустимые токовые нагрузки на провод вычисляются согласно нормативному документу ГОСТ 31996—2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ».

Примеры расчета сечения кабеля по мощности.

Основное назначение проводников – доставка электрической энергии к потребителям в необходимом количестве. Поскольку в обычных условиях эксплуатации сверхпроводники не доступны, приходится принимать в расчет сопротивление материала проводника.

Расчет необходимого сечения проводников и кабелей в зависимости от общей мощности потребителей основан на продолжительном опыте эксплуатации.

P = (P1 P2 ..PN)*K*J,

  • P – мощность всех потребителей, подключенных к рассчитываемой ветке в Ваттах.
  • P1, P2, PN – мощность первого потребителя, второго, n-го соответственно, в Ваттах.

Получив результат по окончанию вычислений по вышеприведенной формуле, настал черед обратиться к табличным данным.

Теперь предстоит выбор необходимого сечения по таблице 1.

Таблица 1. Сечение жил проводов всегда необходимо выбирать в ближайшую большую сторону ( )

Мощности потребителей указаны в документах на оборудование. Обычно в паспортах оборудования указана активная мощность вместе с  реактивной мощностью.

Устройства с активным видом нагрузки превращают всю полученную электрическую энергию, с учетом КПД,  в полезную работу: механическую, тепловую или в другой ее вид.

К устройствам с активной нагрузкой относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты.

P = U * I,

  • P – мощность в Вт;
  • U – напряжение в В;
  • I – сила тока в А.

Устройства с реактивным видом нагрузки способны накапливать энергию поступающую от источника, а затем возвращать. Происходит такой обмен за счет смещения синусоиды силы тока и синусоиды напряжения.

При нулевом смещении фаз мощность P=U*I всегда имеет положительное значение. Такой график фаз силы тока и напряжения имеют устройства с активным видом нагрузки (I, i – сила тока, U, u – напряжение, π – число пи, равное 3,14)

К устройствам с реактивной мощностью относятся электродвигатели, электронные приборы всех масштабов и назначений, трансформаторы.

Когда есть смещение фаз между синусоидой силы тока и синусоидой напряжения, мощность P=U*I может быть отрицательной (I, i – сила тока, U, u – напряжение, π – число пи, равное 3,14). Устройство с реактивной мощностью возвращает накопленную энергию обратно источнику

Электрические сети построены таким образом, что могут производить передачу электрической энергии в одну сторону от источника к нагрузке.

Поэтому возвращенная энергия потребителя с реактивной нагрузкой является паразитной и тратится на нагрев проводников и других компонентов.

Реактивная мощность имеет зависимость от угла смещения фаз между синусоидами напряжения и тока. Угол смещения фаз выражают через cosφ.

P = Q / cosφ,

Где Q – реактивная мощность в ВАрах.

Обычно в паспортных данных на устройство указана реактивная мощность и cosφ.

P = 1200/0,7 = 1714 Вт

Если cosφ найти не удалось, для подавляющего большинства электроприборов бытового назначения cosφ можно принять равным 0,7.

K – безразмерный коэффициент одновременности, показывает сколько потребителей одновременно может быть включено в сеть. Редко случается, чтобы все устройства одновременно потребляли электроэнергию.

Маловероятна одновременная работа телевизора и музыкального центра. Из устоявшейся практики K можно принять равным 0,8. Если Вы планируете использовать все потребители одновременно, K следует принять равным 1.

J – безразмерный коэффициент запаса. Характеризует создание запаса по мощности для будущих потребителей.

Прогресс не стоит на месте, с каждым годом изобретаются все новые удивительные и полезные электрические приборы. Ожидается, что к 2050 году рост потребления электроэнергии составит 84%. Обычно J принимается равным от 1,5 до 2,0.

Во всех электротехнических расчетах принимается площадь поперечного сечения проводника – сечение жилы. Измеряется в мм2.

Часто бывает необходимо узнать, как грамотно рассчитать сечение провода по диаметру проволоки проводника.

S = π*R2 = π*D2/4, или наоборот

D = √(4*S / π)

S = h * m,

  • S – площадь жилы в мм2;
  • R – радиус жилы в мм;
  • D – диаметр жилы в мм;
  • h, m – ширина и высота соответственно в мм;
  • π – число пи, равное 3,14.

S = N*D2/1,27,

Где N – число проволочек в жиле.

Провода, имеющие свитые из нескольких проволочек жилы , в общем случае имеют лучшую проводимость, чем монолитные. Это обусловлено особенностями протекания тока по проводнику круглого сечения.

Электрический ток представляет собой движение одноименных зарядов по проводнику. Одноименные заряды отталкиваются, поэтому плотность распределения зарядов смещена к поверхности проводника.

Другим достоинством многожильных проводов является их гибкость и механическая стойкость. Монолитные провода дешевле и применяют их в основном для стационарного монтажа.

Задача: общая мощность потребителей на кухне составляет 5000 Вт (имеется ввиду, что мощность всех реактивных потребителей пересчитана). Все потребители подключаются к однофазной сети 220 В и имеют запитку от одной ветки.

Таблица 2. Если вы планируете в будущем подключение дополнительных потребителей, в таблице представлены необходимые мощности распространенных бытовых приборов ( )

P = 5000*0,8*2 = 8000 Вт = 8 кВт

Используя значение расчетной мощности, ищем ближайшее значение в таблице 1.

Ближайшим подходящим значением сечения жилы для однофазной сети является медный проводник с сечением 4 мм2. Аналогичный размер провода с алюминиевой жилой 6 мм2.

Для одножильной проводки минимальный диаметр составит 2,3 мм и 2,8 мм соответственно. В случае применения многожильного варианта сечение отдельных жил суммируется.

К примеру, для трёхфазной нагрузки в 15 кВ необходимо использовать медный провод (прокладка по воздуху). Как же рассчитать необходимое сечение кабеля по мощности? Сперва вычисляется токовая нагрузка, исходя из данной мощности. Для трёхфазного кабеля применяется 2 формула: I = P / √3 • 380 = 22.8 ≈ 23 А.

К сожалению, многие производители выпускают кабели с заниженным сечением по мощности, поэтому в этой статье рекомендуется взять кабель с большим запасом. Для рассмотренного случая рекомендованное сечение провода будет составлять приблизительно 4 мм2.

Необходимо помнить, что большинство пожаров происходят из-за использования некачественной электропроводки. Такую продукцию частенько выпускают многие малые предприятия, чтобы сэкономить на производстве. Из-за этого своё предпочтение лучше отдавать той продукции, которая произведена согласно нормативам ГОСТ крупными предприятиями.

Какой провод лучше использовать для проводки медный или алюминиевый?

1)    медь прочнее, мягче, в местах перегибов не ломается;

2)    медь меньше подвержена коррозии и окислению;

3)    медный провод выдерживает большую токовую нагрузку.

Главный недостаток медных проводов – это цена. В среднем их стоимость выше в 3-4 раза. Несмотря на это, медные провода являются более распространёнными и популярными.

Какие провода лучше всего использовать

На современном рынке представлена продукция, предназначенная для обустройства как скрытой, так и открытой электрической проводки внутри квартиры. При составлении расчетов сечения кабелей многие специалисты рекомендуют пользоваться медными проводами. Практика показывает, что по сравнению с алюминиевой продукцией, медь является более эффективным вариантом. На то есть ряд причин.

  1. Продукция имеет хороший запас прочности, характеризуется достаточно хорошей мягкостью. При возникновении мест перегиба конструкция не ломается, чего нельзя сказать об алюминиевых аналогах, требующих прямой прокладки без сильного перегиба.
  2. Медный материал меньше подвергается воздействию химических процессов — окислению и коррозии. При соединении алюминия внутри распределительной коробки со временем могут окислиться места скрутки. Соответственно, контакт может быть утерян.
  3. Используя калькулятор расчета сечения кабеля, мастера обращают внимание на показатели проводимости. У меди они более высокие. При наличии двух экземпляров с одинаковым сечением медная продукция сможет выдержать более высокий уровень токовой нагрузки, чем при использовании алюминия.

Единственный недостаток медного провода заключается в повышенной стоимости. Окончательная цена превышает алюминиевые аналоги в 3–4 раза. С другой стороны, отдав больше денег на прокладку электросети внутри дома, владелец получает на практике полноценную электрическую проводку, способную выдерживать сложные условия эксплуатации. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в зданиях необходимо прокладывать кабели и провода с медными жилами.

Расчет падения напряжения

Любой проводник, кроме сверхпроводников, имеет сопротивление. Поэтому при достаточной длине кабеля или провода происходит падение напряжения.

Нормы ПЭУ требуют, чтобы сечение жилы кабеля было таким при котором падение напряжения составляло не более 5%.

Таблица 9. Удельное сопротивление распространенных металлических проводников ( )

В первую очередь это касается низковольтных кабелей малого сечения.

R = 2*(ρ * L) / S,

Uпад = I * R,

U% = (Uпад / Uлин) * 100,

  • 2 – коэффициент, обусловленный тем, что ток течет обязательно по двум жилам;
  • R – сопротивление проводника, Ом;
  • ρ – удельное сопротивление проводника, Ом*мм2/м;
  • S – сечение проводника, мм2;
  • Uпад – напряжение падения, В;
  • U% – падение напряжения по отношению к Uлин,%.

Используя формулы, можно самостоятельно выполнить вне необходимые вычисления.

Видео по теме

Приведенные расчёты справедливы для медных и алюминиевых проводников промышленного назначения. Для других типов проводников предварительно рассчитывается полная теплоотдача.

На основе этих данных производится расчет максимального тока способного протекать по проводнику, не вызывая чрезмерного нагрева.

Итак, мы постарались разобраться в теме, как выбрать сечение провода по токовой нагрузке. В принципе, и сам расчет, и сам выбор – дело несложное. Формулы известны, где найти таблицы, вы знаете, так что пробуйте сделать расчет самостоятельно.

Для обустройства новой электросети в своем доме необходимо предварительно рассчитать суммарную мощность электрооборудования, которое будет подключаться к розеткам. При совершении окончательного выбора важно определиться с уровнем сечения. Категорически запрещается использовать провода и кабели, сечение которого меньше требуемого.

На вводном участке соединение проводов разного сечения запрещается. Величина сечения постепенно уменьшается — чем ближе к розетке, тем меньшим оно будет. При выборе схемы, в которой одна розетка будет одновременно питать все приборы, установленные в одном помещении, диаметр проводки следует увеличить.

Пример расчета переноски

Задача: рассчитать падение напряжения для медного провода с поперечным сечением одной жилы 1,5 мм2. Провод необходим для подключения однофазного электросварочного аппарата полной мощностью 7 кВт. Длина провода 20 м.

Желающим подключить бытовой сварочный аппарат к ветке электросети следует учесть ситу тока, на которую рассчитан применяемый кабель. Вполне возможно, что общая мощность работающих приборов может быть выше. Оптимальный вариант — подключение потребителей к отдельным веткам

R = 2*(0,0175 * 20) / 1,5 = 0,47 Ом

I = 7000 / 220 = 31.8 А

Uпад = 31,8 * 0,47 = 14,95 В

U% = (14,95 / 220) * 100 = 6,8%

Вывод: для подключения сварочного аппарата необходим проводник с большим сечением.

Давайте рассмотрим один пример, который раскроет всю суть производимых расчетов. Итак, будем считать, что в доме используется трехфазная система подводки электроэнергии с суммарной мощностью 15 кВт. Будем для дома выбирать медный кабель, который планируется проложить по воздуху.

I=P/√3*380 – приблизительно получается 23 ампера.

Смотрим в таблицу и ищем походящее допустимое значение силы тока – это 27 ампер. Ему соответствует кабель сечением 2,5 мм². Но так как у нас используется многожильный кабель и трехфазное подключение, то табличную силу тока надо умножить на коэффициент 0,93. В конечном результате получается 25 ампер.

Но вот что советуют профессионалы. Никто не знает, что может выпустить научно-технический прогресс через пару тройку лет. Могут появиться новые бытовые приборы, которые вы захотите иметь в доме. Их установка увеличит силу тока в проводке, поэтому стоит выбирать сечение провода с небольшим запасом. Отсюда оптимальное решение – выбрать кабель сечением не 2,5, а 4 мм².

rys-les.ru

Как правильно рассчитать нагрузку на кабель | Полезные статьи

Для того чтобы правильно проложить электропроводку, обеспечить бесперебойную работу всей электросистемы и исключить риск возникновения пожара, необходимо перед закупкой кабеля осуществить расчет нагрузок на кабель для определения необходимого сечения.

Существует несколько видов нагрузок, и для максимально качественного монтажа электросистемы необходимо производить расчет нагрузок на кабель по всем показателям. Сечение кабеля определяется по нагрузке, мощности, току и напряжению.

 

Расчет сечения по мощности

Для того чтобы произвести расчет сечения кабеля по мощности, необходимо сложить все показатели электрооборудования, работающего в квартире. Расчет электрических нагрузок на кабель осуществляется только после этой операции.

Расчет сечения кабеля по напряжению

Расчет электрических нагрузок на провод обязательно включает в себя расчет сечения кабеля по напряжению. Существует несколько видов электрической сети — однофазная на 220 вольт, а также трехфазная — на 380 вольт. В квартирах и жилых помещениях, как правило, используется однофазная сеть, поэтому в процессе расчета необходимо учитывать данный момент — в таблицах для расчета сечения обязательно указывается напряжение.

Расчет сечения кабеля по нагрузке

Таблица 1. Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых открыто

Сечение жил, мм2 Кабели с медными жилами Кабели с алюминиевыми жилами
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5 2,4      
0,75 3,3      
1 3,7 6,4    
1,5 5 8,7    
2 5,7 9,8 4,6 7,9
2,5 6,6 11 5,2 9,1
4 9 15 7 12
5 11 19 8,5 14
10 17 30 13 22
16 22 38 16 28
25 30 53 23 39
35 37 64 28 49

Таблица 2. Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых в штробе или трубе

Сечение жил, мм2 Кабели с медными жилами Кабели с алюминиевыми жилами
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5        
0,75        
1 3 5,3    
1,5 3,3 5,7    
2 4,1 7,2 3 5,3
2,5 4,6 7,9 3,5 6
4 5,9 10 4,6 7,9
5 7,4 12 5,7 9,8
10 11 19 8,3 14
16 17 30 12 20
25 22 38 14 24
35 29 51 16  

Каждый электроприбор, установленный в доме, имеет определенную мощность — данный показатель указывается на шильдиках приборов или в техническом паспорте оборудования. Чтобы осуществить расчет нагрузок на провод, необходимо подсчитать общую мощность. Производя расчет сечения кабеля по нагрузке, необходимо переписать все электрооборудование, а также нужно продумать, какое оборудование может добавиться в будущем. Поскольку монтаж производится на долгий срок, необходимо позаботиться о данном вопросе, чтобы резкое увеличение нагрузки не привело к аварийной ситуации.

Например, у вас получилась сумма общего напряжения 15 000 Вт. Поскольку в подавляющем большинстве жилых помещений напряжение составляет 220 В, мы рассчитаем систему электроснабжения с учетом однофазной нагрузки.

Далее необходимо продумать, какое количество оборудования может работать одновременно. В итоге у вас получится значительная цифра: 15 000 (Вт) х 0,7 (коэффициент одновременности 70 %) = 10 500 Вт (или 10,5 кВт) — на эту нагрузку должен быть рассчитан кабель.

Также вам необходимо определить, из какого материала будут выполнены жилы кабеля, поскольку разные металлы имеют разные проводящие свойства. В жилых помещениях в основном используют медный кабель, поскольку его проводящие свойства намного превышают показатели алюминия.

Стоит учитывать, что кабель обязательно должен иметь три жилы, поскольку в помещениях для системы электроснабжения требуется заземление. Кроме того, необходимо определить, какой вид монтажа вы будете использовать — открытый или скрытый (под штукатуркой или в трубах), поскольку от этого также зависит расчет сечения кабеля. После того как вы определились с нагрузкой, материалом жилы и видом монтажа, вы можете посмотреть нужное сечение кабеля в таблице.

Расчет сечения кабеля по току

Сначала необходимо осуществить расчет электрических нагрузок на кабель и выяснить мощность. Допустим, что мощность получилась 4,75 кВт, мы решили использовать медный кабель (провод) и прокладывать его в кабель-канале. Расчет сечения кабеля по току производится по формуле I = W/U, где W — мощность, а U — напряжение, которое составляет 220 В. В соответствии с данной формулой, 4750/220 = 21,6 А. Далее смотрим по таблице 3, у нас получается 2,5 мм.

 

Таблица 3. Допустимые токовые нагрузки для кабеля с медными жилами прокладываемого скрыто

Сечение жил, мм Медные жилы, провода и кабели
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
1,5 19 16
2,5 27 25
4 38 30
6 46 40
10 70 50
16 85 75
25 115 90
35 135 115
50 175 145
70 215 180
95 260 220
120 300 260

cable.ru

Расчет сечения кабеля по мощности: таблица с показателями

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

Качество проведения электромонтажных работ  оказывает воздействие на безопасность целого здания. Определяющим фактором при проведении таких работ является показатель сечения кабеля. Для осуществления расчета нужно выяснить характеристики всех подключенных потребителей электричества. Необходимо провести расчет сечения кабеля по мощности. Таблица нужна, чтобы  посмотреть требуемые показатели.

Качественный и подходящий кабель обеспечивает безопасную и долговечную работу любой сети

Содержание статьи

Расчет сечения кабеля по мощности: таблица с важными характеристиками

Оптимальная площадь сечения кабеля позволяет протекать максимальному количеству тока и при этом не нагревается. Выполняя проект электропроводки, важно найти правильное значение для диаметра провода, который бы подходил под определенные условия потребляемой мощности. Чтобы выполнить вычисления, требуется определить показатель общего тока. При этом нужно выяснить мощность всего оборудования, которое подключено к кабелю.

Такая таблица поможет подобрать оптимальные параметры

Перед работой вычисляется сечение провода и нагрузка. Таблица поможет найти эти значения. Для стандартной сети 220 вольт, примерное значение тока рассчитывается так, I(ток)=(Р1+Р2+….+Рn)/220, Pn – мощность. Например, оптимальный ток для алюминиевого провода – 8 А/мм, а для медного – 10 А/мм.

В таблице показано, как проводить расчеты, зная технические характеристики

Расчет по нагрузке

Даже определив нужное значение, можно произвести определенные поправки по нагрузке. Ведь нечасто все приборы работают одновременно в сети. Чтобы данные были более точными, необходимо значение сечения умножить на Кс (поправочный коэффициент). В случае, если будет включаться всё оборудование в одно и то же время, то данный коэф-т не применяется.

Чтобы выполнить вычисления правильно применяют таблицу расчетов сечения кабеля по мощности. Нужно учитывать, что существует два типа данного параметра: реактивная и активная.

Так проводится расчет с учетом нагрузки

В электрических сетях протекает ток переменного типа, показатель которого может меняться. Активная мощность нужна, чтобы рассчитать среднее показатели. Активную мощность имеют электрические нагреватели и лампы накаливания. Если в сети присутствуют электромоторы и трансформаторы, то могут возникать некоторые отклонения. При этом и формируется реактивная мощность. При расчетах показатель реактивной нагрузки отражается в виде коэффициента (cosф).

Особенности потребления тока

Полезная информация! В быту среднее значение cosф равняется 0,8. А у компьютера такой показатель равен 0,6-0,7.

Расчет по длине

Вычисления параметров по длине необходимы при возведении производственных линий, когда кабель подвергается мощным нагрузкам. Для расчетов применяют таблицу сечения кабеля по мощности и току. При перемещении тока по магистралям проявляются потери мощности, которые зависят от сопротивления, появляющегося в цепи.

По техническим параметрам, самое большое значение падения напряжения не должно быть больше пяти процентов.

Применение таблицы помогает узнать значение сечения кабеля по длине

Использование таблицы сечения проводов по мощности

На практике для проведения подсчетов применяется таблица. Расчет сечения кабеля по мощности осуществляется с учетом показанной зависимости параметров тока и мощности от сечения. Существуют специальные стандарты возведения электроустановок, где можно посмотреть информацию по нужным измерениям. В таблице представлены распространенные значения.

Узнать точный показатель можно, используя различные параметры

Чтобы подобрать кабель под определенную нагрузку, необходимо провести некоторые расчеты:

  • рассчитать показатель силы тока;
  • округлить до наибольшего показателя, используя таблицу;
  • подобрать ближайший стандартный параметр.

Статья по теме:

Как повесить люстру на натяжной потолок. Видео пошагового монтажа позволит всю работу произвести самостоятельно без обращения к специалистам. Что нужно подготовить для работы и как избежать ошибок мы и расскажем в статье.

Формула расчетов мощности по току и напряжению

Если уже имеются какие-то кабели в наличии, то чтобы узнать нужное значение, следует применить штангенциркуль. При этом измеряется сечение и рассчитывается площадь. Так как кабель имеет округлую форму, то расчет производится для площади окружности и выглядит так: S(площадь)= π(3,14)R(радиус)2. Можно правильно определить, используя таблицу, сечение медного провода по мощности.

Стандартные формулы для определения силы тока

Важная информация! Большинство производителей уменьшают размер сечения для экономии материала. Поэтому, совершая покупку, воспользуйтесь штангенциркулем и самостоятельно промеряйте провод, а затем рассчитайте площадь. Это позволит избежать проблем с превышением нагрузки. Если провод состоит из нескольких скрученных элементов, то нужно промерить сечение одного элемента и перемножить на их количество.

Варианты кабеля для разных назначений

Какие есть примеры?

Определенная схема позволит вам сделать правильный выбор сечения кабеля для своей квартиры. Прежде всего, спланируйте места, в которых будут размещаться источники света и розетки. Также следует выяснить, какая техника будет подключаться к каждой группе. Это позволит составить план подсоединения всех элементов, а также рассчитать длину проводки. Не забывайте прибавлять по 2 см на стыки проводов.

Определение сечения провода с учетом разных видов нагрузки

Применяя полученные значения, по формулам вычисляется значение силы тока и по таблице определяется сечение. Например, требуется узнать сечение провода для бытового прибора, мощность которого 2400 Вт. Считаем: I = 2400/220 = 10,91 А. После округления остается 11 А.

Схемы прокладки кабелей

Чтобы определить точный показатель площади сечения применяются разные коэффициенты. Особенно данные значения актуальны для сети 380 В. Для увеличения запаса прочности к полученному показателю стоит прибавить еще 5 А.

Схема трехжильной проводки

Стоит учитывать, что для квартир применяются трехжильные провода. Воспользовавшись таблицами, можно подобрать самое близкое значение тока и соответствующее сечение провода. Можно посмотреть какое нужно сечение провода для 3 кВт, а также для других значений.

 

У проводов разного типа предусмотрены свои тонкости расчетов. Трехфазный ток применяется там, где нужно оборудование значительной мощности. Например, такое используется в производственных целях.

Для выявления нужных параметров на производствах важно точно рассчитать все коэффициенты, а также учесть потери мощности при колебаниях в напряжении. Выполняя электромонтажные работы дома, не нужно проводить сложные расчеты.

Следует знать о различиях алюминиевого и медного провода. Медный вариант отличается более высокой ценой, но при этом превосходит аналог по техническим характеристикам. Алюминиевые изделия могут крошиться на сгибах, а также окисляются и имеют более низкий показатель теплопроводности. По технике безопасности в жилых зданиях используется только продукция из меди.

Основные материалы для кабелей

Так как переменный ток передвигается по трем каналам, то для монтажных работ используется трехжильный кабель. При установке акустических приборов применяются кабели, имеющие минимальное значение сопротивления. Это поможет улучшить качество сигнала и устранить возможные помехи. Для подключения подобных конструкций применяются провода, размер которых 2*15 или 2*25.

Подобрать оптимальный показатель сечения для применения в быту помогут некоторые средние значения. Для розеток стоит приобрести кабель 2,5 мм2, а для оформления освещения – 1,5 мм2. Оборудование с более высокой мощностью требует сечения размером 4-6 мм2.

Варианты соединения проводов

Специальная таблица окажет помощь, если возникают сомнения при расчетах. Для определения точных показателей нужно учитывать все факторы, которые оказывают влияние на ток в цепи. Это длина отдельных участков, метод укладки, тип изоляции и допустимое значение перегрева. Все данные помогают увеличить производительность в производственных масштабах и более эффективно применять электрическую энергию.

Расчет сечения кабеля и провода по мощности и току, для подключения частного дома (видео) 

 

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

Загрузка…

aquatic-home.ru

Выбор сечения кабеля по мощности

Таблица выбора сечения кабеля по мощности

На данной странице, Вашему вниманию, представлены таблицы, в которых сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора защитных средств, кабеля, проводов и электрооборудования.

С помощью их, предоставляется возможность самостоятельно определить необходимое сечение кабеля по мощности, которое подойдет для применения его непосредственно в Ваших условиях.

 

Сечение жилы, мм²

Медные жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 Вольт

Напряжение, 380 Вольт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

1,5

19

4,1

16

10,5

2,5

27

5,9

25

16,5

4

38

8,3

30

19,8

6

46

10,1

40

26,4

10

70

15,4

50

33,0

16

85

18,7

75

49,5

25

115

25,3

90

59,4

35

135

29,7

115

75,9

50

175

38,5

145

95,7

70

215

47,3

180

118,8

95

260

57,2

220

145,2

120

300

66,0

260

171,6

 

 

Сечение жилы, мм²

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 Вольт

Напряжение, 380 Вольт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

2,5

20

4,4

19

12,5

4

28

6,1

23

15,1

6

36

7,9

30

19,8

10

50

11,0

39

25,7

16

60

13,2

55

36,3

25

85

18,7

70

46,2

35

100

22,0

85

56,1

50

135

29,7

110

72,6

70

165

36,3

140

92,4

95

200

44,0

170

112,2

120

230

50,6

200

132,0

 

  

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

 

Сечение токопроводящей жилы, мм²

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1*2
(один 2ж)

1*3
(один 3ж)

0,5

11

0,75

15

1,00

17

16

15

14

15

14

1,5

23

19

17

16

18

15

2,5

30

27

25

25

25

21

4,0

41

38

35

30

32

27

6,0

50

46

42

40

40

34

10,0

80

70

60

50

55

50

16,0

100

85

80

75

80

70

25,0

140

115

100

90

100

85

35,0

170

135

125

115

125

100

50,0

215

185

170

150

160

135

70,0

270

225

210

185

195

175

95,0

330

275

255

225

245

215

120,0

385

315

290

260

295

250

150,0

440

360

330

185,0

510

240,0

605

300,0

695

400,0

830

Сечение токопроводящей жилы, мм2

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1 * 2
(один 2ж)

1 * 3
(один 3ж)

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

 

 

  

Допустимый длительный ток для проводов 
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1*2
(один 2ж)

1*3
(один 3ж)

2

11

2,5

15

3

17

16

15

14

15

14

4

23

19

17

16

18

15

5

30

27

25

25

25

21

6

41

38

35

30

32

27

8

50

46

42

40

40

34

10

80

70

60

50

55

50

16

100

85

80

75

80

70

25

140

115

100

90

100

85

35

170

135

125

115

125

100

50

215

185

170

150

160

135

70

270

225

210

185

195

175

95

330

275

255

225

245

215

120

385

315

290

260

295

250

150

440

360

330

185

510

240

605

300

695

400

830

Сечение токопроводящей жилы, мм2

открыто
(в лотке)

1 + 1
(два 1ж)

1 + 1 + 1
(три 1ж)

1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)

1 * 2
(один 2ж)

1 * 3
(один 3ж)

Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)

 

 

  

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток *, А, для проводов и кабелей

одножильных

двухжильных

трехжильных

при прокладке

в воздухе

в воздухе

в земле

в воздухе

в земле

1,5

23

19

33

19

27

2,5

30

27

44

25

38

4

41

38

55

35

49

6

50

50

70

42

60

10

80

70

105

55

90

16

100

90

135

75

115

25

140

115

175

95

150

35

170

140

210

120

180

50

215

175

265

145

225

70

270

215

320

180

275

95

325

260

385

220

330

120

385

300

445

260

385

150

440

350

505

305

435

185

510

405

570

350

500

240

605

 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток *, А, для проводов и кабелей

одножильных

двухжильных

трехжильных

при прокладке

в воздухе

в воздухе

в земле

в воздухе

в земле

2,5

23

21

34

19

29

4

31

29

42

27

38

6

38

38

55

32

46

10

60

55

80

42

70

16

75

70

105

60

90

25

105

90

135

75

115

35

130

105

160

90

140

50

165

135

205

110

175

70

210

165

245

140

210

95

250

200

295

170

255

120

295

230

340

200

295

150

340

270

390

235

335

185

390

310

440

270

385

center-energo.com

Выбор сечения кабеля по току

В Правилах управления электроустановок четко расписано, сколько тока должна суммарно потреблять городская квартира, а, значит, кабель какого сечения должен быть в ней использован. Его параметры: площадь сечения 2,5 мм², диаметр 1,8 мм, токовая нагрузка 16 А. Конечно, увеличение количества бытовых приборов изменяет эти показатели, поэтому совет – использовать медный кабель площадью 4 мм², диаметром 2,26 мм, который будет выдерживать токовую нагрузку в 25 А.

Для частного дома эти эксплуатационные показатели также приемлемы. Но необходимо учитывать тот момент, что в квартире или доме электрическая схема разбивается на контуры (шлейфы), которые будут подвергаться различным нагрузкам в зависимости от мощности потребителя. Поэтому придется производить выбор сечения кабеля по току (таблица ПУЭ в данном случае хороший помощник).

Расчет сечения провода

Начнем не с таблицы, а с расчета. То есть, каждый человек, не имея под рукой интернет, где в свободном доступе ПУЭ с таблицами имеется, может самостоятельно провести расчет сечения кабеля по току. Для этого потребуется штангенциркуль и формула.

Если рассмотреть сечение кабеля, то это круг с определенным диаметром. Существует формула площади круга:

S= 3,14*D²/4, где 3,14 – это Архимедово число, «D» – диаметр измеренной жилы. Формулу можно упростить: S=0,785*D².

Если провод состоит из нескольких жил, то замеряется диаметр каждой, вычисляется площадь, затем все показатели суммируются. А как вычислить сечение кабеля, если каждая его жила состоит из нескольких тоненьких проводков? Процесс немного усложняется, но не сильно. Для этого придется подсчитать количество проводков в одной жиле, измерить диаметр одного проводка, вычислить его площадь по описанной формуле и умножить данный показатель на количество проводков. Это и будет сечение одной жилы. Теперь необходимо это значение умножить на количество жил.

Если нет желания считать проводки и измерять их размеры, надо просто замерить диаметр одной жилы, состоящий из нескольких проводов. Снимать размеры надо аккуратно, чтобы не смять жилу. Обратите внимание, что этот диаметр не является точным, потому что между проводками остается пространство. Поэтому полученную величину надо умножить на снижающий коэффициент – 0,91.

Соотношение тока и сечения

Чтобы понять, как работает электрический кабель, необходимо вспомнить обычную водопроводную трубу. Чем больше ее диаметр, тем больше воды через нее будет проходить. То же самое и с проводами. Чем больше их площадь, тем большей силы ток, через них пройдет. При этом кабель не будет перегреваться, что является самым важным требованием правил пожарной безопасности.

Поэтому связка сечение – ток является основным критерием, который используется в подборе электрических проводов в разводке. Поэтому вам необходимо сначала разобраться, сколько бытовых приборов и какой общей мощности будет подключены к каждому шлейфу. К примеру, на кухне обязательно устанавливается холодильник, микроволновка, кофемолка и кофеварка, электрочайник иногда посудомоечная машина. То есть, все эти прибору могут в один момент быть включены одновременно. Поэтому в расчетах и используется суммарная мощность помещения.

Узнать потребляемую мощность каждого прибора можно из паспорта изделия или на бирке. Для примера обозначим некоторые из них:

  • Чайник – 1-2 кВт.
  • Микроволновка и мясорубка 1,5-2,2 кВт.
  • Кофемолка и кофеварка – 0,5-1,5 кВт.
  • Холодильник 0,8 кВт.

Узнав мощность, которая будет действовать на проводку, можно подобрать ее сечение из таблицы. Не будем рассматривать все показатели данной таблицы, покажем те, которые преобладают в быту.

  • Сила тока 16 А, сечение кабеля 2,7 мм², диаметр провода 1,87 мм.
  • 25 А – 4,2 – 2,32.
  • 32 А – 5,3 – 2.6.
  • 40 А – 6,7 – 2,92.

Но тут есть нюансы. К примеру, вам необходимо подключить стиральную машину. Специалисты рекомендуют к таким мощным приборам из распределительного щита проводить отдельный контур, запитав его на отдельный автомат. Так вот потребляемая мощность стиральной машины – 4 кВт, а это ток силой 18 А. В таблице ПУЭ этого показателя нет, поэтому необходимо доводить его до ближайшего большего, а это 20 А, к которому подходит контур сечением 3,3 мм² диаметром 2,05 мм. Опять-таки, провода с таким значением нет, значит, доводим и его до ближайшего большего. Это 4 мм². Кстати, таблица стандартных размеров электрических проводов также есть в интернете в свободном доступе.

Внимание! Если под рукой не оказалось кабеля нужного сечения, то можно его заменить двумя, тремя и так далее проводами меньшей площади, которые соединяются параллельно. При этом суммарное их сечение должно совпадать с сечением номинала. К примеру, чтобы заменить кабель сечением 10 мм², можно вместо него использовать или два провода по 5 мм², или три по 2, 3 и 5 мм², или четыре: два по 2 и два по 3.

Трехфазное подключение

Трехфазная сеть – это три провода, по которым и движется ток. Соответственно нагрузка прибора, подключенного на три фазы, уменьшается в три раза на каждой фазе. Поэтому для каждой фазы можно использовать кабель меньшего сечения. Здесь тоже соотношение – в три раза. То есть, если сечение кабеля в однофазной сети равно 4 мм², то для трехфазной можно брать 4/1,75=2,3 мм². Переводим в стандартный больший размер по таблице ПУЭ – 2,5 мм².

Алюминиевый провод

В достаточно большом количестве домов и квартир еще присутствует электрическая разводка алюминиевым кабелем. Ничего плохого о нем сказать нельзя. Алюминиевый кабель прекрасно служит, и как показала жизнь, срок его эксплуатации практически ничем не ограничен. Конечно, если правильно подобрать его по току и грамотно провести соединение.

Так же как и в случае с медным кабелем, проведем сравнение алюминиевого по сечению, силе тока и мощности. Опять-таки, не будем рассматривать все, возьмем только ходовые параметры.

  • Кабель сечением 2,5 мм² выдерживает силу тока, равную 16 А, и мощность потребителя 3,5 кВт.
  • 4 мм² – 21 А – 4,6 кВт.
  • 6 – 26 – 5,7.
  • 10 – 38 – 8,4.

Выбор провода

Делать внутреннюю разводку лучше всего из медных проводов. Хотя алюминиевые им не уступят. Но тут есть один нюанс, который связан с правильно проведенном соединении участков в распределительной коробке. Как показывает практика, места соединений часто выходят из строя из-за окисления алюминиевого провода.

Еще один вопрос, какой провод выбрать: одножильный или многожильный? Одножильный имеет лучшую проводимость тока, поэтому именно его рекомендуют к применению в бытовой электрической разводке. Многожильный имеет высокую гибкость, что позволяет его сгибать в одном месте по несколько раз без ущерба качеству.

Выбор кабеля по маркам. Тут оптимальный вариант – кабель ВВГ. Это медные провода с двойной пластиковой изоляцией. Если вам встретится марка «NYM», то считайте, что это все тот же ВВГ, только зарубежного исполнения.

Одножильный и многожильный кабель

Внимание! Использовать сегодня провода марки ПУНП запрещено. Для этого есть постановление Главгосэнергонадзора, которое действует аж с 1990 года.

Заключение по теме

Как видите, провести выбор сечения кабеля по силе тока, действующего в потребительской сети, не очень сложно. Практически нет необходимости заниматься какими-то сложными математическими манипуляциями. Для удобства всегда можно воспользоваться таблицами из правил ПУЭ. Главное – правильно подсчитать общую мощность всех потребителей, установленных на одном электрическом контуре.

onlineelektrik.ru

Как посчитать какой провод мощности нужно. Сечение кабеля от мощности тока.
Как определить сечение, диаметр провода при нагрузке? Если сечение провода больше требуемого

Стандартная квартирная электропроводка рассчитывается на максимальный ток потребления при длительной нагрузке 25 ампер
(на такую силу тока выбирается и автоматический выключатель , который устанавливается на вводе проводов в квартиру) выполняется медным проводом сечением 4,0 мм 2 , что соответствует диаметру провода 2,26 мм и мощности нагрузки до 6 кВт
.

Согласно требований п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм 2 ,
что соответствует диаметру проводника 1,8 мм и силе тока нагрузки 16 А. К такой электропроводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.

Что такое сечение провода и как его определить

Чтобы увидеть сечение провода достаточно его перерезать поперек и посмотреть на срез с торца. Площадь среза и есть сечение провода.
Чем оно больше, тем большую силу тока может передать провод.

Как видно из формулы, сечение провода легко по его диаметру. Достаточно величину диаметра жилы провода умножить саму на себя и на 0,785. Для сечения многожильного провода нужно вычислить сечение одной жилы и умножить на их количество.

Диаметр проводника можно определить с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм или микрометра с точностью до 0,01 мм. Если нет под рукой приборов, то в таком случае выручит обыкновенная линейка .

Выбор сечения

медного провода электропроводки по силе тока

Величина электрического тока обозначается буквой «А
» и измеряется в Амперах . При выборе действует простое правило, чем сечение провода больше, тем лучше, по этому округляют результат в большую сторону.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока
Максимальный ток, А 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,50 0,75 1,0 1,2 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
Диаметр, мм 0,67 0,67 0,80 0,98 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6

Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный. Не имеют значения также величина и частота напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12 В или 24 В, летательного аппарата на 115 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, высоковольтная линия электропередачи на 10000 В.

Если не известен ток потребления электроприбором, но известны напряжение питания и мощность, то рассчитать ток можно с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.

Следует отметить, что на частотах более 100 Гц в проводах при протекании электрического тока начинает проявляться скин-эффект, заключающийся в том, что с увеличением частоты ток начинает «прижиматься» к внешней поверхности провода и фактическое сечение провода уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей выполняется по другим законам.

Определение нагрузочной способности электропроводки 220 В

выполненной из алюминиевого провода

В давно построенных домах электропроводка, как правило, выполнена из алюминиевых проводов. Если соединения в распределительных коробках выполнены правильно, срок службы алюминиевой проводки может составлять и сто лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы электропроводки будет определяться только сроком службы пластмассовой изоляции и надежностью контактов в местах присоединения.

В случае подключения дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с алюминиевой электропроводкой необходимо определить по сечению или диаметру жил проводов способность ее выдержать дополнительную мощность. По приведенной ниже таблице это легко сделать.

Если у Вас проводка в квартире выполнена из алюминиевых проводов и возникла необходимость подключить вновь установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то такое соединение выполняется в соответствии с рекомендациями статьи Соединение алюминиевых проводов .

Расчет сечения провода электропроводки

по мощности подключаемых электроприборов

Для выбора сечения жил провода кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования. В таблице представлен перечень популярных бытовых электроприборов с указанием потребляемого тока в зависимости от мощности. Вы можете узнать потребляемую мощность своих моделей самостоятельно из этикеток на самих изделиях или паспортам, часто параметры указывают на упаковке.

В случае если сила потребляемого тока электроприбором не известна, то ее можно измерять с помощью амперметра .

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами

при напряжении питания 220 В

Обычно мощность потребления электроприборов указывается на корпусе в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или кVA). 1 кВт=1000 Вт.

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами
Бытовой электроприбор Потребляемая мощность, кВт (кBA) Потребляемая сила тока, А Режим потребления тока
Лампочка накаливания 0,06 – 0,25 0,3 – 1,2 Постоянно
Электрочайник 1,0 – 2,0 5 – 9 До 5 минут
Электроплита 1,0 – 6,0 5 – 60 Зависит от режима работы
Микроволновая печь 1,5 – 2,2 7 – 10 Периодически
Электромясорубка 1,5 – 2,2 7 – 10 Зависит от режима работы
Тостер 0,5 – 1,5 2 – 7 Постоянно
Гриль 1,2 – 2,0 7 – 9 Постоянно
Кофемолка 0,5 – 1,5 2 – 8 Зависит от режима работы
Кофеварка 0,5 – 1,5 2 – 8 Постоянно
Электродуховка 1,0 – 2,0 5 – 9 Зависит от режима работы
Посудомоечная машина 1,0 – 2,0 5 – 9
Стиральная машина 1,2 – 2,0 6 – 9 Максимальный с момента включения до нагрева воды
Сушильная машина 2,0 – 3,0 9 – 13 Постоянно
Утюг 1,2 – 2,0 6 – 9 Периодически
Пылесос 0,8 – 2,0 4 – 9 Зависит от режима работы
Обогреватель 0,5 – 3,0 2 – 13 Зависит от режима работы
Фен для волос 0,5 – 1,5 2 – 8 Зависит от режима работы
Кондиционер 1,0 – 3,0 5 – 13 Зависит от режима работы
Стационарный компьютер 0,3 – 0,8 1 – 3 Зависит от режима работы
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.) 0,5 – 2,5 2 – 13 Зависит от режима работы

Ток потребляют еще холодильник, осветительные приборы, радиотелефон, зарядные устройства, телевизор в дежурном состоянии. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт и при расчетах ее можно не учитывать.

Если Вы включите все имеющиеся в доме электроприборы одновременно, то необходимо будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. Провод понадобится толщиной в палец! Но такой случай маловероятен. Трудно представить, что кто-то способен одновременно молоть мясо, гладить утюгом, пылесосить и сушить волосы.

Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку.
Потребляемый ток соответственно составит 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника и в дополнение, например, телевизора, потребляемый ток может достигнуть 25 А.

для сети 220 В

Выбрать сечение провода можно не только по силе тока но и по величине потребляемой мощности. Для этого нужно составить перечень всех планируемых для подключения к данному участку электропроводки электроприборов, определить, какую мощность потребляет каждый из них по отдельности. Далее сложить полученные данные и воспользоваться ниже приведенной таблицей.

для сети 220 В
Мощность электроприбора, кВт (кBA) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,35 0,5 0,75 0,75 1,0 1,2 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0
Диаметр, мм 0,67 0,67 0,67 0,5 0,98 0,98 1,13 1,24 1,38 1,38 1,6 1,78 1,78 1,95 2,26 2,26 2,52

Если имеется несколько электроприборов и для некоторых известен ток потребления, а для других мощность, то нужно определить из таблиц сечение провода для каждого из них, а затем полученные результаты сложить.

Выбор сечения медного провода по мощности

для с бортовой сети автомобиля 12 В

Если при подключении к бортовой сети автомобиля дополнительного оборудования известна только его мощность потребления, то определить сечение дополнительной электропроводки можно с помощью ниже приведенной таблицы.

Таблица выбора сечения и диаметра медного провода по мощности
для бортовой сети автомобиля 12 В
Мощность электроприбора, ватт (BA) 10 30 50 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,5 0,75 1,2 1,5 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 10 10 10 16 16 16
Диаметр, мм 0,67 0,5 0,8 1,24 1,38 1,95 2,26 2,76 3,19 3,19 3,57 3,57 3,57 4,51 4,51 4,51

Выбор сечения провода для подключения электроприборов

к трехфазной сети 380 В

При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.

Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380 В, например электродвигателя, сечение провода для каждой фазы берется в 1,75 раза меньше, чем для подключения к однофазной сети 220 В.

Внимание
, при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учесть, что на шильдике электродвигателя указывается максимальная механическая мощность, которую двигатель может создать на валу, а не потребляемая электрическая мощность. Потребляемая электрическая мощность электродвигателем с, учетом КПД и сos φ приблизительно в два раза больше, чем создаваемая на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной в табличке.

Например, нужно подключить электродвигатель потребляющий мощность от сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателем такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. По таблице получается, что нужен провод сечением 1,0 мм 2 , с учетом вышеизложенного 1,0 / 1,75 = 0,5 мм 2 . Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В понадобится медный трехжильный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм 2 .

Гораздо проще выбрать сечение провода для подключения трехфазного двигателя, исходя из величины тока его потребления, который всегда указывается на шильдике. Например, в шильдике приведенном на фотографии, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя подключены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя подключены по схеме «звезда») всего 0,7 А. Взяв силу тока, указанную на шильдике, по таблице для выбора сечения провода для квартирной электропроводки выбираем провод сечением 0,35 мм 2 при подключении обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» или 0,15 мм 2 при подключении по схеме «звезда».

О выборе марки кабеля для домашней электропроводки

Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, так как они легкие и дешевые и при правильном соединении служат надежно продолжительное время.

А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод. Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.

После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.

Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.

Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до +50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм 2 . Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.

Кабель NYM (его российский аналог — кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм 2 .

Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение. Понадобится просверлить отверстие чуть больше диаметра кабеля, а при большей толщине стены это становится актуальным. Для внутренней проводки удобнее применять плоский кабель ВВГ.

Параллельное соединение проводов электропроводки

Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.

Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм 2 , а нужен по расчетам 10 мм 2 . Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.

Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.

Онлайн калькуляторы для вычисления сечения и диаметра провода

С помощью онлайн калькулятора, представленного ниже можно решить обратную задачу – определить по сечению диаметр проводника.

Как вычислить сечение многожильного провода

Многожильный провод, или как его называют еще многопроволочный или гибкий, представляет собой свитые вместе одножильные проволочки. Для вычисления сечения многожильного провода нужно сначала вычислить сечение одной проволочки, а затем полученный результат умножить на их число.

Рассмотрим пример. Есть многожильный гибкий провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы равно 0,5 мм×0,5 мм×0,785 = 0,19625 мм 2 , после округления получим 0,2 мм 2 . Так как у нас в проводе 15 проволочек, то для определения сечения кабеля нужно перемножить эти числа. 0,2 мм 2 ×15=3 мм 2 . Осталось по таблице определить, что такой многожильный провод выдержит ток 20 А.

Можно оценить нагрузочную способность многожильного провода без замера диаметра отдельного проводника, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров нужно полученный по формуле результат сечения провода умножить на коэффициент 0,91. При замере диаметра надо проследить, чтобы многожильный провод не сплющился.

Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметр 2,0 мм. Рассчитаем его сечение: 2,0 мм×2,0 мм×0,785×0,91 = 2,9 мм 2 . По таблице (смотри ниже) определяем, что данный многожильный провод выдержит ток величиной до 20 А.

Материал изготовления и сечение проводов
(правильнее будет площади сечения проводов
) является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.

Напомним, что площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.

Почему так важен правильный выбор сечения проводов
? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.

Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Основные показатели, определяющие сечение провода:

Так, неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.

Руководствоваться при выборе сечения провода поговоркой «кашу маслом не испортишь» тоже не стоит. Применение проводов большего, чем это действительно нужно сечения приведёт лишь к большим материальным затратам (ведь по понятным причинам их стоимость будет больше) и создаст дополнительные сложности при монтаже.

Расчет площади сечения медных жил проводов и кабелей

Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» — силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм2 и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм2. Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.

Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм2 способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».

Расчет площади сечения алюминиевых жил проводов и кабелей

При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм2 максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм2 – не более 6 кВт.

Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.

Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей и проводов необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д. Все эти факторы в полной мере определены основным регламентирующим документом – Правилами Устройства Электроустановок

.

Таблицы выбора сечения проводов

Медные провода
Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6
Сечение токопро водящей жилы, кв.мм

Алюминиевые провода

Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
2,5 20 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11,0 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22,0 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44,0 170 112,2
120 230 50,6 200 132,0

В расчете использовались данные из таблиц ПУЭ

Для правильного и безопасного монтажа кабелей для проводки обязательно нужно произвести предварительный расчет предполагаемой потребляемой мощности. Невыполнение требований по подбору сечения кабеля, используемого для проводки, может привести к оплавлению изоляции и пожару.

Расчет сечения кабеля для определенной системы электропроводки можно разбить на несколько этапов:

  1. разбивка потребителей электроэнергии по группам;
  2. определение максимального тока для каждого сегмента;
  3. выбор сечения кабеля.

Все потребляющие электроприборы следует разделить на несколько групп так, чтобы суммарная мощность потребления одной группой не была выше примерно 2,5-3 кВт. Это позволит подобрать медный кабель сечением не больше 2,5 кв. мм. Мощность некоторых основных бытовых приборов приведена в Таблице 1.

Таблица 1. Значение мощности основных бытовых приборов.

Потребители, объединенные в одну группу, должны находиться территориально примерно в одном месте, так как они подключаются к одному кабелю. Если весь подключаемый объект питается от однофазной сети, то количество групп и распределение потребителей не играют существенной роли.

Тогда процент расхождения можно рассчитать по формуле = 100% — (Pmin/Pmax*100%)
, где Pmax – максимальная суммарная мощность, приходящаяся на одну фазу, Pmin– минимальная суммарная мощность, приходящаяся на одну фазу. Чем меньше процент расхождения мощности, тем лучше.

Расчет максимального тока для каждой группы потребителей

После того, как для каждой группы была найдена потребляемая мощность, можно рассчитать максимальный ток. Коэффициент спроса (Кс) лучше принять везде равным 1, так как не исключается использование одновременно всех элементов одной группы (например, вы можете включить одновременно все бытовые приборы, относящиеся к одной группе потребителей). Тогда формулы для однофазной и трехфазной сети будут иметь вид:

Iрасч = Pрасч / (Uном * cosφ)

для однофазной сети, в этом случае напряжение в сети 220 В,

Iрасч = Pрасч / (√3 * Uном * cosφ)

для трехфазной сети, напряжение в сети 380 В.

При монтаже электропроводки в последние десятилетия особенную популярность получил метод с использованием . Это объясняется целым набором свойств, которыми обладает гофрированная труба, но вместе с тем, при работе с ней необходимо придерживаться определенных правил.

Часто можно встретить и в теории, и на практике термины соединение треугольником и звездой, напряжение фазное и линейное — разобраться в их различиях поможет интересная .

Значение косинуса для бытовых приборов и освещения лампами накаливания принимается равным 1, для светодиодного освещения – 0,95, для люминесцентного освещения – 0,92. Для группы находится среднеарифметический косинус. Его значение зависит от того, какой косинус у прибора, потребляющего наибольшую мощность в данной группе. Таким образом, зная токи на всех участках проводки, можно приступить к выбору сечения проводов и кабелей.

Подбор сечения кабеля по мощности

При известных значениях расчетного максимального тока можно приступить к подбору кабелей. Это можно сделать двумя способами, но проще всего подобрать нужное сечение кабеля по табличным данным. Параметры для подбора медного и алюминиевого кабеля приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Данные для выбора сечения кабеля с медными жилами и кабеля из алюминия.

При планировании электропроводки предпочтительно выбирать кабели из одного материала. Соединение медных и алюминиевых проводов обычной скруткой запрещено правилами пожарной безопасности, так как при колебаниях температуры эти металлы расширяются по-разному, что приводит к образованию зазоров между контактами и выделению тепла. Если возникает необходимость подключения кабелей из разных материалов, то лучше всего воспользоваться специально предназначенными для этого клеммами.

Видео с формулами расчета сечения кабеля

Онлайн калькулятор считает сечение провода по току и мощности, так же по длине. Считает как алюминиевую проводку, так и силовые медные проводники. Делает подбор сечения (диаметра жилы) в зависимости от нагрузки. Не считает для 12в. Чтобы рассчитать, заполните все поля и сделайте выбор нужных параметров во всех выпадающих списках. Важно! Обращаем ваше внимание — расчеты данной программы по подбору кабелей, не являются прямым руководством к применению электрических проводников, с рассчитанной тут величиной площади сечения. Они являются лишь предварительным ориентиром к выбору сечения. Окончательный точный расчет по подбору сечения должен делать квалифицированный специалист, который сделает правильный выбор в каждом конкретном случае. Помните, при правильных расчетах вы получите результат для минимального сечения силовых кабелей. Превышать этот результат для расчетной электрической проводки, допускается.

ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току

Позволяет выбрать сечение по максимальному току и максимальной нагрузке.

для медных проводов:

для алюминиевых проводов:

Формула расчета сечения кабеля по мощности

Позволяет подобрать сечение по потребляемой мощности и напряжению.

Для однофазных электрических сетей (220 В):

I = (P × K и) / (U × cos(φ))

  • cos(φ) — для бытовых приборов, равняется 1
  • U — фазовое напряжение, может колебаться в пределах от 210 V до 240 V
  • I — сила тока
  • P — суммарная мощность всех электрических приборов
  • K и — коэффициент одновременности, для расчетов принимается значение 0,75

Для 380 в трехфазных сетях:

I = P / (√3 × U × cos(φ))

  • Cos φ — угол сдвига фаз
  • P — сумма мощности всех электроприборов
  • I — сила тока, по которой выбирается площадь сечения провода
  • U — фазное напряжение, 220V

Расчет автомата по мощности и току

В таблице ниже указаны токи автомата по способу подключения в зависимости от напряжения.

Понимание всех параметров и процессов происходящих с электричеством, является залогом правильного выбора кабеля. Данная статья поэтапно объясняет взаимосвязи физических величин, влияющих на надёжную работу энергосети, её безопасную эксплуатацию.

Известно, что все металлы имеют свободные электроны, которые двигаются при наличии приложенного электрического напряжения, создавая электрический ток. Ударяясь об атомы, они теряют энергию, которая переходит в тепловую. Чем больше ток, — тем гуще поток частиц, и чем меньше поперечный разрез проводника, через который они проходят, тем им «тесней», — столкновения чаще, теряется полезная энергия, увеличивается выделение бесполезного, а зачастую опасного тепла.

Лавина тепла

Важно! При росте температуры, растёт удельное сопротивление, увеличивается выделение тепла, что приводит к лавинообразному процессу быстрого разогрева с катастрофическими последствиями.

Существуют сложные формулы, рассчитывающие тепловой баланс, использующие коэффициент плавления и термический коэффициент сопротивления проводника, для определения площади сечения токопроводящей жилы.

Но, в быту применяются уже готовые таблицы, в которых учтена возможность перегрева кабеля в скрытой проводке — в этом случае для одинаковых значений по току и мощности, сечение предписывается большим для кабеля в плохо вентилируемых и термоизолированных местах, чтобы нагрев не был больше допустимого.

Решение на практике

Осуществляется использованием специальных таблиц, стандартов ПУЭ, по которым происходит выбор сечения кабеля. Значение поперечного сечения проводника выбирают несколькими способами:

  1. Расчет сечения провода по мощности;
  2. Выбор провода по току;
  3. Если провод уже есть, но неизвестного сечения.

Выбор по мощности

На каждом электроприборе указывается его номинальная мощность. Суммируя мощности электроприборов, которые планируется подключать к проектируемой электросети одновременно — получить некоторое число, и по таблице подобрать соответствующее сечение медного или алюминиевого кабеля, выбирая подходящее значение мощности.

Прежде всего необходимо учитывать какая предполагается нагрузка на электропроводку, которую мы собираемся прокладывать. В случае когда на одном участке электросети будет находиться несколько электроприборов, то для подсчета предполагаемой нагрузки мы складываем все их мощности. После подсчета этого показателя мы анализируем способ, каким будем прокладывать электросети (открытый или закрытый), а также воздействие какого температурного режима будет оказываться на провода.

Также рассчитать правильную величину сечения кабеля очень важно по той причине, что ошибки в подсчетах приведут к потерям мощности в проводах. Если для бытовых приборов это не столь существенно, то в промышленных масштабах это может привести к достаточно серьезным растратам.

Итак, берем листок и ручку выписываем все электроприборы находящиеся у Вас в квартире и складываем их мощности:

P=P1+P2+P3+…Pn (Вт),

где P1- это мощность, например, чайника в 1,5 кВт, P2-мощность пылесоса в 1,6 кВт и т.д.

После того как все мощности сложили необходимо суммарную мощность умножить на коэффициент одновременности K=0.8 . Этот коэффициент показывает что в определенный период времени все электроприборы в квартире будут работать, но не продолжительное время, а короткий промежуток времени, это нужно обязательно учитывать, т.к. если вы будете выбирать сечение провода только по мощности вы выберете сечение провода больше, а это может оказаться существенно дороже.

Итак, у нас получается:

Pобщ.=P*K (Вт)

После подсчета общей мощности выбираем сечение провода (медный или алюминиевый) в таблице 1:

Таблица 1 — Выбор сечения провода по мощности

Важно! Если в будущем вы собираетесь увеличивать нагрузку, то необходимо заранее увеличить сечение провода это замечание применяется для всех способов определения сечения провода.

Выбор по току

В таблице 2 можно найти соответствия сечений к номинальному току. Подбор по этому параметру считается более точным. Необходимо посмотреть в паспорта и на бирки электроприборов, обычно указывается номинальная мощность, и далее проделать те же процедуры что и в выше описанном способе.

где Pобщ. — общая мощность электроприборов (Вт).

Есть возможность измерить амперметром ток для каждого потребителя в отдельности своими руками и далее просто просуммировать ток.

Для этого тестер подключают в разрыв цепи — на практике можно взять кусок сетевого провода с вилкой, подключить одну жилу к клемме розетки, другую подать на измерительный прибор. Другой щуп амперметра подсоединить к свободной клемме розетки, и в неё поочерёдно включать имеющуюся бытовую технику, в разных режимах работы, сверяясь с параметрами, заявленными производителями.

Если у Вас трехфазная сеть, необходимо ток найти по этой формуле:

После того как просуммировали токи электроприборов, выбираем по таблице сечение проводника:

Таблица 2 Соотношение силы тока и сечения проводника

Еще один момент, если в вашей трехфазной сети присутствуют электрические двигатели, то ток этого двигателя определяется по формуле:

где — P это мощность двигателя, n- КПД двигателя (есть на бирке двигателя), COS f- коэффициент мощности (также смотрим на бирку) .

И последнее, в трехфазной сети суммируем рассчитанные токи двигателей и рассчитанные токи электроприборов и выбираем из таблицы 2 сечение проводника.

Нужно учитывать еще один момент — это . Она может быть открытого типа или закрытого, соответственно и токовые нагрузки будут различаться, поэтому при выборе сечения провода обратите на это внимание. В таблице 2 вы можете проанализировать этот момент

Провод уже есть

В обратной ситуации, когда имеется кабель, но не видно маркировки, необходимо узнать его номинальный ток и мощность, для этого измеряем диаметр провода штангенциркулем, или микрометром. Можно обойтись линейкой, если жила достаточно гибкая, намотать её на тонкий прут, измерить длину получившейся спирали, разделить на количество витков — результат будет соответствовать диаметру.

По формуле вычисляем площадь поперечного сечения проводника:

S=πD²/4 (мм²) ,

где π- 3,14 , D — диаметр проводника, можно взять штангенциркуль и померить диаметр (мм)

Методом подбора по сечению из таблицы 1 , можно узнать, для какой мощности сгодится имеющийся кабель.

Выбирать сечение кабеля лучше с запасом.
Запрещается эксплуатация кабеля, смотанного в бухту(катушку), ввиду её индуктивного сопротивления.

Монтаж алюминиевого кабеля проводить с особой осторожностью — частое сгибание и разгибание продуцирует невидимые трещины, которые уменьшают сечение, в этом месте растёт сопротивление и происходит точечный перегрев.

Проверка по длине

Фактор длины проводника l также увеличивает сопротивление в сети. Им можно пренебречь на небольшом расстоянии, но по мере его увеличения, падение напряжения на нагрузке будет всё ощутимым, и оно может стать ниже номинального значения — 5 %.

Разберем подробнее, во избежание этого, рассчитывают площадь поперечного сечения всего кабеля, допуская некоторое его значение и используя его в формуле определения сопротивления:

где l — длина провода (м), ϱ — удельное сопротивление проводника (Ом*мм²/м) (см. в таблице 2), S — площадь поперечного сечения проводника, определяется из вышеописанного способа (мм²)

Таблица 3- удельное сопротивления металлов:

Далее, по закону Ома находим падение напряжения:

где I — это суммарная сила тока в вашей сети (А), R — рассчитанное сопротивление (Ом).

И последнее, определяем потери в сети. Рассчитанное падение напряжения делим на напряжение в сети и умножаем на 100 %.

Если полученное значение превышает 5% от напряжения сети — сечение кабеля необходимо увеличить по в таблице 1.

Рекомендуем также

Ток кабеля по сечению. Как рассчитать необходимое сечение провода по мощности нагрузки

Таблица мощности провода
требуется чтобы правильно произвести расчет сечения провода, если мощность оборудования большая, а сечение провода маленькое, то будет происходить его нагревание, что приведет к разрушению изоляции и потере его свойств.

Для передачи и распределения электрического тока основным средством являются провода, они обеспечивают нормальную работу всего, что связано с электрическим током и насколько качественной будет эта работа, зависит от правильного выбора сечения провода
по мощности
. Удобная таблица поможет сделать необходимый подбор:

Сечение токо-
проводящих
жил. мм

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Ток. А

Мощность. кВТ

Ток. А

Мощность кВТ

Сечение

Tоко-
проводящих
жил. мм

Алюминиевых жилы кабелей и проводов

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Ток. А

Мощность. кВТ

Ток. А

Мощность кВТ

Но чтобы пользоваться таблицей, необходимо рассчитать общую потребляемую мощность приборов и оборудования, которые используются в доме, квартире или другом месте, куда будет проведен провод.

Пример расчета мощности.

Допустим, выполняется в доме монтаж закрытой электропроводки проводов ВВ. На лист бумаги необходимо переписать список используемого оборудования.

Но как теперь узнать мощность
? Найти ее можно на самом оборудовании, где обычно есть бирка с записанными основными характеристиками.

Измеряется мощность
в Ваттах (Вт, W) либо Киловаттах (кВт, KW). Теперь нужно записать данные, а затем их сложить.

Полученное число составляет, например, 20 000 Вт, это будет 20 кВт. Эта цифра показывает, сколько все электроприемники вместе потребляют энергии. Далее следует обдумать, какое количество приборов в течении длительного периода времени будет использоваться одновременно. Допустим получилось 80 %, в таком случае, коэффициент одновременности будет равен 0,8. Производим по мощности расчет сечения провода:

20 х 0,8 = 16 (кВт)

Для выбора сечения понадобится таблица мощности провода:

Сечение токо-
проводящих
жил. мм

Медные жилы кабелей и проводов

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Ток. А

Мощность. кВТ

Ток. А

Мощность кВТ

10

15.4

Если трехфазная цепь 380 Вольт, то таблица будет выглядеть следующим образом:

Сечение токо-
проводящих
жил. мм

Медные жилы кабелей и проводов

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Ток. А

Мощность. кВТ

Ток. А

Мощность кВТ

16.5

10

15.4

Данные расчеты не составляют особой сложности, но рекомендуется выбирать провод или кабель наибольшего сечения жил, ведь может быть так, что будет необходимо подключить какой-нибудь прибор еще.

Дополнительная таблица мощности провода.

Грамотный подбор кабеля для восстановления или прокладки электропроводки гарантирует безупречную работу системы. Приборы будут получать питание в полноценном объеме. Не случится перегрева изоляции с последующими разрушительными последствиями. Разумный расчет сечения провода по мощности избавит и от угроз воспламенения, и от лишних затрат на покупку недешевого провода. Давайте разберемся в алгоритме расчетов.

Упрощенно кабель можно сравнить с трубопроводом, транспортирующим газ или воду. Точно так же по его жиле перемещается поток, параметры которого ограничены размером данного токоведущего канала. Следствием неверного подбора его сечения являются два распространенных ошибочных варианта:

  • Слишком узкий токоведущий канал, из-за которого в разы возрастает плотность тока. Рост плотности тока влечет за собой перегрев изоляции, затем ее оплавление. В результате оплавления по минимуму появятся «слабые» места для регулярных утечек, по максимуму пожар.
  • Излишне широкая жила, что, в сущности, совсем неплохо. Причем, наличие простора для транспортировки электро-потока весьма положительно отражается на функционале и эксплуатационных сроках проводки. Однако карман владельца облегчится на сумму, примерно вдвое превышающую по факту требующиеся деньги.

Первый из ошибочных вариантов представляет собой откровенную опасность, в лучшем случае повлечет увеличение оплаты за электроэнергию. Второй вариант не опасен, но крайне нежелателен.


«Протоптанные» пути вычислений

Все существующие расчетные способы опираются на выведенный Омом закон, согласно которому сила тока, помноженная на напряжение, равняется мощности. Бытовое напряжение – величина постоянная, равная в однофазной сети стандартным 220 В. Значит, в легендарной формуле остаются лишь две переменные: это ток с мощностью. «Плясать» в расчетах можно и нужно от одной из них. Через расчетные значения тока и предполагаемой нагрузки в таблицах ПУЭ найдем требующийся размер сечения.

Обратите внимание, что сечение кабеля рассчитывают для силовых линий, т.е. для проводов к розеткам. Линии освещения априори прокладывают кабелем с традиционной величиной площади сечения 1,5 мм².

Если в обустраиваемом помещении нет мощного диско-прожектора или люстры, требующей питания в 3,3кВт и больше, то увеличивать площадь сечения жилы осветительного кабеля не имеет смысла. А вот розеточный вопрос – дело сугубо индивидуальное, т.к. подключать к одной линии могут такие неравнозначные тандемы, как фен с водонагревателем или электрочайник с микроволновкой.

Тем, кто планирует нагрузить силовую линию электрической варочной поверхностью, бойлером, стиральной машиной и подобной «прожорливой» техникой, желательно распределить всю нагрузку на несколько розеточных групп.

Если технической возможности разбить нагрузку на группы нет, бывалые электрики рекомендуют без затей прокладывать кабель с медной жилой сечением 4-6 мм². Почему с медной токоведущей сердцевиной? Потому что строгим кодексом ПУЭ прокладка кабеля с алюминиевой «начинкой» в жилье и в активно используемых бытовых помещениях запрещена. Сопротивление у электротехнической меди гораздо меньше, тока она пропускает больше и не греется при этом, как алюминий. Алюминиевые провода используются при устройстве наружных воздушных сетей, кое-где они еще остались в старых домах.

Обратите внимание! Площадь сечения и диаметр жилы кабеля – вещи разные. Первая обозначается в квадратных мм, второй просто в мм. Главное не перепутать!

Для поиска табличных значений мощности и допустимой силы тока можно пользоваться обоими показателями. Если в таблице указан размер площади сечения в мм², а нам известен только диаметр в мм, площадь нужно найти по следующей формуле:

Расчет размера сечения по нагрузке

Простейший способ подбора кабеля с нужным размером — расчет сечения провода по суммарной мощности всех подключаемых к линии агрегатов.

Алгоритм расчетных действий следующий:

  • для начала определимся с агрегатами, которые предположительно могут использоваться нами одновременно. Например, в период работы бойлера нам вдруг захочется включить кофемолку, фен и стиралку;
  • затем согласно данным техпаспортов или согласно приблизительным сведениям из приведенной ниже таблицы банально суммируем мощность одновременно работающих по нашим планам бытовых агрегатов;
  • предположим, что в сумме у нас вышло 9,2 кВт, но конкретно этого значения в таблицах ПУЭ нет. Значит, придется округлить в безопасную большую сторону – т.е. взять ближайшее значение с некоторым превышением мощности. Это будет 10,1 кВт и соответствующее ему значение сечения 6 мм².

Все округления «направляем» в сторону увеличения. В принципе суммировать можно и силу тока, указанную в техпаспортах. Расчеты и округления по току производятся аналогичным образом.

Как рассчитать сечение по току?

Табличные значения не могут учесть индивидуальных особенностей устройства и эксплуатации сети. Специфика у таблиц среднестатистическая. Не приведены в них параметры максимально допустимых для конкретного кабеля токов, а ведь они отличаются у продукции с разными марками. Весьма поверхностно затронут в таблицах тип прокладки. Дотошным мастерам, отвергающим легкий путь поиска по таблицам, лучше воспользоваться способом расчетаразмера сечения провода по току. Точнее по его плотности.

Допустимая и рабочая плотность тока

Начнем с освоения азов: запомним на практике выведенный интервал 6 — 10. Это значения, полученные электриками многолетним «опытным путем». В указанных пределах варьирует сила тока, протекающего по 1 мм² медной жилы. Т.е. кабель с медной сердцевиной сечением 1 мм² без перегрева и оплавления изоляции предоставляет возможность току от 6 до 10 А спокойно достигать ожидающего его агрегата-потребителя. Разберемся, откуда взялась и что означает обозначенная интервальная вилка.

Согласно кодексу электрических законов ПУЭ 40% отводится кабелю на неопасный для его оболочки перегрев, значит:

  • 6 А, распределенные на 1 мм² токоведущей сердцевины, являются нормальной рабочей плотностью тока. В данных условиях проводник работать может бесконечно долго без каких-либо ограничений по времени;
  • 10 А, распределенные на 1 мм² медной жилы, протекать по проводнику могут краткосрочно. Например, при включении прибора.

Потоку энергии 12 А в медном миллиметровом канале будет изначально «тесно». От тесноты и толкучки электронов увеличится плотность тока. Следом повысится температура медной составляющей, что неизменно отразиться на состоянии изоляционной оболочки.

Обратите внимание, что для кабеля с алюминиевой токоведущей жилой плотность тока отображает интервал 4 – 6 Ампер, приходящийся на 1 мм² проводника.

Выяснили, что предельная величина плотности тока для проводника из электротехнической меди 10 А на площадь сечения 1 мм², а нормальные 6 А. Следовательно:

  • кабель с жилой сечением 2,5 мм² сможет транспортировать ток в 25 А всего лишь несколько десятых секунды во время включения техники;
  • он же бесконечно долго сможет передавать ток в 15А.

Приведенные выше значения плотности тока действительны для открытой проводки. Если кабель прокладывается в стене, в металлической гильзе или , указанную величину плотности тока нужно помножить на поправочный коэффициент 0,8. Запомните и еще одну тонкость в организации открытого типа проводки. Из соображений механической прочности кабель с сечением меньше 4 мм² в открытых схемах не используют.

Изучение схемы расчета

Суперсложных вычислений снова не будет, расчет провода по предстоящей нагрузке предельно прост.

  • Сначала найдем предельно допустимую нагрузку. Для этого суммируем мощность приборов, которые предполагаем одновременно подключать к линии. Сложим, например, мощность стиральной машины 2000 Вт, фена 1000 Вт и произвольно какого-либо обогревателя 1500 Вт. Получили мы 4500 Вт или 4,5 кВт.
  • Затем делим наш результат на стандартную величину напряжения бытовой сети 220 В. Мы получили 20,45…А, округляем до целого числа, как положено, в большую сторону.
  • Далее вводим поправочный коэффициент, если в нем есть необходимость. Значение с коэффициентом будет равно 16,8, округленно 17 А, без коэффициента 21 А.
  • Вспоминаем о том, что рассчитывали рабочие параметры мощности, а нужно еще учесть предельно допустимое значение. Для этого вычисленную нами силу тока умножаем на 1,4, ведь поправка на тепловое воздействие 40%. Получили: 23,8 А и 29,4 А соответственно.
  • Значит, в нашем примере для безопасной работы открытой проводки потребуется кабель с сечением более 3 мм², а для скрытого варианта 2,5 мм².

Не забудем о том, что в силу разнообразных обстоятельств порой включаем одновременно больше агрегатов, чем рассчитывали. Что есть еще лампочки и прочие приборы, незначительно потребляющие энергию. Запасемся некоторым резервом сечения на случай увеличения парка бытовой техники и с расчетами отправимся за важной покупкой.

Видео-руководство для точных расчетов

Какой кабель лучше купить?

Следуя жестким рекомендациям ПУЭ, покупать для обустройства личной собственности будем кабельную продукцию с «литерными группами» NYM и ВВГ в маркировке. Именно они не вызывают нареканий и придирок со стороны электриков и пожарников. Вариант NYM – аналог отечественных изделий ВВГ.

Лучше всего, если отечественный кабель будет сопровождать индекс НГ, это означает, что проводка будет пожароустойчивой. Если предполагается прокладывать линию за перегородкой, между лагами или над подвесным потолком, купите изделия с низким дымовыделением. У них будет индекс LS.

Вот таким нехитрым способом рассчитывается сечение токопроводящей жилы кабеля. Сведения о принципах вычислений помогут рационально подобрать данный важный элемент электросети. Необходимый и достаточный размер токоведущей сердцевины обеспечит питанием домашнюю технику и не станет причиной возгорания проводки.

Когда в доме или квартире планируется ремонт, то замена проводки – это одна из наиболее ответственных работ. Именно от правильности выбора сечения провода зависит не только долговечность электропроводки, но и ее функциональность. Правильный расчет сечения кабеля по мощности, может провести квалифицированный электрик, который сможет не только подобрать подходящий кабель, но и произвести монтаж. Если провода подобрать неправильно, то они будут нагреваться, а при высоких нагрузках могут привести к негативным последствиям.

Как известно, при перегреве провода, у него снижается проводимость, что в результате приводит к еще большему перегреву. Когда провод перегревается, то его изоляция может повредиться, и привести к пожару. Чтобы после монтажа новой электропроводки не беспокоиться о своем жилье, изначально следует выполнить правильный расчет мощности кабеля и уделить этому вопросу особое значение, а также внимание.

Зачем проводить расчеты кабеля по току нагрузки?

Провода и кабели, по которым протекает электрический ток, являются важнейшей частью электропроводки. Расчет сечения провода необходимо производить затем, чтобы убедится, что выбранный провод соответствует всем требованиям надежности и безопасной эксплуатации электропроводки.

Неправильно подобранное сечение кабеля приведет к перегреву провода и в результате уже через короткое время придется вызывать мастера по устранению неполадок с электропроводкой. Вызов специалиста сегодня стоит немало, поэтому с целью экономии нужно изначально все делать правильно, в таком случае можно будет не только сэкономить, но и уберечь свой дом.

Важно помнить, что от правильности выбора сечения кабеля зависит электро и пожаробезопасность помещения и тех, кто в нем находится или живет.

Безопасная эксплуатация заключается в том, что если вы выберете сечение не соответствующее его токовым нагрузкам, то это приведет к чрезмерному перегреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и пожару.

Поэтому к вопросу о выборе сечения провода необходимо отнестись очень серьезно.

Что влияет на расчет сечения провода или кабеля

Существует много факторов влияющих на , которые полностью описаны в пункте 1.3 ПУЭ. Этот пункт предусматривает расчет сечения для всех видов проводников.

В данной статье дорогие читатели сайта «Электрик в доме» будет рассмотрен расчет сечения провода по потребляемой мощности для медных проводников в ПВХ и резиновой изоляции. Сегодня в основном такие провода используются в домах и квартирах для монтажа электропроводки.

Основным фактором для расчета сечения кабеля
считается нагрузка, используемая в сети или ток. Зная мощность электрооборудования, номинальный ток мы получим в результате несложного расчета, используя нижеприведенные формулы. Исходя из этого, выходит, что сечение проводов напрямую связано с расчетной мощностью электроустановки.

Немаловажным при расчете сечения кабеля является и выбор материала проводника. Пожалуй, каждый человек знает из уроков физики в школе, что у меди проводимость намного выше, нежели у такого же провода сделанного из алюминия. Если сравнивать медный и алюминиевый провод одинакового сечения, то первый будет иметь более высокие показатели.

Также немаловажным при расчете сечения кабеля является и количество жил в проводе. Большое количество жилок нагревается намного выше, нежели одножильный провод.

Большое значение при выборе сечения является и способ укладки проводов. Как известно земля считается хорошим теплопроводником, в отличие от воздуха. Исходя из этого выходит, что кабель проложенный под поверхностью земли может выдержать большую электрическую нагрузку, в отличие от тех, которые находятся в воздухе.

Не стоит забывать при расчете сечения также тот момент, что когда провода находятся в пучке
и уложены в специальные лотки, то они могут нагреваться друг о друга. Поэтому достаточно важно учитывать этот момент при произведении расчетов, и при необходимости вносить соответствующие коррективы. Если в коробе или лотке находится более четырех кабелей, то когда производится расчет сечения провода, важно внести поправочный коэффициент.

Как правило, на правильный выбор сечения провода влияет и то, при какой температуре воздуха он будет эксплуатироваться. В большинстве случаев расчет производится от средней температуры среды + 25 градусов Цельсия. Если температурный режим не соответствует вашим требованиям, то в таблице 1.3.3 ПУЭ имеются поправочные коэффициенты, которые необходимо учесть.

На расчет сечения кабеля также влияет и падение напряжения. Если в протяженной кабельной линии предполагается падение напряжения свыше 5%, то эти показатели обязательно должны быть учтены при расчетах.

Расчет сечения провода по потребляемой мощности

Каждый кабель имеет свою номинальную мощность, какую он способен выдерживать, когда подключен электроприбор.

В том случае, когда мощность приборов в доме превышают нагрузочную способность провода, то в этом случае аварийной ситуации не избежать и рано или поздно проблема проводки даст о себе знать.

Чтобы провести самостоятельный расчет потребляемой мощности приборов, необходимо на листе бумаге вписать мощность всех имеющихся электроприборов, которые могут быть подключены одновременно (электрочайник, телевизор, пылесос, варочная панель, компьютер и т.д.).

После того как мощность каждого прибора будет известна все значения необходимо просуммировать чтобы понять общее потребление.

Где K o — коэффициент одновременности.

Рассмотрим пример расчета сечения провода
для обычной двухкомнатной квартиры. Перечень необходимых приборов и их примерная мощность указана в таблице.

Исходя из полученного значения, можно продолжать расчеты с выбором сечение провода.

Если в доме имеются мощные электроприборы, нагрузка которых составляет 1.5 кВт и более для их подключения целесообразно использовать отдельную линию. При самостоятельном расчете важно не забыть учесть и мощность осветительного оборудования, которое подключено к сети.

Когда правильно произведен , то на каждую комнату будет примерно выходить порядка 3 кВт, однако не стоит бояться этих цифр, так как все приборы одновременно не будут использоваться, а, следовательно, такое значение имеет определенный запас.

При подсчете суммарной мощности потребляемой в квартире получился результат 15.39 кВт
, теперь этот показатель следует умножить на 0.8, что в результате даст 12.31 кВт фактической нагрузки
. Исходя из полученного показателя мощности, можно по простой формуле рассчитать силу тока.

Расчет сечения кабеля по току

Основным показателем, по которому рассчитывают провод, является его длительно . Проще говоря, это такая величина тока, которую он способен пропускать на протяжении длительного времени.

Зная токовую нагрузку можно получить более точные расчеты сечения кабеля. К тому же все таблицы выбора сечения в ГОСТах
и нормативных документах построены на токовых величинах.

Смысл подсчета имеет аналогичное сходство с мощностным, но только в этом случае необходимо рассчитать токовую нагрузку. Для проведения расчета сечения кабеля по току необходимо провести следующие этапы:

  • — выбрать мощность всех приборов;
  • — рассчитать ток, который проходит по проводнику;
  • — по таблице подобрать наиболее подходящее сечение кабеля.

Чтобы найти величину номинального тока, необходимо подсчитать мощность всех подключаемых электроприборов в доме. Что мы с Вами друзья уже сделали в предыдущем разделе.

После того как мощность будет известна расчет сечения провода или кабеля сводится к определению силы тока на основании этой мощности. Найти силу тока можно по формуле:

1) Формула расчета силы тока для однофазной сети 220 В
:

  • — P — суммарная мощность всех электроприборов, Вт;
  • — U — напряжение сети, В;
  • — для бытовых электроприборов cos (φ) = 1.

2) Формула для расчета силы тока в трехфазной сети 380 В
:

Зная величину тока, сечение провода находят по таблице. Если окажется что расчетное и табличное значения токов не совпадают, то в этом случае выбирают ближайшее большее значение. Например расчетное значение тока составляет 23 А, выбираем по таблице ближайшее большее 27 А — с сечением 2.5 мм2 (для медного многожильного провода прокладываемого по воздуху).

Представляю вашему вниманию таблицы допустимых токовых нагрузок кабелей с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика.

Все данные взяты не из головы, а из нормативного документа ГОСТ 31996-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ».

Например у Вас трехфазная нагрузка мощностью Р=15 кВ. Необходимо выбрать медный кабель (прокладка по воздуху). Как рассчитать сечение
? Сперва необходимо рассчитать токовую нагрузку исходя из данной мощности, для этого применяем формулу для трехфазной сети: I = P / √3 · 380 = 22.8 ≈ 23 А.

По таблице токовых нагрузок выбираем сечение 2.5 мм2 (для него допустимый ток 27А). Но так как кабель у Вас четырехжильный (или пяти- тут уже особой разницы нет) согласно указаний ГОСТ 31996-2012 выбранное значение тока нужно умножить на коэффициент 0.93. I = 0.93 * 27 = 25 А. Что допустимо для нашей нагрузки (расчетного тока).

Хотя в виду того что многие производители выпускают кабели с заниженным сечением в данном случае я бы советовал взять кабель с запасом, с сечением на порядок выше — 4 мм2.

Какой провод лучше использовать медный или алюминиевый?

На сегодняшний день для монтажа как открытой электропроводки так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода. Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:

1) она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;

2) меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке , места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;

3) проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.

Что касается материала проводника, то в данной статье рассмотрению подлежит только медный провод, так как в большинстве случаев используют именно его в качестве электропроводки в домах и квартирах. Среди преимуществ этого материала следует выделить долговечность, простоту монтажа и возможность использовать меньшее сечение по сравнению с алюминиевым, при одинаковом токе. Если сечение провода достаточно большое, то его стоимость превышает все преимущества и оптимальным вариантом будет использование алюминиевого кабеля, а не медного.

Так например если нагрузка составляет более 50 А то в целях экономии целесообразно использовать кабели с алюминиевой жилой. Обычно это участки на вводе электричества в дом, где расстояние превышает несколько десятков метров.

Пример расчета сечения кабеля для квартиры

Подсчитав нагрузку и определившись с материалом (медь), рассмотрим пример расчета сечения проводов
для отдельных групп потребителей, на примере двухкомнатной квартиры.

Как известно, вся нагрузка делится на две группы: силовую и осветительную.

В нашем случае основной силовой нагрузкой будет розеточная группа, установленная на кухне, в жилых комнатах и в ванной. Так как там устанавливается наиболее мощная техника (электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т.п.).

1. Водной кабель

Сечение вводного кабеля
(участок от щита на площадке до распределительного щита квартиры) выбирается исходя из суммарной мощности всей квартиры, которую мы получили в таблице.

Сперва находим номинальный ток на этом участке относительно данной нагрузки:

Ток составляет 56 Ампера. По таблице находим сечение соответствующее данной токовой нагрузке. Выбираем ближайшее большее значение — 63 А, что соответствует сечению 10 мм2
.

2. Комната №1

Здесь основной нагрузкой на розеточную группу будет такая техника как телевизор, компьютер, утюг, пылесос. Нагрузка на участок проводки от квартирного щитка до распредкоробки в данной комнате 2990 Вт(округлим до 3000 Вт). Находим по формуле номинальный ток:

По таблице находим сечение, которое соответствует 1.5 мм2 и допустимым током – 21 Ампер. Конечно можно взять данный кабель но розеточную группу рекомендуется прокладывать кабелем сечением НЕ МЕНЕЕ 2.5 мм2. Это также связано с номиналом автоматического выключателя, который будет защищать данный кабель. Вряд ли вы запитаете этот участок от автомата 10 А? И скорее всего установите автомат на 16 А. Поэтому лучше взять с запасом.

Друзья как я уже сказал розеточную группу запитываем кабелем сечением 2.5 мм2, поэтому для разводки непосредственно от коробки к розеткам выбираем его.

3. Комната №2

Здесь к розеткам будет подключаться такая техника как компьютер, пылесос, утюг, возможно фен для волос.

Нагрузка при этом составляет 4050 Вт. По формуле находим ток:

Для данной токовой нагрузки нам подходит провод сечением 1.5 мм2, но здесь аналогично с предыдущим случаем берем с запасом и принимаем 2.5 мм2. Подключение розеток выполняем им же.

4. Кухня

На кухне розеточная группа запитывает электрочайник, холодильник, микроволновку, электродуховку, электроплиту и другую технику. Возможно, здесь будут подключать пылесос.

Суммарная мощность потребителей кухни составляет 6850 Вт, ток при этом составляет:

Для такой нагрузки по таблице выбираем ближайшее большее сечение кабеля — 4 мм2
, с допустимым током 36 А.

Друзья выше я оговаривал, что мощных потребителей целесообразно подключать отдельной независимой линией (своей). Электроплита как раз такой и является, для нее расчет сечения кабеля
выполняется отдельно. При монтаже электропроводки для таких потребителей прокладывается независимая линия от щита до места подключения. Но наше статья о том, как правильно рассчитать сечение и на фото я специально этого не делал для лучшего усваивания материала.

5. Ванна

Основными потребителями электроэнергии в данном помещении являются ст. машина, водонагреватель, фен для волос, пылесос. Мощность этих приборов составляет 6350 Вт.

По формуле находим ток:

По таблице выбираем ближайшее большее значение тока – 36 А что соответствует сечению кабеля 4 мм2. Здесь опять же друзья по-хорошему целесообразно мощных потребителей запитывать отдельной линией.

6. Прихожая

В данном помещении обычно пользуются переносной техникой, например, феном для волос, пылесосом и т.п. Особо мощных потребителей здесь не предвидится поэтому но розеточную группу также принимаем провод сечением 2.5 мм2.

7. Освещение

По подсчетам в таблице нам известно, что мощность всего освещение в квартире составляет 500 Вт. Номинальный ток для такой нагрузки составляет 2.3 А.

В этом случае питание всей осветительной нагрузки можно выполнить проводом сечением 1.5 мм2.

Необходимо понимать что мощность на разных участках электропроводки будет разной, соответственно и сечение питающих проводов тоже разным. Наибольшее его значение будет на вводном участке квартиры, так как через него проходит вся нагрузка. Сечение вводного питающего провода выбирают 6 – 10 мм2.

В настоящее время для монтажа электропроводки предпочтительно использовать кабели марок: ВВГнг, ВВГ, NYM. Показатель «нг», гласит о том, что изоляция не подвергается горению – «негорючий». Использовать такие марки проводов можно как внутри, так и снаружи помещения. Диапазон рабочей температуры у этих проводов варьирует от «+/-» 50 градусов Цельсия. Гарантийный период эксплуатации составляет 30 лет, однако срок использования может быть и больше.

Если уметь правильно рассчитывать сечение проводника по току, то можно без лишних проблем произвести монтаж электропроводки в доме. При соблюдении всех требований гарантия безопасности и сохранности вашего дома будет максимально высокой. Правильно подобрав сечение проводника, вы убережете свой дом от короткого замыкания и пожара.

Стандартная квартирная электропроводка рассчитывается на максимальный ток потребления при длительной нагрузке 25 ампер
(на такую силу тока выбирается и автоматический выключатель , который устанавливается на вводе проводов в квартиру) выполняется медным проводом сечением 4,0 мм 2 , что соответствует диаметру провода 2,26 мм и мощности нагрузки до 6 кВт
.

Согласно требований п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм 2 ,
что соответствует диаметру проводника 1,8 мм и силе тока нагрузки 16 А. К такой электропроводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.

Что такое сечение провода и как его определить

Чтобы увидеть сечение провода достаточно его перерезать поперек и посмотреть на срез с торца. Площадь среза и есть сечение провода.
Чем оно больше, тем большую силу тока может передать провод.

Как видно из формулы, сечение провода легко по его диаметру. Достаточно величину диаметра жилы провода умножить саму на себя и на 0,785. Для сечения многожильного провода нужно вычислить сечение одной жилы и умножить на их количество.

Диаметр проводника можно определить с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм или микрометра с точностью до 0,01 мм. Если нет под рукой приборов, то в таком случае выручит обыкновенная линейка .

Выбор сечения

медного провода электропроводки по силе тока

Величина электрического тока обозначается буквой «А
» и измеряется в Амперах . При выборе действует простое правило, чем сечение провода больше, тем лучше, по этому округляют результат в большую сторону.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока
Максимальный ток, А 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,50 0,75 1,0 1,2 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
Диаметр, мм 0,67 0,67 0,80 0,98 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6

Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный. Не имеют значения также величина и частота напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12 В или 24 В, летательного аппарата на 115 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, высоковольтная линия электропередачи на 10000 В.

Если не известен ток потребления электроприбором, но известны напряжение питания и мощность, то рассчитать ток можно с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.

Следует отметить, что на частотах более 100 Гц в проводах при протекании электрического тока начинает проявляться скин-эффект, заключающийся в том, что с увеличением частоты ток начинает «прижиматься» к внешней поверхности провода и фактическое сечение провода уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей выполняется по другим законам.

Определение нагрузочной способности электропроводки 220 В

выполненной из алюминиевого провода

В давно построенных домах электропроводка, как правило, выполнена из алюминиевых проводов. Если соединения в распределительных коробках выполнены правильно, срок службы алюминиевой проводки может составлять и сто лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы электропроводки будет определяться только сроком службы пластмассовой изоляции и надежностью контактов в местах присоединения.

В случае подключения дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с алюминиевой электропроводкой необходимо определить по сечению или диаметру жил проводов способность ее выдержать дополнительную мощность. По приведенной ниже таблице это легко сделать.

Если у Вас проводка в квартире выполнена из алюминиевых проводов и возникла необходимость подключить вновь установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то такое соединение выполняется в соответствии с рекомендациями статьи Соединение алюминиевых проводов .

Расчет сечения провода электропроводки

по мощности подключаемых электроприборов

Для выбора сечения жил провода кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования. В таблице представлен перечень популярных бытовых электроприборов с указанием потребляемого тока в зависимости от мощности. Вы можете узнать потребляемую мощность своих моделей самостоятельно из этикеток на самих изделиях или паспортам, часто параметры указывают на упаковке.

В случае если сила потребляемого тока электроприбором не известна, то ее можно измерять с помощью амперметра .

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами

при напряжении питания 220 В

Обычно мощность потребления электроприборов указывается на корпусе в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или кVA). 1 кВт=1000 Вт.

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовыми электроприборами
Бытовой электроприбор Потребляемая мощность, кВт (кBA) Потребляемая сила тока, А Режим потребления тока
Лампочка накаливания 0,06 – 0,25 0,3 – 1,2 Постоянно
Электрочайник 1,0 – 2,0 5 – 9 До 5 минут
Электроплита 1,0 – 6,0 5 – 60 Зависит от режима работы
Микроволновая печь 1,5 – 2,2 7 – 10 Периодически
Электромясорубка 1,5 – 2,2 7 – 10 Зависит от режима работы
Тостер 0,5 – 1,5 2 – 7 Постоянно
Гриль 1,2 – 2,0 7 – 9 Постоянно
Кофемолка 0,5 – 1,5 2 – 8 Зависит от режима работы
Кофеварка 0,5 – 1,5 2 – 8 Постоянно
Электродуховка 1,0 – 2,0 5 – 9 Зависит от режима работы
Посудомоечная машина 1,0 – 2,0 5 – 9
Стиральная машина 1,2 – 2,0 6 – 9 Максимальный с момента включения до нагрева воды
Сушильная машина 2,0 – 3,0 9 – 13 Постоянно
Утюг 1,2 – 2,0 6 – 9 Периодически
Пылесос 0,8 – 2,0 4 – 9 Зависит от режима работы
Обогреватель 0,5 – 3,0 2 – 13 Зависит от режима работы
Фен для волос 0,5 – 1,5 2 – 8 Зависит от режима работы
Кондиционер 1,0 – 3,0 5 – 13 Зависит от режима работы
Стационарный компьютер 0,3 – 0,8 1 – 3 Зависит от режима работы
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.) 0,5 – 2,5 2 – 13 Зависит от режима работы

Ток потребляют еще холодильник, осветительные приборы, радиотелефон, зарядные устройства, телевизор в дежурном состоянии. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт и при расчетах ее можно не учитывать.

Если Вы включите все имеющиеся в доме электроприборы одновременно, то необходимо будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. Провод понадобится толщиной в палец! Но такой случай маловероятен. Трудно представить, что кто-то способен одновременно молоть мясо, гладить утюгом, пылесосить и сушить волосы.

Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку.
Потребляемый ток соответственно составит 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника и в дополнение, например, телевизора, потребляемый ток может достигнуть 25 А.

для сети 220 В

Выбрать сечение провода можно не только по силе тока но и по величине потребляемой мощности. Для этого нужно составить перечень всех планируемых для подключения к данному участку электропроводки электроприборов, определить, какую мощность потребляет каждый из них по отдельности. Далее сложить полученные данные и воспользоваться ниже приведенной таблицей.

для сети 220 В
Мощность электроприбора, кВт (кBA) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,35 0,5 0,75 0,75 1,0 1,2 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0
Диаметр, мм 0,67 0,67 0,67 0,5 0,98 0,98 1,13 1,24 1,38 1,38 1,6 1,78 1,78 1,95 2,26 2,26 2,52

Если имеется несколько электроприборов и для некоторых известен ток потребления, а для других мощность, то нужно определить из таблиц сечение провода для каждого из них, а затем полученные результаты сложить.

Выбор сечения медного провода по мощности

для с бортовой сети автомобиля 12 В

Если при подключении к бортовой сети автомобиля дополнительного оборудования известна только его мощность потребления, то определить сечение дополнительной электропроводки можно с помощью ниже приведенной таблицы.

Таблица выбора сечения и диаметра медного провода по мощности
для бортовой сети автомобиля 12 В
Мощность электроприбора, ватт (BA) 10 30 50 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,5 0,75 1,2 1,5 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 10 10 10 16 16 16
Диаметр, мм 0,67 0,5 0,8 1,24 1,38 1,95 2,26 2,76 3,19 3,19 3,57 3,57 3,57 4,51 4,51 4,51

Выбор сечения провода для подключения электроприборов

к трехфазной сети 380 В

При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.

Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380 В, например электродвигателя, сечение провода для каждой фазы берется в 1,75 раза меньше, чем для подключения к однофазной сети 220 В.

Внимание
, при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учесть, что на шильдике электродвигателя указывается максимальная механическая мощность, которую двигатель может создать на валу, а не потребляемая электрическая мощность. Потребляемая электрическая мощность электродвигателем с, учетом КПД и сos φ приблизительно в два раза больше, чем создаваемая на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной в табличке.

Например, нужно подключить электродвигатель потребляющий мощность от сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателем такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. По таблице получается, что нужен провод сечением 1,0 мм 2 , с учетом вышеизложенного 1,0 / 1,75 = 0,5 мм 2 . Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В понадобится медный трехжильный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм 2 .

Гораздо проще выбрать сечение провода для подключения трехфазного двигателя, исходя из величины тока его потребления, который всегда указывается на шильдике. Например, в шильдике приведенном на фотографии, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя подключены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя подключены по схеме «звезда») всего 0,7 А. Взяв силу тока, указанную на шильдике, по таблице для выбора сечения провода для квартирной электропроводки выбираем провод сечением 0,35 мм 2 при подключении обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» или 0,15 мм 2 при подключении по схеме «звезда».

О выборе марки кабеля для домашней электропроводки

Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, так как они легкие и дешевые и при правильном соединении служат надежно продолжительное время.

А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод. Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.

После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.

Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.

Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до +50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм 2 . Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.

Кабель NYM (его российский аналог — кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм 2 .

Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение. Понадобится просверлить отверстие чуть больше диаметра кабеля, а при большей толщине стены это становится актуальным. Для внутренней проводки удобнее применять плоский кабель ВВГ.

Параллельное соединение проводов электропроводки

Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.

Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм 2 , а нужен по расчетам 10 мм 2 . Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек. В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.

Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.

Онлайн калькуляторы для вычисления сечения и диаметра провода

С помощью онлайн калькулятора, представленного ниже можно решить обратную задачу – определить по сечению диаметр проводника.

Как вычислить сечение многожильного провода

Многожильный провод, или как его называют еще многопроволочный или гибкий, представляет собой свитые вместе одножильные проволочки. Для вычисления сечения многожильного провода нужно сначала вычислить сечение одной проволочки, а затем полученный результат умножить на их число.

Рассмотрим пример. Есть многожильный гибкий провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы равно 0,5 мм×0,5 мм×0,785 = 0,19625 мм 2 , после округления получим 0,2 мм 2 . Так как у нас в проводе 15 проволочек, то для определения сечения кабеля нужно перемножить эти числа. 0,2 мм 2 ×15=3 мм 2 . Осталось по таблице определить, что такой многожильный провод выдержит ток 20 А.

Можно оценить нагрузочную способность многожильного провода без замера диаметра отдельного проводника, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров нужно полученный по формуле результат сечения провода умножить на коэффициент 0,91. При замере диаметра надо проследить, чтобы многожильный провод не сплющился.

Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметр 2,0 мм. Рассчитаем его сечение: 2,0 мм×2,0 мм×0,785×0,91 = 2,9 мм 2 . По таблице (смотри ниже) определяем, что данный многожильный провод выдержит ток величиной до 20 А.

Правильный подбор электрического кабеля важен для того чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности, экономически эффективно использовать кабель и полноценно применить все возможности кабеля. Грамотно рассчитанное сечение должно быть способно постоянно работать под полной нагрузкой, без повреждений, выдерживать короткие замыкания в сети, обеспечивать нагрузку с соответствующим напряжением тока (без чрезмерного падения напряжения тока) и обеспечивать работоспособность защитных приспособлений во время недостатка заземления. Именно поэтому производится скрупулёзный и точный расчёт сечения кабеля по мощности, что сегодня можно сделать при помощи нашего онлайн-калькулятора достаточно быстро.

Вычисления делаются индивидуально по формуле расчёта сечения кабеля отдельно для каждого силового кабеля, для которого нужно подобрать определённое сечение, или для группы кабелей со схожими характеристиками. Все методы определения размеров кабеля в той или иной степени следуют основным 6 пунктам:

  • Сбор данных о кабеле, условиях его установки, нагрузки, которую он будет нести, и т. д
  • Определение минимального размера кабеля на основе расчёта силы тока
  • Определение минимального размера кабеля основанные на рассмотрении падения напряжения тока
  • Определение минимального размера кабеля на основе повышении температуры короткого замыкания
  • Определение минимального размера кабеля на основе импеданса петли при недостатке заземления
  • Выбор кабеля самых больших размеров на основе расчётов пунктов 2, 3, 4 и 5

Онлайн калькулятор расчета сечения кабеля по мощности

Чтобы применить онлайн калькулятор расчёта сечения кабеля необходимо произвести сбор информации, необходимой для выполнения расчёта размеров. Как правило, необходимо получить следующие данные:

  • Детальную характеристику нагрузки, которую будет поставлять кабель
  • Назначение кабеля: для трёхфазного, однофазного или постоянного тока
  • Напряжение тока системы и (или) источника
  • Полный ток нагрузки в кВт
  • Полный коэффициент мощности нагрузки
  • Пусковой коэффициент мощности
  • Длина кабеля от источника к нагрузке
  • Конструкция кабеля
  • Метод прокладки кабеля

Таблицы сечения медного и алюминиевого кабеля

Таблица сечения медного кабеля


Таблица сечения алюминиевого кабеля

При определении большинства параметров расчётов пригодится таблица расчёта сечения кабеля, представленная на нашем сайте. Так как основные параметры рассчитываются на основании потребности потребителя тока все исходные могут быть достаточно легко посчитаны. Однако так же важную роль влияет марка кабеля и провода, а также понимание конструкции кабеля.

Основными характеристиками конструкции кабеля являются:

  • Материал-проводника
  • Форма проводника
  • Тип проводника
  • Покрытие поверхности проводника
  • Тип изоляции
  • Количество жил

Ток, протекающий через кабель создаёт тепло за счёт потерь в проводниках, потерь в диэлектрике за счёт теплоизоляции и резистивных потерь от тока. Именно поэтому самым основным является расчёт нагрузки, который учитывает все особенности подвода силового кабеля, в том числе и тепловые. Части, которые составляют кабель (например, проводники, изоляция, оболочка, броня и т. д.), должны быть способны выдержать повышение температуры и тепло, исходящее от кабеля.

Пропускная способность кабеля — это максимальный ток, который может непрерывно протекать через кабель без повреждения изоляции кабеля и других компонентов. Именно этот параметр и является результатом при расчёте нагрузки, для определения общего сечения.

Кабели с более большими зонами поперечного сечения проводника имеют более низкие потери сопротивления и могут рассеять тепло лучше, чем более тонкие кабели. Поэтому кабель с 16 мм2 сечения будет иметь большую пропускную способность тока, чем 4 мм2 кабель.

Однако такая разница в сечении — это огромная разница в стоимости, особенно когда дело касается медной проводки. Именно поэтому следует произвести очень точный расчёт сечения провода по мощности, чтобы его подвод был экономически целесообразным.

Для систем переменного тока обычно используется метод расчёта перепадов напряжения на основе коэффициента мощности нагрузки. Как правило, используются полные токи нагрузки, но если нагрузка была высокой при запуске (например, двигателя), то падение напряжения на основе пускового тока (мощность и коэффициент мощности, если это применимо), должны также быть просчитаны и учтены, так как низкое напряжение так же является причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования, несмотря на современные уровни его защиты.

Видео-обзоры по выбору сечения кабеля

Воспользуйтесь другими онлайн калькуляторами.

Подобрать сечение кабеля по мощности 380 в. Как выбрать сечение кабеля

В данной статье будет рассказано о том, как провести расчет сечения провода по потребляемой мощности самостоятельно. Знать это нужно не только при монтаже электропроводки в доме, но и при проведении работ в автомобилях, например. Если окажется недостаточным, то он начнет нагреваться очень сильно, что приведет к существенной потере уровня безопасности. Учитывая все рекомендации, которые будут изложены ниже, вы сможете самостоятельно рассчитать параметры проводов для монтажа электроснабжения в доме. Но если не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам в этой области. Причем нужно отметить, что расчет сечения провода по потребляемой мощности (12В и 220В) производится аналогично.

Проведение расчета длины электропроводки

Для любого типа электронной системы самым главным условием стабильной и безаварийной работы является грамотный расчет сечений всех проводов по току и мощности. Первым делом следует вычислить максимальную длину всей электропроводки. Существует несколько способов это сделать:

  1. Измерение расстояния от щитков до розеток, выключателей согласно схеме монтажа. Причем сделать это можно линейкой на заранее приготовленном плане электропроводки — достаточно полученные значения длин умножить на масштаб.
  2. И второй, более точный способ — это вооружиться линейкой и пройтись по всем комнатам, проводя замеры. Причем нужно учитывать, что провода должны как-то соединяться, поэтому всегда должен присутствовать запас — хотя бы по одному-два сантиметра с каждого края проводки.

Теперь можно приступить к следующему шагу.

Расчет нагрузки на проводку

Чтобы вычислить суммарную нагрузку, нужно сложить все минимальные мощности потребителей по дому. Допустим, вы проводите расчет для кухни, в ней установлены светильники, микроволновая печь, электрические чайник и плита, посудомоечная машина и так далее. Все мощности необходимо суммировать (смотрите на задних крышках но придется вычислить самостоятельно по этому параметру еще ток). После умножаете на поправочный коэффициент 0,75. Он еще называется коэффициентом одновременности. Суть его ясна из самого названия. Эта цифра, которая получится в результате вычислений, вам необходима будет в дальнейшем для проведения расчетов параметров проводов. Обратите внимание на то, что вся должна быть безопасной, надежной и прочной. Это основные требования, которые необходимо учитывать, когда производится расчет сечения провода по потребляемой мощности 12В и 220В.

Ток потребления электроустановок

Теперь о том, как произвести расчет потребляемого тока электрического прибора. Можно сделать это в уме, а можно и на калькуляторе. Смотрите инструкцию к прибору, какое значение потребляемой мощности у него. Само собой, в бытовой электросети течет переменный ток с напряжением 220 вольт. Следовательно, воспользовавшись простой формулой (потребляемую мощность разделить на напряжение питания), можно вычислить ток. Например, электрочайник имеет мощность 1000 Вт. Значит, если разделить 1000 на 220, получим значение, примерно равное 4,55 ампера. Производится очень просто расчет сечения провода по потребляемой мощности. Как осуществить это, рассказано в статье. В режиме работы чайник потребляет из сети 4,55 ампера (для защиты необходимо устанавливать большего номинала). Но обратите внимание на то, что не всегда это точное значение. Например, если в конструкции электроприбора имеется двигатель, можно увеличить примерно на 25 % полученное значение — ток потребления мотора в режиме запуска значительно больше, нежели во время работы на холостом ходу.

Но можно воспользоваться сводом правил и стандартов. Имеется такой документ, как именно он регламентирует все нормы проведения монтажа проводки не только в частных владениях, но и на заводах, фабриках и т. д. По этим правилам стандарт электропроводки — это способность выдержать нагрузку в 25 ампер длительное время. Поэтому в квартирах вся электропроводка должна выполняться только с использованием медного провода, сечение его — не меньше 5 кв. мм. Каждая жила должна иметь сечение свыше 2,5 кв. мм. Диаметр проводника должен быть 1,8 мм.

Чтобы вся электропроводка работала максимально безопасно, на вводе производится монтаж автоматического выключателя. Он обезопасит квартиру от коротких замыканий. Также в последнее время большинством владельцев жилплощадей производится монтаж устройств защитного отключения, которые моментально действуют на изменение сопротивления в цепи. Другими словами, если вы случайно коснетесь под напряжением, они моментально обесточатся и вы не получите удар. Автоматические выключатели необходимо рассчитывать по току, причем выбирать обязательно с запасом, чтобы всегда имелась возможность установить в доме какой-либо электроприбор. Грамотный расчет сечения провода по потребляемой мощности (как осуществить правильный выбор проводов, вы узнаете из данного материала) — это залог того, что функционировать электроснабжение будет правильно и эффективно.

Материалы для изготовления проводов

Как правило, монтаж или квартире делают с использованием трехжильных проводов. Причем у каждой жилы — отдельная изоляция, все они имеют различную расцветку — коричневый, синий, желто-зеленый (стандарт). Жила — это именно та часть провода, по которой протекает ток. Она может быть как однопроволочной, так и многопроволочной. В некоторых марках провода используется хлопчатобумажная оплетка поверх жил. Материалы для изготовления жил проводов:

  1. Сталь.
  2. Медь.
  3. Алюминий.

Иногда можно встретить комбинированные, например, медный провод многопроволочный с несколькими стальными проводниками. Но такие использовались для осуществления полевой телефонной связи — по медным передавался сигнал, а стальные использовались по большей части для проведения крепления к опорам. Поэтому в этой статье о таких проводах разговор идти не будет. Для квартир и частных домов идеальным оказывается медный провод. Он долговечный, надежный, характеристики намного выше, нежели у дешевого алюминия. Конечно, цена медного провода кусается, но стоит упомянуть о том, что его срок службы (гарантированный) — 50 лет.

Марки проводов

Для прокладки электропроводки лучше всего использовать две марки проводов — ВВГнг и ВВГ. Первый имеет окончание «-нг», что говорит о том, что изоляция не горит. Используется он для осуществления электропроводки внутри сооружений и зданий, а также в земле, на открытом воздухе. Стабильно работает в диапазоне температур -50… +50. Гарантированный срок службы — не менее 30 лет. Кабель может быть с двумя, тремя или четырьмя жилами, сечение каждой — в диапазоне 1,5… 35 кв. мм. Обратите также внимание на то, что необходимо проводить расчет сечения провода по потребляемой мощности и длине (в случае с воздушной длинной линией).

Внимательно смотрите на то, чтобы перед названием провода не было буквы «А» (например, АВВГ). Это говорит о том, что внутри жилы изготовлены из алюминия. Имеются также зарубежные аналоги — кабель марки NYM, имеющий круглую форму, соответствует стандартам, принятым в Германии (VDE0250). Жилы медные, изоляция не подвержена горению. Круглая форма провода намного удобнее в том случае, если необходимо проводить монтаж сквозь стену. А вот для проведения проводки внутри помещений оказывается удобнее плоский отечественный.

Провода из алюминия

Они имеют маленький вес, а самое главное, низкую стоимость. Поэтому пригодятся для тех случаев, когда нужно прокладывать длинные линии по воздуху. Если все работы проводить грамотно и правильно, вы получите идеальную воздушную линию, так как у алюминия имеется одно огромное преимущество — он не подвержен окислению (в отличие от меди). Но часто проводка из алюминия использовалась и в домах (как правило, в старых). Провод раньше было проще достать, и стоил он копейки. Необходимо отметить, что расчет сечения провода по потребляемой мощности (особенности этого процесса известны каждому электрику) является главным этапом в создании проекта электроснабжения дома. Но нужно обращать внимание на одну особенность — сечение алюминиевого провода должно быть больше, нежели медного, чтобы выдержать одинаковую нагрузку.

Таблица для расчета сечения по мощности

Также нужно упомянуть и о том, что на алюминиевые провода предельно допустимая токовая нагрузка намного меньше, нежели для медных. Таблица ниже поможет рассчитать сечение жил алюминиевой проводки.

Сечение проводов в зависимости от типа проводки

Существует два типа монтажа электрической проводки в домах — открытый и закрытый. Как вы понимаете, нужно учитывать и этот нюанс при проведении расчетов. Скрытая монтируется внутри перекрытий, а также в бороздках и каналах, в трубах и т. д. Закрытая проводка имеет более высокие требования, так как у нее меньшая способность к охлаждению. А любой провод при длительном воздействии большой нагрузки нагревается очень сильно. Поэтому в случае когда осуществляете расчет сечения провода по потребляемой мощности, влияние на нагрев обязательно учитывайте. Необходимо также принимать во внимание еще следующие параметры:

  1. Длительную токовую нагрузку.
  2. Потерю напряжения.

При увеличении длины провода уменьшается напряжение. Следовательно, чтобы уменьшить потери по напряжению, необходимо увеличить сечение жил провода. Если речь идет о небольшом доме или даже комнате, то значение потерь крайне низкое, ими можно пренебречь. Но если же проводится расчет длинной линии, от этого не уйти. Ведь расчет сечения провода по потребляемой мощности (влияние длины очень большое) зависит от такого параметра, как протяженность линии.

Расчет провода по мощности

Итак, вам потребуется знать следующие характеристики:

  1. Материал, из которого состоят жилы кабеля.
  2. Максимальную потребляемую мощность.
  3. Напряжение питания.

Обратите внимание на то, что при протекании любого тока происходит повышение температуры и выделение некоторого количества тепла. Причем количество тепла пропорционально всей мощности, которая рассеивается на куске электропроводки. Если подобрать неверное сечение, то произойдет чрезмерный нагрев, а результат может быть плачевным — воспламенение электропроводки и пожар. Поэтому стоит провести точный расчет сечения провода по потребляемой мощности. Факторы риска слишком большие, и их много.

Оптимальные параметры

Оптимальные сечения:

  1. Для разводки розеток — 2,5 кв. мм.
  2. Осветительная группа — 1,5 кв. мм.
  3. Электрические приборы высокой мощности (электроплитка) — 4-6 кв. мм.

При этом обратите внимание на то, что медные провода могут выдержать следующие нагрузки:

  1. Провод 1,5 кв. мм — до 4,1 кВт (нагрузка по току — 19 ампер).
  2. 2,5 кв. мм — до 5,9 кВт (по току — до 27 ампер).
  3. 4-6 кв. мм — более 8-10 кВт.

Поэтому при увеличении нагрузки у вас всегда будет довольно большой резерв.

Заключение

Теперь вы знаете, как произвести расчет сечения провода по потребляемой мощности (определение важных характеристик и прочих мелких факторов вам отныне известно). Исходя из всех вышеперечисленных данных, вы сможете самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, составить правильно план электроснабжения для своего дома или квартиры.

При устройстве электропроводки необходимо заранее определить мощности потребителей. Это поможет в оптимальном выборе кабелей. Такой выбор позволит долго и безопасно эксплуатировать проводку без ремонта.

Кабельная и проводниковая продукция весьма разнообразна по своим свойствам и целевому назначению, а также имеет большой разброс в ценах. Статья рассказывает о важнейшем параметре проводки – сечении провода или кабеля по току и мощности, и как определить диаметр – рассчитать по формуле или выбрать с помощью таблицы.

Токонесущая часть кабеля выполняется из металла. Часть плоскости, проходящей под прямым углом к проводу, ограниченная металлом, называется сечением провода
. В качестве единицы измерения используют квадратные миллиметры.

Сечение определяет допустимые токи
, проходящие в проводе и кабеле. Этот ток, по закону Джоуля-Ленца, приводит к выделению тепла (пропорционально сопротивлению и квадрату тока), которое и ограничивает ток.

Условно можно выделить три области температур:

  • изоляция остается целой;
  • изоляция обгорает, но металл остается целым;
  • металл плавится от высокой температуры.

Из них только первая является допустимой температурой эксплуатации. Кроме того, с уменьшением сечения возрастает его электрическое сопротивление
, что приводит к увеличению падения напряжения в проводах.

Однако, увеличение сечения приводит к увеличению массы и особенно стоимости или кабеля.

Из материалов для промышленного изготовления кабельной продукции используют чистую медь или алюминий
. Эти металлы имеют различные физические свойства, в частности, удельное сопротивление, поэтому и сечения, выбираемые под заданный ток, могут оказаться различными.

Узнайте из этого видео, как правильно подобрать сечение провода или кабеля по мощности для домашней проводки:

Определение и расчет жил по формуле

Теперь разберемся, как правильно рассчитать сечение провода по мощности зная формулу. Здесь мы решим задачу определения сечения. Именно сечение является стандартным параметром, по причине того, что номенклатура включает как одножильный вариант, так и многожильные.
Преимущество многожильных кабелей в их большей гибкости и стойкости к изломам при монтаже. Как правило, многожильные изготавливают из меди.

Проще всего определяется сечение круглого одножильного провода, d
– диаметр, мм; S
– площадь в квадратных миллиметрах:

Многожильные рассчитываются более общей формулой: n
– число жил, d
– диаметр жилы, S
– площадь:

Диаметр жилы можно определить, сняв изоляцию и замерив диаметр по голому металлу штангенциркулем или микрометром.

Плотность тока определяется очень просто, это число ампер на сечение
. Существует два варианта проводки: открытая и закрытая. Открытая допускает большую плотность тока, за счет лучшей теплоотдачи в окружающую среду. Закрытая требует поправки в меньшую сторону, чтобы баланс тепла не привел к перегреву в лотке, кабельном канале или шахте, что может вызвать короткое замыкание или даже пожар.

Точные тепловые расчеты очень сложны, на практике исходят из допустимой температуры эксплуатации наиболее критичного элемента в конструкции, по которой и выбирают плотность тока.

Таким образом, допустимая плотность тока, это величина, при которой нагрев изоляции всех проводов в пучке (кабельном канале) остается безопасным, с учетом максимальной температуры окружающей среды.

Таблица сечения медного и алюминиевого провода или кабеля по току:

В таблице 1 приводится допустимая плотность токов для температур, не выше комнатной. Большинство современных проводов имеют ПВХ или полиэтиленовую изоляцию, допускающую нагрев при эксплуатации не более 70-90°C
. Для «горячих» помещений плотность токов необходимо снижать с коэффициентом 0.9 на каждые 10°C до температур предельной эксплуатации проводов или кабеля.

Теперь о том, что считать открытой и что . является проводка, если она выполнена хомутами (шинкой) по стенам, потолку, вдоль несущего троса или по воздуху. Закрытая проложена в кабельных лотках, замурована в стены под штукатурку, выполнена в трубах, оболочке или проложена в грунте. Также следует считать проводку закрытой, если она находится в или . Закрытая охлаждается хуже.

Например, пусть в помещении сушилки градусник показывает 50°С. До какого значения следует уменьшить плотность тока медного кабеля, проложенного в этом помещении по потолку, если изоляция кабеля выдерживает нагрев до 90°C? Разница составляет 50-20 = 30 градусов, значит, нужно трижды использовать коэффициент
. Ответ:

Пример подсчета участка проводки и нагрузки

Пусть подвесной потолок освещается шестью светильниками мощностью по 80 Вт каждый и они уже соединены между собой. Нам требуется подвести к ним питание, используя алюминиевый кабель
. Будем считать проводку закрытой, помещение сухим, а температуру комнатной. Теперь узнаем, как посчитать по мощности медного и алюминиевого кабелей, для этого используем уравнение, определяющее мощность (сетевое напряжение по новым стандартам считаем равным 230 В):

Используя соответствующую плотность тока для алюминия из таблицы 1, найдем сечение, необходимое для работы линии без перегрева:

Если нам нужно найти диаметр провода, используем формулу:

Подходящим будет кабель АППВ2х1.5 (сечение 1.5 мм.кв)
. Это, пожалуй, самый тонкий кабель, какой можно найти на рынке (и один из наиболее дешевых). В приведенном случае он обеспечивает двухкратный запас по мощности, т. е. на данной линии может быть установлен потребитель с допустимой мощностью нагрузки до 500 Вт, например, вентилятор, сушилка или дополнительные светильники.

Розетки на эту линию устанавливать недопустимо, так как в них может быть включен (а, скорее всего, и будет) мощный потребитель и это приведет к перегрузке участка линии.

Быстрый подбор: полезные стандарты и соотношение

Для экономии времени, расчеты обычно сводят в таблицы
, тем более, что номенклатура кабельных изделий довольно ограничена. В следующей таблице приводится расчет сечения медного и алюминиевого проводов по потребляемой мощности и силе тока в зависимости от предназначения — для открытой и закрытой проводки. Диаметр получается как функция от мощности нагрузки, металла и типа проводки. Напряжение сети считается равным 230 В.

Таблица дает возможность быстро выбрать сечение или диаметр
, если известна мощность нагрузки. Найденное значение округляется в большую сторону до ближайшего значения из номенклатурного ряда.

В следующей таблице сведены данные допустимых токов по сечениям и мощности материалов кабелей и проводов для расчета и быстрого выбора наиболее подходящих:

Устройство проводки, кроме всего прочего, требует навыков проектирования
, что есть не у каждого, кто хочет ее сделать. Недостаточно иметь только хорошие навыки в электромонтаже. Некоторые путают проектирование с оформлением документации по каким-то правилам. Это совершенно разные вещи. Хороший проект может быть изложен на листках из тетрадки.

Прежде всего, нарисуйте план ваших помещений
и отметьте будущие розетки и светильники. Узнайте мощности всех ваших потребителей: утюгов, ламп, нагревательных приборов и т. п. Затем впишите мощности нагрузок, наиболее часто потребляемых в разных помещениях. Это позволит вам выбрать наиболее оптимальные варианты выбора кабелей.

Вы удивитесь, сколько тут возможностей и какой резерв для экономии денег
. Выбрав , подсчитайте длину каждой линии, которую вы ведете. Сложите все вместе, и тогда вы приобретете ровно то, что нужно, и столько, сколько нужно.

Каждая линия должна быть защищена своим (), рассчитанным на ток, соответствующий допустимой мощности линии (сумма мощностей потребителей). Подпишите автоматы
, расположенные в , например: «кухня», «гостиная» и т. д.

Целесообразно иметь отдельную линию на все освещение, тогда вы сможете спокойно чинить розетку в вечернее время, не пользуясь спичками. Именно розетки чаще всего и бывают перегруженными. Обеспечивайте розетки достаточной мощностью – вы не знаете заранее, что вам придется туда включать.

В сырых помещениях используйте кабели только с двойной изоляцией! Используйте современные розетки («евро») и с заземляющими проводниками и правильно подключайте заземление. Одножильные провода, особенно медные, изгибайте плавно, оставляя радиус в несколько сантиметров. Это предотвратит их излом. В кабельных лотках и каналах провода должны лежать прямо
, но свободно, ни в коем случае нельзя натягивать их, как струну.

В и должен быть запас в несколько лишних сантиметров. При прокладке нужно убедиться, что нигде нет острых углов, которые могут надрезать изоляцию. Затягивать клеммы при подключении необходимо плотно
, а для многожильных проводов эту процедуру следует сделать повторно, у них есть особенность усадки жил, в результате чего соединение может ослабнуть.

Медные провода и алюминиевые «не дружат» между собой по электрохимическим причинам, непосредственно соединять их нельзя. Для этого можно использовать специальные клеммники или оцинкованные шайбы. Места соединений всегда должны быть сухими.

Фазные проводники должны быть белого (или коричневого) цвета, а нейтрали – всегда синего
. Заземление имеет желто-зеленый цвет. Это общепринятые правила расцветки и продажные кабели, как правило, имеют внутреннюю изоляцию именно таких цветов. Соблюдение расцветки повышает безопасность эксплуатации и ремонта.

Предлагаем вашему вниманию интересное и познавательное видео, как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности и длине:

Выбор проводов по сечению является главным элементом проекта электроснабжения любого масштаба, от комнаты, до больших сетей. От этого будет зависеть ток, который можно отбирать в нагрузку и мощность. Правильный выбор проводов также обеспечивает электро- и пожарную безопасность
, и обеспечивает экономичный бюджет вашего проекта.

Грамотный подбор кабеля для восстановления или прокладки электропроводки гарантирует безупречную работу системы. Приборы будут получать питание в полноценном объеме. Не случится перегрева изоляции с последующими разрушительными последствиями. Разумный расчет сечения провода по мощности избавит и от угроз воспламенения, и от лишних затрат на покупку недешевого провода. Давайте разберемся в алгоритме расчетов.

Упрощенно кабель можно сравнить с трубопроводом, транспортирующим газ или воду. Точно так же по его жиле перемещается поток, параметры которого ограничены размером данного токоведущего канала. Следствием неверного подбора его сечения являются два распространенных ошибочных варианта:

  • Слишком узкий токоведущий канал, из-за которого в разы возрастает плотность тока. Рост плотности тока влечет за собой перегрев изоляции, затем ее оплавление. В результате оплавления по минимуму появятся «слабые» места для регулярных утечек, по максимуму пожар.
  • Излишне широкая жила, что, в сущности, совсем неплохо. Причем, наличие простора для транспортировки электро-потока весьма положительно отражается на функционале и эксплуатационных сроках проводки. Однако карман владельца облегчится на сумму, примерно вдвое превышающую по факту требующиеся деньги.

Первый из ошибочных вариантов представляет собой откровенную опасность, в лучшем случае повлечет увеличение оплаты за электроэнергию. Второй вариант не опасен, но крайне нежелателен.

«Протоптанные» пути вычислений

Все существующие расчетные способы опираются на выведенный Омом закон, согласно которому сила тока, помноженная на напряжение, равняется мощности. Бытовое напряжение – величина постоянная, равная в однофазной сети стандартным 220 В. Значит, в легендарной формуле остаются лишь две переменные: это ток с мощностью. «Плясать» в расчетах можно и нужно от одной из них. Через расчетные значения тока и предполагаемой нагрузки в таблицах ПУЭ найдем требующийся размер сечения.

Обратите внимание, что сечение кабеля рассчитывают для силовых линий, т.е. для проводов к розеткам. Линии освещения априори прокладывают кабелем с традиционной величиной площади сечения 1,5 мм².

Если в обустраиваемом помещении нет мощного диско-прожектора или люстры, требующей питания в 3,3кВт и больше, то увеличивать площадь сечения жилы осветительного кабеля не имеет смысла. А вот розеточный вопрос – дело сугубо индивидуальное, т.к. подключать к одной линии могут такие неравнозначные тандемы, как фен с водонагревателем или электрочайник с микроволновкой.

Тем, кто планирует нагрузить силовую линию электрической варочной поверхностью, бойлером, стиральной машиной и подобной «прожорливой» техникой, желательно распределить всю нагрузку на несколько розеточных групп.

Если технической возможности разбить нагрузку на группы нет, бывалые электрики рекомендуют без затей прокладывать кабель с медной жилой сечением 4-6 мм². Почему с медной токоведущей сердцевиной? Потому что строгим кодексом ПУЭ прокладка кабеля с алюминиевой «начинкой» в жилье и в активно используемых бытовых помещениях запрещена. Сопротивление у электротехнической меди гораздо меньше, тока она пропускает больше и не греется при этом, как алюминий. Алюминиевые провода используются при устройстве наружных воздушных сетей, кое-где они еще остались в старых домах.

Обратите внимание! Площадь сечения и диаметр жилы кабеля – вещи разные. Первая обозначается в квадратных мм, второй просто в мм. Главное не перепутать!

Для поиска табличных значений мощности и допустимой силы тока можно пользоваться обоими показателями. Если в таблице указан размер площади сечения в мм², а нам известен только диаметр в мм, площадь нужно найти по следующей формуле:

Расчет размера сечения по нагрузке

Простейший способ подбора кабеля с нужным размером — расчет сечения провода по суммарной мощности всех подключаемых к линии агрегатов.

Алгоритм расчетных действий следующий:

  • для начала определимся с агрегатами, которые предположительно могут использоваться нами одновременно. Например, в период работы бойлера нам вдруг захочется включить кофемолку, фен и стиралку;
  • затем согласно данным техпаспортов или согласно приблизительным сведениям из приведенной ниже таблицы банально суммируем мощность одновременно работающих по нашим планам бытовых агрегатов;
  • предположим, что в сумме у нас вышло 9,2 кВт, но конкретно этого значения в таблицах ПУЭ нет. Значит, придется округлить в безопасную большую сторону – т.е. взять ближайшее значение с некоторым превышением мощности. Это будет 10,1 кВт и соответствующее ему значение сечения 6 мм².

Все округления «направляем» в сторону увеличения. В принципе суммировать можно и силу тока, указанную в техпаспортах. Расчеты и округления по току производятся аналогичным образом.

Как рассчитать сечение по току?

Табличные значения не могут учесть индивидуальных особенностей устройства и эксплуатации сети. Специфика у таблиц среднестатистическая. Не приведены в них параметры максимально допустимых для конкретного кабеля токов, а ведь они отличаются у продукции с разными марками. Весьма поверхностно затронут в таблицах тип прокладки. Дотошным мастерам, отвергающим легкий путь поиска по таблицам, лучше воспользоваться способом расчетаразмера сечения провода по току. Точнее по его плотности.

Допустимая и рабочая плотность тока

Начнем с освоения азов: запомним на практике выведенный интервал 6 — 10. Это значения, полученные электриками многолетним «опытным путем». В указанных пределах варьирует сила тока, протекающего по 1 мм² медной жилы. Т.е. кабель с медной сердцевиной сечением 1 мм² без перегрева и оплавления изоляции предоставляет возможность току от 6 до 10 А спокойно достигать ожидающего его агрегата-потребителя. Разберемся, откуда взялась и что означает обозначенная интервальная вилка.

Согласно кодексу электрических законов ПУЭ 40% отводится кабелю на неопасный для его оболочки перегрев, значит:

  • 6 А, распределенные на 1 мм² токоведущей сердцевины, являются нормальной рабочей плотностью тока. В данных условиях проводник работать может бесконечно долго без каких-либо ограничений по времени;
  • 10 А, распределенные на 1 мм² медной жилы, протекать по проводнику могут краткосрочно. Например, при включении прибора.

Потоку энергии 12 А в медном миллиметровом канале будет изначально «тесно». От тесноты и толкучки электронов увеличится плотность тока. Следом повысится температура медной составляющей, что неизменно отразиться на состоянии изоляционной оболочки.

Обратите внимание, что для кабеля с алюминиевой токоведущей жилой плотность тока отображает интервал 4 – 6 Ампер, приходящийся на 1 мм² проводника.

Выяснили, что предельная величина плотности тока для проводника из электротехнической меди 10 А на площадь сечения 1 мм², а нормальные 6 А. Следовательно:

  • кабель с жилой сечением 2,5 мм² сможет транспортировать ток в 25 А всего лишь несколько десятых секунды во время включения техники;
  • он же бесконечно долго сможет передавать ток в 15А.

Приведенные выше значения плотности тока действительны для открытой проводки. Если кабель прокладывается в стене, в металлической гильзе или , указанную величину плотности тока нужно помножить на поправочный коэффициент 0,8. Запомните и еще одну тонкость в организации открытого типа проводки. Из соображений механической прочности кабель с сечением меньше 4 мм² в открытых схемах не используют.

Изучение схемы расчета

Суперсложных вычислений снова не будет, расчет провода по предстоящей нагрузке предельно прост.

  • Сначала найдем предельно допустимую нагрузку. Для этого суммируем мощность приборов, которые предполагаем одновременно подключать к линии. Сложим, например, мощность стиральной машины 2000 Вт, фена 1000 Вт и произвольно какого-либо обогревателя 1500 Вт. Получили мы 4500 Вт или 4,5 кВт.
  • Затем делим наш результат на стандартную величину напряжения бытовой сети 220 В. Мы получили 20,45…А, округляем до целого числа, как положено, в большую сторону.
  • Далее вводим поправочный коэффициент, если в нем есть необходимость. Значение с коэффициентом будет равно 16,8, округленно 17 А, без коэффициента 21 А.
  • Вспоминаем о том, что рассчитывали рабочие параметры мощности, а нужно еще учесть предельно допустимое значение. Для этого вычисленную нами силу тока умножаем на 1,4, ведь поправка на тепловое воздействие 40%. Получили: 23,8 А и 29,4 А соответственно.
  • Значит, в нашем примере для безопасной работы открытой проводки потребуется кабель с сечением более 3 мм², а для скрытого варианта 2,5 мм².

Не забудем о том, что в силу разнообразных обстоятельств порой включаем одновременно больше агрегатов, чем рассчитывали. Что есть еще лампочки и прочие приборы, незначительно потребляющие энергию. Запасемся некоторым резервом сечения на случай увеличения парка бытовой техники и с расчетами отправимся за важной покупкой.

Видео-руководство для точных расчетов

Какой кабель лучше купить?

Следуя жестким рекомендациям ПУЭ, покупать для обустройства личной собственности будем кабельную продукцию с «литерными группами» NYM и ВВГ в маркировке. Именно они не вызывают нареканий и придирок со стороны электриков и пожарников. Вариант NYM – аналог отечественных изделий ВВГ.

Лучше всего, если отечественный кабель будет сопровождать индекс НГ, это означает, что проводка будет пожароустойчивой. Если предполагается прокладывать линию за перегородкой, между лагами или над подвесным потолком, купите изделия с низким дымовыделением. У них будет индекс LS.

В теории и практике, выбору площади поперечного сечения провода по току
(толщине) уделяется особое внимание. В данной статье, анализируя справочные данные, познакомимся с понятием «площадь сечения».

Расчет сечения проводов.

В науке не используется понятие «толщина» провода. В литературных источниках используется терминология — диаметр и площадь сечения. Применимо к практике, толщина провода характеризуется площадью сечения
.

Довольно легко рассчитывается на практике сечение провода
. Площадь сечения вычисляется с помощью формулы, предварительно измерив его диаметр (можно измерить с помощью штангенциркуля):

S = π (D/2)2 ,

  • S — площадь сечения провода, мм
  • D- диаметр токопроводящей жилы провода. Измерить его можно с помощью штангенциркуля.

Более удобный вид формулы площади сечения провода:

S=0,8D.

Небольшая поправка — является округленным коэффициентом. Точная расчетная формула:

В электропроводке и электромонтаже в 90 % случаях применяется медный провод. Медный провод по сравнению с алюминиевым проводом, имеет ряд преимуществ. Он более удобен в монтаже, при такой же силе токе имеет меньшую толщину, более долговечен. Но чем больше диаметр (площадь сечения
), тем выше цена медного провода. Поэтому, несмотря на все преимущества, если сила тока превышает значение 50 Ампер, чаще всего используют алюминиевый провод. В конкретном случае используется провод, имеющий алюминиевую жилу 10 мм и более.

В квадратных миллиметрах измеряют площадь сечения проводов
. Наиболее чаще всего на практике (в бытовой электрике), встречаются такие площади сечения: 0,75; 1,5; 2,5; 4 мм.

Существует иная система измерения площади сечения (толщины провода) — система AWG, которая используется, в основном в США. Ниже приведена таблица сечений
проводов по системе AWG, а так же перевод из AWG в мм.

Рекомендовано прочитать статью про выбор сечения провода для постоянного тока. В статье приведены теоретические данные и рассуждения о падении напряжения, о сопротивлении проводов для разных сечений. Теоретические данные сориентируют, какое сечение провода по току наиболее оптимально, для разных допустимых падений напряжения. Также на реальном примере объекта, в статье о падении напряжения на трехфазных кабельных линиях большой длины, приведены формулы, а также рекомендации о том, как уменьшить потери. Потери на проводе прямо пропорциональны току и длине провода. И являются обратно пропорциональными сопротивлению.

Выделяют, три основные принципа, при выборе сечения провода
.

1. Для прохождения электрического тока, площадь сечения провода (толщина провода), должна быть достаточной. Понятие достаточно означает, что когда проходит максимально возможный, в данном случае, электрический ток, нагрев провода будет допустимый (не более 600С).

2. Достаточное сечение провода, что бы падение напряжения не превышало допустимого значения. В основном это относится к длинным кабельным линиям (десятки, сотни метров) и токам большой величины.

3. Поперечное сечение провода, а также его защитная изоляция, должна обеспечивать механическую прочность и надежность.

Для питания, например люстры, используют в основном лампочки с суммарной потребляемой мощностью 100 Вт (ток чуть более 0,5 А).

Выбирая толщину провода, необходимо ориентироваться на максимальную рабочую температуру. Если температура будет превышена, провод и изоляция на нем будут плавиться и соответственно это приведет к разрушению самого провода. Максимальный рабочий ток для провода с определенным сечением ограничивается только максимально его рабочей температурой. И временем, которое сможет проработать провод в таких условиях.

Далее приведена таблица сечения проводов, при помощи которой в зависимости от силы тока , можно подобрать площадь сечения медных проводов. Исходные данные — площадь сечения проводника.

Максимальный ток для разной толщины медных проводов. Таблица 1.

Сечение токопроводящей жилы, мм 2

Ток, А, для проводов, проложенных

открыто

в одной трубе

одного двух жильного

одного трех жильного

Выделены номиналы проводов, которые используются в электрике. «Один двужильный» — провод, имеющий два провода. Один Фаза, второй — Ноль — это считается однофазное питание нагрузки. «Один трехжильный» — используется при трехфазном питании нагрузки.

Таблица помогает определиться, при каких токах, а также в каких условиях эксплуатируется провод данного сечения
.

Например, если на розетке написано «Мах 16А», то к одной розетке можно проложить провод сечением 1,5мм. Необходимо защитить розетку выключателем на ток не более чем 16А, лучше даже 13А, или 10 А. Эту тему раскрывает статья «Про замену и выбор защитного автомата».

Из данных таблицы видно, что одножильный провод — означает, что вблизи (на расстоянии менее 5 диаметров провода), не проходит более никаких проводов. Когда два провода рядом, как правило, в одной общей изоляции — провод двужильный. Здесь более тяжелый тепловой режим, поэтому меньше максимальный ток. Чем больше собрано в проводе или пучке проводов, тем меньше должен быть максимальный ток отдельно для каждого проводника, из-за возможности перегрева.

Однако, эта таблица не совсем удобна с практической стороны. Зачастую исходный параметр — это мощность потребителя электроэнергии, а не электрический ток. Следовательно, нужно выбирать провод.

Определяем ток, имея значение мощности. Для этого, мощность Р (Вт) делим на напряжение (В) — получаем ток (А):

I=P/U.

Для определения мощности, имея показатель тока, необходимо ток (А) умножить на напряжение (В):

P=IU

Данные формулы используют в случаях активной нагрузки (потребители в жилых помещениях, лампочки, утюги). Для реактивной нагрузки в основном используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (для работы мощных трансформаторов, электродвигателей, обычно в промышленности).

В следующей таблице предложены исходные параметры — потребляемый ток и мощность, а определяемые величины — сечение провода и ток отключения защитного автоматического выключателя.

Исходя из потребляемой мощности и тока — выбор площади поперечного сечения провода
и автоматического выключателя.

Зная мощность и ток, в нижеприведенной таблице можно выбрать сечение провода
.

Таблица 2.

Макс. мощность,
кВт

Макс. ток нагрузки,
А

Сечение
провода, мм 2

Ток автомата,
А

Критические случаи в таблице выделены красным цветом, в этих случаях лучше перестраховаться, не экономя на проводе, выбрав более толстый провод, нежели указано в таблице. А ток автомата наоборот поменьше.

По таблице можно без труда выбрать сечение провода по току
, или сечение провода по мощности
. Под заданную нагрузку выбрать автоматический выключатель.

В данной таблице все данные приведены для следующего случая.

  • Одна фаза, напряжение 220 В
  • Температура окружающей среды +300С
  • Прокладка в воздухе либо коробе (находится в закрытом пространстве)
  • Провод трехжильный, в общей изоляции (провод)
  • Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
  • В очень редких случаях потребитель достигает максимальную мощность. В таких случаях, максимальный ток может действовать длительно без отрицательных последствий.

Рекомендовано выбирать большее сечение
(следующее из ряда), в случаях, когда температура окружающей среды будет на 200С выше, либо в жгуте будет несколько проводов. Это особо важно в тех случаях, если значение рабочего тока, приближено к максимальному.

В сомнительных и спорных моментах, таких как:

большие пусковые токи; возможное в будущем увеличение нагрузки; пожароопасные помещения; большие перепады температур (например, провод находится на солнце), необходимо увеличить толщину проводов. Либо же для достоверной информации, обратиться к формулам и справочникам. Но в основном, табличные справочные данные применимы для практики.

Также толщину провода можно узнать эмпирическим (полученным опытным путем) правилом:

Правило выбора площади сечения провода для максимального тока.

Нужную площадь сечения для медного провода
, исходя из максимального тока, можно подобрать применяя правило:

Необходимая площадь сечения провода равна максимальному току, деленному на 10.

Расчеты по этому правилу без запаса, поэтому полученный результат нужно округлить в большую сторону до ближайшего типоразмера. Например, нужен провод сечением мм
, а ток 32 Ампер. Необходимо брать ближайший, конечно, в большую сторону — 4 мм. Видно, что данное правило вполне укладывается в табличные данные.

Следует заметить, что данное правило хорошо работает для токов до 40 Ампер. Если же токи больше (за пределами жилого помещения, такие токи на вводе) — нужно выбирать провод с еще большим запасом, и делить уже не на 10, а на 8 (до 80 А).

Это же правило и для поиска максимального тока через медный провод , если известна его площадь:

Максимальный ток равен площади сечения, умножить на 10.

Про алюминиевый провод.

В отличие от меди, алюминий хуже пропускает электрический ток. Для алюминия (провод такого же сечения
, что и медный), при токах до 32 А, максимальный ток будет меньше, чем для меди на 20 %. При токах до 80 А алюминий пропускает хуже ток на 30%.

Эмпирическое правило для алюминия
:

Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения
, умножить на 6.

Имея знания, полученные в данной статье, можно выбрать провод по соотношениям «цена/толщина», «толщина/рабочая температура», а также «толщина/максимальный ток и мощность».

Основные моменты про площадь сечения проводов освещены, если же что-то не понятно, либо есть, что добавить — пишите и спрашивайте в комментариях. Подписывайтесь в блоге СамЭлектрик, для получения новых статей.

К максимально току в зависимости от площади сечения провода, немцы относятся несколько иначе. Рекомендация по выбору автоматического (защитного) выключателя, расположена в правом столбце.

Таблица зависимости электрического тока защитного автомата (предохранителя) от сечения. Таблица 3.

Данная таблица взята из «стратегического» промышленного оборудования, возможно поэтому может создаться впечатление, что немцы перестраховываются.

Как известно, бывают разного сечения, материала и с разным количеством жил. Какой из них надо выбрать, чтобы не переплачивать, и одновременно обеспечить безопасную стабильную работу всех электроприборов в доме? Для этого необходимо произвести расчет кабеля. Расчет сечения проводят, зная мощность приборов, питающихся от сети, и ток, который будет проходить по кабелю. Необходимо также знать несколько других параметров проводки.

Основные правила

При прокладке электросетей в жилых домах, гаражах, квартирах чаще всего используют кабель с резиновой или ПВХ изоляцией, рассчитанный на напряжение не более 1 кВ. Существуют марки, которые можно применять на открытом воздухе, в помещениях, в стенах (штробах) и трубах. Обычно это кабель ВВГ или АВВГ с разной площадью сечения и количеством жил.
Применяют также провода ПВС и шнуры ШВВП для подсоединения электрических приборов.

После расчета выбирается максимально допустимое значение сечения из ряда марок кабеля.

Основные рекомендации по выбору сечения находятся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Выпущено 6-е и 7-е издания, в которых подробно описывается, как прокладывать кабели и провода, устанавливать защиту, распределяющие устройства и другие важные моменты.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Но самое главное состоит в том, что нарушение правил может привести к выходу из строя электроприборов, возгоранию проводки и серьезным пожарам. Ущерб от пожара измеряется порой не денежной суммой, а человеческими жертвами.

Важность правильного выбора сечения

Почему расчет сечения кабеля так важен? Чтобы ответить, надо вспомнить школьные уроки физики.

Ток протекает по проводам и нагревает их. Чем сильнее мощность, тем больше нагрев. Активная мощность тока вычисляют по формуле:

P=UI
cos φ=I²*R

R – активное сопротивление.

Как видно, мощность зависит от силы тока и сопротивления. Чем больше сопротивление, тем больше выделяется тепла, то есть тем сильнее провода нагреваются. Аналогично для тока. Чем он больше, тем больше греется проводник.

Сопротивление в свою очередь зависит от материала проводника, его длины и площади поперечного сечения.

ρ – удельное сопротивление;

l – длина проводника;

S– площадь поперечного сечения.

Видно, что чем меньше площадь, тем больше сопротивление. А чем больше сопротивление, тем проводник сильнее нагревается.

Внимание!
Если вы покупаете провод и замеряете его диаметр, то не забудьте, что площадь рассчитывается по формуле:

d – диаметр.

Не стоит также забывать удельное сопротивление. Оно зависит от материала, из которого сделаны провода. Удельное сопротивление алюминия больше, чем меди. Значит, при одинаковой площади сильнее нагреваться будет алюминий. Сразу становится понятно, почему алюминиевые провода рекомендуют брать большего сечения, чем медные.

Чтобы каждый раз не вдаваться в длинный расчет кабеля, были разработаны нормы выбора сечения проводов в таблицах.

Расчет сечения провода по мощности и току

Расчет сечения провода зависит от суммарной мощности, потребляемой электрическими приборами в квартире. Ее можно рассчитать индивидуально, или воспользоваться средними характеристиками.

Для точности расчетов составляют структурную схему, на которой изображены приборы. Узнать мощность каждого можно из инструкции или прочитать на этикетке. Наибольшая мощность у электрических печек, бойлеров, кондиционеров. Суммарная цифра должна получиться в диапазоне приблизительно 5-15 кВт.

Зная мощность, по формуле определяют номинальную силу тока:

I=(PK)/(U
cos φ)

P – мощность в ваттах

U=220 Вольт

K=0,75 – коэффициент одновременного включения;

cos φ=1 для бытовых электроприборов;

Если сеть трехфазная, то применяют другую формулу:

I=P/(U√3
cos φ)

U=380 Вольт

Рассчитав ток, надо воспользоваться таблицами, которые представлены в ПУЭ, и определить сечение провода. В таблицах указан допустимый длительный ток для медных и алюминиевых проводов с изоляцией различного типа. Округление всегда производят в большую сторону, чтобы был запас.

Можно также обратиться к таблицам, в которых сечение рекомендуют определять только по мощности.

Разработаны специальные калькуляторы, по которым определяют сечение, зная потребляемую мощность, фазность сети и протяженность кабельной линии. Следует обращать внимание на условия прокладки (в трубе или на открытом воздухе).

Влияние длины проводки на выбор кабеля

Если кабель очень длинный, то возникают дополнительные ограничения по выбору сечения, так как на протяженном участке происходят потери напряжения, которые в свою очередь приводят к дополнительному нагреву. Для расчета потерь напряжения используют понятие «момент нагрузки». Его определяют как произведение мощности в киловаттах на длину в метрах. Далее смотрят значение потерь в таблицах. Например, если потребляемая мощность составляет 2 кВт, а длина кабеля 40 м, то момент равняется 80 кВт*м. Для медного кабеля сечением 2,5 мм кв. это означает, что потери напряжения составляют 2-3%.

Если потери будут превышать 5%, то необходимо брать сечение с запасом, больше рекомендованного к использованию при заданном токе.

Расчетные таблицы предусмотрены отдельно для однофазной и трехфазной сети. Для трехфазной момент нагрузки увеличивается, так как мощность нагрузки распределяется по трем фазам. Следовательно, потери уменьшаются, и влияние длины уменьшается.

Потери напряжения важны для низковольтных приборов, в частности, газоразрядных ламп. Если напряжение питания составляет 12 В, то при потерях 3% для сети 220 В падение будет мало заметно, а для низковольтной лампы оно уменьшится почти вдвое. Поэтому важно размещать пускорегулирующие устройства максимально близко к таким лампам.

Расчет потерь напряжения выполняется следующим образом:

∆U = (P∙r0+Q∙x0)∙L/ Uн

P — активная мощность, Вт.

Q — реактивная мощность, Вт.

r0 — активное сопротивление линии, Ом/м.

x0 — реактивное сопротивление линии, Ом/м.

Uн – номинальное напряжение, В. (оно указывается в характеристиках электроприборов).

L — длинна линии, м.

Ну а если попроще для бытовых условий:

R – сопротивление кабеля, рассчитывается по известной формуле R=ρ*l/S;

I – сила тока, находят из закона Ома;

Допустим, у нас получилось, что I=4000 Вт/220 В=18,2 А.

Сопротивление одной жилы медного провода длиной 20 м и площадью 1,5 мм кв. составило R=0,23 Ом. Суммарное сопротивление двух жил равняется 0,46 Ом.

Тогда ΔU=18,2*0,46=8,37 В

В процентном соотношении

8,37*100/220=3,8%

На длинных линиях от перегрузок и коротких замыканий устанавливают с тепловыми и электромагнитными расцепителями.

Подробное описание как выбрать сечение кабеля для гаража или СТО.

     При планировании своего СТО или модернизации гаража очень важно продумать как вы подключите оборудование для автосервиса к электросети. Ведь от материала и величины сечения кабеля зависит какие нагрузки сможет выдерживать Ваша сеть, а соответственно какое количество оборудования можно будет подключить и включать одновременно. Ведь в случае неправильно подобранного сечения кабеля по мощности, велика вероятность того, что провода перегорят или будет постоянно «выбивать» автоматы.
     Во-первых, необходимо определить общую потребляемую мощность оборудования, которое будет подключатся к кабелю. Для этого необходимо составить перечень всех электроприборов, не забыть учесть возможность расширения и выписать их мощности. Производители всегда крепят бирку с основными характеристиками, именно на этой бирке указана мощность. Бирка находится на самом оборудовании, на его двигателе или в инструкции к прибору.
Мощность прибора измеряется в Ваттax (Вт, W) или в килоВаттax (кВт, kW). Иногда, производители указывают силу тока прибора в Амперах (AMPS, А), которые очень легко перевести в Ватты, используя закон Ома.

     На рисунках приведены примеры расположения и внешнего вида бирок двигателей подъемника автомобильного 2-х стоечного 3,5т 380В TLT-235SB-380 LAUNCH и шиномонтажного стенда LC887E 380V BRIGHT, на которых наглядно видно, как заводы изготовители профессионального оборудования для автосервисов прописывают характеристики.
     Просуммировав показания всего оборудования, Вы получите общую мощность, потребляемую в автосервисе, которую необходимо умножить на коэффициент одновременности. Продумайте сколько приборов будет работать одновременно. Если это будет 80% приборов, то коэффициент одновременности для Вашего случая будет соответствовать 0,8.
Подбор площади сечения жилы легко выполнить с помощью таблицы приведенной ниже. Все данные для нее взяты ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией».

     В таблице находите столбец с соответствующим материалом жилы и напряжением в сети Вашего сервиса и ищете значение мощности (кВт) максимально близкое к полученному в расчете. Необходимое Вам сечение жилы будет в той же строчке что и мощность.
Рекомендуем выбирать кабель с запасом, округлив расчет в большую сторону, на случай если захотите расширится и добавить оборудование.

Выбор сечения кабеля. Расчет падения напряжения в проводах

В процессе ремонта обычно всегда заменяют старую проводку. Это связано с тем, что в последнее время появилось много полезной бытовой техники, которая облегчает жизнь хозяйкам. Более того, они потребляют довольно много энергии, которой старая проводка просто может не выдержать. К таким электроприборам относятся стиральные машины, электрические духовки, электрочайники, микроволновые печи и т. Д.

Запирая электрическую трубу, следует знать, какое сечение прокладывать провод для питания электроприбора или группы электроприборов.Как правило, выбор осуществляется как по потребляемой мощности, так и по силе тока, которые потребляют электроприборы. При этом необходимо учитывать как способ прокладки, так и длину провода.

Выбрать сечение проложенного кабеля по мощности нагрузки достаточно просто. Это может быть одна загрузка или совокупность нагрузок.

Каждый бытовой прибор, тем более новый, сопровождается документом (паспортом), в котором указываются его основные технические данные.Кроме того, такие же данные имеются на специальных табличках, прикрепленных к корпусу продукта. На этой табличке, которая находится сбоку или сзади устройства, указана страна производителя, его заводской номер и, конечно же, его потребляемая мощность в ваттах (Вт) и ток, который потребляет устройство в амперах (A ). На продукции отечественного производителя Мощность может указываться в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). В импортных моделях есть буква W. Кроме того, энергопотребление указывается как «тот» или «тот макс».

Пример такого знака, где указана основная информация об устройстве. Такой знак можно встретить на любом техническом устройстве.

В том случае, если вы не можете распознать нужную информацию (надпись упала на табличку или бытовую технику Нет еще) Вы можете узнать о том, какой мощностью обладает наиболее распространенная бытовая техника. Все эти данные фактически находятся в таблице. В основном электроприборы стандартизированы по потребляемой мощности и особого разброса данных нет.

В таблице выбираются те электроприборы, которые планируется приобрести, и фиксируются их потребляемый ток и мощность. Из списка лучше выбирать индикаторы с максимальными значениями. В этом случае рассчитать не удастся и разводка будет надежнее. Дело в том, что чем толще кабель, тем лучше, потому что проводка греется намного меньше.

Как выбрать из

Когда выбран провод, все нагрузки должны суммироваться к этому проводу.При этом следует следить, чтобы все показатели были разряжены либо в ваттах, либо в киловаттах. Чтобы перевести показатели в одно значение, за числами следуют либо делят, либо умножают на 1000. Например, чтобы перевести в ватты, следует все числа (если они в киловаттах) умножить на 1000: 1,5 кВт = 1,5×1000 \ u003d 1500 Вт. При обратном рендеринге действия производятся в обратном порядке: 1500 Вт = 1500/1000 = 1,5 кВт. Обычно все расчеты производятся в ваттах. После таких расчетов кабель выбирается по соответствующей таблице.

Таблицу можно использовать следующим образом: Найдите соответствующий столбец, в котором указано напряжение питания (220 или 380 вольт). В этом столбце есть цифра, которая соответствует мощности потребления (нужно взять чуть поважнее). В строке, соответствующей потребляемой мощности, в первом столбце указано сечение провода, которое разрешено использовать. Отправляясь в магазин за кабелем, следует поискать провод, сечение которого соответствует рекордам.

Какой провод использовать — алюминиевый или медный?

В этом случае все зависит от потребляемой мощности. К тому же медный провод выдерживает нагрузку вдвое больше, чем алюминий. Если нагрузка большая, лучше отдать предпочтение медному проводу, так как он будет тоньше и его легче проложить. Кроме того, его проще подключить к электрооборудованию, в том числе к розеткам, и к выключателям. К сожалению, у медного провода есть существенный минус: он намного дороже провода из алюминия.Несмотря на это, он прослужит намного дольше.

Как рассчитать текущее сечение кабеля

Большинство мастеров просчитывают диаметры потребляемого тока. Иногда это упрощает задачу, особенно если знать, какой ток выдерживает провод той или иной толщины. Для этого нужно записать все показатели потребляемого тока и подвести итоги. Сечение провода можно выбрать по той же таблице, только теперь нужно искать столбец, в котором указан ток.Как правило, для надежности всегда выбирается большее значение.

Например, для подключения варочных панелей, которые могут потреблять максимальный ток до 16 А, потребуется медный провод. Обратившись к таблице, желаемый результат можно найти в третьем столбце слева. Так как значения 16a нет, то выбираем ближайшее, большее — 19a. К этому току подходит кабель сечением, равным 2,0 мм кв.

Как правило, при подключении мощных бытовых приборов они питаются отдельными проводами, с установкой индивидуальных автоматов включения.Это значительно упрощает процесс выбора проводов. Кроме того, это часть современных требований к электромонтажу. Плюс это практично. В экстренных случаях нет необходимости полностью отключать электричество во всем доме.

Не рекомендуется выбирать провода по меньшему значению. Если кабель будет постоянно работать при максимальных нагрузках, это может привести к аварийным ситуациям в электрической сети. Результатом может послужить пожар, если неправильно выбранные выключатели автоматики. При этом следует знать, что они не защищены от возгорания оболочки, и невозможно точно выбрать ток, чтобы он мог защитить провода от перегрузки.Дело в том, что они не регулируются и изготавливаются на фиксированное значение тока. Например, на 6а, на 10а, на 16а и т. Д.

Подбор провода с запасом позволит в дальнейшем установить на эту линию еще один электроприбор или даже несколько, если он будет соответствовать норме потребления тока.

Расчет силового кабеля и длины

Если брать во внимание среднестатистическую квартиру, то длина проводов не достигает таких значений, чтобы учесть этот фактор.Несмотря на это, бывают случаи, когда при выборе провода следует учитывать и их длину. Например, вам нужно подключить частный дом от ближайшего столба, который может находиться на значительном удалении от дома.

При значительных токах потребления длинный провод может влиять на качество электроэнергии. Это связано с потерями в самом проводе. Чем больше длина провода, тем больше потери в самом проводе. Другими словами, чем больше длина провода, тем больше будет падение напряжения в этой области.Что касается нашего времени, когда качество блока питания оставляет желать лучшего, такой фактор играет немалую роль.

Чтобы это узнать, вам придется обратиться к таблице, где вы можете определить сечение провода в зависимости от расстояния до точки питания.

Таблица определения толщины провода в зависимости от мощности и расстояния.

Открытый и закрытый способ прокладки провода

Ток, проходящий через проводник, вызывает его нагрев, так как он имеет определенное сопротивление.Итак, чем больше ток, тем больше тепла на нем выделяется в условиях одного и того же поперечного сечения. При одинаковом потреблении тока тепло выделяется на удлинителях меньшего диаметра и больше, чем на проводниках большей толщины.

В зависимости от условий прокладки, количество тепла, выделяемого на проводнике, изменяется. Когда прокладка открыта, когда проволока активно охлаждается воздухом, можно отдать предпочтение тонкой проволоке, а когда проволока уложена закрыто и охлаждение сведено к минимуму, лучше выбирать более толстые.

Такую информацию также можно найти в таблице. Принцип выбора тот же, но с учетом другого фактора.

И, наконец, самое главное. Дело в том, что в наше время производитель старается сэкономить на всем, в том числе и на материале для проводов. Очень часто заявленный раздел не соответствует действительности. Если продавец не информирует покупателя, то лучше измерить толщину проволоки, если это критично.Для этого достаточно взять с собой штангенциркуль и измерить толщину провода в миллиметрах, после чего рассчитать его сечение по простой формуле 2 * пи * д или пи * r в квадрате. Где Pi — постоянное число, равное 3,14, а D — диаметр провода. В другой формуле соответственно пи = 3,14, а R в квадрате — это радиус в квадрате. Радиус очень простой, диаметра хватает на 2.

Некоторые продавцы прямо указывают на несоответствие заявленного раздела и действительного.Если провод подбирается с большим запасом — это совсем не существенно. Основная проблема заключается в том, что цена на провод по сравнению с его сечением не занижена.

Выбор сечения провода для постоянного тока. Падение напряжения (пояснения в статье)

Говорят, что в его время было соперничество между Эдисоном и Теслой — какой ток выбрать для передачи на большие расстояния — переменный или постоянный? Эдисон выступал за передачу электроэнергии с использованием постоянного тока.Тесла утверждал, что переменный ток легче передавать и преобразовывать.

Впоследствии, как известно, Тесла победил. Сейчас переменный ток применяется повсеместно, в России частотой 50 Гц. Такой ток дешевле передавать на большие расстояния. Хотя есть и линии электропередачи специального назначения постоянного тока.

А если вы используете высокое напряжение (например, 110 или 10 кВ), то на проводах есть значительная экономия по сравнению с низким напряжением. Об этом я рассказываю в статье об этом.

Падение напряжения на проводе

Статья будет конкретной, с теоретическими расчетами и формулами. Кому не интересно, что откуда и почему, советую сразу перейти к Таблица 2 — выбор сечения провода в зависимости от силы тока и падения напряжения.

2. Синий цвет

— Когда использование слишком толстой проволоки экономически и технически нецелесообразно и дорого. Для порога потребовалось падение менее 1 В на длине 100 м.

Как пользоваться секционным столом?

Использовать таблицу 2 очень просто. Например, вам нужно сохранить некий прибор на ток 10а и постоянное напряжение 12В. Длина линии — 5 м. На выходе блока питания можем выставить напряжение 12,5 В, поэтому максимальное падение 0,5 В.

В наличии — проволока сечением 1,5 кв. Что мы видим из таблицы? 5 метров при токе 10 и теряем 0,1167 в х 5м = 0,58 В. Вроде подходит, учитывая, что большинство потребителей терпят отклонение + -10%.

Но. Провода Ведь у нас на самом деле два, плюс и минус, эти два провода образуют кабель, на котором падает напряжение питания. А поскольку общая длина составляет 10 метров, то фактически падение будет 0,58 + 0,58 = 1,16 В.

То есть при таком раскладе на выходе 12,5 вольт, а на входе устройства — 11,34. . Этот пример актуален для.

И это без учета переходного сопротивления контактов и неидеальности провода («образец» меди не то что примеси и т. Д.)

Поэтому такой отрезок кабеля скорее всего не подойдет, нужен провод сечением 2,5 кв. Это даст падение 0,7 В на линии 10 м, что приемлемо.

А если другого провода нет? Есть два способа уменьшить потерю напряжения в проводах.

1. Необходимо разместить блок питания 12,5 в нагрузке как можно ближе. Если взять пример выше, нам подойдут 5 метров. Так что всегда и заставляю экономить на проводе.

2.Увеличьте выходное напряжение блока питания. Дело в том, что при уменьшении тока нагрузки напряжение на нагрузке может возрасти до недопустимых пределов.

Например, в частном секторе на выходе трансформатора (подстанции) установлено 250-260 вольт, в домах возле ламповой подстанции зажигаются как свечи. В каком-то смысле недолго. А жители на окраине района жалуются, что напряжение нестабильно, падает до 150-160 вольт. Потеря 100 вольт! Умножив на ток, можно вычислить мощность, которая слышит улицу, и кто за нее платит? Мы, график в квитанции «Убытки».

Заключение по последовательности сечения провода при постоянном напряжении:

Чем короче и толще провод, по которому протекает постоянный ток, тем меньше на нем падение напряжения, тем лучше . То есть потеря напряжений в проводах минимальна.

Если посмотреть на Таблицу 2, нужно выбрать значения сверху направо, не переходя в «синюю» зону.

Для переменного тока Ситуация такая же, но вопрос стоит не так остро — там мощность передается за счет повышения напряжения и понижения тока.См. Формулу (1).

В заключение таблица, в которой падение постоянного напряжения установлено на уровне 2%, а напряжение питания составляет 12 В. Желаемый параметр — максимальная длина провода.

Внимание! Имеется в виду двухпроводная линия, например, кабель, содержащий 2 провода. То есть случай, когда через кабель длиной 1 м ток пробивается 2 м, туда. Привел такой вариант, т.к. он чаще всего встречается на практике. Для одного провода, чтобы узнать каплю на нем, необходимо число внутри таблицы умножить на 2.Спасибо внимательным читателям!

Таблица 3. Максимальная длина провода при падении постоянного напряжения 2%.

S, мм² 1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
75
100
1
7 10,91 17,65 28,57 42,86 70,6 109,1 176,5 244,9
2
3,53 5,45 8,82 14,29 21,4 35,3 54,5 88,2 122,4 171,4
4
1,76 2,73 4,41 7,14 10,7 17,6 27,3 44,1 61,2 85,7 130,4
6
1,18 1,82 2,94 4,76 7,1 11,7 18,2 29,4 40,8 57,1 87 117,6
8
0,88 1,36 2,2 3,57 5,4 8,8 13,6 22 30,6 42,9 65,25 88,2
10
0,71 1 1,76 2,86 4,3 7,1 10,9 17,7 24,5 34,3 52,2 70,6
15
0,73 1,18 1,9 2,9 4,7 7,3 11,8 16,3 22,9 34,8 47,1
20
0,88 1,43 2,1 3,5 5,5 8,8 12,2 17,1 26,1 35,3
25
1,14 1,7 2,8 4,4 7,1 9,8 13,7 20,9 28,2
30
1,4 2,4 3,6 5,9 8,2 11,4 17,4 23,5
40
1,8 2,7 4,4 6,1 8,5 13 17,6
50
2,2 3,5 4,9 6,9 10,4 14,1
100
1,7 2,4 3,4 5,2 7,1
150
2,3 3,5 4,7
200
2,6 3,5

Полтора наших стола могут иметь длину не более 1 метра.Падение на нем будет 2%, или 0,24В. Проверяем формулу (4) — все сходится.

Если напряжение выше (например, 24 В постоянного тока), то длина может быть соответственно больше (в 2 раза).

Все вышесказанное касается не только постоянного, но и низкого напряжения. И при выборе площади сечения в таких случаях следует ориентироваться не только на нагрев провода, но и падение напряжения на нем. Например, при

Прокомментируйте, пожалуйста, статью, у кого теория совпадает с практикой?

В правилах контроля электроустановок четко прописано, сколько тока должна потреблять городская квартира, Итак, кабель какого сечения следует использовать.Его параметры: площадь сечения 2,5 мм², диаметр 1,8 мм, токовая нагрузка 16 А. Конечно, увеличение количества бытовой техники меняет эти показатели, поэтому советуем использовать медный кабель с площадью 4 мм², диаметром 2,26 мм, выдерживающая Токовую нагрузку в 25 А.

Для частного дома эти показатели эффективности тоже приемлемы. Но необходимо учитывать тот момент, что в электрической цепи квартиры или дома она разделена на контуры (петли), которые будут подвергаться различным нагрузкам в зависимости от мощности потребителя.Поэтому придется подбирать сечение кабеля (таблица ПУЭ в этом случае хороший помощник).

Расчет сечения провода

Начнем не с таблицы, а с расчета. То есть каждый человек, не имея под рукой инета, где в свободном доступе есть ПУЭ с таблицами, может самостоятельно рассчитать сечение текущего кабеля. Для этого потребуется штангенциркуль и формула.

Если рассматривать сечение кабеля, то это круг определенного диаметра.Существует формула площади круга:

S = 3,14 * d² / 4, где 3,14 — архимедово число, «D» — диаметр измеряемой жилы. Формулу можно упростить: S = 0,785 * D².

Если провод состоит из нескольких жил, измеряется диаметр каждого, рассчитывается площадь, затем все показатели суммируются. А как посчитать сечение кабеля, если каждый жетон жила состоит из нескольких тонких проводов? Процесс немного сложный, но ненамного.Для этого вам придется рассчитать количество проводов в одной базе, измерить диаметр одной проводки, рассчитать ее площадь по описанной формуле и умножить этот показатель на количество проводов. Это будет поперечное сечение одной жилы. Теперь необходимо умножить это на количество живого.

Если нет желания считать проводки и измерять их размеры, необходимо просто измерить диаметр одной жилы, состоящей из нескольких проводов. Необходимо снять габариты, чтобы не закаливать живое.Обратите внимание, что этот диаметр неточный, потому что между проводкой остается пространство. Поэтому полученное значение необходимо умножить на понижающий коэффициент — 0,91.

Ток и сечение

Чтобы понять, как работает электрический кабель, необходимо вспомнить обычную водопроводную трубу. Чем больше ее диаметр, тем больше воды через нее пройдет. То же и с проводами. Чем больше их площадь, тем больше сила тока, проходящего через них. При этом кабель не будет перегреваться, что является важнейшим требованием правил пожарной безопасности.

Следовательно, пучок сечения — сила тока является основным критерием, который используется при выборе электрических проводов в электропроводке. Поэтому сначала нужно выяснить, сколько бытовой техники и какая суммарная мощность будет подключена к каждому шлейфу. Например, на кухне обязательно устанавливается холодильник, микроволновая печь, кофемолка и кофеварка, иногда электрочайник и посудомоечная машина. То есть все эти инструменты могут быть включены одновременно. Поэтому в расчетах и ​​используется общая вместимость помещения.

Энергопотребление каждого устройства можно узнать из паспорта товара или на бирке. Например, обозначим некоторые из них:

  • Чайник — 1-2 кВт.
  • Микроволновая печь и мясорубка 1,5-2,2 кВт.
  • Кофемолка и кофеварка — 0,5-1,5 кВт.
  • Холодильник 0,8 кВт.

Узнав мощность, которая будет действовать на проводку, вы можете выбрать ее сечение из таблицы. Мы не будем рассматривать все показатели этой таблицы, покажем те, которые преобладают в повседневной жизни.

  • Ток тока 16 А, сечение кабеля 2,7 мм², диаметр провода 1,87 мм.
  • 25 А — 4,2 — 2,32.
  • 32 А — 5,3 — 2,6.
  • 40 А — 6,7 — 2,92.

Но здесь есть нюансы. Например, вам нужно подключить стиральную машину. Специалисты рекомендуют такие мощные аппараты из распределительного щита вести отдельный очерк, выпивая его на отдельную машину. Вот и потребляемая мощность стиральной машины — 4 кВт, а это сила тока 18 А.в таблице ПУЭ этого показателя нет, поэтому необходимо довести его до ближайшего большего, а это 20 А, к которым подходит контур сечением 3,3 мм² при диаметре 2,05 мм. Опять же, проводов с таким номиналом нет, значит доведено до ближайшего больше. Это 4 мм². Кстати, Таблицы типоразмеров электрических проводов также есть в Интернете в свободном доступе.

Внимание! Если кабеля нужного сечения под рукой не оказалось, есть возможность заменить его двумя, тремя и так далее проводами меньшей площади, которые соединены параллельно.При этом суммарное сечение должно совпадать с сечением номинального. Например, для замены кабеля сечением 10 мм² можно использовать либо два провода сечением 5 мм², либо три на 2, 3 и 5 мм², или четыре: два на 2 и два на 3.

Трехфазное подключение

Трехфазная сеть — это три провода, по которым течет ток. Соответственно, нагрузка устройства, подключенного к трем фазам, уменьшается в три раза на каждой фазе.Поэтому для каждой фазы можно использовать кабель меньшего размера. Здесь тоже соотношение втрое. То есть, если сечение кабеля в однофазной сети 4 мм², то для трехфазного можно взять 4 / 1,75 = 2,3 мм². Перевод на стандартный больший По таблице ПУЭ — 2,5 мм².

В довольно большом количестве домов и квартир до сих пор остается электропроводка алюминиевым кабелем. О нем нельзя сказать ничего плохого. Алюминиевый кабель используется отлично, и, как показал срок эксплуатации, срок его службы практически неограничен.Конечно, если правильно подобрать по току и грамотно провести подключение.

Как и в случае с медным кабелем, сравним алюминий по сечению, силе тока и мощности. Опять же все рассматривать не будем, возьмем только рабочие параметры.

  • Кабель сечением 2,5 мм² выдерживает силу тока равную 16 А, а мощность потребителя — 3,5 кВт.
  • 4 мм² — 21 А — 4,6 кВт.
  • 6 — 26 — 5,7.
  • 10 — 38 — 8,4.

Выбор провода

Сделайте внутреннюю проводку лучше всех медных проводов. Хотя алюминий обрабатывать не будет. Но здесь есть один нюанс, связанный с правильным подключением участков в распределительной коробке. Как показывает практика, стыки составов часто выходят из строя из-за окисления алюминиевой проволоки.

Еще вопрос, какой провод выбрать: одножильный или многожильный? Одножильный имеет лучшую проводимость по току, поэтому его рекомендуется использовать в бытовой электропроводке.Прогулка обладает высокой гибкостью, что позволяет несколько раз сгибаться в одном месте без ущерба для качества.

Подбор кабеля по маркам. Здесь оптимальный вариант — Cable JVG. Это медные провода с двойной пластиковой изоляцией. Если вы встретите бренд «NY», то считайте, что это все тот же VG, только иностранного исполнения.

Внимание! Использование на сегодняшний день проводов марки ПУНП запрещено. Для этого есть решение Главгосрегионадзора, которое действует с 1990 года.

Заключение по теме

Как видите, выбрать сечение кабеля для тока, действующего в потребительской сети, не очень сложно. Практически нет необходимости заниматься сложными математическими манипуляциями. Для удобства всегда можно воспользоваться таблицами из правил ПУЭ. Главное — правильно рассчитать суммарную мощность всех потребителей, установленных в одной электрической цепи.

Связанные записи:

главная »Электрик» Выбор сечения кабеля.Расчет падения напряжения в проводах

Таблица нагрузок по сечению кабеля: выбор, расчет

От правильного выбора сечения электропроводки зависит комфорт и безопасность в доме. При перегрузке нагрузки проводник перегревается, и изоляция может расплавиться, что приведет к возгоранию или короткому замыканию. Но сечение больше необходимого брать невыгодно, так как цена кабеля увеличивается.

Как правило, он рассчитывается в зависимости от количества потребителей, от которого сначала определяется общая мощность, потребляемая квартирой, а затем результат умножается на 0,75. В ПУЭ применяется таблица нагрузок по сечению кабеля. Он может легко определить диаметр жил, который зависит от материала и проходящего тока. Как правило, используются медные жилы.

Сечение жилы кабеля должно совпадать с точно рассчитанным — в сторону увеличения типоразмеров.Наиболее опасно, когда это занижено. Тогда проводник постоянно перегревается, и изоляция быстро выходит из строя. А если установить соответствующий автоматический выключатель, то это будет часто происходить.

Если поперечное сечение провода слишком велико, это будет стоить дорого. Хотя определенный инвентарь необходим, так как в будущем, как правило, необходимо подключать новое оборудование. Рекомендуется применять коэффициент безопасности около 1,5.

Расчет общей мощности

Общая мощность, потребляемая квартирой, приходится на основной ввод, который поступает в распределительный щит, а после разветвляется на линии:

  • освещение;
  • групп розеток;
  • ,

  • отдельных мощных электроприборов.

Следовательно, наибольшее сечение силового кабеля — у входа. На исходящих линиях он уменьшается в зависимости от нагрузки. В первую очередь определяется суммарная мощность всех нагрузок. Это несложно, так как это указано на корпусах всей бытовой техники и в паспортах к ним.

Вся мощность добавлена. Аналогично производятся расчеты для каждого контура. Специалисты предлагают умножить сумму на понижающий коэффициент 0,75. Это связано с тем, что все устройства не подключены к сети одновременно.Другие предлагают выбрать секцию большего размера. Это создает резерв для последующего ввода в эксплуатацию дополнительных электроприборов, которые можно будет приобрести в будущем. Следует отметить, что такой вариант расчета кабеля более надежен.

Как определить сечение провода?

Во всех расчетах фигурирует сечение кабеля. По его диаметру легче определить, используются ли следующие формулы:

  • S = π D² / 4 ;
  • D = √ (4 × S / π).

Где π = 3,14.

В многожильном проводе сначала нужно рассчитать количество проводов (N). Затем измеряется диаметр (D) одного из них, после чего определяется площадь поперечного сечения:

S = N × D² / 1,27.

Многожильные провода используются там, где требуется гибкость. Для стационарной прокладки используются более дешевые неразъемные жилы.

Как выбрать кабель по мощности?

Для подбора проводки применяется таблица нагрузок по сечению кабеля:

  • При разомкнутой линии 220 В и суммарной мощности 4 кВт медный провод 1.Принимается поперечное сечение 5 мм². Этот размер обычно используется для проводки освещения.
  • При мощности 6 кВт требуются жилы большего сечения 2,5 мм². Провод используется для розеток, к которым подключена бытовая техника.
  • Для мощности 10 кВт требуется проводка сечением 6 мм². Обычно он предназначен для кухни, где подключается электрическая плита. Подход к такой нагрузке вынесен отдельной строкой.

Какие кабели лучше?

Электрики известной немецкой кабельной марки NUM для офисных и жилых помещений.В России производят кабели более низких по характеристикам марок, хотя могут иметь одно и то же название. Их можно отличить по наплыву соединения в пространство между прожилками или по его отсутствию.

Проволока выпускается монолитная и многопроволочная. Каждая жила, как и вся скрутка снаружи, изолирована ПВХ, а наполнитель между ними сделан негорючим:

  • Итак, кабель NUM используется внутри помещений, потому что изоляция на улице разрушается под воздействием солнечных лучей. лучи.
  • А в качестве внутренней и внешней электропроводки широко применяется кабель марки BBG. Достаточно дешево и надежно. Для прокладки в земле использовать не рекомендуется.
  • Проволока марки ВВГ изготавливается плоская и круглая. Между стержнями заполнитель не наносится.
  • Кабель ВВГнг-П-LS изготавливается с внешней оболочкой, не поддерживающей горение. Жилы делают круглыми до сечения 16 мм², а сверх — секторными.
  • Марки кабелей ПВС и ШВВП изготавливаются многопроволочными и используются в основном для подключения бытовой техники.Его часто используют в качестве домашней электропроводки. На улице нельзя использовать многожильные жилы из-за коррозии. Кроме того, изгибная изоляция трескается при низкой температуре.
  • На улице под землей проложить бронированные и стойкие кабели АВБШв и ВБШв. Броня изготовлена ​​из двух стальных лент, что увеличивает надежность троса и делает его устойчивым к механическим воздействиям.

Определение токовой нагрузки

Более точным результатом является расчет поперечного сечения кабеля по мощности и току, где геометрические параметры связаны с электрическими.

При домашней электропроводке необходимо учитывать не только активную нагрузку, но и реактивную нагрузку. Сила тока определяется по формуле:

I = P / (U ∙ cosφ).

Реактивная нагрузка создается люминесцентными лампами и двигателями электроприборов (холодильник, пылесос, электроинструмент и т. Д.).

Пример расчета сечения токоведущего кабеля

Разберемся, что делать, при необходимости определим сечение медного кабеля для подключения бытовой техники общей мощностью 25 кВт и трехфазных автоматов для 10 кВт.Это соединение осуществляется пятижильным кабелем, проложенным в земле. Питание дома производится от трехфазной сети.

С учетом реактивной составляющей мощность бытовых приборов и оборудования составит:

  • P срок службы. = 25 / 0,7 = 35,7 кВт;
  • P обор. = 10 / 0,7 = 14,3 кВт.

Токи на входе определены:

  • I срок службы. = 35,7 × 1000/220 = 162 А;
  • I обор. = 14,3 × 1000/380 = 38 А.

Если однофазные нагрузки распределены равномерно по трем фазам, у одной будет ток:

I f = 162/3 = 54 А.

На каждой фазе будет текущая нагрузка:

I f = 54 + 38 = 92 А.

Все оборудование одновременно работать не будет. С учетом запаса по каждой фазе есть ток:

I f = 92 × 0,75 × 1.5 = 103,5 А.

В пятижильном кабеле учитываются только фазные проводники. Для кабеля, проложенного в земле, можно определить сечение жил 16 мм² на ток 103,5 А (таблица нагрузок по сечению кабеля).

Точный расчет силы тока позволяет снизить затраты, так как требуется меньшее поперечное сечение. Если кабель более ориентировочно рассчитан на мощность, сечение жилы будет 25 мм2, что обойдется дороже.

Падение напряжения на кабеле

Проводники имеют сопротивление, которое необходимо учитывать. Это особенно важно для кабелей большой длины или небольших сечений. Установлены нормы ПЭУ, согласно которым падение напряжения на кабеле не должно превышать 5%. Расчет производится следующим образом.

  1. Сопротивление проводника определяется: R = 2 × (ρ × L) / S.
  2. Имеется падение напряжения: U площадка. = I × R. По отношению к линейной в процентах это будет: U % = (U pad. / У лин. ) × 100.

В формулах используются следующие формулы:

  • ρ — удельное сопротивление, Ом × мм² / м;
  • S — площадь поперечного сечения, мм².

Коэффициент 2 показывает, что ток протекает через две жилы.

Пример расчета кабеля на падение напряжения

Например, необходимо рассчитать падение напряжения на проводе с поперечным сечением жилы 2,5 мм², длиной 20 м.Необходимо подключить сварочный трансформатор мощностью 7 кВт.

  • Сопротивление провода: R = 2 (0,0175 × 20) / 2,5 = 0,28 Ом .
  • Сила тока в проводнике: I = 7000/220 = 31,8 A .
  • Падение напряжения при переноске: U колодка. = 31,8 × 0,28 = 8,9 В .
  • Процент падения напряжения: U % = (8,9 / 220) × 100 = 4,1 %.

Переноска подходит для сварочного аппарата по требованиям правил эксплуатации электроустановок, так как процент падения напряжения на нем находится в пределах нормы.Однако его величина на подводящей проволоке остается большой, что может отрицательно сказаться на процессе сварки. Здесь необходимо проверить нижний предел допустимого напряжения питания сварочного аппарата.

Вывод

Для надежной защиты электропроводки от перегрева при длительном превышении номинального тока сечения кабелей рассчитываются на длительно допустимые токи. Расчет упрощается, если по сечению кабеля приложить таблицу нагрузок. Более точный результат получается, если расчет основан на максимальной токовой нагрузке.А для стабильной и продолжительной работы в цепи электропроводки установлен автоматический выключатель.

p>

Провода и кабели

Провода, как мы определяем здесь:
используется для передачи электричества или электрических сигналов. Провода
бывают разных форм и сделаны из разных материалов. Они могут показаться простыми, но инженеры
известно о двух
важные точки:

-Электричество в длинных проводах, используемых для передачи, ведет себя совсем иначе , чем в коротких
провода, используемые в конструкции устройств

-Использование проводов в цепях переменного тока вызывает всевозможные проблемы , такие как
скин-эффект и эффекты близости.

1. Сопротивление / импеданс
2. Скин-эффект
3. Типы конструкций проводов

4. Подробнее о материалах проводов
5. Изоляция проводов

1.) Поведение электричества
в проводах: сопротивление и импеданс

Важно знать, имеете ли вы дело с постоянным или переменным током в данном проводе. Мощность переменного тока
имеет очень сложную физику, которая вызывает некоторые странные эффекты. Это была одна из причин, почему
Электроэнергия переменного тока была разработана в 1890-х годах, намного позже мощности постоянного тока.Инженеры любят
C.P. Штайнмецу пришлось
сначала разберитесь с математикой и физикой.

Питание переменного тока:

В переменном токе любит путешествовать рядом
поверхность проволоки (скин-эффект). Мощность переменного тока в проводе также вызывает
вокруг него формируется магнитное поле (индуктивность). Это поле влияет на другие
соседние провода (например, в обмотке), вызывающие

эффект близости. Со всеми этими свойствами необходимо иметь дело
при проектировании цепи переменного тока.

Питание постоянного тока:

In Постоянный ток проходит через весь провод.

Размер проводника и материал (питание переменного и постоянного тока):

Электричество легче передается в местах с высокой проводимостью.
элементы, такие как медь, серебро или золото, менее проводящие
Чем больше диаметр материала, тем больше должен быть диаметр, чтобы выдерживать такую ​​же токовую нагрузку.

Инженеры выбирают правильно
диаметр проволоки
для работы, повышение тока в проволоке увеличивает удельное сопротивление и выделяет больше тепла.Как вы увидите на схеме ниже, медь
может выдерживать больший ток, чем алюминий, при той же нагрузке.

Внизу: Когда сэр Хамфри
Дэви пропустил большой ток через тонкий платиновый провод в 1802 году, когда он светился.
и сделал первую лампу накаливания!
но всего через несколько секунд проволока расплавилась и испарилась из-за
тепло, вызванное сопротивлением в проводе.

Качество материала: примеси и кристаллы:

Большинство материалов содержат примеси.
В меди содержание кислорода и других материалов в меди влияет на проводимость,
поэтому медь, из которой будет сделан электрический провод, легируется по-другому.
чем медь, которая скоро станет водопроводом.

Металлы кристаллические (как вы увидите в нашем видео о меди).Монокристаллическая медь или алюминий лучше
проводимость, чем у поликристаллических металлов, однако крупнокристаллическая медь очень дорого обходится
производят и используются только в высокопроизводительных приложениях.

Удельное сопротивление:

Сопротивление в проводе описывает возбуждение электронов в проводе.
материал проводника. Это возбуждение приводит к выделению тепла и потере эффективности.
На раннем этапе создания источника постоянного тока Томас Эдисон не мог послать свою энергию на большие расстояния без использования
медные провода большого диаметра за счет сопротивления на расстоянии.Это сделало мощность постоянного тока
не рентабельно и допускает рост мощности переменного тока.

Измерительные инструменты:

Инженеры используют закон Ома
чтобы рассчитать, какое сопротивление будет иметь данный провод. Это говорит нам, сколько энергии мы
потеряет на расстоянии.

I = V / R Амперы = Вольт, деленное на сопротивление

Формулы сопротивления и проводимости:

Сопротивление = удельное сопротивление / площадь поперечного сечения

Проводимость = 1 / Сопротивление

Когда сопротивление хорошее:

Создание
Тепло в проводе обычно является признаком потери энергии, однако вольфрамовый
или танталовой проволоки, тепло заставляет проволоку светиться и производить свет, который
может быть желательным.Вольфрам используется для изготовления нитей
потому что он имеет очень высокую температуру плавления. Проволока может сильно нагреться и
ярко светятся, не таять. Вольфрам очень плохо подходит для передачи энергии
поскольку большая часть прошедшей энергии теряется в виде тепла и света.

По мощности
передачи мы ищем как можно более низкое удельное сопротивление, мы хотим
для передачи энергии на большие расстояния без потери энергии из-за тепла.
Мы измеряем сопротивление в проводе в Ом на 1000 футов или метров.
Чем дольше электричество должно пройти, тем больше энергии оно теряет.

Сверхпроводящий провод и сопротивление:

Вверху: сверхпроводящий
проволоку можно превратить в металлическую «ленту»

Вверху: Карл Роснер, Марк Бенц и другие
использовали специальные катушки сверхпроводящего провода для производства всего мира
первый магнит 10 тесла.Вместо меди используются ниобий и олово
поскольку материалы работают по-разному при разных температурах.

Одно из отличных решений для передачи энергии — это сверхпроводники.
Когда металл становится очень холодным (приближаясь к абсолютному нулю), он приобретает
проводимость бесконечности. В какой-то момент сопротивления вообще нет.
Были экспериментальные сверхпроводящие линии высокого напряжения, которые
смогли передавать мощность практически без потерь, однако технология
недостаточно развит, чтобы быть рентабельным.

Магнитные поля (индуктивность и импеданс):

Каждый провод, используемый для передачи переменного тока, создает магнитное поле, по которому течет ток. В
магнитное поле визуализируется концентрическими кольцами вокруг поперечного сечения
провода, каждое кольцо ближе к проводу имеет более прочный
магнитная сила.
Магнитные поля полезны для создания очень сильных магнитов (когда они находятся в катушке) i.е. изготовление двигателей
и генераторы, однако эти магнитные поля нежелательны в линиях электропередачи.

В то время как сопротивление провода может препятствовать прохождению тока и выделять тепло, индуктивность
провод / линия передачи также могут препятствовать прохождению тока, но это сопротивление
не выделяет тепла, так как энергия «теряется» при создании магнитного поля, а не
чем возбуждение электронов в материале. Этот импеданс называется реактивным сопротивлением переменного тока.
Схемы.Мы использовали слово «потерянный», однако сила на самом деле не потеряна, она используется для создания магнитного поля.
поле и возвращается, когда магнитное поле схлопывается.

2.) Кожный эффект:

В сети переменного тока электроны любят течь по
вне провода. Это потому, что изменение тока вперед и назад
вызывает вихревые токи, которые приводят к вытеснению тока к поверхности.

Глубина кожи

Глубина скин-слоя — это фиксированное число для данной частоты, удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости.Чем выше частота переменного тока в системе, тем сильнее сжимается ток.
на внешней стороне провода, поэтому провод, который используется с частотой 60 Гц при заданном напряжении, будет
не будет нормально на 200 МГц. Инженеры всегда должны
При проектировании цепей учитывайте скин-эффект. Увидеть
сайт Википедии для
формула, используемая для расчета глубины скин-слоя.

Вверху: инженеры преодолевают скин-эффект с помощью изолированного многожильного провода.
Если вы сделаете отдельные пряди равными одной толщине скин-слоя, большая часть тока будет протекать по всей
поперечное сечение, и вы используете всю медь. Обратной стороной является то, что ваш провод должен иметь больший размер.
диаметр, так как вам нужно все дополнительное пространство для утепления. По мере того, как проволочные пряди становятся меньше
в диаметре, а изоляция остается той же толщины, соотношение площади меди
к изоляции может стать меньше единицы, тогда у вас будет больше изоляции, чем
медь в обмотке или кабеле.

Ниже: более высокая частота переменного тока = меньшая глубина скин-слоя. «Более быстрый» ток чередуется вперед и назад
тем больше вихревых токов он создает. Эта высокая частота
блок питания работает в диапазоне МГц, обратите внимание на специальный провод, используемый на
право. Провод кажется многожильным и оголенным, но это не так,
он имеет прозрачное эмалевое покрытие, изолирующее его, поэтому каждая небольшая жилка
несет свою часть тока, при этом ток идет снаружи
каждой пряди.Это дает большую площадь поверхности в целом и позволяет
большое количество тока для прохождения.

Вверху: компактный люминесцентный
легкая электроника, трансформатор очень маленький и спроектирован
очень дешево. Эти детали часто выходят из строя до окончания типичного
жизненный цикл агрегата »

Инженеры и затраты
Сберегательный дизайн:

Инженеры используют математику
для расчета «глубины скин-слоя», чтобы узнать, сколько проволоки
используется для проведения электричества.Это важная часть
инженеров-электриков работают над проектированием энергосистем. Этот
работа также связана с экономией средств, как могут понять инженеры
какой калибр и какой тип провода использовать и сравнить с
другие материалы и конфигурации. Старый электрический
двигатели и генераторы из
начало 20 века длилось долгое время, потому что
в то время инженеры могли спроектировать обмотки и тип провода
для лучшей производительности, так как затраты на оборудование и машины
были выше.Сегодня многие двигатели перегорают, потому что инженеры
вынуждены использовать самый дешевый вариант — наименьшее количество материала
который может выдерживать ток, однако, когда двигатель начинает
при перегреве более тонкие провода из более дешевого материала быстрее сгорят.
Балласты (трансформаторы) в современных системах освещения имеют общеизвестную
короткий срок службы в целях снижения стоимости единицы продукции.

Практическое упражнение:
Как затраты влияют на дизайн

Вы можете увидеть и
почувствуйте работу инженеров
по проектированию проводов вокруг вашего дома.Просто найдите старые блоки питания или профессиональные блоки питания
используется с дорогостоящими машинами или инструментами. Почувствуйте вес этих
стеновые блоки или блоки питания. Теперь найдите детскую игрушку или мобильный телефон
зарядное устройство. Почувствуйте, насколько легкими кажутся трансформаторы по сравнению с ними.
Если вам повезет, вы можете найти два трансформатора, преобразующие мощность.
от стены (120 или 220 В) на такое же напряжение постоянного тока для устройства.
Если открыть корпус, можно увидеть разницу в размерах.
калибра обмоток, а также от того, используют ли они медь или алюминий.Вы наглядно увидите, как влияет на дизайн общий предмет.

3.) Типы провода:

Ниже: Типы
провода, используемого коммунальными предприятиями при передаче электроэнергии:

Ниже:
фиксированная проводка, используемая в домах, и шнуры, используемые в динамиках,
бытовая техника и телефонные системы.На рисунке ниже показаны старые
провода, которые когда-то использовались в домах (кабель SJTWA и тип SE), и современные
стандартный ромекс.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 1880-х годов по сегодняшний день:

Вверху: 3 проводника
подземный медный провод (сейчас редко)

Внизу: плоская лента
провод, используемый в сверхпроводящих магнитах

Лучший провод для
вакансия:

Все инженеры-электрики
должны знать о проводах и думать об использовании правильного дизайна и
материал для поставленной задачи.Вот факторы для определения
конструкция проволоки:

-Прочность (способность многократно сгибаться или сдавливаться
веса)
-Уровень напряжения и тока
-Прочность подвески (способность долго удерживать собственный вес
пролеты между опорами)
-Подземный или подводный
-Температура эксплуатации (например, сверхпроводящий
проволока)
-Стоимость

Сплошная проволока:

Преимущества:
Меньшая площадь поверхности, подверженной коррозии
Может быть жесткой и прочной
Недостатки:
Плохо при повторном сгибании, может сломаться при сгибании
пятно
Непрактично для высокого напряжения

Многожильный провод:

Вверху: многожильный динамик
провод, который есть в каждом доме
Ниже: специализированный сверхтолстый многожильный медный провод

-Скрученный провод — много меньших проводов параллельно, можно скручивать
вместе
Преимущества:
Отличный проводник для своего размера
Недостатки:
Вы можете подумать, что это будет хорошо для высокочастотного использования, потому что
у него есть большая площадь поверхности на всех маленьких жилках проволоки,
однако это хуже, чем сплошная проволока, потому что пряди соприкасаются
друг друга, закорачивая, и поэтому провод действует как один больший
проволока, и в ней много воздушных пространств, что обеспечивает большее сопротивление
для типоразмера

Плетеный провод:

Преимущества:
-Большая долговечность по сравнению с сплошным проводом
-Лучшая проводимость, чем сплошной провод (большая площадь поверхности)
-Может действовать как электромагнитный экран в шумоподавляющих проводах
-Чем больше жил в проволоке, тем она гибче и прочнее
есть, но он стоит дороже

Спец. провода:

Сплошной с оплеткой снаружи или в некоторой их комбинации, эти
провода используются для всех видов специальных применений.

Коаксиальный кабель используется для передачи радио или кабельного телевидения.
потому что по своей конструкции проводники с оплеткой и фольгой снаружи
держать частоты в ловушке внутри. Экранирование предотвращает
паразитная электромагнитная энергия от заражения области вокруг чувствительной
приемники.

Ниже: Видео о типах проводов, используемых в электроэнергетических компаниях:

Практическое упражнение:
Проволока Угадайка

Соберите куски металлолома
провода вокруг вашего дома или школьной мастерской, соберите короткие образцы
разных типов.Теперь используйте приведенные выше диаграммы, чтобы выяснить, что
вид проволоки, из чего она сделана, и перечислите ее применение
каждый. Покажите это своему учителю и посмотрите, правильно ли вы угадали.
Провод бывает так много экзотических видов, что вы можете оказаться
с настоящей загадкой в ​​твоих руках. Используйте поиск в Интернете, чтобы попробовать
чтобы идентифицировать все ваши образцы.

4.)
Проволочные материалы:

Наиболее распространенным материалом для изготовления электрического провода является медь и алюминий ,
это не самые лучшие проводники, но они многочисленны и дешевы. Золото также используется в приложениях, поскольку оно устойчиво к коррозии.
Золото используется в электронике автомобильных подушек безопасности, чтобы гарантировать, что устройство
будет функционировать много лет спустя, несмотря на воздействие вредных элементов.

Вверху: золото, использованное в
разъемы для микросхем Motorola

Золото обычно используется в контакте
области, потому что эта точка в системе более подвержена коррозии и
имеет больший окислительный потенциал.

Алюминий
обернутый вокруг стального центрального провода используется в передаче энергии, потому что
алюминий дешевле меди и не подвержен коррозии. Стальной центр
используется просто для прочности, чтобы удерживать провод на длинных участках. Выше
типичный кабель ACSR, используемый в воздушных линиях электропередач по всему миру.

Хорошие проводники,
твердое вещество при комнатной температуре:

Платина, серебро, золото, медь, алюминий

4.) ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДА:

Слева: Для эффективного
обмотки двигателя или генератора должны быть плотно упакованы вместе,
минимизация воздушных пространств. Провода, используемые в двигателях и генераторах, обычно
покрыты эмалью, чтобы обмотки плотно прилегали друг к другу.
Традиционная резиновая или полимерная изоляция сделает провод диаметром
толще, это одна из причин, почему старые электродвигатели были больше
и тяжелее современных моторов такой же мощности.

Смотрите, как провод двигателя
упакован и намотан в современный
асинхронные двигатели в нашем видео здесь.

Узнать больше о
вся область электроизоляция
на нашей странице здесь.

Практическое упражнение:
Сжечь мотор!

Вы заметили
что когда мотор игрушки становится очень горячим, он пахнет?
Это
испарение изоляции.Тепло разрушает все виды изоляции
в конечном итоге, и в обмотке двигателя, когда изоляция становится слабой.
два провода рядом друг с другом будут короткими, это приведет к возникновению дуги.
и устройство сгорает.

Если взять небольшой
мотор, о котором вы не заботитесь, вы можете намеренно сжечь его
посмотреть, что происходит с обмотками. Вы можете сделать это, поставив
напряжение, превышающее рекомендованное, через устройство или при работе
мотор горячий в течение длительного периода времени.Проконсультируйтесь с электриком
или инженер, чтобы безопасно выполнить это упражнение.

Статья, фото и видео М. Велана и В. Корнрумпфа

Источники:
Государственный университет Джорджии
Википедия
Волшебники Скенектади Карл Роснер. Технический центр Эдисона. 2008
Интервью с Руди Деном. Технический центр Эдисона. 2012
Видео с Денверским электродвигателем. Технический центр Эдисона. 2012
Видео с Энергетической ассоциацией Сан-Мигеля.Технический центр Эдисона. 2014 г.

Уильям Корнрумпф, инженер-электрик

Практическое руководство по выбору кабеля

% PDF-1.4
%
1 0 obj> поток
application / pdfA Практическое руководство по выбору кабеля

  • Примечания по применению
  • Texas Instruments, Incorporated [SNLA164,0]
  • iText 2.1.7, автор 1T3XTSNLA1642011-12-08T04: 24: 47.000Z2011-12-08T04: 24: 47.000Z

    конечный поток
    эндобдж
    2 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Font >>> / MediaBox [0 0 540 720] / Contents [7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R] / Type / Страница / Родитель 11 0 R >>
    эндобдж
    3 0 obj> поток

    Кабель питания — обзор

    5.8 Подземные кабели передачи данных

    Технология силовых кабелей восходит к 1880 году, вскоре после появления ламп накаливания. До Первой мировой войны широко использовались пропитанные маслом бумажные кабели. Они имели трехжильный медный сердечник с поясом и использовались до 25 кВ. Из-за неравномерного распределения электрического поля внутри кабеля этот метод построения кабеля был чрезвычайно подвержен частичным разрядам. Эта проблема была решена путем экранирования отдельных проводников тонкими медными лентами, и можно было поднять напряжение до 69 кВ.

    При более высоких напряжениях были обнаружены частичные разряды в пустотах в изоляции. Эта проблема была решена за счет использования пропитанной маслом маловязкой бумажной изоляционной системы. Может быть достигнуто напряжение 132 кВ. Современные автономные маслонаполненные кабели не сильно изменились по сравнению с этой конструкцией, которая была впервые представлена ​​в 1917 году. Автономные маслонаполненные кабели эксплуатируются в Канаде и США при напряжении 230 кВ, 315 кВ и 500 кВ.

    В Северной Америке, начиная примерно с 1932 года, произошла первая прокладка маслонаполненных кабелей трубчатого типа.Кабели трубчатого типа оказались более экономичными, и к 1954 году общий пробег установленного трубчатого кабеля превысил длину автономного маслонаполненного кабеля в Соединенных Штатах. Первые трубные кабели на 230 кВ были проложены в 1956 году. При увеличении нагрузок ни увеличивающееся охлаждение, ни рабочее напряжение не могут справиться с повышенными диэлектрическими потерями в пропитанном маслом бумажном диэлектрике. Таким образом, для более высокого рабочего напряжения были введены синтетические диэлектрики, такие как сшитый полиэтилен (XLPE) и бумажно-полипропиленовые ламинаты (PPL), которые по своей сути имеют более низкие диэлектрические потери.

    PPL имеет более низкие диэлектрические потери и значительно более высокую диэлектрическую прочность. Однако широко используемым материалом является сшитый полиэтилен (XLPE) из-за сочетания соображений стоимости и производительности.

    В кабелях передачи используется герметичное уплотнение на сердечнике для защиты от воздействия воды. Оболочка из экструдированного свинца, экструдированного или сваренного швом алюминия или сваренная швом медная оболочка обеспечивает как герметичный барьер, так и путь для токов короткого замыкания. Из-за наличия хорошего уплотнения такие проблемы, как , образование водяных деревьев , широко возникающее при использовании распределительных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не было проблемой для кабелей передачи.В настоящее время кабели из экструдированного сшитого полиэтилена проектируются для работы при напряжении 500 кВ. Использование термопластичного полиэтилена низкой плотности (LDPE) широко распространено во Франции в кабелях на 225 кВ. Эти кабели эксплуатируются с 1969 года. В 1985 году напряжение кабелей LDPE было увеличено до 400 кВ, а затем до 500 кВ в 1995 году.

    Допустимая рабочая температура для кабелей LDPE увеличилась до 200 ° C. работы с кабелями электропередачи проводились в Норвегии, Японии, Швеции и США.Работа, проделанная в Соединенных Штатах, привела к улучшенной чистоте границ раздела изоляции и полупроводникового экрана, более равномерному распределению сшивающего агента и уменьшению образования пустот за счет увеличения давления экструзии и замены процесса влажного отверждения на процесс сухого отверждения. . В Японии в настоящее время используются кабели из сшитого полиэтилена, которые используются при 275 кВ и 500 кВ.

    Две вещи, которые следует дважды проверить при выборе кабелей для аккумуляторов — и многое другое

    Кабель аккумулятора является одним из наиболее важных компонентов в системе управления аккумулятором.Высококачественные аккумуляторные кабели обеспечат подачу питания и предотвратят разряд аккумулятора, но только если они правильно подобраны, установлены и обслуживаются.

    Есть две вещи, которые вы должны обязательно перепроверить при выборе кабелей для аккумуляторов.

    Калибр

    Кабель аккумулятора неправильного калибра является одной из наиболее распространенных проблем при неправильной установке и может представлять гораздо больший риск, чем некоторые думают. Слишком толстый срез провода может помешать правильному распределению тока.Слишком тонкая проволока может вызвать короткое замыкание и, в крайнем случае, вызвать возгорание моторного отсека. Чтобы избежать таких проблем, убедитесь, что диаграммы ампер и датчиков доступны для всех, кто участвует в процессе выбора. Вот несколько простых и исчерпывающих диаграмм, к которым вы можете обратиться:

    Длина

    Еще одним ключевым фактором является длина провода. При выборе длины вы должны учитывать падение напряжения или величину потери напряжения по длине автомобильного провода или кабеля.По мере увеличения длины провода электрическое сопротивление нарастает до тех пор, пока напряжение не падает ниже допустимого уровня. Падение напряжения можно рассчитать с помощью закона Ома: Падение напряжения = ток в амперах x сопротивление в омах .

    Провода большего калибра (более тонкие) будут иметь более высокую скорость падения, чем более короткие провода меньшего калибра (более толстые провода), потому что сопротивление провода зависит от его площади поперечного сечения на расстоянии.

    Например, для 12-вольтовой системы постоянного тока, если ток нагрузки составляет 10 ампер, а расстояние до кабеля составляет 20 футов, падение напряжения будет равно 1.0% или 11,8 В на конце кабеля с аккумуляторным кабелем 4-го калибра. Использование калькуляторов сечения проводов или наших таблиц сечения проводов может облегчить определение падения напряжения.

    Таким образом, не торопитесь, чтобы убедиться, что вы выбираете правильный калибр и длину кабеля аккумулятора — это принесет дивиденды в долгосрочной перспективе.

    Еще о чем следует помнить

    Еще одним важным фактором при выборе аккумуляторных кабелей является количество жил. Многожильные проводники состоят из нескольких металлических жил, связанных вместе в любом количестве конфигураций.Они намного более гибкие, чем сплошные проводники. Как показывает практика, чем больше количество жил, тем гибче будет кабель.

    Также учитывайте внешнюю оболочку кабеля. Материалы ПВХ и сшитый полиэтилен, обычно используемые для изоляции кабелей аккумуляторных батарей, отлично подходят для герметичных аккумуляторных батарей, поскольку они жестче, чем оболочки из EPDM и неопрена. Дополнительная информация:

    • ПВХ (винил) обеспечивает контролируемое пропускание кислорода и водяного пара, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, морозостойкий, легкий и доступный по цене
    • XLPE (сшитый полиэтилен) обеспечивает высокую химическую стойкость и влагостойкость и подходит для применения в условиях высоких температур / высокого напряжения
    • EPDM (резина) обеспечивает отличную устойчивость к факторам окружающей среды, таким как озон, УФ-излучение и общее атмосферное воздействие

    Наконец, помните о рейтингах безопасности.Все варианты кабелей аккумуляторных батарей, предлагаемые Waytek, соответствуют спецификациям SAE J-1127, Ford и Chrysler для использования в автомобилях. Кроме того, аккумуляторный кабель SGR также соответствует стандартам огнестойкости UL-558 и UL-553.

    Установка и обслуживание

    После того, как вы выбрали кабель аккумулятора с правильными характеристиками для вашего приложения, убедитесь, что он надежно подсоединен к клемме аккумулятора. Неправильное соединение может поставить под угрозу работу аккумуляторной системы и является основной причиной большинства расплавленных клемм аккумуляторных батарей.Подбирая кабель правильного размера, используя правильно собранные кабельные разъемы и соблюдая правила технического обслуживания, вы сведете к минимуму возможность возникновения проблем.

    Техническое обслуживание простое, но зачастую им пренебрегают: чтобы избежать коррозии клемм, периодически проверяйте кабели аккумулятора, чтобы убедиться, что они не потрескались с течением времени. Также следите за чистотой полюсов аккумулятора и удаляйте грязь с верхней части аккумулятора. Убедитесь, что ваши проушины плотно прикреплены к полюсам батареи, а вентиляционные колпачки на месте.

    Следуя этим рекомендациям, вы можете защититься от неисправных соединений, которые могут снизить производительность аккумуляторной системы.

    Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору правильного кабеля аккумулятора для вашей установки, свяжитесь с нами; Если вам нужны кабели для аккумуляторов, зарядные устройства для аккумуляторов или разъединители, Waytek готов удовлетворить ваши потребности в управлении аккумуляторами.

    Ознакомьтесь с широким ассортиментом высококачественных аккумуляторных кабелей Waytek:

    • SGR аккумуляторные кабели — с резиновой изоляцией и обычно используются в автомобилях, но их свойства делают их пригодными и для других отраслей промышленности.
    • Кабели аккумуляторной батареи SGT — используются в цепях стартера или заземления.
    • Кабели аккумулятора SGX

    • — используются в автомобильных стартерах или заземлениях аккумуляторных батарей, когда требуется устойчивость к истиранию, нагреванию и старению.
    • Параллельно соединенные кабели аккумуляторных батарей — Кабели без путаницы имеют цветовую маркировку для упрощения определения полярности.

    Лучшие приложения для электриков и электротехники 2020

    Использование приложений в качестве рабочего инструмента в мире инженеров и электриков имеет жизненно важное значение.Программное обеспечение для электриков и особенно приложения для электриков и электромонтажников помогают в их повседневных задачах решать электрические расчеты и решать проблемы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной работе.

    Из всех выдающихся инструментов для электриков мы выделяем лучших рекомендуемых приложения для инженеров, электриков, учителей электричества и студентов для Android и iOS.

    Лучшие приложения для электриков и инженеров

    1.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯТОР ПРИЛОЖЕНИЯ

    Приложение для разработки электрических формул логотипов

    ОПИСАНИЕ

    Это приложение для электрических расчетов помогает нам решить любую проблему проектирования электрических систем с помощью сотен преобразований и расчетных формул.

    ЯЗЫК

    Английский

    ЦЕНА

    Бесплатно, но предлагает покупки премиум-класса в приложении

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)


    2.ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ

    логотип верхней части кабеля цены на металл

    ОПИСАНИЕ

    Получите информацию о ценах на медь и алюминий в соответствии с ценами закрытия Лондонской биржи металлов и Немецкой электролитической меди с высокой проводимостью (DEL).

    ЯЗЫК

    Английский

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (ANDROID)


    3.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ LITE

    логотип электрические расчеты lite

    ОПИСАНИЕ

    Самое полное приложение для расчета электрических кабелей , простое и удобное в использовании. Вы можете найти от рекомендаций по размеру проводов до расчетов реактивной мощности или функций преобразования мощности. Это необходимо для каждого инженера-электрика.

    ЯЗЫК

    Английский

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    4.

    TOPMATIC

    ОПИСАНИЕ

    Рассчитайте наиболее подходящее сечение электрического кабеля, взяв за основу стандарт UNE 20460-5-523. Topmatic поможет вам выбрать удобное сечение для ваших установок. Приложение учитывает максимальное падение напряжения, используя норму UNE 20460-5-523 в качестве справочной информации для номинальных значений тока.

    ЯЗЫК

    Доступный на английском, французском, испанском, голландском, датском, немецком, португальском и каталонском языках, это полезный инструмент для инженеров, установщиков, дилеров, студентов.

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    5.

    ДВА ТРИДЦАТЬ ВОЛЬТА

    ОПИСАНИЕ

    Это «приложение», разработанное Британским советом по электробезопасности, направлено на снижение риска несчастных случаев с электричеством на работе и дома. Включает испытания нагрузок, цепей, безопасности, символов, генераторов и трансформаторов, среди прочего.

    ЯЗЫК

    Английский

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)


    6. КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДОВ НА ЭНЕРГИЮ

    ОПИСАНИЕ

    Рассчитайте стоимость электрооборудования или машин по дням, неделям, месяцам или годам. Калькулятор затрат на энергию: рассчитывает эксплуатационные расходы и потребление энергии электрооборудованием или машинами.

    ЯЗЫК

    Испанский

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)


    7.НАБОР ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

    ОПИСАНИЕ

    «Электротекния-Пак» — это комплект из 39 электрических вычислителей и 16 электрических преобразователей. Включает формулы и несколько единиц.

    ЯЗЫК

    английский, голландский, французский, немецкий, итальянский, португальский, упрощенный китайский, испанский

    ЦЕНА

    4,99 $

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение, нажав ЗДЕСЬ (IOS)


    8. ЗАКОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ОМ

    ОПИСАНИЕ

    Калькулятор — закон Ома с расчетами напряжения, тока, сопротивления и мощности.Включает формулы и несколько единиц. Состоит из 52 калькуляторов с формулами и схемами.

    ЯЗЫК

    английский, голландский, французский, немецкий, итальянский, португальский, упрощенный китайский, испанский

    ЦЕНА

    Бесплатно, предлагает покупки в приложении

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    9. КАЛЬКУЛЯТОР ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

    ОПИСАНИЕ

    Определяет соответствующее падение напряжения для каждого выбранного кабеля.Калькулятор падения напряжения позволяет быстро рассчитать падение напряжения наиболее простым и легким способом для выбранного размера и типа проводника. Также рассчитывает процент падения напряжения, сопротивление провода и конечное напряжение. Автоматический расчет результатов с изменением входных значений и единиц измерения.

    ЯЗЫК

    Доступен на английском, французском, испанском, итальянском, немецком, португальском и голландском языках

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    10.ВСЯ ЦЕПЬ

    ОПИСАНИЕ

    Если не считать шуток, на этот раз вы поймете, как работают электронные схемы. Создайте любую схему, нажмите кнопку воспроизведения и смотрите динамические анимации напряжения, тока и заряда. Это дает вам представление о работе схемы, как никакое уравнение. Во время моделирования настройте параметры схемы с помощью аналоговой ручки, и схема будет реагировать на ваши действия в реальном времени.

    ЯЗЫК

    Английский

    ЦЕНА

    Бесплатно, предлагает покупки в приложении

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    11.iCIRCUIT

    Схема с логотипом

    ОПИСАНИЕ

    Симулятор проектирования и экспериментов с аналоговыми и цифровыми схемами. iCircuit — ведущее приложение для iPad и iPhone для проектирования и экспериментов со схемами и Arduinos. Его усовершенствованный механизм моделирования может обрабатывать как аналоговые, так и цифровые схемы и обеспечивает постоянный анализ в реальном времени. Это идеальный компаньон для студентов, любителей и инженеров.

    ЯЗЫК

    Английский, французский, немецкий, японский, русский, упрощенный китайский, традиционный китайский

    ЦЕНА IOS

    9,99 $ (IOS)

    7,99 евро.(Android)

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    12. ЭКОМАТИЧЕСКИЙ

    ОПИСАНИЕ

    Программа Ecomatic рассчитывает энергию, которую вы можете сэкономить, если выберете большее поперечное сечение, чем то, которое строго необходимо для вашей электрической установки.

    Благодаря такому выбору вы получите значительную экономию энергии с последующей скидкой в ​​счетах за электроэнергию и значительным сокращением выбросов CO2 в атмосферу.

    ЯЗЫК

    Испанский, английский, каталонский, французский, голландский, датский, португальский…

    ЦЕНА

    Бесплатно с доступом в Интернет

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (веб-приложение)


    13.

    ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА

    ОПИСАНИЕ

    Это приложение было разработано компанией «Электробезопасность прежде всего», чтобы помочь защитить вас и вашу семью с помощью простого контрольного списка для выявления потенциальных опасностей в каждой комнате.Вы можете создавать списки элементов, требующих внимания, для нескольких свойств и отправлять эти списки своим контактам из приложения. Приложение также позволяет вам найти местных зарегистрированных электриков, выполнив поиск в базе данных Регистра электробезопасности.

    ЯЗЫК

    Английский

    ЦЕНА

    Бесплатно

    СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (IOS)

    Загрузите это приложение БЕСПЛАТНО, нажав ЗДЕСЬ (Android)


    14.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

    ОПИСАНИЕ

    В его приложение используется для составления электрических планов или для выполнения домашних электрических установок и предоставления домашних электрических схем электропроводки, которые позже могут быть использованы в качестве справочных при установке электричества в вашем доме.

    Как правильно утеплить стены пенопластом изнутри видео: Утепление стен пенопластом изнутри своими руками – инструкция и видео

    100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

    Не допустить потерю драгоценного дорогостоящего по современным меркам тепла можно самыми различными способами, но наиболее популярным из них является утепление стен изнутри пенопластом. Самостоятельное проведение подобных работ – занятие на первый взгляд простое, но весьма кропотливое и требует достаточно свободного времени.

    Однако затраченные усилия легко компенсируются высоким качеством результата. Пенопласт – один из лучших и не дорогих теплоизоляционных материалов на рынке. На протяжении всего года в помещении будет уютно и максимально комфортно.

    Наружное против внутреннего утепления

    Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что внутренее утепление стен пенопластом будет лучше, чем наружное. Кто-то отдает предпочтение только первому варианту, кто-то лишь второму. Однако дать точного ответа на вопрос нельзя.

    Содержание статьи:

    Утеплив стены снаружи, появляется возможность сдвинуть точку россы. Таким образом скапливаемый конденсат не будет проникать внутрь стены, не замерзнет и не начнет изнутри разрушать материал. Но наружные работы значительно объемнее, более дорогостоящие и требуют качественной гидроизоляции всех поверхностей.

    Подробную инструкцию по наружнему утеплению стен читайте тут

    Если наружное утепление по какой-либо причине не представляется возможным – следует прибегнуть к проведению работ внутри дома.

    Инструкция по внутреннему утеплению

    Приступая к процессу монтажа, следует запастись всем необходимым, чтобы во время работы не отвлекаться и не бегать по строительным магазинам в поисках подходящего материала. Нужно замерить размеры обрабатываемых поверхностей и посчитать их общую площадь. Покупать пенопласт необходимо с небольшим запасом (10-15%), чтобы предусмотреть потери на пересечениях поверхности.

    схема утепления

    Для выполнения работ необходимо подготовить:

    • Пенопласт в требуемом объеме
    • Клеящий состав
    • Дюбель-гвозди тарельчатого типа для дополнительной фиксации
    • Проникающая грунтовка (подбирается под материал стен)
    • Армирующая штукатурная сетка
    • Штукатурная смесь
    • Шпатлевка
    • Наждачная бумага
    • Строительный и электрический инструмент, набор шпателей

    Подготовка стен

    Закупив и подготовив все необходимо – можно начать. В первую очередь придется полностью демонтировать старый отделочный материал (если он имеется на стенах). Обойдя по кругу и внимательно осмотрев поверхности, необходимо наметить большие выбоины и впадины, трещины. Отвесом или уровнем определить большие перепады неровности.

    Если стены выкладывались качественно – проблем на данном этапе быть не должно. Все несущественные погрешности могут быть устранены потом путем нанесения более толстого слоя клея. Если ситуация обстоит сложнее – придется подумать над тем, как выровнять поверхности, например, нанесением слоя штукатурки.

    Чтоб улучшить сцепление клея со стеной, необходимо 2-3 раза нанести грунтовку глубокого проникновения. Не лишним окажется предварительно нанесенный слой антигрибковой присадки. Смеси готовятся согласно указанной на упаковке инструкции.

    Возможно вас так же заинтересует инструкция по утеплению пола на первом этаже

    Монтаж пенопласта

    В первую очередь нужно разобраться с небольшими участками, такими как пространства под окнами, около батарей, откосы, отливы и т. д. Если кто-то сталкивался с укладкой плитки – тут работа ведется диаметрально противоположно.

    Особое внимание уделяют оконным проемам, щели около которых могут стать причиной неприятных сквозняков. Их нужно зашпаклевать, иначе утепление окажется практически бесполезным.

    схема нанесения клея на пенопласт

    Приготовленный по инструкции клеящий состав наносится на листы пенопласта тонким слоем по всей площади. При этом весь рабочий процесс будет продвигаться весьма скоротечно, будет заметна определенная экономия раствора. Придавив лист надежно к стене и слегка постукав по поверхности, можно работать дальше.

    С неровными поверхностями дела будут обстоять чуть сложнее. В первую очередь подготовленная масса наносится по периметру и точечно в центре. При чем лепки должны совпадать с участками, на которых имеются впадины. При наличии выбоин на самом пенопласте стоит вырезать впадину.

    схема правильного расположения плит пенопласта

    Укладка листов ведется в шахматном порядке. Чем ровнее будет полученная поверхность, тем меньше объем работ предстоит в дальнейшем.

    Спустя двое-трое суток листы прибивают дюбель гвоздями тарельчатого типа минимум в 4-х места. Предварительно под них сверлятся отверстия, глубина которых на 4-5 см больше длины гвоздей.

    схема крепления пенопласта к стене

    В обязательном порядке изолируются образованные стыки при помощи монтажной пены. Нужно посмотреть состав и убедиться, что в ней нет толуола. Он оказывает отрицательное влияние на теплоизоляционный материал. Если встречаются зазоры, ширина которых превышает 4 см, их необходимо заполнить кусочками пенопласта. Спустя 3-4 часа вспененные излишки аккуратно срезаются канцелярским ножом, стыки покрываются для надежности клеем.

    Финишная отделка

    На этом утепление стен изнутри пенопластом можно считать практически законченным и остается решить последний вопрос – подготовить поверхность для финишной отделки. Не зависимо от ее типа и выбранных материалов, многие решают наносить слой штукатурки.

    Сам процесс оштукатуривания не должен составить труда. Для работы потребуются лишь два шпателя (узкий и широкий), раствор и армирующая сетка. Никаких маяков и прочих ограничителей устанавливать не нужно. Наносить раствор необходимо ловким движением снизу-вверх.

    Когда раствор окончательно застынет, необходимо довести поверхность до идеала. Процесс шпаклевки также не сложен, но займет немало времени. За основу берут гипсовые смеси, но они быстро высыхают (об этом следует помнить).

    После того, как смесь застынет, необходимо подготовить терку и мелкую наждачную бумагу. Смачивая обильно поверхности водой, аккуратными круговыми движениями поверхность выглаживается.

    Завершающий этап – нанесение финишного покрытия на стену.

    Видео советы по утеплению стен пенопластом изнутри

    Технические характеристики материала

    Пеноплекс и пенопласт – наиболее распространенные из разновидностей пенополистирола, изготовленного методом экструзии. Подвергаясь термической обработке при высоких температурах, материал вспенивается углеводородом.

    Полученная структура небольших по объему шариков, расположенных недалеко друг от друга, не дает свободно двигаться воздушным потокам. Теплоизоляционные качества улучшаются наличием отдельных газовых полостей. При этом наружная поверхность удобная и гладкая.

    Пенопласт поставляется на рынок в виде раскроенных на части листов и может применяться для внутренней теплоизоляции любых помещений: от жилых комнат до неотапливаемых мансард, чердачного пространства. Среди наиболее важных характеристик отмечают невысокую стоимость и плотность.

    Преимущества

    Метод производства пенопласта (экструзия при высоких температурах) обусловил основные теплоизоляционные характеристики материала и немало преимуществ:

    1. Устойчивость к биологическим факторам (микроорганизмы, а также плесень, грибки и т. д.)
    2. Низкий коэффициент теплопроводности, на 35-40% лучше большинства аналогов
    3. Экологически чистый материал, не требующий специальной обработки перед использованием
    4. Низкая гигроскопическая способность – до 0.4% от собственного объема более чем за 10 суток
    5. Прочность на сжатие, растяжение, удар
    6. Простота транспортировки, хранения и монтажа
    7. Приемлемая цена

    Недостатки

    Как и любому другому материалу, пенопласту присущи некоторые недостатки:

    1. Низкая температура воспламенения – около 600 градусов (для сравнения, пламя у спички – 750 градусов)
    2. Нет качеств, позволяющих самому затухать при воспламенении
    3. Если появляется плесень, она не разъедает структуру материала, а накапливается и размножается в ней

    Подводим итоги

    Чтоб сделать высококачественное утепление стен изнутри пенопластом своими усилиями без трат на дорогостоящие услуги специалиста, необходимо приложить не много усилий: проявить смекалку, воспользоваться имеющимися навыками и знаниями. Высокие теплоизоляционные свойства позволяют укладывать материал даже в неотапливаемых помещениях.

    Если драгоценное тепло продолжает бесследно пропадать – причиной тому может быть только некачественная работа. Претензии предъявлять можно только подрядчику, выполняемому работу, или самому себе.

    Можно ли утеплять дом пенопластом изнутри? Как утеплить?

    Содержание   

    Пенопласт – это один из наиболее подходящих материалов, с помощью которого можно выполнить утепление деревянного дома как изнутри, так и снаружи.

    Полученная обшивка обеспечит высокий уровень утепления, к тому же ее при необходимости можно будет изнутри обшить гипсокартоном.

    Дом утепленный полиуретаном

    Представленный материал недорог, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, а обшить им снаружи и изнутри стену можно в кратчайшие сроки. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.

    1 Особенности пенопласта, как материала для утепления

    Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.

    Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.

    Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.

    Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.

    Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.

    Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.

    В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.

    Иновационный утеплитель — панели Барлайт

    В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.

    Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.

    Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.

    Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.

    к меню ↑

    1.1 Преимущества и недостатки

    Лучше всего производить утепление деревянного дома снаружи. Однако в ряде случаев осуществить утепление таким способом невозможно.

    Отделка утепленной поверхности снаружи также бывает недопустима. Хорошие отзывы свидетельствуют о том, что утепление внутренних стен квартир при помощи пенопласта начинает все больше пользоваться популярностью среди владельцев городских квартир.

    Напыление полиуретановой теплоизоляции

    Проведение монтажных работ с применением такого утеплителя можно инициировать в любое время года.

    Для этого не нужны будут специальные инструменты и строительные подмостки. Если нужно, то утеплить пенопластом жилые комнаты можно будет выборочно.

    Этот материал на утепление каркасного дома пенопластом ценен тем, что имея форму плит, он проявляет большую компактность, потому для теплоизоляции стен можно использовать довольно тонкие его слои.

    Как правило, его толщина не превышает 30 мм. В большинстве случаев актуально применение еще более тонких плит с параметром толщины в 10-20 мм. Представленный материал отличается:

    • Высокими термоизоляционными показателями;
    • Устойчивостью к появлению плесени;
    • Никой стоимостью;
    • Продолжительным эксплуатационным сроком;
    • Отличными звукоизоляционными качествами как у молдингов из пенопласта.

    Пенопласт отличается высокой легкостью при обработке, разрезать его можно с помощью обычной ножовки или электролобзика.

    Стоит отметить, что пенопласт обладает ограниченной степенью механической прочности. Поэтому после окончания монтажных работ нужно позаботиться о дополнительной защите от случайных механических повреждений.

    Напыляемый полиуретановый утеплитель

    Этот утеплитель практически не способен пропускать через себя воздух. Он с легкостью подвергается деструкции под интенсивным воздействием нитрокраски или любого другого лакокрасочного покрытия.

    к меню ↑

    1.2 Стоит ли утеплять дом пенопластом изнутри?

    Утепление стен любым материалом изнутри не рекомендуется некоторыми специалистами. Утепление при помощи пенопласта также в некоторых ситуациях крайне нежелательно. Дело в том, что вспененный полистирол обладает рядом недостатков.

    Он горюч и при его горении в воздух происходит выделение ядовитых веществ, которые представляют собой опасность для жизни и здоровья человека.

    Некоторые жильцы, при утеплении внутренней поверхности стен пенопластом, стали наблюдать на них появление конденсата.

    Кроме того, если Вы все-таки решились на утепление стен таким материалом, то нужно будет позаботиться о том, чтобы был создан специальный слой пароизоляции.

    При утеплении этим материалом на утепление мансарды пенопластом внутренние размеры помещения значительно сокращаются. Однако все эти последствия можно устранить на начальных этапах их возникновения, а потому можно предположить, что пенопласт является вполне подходящим материалом для того, чтобы с его помощью произвести внутреннее утепление.

    Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR (ПОЛИНОР)

    Для того чтобы предупредить случайное возгорание нужно внимательно соблюдать все требования пожарной безопасности во внутренних помещениях.

    Рекомендуется производить закупку пенополистирола, обладающего низкой степенью горючести. Этот признак разделяет представленные материалы на несколько групп.

    Группа горючести практически всегда указывается на этикетке изделия, кроме того проверить ее можно самостоятельно.

    Для этого нужно лишь поджечь кусочек пенопласта, и если он будет интенсивно гореть и капать, значит, уровень его горючести будет достаточно высоким. Если он затухнет на сквозняке или ветру, то степень горючести будет более низкой.

    При возникновении конденсата стены становятся сырыми, и, с большой долей вероятности, может появиться плесневый грибок.

    Для того чтобы избежать этого нужно выявить расположение точки росы. Как правило, это тот участок где холод сталкивается с теплом, следовательно, там и образуется конденсат.

    Нужно следить за тем, чтобы точка росы не возникала в пространстве между утеплителем и стеной. Во избежание этого монтаж утеплителя производится вплотную к стене, при этом не должно возникать промежутков или зазоров.

    Если будет применяться пароизолятор, нужно будет заняться обеспечением вентиляции внутри помещения. Она должна быть принудительного типа.

    Пароизоляционные материалы

    В таком случае между прослойкой пароизоляционного материала и утеплителем нужно сформировать промежуток, представленный в виде вентиляционного зазора.

    В таком случае в квартире не будет наблюдаться повышенная влажность воздуха. В большинстве случаев при утеплении стен при помощи пенопласта используют материал, толщина слоя которого в среднем составляет 2 сантиметра.

    Тогда площадь внутреннего помещения сократится незначительно. Из этого следует, что утепление дома при помощи пенопласта вполне осуществимо.

    Стоимость представленного материала достаточно приемлема, малый вес изделия способствует легкости монтажных работ. Произвести утепление стен этим материалом под силу практически любому.

    к меню ↑

    2 Отзывы

    Как уже упоминалось выше, отзывы о представленном утеплителе в основной массе положительные.

    Антон, 43 года, Воронеж:

    Перед наступлением зимы я решил утеплить пенопластом балкон, так как квартира у меня угловая и находится с ветреной стороны. Использовал стандартные плиты и все монтажные работы выполнял сам. Теперь квартира надежно утеплена. Материал отличный всем его теперь советую. Мне рекомендовали купить пенопласт в Орле.

    Владимир, 36 лет, Хабаровск:

    Я уже довольно давно занимаюсь продажей стройматериалов и утеплителя. Пенопласт всегда очень быстро продается, и многие покупатели просят привезти еще. Отличный утеплитель.

    Плиты из полиуретанов

    Александр, 55 лет, Уфа:

    Живу в частном доме уже много лет, но вот моя отопительная система начала работать с перебоями. Денег на ее ремонт и замену у меня не нашлось, но я решил утеплить стены при помощи пенопласта. Теперь температура в доме зимой стала держаться на высокой отметке. Очень доволен этим утеплителем.

    к меню ↑

    2.1 Как обшить стены пенопластом?

    Несмотря на то, что такие строительные работы не отличаются высоким уровнем сложности, они связанны с рядом своих тонкостей.

    В любом случае, как и любой из применяемых методов теплоизоляции, этот также должен начинаться с этапа обработки и подготовки внутренней поверхности стен.

    Если стены дома возведены из кирпича, то их нужно в обязательном порядке подвергнуть штукатурке.

    В том случае, если дом построен из бетонных блоков эти работы можно не проводить. После того, как шпаклевка полностью высохнет, стены нужно подвергнуть грунтовке.

    После этого проводится финишная обработка и выравнивание посредством шпаклевки. С этой целью лучше всего использовать отвесы вертикального типа.

    Таким образом, процесс подготовки стен состоит из нескольких этапов, которые последовательно сменяют друг друга.

    Полиуретановая напылительная система

    1. Выполняется очистка стен от старого покрытия и облицовочных материалов.
    2. В стене выискиваются дефекты поверхности (сколы, выемки, трещины).
    3. Дефекты устраняются с применением штукатурки или шпаклевки.
    4. Производится завершающее выравнивание.

    Трещины с особо крупными размерами можно заделать при помощи монтажной пены. После того, как поверхность стен станет достаточно ровной, их нужно будет еще раз подвергнуть дополнительной грунтовке.

    к меню ↑

    2.2 Как монтировать утеплитель?

    Для того чтобы осуществить монтаж пенопласта понадобится некоторое количество зонтичных дюбелей, снабженных шляпками в форме парашютов.

    Для того чтобы начать монтаж пенопласта, имеющего форму плит, понадобится мастика, которая представлена в виде специального клея.

    Он должен наноситься по углам плиты в небольших количествах или же равномерным слоем накладываться на все края.

    В большинстве случаев один слой утеплителя способен с высокой степенью надежности защитить дом от холодов.

    Иногда при монтаже клей дополняется специальными креплениями механического типа. С этой целью и используются зонтичные дюбеля, снабженные широкой шляпкой. Их нужно использовать через несколько дней после того, как пенопласт будет приклеен к стенке.

    Полиуретановые листы

    То есть клеевой состав должен высохнуть при этом полностью. Важно помнить о том, что укладка плит из пенопласта должна проводиться снизу вверх.

    При этом каждый отдельно взятый лист должен с максимальной степенью плотности прилегать к соседнему.

    Плиты нужно выкладывать с ориентировкой на шахматный порядок. После того, как обшивка стен пенопластом подойдет к своему завершению нужно будет заняться обработкой швов. В те стыки, которые будут глубокими, с помощью клея нужно поместить дополнительные полоски теплоизоляционного материала.

    Маленькие и незаметные щели можно заделать пи содействии обычной монтажной пены. Она отлично сочетается с пенопластом.

    Остатки пены можно аккуратно срезать строительным ножом и подвергнуть затереть мелкой наждачной бумагой. В качестве гидроизоляционного материала может выступать самая обычная пленка, выполненная с применением полиэтилена.

    Для того чтобы усилить внутреннюю конструкцию стен и повысить степень их надежности можно выполнить их армирование. Для этого на утепленную поверхность нужно установить сетку, изготовленную из стекловолокна.

    к меню ↑

    2.3 Как утеплить пенопластом стену дома изнутри? (видео)

    Как утеплить стену внутри квартиры

    Утепление квартиры изнутри чаще всего становится необходимым в домах с панельными стенами, так как они имеют недостаточную толщину, быстро выхолаживаются, система отопления не может полноценно справиться со своими задачами, и температура в помещениях падает. Как утеплить стену внутри квартиры, и какие способы и материалы применить — этот вопрос встает перед большинством собственников жилья в бетонных многоэтажках. Внешние стены в таких домах особенно быстро становятся холодными, и нередко из-за перепадов температур начинают отсыревать и покрываются плесенью.

    Как утеплить стену внутри квартиры

    Иногда, когда есть такая возможность, термоизоляция стен проводится снаружи, так как это — более эффективный способ сохранения тепла. Однако, этот вариант является весьма дорогостоящим из-за сложности его выполнения, и самостоятельно провести такие мероприятия, без использования специальной техники, невозможно, если квартира находится выше первого – второго этажа. Поэтому и принимается решение утеплять стены изнутри, в ущерб общей полезной площади. Но, как бы то ни было, теплая квартира чуть меньшей площади лучше, чем большие холодные комнаты. Внутренние работы вполне могут быть проведены своими руками, без привлечения специалистов. Главное — подобрать правильный материал и иметь нужные инструменты.

    Если же в квартире установлено оборудование автономного отопления, то утепление стен поможет сэкономить энергоресурсы, которые стоят сегодня весьма недешево.

    Недостатки внутреннего утепления

    По сравнению с внешней термоизоляцией стен, внутреннее утепление квартиры имеет свои достаточно существенные недостатки:

    • Утепленная стена не накапливает и не задерживает тепло, а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

    При внутреннем утеплении «точка росы» может оказаться внутри утеплителя, что ведет к его отсыреванию

    • «Точка росы» при внутренней термоизоляции находится между утеплителем и стеной, иногда — внутри утеплительного слоя. Это приводит к образованию конденсата и появлению плесневых колоний.
    • Неправильно утепленная изнутри стена будет все время промерзать, а это неизбежно вызывает со временем необратимые разрушительные процессы в толще материала.

    Правильное утепление

    Чтобы под термоизоляционным слоем не образовывался конденсат от перепадов температур в зимний период, а также, как последствие, на стенах не появлялись пятна плесени, нужно тщательно выполнять все технологические рекомендации по утеплению бетонных стен изнутри квартиры.

    Пароизоляция при внутреннем утеплении имеет особое значение

    Важным элементом в структуре термоизоляционного «пирога» является качественная пароизоляция. Она должна защитить утеплитель от проникновения влаги, что позволит всей конструкции эффективно выполнять свои функции долгое время.

    Какие же работы для достижения поставленной цели требуется проделать?

    • Необходимо приобрести пароизоляционную пленку высокого качества и водостойкий скотч для герметизации швов на соединении ее листов.
    • Для утеплительного слоя нужно выбирать материал, имеющий низкую паропроницаемость. Желательно, чтобы этот показатель был ниже паропроницаемости материала стен. В этом случае испарения влаги будут происходить в сторону улицы, а не вовнутрь квартиры.
    • При приклеивании утеплителя, его поверхность полностью промазывается клеем с помощью шпателя-гребенки, и он очень плотно прижимается к поверхности стены, так, чтобы не оставалось даже небольших полостей между ними.
    • Во избежание возникновения излишне высокой относительной влажности внутри помещений, они должны быть оборудованы дополнительной вентиляцией естественного или принудительного типа. Например, для этого на оконных рамах устанавливают клапана, через которые в комнату будет поступать воздух.

    Вентиляционные клапана на окнах

    • Далее, необходимо точно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Она будет зависеть от среднесуточной температуры в данном регионе в зимнее время. Толщина термоизоляционного материала не должна быть меньше тех параметров, которые получились при произведении расчетов, иначе будет нарушен паротепловой баланс.
    • Перед установкой системы утепления, стены необходимо обработать специальными грунтовочными составами. Они «пролечат» стену, не позволят образоваться на ней плесневым колониям, а также увеличат адгезию при приклеивании теплоизоляции.
    • Монтаж утеплителя можно начинать только после полной просушки стены.
    • Нельзя допускать образований «мостиков холода», которые могут свести на нет весь утеплительный процесс. Особенно велик риск их возникновения на стыках стен и перекрытий.

    Какие утеплители и как используют

    Для процесса утепления стены изнутри применимы несколько видов утеплителей. Какой из них выбрать — решать собственнику жилья, после того, как он поближе познакомится с их характеристиками и способами монтажа.

    Теплоизоляция на основе микросфер

    АКТЕРМ Бетон – утепление изнутри. Теплоизоляция бетона, кирпича, пеноблока. Сверхтонкая теплоизоляция на основе микросфер, предназначена для теплоизоляции поверхностей из бетона, кирпича и известняка. Покрытие можно также наносить на шпатлевку, штукатурку. Наносится как краска – действует как тепловой барьер!

    Актерм-бетон нанесение на стену

    Жидкая теплоизоляция толщиной всего в 1 мм, защищает от конденсата и промерзания. АКТЕРМ Бетон проще наносить шпателем, а труднодоступные места – кистью.

    Сверхтонкая теплоизоляция на водной дисперсии

    • утепление лоджий, балконов, подвалов;
    • теплоизоляция «дышащих» поверхностей из бетона, кирпича, пеноблока;
    • защита стен, пола и потолка от промерзания;
    • утепление стен изнутри;
    • утепление и изоляция оконных откосов;
    • применяется в системе “теплый пол” вместо традиционной фольги;
    • наружняя защита от перегрева крыш, чердаков, мансандр.

    Порядок нанесения

    АКТЕРМ Бетон наносится слоем толщиной от 0,5 до 2 мм при температуре окружающей среды от +10°С до +40°С и относительной влажности не выше 65%. Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать шпатель или обыкновенную кисть. На большие площади наносят жидкую теплоизоляцию с помощью специальной установки безвоздушного распыления (Graco Mark 5 или Mark 10). Для нанесения теплокраски необходимо использовать сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.

    Способы нанесения

    Расход материала

    При нанесении АКТЕРМ Бетон толщиной 1 мм – расход составит 1 литр на 1 м² поверхности. Рекомендованная толщина готового покрытия 1.0 – 2.5 мм. Следует принимать во внимание что чем толще слой покрытия тем выше получатся его термоизолирующие свойства. Возможен перерасход из-за высокой пористости поверхности. Предварительно рекомендуется поверхность обработать акриловой грунтовкой. Цвет покрытия, после высыхания – белый, возможна колеровка в светлые тона.

    Время высыхания

    Сохнет покрытие толщиной 1 мм при комнатной температуре и нормальной влажности — 24 часа. После наносится декоративная штукатурка, клеятся обои или красится декоративной краской на водной основе. Возможно использование в качестве самостоятельного финишного покрытия. После полного высыхания теплоизолирующего слоя в течение 24 часов, поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +150°С.

    Теплоотдача после нанесения

    Основные характеристики:

    • долгий срок эксплуатации, более 12 лет;
    • сокращает теплопотери;
    • надежная защита от промерзания;
    • применимо в жилых помещениях;
    • однородная масса без расслоения;
    • покрытие не содержит органических растворителей и летучих соединений, является пожаробезопасным, нетоксичным, благодаря чему пригодно для применения как снаружи, так и изнутри жилых и производственных помещений;
    • быстро высыхает;
    • легко наносится кистью, шпателем,и аппаратом безвоздушного нанесения;
    • без запаха;
    • имеет прочное финишное покрытие;
    • возможна колеровка в светлые цвета по системе RAL classic;
    • стойкость к атмосферным воздействиям и УФ.

    Видео: Инструкция по применению АКТЕРМ БЕТОН

    Минеральная вата

    Минвата — это традиционный материал для утеплительных внутренних работ, но для бетонных наружных стен нужно выбирать такую разновидность термоизолятора, которая имеет очень высокую плотность — это создает паронепроницаемость, а она в этом случае необходима. Свойство минеральной ваты пропускать воздух, т.е. «дышать» в данной ситуации, скорее, вредно, так как при перепадах температур на стене будет образовываться конденсат. Во избежание этого необходимо выбирать минеральную вату с высокой плотностью, сравнимой с пенополистиролом.

    Использовать минеральную вату для внутреннего утепления стен следует с особой осмотрительностью

    Кроме этого необходим качественный монтаж пароизоляции. При несоблюдении всех этих условий, работа будет проделана напрасно, так как после появления грибка и запаха сырости в помещениях, конструкцию придется демонтировать. Поэтому для утепления внешних стен, неутепленных с улицы, от применения минеральной ваты лучше отказаться, или же применять только плотные ее типы с созданием необходимого воздушного зазора для вентиляции. Подробнее об этом – в предлагаемом видеосюжете:

    Видео: утепление стены внутри с применением минеральной ваты

    Пенополистирол

    Пенопласт, пенополистирол или пеноплэкс в большей мере подходят для утепления внешних стен изнутри квартиры. Эти материалы обладают всеми необходимыми свойствами, главное из которых — это низкая теплопроводность. Кроме этого качества, пенополистиролу присущи и другие важные характеристики, которые предопределяют возможность его применения именно для внутренних термоизоляционных работ:

    Экструдированный пенополистирол — отличный утеплитель, но «съедает» немало полезной площади

    • Масса материала невелика, а это облегчает монтаж. Кроме того, жесткая и ровная поверхность позволяет хорошо закрепить его на стене.
    • Пенополистирол легко поддается обработке — его, при необходимости, можно резать с помощью строительного ножа.
    • Материал способен противостоять разрывающим усилиям и сильному сжатию, которые нередко возникают в стенах, например, при перепадах температур или усадке конструкции.

    Так как обычный или экструдированный пенополистирол практически не впитывает влагу, он не допустит ее попадания в «точку росы», поэтому применяя этот материал, можно не использовать пароизоляцию. На стыках стен и плит перекрытия мостики холода можно изолировать с помощью монтажной пены. Закреплять плиты на поверхность стены также можно пеной — она, расширяясь, заполнит все щели между плитами утеплителя и стеной, сделав поверхность герметичной. Сделать поверхность цельной помогут специальные замковые пазы, и шипы, имеющиеся на плитах экструдированного пенополистирола.

    Замковая пазо-гребневая часть значительно упрощает монтаж утеплителя

    Установив ряд плит, их прикрепляют к стене с помощью специальных креплений-«грибков». Для этого смонтированные панели просверливают насквозь, делая отверстие и в стене, а затем забивают в него крепеж.

    Крепление плит пенополистирола к стене

    Нужно отметить, что пенопласт недостаточно заглушает шум и это является одним из его недостатков. Кроме этого, любой из типов пенополистирола горюч, в той или иной степени, и при воспламенении выделяет опасные для здоровья человека вещества.

    Плиты пенополистирола сверху можно оштукатурить или заклеить гипсокартоном

    После установки плит и «запечатывания» всех щелей и швов, термоизоляционный слой может быть отштукатурен или закрыт листами гипсокартона.

    Видео: утепление внутренней стены панелями пенополистирола

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан — это одна из форм вспенивающихся полимеров, которая напыляется с помощью специального оборудования на подготовленную стену. На бытовом уровне практически все встречались с ним, если использовали монтажную пену.

    На утепляемую стену заранее закрепляется обрешетка из деревянного бруса, которая послужит опорными направляющими для напыляемого материала, а также основой для крепления декоративного отделки или же обшивки гипсокартонными листами.

    Процесс напыления пенополиуретана

    Пенополиуретан хорош тем, что проникает во все щели и неровности, создавая бесшовную герметичную поверхность, которая плотно, без всяких «карманов» и пустот прилегает к несущей стене, не оставляя полостей для скапливания конденсата.

    Этот материал влагостоек и имеет очень низкий показатель теплопроводности. При решении использовать именно пенополиуретан, можно смело отказаться от гидро — и пароизоляции.

    Монтаж пенополиуретана проводится достаточно быстро, но, не имея специального оборудования произвести его самостоятельно не получится, поэтому придется приглашать специалистов.

    Утепление пенополиуретаном — очень эффективное, но его могут провести только специалисты

    Кроме вышеперечисленных положительных качеств этого материала, можно назвать и следующие:

    • После напыления пенополиуретан быстро приобретает объемные формы и застывает. Таким образом, произведя монтаж такого термоизоляционного слоя, уже на следующий день можно смело приступать к монтажу гипсокартона.
    • Утеплитель отлично герметизирует «мостики холода» на стыках плоскостей.
    • Пенополиуретан имеет хорошие адгезивные качества с любыми, ровными и неровными поверхностями и отлично изолирует точку росы от проникновения к ней влаги изнутри.
    • Материал удобен для утепления помещений, имеющих нестандартные формы, например, если переход от стены к потолку имеет конструкцию арки или стены выполнены по криволинейной конфигурации.
    • Такое покрытие может иметь любую — гипсокартонную или штукатурную внешнюю отделку, на выбор владельцев утепляемого жилья.
    Видео: утепление стен изнутри напылением пенополиуретана

    Пробка

    Еще одним материалом для утепления, монтаж которого может производиться самостоятельно, является пробка.

    Пробка — отличный натуральный материал для термоизоляции

    Изготавливают такой термоизолятор в виде плит или рулонов из коры особой разновидности дуба – пробкового дерева. Поэтому это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно для внутренней отделки помещений.

    Используя материал высокого качества, можно решить сразу три проблемы — это шумо — и звукоизоляция, а также декоративное оформление стен.

    Важным условием для монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому прежде, чем приступать к его наклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот процесс проводится следующим образом:

    • Со стены полностью счищается старое покрытие.
    • Затем вся поверхность обрабатывается антисептической грунтовкой, которая защитит стену от поражений грибком или плесенью.

    Выравнивание стен штукатуркой

    • Следующим этапом поверхность необходимо выровнять штукатуркой.
    • Можно облагородить стены и гипсокартоном, но в этом случае, лист должен быть полностью промазан водостойким клеем или монтажной пеной, так, чтобы под ним не осталось пустот. Гипсокартон крепко прижимается к стене и дополнительно фиксируется  анкерными креплениями или пластиковыми «грибками».
    • На высохшую стену можно наклеивать пробковый материал. Для этого используют специальный, предназначенный для подобных целей клей.

    Специальный клей для работы с пробкой

    К положительным качествам материала, кроме его экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения можно отнести:

    • Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
    • Эстетически привлекательный респектабельный вид.
    • Всегда теплая и приятная на ощупь поверхность материала.
    • Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

    Пробка — не только отменный термоизолятор. Она придаст комнате особую декоративность

    • Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает площадь помещения меньше — этим качеством он выгодно отличается от других термоизоляционных материалов.

    Пенофол

    Пенофол по своей сути — это рулонный вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, с одной стороны которого нанесено фольгированное покрытие, что способствует отражению тепла вовнутрь помещения.

    Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием

    • Перед его монтажом поверхность подготавливают так же, как и под пробковое покрытие.
    • На ровные стены пенофол можно закрепить с помощью строительного двухстороннего скотча. Материал при любых обстоятельствах располагается фольгированной стороной в помещение. Это создает своеобразный термос для эффективного удержания тепла.
    • Полосы пенофола укладываются встык. Между собой они склеиваются специальным скотчем, также имеющим фольгированную отражательную поверхность, так как все покрытие должно быть герметичным.

    Обрешетка устанавливается поверх пенофола, уложенного фольгированной стороной внутрь помещения

    • Поверх закрепленного к стене пенофола устанавливают обрешетку из реек, брусков или металлических оцинкованных профилей. Этот каркас станет основанием для монтажа вагонки или обшивки стены гипсокартонными листами. Гипсокартонную поверхность впоследствии можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями, либо тщательно зашпатлевать и отшлифовать, а затем окрасить.
    • Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить щель, которая будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

    Облицовка утепленной стены вагонкой

    Несмотря на свою небольшую толщину, пенофол является прекрасным тепло- и шумоизолятором. Его используют как отдельный утеплитель, но вполне можно его применять и в комплексе с другими материалами. Привлекает он простотой и быстротой укладки на стены, пол или потолок, а также длительным сроком эксплуатации.

    Видео: утепление внутренних стен фольгированным материалом

    Цены на теплоизоляционные материалы

    Теплоизоляционные материалы

    Выбирая материал для утепления жилого помещения изнутри, нужно предварительно обследовать все поверхности стен, на которые будет проходить монтаж термоизоляции. Если стена сухая, и на ней нет плесневых пятен, то можно приступать к подготовке поверхности и закупать утеплительный материал. Проводить подобные работы на неподготовленном основании – категорически запрещается. Мало того что подобное утепление не даст нужного эффекта – можно основательно испортить квартирную атмосферу, сделать ее сырой, нездоровой, так как споры многих видов плесени или грибка являются чрезвычайно опасными для здоровья людей, особенно для страдающих хроническими болезнями органов дыхания или предрасположенностью к аллергическим реакциям.

    В целом же, любой из представленных в публикации методов утепления квартиры изнутри не потребует какого-либо сложного дополнительного оборудования, и этот технологический процесс вполне можно провести самостоятельно.

    Утепление стен изнутри пенополистиролом своими руками: преимущества, материалы, видео работ

    Для каждого владельца частного дома или квартиры довольно актуальной является проблема сохранения тепла. Решить ее можно различными методами, среди которых чаще всего используется утепление стен изнутри пенополистиролом . Хотя создается впечатление, что эту работу можно легко выполнить своими руками, все же на нее нужно выделить определенное время и затратить силы.

    Однако подобное решение все равно будет оправданным, поскольку конечный результат получится очень качественным. Среди доступных сегодня на рынке теплоизоляционных материалов пенопласт выгодно отличается от аналогов доступной ценой и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Используя его для утепления стен, владелец может быть уверен, что в его доме будет долго поддерживаться комфортная атмосфера.

    Наружное против внутреннего утепления

    Еще до начала работ нелишним будет привести доказательства, что именно внутреннее утепление стен пенополистиролом обеспечит лучший эффект, нежели наружное. Есть владельцы, которые выбирают первый способ, при этом имеется немало приверженцев и второго варианта. Но сказать точно, какой из них самый лучший, нельзя.

    Основной эффект, который достигается за счет наружного утепления стен, заключается в смещении точки росы. В результате этого стены будут защищены от проникновения в их толщу конденсата, а также от замерзания и разрушающих процессов. Хотя наружное утепление предусматривает выполнение достаточно объемных работ, требует больших расходов и создания качественной гидроизоляции поверхностей.

    Бывают случаи, когда определенные обстоятельства не позволяют владельцу выполнить наружное утепление. В подобной ситуации ему не остается ничего другого, как провести работы внутри дома. И здесь главное — понять, как утеплить стену изнутри.

    Инструкция по внутреннему утеплению стен изнутри

    Первое, что необходимо сделать на подготовительном этапе – позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов. В этом случае вы сэкономите время на поиски и приобретение всего того, чего у вас не окажется, в строительных магазинах. После этого можно переходить к замерам утепляемых поверхностей, а затем рассчитать общую площадь. Отправляясь в магазин за пенопластом, помните, что его количества должно быть на 10-15% больше расчетного. Подобная разница покроет потери, которые возникнут на пересечениях поверхности.

    Прежде чем утеплять стены, вам следует позаботиться о наличии следующих материалов:

    • Пенопласт;
    • Клеящий состав;
    • Дюбель-гвозди тарельчатой конфигурации, которые позволяют усилить конструкцию;
    • Проникающая грунтовка, при выборе которой необходимо учитывать материал стен;
    • Армирующая штукатурная сетка;
    • Штукатурная смесь;
    • Шпатлевка;
    • Наждачная бумага;
    • Строительный электрический инструмент, набор шпателей.

    Подготовка стен

    Когда у вас будет все необходимое для выполнения утепления, можно подумать и о том, как утеплить стену изнутри. На начальном этапе необходимо удалить старый отделочный материал. Далее нужно самым тщательным образом обследовать по контуру поверхность на предмет наличия крупных трещин. Для большего удобства их следует отметить, после чего, используя отвес или уровень, рассчитывают места, где перепады неровностей имеют наибольшую высоту.

    Если вам предстоит иметь дело со стенами качественного исполнения, то вы без особых трудностей сможете их выровнять. Для этой цели можно использовать густой клей. Если же на поверхности стены были обнаружены более серьезные неровности, то для решения проблемы можно покрыть их слоем штукатурки. Для повышения адгезионных свойств клея со стеной рекомендуется обработать поверхность стены в несколько слоев грунтовкой глубокого проникновения. Эффективным решением будет и обработка антигрибковой присадкой. Приступая к приготовлению смеси, необходимо в точности следовать инструкциям, приведенным на упаковке.

    Монтаж пенопласта

    На этом этапе следует уделить особое внимание небольшим участкам, в первую очередь зонам, находящимся под окнами, рядом с батареями, откосам, отливам и пр. Если у вас уже был опыт работы с укладкой плитки, то учтите, что здесь используется совершенно другая технология.

    Наиболее тщательно обработайте оконные проемы, так как в случае наличия щелей рядом с ними вы обеспечите в доме неприятные сквозняки.

    Заделывание их шпатлевкой является обязательной процедурой, в противном случае утепление стен не принесет должного эффекта. Когда клеевой состав будет готов, им необходимо покрыть листы пенопласта: слой должен иметь маленькую толщину и охватывать всю площадь стены. Действуя подобным образом, вы не только быстрее справитесь с задачей, но и уменьшите расход раствора. Далее лист нужно совместить со стеной, а для плотного прилегания можно нанести по поверхности несильные удары.

    Если же вам придется выполнять утепление стены с неровными поверхностями, то будьте готовы к тому, что это потребует больше времени и сил. Рабочий раствор необходимо наносить по периметру и точечными фрагментами по центру. Выполняя эту операцию, имейте в виду, что лепки должны ложиться на те зоны, где присутствуют впадины. Если используемый вами пенопласт имеет выбоину, то можно просто вырезать впадину в нём.

    Во время монтажа листов пенопласта помните, что их следует размещать в шахматном порядке. Желательно придать стене как можно более ровную поверхность, чтобы уменьшить объем работ, которые вам придется выполнять на последующих этапах.

    Далее необходимо выдержать паузу продолжительностью двое-трое суток, после чего листы пенополистирола крепят дюбель-гвоздями тарельчатого типа. Причем каждый лист должен быть закреплен как минимум в 4 местах. Но прежде чем это сделать, придется создать отверстия, помня о том, что их глубина должна быть на 4-5 см больше длины гвоздей.

    После этой работы возникнут стыки, которые нужно заделать монтажной пеной. Однако перед использованием рекомендуется ознакомиться с ее составом, в котором должен отсутствовать толуол. Этот компонент способен заметно ухудшить характеристики теплоизоляционного материала. Обращайте внимание на щели шириной более 4 см. При обнаружении любого такого зазора в него необходимо вставить кусочки пенопласта. После запенивания необходимо выждать 3-4 часа, а затем излишки аккуратно срезать канцелярским ножом. Чтобы обеспечить надежность стыков, их следует обработать клеем.

    Финишная отделка

    Когда утеплять больше нечего, можно считать, что основная часть работы выполнена. Теперь остался последний штрих — подготовить поверхность для финишной отделки. Большинство владельцев чаще всего используют штукатурку, невзирая на то, какой материал использовался для работы.

    Процедура штукатурки не сопряжена с какими-то серьезными трудностями. Чтобы выполнить эту работу, необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

    • узкий и широкий шпатель;
    • раствор;
    • армирующая сетка.

    Технология этой работы не предусматривает использования маяков и иных ограничителей. Техника нанесения раствора также отличается простотой: поверхность им покрывают в направлении снизу-вверх.

    Дождавшись схватывания раствора, следует при необходимости повторно нанести дополнительный слой, если в этом есть необходимость, чтобы придать поверхности идеальный вид. Сама процедура не отличается сложностью и требует минимум времени. В качестве основы здесь используются гипсовые смеси, которые достаточно быстро сохнут.

    Когда смесь хорошо схватится, можно приступать к обработке, используя терку и мелкую наждачную бумагу. В процессе работы необходимо тщательно увлажнять поверхность и устранить неровности, совершая круговые движения по поверхности.

    Последним этапом утепления стен является нанесение финишного покрытия.

    Технические характеристики материала

    Среди доступных на сегодняшний день на рынке видов экструдированного пенополистирола, с помощью которых можно утеплять стены, чаще всего покупатели останавливают выбор на пеноплексе и пенопласте. Технология их изготовления предполагает воздействие высокими температурами в сочетании с вспениванием углеводородом. Готовый материал имеет структуру, представленную малообъемными шариками, удаленными на незначительное расстояние относительно друг друга, которые надежно запирают воздух внутри себя.

    Именно присутствие в материале газовых полостей и обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Отличительной особенностью этих изоляторов является наличие удобной и гладкой наружной поверхности. Наиболее распространенный вариант, в котором предлагается на рынке пенопласт — раскроенные на куски листы. С помощью этого утеплителя можно выполнять работы по внутренней теплоизоляции в помещениях любого назначения. Если рассматривать качественные характеристики этого изолятора, то наиболее значимыми являются доступная цена и низкая плотность.

    Преимущества

    Прекрасные теплозащитные свойства пенопласта обеспечиваются за счет используемого метода изготовления. Среди них наибольшего внимания заслуживают следующие достоинства:

    • высокая стойкость к биологическому воздействию в виде различных микроорганизмов, плесени, грибков и пр.
    • низкий коэффициент теплопроводности: этот параметр у пенопласта на 35-40% лучше, нежели у других аналогичных материалов.
    • экологичность, из-за чего отсутствует необходимость в дополнительной обработке перед применением.
    • низкий показатель гигроскопичности – пределом является 0,4% от общего объема, демонстрируемых за срок продолжительностью более 10 суток.
    • стойкость к различным видам деформации сжатию, растяжению, удару.
    • отсутствие проблем при транспортировке, хранении и установке.
    • доступная цена.

    Недостатки

    Пенопласт не отличается от прочих материалов для утепления стен, потому он обладает и определенными минусами:

    • низкая температура воспламенения — материал начинает гореть при 600 градусах.
    • отсутствие способности, которая бы обеспечила ему самозатухание в случае возгорания.
    • покрытие поверхности материала плесенью не приводит к разрушению структуры, вместо этого микроорганизмы начинают размножаться в ней.

    Заключение

    Каждый владелец способен выполнить утепление стен изнутри пенопластом своими руками, не прибегая к помощи специалиста. Причем по качеству созданная конструкция не будет отличаться от выполненной профессионалом. Главное –умело применять имеющиеся навыки и знания. Используемый материал обладает прекрасными теплозащитными характеристиками, благодаря которым на его основе можно создать теплоизоляцию даже в неотапливаемых помещениях.

    Если же после выполнения утепления вы не достигнете желаемого результата, то это можно объяснить лишь некачественно проделанной работой. Поэтому всегда оценивайте свои возможности перед тем, как начинать утеплять стену изнутри. Если же ваш опыт недостаточен, то имеет смысл поручить работы по утеплению стен изнутри пенопластом квалифицированному специалисту.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Утепление стен изнутри квартиры пенопластом, минватой, пеноплексом

    Недостатки внутреннего утепления стен

    При утепление стен в квартире изнутри, нужно помнить, что такое изменение может привлечь много неприятностей. Это связано с тем, что при добавлении теплоизоляционного слоя с внутренней стороны стены, меняется ее конструкция, а соответственно и происходящие в ней процессы. Это может повлечь за собой следующее:

    • Утолщение стены сдвигает положение точки росы (критическая температура, при которой пар превращается в росу) ближе к внутренней части стены

    • Начинает скапливаться конденсат. Из-за постоянной влажности могут появится плесень и грибок

    • Постоянное оттаивание и заморозка стенной конструкции приводят к ее разрушению

    Инфо! Также стоит заметить, что монтаж утеплителя сокращает полезную площадь помещения.

    Преимущества утепления изнутри

    Однако, есть одно большое преимущество: утепление стен изнутри обходится намного дешевле, чем утепление снаружи.

    Также следует отметить, что осуществить эту работу самостоятельно не очень сложно.

    Чем лучше утеплить стены в квартире?

    При выбор материала для теплоизоляции стен следует обратить внимание на такие характеристики как:

    • Слабая теплопроводность

    • Влагостойкость

    • Пожаробезопасность

    • Безвредность для здоровья

    Пенопласт

    Преимущества:

    • Самый дешевый материал

    • Прост в монтаже

    • Занимает минимум пространства

    • Не требует каркаса для монтажа

    • Не впитывает влагу

    Недостатки:

    • Под воздействием влаги теряет свои теплоизоляционные качества

    • Является горючим материалом

    • Не обладает высокой звукоизоляцией

    Минвата

    Преимущества:

    • Негорючий материал

    • Имеет высокий уровень паропроницаемости

    • Хорошо звукоизолирует

    Недостатки:

    • Вата хорошо впитывает влагу и может создавать сырость

    • Монтаж минваты несколько трудоемок

     

    Пеноплекс

    Преимущества:

    • Обладает низким коэффициентом теплопроводности

    • Имеет высокую влагоустойчивость

    • Долговечен

    • Является самозатухающим материалом

    • Удобен в монтаже

    Недостатки — дороговизна в сравнении с другими вариантами

    Общие требования к утеплению стен

    Независимо от того, какой материал Вы выберете для утепления есть общие требования, которые следует соблюдать при монтаже, чтобы теплоизоляция была успешной.

    • Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя

    • Изолятор должен обладать высокой влагостойкостью

    • Стена должна быть максимально сухой

    • Слой теплоизолятора не должен иметь заметных стыков, щелей или зазоров

    • Обязательно установить гидроизоляцию и пароизоляцию, которые отделяют стену от внутреннего пространства помещения

    Утепление стен пенопластом и пеноплексом

    Технология утепления стен изнутри пеноплексом и пенопластом совпадают,так как оба материала представляют собой цельные плиты. Разница кроется только во внутренних характеристиках, которые были описаны выше.

    Удаление старого покрытия и обработка стен

    Для утепления стены должны быть идеально ровными. Если Вы производите утепление в отделанном помещении (обои или другое), то следует все удалить.

    Совет! Голую бетонную стену нужно обработать антигрибковой присадкой. Она препятствует появление плесени и грибков в тех местах, где может собираться конденсат.

    Присадка наносится обычным валиком по всей поверхности стены.

    Важно! Противогрибковые средства являются очень токсичными, поэтому обработку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Также лучше воспользоваться перчатками.

    Грунтовка

    После высыхания средства, стену следует прогрунтовать. Это нужно для хорошего сцепления стены с материалом, которым стена будет покрываться далее. Грунтовка наносится с помощью макловицы по всей поверхности стены.

    Выравнивание стен

    Теперь, когда грунтовка высохла, нужно исследовать стены на неровности. Если стена неровная, то ее следует заштукатурить.

    Когда стена Ваша идеально ровная можно приступать непосредственно к приклеиванию листов теплоизоляции.

    Приклеивание теплоизоляции

    Клеить листы теплоизоляции нужно на обычный клей для керамической плитки. Например, ceresit CM 11. Клей разводится водой в чистом ведре, согласно инструкции на упаковке. Размешивается с помощью электродрели с насадкой «венчик».

    1. Нанесение клея на листы теплоизоляции производится следующим образом. Для начала клей наносится с помощью шпателя по периметру листа и по центру.

    2. Теперь клей нужно распределить по всей поверхности с помощью зубчатого шпателя (шпателя-гребенки).

    3. Прикладываем лист к стене и удаляем шпателем лишний клей. Начинать клеить нужно с угла стены. Удобно выстраивать ряды снизу вверх. То есть когда проложили нижний ряд, приступаем к верхнему и так далее.

    Важно! Когда нижний ряд готов, следующий стоит начинать с середины листа нижнего ряда, чтобы стыки по вертикали не совпадали.

    Также важно, чтобы плиты плотно прилегали одна к другой. Когда стена готова, нужно дать ей высохнуть — 72 часа.

    Закрепление утеплителя дюбелями.

    Очень важно, чтоб стена хорошо просохла. Иначе, осуществляя закрепление дюбелями, можно повредить слой клея.

    Для закрепления нам понадобится:

    Дюбеля должны крепиться по следующей схеме:

    Крепятся они просто: просверливаем дыру перфоратором, вставляем дюбель, в него вставляем саморез и забиваем молотком.

    Важно! Не слишком сильно забивайте саморезы, чтоб не повредить теплоизолятор.

    Правильно закрепленный дюбель выглядит так:

    Герметизация стыков и швов

    Итак, весь утеплитель закреплен. Теперь нужно герметизировать стыки и швы. Осуществляется это с помощью обычного герметика.

    Чтобы заполнить швы, нужно воспользоваться пистолетом для герметика.

    Армирование

    Это укрепление конструкции стены с пенопластом (пеноплексом) с помощью сетки из стекловолокна.

    Для того, чтобы зафиксировать армировочную сетку, можно использовать тот же раствор, на который мы крепили утеплитель, а именно — клей для плитки.

    Наносим первый слой, равномерно распределяя его по всей поверхности с помощью затирочного шпателя.

    Накладываем полоску сетки и начинаем ее закреплять с верхнего угла (левого или правого — как удобней), растягивая раствор затирочным шпателем поверх сетки.

    Шлифование поверхности

    После того, как стена обсохла, ее нужно зашлифовать наждачной бумагой. Для этого бумага одевается на специальный держатель.

    Важно! Во время зачистки стены образуется много пыли, поэтому лучше воспользоваться респираторной маской.

    Завершение

    Грунтуем нашу поверхность, чтобы она была готова для облицовочной работы.

    Утепление стен изнутри минватой

    Минвата встречается в двух формах:

    Совет! Плитами можно утеплять и под гипсокартон, они гораздо удобнее в эксплуатации, чем рулоны.

    Утепление стен изнутри под гипсокартон

    Для утепления стен под гипсокартон, их не нужно выравнивать. Достаточно очистить стены от старой штукатурки, шпаклевки, плесени (если имеется). И обработать все антигрибковой присадкой.

    Для того, чтобы утеплить стены под гипсокартон, нужно соорудить П-образные каркасы из металла или дерева. Между этими каркасами и будут крепиться панели утеплителя. Зачастую это минвата, однако можно использовать и другие материалы (пенопласт, пеноплекс).

    Монтаж каркаса

    Каркас делают с помощью деревянных реек или металлических профилей. Сначала нужно сделать разметку всего каркаса. Вертикальные профиля крепятся на расстоянии 60 см дург от друга. Закрепляются с помощью саморезов или дюбелей с шагом в 100 см и фиксируются заклепками.

     

    Монтаж теплоизоляции

    Плиты

    Если Вы используете минеральные или другие плиты, то их можно приклеить между каркасами на клей для керамической плитки.

    Однако, при наличии каркасов это необязательно. Так как на каркасы устанавливаются крепежные скобы (на 1 вертикальный профиль приходится 4-6 скоб) для профилей гипсокартона, ими можно и закрепить теплоизоляцию.

     

    Рулоны

    Важно! Если Вы используете минвату в рулоне, то рулон нужно брать с «запасом». Если у Вас высота потолка 2,6м, то нужно отрезать не меньше, чем 2,7 м. Так как вата деформируется, точно отрезанной длины может оказаться недостаточно.

    Рулонную минвату начинаем крепить сверху вниз. Она легко прокалывается и фиксируется на скобах и висит вертикально.

    По ширине вата должна быть шире, чем расстояние между профилями, поэтому она складывается «гармошкой». Для более плотной изоляции можно подсунуть края ваты под профили.

    Монтаж гипсокартона

    Остается закрепить листы гипоскартона на каркасах. Плиты гипсокартона фиксируются саморезами длиной 2,5 см (при металлическом каркасе), либо шурупами размером 3,5 сантиметра (при деревянном основании). Далее нужно зашпаклевать швы и нанести слой грунтовки.

    Утепление стен изнутри видео

    В этой статье были рассмотрены разные способы утепления помещения изнутри. Надеемся, после прочтения у Вас не осталось вопрос о том, каким образом утеплять стены с помощью разных материалов.

    Утепление под гипсокартон:

    Больше информации

    Вопросы и ответы

    Задать вопрос

    Утепление стен пенопластом изнутри своими руками. Утепление стен пенополистиролом изнутри своими руками видео работ

    Утепление стен пенопластом изнутри своими руками. Утепление стен пенополистиролом изнутри своими руками видео работ

      Далее высохшую от шпаклёвки поверхность грунтуют и осуществляют финишное выравнивание шпаклёвкой.

    А при условии, что одновременно с утеплением в доме ещё и проводится ремонт, то нужно соблюдать следующие условия:

    • Очищение рабочей поверхности от предыдущего материала: краска, обои, пробковое покрытие;
    • Поиск дефектов и неровностей стены;
    • Ликвидация этих дефектов. Здесь на помощь снова придут шпаклёвка или штукатурка. А крупные трещины можно устранить монтажной пеной;
    • Выравнивание отреставрированной поверхности;
    • Получившиеся ровные стены следует ещё раз прогрунтовать: это обеспечит надёжность установки материала.
    • Укладка гидроизоляционного материала. Он ограничит доступ влаги к утеплителю. Как правило, таким гидроизоляционным материалом может служить полиэтиленовая плёнка, хотя современный рынок строительных материалов предоставляет неограниченное количества подобного материала.

    Вреден ли пенопласт внутри дома. Пенопласт и пенополистирол «теплый» враг человека

    Любой современнй дом нашего региона должен быть тёплым — это аксиома. Каждый владелец хочет чтобы дом, коттедж был с экономичным расходом средств на его отопление и содержание. С этим любой человек согласится — с этим согласен и я. В поиске проекта для своего будущего дома, часто видел в составе чертежей, что элемены дома утепляются Пенопластом и пенополистиролом . Этот «чудо» материал повсюду:

    • залит в толщине пола
    • вставлен внутрь стен
    • приклеен к цоколю
    • скрывается в отмостке дома
    • не даёт уйти теплу через крышу дома
    • бережет тепло скрытый штукатуркой

    и еще множество мест о которых я сходу не вспомнил.Да все это прекрасно и хорошо. Уже уверенный что это то что нужно для моего дома, я неожиданно наткнулся на один из постов, в котором человек пишет что этот теплосберегающий материал вреден для здоровья. Пенопласт и полистерол выделяют токсины которые нужно постоянно удалять из помещения, чтоб его концентрация не превысила опасный рубеж. Честно говорю, примкнул в первый момент к мнению той аудитории домостроителей, которые выражали такое мнение: ну и что что токсины, я его снаружи стены дома наклею (прикручу). Толщина стены больше 40 см и сверху заштукатурю, пусть себе на улице и выделяет. Ну и еще вентиляция дома… Но исходя и своего опыта — со здоровьем не шутят, и до беды много не нужно — решил изучить этот вопрос чуть глубже.

    Утепление деревянного дома пенопластом изнутри. Утепление деревянного дома изнутри

    Утепление деревянных домов необходимо выполнять с учетом особенностей материала и конструкции. Сама необходимость этой процедуры возникает достаточно редко, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью и практически не нуждается в установке дополнительных изоляционных материалов. Для уточнения деталей готовы отдельные обзоры про утепление фундамента дома , пола , потолка и лоджии.

    Причиной некомфортной температуры в помещении чаще всего становятся теплопотери, возникающие на стыках и соединениях элементов конструкции наружных стен.

    Основные задачи , которые надо решить в результате работ — отсечка древесины от контакта с водяным паром и устранение утечек тепловой энергии . Успех зависит от того, насколько точно определены причины некомфортной обстановки в доме, а также от правильного выбора способа решения вопроса — общие вопросы внутреннего утепления подробно рассмотрели здесь .

    Утепление стен пенопластом изнутри за и против. 1 Особенности пенопласта, как материала для утепления

    Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.

    Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.

    Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.

    Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.

    Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.

    Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.

    В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.

    Иновационный утеплитель — панели Барлайт

    В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.

    Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.

    Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.

    Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.

    Утепление стен изнутри пенополистиролом

    Утепление стен на балконе пенополистиролом Как работать с пенополистиролом при утеплении стены здания изнутри, его основные достоинства и отрицательные свойства, как готовить стену к теплоизоляции, этапы выполнения работ.

    Содержание статьи:

    1. Особенности теплоизоляции
    2. Достоинства и недостатки
    3. Технология утепления
      • Подготовительные работы
      • Инструкция по монтажу
      • Финальная отделка

    Утепление стен изнутри пенополистиролом — это один из наиболее простых и вместе с тем надежных способов сохранения тепла в жилом и нежилом помещении. С каждым годом услуга теплоизоляции возрастает в цене, но для многих категорий наших сограждан она по-прежнему востребована. Среди огромного многообразия утеплительных материалов на рынке пенополистирол не теряет своей актуальности, ведь каждый из нас хорошо с ним знаком. Разберем, какими еще преимуществами он обладает, а также рассмотрим особенности его применения при внутреннем утеплении стен.

    Как утеплить стену в квартире изнутри, чтобы не чернела. Утепление стен пенополистиролом

    Пенопласт приклеен на стену дома

    Экструдированный пенополистирол (к примеру, XPS Технониколь или Пеноплекс) таких недостатков не имеет и на сегодняшний день считается одним из лучших решений для утепления стен.  Крепится он к стенам как на специальные клеи с помощью зубчатого шпателя, так и с помощью пластиковых “грибков”. 

    Утепление нескольких этажей снаружи в панельном доме

    Так же одним из способов крепления мастера предлагают монтажную пену, но в этом случае требуется сноровка, так как до момента её отвердения, плиты из ЭППС требуется зафиксировать. Причем, пена несет в себе не только удерживающую функцию, но и утепляющую. При грамотном креплении таким образом, важно также пропенить все щели между листами, что даст дополнительное теплосбережение. В любом случае, листы ЭППС снаружи обшиваются каркасом, на который крепится финишное покрытие, в том числе сайдинг.

    Источник: https://doma-otido.ru/stati/kak-uteplit-stenu-iznutri-v-uglovoy-kvartire-iznutri-v-panelnom-dome-obzor-utepliteley-dlya

    Как утеплить изнутри холодную бетонную стену. Схемы

    Утепление бетонной стены дома изнутри практикуется в тех случаях, когда выполнить наружные работы никак не получится. Бетон создает множество трудностей и проблем в зимний период, причем в квартирах почти всегда его утепляют внутри. Услуги промышленных альпинистов или подъемной техники стоят весьма дорого. Кроме того проект выборочной теплозащиты единичной квартиры жилищная инспекция почти никогда не рассматривает. Делать работы без согласования — означает столкнуться с волной штрафов или лишением жилья за самоуправство.

    Проще всего сохранить тепло в бетонном доме при помощи штукатурки. Но не всегда она дает приличный эффект. В наиболее холодных регионах или даже угловой части дома микроклимат не придет в норму. Первыми действиями в любом случае становятся обнажение конструкционной поверхности и антисептическая обработка. Дальше придется ждать полного высыхания подложки. Утепляющую штукатурку делают в три стадии:

    • обрызг;
    • грунтовочный слой;
    • накрывка (внешнее декоративное покрытие).

    Исходный тонкий слой представляет собой раствор 1 доли цемента и 4 (5) долей хорошо просеянного песка. Этот раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы держаться на поверхности. Раскладка производится жестким шпателем. Прилагают усилие, стараясь внедрить раствор глубже в поры основания. Общая толщина первого слоя может достигать 1 см, делать его нужно равномерно по всей поверхности.

    Грунтовочный слой создается при помощи типовых цементных штукатурок соответствующей категории. Но лучше уже на этом этапе сделать выбор в пользу материала с пониженной теплопроводностью. Грунтовку кладут слоем от 5 до 6 см, причем его создают в три приема. Каждая последующая обработка производится только по окончании сушки уже нанесенного материала. Далее нужно делать лицевое покрытие (не толще 0,5 см).

    Раствор для накрывки — финишная шпатлевка, разбавляемая водой до жидкого состояния. Работу ведут путем втирания этого раствора в грунтовку. Когда обработанная поверхность высыхает, ее дополнительно улучшают путем затирки и шлифовки. Если такое решение будет недостаточно эффективным, придется облицовывать бетонную стену пенопластом.

    Видео утепление стен изнутри пенопластом

    Утепление пенопластом внутри помещения: 100% верная технология

    Повышение теплоизоляции стен дома является необходимым этапом строительства. Расходы на отопление могут составлять до 40% от всех коммунальных платежей. Чтобы снизить затраты, требуется предотвратить тепловые потери. В некоторых ситуациях выполнить теплоизоляцию со стороны холодного воздуха невозможно. В этом случае часто применяют утепление пенопластом внутри используемого помещения.

    Отличительные особенности пенопласта как материала

    Рассматриваемый утеплитель обладает достаточно низкой прочностью. При воздействии влаги и холода материал можно рассыпаться на мелкие шарики. По этой причине утепление пенопластом стен дома не рекомендуется выполнять снаружи без защитной облицовки. Внутри помещения использовать способ можно без опасений.

    Пенопласт в качестве утеплителя стены обладает следующими положительными характеристиками:

    • низкая стоимость;
    • доступность, его легко можно купить практически в любом строительном магазине;
    • небольшой вес;
    • легкость транспортировки;
    • удобство монтажа;
    • хорошие теплоизоляционные показатели;
    • безопасность.

    Недостатки при использовании изнутри стены дома практически не проявляются, поскольку сильнее всего материал боится влаги и отрицательных температур.

    Плюсы и минусы утепления изнутри

    Перед выполнением работ своими руками требуется изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри помещения не является правильным решением с точки зрения такой науки, как теплотехника. Такой способ становится лишь допустимым при невозможности применения другого. Недостатки утепления стены дома изнутри заключаются в следующем:

    • уменьшение полезной площади внутренних помещений;
    • принятые меры не предотвращают промерзание стен, а значит, не защищают их от разрушения;
    • точка выпадения росы (конденсата) оказывается внутри несущей стены дома (большая вероятность скопления влаги).

    Точка росы оказывается в районе стыка стены и пенопласта, поэтому во избежание выпадения конденсата крайне важно применить пароизоляцию

    Утеплять пенопластом изнутри можно только при наличии серьезной на то необходимости. Чаще всего работы своими руками стоит выполнять в следующих случаях:

    1. Теплоизоляция помещений в многоэтажном здании. Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом снаружи потребуется нанимать промышленных альпинистов. Такие услуги стоят дорого, поэтому в качестве альтернативного варианта можно применять защиту со стороны изнутри.
    2. Утепление стен дома с новой облицовкой. При выполнении работ своими руками в частном доме необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если наружные работы выполнены относительно недавно, разбирать облицовку нецелесообразно с экономической точки зрения. В этом случае также можно закреплять теплоизоляцию изнутри стен.

    Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

    При закреплении материала со стороны теплого воздуха стоит особое внимание уделять безопасности. Стоит учесть несколько недостатков утепления стен пенополистиролом, с которыми можно бороться на стадии строительства или ремонта. К таким недостаткам относятся:

    • горючесть;
    • низкая паропроницаемость;
    • необходимость устройства дополнительной пароизоляции;
    • вероятность возникновения парникового эффекта в помещении при недостаточной вентиляции.

    Для предотвращения риска возгорания требуется строго соблюдать все пожарные требования. При выборе материала для теплоизоляции стен дома изнутри своими руками, стоит отдавать предпочтение тем видам, которые обладают высокой устойчивостью к возгоранию. Группа горючести обозначается буквами:

    • НГ — негорючий;
    • от Г1 до Г4 — разной степени горючести.

    Чем выше цифра в маркировке, тем более опасный материал предлагается. В магазине рекомендуется выбирать тот пенопласт, который обладает наименьшей степенью горючести из всех представленных. Можно дополнительно проконсультироваться с продавцом.

    Чтобы предотвратить появление плесени и грибка, на стенах требуется сдвинуть точку выпадения конденсата от поверхности соединения стены и утеплителя. Материал для теплоизоляции крепят на стену изнутри своими руками без каких-либо зазоров. Таким способом можно избежать проблемы с выпадением конденсата.

    Самая важная задача при использовании пенополистирола в качестве теплоизолятора — обеспечение необходимого воздухообмена. При недостаточной вентиляции помещений дома нарушается микроклимат. Возможно возникновение проблем с влажностью и температурой внутреннего воздуха. Чтобы предотвратить неприятности, требуется задуматься о вентиляции еще на стадии проектирования здания.

    Для предотвращения выпадения конденсата используют следующие приемы (одновременно):

    • между утеплением стены и внутренней отделкой предусматривают небольшой вентиляционный зазор;
    • поверх утеплителя крепят пароизоляцию;
    • выполняют мероприятия по устройству принудительной системы вентиляции воздуха.

    Самая надежная схема утепления изнутри

    Если учесть все особенности пенопласта как строительного материала, применять его для стены дома можно без опасений. Устройство теплоизоляции своими руками требует внимания к каждой мелочи и соблюдения технологии выполнения работ.

     

    Важно! Мы настоятельно рекомендуем устраивать зазор между пароизоляцией и отделочным слоем. Потому что только этот – и никакой другой – способ на 100% позволит избежать образования конденсата и неизбежного повторного ремонта.

    Технология изоляции стены

    Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

    1. удаление отделочного слоя, если он есть;
    2. очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
    3. выравнивание основания с применением шпаклевки;
    4. проверка ровности строительным уровнем;
    5. обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

    Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

    При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта. Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители. При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

    Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

    Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

    После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

    Запенивание стыков

    Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

    1. нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
    2. выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
    3. грунтование;
    4. монтаж пароизоляционного слоя;
    5. обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

    В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.

    Изоляция из жестких пенопластов между стойками

    Утеплитель из жесткого пенопласта можно использовать по всему дому, но чаще всего он встречается в стенах подвала. Если вы занимаетесь отделкой подвала своими руками, это, вероятно, будет вашим первым знакомством с жесткой пеной с закрытыми порами.

    Правильный метод использования жесткого пенопласта состоит в том, чтобы пропустить непрерывные листы пенопласта размером 4 на 8 футов по бетонной стене подвала, в результате чего жесткий пенопласт фактически является стеной. После этого поверх пенопласта устанавливаются тонкие планки обрешетки, чтобы обеспечить прочное основание для шурупов для гипсокартона и гипсокартона.Но можно ли пропустить жесткую пену между шпильками так же, как вы это сделали бы с рулонами из стекловолокна или распыляемой пеной?

    Когда устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта между шпильками

    Хотя это не официально рекомендованный метод, установка жесткого пенопласта между стойками в местах с низким уровнем грунта может иметь некоторые преимущества.

    Изготовители деревянных каркасных стен предназначены для нанесения теплоизоляции снаружи, а не внутри, связанного каркаса или структурной обшивки.

    Как показывает опыт, любая изоляция обычно лучше, чем ее отсутствие, при условии, что эта изоляция не создает для вас больше проблем в дальнейшем.

    Изоляция стекловолокном стены из паротяжелого бетона является примером благих намерений переделки, которая может создать больше проблем в будущем. Все ваши усилия по добавлению стекловолоконной изоляции к влажной стеновой системе сводятся на нет, часто в течение пары сезонов, из-за быстрорастущей плесени и грибка. Изолирующие свойства влагонепроницаемой изоляции резко ухудшаются, а наличие плесени означает, что изоляция должна сниматься немедленно.

    Но изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, а ее гладкая поверхность не содержит плесени, как миллионы воздушных карманов из стекловолокна. Даже с его недостатками, а именно невозможностью идеально вписаться в ниши между стойками, изоляция из жесткого пенопласта будет лучшим вариантом, чем отсутствие изоляции. Использование герметика из распыляемой пены с низким расширением для герметизации этих зазоров дополнительно увеличивает изоляционные свойства твердой пены между стойками.

    Основы изоляции жестких пенопластов

    Изоляция из жестких пенополистирольных плит отлично подходит для таких помещений, как подвалы.Редко вы будете устанавливать изоляцию из стекловолокна ниже уровня, поскольку стекловолокно впитывает влагу.

    Одно исключение может быть, если вы изолируете отапливаемое готовое подвальное помещение от другого внутреннего подвального помещения, которое не отапливается. Поскольку вы ожидаете, что эта внутренняя стена останется сухой, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна. Другим исключением могут быть подвалы со стенами, освещенными дневным светом: те, у которых три стены упираются в землю, а четвертая стена открывается на уровне класса.

    Жесткий пенопласт размером

    Изоляция из жестких пенопластов может быть размером до 4 на 8 футов, чтобы помочь вам быстро покрыть обширные стены.Иногда также можно купить простыни меньшего размера и более удобные в использовании.

    Большие листы часто идут с неглубокими надрезами, которые позволяют разрезать листы пополам без использования пилы. Как правило, эти отметки не помогают при установке между стойками, поскольку они не соответствуют ширине.

    Жесткая пена Водонепроницаемость

    Утеплитель из жесткого пенопласта считается водонепроницаемым. Изоляция из жесткого пенопласта лучше предотвращает появление плесени, чем изоляция из стекловолокна.Но плесень и грибок все еще могут расти на поверхности жесткого пенопласта. Разница в том, что плесень и грибок не могут попасть в жесткую пену. Множество открытых ячеек стекловолоконной изоляции обеспечивают проникновение плесени и грибка.

    Жесткая пена R-Value

    Изоляция из жесткого пенопласта, как правило, имеет низкую или умеренную R-ценность на доллар по сравнению со стекловолокном. Изоляция из жесткого пенопласта стоит примерно в два раза дороже, чем стекловолокно. Лист жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма имеет R-значение 7.5.

    Сплошная изоляция для идеальной стены подвала

    Жесткая пена должна быть непрерывной. Напротив, классическая система стен, состоящая из стоек, размещаемых каждые 16 дюймов по центру, не обеспечивает непрерывной изоляции.

    В качестве внешней обшивки снаружи дома, прямо под сайдингом, устанавливается жесткий пенопласт. Листы пенопласта стыкуются друг с другом и склеиваются для предотвращения проникновения воздуха.

    На стенах подвала также важна непрерывность.Если листы плотно уложены встык, исключается возникновение теплового моста.

    Предотвращение тепловых мостов и разрывов

    Тепловой мост — это любой путь, по которому нежелательные температуры, горячие или холодные, могут проникнуть в ваш дом.

    Термический разрыв может быть таким же очевидным, как трещина или дыра в стене. Удивительно, но это также может быть твердый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Металл легко переносит холод. Если у вас есть какой-либо цельный металл, идущий снаружи внутрь, например труба, у вас есть тепловой мост.

    Дерево также может быть тепловым мостом, хотя и не таким явным, как металл, поскольку дерево не является хорошим проводником температуры. Деревянные стенные стойки могут служить проходом для проникновения холода в интерьер вашего дома.

    Плюсы и минусы: жесткая пена между шпильками

    Плюсы

    • Стоимость пены для распыления : Пена для распыления, установленная компанией, может стоить больше, чем вы можете себе позволить. Таким образом, жесткая пена является более дешевой альтернативой.

    • Низкие потребности в теплоизоляции : Ваши потребности в теплоизоляции могут быть несущественными.Когда земля засыпана бетонными стенами, температура снижается. Проблема термических разрывов минимальна.

    • Шпильки на месте : У вас может быть хорошо зарекомендовавшая себя стеновая система. Демонтаж стеновой системы только для того, чтобы установить сплошную изоляцию из жесткого пенопласта, может быть нецелесообразным проектом.

    Минусы

    • Сборка деталей : Увеличивается объем работы по разрезанию нескольких кусков жесткого пенопласта до точных размеров, чтобы они поместились в отсеки.

    • Тепловые разрывы / мосты : Жесткая изоляция из пеноматериала позволяет деревянным шпилькам передавать холод в подвал.

    • Расширение / сжатие : Деревянные стойки расширяются и сжимаются, предоставляя больше возможностей для развития трещин.

    Как установить изоляцию из жесткого пенопласта между шпильками

    Измерьте площадь проекта

    Измерьте всю площадь стены, чтобы определить необходимое количество жесткого пенопласта.Не вычитайте шпильки. Например, стена может быть 30 футов в длину и 7 футов в высоту. Считайте, что 210 квадратных футов — это весь объем приобретаемой изоляции из жесткого пенопласта.

    Измерение отдельных полостей

    Измерьте каждый отсек индивидуально. Шпильки, размещенные через каждые 16 дюймов по центру, будут иметь ширину пролета примерно 14 дюймов. Хотя вы хотите, чтобы пена была плотной, вы не хотите, чтобы она была слишком большой, так как пену трудно сбрить.

    Один из способов заставить этот проект работать должным образом — это обрабатывать каждую стенку отдельно.Часто шпильки могут располагаться на расстоянии не точно 16 дюймов от центра. Измерьте каждый отсек отдельно и запишите это измерение, как в этом примере:

    • Отсек 1:16 дюймов x 7 футов
    • Отсек 2: 16 1/8 дюйма x 7 футов
    • Отсек 3:15 7/8 дюйма x 7 футов

    Отметьте и разрежьте жесткий пенопласт

    Отметьте размеры меткой Sharpie на жестком пенопласте с квадратом из гипсокартона. Разрежьте жесткий пенопласт обычной пилой по дереву.

    Установите изоляцию из жесткого пенопласта

    Поместите каждый лист жесткого пенопласта в отдельный отсек стены.Посадка должна быть плотной, но не настолько, чтобы края поролона начали рваться. В этом случае вытяните лист и слегка подрежьте края пилой.

    Заделать зазоры в изоляции

    Зазоры между пенопластом и стойками следует заделать вспененным герметиком с низким расширением.

    Как утеплить стену, не снимая гипсокартон

    Сквозняк, проникающий через розетки и холодные точки, — это всего лишь несколько признаков того, что пора обновить изоляцию стен, но как это сделать, не снимая гипсокартон?

    Самый большой страх, который вы испытываете по поводу этого проекта, заключается в том, что вам придется полностью разобрать гипсокартон и начать все сначала, чтобы исправить эти проблемы.

    Не бойтесь, потому что эти стены могут оставаться такими, какие они есть, и их не нужно почти сносить, чтобы сделать ваш дом более комфортным.

    RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт утепления стен тысяч домов. Весь этот опыт означает, что мы понимаем, как изолировать ваши внешние стены с помощью инъекционной пены без необходимости полной реконструкции.

    Вам, вероятно, интересно, как это делается, и в рамках нашей постоянной миссии по обучению домовладельцев мы расскажем, как утеплить стены, не снимая гипсокартон.

    Как добавить теплоизоляцию к стенам

    Когда вы думаете об утеплении ваших внешних стен, когда вы думаете о том, как работает процесс установки с традиционной изоляцией, такой как стекловолокно или определенные виды целлюлозы.

    В этих случаях вам нужно будет либо спланировать новую изоляцию вокруг переделки, либо укусить пулю и просто вырвать ее.

    Давайте вкратце посмотрим, как выглядит эта установка.

    Для стекловолокна гипсокартон необходимо удалить со всех наружных стен, которые вы планируете изолировать, чтобы обнажить полости стоек.Как только это будет завершено, стекловолоконные войлоки могут быть установлены в эти полости и скреплены скобами.

    Для целлюлозы для влажного распыления процесс установки аналогичен. Гипсокартон необходимо удалить с наружных стен, чтобы обнажить полости стоек. Внутри полости помещается сетчатая проводка и на нее распыляется влажная целлюлоза.

    Теперь, если вы находитесь в процессе реконструкции и по-прежнему хотите утеплить из пенопласта, у вас есть другой вариант — утеплитель из распыляемой пены. Но если вы не планируете в будущем снести эти стены, можно сделать инъекцию пены без необходимости снимать гипсокартон.

    Как установить изоляцию в стены, не снимая гипсокартон

    Инъекционная пенная изоляция — это ответ на изоляцию стен без удаления гипсокартона.

    Существует несколько типов инъекционной пены, в том числе продукт RetroFoam, который мы используем. Эти материалы не требуют снятия гипсокартона в вашем доме.

    В этом сценарии лучше всего в изоляционной пене для инъекций то, что ее можно сделать снаружи, а процесс установки, как правило, является быстрым и легким.

    Процесс установки может меняться в зависимости от типа сайдинга в вашем доме.

    Давайте кратко рассмотрим различные типы сайдинга и их влияние на установку утеплителя из пенопласта.

    Виниловый и алюминиевый сайдинг

    В домах с виниловым или алюминиевым сайдингом ряд сайдинга по периметру дома удаляется, обеспечивая доступ к обшивке.

    Затем в каждую полость стойки просверливается

    отверстий, и в каждое из этих отверстий впрыскивается пена.Затем отверстия закрываются и сайдинг заменяется.

    Внешний вид кирпича

    У домов с кирпичным фасадом несколько иной процесс.

    Маленькие отверстия просверливаются в растворе между кирпичами в каждой полости стойки, начиная сверху, затем одно посередине и, наконец, одно снизу. Это делается для того, чтобы полость стены была полностью заполнена пеной.

    После нагнетания пены отверстия заполняются стандартным серым раствором, который смешивается на месте.

    Деревянный сайдинг

    Дерево — самый трудный в работе материал сайдинга.

    Если сайдинг легко снимается, то для винилового и алюминиевого сайдинга используется тот же процесс. Но если древесину удалить невозможно, то в деревянной обшивке необходимо просверлить отверстия, чтобы ввести пену.

    После того, как пена была введена, эти отверстия заполняются деревянными пробками.

    Со всеми этими типами сайдинга работа может выполняться снаружи без особых хлопот для домовладельца.Хороший подрядчик даже позаботится о том, чтобы дом выглядел так, как он был до начала работ.

    Единственное, что нужно будет сделать домовладельцу, — это удалить со стен все фотографии и безделушки, которые могут упасть из-за вибрации дрели.

    Еще один способ утеплить стены без снятия гипсокартона

    Добавление изоляционной пены в ваш дом не означает, что вам придется делать полную реконструкцию, но что произойдет, если вы не хотите, чтобы кто-то сверлил ваш деревянный сайдинг?

    Мы все еще вас прикрыли.

    Утеплитель из инъекционной пены можно установить изнутри дома. Теперь нужно провести некоторое сверление, точно так же, как установка снаружи, и там беспорядок.

    Хорошая новость в том, что хороший подрядчик позаботится о том, чтобы все в вашем доме было накрыто, и что он уберет беспорядок перед тем, как уйти. Они также закроют отверстия и нанесут на них грубый слой грязи для гипсокартона.

    Единственная работа, которая остается у домовладельца после установки, — это отшлифовать грязь и закрасить ее.

    Вот и все! Если вы хотите узнать больше о пенопластовой изоляции или, возможно, даже расширить рамки своего обучения и узнать о аэрозольной пене в других помещениях вашего дома, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

    Статьи по теме

    Укладка RetroFoam в наружные стены с различными типами сайдинга

    Установка инъекционной пеноизоляции для существующих домов изнутри

    Как воздухонепроницаемая изоляция в вашем доме работает аналогично воздухонепроницаемому охладителю

    Save

    Видео о том, как установить изоляцию из пенопласта

    6 ноября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

    Примечание редактора: Мы выпустили это видео о том, как установить изоляцию из пенопласта несколько лет назад, и хотя в то время мы не осознавали этого, эта установка из пенопласта представляет собой наш самый первый Pro-Follow.Если вам нравится видеть и учиться у профессиональных подрядчиков, станьте подписчиком электронной почты или RSS и никогда не пропустите обновления Pro-Follow.

    Нам нравится делиться уникальным опытом с нашими читателями, и я рад представить вам сегодняшнюю статью! Фред и я имели удовольствие снимать Hottle Energy Solutions, когда они утепляли подвал Фреда пеной. Мы упорно трудились, чтобы выпустить действительно исчерпывающее высококачественное видео, в котором будут рассмотрены самые разные аспекты монтажа распылительной пены.Если вам нравится видео, рассмотрите возможность ссылки на эту статью, чтобы распространить информацию.

    Существует несколько различных вариантов утепления подвала, и в конечном итоге компания Fred & Kim выбрала аэрозольную пену. Пена для распыления — отличный выбор, потому что она расширяется, заполняя труднодоступных пространств, создавая более полное уплотнение, чем изоляция из стекловолокна. Пенопласт с закрытыми порами также имеет очень высокие значения R, действует как влаго- / пароизоляция и устойчив к плесени.

    Это видео (9:50) содержит много информации.Мы смогли побеседовать с подрядчиком, узнать о его оборудовании, обсудить проблемы безопасности и ответить на некоторые популярные вопросы по распыляемой пене. Вот некоторые из основных моментов:

    • Когда устанавливать распылительную пену (0:57)
    • Разница между пенопластом с открытыми и закрытыми порами (1:58)
    • Оборудование, которое подрядчик использует для установки пенопласта (2:35)
    • Подготовка к распылению пены (3:43)
    • Плюсы / минусы своими руками комплектов (4:15)
    • Необходимое защитное снаряжение (5:34)
    • Проблемы со здоровьем при использовании аэрозольной пены (6:13 и 8:27)
    • Монтаж пенопласта с открытыми ячейками (6:32)
    • Установка из пеноматериала с закрытыми порами (7:40)
    • Окончательный приговор (8:51)

    Установка теплоизоляции из аэрозольной пены

    Я думаю, что из этого видео следует выделить несколько ключевых моментов.

    Каркас от стены
    Фред упомянул, что элементы каркаса были установлены на расстоянии около 4 дюймов от стены подвала. Это важно, потому что это позволяет нашему установщику распылять пену за 2 x 4, обеспечивая непрерывный барьер по всему подвалу.

    Защитное оборудование
    Очень важно иметь правильное защитное оборудование, если вы покупаете наборы для самостоятельной работы с пеной для распыления. У нашего подрядчика был Тайвек, одноразовый костюм и покрывала для рук и ног. Обязательно приобретите респиратор с картриджами для органических и кислотных паров.

    Пена с открытыми порами
    Пена с открытыми порами, также известная как пена низкой плотности, расширяется более чем в 100 раз по сравнению с размером жидкости. Это называется открытыми ячейками, потому что образуются маленькие воздушные карманы, обеспечивающие теплоизоляцию. Он не действует как барьер для влаги, что является важным фактором для стен подвала ниже уровня земли. Его коэффициент сопротивления R составляет около 3,5 на дюйм. Вы заметите, что мы изолировали ленточную доску / балку обода с открытыми ячейками. Прочтите эту ссылку, чтобы узнать об этом подробнее.

    Пена с закрытыми порами
    Пена с закрытыми порами, a.к.а. пена средней плотности расширяется примерно в 25 раз по сравнению с размером жидкости. Закрытая ячейка имеет такое преимущество, потому что она образует полную оболочку, изолирующую влагу, предотвращающую появление плесени и обеспечивающую R-значение 7,5 на дюйм!

    Как вы думаете? Какой у вас опыт работы с аэрозольной пеной? Вам понравилось видео?

    Добавление теплоизоляции к стенам подвала

    ЗАКРЫТЫЙ ПЕНА

    Если вы хотите изолировать внутреннюю часть стены подвала с помощью аэрозольной пены, выбирайте аэрозольную пену с закрытыми порами, а не с открытыми порами.Пена с закрытыми ячейками лучше предотвращает диффузию влаги из влажного бетона во внутренние помещения. Сделайте каркас стены 2 × 4 перед нанесением пены с зазором около 2 дюймов между стенками 2 × 4 и бетоном.

    Если вы живете в Южной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Южной Калифорнии или в другом месте с более холодным климатом, стены вашего подвала должны быть изолированы. В климатических зонах 3 и выше согласно Международному жилищному кодексу 2012 г. требуется изоляция подвала: R-5 в климатической зоне 3, R-10 в климатической зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R-15 в морской зоне 4. и климатические зоны 5, 6, 7 и 8.

    Если в вашем доме отсутствует изоляция стен подвала, гораздо проще установить внутреннюю изоляцию, чем внешнюю. Вот как это сделать правильно.

    Убедитесь, что ваш подвал сухой

    Перед установкой любой изоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с проникновением воды. Диагностика и устранение проблем с проникновением воды в существующие подвалы — слишком большая тема, чтобы обсуждать ее здесь (но см. «Построение безопасного подвала с отделкой», FHB № 248). Достаточно сказать, что если ваши стены подвала промокают каждую весну или каждый раз, когда вы получаете сильный дождь, стены не следует утеплять, пока проблема с проникновением воды не будет решена.

    Использовать пенопласт

    Лучший способ изолировать внутреннюю сторону стены подвала — это пенопласт, который приклеивается или распыляется непосредственно на бетон. Для этой цели приемлемы любые из следующих изоляционных материалов: распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами или жесткий пенопласт XPS, EPS или полиизоцианурат. Жесткую пену можно приклеить к стене из наливного бетона или бетонных блоков с помощью совместимого с пеной клея или специальных пластиковых креплений, таких как Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF.Чтобы воздух изнутри не достигал холодного бетона, заклейте периметр каждого куска жесткого пенопласта клеем, герметиком, высококачественной гидроизоляционной лентой или баллонной пеной.

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы большинство типов пенопласта было защищено слоем гипсокартона. Многие строители возводят стену 2х4 с внутренней стороны пенопласта; шпильки обеспечивают удобную проводку и упрощают монтаж гипсокартона. (Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить противопожарный блок в верхней части стены.)

    Если у вашего подвала стены из камня и раствора, утеплить их жесткой пеной нельзя. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это пенополиуретан с закрытыми ячейками.

    Если вы планируете утеплить стены подвала с помощью аэрозольной пены, лучший способ — обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор от 1-1 / 2 до 2 дюймов между задней частью шпильки и бетонная стена. Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной. Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовые.-высокая полоса из голого бетона для контроля термитов в верхней части стены подвала.

    Хотя снижение затрат может побудить вас использовать волокнистую изоляцию, такую ​​как войлок из стекловолокна, войлок из минеральной ваты или целлюлозу, эти материалы воздухопроницаемы и никогда не должны устанавливаться напротив бетонной стены ниже уровня земли. Когда этот тип изоляции устанавливается в контакте с бетоном, влага во внутреннем воздухе может конденсироваться на холодной бетонной поверхности, что может привести к образованию плесени и гниению.

    Не беспокойтесь о внутренней сушке

    ЖЕСТКАЯ ПЕНА

    A 2 дюйма слоя XPS-пены (R-10) достаточно для большей части климатической зоны 4. Однако, если вы живете в морской зоне 4 или в зонах 5, 6, 7 или 8, вам понадобится как минимум 3 дюйма XPS или 4 дюймов EPS, чтобы соответствовать минимальным требованиям кодекса R-15. Полосы оплетки следует крепить к бетонной стене через жесткий пенопласт.

    Некоторые люди ошибочно полагают, что влажная бетонная стена должна высыхать по направлению к внутренней части — другими словами, что любая изоляция внутри стены подвала должна быть паропроницаемой.На самом деле, вы не хотите, чтобы влага попадала в ваш дом по этому пути. Не беспокойтесь о бетонной стене; он может оставаться влажным в течение столетия без каких-либо проблем или порчи.

    Избегайте пароизоляции из полиэтилена

    Системы стен подвала никогда не должны включать полиэтилен. Вам не нужен полиуретан между бетоном и пеной изоляцией, и вам не нужен полиэтилен между гипсокартоном и изоляцией. Если ваша стена включает в себя стойки или планки для обшивки, полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к появлению плесени или гниению.

    Утепление подвала экономично

    Если вы живете в климатической зоне 3 или в другом месте с более холодным климатом, установка изоляции стен подвала почти всегда сэкономит вам деньги за счет более низких счетов за электроэнергию. Это также даст важное побочное преимущество: изолированные стены менее подвержены конденсации и плесени. Это означает, что изолированные подвалы остаются более сухими и пахнут лучше, чем неизолированные подвалы.


    ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
    Серия видеороликов: Изолировать подвал — В этих трех видеороликах вы узнаете, как управлять проникновением воды, герметизировать окна и двери и добавлять изоляцию из жесткого пенопласта на стены подвала.

    Три способа теплоизоляции стены подвала — Для внутренней изоляции фундамента наиболее безопасными вариантами являются плита из жесткого пенопласта и пенополиуретан для распыления.

    Чертежи: Стив Бачек, архитектор

    Избегайте проблем конденсации холодного климата [видео]

    Противопожарная изоляция и изоляция: предотвращение проблем конденсации в холодном климате [видео]

    Flash and Batt: отличное приложение или способ узнать адвоката вашего клиента?

    На самом деле, оба ответа верны.Flash и batt могут быть отличным приложением, если все сделано правильно. Когда это не так, часто возникают проблемы. Иногда это большие проблемы.

    Сценарий из реальной жизни

    В прошлом январе на Среднем Западе было довольно холодно. Это был один из тех месяцев, когда несколько дней подряд простужались и оставались холодными. К сожалению, для одного подрядчика по производству пены (назовем его Немо и его компания Sea Foam) температура в его районе почти пять дней держалась ниже десяти градусов.В последний из этих пяти дней мне позвонил Немо из Sea Foam и сообщил, что идет дождь в большом особняке, который он обрызгал той осенью. Из основания стен даже текла вода.

    Как только я спросил Немо о приложении, я понял, что случилось. Чтобы помочь своим клиентам сэкономить немного денег на своем проекте, Немо продал им один дюйм аэрозольной пены с закрытыми ячейками снаружи их стен, а затем предложил компенсировать разницу в требуемом R-значении, поместив ваты из стекловолокна поверх спрея. мыло.Так в чем была проблема?

    Предотвращение проблем, связанных с вспышкой и конденсацией матов

    В этом случае возникли две проблемы.

    Первая проблема заключалась в том, что одного дюйма изоляционной пены с закрытыми порами было недостаточно, чтобы поддерживать температуру на поверхности пены выше точки росы из-за температуры или условий в доме. Когда поверхность пенопласта внутри стен опускалась ниже точки росы, она превращалась в конденсирующуюся поверхность.

    Представьте себе стакан с ледяной водой в теплой комнате.Влага в воздухе начинает перемещаться от более теплого воздуха к более холодной поверхности, где она конденсируется до образования капель. В случае с Немо капли на стенах клиента создавали идеальную среду. На улице было так холодно, что поверхность пены остыла. Когда это произошло, образовались капли, которые рассылали приглашения другим каплям, давая им знать, что на дне полости стены была вечеринка. Тогда они решили собраться и сделать лужи на полу.

    Исправить это было непросто.Или недорогой. Гипсокартон пришлось оторвать, ремонта было много, да и домовладелец очень расстроился. Можно сказать, что такое случается раз в десятилетие, но дом все равно столкнется с этим.

    Проблема номер два — это проблема, с которой каждая компания сталкивается каждый раз, когда отправляет команду распылять пену на определенную глубину.

    Когда бригады выходят распылить один дюйм пены, большинство из них отлично справляется. Но всегда будут пятна размером более дюйма и менее дюйма.Когда дело доходит до вспышки и войлока, эти тонкие или краевые участки становятся проблемой. Скажем, команда фотографирует полость толщиной чуть более дюйма, а затем распыляет центр на 5/8 дюйма. Более тонкая часть в центре полости может стать конденсирующей поверхностью в зависимости от условий. Дело в следующем: при выполнении минимума для климатической зоны, в которой устанавливается распыляемая пена, убедитесь, что вы выполняете этот минимум.

    Помимо удаления гипсокартона и устранения повреждений, решение было простым: добавить больше пены.

    Чтобы развеять страхи домовладельцев, по всему дому был добавлен еще один дюйм. Подумай об этом. Ой! Как сделать так, чтобы это не случилось с вашей компанией?

    SPFA (Spray Polyurethane Foam Alliance) собрал множество ресурсов, которые вы можете использовать в зависимости от региона, в котором вы устанавливаете пену (для загрузки требуется ваш адрес электронной почты). Для тех, кто работает в южном климате США, документ 146 — отличное руководство, которое можно использовать, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.Для тех, кто живет в северном климате, документ 147 может стать вашим путеводителем.

    Советы на вынос: используйте биты без лица. Пенопласт с закрытыми порами является замедлителем пара; он предотвращает высыхание влаги в стене наружу. Последнее, что вы хотите сделать, — это предотвратить высыхание изнутри. И обязательно нанесите минимум минимальное количество аэрозольной пены с закрытыми ячейками, указанное для вашего региона. IDI рекомендует это, SPFA рекомендует, и это правильно.

    Почему я думаю, что это все еще может быть хорошим приложением? Вот четыре причины, по которым вспышка и аккумулятор могут быть отличным вариантом изоляции:

    1. Структурная прочность
      Два дюйма пенопласта с закрытыми ячейками в стене размером 2 на 4 дюйма могут увеличить прочность на стеллаж более чем на 200%.(Вот исследование, проведенное NAHB.)
    2. Air Sealing
      Пакеты из пиломатериалов никогда не бывают идеально прямыми, оставляя место для герметизации воздуха, чего часто не хватает в стандартной конструкции. Распыление пены, заполняющей эти промежутки, гарантирует, что, по крайней мере, область стены будет герметичной.
    3. Шумопоглощение
      Пена с закрытыми порами не лучший способ контролировать звук. Добавление слоя необработанного стекловолокна поверх обеспечивает необходимый контроль звука.
    4. Экономия затрат
      Каждый раз, когда вы можете уменьшить количество SPF и использовать больше стекловолокна, вы получите экономию средств.Самое приятное то, что экономия достигается без компромиссов и без потери каких-либо преимуществ, которые ваши клиенты искали, запрашивая пену для распыления.

    Для получения дополнительной информации посмотрите наше видео по установке изоляционного покрытия и войлока.

    Вот и все. Вспышка и батт могут быть хорошими, их можно сделать правильно, и это принесет пользу как вам, так и вашему покупателю. Если у вас есть другие вопросы по этому или другим приложениям, обращайтесь к нам в IDI.Мы с нетерпением ждем возможности заработать на вашем бизнесе каждый день.

    КЕН АЛЛИСОН
    KEN ALLISON РАБОТАЕТ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ IDI В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАУКИ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К IDI СЕГОДНЯ.

    Как утеплить стены: 14 шагов (с иллюстрациями)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Специалист по благоустройству дома

    Соавтором этой статьи является Кевин Шлоссер.Кевин Шлоссер — специалист по благоустройству дома и владелец компании Home Tech Handyman Ltd. Обладая более чем 20-летним опытом, Кевин специализируется на установке полов, кровельных покрытий и общих услугах по ремонту на месте. Кевин имеет несколько сертификатов, связанных со строительством и домашними технологиями, включая сертифицированного специалиста по возрасту на месте NAHB, членство и сертификаты CEDIA, а также сертификат Ассоциации сертифицированных мастеров-разнорабочих. Кроме того, он проходит обучение, чтобы получить сертификаты в области строительства, управления проектами и другие сертификаты системного интегратора, соответствующие требованиям CEDIA.Он полностью застрахован в штате Колорадо. Эта статья была просмотрена 188 252 раза (а).

    Соавторы: 22

    Обновлено: 24 марта 2021 г.

    Просмотры: 188,252

    Краткое содержание статьиX

    Прежде чем изолировать стены стекловолоконной изоляцией, измерьте стены и ширину между стойками, чтобы определить, сколько ватина вам понадобится. Купив утеплитель, наденьте защитное снаряжение, в том числе перчатки и маску, и отрежьте биты до нужной высоты.Затем вставьте каждую ватку в щели между шпильками и закрепите ее на шпильках с помощью степлера. Наконец, нанесите слой паронепроницаемой полиэтиленовой пленки поверх изоляции, чтобы максимизировать изолирующий потенциал ватина. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изолировать стены с помощью пенопласта, прокрутите страницу вниз.

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам

    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 188 252 раза.

    Сравнение трех вариантов — Руководство по эффективности дома

    Когда мы строили наш новый дом, моя жена разработала чертежи для бонусной комнаты наверху.Было бы неплохо иметь дополнительное пространство, но я знал, что столкнусь с проблемой отопления и охлаждения. Дополнительные помещения, построенные на чердаках, сталкиваются с постоянными проблемами температуры из-за стен, примыкающих к некондиционному пространству.

    Я исследовал это до тех пор, пока не стал видеть прямо, и вот что я узнал.

    У вас есть три основных варианта утепления бонусной комнаты:

    1. напыление наружных стен распылением
    2. используйте традиционную выдувную изоляцию и оберните внешнюю часть стен пенопластом на фольгированной основе
    3. установить традиционные войлок из стекловолокна

    Пена для спрея обеспечивает высочайший уровень энергоэффективности, но может быть дорогостоящей и опасной для здоровья.Давайте рассмотрим каждый из этих вариантов, чтобы вы могли определить лучший способ изолировать свою бонусную комнату.

    5/5

    Лучший вариант — изолируйте свою бонусную комнату пеной для спрея

    Да, дорого. И да, с этим связаны проблемы со здоровьем. Но если вы хотите получить абсолютно лучшую изоляцию, не существует способа изолировать дополнительную комнату, которая была бы лучше утеплителя из распыляемой пены.

    Пена для спрея обеспечивает герметичную тепловую границу между вашей бонусной комнатой и некондиционированным воздушным пространством на чердаке.

    Эта изоляция должна устанавливаться только обученными профессионалами. Неправильная смесь или применение могут привести к неоптимальным результатам изоляции и появлению опасных паров. Однако при правильном применении у вас будет превосходная граница тепловой оболочки вашей бонусной комнаты.

    Чтобы узнать больше о преимуществах и проблемах, связанных с распыляемой пеной, прочтите Пеноизоляция: плюсы, минусы и стоит ли это для вас?

    Вот короткое, но интересное видео с временной задержкой, на котором изоляция напыляемой пеной наносится на внешнюю стену с впечатляющими результатами, показанными в конце.


    3/5

    Хороший вариант — изоляция и вспененная плита с фольгой

    Этот подход включает обертывание полостей стен 1) гипсокартоном с внутренней стороны и 2) изоляционной пеной с фольгой снаружи. Между полостями помещается изоляция из стекловолокна или целлюлозы, создавая плотную тепловую оболочку для бонусной комнаты.

    Это вариант, который я выбрал.

    Хотя этот подход не обеспечивает такой же уровень герметичности изоляции, который предлагает распыляемая пена, это экономичное и энергоэффективное решение для изоляции дополнительной комнаты. Эта стратегия изоляции имеет несколько преимуществ:

    1. Стоимость — Стоимость выдувного стекловолокна и пенопласта значительно ниже, чем стоимость распыляемой пены.
    2. Air-Sealing — вспененные плиты стыкуются вместе и обеспечивают чистые швы, которые можно герметизировать с помощью расширяющейся пены Great Stuff для повышения энергоэффективности.
    3. Блокировка лучистого тепла — Фольговая основа пенопластовых изоляционных панелей обеспечивает лучистый барьер, уменьшающий количество лучистого тепла, которое передается в кондиционируемое пространство летом. Чтобы узнать больше о излучающих барьерах, прочтите «Эффективен ли излучающий барьер?» Факты, основанные на исследованиях
    4. Установка своими руками — Это проект, который может взять на себя домовладелец.

    Эти преимущества помещают такой подход к изоляции бонусной комнаты в зоне наилучшего восприятия .Не так эффективно, как аэрозольная пена, но дешевле. Намного более эффективны, чем традиционные войлоки из стекловолокна, но все же можно сделать самостоятельно. Я выполнил большую часть работы сам, но коммерческая компания взорвала мою изоляцию, пока они утепляли мой чердак.

    Вот фотография внешних стен бонусной комнаты изнутри моего чердака. Обратите внимание на расширяющуюся пену вокруг проводов и других точек входа.

    Прибил пенопласт к шпилькам рубероидными гвоздями.Вы можете видеть, что я также применил на швы серебряную изоленту. Под этой лентой — пена Great Stuff, которую я нанес на все швы по всему тепловому конверту.

    1/5

    Бюджетный вариант — стекловолоконные баттсы предлагают самый дешевый, но наименее эффективный подход к изоляции дополнительной комнаты

    Это фактически метод изоляции для подавляющего большинства бонусных номеров. Хотя традиционная изоляция из стекловолокна обеспечивает некоторый уровень защиты тепловой оболочки от нагрева и охлаждения, она является наименее эффективным методом изоляции дополнительной комнаты .

    Причин тому множество.

    Во-первых, очень сложно полностью закрыть полость стены войлоком. Хотя стойки наружных стен обычно располагаются по центру 16 дюймов, часто есть небольшие расхождения. Батты этого не допускают.

    Кроме того, обеспечение надлежащей изоляции вокруг труб, проводов, углов и других нестандартных участков может оказаться практически невозможным.

    Наконец, изоляция из войлока не обеспечивает герметизации множества трещин и щелей, существующих во внешних стенах.

    Если вы решите изолировать свою бонусную комнату с помощью этой опции, обязательно найдите время, чтобы должным образом герметизировать каждый зазор, трещину и воздушное пространство, которое вы можете найти.

    Я также рекомендую вам посмотреть это видео на YouTube, посвященное правильной установке изоляционных войлочных плит из стекловолокна.