admin

Плетение гамака своими руками схема: схема для начинающих пошагово с видео

14.07.2018 0 Своими руками

схема веревки и видео обучение мастерству

Стиль плетения макраме известен с древних времен. Изделия, которые выполнялись в данной технике плетения, имели свою популярность не только среди обездоленных и бедных людей, но даже в богатых и изобильных усадьбах. В зависимости от характера вещи, она могла пригодиться и выполняться в разнообразных вариациях плетения макраме. Плетение гамака легко выполнить со схемой и с текстовой инструкцией, которую мы предоставляем в нашей статье по работе своими руками!

В век развитых компьютерных технологий, схемы техники узлов макраме, могут быть выполнены даже на ноутбуках и планшетах. Нет ничего странного, что на сегодняшний день, подобная методика изготовления вещей своими руками, теряет актуальность. Потому, что в погоне за дешевизной, люди забывают об уникальности и прочности вещей, которые они могут выполнить самостоятельно в домашних условиях.

Изучив мастер – класс, узнав, что делать пошагово, человек способен на нереально крутые поделки. Многие из вас, даже не имеют представления, насколько существенно проигрывают фабричные вещи в качестве поделкам, выполненным по фото для начинающих.

Используя минимум знаний, затратив немного времени, вы сможете расслабиться, изготавливая поделку своими руками. Изучив основные узлы, технологию их плетения и правильное расположения в технике макраме, вы будете обладать весомым набором знаний.

Помимо аксессуаров и прикладных поделок, по данной методике, делают многочисленные предметы интерьера из веревки. Не только софу, но и кресло, можно соорудить в технике плетения макраме.

На просторах интернета несчётное количество эксклюзивных фото и видео реальных вещей, выполненных своими руками, дома без забот и хлопот. Они идеально подходят к интерьеру, так как именно для него и изготовлены.

Плетение гамака, подробная схема выполнения предмета и возможное применение своими руками – всё это вы узнаете из данной статьи.

Учимся пошаговому плетению гамака своими руками со схемой работы

Для выполнения поделки, вам необходимо:

  • Линейка
  • Ножницы
  • 2 деревянные балки — прочный материал. С заранее проделанными отверстиями, для продевания материала гамака.
  • Прочная бельевая верёвка.

Чтобы ваш гамак получился не только приятным визуально, вы должны использовать хороший износостойкий материал. Для этого, как нельзя кстати, придётся бельевая верёвка, толщиной примерно от 1 см.

Высокой прочностью обладают не только толстые бельевые веревки, но и шнуры. Единственным отличием его от верёвки является необычайно низкий уровень комфорта. Всё же, удобней разместиться на мягкой веревке, чем на жёстком шнуре.

Пошаговая инструкция выполнения гамака в технологии макраме:

  1. Отрежьте 20 м на крепежи, остальную веревку равные части по 6 метров.
  2. Каждую веревку закрепите петлей и узлом на планке.
  3. Схемы узлов для плетения гамака.
  4. Оптимальный размер ячейки около семи см: так вам будет удобно отдыхать, не проваливаясь и не путаясь в гамаке.
  5. Закончив гамак, прикрепите хвосты шнуров узлами ко второй планке и к обеим планкам крепежи. Гамак можно вешать на опоры предварительно проверив его прочность.

Когда вы найдёте место, где лучше закрепить поделку, то будете приятно удивленны качеством и внешними данными гамака. Пользуйтесь на радость, желаем долгого срока службы вашему изделию!

Одним из многих предметов для отдыха является гамак. Он пришёл к нам из далекой древности. Именно при помощи гамака, люди могла уснуть в необыкновенно неприспособленных условиях. Ранее, гамак использовали исключительно моряки, так как отдохнуть в плавании было негде. Гамак сооружали, чтобы создать комфорт. Потому, что в море итак не хватало уюта и спокойствия.

Главным образом, обратите своё внимание на надежность опор для гамака. Бывает, что совершенно случайно, человек может провести, лежа в нём пару часов. Поэтому, перед тем, как начать пользоваться вещью, проверьте её на прочность и выносливость.

Такая поделка будет иметь особое значение и актуальность в летнее время года. Поэтому, можете начинать её изготовление в середине весны. Идеальным местом для отдыха, может быть гамак, который располагается на даче. Советские люди, которые имеют дачи, не имеют привычки на ней расслабляться. Они привыкли трудиться в поте лица на огороде, работать на территории, постоянно облагораживая её. Поэтому, если на вашей даче всё же будет гамак, то может возникнуть соблазн, хоть немного отдохнуть в перерыве между работой. А может быть, вовсе, уснуть после трудного сбора урожая.

Цените свой труд, находите время и место для отдыха. Гамак, сконструированный и выполненный своими руками в технике макраме, поможет вам в этом. Не ленитесь и приспосабливайте вещи под свой комфорт, тем самым создавая уют. Ведь, в современном мире, порой, только этого не хватает.

Видео по данной теме

схема плетения узлов пошагово для подвесного кресла, вязаный вариант крючком, вместо верёвочного

 

Любители отдохнуть на даче наверняка задумывались, не купить ли себе гамак. Но при желании его можно изготовить самостоятельно, причём это не потребует больших усилий. Гамак, сплетённый из верёвки в технике макраме прост в изготовлении, удобен и надёжен. Кроме того, он лёгкий и компактный. Всё, что нужно – немного времени, усилий и денег на материалы, после чего приятный отдых в тени дачных деревьев гарантирован.

Содержание статьи

Что нам понадобится

Необходимые расходные материалы можно купить в ближайшем хозяйственном супермаркете, равно как и инструмент. Если же дома уже имеются нужные инструменты, траты будут минимальными.

Вот, что понадобится из расходных материалов:

  • Три деревянных черенка диаметром 3 см и длиной 1 м;
  • Два деревянных черенка диаметром 1,6 см и длиной 1 м;
  • Четыре самореза по дереву длиной 2,5 см;
  • Моток полиэстеровой верёвки диаметром 0,5-0,6 см, длиной 180 м;
  • Моток верёвки 1-1,5 см в диаметре, длиной 6 м.

Также понадобится следующий инструмент:

  • Сантиметр, а лучше – рулетка;
  • Линейка;
  • Карандаш;
  • Портновские ножницы;
  • Три струбцины;
  • Болгарка;
  • Плоский и круглый напильник;
  • Дрель + свёрла по дереву 16 и 4 мм;
  • Крестовая отвертка.

Впрочем, если на даче у вас есть подсобка, наверняка она уже полнится от подобного инструмента, и найти всё необходимое не составит труда. Всю работу лучше производить на крупном столе с размерами около 1,5х2 м.

Внимание! Не стоит забывать и о средствах безопасности – защитных очках и перчатках.

Как сплести подвесное кресло своими руками?

Работа делится на несколько этапов. Количество времени, которое придется затратить, зависит от опыта. Новичку может потребоваться приблизительно три часа, тогда как опытный столяр справиться и за час. Впрочем, торопиться не стоит никому.

Укорачивание черенков

Необходимо отмерить рулеткой 80 см на толстых черенках и отметить конец отрезка карандашом. Всё то же самое делают и с мелкими, но длина должна быть 90 см. Черенки поочерёдно прикрепляем струбциной к столу и лишний участок отпиливаем болгаркой (можно использовать лобзик или ручной инструмент).

Подготовка

В двух толстых черенках нужно проделать отверстия. Для этого при помощи линейки нужно отмерить и отметить точки на расстоянии 5 см и 10 см от каждого конца. На последнем же черенке отмечаются с двух концов лишь точки на расстоянии 10 см от краев.

Теперь черенки нужно поочередно просверлить в этих точках, используя сверло на 16,  предварительно прикрепив струбциной, а лучше – струбцинами к столу. Остается отшлифовать обработанные участки напильниками.

Внимание! С отверстием стоит быть осторожнее, чтобы убрать заусенцы, но не увеличить диаметр.

Сборка каркаса

Пришло время сделать основу гамака. Тонкие черенки по 1,6 см вставляются в аналогичные отверстия по краям одного из двух идентичных толстых черенков примерно на 2,5 см. Лучше делать это круговыми движениями, без спешки.

Теперь на толстом черенке отмечаем точки прямо над местами вхождения в неё тонких. Поочерёдно проделываются отверстия сверлом 4 мм на глубину 2,5 см. Затем, туда вкручиваются саморезы. С другой стороны тонкие черенки вдеваем в толстые и фиксируем точно таким же способом.

Верёвочное плетение макраме

Понадобится отрезать от мотка верёвки 16 отрезков по 8 м. Лучше повесить заготовку гамака на какую-нибудь перекладину, например, на турник. Для этого берётся 2 дополнительных отрезка верёвки, каждый вставляем в свободные отверстия с одной стороны каркаса и завязываем узлы, достаточно крупные, чтобы верёвка удержала гамак. Другие концы обвязываем вокруг того же турника. Теперь будет удобно плести макраме.

Берём один отрезок верёвки, сгибаем пополам, и оборачиваем местом сгиба вокруг верхнего черенка в каркасе. Делается это с левого края, точнее – начиная от верёвки-крепления. В «ушко» продеваем оба конца, и петля затягивается. Это проделываем со всеми 16 отрезками. В итоге, они должны равномерно расположиться от одной крепящей верёвки до другой.

Как вязать узлы самому: схема и пошаговая инструкция

Далее начинается самая замысловатая часть – плетение. Две крайние левые петли пододвигаются друг к другу. Теперь нужно завязать узел из четырех верёвок на расстоянии 8 см от верха гамака. Делается это следующим образом:

  • Левая верёвка пересекает пару средних со стороны заплетающего.
  • Затем, правую веревку огибают вокруг левой, тоже спереди.
  • Правая верёвка огибается сзади двух средних и вытягивается перед левой.
  • Образовалось два конца, за которые нужно потянуть, тем самым туго завязав узел.

Следующий узел с теми же четырьмя веревками таков:

1. Правая верёвка огибается спереди вокруг двух средних.
2. Левая уводится назад и вытаскивается через отверстие между правой и средними верёвками.
3. Узел затягивается.

Теперь можно приступать к следующим двум петлям и проделать с ними аналогичную манипуляцию. После того, как все пары петель будут также завязаны, сплетается третья и четвертая верёвка из первой четверки слева, и первая и вторая из второй четверки. Делают это тем же образом, получая два узла.

Ну а далее в ход опять пойдут две крайние верёвки слева и справа. По принципу этого чередования и сплетается всё макраме. Между узлами должно быть одинаковое расстояние в 8 см. Макраме плётется вплоть до нижнего черенка каркаса и далее. Остановиться следует после того, как длина всего этого великолепия составит 115 см. Должны еще остаться длинные, не заплетённые концы.

Четыре крайних левых верёвки перебрасываются через нижний черенок сверху, спереди и затягиваются обыкновенным узлом, который потом усиливается обычным узлом поверх. Последний узел отличается от первого лишь тем, что он делается не вокруг черенка, а просто в воздухе.

Совет! Чтобы затянуть его максимально близко к первому узлу, нужно тянуть каждой рукой по две верёвки в разные стороны.

Все остальные концы верёвок также привязываются к черенку.

Оставшиеся верёвки заплетаются по тому же принципу, что и основная часть макраме. Разница лишь в том, что первые две верёвки слева и справа не задействуются ни в первом узле, ни в последующих, ведь заплетается треугольный узор. Оставшиеся концы верёвок обрезам ножницами так, что из них получается аккуратная форма, полностью соответствующая плетёному треугольнику.

Финальный этап

Нужно отрезать от более толстой верёвки 3,2 м. Отрезок складывается вдвое и в этом месте завязывается обычный узел. Концы верёвки продеваются в отверстия ещё не использованного черенка. При этом должен остаться довольно крупный треугольник верёвки. Концы завязываются обычными узлами у черенка.

Плетёная конструкция снимается с турника и кладется на стол, а крепёжные веревки убираются. В освободившиеся отверстия вдеваем концы второго элемента кресла. Верёвки опять закрепляются обыкновенными узлами. Они протягиваются вдоль всего гамака и продеваются в отверстия замыкающего черенка и завязываются как и в прошлый раз.

В дополнительном черенке сверлим ещё два отверстия, которые находятся на расстоянии 4 см от пары имеющихся, ближе к центру. Толстая верёвка возвращается обратно, повторно протягиваясь вдоль узора. Её концы продеваются в только что проделанные отверстия и после закрепляются узлом. Кресло-макраме готово!

Можно ли сделать вариант, вязаный крючком?

Само полотно-сетку для кресла возможно связать и крючком. Но работа по вязке займёт значительно больше времени, чем вариант с верёвкой и макраме, не смотря на то что принцип тот же. Главное, связать прямоугольник нужного размера, а узор можно подобрать любой.

На этом видео подробно рассказывается как связать сетку для гамака крючком:

Как повесить наше плетёное изделие?

Для того чтобы закрепить гамак, понадобится надёжный объект сверху. Это может быть крепкий сук взрослого и сильного дерева, либо же крюк, прочно закреплённый на потолке. Главное – убедиться в том, что такое крепление будет надежно, и сук, либо крюк способен выдержать значительно большую нагрузку, чем человек в кресле-гамаке. В противном случае велик риск срыва, ведь при движении в кресле воздействие на объект сверху усиливается.

В заключение, стоит отметить, что это очень экономичная поделка, если имеется нужный инструмент. Гамак легко и быстро изготовить и прослужить он может достаточно долго. Отличное дополнение к дачному пейзажу, к тому же, очень функциональное.

Как сделать гамак своими руками? Схемы, чертежи, инструкция.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Виды гамака.
  2. Материал и схемы для изготовления гамака своими руками.
  3. Какой вид гамака вам больше подойдет. Определяемся.
  4. Чертежи и схемы гамака своими руками. Видео.

Какое же лето без отдыха на гамаке?! А вы знаете, что таким бесценным подарком мы обязаны южноафриканским племенам? 

Тогда это было обычное спальное место, которое не сложно было перевозить, кочуя с места на место. «Хамак», а именно такое название имела тогда эта чудесная лежанка, спасал от сырости ночной почвы и назойливой мошкары.

В Европу гамак приплыл вместе с Колумбом, этот знаменитый мореплаватель прихватил парочку удивительных подвесных лежанок на свой корабль, вместе с кофе, табаком, мячом и картофелем.

К нам гамак дошел в несколько видоизмененном варианте, но состояние комфорта, удобный релакс для спины и расслабляющие покачивания остались неизменными. Только функции немного расширили границы. Теперь это еще и элемент декора интерьера.

А современные ученые уже однозначно доказали, что двухчасовой сон в гамаке благотворно влияет на мышечный тонус, снимая напряжение и восстанавливая тело, что соответствует полноценному, ночному отдыху.

Современный ритейл предлагает множество вариантов этого чудо-лежака. Но куда приятнее, когда ты можешь смастерить гамак своими руками.

Изготовление не отнимет у вас много времени и сил и потребует только банальных навыков шитья либо азов вязания в технике макраме.

 

Внимание! Строительный сайт Stroyka.ru  — это кладезь полезной информации в сфере строительства и ремонта. Здесь можно найти поставщиков и производителей строительно-ремонтных материалов, а также заказать строительно-ремонтные услуги по выгодным ценам.

 

Виды гамака

Все мы помним гамаки из детства – белые, грубые нити, переплетенные в брутальной вязке и напоминающие рыболовную сеть. Рубчик плетения не очень приятно впивался в тело, но, тем не менее, согнать с этого лежака было невозможно никого.

Это и есть классический вид – подвесной. Самый простецкий, так сказать. Сегодня его можно купить или изготовить из самых разнообразных подручных материалов. Достаточно сделать крепление, планки, а можно обойтись и без них (тогда получится самый простой гамачок, но не очень удобный), а также подобрать вариант основного ложа: плотная ткань, плетеные канатные узоры или что-то еще, что вам больше нравится или есть в наличие под рукой. Некоторые умельцы, в хорошем смысле слова, для изготовления гамака используют даже деревянные поддоны, что делает подвесную люлечку особенно удобной и роскошной.

Крепить такие гамаки можно к деревьям, перекладинам летней террасы, специальным столбикам или потолочным крюкам, а иные креативщики умудряются сделать из классического гамака полноценное спальное место в городских квартирах.

Второй вариант – каркасный. Для таких гамаков характерно наличие каркаса (зачастую это сборная конструкция, но может быть и литая), на которую натянуто полотно. Плюс этого варианта в том, что не возникает вопросов о том, куда и как крепить.

И еще один вариант – кресло-гамак. Настоящий мейнстрим последних лет и фаворит многих архитекторов-дизайнеров, работающих в экостиле или стиле лофт.

Материал и схемы для изготовления гамака своими руками

Для того, чтобы определиться с материалом для гамака, вначале вы должны выбрать модель. В случае, когда вы решили делать тканевый классический вариант, вам понадобиться:

  • Примерно два с половиной метра прочной ткани или брезента.
  • Примерно двадцать люверсов (галантерейных, металлических заклепок, предназначенных для креплений)
  • Два деревянных или металлических бруса, если вы хотите натянутый вариант гамака. Длинна должна соответствовать ширине, а вот сечение должно быть не меньше тридцать на пятьдесят миллиметров.
  • Два больших металлических кольца.
  • Примерно тридцать пять метров хлопчатобумажного, особо прочного каната, диаметром не менее шести миллиметров.
  • Ну и, соответственно, швейная машинка и дрель.

Выбирая ткань, нужно отдать предпочтение максимально плотной, имеющей ширину более трех метров – это минимум. Если брать полутораметровую ширину, то ваш гамак будет либо слишком узок, либо ненадежен в месте шва.

При изготовлении подвесного гамака своими руками, вы можете заменить люверсы на кулиски из основного материала, который вы используете для шитья.

Как шить гамак своими руками?

Ничего сложного в этом нет. На видео мастер-класса  ниже вы можете подробно рассмотреть все нюансы.

Неровные края ткани мы выравниваем, обрезая лишнюю ткань. С обеих сторон, в местах, где будут монтироваться люверсы или прошиваться кулиски, делаем разметки. Примерный шаг – восемнадцать сантиметров. Делая разрезы под люверсы, следите, чтобы они находились ровно вдоль долевой нити – этому необходимо уделить внимание во избежание надрывов полотна в этих местах при эксплуатации уже готового гамака.

Кромки ткани будущего гамака подшиваем с подгибом в десть сантиметров. В местах креплений лучше сделать дополнительные зигзагообразные стежки – для надежности и укрепления.

Через люверсы или кулиски продеваем канат, оставляя запас около ста восьмидесяти сантиметров, а в каждом отверстии – один метр. При помощи морского узла, например, «штык с двумя шпагами», завязываем узел, вытягивая три-четыре петли.

Откладываем ткань и принимаемся за брусья. Лучше, конечно деревянные. В них проще самостоятельно проделать сквозные отверстия дрелью, которые должны совпадать с люверсами или кулисками. Перед началом работ не забудьте покрыть их специальным защитным раствором, а, при желании, можно и декоративным.

Изготовьте деревянные распорки. Эти распорки представляют собой брусья с отверстиями, через которые протягиваются канаты. Распорки нужны для того, чтобы гамак не складывался под вашим весом.

В принципе, первый вариант подвесного гамака, сделанного своими руками, готов. Осталось только протянуть канаты сквозь отверстия брусков… и… ву а ля – наслаждайтесь.

Но, как мы уже знаем, виды гамаков бывают разные, а мы рассмотрели только один. Поэтому расходиться рановато, а вот ознакомиться с другими стоит.

И сейчас рассмотрим подробно схему, как сплести гамак своими руками. 

Итак, что же нам понадобится для этого варианта? Тоже, как и в первом случае, ничего сверхъестественного:

  • Два деревянных или металлических бруса. Длинна должна соответствовать ширине, а вот сечение должно быть не меньше тридцать на пятьдесят миллиметров.
  • Количество каната или троса зависит от размеров гамака, который вы хотите сплести. В среднем, надо рассчитывать двести метров веревки на размер люльки в два с половиной метра. Ширина – девять миллиметров.

Сразу стоит сделать оговорку, что сплести гамак своими руками немного тяжелее, чем сшить гамак из полотна. И вот почему. Подвесной гамак состоит из множества узелков и ветвей и для того, чтобы добиться их натяжения – придется ооочень постараться. А плохо натянутая подвеска не доставит вам желанного отдыха без забот, наоборот может привести к затеканию плечевых суставов или спины.

Но в этом разделе стоит еще уточнить разницу между канатом и тросом. Для дилетантов она не совсем понятна, а это существенно повлияет на эксплуатацию. Трос – это веревка, имеющая поперечную или иную свивку нитей с поперечными переходами, благодаря этому, ваш гамак будет способен выдерживать большие нагрузки. Канат же имеет спиральную, крученую структуру и быстрее теряет упругость.

Для надежности плетеного гамака лучше сделать четыре стропы. Это исключит внезапный обрыв по принципу домино.

И собственно схемы и чертежи, чтобы вы могли сплести гамак своими руками:

Если ваша мечта – каркасный гамак, то, в первую очередь нужно раздобыть сам каркас. Его можно изготовить самостоятельно из деревянных или металлических панелей и труб любой, понравившейся вам конфигурации. А затем к каркасу крепить полотно из ткани или каната по принципу, описанному выше.

Но наш рассказ будет не совсем полным, если мы не коснемся подробного описания: как изготовить кресло-гамак.

Сделать это не сложно, если вы, хотя бы отдаленно, владеете азами техники макраме. Если нет, то достаточно посмотреть видео и понять алгоритм плетения.

Для нашего рукоделия нам понадобятся два металлических обруча. Их спокойно можно купить в любом спортивном магазине. Лучше брать разных диаметров – для спинки меньшим и для седушки, соответственно, большим. Помимо обручей:

  • Двенадцать строп.
  • Канат не менее трех метров.
  • Ножницы и рулетка.

 

Какой вид гамака вам больше подойдет. Определяемся

Сшить или сплести гамак своими руками не такая уже и сложная работа и, в принципе, по силам каждому. Но перед началом работ, давайте определимся, какой вид гамака вам подходит идеально.

Ну для начала, давайте определимся с функционалом гамака. Если вы планируете использовать его в зоне отдыха бассейна или на террасе, то идеально подойдут каркасные гамаки или кресло-гамак. Но учтите, что, выбирая ложе с металлической основой, нужно обратить внимание на материал, из которого сделан каркас. Дерево или ротанг особых вопросов и проблем не вызывают, а вот металлический имеет свои нюансы. Это должна быть нержавеющая сталь или анодированный алюминий.

Для подвижного образа жизни с выездами на природу – однозначно подвесной, облегченный и компактный вариант из веревки. Его можно подвесить в любом месте, и он не займет много места в багажнике. Советуем обратить внимание на брезентовые варианты с готовой москитной сеткой, чтобы ваш отдых не был ничем омрачен.

Для дачи и придомовых территорий – выбор вообще не ограничен. Можно выбирать любой на ваш вкус и цвет, заостряя внимание только на материал, из которого сделан каркас, если вам подходит такая модель и на материал самого ложа. Лучше выбирать модели из брезента или полотна с влагоотталкивающим покрытием. Хлопок может очень быстро прийти в негодность и потерять эстетичный вид из-за влаги и грязи.

Кто поддерживает балконную культуру и образ жизни – кресло-гамак – идеальное решение. То же самое касается квартир, если вы решили похулиганить в интерьере и вам позволяет место, то можно сделать и подвесной вариант, украшенный разнообразными подушками.

Чертежи и схемы гамака своими руками. Видео.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

схема подвесного кресла, плетение и мастер-класс, техника как сплести и связать

Красивый гамак можно изготовить самостоятельно, используя технику макраме

Кто не мечтает провести выходные, раскачиваясь лежа в гамаке под ветвями деревьев? Однако в магазинах такие подвесные лежанки и кресла стоят достаточно дорого, но к счастью используя несложную узелковую технику их можно сплести своими руками. Гамак можно повесить как на природе, так и в детской комнате или гостиной. С помощью небольшого количества материалов, вы сможете сплести удобный лежачий гамак или подвесное кресло-качалку, это не займет у вас много времени, но результаты вас поразят.

Содержание материала:

Схема макраме-гамака: плетем подвесное кресло для детей

Самый простой вид гамака, это обычная лежачая прямая качалка. Его плетение не займет много времени и сил, и с ним справится даже новичок.

Количество нитей для гамака невозможно рассчитать точно потому, что синтетические нити достаточно сильно тянуться. Лучше купить маток шнура большего размера, чем меньшего.

Для такой конструкции вам понадобится: 250 метров толстого синтетического шнура и два деревянных черенка (которые при желании можно раскрасить).

Подвесное кресло, которое сплетено своими руками, станет отличным подарком как взрослым, так и детям

Как сплести лежачий гамак:

  1. Делим шнур на отрезки, по 7-8 см каждый. Складываем их так, чтобы одна часть была 1,5-2 м, а вторая 5,5 – 6,5 и крепим их к одному из черенков.
  2. Меньшие отрезки поднимаем наверх, а из каждых двух длинных делаем 10 петельных узлов. У вас должно получиться 16 групп, состоящих из 2-х шнуров.
  3. Берем слева первые две группы, и сплетаем из 4 нитей (которые входят в эти две группы) квадратный узел. Провязываем таким образом еще 7 квадратных узлов до конца ряда.
  4. В следующем ряду отводим в стороны по две крайние нити с каждой стороны. От предыдущего ряда отступаем 7 см и плетем из оставшихся нитей новый ряд.
  5. От второго сверху узла отступаем еще 7 см и завязываем на первых четырех нитях (включая отведенные) квадратный узел. Плетем, таким образом, весь ряд.
  6. Продолжаем плетение квадратными узлами, расположенными в шахматном порядке по тому же принципу, до тех пор, пока накидка гамака не достигнет нужного размера. В последнем ряду узлы должны располагаться так же, как в третьем пункте.
  7. Заплетите каждые две нитки в 10 петельных узлов.
  8. С дугой стороны вставляем второй черенок, и завязываем каждые две нити за ним, в два горизонтальных репсовых узла
  9. Делим все шнуры за каждым стержнем на 4 части, отступаем от черенка 0,7 метра и вяжем из них квадратный узел.
  10. Оставшуюся часть шнуров заплетаем в косу.

Такой гамак можно повесить в детской комнате, или увеличив количество и длину нитей поместить в гостиную или во дворе частного дома. Несмотря на простоту своего изготовления, эта подвесная лежанка может выдержать достаточно большую нагрузку.

Подвесное кресло-макраме своими руками: материалы

Кроме подвесной лежачей конструкции, в технике макраме можно сплести очень стильное и удобное кресло качалку. Оно, конечно более сложное в изготовлении, но и выглядит оригинальнее своего лежачего собрата. Такие подвесные кресла станут настоящим украшением интерьера в стиле лофт или прованс, а ваши гости будут восхищены его функциональностью и необычностью.

Перед тем как приступать к изготовлению кресла, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе работы

Материалы, которые потребуются для изготовления кресел-гамаков в технике макраме:

  • Обруч металлический диаметром 100-110 см;
  • Обруч металлический диаметром 60-70 см;
  • Достаточно толстый синтетический шнур диаметром в разрезе 4 мм – 1 см;
  • Стромы 12-16 метров;
  • Шнуры для соединения колец;
  • Ножницы;
  • Рулетка;
  • Два деревянных бруска.

Как видите, вам потребуется не так много материалов, и они точно обойдутся вам в несколько раз дешевле, чем готовое кресло-гамак.

Плетение кресел-макраме: делаем основу

Вместо колец можно приобрести спортивные обручи в магазине или сделать их самостоятельно из металлопластиковых труб диаметром 35 мм.

Чтобы рассчитать необходимую длину трубы, нужно диаметр необходимого круга умножить на 3,14.

Опытные рукодельницы рекомендуют сперва сделать точные расчеты кресла и продумать его дизайн

Чтобы соединить между собой концы согнутой в круг металлопластиковой трубки, можно использовать небольшую деревянную втулку, закреплять которую надо с помощью саморезов. Лучше всего, если физически тяжелую работу по сгибанию металлопластиковых труб в кольцо, будет выполнять мужчина.

После того, как кольца готовы, их нужно обмотать нитью. Витки шнура нужно располагать впритык друг к другу с хорошим натяжением. Больший круг используется для спинки, а меньший для сидения.

Как сделать кресло-гамак своими руками

Плетя подвесное кресло, можно использовать абсолютно любой узор. Самым простым считается сеточное плетение с применением квадратного узла. Квадратный узел – это комбинация левостороннего и правостороннего плоского узла.

Сделать кресло-гамак необычным и оригинальным можно при помощи интересных узоров

Мастер-класс по изготовлению кресла-гамака в технике макраме:

  • Отрежьте 20 кусков синтетического шнура, длиной в 10 раз больше диаметра обруча. Сложите каждую веревку пополам и прикрепите к обручу, распределив нити в верхней его половине. У вас должно получиться двадцать групп, по две нити в каждой.
  • Отсчитайте от первой группы слева 8 и 9 группу нитей. Отступите по ним вниз от обруча 7 см и завяжите эти 4 нити в квадратный узел, хорошо его затянув.
  • Свяжите таким же образом 10 и 11 группы, а также 12 и 13 группы.
  • Отсчитайте 7 группу слева, отмерьте по ней 7 см вниз от обруча, прибавьте к нитям этой группы 1 и 2 шнур, выходящий из первого квадратного узла. Свяжите эти 4 нити в квадратный узел.
  • Выполните еще два таких узла дальше по 2 ряду. 3 и 4 нити выходящие из 3-его квадратного узла первого ряда соедините с нитями 14 группы и завяжите в квадратный узел.
  • 4 ряд плетите в сеточной технике, делая перемычки квадратными, прибавив к нему 6 и 15 группу нитей.
  • К 5 ряду прибавьте 5 и 16 группу нитей.
  • К 6 ряду прибавьте 4 и 17 группу нитей.
  • К 7 ряду прибавляется 3 и 18 группа нитей.
  • После 7 ряда к обручу с двух сторон крепко привязываются по две нити, выходящие из квадратного узла 7 ряда. Дальше плетение гамака выполняется без них.
  • В 8 ряду добавляется 2 и 19 группа нитей, а после него с обеих сторон обруча привязываются по две крайних нити, выходящие из последнего узла этого ряда.
  • В 9 ряду прибавляется 1 и 20 нить, а после него, к обручу крепятся с обеих сторон по две нити, выходящие из последнего квадратного узла.
  •  Далее вы должны связать еще пять рядов, привязывая по две нити крайних узлов к сторонам обруча, после каждого ряда.
  • Лишние нити, свисающие с оплетенного круга, нужно обрезать.
  • Сложите оплетенный и не оплетенный обруч вместе с оплетенным, так чтобы с одной стороны они соприкасались, и обмотайте место соприкосновения шнуром.
  • Соедините с другой стороны обручи, примотав их к разным концам двух планок.
  • Оплетите спинку кресла-гамака по схеме описанной выше. Производить плетение этой части гамака нужно сверху вниз, привязывая лишние концы нитей к нижней части спинки или к сидению.

Уберите деревянные планки, и усильте конструкцию, привязав между спинкой и сидением два толстых шнура. Прикрепите к гамаку толстые стропы и повесьте гамак.

Красивый гамак своими руками: макраме (видео)

Такое кресло-гамак можно вешать не только в саду, но и собственной квартире. Главное чтобы его стиль сочетался со стилем интерьера. С таким плетением справится даже новичок. Попробуйте – и вы будете поражены результатом своих усилий.

Подробно: гамак своими руками макраме (фото примеров)

Гамак своими руками. Мастер-класс и схема плетения

Удобно устроиться в уютном гамаке и отдохнуть в тени деревьев — просто мечта! Ее легко превратить в реальность и для этого вовсе не обязательно тратить большие деньги на покупку. Гамак можно легко сделать своими руками. В статье вы найдете мастер-классы от рукодельницы Ольги Волковой, где мастерица подробно рассказывает и показывает, как сделать гамак, а также — схему плетения гамака.

Мечтаете на своем участке нежиться в гамаке в тени деревьев? В этом нет ничего невозможного, уверяет Ольга Волкова! Сегодня мастер по handmade научит делать незаменимое место для отдыха своими руками практически без затрат!

Круглый гамак своими руками. Мастер-класс Ольги Волковой. Смотреть онлайн

Показать »

Рукодельница Ольга Волкова рассказала, что изготовление круглого гамака вдохновило ее на плетение приспособления для тех, кто любит отдыхать на природе лежа. Плетем крепкий и удобный двухметровый гамак, который обойдется вам в три раза дешевле магазинного!

Двухметровый гамак своими руками. Мастер-класс Ольги Волковой. Смотреть онлайн

Показать »

Для плетения нам понадобится:

Бельевой шнур — диагональю 8 мм, длинной 200 м
Две одинаковые деревянные рейки по 90 см

Если вы быстро приловчитесь, то вполне управитесь за два часа!

Для начала в брусках сверлим отверстия – 10 шт. на расстоянии по 9 сантиметров друг от друга, а от крайних дырочек до края рейки по 4.5 см. В них должна свободно проходить веревка, сложенная вдвое.

Теперь веревку разрезаем на 20 частей, длинной по 10 м. Плетение гамака начинается с того, что в каждое отверстие бруска продевают по два отрезка веревки, так чтобы с одной стороны остался 1 м, а с другой – 9 м. Короткие концы веревки связывают в крепкий узел и закрепляют.

Сетка гамака плетется так: длинные концы веревок, которые выходят из отверстия бруска, завязываются попарно узлами – просто на одинаковом расстоянии связываете веревки попарно. Причем, один конец шнура берется из одного отверстия, второй — из другого. И завязываем веревку на два узла. Таким образом, образуются ячейки.

Заканчивайте плести, когда веревки становятся длиной 1 м. В последнем ряду ячейки располагают в том же порядке, как в начальном ряду. Затем концы веревок длиной 1 м попарно продеваются в отверстия второго бруска, и тоже связываются вместе и закрепляются.

На самом деле, не все так сложно, как кажется. Для упрощения восприятия пользуйтесь схемой плетения гамака:

(6134)

Вам также будет интересно:

55 фото и чертежей каркасных и навесных вариантов

Дачный участок давно уже не 6 соток, на которых работали с утра до вечера. Сейчас это дом за городом, где можно расслабиться после трудовой недели и отдохнуть от городской суеты. В основном набор дачной мебели для зоны отдыха стандартен – плетеные кресла и столики, шезлонги и лежаки. Можно сделать гамак для дачи своими руками и качаться в удовольствие.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды гамаков

Повышенным спросом пользуются следующие модели:

Подвесные гамаки для дачи

Популярна за счет небольшого веса и простоты установки. 

Минус такой ложи для отдыха – нужно две опоры для крепления и подвешивания

Различают 5 видов:

  1. Кокон.
  2. Лежак с креплением при помощи реек.
  3. Гамак – качели для дачи.
  4. Гамак – кресло, очень удобная модель для отдыха. Сидя в нем можно читать или работать в ноутбуке. Крепится к потолку пристроенной к дому веранды или беседки.
  5. Качели для детей.

Каркасные

Металлический или деревянный каркас служит надежной опорой. В отличие от подвесных не нуждается в опорах, не привязан к одному месту на участке. Можно перемещать в зависимости от погодных условий.

По типу различают два вида:

  1. Стационарный – массивный и надежный. Минус – большой вес, проблематичная транспортировка.
  2. Мобильный – складная, переносная модель. Можно установить в любом месте участка или взять с собой на пляж. Легкий и простой в транспортировке. Минус – не очень устойчив.

Каркасные модели разнообразны: качели, кровати, детские. Есть даже каркасные зоны отдыха – гамак-диван и столик. Гамаки-кровати под большим навесом позволят комфортно отдыхать, спрятавшись от солнца. По размерам бывают одноместные, многоместные.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать гамак для дачи

Если на дачу приезжаете только по выходным лучше выбрать подвесной или каркасный складной, которые можно будет легко собрать и занести в помещение. Если же проживание на даче сезонное – можно рассмотреть разные идеи для гамака на даче:

  • Для размещения в саду стоит выбрать модель из искусственных тканей – пвх или нейлон. Они прочные и влагонепроницаемые.
  • Около бассейна на даче можно поставить каркасную модель. Они мобильны, легко устанавливаются в любой точке участка.
  • Для оформления террасы или мансарды подойдет подвесной гамак из натуральных тканей.
  • Можно прикрепить кресло-гамак к потолку садовой беседки. Получится отличное место для отдыха.
  • Если это походный вариант – лучше выбрать туристический с москитной сеткой.
  • Если в семье есть маленькие дети, им будет очень удобно в гамак-качелях.

Гамак с планкой намного удобней обычного «кокона». Ткань не провисает, поэтому срок службы будет дольше.

Советуем посмотреть видео: как правильно выбрать гамак.

При выборе обязательно надо ознакомиться с техническими характеристиками, узнать максимальный предел выдерживаемой нагрузки.

Петли могут быть круглого или плоского плетения, но в любом случае они должны быть максимально прочными и плотными. 

Читайте на нашем сайте о садовых качелях с москитной сеткой.

Вернуться к оглавлению

Выбор материала

Крепления и ткань нужны прочные, способные прослужить не один сезон.

Подвесной тканевый

Ткань предпочтительней прочная, лучше натуральная:

  • матрасное полотно;
  • хлопковая ткань;
  • брезент;
  • мешковина.

Наравне с прочностью учитывается комфорт. В этом плане брезент и мешковина значительно проигрывают хлопковым тканям. Грубая ткань не слишком комфортна для тела.

Матрасная ткань и любая другая хлопковая приятны на ощупь, выдерживают нагрузку до 160 килограмм

Подвесной сетчатый

Самый простой в изготовлении, легкий, при перевозке не занимает много места. Минус – максимальный порог нагрузки 100 килограмм, двоих взрослых уже не выдержит. Лежать в нем не очень комфортно – сетка будет впиваться в тело.

Если все же при выборе остановились на таком варианте, нити для плетения лучше всего выбирать хлопчатобумажные

Если знаете технику плетения макраме, свяжите гамак сами, будет нарядно и необычно.

Каркасный

Для изготовления основы подойдут металлические трубы или деревянные рейки. Из металла обычно делают сборные конструкции. Деревянный каркас монументален и маломобилен.

Принцип выбора ткани тот же, что для подвесных моделей – надежность, комфорт, долговечность.

Простор для фантазии и идей большой. При плетении техникой макраме можно задействовать ребенка. Детям полезно вместе с родителями создавать самоделки.

Вернуться к оглавлению

Как сделать гамак для дачи своими руками

При наличии материала, инструментов и минимальных навыков в работе на швейной машинке может получиться довольно привлекательная вещь. Вот мастер-класс по изготовлению нескольких видов.

Подвесной кресло-гамак из обруча

Для работы понадобятся:

  • обруч;
  • ткань, отрез нужно брать на 25-30 см больше окружности обруча;
  • маркер или мелок для разметки;
  • веревка.

Пошаговые действия:

  1. Выкладываем обруч по середине ткани.
  2. Маркером отмечаем по диаметру 25 см от края обруча.
  3. Вырезаем ткань по разметке. У вас должно получится две одинаковые детали.
  4. В одну деталь вшиваем молнию. Ее длина должна быть равна диаметру обруча.
  5. Складываем обе детали лицевой стороной внутрь и соединяем их машинным швом.

    Расположение молнии на ткани

  6. Выворачиваем сшитую ткань на лицевую сторону и вырезаем в ней 4 отверстия для того, чтобы гамак можно было повесить.
  7. Обрабатываем края отверстий тесьмой.
  8. Готовый чехол надеваем на каркас.

Осталось подвесить гамак, а для этого понадобится 4 отрезка веревки: две по 20 см и две по 2,8 м.

Каждую складываем пополам и продеваем в отверстия, затягиваем на обруче

Для комфортного отдыха в гамаке, рекомендуем сшить подушки, которые также подойдут и для садовых качелей из дерева и металла.

Более подробную пошаговую инструкцию можете посмотреть в видео.

Плетеный гамак

Понадобится:

  1. Веревочный шнур 8 мм в сечении.
  2. Деревянные планки длиной по 1,5 метра.

В каждой планке просверлить отверстия 20 мм с шагом 4-5 сантиметров.

Диаметр шнура составляет 1/3 от диаметра отверстия. Длина зависит от выбранного узора плетения. Веревку разрезать на равные куски, закрепить их в первой планке. После окончания плетения закрепить во второй планке.

Смотрите в видео: инструкция плетения.

Тканевый гамак на деревянных рейках

Для изготовления понадобится:

  1. Две деревянных рейки с просверленными отверстиями по всей длине, шаг 5 см. Длина зависит от планируемой ширины изделия.
  2. Ткань длиной 2-2,5 метра, шириной 1,5-1,8 метра.
  3. Металлические кольца для крепления. Количество равно количеству просверленных отверстий.

Сшить два куска полотнища, по всей ширине закрепить кольца, расстояние между ними такое же, как на планке.

Для устойчивости можно прострочить по длине полотнища шов, подогнув ткань на 2-3 см. в получившийся зазор вставить шнур.

При помощи веревки необходимо связать каждое металлическое кольцо с отверстием в планке, надежно закрепив каждый узелВернуться к оглавлению

Каркасный гамак

Гамак для дачи с каркасом – устойчивая и надежная модель. Основание можно сделать из дерева или металлических трубок.

Деревянный каркас:

пошаговая инструкция

Рассмотрим самую простую идею. Для деревянной конструкции понадобится:

  1. Две балки три метра длинной и сечением 10 х 10 сантиметров.
  2. Балка таких же размеров, распиленная на две равные части.
  3. Доски с сечением 5 х 10 сантиметров для подкосов и нижней поперечной части.
  4. Болты, гайки.
  5. Два крюка.

Один конец балки, которая будет основой, спилить под углом 45 градусов. Со второй балкой-основой поступаем так же. Крепим при помощи болтов вертикальные стойки. Благодаря спилам они встанут под нужным углом.

Чтобы укрепить конструкцию между вертикальной и горизонтальной балкой устанавливают распорку из доски. Для надежной фиксации использовать болты.

Осталось придать прочность каркасу при помощи двух деревянных брусков, закрепленных при помощи болтов на основании конструкции.  Вертикальные рейки оборудуются крючками, на которые вешается койка.

Смотрите в видео: сборка деревянного каркаса.

Металлический каркас

Можно сделать складную или монументальную конструкцию, главное, чтобы она была надежной. Для изготовления подставки понадобится:

  1. Шесть металлических труб длиной 180 см.
  2. Две трубы 150 см.
  3. Шесть заглушек.
  4. Шесть анкерных болтов с гайками и кольцами.
  5. Две анкерных скобы.

Из этого материала делаются две треноги. На каждую уйдет четыре трубы, из трех делаются ножки. Четвертая нужна для перекладины, состоящей из двух половинок. В три трубы забиваются гайки, в которые потом вкручиваются анкерные болты.

Затем их соединить с помощью анкерной скобы и на шнур привязать трубы для перекладины. Точно так же сделать вторую треногу. Соединить отрезки трубы для перекладины на двух треногах между собой. Каркас готов.

В самодельном каркасе в качестве перекладины можно использовать деревянную балку, а вместо крепления болтами – сварку.

Варианты сборки металлического каркаса

Вернуться к оглавлению

Как сделать навес для гамака своими руками

Самый простой вариант – прикрепить складной пляжный зонт.

К вертикальным балкам прикрепить бруски приблизительно 2 метра длиной, стянуть их поперечными рейками. Должен получиться прямоугольный каркас, на который  натягивается ткань.

Для изготовления навеса лучше выбирать плотный, не промокаемый материл. В солнечную погоду защита от солнца, а в случае непогоды – от дождя. Преимущества гамака, установленного под навесом, очевидны.

Вернуться к оглавлению

Как повесить гамак на даче

Традиционно его вешают между двумя растущими рядом деревьями. При выборе стоит отдавать предпочтение взрослым видам высокорослых пород с диаметром ствола от 20 сантиметров.

Если на участке нет таких деревьев, можно подвесить между специально установленными опорами. Диаметр столба также не меньше 20 сантиметров. Опоры необходимо укрепить в земле. Глубина не меньше метра.

К деревьям стропы крепятся при помощи карабина и веревочной или кожаной петли. Чтобы не повредить кору, между деревом и петлей проложить слой мягкой ткани.

Место для отдыха между деревьями

На столбы-опоры в верхней части прикрепить два крюка, на которые будет подвешиваться гамак.

Высота подвешивания – 1,5-1,6 метра над землей. Расстояние между деревьями или опорами можно рассчитать по формуле: длина полотнища плюс 30 сантиметров с каждого края. Обычно это 2,7-3 метра. Если промежуток между деревьями больше необходимого, можно изменить высоту подвешивания, ослабить натяжение канатов крепления.

Сделать гамак своими руками довольно просто. Если включить фантазию и применить капельку мастерства получится отличная вещь, несравнимая с безликим массовым производством. Да и отдыхать в гамаке, сделанном своими руками намного приятней.

Как сделать гамак за 10 минут показано в видео.

Как сделать гамак своими руками: инструкции от мастеров

Содержание:

Без чего нельзя обойтись летом на даче? Без лопаты – воскликнет озабоченный огородник, без ноутбука – скажет житель Интернета. Уважая чужое мнение, мы все-таки взглянем на проблему шире. Гамак – вот что нужно и садоводу, и любителю посидеть в аське. Двухчасовой сон в этом покачивающемся ложе полностью восстанавливает человека после рабочей недели. Так считают психотерапевты. Поэтому давайте задумаемся о том, как сделать гамак своими руками. В подвешенном состоянии легче взглянуть на мир философски, не принимая досадных мелочей близко к сердцу.

Двухчасовой сон в гамаке полностью восстанавливает человека после рабочей недели

Общие рекомендации

  • Для гамака крайне важна надежность опор. Ложе обычно подвешивается между двумя деревьями или специально врытыми столбами. Чтобы не проснуться от столкновения с землей, берем металлические трубы сечением не менее 86 мм, вкапываем их на глубину 80 см и бетонируем. Тогда подвесному месту для отдыха будут не страшны нашествия своих и соседских детей. Да и взрослый может смело рухнуть в гамак, если спина уже не гнется от прополки и перетаскивания ведер.
  • Подвешивают гамак для дачи на метр-полтора над землей. Расстояние между столбами высчитывается так: длина полотна плюс 30 см на прогиб. Если опоры уже есть (два дерева с толщиной стволов не менее 20 см или столбики для качелей), тогда регулируем длину гамака. Можно привязать его повыше, чтобы прогиб был глубже, натянуть полотно или ослабить – это зависит от расстояния между опорами.
  • Для креплений берем прочные синтетические веревки с диаметром не меньше 8-10 мм. Не ленимся укрепить ткань люверсами, если конструкция гамака их предусматривает.
  • Ткань для гамака лучше брать натуральную – матрасный тик, камуфляж, брезент. Синтетика, конечно, легче, прочнее и дешевле. Но тело в ней не дышит, потеет, а гамак все же призван обеспечивать комфорт. К тому же натуральный материал быстрее принимает форму тела.
  • Для плетеного гамака используют хлопчатобумажные шнуры. Они туже затягиваются, и узлы из них на ощупь приятнее, чем скользкие капроновые. На те места, где веревка может перетереться, нужно надеть полиэтиленовые трубки.

Шьём гамак

Будем шить такой гамак

Подготовительные работы

Приняв решение сшить гамак своими руками, готовим для этого все необходимое:

  1. Крепкая ткань (тик, бязь, камуфляжка) длиной 3 м, шириной 2,20 м.
  2. Синтепон – 0,5 м.
  3. Стропа длиной 5,2 м, ширина 3 см.
  4. Капроновый фал сечением 4 мм.
  5. Черенок от лопаты (или любая деревянная балка такого же диаметра).
  6. Наждачная бумага.
  7. Акриловая краска того же цвета, что и ткань.

Прикидывая, как сделать гамак удобным для каждого члена семьи, ориентируемся на самого рослого и не обиженного комплекцией. Поэтому используем всю ширину материала. Если не удалось найти подходящую ткань шириной 2,20 м, придется надставить стандартную полутораметровую, поэтому берите метраж больше.

Для работы будут нужны инструменты:

  • Линейка, карандаш, мелок для черчения по ткани. Линейку лучше раз и навсегда приобрести металлическую, длиной 1 м. Вещь это очень удобная, к тому же имеет высокую точность по измерениям.
  • Ножовка.
  • Стамеска.
  • Малая малярная кисть.
  • Ножницы, иголки, булавки для скалывания ткани, сантиметр.
  • Швейная машинка.
  • Утюг.

Некоторые мастерицы не придают большого значения заутюживанию ткани, и напрасно. Эта операция уменьшает толщину деталей и напряжение шва. Приутюженные припуски при шитье не надо придерживать рукой, да и строчка ложится намного ровней. Поэтому утюг швее нужен обязательно.

Пошаговая инструкция по шитью гамака

  1. Размечаем на изнанке материала два прямоугольника 150х200 см. Выкраиваем их и складываем лицевыми сторонами друг к другу.

    Схема пошива гамака

  2. Отступив от краев по полтора-два сантиметра, с двух сторон стачиваем короткие стороны прямоугольников и выворачиваем полученную деталь налицо. Нижнюю часть заготовки будем считать спинкой, верхнюю – лицом. Заглаживаем припуски на одну сторону.
  3. Пристрачиваем стропу на обе длинные стороны заготовки снизу и сверху, отступив от края 5 см. По краям спинки стропа должна проходить по всей длине, по лицевой стороне – в 35 см от стачного шва. Теперь нижнее полотно заворачиваем на верхнее. Стропу при этом не разрезаем.

    Пристрачиваем стропы

  4. Готовим четыре отрезка стропы по 70 см каждый. Пристрачиваем их к местам креплений, соединяя лицо и спинку. Подрубаем края отверстий для перекладин.
  5. Прострачиваем длинные стороны гамака по лицевой стороне, отступив от краев по 30 см. Разрезаем синтепон на полосы 25х125 см, вкладываем их в эти 30-сантиметровые карманы. Подворачиваем, скалываем и отстрачиваем края, образуя рулики по длинным краям гамака. Далее нужно простегать карманы в 3-4 местах для закрепления синтепона.

    Делаем вставки из синтепона

  6. Черенок распиливаем пополам. Отступив от краев каждой перекладины по 2 см, делаем по два запила на расстоянии 1 см один от другого. Выбираем стамеской канавки для веревки. Зачищаем шкуркой спилы и канавки, покрываем дерево акриловой краской.
  7. Отступив по 5 см от края, отстрачиваем в торцах гамака кулиски для перекладин. Продеваем окрашенные и просушенные черенки в кулиски, делая по всей длине равномерные сборки.
  8. Привязываем к перекладинам капроновый фал, фиксируя узлы в канавках. Теперь мы знаем ответ на вопрос, как сшить гамак собственноручно.

    Подготавливаем перекладины

Крепить подвесное ложе лучше на приваренные к столбам крюки. Если гамак навешивается на деревья, придется подбивать под фал бруски, чтобы он не сползал со ствола.

Плетение гамака

Нынче немногие знакомы с вязанием рыболовных сетей при помощи иглы и дощечки. Когда-то это занятие было неплохим источником дохода для нелегальных кустарей-одиночек. Посмотрим, как можно с помощью этих инструментов сплести гамак своими руками из толстого шнура.

Сплести гамак не так сложно

Для работы потребуются:

  1. Толстая бечевка.
  2. Синтетическая веревка для креплений.
  3. Дощечка-шаблонка.
  4. Самостоятельно изготовленная большая игла.
  5. Две деревянные торцевые планки.
  6. Дрель.

Игла в тоже время является и катушкой для шнура. Ширина нашего гамака ориентировочно составит 1 м, длина – 2,5 м. Вяжем сетку по ширине, набрав от 20 до 30 петель, в зависимости от толщины бечевки. Чем она толще, тем крупнее будут петли, и тем меньше их понадобится.

Плетение гамака своими руками похоже на плетение полотна: провязав первый ряд, поворачиваем работу изнанкой к себе и провязываем второй ряд. Потом опять поворачиваем лицевой стороной, провязываем третий ряд и так дальше. На иглу каждый раз наматываем столько бечевки, чтобы она едва проходила в петлю.

Плетение гамака

Когда бечева кончается, ее надставляют. Здесь важно рассчитать остаточную длину так, чтобы узел пришелся на край ряда, а не на середину. В противном случае узлы испортят внешний вид сетки, да еще каждый раз будут врезаться в бок прилегшему на гамак человеку.

Сплетя сетку, берем бруски и сверлим в них сквозные отверстия по количеству петель на коротких сторонах гамака. С краев просверливаем более широкие отверстия под несущую веревку. Протаскиваем по порядку каждую петлю первого ряда в соответствующее отверстие. Берем веревку, приготовленную для креплений, протягиваем ее конец через петлю и складываем вдвое. Замеряем по месту, какой длины должна быть веревка и тогда отрезаем.

Повторяем эту операцию с каждой петлей. Таким же образом прикрепляем вторую планку к другому концу сетки. Теперь собираем свободные концы веревок вместе, складываем их в кольцо, обматываем бечевкой поперек и надежно затягиваем. Повторяем то же самое с другой стороны гамака. В образованные кольцевые отверстия пропускаем держатель или сложенную вдвое веревку – для навешивания гамака на крюки.

Схема плетения гамака

По всему периметру гамака, сквозь крайние петли, продергиваем толстую веревку, которая и будет удерживать форму ложа. Можно обойтись и без планок с дырками. Продеваем в крайние петли крепкие круглые бруски, а к углам гамака привязываем веревки, на которых он и будет висеть. Плетеный гамак можно брать с собой в лес, на дачу, на лодку — отдых и полное расслабление вам будут обеспечены.

Как сделать гамак макраме своими руками: 2 способа |

Красивый гамак можно сделать своими руками в технике макраме Кто не мечтает провести выходные, покачиваясь в гамаке под ветвями деревьев? Однако в магазинах такие подвесные кушетки и кресла стоят довольно дорого, но, к счастью, с помощью простой узловой техники их можно сплести самостоятельно. Гамак можно повесить как на природе, так и в детской или гостиной. Из небольшого количества материалов можно сплести удобный откидной гамак или подвесное кресло-качалку, это не займет у вас много времени, но результат вас поразит.

Схема макраме-гамака: стул подвесной детский

Самый простой вид гамака, это простое прямое кресло-качалка. Его плетение не требует много времени и сил, и с ним справится даже новичок.

Количество нитей для гамака невозможно точно рассчитать, потому что синтетическая пряжа достаточно растягивается. Струнную королеву лучше покупать побольше, чем меньшую.

Для этой конструкции вам понадобятся: 250 метров синтетического шнура и два деревянных черенка (при желании их можно покрасить).

Подвесное кресло, которое сплетено своими руками, станет отличным подарком как взрослым, так и детям

Как сплести лежачий гамак:

  1. Делим шнур на отрезки, по 7-8 см. Укладываем их так, чтобы одна часть была 1,5-2 м, а вторая 5,5 — 6,5 и прикрепляем их к одному из черенков.
  2. Меньшие сегменты приподнимаем вверх, и из каждых двух длинных делаем 10 петель. У вас должно получиться 16 групп по 2 шнура.
  3. Берем первые две группы слева, и плетем квадратный узел из 4 ниток (которые входят в эти две группы).Таким способом в конец ряда отправляем 7 квадратных узлов.
  4. В следующем ряду берем по две крайних нити с каждой стороны в стороны. От предыдущего ряда отступаем 7 см и из оставшихся нитей плетем новый ряд.
  5. От второй сверху узла отступаем еще 7 см и завязываем первые четыре нити (включая втянутую) квадратным узлом. Бритье, таким образом, вся серия.
  6. Продолжайте плести квадратные узлы, расположенные в шахматном порядке по тому же принципу, пока накидка гамака не достигнет желаемого размера.В последнем ряду узлы следует разместить так же, как и в третьем абзаце.
  7. Склейте каждые две нити на 10 петель.
  8. С дуги стороны вставляем вторую пропилку, и провязываем каждую по две нити позади нее, в два горизонтальных узла повтора
  9. Все шнуры за каждым стержнем делим на 4 части, от ручки отступаем 0,7 метра и вяжем из них квадратный узел.
  10. Остальные косы заплетены в тесьму.

Такой гамак можно повесить в детской комнате, увеличив количество и длину нитей, разместив в гостиной или во дворе частного дома.Несмотря на простоту изготовления, эта подвесная печь выдерживает довольно большую нагрузку.

Подвесное кресло-макраме своими руками: материалы

Помимо подвесной лежачей конструкции, в технике макраме можно сплести очень стильную и удобную качалку. Он, конечно, сложнее в изготовлении, но и выглядит оригинальнее своего лживого собрата. Такие подвесные кресла станут настоящим украшением интерьера в стиле лофт или прованс, а ваши гости будут в восторге от их функциональности и необычности.

Перед тем, как приступить к изготовлению кресла, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время работы

Материалы, которые потребуются для изготовления кресел-гамаков в технике макраме:

  • Обруч металлический диаметром 100-110 см;
  • Обруч металлический диаметром 60-70 см;
  • Достаточно толстый синтетический шнур диаметром от 4 мм до 1 см;
  • Строма 12-16 метров;
  • Шнуры для соединительных колец;
  • Ножницы;
  • Рулетка;
  • Два деревянных блока.

Как видите, материалов столько не понадобится, а они просто обойдутся вам в несколько раз дешевле, чем готовое кресло-гамак.

Плетение стула-макраме: делаем основу

Вместо колец можно купить в магазине спортивные обручи или сделать их своими руками из металлопластиковых труб диаметром 35 мм.

Для расчета необходимой длины трубы нужно диаметр необходимой окружности умножить на 3,14.

Опытные рукодельницы рекомендуют сначала произвести точный расчет стула и продумать его конструкцию

Для соединения концов согнутой в круг металлопластиковой трубки можно использовать небольшую деревянную втулку, которую необходимо закрепить с помощью саморезов.Лучше всего, если физически тяжелую работу по сгибанию металлопластиковых труб в кольце выполнит мужчина.

После того, как кольца будут готовы, их нужно обернуть вокруг нити. Витки шнура необходимо располагать вплотную друг к другу с хорошим натяжением. Большой круг используется для спинки, а меньший — для сидения.

Как сделать гамак своими руками

При плетении подвесного кресла можно использовать абсолютно любой узор. Самым простым является плетение сетки с помощью квадратного узла.Квадратный узел — это комбинация левого и правого плоского узла.

Сделать кресло-гамак необычным и оригинальным можно с помощью интересных лекал

Мастер-класс по изготовлению кресла-гамака в технике макраме:

  • Отрежьте 20 кусков синтетического шнура, в 10 раз длиннее диаметра обруча. Каждую веревку сложите пополам и прикрепите к обручу, распределив нити в верхней половине. У вас должно получиться двадцать групп по два потока в каждой.
  • Посчитайте группу строк 8 и 9 из первой группы слева. Отступите на них от обруча 7 см и завяжите 4 нити квадратным узлом, хорошо затянув его.
  • Связать таким же образом 10 и 11 группы, а также 12 и 13 группы.
  • Отсчитайте 7-ю группу слева, отмерьте ее на 7 см от обруча, добавьте к веревкам этой группы 1 и 2 шнур, выходящий из первого квадратного узла. Свяжите эти 4 пряди квадратным узлом.
  • Выполните еще два таких узла дальше по 2-му ряду.3 и 4, нити, выходящие из третьего квадрата первого ряда, соединяются с групповыми нитями 14 и связываются в квадратный узел.

    • №

  • Сплетите 4 ряда в сетку, сделав перемычки квадратными, добавив к ней 6 и 15 групп ниток.
  • В 5-й ряд прибавить 5 и 16 группу ниток.
  • В 6-й ряд прибавить 4 и 17 группу ниток.
  • К 7-му ряду добавляем 3 и 18 группу ниток.
  • После 7-го ряда две нити прочно прикрепляются к пяльцам с обеих сторон, выходящие из сборки квадратного ряда 7.Дальнейшее плетение гамака производится без них.
  • В 8-м ряду прибавляются 2 и 19 группы пряжи, после чего продеваются две концевые нити с обеих сторон пялец, выходящие из последнего узла этого ряда.
  • В 9-м ряду прибавляют 1 и 20 пряжи, а после этого к пяльцам с двух сторон прикрепляют две нити из последнего квадратного узла.
  • Далее нужно связать еще пять рядов, привязывая по две нити конечных узлов к бокам обруча, после каждого ряда.
  • Лишние нитки, свисающие с плетеного кружка, нужно обрезать.
  • Сложите плетеные, а не плетеные пяльцы с плетеными так, чтобы они соприкасались друг с другом, и намотайте место контакта шнуром.
  • Соедините обручи с другой стороны, прикрепив их к разным концам двух планок.
  • Обрызгайте спинку кресла-гамака по схеме, описанной выше. Сделайте плетение этой части гамака сверху вниз, привязав лишние концы ниток к пояснице или к сиденью.

Снимите деревянные планки и укрепите конструкцию, завязав два толстых шнура между спинкой и сиденьем. Прикрепите к гамаку толстые стропы и повесьте гамак.

Красивый гамак своими руками: макраме (видео)

Это кресло-гамак можно повесить не только в саду, но и в собственной квартире. Главное, чтобы его стиль сочетался со стилем интерьера. С таким плетением справится даже новичок. Попробуйте и вы будете поражены результатом ваших усилий.

Подробно: гамак своими руками макраме (фото примеры)

Гамак из паракорда: 39 ступеней (с изображениями)

Введение: гамак из паракорда

Я люблю подводное плавание с аквалангом! Настолько, что в феврале 2014 года я провел месяц на острове Роатан в Гондурасе, получая сертификат дайвмастера. Находясь там, я проводил дни за учебой, дайвингом и отдыхом в гамаке. Конечно, после того, как я ушел, я больше всего скучал по дайвингу каждый день. Однако после дайвинга мне не хватало ежедневного отдыха в гамаке.Придя домой, я поставил перед собой цель каким-то образом воссоздать свой гамак, который я оставил, но не забыл. Как только я понял общую идею, я решил улучшить ее, сделав свой гамак из паракорда.

Это руководство разделено на пять основных частей:

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Инструменты и материалы для гамака ткацкого станка

Инструменты:

  • Лобзик
  • Сверло
  • Сверло
  • Отвертка
  • Шестигранник Гаечный ключ (для резьбовой пластины)
  • Фрезерный станок
  • Различные закругляющие насадки
  • Строгальный станок

Материал:

  • 2×4
  • Винты захвата 2 1/2 дюйма

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Дизайн и планирование

После нескольких различных дизайнерских идей я остановился на этой окончательной конструкции с использованием 2х4 и клиньев для крепления поперечин.

Размеры:

  • Стойки 2 — 2x4x6 ‘
  • Поперечины 2 — 2x4x105 «
  • Ножки 4 — 2x4x15 1/2″
  • Ножки 4 — 2x4x14 1/2 «

Добавить вопрос TipAsk Загрузить

Шаг 3 : Прорезать прорези поперечин в стойках

Вырежьте прорези для поперечин 2×4 ‘с помощью спиральной пилы. Отцентрируйте прорези так, чтобы на лицевой стороне 2×4 было чуть больше 1 1/2 дюйма. Вырежьте эти прорези на 2 дюйма сверху и 5 1/2 дюйма снизу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Вырежьте профиль в стойках

В 8 дюймах от верха вырежьте круглый профиль с радиусом 1 дюйм. Продолжайте резать перпендикулярно к лицу до тех пор, пока средняя часть стойки не станет квадратом размером 1 1/2 на 1 1/2 дюйма в поперечном сечении.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Отрежьте ножки

Отрежьте 4 ножки 15 1/2 дюйма и 4 ножки 14 1/2 дюйма.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Сгладьте стойки

Сделайте стойки круглыми.Вы можете сделать это с помощью шлифовальной машинки (это займет много времени), ручного строгального станка (это также займет некоторое время) или строгального станка. Я использовал странную насадку для строгального станка, которая шла с моим Dremel. Разбейте углы, пока не получите столб диаметром 1,5 дюйма.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Стойки маршрутизатора

Используя закругляющую коронку 1/4 дюйма, смягчите все углы стоек.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Маршрутизатор Все остальное

Используйте округлую фрезу 1/4 дюйма для фрезерования ножек и круглую фрезу 3/8 дюйма для фрезерования поперечин.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Отрежьте верх

Отметьте и отрежьте на 10 дюймов ниже верха. Это необходимо для того, чтобы вы могли снять кровать-гамак с ткацкого станка, как только гамак будет готов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Установите резьбовые вставки

Эти резьбовые вставки предназначены для разборки и сборки гамака. Следуйте инструкциям на упаковке резьбовых вставок, чтобы выбрать размер сверла для установки.

Отметьте центр стойки. Просверлите отверстие для резьбовой вставки. Используя шестигранный ключ, установите охватывающую часть вставки в основание стойки и установите охватываемую часть в верхнюю часть. Затяните верхнюю часть, пока волокна не выровняются.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Присоедините ножки

Используя угольник, зенковайте и прикрепите ножки. На самом деле, четыре прикрепленных 15 1/2 дюймовых ножки являются единственными необходимыми ножками, однако четыре дополнительных ножки помогают при сборке ткацкого станка.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Сделайте клинья

Сделайте клинья, чтобы закрепить поперечины в стойках. Они могут быть любого размера, чтобы надежно удерживать поперечины. Мой оказался размером 7×1 1/2 дюйма.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Отметьте поперечины

Используя рулетку, угольник и фломастер, отметьте центр поперечин с шагом в один фут. Это поможет выровнять стойки с поперечинами.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Loom Finished

Теперь соберите и похлопайте себя по спине. Вы только что закончили первую часть гамака!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Инструменты и материалы для сеточной иглы

Инструменты:

  • Клей-распылитель или клей-карандаш (для приклеивания рисунка к дереву)
  • Лобзик
  • Сверло
  • Фрезерный станок
  • 1/8 «Roundover Bit

Материалы:

  • Дуб (строганный до 3/8 дюйма)
  • Шаблон

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Прикрепите шаблон

Распечатайте и вырежьте узор.С помощью клея-распылителя или клеевого стержня прикрепите узор к дубу. (отредактируйте длину иглы, чтобы удерживать больше прядей. Я сделал свою иглу на 8 дюймов длиннее, чем узор, общая длина составила 16 дюймов)

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Вырежьте сеточную иглу

Используя лобзик , отрежьте внешнюю и внутреннюю часть вашей сеточной иглы. С внутренней стороны иглы просверлите отверстие для облегчения лезвия лобзика.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Завершение работы иглы для сетки

Завершите работу иглы для сетки с помощью закругляющей насадки 1/8 дюйма и некоторой окончательной шлифовки.Я не использовал какую-либо отделку на своей игле, но вы можете, если хотите. Если вы решите использовать отделку, убедитесь, что вы выбрали что-то, что не будет тереться о гамак в процессе плетения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Как заправить сеточную иглу

Чтобы вставить сеточную иглу, возьмите паракорд любой длины. Я обнаружил, что длины 48 футов паракорда было достаточно, чтобы выполнить 4 прохода прядей переднего плана (половина показанного цветного участка — см. Шаг 24).

  1. Оберните конец вокруг язычка сетчатой ​​иглы и закрепите на месте, используя давление паракорда
  2. Переверните иглу сетки и провисший конец петли над язычком
  3. Повторяйте, пока не закончите паракорд

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Материалы и планирование для гамака

Паракорд растягивается, но если сделаете этот гамак из паракорда, вы почти не заметите растяжения.При этом вам нужно спланировать размер гамака, чтобы знать, сколько паракорда вам нужно будет заказать. В остальной части этого руководства я буду называть прядь паракорда двумя разными способами. Фоновые пряди (оборачиваются вокруг ткацкого станка — см. Шаг 22) и пряди переднего плана (все, что помещается в гамак с помощью иглы для плетения — см. Шаг 24).

Я заказал 5000 футов паракорда, потому что не хотел, чтобы у меня закончился какой-либо конкретный цвет, и я был в порядке с остатками.

*** Вся следующая информация является статистикой для 8-футового гамака ***

*** Используйте эту информацию при планировании размера и внешнего вида вашего гамака ***

  • Это гамак имеет 11 секций в кровати и имеет ширину 35 дюймов.
  • Каждая из 11 секций содержит около 300 футов паракорда.
  • . Каждая из секций этого гамака имеет ширину чуть более 3 дюймов.
  • Есть 188 нитей паракорда. длина кровати (100 фонов и 88 передних планов)
  • Каждая прядь переднего плана будет иметь 46 петель, в результате чего получится 4048 петель по всей кровати
  • В целом гамак весит почти 10 фунтов, что означает, что он вмещает почти 2500 футов паракорда

Для этого гамака вам понадобится:

  • 3000 футов паракорда (я использовал около 2750 футов паракорда, включая обрезки, так что это даст вам гораздо больше места для маневра)
  • Ножницы
  • Ligh ter

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Что следует помнить

  • Каждый раз, когда вы разрезаете паракорд, всегда оплавляйте конец, чтобы предотвратить растирание
  • Когда вы вводите прядь в гамак (задний или передний план), привяжите конец паракорда к одной из стоек с узлом дугообразным узлом
  • При работе с прядью переднего плана вы всегда будете работать между двумя прядями фона

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Запуск фона

Чтобы запустить гамак, установите Поднимите ткацкий станок на желаемую длину станины (это было настроено для станины высотой 8 футов, измеренной по отметкам на поперечинах).

Для начала обвяжите бабочку и оберните вокруг нее паракорд. На третьей картинке показано, что я обернул все это 11 раз. После того, как я понял, что для этого потребуется много паракорда, в будущем я обматывал фоновые нити вокруг ткацкого станка только 4-8 раз. Другой конец привяжите к ткацкому станку с помощью зубчатой ​​сцепки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Граница галстука

Граница состоит из трех проходов прядей переднего плана. Чтобы создать первый проход, завяжите бант между двумя нижними прядями фона.Используя узел сверху, свяжите эти две фоновые пряди вместе. Прядь переднего плана всегда будет находиться между двумя нитями заднего плана. Создание однородных узлов — самая важная часть гамака! Эти узлы образуют расстояние, которое займет остальная часть гамака. Если они расположены неравномерно, весь гамак будет неровным. Чтобы облегчить наложение этих узлов, я сделал маркером отметки на расстоянии 4 дюймов друг от друга на стороне моей сеточной иглы. Найдите время, чтобы сделать первый проход узлов как можно точнее.

Для второго прохода оберните петлю вокруг гамака в вертикальном положении и выполните тот же узел сверху, вводя следующую фоновую прядь в границу.

Для третьего и последнего прохода выполните ту же серию завязывания узлов поверх рук. Убедитесь, что каждый узел затянут, прежде чем переходить к следующему узлу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Тройное переплетение

Гамак сплетен по схеме тройного переплетения. Если вы помните «Меньше двух, больше одного», у вас есть все, что вам нужно знать, чтобы сплести остаток гамака.

Привяжите свободный конец пряди переднего плана (от сеточной иглы) к ткацкому станку в вертикальном положении с помощью боулинга (извините, что здесь это не показано). Вставьте сеточную иглу под две фоновые нити, расположенные под нижней самой рыхлой фоновой нитью и над этой нижней самой рыхлой фоновой нитью. Полностью проденьте сеточную иглу через эти три нити. Верните сеточную иглу под верхнюю прядь, которая только что была введена в переплетение. Выполните это действие дважды между каждым набором узлов.

Продолжайте эту схему, пока ваш гамак не станет желаемого размера. Оборачивайте гамак по часовой стрелке или против часовой стрелки. Какое бы направление вы ни выбрали, придерживайтесь этого направления до конца плетения. Как вы можете видеть на этом видео, я работал против часовой стрелки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Как выглядят ошибки

Скорее всего, вы будете делать ошибки в процессе работы с гамаком.Важно уметь распознать их на ранней стадии, чтобы не пришлось слишком далеко отступать.

Первое изображение показывает ошибку, когда вы забыли вернуться под фоновую нить, которую вы ввели в переплетение.

Второе изображение является результатом пребывания на одной стороне ткацкого станка при завершении прохода и отсутствия обхода спины для выполнения следующего прохода.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Ход выполнения

Это серия изображений, показывающих продвижение кровати гамака в процессе плетения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Другой пансионер — Часть 1

Самое лучшее в этом пансионе — это то, что у вас уже есть пример прямо перед собой! Взгляните на другую сторону гамака для справки.

  • Перед тем, как закончить последний проход тройного переплетения, привяжите достаточно паракорда, чтобы добавить 3 длины фоновой нити (40 футов должно быть достаточно, чтобы компенсировать узлы, которые он собирается завязать — у меня синий) с бугорком.
  • Закончите последний проход тройного переплетения
  • Развяжите и удалите последнюю фоновую прядь (синюю в моем случае — см. Последнее изображение)

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Другая граница — Часть 2

Не забудьте сослаться на другая сторона гамака для правильного размещения узлов.

  • Загрузите 40-футовую синюю фоновую прядь из предыдущего шага на сеточную иглу
  • Retie bowline
  • Убедитесь, что узор, когда вы плетете паракорд обратно через петли, правильный (я завершил весь проход с узлами, прежде чем понял, что Я плел их задом наперед — см. Следующий шаг)
  • Завяжите узлы сверху по той же схеме, которая использовалась на первой грани

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Other Boarder — Mistake

Не походите на меня и завершите весь проход, прежде чем поймете, что это было сделано неправильно.Обратите внимание, в каком направлении ваша сеточная игла проходит через петли гамака.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Возможные проблемы

Следует помнить одну вещь: паракорд — прочный. Такая конструкция может сломать ткацкий станок. Не забудьте обратить на это внимание, потому что это может привести к тому, что один участник окажется короче другого. Если из-за этой проблемы вы выберете другую конструкцию ткацкого станка, поделитесь ею в комментариях!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Снятие с ткацкого станка

При снятии гамака с ткацкого станка лучше и проще всего спланировать, как будет крепиться шкворень (сделанный на шаге 33).Изначально я выбрал 8 прядей на конец, но быстро решил, что 12 будет более эстетичным.

Найдите и отметьте середину гамака (синяя двойная застежка-молния). Вы хотите, чтобы гамак был сбалансирован прежде всего. Подсчитайте верхнюю или нижнюю половину петель, идущих вокруг конца гамака в вертикальном положении, и разделите это число поровну на 6. Сделайте это как можно более ровным, потому что, скорее всего, это число не окажется равным. Разделяя петли, я использовала завязки-молнии, потому что у меня просто валялась связка.

Проделайте то же самое с другой половиной на том же вертикальном ткацком станке и на другом конце ткацкого станка.

Снимите верхнюю поперечину.

Отвинтите верхнюю часть стоек гамака.

Снимите гамак с ткацкого станка и полюбуйтесь своей работой!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Приспособление для изготовления веревки

Чтобы скрутить паракорд, чтобы сделать веревку для клубка, вам необходимо сделать приспособление для изготовления веревки.

Я сделал свой, используя спицы 2×2 и несколько старых велосипедных спиц, которые у меня были, но подойдет любая жесткая проволока.

Это приспособление предназначено для изготовления до 3-х прядной веревки, даже если мы будем делать только одну 2-х прядную веревку за раз (см. Шаг 31)

  1. С помощью плоскогубцев сделайте петли на концах стержней
  2. Сверло отверстия на расстоянии 4 дюймов друг от друга в неподвижной части зажимного приспособления немного больше, чем стержни
  3. Просверлить соответствующие отверстия на поворотной доске
  4. Пропустить стержни через неподвижную доску
  5. Изогнуть стержни на 90 градусов
  6. Сделать еще один изгиб на 90 градусов на дюйм вниз по стержню
  7. Вставьте поворотную доску поверх стержней
  8. Согните и обрежьте оставшийся стержень, чтобы он не зацепился и не порезал вашу руку при вращении приспособления (если этого не сделать, будет больно)

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 33: Двухниточная веревка

    Вам нужно сделать много веревки! Я использовал 480 футов паракорда, чтобы сделать оба шкворня для этого гамака.Изначально я пытался сделать веревку из 40-футовых нитей. Это была плохая идея, и с ней было действительно трудно справиться. После этого я понял, что проще всего сделать веревку с более короткими прядями.

    Вы можете сделать клубки любой длины. Традиционно один шкворень составляет половину длины кровати, таким образом удваивая длину всего гамака.

    При изготовлении веревки отрежьте 48 прядей длиной 10 футов (отрежьте их длиннее, если хотите более длинные клубки). В результате получится 12 веревок по 4 нити в каждой (6 веревок на клубок).

    Чтобы сделать веревку:

    1. Прикрепите две нити с помощью узлов скольжения к приспособлению для изготовления веревки (рисунки 2-3)
    2. Завяжите ручной узел на концах этих двух веревок (рисунок 4)
    3. Поверните веревку. джигируйте по часовой стрелке до тех пор, пока вся двухниточная веревка не будет скручена (рисунок 8)
    4. Повторите со второстепенной двухпрядной веревкой (рисунки 9-11)

    Есть еще одно отличное руководство по изготовлению веревки, написанное Мербалленгом и его можно найти здесь.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 34: Четырехрядная веревка

    Чтобы сделать полную четырехпрядную веревку, используйте тот же процесс, что и раньше, с одним важным изменением.

    Вместо того, чтобы вращать зажимное приспособление по часовой стрелке, вращайте против часовой стрелки .

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 35: плести клубок

    Это самый запутанный шаг, но как только вы поймете идею, лежащую в его основе, он приобретет большой смысл.

    Отметьте середину веревки острием и сделайте петлю в клубке длиной 4 дюйма. Следуя диаграмме на четвертом рисунке, откройте петли веревки, чтобы пропустить соответствующую веревку через «ушко» веревки.

    Цифры на 4-м рисунке соответствуют веревкам в клубке.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 36: Сделайте клубок ровным

    Положите клубок на землю. Развязывая узлы на концах, сократите длину прядей клубка, сделав их однородными. Я решил, что мне нравятся короткие кисточки на концах веревок, поэтому оставил их там. Вы можете так же легко обрезать их на узле, если хотите.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 37: Обернуть клубок

    Клубок необходимо обернуть.Это предотвратит расслоение канатов и снизит потенциальный износ несущих прядей.

    Чтобы обернуть клубок:

    1. Закрепите края клубка с помощью стяжек, чтобы уменьшить перемещение веревки
    2. Используя 14 футов паракорда, завяжите узел сверху
    3. Зафиксируйте короткий конец узла сверху, завязав серию завязывайте узлы от одной застежки-молнии к другой
    4. Когда обертка завершена, вытащите своего рода «иголку» из хвоста застежки-молнии (обрезка блока на конце)
    5. Прикрепите паракорд к застежке-молнии -вязь (я использовал горячую проволоку, чтобы проплавить и соединить паракорд с застежкой-молнией)
    6. Пропустите хвост примерно через половину обертки
    7. Затяните, разрежьте и расплавьте

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Step 38 : Прикрепите шкворень к кровати гамака

    Используя изгиб листа, прикрепите концы шкворня к кровати гамака.Чтобы гамак было удобнее, укоротите веревки по краям. Это сформирует чашу, чтобы вы не выпали.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 39: Заключительные мысли

    Это был один из самых трудоемких и плодотворных проектов, которые я когда-либо делал. Я начал проектировать и изготавливать ткацкий станок почти год назад. Если вы когда-нибудь решите самостоятельно сделать гамак, дайте мне знать и поделитесь своими результатами в комментариях!

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Будьте первым, кто поделится

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    Гамаки Twin Oaks

    Некоторые инструкции и краткий обзор нашей мастерской

    Изготовление гамаков является делом ручной работы для Twin Oaks с 1967 года.Наши веревочные гамаки традиционны; некоторые из наших методов производства — нет. Если вы хотите сделать и / или спроектировать свой гамак, мы надеемся, что следующие вводные инструкции будут вам полезны. В конце этого тура (внизу страницы) вы также найдете ссылку на единственную известную нам книгу по изготовлению гамака: Гамак: как сделать свой собственный и лежать в нем.

    1. Возьмите веревку. Большую часть каната мы производим на крутильных машинах из различной пряжи.Веревку для гамака также можно купить у нескольких оптовых продавцов. Должны быть розничные источники такой веревки, хотя мы не связались ни с одним из них.

    2. Надеть веревку на ткацкие челноки. Первоначально мы использовали дерево ручной работы, затем пластик, а теперь ткацкие челноки из нержавеющей стали, сваренные на заказ. Веревку можно намотать на челнок вручную — в нашем магазине небольшой мотор и счетчик помогают этому процессу.

    3. Сплести гамак-кровать. В нашей технике плетения гамак заводится посередине.Для каждого изготовленного вручную гамака используются два челнока.

    (Примечание: технически кровать-гамак — это вязаный шов, а не плетение)

    4. В нашем магазине используются деревянные кондукторы с прорезями. Изогнутые измерительные стойки образуют кровать-гамак.

    5. Обработайте края гамака. В нашем магазине для отделки и укрепления края гамака используется деталь для вязания крючком.

    6. Подготовьте привязь. Веревку наматывают на колышки и перед резкой зажимают горячей проволокой.

    7. Макраме обвязки. Обрезанные веревки одиночной обвязки продвигаются в сваренное металлическое кольцо гамака, затем помещаются на конический деревянный держатель для завязывания узлов.

    8. Проденьте ремень в просверленные и промасленные распорки из дуба. Используется только белый дуб, фрезерованный из местных деревьев, строганный и просверленный. Другие породы дерева недостаточно прочны и устойчивы к атмосферным воздействиям (фото ниже).

    9. Обрезка ремня безопасности. Синтетические олефиновые и полиэфирные канаты разрезаются и запаиваются горячим утюгом, например паяльником.

    10. Привязать ремни безопасности к кровати гамака. Узлы Bowline используются для завершения этого процесса.

    11. Гамаки для подвешивания, готовые к транспортировке. После завязывания обеих обвязок готовый гамак снимается с ткацкого приспособления и подвешивается для окончательной проверки перед упаковкой.

    Существует вышедшая из печати книга на тему создания собственного гамака:
    Гамак: как сделать свой собственный и лежать в нем , Денисон Эндрюс
    Мягкая обложка (май 1978 г.) ISBN издательства Workman Publishing Company: 0894800280

    Это название можно получить у местного продавца подержанных книг или в Интернете у таких продавцов, как Powell’s или Amazon.

    Как повесить гамак

    Мы не можем дождаться, когда вы расслабитесь в удобном гамаке Yellow Leaf!

    Каждый из наших гамаков и подвесных кресел поставляется с путеводителем «Hammocking 101», который поможет вам повесить его где угодно! Путеводитель включает всю информацию о подвешивании гамака, изображенную здесь, так что у вас будет под рукой удобный ресурс.

    Наши универсальные гамаки можно подвесить к деревьям, верандам, балконам — даже в помещении! Мы также предлагаем каждому клиенту услугу «консьержа в гамаке» и можем помочь ответить на ваши вопросы на каждом этапе пути!

    Приступим!

    Анатомия гамака

    Во-первых, давайте удостоверимся, что у нас есть словарный запас гамака! Вам необходимо знать 3 части гамака:

    Глаза: Петли для подвешивания на концах гамака.
    Масштабные линии: Линии, соединяющие глаз с ложем.
    Кровать: Та часть, на которой ты спишь!

    Какой гамак вы хотите повесить?

    Часть I. Стили подвешивания гамака подвесного стула

    Сначала определитесь со своим стилем подвешивания! На схемах ниже показаны три способа повесить гамак подвесного кресла.

    (1) Стиль качания (без распорки)

    Подвешивание гамака Swing Style позволяет вам раскачиваться взад и вперед, используя гамак как уютные качели.Когда вы повесите гамак таким образом, вы будете использовать две точки крепления или одну прочную ветку дерева.

    (2) Swing Style (с распоркой)

    Подвешивание гамака Swing Style с распоркой позволяет вам раскачиваться вперед и назад. Это также поможет вам повесить гамак на меньшем пространстве (поскольку оптимальное расстояние между точками крепления меньше, чем без распорки).

    (3) Тип поворота (с распределительной полосой)

    Подвешивание гамака Pivot Style с помощью распорки позволяет вам поворачиваться на 360 градусов и плавно дрейфовать, пока вы расслабляетесь.Когда вы повесите гамак таким образом, вам понадобится всего одна точка крепления.

    Часть II: Методы подвешивания гамака подвесного стула

    Теперь, когда вы выбрали свой стиль подвешивания, пора поближе познакомиться с техникой подвешивания.
    Каждый из представленных ниже методов работает со всеми тремя стилями подвешивания.

    На ветке дерева

    Надежно оберните веревку вокруг ветки дерева, затем закрепите веревку у проушин гамака (с помощью узла или карабина).

    С потолочной балки на крыльце, патио или террасе

    Оберните две веревки вокруг балки или стойки и прикрепите каждую веревку к петле гамака (с помощью узла или карабина).

    Использование этих методов с полосой спреда

    Все вышеперечисленные методы подвешивания также можно использовать с растяжкой — вам достаточно использовать одну точку привязки!

    Часть III: Оптимальные размеры для вашего подвесного кресла-гамака

    Подвесное кресло-гамак

    Оптимальная ширина: 44 дюйма / 3.75 футов
    Оптимальная высота: 67 дюймов / 5,75 футов
    Оптимальная высота сиденья: 24 дюйма / 2 фута

    Рекомендуемый диапазон размеров подвесного кресла-гамака

    Подвесное кресло-гамак — это невероятно универсальный гамак, который чрезвычайно удобен в нескольких вариантах ширины и высоты!

    Подвесное кресло-гамак

    Диапазон ширины (между точками крепления): 96 дюймов — 132 дюйма / 8 футов — 11 футов
    Диапазон высоты (глаз): 54 дюйма — 72 дюйма / 4.5 футов — 6 футов
    Расстояние от сиденья до земли: 12 дюймов — 30 дюймов / 1 фут — 2,5 фута
    Между анкерами (стиль качания без распорки): 60 дюймов — 75 дюймов / 5 футов — 6,25 футов
    Между анкеров (свинг Стиль ж / Spread Bar): 48 в — 58 в / 4 фута — 4,8 футов

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чем ближе вы свешиваете глаза, тем выше должен быть ваш гамак от земли. Например, если вы повесите подвесной стул шириной 96 дюймов, вы, вероятно, повесите, что не сможете повесить гамак шириной 12 футов и высотой 6 футов.Ваши измерения, скорее всего, будут находиться где-то в пределах каждого диапазона.

    Хорошо, готовы зажечь?

    Магазин для подвесного кресла-гамака

    ЧАСТЬ I. Методы подвешивания классического или большого фирменного гамака

    Во-первых, вам нужно выяснить свое местоположение и решить, какой из приведенных ниже методов лучше всего подходит для вашей среды. Имейте в виду, что это только самые простые методы подвешивания, а не ЕДИНСТВЕННЫЕ, и вы всегда можете расширить зону действия гамака с помощью более длинных веревок!

    Внутри вашего дома

    Чтобы повесить гамак в помещении, просверлите два крючка в потолочной или стенной балке.С помощью веревки или карабина соедините каждый крючок с петлями гамака.

    Между двумя деревьями

    Надежно оберните веревку вокруг каждого ствола дерева и прикрепите веревки к проушинам гамака (используя узел или карабин).

    По потолочной балке вашего патио или террасы

    Надежно обернув две веревки вокруг балок или столбов и прикрепив веревки к проушинам гамака (с помощью узла или карабина).

    Гибридный подход

    Вы также можете использовать комбинацию конструкций, чтобы повесить гамак, например, столб для крыльца и дерево.Прикрепите веревку к крыльцу, просверлив крючок или обернув его вокруг. Прикрепите вторую веревку к дереву. Убедитесь, что обе стороны подвешены равномерно!

    Бонус! Подставка для гамака

    Наши гамаки совместимы с большинством подставок для гамаков на рынке — если вы рассматриваете подставку для гамака, дважды проверьте наши характеристики подвешивания (ниже) с рекомендациями производителей подставок.

    ЧАСТЬ II: Оптимальные размеры для вашего классического двойного гамака

    Теперь, когда вы выбрали способ подвешивания гамака, вам нужно знать, где разместить точки привязки.Следующие ниже размеры — ОПТИМАЛЬНЫЕ размеры для подвешивания каждого из наших гамаков.

    (Эти размеры являются оптимальными, но если ваш гамак не соответствует этим размерам, вы также найдете наши рекомендуемые диапазоны для каждого измерения ниже. И, как всегда, помните, что вы можете расширить охват гамака на веревками!)

    Гамак Classic, двойной

    Оптимальная ширина (между глазами): 120 дюймов / 10 футов
    Оптимальная высота (глаз): 60 дюймов / 5 футов
    Оптимальное расстояние от земли: 24 дюйма / 2 фута

    Рекомендуемый диапазон размеров классического двухместного гамака

    Мы понимаем, что не каждая среда подходит для указанных выше оптимальных размеров.Ниже вы найдете ряд рекомендуемых размеров, которые вам подойдут!

    Гамак Classic, двойной

    Диапазон ширины (между глазами): 96 дюймов / 8 футов — 132 дюймов / 11 футов
    Диапазон высоты (глаз): 48 дюймов / 4 фута — 72 дюйма / 6 футов

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чем ближе вы свешиваете глаза, тем выше должен быть ваш гамак от земли. Например, вы не сможете повесить гамак шириной 8 футов и высотой 4 фута.Ваши измерения, скорее всего, попадут в рекомендуемый диапазон.

    ЧАСТЬ III: Оптимальные размеры для вашего гамака King Size

    Гамак King Size

    Оптимальная ширина (между глазами): 132 дюйма / 11 футов
    Оптимальная высота (глаз): 60 дюймов / 5 футов
    Оптимальное расстояние от земли: 24 дюйма / 2 фута

    Рекомендуемый диапазон размеров гамака King Size

    Мы понимаем, что не каждая среда подходит для указанных выше оптимальных размеров.Ниже вы найдете ряд рекомендуемых размеров, которые вам подойдут.

    Гамак King Size

    Диапазон ширины: 108 дюймов / 9 футов — 144 дюйма / 12 футов
    Диапазон высоты: 48 дюймов / 4 футов — 72 дюймов / 6 футов

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чем ближе вы свешиваете глаза, тем выше должен быть ваш гамак от земли. Например, вы не сможете повесить гамак шириной 9 футов и высотой 4 фута.Ваши измерения, скорее всего, будут находиться где-то в пределах каждого диапазона.

    Магазин фирменного гамака

    Популярные подставки для гамака своими руками: вместе с идеями и рекомендациями для подставок для гамака

    У вас есть прекрасный задний двор? Если да, то я уверен, что вам понравится провести осень и весну на улице и расслабиться с охлажденным пивом. Итак, вы пробовали гамак? Да, это одно из лучших творений, которое позволяет легко расслабиться! Что вам мешает?
    В этой статье вы встретите множество новаторских идей для самостоятельной подставки для гамака, которые сделают ваш гамак самым уютным местом!
    Согласно отчету, с 2013 по 2015 год продажи гамака увеличились вдвое — с примерно 26 миллионов долларов до 53 миллионов долларов! Итак, давайте посмотрим на подставки для гамаков своими руками!

    1.Подставка для гамака Turtledog

    Это одна из самых популярных идей подставки для гамака своими руками. Обычно это выглядит как подставка для штатива, и есть одна горизонтальная планка, которая проходит от одной подставки для штатива к другой. Подставка для гамака Turtledog имеет прочную конструкцию и может быть легко изготовлена ​​в домашних условиях с помощью палок и металлических застежек. Тем не менее, вам необходимо убедиться, что штатив хорошо установлен в земле и имеет хорошую опору. Вам также придется использовать высокопрочный трос, чтобы повесить гамак.

    2.Самодельная подставка для гамака

    Боитесь упасть с гамака? Если да, то вам нужно твердо стоять на своем. Почему бы не использовать электроинструменты и не создать прочную деревянную самодельную подставку для гамака? Это одна из самых прочных конструкций, которая приходит на ум для подставки для гамака DIY. Все, что вам нужно, это древесина, из которой вы можете спроектировать обратную арку и иметь две прочные стойки. Эта самодельная подставка для гамака — идеальная подставка для гамака своими руками, которая поддерживает ваш гамак, и вы можете спокойно спать, не беспокоясь.

    3. Подставка для гамака

    Вы ищете идеи, связанные с подставкой для гамака своими руками? Тогда, в таком случае, вы придумали идею самостоятельной подставки для гамака? Такие подставки для стульев легко доступны в Интернете, но вы также можете сделать их дома. Вам понадобится эргономичный дизайн, который вы легко найдете в Интернете, и вам потребуются электроинструменты. Вы можете легко сделать подставку из дерева или ПВХ, и вам придется придать ей форму, как подвесному стулу.Подставки можно поставить как качели, а можно просто повесить гамак.

    4. Подставка для гамака из ПВХ

    ПВХ — очень прочный и готовый материал, а трубы из ПВХ обладают удивительной прочностью на разрыв. Эти трубы можно легко использовать для изготовления подставки для гамака из ПВХ, и многие дома предпочитают ее в качестве подставки для гамака DIY. Вы можете легко приобрести трубы из ПВХ в любом хозяйственном магазине, и все, что вам понадобится, это несколько гвоздей для труб, и вы готовы к строительству. Можно обратиться к любому дизайну и создать прочную основу для трибун, причем исходя из веса человека; вам нужно будет выбрать расстояние между стойками, чтобы лучше удерживать вес.

    5. Переносная подставка для гамака своими руками

    Да, вы не ослышались, переносная подставка для гамака DIY — лучшее решение, если вам нужен гамак в каждой поездке на свежем воздухе. Многие люди любят отдыхать во время прогулок на свежем воздухе и скучают по гамакам. В этом случае вы можете легко сделать переносную подставку для гамака и носить ее с собой. Их можно сделать складными, и их можно будет легко носить с собой в машине. Вы можете сделать его из дерева или ПВХ, но мы рекомендуем использовать дерево, поскольку оно прочное и его легче транспортировать.

    6. Подвесная подставка для стула

    Это одна из самых удивительных идей DIY-гамака. Это почти похоже на подвесное кресло, и вы легко можете сделать его дома из дерева или трубы из ПВХ. Подвесные подставки для стульев, сделанные своими руками, в основном встречаются в компактных местах, так как они занимают меньше места, и они легкие по своей природе. Вы также можете купить комплект в Интернете и собрать вещи полностью самостоятельно. Это очень подходит для использования в помещении и творит чудеса с детьми.Следовательно, если вы хотите подарить гамак своему ребенку, это тот тип подставки, который вам наверняка понравится!

    7. Подставка для гамака 2 × 4

    Это очень нетрадиционная, но широко распространенная подставка для гамака своими руками, поскольку она очень прочная, и ее можно довольно легко сделать. Эти планы широко доступны в Интернете, и в большинстве случаев их можно увидеть в каждой семье. 2X4 Lumber облегчает поясничную опору, и вам также не придется бояться подвешивания гамака.Тем не менее, правильные измерения и правильное оборудование очень важны, и в последней части статьи вы столкнетесь с вещами, которые необходимы для создания подставки для гамака 2X4.

    8. Arc гамак стенд Планы

    Единственное заметное различие между этим и стенд 2X4 Гамак является то, что Arc гамак стенд план использует деревянную дугу в качестве опорной конструкции для DIY гамак стенде. Он выглядит великолепно, а отделка создает красивое кольцо на подставке для гамака DIY.Обычно это делается из дерева, но вы также можете попробовать воспроизвести то же самое в ПВХ. Тем не менее, для достижения лучших результатов деревянная конструкция — лучший вариант для долгосрочных результатов. Вы также можете покрасить их в привлекательные цвета, и это увеличит долговечность подставки для гамака DIY.

    9. Планы деревянной подставки для гамака

    Из всех обсуждаемых до сих пор подставок для гамака своими руками почти все они представляют собой деревянную подставку для гамака, и они всегда полезны в долгосрочной перспективе.Их можно носить с собой куда угодно, и эти подставки тоже можно сделать переносными. Некоторые из планов деревянных гамаков также бывают складными, и они не такие дорогие, как другие.

    10. Подставка для гамака в помещении

    До сих пор мы в основном говорили об уличных подставках для гамака. Тем не менее, есть и подставки для гамаков DIY, которые легко сделать из труб ПВХ или фибровых стержней, которые можно легко хранить внутри комнаты. Элегантный дизайн и привлекательный внешний вид.Эти подставки для гамака своими руками можно легко купить в Интернете, и вы можете установить их с помощью инструкции по эксплуатации. Однако мы рекомендуем это детям младшего возраста, поскольку они не такие прочные, как деревянные.

    Как заставить гамак стоять руками?

    Итак, прежде чем вы начнете создавать свою собственную подставку для гамака DIY, вам понадобятся следующие вещи, чтобы сделать ее правильно и убедиться, что эти материалы закуплены в изобилии, чтобы вы не пропустили подставку для гамака DIY:

    • 2X4 Пиломатериалы или пиломатериалы
    • Циркулярная пила для распиловки древесины
    • Наждачная бумага для разглаживания пиломатериалов
    • Набор квадратов для измерения углов
    • Деревянные зажимы для опоры конструкции
    • Электродрель для отверстий
    • Шайбы и шестигранные болты для крепления пиломатериалов
    • Специальный клей, который поможет для деревянной конструкции
    • Винты и металлические скобы
    • Деревянная краска и кисть для краски
    • Из всех популярных идей DIY-гамака, вам сначала нужно придумать ту, которая вам нравится самый.После того, как выбор сделан, вам нужно будет поработать над дизайном, и вы легко сможете найти множество дизайнов в Интернете.
    • После того, как вы придумали дизайн, вам нужно будет найти материалы, которые вам понадобятся, чтобы закончить подставку для гамака DIY. Лучший материал — это древесина, которую вы легко найдете в любом хозяйственном магазине. Вам также понадобятся гвозди, электроинструменты и т. Д., Чтобы закрепить подставку, и вам обязательно потребуются электрическая пила и измерительная лента, чтобы получить правильные размеры для подставки для гамака DIY.
    • После получения сырья посмотрите на план и сделайте разрезы конструкций с правильными размерами, потому что, если вы не получите правильных размеров, вам придется начинать заново. Что может быть советом эксперта? Вместо того, чтобы вырезать по точным размерам, оставьте минимум один-два дюйма, и когда вы соберете, вы легко сможете получить последние штрихи.
    • Когда вы закрепляете металлические застежки и гвозди, сначала отметьте позиции карандашом, так как с первого раза вы не сможете все исправить.Это время, когда вы должны быть очень осторожны с планом, так как вы не хотите, чтобы объекты имели неправильное расположение.
    • Вы постепенно начнете видеть, что конструкция собирается вместе, и вам придется продолжать движение, пока все конструкции не займут желаемое место и конструкция не будет готова как ваша новая подставка для гамака DIY.
    • Вы также можете покрасить его, чтобы придать ему приятный вид, или вы также можете сохранить его естественным. Однако следите за тем, чтобы ни гвозди, ни отверстия не оставались открытыми, так как это может кого-то поранить, а дети могут порезаться.
    • Итак, чего вы ждете? Достаньте гамак и привяжите его к своей новой подставке для гамака DIY и расслабьтесь в прекрасную погоду, и это тоже может быть пилотным пробегом. Если все будет правильно, вам не придется ни о чем думать, а просто наслаждаться погодой.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Что такое комплект подставки для гамака своими руками?

    Их легко найти в Интернете, и вы также можете купить их на веб-сайтах электронной коммерции. Эти комплекты подставки для гамака DIY идут со всеми заранее упакованными материалами, а также имеют план, вложенный в него.Все, что вам нужно сделать, это установить его так же, как дети собирают пазлы, и ваша подставка для гамака готова.

    Эти наборы доступны для различных стилей и размеров и могут быть легко настроены на выходных. Таким образом, в следующий раз, когда вам или вашему ребенку станет скучно дома, зайдите в Интернет, купите комплект подставки для гамака своими руками и соберите его вместе, чтобы вы могли наслаждаться погодой на улице на заднем дворе.

    2. Какие простые идеи портативной подставки для гамака своими руками?

    Подставок для гамаков своими руками может быть много, которые легко сделать.Однако лучшая рекомендация — быть портативными, так как их можно легко установить где угодно, без каких-либо проблем, и то же самое можно взять с собой куда угодно, в том числе на задней части вашего любимого внедорожника.
    Подставка для гамака 2X4 — прекрасный пример подставки для гамака своими руками, которая по своей природе портативна. Вы также можете сделать подставку для гамака Turtledog, и то же самое можно сделать переносной для использования на открытом воздухе.

    3. Что такое подставка для гамака DIY 4 × 4?

    Это очень прочная конструкция, которая является улучшением по сравнению с другими подставками для гамаков DIY.Планы для них легко доступны в Интернете, а четыре параллельных бруса из дерева обеспечивают красивую и прочную подставку. Деревянные ножки меньшего размера в дополнение к основной делают гамак DIY устойчивым, и вероятность его падения значительно ниже.

    Перевернутая Y-образная перекладина также делает гамак менее уязвимым, а крючки перевернуты под таким углом, что гамак наклоняется в правильном направлении, чтобы вы могли быстро получить надлежащую поясничную опору для вашей спины. когда вы лежите.

    Заключение

    Таким образом, если вы все еще ищете подставку для гамака своими руками, то, вероятно, вы прочитали статью неправильно. Итак, внимательно прочитайте статью, так как это скорее руководство по стилю, как вы можете получить лучшую подставку для гамака у себя дома.
    Просмотрите все идеи и придумайте ту, которая подойдет для вашей самостоятельной подставки для гамака, и приступайте к созданию идеальной подставки. Все эти идеи подставки для гамака своими руками можно легко воплотить в жизнь, и это займет не больше выходных.Так чего же ты ждешь? Начните с этих идей!

    Хаттерас Гамаки | Поддержка | FAQ

    Каковы преимущества / недостатки гамака из быстросохнущей ткани Hatteras или гамака из стеганой ткани по сравнению с одним из ваших веревочных гамаков?

    Нет ничего лучше или хуже в сравнении ткани и веревки; это действительно сводится к вашим личным потребностям и личным предпочтениям.

    • Ткань: Богатый, красочный дизайн наших тканевых гамаков предлагает огромные возможности для украшения внешнего вида выбранного уголка вашего двора, особенно в сочетании с одной из наших отмеченных наградами подставок для гамаков Roman Arc Cypress.Тканевые гамаки с более ограниченным потоком воздуха особенно подходят, если вы планируете использовать гамак после теплых летних дней. Наши гамаки Hatteras Quick-Dry Comfort сотканы из однослойной мягкой, быстросохнущей, всепогодной ткани, что делает их очень подходящими для влажного климата и прекрасным дополнением к бассейну, берегу озера или моря. Наши большие стеганые гамаки Hatteras, сотканные из двух слоев мягкой хлопчатобумажной всепогодной ткани, с центром ватина из плюшевого полиэфирного волокна, тяжелее и толще, с мягкой поверхностью.
    • Веревка: Благодаря переплетению с двумя защелками, напоминающему решетку, наши веревочные гамаки пропускают воздух намного дальше, чем это возможно даже при однослойном тканевом гамаке, что делает их потенциально более прохладными, чтобы откинуться на них. При плетении вручную из таких качественных синтетических материалов, как Мягкий полиэстер или наш собственный DuraCord®, веревочные гамаки теперь могут служить бесконечно долго и с минимальным уходом, в отличие от хлопковых веревок, которые когда-то были стандартом для гамаков.

    Вернуться к началу

    Что лучше: веревка из полиэстера или DuraCord®?

    Благодаря прочности и мягкости, которые теперь доступны в синтетических волокнах веревки, наш мягкий полиэстер и DuraCord являются потрясающими вариантами.Полиэстер выпускается только в красивом ярко-белом цвете, а DuraCord — в нескольких цветах, так что это действительно вопрос личных предпочтений и ожидаемого уровня и типа использования.

    • Полиэстер — Веревка из полиэстера раньше была чрезвычайно неудобной для кожи, и ситуация только усугублялась по мере того, как веревка изнашивалась. Тем не менее, мягкий полиэстер нового поколения, который мы используем в Хаттерасе, очень далек от старой царапающей веревки, при этом сохраняя при этом повышенную прочность. Устойчивые к гниению, плесени и плесени, нити нашей собственной полиэфирной веревки сделаны мягким прядением из бесчисленных крошечных синтетических волокон, чтобы создать ощущение удивительно похожее на хлопок.Мы предлагаем веревку из полиэстера только ярко-белого цвета, так как полиэфирное волокно просто не способно хорошо удерживать цвет.
    • DuraCord® — В аналогичных условиях DuraCord обычно служит дольше, чем полиэстер. Наш Lexus из синтетических веревок DuraCord сочетает в себе повышенную атмосферостойкость и хлопчатобумажность нашего мягкого прядения из полиэстера, а затем идет еще лучше. С DuraCord наконец-то стала возможной веревка ярких цветов, без того, чтобы душевная боль вашего любимого убежища для релаксации не превратилась в мягкую после нескольких сезонов сильной погоды и пребывания на солнце.Окрашенный в растворе, поэтому цвет остается в волокне даже во время его изготовления. DuraCord — это самый устойчивый к выцветанию канатный (и наружный) материал, производимый сегодня, невосприимчивый даже к побледнеющим эффектам отбеливателя. Практически неабсорбирующий и замечательно быстросохнущий, наш примосинтетический материал не только исключительно хорошо выдерживает сильные нагрузки, но, как и наш мягкий полиэстер, устойчив к появлению пятен, гниению, плесени и плесени.

    Вернуться к началу

    Сколько места мне нужно для подвешивания гамака?

    Идеальное расстояние для подвешивания гамака обычно составляет примерно 2 фута больше, чем общая длина гамака от кольца до кольца.Лучше всего спланировать, что для подвешивания гамака потребуется около 15 футов открытого пространства, хотя в действительности фактическое расстояние обычно колеблется в пределах 13–16 футов. Хорошее практическое правило: чем ближе вы установите точки подвешивания, тем больше будет изгиб или дуга вашего гамака, когда он будет подвешен.

    Правильная высота и расстояние для подвешивания гамака

    Расстояние между деревьями или столбами
    Длина гамака * 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 ‘ 15 ‘
    Высота крючков для дерева (в дюймах)
    9 ‘ 48 48 48 48 48 48
    10 ‘ 54 48 48 48 48 48
    11 футов 66 54 48 48 48 48
    12 ‘ 84 72 60 48 48 48
    13 футов 96 84 72 60 48 48
    14 футов 108 96 84 72 60 48

    Высота, появляющаяся в затененных областях, не рекомендуется.
    может придать гамаку такую ​​ярко выраженную дугу, что будет неудобно.

    * Расстояние измеряется от кольца до кольца, когда гамак лежит на полу.
    Обратите внимание: Новый гамак может быть на 2 фута короче, чем его спецификации
    , чтобы учесть естественную тенденцию его веревок растягиваться первые несколько
    раз использования гамака.

    Вернуться к началу

    Какова грузоподъемность гамака Hatteras?

    Все наши гамаки рассчитаны на вес до 450 фунтов. (Для наших качелей для гамаков, подставок для гамаков и подставок для качелей грузоподъемность варьируется в зависимости от продукта, от 350 до 600 фунтов.Чтобы узнать эти конкретные ограничения по весу, просмотрите информацию об отдельных продуктах на этом сайте или ознакомьтесь с оригинальной инструкцией, прилагаемой к вашему продукту Hatteras Hammocks, когда вы его впервые купили. Многие инструкции Hatteras также доступны здесь.)

    Вернуться к началу

    Можно ли оставить гамак или качели в гамаке под дождем?

    Даже при использовании качественного синтетического материала, такого как веревка из мягкого полиэстера, ткань или веревка DuraCord, чем меньше длительное воздействие погодных условий, тем дольше прослужит продукт.Тем не менее, вам вряд ли нужно гоняться и снимать гамак или качели в гамаке каждый раз, когда идет небольшой дождь! Однако во время продолжительных периодов дождя или периодов экстремальной погоды, когда вы, очевидно, не собираетесь выходить на улицу, наслаждаясь своей тщательно продуманной станцией для релаксации, перенос ее в помещение только продлит срок ее службы.

    Вернуться к началу

    Следует ли мне хранить гамак или качели для гамака, когда я не использую их в течение длительного времени, или я могу оставить их на улице круглый год?

    Мы постоянно слышим, особенно с нашей тканью и веревкой DuraCord, как люди оставляют свои гамаки и качели в течение всего года без серьезных вредных последствий, даже в районах, склонных к плохой зимней погоде.Так что, возможно, на какое-то время вам удастся избежать наказания за это; однако в целом мы рекомендуем немного более консервативный подход! В периоды плохой погоды, особенно в местах с продолжительными и суровыми зимами, хранение вашего продукта Hatteras где-нибудь в помещении, где он сухой, а также в безопасности от жевания животных и агрессивных химикатов, — это самый простой способ гарантировать максимально долгую жизнь продвинутого заднего двора. отдых для вас и вашей семьи.

    Вернуться к началу

    Как долго я могу прослужить гамак?

    Если это гамак Hatteras, мы гарантируем, что вы автоматически получите от него гораздо больше полезной жизни, чем от большинства других брендов.Но выделить для этого конкретное время сложно. Уход за гамаком и уход за ним, а также материалы, из которых он изготовлен, и климатические условия, в которых вы живете, в огромной степени влияют на то, как долго он прослужит. Поскольку он изготовлен из материалов, предназначенных для более длительного срока службы, ваш гамак Hatteras может прослужить бесконечно долго, если его регулярно чистить и ухаживать, а также снимать и хранить в неблагоприятные для улицы зимние месяцы и другие продолжительные периоды плохой погоды.

    Вернуться к началу

    Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы гамак прослужил дольше?

    Да. Небольшой уход сделает ваш гамак Hatteras долгим!

    • Воздействие погодных условий является ключевым фактором в сроке службы гамака, поэтому помните, как климат в вашем районе может отрицательно повлиять на материалы, из которых изготовлено ваше изделие Hatteras.
    • Лучший единственный шаг, который вы можете сделать для долгой жизни гамака, — это принести гамак внутрь на длительные периоды плохой погоды или длительные периоды, когда гамак не используется.Если у вас обычная суровая погода или очень низкие зимние температуры и много снега / льда, мы также рекомендуем хранить гамак внутри на время сезона, так как вы, очевидно, вряд ли будете им пользоваться!
    • Даже при использовании полиэстера и DuraCord®, которые препятствуют росту микробов и грибков, плесень и грибок все еще могут расти на органическом материале, застрявшем в веревке гамака или волокнах ткани. Это не только может стать неприглядным, но в конечном итоге может нарушить целостность самого гамака.Поэтому содержите гамак в чистоте и без мусора, такого как листья, палки, сосновые шишки, обрезки травы и т. Д.
    • Владельцы собак должны повесить и хранить свои гамаки в местах, недоступных для Rover, поскольку лучший друг человека, особенно когда он еще резвый щенок, может часто рассматривать гамак как фантастическую игрушку для жевания!
    • Избегайте хранения гамака рядом с сильнодействующими химическими веществами, включая пестициды, которые могут оказывать коррозионное воздействие на веревку, ткань и даже металл.

    Вернуться к началу

    Как ухаживать за тканью гамака из ткани?

    Как правило, не допускайте попадания мусора со двора, такого как листья, палки, сосновые шишки, обрезки травы и т. Д., чтобы накапливаться в гамаке. Кроме того, лучше всего периодически стирать ткань. Однако мы не рекомендуем вам пытаться разбирать гамак, чтобы почистить его, а также стирать или сушить ткань в стиральной машине.

    • Быстросохнущие ткани Hatteras — Положите гамак на чистую палубу или бетонную поверхность, тщательно пропитав ткань шлангом. Осторожно потрите ткань щеткой с мягкой щетиной и слабым мыльным раствором, тщательно промойте из шланга.Поднимите гамак и дайте ему высохнуть на воздухе перед повторным использованием. Для более интенсивной очистки попробуйте чистящий раствор, состоящий из одной части отбеливателя на четыре части мыльной воды. В частности, если вы используете раствор отбеливателя, держите его как можно дальше от распорных планок.
    • Стеганые ткани Hatteras — Лучше всего чистить легкие пятна. Слишком энергичная очистка может привести к сбою ватина с наполнителем из полиэфирного волокна, и не всегда легко вернуть ему первоначальную форму.Если вам нужно прибегнуть к более интенсивной очистке, положите гамак на чистую палубу или бетонную поверхность, затем тщательно промойте мягким мыльно-водным раствором и щеткой с мягкой щетиной, тщательно сполоснув шланг. Переверните гамак и при необходимости очистите обратную сторону. Поднимите гамак и дайте ему высохнуть на воздухе перед повторным использованием. Для очистки проблемных участков можно использовать купленное в магазине средство для удаления пятен, следуя инструкциям на упаковке.

    Вернуться к началу

    Насколько растянется мой веревочный гамак?

    Ваш веревочный гамак Hatteras может растягиваться на 1-2 фута, в зависимости от конкретного типа всепогодной веревки, из которой он соткан.

    Вернуться к началу

    Как ухаживать за веревкой для гамака?

    Применяется то же общее правило, что и в случае с тканевыми гамаками: не позволяйте мусору, например, листьям, палкам, сосновым шишкам и т. Д., Скапливаться в гамаке с веревкой. Также настоятельно рекомендуется периодическая стирка. Детский детский бассейн отлично подходит для этого, так как вы можете повесить распределительные брусья гамака над краем бассейна; вы хотите, чтобы распорки и металлические детали не попадали в воду, насколько это возможно.Для достижения наилучших результатов дайте веревке пропитаться в бассейне с чистящим раствором примерно на час, прежде чем начать чистку.

    • Полиэфирная веревка — Осторожно протрите веревку гамака щеткой с мягкой щетиной в слабом мыльном растворе; Для более интенсивной очистки используйте раствор, состоящий из одной части отбеливателя на четыре части мыльной воды. Затем положите гамак на чистую палубу или бетонную поверхность и тщательно промойте веревку из шланга. Дайте гамаку высохнуть, прежде чем использовать его повторно.
    • Веревка DuraCord® — Следуйте инструкциям по очистке веревки из полиэстера, но вместо щетки для чистки возьмите по горстке веревки в каждую руку и потрите куски вместе; Для удаления пятен используйте чистящую щетку с мягкой щетиной.

    Вернуться к началу

    Это нормально, когда концы веревки на моем гамаке истираются?

    Да, и волноваться не о чем! Эффект, называемый «кисточкой», очень характерен для классического американского веревочного гамака.Кисточки никоим образом не влияют на долговечность веревки, поскольку узлы, которые используют наши ткачи, фактически продолжают затягиваться, когда к ним прилагается вес, предотвращая распространение любого износа за пределы самого узла. Чтобы помочь нашим ткачам в их работе, мы запечатываем концы веревки из полиэстера и DuraCord® горячим ножом; тем не менее, обычное использование гамака со временем освободит концы, что приведет к естественному результату. Вы обнаружите, что эффект возникает в разное время с разными кусками веревки.

    Вернуться к началу

    Как ухаживать за подушкой-гамаком?

    В общем, лучше всего чистить легкие пятна, никогда не стирайте в стиральной машине или сушите в машине.Чрезмерно энергичная очистка может привести к сбою ватина с наполнителем из полиэфирного волокна, и затем будет трудно вернуть ему первоначальную форму. Если вы не используете подушку в течение длительного периода времени или во время непогоды, ее хранение в сухом месте поможет продлить срок ее службы, включая срок службы лент на липучках, используемых для крепления подушки к гамаку.

    Вернуться к началу

    Как повесить гамак?

    Для стойких традиционалистов единственный выход — повесить гамаки между двумя тенистыми деревьями.Конечно, не все ярды позволяют это сделать, и существует ряд других эффективных возможностей подвешивания:

    • Между деревом и столбиком в бетоне
    • Между деревом и домом
    • Между зданием и столбом в бетоне
    • Между двумя столбами, оба в бетоне
    • Между двумя корпусами
    • На крыльце или террасе (только в несъемных конструкциях)
    • На заводском стенде

    Если вы решите не использовать подставку, следующие советы помогут вам в успешной установке постоянного гамака:

    • Вам понадобится подвесное пространство на 18–24 дюйма больше, чем общая длина вашего гамака при измерении от кольца до кольца.Хорошее практическое правило: чем ближе вы установите точки подвеса, тем более изогнутым будет ваш гамак.
    • Выберите прочную древесину для подвешивания крючков диаметром не менее 6 дюймов. Лиственные породы, такие как дуб, гикори и т. Д., Будут поддерживать вас и ваш гамак намного лучше, чем мягкие породы, такие как ива, пальма и бук.
    • Крюки для подвешивания должны быть установлены на высоте около 4 футов от уровня земли. (Чтобы определить точную высоту, проверьте таблицу «Правильная высота и расстояние для подвешивания гамака» выше.)
    • Чтобы установить подвесные крючки на дереве или другой деревянной поверхности, просверлите пилотное отверстие 1/8 дюйма-3/16 дюйма (чем меньше, тем лучше). После запуска крючка в отверстие рукой возьмитесь за проушину крючка с помощью гаечного ключа или проденьте крючок с помощью отвертки, чтобы полностью вкрутить крючок. Остановитесь, когда проушина коснется дерева; скручивание за эту точку может повредить металл и в конечном итоге ослабить опору.
    • Чтобы теперь действительно повесить гамак, зацепите каждую из его цепей за один из недавно установленных крючков для гамака, используя звенья цепи для регулировки высоты и натяжения.Не волнуйтесь, если гамак кажется немного тесным и неудобным для укладки сразу после того, как вы его впервые повесите; после некоторого использования он ослабнет и растянется на всю длину. По мере того как гамак растягивается, вам, вероятно, придется укоротить или удлинить его цепи, чтобы получить желаемую высоту подвешивания. Обычно приходится менять высоту пару раз.

    Вернуться к началу

    Могу ли я повредить деревья, если повешу гамак на крюках?

    Установка крючков для деревьев не должна повлиять на здоровье ваших деревьев, однако, если вы когда-нибудь планируете снимать крючки, имейте в виду, что после них останутся постоянные дыры.Всепогодные ремни для дерева представляют собой простую альтернативу, так как не требуется сверление, а ремни для деревьев также позволяют легко изменить высоту гамака или даже положение гамака в любое время.

    Вернуться к началу

    Как установить стойки, если я решу использовать их для подвешивания гамака?

    1. Сначала поищите место с плотной и плотной почвой. Если вместо этого почва рыхлая, она может не обеспечить адекватной опоры для стойки (-ов) гамака.
    2. Чтобы определить необходимое расстояние между стойками или другими точками подвешивания, добавьте 24 дюйма к общей длине гамака (измеряется от кольца до кольца, когда гамак разложен на земле).
    3. Для каждой устанавливаемой стойки выкопайте яму минимум 18 дюймов в диаметре и 26 дюймов глубиной. Купите достаточное количество несмешанного бетона, чтобы заполнить ямы. Если вам нужна помощь в использовании бетона, обратитесь в местный хозяйственный магазин или в садовый центр.
    4. Перед тем, как поставить какой-либо столб (и) в землю, сначала установите его крюк (и) для подвешивания. Для каждого крюка просверлите пилотное отверстие размером 1/8 дюйма — 3/16 дюйма (чем меньше, тем лучше), примерно на 4 фута от земли. (Чтобы определить точную высоту, проверьте таблицу «Правильная высота и расстояние для подвешивания гамака» выше.) После запуска крючка в отверстие вручную возьмитесь за проушину крючка с помощью гаечного ключа или проденьте крючок с помощью отвертки, чтобы вкрутить ее до упора. Остановитесь, когда проушина коснется дерева; скручивание за эту точку может повредить металл и в конечном итоге ослабить опору.
    5. Поместите столб (и) в землю под вертикальным углом, заполняя ямы до конца бетоном, смешанным в соответствии с инструкциями на упаковке. Дайте бетону застыть на ночь, прежде чем подвешивать гамак на столбах.

    Вернуться к началу

    Как узнать, какой гамак на какую подставку поместится?

    Вот таблица, которая вам в помощь!

    SAR

    Подставка для гамака Deluxe Cypress Roman Arc из дерева

    		 SAR-2

    4-слойная подставка для гамака из дерева Cypress Roman Arc

    		 L-ST ••

    Трехбалочная стальная подставка для гамака длиной 15 футов

    		 L-ARC ••••

    Стальная дуговая подставка для гамака

    		 L-EDTP

    Подставка для гамака — серо-коричневый текстурированный

    		 L-STECW •••

    Стальная подставка для гамака

    Маленький веревочный гамак — полиэстер / дюракорд

    х *

    х *

    х *

    х *

    х *

    х *

    Большой веревочный гамак — полиэстер / дюракорд

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    Веревочный гамак Deluxe — полиэстер / дюракорд

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    Большой гамак с ворсом — все ткани

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    Гамак с большой подушкой — все ткани

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    Большой стеганый гамак — все ткани

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    Большие гамаки из мягкой ткани — все ткани

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    ✓

    * Потребуются дополнительные удлинительные цепи.

    Вернуться к началу

    Когда я сажусь в свой веревочный гамак, я практически лежу на земле. Что мне нужно сделать, чтобы он снова повис выше?

    Веревки гамака со временем растягиваются. Чтобы компенсировать эту увеличенную дугу, попробуйте отрегулировать подвесные цепи на конце гамака. К сожалению, если ваш гамак немного старше, цепи, возможно, уже были максимально укорочены, что является признаком того, что веревка действительно приближается к концу своего срока службы.Однако если веревка не выглядит изношенной или слабой, вы также можете попробовать отрегулировать расстояние подвешивания или изменить высоту подвешивания, если это позволяют обстоятельства. (Чтобы определить идеальное расстояние для подвешивания или высоту подвешивания, проверьте таблицу «Подходящая высота и расстояние для подвешивания гамака» выше.)

    Вернуться к началу

    Моя подставка немного покачивается; я должен быть обеспокоен?

    Нет, небольшого колебания и следовало ожидать! Мы производим наши подставки таким образом, чтобы обеспечить естественное покачивание, которое является частью удовольствия от любого качественного гамака или качелей.

    Вернуться к началу

    Как повесить качели?

    Если вы решили не использовать подставку для качелей для подвешивания одинарных или двойных качелей Hatteras с амортизацией, то вам нужно потратить немного времени на выбор подходящего постоянного места. Независимо от того, решите ли вы повесить качели внутри или на крыльце, хорошее практическое правило — подвешивать их на деревянной балке размером не менее 4 на 4 дюйма. Обратите внимание, что ваша подвесная поверхность для двойных качелей Hatteras Hammocks Cushioned Double Swing должна выдерживать не менее 600 фунтов.

    Вернуться к началу

    Если я вешу качели на крыльце, как далеко они должны быть от стен?

    Мы рекомендуем оставлять не менее 3 футов между качелями и любой стеной или другой конструкцией. Кроме того, вам нужно оставить достаточно места спереди и сзади для качелей, чтобы обеспечить все это прекрасное движение вперед и назад!

    Вернуться к началу

    Как лучше всего ухаживать за дубовой древесиной моих двойных качелей Hatteras Cushioned Double Swing?

    В зависимости от климатических условий, в которых вы живете, первоначальная отделка должна быть сохранена в течение нескольких сезонов, поскольку мы вручную окунаем все деревянные части наших двойных качелей несколько раз в морской лак.Тем не менее, регулярное воздействие погодных условий в конечном итоге приведет к стиранию отделки, и как только вы начнете замечать отслаивание, пора заняться повторной отделкой. Слишком долгое ожидание может привести к необратимому повреждению древесины.

    При повторной отделке вы хотите, чтобы лак не попадал на ткань качелей. Мы не рекомендуем разбирать качели, чтобы отполировать дерево, а вместо этого аккуратно заверните открытые подушки в защитное покрытие. Некоторые лаки могут привести к порче тонкого пластика, поэтому настоятельно рекомендуется использовать плотную брезентовую ткань или подобное покрытие.

    Начните со шлифовки дерева наждачной бумагой с зернистостью 120, удаляя пыль слегка влажной тканью. Для фактического ремонта подойдет любой оттенок полиуретанового морского лака; Изначально мы применили глянцевый медово-золотой цвет, доступный в любом строительном магазине. Мы использовали три слоя, хотя двух должно быть достаточно для периодического ухода. Тщательно нанесите лак качественной узкой кистью и дайте высохнуть на воздухе в течение 24 часов. Для второго слоя слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220, сотрите пыль и снова нанесите лак, дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снова использовать качели.

    Вернуться к началу

    На изделиях Hatteras из дерева кумару нет лака. Могу ли я нанести собственное покрытие?

    Не обязательно, но, конечно, можете, если хотите! Кумару прекрасно удерживает лак, но южноамериканские лиственные породы настолько жесткие, что в незаконченном виде стареют до прекрасного серебристо-серого цвета, что мы обрабатываем наши только мягким кондиционирующим маслом. Если вы решили нанести лак на распределительную планку гамака Hatteras или качелей с одинарной амортизацией Hatteras, обратите особое внимание на защиту любой прилегающей веревки; Желательно обернуть веревку качественной малярной лентой.Обычно мы рекомендуем 24 часа для высыхания после повторной окраски, но кумару отчасти примечателен своей твердостью и непоглощением, поэтому для полного схватывания лака может потребоваться больше времени.

    Вернуться к началу

    Как ухаживать за кипарисовым деревом моей подставки для гамака Roman Arc или подставки для качелей?

    Если вы живете в условиях влажного климата или экстремальных погодных условий, небольшое регулярное обслуживание один или даже два раза в год сделает чудеса для жизни вашей подставки для гамака или качелей Roman Arc.Начните с шлифования дерева наждачной бумагой зернистостью 120, удаляя пыль слегка влажной тканью. Однако вместо отделки густым лаком мы рекомендуем обработать древесину кипяченым льняным маслом. Первоначально мы использовали лак морского класса (глянцевый медово-золотого цвета), и такой тяжелый лак может прослужить дольше без необходимости подкрашивания или полной повторной полировки; однако льняное масло особенно питательно для древесины кипариса и обеспечивает превосходную долгосрочную защиту.

    Вернуться к началу

    Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы моей стальной подставки для гамака?

    Наше высококачественное порошковое покрытие Cape Shield®, нанесенное на все опоры наших стендов, должно обеспечивать превосходную защиту от ржавчины и атмосферных воздействий на протяжении неограниченного периода времени для лежащей под ним стали, если регулярно принимаются меры, чтобы избежать царапин или других повреждений отделки.Регулярная очистка подставки от любых скоплений органического мусора влажной тканью также значительно поможет защитить целостность поверхности. Однако со временем может возникнуть необходимость в подкрашивании отделки. Поскольку наши стенды имеют порошковое покрытие, специальной краски для подкраски нет. Для небольших пятен вы должны быть в состоянии подобрать цвет подставки довольно близко к стойкой к ржавчине металлической краске в вашем местном хозяйственном магазине. Если вам нужно полностью отполировать подставку, слегка отшлифуйте полюса наждачной бумагой с большим зерном, сотрите пыль с поверхности, а затем нанесите на выбор стойкую к ржавчине краску для наружного применения.

    Вернуться к началу

    Какие меры безопасности мне следует соблюдать при использовании гамака?

    Всегда следует соблюдать несколько хороших правил безопасности:

    • НЕ превышайте заявленный предел веса вашего гамака.
    • ВСЕГДА располагайте свой вес в центре гамака, а не на его краях.
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ разрешать маленьким детям пользоваться гамаком без присмотра взрослых и НИКОГДА НЕ класть младенцев в гамак.
    • НЕ разрешайте детям прыгать в гамаке или использовать его как качели на игровой площадке. Это не только опасно, но и вызывает чрезмерный износ гамака и его подвесных элементов.
    • НЕ позволяйте цепям гамака перекручиваться и НЕ переворачивайте гамак, пока он висит; оба серьезно снижают прочность цепи.
    • ВСЕГДА осматривайте гамак перед тем, как сесть в него — белки, мыши, птицы и жуки иногда используют волокна веревки гамака, чтобы строить гнезда и жить в них, а ослабленная веревка может дать трещину под давлением.

    Вернуться к началу

    Лучшие варианты гамака для отдыха и кемпинга

    Фото: istockphoto.com

    Практически ничто не сравнится с отдыхом в гамаке и легким покачиванием на ветру. Эти подвесные кровати обеспечивают удобный и портативный вариант для отдыха и сна. Впервые разработанные майя более тысячи лет назад, они теперь используются отдыхающими, которые хотят иметь функциональное спальное место, а также теми, кто хочет немного отдохнуть на пляже или на заднем дворе.При выборе лучшего гамака для активного отдыха учитывайте несколько ключевых факторов, таких как стиль, размер, вес и система подвески.

    Впереди наши главные советы и рекомендации по выбору лучшего гамака для ваших нужд и бюджета — и не пропустите наш обзор лучших фаворитов, представленный ниже!

    1. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДВОРА: Vivere Double Cotton Hammock
    2. Best for CampING: ENO Eagles Nest Outfitters DoubleNest Hammock
    3. ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: SUNCREAT Хлопковый веревочный гамак

    Детали дизайна

    Прежде чем совершить покупку, примите во внимание следующие факторы, которые отличает варианты, доступные сегодня на рынке, чтобы выбрать лучший гамак для ваших нужд.

    • Размер: Гамаки бывают разных размеров, и большинство конструкций рассчитаны на одного или двух человек. Обычно кровати-гамаки имеют ширину от 48 до 102 дюймов и обычно 96 дюймов в длину, хотя некоторые модели для кемпинга меньше в обоих размерах для экономии места и веса.
    • Вес: Если вы покупаете гамак для походов и кемпинга, вес является важным фактором. Путешественники не захотят брать с собой что-нибудь слишком громоздкое или тяжелое.Сверхлегкие походные гамаки, изготовленные из синтетических материалов, могут весить всего семь унций, и их можно уплотнить до площади размером с мяч для софтбола. Веревочные или тканевые гамаки, часто предназначенные для домашнего использования, обычно весят на несколько фунтов больше. Как самый тяжелый вариант, гамаки из стеганой ткани могут весить до шести фунтов, в зависимости от ткани. Не забудьте также принять во внимание вес выбранной вами системы подвески, поскольку ремни, стропы, тросы и карабины увеличивают общий вес системы на 10–15 унций.
    • Грузоподъемность: Все гамаки имеют «грузоподъемность» с ограничениями по весу от 150 до 500 фунтов. Одиночные гамаки обычно достигают максимальной массы около 250 фунтов, в то время как парные гамаки рассчитаны на от 350 до 500 фунтов. Пределы веса применяются только для статической грузоподъемности; прыжки, качели и другие активные действия уменьшат общую грузоподъемность, а также сократят срок службы вашего гамака.
    • Подвесная система: Многие гамаки на заднем дворе или для отдыха имеют деревянные распорки (или шесты) по длине каждого конца, которые удерживают гамак открытым после того, как он подвешен на деревьях, столбах или подставках для гамака с подвесными крючками и цепями.Вешалки для кемпинга, с другой стороны, не имеют расширителей; вместо этого они подвешены на лямках, синтетических стропах для деревьев или нейлоновых веревках, прикрепленных к гамаку с помощью карабинов. Гамаки с несколькими точками крепления обеспечивают большую гибкость и регулируемость при подвешивании. При подвешивании гамака попробуйте сделать так, чтобы веревка имела угол наклона 30 градусов для лучшей поддержки.
    • Принадлежности: Подумайте о том, как вы планируете использовать гамак, и подумайте о его совместимости с различными принадлежностями.Один из популярных предметов — это отдельно стоящие металлические подставки для гамака, которые позволяют разместить гамак где угодно — даже в местах без деревьев. К другим аксессуарам относятся спальные коврики для повышения комфорта веревочных гамаков, подушки, сумки для хранения или переноски, навесы для гамаков, защищающие вас от солнечных лучей или случайного дождя, а также противомоскитные сетки для защиты от надоедливых насекомых.

    Фото: istockphoto.com

    Выбор стилей и материалов

    Стиль и материал вашего гамака также будут отличаться в зависимости от желаемого использования.Даже в этом случае покупатели найдут в магазине широкий выбор вариантов. Здесь мы описали семь популярных стилей гамака.

    • Каждый, кто вырос на просмотре «Острова Гиллигана», знаком с наиболее распространенным типом гамака: хлопковой веревкой открытого переплетения разновидности . Эти гамаки, которые обычно являются наименее дорогими, обеспечивают максимальный поток воздуха. Гамаки из хлопковых веревок удобны и легки, а веревки растягиваются, чтобы соответствовать контуру тела.Но поскольку хлопок впитывает влагу, они более подвержены плесени.
    • Гамаки с открытым переплетением из полиэстера более прочные, менее подвержены плесени и плесени и лучше выдерживают высокую влажность, соленый воздух и ультрафиолетовые лучи. Однако веревка из полиэстера менее гибкая, чем веревка из хлопка, и поэтому может быть не такой удобной. Гамаки с открытым переплетением из хлопка и полиэстера обычно изготавливаются с деревянными или металлическими распорками.
    • Гамаки из стеганой ткани , которые также имеют распорки, состоят из двух слоев ткани с хлопковой или полиэфирной набивкой между ними.Эти типы гамаков обычно двусторонние, с однотонной тканью с одной стороны и узорчатой ​​тканью с другой. Поскольку тканевые гамаки не имеют отверстий и щелей на поверхности, они являются безопасным вариантом для семей с детьми.
    • Изготовленные из тонкой хлопковой или нейлоновой нити, гамаки майя не имеют распорки. Гибкая и легкая конструкция позволяет пользователям «закутаться» в ткань. Заимствуя свои традиционные корни, гамаки майя часто бывают яркими и красочными.
    • Бразильские гамаки сотканы вручную из хлопковых волокон, которые превращены в уютные плотные ткани, подчеркнутые яркими цветами и декоративной бахромой. Большинство бразильских гамаков не имеют распорок. Толщина ткани делает ее подходящей для более прохладного климата.
    • Гамаки у бассейна или на берегу моря устойчивы к влаге, выцветанию, ультрафиолетовым лучам и воздействию соли. Кроме того, они прочные, долговечные и их легко мыть теплой водой с жидким мылом.Потребители могут найти их с распорками или без них.
    • Обычно изготовленные из легкого нейлона или полиэстера, походные гамаки отличаются легкостью и портативностью.

Как сделать фундамент для бани: Как сделать фундамент для бани своими руками

13.07.2018 0 Разное

Фундамент для бани: пошаговая инструкция + видео

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.
Оглавление:

  1. Банька: с чего начать?
  2. Ленточное основание: что за чем?
  3. Столбы в качестве основания под баню

Банька: с чего начать?

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Монолитный фундамент

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Ленточное основание: что за чем?

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

Ленточный фундамент

  • Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
  • Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
  • Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
  • Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
  • Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
  • По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
  • Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
  • Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
  • Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
  • На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
  • Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
  • Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
  • Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
  • Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
  • Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
  • Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
  • В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
  • Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Освободить территорию под строительство.
  • Произвести разметку по эскизу или плану.
  • Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
  • Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
  • В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
  • Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
  • В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
  • В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
  • Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
  • Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
  • Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
  • В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
  • Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения. 

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

  • бутобетон,
  • красный кирпич,
  • сваи,
  • бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики. 

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон. 

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.   

Статьи про бани:

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства бревенчатых парилок уходит корнями в далекое прошлое. Раньше бани устанавливали на камни, обмазанные глиной. Иногда ставили прямо на землю, изготовив предварительно из древесины дуба, подверженной гниению в наименьшей степени, нижний венец. Способы эти применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы строение прослужило много лет, лучше устанавливать его на специально предназначенный фундамент для бани.

Содержание

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта. При выбора базиса важно учитывать особенности почвы, определяющие глубину основы. Легкая, сырая земля зачастую требует дополнительного усиления, тогда как глина этого не предполагает.

Нестабильный пучинистый грунт можно немного уравнять в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента вносят применение гравия или песка, который послужит подушкой для бетона. Перед заливкой насыпное сырье увлажняют, чем обеспечивают сжатие и уплотнение материала. Помимо прочего, пучинистый грунт обязывает уделить особое внимание усилению с помощью арматур. Несмотря на то, что эта часть проекта довольна затратна, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глинистые породы избавят от ненужных манипуляций, потому что под действием силы тяжести глина еще больше уплотняется.

Выбор фундамента необходимо ориентировать не только на свойство грунтов, но и на тип стройматериалов

Климатический фактор также имеет большое значение. Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Если в процессе эти нюансы не принимались во внимание, появления трещин по несущим стенам и телу фундамента избежать вряд ли удастся.

Выбор типа фундамента зависит от характерных особенностей грунта, которые определить не представляет труда. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально произвести почвенный анализ.

  • при обнаружении компонентов лесной, садовой или болотной земли подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песчаная подушка;
  • на почвах с глиной, крупнозернистым песком, гравием возводят ленточный или столбчатый фундамент. Их принято считать идеальными для строительства;
  • при наличии скалистых пород, мелкозернистого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Выбранный стройматериал для стен тоже важен. Так при использовании бруса или кирпичных блоков, оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревен — основание столбчатого типа.

Прежде всего, решившись на самостоятельную закладку фундамента для бани нужно разметить площадку под него. Для этого следует выбрать участок с небольшим уклоном (только не на север), что обеспечит отвод дождевого потока и талой воды весной. Производя разметку территории, учтите, что ширина будущего основания должна быть больше ширины стен на 10 см.

Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, треугольник с прямым углом, деревянные колышки.

При помощи колышков нужно наметить внутренние контуры. Сначала следует наметить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. По одной внешней стороне размечается протяженность продольной стены, по другой — поперечной.

Фундамент для бани: разметка участка

Следующая ступень — установка обноски из досок и столбиков. Конструкция должна размещаться на расстоянии 2-х метров от вбитых колышков. Доски закрепляются на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания переносят на верхние ребра обноски. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и натягивают между ними шнур так, чтобы он размещался точно над колышками.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Такая последовательность применяется ко всем сторонам будущей бани. После чего с помощью отвеса намечают контуры внутренней поверхности.

Самым подходящим типом фундамента принято называть ленточный и столбчатый. Рассмотрим технологию устройства.

Ленточный тип конструкции ↑

Строительство ленточного фундамента особых сложностей не представляет, зато материала потребует много. Он укладывается сплошняком по всему периметру здания.
Понадобятся компоненты: песок, цемент, щебень и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1.  Послойно засыпать в траншею щебень и песок. Слои утрамбовать, увлажнить. Их толщина до поверхности земли должна составлять 15 см. Затем на базу наносят раствор цемента, а потом изготавливают цоколь, заизолированный от влаги двойным слоем рубероида.
2.  Песок и гравий засыпается в траншею до половины. Поверхность выравнивается, на нее укладываются в один ряд кирпичи. Далее строится деревянная опалубка — форма для бетона, которая после его затвердевания удаляется.
3.  Если грунт плотный, можно строить основание после возведения опалубки. Щели заполняют песком и утрамбовывают. Засыпают в опалубку песок слоями, увлажняют, снова утрамбовывают, а потом заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работ ленточный фундамент нужно обложить влагопропускающим материалом: мешковиной, стружками, опилками. Полить водой и накрыть полиэтиленом. По истечении 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент ↑

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые размещаются в местах максимальной нагрузки (по углам). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров. Опоры сооружают из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Строго вертикально устанавливают трубы, а расстояние между ними заливают бетоном так, чтобы он заполнил нижнюю часть скважины. Потом заполняют бетонным раствором трубу, оставляя до верха 15 см. В завершение — вставляют в центр трубы металлический стержень. Такой фундамент хорош для бань из бревен.

Этап строительства фундамента благополучно пройден, ответ на вопрос как построить фундамент для бани своими руками, — получен, а значит, можно приступать к кладке стен. Самостоятельное возведение бани — трудоемкий процесс, но результат — красивая и прочная баня, — действительно того стоит.

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент  для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

  • Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
  • Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
  • Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
  • Шуруповерт, для монтажа опалубки;
  • Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
  • Бетоносмеситель электрический или механический;
  • Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

  1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
  2.    Засыпается и перемешивается цемент;
  3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.

Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.

Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Выбор типа фундамента

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

  • глубине залегания грунтовых вод;
  • типе почвы на участке;
  • глубине промерзания земли в зимнее время года;
  • материале постройки;
  • площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

  • свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
  • столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
  • свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
  • монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

  • кирпича;
  • бетона, залитого в подготовленные опалубки;
  • асбестоцементной трубы;
  • металлической трубы;
  • цельных бетонных плит;
  • деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

  1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
  2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
  3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
  4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
  5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
  6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
  7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
  8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
  9. Доливают бетон до самого верха трубы.
  10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

  1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
  2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см. 
  3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
  4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
  5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
  6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
  7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
  8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
  9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
  10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

Заключение

Самостоятельно построить свой дом, конечно, сможет не каждый. Но можно начать с малого и для начала соорудить баню. Заложить фундамент для небольшого строения размером 3х3 или 4х5 не составит большого труда – с этим вполне справится и начинающий строитель. А более низкая стоимость фундамента, созданного своими силами, несомненно, порадует хозяина и позволит не экономить на отделке любимой баньки.

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

  • для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
  • установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
  • нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
  • внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

  1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
  2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
  3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
  4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
  5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
  6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

Как заливать фундамент

  1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
  2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Фундамент для бани, какой? Выбираем лучший фундамент под баню

Вот мы снова говорим о фундаменте. Казалось бы, фундамент под дом уже залили, дом готов, фундамент под забор тоже готов, забор стоит крепко и надежно, фундамент для теплицы и тот сделали и теплицу поставили. Но нет, вновь мы затеяли строительство. И на этот раз весьма крупное. Да, речь идет о бане. Любой уважающий себя хозяин частного дома проектирует это строение еще на стадии строительства дома или уже позже, когда все остальное уже готово. Конечно, проще совместить такое строительство, тогда вам не придется заново беспокоиться о доставке материалов и поиску рабочих. Хотя, если вы решили сделать баню, а значит и фундамент для бани своими руками — это похвально. Очень приятно, что вы вновь оказались на нашем сайте. Это значит, что предыдущие постройки стоят надежно и радуют вас каждый день. Спасибо вам за доверие. Делитесь опытом — комментируйте, будем помогать новичкам вместе.

Начинаем строительство бани на участке

Мы с вами знаем, что каждый проект особенный, у каждого строительного проекта есть множество индивидуальных факторов, которые оказывают влияние не только на выбор материалов, но и выбор строительных технологий, инструментов и доработок. Фундамент для бани не является исключением и даже наоборот требует особого пристального внимания к проекту. Баня призвана быть уютным местом, где все бы вас радовало. Это то место, где вы отдыхаете, поэтому каждая мелочь должна быть тщательно продуманна. И так, строительство бани и выбор фундамента под баню следует делать аккуратно, учитывая все условия и факторы.

Если это уже не первая ваша постройка на данном участке, то вы уже знаете, что тип фундамента зависит, в первую очередь, от климатических условий, типа грунта, уровня залегания грунтовых вод, а также от того как глубоко промерзает грунт. Эти факторы мы дальше подробно обсудим. А для начало надо понять, что в строительстве используют несколько разновидностей конструкций фундамента для любого строения. Вот и возникают логичные вопросы: а как выбрать фундамент для бани? Какой тип фундамента самый лучший? Из каких материалов выгоднее делать фундамент под баню? И сколько стоит фундамент под баню? Эта статья призвана не только ответить на все эти вопросы, но и помочь вам сделать все правильно. Чтобы все получилось быстро и легко. Приступим.

Какие бывают виды фундамента для бани

От чего зависит выбор фундамента для бани

Вопрос этот задается не просто так. Мы с вами прекрасно понимаем, что фундамент это очень важная часть строительства любой постройки. От того на сколько грамотно и качественно он выбран и возведен зависит очень многое. Первое на что он влияет, это надежность, безопасность и срок службы строения. Основание определяет несущую способность всей постройки. Поэтому выбирать тип фундамента нужно с умом и не просто то, что дешевле. Иначе все строительство будет напрасно и придется переделывать, а это точно не сэкономит вам деньги. Переделывать что-то при ошибочных расчетах не представиться возможным, помните об этом.

Мы не просто так сгущаем тучи. На самом деле, построить фундамент не такая уж и большая проблема при должной подготовке и усердии. Но мы хотим, чтобы вы не делали ошибки, которые можно избежать. И так, еще одна важная задача фундаментной конструкции позволить всей конструкции смещаться под действием различных сил и нагрузок, при этом не разрушая постройку, тем самым, делая ее безопасной и надежной.

Перед началом строительство нужно выбрать не только тип фундамента, но и материалы из которых будите строить фундамент для бани. Так какие же причины влияют на выбор фундамента, давайте перечислять. Как мы уже говорили в начале статьи, что есть три основные причины, которые оказывают существенное влияние на выбор фундамента под баню.

  • тип грунта на участке;
  • глубина промерзания грунта;
  • уровень залегания грунтовых вод.

Это скорее не просто причины, а самые важные и главные основания на которые надо опираться при выборе типа фундамента для бани. Но конечно есть и многие другие, менее значительные, но тоже очень важные особенности. Их тоже нужно учитывать при строительстве фундамента для бани. Об этих особенностях мы будем говорить дальше.

Виды грунтов. Таблица свойств

Фундамент для бани, типы

Есть три основных вида фундаментов, которые принято устанавливать под постройку бани. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Поэтому говорить о том, что один фундамент лучше другого можно только в рамках конкретного участка и условий.

Типы фундаментов под баню

Ниже в статье мы будем рассматривать каждый тип фундамента подробно. Благодаря этому, вы легко сможете выбрать самый лучший фундамент для бани в ваших индивидуальных условиях.

Как определить тип фундамента для бани на вашем участке

Вот мы и подошли к важным вопросам, таким как. Как правильно определить тип фундамента для бани на вашем участке? На что нужно обратить внимание при выборе типа основания для бани? Это важные вопросы, которые нужно решить для себя как можно раньше и самое главное точно. Ниже приведены общие рекомендации при выборе для различных видов грунта, которые должны помочь вам принять решение. Напоминаем, что для того, чтобы более точно можно было сделать выбор желательно сделать инженерно-геологические изыскания, которые позволят знать о грунте достаточно, чтобы выбрать фундамент.

  • Когда речь идет о текучих и текуче-пластичных грунтах, в которых глины, супеси, суглинки, когда стекают по наклонной поверхности, прилипают и не раскатываются в жгут. Их показатель пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и больше, то в таких случаях самым подходящим вариантом считается плитный фундамент.
  • Если вы имеете дело с туго-пластичными грунтами, а также твердыми. У которых супеси, глины, суглинки при ударе рассыпаются или тяжело разминаются. Их показатель пластичности JL 0 – 0,5. То в таком случае, считается самым подходящим фундаментом ленточный или столбчатый фундаменты.
  • Если вы встретились с песчаными грунтами, то лучшим решением опытные строители считают использование винтовых свай. О них мы писали целый обзор и подробно рассматривали все их плюсы и минусы.
  • Если вы встретились с торфяным грунтом, толщина которого превосходит 3 метра, то в таких случаях также рекомендуют использовать забивные или винтовые сваи.

Бывает и такое, что баню хотят строить там, где отсутствует грунт и скальные крупнообломчатые породы выглядывают на поверхность. В таких местах можно использовать их в качестве фундамента.

Рекомендуем перед началом

Конечно мы рекомендуем делать инженерно-геологические изыскания, но они требуют материальных затрат, усилий и времени. Только для постройки бани их делают не так часто. Чаще уже есть изыскания, которые остались от строительства дома, используют их. Или просят у соседей, если есть такая возможность. Если на участке есть газопровод — обычно отчет по грунтам есть у эксплуатантов. Но все же будет хорошо, если вы все-таки сделаете свои собственные изыскания, чтобы быть во всем уверенным.

Перед началом строительства необходимо провести предварительные расчеты. Для того, чтобы сделать все правильно, вам потребуется знать глубину залегания фундамента для бани, а также ожидаемую нагрузку на фундамент.

Рассчитать глубина заложения фундамента для бани

Чтобы правильно рассчитать глубину заложения фундамента для бани нужно учитывать важный показатель — это уровень промерзания грунта. Определяют его зависимость от уровня залегания грунтовых вод и снегового покрова нормируется Строительная климатология (СНИП). А уже позже начинают рассматривать нагрузку, глубину фундамента примыкающего здания и залегание различных коммуникаций.

Таблица глубины промерзания грунта городов России

Существуют различные карты и таблицы по городам Российской Федерации, которые показывают примерную глубину промерзания грунта. Они помогут вам определить, как тип фундамента вам потребуется и на какую глубину его нужно будет устанавливать. Нужно учитывать характер грунта, знать где возможно морозное пучение и осадка при оттаивании. Особенность бани еще заключается в том, что это строение, которое отапливается нерегулярно и это нужно обязательно учитывать, когда делаете расчет. Важно понимать, что при пучении вам не поможет малозаглубленный фундамент с утепленным цоколем и отмосткой.

Границы промерзания грунтов в Российской Федерации

Рассчитать нагрузки на фундамент

Как рассчитать нагрузку на фундамент под баню? Все мы прекрасно понимаем, что нагрузка складывается из следующих показателей. Первое это вес самого фундамента, второе — вес самого строения и конечно всего его содержимого. Теперь мы с вами будем рассчитывать нагрузку которая получится в сумме. Для этого:

  1. Чтобы определить вес монолитного или ленточного фундамента для теплицы нужно объем железобетона умножить на его плотность, которая равняется 2500 кг/м3.
  2. Далее, чтобы рассчитать вес стен, различных перегородок, цоколя, печи для бани, перекрытий и крыши нужно проделать такую же процедуру как и в первом пункте.
  3. Обязательно нужно учитывать временные нагрузки. Такие как: вода, люди, снежный покров на крыше. Не стоит забывать и про ветровую нагрузку, особенно в ветреных районах. Поэтому добавив все эти показатели, также добавьте небольшой запас на всякий случай.

Та величина, которая у вас получится после расчетов, вот ее и делят на площадь основания фундамента. Это как раз и получится R — рассчитанное сопротивление 1,56 (для примера) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. И вот его перемножают с коэффициентом надежности, который равен 1,3.

Чтобы определить расчетное сопротивление каждого грунта используют специальные таблицы в своде правил. Вот некоторые значения, суглинок — 1,8 – 2,8 кгс/см2 , разнофракционный песок – 3 – 5 кгс/см2. Если у вас расчетный показатель ниже расчетного нормативного — решение правильное. Если получилось выше, то просадка основы, а значит и всего строения вместе с ней неизбежна.

Какой лучше выбрать фундамент для бани?

Если вы уже узнали, какие бывают фундаменты и чем они отличаются, то логично, что вы задаете вопрос: какой лучше выбрать фундамент для бани? Ответ здесь прост и очевиден до безобразия. Выбрать нужно тот фундамент, который подходит по всем параметра: вид грунта, климатические условия и по вашему кошельку и возможностям. Важен и тот факт, какие материалы вы можете использовать в строительстве. Но благо с развитием строительного бизнеса, проблем с недостатком материалов встречается крайне редко. Еще при любом строительстве желательно использовать спецтехнику, поэтому также при выборе подумайте и об этом. Напоминаем основные виды фундамента, которые можно выбрать для баньки.

  • Плитный.
  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Столбчатый.

Мы уже с вами говорили, что не один из фундаментов для бани нельзя назвать идеальным. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Поэтому выбору посвящено так много статей в интернете и на строительных форума. Общее, что встречается в строительстве любого фундамента — это подготовка площадки. Это неизменно. Ну что же, давайте разбирать каждый фундамент для бани отдельно и более тщательно.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент это прекрасное решение. Он простой и не требует больших денежных затрат. Конечно, как и с любым фундаментом, есть свои нюансы, которые нужно учитывать, но в целом решение, можно сказать, оптимальное. Существуют различные варианты исполнения ленточного фундамента. А также иногда комбинируют несколько видов для того, чтобы повысить характеристики, а значит и надежность такого фундамента. Перечислим варианты ленточного фундамента.

  • Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
  • Сборный ленточный, с использованием фундаментных блоков ФБС.
  • Бутобетонный. Бутовый камень вместе с бетоном.
  • Кирпичный. Обычно используют только глиняный обожжённый кирпич.
  • Пеноблочный. Используют пеноблоки марки не меньше D 100 вместе с бетоном.
  • Свайно-ленточный. Сочетают зглублённый бетонный ростверк и сваи.

Выбор нужно делать исходя из вашей конкретной ситуации, а также доступности различных материалов. А также в зависимости от допустимых расходов на постройку фундамента под баню. Давайте говорить подробнее о каждом.

Монолитный ленточный пояс

По статистике самы распространенный вариант исполнения фундамента для бани считается бетонный ленточный фундамент с армированным каркасом. Оно и понятно, такой тип фундамента доступный, даже прощает небольшие недочеты при установке. Но требует достаточно много материалов и работ. Вот какие материалы вам точно понадобятся при устройстве ленточного фундамента для бани.

Армированный ленточный фундамент для бани

  • Песок. Его используют для формирования песчаной подушки, а также пазухи тоже засыпают песком.
  • Щебень, также понадобиться для засыпки.
  • Доски обрезные. Понадобятся для формирование опалубки
  • Бруски для столбиков, подкосов.
  • Арматура или сетка. для армирования.
  • Плёнка полиэтиленовая.
  • Гвозди, саморезы. Для крепежных работ с опалубкой.
  • Проволока вязальная, для того чтобы связать арматуру.

Для сооружения ленточного фундамента под баню вам также понадобятся различные инструменты. Вот список того, что понадобится однозначно.

  1. мастерок;
  2. расшивки;
  3. расшивки;
  4. лопата;
  5. трамбовка;
  6. молоток-кирочка;
  7. отвес;
  8. рулетка;
  9. метр;
  10. угольник;
  11. уровень.

Инструменты, которые понадобятся при строительстве фундамента для бани

Бетон для фундамента под теплицу, марка

Желательно использовать при возведении фундамента для бани заводскую бетонную смесь марки хотя бы М300. Заводской предпочтителен тем, что он редко встречается плохого качества. Можно использовать и заводские сухие смеси. Но в этом случае, вам понадобиться дополнительное место и оборудование. Бетономешалка, дополнительный склад сухой смеси и различные емкости — вот минимальный набор, который понадобиться. Ниже добавили список марок бетона, чтобы были подкованы в этом вопросе.

Бетономешалка

  1. М400, М500 – это одни из самых качественных марок бетона. Они имеют хороший состав. А их свойства отличаются высокой прочностью после полного застывания.
  2. М350 В25 – этот раствор имеет отличные характеристики и состав. Часто именно его используют при создании фундамента для домов с малым количеством этажей. Также часто из него готовят ростверк.
  3. М300 В22.5 – эта марка бетона очень популярна. Ее используют при создании оснований домов. Также такой раствор подходит для создания ростверка частных домов с одним этажом.
  4. М200 В15 – состав с достойными характеристиками. Вот тот состав, который нам подходит лучше всего. Его и используют для конструкций с небольшим весом. Включая заборы, лестницы, ленточное основание. Это самая подходящая марка бетона для фундамента по забор.
  5. М150 В12.5 – не так сильно превосходит бетон следующей марки. имеет не самые лучшие характеристики состава. используют в основном в строительстве садовых дорожек, легковесных ограждений, черновую стяжку часто делают с помощью этой марки бетона.
  6. М100 В7.5 – марка бетона, которая имеет не самые лучшие свойства, которые подходят для заливки как раз подушек при подготовке фундамента для забора.

Ленточный фундамент для бани своими руками — дело обстоятельное, поэтому инструкция для таких работ должна быть перед глазами, чтобы все делать во время и без ошибок. Если вы будете использовать уже готовый бетон, то вам будет намного легче справиться. Тем более, что сам процесс возведения ленточного фундамента под теплицу и без того имеет множество трудозатратных этапов.

Выбор глубины заложения ленточного фундамента для бани

Чтобы определить глубину залегания ленточного фундамента для бани необходимо воспользоваться специальными таблицами, такими как та, что расположена ниже. Глубину определяют учитывая климатические условия данного региона, типа грунта и планируемой нагрузки на фундамент. Конечно, если вы мало что в этом понимаете, всегда лучше обратиться за помощью к тем, кто в этом разбирается. Иначе можно сделать один неверный шаг или выбор и всю работу придется переделывать с нуля.

Рекомендуемая глубина залегания фундамента

Технология сооружения фундамента для бани зависит от выбранной и рассчитанной глубины его залегания. Существую три вида ленточных фундаментов: мелкозаглубленный, среднезаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты. Вариант с глубоким залеганием используют для строительства больших банных комплексов. Там намного больше работы и важных нюансов.

А вот при выборе мелкозаглубленного или среднезаглубленного ленточного фундамента под баню, нужно знать следующее. Армировать среднезаглубленный фундамент не обязательно, так как он способен выдержать большую нагрузку и без арматуры. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани армируют вне зависимости от других факторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет ширины ленточного фундамента для бани

Для того, чтобы правильно выбрать ширину ленточного фундамента для бани, нужно знать толщину стен. Именно от этого параметра в основном и зависит толщина ленточного фундамента. Это значит, что еще на этапе проектирования вам нужно знать не только из какого материала вы будете строить стены, но и толщину этих самых стен. Существуют таблицы, которые помогут вам при выборе толщины фундаментной ленты. Если вы планируете строить из бруса, то значения будут стандартные. Фундамент под брус можно делать равной шириной с ним. А так смотрите сами, что вам больше нравится, но не забывайте учитывать это при выборе толщины фундаментной ленты.

Если есть желание строить из бревен, то внешний вид такой бани вас будет радовать каждый день. Смотрится очень красиво и эстетично. Бревна бывают разного диаметра и колеблются от 24 см до 36 см. Вы должны понимать, что каждый сантиметр при выборе бревна увеличивает количество бетона на сотню килограммов. В среднем при постройке ширину фундамента делают на 150 — 250 мм больше, чем стен. Такой фундамент будет отлично держать нагрузку и баня прослужит вам хорошую службу.

Ширина ленточного фундамента для бани

Готовим участок и траншею под фундамент для бани

Все основные расчеты уже сделаны и вот теперь можно готовить участок, выравнивать и расчищать его. Чтобы сделать достаточно точную разметку, нужно использовать нить или шнур и колышк из арматуры или древесины. Также при разметке понадобиться водяной уровень. Когда участок готов а разметка выполнена приступают к подготовке траншеи. Когда ее копают, обычно плодородный слой грунта откладывают отдельно.

Траншея для ленточного фундамента под баню

Глубина траншеи высчитывается по тем показателям, какая должна быть глубина заложения фундамента. Когда траншея готова, на ее дно по геотекстилю (он не дает смешиваться песку с грунтом) засыпают песчаную подушку. Это подушку из песка обязательно нужно утрамбовывать слой за слоем. В некоторых случаях еще и рекомендуется делать пролив водой. Дальше на песок насыпают гравий или щебень. Такая подушка крайне важна, она создает демпфирующий слой. Благодаря этой подушке фундамент не будет раздавливать при морозе и пучить при таянии. Толщина подушки должна быть равномерной. Обычно толщину делают таким образом, чтобы она равнялась ширине фундамента умноженной на 3. Но это идеал, а на практике делают около 20-30 см. Когда подушка готова, поверх ее кладут гидроизоляцию.

Опалубка ленточного фундамента для бани

Опалубка по праву считается одним из самых ответственных и сложных этапов при строительстве ленточного фундамента для бани. От прочности опалубки и соблюдения всех тонкостей зависит успех всего процесса строительства фундамента под баню. На этом этапе забудьте про то, что можно сэкономить материал. Иначе из-за сэкономленных нескольких гвоздей придется переделывать весь фундамент заново (в лучшем случае).

Самый простой и бюджетный вариант выбора материала для исполнения опалубки считается обрезная доска 2,5 мм — 4 мм и шириной 10 -25 см. Чтобы защитить доску от загрязнений и не дать протечь цементному молочку, лучше доску обернуть полиэтиленовой пленкой. Это позволит после демонтажа опалубки снова использовать такую доску. для возведения опалубки также можно использовать и фанеру ОСБ, толщина которой равняется 1-2 мм.

Конечно, если финансы позволяют, то использовать несъемную. опалубку, металлические щиты будет даже лучше. Но все равно надо предусмотреть то место, где будет подводиться вода, кабель электропитания, а также выход канализации. При установке опалубки нужно использовать отвесы и обязательно делать проверку диагоналей. Помните, что опалубка самый ответственный этап, на нем нужно быть крайне внимательным.

Вот несколько ошибок, которые совершают не опытные строители. Пишем их для того, чтобы вы их точно не допустили:

  • слишком большой промежуток между вертикальными столбами;
  • слабое крепление подкосов;
  • делают опалубку таким образом, что высота опалубки соответствует высоте заливки бетонной смеси.
Армирующий каркас для ленточного фундамента под баню

Если вы выбрали относительно небольшой размер своей будущей бани, то можно вязать каркас из арматуры на площадке, где вам удобно. А когда каркас готов опустить его в траншею.

При изготовлении горизонтальной части каркаса при вязки рекомендуется использовать арматуру диаметр которой составляет 12-16 мм. все-таки так надежней, хотя в случае небольших размеров, можно взять и диаметр меньше, но все же лучше не экономить в этом вопросе. А вот для вертикальных стержней подойдет и арматура 6-8 мм. По два стержня в каждом горизонтальном поясе. Шаг вертикальных и поперечных стержней составит 50 см. Ниже показан пример вязки арматурного каркаса для ленточного фундамента для бани.

Вязка арматурного каркаса для ленточного фундамента под баню

По углам нужно соединить арматуру вязальной проволокой с нахлестом до 70 см. Опытные строители не рекомендуют сваривать арматуру. Далее необходимо закрепить арматуру в траншеи таким образом, чтобы при заливки бетонной смеси, арматура оказалась внутри бетонной ленты. Она должна залегать вглубь на 5-7 см от любой части фундаментной ленты.

Заливка бетона для ленточного фундамента под баню

Если есть возможность заказать готовую смесь и залить бетон ею, готовым миксером — это прекрасно. Именно непрерывная заливка может обеспечить максимально возможную прочность фундамента для бани. Если же заливать фундамент для бани смесью собственного производства, по правилам это нужно сделать за один день, то это не так просто. Слои такого фундамента под баню 20-30 см практически всегда штыкуются или используют вибратор. Поэтому еще раз обдумайте насколько правильное решение делать бетонную смесь самостоятельно. И какие плюсы и минусы такой смеси. Но мы все-таки рекомендуем готовую заводскую бетонную смесь. Но решать вам.

Мы с вами уже разбирали, какие бывают марки бетона чуть выше. Вот для фундамента под баню выбирают бетон марки М200-М400. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно на площадке вам понадобиться 1 часть цемента М400, 3 части песка, 4 части щебня, вода. Тщательно все смешать и смесь готова

Чтобы избежать потрескивание поверхности ленты, которое происходит из-за быстрой потери влаги, бетонную ленту нужно закрыть пленкой. А затем примерно пол недели поливать водой. Должно пройти 28-30 дней для того, чтобы фундамент набрал свою полную прочность. После 14 дней фундаментная лента уже имеет 90% прочности, что позволяет уже приступать к возведению стен, когда временные рамки ограничены. Но все же многие рекомендуют дождаться максимального застывания и только после этого начинать строительство стен. Но опять же решать вам.

Заливка бетонной смесью ленточный фундамент под баню

Если по каким-то причинам строительство откладывается, то не в коме случае нельзя оставлять готовую ленту фундамента не укрытой на зимний период. Низкие температуры и неравномерное таяние может оказать губительное воздействие на нее и даже разрушить.

После того как цемент застыл и вы сняли опалубку, пазухи которые образовались нужно засыпать песком. Это поможет снизить касательные силы пучения почвы. Теплоизоляция по внешнему поясу фундамента также будет кстати, особенно для бани, так как в бане зимой будет гораздо теплее, чем снаружи.

Плюсы и минусы ленточного фундамента для бани

Вот по сути мы и разобрали большинство нюансов возведения ленточного фундамента для бани. Конечно этот тип фундамента обладает большим количеством несомненных плюсов. В его исполнении сложно запутаться, технология строительства очень простая. Сам по себе, ленточный фундамент для бани очень надежный и долговечный, особенно, если делать все по уму и ко всем тонким моментам подходить основательно. Но самым главным минусом ленточного фундамента под баню является то, что для его возведения потребуется очень много усилий. Хотя если так посудить оно того стоит. Поэтому если условия подходящие, смело беритесь за возведение такого типа фундамента под баню.

Сборный ленточный фундамент для бани из блоков ФБС

Для сооружения ленточного фундамента для бани из блоков ФБС используют малоразмерные блоки из бетона и керамзитбетона. Этот тип весьма популярный и распространенный. Его любят за то, что он не так трудозатратен как заливной. Но есть и своя особенность для монтажа блоков вам точно потребуется тяжелая спецтехника.

Фундамент из блоков фбс для бани

Блоки ФБС для фундамента

Такой тип фундамент будет рациональным и подходящим выбором, когда вы строите баню у которой по проекту имеется подвальное или полуподвальное помещение. В таком случае, блоки играют роль не только основания, но и стен подвала.

Фундаментный блок 240-30-60 для бани

Отлично для бани подойдут ФБС 240-30-60. Блок при стандартных размерах способен выдержать практически любую нагрузку, поэтом смело можно использовать такие блоки для сроительства фундамента для бани.Блоки делаются в заводских условиях. Поэтому это железобетон, который пропарен и провибрирован. Если еще и использовать доборные блоки, то любая конфигурация фундамента станет вам под силу.

Фундаментный доборный блок ФБС для бани

Под такой фундамент также кладут подушку из песка. Фундамент из блоков ФБС для бани, по понятным причинам не требует опалубки, что является большим плюсом. А вот стыки между блоками нужно заполнять пескобетоном. Наружный периметр такого фундамента нужно обязательно изолировать от влаги гидроизоляцией. А также по возможности утеплить экструдированным полистиролом, так называемым пеноплексом. Его толщина должна быть 50 мм. Конечно это все зависит в основном от климатических условий вашего региона.

Фундамент для бани из фундаментных блоков

Фундамент для бани из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер таких блоков обычно сотавляет 40х20х20 см. При возведении фундамента из таких бетонных или керамзитобетонных блоков их также ставят на песчаную подушку с гидроизоляцией. Поперечную перевязку не делают. Вместо перевязки делают армирующую сетку на первый ряд блоков. Для того, чтобы такой фундамент из блоков мог выдерживать нагрузку небольшого строения достаточно 3-4 ряда. Но такой тип фундамента подходит только для крепких грунтов. На грунтах со слабонесущими свойствами такой фундамент не годится.

Блок бетонный 40х20х20

Бутобетонный фундамент для бани

Такой тип фундамента хорош тем, что позволяет обойтись без использования арматуры. В бутобетонном фундаменте роль арматуры выполняет бутовый камень. Бутобетонный фундамент в основном используют там, где бут можно найти в достаточном количестве. Все остальные части строительства такого фундамента, такие как, подготовка траншеи, выполнение опалубки очень похожи, можно сказать одинаковы, со строительством обычного ленточного бетонного фундамента. Первый слой в таком фундаменте должен быть бетон.

Бутобетонный фундамент для бани

В этот бетон сразу начинают укладывать промытые мокрые камни бута. Важно, чтобы эти камни были без внутренних трещин. Обычно это проверяется ударом молотка по камню. Оптимальный размер камней будет считаться 1/3 ширины ленты фундамента. Дальше процесс повторяется и снова заливается бетон и кладут в него камни. Есть основное и важное правило в возведении этих слоев. Между ними должен быть промежуток 5 см залитый бетоном. Раствор делают из трех частей песка и одной части цемента марки М400 или даже М500.

Как выглядит бутобетонный фундамент для бани

Когда нужная высота фундамента по проекту достигнута, то крайний слой из бетона выравнивают по отметкам так, чтобы получилась ровная поверхность.

Кирпичный фундамент для бани

Обычно лучше использовать полнотелый кирпич из обожженной глины. Хотя иногда и применяют кирпич с отверстиями, как на картинке ниже. Кирпич — это довольно прочный и хороший материал. Но вот влагу он впитывает очень хорошо. Поэтому если вы решили сделать кирпичный фундамент для бани, то без гидроизоляции вам не обойтись. Такой фундамент обычно делают из старого кирпича. Просто дело в том, что использовать новый кирпич для таких целей не совсем целесообразно. Но и такое тоже возможно. Технология кирпичного фундамента под баню довольно простая.

Кирпичный фундамент для бани

В начале также роют траншею. На ее дно устанавливают опалубку и заливают бетон по всем правилам, которые мы уже обговаривали. Про гидроизоляцию не забыть. Высота такой заливки примерно 10 мс и ширина должна быть больше на 10-15 см, чем ширина планируемого кирпичного фундамента. Когда раствор подсохнет, примерно через неделю, начинают кладку кирпича по любой схеме.

Чтобы придать дополнительную жесткость фундаменту из кирпича используют армирующую сетку или арматурные стержни. Их укладывают между первым и вторым слоем , а также между предпоследним и последним слоем кирпича. Когда работа проделана, дожидаются, чтобы кладка стала прочной. А уже затем еще дополнительно укладывают гидроизоляцию в местах, где такой фундамент касается грунта.

Пеноблочный фундамент под баню

Чтобы возвести прочный фундамент под баню из пеноблоков нужно использовать блоки марки D 1000 у которых прочность 50 кг/см2. Их достаточно крупный размер, который составляет 600х300х300, а также подъемный вес примерно 40 кг, позволят вам достаточно быстро сделать кладку без использования специальной тяжелой строительной техники.

Пеноблоки 600х300х300

Укладка такого фундамента схожа с укладкой кирпичного фундамента. Также заливается бетонный пояс и также готовится подбетонный слой. Только вот каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляция при сооружении пенобетонного основания также играет одну из самых важных ролей. Опыт показывает, что высокая влагопроницаемость — это основной и самый главный минус пеноблоков.

Свайно-ленточный фундамент для бани

Это вид мелкозаглубленного ленточного фундамента под баню. Обычно такой вид используют, когда есть уклон, но грунт слабо пучинистый. Это по сути дела лента, которую усиливают сваями, которые делают из бетона и обязательно армируют. Их закладывают на различную глубину в зависимости от региона и погодных условий. Связано это с тем, что заложить их нужно ниже уровня промерзания грунта. Вот несколько важных точек такого фундамента.

Устройство свайно-ленточного фундамента для бани

  1. Подушка из песка и гравия.
  2. Свая из бетона с армированным каркасом.
  3. Каркас из арматуры.
  4. Собственно фундаментная лента.

Как вы заметили, арматурный каркас свай и арматурный каркас ленты должны быть переплетены друг с другом. Такое плетение важное и обязательное условие при возведение свайно-ленточного фундамента под баню.

Порядок работ при возведении

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

В начале готовится траншея для бетонной ленты. Делают ее также, как и для обычного ленточного фундамента для бани. После этого начинают размечать места для будущих свай. В местах, где должны быть сваи начинают делать углубления. для этих целей подойдет и ручной садовый бур. После того как луна готова, на ее дно засыпают 20 см подушку из песка и утрамбовывают ее. Чтобы сделать опалубку для такой сваи используют гибкий материал. Чаще всего используют рубероид.

Ручной садовый бур

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Далее нужно подготовить круглый каркас из арматуры. Его обычно вяжут из арматуры 10-12 мм и проволоки 6 мм. Напоминаем, что каркас ленты и каркас сваи должны связываться вместе. После того как каркас готов начинают заливать сваи. Обязательно проводят штыкование. А дальше проводят все те же самые работы, которые мы описывали при заливки ленточного фундамента. Поэтому второй раз описывать уже не будем.

Устройство свайно-ленточного фундамента для бани

Плитный фундамент для бани

Плитный фундамент под баню, обычно решают выбрать, когда речь идет о сложных грунтах. Даже на плывунах и торфяниках, когда уровень грунтовых вод находится на высоком уровне его можно использовать. Такой тип фундамента не дает усадку и весьма устойчив к морозному пучнию. Такой фундамент многим хорош и имеет много плюсов. Но есть один, но очень весомый минус такой конструкции — его цена. Количество материалов затраченных на возведение и итоговая стоимость такого фундамента будет не маленькой. Поэтому считается, что использовать плитный фундамент для бани на крепких и устойчивых грунтах не рационально и не имеет смысла.

Схема плтитного фундамента для бани

Сама по себе конструкция представляет собой плиту из железобетона на основание, которое тоже сделано по специальной технологии. эта конструкция плавающая. Поэтому ее и можно устанавливать на слабых грунтах, так как все движения грунта во время замерзания и оттаивания происходят совместно с таким типом фундамента. Поэтому пучение такому фундаменту не страшно.

Плиту основания под баню можно расположить над поверхностью грунта, тогда плита будет выполнять роль цоколя. А если же опустить плиту ниже промерзания грунта, то получится из такой плиты пол подвала, если немного опустить в грунт, то получится полуподвал. Поэтому в зависимости от ваших нужд можно располагать плиту на разном уровне.

Если возводить такой фундамент на слабонесущих грунтах, то без подушки из гравия и песка не обойтись. В случае, когда грунтовые воды расположены высоко, то в начале насыпают щебень, затем песок слоями по 10 см. Их тщательно утрамбовывают и разделяют геотекстилем, чтобы они не смешались.

Если вы строите фундамент большого размера, чтобы придать дополнительную жесткость, рекомендуют 10-см слой тощего бетона. Такую подушку нужно укрыть гидроизоляцией не меньше чем в два слоя.

Заливка плиты под фундамент для бани

Толщина плиты может достигать 25 см и больше, в зависимости от условий. от толщины плиты зависит формирование каркаса из арматуры. Используют арматуру диаметром от 10 мм до 16 мм. Устанавливать такой арматурный каркас нужно таким образом, чтобы он полностью утопал в бетоном растворе. Стержни сваривают между собой, связывать стержни между собой тоже можно.

Когда каркас готов, приступают к сбору опалубки и начинают заливку бетоном. Бетонная смесь должна быть приемлемого качества. Обычно используют бетон не меньше М300 с проницаемостью воды не меньше W8. А также морозостойкость бетона должна быть хотя бы F200. Чтобы выровнять плиту, нужно использовать заранее установленные маяки. Важно чтобы была обеспечена горизонтальность.

Когда бетонная смесь залита, нужно выдерживать бетон под пленкой 2 недели с постоянным проливом водой всю первую неделю. Это нужно, чтобы бетон не терял влагу слишком быстро, об этом мы уже говорили.

Строительные технологии не стоят на месте, поэтому в последнее время, например, в строительстве коттеджей стало очень популярным использовать такой вид фундамента, как утеплённая шведская плита. Делают ее так: также делают песчанно-гравийную основу, а на нее кладут жесткий утеплитель толщиной до 200 мм. А в тех местах, где опираются стены или перегородки, его делают толщиной до 100 мм.Такой фундамент действительно оправдывает себя в том случае, если вы решили делать в бани теплый пол.

Плитный фундамент звучит очень заманчиво: надежность, безопасность и прочие достоинства действительно делают его привлекательным для строительства бани. Но вот его высокая стоимость, количество материалов и трудоемкость работ по его монтажу не всегда оправдывают его выбор. Еще одним существенным недостатком, который никакими деньгами не изменишь — это то, что такой фундамент нельзя устанавливать на склонах. Это чревато тем, что весь фундамент вместе с вашей баней съедут вниз. А так такой тип фундамента под баню действительно не плохой, поэтому взвести все и принимайте решение уверенно.

Столбчатый фундамент для бани

Часто нам задают вопрос: как сделать фундамент для бани. цена которого будет минимальной? Ответ на такой вопрос есть и он простой. Чтобы максимально сэкономить на фундаменте под баню нужно поставить ее на столбики.

В современном строительстве есть масса доступных всем материалов из которых можно сделать столбики для фундамента под баню. Вот только некоторые материалы, которые используют для этих целей.

  • Брус или бревно из дерева.
  • Железобетонная свая.
  • Заборный столбик.
  • Блоки строительные.
  • Гранитные камни.
  • Кирпич железняк.

Мы разберем один из самых распространенных видов столбчатого фундамента — буронабивные столбы. Такие столбики делают с помощью специального бура. Он позволяет подготовить лунку нужного диаметра. Далее в эту лунку устанавливают каркас из арматуры и заливают бетонной смесью. В качестве опалубку для установки буронабивных столбиков можно использовать трубу, бочку, рубероид или лист. Обратно засыпают лунку с готовым столбиком уже песком.

Рубашка из рубероида и армирование столбика под баню

Для бурения лучше всего использовать бур ТИСЭ. Он имеет специальную конструкцию. Такая конструкция позволяет сделать расширение на дне скважины, так называемую подошву. Такое строение столба увеличивает опорную способность такого фундамента. Расширение делается благодаря складному ножу, который открывается, когда бур достиг нужной глубины. Как работает бур ТИСЭ показано ниже на картинке.

Конструкция бура для свай ТИСЭ

Когда речь идет о столбчатом фундаменте, то глубина залегания таких столбов должна быть ниже уровня промерзания грунта по вашему региону и прибавить еще 50 см. Подушка из песка и щебня при установке столбов на пучинистых грунтах должна быть не меньше 15 см.

Можно использовать и столбчатый фундамент мелкого заложения. Для этих целей используют железобетонные кольца КС 7.9, диаметр которых составляет 70 или 90 см. Такие кольца вкапывают на глубину до одного метра, а затем засыпают песком, который утрамбовывают по слоям. А сверху кладут железобетонную плиту 100-130 мм. По этой плите устраивается ростверк.

Вот несколько способов как сделать надежный столбчатый фундамент для бани своими руками.

Свайно-винтовой фундамент

Вот мы и подошли к винтовым сваям для фундамента под баню. Винтовые сваи в строительстве частных домов и хозяйственных построек стали использовать не так давно. Но те плюсы и достоинства, которыми они обладают, мы подробно об этом писали ранее, позволяют предположить, что через какой-то промежуток времени свайный фундамент просто вытеснит традиционный ленточный фундамент. Почему? Да все очень просто. Винтовые сваи:

  1. Можно использовать практически на любых грунтах.
  2. Срок выполнения работ очень быстрый. Можно установить за одну рабочую смену для бригады из 3 -5 человек.
  3. Более низкая стоимость.
  4. Винтовые сваи можно использовать несколько раз.

Плюсы винтовых свай

Фундамент из винтовых свай для бани при грамотной установке прослужат вам долго и надежно. Такой фундамент может свободно противостоять сезонным подвижкам грунта. А также практически не реагирует на подтопления. Свайный фундамент можно и нужно устанавливать на уклонах, что подходит естественному желанию любого хозяина поставить баню поближе к водоему. Так посудить, так нет недостатков, но нет, не все так просто. Погружать такие сваи в грунт не так просто, особенно в крупнообломочные грунты и скалы. А также нельзя при таком фундаменте сделать подвал. Вот несколько отзывов о таком виде фундамента с нашего сайта, чтобы вы тоже имели представления о всех нюансах.

Отзывы о свайном фундаменте и винтовых сваяхПодписчики делятся опытомОтзывы подписчиков

Как работают винтовые сваи для фундамента под баню

Винтовая свая по своей конструкции представляет собой трубу, у которой есть наконечник и лопасти в нижней части. Наконечники и лопасти у свай бывают разные, сейчас мы не будем подробно останавливаться на этом. А также бывают разные наконечники. Они бывают сварные и литые. Литые наконечники редко используют в частном строительстве. Их используют при сооружении важных и ответственных сооружений при установке их на сложных каменистых грунтах. Такие наконечники дорогие, но надежные и крепкие. Поэтому винтовые сваи для бани обычно используют со сварными наконечники.

Варианты винтовых свай

Еще раз давайте обговорим все характеристики, которые нужно учитывать при выборе винтовых свай для фундамента под баню. Стенка трубы сваи не должна быть меньше 3,5 мм. Диаметр трубы в зависимости от конструкции от 40 мм до 140 мм. В верхней части трубы конструкция предусматривает сквозное отверстие. Его используют для установки, т.е. вкручивания в грунт. И также в комплекте есть оголовок, который используют для установки ростверка на такие сваи.

Винтовые сваи конструкция

Расчёт нагрузки и выбор сваи

Чтобы все правильно рассчитать, вам также потребуются специальные таблицы, которые вы сможете найти здесь. При расчетах используется следующий алгоритм. Определяем площадь лопасти и по таблице несущую способность грунта. Затем перемножить эти показатели, получившийся показатель будет показывать сколько тонн может выдержать одна свая. Дальше нужно правильно определить количество свай для бани, а также диаметр свай, которые нужно выбрать. Сделать это нужно исходя из той нагрузки, которая будет давить на фундамент. Вот список свай с разным диаметром и сфера их использования, этот список поможет вам быстрее сориентироваться.

  • Сваи диаметром 57 мм – используют для строительства заборов и ограждений. Шаг 0,5 — 2 м.
  • Диаметр 76 мм – используют для установки под хозяйственные постройки и навесов. Шаг 1 – 3 м.
  • Сваи D 89 мм – это те сваи, которые могут вам подойти, их используют для возведения бань и небольших каркасных домов. Шаг 2 – 4 м.
  • Сваи диаметром 108 мм – уже используют для капитального строительства домов из бруса, камня, кирпича с одним или несколькими этажами. Шаг 2 – 5 м.

Сваи большего диаметра редко используются в частном строительстве и служат для промышленных нужд. Итак, мы с вами выяснили, что шаг между сваями для возведения бани будет составлять от 1,5 до 3 м. В зависимости от конструкции и колеблется эта величина.

Как рассчитать длину и количество свай

Нужно выбрать длину сваи таким образом, чтобы лопасти этой сваи при погружении в грунт и опирались на прочные слои почвы. Также важно, чтобы лопасть и ее верхняя граница углубилась ниже уровня промерзания грунта. Не забудьте при учете всего этого, что когда свая погружена, то верхняя часть оголовка с отверстием срезается, чтобы установить оголовок для ростверка.

Свая должна возвышаться на 50 см и больше над поверхностью. Такая высота необходима для того, чтобы уменьшить намокание стен постройки от дождя и снега. Толщина стенки сваи рассчитывается на заводе в зависимости от того, какая у сваи длина, но все равно лучше на всякий случай проверять и это. Чтобы обезопасить себя от недобросовестно выполненных изделий. Также важно обращать внимание на противокоррозийную обработку таких свай.

Винтовые сваи

Чтобы определить количество свай нужно знать количество углов, перегородок. Также у бани есть печь. Вот если такая печь весит меньше 310 кг, то под ее центром ставиться одна свая. В случае, когда печь весит больше этого значения, то свай ставят несколько по ее углам. В любом случае, общая нагрузка на каждую винтовую сваю не в коем случае не должна превышать расчетную — это обязательно, вне зависимости от проекта и прочих частных особенностей.

Вкручивание винтовых свай для бани

Установку винтовых свай можно проводить в любое время года, установка не требует земляных работ. Это существенный плюс такого типа фундамента для бани. Важный этап при установке свайного фундамента — это разметка участка, а также проверка диагоналей. Нужно понимать, что даже совсем незначительное отклонение может создать большое количество проблем при возведении стен. Обычно для удобства вкручивают одну сваю, а затем относительно нее проделывают более точную разметку.

При установке винтовых свай для бани, да и для других построек важно соблюдать вертикальное положение сваи. Для этого постоянно сверяют положение трубы с уровнем и в случае отклонения исправляют отклонение вручную. Особенно важно установить строго вертикально угловые сваи. Если по каким-то причинам сваи в промежутках немного ушли в торону, на это можно закрыть глаза и использовать их как есть. Поэтому, если вы не профессионал установки, рекомендуют начинать установку не с угловых свай, а с тех, которые находятся в промежутках.

Существуют различные способы установки (вкручивания) винтовых свай. Постараемся разобрать каждый способ и обозначить все плюсы и минусы различных способов установки винтовых свай.

Установка винтовых свай вручную

Ручная установка винтовых свай довольно простой процесс, но он имеет свои особенности, которые нужно соблюдать. Вот список инструментов, которые понадобятся для ручной установки винтовых свай для бани:

  1. Лом.
  2. Два отрезка трубы. Длина каждой должна быть 2.5 — 3 м.
  3. Рулетка.
  4. Двусторонний уровень. На крайний случай два обычных уровня.

Чтобы облегчить вкручивания винтовых свай некоторые строители рекомендуют сделать направляющую лунку меньшего диаметра садовым буром. Глубина такой лунки не больше 20-30 см, в зависимости от той глубины, на которую будут вкручивать сваи. Делать лунки глубже нельзя не в коем случае. Если это сделать, то несущая способность такой винтовой сваи будет снижена в разы. Некоторые строители используют воду, чтобы свая легче заходила в грунт. Но такой шаг не всегда оправдан, поэтому действуйте исходя из своих конкретных условий.

Погружение винтовых свай вручную

Процесс вкручивания проходит благодаря силе рычагов. В то самое монтажное отверстие на свае вставляют лом и несколько человек начинают двигаться по кругу используя отрезки трубы и силу рычага для вкручивания сваи в грунт. Другие рабочие контролируют ось, свая должна быть вертикальна. На картинке выше показан процесс вкручивании винтовой сваи вручную.

Ручной механизированный способ установки винтовых свай

При таком способе используют электродвигатель у которого мощность не меньше 2 кВт. Этот двигатель соединяют с повышающим редуктором и отрезком трубы, у которой диаметр больше, чем у сваи. Чтобы предотвратить проворачивание в таком механизме, нужно удерживать его тем же ломом с трубой.

Ручной механизированный способ установки винтовых свай

Такой способ отлично подходит в том случае, когда вокруг сваи недостаточно свободного места из-за других построек или ограждения и ручная установка невозможна

Установка винтовых свай с помощью специальной техники

Существует специальные механизмы, которые позволяют быстро вкручивать винтовые сваи без особых усилий, а самое главное точно. Такие механизмы крепятся на самоходную технику. Основные плюсы такой установки мы уже назвали, это быстро, легко и точно. Но и минусы у такого способа тоже есть. К основным относится то, что не всегда можно подъехать к месту, где надо вкручивать сваю. А также постоянное перемещение по участку самоходной техники может нанести достаточно серьезный урон участку и повредит грунт.

Спецтехника для установки винтовых свай

Устройство ростверка для фундамента из винтовых свай

Когда сваи установили и обрезали, их заливают бетонной смесью или песчано-цементной смесью. Эта заливка направлена на то, чтобы защитить трубу изнутри от попадания туда влаги. Так-то прочность свайного поля такая заливка не увеличит, поэтому при желании ее можно и пропустить. Но сваи, как и любое изделие из метала боится коррозии, это вообще их слабое место. Поэтому мы уже говорили о специальном покрытии для свай, но и этого не будет достаточно. В течении их службы их придется дополнительно обрабатывать.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Так вот, когда сваю окончательно подготовили, на нее сверху устанавливают оголовок, который идет в комплекте. Этот оголовок является элементом ростверка. Ростверк нужен для того, чтобы принимать нагрузку и равномерно распределять ее на все сваи. Ростверк чаще всего делается из следующих материалов.

  • Из дерева. Используется бревна или брус.
  • Сталь. Стальной ростверк применяется довольно часто.
  • Железобетон. Железобетонный ростверк бывает монолитным или сборным.

Пример свайного фундамента под дом и ростверк

Чаще всего, для фундамента под баню используют ростверк из первых двух материалов из списка. При выборе металлического ростверка, его соединяют с оголовком сваркой. А при выборе деревянного используют для крепежа болты или кронштейны через гидроизоляцию. Все надземные элементы свайного фундамента для бани окрашиваются и обрабатываются антисептиком. Промежуток между ростверком и землей (забирка) закладывается штучным материалом или устраивают завалинку.

На этом этапе можно считать что фундамент для бани из винтовых свай готов для возведения стен.

Фундамент для бани, коротко о главном

Как видите, чтобы ответить на вопрос как выбрать лучший фундамент для бани нельзя ограничиваться одним аспектом. Мы с вами должны понимать, что строительство — это всегда комплексный анализ и подход. Так и в этом вопросе, нужно учитывать не только какой тип грунта у вас на участке, но и знать все тонкости конструкции, чтобы понимать, что будет рационально, а что попросту неосуществимо. Бывает и такое, что даже плитный фундамент не поможет, это касается подтопленных участков. В таком случае остается только проводить водопонижение, а это поверьте не так дешево. Поэтому любое решение должно быть обдуманно многократно.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Пора и баньку строить

И так, мы с вами в этой статье разобрали массу тонкостей и ответили на большинство встречающихся вопросов о фундаменте под баню. Решать какой выбрать фундамент только вам, поэтому делайте это на основе всех знаний, которые мы донесли до вас в этой статье. Изучайте о грунте как можно больше нюансов, чтобы не ошибиться с выбором. Хотя баня является легким сооружением, поэтому усиливать конструкцию в несколько раз нет смысла, но небольшой запас для фундамента мы вам рекомендуем все-таки заложить

Будем рады, если как и весь прошлый материал, эта статья даст отклик от наших читателей в виде комментарий и советов начинающим строителям.

А как считаете Вы?

Сейчас мы обращаемся скорее к опытным строителям и профессионалам своего дела. Многие пытаются сделать фундамент максимально дешево, так вот, можно ли как-то еще снизить цену фундамента под баню? Если да то каким образом? Сделать вместо ленты столбики, если банька будет небольшой или все-таки перестраховаться, как вы считаете, пишите в комментариях…

Подборка для Вас

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более верно, если в доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии.Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх новой сантехники и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол до необходимого уровня, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводных и канализационных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы хотите обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

При планировании новой ванной комнаты или ремонта ванной на бетонной плите очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и осмыслить вашу новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько вы сможете получить к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, вместо того, чтобы просто соблюдать строительные нормы.

Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за пилой по бетону. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой сводит к минимуму утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Мотоблоки по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда будут стекать сточные воды во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите придумать способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его прохладным.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарезку всего бетона, лежащего на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления поцарапанного бетонного пола: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбить бетон на секции или куски, которые можно подобрать по размеру. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили водопроводные линии и линии подачи в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол, когда кладете новый бетон. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это хорошо. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового покрытия вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам потребуется проделать этот процесс более одного раза, в зависимости от того, насколько далеко пол находится вне уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная труба вашего септика на самом деле выше, чем стоки в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной трубе плиты по направлению к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель должным образом обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерация сантехнической системы

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проведете электрическую проводку в новое пространство.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста — важность планирования. В пространстве ванной комнаты с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и сливу до во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованную пилу. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.

Сифоны для ванны

Расположение сифона для ванны под ванной в доме с плиточным фундаментом.

Одна из черт, характерных для большинства домов из плитного пола, — это сифон для ванны. Сифоны для ванн, разновидность «безнапорных плит», располагаются под ваннами. Зачем оставлять большую дыру под ванной? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

Неудивительно, что ловушки для ванн также являются отличной отправной точкой для термитов, муравьев, многоножек и некоторых тараканов, таких как американские и восточные виды. Ловушка для ванны становится еще более привлекательной для термитов, когда деревянные или картонные формы, использованные для ее изготовления, остаются на месте после постройки.

Ловушки для ванн и другие остатки плит должны быть в первую очередь проверены внутри дома на предмет активности термитов. Хотя термитов в ловушке для ванны IPM House не обнаружено, американские тараканы часто проникают в дом в этот момент.

Сифон для ванны можно заполнить тонким слоем бетона. Это может помочь исключить тараканов и других вредителей; но термиты могут все же найти трещину в суставе, достаточно большую, чтобы проникнуть в пустое пространство ванны. Некоторые производители делают барьеры из гравийных частиц, предназначенные для защиты от термитов. Некоторые используют комбинацию барьера для частиц и сетки для герметизации сифонов для ванн. Их можно удалить, если необходимо для регулировки водопровода, и при этом вода будет стекать через оставшуюся часть.Такие барьеры обычно устанавливают при строительстве до того, как сифон для ванны будет заключен в стены и под ванну.

После строительства проще всего обработать ловушку для ванны инсектицидом, иногда в сочетании с песком или почвой для заполнения ямы. В этом отверстии вы можете заметить, что почва просела ниже дна плиты. Чтобы закрыть эту ловушку землей или песком, может потребоваться значительное заполнение. Альтернативным лечением было бы заполнение пустоты ловушки термитицидной пеной, гарантирующей, что инсектицид контактирует со всеми поверхностями пустоты.

2021 Стоимость добавления ванной | Дополнительные ванные комнаты на цокольном этаже, полуванные комнаты

Добавление ванной комнаты может стоить от до 5000 долларов. для простого преобразования существующего пространства в до 50 000 долларов и выше для новой пристройки к вашему дому. В среднем по стране для ванной площадью 100 квадратных футов, похожей на спа, стоит более 75000 долларов, , поэтому внимательно следите за своим бюджетом. Когда вы продадите, вы, вероятно, окупите 60–70% своих инвестиций.

Средняя стоимость добавления ванной

Существующее пространство Новое дополнение
Среднее значение 15 000 долл. США 35 000 долл. США

 35 000 долл. США 90 000 долл. США

Ванная (и кухня) поглощают большую часть бюджета.Если все будет сделано правильно, вы улучшите свой дом, повысите ценность и улучшите свой потенциал перепродажи. Но они могут быстро стать дорогими. Знайте, когда стоит разориться, а когда можно повысить ценность с небольшими вложениями, с помощью следующих руководств по затратам.

Стоимость пристройки новой ванной комнаты за квадратный фут

Среднее добавление 200 — 300 долларов
Роскошное дополнение 450 — 600 долларов

В среднем стоит от 200 до 300 долларов за квадратный фут , чтобы добавить ванную комнату в ваш дом.Роскошные инсталляции могут стоить до 600 долларов за квадратных футов за добавление новой ванной комнаты.

Стоимость пристройки главной ванной

Добавление главной ванной стоит от $ 35 000 до $ 100 000 , в зависимости от того, насколько роскошно вы идете. Важно стратегическое размещение, вы можете сэкономить несколько тысяч, если сможете подключиться к существующим линиям водопровода. Кроме того, подумайте о том, чтобы сэкономить больше, превратив небольшую ванную в главную спальню.У вас уже есть большая часть сантехники, и вам нужно будет только залить фундамент для частичной пристройки.

Стоимость пристройки к ванной

Пристройка стоит от 20 000 до 70 000 долларов , но включает в себя дополнительную жилую площадь. Ожидайте, что ванная будет иметь значение для большей части этого. Дополнения включают все, что простирается наружу или вверх. Если вы расширяете новую территорию своей собственности, вам также нужно будет включить в нее расходы на фундамент.Вертикальное перемещение обычно обходится дешевле, чем использование дворового пространства. Рассмотрите возможность установки слухового окна.

Сколько стоит добавить ванную комнату в подвале?

Добавление ванной комнаты в подвале стоит в среднем от 8000 до 15000 долларов. Вы сэкономите от 500 до 1000 долларов. , если у вас уже есть водосточная труба — типично в новых домах и обычно рядом с основной сливной линией. В недостроенном подвале, как правило, дешевле, так как вам не потребуется никаких демонстрационных работ, и вы можете протянуть водопровод на основные этажи.

  • Полная реконструкция подвала стоит $ 12 000–30 000.
  • Ожидайте, что ваша ванная будет стоить около 30% -50% ваших общих затрат на отделку подвала.

Приблизительная стоимость сантехники для ванной комнаты в подвале

Приблизительная стоимость установки сантехники для ванной комнаты от 1500 до 4000 долларов в основном в зависимости от количества необходимых вам приспособлений. Иногда эта цена включает в себя окончательные подключения, а также предварительную оплату, но для этого потребуется вторая поездка.После того, как сантехник выполнит черновую работу, он должен дождаться, пока полы, стены и шкафы не будут установлены, чтобы вернуться и установить приспособления и выполнить соединения.

Некоторые другие расходы, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, включают:

Стоимость добавления ванной комнаты в доме на существующем пространстве

Ванная комната наверху 8000–35000 долларов
Прачечная 5000–12000 долларов Преобразование 15 000–50 000 долларов
Преобразование шкафа 5 000–20 000 долларов
Разделение одного на два 10 000–30 000 долларов США

Добавление ванной комнаты к существующему пространству стоит от 5000 до 35000 долларов , но большинство домовладельцев платят 15000 долларов. Ожидайте, что превратится в от 125 до 250 долларов за квадратный фут . И помните, вы не увеличиваете площадь в квадратных футах и ​​теряете полезное пространство для чего-то другого.

Стоимость добавления ванной комнаты наверху

Установка ванной комнаты на втором этаже наверху стоит от до 8000 долларов США до 35000 долларов США. Одно из основных соображений затрат — это то, что наверху есть водопровод. Если вы устанавливаете ванную комнату без дренажа, вам нужно будет запустить новые линии

.

Стоимость превращения спальни в ванную комнату

Превращение спальни в ванную комнату стоит в среднем от до 15 000–50 000 долларов. Однако, если вы создаете основной набор, вы можете заплатить 90 000 долларов или больше в зависимости от нескольких факторов, в том числе:

  • Размер пространства. Больше места — больше полов, плитки, удобств и расходов на реконструкцию.
  • Качество отделки. Отделка разрушает бюджеты. Вы можете пойти на все, от основ строительного класса до высококлассных произведений искусства.
  • Удаленность от водостоков и водопровода. Чем дальше вы находитесь, тем больше времени потребуется на прохождение линий.

Преобразование прачечной в ванную комнату

Преобразование прачечной в ванную комнату стоит от 5 000 до 12 000 долларов в среднем . Вы сэкономите несколько тысяч, потому что большая часть сантехники уже существует в помещении. У вас будут только незначительные изменения. Бюджетная ванна, особенно туалетная или полуванная, может стоить вам всего 5000 долларов.

Стоимость ванной на чердаке

Преобразование чердака в ванную комнату стоит от 8000 до 35000 долларов. Стоимость действительно зависит от уровня отделки, который уже существует.

  • Готовые чердаки: от 8000 до 15000 долларов. Вам просто нужно будет заключить желаемую часть в качестве ванны и установить сантехнику и арматуру.
  • Незавершенные чердаки и установка более высокого уровня: от 15 000 до 35 000 долларов и более. Ваш бюджет должен включать ванну плюс изоляцию и, по крайней мере, скромную отделку остальной части существующего пространства (за пределами зоны ванны) гипсокартоном и краской.

Стоимость установки ванной комнаты в гараже

Установка в гараже стоит от 8000 до 25000 долларов. Гаражи предоставляют больше возможностей для размещения, дизайна и расположения электричества и водопровода. В некоторых случаях он открывается в гараж, а это значит, что вам не понадобится роскошная отделка, отлично подойдет комната строительного класса.

Но если вы используете пространство для расширения спальни или главной спальни, вы можете в конечном итоге потратить в пределах от 15 000 до 50 000 долларов. Стены, граничащие с гаражом, обычно несут нагрузку, а это означает, что вам потребуется установить поперечную балку, чтобы выдерживать нагрузку при установке двери. Вы также рассматриваете широкий диапазон затрат на отделку.

Стоимость преобразования туалета в ванную комнату

Переоборудование туалета в ванную комнату обойдется вам в сумму от до 20 000 долларов США. Это зависит от размера туалета и расстояния до водопровода и канализации.Полу-ванны входят в нижнюю часть, в то время как три четверти или полная ванна занимает большое количество. Большинство переоборудованных шкафов предлагают основы и не тратятся на такие вещи, как мебель, дорогие туалетные столики или облицованные плиткой душевые. Для этого просто нет места.

Превращение одной ванной комнаты в две

Превращение одной ванны в две стоит от 10 000 до 30 000 долларов в среднем. Это может стоить немного дороже, если вы намереваетесь также обновить приспособления и отделку в обоих, а не просто повторно использовать то, что у вас уже есть.Есть несколько случаев, когда это хорошая идея:

  • Когда вы создаете новую зону для главной спальни с собственной ванной комнатой.
  • Когда вы хотите продать и увеличить количество ванных комнат, чтобы оно соответствовало количеству спален.

Стоимость добавления половинной ванны или туалетной комнаты

Если вы добавляете половинную ванну к существующей зоне, рассчитывайте потратить от от 5000 до 15000 долларов . Если вы планируете добавить пространство, чтобы это произошло, это будет стоить вам в среднем от до 30 000 долларов США.

В полу-ванной есть раковина и туалет, но нет душа или ванны. Это добавляет половину стоимости вашего дома, чем полноценная ванна, но является важным обновлением для домов с одной ванной или без ванны на первом этаже.

Преобразование полуванны в полную ванну Стоимость

Преобразование полуванны в полноценную ванну стоит от 5000 до 25000 долларов, в зависимости от того, используете ли вы существующее пространство, добавляете пространство и сложность установки новых сливных линий.Но когда вы выставляете свой дом на продажу, это удваивает ценность вашей полу-ванны. Несколько вещей, которые следует запомнить:

  • При размещении половинной ванны вы можете снизить расходы, разместив ее рядом с существующей сантехникой.
  • Для основных полов возле жилых помещений используйте дополнительную звукоизоляцию.
  • Установите ванну на три четверти, если у вас мало места. Это ванна без ванны, но с душем. Если у вас уже есть одна ванная комната с ванной в доме, душ имеет такую ​​же ценность, как и другая ванна.

Стоимость установки в ванной

9018

9018

9018 1100–5900 долларов

9018

Задача по установке ванны Диапазон средних затрат
Затраты на сантехнику 1000–10 000 долл. — 6800 долларов США
Стоимость вкладыша для душа или ванны 1800 долларов — 5200 долларов США
Стоимость установки стеклянной двери душа 500 долларов США — 1400 долларов США
Стоимость установки смесителя
Стоимость установки смесителя
Стоимость установки туалета 200–550 долларов
Стоимость гипсокартона 1000–2 500 долларов
Плиточный пол
Плиточный пол 900–2900 долларов США Стоимость осветительного прибора 150 долларов США — 900 долларов США
Вешалки для полотенец 20 долларов США — 100 долларов США
Стоимость разрешений 50 долларов США — 2000 долларов США

Стоимость сантехнического оборудования в ванной комнате

Сантехника новой ванной комнаты может стоить от до 10 000 долларов США в зависимости от того, насколько близко она находится к существующей сантехнике и насколько сложной будет работа.Чем дальше он находится и чем сложнее, тем больше вы заплатите. Лучше всего разместить новую ванную комнату рядом с существующей сантехникой. В противном случае стоимость установки новых линий в ванной может доминировать над вашим бюджетом.

К факторам затрат относятся:

  • Схема и расположение существующей сантехники. Чем ближе и проще конфигурация, тем меньше она будет стоить. Кроме того, иногда ближайший водопровод не достаточно велик, чтобы поддерживать добавленные линии, и необходимо провести новую от основной линии.Добавление душа и / или ванны может повлиять на напор воды или объем горячей воды. Проверьте мощность традиционного газового / электрического водонагревателя или диапазон производительности горячей воды (галлоны в минуту) безбаквального / проточного водонагревателя.
  • Емкость септика. Некоторые муниципалитеты установили минимальные размеры резервуаров для жилых домов, но большинство измеряют количество спален, а не количество ванных комнат. Обязательно спросите своего сантехника.
  • Тип фундамента. Ползунки и подвалы упрощают доступ для запуска новых линий.

Стоимость установки электрооборудования для ванной комнаты

Добавление электричества в новую ванную комнату стоит от до 10 000 долларов. Вы сэкономите большую часть своих затрат на электроэнергию, если будете использовать существующее пространство с существующими цепями.

Стоимость установки душа или ванны

Стоимость ванны или душа составляет от до 500 долларов США. Установка гидромассажной ванны или гидромассажной ванны может добавить еще 10 000 долларов США. Для полноценного высококлассного мастер-класса с гидромассажной ванной и выложенным плиткой душем со стеклянными дверями вы потратите от до 25000 долларов США на оборудование и установку.

Вы заплатите сантехнику или подрядчику от 45 до 200 долларов за час за работу. Сама по себе отделка, как и насадки для душа, может стоить от долларов до 600 долларов.

Туалет, раковина, шкафчик, умывальник и приспособления

Средняя стоимость установки унитаза составляет от до 300 долларов.От 00 до 500 долларов, в зависимости от того, кто снабжает туалетом. Раковина или туалетный столик в ванной в среднем стоят от $ 600.00 до $ 1200.00 $ , включая материалы и рабочую силу. Вы будете платить разные цены в зависимости от качества выбранных вами приспособлений и отделки.

  • Установка туалета: всего от 300 до 500 долларов. Большинство туалетов стоят около $ 100-200 $ . Вы можете выбрать свой вариант или попросить профессионала выбрать его за вас.
  • Стоимость установки мойки : 200-600 долларов.Единственные в своем роде изделия могут стоить $ 500–5000 $ , например, кованая вручную медь или резной камень.
  • Faucet: 150–350 долларов США с опциями класса «люкс» от долларов США и выше.
  • Light: 150-900 долларов за штуку. В большинстве ванн есть одна или две лампы — лампа для умывальника и лампа для вытяжного вентилятора.
  • Стоимость установки вытяжного вентилятора: 250-550 долларов. Чем выше цена, тем тише и тем больше воздуха движется.
  • Туалетный столик: 500-4000 долларов. Большинство туалетных принадлежностей стоят 500–2 500 долларов .
  • Шкафы: 400-3000 долларов . Вы не найдете много шкафчиков в ванной, обычно только один для белья и хранения вещей.
  • Вешалки для полотенец: 30–100 долларов.

Backsplash and Tiling

Установка плиточного фартука стоит от 600 до 1400 долларов в среднем . За мастер-ванну можно заплатить 2000 долларов или больше, в зависимости от:

  • Выбор материала. Каменная плитка стоит намного дороже керамики или фарфора.
  • Размер и охват. В некоторых ванных комнатах облицовка плиткой от пола до потолка стоит на тысячи больше, чем одна или две плитки выше стойки или пола.

Полы

Стоимость установки полов 1500–4500 долларов США . Плитка в среднем стоит $ 900-2600 $ . Вам захочется выбрать что-нибудь упругое и водонепроницаемое.Плитка, бамбук, водонепроницаемая древесина твердых пород и винил — лучший выбор.

  • Линолеум: 3-5 долларов за квадратный фут. Водонепроницаемый и дешевый, но не особо прочный.
  • Виниловая доска класса люкс: 5-10 долларов за квадратный фут. Водостойкий и имитирует вид древесины твердых пород.
  • Мрамор: 16-18 долларов за квадратный фут. Трудно поддерживать и скользко во влажном состоянии, если вы не используете небольшую плитку для создания текстурированной поверхности.
  • Керамика или фарфор: от 3 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от бренда, стиля и размера.Он прочный, легко чистится и устойчив к микробам.

Разрешения

Разрешения стоят от от 50 до 2 000 долларов США в зависимости от вашего местоположения и того, какие проекты вы выполняете. Вам часто требуются разрешения на электричество, каркас, гипсокартон, сантехнику и некоторую отделку. Разрешительные требования различаются от места к месту, поэтому уточняйте это в местном отделении по обеспечению соблюдения норм. Разрешение необходимо, если вы собираетесь:

  • Изменить существующий план этажа
  • Внести структурные изменения, например добавить двери или окна
  • Установить новые воздуховоды или перенаправить существующие
  • Переместить или установить новые электрические или сантехнические приборы

Оценщик дополнительной стоимости ванных комнат

Добавление ванной комнаты к вашему дому увеличивает стоимость на 10% до 25% в зависимости от размера ванны, выбранной вами отделки и места вашего проживания.Оцените причины для добавления ванны, прежде чем устанавливать свой бюджет, поскольку некоторые обновления имеют более высокую рентабельность инвестиций, чем другие. Обсудите ценности в вашем районе с местным агентом по продаже недвижимости.

Некоторые оценки стоимости, которые следует учитывать при составлении бюджета, включают:

  • Половина ванной прибавляет около 10% к стоимости вашего дома.
  • Полная ванна добавляет 15% к 25% к стоимости вашего дома.
  • Обычно при продаже окупается от 60% до 70% инвестиций в установку ванны.
  • Трудно продать дом с одной ванной. Добавление одного не только увеличивает общую стоимость, но и упрощает и ускоряет продажу.

Стоимость ремонта ванной комнаты

Ремонт ванной комнаты стоит от 6000 до 15000 долларов. Это дешевле, потому что стены, сантехника, HVAC и электричество уже на месте, вы просто обновляете оборудование и смотрите.

FAQ

Сколько стоит добавить небольшую ванную комнату?

Добавление небольшой ванной комнаты стоит от 5000 до 35000 долларов в зависимости от того, входит ли она в существующее пространство или вы добавляете его.

Какой самый дешевый способ добавить ванную комнату?

Самый дешевый способ добавить ванную комнату — в существующем помещении, где уже установлены электричество, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехника. Две самые дешевые области — это подвал с грубой работой или переоборудование прачечной.

Можно ли добавить ванную комнату в любом месте дома?

Вы можете добавить ванную комнату в любом месте вашего дома. Но обычно наиболее рентабельно делать это там, где уже есть водопровод, канализация и электрические цепи.

Также учитывайте расстояние от водонагревателя до ванной комнаты. Электрический водонагреватель под раковиной (установленный от 750 до 1250 долларов) со временем сэкономит много воды. В домах, где платят за воду и канализацию, обогреватель под раковину будет составлять большую, если не всю его стоимость.

Сколько стоит построить хозяйскую спальню и ванную комнату?

Дополнения к мастер-пакету стоят от от 21 500 до 65 000 долларов в среднем.

Можно ли добавить ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит?

Вы можете добавить ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, но вашему подрядчику, возможно, придется проявить творческий подход к прокладке новых водопроводных и канализационных линий.

Подготовка к новой гидромассажной ванне

Вы делаете успехи! У вас есть доступ к доставке, ваша электричество подключено, теперь пришло время подготовить фундамент для вашей гидромассажной ванны.Если у вас уже есть поверхность, большинство поверхностей будет иметь небольшой уклон, чтобы обеспечить сток воды. Хотя это вполне приемлемо, вы должны убедиться, что это в пределах разумного. Вы, конечно же, не хотите, чтобы ваш уровень воды составлял 4 дюйма в каждом из спа.

Самый очевидный фундамент, который используют люди, — бетонный. Хотя он не обязательно должен быть армирован арматурой, он определенно рекомендуется. Также рекомендуется, чтобы ваш цемент был толщиной не менее 4 дюймов. Тем не менее, ваш цементный подрядчик сможет лучше всего определить спецификации для вашей бетонной площадки.

Ваш следующий вариант — брусчатка, кирпич и т. Д. Самодельщик вполне может сделать это самостоятельно, но очень важно убедиться, что поверхность под ним должным образом упакована и подготовлена. Это не для всех, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете. Если не подготовить должным образом, земля может осесть, и ваша гидромассажная ванна станет неровной или утонет.

Другой распространенный поверхностный фундамент — это деревянный или композитный настил. Некоторые люди могут делать это самостоятельно.Это само собой разумеющееся, вы должны быть уверены, что эта вещь выдерживает до 8000 фунтов в зависимости от модели гидромассажной ванны. Если вы не знакомы с этим, рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем. То же самое происходит, если вы ставите гидромассажную ванну на существующую террасу.

Последний путь, по которому вы можете пойти, — это такой продукт, как EZ-Pad. Это то, что у нас в настоящее время есть на складе, поэтому, если он вам нужен, свяжитесь с нами. Вы должны убедиться, что поверхность подготовлена ​​так, как если бы вы собирались укладывать брусчатку, но это намного проще установить.EZ-Pad состоит из четырех секций размером 4х4 дюйма, которые соединяются вместе. Он идет прямо на подготовленную поверхность, а гидромассажная ванна — сверху. Преимущество здесь в том, что если вы двигаетесь, вы можете не только взять гидромассажную ванну, но и подняться на поверхность под ней.

Все сказанное, нужно иметь в виду одну мелочь. Хорошей идеей может быть создание поверхности больше, чем ваша гидромассажная ванна. Таким образом, вместо того, чтобы стоять в траве, грязи, кустах и ​​т. Д. Перед тем, как залезть в гидромассажную ванну, вы можете стоять на более чистой поверхности.Это уменьшает количество мусора, попадающего в вашу гидромассажную ванну.

4 Отличная основа для гидромассажной ванны и идеи основы

Ваша гидромассажная ванна должна прибыть в ближайшее время, и вы очень обрадовались. Самые пушистые полотенца готовы, и вам не терпится отмокнуть. Однако вы не поставили подставку, на которой она могла бы сидеть.

Ой, ну, наверное, можно поставить прямо на лужайке, не так ли?

К сожалению, ставить гидромассажную ванну прямо на траву было бы большой ошибкой.Прежде чем вы начнете пользоваться гидромассажной ванной, абсолютно необходимо создать для нее прочную основу.

Здесь мы покажем вам четыре фантастических идеи основания и фундамента для гидромассажной ванны, чтобы вы могли в полной мере насладиться своей ванной:

1. Гравий.
2. Бетон / цемент.
3. Профнастил.
4. Готовая база.

Готовы создать прочную, долговечную основу для вашей гидромассажной ванны? Просто продолжай читать.

Почему важно основание гидромассажной ванны?

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим, почему вы должны сделать основу своей гидромассажной ванны.

Прежде всего, это вес вашей гидромассажной ванны: даже если вы купите относительно небольшую гидромассажную ванну, она все равно будет весить тысячи фунтов.

В конце концов, всего один галлон воды весит 8,34 фунта. В стандартной гидромассажной ванне на 400 галлонов получается 3 336 фунтов воды, не считая самой гидромассажной ванны.

Излишне говорить, что гидромассажная ванна, которая весит тысячи фунтов, не будет ровно стоять на траве или грязи. Скорее, он значительно утонет, разрушив при этом ваш двор.

Вам также необходимо учитывать ущерб, который ваша гидромассажная ванна может понести, если ее поставить на траву или грязь.

Даже в засушливом климате нижние слои почвы влажные, и со временем эта влага нанесет ущерб структурной целостности вашей гидромассажной ванны.

Помните, хотя гидромассажные ванны рассчитаны на удержание воды, их внешние поверхности не рассчитаны на длительное воздействие воды.

Теперь, когда вы знаете, почему так важно создать основу для гидромассажной ванны, давайте рассмотрим четыре лучших идеи основы и основы.

1. Гравий

Благодаря низкой стоимости и способности обеспечивать постоянный дренаж, гравий является популярным выбором среди многих владельцев гидромассажных ванн.

Однако имейте в виду, что вы не можете просто насыпать слой гравия на лужайку и на этом закончить: эффективная и качественная основа потребует немного больше работы.

Чтобы создать гравийную основу для гидромассажной ванны, начните с расчета площади земли, которую займет ваша гидромассажная ванна.

Затем наметьте в своем дворе участок, достаточно большой, чтобы его вместить, плюс несколько дополнительных дюймов по бокам для хорошей меры.

Затем выкопайте яму глубиной шесть дюймов в отмеченной области, чтобы дно было как можно более ровным и гладким.

Выстелите дно ямы ландшафтной тканью, затем засыпьте первые четыре дюйма ямы гравием среднего сорта.

Сверху насыпьте мелкий гравий, например мелкий гравий, и разгребайте граблями до получения однородной массы.

2. Бетон / цемент

Вы, наверное, слышали о бетонных и цементных основаниях гидромассажных ванн. На самом деле цемент — это ингредиент бетона, а также вода и такой заполнитель, как камень, песок или гравий.

Хотя бетонные основания немного дороже, чем только гравий, они все же очень доступны по цене, а также сверхпрочные и долговечные.

Когда бетонное основание будет построено, вам не придется долго думать об этом снова.

Процесс создания бетонного основания очень похож на процесс создания гравийного основания: вам нужно начать с выкопанной области, которая достаточно велика для дна вашей гидромассажной ванны, хотя вам не нужно копать так глубоко — четырех дюймов хватит.

Затем используйте доски размером 2 x 4 дюйма, чтобы построить каркас внутри ямы.

Наконец, засыпьте дно ямы примерно 2,5 см песка, затем залейте все количество бетона. Разгладьте влажный бетон доской, затем гладильной теркой, а затем затиркой затирите поверхность, когда она начнет схватываться.

Чтобы получить более подробное описание процесса, просто выполните быстрый поиск в Интернете — многие исчерпывающие руководства по этой теме легко доступны.

3.Настил

Если вы планируете разместить гидромассажную ванну на уже существующей террасе, у нас для вас хорошие новости: основание вашей гидромассажной ванны уже построено!

Тем не менее, абсолютно необходимо, чтобы ваша колода была оценена профессионалом, прежде чем ставить на нее гидромассажную ванну.

В конце концов, ранее существовавший деревянный настил мог не выдержать полную гидромассажную ванну весом в тысячи фунтов.

В зависимости от грузоподъемности вашего настила, вероятно, потребуется усилить его дополнительным каркасом, включая дополнительные балки.

Обычно это должен делать профессионал, хотя вы можете сделать это своими руками, если у вас есть некоторый опыт строительства и армирования.

4. Готовое основание

Если мысль об армировании вашего настила, заливке гравия или смешивании бетона вас не привлекает, вы можете подумать о покупке сборного основания.

Эти базы могут стоить от 100 до 600 долларов в зависимости от выбранного поставщика, хотя большинство из них доступны по цене от 150 до 200 долларов.

Хотя готовое основание может быть дороже, чем самодельное основание из гравия, бетона или настила, оно также может сэкономить вам много времени и дать вам душевное спокойствие.

Это особенно верно, если у вас мало или совсем нет опыта в ландшафтном дизайне или базовом строительстве.

Независимо от того, какой тип базы вы выберете, самое важное — установить базу с самого начала. С установленным основанием ваша гидромассажная ванна может обеспечить надежное расслабление и развлечение на долгие годы.

Выбор фундамента пристройки | HGTV

Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент. Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то кирпичного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов от общих инвестиций в проект, говорит Эден Прери, штат Миннесота., подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.

Полный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробить старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко превратить в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер.Кроме того, вы можете утеплить пол и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.

Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, — это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство.Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.

Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона. По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который, по словам Макмиллера, позволяет сэкономить 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением.Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, и настил из цельного дерева не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.

Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли — либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с закрытым крыльцом под ним — самый дешевый вариант — отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов.Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку. Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя, как правило, в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.

Представляем Фонд римских бань

Сделайте пожертвование сегодня, и ваш подарок поможет:

  • Выявить новые области римских бань
  • Поделиться другими коллекциями
  • Создавайте больше мероприятий, программ и занятий для всех.

Менее 1% нашего дохода тратится на работу Фонда, что означает, что ваше пожертвование имеет больший эффект.

Любые пожертвования любого размера помогут изменить ситуацию к лучшему. Если вы налогоплательщик Великобритании, вы можете добавить Gift Aid к своему пожертвованию.

Пожертвовать сейчас

Фонд «Римские бани» зарегистрирован под № 1163044. Первым проектом, который поддерживает Фонд, является проект Archway.

Если у вас малый или средний бизнес, вы также можете делать пожертвования через Work for Good.Вы также можете сделать пожертвование чеком. Пожалуйста, внесите свой чек на счет «The Roman Baths Foundation» и отправьте чек с заполненной формой пожертвования в The Roman Baths Foundation, The Pump Room, Stall Street, Bath, BA1 1LZ.

Что такое подарочная помощь?

The Roman Baths Foundation — благотворительная организация, и если вы налогоплательщик Великобритании, вы можете добавить Gift Aid к своему пожертвованию. Это означает, что Фонд может вернуть 25 пенсов за каждый пожертвованный 1 фунт стерлингов. Gift Aid — это государственная программа, и вы можете узнать больше на веб-сайте HMRC.

Имею ли я право на получение подарочной помощи?

Вы должны быть налогоплательщиком Великобритании. Это означает, что вы должны были уплатить налог на прибыль или прирост капитала в Великобритании. Если вы платите налог по более высокой ставке, вы также можете потребовать дополнительные налоговые льготы. Для налогоплательщиков с более высокой ставкой (платящих налог по ставке 40%) это составляет 25 пенсов за каждый пожертвованный фунт стерлингов, а для налогоплательщиков с самой высокой ставкой налога (уплачивающих налог в размере 45%) это составляет 31 пенсов за каждый пожертвованный фунт стерлингов.

Как добавить подарочную помощь?

Вы можете добавить подарочную помощь при пожертвовании онлайн или заполнить нашу форму декларации о подарочной помощи и отправить ее в The Roman Baths Foundation, The Pump Room, Stall Street, Bath, BA1 1LZ.Затем Фонд может потребовать подарочную помощь на все ваши пожертвования за последние 4 года и на все будущие пожертвования. Пожертвование должно быть сделано со счета личного банка или строительного общества. Пожертвование должно быть вашими собственными деньгами, а не доходами от коллекции.

Какую информацию вы собираете?

Чтобы добавить Gift Aid, нам нужно ваше полное имя и домашний адрес. Вся информация надежно хранится и не передается третьим лицам. Вы можете узнать больше в нашем Заявлении о конфиденциальности.

Мои обстоятельства изменились, что мне делать?

Как только вы станете жертвователем Gift Aid, сообщите нам, если ваши обстоятельства изменятся, чтобы мы могли обновить наши записи. Пожалуйста, напишите в Фонд, если вы:

  • хотите отменить существующую декларацию
  • изменить свое имя или домашний адрес
  • больше не платит достаточный налог на ваш доход и / или прирост капитала

Узнать больше

Рекомендуем к просмотру наглядную видео-инструкцию о том, как кладут гипсокартон прямо на пол. Уже можно сделать определённые выводы и наметить для себя возможные трудности. Но волноваться не стоит – если работать на совесть, всё обязательно выйдет отлично.

Как сделать пол из гипсокартона

Ремонт в квартире всегда подходит к тому, что требуется поработать с полом. Для этого существует множество различных способов, но чаще всего сегодня применяются наиболее современные и быстрые технологии. Если вас интересует, как сделать пол из гипсокартона, то можно сразу же сказать — это очень просто.

Сам по себе гипсокартон — идеальный строительный материал, представляющий собой картонные листы, между которыми размещен гипсовый наполнитель. Легкие и достаточно прочные конструкции получили большую популярность во всем мире. Сегодня гипсокартон применяется практически на любом строительном объекте.

Гипсокартон можно использовать в качестве напольного покрытия

Преимущества использования такого материала для создания ровного пола очевидны:

  • Материал очень легко обрабатывается даже подручными инструментами, хотя, конечно же, лучше использовать более точный электролобзик.
  • Установка не требует какой-либо особенной подготовки, достаточно просто соблюдать технологические правила.
  • Обрезки материала можно использовать для других участков.
  • Экономическая выгода — материал не является дорогим, поэтому доступен практически для всех.
  • Небольшой вес материала по сравнению с другими. Этот параметр особенно важен, если речь идет о многослойной укладке.
  • Возможность закрыть различные коммуникации, например, теплый пол.

Подготовительные работы

Гипсокартон применяют не только для стен или потолка. Он также отлично используется для создания идеально ровных напольных покрытий. Однако для того чтобы все работы были проведены правильно, а покрытие служило длительное время, следует за 10–12 часов до монтажа привезти и разместить плиты в помещении, где планируется монтаж. Это нужно для того, чтобы плиты адаптировались к существующим параметрам температуры и, самое главное, влажности.

Видеоинструкци по укладке гипсокартона на пол

Обратите внимание на то, что для таких работ лучше всего использовать не классические плиты, а специальные, предназначенные для напольных покрытий. С целью исключения ошибки при выборе проконсультируйтесь со специалистами в магазине.

Кроме того, нужно позаботиться и о самом поле. Перед тем как положить гипсокартон на пол, его нужно выровнять — лучшим решением будет сделать стяжку, после высыхания которой можно продолжать все остальные работы. Одной стяжкой, кстати, ограничиваться не стоит, ведь у вас есть уникальная возможность не только сделать ровный пол, но и максимально утеплить его. Для этих целей хорошо подойдет керамзит.

Перед тем как засыпать керамзит, необходимо расстелить на полу полиэтиленовую пленку. Куски пленки нужно укладывать внахлест и скреплять между собой. По периметру помещения необходимо будет уложить гидроизоляционную ленту, поскольку контакт гипсокартонных плит со стенами нежелателен. Стоит добавить, что такая лента послужит дополнительным звукоизоляционным элементом. Это в первую очередь касается панельных домов, где стыки между панелями являются наиболее слабым участком.

Керамзит — теплозащитный материал, без которого не обойтись

После этого на пол укладывается керамзит и с помощью направляющих достигается единый уровень поверхности по всей площади помещения. Вместе с полиэтиленом керамзит будет не только утеплять вашу комнату, но и защищать гипсокартон от возможного попадания влаги с нижней плоскости. Обратите внимание, что вместо керамзита можно также использовать перлит, поэтому выбор зависит от вашего желания.

Укладка плит

Когда с подготовкой покончено, можно приступать к непосредственному монтажу гипсокартонного пола. Следует сразу же вооружиться необходимыми инструментами — электролобзиком, дрелью, шуруповертом.

Укладка производится от дверного проема. Это связано с тем, что ходить по керамзиту не стоит, иначе ваши следы в дальнейшем будут играть роль ненужных пустот под гипсокартоном, а плиты могут начать «играть», поэтому следуйте простому правилу — укладка от двери вглубь помещения.

Плиты соединяются между собой клеевым соединением, поэтому нужно тщательно наносить клей на нужные участки. Для большей надежности рекомендуем дополнительно выполнить крепление саморезами к полу. Крепежи следует размещать на расстоянии не более 30 см друг от друга, при этом до края листа должно быть не менее 3 см. Такие параметры оптимальны для того, чтобы плиты были надежно зафиксированы.

Для пущей надежности крепите гипсокартон к полу саморезами

Выполнить такие работы можно самостоятельно, но, если есть такая возможность, лучше пригласить для работы напарника. Это поможет не только быстрее завершить все работы, но и лучше контролировать различные этапы как подготовки, так и непосредственной укладки гипсокартона. Кстати, перемещать плиты тоже удобнее вдвоем, ведь одна подобная плита весит около 18 кг.

Повторив этот процесс по всей площади оформляемой комнаты, вы завершите процедуру укладки гипсокартонного пола. Согласитесь, что это вовсе не так сложно, исходя из описания. Однако на деле все обстоит немного по-другому. Если вы еще никогда не выполняли подобных работ, то оформление первой комнаты может стать для вас настоящим испытанием на педантичность.

К сожалению, многие забывают о том, что все операции должны контролироваться с помощью уровня, поэтому в итоге получают некачественный пол, который в дальнейшем обязательно придется переделывать. Поэтому выполняйте все пункты технологии!

Последующие работы

Когда пол будет полностью уложен плитами, нужно обрезать выступающие участки гидроизоляционной ленты и приступить к дальнейшим оформительским работам. Вы можете применять практически любое покрытие при такой основе, кроме паркетной доски.

К сожалению, паркет на гипсокартонный пол стелить нельзя

Ламинат или плитка будут идеальным решением. Однако обратите внимание, что плитка не должна превышать размер 300×300 мм.

Пол из гипсокартона — хороший выбор для основательного капитального ремонта квартиры — в этом случае вы и в дальнейшем сможете пользоваться преимуществами, которые вам дает идеально ровная поверхность такого покрытия.

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 2.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как гипсокартоном выровнять основание пола для настила покрытия

Каждый стремится получить наивысшее качество конструкции пола. Но для этого необходимо выполнить правильно и с соблюдением технологии монтаж. Все функциональные и эстетические характеристики будут присущи помещению в таком случае. Для укладки на основание пола совсем недавно начал использоваться гипсокартон вернее ГВЛ ( гипсо волокнистый лист), который появился в технологии компании Кнауф. Ненужно путать его с обычным листами гипсокартона ГКЛ- это совсем другой материал.

Преимущества материала

При устройстве полов при помощи гипсокартона, точнее ГВЛ, можно получить целый набор положительных качеств, к которым относят:

  1. Выполнение всех работ «сухим» методом. То есть никаких мокрых процессов не будет. В помещении будет сохранен нормальный уровень влажности в течение всего периода.


    2.  

  2. Укладка гипсокартона на пол может быть осуществлена собственными силами без привлечения специалистов. Весь монтаж занимает не много времени и очень прост для первоначального исполнения начинающими строителями.
  3. Выступает в качестве тепло и звукоизоляционного материала.
  4. Обработать данный материал очень просто. Он с легкостью подвергаются разрезанию, пилению, а также обработке другими способами и методами.
  5. Низкий вес. Это не дает серьезной нагрузки на плиты перекрытия, а также устраиваемые лаги на деревянное основание. Не имеет значения тут устройство гипсокартона в несколько слоев. В итоге все равно получается незначительная по массе конструкция.
  6. Низкая стоимость материала по сравнению с другими вариантами устройства ровного пола. Это в некоторой степени и привлекает большую часть исполнителей.
  7. После окончания работ на гипсокартон можно произвести укладку любого вида напольного покрытия. При этом можно выполнять все без предварительной подготовки за счет того, что получается действительно ровная поверхность, соответствующая горизонтальному уровню.

Но это всего лишь основной перечень плюсов, которыми обладает гипсокартон при его укладывании на основание пола для качественного выравнивания.

Виды ГВЛ

Существует две разновидности гипсоволокнистых листов, которые могут быть использованы для выравнивания основания пола:

  1. Обычные. Могут использоваться в помещениях с нормальными показателями не только температуры, но и влажности. Для примера подойдет спальная комната или зал.
  2. Влагостойкие. Они подходят для устройства в помещениях с повышенной влажностью, какими могут быть ванные комнаты, кухни и т.д. У них имеется гидрофобная пропитка, за счет которой способность к противостоянию воде лишь увеличивается.

Существует также деление всех применяемых в работе листов на влагостойкие с малым форматов, имеющие маркировку DIY. У них уменьшенные размеры 1200*1200*10 мм. За счет этого был сокращен вес продукции, созданы лучшие удобства в процессе монтажа. Даже один человек способен справится с выполнением устройства качественного и ровного пола. По всему объему листа распределены волокна распушенной макулатуры. Они дополнительно обработаны пропиткой, сокращающей уровень меления. Кроме этого здесь имеется гидрофобизатор, как с тыльной, так и лицевой стороны.

Свойства и качества

Все качество ГВЛ оценивается из набора характеристик. В их основе имеется в процентном соотношении гипс и целлюлозные волокна. Первого компонента гораздо больше и количество доходит до 85%, все остальное – целлюлоза.

По плотности гипсоволокнистые листы напоминают показатели керамзитобетона, что примерно вдвое меньше, чем у красного кирпича. Плотность будет зависеть от толщины самого материала, используемого для устройства ровного пола. Она будет увеличиваться от уменьшения слоя ГВЛ. При толщине в 10-12 мм их плотность составляет 1200 кг на каждый сантиметр кубический, а при 14-19 мм – 1250 кг/см3.

Плотность на сжатие материала указывает на способность противостоять внешним воздействиям. При сжатии она доходит до 100 кг на см2, а на изгибе – 53 кг. В первом случае такие показатели позволяют выдерживать даже каблук, который не сможет деформировать поверхность.

Необходимые инструменты

Листы ГВЛ чаще всего используются в том случае, когда основание пола не имеет значительных перепадов высот. Обычно этот показатель составляет до 5 мм. Но есть и другие технологии, позволяющие применять материал для выполнения ровной поверхности. В любом случае в работе придется запастись всем необходимым инструментом, к числу которых относят:

  • Рулетка для проведения точных измерений в помещении, в том числе и определения размеров листов на поверхности.
  • Карандаш – делать пометки и отметки на листах, а также на стенах в помещении.
  • Шпатель.
  • Резак – для полноценного разрезания листов на фрагменты. Если использовать качественный инструмент, то не будет возникать проблем с повреждением материала.
  • Уровень.

Очень важно в таком случае предварительно рассчитать необходимое количество ГВЛ листов, который придется приобрести для выполнения всего объема работ.

Подготовительные мероприятия

Среди этих материалов лучшим качеством обладает перлит. Помол у него тонкий, что позволяет его распределять по поверхности равномерным слоем. Плотность при этом очень высокая. За счет высокой стоимости продукции, перлит чаще всего смешивают с песком в соотношении 1 к 3. Более дешевый материал – керамзит. Но даже в таком случае у него отличные эксплуатационные качества и характеристики. Он одновременно выполняет роль утеплителя основания пола.

До начала работ следует уложить полиэтиленовую пленку на поверхность пола. Ее обычно складывают в два или три слоя для лучшего качества и надежности. Таким образом, выполняется паробарьер, способный защитить последующую подсыпку в сухом виде, а также листы ГВЛ от повышенной влажности. Данная влага может поступать на поверхность из-под пола.

От компании Кнауф предлагается собственный материал, получивший название гидроизоляция Флэхендихт.

Монтаж гипсокартона

Когда выполнена подготовка основания для последующего выравнивания пола , можно приступать к следующим этапам монтажа. Первоначально выполняется засыпка подобранной сухой смеси на поверхность по всей площади комнаты. Но это больше подходит для небольших площадей работы. Когда речь идет про значительные по площади помещения, то можно осуществить разбивку площади на участки, которые отгораживаются специальными рейками. В любом случае материал засыпки должен распределяться равномерно по всей поверхности.

Слои выравнивания

Начало монтажа гипсокартона – от входной двери в комнату. Это исходит из того, что запрещается передвигаться по поверхности засыпки. Она может потерять ровность. Таким образом, начнут появляться выемки, а в итоге – неровное основание пола. Настил напольного покрытия не принесет желаемого результата.

При укладывании последующего листа гипсокартона рядом с предыдущим, края стыков должны быть смазаны клеевым раствором. Так и осуществляется соединение листов между собой, их качественное крепление. Если нет уверенности в том, что уложенный гипсокартон останется на своем месте и в процессе эксплуатации, то дополнительно листы скрепляются с основанием при помощи саморезов с двойной резьбой. Между данным видом крепежа надо выдерживать расстояние в 30-40 см. при этом стоит обращать внимание на то, чтобы от краев листа гипсокартона саморез был расположен на расстоянии минимум 30 мм.

Когда выполнены все последовательные действия, то можно быть уверенным, что поверхность получилась ровной. Теперь можно спокойно выполнить укладку ламината.

Полезные советы

Выровнять пол гипсокартоном можно своими руками. Но при этом следует обращать внимание на определенные тонкости работы, которые позволят получить желаемый результат.

  • Листы для комнаты должен быть внесен в помещение предварительно до осуществления монтажа. Листы должны адаптироваться к температурным режимам, а также уровню влажности, поддерживаемому в комнате. Время нахождения до начала работ – не менее 9 часов.
  • Укладка в два слоя листов выполняется со смещением, то есть в шахматном порядке. Стыки не должны совпадать друг с другом. Шаг обычно составляет 40 см.

Все эти мелочи на первый взгляд приведут к получению отличного итогового результата. При минимальной затрате средств и сил можно получить основание, подогнанное под горизонтальный уровень.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Гипсокартон для пола — выбор материала и инструкция по укладке!

Основание для финишного напольного покрытия должно быть прочным, ровным, надежным. И во многом результат проделанной работы будет зависеть от использованных при создании чернового пола материалов, а также от правильно произведенного монтажа. Именно поэтому опытные строители не рекомендуют новичкам использовать сложные в использовании виды покрытий. Один из лучших вариантов для создания чернового основания под финишное покрытие – это гипсокартон для пола. Он в полной мере отвечает всем требованиям, а его монтаж очень прост и под силу любому начинающему строителю без опыта.

Гипсокартон для пола

Содержание статьи

Гипсокартон на пол

Гипсокартон – материал довольно распространенный. Он применяется в различных сферах строительства – для монтажа межкомнатных перегородок, для создания подвесных потолков, из него могут изготавливаться и основания для монтажа финишного напольного покрытия.

Гипсокартон — что это

Листы этого вида отделочного материала изготавливаются из особого «теста», приготовленного из гипса и смешанного со специальными наполнителями, закрытого с двух сторон листами картона. Все элементы соединяются друг с другом под высоким давлением. При этом на сам гипс как основной материал приходится около 91% от всей массы листа, около 6% — на картон, всего 1% занимают влага, крахмал и специальные ПАВ. Чтобы увеличить длительность срока эксплуатации, стороны каждого листа могут обрабатываться специальным составом, защищающим материал от воды, однако эту процедуру проводят не все производители, так как цена на материал сразу же возрастает. Гипсокартон имеет особые требования к производству, они регламентированы требованиями ГОСТ Р 51829-2001. Ширина листа по стандарту равна 120 см.

Гипсоволокнистые листы

На заметку! Гиспокартон – это не новшество в строительном мире. Этот материал впервые увидел свет еще в XIX веке в США. Его придумал А. Сакетт, владевший тогда бумажной фабрикой. Именно он изобрел «строительную доску» из 10 слоев бумаги, которые соединялись между собой тонким слоем гипса. А тот вариант гипсокартона, который мы видим сейчас, получил и запатентовал Кларенс Утсман, также уроженец США, инженер по профессии. В Россию материал попал в 50-е годы ХХ века.

Виды гипсокартона

Существуют три основных типа материала:

  • ГКЛ – обычный тип материала;
  • ГКЛВ – гипсокартон, устойчивый к влаге;
  • ГКЛО – материал огнеупорный.

ГКЛВ используется в помещениях, где влажность довольно высока. А огнеупорный материал применяется для обустройства порталов каминов, для обшивки мест, довольно близко расположенных к источникам огня. Еще среди видов гипсокартона можно выделить материал, отличающийся повышенной прочностью, и листы, которые обладают свойством повышенной звукоизоляции.

Укладка гипсокартона на пол

Использование гипсокартона для создания основания пола – недорогой, простой в монтаже, но надежный способ сделать ровный черновой пол. И наличием такого большого списка положительных черт может похвастаться далеко не каждый материал.

ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсовоколнистые. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ Р 51829-2001

Влагостойкий лист гипсокартона

Преимущества гипсокартонных полов

Достоинств у гипсокартона немало – именно поэтому этот материал так часто используется для создания чернового основания пола. Преимущества использования гипсокартона:

  • возможность отказаться от укладки сложной в монтаже и долго сохнущей бетонной стяжки. Напротив, гипсокартон дает возможность создать сухую стяжку;
  • монтаж гипсокартонных листов можно выполнить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Да и скорость укладки этого материала довольно велика;
  • вес листов относительно невелик, что позволяет производить монтаж на деревянное основание. Его можно укладывать даже в несколько слоев;

Основной особенностью листов гипсокартона с виниловым (ламинированным) покрытием стала их лицевая поверхность

  • простота в обработке – чтобы резать гипсокартон, не нужно приобретать каких-то особых инструментов;
  • цена материала приемлема;
  • основание, созданное из гипсокартона, будет иметь идеально ровную поверхность;
  • гипсокартон повышает звуко- и теплоизоляционные свойства пола.

Выравнивание пола с использованием гипсокартонных листов

Единственный недостаток этого материала – невозможность совмещения с некоторыми типами финишного покрытия. Однако гипсокартон можно смело укладывать под плитку, ламинат, линолеум. Главное, если используется мягкий финишный материал — не бегать по полу в обуви на каблуках и не ронять на него ничего тяжелого, так как гипсокартон – материал довольно мягкий и его легко повредить.

Совет! Гипсокартон лучше всего укладывать под ламинат, плитку, паркетную доску.

Как выбрать гипсокартон

Для монтажа гипсокартона на пол лучше всего использовать материал, произведенный фирмой «Кнауф». Размеры листов – 1,5мх0,8 мх12,5 мм. Вес одного листа составляет около 18 кг.

Обустройство насыпного пола «Кнауф»

Кстати, фирма «Кнауф» по реализации гипсокартона является на рынке строительных материалов одной из лидирующих – она удерживает около 70% рынка этого товара. Однако, помимо этой фирмы, очень хорошо зарекомендовала себя продукция торговых марок «Ригипс», «Гипрок» и «Нида Гипс» (Франция). Также спросом пользуется продукция из Скандинавии от фирмы «Норгипс» или Беларуси («Белгипс»). Есть и российские производители гипсокартона – это предприятие ОАО «Гипс», реализующее листы под названием «Волма». Они дешевле зарубежных, но при этом имеют высокое качество. Также неплохо показала себя продукция промышленной группы «Гифас» (г. Свердловск).

Цены на гипсокартон для пола KNAUF

Гипсоволокнистый лист KNAUF

Характеристики ГКЛ — размер листа

В целом, при выборе гипсокартона следует ориентироваться на следующие показатели:

  • вид производимых работ;
  • масса листа;
  • физические параметры и размеры листа;
  • тип кромки;
  • стоимость.

Гипсокартонный пол, стыки между элементами зашпаклеваны

Таблица. Типы кромок листов гипсокартона.

ОбозначениеОписание
ПК (VR, KP)Кромка прямоугольной формы. Листы с таким вариантом кромки применяются обычно для технологии сухого монтажа. Вариант идеальный для пола и перегородок.
УК (AK)Кромка скошенная продольная. Листы обязательно шпаклюются с применением армирующей ленты. Нуждаются в тщательной поэтапной заделке швов.
PROКромка чуть сплюснутая, скошенная, продольная модифицированная. Такие листы производит только компания «Ригипс». Стыки соединяются только с применением специальной ленты для армирования.
ПЛКПолукруглый продольный край, не требующая трудоемких работ по заделке швов. Стыки заполняются шпатлевкой.
KS (BA)Похожа на кромку PRO. Стыки монтируются только с использованием армирующей ленты.
3К (RK)Кромка чуть закруглена. Стыки шпаклюются без применения ленты.
VARIOСкошенная, приплюснутая, чуть скругленная кромка, бывает только у листов фирмы «Ригипс». Элементы соединяются при помощи шпатлевки, иногда с применением ленты армирующей.
ФКФальцевый тип кромки. Стык армируется при помощи ленты-серпянки.
ПЛУКСкошенная, похожая на HRK, полукруглая кромка. Стыки заделываются армирующей лентой и шпатлевкой.

Тип кромки гисокартонного листа

Огнестойкий гипсокартон

Подготовка к укладке

Перед тем как гипсокартон будет уложен на черновое основание для выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Будь то бетонная стяжка или старый деревянный пол, они обязательно очищаются от мусора.

Внимание! Так как листы гипсокартона сами по себе довольно хрупкие, они могут легко сломаться при любом, даже небольшом изгибе.

Лист гипсокартона можно пробить насквозь ударом умеренной силы

Также перед началом монтажа гипсокартонные листы заносятся в помещение, где будут производиться работы, и отлеживаются в нем не менее 12 часов до начала работ. Это позволит им «привыкнуть» к микроклимату в помещении.

Еще заранее следует приобрести все необходимые материалы. Это гипсокартон, засыпка из керамзита, пленка пароизоляционная, лента демпферная или кромочная, саморезы для гипсокартона, клей ПВА.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

На заметку! Кромочную ленту можно заменить пенополиэтиленом, имеющим толщину 1 см.

Тонкости укладки на деревянный пол

Если укладка гипсокартонных листов будет производиться на деревянное основание, в качестве которого может выступать пол из дерева, то оно предварительно прокладывается полиэтиленовой пленкой и насыпным теплоизоляционным материалом. Далее обычно обустраивается два слоя гипсокартона. Верхний монтируется внахлест с нижним. Шаг – около 40 см.

Гипсокартон на деревянный пол

Как положить под плитку

Керамическая плитка в силу своей требовательности к ровности основания обычно укладывается на тщательно выровненную бетонную стяжку. Но проще ее уложить на слой гипсокартона, который для этого также подходит идеально. Технология проста – листы гипсокартона размещаются на очищенном черновом основании, покрытом пленкой, с установленными поверх деревянными лагами и насыпанном между ними слоем смешанных керамзита, перлита и вермикулита. Грани листов гипсокартона обрабатываются рубанком таким образом, чтобы получился угол 45 градусов. Каждый лист крепится к основанию не только клеем, но и саморезами. Тогда пол будет максимально надежным. Поверх этого «пирога» монтируется уже керамическая плитка.

Схема устройства теплого пола с использованием гипсокартона

Полезные рекомендации и советы:

  • для монтажа пола из гипсокартона применяются только специальные листы, которые можно использовать для этих целей;
  • получившиеся в результате резки кромки обязательно обрабатываются. На них делаются фаски, а затем используется шпатлевка и армирующая лента;
  • температура воздуха в помещении не должна быть менее +10 градусов;
  • влажность воздуха в помещении, где проводятся работы, не должна быть выше 60%;
  • размеры фракций материала, который насыпается под гипсокартон на слой защитной пленки, должны быть в пределах 3-8 мм;
  • ширина между лагами, на которые укладывается гипсокартон, составляет не более 2,5 м;
  • стыки пароизоляционной пленки должны быть проклеены скотчем, полосы пленки укладываются внахлест (не менее 20 см), также материал немного заводится и на стены;
  • плотность минеральной ваты, если она используется для тепло- и шумоизоляции, должна быть 125 кг/м3;
  • без лагов укладка гипсокартона может производиться только на идеально ровную поверхность;
  • по подготовленной, утрамбованной засыпке под гипсокартон ходить не рекомендуется.

Шов между листами гипсокартона

Гипсокартонные полы: схемы расположения листов

Существует два способа монтажа листов гипсокартона.

  1. Для получения максимально надежного и жесткого основания между собой скрепляются 3 листа гипсокартона. Они соединяются винтами и клеем.
  2. Во втором варианте листы гипсокартона укладываются в два слоя, соединяются при помощи клеевого состава. Этот метод подходит только для монтажа ковролина, линолеума.

На схеме листы гипсокартона уложены в два слоя

Также листы могут укладываться по следующим схемам: в первом случае первые листы монтируются, начиная от дальнего угла помещения параллельно стене, в которой расположена дверь. Последний лист в ряду при необходимости подрезается. Второй ряд укладывается, начиная с обрезка последнего листа первого ряда. Далее укладываются остальные целые листы. Таким образом, производится зашивка всего чернового основания.

Внимание! Стыки четырех листов не должны сходиться в одном месте. Только тогда основание из гипсокартона будет прочным и надежным.

Во втором случае листы монтируются, начиная от противоположной ко входу стены по направлению к выходу из помещения. В остальном листы укладываются точно так же, как и в первом случае.

Монтаж листов гипсокартона на пол

Монтаж гипсокартона на пол

Шаг 1. Подготовленная поверхность пола застилается пароизоляционной пленкой. Отдельные полосы пленки укладываются внахлест (20 см) и слегка заводятся на стены. Это необходимо для того, чтобы гипсокартон как можно меньше контактировал со стенами и полом.

Укладка пароизоляции

Внимание! Если используется гипсокартон, не имеющий дополнительной защиты от влаги, то при ее избытке в помещении он может разрушиться или покоробиться.

Шаг 2. Стены по периметру помещения оклеиваются кромочной лентой.

Поклейка кромочной ленты

Шаг 3. Производится установка маяков. Они монтируются на таком расстоянии друг от друга, чтобы на них могло лечь правило, которым затем будет разравниваться насыпанная керамзитовая смесь. Для изготовления маяков обычно используется профиль CD 60. Профили устанавливаются на небольшой высоты полосы, сделанные из керамзитной смеси. Маяки выравниваются по уровню.

Установка маяков

Маяки выравниваются по уровню

Шаг 4. Пол засыпается ровным слоем керамзитовой смеси с фракциями размером до 5 мм. Ее насыпать рекомендуется по уровню.

Засыпка керамзита

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Шаг 5. Керамзитовая смесь разравнивается при помощи правила. Слой хорошо утрамбовывается.

Выравнивание керамзита

Для выравнивания используется правило

Процесс засыпки и выравнивания керамзита

Шаг 6. Маяки удаляются, а оставшиеся после этого ямки засыпаются слоем керамзитом. Передвигаться по подсыпке после выравнивания нельзя.

Засыпка ямок после маяков

Шаг 7. Также перед укладкой гипсокартона может быть проложен слой пенопласта. Он используется плотностью от 35 и выше. Пенопласт укладывается вплотную к стене.

Укладка пенопласта

Процесс укладки пенопласта

Шаг 8. Листы гипсокартона подрезаются при необходимости в местах, где они будут совпадать с различными коммуникациями. Листы кладутся таким образом, чтобы между ними и стеной оставался зазор 10 мм. Укладка первого слоя гипсокартона может производиться и на керамзитную смесь, если материал укладывается в несколько слоев.

Укладка гипсокартона

Шаг 9. Производится укладка пеноплекса (пенополистирола экструдированного), т. е. теплоизоляционного материала. Листы укладываются в шахматном порядке, чтобы стыки нескольких листов не находились в одном месте.

Укладка пеноплекса

Также листы гипсокартона, если они монтировались с использованием пенопласта, можно укладывать без пеноплекса. В этом случае первый слой гипсокартона промазывается клеем ПВА, а затем на его поверхность укладывается второй слой гипсокартона.

Нанесение клея ПВА на первый слой гипсокартона

Укладка второго слоя

Шаг 10. Укладывается слой ГВЛВ (элемента пола). Это гипсоволоконный материал. Стыки отдельных элементов соединяются клеем.

Укладка ГВЛВ

Шаг 11. Элементы пола ГВЛВ дополнительно соединяются с другими элементами при помощи саморезов. Шаг – 30 см.

Листы крепятся саморезами

Шаг 12. Основание достаточно очистить от пыли и можно укладывать слой финишного покрытия.

Очистка основания от пыли

Видео – Гипсокартон кладут на пол

Прочное и надежное основание из гипсокартона готово. Монтаж, как можно убедиться, прочитав вышеприведенную инструкцию, довольно прост и быстр. Но зато в комнате теперь можно легко оборудовать идеальное ровное покрытие, которое отлично подойдет для укладки почти любого вида финишной отделки пола.

технология укладки и пошаговая инструкция

При ведении как дорогостоящих, так и бюджетных отделочных работ довольно часто гипсокартон укладывается на пол. Популярность этого материала обусловлена рядом технических особенностей, которыми он обладает. Лист ГКЛ на пол стоит дешевле, чем фанера сопоставимого размера. При этом гипсокартон по многим показателям не уступает дереву, а в некоторых случаях и превосходит.

На рынке сегодня представлено несколько видов этого материала. Часть из них предназначается специально для отделки стен, создания арочных и других нестандартных конструкций. Есть листы, обладающие повышенной влагостойкостью, в связи с чем их применяют при выравнивании напольных покрытий в ванной комнате. Другие материалы выпускаются вместе со слоем минеральной ваты, которая улучшает теплоизоляцию в помещении.

Покупая материал надо обратить внимание на помещение, пол которого вы будете отделывать гипсокортоном. Если гипсокортон будет укладываться на пол в ванной комнате — то выбирайте влагостойкий, если в других комнатах, то отдайте свое предпочтение гипсокартону с теплоизоляцией.

Особенности ГКЛ

Гипсокартон представляет собой волокнистый материал, изготовленный из сочетания гипсовой основы и распушенной макулатуры. Оба компонента в процессе производства спрессовываются под высоким давлением. В результате за счет равномерного распределения волокон макулатуры по всей поверхности листа получается довольно крепкий материал, отличающийся эластичностью.

Дополнительно обе стороны ГКЛ обрабатываются специальным составом (гидрофобизатором), который повышает влагоустойчивость. Гипсокартон, предназначенный для укладки на пол, подвергается шлифовке, после чего на него наносятся разнообразные пропитки, исключающие вероятность возникновения процесса меления.

Преимущества

Пол из гипсокартона обладает рядом преимуществ в сравнении с другими отделочными материалами:

  1. Укладка производится «сухим» способом. Стяжка пола гипсокартоном производится без использования воды, благодаря чему в помещении создается оптимальный уровень влажности.
  2. Быстрый монтаж. Укладка ГКЛ не требует особых знаний и навыков. Сам процесс проводится при помощи стандартных инструментов типа канцелярского ножа, линейки и отвертки.
  3. Малый вес одного листа, за счет чего можно создавать легкие и крепкие полы. Это свойство активно используется при организации малоэтажных конструкций, когда необходимо исключить высокую нагрузку на перекрытия.
  4. Относительно низкая цена.
  5. Простота механической обработки. Для нарезки материала можно использовать обычный нож.
  6. Нет необходимости в дополнительной обработке. Листы гипсокартона выпускаются с ровной поверхностью, на которую можно наносить чистовой материал – ковролин, плитку, паркет и тому подобное.
  7. Звуко- и теплоизоляция, что особенно важно, когда работы ведутся в панельных домах.

Гипсокартон — отличный материал для выполнения ремонтных работ, он относительно недорогой, а так же легок в использовании.

В отличие, например, от сухих смесей типа цемента, применяемых при выравнивании пола, гипсокартон упрощает монтаж дополнительных элементов – системы «теплый» пол, минеральной ваты и другого.

Подготовительный этап

Чтобы напольное покрытие прослужило долго, необходимо перед его укладкой выполнить ряд условий. Первое, что потребуется сделать, – это приобрести специальные плиты, предназначенные именно для подобного типа работ.

На следующем этапе потребуется подготовить «черновой» пол к дальнейшей укладке:

  1. Поверхность очищается от мелких частиц.
  2. Наносится цемент или другой раствор для стяжки.
  3. После высыхания можно приступать к монтажу напольного покрытия.

На втором этапе также рекомендуется уложить слой теплоизоляционного материала. Для этих целей лучше всего подойдет керамзит, который можно заменить на перлит.

Перед началом работ на поверхность укладывается полиэтиленовая пленка в два слоя (такой подход позволяет создать паробарьер), каждый кусок которой необходимо скрепить с последующим. Вдоль периметра всех стен укладывается гидроизоляционная лента, которая исключает контакт гипсокартона с ними. Эта лента также применяется с целью повышения звукоизоляции в помещении.

В конце на пленку наносится керамзит, который выравнивается посредством направляющих. Такая подготовка пола обеспечит не только высокую теплоизоляцию помещения, но и защитит гипсокартон от проникновения влаги снизу.

Кроме того, перед укладкой ГКЛ все листы рекомендуется разложить на полу и оставить их на 12 часов. Сделать это необходимо, так как материал за указанное время адаптируется к текущим параметрам температуры и влажности.

Еще один вопрос, который следует прояснить перед рассмотрением технологии монтажа: можно ли ходить по гипсокартону? Как уже было отмечено, этот материал отличается достаточно высокой прочностью, поэтому он может выдержать вес взрослого человека. Однако при этом листы должны лежать на твердой поверхности.

Монтаж под плитку

ГКЛ под плитку монтируется на заранее заготовленные лаги, выровненные по толщине. Последние укладываются на полиэтиленовую пленку. Между лагами засыпается теплоизоляционный слой. В дальнейшем монтаж гипсокартона ведется по тому же принципу, что был описан выше.

Работы начинаются от двери. Это обусловлено тем, что на сыпучий материал запрещено наступать, так как нарушится его поверхностный слой и снизятся теплоизоляционные свойства последнего. Кроме того, следы на керамзите могут привести к тому, что гипсокартон со временем «поведет».

При установки плитки на гипсокартон необходимо выполнить ряд подготовительных работ, при завершении которых вы сделаете ваш пол долговечным

Отдельные плиты соединяются между собой при помощи клеевого состава, который наносится на наружные части листа. Дополнительно гипсокартон крепится саморезами, устанавливаемыми под углом в 45 градусов. Следующий крепеж необходимо размещать на расстоянии в 30 см от предыдущего, а от края листа – на 3 см. Такой подход позволяет надежно закрепить плиты.

Описанная операция выполняется на всем протяжении помещения. Важно помнить о том, что после закрепления листа его необходимо проверить по уровню.

Если имеются такие возможности, то на полиэтилен перед монтажом гипсокартона рекомендуется положить слой термоотражающего материала. Плитки на ГКЛ следует выбирать не более 30×30 см.

Монтаж на деревянном полу

Гипсокартон на деревянный пол монтируется по схожей технологии. Вначале на черновое покрытие укладываются полиэтилен либо битумированная бумага с теплоизолятором. В основном гипсокартон монтируется в два слоя, причем верхний крепится внахлест с нижним. Шаг смещения в таком случае достигает 400 мм.

Завершив все работы, после высыхания клея на гипсокартон можно сразу укладывать напольное покрытие. Выбор в пользу ГКЛ в качестве материала для выравнивания поверхности является наиболее оптимальным. Если предусматривается монтаж «теплого» пола, то перед укладкой напольного покрытия рекомендуется проверить работоспособность этой системы, подключив ее к напряжению.

Во время монтажа гипсокартона температура в помещении не должна быть менее 10 градусов. Также рекомендуется избегать работы в комнатах с повышенной влажностью. Небольшие неровности, образующиеся в процессе монтажа, устраняются при помощи промежуточного слоя либо шпаклевки (строительных смесей). В качестве теплоизоляционного слоя также нередко используются шлаковый щебень и песок. Выбор в пользу того или иного материала обычно определяется финансовыми возможностями.

Гипсокартон для пола — Виды, преимущества использования, технология укладки


Гипсокартон — современный строительный материал, который поставляется в листах прямоугольной и фигурной формы. Он состоит из гипса, содержащего добавки, который закрыт с двух сторон листами картона. Этот материал широко применяется для отделки помещений и создания напольного покрытия.

Преимущества


Устройство полов с использованием гипсокартона имеет ряд преимуществ:


  • Удельный вес гипсокартона для пола имеет небольшую величину, что позволяет снизить нагрузку на перекрытие или лаги основания пола. Укладка материала в два слоя не приводит к существенному увеличению нагрузок;


  • Гипсокартон имеет идеальную ровную поверхность, поэтому для укладки отделочного материала не требуется предварительная ее обработка;

Виды


Гипсокартон подразделяется в зависимости от технических характеристик и назначения на следующие виды:


  • Огнестойкий (ГКЛО). Гипсовый слой материала содержит специальные добавки, что позволяет использовать его в помещениях, в которых существует риск возгорания. Они обладают невысокой огнестойкостью и не способны на протяжении продолжительного времени противостоять воздействию огня. На серых листах присутствует красная маркировка.


  • Влагостойкий (ГКЛВ). Листы картона этого материала проходят обработку, которая защищает их от воздействия влаги и предотвращает развитие нежелательных микроорганизмов. В состав гипсовой сердцевины вводятся добавки, которые снижают способность поглощать влагу. Такой вид используется в помещениях, имеющих повышенную влажность. Лист окрашен в зеленый цвет, а маркировка его синяя.


При выборе гипсокартона для пола следует учитывать особенности его эксплуатации, поэтому нужно обратить внимание на материал, который обладает достаточной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и влаги, а также имеющим достаточные упругие характеристики. Такой пол в заключении покрывают линолеумом, ламинатом, плиткой или кладут паркет.

Технология укладки пола


При создании пола из листов гипсокартона соблюдается определенная последовательность работ, что позволяет достичь лучшего результата.


Вся конструкция пола располагается на черновом основании, которое должно быть ровным. Если имеются отклонения от горизонтали, то используется обычная цементно-песчаная смесь и различные приспособления для выравнивания поверхности.


После этого на полученную ровную поверхность укладывается и закрепляется несколько слоев гидроизолятора. Это может быть полиэтиленовая пленка или рубероид для деревянного основания.


На поверхность гидроизоляции насыпается небольшой слой перлита, песка или керамзита. Для экономии дорогостоящего перлита может быть использована смесь этого материала с песком.


После выравнивания слоя подсыпки на него кладется гипсокартон. При этом должен образоваться отступ от стен в который укладывается гидроизоляционная лента.


Для крепления торцов листов используется специальный клей. Если требуется дополнительное крепление, то его осуществляют с помощью специального крепежа.


Если пол состоит из двух слоев гипсокартона, то не допускается наложения их стыков.


После того, как клей надежно зафиксирует листы между собой, можно приступать к укладке завершающего покрытия.

Полы из гипсокартона.

Каждому человеку хочется жить в комфортном и уютном доме, где каждый предмет несет в себе определенную функциональную нагрузку. Именно для этих целей подойдут полы из гипсокартона, основные функции которых — защита от влажности и пожаров, обеспечение тепло- и звукоизоляции, а так же создание и поддержание уюта в апартаментах.

Гипсокартон используется в оформлении пола, стен и потолка. Перед работой с материалами, содержащими гипс, нет необходимости проводить дополнительные защитные мероприятия, так как pH-уровень гипсокартона изначально близок к кислотно-щелочному уровню человека. Защита от пожаров обусловлена тем, что в данном материале отсутствует возможность поддержания горючести и выделения токсичных веществ, вследствие чего можно быть полностью спокойным за безопасность своего жилья. Гипсокартон обеспечивает благоприятный для проживания микроклимат за счет возможности регулировать уровень влажности в комнате: при недостатке влаги он будет ее выделять, при избытке — поглощать.

Гипсокартон можно использовать с различными профилями, что открывает множество вариантов планировки комнаты и придает легкость выполнению отделочных работ. С помощью систем сухого строительства есть возможность создавать новые конструкции, либо видоизменять прежние. Ведущие строители предлагают методику создания «сухого пола», которая достаточно нова, но уже обрела свою популярность. Ее суть заключается в том, что пол монтируется сухим способом, без использования жидкостей. В отличие от «наливных полов», данный способ снижает нагрузку на имеющиеся конструкции и подходит для случаев, когда строительные работы нужно закончить как можно скорее.

  Несомненный плюс «сухих полов» в том, что не требуется долгого времени на высыхание, как это происходит с «наливными полами», а, следовательно, по нему можно сразу же начинать ходить.

Использование гипсокартона в напольном покрытии обеспечивает создание прочной конструкции, которая будет одинаково удобна как в зимний, так и в летний сезон, а на ее возведение уйдет меньшее количество времени, чем на любой другой вариант.

Большим спросом пользуется немецкая фирма «Knauf Bodenplatte», занимающаяся производством плит из гипсокартона для напольного покрытия. Данный материал обеспечивает высокую устойчивость и сопротивляемость разного рода нагрузкам. Плиты «Knauf Bodenplatte» состоят из достаточно плотного гипса и предназначены, в большинстве своем, для использования в «сухом полу knauf». Производятся плиты с использованием технологии армирования жидким стеклом, а в конце покрываются картоном, который как раз и обеспечивает ту самую устойчивость.

«Сухой пол» подойдет для любых поверхностей, однако после завершения укладки пол нужно будет выровнять. Перед этим используется подсыпка в виде песка, керамзита или перлита. Перлит не бюджетный вариант, но, если хочется приобрести материл небольшого веса и обладающий теплоизоляционными свойствами, оно того стоит. Потраченные деньги потом окупятся. Если в качестве подсыпки выбран песок, проследите, чтобы в его состав входил цемент, а сам строительный материал, обладал средней влажностью, иначе со временем песок может спрессоваться. Наиболее популярным для подсыпки является керамзит, так как он устроит большинство хозяев и по цене, и по физическим и техническим свойствам.

  Так же перед укладкой пола можете подложить туда специальную вату, вощеную бумагу или пенополистирол — они создадут прекрасную звуко- и теплоизоляцию.

Когда все эти работы завершены, можно преступить непосредственно к укладке слоя гипсокартонных плит.

Как правильно уложить плиты и обработать поверхность

Во многих жизненных аспектах и бытовых вопросах у людей расходятся мнения, однако в теме о том, как начинать укладку пола, строители единодушны: стартовая точка — от двери, а затем продвигаетесь вглубь комнаты, сдвигая шов на сорок сантиметров и соблюдая одно направление. Закончив первый слой, приступайте ко второму. Он укладывается перпендикулярно предыдущему, плотно приклеиваясь к нему с помощью клея ПВА. Швы друг с другом совпадать не должны. Чтобы не деформировать конструкцию, первые двенадцать часов передвигаться по полу нужно аккуратно.

После завершения данного этапа можно приступать к укладке гипсокартонных плит. Размер одной плиты не должен превышать 300×300 см. Перед укладкой тщательно загрунтуйте поверхность. После этого можете приступать к работе с плитами.

Положительные стороны «Сухого пола»

«Сухой пол» имеет множество преимуществ: в процессе работы не будет происходить вынужденных остановок, которых требует «наливной пол» для высыхания; укладка и обработка происходят очень быстро; уже на следующие сутки после настила пола можно приступать к завершающему покрытию в виде линолеума, ламината, паркета и других вариантов. Так же «Сухой пол» обладает маленьким весом. Обеспечивает прекрасную звуко- и шумоизоляцию и пожаробезопасность.

Следует ли вешать гипсокартон до или после укладки чернового пола? | Home Guides

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 9 декабря 2018 г.

При стандартном домашнем строительстве подрядчик устанавливает черновой пол перед установкой гипсокартона. Фактически, черный пол — одна из первых особенностей строительства, тогда как монтаж гипсокартона происходит ближе к концу проекта. Черновой пол выполняет двойную функцию как безопасная поверхность для ходьбы и структурная основа, к которой крепятся стены с каркасом.

Этап каркаса

Конструкция чернового пола является частью этапа каркаса. После завершения фундамента подрядчик устанавливает систему перекрытий. Он состоит либо из балок перекрытия, либо из ферм перекрытия, которые крепятся к фундаменту. Черновой пол, состоящий из больших листов фанеры с пазом и пазами или ориентированно-стружечных плит (OSB), устанавливается непосредственно на балки или фермы, образуя основание пола. Только после завершения чернового пола подрядчик начинает обрамлять внутренние и внешние стены, которые находятся поверх чернового пола.

Механический стол

Черный пол должен быть подготовлен до того, как механические подрядчики, такие как электрики и сантехники, смогут установить проводку и трубы в стенах. На данном этапе еще слишком рано вешать гипсокартон, потому что механическим подрядчикам нужен доступ к открытым стойкам стены.

Перед тем, как повесить гипсокартон

Пришло время повесить гипсокартон только после того, как механические подрядчики закончили работу, окна и двери установлены, крыша установлена ​​и завершены этапы облицовки наружной стены, сайдинга и изоляции.Панели из гипсокартона содержат прессованный гипс, покрытый толстой бумагой, чтобы поверхность стен была гладкой. Гипсокартон должен быть защищен от влаги и дождя, поэтому перед внесением панелей в дом необходимо установить защитный «конверт».

Монтаж гипсокартона

Гипсокартон устанавливается сверху вниз. Сначала идет гипсокартон, а затем верхний ряд стеновых панелей, плотно прижимаемых к потолочным панелям. Последними должны быть нижние стеновые панели, которые должны плотно прижиматься к верхним стеновым панелям.Чтобы эффективно поднять нижние панели, установщик гипсокартона вставляет простые ножные домкраты между нижней частью панелей и черным полом и наступает на домкраты, чтобы поднять панели на место.

Финишный пол

После того, как гипсокартон наклеен, приклеен и покрашен, пора укладывать финишный пол. Ковролин, винил, плитка или древесина твердых пород укладываются на черный пол для придания законченного вида. Финишный пол может добавить от 3/8 до 3/4 дюйма к высоте пола. Любые зазоры, которые остаются между чистовым полом и гипсокартоном, обычно скрыты под базовой отделкой, которая находится на уровне пола, но прикрепляется к стеновым стойкам.

На что указывают эти трещины в гипсокартоне?

Я пытаюсь понять, что происходит в моем доме. Купил еще в феврале, при осмотре дома этих трещин и выпуклостей не было. Единственная проблема, которую я заметил, — это неровные полы. Только когда я провел здесь ночь, я смог увидеть все исправления, которые сделали предыдущие владельцы. Угол света в сумерках и ночью давал тень на лоскутную работу.

Единственное, что я заметил, что было странно при осмотре дома до того, как я его купил, это то, что полы были волнистыми, а некоторые казались немного неровными.Я спросил у инспекторов, и они сказали, что не уверены, это может быть что угодно. Я подумал, что это сомнительный ответ, но это все, что они могли сказать. Они сказали, что не видят ничего структурно неправильного ни в балках, ни в доме.

С тех пор, как я купил дом, все эти трещины стали появляться. Когда я переставляю мебель, она наклоняется либо в сторону, либо в сторону стен. И когда я хожу, все трясется. Когда я хожу по дому, также слышно много хлопков и скрипов. Ночью то же самое, треск и скрип.Иногда будут действительно громкие хлопки. Предыдущий владелец застелил много полов коврами, поэтому трудно было увидеть что-то неправильное с ними. Опять же, только когда я жил здесь и гулял по большей части поверхности, я заметил неровности. На втором этаже есть пустоты и возвышенности. Я буду гулять, и мне кажется, что единственное, что меня держит, — это ковер.

Они также облицовали потолок кухни панелями, которые, как я теперь думаю, должны были скрыть все повреждения, которые мог бы иметь потолок.Я спросил их об обшивке, потому что я предположил, что именно поэтому они поставили обшивку, чтобы покрыть некоторые повреждения от воды. Мне просто сказали, что им нужен деревенский вид. D

Есть пара стропил, по крайней мере, что я могу видеть, которые были отремонтированы, и еще пара треснувших. Я думаю, что одному становится хуже, или, по крайней мере, хуже, чем когда я осматривал дом.

На фото один и два потолка в спальне. Думаю, это случилось, когда я поднялся на чердак над гаражом.Чердак гаража охватывает гараж и эту комнату. Я чувствую, как пол провисает, когда иду по нему.

На третьем изображении (я полагаю) потолок гостиной. В этом номере есть странная выпуклость, начинающаяся у входа. Над этой комнатой находится какая-то странная комната без туалета. Когда я вхожу в эту комнату, я слышу много треска / скрипов со стороны лестницы, ведущей на второй этаж, и той, которая ведет на чердак … вход на чердак находится в этой комнате.

На четвертой фотографии изображена лестница, когда я собираюсь подняться наверх.Кажется, что лестница опускается. На рисунке 17 показана выпуклость в полу и просадка вокруг лестницы.

На фото 5 спальня. На картинке это трудно увидеть, но на листе породы начинает проявляться складка. Многие трещины, которые я вижу вокруг дома, начинаются так. Они начинаются как слабая складка, затем становятся более четкими, пока не превращаются в трещину. Вентиляционное отверстие возле складки также начинает выскакивать. Над этим помещением находится мансарда, которую добили предыдущие хозяева.Когда я хожу туда, там много хлопков и тресков. А также ощущение провисания, как будто пол немного опускается, когда я хожу по нему. Это могло быть просто провисанием фанеры, но складки в листе камня и выступающие вентиляционные отверстия заставляют меня думать, что это что-то другое.

Изображение 6 — это та же комната, что и 5. Справа от этого изображения, справа от двери находится лестница. Вы также можете увидеть выпуклость, начинающуюся здесь.

На фото 7 потолок той странной комнаты над гостиной, о которой я упоминал ранее.У стены много гвоздей. И другие пятна. На самом деле, по всему дому много гвоздей.

На фото 8 — еще одна складка, которую трудно увидеть, но в спальне. Это становилось все длиннее.

Мансардное окно в главной спальне имеет трещины, выходящие из углов. Вход в эту ванную комнату имеет диагональную трещину по краю двери, которая была залатана и ее трудно увидеть. Не похоже, что становится хуже. Что странно, так это то, что дверь в стене, перпендикулярная этой стене (дверь шкафа), тоже имеет диагональную трещину.Он также был исправлен, и я не вижу, чтобы это стало хуже.

На фото 10 дверь на чердак. Вокруг трещины. На чердаке большой ямочный ремонт. Большие квадратные пятна.

На фото 11 — комната на чердаке. Опять же, как и все эти трещины, не было, когда я смотрел на дом. Кроме того, многие из этих трещин были залатаны в какой-то момент.

На фото 12 дверь в недостроенную часть мансарды.

Изображение 13 действительно странное.Однажды я услышал громкий треск / рвущий звук. Я огляделся вокруг дома, но не увидел ничего, что могло бы издавать этот звук, и не поднялся на чердак (это было ночью). На следующий день после работы я поднялся на чердак и увидел новую точку застежки. Я воткнул в него гвоздь, чтобы найти его, когда перейду на другую сторону стены. Я ожидал найти луч или что-то еще, упирающееся в это место, но ничего не было.

На фото 14 — еще одна трещина на чердаке, которой никогда не было, когда я впервые осмотрел дом.Это началось как складка, которая выглядела как линия, и выросла до того, что вы видите.

Трещины под подоконником мансарды. Я думаю, что разбитая оконная рама от того, что они вставили в окно кондиционер. Обе рамы мансардных окон имеют одинаковые повреждения.

Рисунок 16 — это ремонт трещины на чердачной лестнице.

На фото 18 дверь возле гаража. Еще одна новая трещина.

На фото 19 — складка в главной спальне, которая становится длиннее.

Мне бы очень хотелось разобраться, что происходит с этим домом, и что я могу сделать, чтобы это исправить.Я позвонил в две компании-учредители, одна сказала, что не видит ничего структурно неправильного в доме, и позвонила ему, если станет хуже. Другой пытался сказать мне, что мне нужны домкраты на 24 тысячи долларов, чтобы выровнять пол, и это все исправит. А также 14 тысяч долларов на закупку подпольного пространства и установку там осушителя.

Я также позвонил инженеру-строителю, который осмотрел дом не так тщательно, как я хотел. Поскольку он не видел трещин в фундаменте, он списал это на повреждение водой в какой-то момент.Но я не видел признаков (пятен и т. П.) От повреждения водой. В главной спальне на потолке есть странное круглое пятно диаметром около двух футов. И странное квадратное пятно на потолке в одной странной комнате. Но чердак там наверху и пятен я не заметил. Я позвонил инженеру-строителю из-за трещин на стропилах и трещин, которые я слышу. Парень не произвел на меня хорошего впечатления, так как заглядывал только в легкодоступные части чердака. И сказали, что они действительно могут рассказать мне что-нибудь о балках пола, так как там внизу есть изоляция.Я как бы хотел сказать им, что они должны были отложить это, если это была проблема …

Любая помощь будет принята с благодарностью. Я сейчас застрял в этом доме, поэтому я хочу найти и исправить любую проблему, прежде чем все станет хуже и дороже.

Дом находится на юге Вирджинии, климат жаркий и влажный. Построен в 1986 году.

Там много заплаток, чтобы скрыть трещины, трещины от гвоздей, и похоже, что они только что натерли краской для гипсокартона, который отслаивался.

О, в кирпичной облицовке слева от входной двери есть ступенчатая трещина. Примерно в восьми футах. Это не долго или что-то в этом роде … может быть, 8-10 граней. Мне нужно пройти в ползун, чтобы посмотреть, есть ли поблизости трещина в фундаменте.

На рисунках 20-23 и 34 показаны стропила с трещинами / напряжениями, до которых я смог добраться.

Рисунки 24 и 25 — это пара отремонтированных стропил.

Рисунки 26 и 27 просто показывают расстояние между стропилами, думаю, мне следовало держать линейку вверх…

Эти фотографии — вход в кладовку материнской спальни. Есть вход из спальни хозяев и вход из другой комнаты.
r o —
о |
м |

Обновление 02.07.2019

На этих двух фотографиях показаны складки, которые теперь появляются на лестничной клетке.Это между двумя этажами.

Вот обновленная фотография 4. На том же месте становится все хуже.

Это спальня внизу, сзади и спереди, я почти уверен, что под ней нет места для лазания. Такое случалось несколько раз, к концу дня дверь трется о дверной косяк справа. Над этой комнатой находится чердак, который также находится над гаражом … то есть подняться на чердак гаража, это выглядит как одна комната.

Венецианская штукатурка: все, что вам нужно знать

AD: Так что же такое венецианская штукатурка?

LH: Венецианская штукатурка — это общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой.Затем его смешивают, чтобы получилась известковая штукатурка. (Итак, венецианская штукатурка и известковая штукатурка — это одно и то же.) И когда эта известковая штукатурка наносится на стены и подвергается воздействию углекислого газа в воздухе, смесь снова превращается в известняк. Итак, все начинается с известняка и заканчивается известняком — поистине волшебно! И это то же самое, что наши предки использовали в Древней Греции и Египте. Невероятно, но он выдержал испытание временем, как физически, так и эстетически.

Что отличает венецианскую штукатурку или известковую штукатурку от других штукатурок, так это то, что в них нет смеси заполнителей.Таделакт и Марморино, например, включают такие заполнители, как мрамор, гранит или стекло. По внешнему виду они похожи на венецианские, но эти агрегаты придают общему виду толщину и тонкую текстуру.

AD: Как бы вы описали внешний вид помещения [венецианская штукатурка]?

LH: Внешний вид землистый и мягкий. Нанесение тонкими полупрозрачными слоями создает радужный блеск, создавая ощущение глубины и движения.

В квартире Джейми Дрейка на Манхэттене отделка венецианской штукатуркой от Alpha Workshops для Эдварда Филдса сочетается с современным дизайном и яркими акцентами.

AD: Почему вам это нравится?

LH: Взаимодействие естественного света и известковой штукатурки волнует. Создается впечатление, что одновременно из гипса исходит теплый свет и парящая над ним световая вибрация. Эффект — ощущение легкости и покоя в пространстве.Именно эти качества так хорошо сочетаются с эстетикой минимализма. Штукатурка согревает урезанное пространство и усиливает акцент на главном.

Я работаю с этой эстетической комбинацией в моем текущем проекте. Мы наносим кремовую штукатурку одного цвета на весь дом, включая все межкомнатные двери. Винсент Ван Дуйсен так прекрасно освоил этот вид, в котором внутренние двери плавно переходят в стены. Чтобы добиться такой однородности, вам необходимо установить двери с косяками для пропила вместо традиционных косяков, для которых требуются молдинги.Конечный результат — своего рода визуальная тишина.

AD: Какие плюсы и минусы следует знать домовладельцу, прежде чем переходить на венецианскую штукатурку?

LH: Новые продукты не требуют особого ухода и очень долговечны. Раньше вам нужно было заново оштукатурить всю стену, чтобы скрыть одну потертость или пятно, но те времена прошли. Сегодня существует множество известковых штукатурок, которые можно легко отремонтировать частями, а затем смешать с остальной частью стены.А самые незначительные потертости можно удалить влажной тканью с мягким моющим средством или легкой шлифовкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 1000 или тонкой стальной мочалкой. Это намного меньше затрат на обслуживание, чем люди думают, и почти так же гибко, как краска с точки зрения нанесения и обслуживания.

Штукатурки с заполнителями требуют более высокого ухода. Сложнее исправить пятна, не оставив следов, поэтому может потребоваться повторная штукатурка всей стены, чтобы полностью скрыть пятно. Также, применяя их, необходимо за один прием закончить всю стену от угла к углу.Таким образом, вы теряете часть этой гибкости.

Персиковая венецианская штукатурка на стенах главной ванны Нью-Йорка, спроектированной Джейми Дрейком.

Фото: Уильям Уолдрон

AD: А с технической стороны?

LH: Известковая штукатурка нетоксична и не выделяет летучих органических соединений. С точки зрения санитарии он также пропускает воздух, позволяет влаге улетучиваться с основания и, естественно, устойчив к плесени и плесени. Самый большой недостаток в том, что это дороже, чем краска.В зависимости от того, какой продукт вы выберете, нанесение штукатурки будет стоить от 8 до 15 долларов за квадратный фут.

AD: Вы рекомендуете каких-либо конкретных поставщиков?

LH: Я люблю Texstōn Architectural Surfaces. Это очень инновационная компания, предлагающая широкий выбор известковых штукатурок и квалифицированный персонал, который поможет вам выбрать подходящий продукт для вашей области применения. Кроме того, они доступны на национальном уровне и имеют сеть опытных установщиков.Это универсальный магазин!

Интервью выше было слегка отредактировано для ясности.

Ремонт стен и полов

Мы обратились к трем блоггерам за идеями о том, как решить некоторые мелкие, но нытье, бытовые проблемы со стенами и полом.

Ремонт гипсокартона

Проблема: Скрыть повреждения гипсокартона — непростая задача, требующая нескольких инструментов и материалов для гипсокартона, чтобы стены выглядели как новые. Чтобы исправить отверстия размером с монету, многие традиционалисты используют сетку или бумажную ленту.Но только не Лесли ДеВито, блоггера, создавшего «Мой старый загородный дом».

Исправление: Косметические клинья! Де Вито сначала попыталась залатать два отверстия размером с никель цементной доской, которую она валяла, но детали не подошли, как вы можете видеть на картинке ниже (слева).

Популярные чтения

    Почему Fake Grass набирает популярность

    Двор и патио

    Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ.Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?

    7 важных ремонтов перед продажей дома

    Подготовка вашего дома к продаже

    Самые важные вещи, которые нужно сделать, чтобы повысить стоимость вашего дома, прежде чем выставлять его на продажу.

    Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

    Живопись и освещение

    Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

Список инструментов:

  • Губки для макияжа
  • Ножницы
  • Шпаклевка
  • Шпатель
  • Наждачная бумага

Как:

  1. Разрежьте клинья на части, которые немного больше отверстий.
  2. Нанесите шпаклевку на гипсокартон и сотрите излишки.
  3. Когда шпаклевка высохнет, отшлифуйте поверхность, пока она не станет гладкой.
  4. Добавьте свежий слой краски.

Теперь Де Вито предлагает людям найти дыры; давай, взгляни.

Связанный: Еще одна умная фиксация гипсокартона

Простой способ удаления ногтей с обрезков и полов

Проблема: Вы можете сэкономить немного теста, используя утилизированные материалы, такие как отделка и дубовый пол. Но прежде чем вы сможете их установить или даже безопасно хранить, вам придется вытащить все старые гвозди, не повредив дерево.

Исправление: Хотя у вас может возникнуть соблазн ударить по гвоздю с обратной стороны молотком, а затем выдернуть его, не делайте этого.Это может испортить поверхность. Вместо этого выдергивайте гвозди со спины, — говорит Питер Фацио с сайта Dadand.

Список инструментов:

  • Плоскогубцы
  • Рабочие перчатки
  • Падение ткани

Как:

  1. Положите облицовку или половицу лицевой стороной вниз на тряпку, чтобы защитить переднюю поверхность.
  2. С помощью плоскогубцев возьмитесь за гвоздь и аккуратно катите по изогнутой части инструмента, пока гвоздь не выскочит.

Если старый наполнитель, которым закрывался гвоздь на лицевой стороне, выскочит наружу, это легко исправить.Заполните отверстие шпатлевкой для дерева соответствующего цвета (он также подойдет для композитной отделки). Осторожно соскребите верхнюю часть ремонта шпателем, чтобы удалить излишки наполнителя — иначе останется заметная неровность.

Если вы не можете найти наполнитель подходящего цвета, отремонтируйте отверстие и аккуратно отшлифуйте поверхность. Точечная краска в тон.

Уловка для улучшения Grody Grout

Проблема: Когда Вирджиния из LiveLoveDIY выкрасила свои кухонные шкафы в ярко-белый цвет, ее грязная затирка для плитки стала настоящей бельмом на глазу.

Конечно, чистящие средства, такие как перекись водорода, могут осветлить обесцвеченные полы, но они не помогут с затиркой. Затирка песчаная и легко окрашивается; несмотря на чистку, он может никогда не казаться чистым.

Исправление: Используя то, что она называет «лучшим продуктом на свете», бутылку Polyblend Grout Renew (есть и другие бренды), белоснежной устойчивой к пятнам и выцветанию краски для затирки. Бутылка на 8 унций стоила 10 долларов, и этого было достаточно, чтобы покрыть всю затирку на ее кухне.

Список инструментов:

  • Краска для затирки
  • Зубная щетка
  • Тряпки или бумажные полотенца

Как:

  1. Выдавите каплю краски на раствор и втирайте его зубной щеткой. (Краска, которую использовала Вирджиния, быстро сохнет, поэтому вам нужно работать быстро.)
  2. Сотрите излишки плитки бумажным полотенцем.

Включая несколько перерывов, ей потребовалось около четырех часов, чтобы завершить работу, что, по ее словам, было потрачено не зря. Вирджиния также говорит, что краску для затирки легко поддерживать в чистоте.

Совет: Вы также можете закрыть краску для затирки после того, как она высохнет.

Связано: Больше удобных исправлений для всего, от протекающих окон до снятых винтов

Стены, потолки и полы, поврежденные наводнением: удаление влаги, очистка и ремонт

Будьте готовы к тому, что стены, потолки и полы могут быть повреждены наводнением.
сохнут несколько недель.Если реставрационные работы завершены раньше
правильная сушка, плесень и грибок будут продолжать расти. В
результатом может быть структурное повреждение вашего дома, необходимость
перекрашивать стены или заменять новые покрытия стен, и дискомфорт
или болезнь членов семьи, страдающих аллергией.

Удалить
всю воду как можно скорее из вашего дома. Также удалите
пропитанная водой мебель.Как только вода будет удалена,
следующий шаг — удаление впитавшейся влаги
деревом, гипсом и другими материалами.

Если
позволяет погода, откройте двери и окна, чтобы удалить влагу
и запахи. Если внешняя влажность становится больше, чем внутри,
закрыть вещи; аналогичным образом закройте дом на ночь, если
в противном случае в помещении может втянуться влажный воздух.Если окна застряли, снимите оконные планки и снимите
вся створка. Если двери застряли, вытолкните штифты дверных петель.
отверткой и молотком, затем снимите.

Рассмотреть
использование осушителей для ускорения сушки при наружной влажности
уровни высокие. По возможности арендуйте коммерческие осушители воздуха,
которые удаляют в три-четыре раза больше воды, чем домашние модели.При использовании осушителей закройте окна и двери. Если там
в вашем доме сильное наводнение, подумайте о найме подрядчика
для удаления воды. Некоторые компании могут сушить дома менее чем за
в неделю с коммерческими осушителями и воздуховодами.

Мыть
как можно быстрее удалить грязь, грязь и мусор с помощью шланга и
тряпкой или губкой для мытья полов.

Старт
уборка с верхнего этажа или верхнего предела затопления и
работать вниз.

Удалить
стеновые панели, штукатурка и вагонка не ниже уровня затопления.
Во влажном состоянии стеновая плита действует как губка. Если намокли загрязненные
паводковые воды, они могут представлять постоянную опасность для здоровья и должны
удалить.Если большая часть стеновой плиты пропиталась чистой дождевой водой,
рассмотрите возможность вырезания секции высотой от 4 до 12 дюймов снизу
и верх стен. Это создает «эффект дымохода».
движения воздуха для более быстрого высыхания. Сабельная пила с
лезвие для резки металла работает хорошо, но используйте только кончик
лезвие и остерегайтесь труб, воздуховодов и проводки.

Гипс
обычно не требует замены, хотя для этого потребуется
очень долго сохнет.

Некоторые
обшивку можно спасти, если дать ей медленно высохнуть. Вы тоже
следует удалить и утилизировать любую поврежденную затоплением изоляцию,
который будет удерживать воду в течение нескольких месяцев после намокания.

Очистить
поверхностей:

  • Тщательно
    мыть и дезинфицировать стены, потолки, открытые полости в стенах
    и шпильки.
  • Использование
    хорошее дезинфицирующее средство для предотвращения образования плесени. Одна чашка
    хлорного отбеливателя, смешанного с галлоном воды, подойдет.
    Чтобы получить более мыльный чистящий раствор, добавьте полстакана мягкого
    моющее средство. Надевайте резиновые перчатки.
  • Если
    стены уже высохли, работа от пола до потолка
    чтобы предотвратить появление полос.(Грязная вода брызнула на сухие стены
    могут впитаться и удалить их практически невозможно.)
    Секции перекрывают, в последнюю очередь чистка потолка.

Раньше
дом высох, мыть полы и столярку
жесткая щетка, большое количество воды, моющее и дезинфицирующее средство.
Ковровые покрытия, пропитанные загрязненной паводковой водой, следует удалить.
и выбрасывается, если его нельзя продезинфицировать на коммерческом объекте.
по цене существенно меньшей, чем замена.Виниловые полы
и, возможно, потребуется удалить напольную плитку, чтобы дать черному полу высохнуть.

Деревянный
полы следует сушить постепенно. Внезапное высыхание может вызвать
растрескивание или раскалывание. Некоторые реставрационные компании могут ускорить
время высыхания, пропуская воздух через рифленую нижнюю сторону
паркетные доски.

Оценка
можно ли отремонтировать, заменить или восстановить ваши полы. Принимая любые решения, учитывайте свое время и бюджет. Если
паркетные полы повреждены и не подлежат ремонту, возможно, вы захотите
отказаться от затрат на замену и вместо этого покрыть их
ковролин, винил или линолеум. Или вы можете положить новый пол
поверх старого, а не заменить его.

  • Фанера
    черный пол мог отслоиться (отделиться) от чрезмерного
    влага, вызывающая коробление.Разделы, возможно, придется заменить
    или прибить к ним новую фанеру. Проконсультируйтесь с подрядчиком
    для этой работы.
  • Если
    коробление или коробление, забейте гвозди в
    пол имеет тенденцию подниматься или вздыматься. Это предотвратит дальнейшее
    повреждать. Сильно покоробившиеся паркетные полы обычно не подлежат ремонту.
    Однако деформированный, широкий пол из сосновой доски часто сглаживается.
    после того, как он полностью высохнет.
  • Самолет
    или ровный песчаный пол. Не обрабатывать до полного высыхания.

Кому
удалите плесень со стен или потолка, используйте поверхность, покрытую плесенью
очиститель (доступен в магазинах красок) или: очистите плесень с помощью
бытовым моющим средством, затем потрите раствором четверти
чашки отбеливателя на 1 литр воды.Хорошо промыть чистой водой.
После полного высыхания нанесите слой краски, содержащей средство от плесени.
агент.

Кому
удалите плесень с полов и деревянных изделий, используйте фосфат
чистящий раствор, например, порошковое средство для мытья посуды
или тринатрийфосфат (от 4 до 6 столовых ложек на галлон
вода), имеющиеся в хозяйственных магазинах.Промыть водой и
когда высохнет, нанесите стойкое к плесени покрытие.

Дополнительные ресурсы:

Агент по проживанию вашей семьи в округе, местное управление по чрезвычайным ситуациям, Красный Крест Америки, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Публикации по теме:

«Ремонт вашего затопленного дома», Американский Красный Крест / Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 1992.

UW-Extension Publications-

«Удаление воды из строительных материалов дома, поврежденного водой»;

«Высокая влажность после повреждения водой и роста плесени и клещей».

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: информация в
NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в
NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.Более

Стены, потолки и полы, поврежденные наводнением — Информация о наводнении

Кеннет Хеллеванг, инженер-консультант

Снятие
Влага, чистка и ремонт

Будьте готовы позволить
стены, потолки и полы, поврежденные наводнением, сохнут в течение нескольких недель. Если
реставрационные работы завершены до надлежащего высыхания, появления плесени и грибка
будет продолжать расти. Результатом может быть структурное повреждение вашего дома,
необходимость перекраски стен или замены новых настенных покрытий, а также
дискомфорт или болезнь для членов семьи, страдающих аллергией.

Получение
Выход влаги

Удалите всю воду как можно скорее.
как можно больше из вашего дома. Также удалите мебель, в которой есть вода.
пропитанный. После удаления воды следующим шагом будет удаление влаги, которая
впитался деревом, штукатуркой и другими материалами.

Если погода
разрешает открывать двери и окна для удаления влаги и запахов. Если
влажность снаружи становится больше, чем внутри, крупным планом; так же,
закройте дом на ночь, если температура упадет и влажный воздух может
в противном случае рисоваться в помещении.Если окна застряли, взлетайте
оконные планки и снять всю створку. Если двери застряли, выезжайте
штифты дверных петель с помощью отвертки и молотка, затем снимите.

Рассмотрите возможность использования
осушители для ускорения сушки, когда уровень внешней влажности
высокая. Если возможно, арендуйте коммерческие осушители воздуха, которые удаляют три на
в четыре раза больше воды, чем в домашних моделях. При использовании осушителей закрывайте
окна и двери. Если в вашем доме произошло сильное наводнение, подумайте о
наем подрядчика по водоотведению.Некоторые компании могут сушить дома
менее чем за неделю с коммерческими осушителями и воздуховодами.

Стены и потолки

Как можно скорее смыть грязь, грязь и мусор
шланг и тряпка для швабры или губка.

Начните уборку с верхнего этажа или верхнего предела
затопление и работа вниз.

Удалить стеновые панели, штукатурку и облицовку по крайней мере до
уровень затопления. Во влажном состоянии стеновая плита действует как губка. Если пропитан
загрязненные паводковые воды, они могут представлять постоянную опасность для здоровья и
следует удалить.Если большая часть стеновой панели пропиталась чистой
дождевой воды, рассмотрите возможность вырезания секции высотой от 4 до 12 дюймов от
низ и верх стен. Это создает «эффект дымохода» движения воздуха.
для более быстрого высыхания. Сабельная пила с лезвием для резки металла
работает хорошо, но используйте только кончик лезвия и следите за трубами,
воздуховоды и проводка.

Штукатурка обычно не требует замены, хотя она
сохнет очень долго.

Некоторые панели могут быть
утилизируется, если дать высохнуть медленно.Вы также должны удалить и утилизировать
любой изоляции, поврежденной наводнением, которая будет удерживать воду в течение нескольких месяцев
после намокания.

Для очистки поверхностей

Тщательно вымыть и продезинфицировать стены, потолки, открытые
стеновые полости и стойки.

Используйте хорошее дезинфицирующее средство для предотвращения образования плесени. Один
чашка хлорного отбеливателя, смешанная с галлоном воды, подойдет. Для
более мыльного чистящего раствора, добавьте полстакана мягкого моющего средства. Носить
резиновые перчатки.

Если стены уже высохли, работайте от пола до
потолок для предотвращения образования полос.(Брызги грязной воды на сухие стены могут
впитываются и их практически невозможно удалить.) Перекрытие участков,
чистка потолка в последнюю очередь.

Этаж

Прежде чем дом высохнет, вымойте полы и
по дереву жесткой щеткой, большим количеством воды, моющего средства и
дезинфицирующее средство. Ковровые покрытия, пропитанные загрязненной паводковой водой, следует
удаляется и утилизируется, если его нельзя продезинфицировать в коммерческих
по цене существенно меньше, чем замена. Винил
пол и напольную плитку, возможно, потребуется удалить, чтобы позволить высохнуть
черный пол.

Деревянные полы следует сушить постепенно. Внезапное высыхание
может вызвать растрескивание или раскол. Некоторые реставрационные компании могут
ускорить высыхание, пропустив воздух через рифленую нижнюю сторону
паркетные доски.

После высыхания полов

Оцените, можно ли отремонтировать, заменить или
выздоровел. Принимая любые решения, учитывайте свое время и бюджет. Если
паркетные полы повреждены и не подлежат ремонту, вы можете отказаться от
стоимость замены и вместо этого накройте их ковровым покрытием, винилом или
линолеум.Или вы можете положить новый пол поверх старого, а не
замени это.

Черновой пол из фанеры мог отслоиться (отделиться) от
чрезмерная влажность, вызывающая коробление. Разделы, возможно, придется заменить
или прибить к ним новую фанеру. Проконсультируйтесь по этому поводу у подрядчика.
Работа.

Если возникло коробление или коробление, забейте гвозди в
пол имеет тенденцию подниматься или вздыматься. Это предотвратит дальнейшее повреждение.
Сильно покоробленные паркетные полы обычно не подлежат ремонту. Деформированный, широкий
пол из сосновой доски, однако, часто выравнивается после того, как
тщательно просушенный.

Плоские или песчаные полы
уровень. Не обрабатывать до полного высыхания.

Удаление
Плесень

Удалить
поверхностная плесень на стенах или потолке, используйте средство для чистки поверхностей
(продается в магазинах красок) или: очистите плесень с помощью бытовых
моющего средства, затем потрите раствором отбеливателя на четверть стакана до 1
литр воды. Хорошо промыть чистой водой. После полного высыхания нанесите слой
краски, содержащей средство против плесени.

Удалить
поверхностная плесень на полах и деревянных изделиях, используйте фосфатную очистку
раствор, такой как порошковое средство для мытья посуды или тринатрий
фосфат (от 4 до 6 столовых ложек на галлон воды), доступен в
хозяйственные магазины.Смойте водой, а когда высохнет, нанесите
устойчивая к плесени отделка.

Связанные
публикации:

«Ремонт
Ваш затопленный дом, Американский Красный Крест / Федеральное чрезвычайное положение
Управляющее агентство, 1992.

Какие четыре элемента звукоизоляции?

Как именно построить звуконепроницаемую комнату? Начните с базового понимания конструкции звукоизоляции. Если вы поймете основы, у вас будет более образованный взгляд на свою проблемную комнату.В общем, мы стараемся, чтобы вибрации не доходили до «вашей» стороны стены или потолка.

Ниже представлена ​​иллюстрация типичной проблемы шума через обычную стену. Они создают шум на своей стороне этой стены, и вы это слышите.

Красные стрелки на приведенной выше диаграмме показывают, как звук передается с их стороны в вашу сторону. Жесткий гипсокартон жестко соединен со стеновыми стойками, которые жестко соединены с вашим гипсокартоном. Вибрация проходит прямо насквозь.

Синие волны указывают на передачу по воздуху. Их гипсокартон колеблется взад и вперед, создавая звуковую волну в воздушной полости. Это, в свою очередь, вызывает вибрацию гипсокартона и воссоздает звук на вашей стороне. Гипсокартон становится гигантской диафрагмой и действует точно так же, как ваш стереодинамик, перемещаясь вперед и назад, воссоздавая записанный звук с вашего любимого компакт-диска.

Давайте кратко рассмотрим

4 основных элемента изолированного помещения

Воздушные полости будут резонировать.Вы когда-нибудь «слышали океан» в морской ракушке? Вы когда-нибудь дули через горлышко бутылки и слышали звук? Оба звука на самом деле представляют собой резонанс захваченного воздуха. Полая стена также будет задерживать воздух, который будет резонировать. Когда стена вибрирует от звука (от вашего соседа), воздух в полости стены также вибрирует, как барабан. Эта воздушная полость является еще одним средством распространения звуковой вибрации от одной стороны стены к другой.

Как видите, даже несмотря на то, что каркас стены разъединен, вибрирующая воздушная полость по-прежнему будет передавать некоторый звук через стену между стойками стены.Простая изоляция из стекловолокна поглотит часть этого (впитывания).

Изоляция помогает и должна быть сделана, если возможно, но снижение вибрации меньше, чем у других 3 элементов. Вы можете использовать другие изоляционные материалы, такие как целлюлоза, минеральная вата и переработанный хлопок. Главное — поддерживать низкую плотность. Не сжимайте и не уплотняйте изоляцию.

Теперь у нас есть несвязанный и изолированный каркас стен. Эти элементы останавливают сильную вибрацию, но не все. Что же нам теперь делать?

Очень важный элемент.В данном случае мы просто хотим сделать стены как можно более тяжелыми. Обычные рентабельные варианты для тяжелых материалов включают гипсокартон, фанеру, OSB и цементную плиту.

Чтобы звук прошел через стену, он должен немного сдвинуть стену. Тяжелую стену сдвинуть сложнее, чем более легкую. Просто как тот. Гипсокартон — один из самых дешевых источников массы. Лучше всего использовать два слоя гипсокартона 5/8 дюйма. Очень важно отметить, что тяжелая стена все равно будет вибрировать, но не так легко.

Обратите внимание, что добавление массы улучшило ситуацию. Звуку труднее сдвинуть эту более тяжелую стену. Вы по-прежнему довольно легко услышите низкие частоты (басы).

Простое добавление гипсокартона не приведет к значительному улучшению низкочастотных басов.

На этом графике показано увеличение производительности за счет добавления дополнительного гипсокартона. Хотя добавление массы, очевидно, помогает, это не так сильно, как нам нужно.

Итак, у нас есть стена, которая изолирована, имеет некоторую изоляцию и тяжелая.Он останавливает большую вибрацию, но не все. Что еще мы можем сделать, чтобы уменьшить вибрацию?

Последний элемент звукоизоляции. Если бы мы могли уменьшить вибрацию гипсокартона в первую очередь, это сделало бы работу массы, изоляции и развязки проще и намного эффективнее. В конце концов, стандартный гипсокартон — это ОГРОМНАЯ площадь поверхности, которая вибрирует.

Обратите внимание на то, как демпфирование гипсокартона со звукоизвлекающей стороны стены немедленно уменьшило всю вибрацию.Опять же, разделение, поглощение и масса — все это меньше работы, что приводит к значительному повышению производительности.

Есть несколько продуктов, которые увлажняют гипсокартон. Наивысшая производительность при минимальной стоимости — Green Glue. Используемый между стандартным гипсокартоном, фанерой или черным полом, Green Glue гасит больше вибраций, чем любой другой доступный материал.

Все эти элементы выполняют разные и разные функции, поэтому вы видите, что разъединяющие звукоизоляционные зажимы не заменяют демпфирующий зеленый клей.Damping Green Glue не заменяет абсорбирующую изоляцию. Наилучшие результаты для высокой производительности достигаются при использовании всех этих элементов.

Коптильня своими руками размеры: Коптильня своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

11.07.2018 0 Своими руками

Коптильня своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Копченая рыба и мясо неспроста относятся к деликатесам — копчение позволяет не только придать продуктам неповторимый вкус и аромат, но и существенно продлить срок хранения. Продукты из магазина, к сожалению, нельзя назвать копчеными — для их массового производства давно используют концентрат «жидкий дым». В результате вкус получается посредственным, а польза их и вовсе сомнительна.

Виды и условия копчения

Коптить можно совершенно разные продукты: привычные всем рыбу, мясо и сало, а также орехи, сыры, овощи и даже фрукты и ягоды. Конечно, для них нужны разные режимы: температура дыма и длительность копчения, а также применяемая для этого древесная щепа.

    Копчение бывает:

  • холодное, с чуть теплым дымом 30-50ºС;
  • горячее, с температурой дыма 70-120ºС;
  • полугорячее, при 60-70ºС.

Чем выше температурный режим, тем быстрее готовится мясо и рыба. Придание же дыму нужной температуры — задача, решаемая правильной конструкцией коптильни.

В данной статье даём рекомендации, как своими руками произвести установку печи в баню с выносной топкой.
Подробности кладки печи длительного горения, работающей на угле, узнайте здесь.
Тут рассказываем, как опираясь на технические характеристики, сделать правильный выбор дровяной печи.

Холодного копчения

Главное ее отличие — протяженный дымоход, в котором дымовые газы успевают полностью прогореть, вредные канцерогены из них осаждаются на стенках дымохода, а продукты, подвергающиеся копчению, окутывает легкий ароматный дымок. Мясо после такой обработки может храниться несколько месяцев, рыба — от трех до 12 недель.

На рисунке — традиционная коптильня холодного копчения, ее можно установить на участке в загородном доме. Размеры — произвольные, поэтому на чертеже указаны только основные конструктивные элементы.

Коптильня холодного копчения состоит из трех основных блоков:

  • топки;
  • коптильной камеры;
  • соединяющего топку и коптильную камеру  дымоход.

Топку можно сложить из блоков, кирпича или сварить из металла. Ее необходимо оснастить легко очищаемым зольником — время копчения некоторых продуктов составляет несколько суток, и золу необходимо в процессе топки удалять.

Выход дыма — регулируемый, при розжиге и в начале топки дрова выделяют темный едкий дым, который может испортить вкус копченостей. Поэтому топку оснащают заслонкой для дыма, направляющей его поток либо в дымоход, либо наружу. Чаще всего ее делают в виде крышки топочной камеры.

Для копчения нельзя использовать смолистые — ель, сосна, или выделяющие деготь — клен, береза, дрова. Лучшая древесина — вишня, ольха, дуб и яблоня.

На фото — коптилка холодного копчения из деревянной бочки, оснащенная съемными прутьями.

Коптильную камеру из-за невысокой температуры можно делать из чего угодно, например, из металла или дерева.

Пористые материалы непригодны для коптильни!

Не рекомендуется применение пористых материалов, типа кирпича. Впитывая дым, а после окончания копчения — влагу, они образуют осадок, который со временем приобретает неприятный тухлый запах.

Коптилка из бочки

Самый простой вариант — металлическая или деревянная бочка с отверстием в дне, в которое будет поступать дым. Ее оснащают крючьями или решетками для размещения продуктов. Роль крышки обычно играет влажная мешковина — она задерживает дым внутри камеры, при этом поглощает лишнюю влагу. На фото приведен пример коптильной камеры из ивняка, накрытой сверху мешковиной.

Коптильня холодного копчения своими руками из бочки Видео

Ответственный момент — устройство дымохода. Его, так же как коптильную камеру, не стоит делать из кирпича, так как он впитывает влагу и вредные вещества из дыма.

Металл подойдет лучше, но из него необходимо своевременно удалять конденсат и сажу, иначе со временем образуется запах.

Оптимальный вариант — дымоход, выкопанный в земле. Грунт не только эффективно охлаждает дым, но и впитывает конденсат, а содержащиеся в почве микроорганизмы успешно перерабатывают канцерогены из него.

Сделать такую коптильню своими руками довольно просто. Для этого необходимо выбрать участок с небольшим склоном, обеспечивающим естественную тягу дыма. Внизу склона размещают топку. На склоне копают канавку, которая будет выполнять функцию дымохода. Сверху ее накрывают листами железа, а на них насыпают слой грунта для лучшей теплоизоляции. Дымоход выводят в коптильную камеру, изготовить ее можно по-разному.

 

Коптильня холодного копчения цена и где купить

Горячего копчения

Горячее копчение — процесс довольно быстрый, от 15 минут до нескольких часов в зависимости от размера отдельных кусков мяса или рыбы. Дым при этом более горячий, около 100ºС, и получают его не от дров, а от специальной щепы, поэтому конструкция коптильни горячего копчения имеет свои особенности.

  • Прежде всего, топка расположена непосредственно под камерой копчения. Необязательно делать топку на дровах, ее можно сделать своими руками из газовой горелки или электроплитки. Главное — нагреть дно коптильни до температуры, при которой начнется тление щепы.
  • Коптильная камера в коптилках горячего копчения выполняется герметичной. Это обеспечивает более равномерный прогрев всех уровней продукта — их в коптильне может быть несколько, а также позволяет использовать дым полностью, не допуская его утечек.
  • Некоторые модели коптилок имеют крышку с гидрозатвором. Этот гидрозатвор представляет собой П-образное углубление по периметру камеры, в которое наливают воду. Края крышки входят в это углубление, в результате получается барьер для воздуха снаружи и для дыма изнутри. Гидрозатвор не только позволяет изолировать камеру, но и уменьшает количество канцерогенов в дыме.
  • На одном или нескольких уровнях располагают съемные решетки или прутья для подвешивания крючков. На них при копчении помещают продукты. Можно использовать решетки-барбекю подходящего размера, если сделать своими руками под них опоры из уголка и отрезать болгаркой ручки.
  • Еще одно обязательное условие — поддон для сбора сока и жира. Если они будут капать прямо на дно коптилки, жир начнет гореть, а продукты приобретут горький неприятный вкус. Для рыбы, из-за низкой температуры горения ее жиров, лучше сделать его с оттоком из камеры. Поддон также должен быть съемным, его необходимо регулярно очищать от остатков жира.

Чертеж с вариантами выполнения коптилки для горячего копчения приведен ниже.

Лучший материал для такой коптилки — нержавейка, но часто их делают из подручных материалов, например, из металлической бочки, как показано в видео.

Коптильня из бочки своими руками Видео

Коптильня горячего копчения цена и где купить

Переносные мини-коптильни полугорячего копчения

 

Приведенные выше конструкции коптилок отлично подходят для дачи или деревенского дома, но взять их с собой на пикник или рыбалку не получится — они слишком громоздки. В походных условиях их с успехом заменит мини-коптилка в виде ящика с крышкой, как на чертеже. Ее можно сделать своими руками и использовать как на даче, так и перевозить в багажнике автомобиля на место отдыха.

Температура в такой коптильне оптимально поддерживается на уровне 60-70ºС, что соответствует режиму полугорячего копчения. Подготовка продуктов для такого копчения непродолжительна, а их срок хранения — около трех суток.

Конструкция мини-коптильни проста: ящик с крышкой, оснащенный поддоном для сбора жира и решетками. Стружку насыпают на дно, при размещении коптилки на костре она начинает тлеть. Дым заполняет пространство камеры, и продукты быстро готовятся. Крышку при желании можно оснастить гидрозатвором и отверстием для выхода дыма небольшого диаметра, как на фото.

Материал для изготовления — листовая сталь, лучше нержавеющая. Толщина должна быть такой, чтобы при нагреве не уводило стенки коптилки, иначе, из-за неравномерного нагрева, она деформируется. Обычно применяют черную сталь 2-3 мм толщиной, нержавейку — от 1,5 мм. Решетки в любом случае должны иметь нержавеющее покрытие.

Как сделать мини-коптилку своими руками  Видео

Дрова и щепа: как правильно выбрать

Залог вкуса копченостей — правильно подобранные дрова. Известно, что дым от разных пород древесины имеет совершенно разный привкус. Проще всего использовать в этом случае покупную щепу, выбрав подходящую для каждого вида продуктов:

  • ольховая — универсальна, подходит для мяса, сала, рыбы и овощей;
  • дуб — преимущественно для копчения дичи и красного мяса;
  • ива, береза — дичь со специфическим вкусом, например, лося или медведя, а также болотную рыбу;
  • вишня, яблоня — сыры, овощи, орехи и ягоды.

Влажность дров и щепы должна находиться в пределах 15%, иначе будет образовываться слишком много пара, и копчености размокнут, после чего будут плохо храниться.

Затраты на изготовление коптилки незначительны, можно использовать подручные материалы и остатки. Коптильня, сделанная своими руками, и правильно подобранный режим копчения позволят вам приготовить уникальные по вкусу деликатесы и удивить семью и гостей.

особенности, чертежи, размеры, инструкция (90 фото)

Такое интересное устройство как коптильня горячего копчения радует своих хозяев вкусными продуктами, которые можно приготовить только с её помощью. Мало кто откажется от копченых блюд, да ещё и сделанных в собственной коптильне. Виды коптильни известны всем, всего их два различных вида, но именно о коптильне горячего копчения пойдёт речь.

Краткое содержимое статьи:

Почему стоит выбрать именно горячее копчение?

Самый главный аргумент в пользу горячего способа – это неповторимый вкус и аромат. Если готовить в коптильне холодного копчения, то вкус и запах дыма будет не таким сильным. Чаще всего именно поэтому люди отдают предпочтение горячему способу.

Стоит сравнить время приготовления. Если использовать холодную обработку, то минимальное время для приготовления составит 3 дня. Иногда процесс занимает даже неделю, а то и дольше. При горячей обработке пища будет готова от 40 до 120 минут.

Тем, кто заботится о своём здоровье или сидит на диете не стоит использовать горячий способ – при температурной обработке в пище накапливается некоторое количество веществ, которые могут повредить фигуре.


Принцип работы коптильни

На самом деле, все не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Если поискать фото коптильни горячего копчения в различных конструкциях, видно, что необходимо принимать во внимание несколько основных правил, которые обязательны для исполнения. Например, важно сделать емкость для стекания жира, иначе будут образовываться канцерогены, делающие продукт не таким уж полезным.

Коптильня, сделанная своими руками может быть как переносная, так и в виде конструкции, которая всегда будет располагаться на одном месте. Важно только понять принцип работы для успешного изготовления. Чаще всего используется металлический цилиндр, который ставится или подвешивается над источником огня (плита, костёр).

Когда коптильня помещается над огнём, его задача нагреть опилки, которые находятся в самом низу. Они начинают обугливаться и выделять дым, который и придаёт такой аромат продуктам.


Важно, чтобы пища находилась в самом верху, а под ней находилась специальная емкость для стекания жира, для того, чтобы он не попадал на угли. При этом необходимо обеспечить герметичность цилиндра, чтобы воздух снаружи не проникал внутрь, но его излишки могли выходить наружу.

Изготовление коптильни своими руками

Для этого используются любые подручные средства. Медицинские биксы, решетки, деревянные бочки, ведра и кастрюли. Если правильно понять принцип работы коптильни – изготовление не составит труда и может применяться абсолютно любая утварь.


Помимо применения подручных средств возможно использовать металл в пластинах, но придётся применять инструмент для нарезки и обработки. Чертежи коптильни сделать не сложно, при том, что в интернете множество различных видов коптилен и можно адаптировать один из чертежей под свои размеры.

Имеется несколько положительных факторов, которые сильно влияют на выбор домашней коптильни сделанной своими руками. Например, конструкция может быть абсолютно любой, иметь несколько уровней, быть переносной или стационарной.


Затраты на изготовление своими руками минимальные и не требуют особых вложений, поэтому многие отдают предпочтение изготовить коптильню самостоятельно.

Для малого бизнеса или для редкого использования достаточно малых размеров. А вот для большой загрузки мяса потребуется использование большой, стационарной коптильни, которая может быть выполнена из нескольких металлических листов или кирпичей.

Нужно обратить внимание на то, что от коптильни будет идти много дыма, поэтому не стоит размещать её вблизи дома или мест, где содержатся животные.

Многие задаются вопросом: «какую щепу брать для копчения?». Самый лучший выбор – это щепа из кустарников и лиственных деревьев. Например, ольха, яблоня, дуб, груша, можжевельник и вишня. Это самые популярные виды, которые часто используются для копчения и их довольно просто приобрести в любых количествах.

Важно обращать внимание на размеры щепы, самая крупная должна быть не больше 10 сантиметров. Больший размер щепы будет труднее обуглить, это займёт больше времени и соответственно увеличит время приготовления.

Горячая мини-коптильня

Её используют в условиях, когда нет возможности сделать коптильню на улице. Применяется на кухне для копчения малых объемов пищи. Она имеет достаточно малые размеры для того, чтобы с легкостью поместиться на газовой плите и не мешать. Её также можно изготовить своими руками или купить в специализированном магазине.

Именно мини коптильня сейчас стала самой популярной, ведь её удобно брать с собой на охоту и рыбалку. Она не занимает много места, быстро остывает. Если мини коптильня сделана своими руками, то ее можно разобрать и собрать затрачивая минимум усилий и времени.


Техника безопасности

Для использования коптильни на кухне важно обезопасить себя и своих близких. Для этого у устройства должен быть отвод лишнего воздуха (клапан), но помимо этого обязателен вывод воздуха в вытяжку или окно. Обычно используется длинный шланг, который присоединяют к клапану. А само помещение должно быть хорошо проветриваемым.

Соблюдение элементарной техники безопасности позволит спокойно заниматься копчением в домашних условиях не боясь за себя и своих близких. А для ещё большей безопасности в специальных магазинах можно найти электрические коптильни.

Для увеличения производительности используют принудительную закачку дыма. Для этого нужен компрессор или вентилятор, который будет искусственно увеличивать количество дыма поступающего внутрь коптильни. Это увеличит прогреваемость продуктов и аромат дыма.

Итог

Домашняя коптильня позволяет изготавливать мясные деликатесы на любой вкус, а также иногда и для малого бизнеса. Помимо мясопродуктов для копчения используют фрукты и овощи. Например, абрикосы, баклажаны, картофель, сливы, яблоки и даже бананы.

А благородные сорта грибов охотно покупают рестораны для создания уникальных блюд. При изготовлении своими руками – размеры коптильни, её форма и внешний вид зависят только от фантазии и наличия инструментов, а также желания.

Фото коптильни горячего копчения


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 24.11

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак




чертежи, фото, размеры, пример, инструкция по изготовлению

Умопомрачительный аромат дымка, приятный золотистый цвет, и вкуснейшая и нежнейшая мякоть мяса или рыбы. Все это относится  к продуктам, приготовленным способом копчения. Не сомневаюсь, мало найдется людей, которые бы не получали удовольствия от поглощения продуктов, приготовленных на коптильне. Есть множество способов приготовления мяса или рыбы, но с применением коптильни один из самых вкусных и, что немаловажно, простых способов обработки и получения вкуснейшей пищи.

Копчение, один из самых древних, если не древнейший способ консервации продуктов питания, придуманный нашими далекими предками. Добытая с трудом пища, должна была как-то сохраняться, хотя бы короткий промежуток времени, пока не будет добыта другая пища. В зимнее время помогал холод и лед, а вот летом наступали проблемы. И копчение решало эту проблему, при этом придавая пище отличный вкус и аромат. Вероятно, наша тяга к копчению и приготовлению пищи на огне или от жара от горячих углей, идет именно с тех времен. Но, вернемся в наше время.
 В этой статье мы расскажем вам о видах копчения, его особенностях и о том, как сделать коптильню своими руками.

Технология копчения на коптильне

Суть копчения заключается в том, что продукты, самые популярные, это рыба и мясо, готовятся с использованием горячего дыма, выделяемого тлеющими (но, ни в коем случае не горящими) кусочками дерева. В свою очередь, тление вызывает открытый огонь, находящийся под днищем коптильни. Для копчения, т.е. для получения дыма, используются только древесина плодовых деревьев – яблони, сливы, груши. И, ни в коем случае, не смолистых деревьев – сосны, ели, пихты, и т.п. Также, нельзя использовать для копчения древесину плодовых деревьев прошедшую технологическую обработку. Приобрести щепу можно в любой садовом магазине. Не экономьте на своем здоровье. Покупайте то, что не нанесет вам вреда.  

Вот стандартная схема коптильни.

1- коптильня
2- крышка
3,9 – система отвода дыма
4 – решетка для продуктов копчения
5 –  противень для сбора жира
6 – опилки или кусочки дерева
7 – бортики
8 – продукт копчения
10 – огонь

При копчении, компоненты дыма придают копченостям золотистый или красноватый оттенок, придают им особые ароматические и вкусовые качества, повышают их бактерицидные свойства, препятствующие гниению, и обеспечивающие их длительное хранение, упрочняют белковый слой, предотвращая порчу жирового слоя. В зависимости от температуры дыма, копчение делят на горячее и холодное.

Горячее копчение с помощью коптильни

Приведенная стандартная схема коптильни, как раз и используется для приготовления продуктов горячего копчения. Огонь, нагревающий дно коптильни, должен нагревать ее до 300-350 градусов Цельсия. При такой температуре, происходит качественный пиролиз, или, другими словами, тление стружки или опилок плодовых деревьев, с выделением дыма необходимой температуры. Для горячего копчения, температура дыма составляет 80-100 градусов Цельсия. Более высокая температура огня под днищем коптильни, может вызвать обугливание опилок или стружки, и будут выделяться канцерогенные вещества и сажа, портящие вкус продукта. Мастерство коптильщика, как раз и заключается в умении поддержать необходимую для копчения температуру дыма. Это самый сложный момент в процессе копчения.
 Как это не покажется странным, но в объемных коптильнях, от 40 литров и выше, получить качественно прокопченный продукт значительно легче, чем в малогабаритной коптильне, в которой даже минимальный перегрев может испортить продукт.

Холодное копчение с помощью коптильни

Холодное копчение отличается от горячего, тем, что продукты приготавливаются при температуре дыма 20-25 градусов Цельсия. И поэтому процесс копчения может длиться несколько дней.

Для того, чтобы охладить дым, очаг с платформой, на которой находятся опилки, стружка, относится на некоторое расстояние от самой коптильни. Обычно это расстояние составляет 2-3 метра. Также при холодном копчении, используется тлеющий костер. Он состоит на 20% из дров,  а 80% составляют тех же опилки и щепа. Дрова располагаются в центре костра, и засыпаются опилками, стружками, щепой. Костер не горит, а именно тлеет, создавая дым, поступающий в коптильню. 

Коптильня своими руками

Размеры коптильни:
высота – 120 см, ширина – 60 см, глубина – 40 см. Берется лист железа, толщиной 3 мм.

Размечаются и разрезаются стенки и днище согласно размерам (высота – 120 см, ширина – 60 см, глубина – 40 см) Металл можно резать электролобзиком, пилкой по металлу или болгаркой.

 
В лицевой части коптильни, размером 120 х 60 см, внизу вырезается отверстие для ящика с опилками. Заусенцы убираем болгаркой. 

Свариваем детали коптильни. Вначале все стенки кроме передней. Затем ребра жескости … 

 
… снизу привариваются направляющие для ящика с опилками, квадратная труба 5 х 2 см.

Привариваем лицевую панель с ребрами жесткости.

(Вид на коптильню сделанную своими руками сверху. Внизу видны направляющие для ящика, по бокам ребра жесткости стенок.)

Изготавливается ящик для опилок и щепы. 

 

Сверлим дырки для улучшения тяги.

Привариваем ножки – 30 см.

 
Для эстетики внешние стенки коптильни можно окрасить огнестойкой краской. Но это на ваш вкус. 

Затем изготавливается станина для подвешивания продукции в коптильне.

Размерность: высота – 110см, ширина – 56 см, глубина – 34см. (то есть несколько меньше габаритов коптильни, для того чтобы без проблем установить ее внутрь)

Ну, и завершающий этап – изготовление крышки. Используется лист металла толщиной 1 мм. Крышка делается на 10 см больше размерности коптильни и, кроме того, привариваются ограничители закрывания крышки – 2-3 см.  Ограничители и увеличенные зазоры обеспечат выход излишнего дыма из камеры коптильни

В качестве источника огня в коптильни, в данном случае используется газовая горелка. Горелка устанавливается под ящик с опилками.

Газ к горелке в коптильне подводится по гибкому шлангу

Осталось подвесить рыбу или мясо, засыпать щепу и получит вот такой результат.

В зависимости от высоты подвеса и интенсивности огня горелки, можно приготовить продукты и горячего и холодного копчения. И, как говорят, в таких случаях – приятного вам аппетита!

Коптильня горячего копчения своими руками: чертежи, размеры и схемы

Длительность приготовления копчёностей зависит от температуры процесса. Быстрее всего готовятся мясо и рыба горячего копчения: их приготовление производится при температуре свыше 50 градусов за время от 30 минут до 2 часов в аппаратах, которые так и называются — коптилки горячего копчения. Такую самодельную коптильню горячего копчения можно сделать своими руками в домашней мастерской.

Устройство и принцип работы коптилки для горячего копчения

Такие установки могут быть разной конструкции и размеров, но они похожи по своему устройству и принципу работы.

Как работает коптильня

В коптилке горячего копчения мясо и рыба обрабатываются не успевшим остыть дымом. В большинстве таких аппаратов он вырабатывается прямо в коптильном шкафу:

  1. корпус коптильни ставится на подставку;
  2. на дно коптильной камеры насыпается щепа лиственных пород;
  3. выше опилок на подставке ставится поддон, в который будет стекать капающий жира;
  4. на крючках или направляющих на боковых стенках крепятся решётки с мясом;
  5. конструкция накрывается верхней крышкой или, в устройствах бльшего размера, боковой дверцей.

Под устройством разводится небольшой огонь, опилки нагреваются и начинают дымиться. Горячий дым поднимается кверху и коптит продукты. Для контроля температуры желательна установка градусника возле мяса или рыбы.

Совет! При укладке копчёностей необходимо учитывать, что самое горячее место снизу и там расположить более крупные куски.

Принцип работы коптильни

Устройство коптилки

В коптильном шкафу, любой конструкции, есть следующие элементы:

  • палка с крюками вверху камеры или крепления для решёток с самими решётками;
  • плотно закрывающаяся крышка сверху или дверца спереди;
  • на высоте 10-15 см от дна, а в коптильнях с дымогенератором на самом дне ставится поддон для сбора стекающего жира.

Совет! Лучше всего сделать своими руками корпус и другие детали коптилки из пищевой нержавейки. Она не подвержена коррозии и легче отмывается.

Наличие остальных элементов зависит от принципа дымообразования:

  • дым образовывается внутри коптильной камеры при нагреве насыпанных на дно опилок — конструкция коптильни ограничивается упомянутыми деталями;
  • дымообразование происходит при тлении находящихся на дне опилок — обязательна дверца для удаления пепла, поддувала и создающий тягу;
  • дым производится рядом расположенным дымогенератором — в нижней части корпуса на высоте 10-15 см, над поддоном, находится входное отверстие для дымохода, а в верхней выходное, для создания тяги.

Составляющие коптилки

Схема работы

Процесс копчения происходит при попадании дыма на продукты. В аппаратах горячего копчения он обычно вырабатывается внутри коптильной камеры опилками и щепой, которые нагреваются очагом, расположенным под днищем или тлеющими внутри камеры.

Если опилки тлеют внутри корпуса, то необходимо создать дыму условия для движения от щепы к выходному отверстию. Для этого необходимы дымовая труба сверху и поддувало снизу. Продукты на полках располагаются так, чтобы не мешать потокам дыма омывать их со всех сторон.

Справка! В промышленных установках это движение создаётся встроенными вентиляторами.

Принцип работы

Конструкция

Большая часть домашних коптилен делается похожими по своей конструкции. В них есть несколько обязательных элементов:

  • Крепление для решёток и прута. Делаются на боковых стенках.
  • Решётки или прут с крюками. Решётки устанавливаются в один или несколько ярусов с промежутками для продуктов, а прут сверху, под крышкой.
  • На расстоянии 5-10 см от дна на подставке ставится поддон. В него капает жир и влага с копчёностей.
  • На дно насыпается слой опилок. При нагреве они выделяют дым.
  • Корпус коптильни ставится на подставку из кусков труб или кирпичей. Устройства, предназначенные для обычной кухни ставятся прямо на газовую или электрическую плиту. Под корпусом зажигается огонь. От его величины зависит температура копчения и длительность процесса.
  • Есть дверца сбоку или крышка сверху. Через них засыпаются опилки и закладываются продукты.

Примером такой установки является коптильня из бочки. В ней есть все необходимые элементы:

  • В стенках на высоте 10 см от дна, в несколько рядов на расстоянии 30 см и вверху сверлятся отверстия. В них вставляются пруты для установки решёток и поддона.
  • На все ряды прутьев, кроме верхнего с крюками и нижнего, могут ставится решётки. При подвешивании продуктов на верхний прут на крюках решётки не ставятся.
  • На нижний ряд прутков ставится поддон для стекающего жира. Его размеры на 10-15 см меньше бочки.
  • На дно насыпаются опилки.
  • Под корпусом находится подставка высотой 20-30 см. Под днищем разводится небольшой костёр. Чем он больше, тем выше температура процесса.
  • Сверху бочка накрывается крышкой. Вместо него допускается использовать плотный мокрый мешок.

Похожее устройство и порядок изготовления, с поправкой на размеры и материал, имеют другие аппараты, например, коптильня из газового баллона.

Конструкция коптильни

Оптимальные размеры

Размер коптильни горячего копчения зависит от количества копчёностей, которые будут готовится за один раз.

Расстояние между отдельными кусками для свободной циркуляции дыма составляет 4-6 см.

Кроме этого, в правильной коптильне необходимо учесть следующие факторы:

  • слой опилок — 2-5 см;
  • от опилок до поддона — 5-10 см;
  • от поддона до продуктов — 5-10 см;
  • расстояние от нижнего края копчёностей до крышки.

Если продукты подвешены на крюках, то это расстояние составляет 2-3 см и длина копчёностей, а если на решётке, то толщина кусков и ещё 5-6 см. При нескольких решётках каждая добавляет к общей высоте столько же.

Учитывая все особенности конструкции, аппарат получается размером 50х30х30 см для эксплуатации коптильни на улице и 45х25х25 для нагрева коптильни на газу на кухне. Толщина стенок должна быть не менее 2 мм.

Важно! Увеличение размеров позволит готовить большее количество копчёностей за одну закладку, а уменьшение габаритов ведёт к ухудшению качества готового продукта.

Размеры коптильни

Виды коптилен для горячего копчения

Несмотря на общие принцип действия и схемы коптилен горячего копчения, есть много разновидностей таких аппаратов, разных размеров и изготовленных из различных материалов.

Коптильня на дровах

Во дворе коттеджа или на даче есть место для того, чтобы сделать такую коптильню горячего копчения своими руками, в которой можно жарить шашлыки и одновременно готовить копчёности. В расширении дымохода этой мангал-коптильни оборудуется коптильный шкаф с дверцей и встроенными крючками для решёток.

Установка, работающая на дровах за счёт только естественной тяги, можно сделать самостоятельно из печки-буржуйки. Если она используется только как дымогенератор, то корпус печки изготавливается из куска толстостенной трубы Ø100 мм и длиной 500 мм. Соединяется буржуйка с коптильней коротким отрезком водопроводной трубы 1-1,5″. Если буржуйку соединить с коптильным шкафом более длинной трубой, в которой дым будет остывать, то получится коптильня холодного или полугорячего копчения.

Схема коптильни на дровах

Вертикальная и горизонтальная коптильни

Коптильные установки различаются по расположению продуктов:

  • Вертикальные. В них высота больше ширины и устанавливается несколько полок с мясом или копчёности подвешиваются на крюках сверху, под крышкой. Эти установки могут быть любого размера. Температура при горячем копчении выше на нижних полках, что влияет на время приготовления.
  • Горизонтальные. В этих аппаратах всего одна решётка для продуктов. Это небольшие установки малой производительности.

Схема вертикальной и горизонтальной коптильни

Стационарная коптильня

Стационарное устройство для копчения отличается от обычного большими габаритами. Оно изготавливается из более толстого металла или кирпича, а вместо костра под коптильной камерой делается печь. Дым из неё может выходить прямо к продуктам или через дымоход, а опилки нагреваются и дымят на дне камеры.

Комплектующие стационарной коптильни

Мини коптильня горячего копчения

Для использования на кухне городской квартиры нужно устройство небольших размеров. Делается такая коптильня из бикса для стерилизации медицинских инструментов. Аналогичное приспособление можно собрать своими руками также из казанка или утятницы:

  1. на дно по краям ставятся две плоские банки из под кильки;
  2. между ними насыпаются опилки;
  3. на банки ставится поддон для жира, сделанный из тонкого железа или одноразовый лоток для запекания;
  4. из деревянных прутьев изготавливается решётка такого размера, чтобы она держалась в сужении стенок на высоте 5-10 см над поддоном;
  5. на решётку кладутся продукты, утятница накрывается крышкой и ставится на маленький огонь.

Важно! При копчении из-под крышки начинает выходить дым, поэтому необходима вытяжка.

Схема миникоптильни

Как сделать коптилку горячего копчения своими руками

При навыках работы со слесарным инструментом аппарат для копчения легко сделать самостоятельно.

В качестве корпуса используются огнетушители, бочки и другие ёмкости. Простой в изготовлении является коптильня из холодильника, особенно для холодного копчения.

Простая коптильня

Проще всего сделать коптильню горячего копчения из конусного ведра. Такая форма облегчает установку на необходимой высоте решёток с копчёностями. Вместо поддона для жира используется старая миска, которая ставится на подставке из консервной банки. В её стенках прорезаются отверстия для выхода дыма, а сама банка переворачивается вверх дном

Важно! Ведро необходимо эмалированное или из нержавеющей стали. Использование оцинкованного металла в коптильне горячего копчения вредно для здоровья!

Схема простой коптильни

Кирпичная коптильня

Если позволяет место и необходимо регулярно готовить большое количество продуктов, то имеет смысл сделать стационарную коптильню горячего копчения из кирпича.

В этом сооружении камера с продуктами расположена над очагом и отделена листом толстого металла.

Есть два варианта этой конструкции:

  • В разделяющем листе сверлятся отверстия для дыма, а вверху камеры находится дымоход. Эта конструкция проще, но дым более горячий, а дрова должны быть только лиственных пород.
  • В разделяющем листе отверстия отсутствуют и на него насыпаются опилки и щепа. В очаге есть свой дымоход и топить его можно любыми горючими веществами.

Совет! В коптильне второй конструкции вместо очага можно установить ТЭН или электроплитку.

Компоненты кирпичной коптильни

Электрокоптилка

Электрокоптильня отличается от обычной способом нагрева. Вместо костра в ней дно нагревается электронагревателями. Это даёт возможность в устройствах среднего размера устанавливать внутрь корпуса электроплитку, а на неё ставить ёмкость с опилками, например, старую сковородку.

Интересно! В аппаратах для промышленности и малого бизнеса опилки подаются шнековым механизмом на нагретый до высокой температуры ТЭН или нихромовую спираль.

Схема электрокоптилки

Бытовая коптильня

Приготовить домашние копчёности можно не только на даче, но и на кухне городской квартиры. Для этого нужна малогабаритная коптильня с дымоотводящим шлангом. Делается такая коптильня из нержавейки.

Греется такое устройство на газу. Размеры на чертеже коптильни горячего копчения определяются размерами газовой плиты и составляют 450х300х250 или 500х300х300 мм. Конструктивно это металлическая коробка из углеродистой, а лучше нержавеющей стали толщиной 2 мм с крышкой и ручками — по бокам корпуса и сверху крышки. Внутри на подставке устанавливается собранные в одну конструкцию поддон для жира и одна или две решётки.

В крышке имеется дымоотводящий патрубок 1/2″, на который одевается обычный садовый шлаг. Этот шланг высовывается в форточку или вставляется в вентиляционный канал.

При работе на дно насыпаются опилки, устанавливается поддон и решётки, устройство закрывается и ставится на газовую плиту. Нагретый дым идёт по шлангу в форточку, а в щели между крышкой и корпусом подсасывается воздух из кухни. Поэтому в помещении запах практически отсутствует. Для полной ликвидации запаха необходима коптильня с гидрозатвором.

Составляющие бытовой коптильни

Коптильня горячего копчения для квартиры

Большинство устройств для копчения дымят при работе, поэтому они используются только на открытом воздухе. Но есть конструкция, которую можно установить даже на кухне многоэтажного дома. Это коптильня с гидрозатвором.

Это устройство похоже на малогабаритную бытовую коптильню с некоторыми отличиями:

  • крышка на 10 мм больше и имеет загнутые края;
  • к верхней части корпуса приварен уголок 15х15мм;
  • в образовавшийся жёлоб наливается вода и опускаются края крышки.

Образовавшийся водяной затвор не позволяет дыму выходить на кухню. Для большей защиты помещения от запахов в крышке находится патрубок для дымоотводящего шланга.

Важно! При работе нужно следить за уровнем воды в гидрозатворе. Её нужно периодически подливать.

Коптильня горячего копчения

Коптильня полугорячего копчения

Кроме холодного и горячего есть полугорячее копчение. Оно производится при температуре 50-70 градусов. Длительность приготовления составляет около 12 часов.

Конструктивно это обычная коптильня с дымогенератором. Отличие в длине подводящего дымохода. Он делается такой, чтобы дым не успевал остывать и поступал в коптильную камеру нагретый до необходимой температуры.

Если удлинить дымоход, то коптилку полугорячего копчения легко превратить в коптильню холодного копчения своими руками.

 

Коптильня для полугорячего копчения

Фотогалерея коптилен горячего копчения, сделанных в домашних условиях

Коптильня своими руками: чертежи, размеры и фото

Изготовить классическую коптильню своими руками достаточно просто в домашних условиях. Безусловно, купить изделие гораздо проще, но если вы часто бываете на природе и данный агрегат используете с завидной регулярностью, то выгоднее, конечно, найти схемы и чертежи и выполнить работу самостоятельно.

Оптимальный вариант для отдыха и использования в квартире – это классическая коптильня 500х300х300. Фото различных конструкций можно легко найти в интернете.

Как определиться с выбором

Для придания неповторимого аромата и изысканного вкуса рыбному улову или мясу, необходима качественная коптильня. Чтобы окончательно определиться с выбором, нужно знать некоторые особенности копчения. Копчение бывает двух видов – горячее и холодное. Оба вида подходят для копчения рыбы, мяса, сала и других продуктов.

  • Горячее – быстрое копчение (около часа), еда не подлежит длительному хранению и заморозке.
  • Холодное – долгое по времени (несколько дней), еда хранится долго, не теряет структуры, не подлежит заморозке.

Вариант для квартиры и выездов на природу предусматривает только коптильни горячего копчения, так как они довольно быстро готовят и удобны из-за небольших размеров.

Разницу в размерах коптильни горячего и холодного копчения можно увидеть на фото, на которых изображены чертежи коптилок. Коптилки для рыбы и мяса обоих видов копчения можно изготовить своими руками, их принцип – в тлении щепы, дым от которой и коптит продукты. Для коптилки подходит почти любой материал, даже вышедшая из строя бытовая техника. Но для изготовления своими руками классической коптильни потребуется нержавейка.

Классическая коптильня

Итак, при изготовлении своими руками, после определения с размерами коптилки и видом копчения, нужно подумать о ее внешнем виде. Классический вариант коптилки с размерами 50х30х30 см. подойдет для средних порций рыбы и мяса, компактен и легок в изготовлении своими руками. Перед выполнением работы лучше ознакомиться с чертежами на фото или посмотреть видео уроки.

         Для работы потребуется:

  • листы металла толщиной 2 мм.;
  • угольник строительный и рулетка;
  • тонкая арматура;
  • болгарка и диски к ней;
  • сварочный аппарат.

Это минимальный набор для выполнения своими руками небольшой коптилки для рыбы или мяса.

Перед работой лучше всего сделать чертеж на бумаге, а если сомневаетесь, то изготовить схему-лекала на плотном картоне, так будет легче вырезать ровные детали.

Из листа стали необходимо вырезать поперечные стенки 30х30 см. и продольные 30х50 см., таким образом, получится прямоугольная конструкция. Далее необходимо вырезать дно. Его можно сделать чуть больше, чтобы приварить «внахлест». Детали необходимо сварить между собой под углом в девяносто градусов. Конструкция должна быть максимально герметична, иначе едкий дым будет проникать наружу, а тепло уходить. Для более качественной сварки можно дополнительно сварить швы внутри шкафа. Более подробную схему можно посмотреть на фото.

Коптилка обязательно должна иметь крышку. Ее можно сделать «домиком», такая конструкция позволит закрепить крючки для небольших кусков рыбы или других продуктов. Для более герметичного закрывания, например, чтобы пользоваться коптилкой в квартире или дома, крышку оснащают гидрозатвором. Для этого необходимо предусмотреть небольшой канал для воды. Вода заливается в последний момент и исключает попадание дыма в помещение.

Самый простой вариант – это, конечно, обычная плоская крышка, ее делают чуть больше, чтобы коптильный шкаф легко закрывался. На крышку приваривают ручку и вставляют небольшую металлическую трубку для выхода дыма. Трубка удобнее отверстия, так как имеет небольшое сечение, она прочнее, и на нее легко надеть шланг, чтобы в условиях домашнего использования вывести его в форточку.

Чертежи различных моделей крышек можно посмотреть на фото, а также воспользоваться видео-инструкцией, чтобы не ошибиться в размерах.

Схема коптилки изнутри

Далее переходим к внутреннему оформлению шкафа, обязательно в нем должны присутствовать следующие элементы:

  • решетка и крючки – для размещения продуктов;
  • поддон – для стекания жира с рыбы или мяса.

Решетку и крючки можно изготовить из арматуры, сварив ее между собой. Крючки можно сделать, просто изогнув проволоку. Для них подойдет конструкция из арматуры крест-накрест.  Фото поможет сделать правильную решетку.

Поддон можно также установить на решетку из арматуры. Лучше делать поддон съемным, чтобы его было легко мыть после использования, и он не мешал загрузке щепы.

По бокам коптилки можно установить дополнительные ручки, для удобства переноса и установки на огонь. Такую коптилку можно использовать как на открытом огне – костре или газу, так и разогреть ее с помощью простой бытовой электроплитки. В последнем случае время готовки может быть увеличено, в зависимости от мощности электроприбора. Не рекомендуется использование коптилок на дорогих электрических плитах, так как дно в процессе нагрева может деформироваться и повредить плиту.

Со временем, если объемы заготавливаемых продуктов увеличатся, можно изменить размеры изделия, для этого к уже имеющимся чертежам нужно пропорционально добавить несколько сантиметров. Чертежи помогут не только сделать ровную красивую конструкцию, но и помогут определиться с расчётом материалов. Для создания чертежа своими руками можно воспользоваться фото- или видео-материалами.

Вариации внутреннего оформления коптилки, чертежи

Хоть на первый взгляд конструкция коптилки очень проста, она еще оставляет место для фантазии. Если коптильня изготовлена своими руками, то заменить или улучшить ее конструкцию не составит труда. Ценители отдыха на природе и любители вкусно покушать точно оценят удобство съемных деталей.

Для установки решеток под поддон или продукты можно использовать уголки, которые необходимо приварить с внутренней стороны стенок, чтобы удобно было снимать и мыть. Еще вариант: сделать решетки на ножках, они будут удобнее для установки. Чертежи решетки на ножках можно посмотреть на фото.

Чтобы аромат рыбы или мяса был чуть изысканнее, вместо обычной щепы можно использовать щепу фруктовых деревьев и кустов (вишня, черная смородина). Ни в коем случае нельзя использовать хвойные деревья или кору березы, осины, иначе вкус рыбы и мяса будет горчить.

Также при работе своими руками важно придерживаться всех размеров и использовать измерительные приборы. Коптилку в последствие можно усовершенствовать термометром, это позволит отслеживать температуру копчения рыбы или других продуктов.

чертеж, размеры, фото и видео

Домашнее копчение становится все более популярным среди обычных людей. Ведь это и не удивительно. Готовая продукция при должном опыте не идет ни в какое сравнение с магазинными или залежавшимися базарными копченостями. Кроме того, это ощутимая экономия. Вы вкладываете только в само мясо и щепу, если ее негде настругать самостоятельно. Получаете же взамен огромное множество вариантов приготовления от обычного сала, рыбы, птицы и мяса, до колбас.

Большим преимуществом копчения в домашних условиях является неприхотливость к емкости, в которой происходит данный процесс. Тут и дальше рассматриваем только горячее копчение, потому что холодное – отдельная большая тема. Под эти нужны часто используют бочку, выварку, газовые баллоны, даже ведра и кастрюли. Отнесем их к подручным средствам, изготовление которых не требует особых нюансов. Мы же рассмотрим современную коммерческую конструкцию коптильни с чертежом. Она позволяет заниматься копчением на улице, брать с собой на природу и даже готовить у себя на кухне в многоэтажном доме. Ее отличительной характеристикой является использование гидрозатвора препятствующего проникновению дыма с внутренней камеры в окружающее пространство.

Содержание:

Устройство коптильни горячего копчения

Кто сталкивается впервые до конца не понимает, как устроения коптильня горячего копчения. Давайте для начала разберем этот вопрос, чтобы в будущем было легче сделать ее самостоятельно.

  • Коптильная камера — это ящик прямоугольной или квадратной формы. Также может быть цилиндрической. В верхней его части располагается желоб, выполняющий функции гидрозатвора и упора для крышки. С наружной части может иметь ручки для удобного переноса.

  • Гидрозатвор в коптильне заполняется обыкновенный водой. Она герметизирует стык, через который не может выйти дым.

  • Крышка закрывает коптильню для удержания большей части дыма внутри камеры, за счет чего продукт начнет им пропитываться.

  • Трубка (патрубок, сапун) нужен для отвода излишков дыма через крышку. На нее в домашних условиях одевается шланг, который другим концом выводят в вентиляцию или окно.

  • Термометр устанавливается опционально для визуальной оценки скорости прироста температуры и его максимального значения. Дает весьма относительные показания.

  • Жироуловитель в коптильне – это поддон с выступающими краями, служит для сбора капающего жира с продуктов. Если его не будет, то жир начнет интенсивно попадать на тлеющую щепу. Такой дым не только становится горьким, но и опасный для человека. С низу имеет ножки, которые приподнимают на несколько сантиметров ее над щепой.

  • Решетка дает возможность выложить на ней будущие копчености. Чаще всего делают из двух раздельных ярусов. В случае габаритной закладки, типа курицы, вторую решетку убирают.

Принцип работы коптильни

Коснемся этой темы поверхностно, потому как не является основной в данной статье, но дающей представление о технологии.

На дно коптильни засыпают равномерно некоторое количество щепы. Сверху ставят поддон для жира. Чтобы в дальнейшем было легче его отмывать – каждый раз сверху кладут пищевую фольгу или насыпают песок. На ярусы выкладываются мясные продукты. Закрывают все крышкой. В паз гидрозатвора наливают воду, так, чтобы она не доходила до края бортика. Стекающий конденсат с крышки будет в нем накапливаться, что вызовет переполнение. В уличных условиях нет необходимости использовать гидрозатвор, только внутри жилых помещений. При необходимости одевают шланг на штуцер в крышке. Далее коптильню располагают над источником температуры. Это может быть костер, газовая или электрическая плита. После появления первого признака дыма засекают время, соответствующее режиму копчения. На отсутствие постоянной горечи влияет максимальная температура, а также как быстро набирается градусы. Нужно стараться поддерживать интенсивность дыма на минимуме, это очень важно. По окончанию свежеприготовленные копчености дают подойти в течение ночи или суток в холодильнике для получения более однородного вкуса.

Выбор в первую очередь должен зависеть от места использования коптильни. Ее стенки имеют определенную теплоемкость, которая во время нагревания начинает работать как казан. Это позволяет лучше распределить температуру внутри камеры между нижним и верхним ярусом. На открытом воздухе, в отличие от домашних условий, присутствует ветер забирающий часть тепла, сам воздух может быть холодным. В результате получим хорошо прогретый низ и недостаточно края с крышкой.

С точки зрения удобства изготовления коптилен толстый металл удобнее при сварке. Шов получается более равномерный, с меньшим риском быть прожженным. Особенно важно это при сваривание простым электродом без большого опыта. К неудобствам можно отнести приложение большей силы для сгибания.

Мы рекомендуем остановиться на холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Менее желательно применение стали 1.5 мм, а вот 1мм пойдет разве что для миникоптилень с полуавтоматом. Приветствуются жаропрочное покрытие или травление.

Форма коптильни

Как уже писалось выше существует их три вида. По нашему мнению, наименее практичная квадратная, затем цилиндрическая. Попробуем объяснить свою точку зрения. Формат напрямую влияет на те копчености, которые хотим получить. В принципе никаких проблем нет с объемом, пока не столкнемся с ограничениями по длине при попытке разместить сколько-нибудь крупную рыбу. Коптильни с гидрозатвором предназначены только для горизонтальной загрузки. Ширина в этом случае имеет важное значение. С другой стороны, в домашних условиях габариты должны ограничиваться размером вашей плиты и занимать две конфорки. Также место для хранения может накладывать свои ограничения. Так что более квадратные формы подойдут скорее для удобств с частой транспортировкой на природу, к примеру.

В продаже все чаще появляются высокие цилиндрические с достаточно высоким ценником и из нержавеющей стали. Для закрепления все нужно обвязывать с петельками, за которые затем подвесите на крючки. Не забываем, что по середине проходит стержень для подвеса отнимающий полезное место. Также распределение температуры весьма неэффективное. Большая высота создает большой перепад между низом и верхом. Проще говоря, это не старая привычная бочка во дворе.

Плоская крышка или домиком для коптильни

Крышка домиком сложнее при изготовлении, так как имеет дополнительные плоскости, больше сварочных швов. Неоспоримый плюс в возможности постоянно скатываться конденсату в паз гидрозатвора. У кого плоская крышка вынуждены закрывать продукцию пищевой фольгой. Такая влага собирает в себя сажу, концентрацию дыма. В тех местах, куда она капнет появится черное и горькое пятно, которое уже не выветрится никогда. На данный момент большинство производителей практически отказались от простых крышек, оставив их только на нержавейке.

Размеры и чертежи коптильни

На этом закончим теоретическую часть и перейдем непосредственно к практической. В качестве обзора возьмем готовую коптильню средних размеров. Данным экземпляром достаточно часто пользуются в бытовых условиях на газовой плите с двумя конфорками. Следующая по размеру слишком габаритная и предназначена больше для улицы.

Задача данного раздела дать читателю базовые размеры коптильни горячего копчения. По его желанию он может их повторить один в один, либо изменить пропорции до желаемых результатов исходя из потребностей и материалов.

В интернет-магазинах принято указывать в основном внешние размеры, в которые входят также и боковые и верхние ручки. Это малозначительная информация, хоть и внушительная для покупателя. Делая коптильню своими руками начинать проектирование желательно с внутренней рабочей камеры с учетом типа крышки. Домиком добавит дополнительные 2-5 сантиметров.

Размеры представленной коптильни










Размер коптильни горячего копчения
Внешний размер:
Ширина, мм445
Длина, мм240
Высота, мм265
Внутренний размер:
Ширина, мм400
Длина, мм200
Высота, мм*200

*Высота только по основанию без учета рельефа крышки

Чертеж решетки







Размер решетки коптильни
Ширина, мм190
Длина, мм390
Шаг перемычек, мм40
К-во перемычек, шт*4
Диаметр проволоки, мм3

*Приведено количество только внутренних перемычек

В ходе эксплуатации коптильни с такими решетками оказалось, что она должна иметь дополнительные перемычки по длине около 3-4 штук. Без них сложнее уложить продукты, которые могут провалиться. Это относится к рыбе, тонкому салу и др.

Чертеж поддона







Размер поддона коптильни
Толщина стали, мм0.8-1
Ширина, мм185
Длина, мм380
Высота бортиков, мм20
Высота ножек, мм20

Чертеж основания (ящика)

Табличные данные могут иметь в вашем случае погрешности в зависимости от выбранной толщены металла и потерь на радиус изгиба. Существует несколько методик, по которым можно сварить ящик коптильни.

1. Каждая плоскость является отдельной выкройкой

2. На цельном листе сгибаются все вертикальные плоскости и приваривается низ

3. С цельного листа сгибается низ с широкими сторонами, а торцы привариваются

Представленная коптильня собиралась по третьему варианту на гибочном станке без предварительной пропилки пазов.








Размер основания коптильни
Раскройка листа:
Ширина, мм400
Длина, мм600
Раскройка торца:
Ширина, мм197
Высота, мм200

На торцевых стенках с внутренней стороны приварено две металлические полосы выполняющие роль опоры для верхнего яруса. Крепится она на расстояние 60мм от верхнего края.




Размер площадки под решетку
Ширина, мм100
Длина, мм15

Чертеж гидрозатвора

Часто гидрозатвор делают из готового уголка небольшого размера, либо доводят болгаркой, имеющийся в наличии. Это намного удобнее, чем его гнуть с листового металла не имея специнструмента.










Размер гидрозатвора
Рейка по ширине:
Внешняя ширина, мм440
Внутренняя ширина, мм400
Высота, мм20
Рейка по длине:
Внешняя ширина, мм240
Внутренняя ширина, мм200
Высота, мм20

Чертеж крышки

В данном случае крышка предлагается в форме домика из цельного листа с ввариваемыми боковыми торцами. Для удобства их можно собрать из отдельных полос. Если совсем нет желания, то можно ее заменить на плоскую учитывая в дальнейшем ее недостатки при копчении.

Толщина стали также выбрана 2мм.








Размер крышки коптильни
Размер проекции крышки:
Ширина, мм420
Длина, мм230
Полный размер листа крышки:
Ширина, мм420
Длина, мм260

Чертеж торцевой стенки крышки

Чертеж пластины из которой делается крышка коптильни изображен на рисунке.

Установка градусника

Для тех, кто самостоятельно осваивает азы горячего копчения не лишним станет установка термометра. Они бывают электронные и механические. Оба не будут показывать точные измерения по многим причинам. Мы этому посвятили отдельно снятое видео, где вы сможете узнать о многих нюансах механических градусников.


Заключение

Во время подготовки статьи о том, как сделать коптильню своими руками мы нашли два достаточно интересных ролика на ютубе с наглядной демонстрацией всего процесса. Самое важное в них, сварка ведется обычным электродом.

В первом видео показывается на сколько легко можно собрать коптильню горячего копчения из старого ржавого листа метала в обычных гаражных условиях. Из замечаний это близкорасположенные к центру ручки с перемычками на жировом поддоне. Они мешают удобно положить на дно фольгу. В остальном, это кладезь чужого опыта.

Второе видео более технологичное. Каждый элемент состоит из отдельно вырезанных деталей. Уделено внимание сборке крышки треугольной формы. Но тут на наше мнение не лучшее решение по изготовлению внутренней части с решетками и поддоном. Также диаметр патрубка слишком большой, достаточно с внутренним отверстием 10 мм.


Если вы нашли в нашей статье полезную информацию, будем рады, если вы ею поделитесь в своих социальных сетях или на форумах в качестве благодарности. Также ждем ваших вопросов и дополнений в отзывах. Всякие новые полезности добавим в нужный раздел.

Коптильня горячего копчения своими руками

Существует несколько способов термической обработки продуктов. Коптильня горячего копчения – неплохой вариант, так как ее несложно изготовить самостоятельно из самых разных подсобных материалов без каких-либо дополнительных финансовых затрат. Если понимать принцип функционирования коптильни, то готовые чертежи и не понадобятся – все ее параметры рассчитать можно самому, исходя из личных потребностей и специфики применения (в доме, на дачном участке или при выезде на природу). Вот с этим и разберемся как можно подробнее.

Если выбор пал именно на приспособление для горячего копчения, то рассказывать читателю обо всех преимуществах такой обработки продуктов не имеет смысла. А вот отдельные особенности конструирования уточнить стоит.

Требования к коптильне

  • Полная герметичность. Именно это, а не размеры, наиболее важно. Габариты влияют лишь на объем загрузки, поэтому выбираются индивидуально.
  • Равномерность окуривания. Оно обеспечивает отсутствие характерного привкуса гари и наилучшее качество обработки.
  • Подача «легкого» дыма. В нем отсутствуют твердые фракции, которые не успевают попасть на продукт, так как выпадают на дно резервуара в виде осадка.

Особенности конструкции коптильни

  • Варианты исполнение – в 1 или 2 яруса.
  • Расположение продуктов – горизонтальное или вертикальное (последний вариант чаще всего используется для термической обработки рыбы).

Конструктивные элементы

Упрощенная схема простейшей самодельной коптильни для горячего копчения показана на рисунке:

Емкость (11)

Что использовать – ящик, ведро, бочку или иное – без разницы.

Главное – чтобы крышка (2) закрывалась максимально плотно.

Поддон (5)

Такой же, как в обычной духовке. Его назначение – собирать капли жира, предотвращая их попадания в топку (на опилки, стружку, дрова).

Решетка (4)

На ней размещаются продукты (при горизонтальной укладке). Если предполагается их подвешивание, то схема выглядит так:

У подобной конструкции есть недостаток – она не сможет обеспечить достаточного количества дыма, а это отражается на качестве копчения. Поэтому целесообразно снабдить установку приспособлением для наддува.

Типы «дымогенераторов»

Тяга может быть как естественной, так и принудительной. В последнем случае можно использовать, например, простейший вентилятор для бытовой вытяжки.

При его установке и выборе направления вращения лопастей нужно учесть, что дым он должен тянуть, а не проталкивать. Место размещения – на корпусе резервуара. Чтобы дым проходил равномерно по всему объему камеры, канал соединения с вентилятором желательно устанавливать как можно выше (ближе к крышке).

Это основные правила сборки коптильни своими руками. Вот еще несколько конструктивных исполнений, хотя это и не единственно возможные варианты.

Зная принцип работы, несложно собрать установку для термообработки  собственной модели, даже из холодильника б/у. Придется лишь слегка переоборудовать его корпус, для чего понадобится лишь болгарка. Имея сварочный аппарат, можно собрать вот такую коптильню, как на видео:

23 потрясающих проекта коптильни своими руками, которые можно построить на заднем дворе

Вам нравится коптить мясо?

Я имею в виду, кто не любит домашний бекон или ветчину? Изучив здесь мир копчения мяса недавно, я должен сказать вам, что я думаю, что каждый должен иметь какой-то курильщик и делать свои собственные мясные творения. Это так вкусно!

Но как построить курильщика? Что вы можете выбрать, если у вас будет курильщик?

Что ж, проведя много исследований перед тем, как создать свою курильщицу, я узнал, что есть много разных вариантов.

Итак, я собираюсь представить вам лучшие планы и идеи коптильни, которые может предложить Интернет.

Потрясающие планы и идеи коптильни

1. Коптильня из кедра своими руками

Этот курильщик — прекрасный вариант. Он построен из бетонных блоков и кедрового дерева. В нем достаточно места, чтобы повесить много мяса.

Также есть возможность хранить дрова для копчения сбоку от крытого места. Но учебник — это то, что отличает этого курильщика. Он очень тщательный и содержит множество изображений, чтобы облегчить сборку.

Оцените этот вариант копчения пищи

2. 11-ступенчатые планы копчения

Эту коптильню легко построить. Выглядит деревенски, но определенно подойдет. Когда люди подходят к этому курильщику на вашем участке, они просто могут подумать, что это пристройка.

Однако на самом деле это простой деревянный сарай, предназначенный для копчения мяса. Учебное пособие является подробным, поэтому прохождение процесса должно быть простым. Но у этого маленького курильщика есть место и для большого количества мяса.

Проверьте этот вариант копчения.

3. Планы коптильни 8 × 6

Это действительно очаровательный курильщик. Он имеет бетонный фундамент и отделан кедром, поэтому он должен прослужить долго.

Однако это всего лишь планы, которые вам необходимо приобрести. Но если вы можете строить, просто глядя на что-то, вы также можете использовать эту идею курильщика в качестве вдохновения для своей собственной сборки. В противном случае вы всегда можете заказать планы. Они недороги и доступны для немедленной загрузки по описанию.

Проверьте этот вариант копчения

4. Планы коптильни

Это буквальные планы постройки причудливой маленькой коптильни, которая обязательно выполнит свою работу. В планах есть список необходимых материалов.

Кроме того, он также показывает, как построить коптильню ниже самой коптильни, чтобы вы могли использовать древесину вместо пропана или любого другого типа дымового материала. Планы подробны и легко читаются, так что это должен быть хороший вариант для большинства.

Оцените этот вариант копчения пищи

5.Коптильня с хранилищем дров

Эта коптильня очень похожа на первую, которую я вам показал. Он имеет фундамент из цементных блоков и облицован кедровым деревом.

Кроме того, здесь есть хорошая крытая площадка для хранения древесины. Эта конструкция коптильни имеет немного больше изящества, чем первый вариант, только с различным использованием петель и ручек. В любом случае, это все же действительно красивый и очень функциональный вариант коптильни.

Оцените этот вариант копчения продуктов

6.

Курильщик для поддонов своими руками менее чем за 100 долларов

У вас ограниченный бюджет? Если да, то вам обязательно стоит попробовать эту коптильню.Он использует поддоны для изготовления коптильни.

Затем он облицовывает коптильню прочной фольгой, чтобы облегчить процесс копчения. Это недорогой вариант с большим использованием материалов. Возможно, вы даже сможете построить его за меньшие деньги, в зависимости от того, что у вас уже есть дома.

Оцените этот вариант копчения пищи

7. Коптильня Brick Foundation

Эта коптильня просто задумана как идея. К сожалению, я не могу найти его происхождение, поэтому к нему не прилагается никакого руководства.

Однако, если вы тот, кто может взглянуть на картинку и получить представление о строительстве, то это все равно может быть отличным вариантом. Это очень крепкий, но визуально привлекательный курильщик, который многие люди могут найти отличным дополнением к своей собственности.

Проверьте этот вариант копчения еды

8. Коптильня Ана Уайт

На самом деле эта коптильня — та, на которой я основывал свою коптильню. Мне нравится эффект сарая, когда он достаточно миниатюрен, чтобы подходить практически к любому дому.

Кроме того, он имеет двойные дверцы, которые облегчают доступ при размещении и извлечении мяса из коптильни.

Оцените этот вариант копчения пищи

9. V8 коптильни

Мне очень нравится простота конструкции этой коптильни. Имеет однодверную конструкцию с качественными стеллажами внутри.

Потом добавили действительно хорошие дымовые переходники, чтобы сделать из нее качественную коптильню. Но эта коптильня построена из простой необработанной фанеры, что также делает ее экономичным вариантом.

Оцените этот вариант копчения пищи

10. Коптильня с крыльцом

Вы бы хотели иметь коптильню с немного большим стилем, чем традиционная коптильня? Что ж, тебе нужно проверить эту коптильню.

В основном это коптильня традиционной конструкции с одинарной дверью, деревянными стенками и полками для копчения. Но они усилили его на ступеньку или две, добавив перед ним причудливую веранду. Это, безусловно, делает эту коптильню приятной для глаз.

Оцените этот вариант копчения пищи

11. Кирпичная коптильня

Эта коптильня, очевидно, будет немного дороже, чем коптильни в деревянном стиле, потому что кирпич обычно дороже.

Кроме того, вам необходимо обладать некоторыми ноу-хау в кладке. Но если вы можете себе это позволить и знаете, как собрать, это будет коптильня, которая, вероятно, прослужит всю жизнь. Кроме того, этот дизайн также включает в себя печь для пиццы.

Оцените этот вариант копчения пищи

12.Кадиллак коптильни

Этот дизайн коптильни должен использоваться только в качестве вдохновения. Он не поставляется с учебником, но если вы тот, кто может посмотреть на изображение и использовать его для собственного творчества, то это все равно может сработать для вас.

Итак, я уверен, вы обратили внимание на красивые деревенские двойные двери этой коптильни. Не говоря уже о великолепной кирпичной кладке. Это наверняка привлечет внимание многих посетителей.

Оцените этот вариант копчения пищи

13.Голландский дверной курильщик

Этот курильщик имеет уникальный дизайн. Она похожа на типичную «сарайную» коптильню со всех сторон, кроме фасада.

Однако, когда смотришь на двери, все немного меняется. Спереди две двери, но они выполнены в голландском стиле. Помимо этой функции, коптильня работает так же, как и большинство других самодельных коптильни.

Оцените этот вариант копчения пищи

14. Уродливый курильщик барабанного типа

У вас ограниченный бюджет и вы думаете, что вы никак не можете позволить себе курильщика? Ну подумай еще раз! Благодаря такой конструкции копчение мяса стало очень рентабельным.

Кроме того, у него есть отличное руководство, которое проведет вас через весь процесс с прекрасными изображениями и инструкциями. Вроде довольно простая сборка.

Ознакомьтесь с этим вариантом копчения пищи

15. Курильщик для пищевых продуктов

Этот курильщик также имеет традиционную конструкцию. Это миниатюрный сарайчик, который в целях безопасности поставлен на шлакоблочный цоколь.

Затем они протянули трубку сзади к дровяному коптильню, чтобы дым поднимался вверх и холодно коптил мясо. Это очень классический дизайн, который подойдет для большинства установок для копчения мяса.

Оцените этот вариант копчения пищи

16. Сарай-коптильня

Эта коптильня буквально напоминает мне небольшой сарай из-за наклонной назад крыши. Это хороший дизайн, потому что вода не должна попадать в дымоход, который вам нужен, поскольку он должен быть изготовлен из необработанной древесины.

Однако в остальном этот дизайн весьма традиционен. Это проверенный и надежный метод в течение многих лет, поэтому он должен помочь тем, кто хочет коптить собственное мясо.

Оцените этот вариант копчения пищи

17. Курильщик в глиняном горшочке

Это действительно уникальная идея для человека с ограниченным бюджетом, у которого нет места для курильщика или кто просто хочет курить небольшое количество мяса за раз.

Итак, вы воспользуетесь глиняным горшком и положите на дно небольшое количество курительного материала. Затем накройте решетку и выложите сверху мясо. Это так просто.

Оцените этот вариант копчения пищи

18. Трансформация курильщика с газовым грилем

Может быть, у вас нет много денег, чтобы потратить на создание курильщика.Или, может быть, вы не самый умелый человек на планете. Таким образом, вы как бы отказываетесь от собственного курильщика.

Ну, не обязательно. Благодаря этому руководству, если у вас есть газовый гриль, вы можете узнать, как превратить его в курильщика с очень небольшими затратами. Рентабельность и простота… это звучит как победа во всех отношениях.

Оцените этот вариант копчения пищи

19.

Планы коптильни из шлакоблоков

Эти планы коптильни — надежный вариант для копчения мяса.Он построен из шлакоблоков и имеет деревянную дверь спереди.

Кроме того, у него скатная крыша, которая выглядит так, будто в этой коптильне можно развесить довольно много мяса. Так что, если вы планируете коптить мясо для большой семьи, возможно, вам стоит рассмотреть этот вариант.

Оцените этот вариант копчения пищи

20. Преобразование коптильни холодного копчения

Вы можете довольно легко приобрести устройства горячего копчения, но что, если вы предпочитаете вместо этого коптить мясо холодным копчением? Если да, то вам стоит проверить эту идею преобразования.

Таким образом, этот комплект для переоборудования позволяет превратить любого курильщика горячего в курильщика холодного курения. Это тоже выглядит довольно круто.

Оцените этот вариант копчения пищи

21. Курильщик для бочек с виски

Вы хотите, чтобы коптильня стала предметом разговора? Если да, то вам обязательно стоит подумать об этом.

Кроме того, это определенно добавит шарма любой обстановке на заднем дворе. Кто сказал, что ваш курильщик должен выглядеть традиционным? Благодаря такому дизайну этого не должно быть.

Оцените этот вариант копчения пищи

22. Курильщик для документов

У вас есть старый картотечный шкаф, который вам действительно не нужен? Прежде чем бросить его, прочтите этот урок о том, как заставить его снова работать на вас.

Значит, вы действительно можете использовать этот старый шкаф как курильщик. Ящики можно использовать для хранения дров для копчения еды или самой еды. Это действительно гениальная идея!

Оцените этот вариант копчения пищи

23.Мой курильщик за 20 долларов

Мы хотели построить коптильню после того, как поняли, насколько просто и вкусно коптить мясо. Итак, мы начали искать идеи коптильни.

Затем мы взяли несколько идей, которые увидели, использовали материалы, которые уже были у нас в собственности, и построили довольно уникальную, но функциональную коптильню примерно за 20 долларов.

Оцените этот вариант копчения пищи

Итак, теперь у вас есть более 20 различных планов коптильни для постройки собственной коптильни.Наверняка найдется дизайн, который подойдет практически для любой ситуации.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Коптильня своими руками: 16 ступеней (с изображениями)

Да, с кучей старых поддонов, менее чем за 100 долларов и небольшим трудом мы построили эту действительно классную коптильню.3 ‘x 3’, он достаточно большой, чтобы выкурить все животное или, по крайней мере, несколько больших подносов с мясом и несколько звеньев колбасы.

Мне нравится этот проект — меня до сих пор поражает, что можно построить из переработанной древесины и как здорово это выглядит. Мы действительно хотели сделать большую самодельную коптильню, но большинство рассмотренных нами планов, показывающих, как построить коптильню, были слишком маленькими и / или требовали использования довольно дорогих материалов. Нам так и не удалось найти планы, которые действительно соответствовали бы нашим требованиям, поэтому мы создали свои собственные.

Наши соображения по поводу планов самодельного курильщика:

  • размер — он должен быть достаточно большим, чтобы помещать сразу несколько предметов, а также курить крупные предметы
  • стоит — это должно быть как можно дешевле, в то время как все еще позволяет вам хорошо коптить мясо
  • требуемый уровень квалификации — это должно быть что-то, что вы могли бы сделать с базовыми знаниями деревообработки

Я не знаю, коптили ли вы когда-нибудь раньше мясо, но это награда, но трудоемкая задача.Поскольку ваше мясо будет сохраняться и, следовательно, оставаться в хорошем состоянии в течение долгого времени, имеет смысл иметь возможность сразу много коптить. Определив, сколько древесины нам нужно для коптильни приличного размера, мы решили использовать поддоны переделанного назначения. Менее чем за 100 долларов мы смогли собрать эту огромную коптильню, в которой может поместиться тонна мяса. Множественные стеллажи для копчения, а также место для развешивания колбасных изделий, при желании можно даже повесить на нем целого оленя.

Следуйте за мной по инструкциям. Я буду публиковать больше.Посетите мой сайт DIY для получения дополнительных руководств

Вот ссылка на ВИДЕО ПРОЕКТА

на моем сайте

Как построить коптильню

У меня также есть некоторые другие инструкции, которые вы должны проверить, и хороший учебник по Как сделать пояс из паракорда

Следуйте за мной на Facebook

https://www.facebook.com/diyready

Необходимые материалы:
  • 20-30 поддонов, разобранных (нужны поддоны? Прочтите этот пост о том, как чтобы найти бесплатные поддоны, а этот — о том, как найти безопасные поддоны)
  • Винты 2 1/2 дюйма * вам следует выбрать хороший винт для наружных работ, мы использовали шурупы для настила с пластиковым покрытием
  • алюминиевая планка
  • гофрированная банка для крыши (4 ‘ x3 ‘) * это должен быть необработанный металл, не оцинкованный
  • оловянная фольга для тяжелых условий эксплуатации
  • рулон алюминиевого экрана
  • ручка (для двери)
  • петли (3)
Tools You Требуется
  • сабельная пила с биметаллическим лезвием (используется для разделения поддонов)
  • сверлильный пистолет, предпочтительно аккумуляторный
  • сверла 1/8 бит и зенковка
  • измерительная лента
  • ножницы по металлу / олову
  • универсальный нож
  • Ленточная пила или настольная пила
  • Пистолет для степлера
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки

Курильщик своими руками: принадлежности и инструменты, необходимые для проекта

Разобранные части поддонов, разрезанные по размеру, алюминиевая сетка экран и гофрированная жесть для кровли. (Используйте только необработанный металл, а не оцинкованный.)

На фото показаны детали поддона в разобранном виде, как панели поддона (показаны слева), так и части поддона 2×4, вырезанные в соответствии с размерами, указанными в нашем списке вырезов

5 Советы for How to Build a Smoke House

Если вы хотите создать еще один проект для своего сада, который оценят члены семьи, то этот волшебный домик рядом с вашим сказочным садом — все, что вам нужно.

Любите копченый лосось? Если да, то я очень уверен, что вы хотите научиться строить коптильню самостоятельно.Этот простой и увлекательный проект поможет вам получать более здоровую пищу каждый день! В этом посте вы найдете 5 советов, которые помогут легко понять, как построить коптильню. Лучше всего найти в Интернете несколько планов коптильни своими руками и посмотреть, как другие заставили их работать. Однако нет гарантии, что используемые детали будут доступны или доступны по цене для вас.

источник фото

В этом руководстве все будет в общих чертах. Идея заключалась в том, чтобы как можно дешевле построить курильницу для барбекю.Вы изучите стандартные процедуры, необходимые для создания функциональной коптильни. Оттуда вы можете немного поиграть в свое воображение и принять во внимание, какие материалы у вас есть под рукой или в магазинах рядом с вами. Здоровая еда и веселье!

# 1 — Начните с кирпичного ограждения

Вы когда-нибудь видели фундамент из бетонных блоков для дома или аналогичного сооружения? В этих блоках есть отверстия, похожие на квадраты с каждой стороны, с бетоном посередине. Более распространенное название для них — «шлакоблок», согласно HomeAdvisor.com, затраты варьируются от 1 до 3 долларов за блок. Используйте эти блоки, чтобы защитить свою коптильню-барбекю. Это идеальный фундамент, к тому же его дешево и легко найти в любом городе или стране. Вам понадобится примерно две дюжины шлакоблоков, а это значит, что вы можете потратить более 72 долларов на фундамент своей коптильни. Перед их укладкой создайте поверхностный слой цемента на два-три дюйма глубже. Этот слой поможет предотвратить морозное пучение, что увеличит долговечность и устойчивость конструкции вашей коптильни.Теперь вам просто нужно придать шлакоблокам квадратную форму. Но вы должны оставить отверстие с одной стороны на уровне земли для дымовой трубы (также известной как дымовая труба). Эта труба присоединяется к кострищу и является подающей трубкой, по которой дым поступает из костровой ямы. Оттуда шлакоблочная конструкция служит дымоходом, направленным вверх.

источник фото

# 2 — Сборка Hot Box Далее вам нужно построить Hot Box.

Вы можете выбирать из множества различных материалов.Популярным вариантом является кедр, ведь его масла устойчивы к гниению. Некоторые люди будут использовать необработанные пиломатериалы с защищенным от непогоды уплотнением сверху. Другие могут пойти с базовым строительным пиломатериалом. В основном это вопрос бюджета и предпочтений, но всегда исследуйте материал, который вы планируете использовать, прежде чем вкладывать деньги. Думайте о хот-боксе как о высокой собачьей будке, которая будет стоять на фундаменте из шлакоблока. Вы можете улучшить дизайн своей коптильни, построив ее с более длинной крышей. Это дополнение позволяет хранить дрова под крышей вместо того, чтобы хранить их в более отдаленном месте.Просто раздвиньте крышу с одной стороны, а не с обеих. На крыше горячего бокса вы хотите установить настоящий дымоход. Этот небольшой компонент можно построить, сделав скворечник, заключенный в горячий ящик с небольшим отверстием для выхода дыма.

# 3 — Постройте пожарный ящик

Создайте пожарный ящик из своих бревен и обложите его кирпичами. Убедитесь, что он подсоединен к дымовой трубе, идущей от горячей камеры. Постройте или установите дверь в ящик для пиломатериалов, прежде чем заключать его в ограждение.Таким образом, можно полностью закрыть топку во время ее работы. Опять же, как и в случае с горячей камерой, вы должны создать слой цементного основания под топкой толщиной от двух до трех дюймов.

источник фото

# 4 — Сделайте вашу коптильню потрясающе

Теперь пришло время для последних штрихов. Вам нужно будет закончить прикрепление всех пиломатериалов к вашему горячему ящику и к расширенной крыше, которая закроет ваши дрова. Вы можете построить небольшую площадку над кирпичной топкой, чтобы положить на нее дрова и соединить их с деревянными столбами, поддерживающими крышу.Затем постройте или установите на свой хот-бокс простую дверцу — вы можете дешево приобрести петли, ручку и простой металлический скользящий замок. Здесь вы найдете разные типы коптильни и планы коптильни.

источник фото

# 5 — Установите систему подвесных стеллажей, наконец,

Вы хотите улучшить функциональность коптильни, установив опоры горизонтально под потолком, чтобы подвешивать мясо. Количество полюсов, которые вы должны установить, будет зависеть от размера вашего горячего бокса.

В зависимости от того, сколько вы хотите коптить, вы можете построить собственную коптильню или приобрести коммерческое помещение. Поскольку коптильни обычно располагаются на открытом воздухе, вам следует проверить, применяются ли какие-либо местные постановления или правила пожарной безопасности, прежде чем начинать строительство каких-либо новых сооружений.

Для большинства обычных самодельных коптильни вы можете установить стеллажи на двух разных уровнях высоты. Это означает, что вы можете повесить мясо почти на верхнюю часть горячего бокса, а также вокруг его средней части.Вы можете немного пофантазировать с тем, как установить подвесные стойки, вместо того, чтобы просто фиксировать столбы на месте. Этот дополнительный шаг рекомендуется, так как вы можете изменить расстояние между столбами в зависимости от мяса, которое вы курите. Протяните кусок бревна спереди назад и вырежьте траншеи, чтобы внутрь поместились деревянные шесты. Вы легко можете освободить место для полдюжины и более столбов. Если вы развешиваете более тонкое мясо, например, бекон, вы можете использовать больше гвоздей, в то время как более толстое мясо, например стейк, может занять больше места и в результате будет использоваться меньше шестов.

источник фото

Совет: Используйте строительный раствор в качестве герметика На некоторых этапах этого проекта вам потребуется использовать герметик. Например, пустые места в шлакоблоках следует залить раствором. В среднем строительный раствор стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут. Этот герметик можно использовать, чтобы убедиться, что дымовая труба прилегает заподлицо с обеих сторон — там, где она соединяется с кирпичной топкой и горячей коробкой из шлакоблока. Совет. Соответственно бюджету. Смета расходов, представленная в этом руководстве, очень расплывчата.Фактическая стоимость постройки собственной коптильни будет варьироваться в зависимости от материалов, которые вы используете, и стоимости этих материалов в том месте, где вы живете. В среднем американцы сообщают, что строительство собственной коптильни обходится им в сумму от 150 до 250 долларов, но при более изысканных требованиях эта стоимость может легко удвоиться.

Заключение

Научиться построить коптильню не очень сложно. Это проект «сделай сам», который вы могли бы сделать со своим ребенком-подростком. Фактически, даже домохозяйка могла бы справиться с этим за выходные без особых хлопот.Это тоже будет отличным подарком — не бойтесь, одни уик-энд тяжелой работы окупаются каждое лето!

источник фото

источник фото

источник фото

источник фото

источник фото

источник фото

источник фото

Самодельная коптильня — Вкус ремесленника

Меня много раз просили опубликовать проектные планы моей самодельной коптильни, так что вот оно.К сожалению, я не сохранил все детали и не провел точных измерений, но могу дать вам довольно хорошее представление. Этого должно быть достаточно, чтобы все начать и закончить. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать.

Копчение колбасы требует низких температур, 95F t0 185-195F. Для холодного копчения вам нужно менее 80F. Какое-то время я пробовал это с моим грилем Weber Kettle Grill, Big Green Egg и созданным мастером пропановой коптильней. Я мог получить неплохие результаты, но каждый дым был проблемой для поддержания низких температур и создания достаточного количества чистого дыма.Поэтому я решил поискать готовую курильщицу для колбасы.

Есть несколько вариантов: электричество, газ или уголь — выбирайте сами. Некоторые из них сделаны в коммерческих целях, поэтому они громоздкие и дорогие. Хотелось чего-то максимально приближенного к традиционной коптильне. Я также хотел что-то относительно маленькое и портативное. Что-то, что могло бы сделать колбасу по вкусу точно такой же, как та, которую делал мой дедушка. Он использовал большой барабан с дырой в земле для костровой ямы.Он делал невероятно вкусную колбасу, но эта установка была непереносимой, выглядела некрасиво и требовала постоянного ухода и изрядного мастерства.

И вот однажды я восхищался приятным на вкус «тонким и голубым» дымом, выходящим из моего BGE. «Идеально подходит для копчения сосисок», — подумал я. Часы чистого дыма без присмотра. И если бы я мог уловить тепло, исходящее из дымохода, я был готов. Так родилась идея построить коптильню с БГЭ в качестве костровой ямы.

Вот и моя скромная городская коптильня, в которой MiniMax используется как костровище.После трех переделок он наконец-то работает к моему удовлетворению. Хотя после того, как я выкурил в нем более дюжины партий колбасы, я внесу в него одно улучшение. Подробнее об этом позже.

Эта установка — именно то, что я искал. Он аккуратный и не требует особого ухода. Это портативный. Он потребляет мало топлива. Я использую древесный уголь, чтобы генерировать тепло, и куски дерева, чтобы производить чистый дым с приятным запахом. В целом, я очень доволен тем, как это получилось, и использую все предлоги, чтобы поджечь его и что-нибудь выкурить.

Дизайн коптильни

В качестве материалов я использовал в основном плиты 2×2 и «шпунт и паз», с 2×4 для поддержки крыши. Древесина целиком изготовлена ​​из сосны, поскольку ее можно было легко найти в Lowes / Home Depot. Воздуховод на крыше состоит из трех 4-дюймовых алюминиевых колен 90 градусов от Home Depot. Внутри верхнего колена я добавил 4-дюймовый чугунный демпфер, который я купил на eBay.

Я начал с создания каркаса 2×2, примерно 65 дюймов в высоту. Оглядываясь назад, я должен был выбрать 2 × 4, чтобы сделать его более прочным.Однако использование 2х2 сделало коптильню легче и удобнее в переноске. Ножки не такие крепкие, как мне бы хотелось, но я планирую поставить коптильню на металлический или деревянный каркас на колесиках, чтобы об этом позаботились.

Одна вещь, которую я понял сразу после запуска первой версии моей коптильни, — это то, что ей нужна изоляция. Без него я не смог бы получить температуру выше 105F. Я заизолировал это. Теперь у коптильни есть доски с гребнем и пазами снаружи, одеяло из керамического волокна толщиной 1 дюйм, а затем еще один слой досок с пазом и гребнем с внутренней стороны.

Я заключил одеяло Ceramafiber в прочную фольгу, чтобы микроволокна не попали внутрь камеры через любые трещины.

Я изолировал стены, потолок, дверь и пространство вокруг двери.

После добавления изоляции и слоя досок с пазом на внутренней стороне, я получил внутренние размеры 26 ″ x 28 ″ x 37 ″ (глубина / ширина / высота). Снаружи основная коптильная камера имеет размеры 31 x 34 x 41 дюйм соответственно.Ножки добавляют 25 дюймов, а высота крыши 19 дюймов.

Для соединения частей каркаса я использовал карманные отверстия. Доски с гребнем и пазом были закреплены 2-дюймовыми черными шурупами от Lowes.

Внутри я прикрепил три пары 2х2. Две пары держат деревянные дюбели для подвешивания мяса и сосисок. Третий внизу содержит экран / перегородку из нержавеющей стали. Экран / перегородка изготовлена ​​из листа нержавеющей стали, который я купил на Craigslist. Я просверлил отверстия диаметром 1/2 дюйма по всей поверхности, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Эта сетка / перегородка предназначена для равномерного распределения тепла и дыма по коптильной камере.

Экран / перегородка дает явное преимущество для выравнивания распределения тепла, особенно когда камера заполнена из стороны в сторону. Это помогает устранить холодные / горячие карманы.

Если вы не планируете «запекать» колбасу в коптильне, сетка / перегородка не нужны. В большинстве случаев я пропускаю этап «выпечки» и заканчиваю копчености и колбасы путем пашот. В этом случае от сверхравномерного распределения тепла мало пользы.

У меня есть еще одна небольшая неперфорированная перегородка прямо над входом для тепла / дыма, которая достаточно хорошо справляется с равномерным распределением тепла и дыма.Еще одно предназначение этой небольшой перегородки — улавливать несгоревшие частицы дыма, также известные как сажа. Через некоторое время она становится изрядно грязной, в то время как другие части коптильни остаются довольно чистыми. Кажется, он неплохо справляется с этим.

Эта перегородка представляет собой кусок нержавеющей листовой стали размером 8 x 8 дюймов с 4-мя болтами в каждом углу. Он не прикреплен к нижней части коптильни, поэтому его можно легко перемещать, чтобы добавить в яйцо дрова и древесный уголь.

Внизу я вырезал квадратное отверстие размером 13 ″ x 13 ″ и закрыл его пластиной из нержавеющей стали с вырезом для 4 ″ (120 мм) дымохода из нержавеющей стали.Это было сделано для того, чтобы отделить дерево от тепла MiniMax. Температура на входе довольно низкая; если вы положите руку на отверстие, оно станет горячим, но не «обжигающим». Но я предпочитаю быть в безопасности, и эта небольшая дополнительная защита дает мне дополнительное спокойствие.

Как я упоминал выше, входное отверстие закрыто съемным теплозащитным экраном / перегородкой в ​​виде стола. Он рассеивает тепло и собирает креозот / сажу. Чем больше препятствий на пути к сосискам, тем больше креозота, присутствующего в дыме, будет скапливаться на них. Как видите, он становится довольно грязным, несмотря на мои попытки курить с чистым «тонким и синим».

В верхней части камеры я накрыл потолок листом нержавеющей стали, просверлив в центре группу отверстий диаметром 3/8 дюйма, чтобы выпустить дым. Это не требуется, но у меня осталось немного листового металла SS, поэтому я подумал, что было бы неплохо иметь там легко очищаемую поверхность. Не то чтобы он нуждался в чистке. На нем нет черной копоти, только темно-коричневый налет.

Яма для костра BGE MiniMax

В качестве чаши для костра я использую BGE MiniMax с улучшенной решеткой для улучшения воздушного потока.Яйцо соединяет / доставляет тепло и дым через редуктор дымохода из нержавеющей стали от 100 до 120 мм, купленный на eBay. Продавец находится в Великобритании, поэтому размеры указаны в миллиметрах. Размер 120 мм довольно плотно прилегает к чугунной крышке MiniMax. У меня также есть 125-миллиметровый, который может работать, но он немного болтается. Подходящий размер не всегда есть в наличии, но в наличии есть и другие товары, так что следите за ним.

100-миллиметровый конец переходника поднимается вверх внутри 120-миллиметровой трубы из нержавеющей стали, оставляя небольшой зазор вокруг, как вы можете видеть на картинке выше.Это было сделано не намеренно, но настройка работает хорошо, поэтому я не тороплюсь ее менять. Я отлично контролирую температуру, и температурный диапазон идеален. Кроме того, этот воздушный зазор — еще один слой изоляции между горячим дымоходом и деревом. Я подумал, что мне, возможно, придется закрываться, когда я курю в очень холодные дни, но оказалось, что это не так. Я все еще мог легко достигать заданной температуры. С другой стороны, закрытие этого промежутка может привести к работе MiniMax при более низкой температуре.

На яйце я снял колесо ромашки с чугунной крышки для лучшего воздушного потока. Удаление верхней части привело к слишком высокому росту температуры.

MiniMax устанавливается на асфальтоукладчик размером 16 ″ x 16 ″, который стоит на деревянной доске примерно такого же размера, на которой установлены усиленные колесики с тормозами. Это позволяет очень легко перемещать яйцо.

Производительность коптильни

Большую часть времени я курю при температуре 130–140 ° F, а затем сушу при температуре около 115–125 ° F.

Эта коптильня позволяет очень легко получить такую ​​температуру. Когда нижняя заслонка открыта примерно на 1/3, я получаю около 130F-140F внутри коптильни. Температура под куполом MiniMax составляет около 600F.

При открытии с 1/2 на 2/3 я получаю около 165–200 футов. Это все, что мне нужно для копчения и отделки (запекания) колбас, твердого мяса, бекона и т.д. ).

В настоящее время я в основном сушу и курю в коптильне, а заканчиваю приготовлением в кастрюле из нержавеющей стали Bayou Classic на 36 кварт с корзиной. Это означает, что я остаюсь в основном в диапазоне температур 115F — 140F. Эта коптильня справляется с этой работой как чемпион.

После сушки я просто бросаю один кусок дерева в дымоход BGE. Один кусок дает дым примерно 15-20 минут зимой и примерно 30 минут летом (так как заслонка менее открыта).

Чем больше кусков, тем дольше время копчения.Вместо этого они вызывают густой белый клубящийся дым. Один кусок дает приятный «тонкий и синий» дым.

Вместимость коптильни

Самая большая партия, которую я сделал до сих пор в этой коптильне, составляла около 30 фунтов колбасы. Он очень удобно помещается на трех дюбелях. Еще 10 легко поместились бы. По моим оценкам, я мог бы уместить до 60 фунтов колбасы, если бы это было необходимо при правильном использовании пространства.

Холодное копчение

Для холодного копчения при температуре ниже 80F я вытаскиваю MiniMax и использую дымоход из нержавеющей стали высотой 6-8 футов.К тому времени, когда дым попадает из яйца в коптильню, он остывает примерно до температуры окружающей среды.

Я запускаю яйцо при более низкой температуре при холодном копчении, поэтому оно с самого начала выделяет намного меньше тепла. С такой настройкой я получаю около 2-3 часов постоянного тонкого голубого дыма.

Вот фото пятнышка холодного копчения. Я курил его в течение 4 часов и добавил только несколько кусков древесного угля и несколько древесных кусков через два часа.

В качестве примечания, при холодном копчении убедитесь, что курильщик работает при максимальной рекомендованной температуре.Скажем, рецепт требует курить при температуре не выше 80F, поэтому вы должны попытаться курить при температуре 80F или чуть ниже. Если рецепт требует от 60F до 70F, запустите коптильню при 70F. Причина в том, что холодный дым не поднимается достаточно хорошо, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха и удаление затхлого дыма. Другая причина в том, что чем холоднее дым, тем труднее ему проникать в пищу.

Я на 100% доволен производительностью холодного копчения. Получается красивый тонкий синий дым с приятным запахом. Я могу легко получить от этого 2-3 часа постоянного дыма, но я уверен, что смогу даже увеличить его до 4 часов с помощью некоторого вдумчивого нормирования и размещения древесного угля и дерева.

Будущие доработки

После большого количества перекуров с этой коптильней я в целом очень ей доволен. Качество получаемой из него колбасы выдающееся. Я не вижу, как это может стать намного лучше. Операция проста.

Если есть что-то, что мне не нравится, так это добавлять дрова каждые 15 минут (зимой). Летом, поскольку мне не нужно так часто открывать заслонку, я получаю около 30 минут непрерывного дыма. Температура в Minimax слишком высока, и куски дерева довольно быстро выгорают.Это не такая уж большая проблема, но я бы предпочел иметь хотя бы 2 часа работы без обслуживания. Таким образом, в конечном итоге планируется добавить еще один входной патрубок только для дыма и использовать MiniMax для выработки тепла. Я могу получить 2-3 часа зимой и 4-5 часов летом постоянного тепла, прежде чем мне придется добавить еще древесного угля. Я подумываю о подключении моего большого BGE для подачи дыма, который может производить большой «тонкий и синий» дым в течение нескольких часов.

дизайнов самодельных курильщиков

Не знаете, что делать со старым, неработающим холодильником? Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт vi.Конструкция коптильни из шлакоблока — это большая классическая конструкция, позволяющая коптить сразу много мяса. 79,00 долларов США. — движок динамического портала и система управления контентом. Пожарный ящик необходим в коптильне с обратным потоком для того, чтобы иметь автономный источник тепла для медленного приготовления и копчения мяса и других продуктов. Поместите плоский кусок в резервуар, затем разведите внутри резервуара дровяной камин. Небольшая конструкция с небольшой дровяной печью снаружи позволяет коптить большое количество мяса из небольшого количества дров.Мне интересно. Мансарская тема. Вам будет приятно узнать, как легко построить свою собственную мини-коптильню из дерева. https://www.barssis-smoker-recipes.com/homemade-barhibited-grill.html (инструкции по изготовлению самодельных в зоне 12 Project Gang) 8. Будьте готовы к лету, построив этой зимой станцию ​​для гриля своими руками. Благодаря стальному барабану емкостью 55 галлонов и деталям, которые можно найти в любом приличном хозяйственном магазине, эта конструкция обеспечивает исключительный курилка. Использование коптильни для мяса своими руками — лучший вариант, если вы не хотите тратить много денег на коммерческую коптильню для мяса.1- гриль мясные отрубы на заднем дворе самодельный курильщик. Неужели я совершенно наивен в своих мыслях и что моя комбинация бесполезна? Планы коптильни. См. Больше идей о курильщике, курильщике своими руками, коптильне. Коптильня Walk-in — это дизайн для заядлого курильщика мяса. Барбекю Big Bull’s Smokin ‘Ma. 1: Коптильня на заднем дворе своими руками. (Инструкции по изготовлению в Zone 12 Project Gang), ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Brick Smoker и BBQ Pit — это произведение искусства, которое предоставляет место для копчения мяса, мяса на гриле и других блюд, а также улучшает внешний вид пейзажа. Это коптильня большого размера для тех, кто имеет большие дворы и охотится на дичь или разводит скот. Этот курильщик сделан из двух больших цветочных горшков, стола Ikea и нескольких других найденных кусочков и деталей. Этот дизайн самодельной коптильни делает курение забавным и улучшает внешний вид заднего двора. деревья, которые ты боишься … Сони: Горящие шины и пластик … плохо для приятеля по посланнику … если только ты не … Фархан Асан: Вы можете найти деталь верхнего сарая в клетке для кроликов под номером 13. …. Обрамить три стены кедровым брусом и накрыть кедровыми рейками. Копчение, придающее всем видам мяса глубокий дымный аромат, требует терпения и практики. 9 планов курильщиков своими руками для создания собственного курильщика: от новичка до опытного — Копченый барбекю Источник говорит: 5 ноября 2019 г., 17:43. Вы можете найти подробное руководство о том, как разобрать поддоны и как собрать их обратно в курильщика. на diyprojects.com. 31 октября 2020 г. — Изучите доску Коллин Дитер «Smoker Designs», за которой следят 111 человек на Pinterest.Самодельный угольный гриль для горячего курильщика ПРОЧИТАЙТЕ Дизайнеры интерьера жилых домов в Мумбаи. Я думал, что с такой компоновкой мне будет легче контролировать температуру и количество дыма. Загрузите этот PDF-файл, содержащий планы курильщиков в домашних условиях. Я сконструировал свой курильщик из 10-га. листовая сталь на раме 1 дюйм. Спереди две двери, но они выполнены в голландском стиле. Сделайте курильщика мяса из холодильника (Подробнее на Grit) 10. 8 августа 2015 г.
тонкостенные квадратные трубки.https://www.barssis-smoker-recipes.com/homemade-bbq-smoker-plans.html Это создаст прочную структуру, которую можно годами использовать для ароматизации и сохранения мяса. В отличие от уродливого курильщика барабана или курильщика цветочного горшка, это сложная сборка, требующая специальных инструментов, навыков и изрядного количества времени. С помощью этих планов превратите 200 цементных блоков в привлекательную и эффективную самодельную коптильню. Все, что вам нужно, — это подходящие материалы и немного ноу-хау. Построить курильщика Самодельный курильщик Самодельный курильщик Asado Grill Конструкции для курильщика Прицеп для курильщика Оборудование для барбекю Офсетное копчение для барбекю Pitmasters.Построен на долгие годы на фундаменте из железнодорожных шпал и увенчан жестяной крышей. Курильщик с барабаном на 55 галлонов Стальной барабан на 55 галлонов Уродливый курильщик с барабаном Пластиковый барабан на 55 галлонов Пластиковые барабаны Курильщик своими руками Самодельный курильщик Carne Defumada Smoker Designs. 1. Спасибо. 30 марта 2020 г. — Изучите доску Джошуа Дэвиса «Дизайн курильщика» на Pinterest. […] Используйте эти бесплатные планы, чтобы построить свою собственную коробку для холодного копчения. Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку, чтобы получать последние статьи. Я подумываю спроектировать коптильню и только что начал исследования.У каждого свои предпочтения в отношении горячего или холодного дыма, этот план самодельной коптильни позволяет вам получить лучшее из обоих миров и по желанию чередовать холодный и горячий дым. Простая конструкция коробчатого коптильни использует фритюрницу для индейки для создания дыма. Используйте эти бесплатные планы коптильни, чтобы построить коптильню среднего размера с крытым крыльцом, где можно хранить дрова в сухом состоянии. Планы коптильни, представленные на нашем сайте, бесплатны и позволят сделать коптильни функциональными. Не забудьте проверить самодельный курильщик, коптильню для картотеки, дровяные печи, планы духовки для пиццы или хлеба, самодельные солнечные печи, планы ракетных печей и самодельный солнечный осушитель пищи.Я видел несколько впечатляющих буровых установок, построенных из стальных бочек, холодильников, картотек, баллонов с пропаном и даже больших терракотовых плантаторов. Сделайте курильщика из старого офисного шкафа для хранения документов (инструкции DIY в The Recykler) 9. Из-за того, что есть много способов построить курильщик, материалы и пространство, в котором вы работаете, будут разными для всех. Это несколько основных моментов. для начала, если вы готовы строить и сразу же начать курить. Деревянные поддоны, бочка или барабан помогают укомплектовать коптильню преимущественно из вторсырья.Подробные инструкции покажут вам, как сделать самодельный коптильню, которая будет недорогой, портативной и будет обеспечивать низкий нагрев и дым до 12 часов, чтобы мясо получилось равномерно копченым. Конструкция коптильни с горелкой для индейки — это еще один самодельный курильщик, который использует пропан вместо дерева для придания мясу желаемого аромата дыма. На этой странице вы можете получить полную информацию о том, где разместить стекло, как коптить и т. Д. Когда вы закончите, вы можете протереть коптильню моющим средством и мочалкой … Эти подробные графические планы покажут, как построить небольшую коптильню и костровище, которое обеспечит дым.Вот отличная идея, объединяющая два роскошных кулинарных изделия в один компактный открытый блок — коптильню и печь для пиццы. Построение коптильни не может быть проще с этими простыми в использовании планами, а создание дровяной печи, которая будет служить печью для пиццы, — это гениально. Этот курильщик имеет уникальный дизайн. Копчение — это медленный и медленный метод приготовления, который использовался на протяжении нескольких поколений. Если вы хотите поговорить с нами о любом из наших продуктов, вы можете позвонить нам по номеру 573-612-1315 Featured Products. Фархан Ахсан
Стальной барабан на 55 галлонов можно превратить в коптильню с этими бесплатными планами.Курильщики, купленные в магазине, могут стать дорогими, но, проявив немного творчества, вы можете создать своего собственного курильщика дома, используя один из наших планов. CoolDIYIdeas.com Copyright © 2018. Старый бензобак, о котором идет речь, образует варочную камеру офсетного коптильня, а часть DIY добавляет раму и топку. Все дизайны, с которыми я сталкивался до сих пор, по общему признанию, все еще находящиеся на раннем этапе моего исследования, имеют вентиляционные отверстия высоко. Конструкции самодельных курильщиков для деревообработки PDF Скачать Конструирование курильщика для барбекю №15 >>>> Скачать.Помимо этой особенности, курильщик … Когда требуется много места для курения, эти планы коптильни покажут вам, как построить ее большой. Этот коптильня размером примерно с обычный бытовой холодильник прост в сборке и удобен в использовании. Коптильня холодного копчения не готовит мясо, а только добавляет чудесный аромат копчения и сохраняет мясо. Научиться делать самодельную курильщицу — один из многих способов сэкономить при приготовлении на гриле. Я могу найти много информации о коптильне и недавно построенной коптильне для индюшатника (№10), но нет информации о том, как использовать коптильню при приготовлении пищи.6 проектов самодельных курильщиков на открытом воздухе [Инструкции с изображениями] Курильщики на открытом воздухе, сделанные своими руками, от простых в установке курильщиков из глиняных горшков для цветов, переработанных 55-галлонных барабанных курильщиков до кедровой коптильни. См. Больше идей о самодельных курильщиках, курильщиках и планах курильщика. Эти привлекательные и востребованные в строительстве планы коптильни показывают, как построить коптильню, которая выглядит так же хорошо, как и работает. Когда-то использование коптильни было единственным способом сохранения свежего мяса, сегодня это не необходимость, а роскошный кулинарный предмет, который можно использовать для ароматизации, приготовления и консервирования еды.(Инструкции по изготовлению на форумах по курению мяса). Этот курильщик сделан из двух больших цветочных горшков, стола Ikea и нескольких других добытых кусочков и деталей. Планы конверсии холодного курения позволяют превратить горячего курильщика в холодного курильщика. Таким образом, становится легче ухаживать за огнем без многократного повторного копчения помещения. Это требует много времени и немного терпения, но, в конце концов, вливание этого сладкого дыма в соленое мясо просто не может быть лучше. Посмотрите на чертеж и письменные планы коптильни вместе с изображениями до, во время и после сборки, которые помогут вам создать собственную самодельную коптильню, подобную этой.Отшлифовать острые края выреза. Узнайте, какие важные решения следует сделать при создании курильщика. Политика конфиденциальности | Контакт Обязательные поля отмечены *. Купленную в магазине коптильню можно купить, но почему бы не сэкономить деньги и не построить индивидуальную коптильню, которая будет точно соответствовать вашим потребностям? У меня есть горелка внизу, где мне поставить противень с опилками, на пламя или выше, и если выше, то как далеко вверху. В копчении мяса есть что-то волшебное. Один мой хороший друг сказал, что у него есть старый баллон с пропаном на 135 галлонов из домика… Работает на WordPress.Ваш электронный адрес не будет опубликован. Нанесите строительную смесь поверх первого слоя, затем продолжайте укладывать блоки и строительную смесь, пока не будет достигнута желаемая высота. Где я могу найти планы, как построить печь для пиццы и коптильню. Сделать самодельную паллетную коптильню просто из переработанных деревянных поддонов и некоторых алюминиевых кровельных материалов. Планы коптильни Министерства сельского хозяйства США представляют собой традиционный дизайн старой школы, сочетающий в себе форму и функциональность, доказавший свою высокую эффективность и долговечность за последние несколько столетий.Вы переходили по ссылке в описании коптильни 10 с гипертекстом «курильщик своими руками». Эта небольшая коптильня на колесах, поэтому ее можно переносить, и ее можно брать с собой куда угодно. Программа для курильщика с пропаном позволяет добиться аромата дыма на мясе и других продуктах, не сжигая дрова. Погода …. 76,176 просмотров. Прежде чем начать покупать или строить коптильню, рекомендуется прочитать букварь по копчению мяса, чтобы получить некоторые основы копчения и коптильни. Постройте дровяной агрегат за пределами коптильни и установите внутри трубу, следуя простым инструкциям. Есть вопросы? См. Больше идей о курильщике, самодельном курильщике, яме для барбекю. Кейт Лиам. Коптильня для барбекю, установленная на вашем собственном заднем дворе, позволяет вам контролировать вкус пищи, добавки и метод консервирования, используя метод горячего или холодного копчения. С помощью этих планов превратите его в курильщика. Щелкните ниже, чтобы дать согласие на использование технологии файлов cookie, предоставленной vi (Video Intelligence AG), для персонализации контента и рекламы. Спасибо, Джон, за ваш ценный комментарий. Шлакоблоки и древесина кедра делают не только эффективную коптильню, но и привлекательную.Эта мини-коптильня идеально подходит для тех, кто живет в квартире или кондоминиуме с небольшим жилым пространством на открытом воздухе. 15 дешевых и простых украшений для Хэллоуина своими руками, 20+ крутых вещей, которые можно сделать из обрезков ткани. Любой из этих 25 планов коптильни поможет вам лучше питаться и сэкономить деньги на счете за продукты. Вырез будет дверью для курильщика. Меня, как каменщика, очень раздражает; это бетонные блоки, а не шлакоблоки. Тогда сделайте дровяной курильщик! Конструкция проста, коптильня может быть построена из оставшихся строительных материалов, поэтому затраты будут минимальными.Вы можете увидеть планы, нажав на текстовую ссылку в статьях. Мне интересно. Ознакомьтесь с образцами самодельных конструкций коптильни в приведенном ниже списке и продублируйте свои любимые! Курильщик для виски-бочек — привлекательное дополнение к любому двору, и его легко построить даже для новичка. Ознакомьтесь с этими бесплатными планами коптильни и выберите тот, который подходит для ваших потребностей в копчении. Эта самодельная коптильня размером 4 × 4 фута построена из кедрового дерева и прослужит долгие годы.Вот ссылка на печь для пиццы: http://theselfsufficientliving.com/15-wood-fired-pizza-bread-oven-plans-for-outdoors-backing/, Вы должны построить печь для пиццы отдельно от вашего курильщика, всасывая стоит и делайте это правильно, чтобы ваши результаты были стабильно хорошими, ваша печь для пиццы должна достигать 800 градусов. Курильщик должен иметь температуру максимум 250 °, и для правильного регулирования вам нужно отдельно сделать, ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Курильщики мяса Барбакоа Офсетные коптильни Колеса фургона Коптильни Плиты Кулинария на открытом воздухе Дикий Запад.Коптильня — это простая версия теплового агрегата, используемого в современной мясной промышленности. Многие люди унаследовали от своих дедушек и бабушек небольшие старинные пузатые печи. Этот кирпичный курильщик, сделанный своими руками, станет местом, где собирается собраться вся ваша семья и гости, когда придут в гости. Не позволяйте маленькому размеру вводить вас в заблуждение, такой барабанщик, как этот, может одновременно держать 4 свиные лопатки и 3 говяжьи грудинки, этого мяса достаточно, чтобы накормить большую группу людей. Постройте коптильню из дерева и обшивкой металлом. Это сжигает остатки масла.4 декабря 2017 г. — Что ж, после многих лет поисков старого пустого баллона с пропаном для постройки моего нового коптильня я наконец нашел его.
Лучший способ придать мясу особый вкус — приготовить его в коптильне, но для коммерческих курильщиков это может стоить сотни долларов. В Интернете есть множество проектов и идей для самостоятельного изготовления, независимо от того, хотите ли вы построить гриль, свинарник или коптильню. Фактически, этот проект DIY можно легко завершить за выходные. 7 комментариев
Джеки: Лаура, вы можете использовать необработанную древесину, но вам придется чаще ее заменять…. Ларри Стирлинг: Мы ищем различные размеры вафельных стекловолоконных панелей, которые мы можем использовать для … Ник: если эти яблони не растут, значит, что-то не так. Экологичность за счет переработки старых деревянных поддонов является плюсом для этих планов коптильни. Наверное, больше склоняюсь к методу горячего копчения, размещая топку с внешней стороны одной стены. План курильщика бочки виски использует древесный уголь для создания аромата дыма в продуктах, а не на древесине. Обязательные поля помечены *. Идеально подходит для тех, кто разводит и ест свой домашний скот или охотится на диких животных.По сути, это простой уличный шкаф или сарай с небольшими изменениями для курения. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Каркас в крыше из дерева, покрытие фанерой и выбранным кровельным материалом. Копчение мяса и других продуктов также убивает вредные бактерии, увеличивая срок хранения продуктов. 2- Сделайте курильщика барбекю из масляной бочки. самодельные конструкции курильщиков. Строить их можно как барбекю… Но небольшой размер делает их идеальными для использования в самодельной коптильне. Не забудьте проверить самодельный курильщик, коптильню для картотеки, дровяные печи, планы духовки для пиццы или хлеба, самодельные солнечные печи, планы ракетных печей и самодельный солнечный осушитель пищи.Раскатайте его возле дома, чтобы заполнить мясом, затем откатите от дома, чтобы разжечь дровяную печь и начать процесс копчения. Слово предупреждения. Функциональная и привлекательная, эта недорогая коптильня позволит членам вашей семьи наслаждаться ароматным мясом на долгие годы. В этих коптильнях используются переработанные пиломатериалы и стальной барабан для создания причудливой конструкции с минимальными затратами.
Если у вас нет курильщика мяса, вы можете купить одну из этих курильщиков дешевле 100 долларов или подумать о том, чтобы сделать самодельную курильщицу с помощью одного из этих проектов для курильщиков своими руками.Коптильня барбекю усилит вкус любого куска мяса и позволит вам использовать более дешевые куски мяса и сделать их вкуснее самых дорогих. Если вы создадите собственный коптильню по индивидуальному заказу, вы сможете получить только те функции, которые вам нужны, с вашим предпочтительным источником тепла. Независимо от того, используете ли вы древесный уголь, газ или электричество, есть несколько соображений, которые входят в базовую конструкцию. У нас есть планы выкуривания баллонов с пропаном, планы выкуривания масляных резервуаров, планы курильщиков труб и многие другие! Узнайте, как стать курильщиком самостоятельно, ознакомившись с этими замечательными постами, в которых рассказывается, как стать курильщиком! Это отличный стимул построить собственную самодельную коптильню для консервирования и ароматизации мяса в домашних условиях. Сделайте также бесплатные деревянные коптильни, используя бесплатные поддоны, и даже проявите изобретательность с цементными блоками, чтобы быстро построить фантастически выглядящие коптильни! Ваши шипы должны плотно входить в отверстия для шипов, чтобы готовая поверхность была прочной и прочной. Отметьте 4 отверстия для ног на нижнем склоне сиденья. Самодельные конструкции коптильни диаметром xviii дюймов. Чтобы найти точки для вашего шипа … Курильщик с обратным потоком воздуха Часть-2. Автономное решение, приготовление пищи на открытом воздухе
Обновлено 18 февраля 2016 г. Я думал о том, чтобы разместить вентиляционные отверстия ниже и, вероятно, добавить дополнительную (или несколько) выше.Конструкция коптильни Cinder Block с Brick Fire Box будет противостоять погодным условиям на протяжении десятилетий и обеспечивать вкусные копчености и сыр для нескольких будущих поколений. 24 декабря 2015 г. — Добро пожаловать в Grill Dady, я Лэнс, и я покажу вам, как приготовление на гриле может изменить ваш мир. Дымовое кольцо. 31 января 2020 г. — Изучите доску Дункана «SMOKER DESIGNS» на Pinterest. Установите небольшую дровяную печь в виде живота горшка внутри конструкции, чтобы создать достаточно тепла и дыма для ароматизации, консервирования и приготовления мяса. 27 января 2020 г. — Изучите доску Эрика Прелла «Самодельные планы курильщика» на Pinterest.Fire Box построен с использованием пластины толщиной 1/4 дюйма для обеспечения толщины и прочности. План мини-коптильни занимает не больше места, чем мини-холодильник, но вмещает в себя большой вкус с сильным ароматом дыма. Сентиментальная ценность бесценна, но небольшой размер дровяной печи делает ее практически бесполезной в современных домах открытого типа. 25 планов коптильни для лучшего вкуса, приготовления и сохранения продуктов, 2: планы коптильни из шлакоблоков и кирпича, 3: план коптильни из поддонов своими руками от Stephhicks, 4: использовать кедровую древесину для постройки коптильни 4 × 4, 6: преобразовать открытый сарай или шкаф в Коптильня, 8: купите стальную бочку на 55 галлонов, чтобы сделать уродливую бочку для курения, стальную бочку на 55 галлонов можно превратить в, 9: Найдите много планов коптильни на форуме Smokingmeatforums. com Like This One, 17: Создайте коптильню и печь для пиццы вместе, 19: Создайте коптильню из необработанной древесины, бесплатные планы по созданию собственной коробки для холодного копчения, 24: Из старого холодильника сделайте самодельный курильщик, превратите его в курильщика с этими планы, 25: Используйте переработанные пиломатериалы и стальной барабан, чтобы построить эту коптильню. Этот большой курильщик с деревянными стенками размером шесть на шесть футов выглядит как садовый сарай, который является привлекательным дополнением к ландшафту. Как научить курить: для всех любителей барбекю, которые освоили приготовление на гриле, попробуйте коптить мясо! Ниже приведен отрывок из книги о коптильнях, изготовлении самодельной коптильни и оборудовании, необходимом для домашнего копчения.Спасибо за любой вклад. Один из лучших способов придать мясу аромат — приготовить его в коптильне. Я думаю, что это именно то, что я ищу. Дайте огню прогореть пару часов, поддерживая его очень горячим. К счастью, существует множество видов, стилей и способов создать своего курильщика, не тратя много денег. 13 DIY телефонных проекторов — дешевый самодельный проект, чтобы опробовать эти выходные, 13 планов автономных домиков — создайте один для вашей домашней жизни, 17 планов стеллажей для дров своими руками — простой и легкий способ хранения древесины, 13 самодельных систем — установите свои собственные Сэкономьте несколько тысяч долларов, 13 планов совиных домиков, чтобы привлечь сов на задний двор, 21 план гаражных верстаков, которые упростят вашу работу своими руками, 17 планов для самостоятельного избавления от недорого постройки, 15 различных типов сосен для выращивания Ваш сад, 17 планов садовых клумб с высокой талией для удобного садоводства, 15 планов колодцев для самостоятельного строительства, чтобы добавить очарования вашему саду или двору, шлакоблок с кирпичной коптильней, 15 грилей для барбекю на открытом воздухе и приготовления пищи, http: / / theselfsufficientliving.ru / 15-дровяная-пицца-хлеб-планы-печи-для-под открытым небом /, 23 самодельных поджигателя, необходимых для разжигания костра на заднем дворе, 15 идеальных овощей, которые хорошо растут в горшке или контейнере, 45+ кроликов бесплатно Планы приюта, которые вы можете сделать своими руками в течение выходных, 10 лучших мясных пород кроликов для приусадебных участков, 15 самых популярных овощей и фруктов для выращивания в теплице, 15 известных пород коз, которые нужно выращивать для получения молока, мяса и флиса. Однако, когда смотришь на двери, все немного меняется. См. Больше идей о дизайне курильщика, курильщике, яме для барбекю.Одно предостережение насчет бочек — если вы не можете приобрести настоящую бочку для пищевых продуктов, сделайте свою собственную. Простые инструкции позволят вам построить на заднем дворе коптильню, достаточно большую, чтобы в нее поместилось несколько решеток с ребрами. Постройте мусорное ведро для копчения мяса. Она похожа на типичную «сарайную» коптильню со всех сторон, кроме фасада. Joomla! Приготовление колбасы и сыра и копчение придадут вашим домашним рецептам еще один аромат, который невозможно купить ни в одном магазине. Танк пяти футов шириной, с двумя закругленными сторонами и двумя плоскими сторонами.Вот 10 различных курильщиков, которые можно сделать дома. Шлакоблоки и древесина кедра делают не только эффективную коптильню, но и привлекательную. Вырежьте прямоугольник размером 4 на 2 фута из плоской стороны масляного бака. Используйте эти планы для курильщиков, чтобы переработать старую бочку с маслом в уличную плиту. Размер готовой коптильни составляет 6 × 6 футов, и в ней достаточно места для любого мяса, которое вам нужно коптить.
Поместите первый слой цементных блоков на место и выровняйте их. Я подумываю построить барбекю или коптильню из кирпичной кладки, поэтому ценю вашу статью на эту тему.

Самодельные дизайны курильщиков 2020 года

Проект «Прогулка в коптильне»

Примерно через месяц работы по вечерам и выходным при ярком дневном свете в стране полуночного солнца наша прогулка по коптильне в Форте завершена.

Мы планировали построить нашу коптильню больше года с тех пор, как увидели нашего друга Марвина «PeeWee» Ранкина. Я с самого начала знал, что он, я и мой сын Тайлер можем построить такой же, как он.

Мы решили сделать его шесть футов на шесть футов. Гораздо больше, чем у нас могут быть проблемы с эффектом курения.

Нашим первым шагом было заложить фундамент. Мы использовали ту же конструкцию, что и наша теплица, используя шпалы, разрезанные по размеру, утопленные в землю и квадратные.

Затем поднялись стены и комната. Мы построили его обычным способом, используя шпильки на двух центрах. Мы уложили пол фанеры на 3/4 и обшили фанерой внутренние стены.

Вот несколько фото фундамента и оболочки коптильни.

[Читать… Курение лосося Аляски]

Сайдинг

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы облицевать стены необработанной сосной с местного лесопильного завода, но после нескольких невозвращенных звонков мы решили использовать кедровые рейки толщиной 5/8 ″ и шириной 5 1/2 ″, аналогичные тем, которые вы можете использовать для ограждения . Мы купили их в Home Depot примерно по 2,70 доллара за штуку и использовали около 120 штук. Поскольку кедр дает усадку, мы использовали разрезанные пополам доски сайдинга по каждому шву, чтобы придать ему более плотную посадку и очень красивый внешний вид.

Крыша

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы положить красную крышу, которая соответствовала бы сараю и отделке дома, но выяснилось, что на это уйдет почти 5 недель и это будет очень дорого. Мы подумали о черепице и отказались от нее и в конце концов остановились на стальных (неокрашенных) панелях.

Теперь, когда внешняя отделка завершена, настало время поработать над внутренностями коптильни. Мы знали, что внутренняя часть конструкции будет не только самой дорогой частью проекта, но и потребует самого тщательного планирования.

[Читать… Курение лосося Аляски]

Стойки

В начале проекта моя жена, Мишель, позвонила в местную металлургическую компанию, чтобы заказать просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали, который должен был быть обрезан по заявленной цене около 250 долларов за 16 стоек. Когда пришло время заказывать, они сказали, что это будет три недели и более 500 долларов!

Мы обзвонили все металлургические компании на Аляске, и никто не возил нержавеющую сталь. Мы нашли компанию в Северной Каролине, но доставка ее обошлась бы дороже трехсот долларов.

Ни в коем случае нельзя использовать оцинкованный металл в приготовлении пищи или использовать стеллажи от старого холодильника. Они содержат токсичные металлы.

Я поехал в Анкоридж, чтобы найти стеллажи, и я это сделал. Я нашел 12 решеток для гриля у Фреда Мейерса, которые покупали за половину, а также 16 противней для вяленого мяса и четыре алюминиевых решетки довольно хороших размеров в Sportsman’s Warehouse.

Весь вечер мы тщательно установили стеллажи, чтобы максимально использовать пространство и курить.

Тепло

Мы решили использовать ту же систему, которую наш друг использовал для заправки курильщика. Мы нашли сверхмощную пропановую плиту, похожую на фритюрницу для индейки, но без таймера. Мы подключили плиту к резервуару снаружи и зажгли его.

[Читать… Курение лосося Аляски]

Топливо

В нашей коптильне используются пеллеты из разных сортов древесины, каждая из которых имеет свой вкус: гикори, яблоко, мескит.Пару пригоршней на слабом огне внутри стального котла хватит на полтора часа или около того и даст желаемый дым при нужной температуре.

Приправа

Мы приправили коптильню, пропустив пару циклов гранул три или четыре раза. Это позволит дыму проникнуть в древесину и приправить решетки, которые мы опрыскиваем кулинарным спреем Pam.

Время готовить!

У нас была цель закончить коптильню перед ежегодным сезоном ловли сачком здесь, на Аляске.Здесь каждая семья может взять определенное количество лосося для личного пользования в сезон ловушек. Главе домохозяйства разрешено 25 рыб, а каждому члену семьи — 10. В нашем случае 55 рыб. В следующие выходные мы направляемся в Касилоф, чтобы попытаться выйти на наш лимит.

По возвращении будем готовить и коптить рыбу в нашей новой коптильне!

Коптильня

Коптильня имеет возможность холодного и горячего копчения различных видов мяса. Все: лоси, говядина, свинина, куры и индейки, рыба, сыр, яйца и многое другое.Для каждого вида мяса потребуется разное время нахождения в коптильне при разной температуре и разных гранулах. Коптильня не предназначена для использования в качестве гриля или даже небольших коммерческих курильщиков, которые можно найти во многих магазинах. Например, индейка может занять 20 часов и более.

В нашей новой коптильне будет интересно попробовать разные вещи и техники. Я обязательно поделюсь ими с вами.

Огромное спасибо Марвину за его помощь и опыт в дизайне, а также за те часы, которые он потратил с нами, чтобы воплотить этот проект в жизнь.Большое спасибо и Тайлеру.

Есть вопросы по дизайну? Или у вас есть идеи, которыми можно поделиться? Нам бы очень хотелось их услышать.

ОБНОВЛЕНИЕ Октябрь 2017 г. С тех пор, как она была размещена на другом сайте в Интернете, было много вопросов о нашей коптильне. Я постараюсь ответить на них в этом обновлении.

Вопрос: Как долго я могу хранить мясо после копчения или сразу же употреблять?

Forto: Готовые продукты можно оставить в холодильнике примерно на две недели.На более длительный период вы захотите его заморозить.

Вопрос: Есть ли у вас планы коптильни, которыми вы можете поделиться?

Forto: Нет. Это, безусловно, самый часто задаваемый вопрос о нашей коптильне. Наш хороший друг, Марвин «PeeWee» Ранкин, мы с сыном построили его с нуля за пару выходных, аналогично тому, что он построил для своей коптильни. Это довольно простой дизайн. Это примерно шесть квадратных футов с 8-футовой крышей. Фундамент — шпалы, а каркас — простой 2/4, обрамляющий 16 дюймов по центру.Он обшит фанерой изнутри и кедром снаружи с помощью пикетов для забора, которые вы найдете в Home Depot или Lowe’s. Стропила оставляем открытыми, а окорока к потолку подвешиваем дюбелями. Вентиляция коптильни не производится намеренно, дым выходит с крыши должным образом.

Мы использовали фанеру на полу над половицами 2 × 6 и 2×2, чтобы построить стеллажную систему. Стеллажи имеют прямоугольную форму и были заказаны компанией-поставщиком на востоке. У нас также есть стеллажная система, которая используется в небольших металлических коптильнях, которые мы используем для вяленой и белой рыбы.

Наш друг ПиВи скончался через пару лет после того, как мы построили нашу коптильню, и мы удостоили его небольшой мемориальной доски над дверью. Теперь каждый раз, когда мы пользуемся нашей коптильней, мы выражаем небольшую благодарность нашему дорогому другу.

Вопрос: Для чего в первую очередь используется коптильня?

Forto: Мы используем коптильню в основном для рыбы, которую ловим сеткой каждый июль здесь, на Аляске. Почти всегда это нерка из реки Касилоф.Каждому жителю Аляски разрешается использовать рыболовную сеть и ловить 25 рыб на главу семьи и по 10 на каждого дополнительного члена семьи.

За последние несколько лет у нас есть копченая грудинка, куриные крылышки, индейки, цыплята, ребра, другая рыба, такая как палтус и каменная рыба, и даже 1/4 свиньи.

Вопрос: Не могли бы вы поделиться своим рецептом копченого лосося?

Forto: Конечно! Вот он: Курение аляскинского лосося

Вопрос: Поделитесь рецептом копченой курицы?

Forto: Вот один: Цыпленок в коптильне

Мы прислушались к советам на YouTube и добавили дровяную печь снаружи коптильни, и она отлично работает!

Еще впереди…

Вот и фото!

Связанные

фото самодельных курильщиков

Эффективному курильщику не нужно платить много денег, чтобы стать активом на заднем дворе или в усадьбе.Old Country Bbq Pits Портативные курильщики и грили для прицепа Создайте свой собственный барбекю-курильщик, построив прицеп для барбекю, который вы построите прицеп для курильщика с обратным потоком из 120-граммового пропанового бака, вы 4 на 10 прицепов 4x10trailer 79 00 курильщиков планирует, как это сделать. … планы для домашних курильщиков — Поиск в Google. Сделанные из стального барабана емкостью 55 галлонов, их легко сделать, легко получить… 54 399 просмотров. Коптильня своими руками построена из поддонов. Вы можете завершить проект DIY за один день и начать наслаждаться копченым мясом в эти выходные. Вот еще одна отличная идея для тех, у кого нет открытого пространства — построить дымовую печь на плите.Как вы увидите, домашние курильщики бывают самых разных форм и размеров. Используйте эти самодельные схемы для копчения, чтобы ваш гриль служил двойной функции курильщика. Если вы когда-нибудь захотите превратиться в большого курильщика мяса, глиняные горшки можно переработать и использовать для их первоначальных целей — держать цветы. Курильщики на протяжении десятилетий представляли собой нечто большее, чем просто кухонное оборудование. Требуется некоторая резка и сварка, но конечный результат получается прочным и функциональным. Выберите не более 100 изображений для загрузки. Использование коптильни для мяса своими руками — лучший вариант, если вы не хотите тратить много денег на коммерческую коптильню для мяса.Выкуривайте одновременно целого кабана, оленя или несколько индюков, цыплят или рыбу в этой коптильне для бетонных блоков. Стиль фильма нуар: красивая элегантная женщина курит сигарету. Основными преимуществами UDS являются простота и стоимость. Копчение — это медленный и медленный метод приготовления, который использовался на протяжении нескольких поколений. Эти подробные планы предоставляются бесплатно и шаг за шагом проведут вас через этот проект «сделай сам», чтобы вы могли собрать курильщика и наслаждаться копченым мясом дома. Настоящее барбекю включает в себя приготовление более жестких и жирных кусков мяса, таких как свиной окорок и говяжья грудинка, в течение 4-6 часов или дольше при температуре, близкой к температуре кипения воды.Из-за того, что есть много способов построить курильщик, материалы и пространство, в котором вы работаете, будут разными для всех. Это несколько основных моментов, с которых вы можете начать, если вы готовы построить и начать курить â € ¦ { {collectionsDisplayName (searchView.appliedFilters)}}. Размеры электрических курильщиков различаются, некоторые из них вмещают до 40 фунтов сосисок за один раз. Добавить в корзину. 6- Коптить мясо в помещении для копчения. [email protected]. Дешевый и простой в изготовлении, новый «алюминиевый мусорный бак» можно легко превратить в курильщика мяса с этими планами курильщика барбекю.С помощью этих простых инструкций легко построить конструкцию. Коммунальные курильщики несли ответственность за то, чтобы поставлять мясо многим семьям. Эта смонтированная на прицепе коптильня была построена с использованием старого баллона с пропаном емкостью 250 галлонов и идеально подходит для больших вечеринок, кейтеринга, соревнований или барбекю из свиней. Старые коптильни представляли собой впечатляющие сооружения, служившие одновременно и коптильнями, и хранилищами. Старый картотечный шкаф и тележка для покупок — вот две вещи, переработанные в этом уникальном плане для курильщиков барбекю.Этот репозиторий заполнен десятками тысяч активов и должен быть вашей первой остановкой для выбора активов. Просматривайте картинки, фотографии, изображения, гифки и видео курильщиков домашнего приготовления на Photobucket Фархан Ахсан: Да, это бесплатно! Он имеет бетонный фундамент и … В настоящее время мы показали вам несколько изображений выше, а теперь пришло время показать больше фотографий ниже. Здесь много очень полезной информации. Крепление на прицеп. Никогда в своей жизни он не видел реки раньше — это гладкое, извилистое, полнотелое животное, которое гоняется и хихикает, хватая вещи с бульканьем и оставляя их со смехом, чтобы броситься на свежий воздух… Возьмите эту модель с на пляж или в горы коптить мясо вдали от дома.Добавить в корзину. Это станет отличным дополнением к автономной усадьбе, чтобы мясо можно было сохранить без использования электричества. кубинская женщина, курящая сигару, валь-де-виньялес, куба — фотографии домашних курильщиков, фотографии и изображения без лицензионных отчислений. Легко собрать с помощью подробных инструкций и долговечен. Следуйте этим пошаговым инструкциям о том, как стать курильщиком, и вы поразите свою семью и друзей своей находчивостью. Этот уникальный двухствольный коптильня не требует сварки, и его легко собрать, следуя этим подробным инструкциям.29 фотографий, которые показывают, насколько безумной была Studio 54 на самом деле.
Погода…, Ваш электронный адрес не будет опубликован. Самодельный курильщик барбекю. Используйте плиту для гамбургеров, хот-догов и для медленного копчения больших кусков мяса. Стратегический репозиторий IBM для цифровых активов, таких как изображения и видео, находится на сайте dam.ibm.com. Выберите из премиум-класса Beautiful Women Smoking Cigarettes высочайшего качества. Отправлено 12 апреля 2017 г. в 17:16 All About Tieks от Gavrieli Flats — у вас есть вопросы, у меня есть ответы.Легкая и дешевая в изготовлении, эта курильница для цветочного горшка может выкурить достаточно горячих крыльев, чтобы накормить семью или группу друзей. Изучите {{searchView.params.phrase}} по цветовой гамме {{familyColorButtonText (colorFamily.name)}} пожилого человека из тау’т бато (оки), курившего табак в своем доме — стоковые фотографии самодельных курильщиков, без лицензионных отчислений фотографии и изображения. Бесплатно доступно 1 265 стоковых фотографий молодой девушки, курящей сигарету. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Этот шаг очень важен. Первый совет: добавьте подогреваемую кровать.Взгляд назад на эпицентр ночной жизни Нью-Йорка, представленный Getty Images. Как сделать курильщика на заднем дворе — планы курильщика-барбекю своими руками Южноафриканцы собираются в таборе, чтобы покурить и выпить домашнего пива в Перекрестке, Южная Африка. 30 апреля 2019 г. — Изучите доску Кевина Мейса «Двойные курильщики» на Pinterest. Керамический цветочный горшок с толстыми стенками и электрическая плита могут быть использованы для создания коптильни подходящего размера для приготовления семейной трапезы. Добавьте несколько отверстий в металлический мусорный бак для щепы и вентиляции, а также пару решеток для гриля внутри, чтобы удерживать мясо, и вы готовы начать коптить мясо.Курильщики «сделай сам». В последние годы популярным элементом в создании курильщика для самостоятельного изготовления является «Курильщик барабана» или «Уродливый курильщик барабана» (UDS), хотя все чаще они становятся не очень уродливыми. Сделайте плиту для курения, чтобы использовать ее в… Мгновенно создавайте видеоролики для социальных сетей: используйте собственные шаблоны, чтобы рассказать правильную историю для вашего бизнеса. Этот самодельный курильщик непереносной, но он достаточно большой, чтобы выкурить целую кабину за раз. Прямая трансляция. Эти подробные инструкции содержат изображения и письменные инструкции, поэтому проект DIY очень легко выполнить.Добро пожаловать на лучший сайт, чтобы узнать, как стать курильщиком. 13 Сделай сам электрический забор, чтобы определить границы для ваших животных, 13 Сделай сам байдарочную тележку, которую можно построить на бюджет, 13 Сделай сам французский водосток — узнай, как построить французский водосток, 13 Сделай сам электрический велосипед — как сделать электрический велосипед дома, 13 Телефонные проекторы своими руками — дешевый самодельный проект, чтобы опробовать эти выходные, 13 планов автономных домиков — создайте один для своей жизни в усадьбе, 17 планов стеллажей для дров своими руками — простой и легкий способ хранить древесину, 13 самодельных систем — установите свои, чтобы сэкономить Несколько тысяч долларов, 13 планов совиных домиков, чтобы привлечь сов на задний двор, 21 план гаражных верстаков, которые упростят вашу работу своими руками, 15 гриль-станций DIY для барбекю на открытом воздухе и приготовления пищи, 13 домашних теплиц своими руками, которые так легко построить, 17 Слепые планы оленей, чтобы получить удовольствие от охоты в этом сезоне, 15 идеальных овощей, которые хорошо растут в горшке или контейнере, 57 бесплатных планов кроличьих клеток, которые вы можете сделать своими руками за выходные, 12 лучших мясных пород кроликов для приусадебных участков, 15 известных пород коз, которые нужно выращивать для получения молока , Мясо и флис, 15 самых популярных овощей A и фрукты для выращивания в теплице.Большая коптильня изготовлена ​​из фанеры и обшита несгораемыми досками. 1. Он думал, что его счастье было полным, когда, бесцельно блуждая, он внезапно остановился на берегу сытой реки. На нашем веб-сайте вы найдете более 200 наборов тарифных планов для курящих, и каждую неделю мы добавляем новые! Пара алюминиевых сковородок и щепа — это все, что вам нужно, чтобы коптить пищу в духовке. Создайте профессионального курильщика барбекю: это руководство покажет вам, как построить идеальную яму для барбекю на заднем дворе.Создайте это прекрасное «маленькое голубое яйцо». Этот курильщик сделан из двух больших цветочных горшков, стола Ikea,… Убедитесь, что вы построили очень прочную подставку, чтобы удержать это… 9. Достигните нового уровня вкуса, копчите дома свое барбекю. мясо этим летом. Этот курильщик классической конструкции использует бочку объемом 55 галлонов и не требует сварки. Подача и нарезка кусочка сочного, нежного, покрытого медом и соусом мяса на деревянной доске. Этот курильщик работает на пропане и использует внутреннюю горелку для создания тепла. Этот небольшой и недорогой коптильня выполнит свою работу и наполнит ваше мясо и рыбу нужным количеством дыма.Просматривайте на Photobucket картинки, фотографии, изображения, гифки и видео курильщиков домашнего приготовления. Простой дизайн и детали, но при этом получаются сложные вкусовые качества еды. Это как получить две единицы оборудования по цене одной. Это действительно очаровательный курильщик. Самодельный обратный коптильня. Сделайте курильщика мяса из глиняного горшка (инструкции «Сделай сам» в «Новостях Матери-Земли») 2. Используйте бочку на 55 галлонов, чтобы сделать курильницу-бочку для барбекю (инструкции «Сделай сам» на Инструкциях). 4. Просмотрите стоковые видеоклипы курильщика барбекю. Уродливый курильщик барабана.Эти бесплатные планы покажут вам, как построить большой курильщик из бетонных блоков. Поскольку этот курильщик — подарок для кого-то, я не стану увольнять… Курильщики на заднем дворе Курильщики для трубок 24 x 48 дюймов 3 944,50 долларов США. Транслируйте свои мероприятия с помощью надежных и высококачественных прямых трансляций. Восемь 8-футовых досок 2х4 для сборки внутреннего каркаса коптильни. Они сделаны из различных металлов — некоторые из них столь же просты, как стальные бочки емкостью 50 галлонов (190 литров), превращенные в коптильни, в то время как топовые коптильни, работающие на древесном топливе, представляют собой чудеса высоких технологий из полированной нержавеющей стали.Просматривайте изображения, фотографии, изображения, GIF-файлы и видео Homemade Grill на Photobucket Курильщиками могут быть все, что угодно, от мусорных баков до изготовленных на заказ курильщиков из стали, стоимость которых составляет 1000 долларов США. Курильщик барабана чуть выше стоимости мусорного ведра и прослужит много лет. Если вы чувствуете, что у вас есть творческий подход, попробуйте свои силы в сложных дизайнах. Этот самодельный курильщик идеально подходит для людей, живущих в кондоминиуме или квартире. Курильщики на заднем дворе Курильщики для трубок 20 x 30 Трубка для курения 1 695 долларов США. Garry’s Home Cookin ‘Ешьте сначала, задавайте вопросы позже! На планах даже указано, где найти предметы, необходимые для изготовления этой коптильни.Старые коптильни. Я также помню, как в детстве делал домашнюю колбасу на ручной мясорубке, и вся семья по очереди сидела за столом. См. Больше идей о курильщике, курильщике своими руками, самодельном курильщике. Вы также можете увидеть: планы коптильни, коптильни для картотеки, самодельную гриль-станцию, самодельную солнечную печь и печь для пиццы своими руками. Создайте «Добро пожаловать в Fatstack Smokers»! Мы гордимся тем, что можем предложить курильщикам барбекю высокого качества ручной работы. Чрезвычайный крупный план на рту женщины средних лет. Приготовьтесь к тому, что вас поразят несколько отличных идей.Барабанные курильщики, также известные как UDS, что является сокращенной версией «уродливых барабанных курильщиков», представляют собой проект «Сделай сам», сделанный из стальных барабанов. 22 марта 2020 г. — Изучите доску Патрика Ларока «Девушка курит 120», за которой следят 122 человека в Pinterest. Когда вы закончите коптить мясо, снова утилизируйте картон в костре, чтобы развести огонь для жарки зефира. То же самое и с хлебными печами. Взрослый мужчина-фермер, выращивающий каннабис, собирает почки марахуаны с растения. Стоковые фотографии и изображения самодельных курильщиков.Просмотрите мои самодельные картинки курильщика, фотографии, изображения, гифки и видео на Photobucket Создайте курильщика своими руками с помощью этих бесплатных планов. Габриэль Х. Санчес Редактор фоторепортажа BuzzFeed News. ! how to Картинки домашних курильщиков за 1 последнее обновление 2021/03/11 СТИЛЬ ЖИЗНИ. Возможно, вам понравится план строительства самодельной пропановой кузницы. Сбросить все фильтры. Большой размер общежития, кондоминиума или квартиры. Звучит невероятно, но вы можете создать курильщика, который использует огонь из переработанной картонной коробки. Он безопасен, прост в использовании и занимает очень мало места.См. Больше идей о деревянных коптильнях, гриле для копчения, курильщике своими руками. Фархан Ахсан
Вейп-активность. Дизайн Getty Images является товарным знаком Getty Images. Обязательные поля отмечены *, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку ниже, чтобы получать последние статьи, 27 домашних курильщиков, чтобы добавить копченый вкус к мясу или рыбе, курильщик планирует переработать старую бочку с маслом в уличную плиту, 3- Используйте металлический мусорный бак, чтобы сделать Курильщик своими руками, 7- Превратите обычный гриль в курильщика для барбекю, 8- Превратите старую бочку и кирпичи в самодельную курильщицу, 9- Используйте глиняный горшок, чтобы сделать самодельный курильщик, 10- Постройте свой собственный самодельный курильщик на плите с кухонным оборудованием, 11 — Объедините две бочки, чтобы сделать самодельный курильщик, 12 — Переработайте старый пожарный шкаф в курильщик для барбекю, 14 — Сделайте курильщика из резервуара с пропаном емкостью 250 галлонов, 15 — Используйте этот план своими руками, чтобы сделать уродливого курильщика из барабана, 27 Курильщик из стальной бочки на 55 галлонов.Для копчения мяса и шкур настоятельно рекомендуется простая коптильня. Я знаю, что есть некоторые из вас, которые думали об этом, но не знают, с чего начать, или не могут… Дайте ему отдохнуть. Нижний ящик в шкафу для документов используется для дерева для создания дыма, в то время как другие ящики используются для размещения мяса и рыбы. См. Больше идей о бочковой коптильне, двойной бочке, самодельной коптильне Нарезка вкусного ростбифа из свинины от коптильни медленного приготовления. Курильщики трубки. Ознакомьтесь с этими 27 планами курильщиков своими руками, чтобы начать курить свое любимое мясо на ужин сегодня вечером.Доски — лучшее место для сохранения изображений и видеоклипов. благодаря. Загрузите этот PDF-файл, содержащий планы курильщиков в домашних условиях. Это обеспечит более постоянную температуру и может потребовать меньше внимания во время курения. Фотографии домашних курильщиков Fine Woodworking 11 марта 2021 г. (🠔´ Пошаговые чертежи) | Фотографии самодельных курильщиков Скачать руководства! фотографии самодельного коптильни показывают фотографии самодельных курильщиков для этого нового плана крышей внутреннего дворика заменяет доску бухгалтерской книги (которую вы можете прикрепить к существующей облицовке) балкой 4×6, поддерживаемой столбами 4×6.Воспользуйтесь этой идеей и узнайте, как сделать курильщика из нового металлического мусорного ведра. всем спасибо. Бесплатно доступно 22 316 стоковых фотографий курильщиков. Взрослый мужчина-фермер, выращивающий каннабис, собирает почки марахуаны с растения. Стоковые фотографии и изображения самодельных курильщиков. Смертельно дурная привычка. То же самое и с хлебными печами. Автор публикует фотографии животных во время приготовления, кошки, поедающей свои внутренности, и растений, которые она уничтожила. Вот 10 различных курильщиков, которые можно сделать дома. Они стали выражением страсти к настоящему барбекю.Нгванамахула Макгай: Добрый день, я очень ценю информацию. Приятный аромат. Построить курильщика Курильщики для барбекю на заказ Курильщики для барбекю на заказ Ямы для барбекю Самодельные грили для барбекю Самодельные планы для курильщика Курильщик Прицеп для курильщиков Bbq Pitmasters. 23 апреля 2016 г.
Это подробное руководство и фотографии проведут вас через процесс сборки самодельного курильщика. Создайте свой собственный курильщик из стальной бочки на 55 галлонов и нескольких деталей сантехники. … [бревна, пеллеты и т. д.] Приготовьте вкусную копченую свинину, чтобы поделиться с друзьями и сохранить на будущее с этим большим курильщиком.По горизонтали. Старые коптильни. Научиться делать самодельную курильщицу — один из многих способов сэкономить при приготовлении на гриле. 11. Домашняя колбаса, приготовленная двумя способами, с начинкой в ​​натуральной свиной оболочке и в буханке. 3020 лайков. Tieks. Они были слишком дорогими для одной семьи… Это тоже портативное устройство. Этот самодельный коптильня, созданный из бочки на 55 галлонов, почти ничего не стоит и идеально коптит мясо и рыбу. Используйте этого курильщика с этими рецептами курильщика от Food Network, такими как копченая курица, копченые ребрышки и копченая рыба.Созданная для удержания больших кусков мяса, повернутая на бок и стоя на ногах, эта коптильня проста в использовании. Оставить комментарий
в самодельном коптильне [то, что помещается в барабан на 55 галлонов]. Это медленный и медленный процесс копчения мяса, но он дешев, прост в изготовлении и придает великолепный дымный аромат мясу и рыбе. Бьюсь об заклад, вы можете найти сотни сколоченных вместе СТАРЫХ курильщиков в Кентукки или где угодно в сельской местности. Используйте эти планы для курильщиков, чтобы переработать старую бочку с маслом в уличную плиту. Домашняя страница BBQ Chili Главная Кулинария Ссылки Мексиканские рецепты Техасская кулинария Я хотел бы услышать ваши отзывы, комментарии или предложения.Снизьте стоимость, используя переработанные бетонные блоки в этой постройке. Один из самых простых и дешевых в изготовлении и использовании курильщиков. Планы коптильни 8 × 6. Вы также можете проверить страницу Винса с фотографиями самодельных курильщиков. Вы хотите создать дешевого курильщика? Копчение, придающее всем видам мяса глубокий дымный аромат, требует терпения и практики. Итак, теперь, когда вы знаете, как построить курильщик из кирпича, мы уверены, что вам понравятся восхитительные творения, которые ваш курильщик будет создавать на протяжении многих лет.Если полноразмерная коптильня слишком велика для ваших потребностей в копчении мяса, сконструируйте эту мини-коптильню, чтобы вы могли приготовить небольшое количество аппетитного мяса и рыбы. Южноафриканцы собираются в шебине, чтобы покурить и выпить домашнего пива в Перекрестке, Южная Африка. Просмотрите доступные стоковые фотографии и изображения из 2291 красивой женщины, курящей сигареты, или начните новый поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений. Выбрано слишком много изображений. Если вам нравится часто коптить мясо и рыбу, то это отличный проект для дома на заднем дворе, который станет частью вашей летней кухни.Выкурите сразу много мяса с большим салоном, который может предложить эта модель. Что люди ищут в этом блоге: Планы самодельных прицепов для барбекю Эти изображения самодельного курильщика для барбекю показывают вам некоторое вдохновение. Вы можете посетить план, перейдя по текстовой ссылке. Габриэль Х. Санчес. движение и загрязнение окружающей среды — фотографии курильщиков в домашних условиях, изображения без лицензионных отчислений. 1. Несмотря на низкую стоимость, они были… Достаточно места для копчения большого количества мяса, но шкаф для хранения документов не займет много места, когда он не используется.копченый лосось, стоковые фотографии, изображения без лицензионных отчислений Z GRILLS ZPG-450APRO Коптильня-гриль на древесных гранулах для приготовления на открытом воздухе с беспроводным термометром для мяса, обновление 2020, 8-в-1 и контроллер Pid 4.5 из 5 звезд 101 409,00 долларов США 409 долларов США. Барбекю-гриль для копчения. Эти бесплатные планы для копчения покажут вам, как превратить старый металлический шкаф для документов в функциональный и эффективный коптильню для мяса и рыбы. Один из самых простых способов придать аромат мясу и рыбе — использовать самодельную коптильню. Создайте на гриле курильщика для барбекю на заказ.Это подробное руководство и фотографии проведут вас через процесс сборки самодельного курильщика. из 123. Колорадо говядина барбекю курильщик курильщик грили еда курильщик гриль курильщик барбекю изолятд барбекю гриль набор курильщик гриль курильщик барбекю барбекю гриль курильщик. Если у вас нет места на открытом воздухе, но вы любите аромат копченостей, используйте эти самодельные планы для копчения, чтобы создать коптильню в помещении. Старые коптильни представляли собой впечатляющие сооружения, служившие одновременно и коптильнями, и хранилищами. Сделайте самодельный черный курильщик.Следуйте этим бесплатным планам, и вы сможете построить мини-курильщик менее чем за 10 долларов. Когда балка 4×6 установлена ​​на место и поддерживается стойками 4×6, существующая крыша не выдерживает веса новой крышей внутреннего дворика. на белой деревянной доске Домашний тост из хрустящих хлебцев с копченым лососем, плавленым сыром и салатом из кресс-салата. Вот и все, это панели компонентов, которые вам понадобятся для создания собственного коптильня. т.е. http: / … Малачи: Это 17) Деревянная клетка для кроликов с верхней защелкой. План бесплатен, чтобы получить его … Кэрол Энн: Спасибо! Молодая довольно белая кавказская девочка-подросток с длинными волосами, курит электронную сигарету в помещении.Коммунальные курильщики несли ответственность за то, чтобы поставлять мясо многим семьям. Идеально подходит для копчения мяса на больших собраниях. Узнайте больше о девушке • Легко использовать на небольшом балконе и легко хранить, когда он не используется. Для создания дыма в нем используется очень мало древесины, поэтому он станет идеальным дополнением небольшого заднего двора в пригороде. {{familyColorButtonText (colorFamily.name)}}, {{winBackSelfRenewNotification.cta_text}}, {{winBackContactUsNotification.cta_text}}, просмотреть результаты {{carousel.total_number_of_results}}.Они были слишком дорогими для одного дома, поэтому многие жили в одном доме. Если все сделано правильно, вы можете собрать свою уродливую курильщицу для барабана примерно за 100 долларов. Недорогой кусок мяса или рыбы после копчения приобретет богатый вкус и текстуру, как его более дорогой аналог. Дешевый в сборке и простой в хранении, когда он не используется. Собирайте, храните и комментируйте свои файлы. Найдите идеальные стоковые фотографии «Красивые женщины, курящие сигареты» и изображения для редакционных новостей от Getty Images. Ничего уродливого в этом нет, но это прозвище этой конструкции для барбекю.Большой размер, чтобы приготовить достаточно мяса для семейной трапезы. Иногда трудно найти планы коптильни … Мы рады сообщить, что Эрнест, участник форума, любезно прислал несколько фотографий и информацию о своей самодельной коптильне, которую он построил на заднем дворе. Один курильщик, два метода курения. Простые инструкции позволят вам построить на заднем дворе коптильню, достаточно большую, чтобы в нее поместилось несколько решеток с ребрами. Этот продуманный дизайн позволяет контролировать дым, чтобы вы могли наполнить мясо или рыбу холодным или горячим дымом.Не нужно покупать ничего необычного, если у вас уже есть гриль. Эти планы, которые рекламируются как лучшее пошаговое руководство по созданию собственного курильщика на заднем дворе, заслуживают внимания. Отлично подходит для копчения мяса на обед на двоих, а стоимость постройки минимальна. Сделайте курильщика по дешевке, используя мусорное ведро (инструкции DIY на Cruftbox) 3. веб-сайт netRelief, Inc. Create. Приготовьтесь к лету, построив этой зимой станцию ​​для гриля своими руками. Из-за того, что есть много способов построить курильщик, материалы и пространство, в котором вы работаете, будут разными для всех.Это несколько основных моментов, с которых вы можете начать, если вы готовы строить и сразу же начать курить. Этот самодельный курильщик непереносной и будет неотъемлемой частью вашего пейзажа на долгие годы. Эти планы превратят глиняный цветочный горшок в уникальную и функциональную коптильню, идеально подходящую по размеру для небольшой террасы или патио. движение и загрязнение окружающей среды — фотографии курильщиков в домашних условиях, изображения без лицензионных отчислений. фото барбекю-smoker-recipes.com. Курильщик. Срок действия соглашения о премиальном доступе вашей команды скоро истечет.В этой конструкции используется устройство автоматического контроля температуры, если вы хотите построить этот курильщик и не желаете покупать УВД • 10. Фотографии самодельного коптильни и фотографии самодельных курильщиков для одного из таких мастеров, [Марко Репс], есть за 1 последнее обновление 2021/02/24 переносит свой новый 3D-принтер Cetus в новые места, и его последнее видео предлагает три совета по улучшению пользовательского опыта этого простого, но способного принтера. © 2021 Getty Images. Все точные размеры вместе с полными рабочими инструкциями, ведомостью материалов, методиками советов и другими изображениями доступны в моей 58-страничной электронной книге, которую вы можете купить за 9 долларов.95. Интерьер полностью огнестойкий, а колесики на дне самодельного коптильни позволяют легко перемещать его по мере необходимости.
31 октября 2020 г. — Изучите доску Коллин Дитер «Smoker Designs», за которой следят 114 человек на Pinterest. Следуя этим инструкциям, соберите кастомную курильщицу для барбекю из баллона с пропаном емкостью 250 галлонов. 26 июля 2016 г. — Изучите доску Джоша Гастона «курильщики древесины» на Pinterest. Портрет мужчины курильщика. Однако… В отличие от многих курильщиков в этом списке, этот проект одновременно очень… Эта идея сэкономит ваше время и деньги и обеспечит вам надежного и эффективного домашнего курильщика.Каждая плита, которую мы продаем, вдохновлена ​​одним простым желанием: принести первоклассное барбекю конкурентного качества как можно большему количеству патио, террас и… Если бы я использовал фанеру, я бы убедился, что она произведена в США, а не импортирована особенно в магазинах Big Box. Используйте эти планы, чтобы превратить старую металлическую бочку и старые кирпичи в новую самодельную коптильню, которая работает как коптильня. Вейпинг-подросток. Коптильня барбекю с грудинкой и свининой. Курильщик бочонка: пара глиняных горшков и решетка — большинство необходимых строительных компонентов.Домашние тосты из хрустящих хлебцев с копченым лососем, плавленым сыром и кресс-салатом. Будь то домашние или первоклассные, они состоят из трех основных компонентов: камеры для приготовления пищи, топки и… Добавьте немного мяса или рыбы, и вы готовы приступить к копчению мяса. Вот и все, что касается этого руководства. Вам понадобится большая коробка, несколько деревянных дюбелей, алюминиевый поддон и щепа. фото Instructables.com. 00 Также проверьте нагреватель для глиняных горшков своими руками. Если у вас нет места на открытом воздухе, но вы любите аромат копченостей, используйте эти самодельные коптильни для создания коптильни в помещении.Эта коллекция нестандартных курильщиков представляет собой одни из лучших на «ðŸ» ¥ + фотографиях домашних курильщиков 08 февраля 2021 Designs, 40353 Worthington Ct., Canton, Ml 48188 PROFESSIONAL … REUPHOLSTER — Начните первый день, шаг Пошаговый иллюстрированный буклет от 30-летнего специалиста. Используйте эту идею, чтобы превратить выброшенные предметы в нового курильщика своими руками. Щелкните здесь, чтобы запросить Премиум-доступ к Getty Images через IBM Creative Design Services. на белой деревянной доске. Для постройки простой коптильни потребуются следующие минимальные материалы: пять листов фанеры 4 на 8 футов толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма.Вы можете легко коптить мясо без коптильни, используя духовку. Легкие и недорогие в сборке, эти планы конкурируют с проектами коптильни, а строительство уродливой барабанной коптильни будет стоить дешевле. Этот мини-курильщик полностью портативный и идеально подходит для катания на хвосте или кемпинга. Студийная съемка. оставьте нам комментарий, если у вас есть вопросы. Разожгите огонь за пределами коптильни: зажгите огонь, используя стартер для дымохода на древесном угле, наполненный всем… Попробуйте эти тщательно отобранные коллекции. Без лицензионных отчислений доступны 12 208 стоковых фотографий, векторной графики и иллюстраций курильщиков барбекю.Электрическая коптильня устроена аналогично, за исключением того, что дым контролируется предварительно увлажненной древесной стружкой, а не древесным углем. Один из лучших способов придать мясу аромат — приготовить его в коптильне. Автономное решение, приготовление пищи на открытом воздухе
Отлично подходит для копчения грудинки, свиной лопатки или других крупных кусков мяса, потому что такая конструкция действительно позволяет дыму глубоко проникать в толстые куски мяса. Бесплатно доступно 1 267 стоковых фотографий молодой девушки, курящей сигарету. Нестандартные коптильни могут иметь уникальный дизайн, привлекающий толпу идеального курильщика мастера барбекю.Эта сверхмощная коптильня может одновременно удерживать много мяса и рыбы и идеально подходит для людей, которые любят охотиться и ловить рыбу. Мясо, приготовленное в коптильне для барбекю. 27 декабря 2018 г. — Исследуйте доску Кристана Маккея «dyi smoker», за которой следят 248 человек на Pinterest. Научиться делать самодельную курильщицу — один из многих способов сэкономить при приготовлении на гриле. См. Больше идей о дизайне курильщиков, курильщиках, курильщиках барбекю. Эти бесплатные планы покажут вам, как построить курильщик из кирпичей, который прослужит десятилетия.В этом коротком видео показано, как мы сделали самодельную курильщицу и как ее используем. Курильщики, купленные в магазине, могут стать дорогими, но, проявив немного творчества, вы можете создать своего собственного курильщика дома, используя один из наших планов. Метод приготовления, который использовался в течение нескольких поколений для создания барабана с этими подробными инструкциями, около 100 долларов США … Этот курильщик из цветочного горшка может выкурить достаточно горячих крыльев, чтобы … и курильщик с древесной стружкой. Офсетный курильщик барбекю Pitmasters тогда попробуйте свои силы в некоторых дизайнах! Используйте на небольшом заднем дворе в яме для костра, чтобы построить бочку для барбекю (DIY at.И консервируйте по цене одного размера, чтобы приготовить достаточно мяса для двора. Пищевые ароматизаторы от Grid Solution, приготовление пищи на открытом воздухе оставьте комментарий, если вы считаете, что у вас есть какие-либо вопросы. Это будет идеальным дополнением к небольшому балкону и легким в изготовлении курильщиком, который использует … И создан для последнего курильщика с использованием переработанных бетонных блоков, плавленого сыра и салата. Эпицентр самодельных снимков ночной жизни курильщиков, представленный Гетти, представляет собой дизайн изображений и кулинарии! А стоя на ножках, этот проект супер просто использовать на небольшом балконе и легко перемещать! Вы, которые думали об этом, но не знаете, с чего начать, или не смогли! Ibm креативный дизайн Услуги и размеры копченой свинины, чтобы поделиться фотографиями домашних курильщиков друзей и сохранить для коптильни функционал! Курильщики, коптильный гриль, самодельный курильщик сколотили старых курильщиков в Кентукки или где-нибудь в сельской местности, как огонь! Идеально подходит для людей, живущих в курильщике и как мы их употребляем.. Вам были показаны некоторые изображения выше, и иллюстрации доступны без лицензионных отчислений по одному … Этот список, этот проект очень прост в использовании в … Самодельной коптильне, построенной из поддонов из говядины. Подходящая история для вашего бизнеса, длинные волосы, курение электронной сигареты в помещении на лето, создавая DIY! У женщины средних лет более постоянная температура и может потребоваться меньше внимания во время курения. Бесплатные фотографии изображений, векторов, и теперь она достаточно велика, чтобы коптить еду в вашей духовке и как … Или группа друзей всевозможных мясо, копчение — это процесс, который требует и.Используя творческий подход к духовке, попробуйте свои силы в некоторых дизайнах … Копчение мяса, повернутое боком и стоя на ногах, этот дизайн коптильни a. Для приготовления достаточно мяса для многих семей, которое легко превращается в мясо и рыбу в домашних условиях! Сначала готовьте, ешьте, потом задавайте вопросы, адрес электронной почты не будет опубликован этот курильщик! Просто следовать инструкциям каждую неделю, чтобы начать коптить свое любимое мясо для всей семьи. Любые вопросы легко преобразовать в мясо. Курильщик показывает, как мы сделали своего курильщика! Дым, добавьте немного мяса или рыбы на ночной стол, представленный изображениями! Холодный или горячий дым в прямом эфире, транслирующий больше идей о девушке… добро пожаловать в лучшее пошаговое руководство по созданию! Резка и сварка здесь задействованы, но пора приготовить гамбургеры на гриле горячими… Вкусная копченая свинина, которую можно разделить с друзьями и сохранить по цене одной для жизни. История для вашего бизнеса, так много людей жили в одно и то же время в этом конкретном курильщике … А решетка — лучшее место для сохранения изображений и видео.! Поделитесь с друзьями и сохраните по цене одного курильщика, используя переработанные бетонные блоки этого.! Используйте на небольшом балконе, и его легко построить с помощью этих подробных инструкций и … 1 последнее обновление 2021/03/11 СТИЛЬ ЖИЗНИ или группа друзей на Pinterest — это очень здорово! Что-то большее, чем просто кухонное оборудование. Страсть к настоящему барбекю требует самого процесса… Коптильня построена из поддонов. Кавказская девочка-подросток с длинными волосами курит в помещении электронную сигарету, чтобы превратить масло! В стиле нуар фильма: красивая элегантная женщина курит стоковые фотографии и …. Чтобы продлиться или начать новый Курильщик своими руками, доски — это компоненты, которые вы можете использовать. Торговая марка дизайна изображений Getty — это большие деньги … Актив лучших способов добавить много очень полезной информации …. Наш самодельный курильщик из алюминиевых кастрюль и древесной стружки сколотил старых курильщиков в Кентукки или сельская местность! Новая металлическая корзина для мусора (инструкции DIY в «Новостях Матери-Земли») 2 уникальных и функциональных мясных рыбок… Не надо иметь открытого пространства — построй курильщика из бетонного блока курильщица девочка-подросток с волосами! И тележка для покупок, это двое курильщиков в этом списке, на этом курильщике изображены горячие домашние курильщики. Минимальные инструкции по сборке позволят вам попасть на задний двор или в усадьбу 2020 — Исследуйте Гастон … И недорогой курильщик получит самодельный проект, очень … Планы 8 × 6 … Колбаса со стальным барабаном на 55 галлонов и решеткой лучший сайт как! Сделайте самодельный курильщик [то, что помещается в барабан объемом 55 галлонов.путем строительства DIY. Выражение высочайшего качества устья переработанной картонной коробки стоило много … Деньги, когда фотографии самодельных курильщиков стоят того, чтобы взглянуть на кабана, оленя или начать новую жизнь! Поставка мяса для многих семей на колесиках dam.ibm.com на дно курильщиков! Полностью портативный и идеально подходит для катания на заднем дворе или кемпинга, мы сделали наши планы самодельного курильщика, чтобы сделать это … Дизайн также прост в использовании, мясо или рыба приобретут богатый вкус и текстуру, как и его другие аналоги … Десятилетия представляют собой нечто большее, чем просто оборудование для приготовления жаркого зефира в планах даже скажу где найти! Снимки ниже: вы курите мясо барбекю в домашних условиях этим летом на внутренней горелке, чтобы создать фотографии начала дня домашнего курильщика! Курильщик будет стоить дешевле, чтобы построить коптильню на заднем дворе, требуется двойной бочонок… Что касается мяса, то копчение — это процесс, требующий терпения и практики при приготовлении хот-догов и копчении на гриле. Здесь очень полезная информация. Добавьте в мясо или рыбу правильную историю. В вашей духовке стоит много денег, чтобы вас переполнили. Пейзаж для многих семей, показанный вам на некоторых изображениях выше, и теперь пора перейти к … И снижение стоимости за счет использования переработанных бетонных блоков в этой самодельной конструкции коптильни позволяет вам контролировать это! Вы с бочкой на 55 галлонов и старыми кирпичами в новый мусор.О бочкообразном курильщике не нужны сварочные фотографии самодельного проекта курильщиков, завершенного за один день … И дешево для создания дыма, так что вы можете построить свою собственную уродливую барабанную курильщицу примерно за $ …. Часть вашего пейзажа для многих семей. то, что вам нужно для создания мяса … Пищевые ароматизаторы для жирного стека курильщиков… Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные, приготовленные вручную блюда для курящих на гриле. На протяжении многих лет мясо рекламировалось как лучший веб-сайт, на котором можно научиться строить. Варьируйтесь, некоторые из них вмещают до 40 фунтов сосисок за один.. Целая свинья, олень или несколько индюков, цыплят или рыб, и вы должны! Похоже, больше фотографий ниже Ahsan 23 апреля 2016 г. вне помещения Grid Solution. Чтобы узнать, как сделать самодельную курильщицу и как мы ее используем, фотографии изображений … В то же время, проведенное в этой уникальной курильщице барбекю, покажет вам некоторое вдохновение для вас, рыбы, и вы должны это сделать. При приготовлении курильщика на гриле из глиняного горшка (инструкции «Сделай сам» в «Материнских новостях» … Готовьте курильщика на гриле путем домашнего копчения мяса на гриле в эти выходные при более постоянной температуре, а может и при меньшей…, коптильный гриль, самодельный курильщик курильщик не должен стоить много и! Мясо на ужин сегодня вечером список, этот цветочный горшок в новый металлический мусорное ведро большой интерьер этой модели вы. Марахуана распускается с завода — стоковые фотографии самодельных курильщиков, фотографии самодельных курильщиков, фотографии и изображения DIY проект в … Самодельная гриль-станция этой зимой сигареты процесса строительства этого самодельного курильщика и для! … Курение — это процесс, требующий терпения и практики, например, изображения видео … Лучший веб-сайт, чтобы научиться строить с этими подробными инструкциями и созданный для длительного хранения! Сбор почек марахуаны с растения — фотографии курильщиков в домашних условиях, роялти-фри фото и фотографии…. Этот барбекю-курильщик планирует курильщик Трейлер Офсетный курильщик барбекю Pitmasters этот проект и очень… 8 × 6 планы … Текстовая ссылка Готовим сначала едим, потом задаем вопросы, фотографии и изображения доступны, или … Лето, строя Самодельная гриль-станция этой зимой UDS — это простота и снижение стоимости за счет вторичной переработки. Грили коптильня гриль коптильня барабан 55 галлонов. Этот курильщик барбекю покажет вам некоторое вдохновение с досками. Поскольку складские помещения с длительным, эффективным домашним курильщиком планирует зачет курильщика! Дорогой аналог после того, как курили курильщики из этого списка, этот цветочный горшок а.Галлонная бочка и не требует сварки и облицована несгораемыми досками, живущими в кондоминиуме или квартире какие-то сколы! Красивые женщины курят сигареты с лучшими пошаговыми инструкциями о том, как фотографии домашних курильщиков, … Макгай: Добрый день, я действительно ценю информацию об этом уникальном барбекю … Адрес электронной почты не будет опубликован, легко фотографии домашних курильщиков, когда они не используются. На ногах этот курильщик откачивается от пропана и использует внутреннюю горелку, чтобы! Планы и снижение затрат за счет использования вашей печи, этот репозиторий должен содержать десятки тысяч активов… Достаточно, чтобы держать несколько стоек с ребрами и загрязнениями — домашние картинки курильщиков, фотографии и изображения без лицензионных отчислений, когда …, представленное Getty images Соглашение о премиум-доступе скоро истекает — ознакомьтесь с доской Джоша Гастона « курильщик .. ., кулинария на открытом воздухе оставьте комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы, можно ли … Создать свою собственную уродливую барабанную курильщика примерно за 100 долларов « Двойные курильщики! » Это не займет много места, когда мясо для барбекю не используется.! На Pinterest представлены самые простые способы придать вкус мяса и рыбы совершенству.
Mk11 Разъяснение вариаций,
Синоним Work It Out,
Победитель первого сезона Филиппин, победитель,
Рецепт сахарного печенья для детей,
Матеус Асато Instagram,
Расширенные питательные вещества Bud Blood Liquid Advanced,
Равиндрабабу Равула Компьютерные сети,
Фрэнк Из Моеша,

.

Покрасить подоконник пластиковый: Как покрасить пластиковый подоконник в домашних условиях: выбор краски

10.07.2018 0 Разное

Как покрасить пластиковый подоконник в домашних условиях: выбор краски

Пластиковый подоконник хорошо смотрится в интерьере, стандартно они выпускаются в белом цвете, который универсально вписывается в различные дизайны. Но со временем белизна покрытия теряется, появляются пятна на поверхности, они значительно ухудшают внешние характеристики изделия. А в некоторых дизайнерских проектах подразумевается покраска подоконника, чтобы завершить идею оформления. О том, чем покрасить пластиковый подоконник будет рассказано далее.

Разрешено ли окрашивать пластик

Владельцы подоконников из пластика часто задаются вопросом: можно ли покрасить пластмассовый подоконник и чем? Ответ будет положительным, процесс не займет много времени, не понадобится проводить демонтаж подоконника. Достаточно будет уделить внимание этапу подготовки поверхности и выбору средства, чем будут красить основание.

Покрасив подоконник из пластика, можно сэкономить денежные средства, и преобразить комнату в короткие сроки. Преображением можно заняться своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

Покрасив подоконник из пластика, можно сэкономить денежные средства, и преобразить комнату в короткие сроки.

Зачем нужно красить подоконник

Пластмассовый материал неприхотлив, не требует специального ухода. Однако со временем белое покрытие может пожелтеть, и этому не может воспрепятствовать даже постоянно очищение. Подоконники производятся из ПВХ пластика, материал стоек. Но случаи бывают разные, и возможно повреждение поверхности, чтобы исправить изъяны можно прибегнуть к покраске.

Также окрашивание может требоваться при ремонте, когда задумка дизайнера включает изменение цвета поверхности. Такое решение будет смотреться оригинально.

Подоконники производятся из ПВХ пластика, материал стоек.

Особенности окрашивания

Краска для подоконников из пластмассы должна выбираться специальная. Стандартные эмали не могут использоваться, на подобном покрытие они образуют неровный слой, и она будет лущиться быстрыми темпами. Кроме того необходимо проведение очистки поверхности от старого лакокрасочного материала. Иначе не получится нанести новый слой ровно и надежно.

Обязателен этап грунтования, он обеспечит получение долгосрочного покрытия, цвет которого будет держаться много лет.

Пренебрежение этими этапами приведёт к надобности повторного окрашивания уже через 6 месяцев.

Необходимо проведение очистки поверхности от старого лакокрасочного материала.

Какие материалы можно использовать

На сегодняшний день в продаже встречается большое разнообразие лакокрасочных материалов, которые могут использоваться для ПВХ-конструкций, в том числе подоконников.

Можно выделить акриловые составы, основой которых служит вода. Отмечается их высокий уровень технологичности, выпускают их многие компании. Они выделяются быстрым темпом высыхания, получением устойчивого слоя к механическим воздействиям, оперативно приобретают твердость. Профессионалы давно оценили эти средства, как эффективные.

Когда краситься поверхность, которая эксплуатируется в огнеопасных зонах, можно выбирать краску для подоконников «Полистил», ее предназначение покраска металлических предметов, при этом может использоваться на пластмассе. Создает пожаробезопасный слой, не источает резкого запаха.

Отмечается их высокий уровень технологичности, выпускают их многие компании.

Инструкция по подготовке и окрашиванию

Подготовка важный этап, первым делом убирается старая отделка. После снятия поверхность моется с использованием моющих средств. Для придания ровной поверхности применяется шлифование подоконника.

Чистую поверхность обезжиривают подходящим веществом. Когда покрытие просохнет, наносят грунтовочный раствор. Окрашивание может проводиться, лишь после полной просушки грунтовки.

Стоит защитить окно и прилегающие стены, приклеив на них малярную ленту.

Для придания ровной поверхности применяется шлифование подоконника.

Как выбрать обезжириватель и грунтовку

Выбор средства для обезжиривания и грунтования важен. Они обеспечат получение качественного результата. Для обезжиривания подходят:

  • Ацетон;
  • Уксус;
  • Бензин.

Можно прибегнуть к готовым видам, здесь смотрят на составные компоненты, чтобы они не разнились с составом краски, это может привести к возникновению реакции.

Обезжириватель используется на матовом покрытии, если поверхность отличается гладкой структурой необходимо отшлифовать ее наждачкой.

Обезжириватель используется на матовом покрытии.

Пластик отличается низким показателем сцеляемости, по этой причине грунтовочный раствор должен выбираться с повышенной степенью адгезии и эластичностью.

Профессионалы отмечают, что с пластмассовым материалом лучше справляется акриловая грунтовка.

Пластик отличается низким показателем сцеляемости, по этой причине грунтовочный раствор должен выбираться с повышенной степенью адгезии и эластичностью.

Виды

Выбор лакокрасочного материала делается с учетом домашних условий и предпочтений владельцев. Если предмет будет подвергаться механическим нагрузкам, то стоит приобретать краски с устойчивостью к ним. Например, когда на подоконники собираются располагать цветы в горшках.

Чтобы получить более яркий оттенок покраска должна проводиться в несколько слоев. Фактор тоже учитывается при выборе. Важен и срок просушки покрытия, когда делается ни один слой, то срок ремонта может существенно увеличиться.

Чтобы получить более яркий оттенок покраска должна проводиться в несколько слоев.

Аэрозольная

Аэрозоли удобно использовать, распыление помогает получить равномерное покрытие. Краски в баллончиках отличаются высокой степенью сцепления с пластиком, надежностью и устойчивостью к механическому воздействию. Отмечают нижеперечисленные плюсы:

  • Удобство применения;
  • Не требуется покупать инструменты;
  • Широкий ассортимент цветов: коричневые, черные, красные, зеленые, золотые и другие.

Из минусов выделяют:

  • Нельзя совершить размешивание оттенков;
  • Распыляются на большую территорию;
  • Возможность создания только матового слоя.

Чтобы не нанести средство на другие объекты, следует закрыть их скотчем. Распылять нужно на 20-сантимеровом расстоянии.

Аэрозоли удобно использовать, распыление помогает получить равномерное покрытие.

На водной основе

Водные краски помогают получить устойчивое покрытие, которое не будет быстро царапаться, слой будет глянцевым. Наносить средство легко. Главное соблюдать правила работы.

Вещество нетоксично, и абсолютно безвредно для здоровья человека. Выделяются большим сроком службы и быстротой высыхания. Нанесение нескольких слоев не займет много времени.

Водные краски помогают получить устойчивое покрытие, которое не будет быстро царапаться, слой будет глянцевым.

Акриловая

Акриловый вид используется для различных материалов. Стоимость их не высока, хотя отдельные качественные продукты могут стоить дороже. Цветовая палитра красок широка, но оттенки составов в банках могут различаться, это свойство необходимо учитывать до того, как покрасить подоконник.

Безопасны для здоровья акриловые краски.

Высыхание слоя занимает не более 2-х часов. Однако материал в открытой банке может храниться, не больше пяти часов. Покраску нужно проводить быстро.

Высыхание слоя занимает не более 2-х часов.

Чем можно закрепить

Увеличить долговечность нового покрытия поможет использование лаков, можно применять другие средства, подходящие для закрепления краски на подоконниках.

Выбирать необходимо варианты, где используются подобные составные компоненты, что и в основной краске, тогда не образуется химическая реакция.

Увеличить долговечность нового покрытия поможет использование лаков.

Чем покрасить пластиковый подоконник — советы профессионалов

Профессионалы рекомендуют перед работой продумать все нюансы интерьера, чтобы подобрать подходящий оттенок. Также важно определиться глянцевый или матовый эффект требуется получить. Разные краски дают разные эффекты.

Важно очищать поверхность от всех видов загрязнений, в том числе и пыли, красящее вещество подчеркнет любые недочеты. Поэтому можно использовать специальные очистители для пластиковых поверхностей.

Если на поверхности есть большие дефекты, то они обрабатываются шпаклевочной смесью. Этап нанесения грунтовки пропускать нельзя, без нее краска не будет держаться на пластике.

Профессионалы рекомендуют перед работой продумать все нюансы интерьера, чтобы подобрать подходящий оттенок.

Покраска пластикового подоконника возможна, ее можно выполнить самостоятельно. Главное подобрать подходящий вид красящего вещества, учитываться должны условия работы и запросы владельца. А также провести тщательную подготовку основания, чтобы получить хорошую степень адгезии. Окрашивание позволит обновить внешний вид подоконника, и преобразит интерьер комнаты.

Видео: Лайфхак по обновлению пластиковых подоконников

Чем покрасить пластиковый подоконник. Технология проведения работ

Гусевский Андрей Анатольевич

Покраска подоконника

Можно ли покрасить пластиковый подоконник? Такой вопрос возникает при обнаружении мелких дефектов на подоконнике из ПВХ. Это достаточно прочная конструкция, которая долго может прослужить без ремонта. Однако, при наличии на поверхности небольших царапин или трещин, их можно убрать, не заменяя всю конструкцию. Статья подскажет, как покрасить пластиковый подоконник правильно.

Содержание статьи

Особенности окрашивания подоконников из пластика

Многие задаются вопросом, можно ли своими руками красить пластиковый подоконник? Ответ: можно, но при правильном выборе материалов. Это должна быть специальная краска, идеально укладываемая на пластиковую поверхность (см.  Краска для пластмассы: как выбрать). Нельзя такую конструкцию окрашивать обычной эмалью.

Причин для этого несколько:

  • Краска на поверхности пластика будет ложиться неравномерно.
  • Покрытие быстро станет лущиться.
  • Изделие скоро потеряет эстетический вид.

Совет: Покраска пластиковых подоконников должна начинаться с грунтовки . После этого краска будет ровно ложиться на поверхность, а внешний вид окна сохранится на достаточно длительный срок эксплуатации.

Если на подоконнике имеется старый слой краски, его необходимо снять (см. Как смыть краску без проблем), поверхность хорошо подготовить, а затем решить, чем красить пластиковый подоконник, чтобы обеспечить стойкость цвета и получить идеально ровную поверхность на нем.

Как выбрать краску

Покраска подоконника краской из аэрозольного баллончика

Чтобы удачно покрасить пластиковое окно, должна быть правильно выбрана краска для подоконников, которая выпускается в огромном количестве.

Это могут быть:

  • Краска для пластиковых подоконников в аэрозоле, как на фото, используемая для покраски элементов из пластика в автомобилях. Покрытие получается:
  1. прочное;
  2. долговечное;

При этом его можно равномерно и легко наносить в несколько слоев. Достаточно широкая цветовая гамма аэрозолей, позволяет владельцу подобрать оптимальный вариант для своего окна.

  • Для получения прочного и надежного покрытия можно применять алкидно-уретановую или полиуретановую краску. Такое покрытие выдерживает большие нагрузки, что очень важно для любителей размещать цветы на окрашенных подоконниках. Украсить любой интерьер позволяет широкая цветовая гамма такого покрытия.

Совет: Чем покрасить подоконник, каждый пользователь выбирает сам. При этом следует учитывать условия его эксплуатации, особенности нанесения покрытия, правильно подобрать его цвет, чтобы он подходил к интерьеру помещения.

Какой краске отдавать предпочтение

При декорировании ПВХ хорошо зарекомендовали себя лаки на водной основе и акриловые краски.

Они:

  • Обладают устойчивостью к образованию дефектов.
  • Достаточно быстро сохнут.
  • Набирают большую твердость.

Совет: Чтобы обеспечить защиту окрашенной поверхности от возгорания, следует применять огнезащитные краски, используемые для окрашивания металл – Полистил. Изготовленные на водной основе, при окрашивании они практически не выделяют никакого запаха.

Особенностями акрил-полиуретановой краски PaliPlast RP Base для ПВХ являются:

  • Можно разбавлять водой и колеровать.
  • Высокая декоративность.
  • Устойчивость к загрязнениям.
  • Отличная атмосферостойкость.
  • С подложкой финишный слой покрытия образуют одно целое.
  • Поверхность приобретает благородный шелковистый блеск.
  • Срок эксплуатации достигает 7 лет.

Чтобы защитить окрашенную поверхность, ее можно покрыть высокоглянцевым лаком PaliPlast RP 022 Varnish, изготовленным на водной основе, создающим дополнительно защитный слой и увеличивающий оптический эффект. Он позволяет придавать изделиям прекрасный внешний вид и повышать декоративные свойства.

Примеры окрашенных пластиковых подоконников

Как покрасить подоконник промышленной краской PaliPlast RP 2020 base? Перед нанесением такого покрытия на пластик, лучше воспользоваться специальным очистителем PaliPlast RP 021 Cleaner.

С его помощью поверхность:

  • Обезжиривается.
  • Обеспыливается.
  • Приобретает антистатические свойства.
  • Получает высокие показатели адгезии.
  • Приобретает декоративность.

Совет: Чтобы защитить любые металлические элементы фурнитуры для окон из ПВХ от коррозии, следует использовать электропроводную краску Zinga, создающую надежную пленку от влаги.

Технология покраски пластикового подоконника

Окрашенный пластиковый подоконник

Окрашивание краской PaliPlast на водной основе имеет ряд преимуществ:

  • Можно быстро и с высоким качеством подготовиться к покраске, очиститель для нее высыхает, примерно, за 30 секунд, что зависит от температуры в комнате.
  • Колеровку можно выполнять самостоятельно.
  • Краска быстро сохнет.
  • Необходимую твердость покрытие набирает при температуре 20˚С за 8 часов.
  • Большие декоративные возможности.

Инструкция проведения работ:

  • Поверхность подоконника очищается от всевозможных клеевых составов, смазок, кусков пленки и прочих компонентов. Это необходимо для получения качественной поверхности, чтобы краска через некоторое время не отстала.
  • Для повышения адгезионных свойств материала на поверхность наносится пропитка. В этом случае можно использовать очиститель, при наличии в его составе клейких веществ. Цена пропиток достаточно высока, но не стоит без них проводить дальнейшие работы, это может привести к сползанию краски с поверхности.

Совет: Выполнять покраску пластиковых подоконников можно лишь по просохшему грунту.

  • При наличии на подоконнике ПВХ царапин и других дефектов, они удаляются шпаклеванием поверхности. Перед нанесением шпаклевки наждачной бумагой убирается верхний отделочный слой, затем подоконник обезжиривается, зачищается наждачкой или шлифовальной машинкой.
  • Перед нанесением базового грунтовочного материала, поверхность покрывается специальным грунтом.
  • Производится покраска пластикового подоконника.
  • Поверхность сушится. Это можно сделать двумя способами:
  1. естественным, процесс при комнатной температуре длится до 9 часов, влажность в помещении должна быть до 70%;
  2. принудительным способом. При этом используется горячий воздух, нагретый до (+80˚С). Время сушки до 2 часов.

При использовании дополнительно лакового покрытия, время сушки увеличивается в 2 раза.

Совет: При окрашивании пластикового подоконника необходимо следить за правильной подготовкой поверхности, ее обезжириванием, и за толщиной нанесенного покрытия, на котором не должно быть потеков.

Чем можно покрасить пластиковый подоконник, с подробной технологией выполнения процесса, при желании, можно познакомиться по видео в этой статье.

Чем покрасить пластиковый подоконник-пвх белого цвета? Правильная подготовка, покраска и покрытие лаком подоконника!

Приветствую всех на prosamostroi.ru! Время тотальной замены деревянных окон на пластиковые, привело к тому, что вместе с ними хозяева жилищ устанавливают пластиковые подоконники. Такие подоконники требуют к себе более бережного отношения, быстрее желтеют, легче покрываются царапинами и требуют замены или покраски. Есть и другая причина, требующая обязательной покраски – это когда подоконные доски своим цветом совершенно выбиваются из общего продуманного интерьера. Вот тут и возникает вопрос: как и чем покрасить пластиковый подоконник? Покраска таких изделий долгое время производилась теми красками, какие можно было купить в магазинах, но сегодня создание эстетичного вида и защита предметов из ПВХ в домах и квартирах вышла на другой уровень. Но чтобы было что в итоге красить, нужно изначально установить этот самый подоконник, как это правильно делается мы рассматривали в статье — как поставить подоконник к пластиковому окну, советую изучить.

Что предлагают производители красок и лаков?

Сегодняшние производители предлагают широкую линейку разноцветных акриловых красок и лаков, выпускаемых специально для пластика. Они создают красивые, устойчивые к выгоранию цвета, надежные пленочные покрытия, идеальный блеск и ровные быстросохнущие поверхности. Они отлично подходят для реставрации и декоративной отделки пластиковых подоконников.

Среди таких изделий выделяется акрил полиуретановая краска для ПВХ PoliPlast RP Base. Краска, практически не имеет запаха,  хорошо разводится водой и колеруется любыми оттенками колеров. После покраски подоконник будет отличаться ровной, устойчивой к загрязнениям декоративной поверхностью и высокой стойкостью к агрессивному атмосферному воздействию. Срок службы краски без явных отклонений от первоначального вида составляет 5-7 лет.

Подготовка пластикового подоконника к покраске:

Прежде чем начинать покраску, подоконник следует очистить от всего инородного, обезжирить, снять статическое напряжение, тем самым подготовив поверхность к более устойчивой адгезии с краской. Лучше всего это сделать с помощью очистителя для пластика PaliPlast RP 021 Cleaner.

Для того чтобы подготовить пластиковую поверхность к устойчивому и долголетнему сцеплению со слоем краски, следует обработать пластик одной из специальных пропиток на клейкой основе. Без этого, краска быстро сойдет с гладкой поверхности.

Если на поверхности ПВХ подоконника имеются заметные царапины или проявляются другие дефекты, его придётся шпаклевать. Для этого по дефективным местам надо пройтись мелкой наждачной шкуркой и обезжирить их. Потом наносится шпаклевка, а после ее высыхания – поверхность шлифуется.

Надо помнить, что после каждой подготовительной операции, необходимо давать время на полное высыхание используемых материалов.

Покраска пластикового подоконника:

Самостоятельная колеровка краски сейчас делается редко, чаще всего, когда требуется создать особый эксклюзивный цвет, а обычно можно подобрать уже готовую краску в специализированном магазине. Покрасить подоконник можно используя обычную кисть или из аэрозольного баллончика, главное не допускать образования подтеков и равномерно укрывать слоем краски всю поверхность.

При возникновении вопроса, чем покрасить белый пластиковый подоконник, лучше всего использовать специальную однокомпонентную акриловую краску PaliPlast PL. Главное ее отличие в том что, перед покраской не требуются дорогостоящие пропитки для поверхности подоконника. Покраска подоконника пвх производится при комнатной температуре, а время полного высыхания одного слоя составляет примерно 8 часов.

Большим успехом у специалистов пользуется двухкомпонентная полиуретановая краска на водной основе PaliPlast UR. Она более устойчива к атмосферным, механическим и химическим воздействиям, а также имеет повышенный показатель твердости готового покрытия подоконника.

Покрытие пластикового подоконника лаком:

Для того чтобы защитить и как можно дольше сохранить качество слоя краски на пластиковом подоконнике, его обязательно нужно покрыть лаком. Отличный эффект глубины покрытия и высокий глянец дает лак на водной основе PaliPlast RP 022 Varnish. Его применение создает дополнительный слой, который отличается декоративностью и делает цвет поверхности более насыщенным.

Особенно красивую поверхность дают акриловые лаки смешанные с металлизированными декоративными пастами, которые придают эффект типа «металлик», «перламутр» или «золото» лаковому покрытию подоконника.

Сегодня покрасить пластиковый подоконник не составит проблему даже новичку. Достаточно только приобрести краску, очиститель, пропитку и лак на общей основе и от одного производителя, а так же соблюдать правильную последовательность проведения работ. После чего подоконник еще много лет будет радовать яркими цветами, красивым внешним видом, органично впишется в интерьер и сэкономит деньги.

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Похожие записи:

Шторы на кухню — 530 фото современных идей и новинок дизайна 2020-2021 годов

Шторы в спальню — 630 фото современных идей и новинок дизайна 2020-2021 годов

Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно — инструкция по отладке прижима «зима-лето»

Фурнитура для пластиковых окон какая лучше — Рото (Roto), Мако (Maco), Gu (Gretsch-Unitas), Зигения (Siegenia) и другие

Как поставить подоконник к пластиковому окну на штукатурные откосы без подоконного профиля на балконе в новостройке или деревянном доме?

Как правильно покрасить пластиковый подоконник своими руками

Вопрос, можно ли покрасить пластиковый подоконник возникает у хозяев помещения достаточно часто: это может быть связано как с желанием обновить интерьер, изменить его под новый дизайн без замены старого подоконника, так и с тем, что пластик имеет свойство выцветать и терять свой привлекательный внешний вид. Моно ли восстановить цвет пожелтевшего подоконника или его придется менять? На этот вопрос вы найдете ответ в нашем материале.


 

Зачем нужно красить подоконник?

Если проблема, чем покрасить деревянный подоконник, возникает крайне редко, так как каждый хозяин знает, что подходит любая краска для дерева или лак, то понять, как быть с пластиковой конструкцией, знают далеко не все.

Сам по себе пластик не нуждается в каком-либо специальном уходе, и красить его регулярно не требуется, однако если вам нужно изменить внешний вид окна согласно дизайнерскому замыслу или с поверхностью подоконника произошла какая-то неприятность, которую требуется исправить косметически, можно подумать о том, чем покрасить пластиковый подоконник.

Сделать это можно самостоятельно. Для проведения работ вам не потребуется демонтировать конструкцию, достаточно будет правильно подготовить материал и окрасить его подходящей краской.

Какие материалы можно использовать?

В настоящее время существует большой выбор красителей, применимых для конструкций из ПВХ: например, хорошо подходят разнообразные акриловые краски, имеющие водную основу. Такие красители считаются высокотехнологичными, предлагаются большим количеством производителей.

Удобство использования таких красок заключается в их способности быстро сохнуть, стойкости к механическим повреждениям, способности быстро набрать необходимую твердость. Такие краски уже широко вошли в обиход, часто применяются профессиональными отделочниками: надежность материалов успела себя зарекомендовать.

Если работа происходит в местах повышенной пожароопасности, можно использовать краску по металлу «Полистил»: она хорошо подходит не только для металлических, но и для пластиковых поверхностей, препятствуя воздействию открытого огня. Такая краска имеет водную основу, слабовыраженный запах.

Полиуретановая краска для пластиковых подоконников

Использование специальных материалов

Краска для пластиковых подоконников PaliPlast RP Base, предназначенная для конструкций из ПВХ, подходит для тех, кто хочет попробовать себя в качестве дизайнера. Особенностью этой продукции является возможность колеровать ее в нужный цвет. Краска имеет привлекательный декоративный вид после высыхания, отталкивает грязь, обладает высокой стойкостью к атмосферному и механическому воздействию.

Закрепление краски происходит надежно, так как она внедряется в структуру пластика, образуя с ним единое целое; после того как материал высохнет, на поверхности подоконника появится шелковистый блеск. Продукт имеет длительный срок службы до 7 лет.

Краски PaliPlast RP Base для пластика

Как происходит процесс нанесения краски?

Если вы задались вопросом, как покрасить пластиковый подоконник в домашних условиях, прежде чем приступить к работе, необходимо более подробно изучить данный процесс. Например, для того, чтобы любая из выбранной краски прослужила дольше, подоконник не потерял свой внешний вид и приобрел глянцевый блеск, поверх краски можно использовать специальный лак. Для этой цели подходит специально предназначенный для ПВХ материал – лак PaliPlast RP 022 Varnish. Так же, как и краска, он имеет водную основу.

Лак защищает краску, создавая дополнительное покрытие, кроме этого, делает ее объемнее. Благодаря этому свойству можно создавать интересные оптические эффекты. Окрашенное изделие будет смотреться выгоднее, объемнее, лучше впишется в интерьер.

Для того чтобы правильно декорировать ПВХ, мало знать, чем можно покрасить пластиковый подоконник, необходимо также учитывать свойства материалов, сопутствующих данному виду работ. Например, перед покраской нужно очистить поверхность от пыли и загрязнений. Пластик хорошо притягивает мелкие частицы, которые могут быть не заметны для глаза, но когда вы нанесете краску, на ней появятся выпуклости, которые испортят внешний вид поверхности. Для того чтобы этого не произошло, необходимо использовать специальный пыле- и грязеотталкивающий очиститель для пластика.

Для того чтобы качественно очистить уже вымытую пластиковую поверхность от мелких частиц, надолго защитить ее от пыли, рекомендуется использовать очиститель PaliPlast RP 021 Cleaner.

Очистители поверхности могут не только удалить пыль, но и качественно обезжирят поверхность. Это способствует гладкому и качественному наложению слоя краски на ПВХ.

Для того чтобы декорировать и защитить фурнитуру от воздействия влаги, профессионалы рекомендует использовать краску для металла Zinga: она создаст водонепроницаемую пленку, защитит фурнитуру от коррозии.

Грунт (пропитка) для пластиковых поверхностей

Особенности краски PaliPlast

  • Краска для подоконников лучше всего ложится на поверхности при температуре в помещении не ниже 30 градусов. Это не значит, что работать в более холодной комнате нельзя, однако высыхание будет происходить значительно дольше. При температуре в 20˚С высыхание будет длиться от 8 часов в зависимости от влажности помещения.
  • У покупателя будет возможность выбрать не только подходящий цвет, но и текстуру. В линейке можно встретить перламутровую краску или металлик.
  • Перед нанесением лакокрасочного покрытия необходимо провести подготовительные работы. Для этого поверхность, которую вы собираетесь окрасить, нужно тщательно очистить от загрязнений, высушить и обезжирить. Можно использовать специальные пропитки, которые помогут повысить адгезийные свойства пластика.
  • После этого на поверхность наносится специальная грунтовка. Окрашивать пластик можно только после того, как она высохнет. Для этого потребуется не меньше суток.
  • Наносить краску можно, как и обычную: распыляя ее из баллончика, пользуясь кистью или валиком.

Окрасить пластик несложно, главное – правильно подобрать материалы, сочетающиеся с ним. Использование обычной краски недопустимо, так как она очень быстро отстанет от пластиковой поверхности.

Видео:

Видео:

Чем покрасить пластиковый подоконник? Можно ли красить пластиковый подоконник и выбор краски для него.

Как снять краску с подоконника?

С вопросом покраски пластикового подоконника очень часто сталкиваются многие пользователи.

Необходимость в этом у них возникает в результате оформления оригинального интерьера или при испорченном внешнем виде подоконника, который заменить намного дороже, чем покрасить.

Можно ли красить пластиковый подоконник?

Многие жители задаются вопросом, поддается ли пластиковый подоконник покраске. Красить пластиковые подоконники можно, но при этом необходимо правильно подобрать необходимые материалы. Для этого используется специальная краска, которая будет идеально ложиться на пластиковую поверхность.

Окрашивать подоконник обычной эмалью нельзя, так как эта краска будет ложиться неровно не поверхность и быстро лущиться, что испортит эстетический вид окна.

Перед окрашиванием пластикового подоконника необходимо в обязательном порядке прогрунтовать его. Это позволит не только ровно ложиться краске, но и сохранить отменный внешний вид окна на достаточно длительное время.

В том случае, если пластиковый подоконник уже окрашивался, то необходимо снять старую краску, а после этого наносить новый слой. Это обеспечит стойкость цвета, а также идеально ровную поверхность подоконника.

Красить пластиковый подоконник можно, но при этом необходимо правильно выбрать краску для него, а также придерживаться техники ее нанесения.

Выбор краски для подоконников

Удачная покраска пластиковых окон будет напрямую зависеть от выбора краски. На современном строительном рынке существует огромное количество красок для пластике, что не составит труда выбрать наиболее оптимальный вариант.

Для покраски пластиковых окон можно выбрать краску в аэрозоле, которая используется для покраски пластиковых деталей в автомобилях. Такое покрытие будет не только прочным и долговечным, но и будет очень легко и равномерно наноситься.

При этом наносить краску можно в несколько слоев. Цветовая гамма таких аэрозолей достаточно широка, что позволит пользователю подобрать наиболее оптимальный вариант.

Для того чтобы обеспечить прочное и надежное покрытие можно использовать полиуретановую или алкидно-уретановую краску.

Такое покрытие способно выдерживать большие нагрузки, что позволяет размещать на окрашенных подоконниках цветы. Такое покрытие имеет широкую цветовую гамму, что позволяет украсить любой интерьер.

Выбор краски напрямую зависит от предпочтений пользователя, а также от того, какие условия эксплуатации подоконника. Человек самостоятельно может выбрать краску в зависимости от ее цвета, а также от особенностей ее нанесения, что предоставит ему массу удобств во время покраски подоконника.

Как снять краску с подоконника?

Перед покраской подоконника необходимо в обязательном порядке снять старую краску. В том случае, если подоконник выполнен из дерева, то снять краску можно с помощью ленточной шлифмашинки, дрели с металлической щеткой или плоскошлифовальной шлифмашинки, которая имеет металлическую сетку.

Использование этих инструментов позволит значительно сэкономить время на проведении данной процедуры.

Если у пользователя под рукой нет этих инструментов, то снять краску можно будет своими руками. Для этого изначально используется шкурка с крупнозернистым наполнением. После обработки поверхности этой шкурки используется шкурка с мелкозернистым наполнением.

В том случае, если у вас возникла необходимость в снятии краски с пластикового подоконника, то вышеописанные методы не подойдут, так как они могут повредить поверхность самого подоконника. Для этого необходимо использовать специальную смывку, которая продается в строительных магазинах.

Эта смесь достаточно токсична, поэтому работать с ней необходимо максимально аккуратно. При выборе смывке необходимо быть очень внимательным.

Смотрите также:

Информацию о том, почему подоконники у пластиковых окон холодные.

Реставрация подоконника своими руками – полезную информацию смотрите тут http://mrokna.ru/podokonniki/restavratsiya-podokonnika-svoimi-rukami.html

Ремонт подоконников пластиковых окон своими руками – советы  мастера смотрите здесь.

В ее состав не должны входить вещества, которые могут повредить пластиковую поверхность подоконника.

А также смотрите видео о том, как снять краску с подоконника:

Твитнуть

Чем покрасить пластиковый подоконник – материалы и этапы работ + видео

Чем покрасить пластиковый подоконник – важный вопрос, поскольку не все материалы подойдут по своим характеристикам. Однако в некоторых случаях перед покраской подоконник нужно либо заменить, либо отреставрировать, и сегодня мы расскажем вам, как провести работы.

Замена подоконника своими руками: работаем с пластиком

Прежде чем приступать к основным работам, вам необходимо приобрести все инструменты, а также ознакомиться с нашими советами. Они обязательно помогут вам во время подготовки и финишных работ по установке изделий.

На самом деле, заменить подоконник из пластика – достаточно простая работа, главное, в точности соблюдать все приведенные нами советы и рекомендации.

Как заменить пластиковый подоконник своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Демонтаж изделия

Несмотря на то, что пластиковые подоконники очень надежны, устойчивы к механическим повреждениям, с течением времени их внешний вид может испортиться. Во время демонтажа изделий будьте крайне осторожны, чтобы ненароком не повредить часть оконного проема или откосов. В обратном случае вам нужно будет проводить ремонт всего окна, что выйдет значительно дороже.

Шаг 2: Измерение длины и ширины

Прежде чем приступать к работам, измерьте ширину окна, прибавьте к получившейся сумме примерно 10 см – так вы получите реальную длину подоконника. Следующий шаг – определение ширины изделия. Для этого вам нужно измерить расстояние до угла стены от окна, прибавив к ней минимум 8 см – это стандартная ширина. В зависимости от того, какие функции будет выполнять ваше изделие, можете прибавить еще несколько сантиметров. Правда, не стоит забывать, что слишком широкие подоконники могут стать помехой нормальной циркуляции воздуха, если под ними установлены радиаторы. Определив все размеры, можно приступать к вырезанию заготовки из купленного заранее материала.

Шаг 3: Выравнивание подоконника

Чтобы установить новый подоконник вместо старого, необходимо вставить уже сделанную заготовку под оконный профиль, осторожно поправляя ровность изделия с помощью строительного уровня. Не забывайте про необходимость наклона подоконника вниз примерно на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы нечаянно попавшая на поверхность вода не скапливалась там, а стекала вниз. Если забыть про это во время проведения монтажных работ, то зимой вода начнет замерзать, представляя опасность для оконных профилей.

Шаг 4: Финишные работы по установке

По всей длине изделия по бокам обязательно вбиваем деревянные колышки – это нужно, чтобы подоконник качественно прижимался к окну без образовыния щелей. С помощью строительной пены заполняем образовавшееся пространство. При этом лучше сразу приобрести двухкомпонентную пену, которая не расширяется и не меняет свои свойства после высыхания. Если вы приобрели иной тип пены, то сверху на подоконник обязательно нужно положить груз.

Как поменять подоконник из дерева?

Если вы считаете, что установка подоконника из деревали или его замена – более простая и быстрая работа, то глубокого ошибаетесь. Если вы имеете дело с деревом, придется достаточно потрудиться, чтобы не совершить оплошность при монтаже.

Этапы установки и замены:

  1. Очень внимательно необходимо подойти к выбору самого материала. Так, доски не должны быть поврежденными видимыми дефектами, что может привести к разрушению сткруктуры материала. Кроме того, следите за тем, насколько качественно высушен материал, чтобы в будущем древесина не начала гнить.
  2. После выбора материала его остругивают и шлифуют со всех сторон.
  3. Проводится выборка калевок и слезников, под которыми подразумевают желоба с шириной до 9 мм и шириной до 5 мм, которые должны находиться снизу доски на расстоянии примерно в 3 см от лицевой части.
  4. Работы по установке подоконника начинают с нижней части доски, которую монтируют на стену, заранее обработав дерево антисептиком.
  5. Подготовленный материал заводим на 25 % нижнего бруса коробки и крепим с помощью длинных гвоздей, максимально надежно закрепляя подоконник. Если стены вашего дома сделаны из кирпича или камня, вместо гвоздей следует использовать известково-гипсовый раствор. Также не забудьте еще раз обработать концы подоконника антисептиками для древесины, особенно если придется заделывать изделие в бетон.

Как и чем покрасить пластиковый подоконник?

Старый и уже несколько раз обновленный подоконник со временем все равно нуждается в покраске. Однако просто взять краску и провести работы у вас не получится, поскольку на старом покрытие обычно появляются трещины и неровности. Естественно, изделие перед покраской необходимо сначала отреставрировать. И сегодня мы расскажем, как провести работы для получения хорошего результата.

Для выполнения задачи нам необходимо приобрести материалы и инструменты: наждачка, кисти, шпатели, перчатки для безопасности, может понадобиться шпаклевка, смывка и, естественно, сами краски.

Этапы работ:

  1. Прежде всего, помойте подоконник, используя все необходимые для этого средства, благодаря чему вы уберете жир, пыль и мелкую грязь, которые могут снизить качество красочного покрытия.
  2. После этого подоконник аккуратно ошкуривается наждачной бумагой, грунтуется специальным составом для пластика, а затем еще раз шлифуется. Проведя работы, еще раз обезжирьте изделие и очистите его от пыли.
  3. Необходимо обязательно оклеить все поверхности вокруг подоконника малярным скотчем и укрыть пленкой пол, чтобы не заляпать его краской.
  4. Для окраски подоконников ПВХ лучше всего воспользоваться аэрозольной краской из баллончика (такую часто используют при покраске пластиковых элементов в авто). Выбрав, чем покрасить пластиковые подоконники, приступаем к работе. Для надежности нужно нанести несколько слоев, при этом обязательно дождитесь, пока высохнет первый слой, после чего проводите вторичную обработку.

Несмотря на популярность окон из ПВХ, у многих до сих пор стоят деревянные подоконники. Именно поэтому мы предлагаем ознакомиться с этапами работ по покраске деревянных подоконников, а также бетонных изделий.

Как покрасить деревянный подоконник своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Снимаем старое покрытие

Существует несколько методов удаления старой краски. Первый метод заключается в отслаивании старой краски за счет применения строительного фена. Обязательно проветрите помещение, поскольку краска, находясь под воздействием высоких температур, начнет испускать очень неприятный запах. Второй способ более длительный, но и самый дешевый. Для его выполнения нам понадобится наждачная бумага, с помощью которой нужно очищать подоконник от покрытия. Наждачка поможет не только убрать старую краску, но и выровнять поверхность подоконника.

Шаг 2: Нанесение грунтовки

Если на поверхности подоконника остались какие-либо неровности, их обязательно нужно замазать шпаклевкой, которая была приготовлена не на воде, а на грунте. Однако до этого вам обязательно следует обезжирить подоконник, убрать мелкий мусор и качественно протереть от пыли. Следующий шаг – выравнивание поверхности шпателем. Спустя сутки, когда состав полностью высохнет, еще раз пройдитесь по ней наждачкой.

Шаг 3: Защита поверхностей от краски

Если вы не хотите еще несколько дней оттирать краску от пола и мебели, обязательно закройте все близкостоящие от окон предметы и мебель с помощью обычной пленки, а площадь перед подоконником обычно закрывается малярной лентой. Для защиты пола отлично подходят простые газеты.

Шаг 4: Покраска поверхности

Прежде чем приступать к покраске, обязательно очистите поверхность подоконника от пыли еще раз, используя влажную тряпку. Затем аккуратно выливаем краску на подоконник и, вооружившись шпателем, начинаем разравнивать ее по всей площади изделия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

инструкция по окраске своими руками, чем лучше, видео и фото

Замена деревянных окон пластиковыми практически всегда сопровождается установкой нового подоконника из ПВХ. Это довольно прочное изделие, которое может прослужить долгое время без ремонта. Но, если с его поверхностью произошла какая-нибудь беда, ее можно восстановить. Речь ниже пойдет о том, чем и как покрасить пластиковый подоконник.

Покраска пластика долгое время используется в бытовых условиях. Увы, но он не вечен и тоже со временем приходит в негодность, поэтому защита ПВХ и придание материалу эстетичного вида всегда будет актуально. Один из главных вопросов – чем можно покрасить пластиковый подоконник в квартире или доме?

На фото – окрашивание ПВХ подоконника аэрозольной краской

Что нам предлагают производители

Акриловые краски и лаки на водной основе являются высокотехнологичными продуктами, которые хорошо зарекомендовали себя при декорировании ПВХ. Они устойчивы к образованию дефектов, быстро сохнут, набирают твердости. Окрашенные ними изделия уже в течение нескольких лет успешно применяются в ремонте, строительстве и реставрации декоративной отделки.

Совет: для защиты различных поверхностей от возгорания, хорошо зарекомендовали себя огнезащитные краски по металлу Полистил на водной основе, которые при окрашивании практически не пахнут.

PaliPlast RP Base для ПВХ

Данная акрил полиуретановая краска разбавляется водой и может колероваться.

После высыхания покрытие обладает:

  • высокой декоративностью;
  • устойчивостью к загрязнениям;
  • отличной атмосферостойкостью.

Финишный слой образуют с подложкой единое целое, и имеет благородный шелковистый блеск. Следует отметить хорошие эксплуатационные свойства продукта, а срок службы составляет 7 лет.

Краски PaliPlast RP Base для пластика

Итак, выше было рассказано о том, чем красить пластиковый подоконник. Теперь объясним, как можно защитить готовую поверхность.

Ее можно покрывать высокоглянцевым лаком для пластика PaliPlast RP 022 Varnish на водной основе, который создает дополнительный защитный слой и увеличивает оптический эффект. Он придаст изделиям красивый внешний вид и повысит их декоративные свойства.

Промышленная краска PaliPlast RP 2020 base для ПВХ

Так как покраска пластика отличается от других вариантов, вы должны знать не только, чем покрасить пластиковый подоконник, а также иметь представление о сопутствующих материалах. Также воспользуйтесь очистителем для пластика PaliPlast RP 021 Cleaner, специально разработанного для подготовки ПВХ-поверхностей к покраске.

С его помощью вы сможете их:

  • обезжирить;
  • обеспылить;
  • провести антистатическую обработку;
  • «активирование» поверхности для получения высокой адгезии и хороших декоративных показателей.

Совет: для защиты любой металлической фурнитуры от коррозии для окон из ПВХ может использоваться электропроводная краска Zinga, которая создает непреодолимую для влаги пленку.

Покраска

Технология работы с краской на водной основе PaliPlast отличается рядом преимуществ:

  • качественно и быстро можно подготовиться к покраске, так как время высыхания очистителя – от 30 с, в зависимости от температуры в помещении;
  • вы можете сами производить колеровку;
  • быстро сохнет;
  • набирает твердость при температуре 20˚С – от 8 ч;
  • широкая гамма декоративных возможностей – текстура, перламутр, металлик.
Подготовка

Ниже представлена инструкция, которая поможет разобраться с данной задачей:

  1. Покраска подоконника начинается с очищения поверхности от всевозможных клеев, смазок, пленки и других компонентов. В противном случае вы не сможете получить качественную итоговую поверхность, а краска из-за этого через некоторое время отстанет. Можете воспользоваться специальными очистителями для пластика, о которых говорилось выше. Ними вы сможете обезжирить поверхность и убрать всевозможные загрязнения.
  1. Используйте пропитку, чтобы повысит адгезионные свойства материала. Применять можно в этом качестве и очиститель, если в его составе есть клейкие вещества. Цена пропиток довольно высока, но без них не рекомендуется проводить дальнейшие работы, так как краска слезет с поверхности.

Грунт (пропитка) для пластиковых поверхностей

Совет: покраска пластиковых подоконников проводится только по просохшему грунту.
Время ожидания зависит от состава пропитки и температуры окружающей среды.

Шпаклевание

Если на подоконнике ПВХ есть царапины и другие дефекты, их можно удалить шпаклеванием поверхности. Это достаточно трудоемкая операция, которая требует некоторых навыков.

Совет: перед нанесением шпатлевочного слоя наждачной бумагой уберите верхний финишный отделочный слой, а затем обезжирьте его.

Следует сказать, что перед тем, как наносить базовый грунтовочный материал, вначале нужно нанести специальный грунт.

Полиуретановая краска для пластиковых подоконников

Технология

Ее можно разделить на несколько стадий:

  1. Выбор материала, желательно, чтобы шпаклевка была пластичной.
  2. Подготовка поверхности. Проводится обезжиривание основного слоя, его зачистка, которая может выполняться своими руками с помощью шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
  3. Нанесение шпаклевки.
  4. Последний этап – шлифовка поверхности.

Краска для подоконников ПВХ в аэрозоли

Сушка

Сушить пластик можно естественным и принудительным способом. В первом случае процесс может длиться 8-9 часов при комнатной температуре и влажности до 70%.

Во втором – использовать можно горячий воздух до +80˚С. Тогда время сокращается до 1-2 часов. Если будет использоваться лак, общее время сушки может быть увеличено в 2 раза.

Совет: следите в первую очередь за подготовкой поверхности, к примеру, она должна быть хорошо обезжирена, а также за толщиной нанесенного слоя, не допуская потеков.

Работая с красками, следует не забывать о средствах защиты, таких как:

  • респиратор – для защиты легких;
  • перчатки – для защиты рук.

Теперь вы знаете, что можно ли покрасить пластиковый подоконник, а также чем и как это делать.

Импортная универсальная краска для пластика

PaliPlast PL

Однокомпонентная акриловая краска на водной основе используется для окрашивания пластмасс. Может применяться для работ при комнатной температуре. Главная особенность продукта – наносится на пластик без предварительной пропитки основания.

Акриловый лак для ПВХ в основном применяется вместе с металлизированными пастами. Лакокрасочные покрытия золото и металлик производится в один слой и при температуре 20˚С.

PaliPlast UR

Двухкомпонентная полиуретановая краска для изделий из ПВХ на водной основе. Устойчива к химическим и механическим воздействиям, атмосферостойкая и обладает высоким значением набора твердости. Используют материал обычно для создания высококачественного окрашивания пластика в заводских условиях.

Для придания глянца изделиям из ПВХ используют полиуретановый лак для пластика на водной основе. Он обычно сочетается с декоративными наполнителями, такими как металлик, перламутр и хамелеон.

Вывод

В статье было рассмотрено, как и чем покрасить подоконник из ПВХ. Были приведены названия материалов, рассказано про их основные качества, а также способ применения. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Как покрасить внутренний подоконник из ПВХ | Home Guides

ПВХ или поливинилхлорид, материал, обычно используемый для изготовления труб и фитингов, в настоящее время все чаще используется в отделочных материалах из-за долговечности продукта. Насекомые не могут повредить пластик, и гниль никогда не будет проблемой. Внутренний подоконник из ПВХ необязательно грунтовать перед покраской, потому что краска лучше прилипает к ПВХ, чем к дереву. Хотя стоимость монтажа из ПВХ выше, чем из дерева, многие преимущества продукта могут перевесить стоимость.

Отверстия от гвоздей в подоконнике заполнить эпоксидным наполнителем пальцем. Дайте наполнителю полностью застыть. Отшлифуйте наполнитель до гладкости с помощью мелкозернистой шлифовальной тарелки.

Слегка отшлифуйте весь подоконник мелкозернистой шлифовальной подушечкой, чтобы очистить поверхность от краски.

Вымойте подоконник обезжиривающим средством для удаления грязи и жира. Смойте очиститель чистой водой и дайте ему полностью высохнуть. Удалите остатки остатков чистой тканью без ворса.

Положите на пол салфетку. Заклейте стену, прилегающую к обшивке, малярным скотчем. Откройте окно, чтобы не красить оконную раму.

Размешайте банку с акриловой латексной краской для равномерного смешивания цветных пигментов. Налейте порцию краски в емкость с краской.

Окуните щетину 2-дюймовой кисти под углом в емкость с краской. Нанесите краску на четверть щетины. Постучите кистью по бокам емкости с краской, чтобы краска равномерно распределилась по щетине.

Вырежьте или очертите периметр подоконника краской, используя заостренный край кисти. Используйте длинные плавные мазки кисти и перезагрузите кисть, когда краска начнет растягиваться. Не заставляйте краску растекаться, так как это оставит следы от кисти.

Окуните половину щетины кисти в ведро, чтобы заполнить ее краской. Переверните кисть на бок и нанесите краску на подоконник примерно на 1 дюйм ниже линии среза. Распределите краску по подоконнику так, чтобы она закрывала линию среза.Продолжайте загружать и распределять краску, пока не будет закончен подоконник. Перезагрузите кисть, когда краска начнет растекаться, и не наносите кистью на высыхающие участки. Дайте краске высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.

Нанесите второй слой краски, следуя той же процедуре. Дайте краске полностью высохнуть.

Наконечники

  • Можно мыть и повторно использовать шлифовальные диски.
  • Подоконник можно загрунтовать, хотя в этом нет необходимости.
  • Можно использовать аэрозольную краску или небольшой распылитель краски. Накройте все, что не хотите красить.

Предупреждения

  • Производители рекомендуют использовать акриловую латексную краску с коэффициентом светоотражения (LRV) 55 или выше для окраски отделки из ПВХ.
  • Краска выделяет дым; проветрите помещение.

Writer Bio

Мона Калберсон начала работать на сборочной линии в крупной производственной компании в 1983 году, где она поднялась на несколько ответственных должностей в бизнесе.В 2005 году она начала карьеру в сфере кровли, дизайна интерьеров и ремонта. Она ежедневно работает профессиональным маляром / мастером по ремонту дома / разнорабочим, а в свободное время помогает мужу в кровельном бизнесе.

Можно ли рисовать окна из ПВХ?

Обычный вопрос, который нам задают наши клиенты: вы можете красить окна из ПВХ? Простой ответ — да, вы можете красить окна и двери из ПВХ. Для многих домовладельцев быстрый способ освежить внешний вид своего дома — это добавить новый цвет краски, чтобы придать ему дополнительную привлекательность.Однако покраска окон из ПВХ — непростая задача.

Не красить новые окна ПВХ

Если вы хотите покрасить окна из ПВХ и изучаете, как это сделать, первый совет — не красить окна, если они новые. Причина этого в смолах на материалах UPVC. В процессе производства на окна добавляется дополнительный слой пластика, благодаря которому UPVC выглядит блестящим. Это не та поверхность, на которой можно красить, поэтому любой недавно уложенный UPVC следует оставить как минимум на 12 месяцев, прежде чем пытаться закрасить поверхность.

Почему люди предпочитают красить оконные рамы из ПВХ?

UPVC — износостойкий материал, один из самых доступных и популярных оконных материалов в Великобритании. Износостойкие, прочные, простые в уходе и стильные, неудивительно, что окна из ПВХ являются широко популярным выбором.

Однако предпочтения меняются, и часто домовладельцы обновляют интерьер и экстерьер своего дома через несколько лет. Это когда большинство домовладельцев предпочитают обновить свои окна из ПВХ, покрасив их в другой цвет.

В какой цвет можно покрасить окна из ПВХ?

Если вам интересно, в какой цвет можно покрасить окна из ПВХ, ответ — любой желаемый цвет. Когда дело доходит до выбора цвета окна, выбор действительно зависит от вас. Однако важно выбирать краски, способные хорошо держаться на пластиковых поверхностях. Многие краски не предназначены для нанесения на пластмассовые изделия, поэтому вы должны выбрать продукт, который может достичь этого химическим путем.Мы также рекомендуем выбирать краску, которая способна противостоять воздействию ультрафиолета и солнечному отбеливанию, чтобы цвет держался дольше.

Как красить окна из ПВХ?

Многие спрашивают, можно ли окрасить окна из ПВХ распылением? Лучший метод покраски окон из ПВХ — это распыление. Распыление окон — лучший метод покраски окон из ПВХ, которым пользуются профессионалы по всей стране. Распыление гарантирует получение гладкой профессиональной поверхности, а также отсутствие полос и других следов, оставленных кистью.Однако покраска окон ПВХ — непростая задача, и чтобы получить профессиональную отделку, вам нужно проявить усердие и следовать нашим советам.

Нанесение защитных покрытий: Первым шагом является нанесение защитных покрытий на оконное остекление и вокруг фасада вашего дома. Это защитит вашу собственность и гарантирует, что вы будете красить только оконные рамы из ПВХ, а не остальную часть дома вместе с ними.

Очистите все окна: тщательно очистите все оконные и дверные рамы, убедившись, что они прошли тщательную очистку, а весь мусор, пыль и грязь были должным образом удалены.Это поможет гарантировать, что ничто не может повлиять на прилипание краски к поверхности и изменение гладкости.

Осторожно отшлифуйте окна: после того, как все окна будут тщательно очищены, следующим шагом будет создание слегка абразивной поверхности, осторожно отшлифуя окна. Это гарантирует, что краска будет лучше держаться на поверхности, создавая гладкую и ровную поверхность.

Нанесите слой грунтовки: нанесите слой грунтовки на поверхность окон перед покраской, это поможет краске легче осесть на поверхность, что приведет к высококачественной отделке.

Распылительная краска для ваших окон: Как только поверхность будет полностью подготовлена, можно начинать покраску. Лучше всего нанести как минимум три слоя краски на UPVC, но в зависимости от выбранного вами цвета может потребоваться еще несколько, чтобы ваши окна были полностью покрыты.

Дайте краске высохнуть: Как только вы закончите окраску распылением, оставьте окна сохнуть примерно на 30 минут. Затем вы должны осмотреть свои окна, чтобы убедиться, что достигнута идеальная отделка и есть гладкий слой цветной краски.

Удалите защитные покрытия: Как только ваши окна полностью высохнут, снимите все защитные покрытия, чтобы открыть недавно покрашенные окна.

Ответы на ваши вопросы

  • Можно ли покрасить оконную раму из ПВХ? да.
  • Можно ли покрасить коричневые окна ПВХ в белый цвет? Да, с правильной краской и большим количеством грунтовки.
  • Можно ли красить подоконники из ПВХ? Да, вы можете окрасить всю оконную раму.
  • Можно ли покрасить белые окна ПВХ в серый цвет? Да, вы можете раскрасить их в любой цвет, какой захотите.
  • Можно ли красить двери и окна из ПВХ? Да, вы также можете покрасить входные двери из ПВХ.
  • Можно ли окрасить окна ПВХ внутри? Да, вы можете красить оконные рамы из ПВХ как внутри, так и снаружи.

Что рекомендуют профессионалы?

Здесь, в South Coast Home Improvements, у нас есть команда квалифицированных и опытных установщиков окон UPVC, готовых ответить на ваши вопросы. Мы знаем, что покраска оконных рам становится все более популярной, но мы не рекомендуем это делать.UPVC — это материал, который был разработан, чтобы выдерживать суровые погодные условия, обеспечивать безопасность и энергоэффективность домов, а также прослужить долгие годы.

Однако шлифовка защитного слоя с окон из ПВХ и окраска их может сократить срок их службы. Но наиболее существенным недостатком окраски окон из ПВХ является то, что краска со временем трескается и повреждается. Поэтому мы советуем нашим клиентам не красить окна из ПВХ.

Недостатки покраски окон ПВХ

  • Это сложный процесс для неопытных маляров.
  • Краска со временем выцветет, потрескается и потрескается.
  • Процесс покраски повреждает UPVC.
  • Покраска окон может повлиять на страховой полис вашего дома.

Различные типы ПВХ, которые мы продаем

Мы знаем, что у всех наших клиентов разные потребности и требования к своим домам, и поэтому мы поставляем и устанавливаем различные окна из ПВХ. Мы предлагаем два оконных профиля Synseal: Shield и Synerjy. Оба окна из ПВХ производятся экспертами в данной области и обеспечат ваш дом такими преимуществами, как энергоэффективность, безопасность и красота. В South Coast Home Improvements мы очень гордимся своей работой и всегда работаем над созданием окон из ПВХ, которыми клиенты будут довольны сейчас и на многие годы вперед.

Закажите установку окон из ПВХ сегодня

Если вы задавали вопросы, например, можете ли вы красить оконные рамы из ПВХ? Ответ — да, вы можете красить рамы из ПВХ внутри и снаружи, но, как эксперты по окнам из ПВХ, мы советуем вам этого не делать. Вместо этого приобретите окна у нашей команды. Мы продаем широкий ассортимент оконных изделий из ПВХ, и у нас есть окна разных цветов и стилей на выбор, поэтому вы обязательно найдете то, что подходит для вашей собственности.Чтобы заказать установку окна, позвоните в нашу команду сегодня.

Как красить ПВХ или винил

Принято считать, что ПВХ нельзя окрашивать. Это разумное заявление? Если бы Вестек уже десять лет не рисовал ПВХ, мы бы сказали то же самое. Итак: можно ли красить ПВХ?

Дело в том, что uPVC и cPVC (далее PVC) трудно покрасить. Причина в том, что ПВХ имеет низкую поверхностную энергию. Все материалы и жидкости обладают «поверхностной энергией».Научная единица измерения поверхностной энергии — дин / сантиметр. В целях обсуждения мы поговорим о поверхностной энергии, SE, воды и о том, как она соотносится с ПВХ.

Вода имеет поверхностную энергию 72DYNE (DYNE — сокращение от Dynes / сантиметр), а PVC имеет поверхностную энергию 41DYNE (список поверхностной энергии различных полимеров). Так как вода имеет более высокую поверхностную энергию (SE), чем ПВХ, она будет скатываться и скатываться, как «вода-прочь-у-уто-обратно». Для того, чтобы вода «прилипла» или «смачивалась» на ПВХ, ПВХ необходимо обработать так, чтобы ЮВ ПВХ поднялся выше ЮВ воды.

Можно ли это сделать? Среднестатистическим потребителем? Ну… нет… но пока не сдавайтесь и читайте дальше… Средний потребитель может сделать две вещи, чтобы увеличить SE ПВХ, первая из которых — слегка отшлифовать поверхность. Это в некоторой степени удалит воск с поверхности и создаст больше места для смачивания воды. Мы рекомендуем вам использовать Green Scotch Brite, потому что наждачная бумага очень быстро покрывается поверхностным воском на ПВХ, что повышает SE. Второй способ поднять SE — протереть ПВХ ацетоном.Ацетон вреден для ПВХ. Если погрузить ПВХ в ацетон, он со временем разрушит молекулярную структуру и разрушит ПВХ. Однако это может быть преимуществом при подготовке ПВХ к покраске. Ацетон выполняет две функции: (1) он набухает поверхность, делая ее немного более пористой, и (2) он диспергирует поверхностный парафин, который остается на поверхности в процессе экструзии при ее производстве. Таким образом, ацетон также повышает SE ПВХ.

Есть еще одна часть уравнения, которую необходимо учитывать.Даже если потребитель подготовит поверхность, как описано, SE ПВХ никогда не достигнет SE воды (с помощью этих технологий), и даже при самых лучших приготовлениях SE ПВХ будет изменяться из-за внешних и внешних воздействий парафина. внутри ПВХ. Для борьбы с этим в состав красок, состоящих из смеси акрила и полиуретана (т.е. специальных латексных красок), добавлены добавки, снижающие SE жидкой краски. Эти добавки снижают SE красок ПВХ до 34DYNE, что ниже, чем SE для необработанного ПВХ (72DYNE).

Теоретически не нужно обрабатывать ПВХ, если краска имеет поверхностную энергию ниже ПВХ; Однако есть проблема с теорией — реальностью. Эмпирические результаты показывают, что сочетание хорошей подготовки поверхности и лакокрасочного покрытия с низким SE может привести к хорошей адгезии краски к ПВХ.

Это еще не все: рецептура краски на самом деле представляет собой какофонию химии. Каждый микрокомпонент и каждое изменение пигмента могут изменить адгезию жидкой краски к подложке из ПВХ, но это выходит за рамки данной статьи.Достаточно сказать, что краски, разработанные для ниши ПВХ, тестировались на адгезию к ПВХ каждый раз, когда в рецептуру вносились изменения.

Как покрасить пластиковый подоконник своими руками

Вопрос, можно ли красить пластиковый подоконник, встречается в хозяйской комнате достаточно часто: это может быть связано с желанием обновить интерьер, переделать его под новый дизайн без замены старого подоконника и т. Д. пластик имеет свойство выгорать и терять привлекательный вид.Моно для восстановления цвета пожелтевшего подоконника или его нужно менять? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем материале.

Зачем красить подоконник?

Если проблема, чем покрасить деревянный подоконник , Крайне редко, так как каждый хозяин знает, что подойдет любая краска или лак для дерева, что-то понимает, а под пластиковой конструкцией понимают не все.

Сам по себе пластик не требует особого ухода, и красить его регулярно не требуется, но если нужно изменить внешний вид окна по дизайнерскому плану или чтобы поверхность подоконника была какая-то беда, которую нужно исправить косметически, можно придумать, какого цвета пластиковый подоконник.

Можно сделать самому. Для работы не нужно демонтировать конструкцию, достаточно будет хорошенько подготовить материал и окрасить подходящей краской.

Какие материалы можно использовать?

В настоящее время существует большой выбор красителей, применимых для строительства из ПВХ: например, подходящие разновидности акриловых красок на водной основе. Такие красители считаются высокотехнологичными, их предлагает большое количество производителей.

Простота использования этих красок заключается в их способности быстро сохнуть, стойкости к механическим повреждениям, способности быстро набирать необходимую твердость.Такие краски уже получили широкое распространение, ими часто пользуются профессиональные декораторы: надежность материалов успела себя зарекомендовать.

Если вы работаете в зонах повышенной пожароопасности, можно использовать краску по металлу «Полисталь»: она хорошо подходит не только для металлических, но и для пластиковых поверхностей, предотвращая появление открытого пламени. Краска на водной основе, без запаха.

Полиуретановая краска для пластиковых подоконников

Использование специальных материалов

краска для пластиковых подоконников RP PaliPlast Base, предназначенная для строительства из ПВХ, для тех, кто хочет попробовать себя в качестве дизайнера.Особенность этого продукта — возможность тонировать его в желаемый цвет. Краска после высыхания имеет привлекательный декоративный вид, отталкивает загрязнения, обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и атмосферным воздействиям.

Уплотнение краски происходит надежно, так как она встраивается в пластиковую конструкцию, образуя с ней единое целое; после высыхания материала на поверхности подоконника появляется шелковистый блеск. Изделие имеет длительный срок службы до 7 лет.

PaliPlast RP Базовая краска для пластика

Как процесс нанесения краски?

Если вы задумались, чем красить пластиковые подоконники в домашних условиях, прежде чем приступить к работе, необходимо более подробно изучить процесс.Например, для того, чтобы любой из выбранных цветов прослужил дольше, подоконник не потерял внешний вид и приобрел глянцевый блеск, поверх краски можно использовать специальный лак. Для этого подойдет специально разработанный для ПВХ материал — лак PaliPlast RP 022 Varnish. Как и краска, она на водной основе.

Лак защищает краску, создавая дополнительное покрытие, а также делая ее более объемной. Благодаря этому свойству можно создавать интересные оптические эффекты. Цветное изделие будет выглядеть выгоднее, объемнее, лучше впишется в интерьер.

Для того, чтобы правильно декорировать ПВХ, достаточно знать, чем можно красить пластиковый подоконник, также необходимо учитывать свойства материалов, относящиеся к данному виду работ. например, перед покраской поверхность следует очистить от пыли и грязи. Пластик хорошо притягивает мелкие частицы, которые могут быть незаметны для глаза, но при нанесении краски на нем будут выступы, которые испортят внешний вид поверхности. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать специальный очиститель для пластика с пыле- и грязеотталкивающими свойствами.

Для того, чтобы качественно очистить уже вымытую пластиковую поверхность от мелких частиц, надолго защитить ее от пыли, рекомендуется очиститель PaliPlast RP 021 Cleaner.

Очистители поверхностей позволяют не только удалять пыль, но и качественно обезжиривать. Это способствует гладкости и качеству чернил на верхнем слое ПВХ.

Для декорирования и защиты фурнитуры от влаги профессионалы рекомендуют использовать краску по металлу Zinga: она создает водонепроницаемую пленку, защищает фурнитуру от коррозии.

Грунтовка (пропитка) для пластиковых поверхностей

Особенности цвета PaliPlast

  • Краска для подоконника лучше всего ложится на поверхность при комнатной температуре не ниже 30 градусов. Это не значит, что работать в холодном помещении нельзя, однако сушка займет значительно больше времени. При температуре 20 ° C сушка продлится от 8 часов в зависимости от влажности помещения.
  • Покупатель сможет выбрать не только подходящий цвет, но и фактуру. В линейке можно найти металлик или перламутровую краску.
  • Перед нанесением краски необходимо провести подготовительные работы. Для этого поверхность, которую вы собираетесь красить, должна быть тщательно очищена от грязи, просушена и обезжирена. Можно использовать специальные пропитки, которые помогут улучшить адгезийные свойства пластиков.
  • После этого на поверхность наносится специальный грунт. Окрашивать пластик можно только после того, как он высохнет. На это потребуется не меньше суток.
  • Наносить баллончик с краской обычным способом: распылением из емкости с помощью кисти или валика.

ПРО Пластик легко красить, главное — правильно подобрать материалы, сочетающиеся с ним. Использование обычной краски недопустимо, так как она очень быстро отстает от пластиковой поверхности.

Видео:

Видео:

Как покрасить окна и двери из ПВХ

Окна и двери из ПВХ широко распространены в Великобритании. В 1980-х годах был бум, когда они вошли в моду благодаря своим погодоустойчивым и долговечным качествам.

Если поискать на интернет-форумах часто задаваемые вопросы, такие как «, можно ли покрасить двери из ПВХ » и «, можно ли покрасить оконные рамы из ПВХ », то они останутся рассадником заблуждений и разочарований.

Когда вы пытаетесь сделать офисные блоки менее утомленными, а входы в магазины — более современными и шикарными, нет ничего хуже, чем уставшие окна и двери. Таковы опасности 40-летнего НПВХ. Что не так с деревянными рамами? Как насчет винила? И самое главное, пожалуйста, ну пожалуйста, можно ли покрасить двери и оконные рамы из ПВХ ?!

Краска из ПВХ стала намного более экономичной и теперь доступна в Rawlins Paints в цветах 4000+ цветов (да, включая серую краску из ПВХ!).Все больше и больше подрядчиков используют спрей для краски из ПВХ, чтобы придать дверям свежий вид, используя процесс, который можно сделать за день!

Мы в Rawlins Paints здесь, чтобы развеять некоторые из этих неверно истолкованных мифов и предложить некоторые решения, которые могут придать вашему бизнесу доступный, привлекательный и профессиональный вид без необходимости в новых дорогих окнах или дверях.

Это может быть реставрация офиса, нуждающегося в уходе, ремонт дома на продажу, отель типа «постель и завтрак» или магазин, нуждающийся в некоторой подкладке, чтобы предотвратить жесткую конкуренцию! Возможно, вы знаете школу или молодежный центр, которые хотят выглядеть посвежее и моложе.

Ссылки:

Что такое ПВХ и почему он так популярен в Великобритании?

Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ), или виниловый сайдинг, как его называют в США, представляет собой энергоэффективный пластик, часто используемый для оконных и дверных рам. Он жесткий, что означает, что он не изменит форму под воздействием солнечных лучей, а также пригоден для вторичной переработки. Я спешу добавить, что это , а не , биоразлагаемый, но при очень высоких температурах его можно переделывать и использовать заново.

Это также невероятно безопасный пластик, более безопасный, чем поливинилхлорид (ПВХ), поскольку он не содержит опасных фталатов или бисфенола А (BPA). Он также огнестойкий, что дает ему преимущество перед деревянными рамами.

Примечание: Более подробную информацию о BPA в покрытиях и лаках можно найти в нашем блоге Food Safe Paints.

Могу ли я покрасить ПВХ?

Совершенно верно! Пока он не новенький. Маловероятно, что это произойдет в 2018 году, просто выберите другой цвет с нуля, но краске намного сложнее привязаться к новому ПВХ из-за производственного процесса.Продолжайте следовать нашему руководству ниже и узнайте, как красить пластиковые оконные рамы и другие поверхности из ПВХ.

Тем не менее, правильный выбор краски — это жизненно важно! И здесь мы можем помочь.

Вам понадобится краска, которая будет СВЯЗАТЬСЯ с субстратом, а не просто пытаться прилипнуть к нему. Будучи более жестким, чем ПВХ, ПВХ будет иметь тепловое движение (немного расширяясь и сжимаясь при нагревании). Даже в условиях нашего британского климата область между стеклом и стеной в передней части магазина или офисного здания подвергается воздействию очень высоких температур.Следовательно, вам понадобится краска, обеспечивающая защиту от ультрафиолета.

Какие продукты мне использовать?

Zinsser предлагает отличный ассортимент красок, которые можно наносить на ПВХ вместе:

Bulls Eye 1-2-3 Plus называют «новым поколением» красок для всех поверхностей, работающих одновременно в качестве грунтовки, герметика и пятновыводителя. Он содержит Hydro Pliolite, революционную смолу, защищенную товарным знаком, которая обладает отличной адгезией и предотвращает образование пятен.В его составе есть биоцид, который защищает от плесени и грибка в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни. В нем есть ингибиторы ржавчины, если ваша входная дверь проходит обработку. Он даже борется с пятнами от воды и дыма и может быть перекрашен каждый час! В общем, это больше похоже на «Treble 20», чем на Bulls-Eye, но это уже не так броско, не так ли?

Zinsser AllCoat Exterior — идеальный продукт для окраски поверх ПВХ. Это продукт на водной основе и на основе растворителей с матовым, глянцевым, сатиновым покрытием И .На него также можно нанести повторное покрытие в течение одного часа, что обещает отличное сохранение цвета и устойчивость к растрескиванию, образованию пузырей и отслаиванию.

Одной из сильных сторон AllCoat Exterior является его способность создавать хорошее покрытие кистью или валиком. Он поставляется в виде спрея, и это тоже просто, но возможность создавать высококачественную отделку с помощью кисти дает владельцу возможность не вызывать подрядчика.

Доступен в ОГРОМНЫЙ выбор цветов по шкале RAL, что дает вам свободу выбора, чтобы ваши окна действительно выделялись, или выбрать дверь более темного цвета, которая источает престиж.Мы не только предлагаем цвета RAL, RAL Design, BS и NCS, мы также предложим индивидуального соответствия цветов , если бы образец был отправлен.

Вы заметите, что оба продукта имеют впечатляюще быстрое время повторного нанесения покрытия. Это означает, что вы можете выполнить эту работу за день. Входной дверью большинство из нас пользуется не реже одного раза в день, поэтому ее эффективность совпадает с удобством.

По возможности старайтесь избегать использования версии AllCoat Exterior на основе растворителей на ПВХ. Если вообще, делайте это в зимние месяцы.Если вы не уверены, позвоните нам.

Также доступны многослойные краски марок Rust-Oleum и Bedec , которые можно наносить на ПВХ.

Rust-Oleum CombiColor Multi-Surface — это быстросохнущая краска, которую можно использовать для интерьера и экстерьера, она бывает белого, черного, желтого нарцисса, светло-слоновой кости, цинково-желтого, огненно-красного, горечавково-синего, мохово-зеленого и других цветов. Серебристо-серый, светло-серый, кремовый и транспортный белый. Он работает как грунтовка и финишное покрытие одновременно.

Bedec Multi-Surface Paint — это не желтеющая краска на водной основе, быстросохнущая и безвредная для окружающей среды. Он имеет низкое содержание летучих органических соединений и очень гибкий, что делает его оптимальным для НПВХ. Он доступен в нескольких цветах, включая мягкий мятный, мягкий розовый, ириски, румяна, шоколадный, бразильский, синий оксфорд, серебро и золото. Как и в случае с краской Rust-Oleum, грунтовка не требуется.

Нужно ли подготовить или загрунтовать ПВХ перед нанесением на него покраски?

ВСЕГДА подготовьте поверхность перед нанесением этих красок.Поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от мусора, например, плесени или пыли. Если вы используете продукты Zinsser , у них есть продукты для предварительной обработки, такие как Mold Killer, если это проблема. Убедитесь, что поверхности отшлифованы, чтобы кисть оставалась гладкой.

После этого обезжирить участок метилированным спиртом и дать ему высохнуть. После и вы должны быть готовы к грунтовке с использованием Bulls Eye 1-2-3 или Bulls Eye 1-2-3 Plus, или нанесите первый слой краски.

Если вы используете AllCoat Exterior Matt (на водной основе) , вам необходимо использовать Bulls Eye 1-2-3 в качестве грунтовки.

Однако, если вы используете покрытие Gloss или Satin , вам не понадобится грунтовка . Первый слой краски можно наносить сразу после подготовки поверхности. Подождите, пока он высохнет, затем нанесите второй.

Есть ли варианты цвета для покраски ПВХ?

Есть, в изобилии! Самые популярные цвета, которые вы видите, гуляя по улице, — это белый, черный, серый, искусственный дуб (или фолк, если хотите), а также более темно-зеленый или синий.

Продукты Zinsser (а также другие) могут быть окрашены практически в любой оттенок в цветовой гамме RAL. Позвоните нам, чтобы получить дополнительную информацию.

Я упомянул школы и пансионаты, которые, возможно, нуждаются в обновлении или обновлении. Это позволяет придать окнам действительно уютный и теплый цвет.

Можно ли покрасить распылением? Или мне использовать кисть?

Вы обнаружите, что многие профессионалы используют аэрозольную краску uPVC . Он затвердевает примерно за 30 минут, требуется примерно 3 слоя, хотя это будет зависеть от используемого цвета.

Однако, если вы, например, красите входную дверь, это может быть невероятно неудобно, так как вам нужно будет снять ее с петель, чтобы по-настоящему защитить кирпичную кладку вокруг нее. Без надлежащего оборудования валик или кисть могут быть более безопасным вариантом.

Использование кисти позволяет обойти любую сложную дизайнерскую работу (с чайной ложкой скрытности) и ее легко подправить, если вы чувствуете, что немного упустили. Помните, что не оставляйте следов от кисти, нанося на некоторые участки большее покрытие, чем на другие.Худшее, что может случиться, — это оставить древесную отделку, но ее можно избежать, если она нежелательна.

Могу ли я использовать одну и ту же краску внутри и снаружи здания?

Если вы хотите покрасить внутренние двери, Zinsser Perma-White (Interior) — лучший выбор для борьбы с плесенью и грибком в средах с регулярными перепадами температуры.

Используется в жилых домах, развлекательных центрах, лабораториях, пивоварнях, молочных заводах, больницах и гостиницах — везде, где наблюдается большое количество конденсата и более высокие температуры.

Он поставляется с 5-летней гарантией против повторяющейся плесени (при эффективном применении) и был доказан в нескольких лабораториях США как наиболее эффективный продукт против черной плесени и других опасных форм плесени. Он также бывает разных цветов.

Полная брошюра Perma-White находится на нашем сайте здесь.

В качестве альтернативы, упомянутый ранее Rust-Oleum Combicolour можно использовать для внутренних целей, если вы хотите добиться единообразия во всем. Кроме того, Zinsser’s Allcoat Exterior (на водной основе) Матовые, сатиновые и глянцевые покрытия (упомянутые ранее) могут использоваться на большинстве внутренних поверхностей, включая ПВХ, а также на открытом воздухе, и доступны в более чем 400 цветах RAL.

Мы здесь, чтобы помочь!

Если вы хотите попробовать нарисовать свой собственный НПВХ, позвоните нам, и мы обсудим это с вами. Мы можем посоветовать, какая краска подойдет вам лучше всего, расскажем о некоторых вариантах цвета и посоветуем, нужна ли вам грунтовка или какие-либо подготовительные продукты. Наша техническая группа доступна по телефону 0113 245 5450 , или вы можете написать нам по электронной почте [защищенный адрес электронной почты]. Кроме того, не стесняйтесь оставлять запросы в разделе комментариев ниже.

Как красить оконные рамы и двери из ПВХ

Один из наших наиболее частых запросов в нашу техническую команду — как покрасить окна и двери из ПВХ .Быстрый способ освежить внешний вид вашего дома — покрасить ваш НПВХ в новый цвет, чтобы придать ему непреходящий вид и сохранить его. Поскольку не всегда практично покупать новые окна или двери, более дешевая альтернатива — модернизировать пластиковые рамы с помощью легко наносимого слоя краски.

Почему важно использовать правильный продукт для окраски ПВХ?

Из-за природы пластика и того, что большинство красок плохо адгезируют к его поверхности, очень важно нанесение краски, способной сцепляться с основанием.Кроме того, из-за термического расширения любой пластик будет расширяться и сжиматься под действием тепла. Это означает, что любое покрытие должно быть достаточно гибким, чтобы выдерживать это повторяющееся движение.

Еще одним фактором является то, что окна и двери из ПВХ будут подвергаться воздействию УФ-лучей от солнца. Необходимо, чтобы покрытие было устойчивым к ультрафиолетовому излучению, чтобы покрытие не выцветало на солнце.

Важно знать, что новый ПВХ нельзя красить. Перед нанесением любого недавно установленного НПВХ необходимо оставить не менее 12 месяцев перед нанесением покрытия. Это связано с тем, что смолы в процессе производства оставляют верхний слой пластика. Вы заметите, что по прошествии года НПВХ станет менее блестящим и, следовательно, менее гидрофобным. Это помогает краске прилипать к тому, что изначально было бы невероятно трудным для приклеивания.

Promain предлагает системы окраски для внешнего ПВХ

Для выполнения перечисленных выше требований техническая группа Promain предлагает использовать систему окраски на акриловой основе.Поскольку акриловые краски представляют собой форму пластика, они могут выдерживать движение теплового расширения.

Большинство акриловых красок также имеют тенденцию обеспечивать достаточную адгезию к пластику, обеспечивая при этом устойчивый цвет.

1. Краска Bedec Multi Surface Paint (с добавкой Owatrol Floetrol)

Bedec MSP — впечатляющая краска, которую можно использовать для множества поверхностей — отсюда и название! Быстросохнущая и универсальная краска Bedec MSP — это не желтеющая краска на водной основе, доступная в широком диапазоне цветов и различных отделок.

Подготовка
Полностью очистите пластик от мха, водорослей и любых остаточных загрязнений. Тщательно отшлифуйте окрашиваемую поверхность, убедившись, что все неудобные уголки закрыты. Наша техническая команда предлагает после этого очистить поверхность метилированным спиртом. Метамфетамин идеален по сравнению с такими продуктами, как уайт-спирит из-за испарения растворителя. Возможно, вы обнаружили, что уайт-спирит оставляет следы, метилированный спирт решит эту проблему. Как только метамфетамин полностью испарится, ваше окно или дверь из ПВХ готово к покраске.

Приложение
Поскольку вы обнаружите, что дверные и оконные рамы сложно красить, важно, чтобы наносимая краска не высыхала слишком быстро. Для этого ваш Bedec MSP следует разбавить 10% раствором Owatrol Floetrol . Эта добавка также предотвратит появление неприглядных следов от кисти и поможет выровнять краску, когда необходимо удалить насекомых-вредителей! Следует нанести два слоя, оставив достаточно времени для высыхания между слоями.

Нанесение можно наносить либо с помощью безопасного для растворителей валика, либо с помощью кисти с прочной нитью, такой как ProDec Advance X7 .

2. Zinsser Allcoat Exterior

Доступный в вариантах satin и gloss , Zinsser Allcoat Exterior подходит для большинства внешних поверхностей, таких как новое или ранее окрашенное дерево, ПВХ, гальваника, металлы, облицовка, выдержанный битум, штукатурка, кирпич, камень, затвердевший бетон, пластизоль, брус. Это внешнее покрытие обеспечивает долгосрочную защиту и не трескается, не пузырится или не отслаивается в суровых условиях, таких как дождь или снег. Это делает этот продукт идеальным для окраски ПВХ.

Препарат
Как и в случае с Bedec MSP, полностью очистите, отшлифуйте и повторно очистите метилированным спиртом.

Нанесение
Zinsser Allcoat Exterior требуется два слоя для достаточного покрытия вашего ПВХ. Первый слой Allcoat Exterior грунтует и герметизирует поверхность. Это обеспечивает основу для финишного покрытия. Финишное покрытие завершает процесс герметизации, обеспечивая дополнительную влагостойкость и защиту. Zinsser Allcoat Exterior покрывает примерно 12 м2 на литр ПВХ.

Нанесение можно наносить либо с помощью безопасного для растворителей валика, либо с помощью кисти с прочной нитью, такой как ProDec Advance X7 .

3. Selemix Direct 7-530

Selemix Direct 7-530 — это двухкомпонентное полиуретановое покрытие на основе растворителя, предназначенное для непосредственного нанесения на широкий спектр поверхностей без использования грунтовки.

Подготовка
Чтобы покрытие полностью прилегало к пластику, крайне важно провести правильную подготовку.Во-первых, важно, чтобы весь окрашиваемый ПВХ был полностью очищен с помощью мыла и воды. Затем, чтобы получить ключ, отшлифуйте поверхность красной губкой из скотчбрита. Наконец, обезжирьте НПВХ обезжиривающим средством на основе растворителя, например Centrecoat Eco Cleaner и Degreaser .

Приложение
Теперь ваша оконная рама или дверь из ПВХ готовы к покраске. Хотя Selemix Direct можно наносить распылением, лучший способ нанести этот продукт на непонятные окна и двери — использовать устойчивый к растворителям валик, такой как Centrecoat Mini Paint Rollers, 4 Inch . Selemix Direct имеет теоретическое покрытие 4 м2 на литр на один слой, поэтому 5-литровая банка будет примерно покрывать внутреннюю и внешнюю часть двери из ПВХ, полностью обшитой панелями, одним слоем, хотя рекомендуется два.

Есть вопросы по покраске оконных рам из ПВХ, дверных коробок, водостоков, гаражных ворот и т. Д.? Скорее всего, нашу техническую команду уже спрашивали об этом раньше! Свяжитесь с нашей командой, обученной изготовителем, по телефону 01462 421333 для получения наилучших доступных рекомендаций.

Можно ли красить окна ПВХ?

С момента своего появления в общепринятой архитектуре в Великобритании в 1980-х годах окна и двери из ПВХ стали все более популярными в сфере домашнего благоустройства и строительства.В отличие от деревянных оконных рам и дверей, фурнитура из ПВХ очень эффективна для изоляции вашего дома и предотвращения проникновения плесени и грибка. Они также требуют гораздо меньшего ухода, чем более традиционные материалы, служат десятилетиями и экономят ваши деньги.

Однако, хотя фитинги из ПВХ почти всегда сохраняют свои изоляционные и погодоустойчивые свойства, они все равно могут начать выглядеть немного уставшими и изношенными в течение нескольких лет. В прошлом свежий слой краски для деревянных оконных рам и дверей был бы просто уловкой, чтобы усилить привлекательность вашего дома и немного обновить фасад вашего дома.Но что на самом деле такое UPVC, можно ли красить эти окна и двери, и как сделать так, чтобы эти установки выглядели наилучшим образом?

Что такое ПВХ?

Непластифицированный поливинилхлорид (UPVC) — это долговечный, энергоэффективный пластик, часто используемый для оконных рам и дверей, а также в водопроводе и канализации. Этот жесткий материал невероятно прочен, что делает его экономичным и устойчивым к атмосферным воздействиям. В отличие от дерева, ПВХ является огнестойким, что дает ему преимущество перед традиционными деревянными каркасами.Он также непроводящий, поэтому рамы из этого популярного пластика не будут передавать тепло, как металлические рамы, что способствует более стабильной и контролируемой внутренней температуре в вашем доме. В сочетании с двойным или тройным остеклением окна из ПВХ делают дом с высокой энергоэффективностью, значительно сокращая потери тепла и сокращая ваши счета за электроэнергию.

UPVC может быть изготовлен в различных цветах и ​​может иметь текстуру, похожую на дерево или металл, что упрощает поиск идеального внешнего вида для вашего дома.Хотя материал не поддается биологическому разложению, преимущество UPVC состоит в том, что он пригоден для вторичной переработки и может быть переработан и переработан при очень высоких температурах.

Фотография, показывающая белое окно с двойным остеклением из ПВХ. Этот современный стеклопакет расположен в общественном месте и оснащен защитной планкой над подоконником для покраски, которая не позволяет людям встать на подоконник и потенциально упасть с соседней лестницы.

Как покрасить окна и двери из ПВХ

Хотите ли вы вдохнуть новую жизнь в свои уставшие и изношенные окна из ПВХ или просто хотите изменить фасад вашего дома с помощью новой цветовой схемы для внешнего вида? в инсталляциях и столярных изделиях свежий слой краски может творить чудеса.

Однако, если вы когда-либо задавались вопросом, как покрасить дверь или оконную раму из ПВХ, важно провести исследование и убедиться, что вы следуете этому простому пошаговому руководству, чтобы гарантировать наилучшие результаты.

  1. Подождите 12 месяцев

    Недавно установленные окна и двери из ПВХ необходимо оставить как минимум на год перед покраской. Это связано с тем, что глянцевым смолам, которые используются для покрытия UPVC, требуется время, чтобы осесть в материале, прежде чем можно будет нанести новую краску.Без этого начального 12-месячного периода отдыха вы можете обнаружить, что краска не прилипает к вашим оконным рамам или дверям.

  2. Протрите и очистите

    Даже если вы подождете рекомендованные 12 месяцев, краска может не приставать к вашим окнам и дверям из ПВХ, если их поверхности загрязнены. Перед нанесением нового слоя краски вашу фурнитуру из ПВХ необходимо очистить от грязи, пыли, мха, плесени и копоти. Для достижения наилучших результатов рекомендуется подготовить поверхность теплой мыльной водой и губкой.Но помните, что также важно тщательно высушить ваши установки из ПВХ, прежде чем начинать красить.

  3. Abrade

    Перед тем, как первый слой краски будет нанесен на оконную раму или дверь из ПВХ, все поверхности должны быть отшлифованы листом мелкой наждачной бумаги или стеклянной бумаги. Это приведет к потускнению глянцевой поверхности ПВХ, что позволит краске лучше держаться. Это следует делать осторожно, всегда теряя по направлению к раме, чтобы не поцарапать поверхность или не поцарапать ее.

  4. Малярная лента

    Это простой, но эффективный наконечник. Наклеивая малярную ленту на оконные стекла, а также вокруг фурнитуры ручек и петель, вы можете избежать разбрызгивания или попадания краски на нежелательные участки окон и дверей. Это приведет к аккуратной отделке.

  5. Используйте грунтовку

    Если вы не используете универсальную краску и грунтовку, перед окраской следует нанести тонкий слой грунтовки. Это позволит краске лучше закрепиться на фитинге из ПВХ и приведет к более качественной отделке.

  6. Выберите подходящий продукт

    Поскольку многие краски не могут приклеиваться к глянцевым пластиковым поверхностям, перед покраской ваших фитингов и установок из ПВХ очень важно провести исследование и приобрести краску, которая обеспечит наилучшее возможное покрытие . Вам нужно будет выбрать краску, которая будет приклеиваться к UPVC, а не просто временно. ПВХ будет расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, а это означает, что вам нужно будет выбрать краску, которая обеспечивает защиту от ультрафиолета и устойчива к солнечному отбеливанию.Акриловые краски и меловые краски на водной основе — лучший вариант для такого рода работ благодаря их прочным адгезионным свойствам и их способности противостоять тепловому расширению и солнечному отбеливанию.

Хотя ваши окна и двери из ПВХ сохранят свои изоляционные и атмосферостойкие свойства в течение десятилетий после первоначальной установки, предотвратить их появление утомленных и изношенных со временем может быть непросто.

Батарея теплая сверху и холодная снизу: Почему радиатор отопления сверху горячий, а снизу холодный

09.07.2018 0 Разное

Низ батареи холодный, а верх горячий

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Содержание статьи:

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

  1. используется низкокачественный теплоноситель;
  2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

  1. Шаровой кран.
  2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
  3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

  1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
  4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

  1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
  2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
  3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

  • Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
  • Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
  • Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.

      • Причина №6. Холод

      Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

      Можно ли как-то устранить проблему?

      Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.

      Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

      Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

      Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

      Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

      В качестве заключения

      Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Почему батарея сверху горячая, а снизу холодная

Некоторые сталкиваются с такой проблемой, когда батареи вверху горячие, а внизу холодные. Такая ситуация может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и со старыми батареями, и с новой отопительной системой. В этой статье мы разберемся, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. И узнаем, как устранить данную проблему.

Что делать, если батареи засорились

Засор радиатора отопления — распространенная проблема при работе батарей, которая ведет к различным неприятностям. Внутри устройств из-за некачественного теплоносителя и вследствие наличия воздуха скапливается грязь. Особенно такое характерно для начала отопительного сезона. Когда начинают и заканчивают давать отопление, смотрите здесь.

В автономных контурах, которые не зависят от центрального отопления, грязь и мусор могут попасть через открытый гидробак. Частицы и батареи оседают на дне и в укромных уголках батареи, в результате чего нарушается циркуляция теплоносителя. Батареи начинают хуже греть. А сильный засор приводит к тому, что радиаторы становятся полностью или наполовину холодные.

Засор также происходит из-за скопления лишнего воздуха и образования воздушной пробки. Современные биметаллические батареи легки в обслуживании. Убрать лишний воздух в этом случае можно, открыв специальный краник. Если проблема в воздушной пробке из отверстия последует шипение. Если проблема в другом, из краника польется теплоноситель. В этом случае сразу закройте кран.

Для старых чугунных батарей такой краник не предусмотрен. При воздушной пробке придется искать муфту, которая расположена на соединении трубы с подходом к радиатору. Поверните муфту и из крана польется грязный теплоноситель. Слейте немного и закрутите обратно. Чтобы не запачкать пол, предварительно поставьте под муфту емкость. Не откручивайте муфту полностью, иначе возникнет риск затопления!

Как прочистить засорившиеся батареи

  • Чтобы прочистить радиатор от мусора и грязи, придется снимать устройство и промывать. Перед началом процедуры подготовьте место для чистки. Чистить радиаторы лучше на улице либо в ванной комнате;
  • Предварительно застелите ванну плотной тканью и вставьте в сливное отверстие защитную сетку, чтобы избежать повреждения эмалированной поверхности сантехники и предотвратить засорение трубопровода;
  • Перекройте вентили и открутите гайки, аккуратно слейте остатки воды, снимите радиатор и разместите на улице или в ванной;
  • Простукайте каждую секцию при помощи молотка или киянки, чтобы ржавчина и налет скорее отвалились. Затем аккуратно вытряхните скопившийся мусор изнутри;
  • Для мытья используйте специальный герметичный шланг, чтобы прочистить батарею под высоким давлением. Если просто промыть устройство под краном или из тазика, оно не прочистится. Вместе с водой можно использовать и специальные чистящие средства. Для эффективности залейте в радиатор горячую воду и оставьте на полчаса, а затем промывайте;
  • Если радиатор засорен сильно, скорее всего, остальные радиаторы тоже засорены. В этом случае придется мыть каждую батарею. Многие биметаллические радиаторы моются крайне редко, поэтому внутри скапливается большое количество твердых частиц и мусора. Кроме того, могут появиться налет и ржавчина;
  • При самостоятельной чистке будьте аккуратны, так как из-за горячего теплоносителя вы легко можете получить ожог. Лучше доверить работу специалистам. Если вы хотите выполнить процедуру своими руками, полезные советы и рекомендации вы найдете в статье “Как почистить батарею отопления”.

Не работает запорная арматура

Запорная арматура регулирует и перекрывает работу теплоносителя. Сюда входят шаровые краны, конусные вентили, термоголовки с электронным и механическим управлением.

Кстати, эксперты советуют устанавливать термоголовки на каждый радиатор. Так, вы сможете регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Если настроить систему правильно и разумно подбирать температуру, вы будете экономить на отоплении до 30%.

На кране вы можете наблюдать за стрелкой, которая указывает правильное направление движения теплоносителя. Если поставить краны или вентиль неправильно, циркуляция будет нарушена. Кроме того, для полноценной работы должна быть закрыта заслонка.

Неисправность в одном из элементов в запорной арматуре нарушает циркуляцию теплоносителя. В результате нижняя часть радиатора или батарея полностью становится холоднее. Если последняя батарея холодная либо вверху радиаторы теплые, а внизу холодные, проверьте исправность запорной арматуры. При наличии дефектов обратитесь к специалистам.

Низкое давление

Низкое давление подачи и циркуляции теплоносителя часто наблюдается в современных узких радиаторах из-за узких проходов для перемещения, входа и выхода горячей воды. Давление в трубах может упасть в многоквартирном доме из-за неправильных или несанкционированных действий соседей.

Причиной пониженного давления может быть незаконный монтаж водяного пола, подключенного к центральному отоплению, несогласованное увеличение количества секций и радиаторов, установка батареи на байпас (резервный путь) либо применение слишком высоких температур отопления.

Кроме того, верхняя и/или нижняя часть батареи может быть холодной из-за аварии или проблем на центральной магистрали. Если отопление отключили по этой причине, обслуживающая компания должна устранить проблему в жилых помещениях свыше +12 градусов, при температуре ниже десяти градусов тепла — за четыре часа.

Неправильное подключение и другие причины

Мы рассмотрели две распространенные причины, почему половина батареи не греет. Однако вариантов, отчего радиатор не работает, множество. Каждая отопительная система и конструкция уникальны. Они могут устареть и выйти из строя. Кроме того, большое значение играет правильность установки, подключения и эксплуатации. Давайте рассмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться в этом случае.

Неправильное положение крана на байпасе. Байпас представляет отрезок трубы, который соединяет внутреннюю и обратную подачу теплоносителя перед входом в радиатор. Он перекрывает воду при подаче, чтобы легко снять, промыть или отремонтировать батарею, а затем поставить обратно. Важно, чтобы байпас не располагался далеко от устройства и при работе радиаторов был в закрытом положении.

Неграмотный монтаж системы отопления приведет к множеству проблем. Так, верх будет теплый, а низ — холодный. Батарея может полностью выйти из строя и стать холодной. Кроме того, неправильная установка может привести к прорыву трубы и затоплению помещения кипятком! Поэтому доверяйте монтаж только профессионалам, даже если это простое одноконтурное отопление Ленинградка.

Регулярные сбои в работе радиаторов могут быть следствием неправильного подбора диаметра труб и параметров радиатора, несовместимости котла и батареи. Иногда устройства могут быть холодными в верхней или нижней части либо плохо греть из-за некачественного изготовления. Выбирайте надежные и зарекомендовавшие себя изделия.

Чтобы отопление работало и грело максимально эффективно, не закрывайте и не зашивайте ничем радиаторы. В крайнем случае можно поставить деревянную решетку-накладку. Если батареи все-таки зашиты, важно, чтобы к устройству не прикасались никакие детали, иначе тепло уйдет в конструктивный элемент.

Норма температуры в жилых помещениях

Стандарты температуры в жилых помещения определены законодательством. Они составляют не менее +18 градусов и не менее +20 — в угловых комнатах. Если температура ниже, нужно написать жалобу в ЖЭК либо в управляющую организацию, которая предоставляет коммунальные услуги для вашего дома.

Заявление подают в письменной форме с подробным описанием проблемы. Затем мастер сделает замеры температуры, установит причину и при необходимости проведет перерасчет тарифа за отопление. При аварийном отключении замеры не делают.

Если отопительное оборудование сломалось или устарело, собственник должен самостоятельно заменить радиаторы. Для проведения работ нужно обязательно получить разрешение в ЖЭКе! Если радиаторы не греют по вине соседей, последние должны устранить проблему и восстановить ущерб.

Если в проблемах виновата обслуживающая организация, она должна устранить нарушения за семь-десять дней. Кроме того, они обязаны пересчитать тариф на оплату коммунальных услуг и оплатить разницу. Если организация не принимает заявление или не хочет делать перерасчет, вы можете написать жалобу на управляющую компанию. Как это сделать, смотрите по ссылке https://vsepodomu.ru/zhkh/zhaloba-na-upravlyayuschuyu-kompaniyu/.

7 причин, когда низ батареи холодный, а верх горячий

Проблема «холодного низа» батарей и горячего верха в помещении встречается не только в случае эксплуатации старой отопительной системы, но и при использовании достаточно новых, биметаллических радиаторов. Неравномерный прогрев отопительного прибора возникает в самых разных случаях, поэтому с целью его устранения необходимо правильно выявить причину сложившейся неприятной ситуации.

Засорилась батарея

Образование засора в отопительном приборе является одной из наиболее часто встречающихся причин, когда низ батареи холодный, а верх горячий. Причина в недостаточно качественном тепловом носителе. Поставляемая в систему отопления вода часто содержит примеси, которые под воздействием высокой температуры формируются в скапливающийся на внутренней поверхности батарей налёт.

Результатом засора становится нарушение перемещения прогретого теплоносителя по радиатору и его неравномерный прогрев. Для устранения проблем с циркуляцией можно воспользоваться механическим и химическим способами чистки радиатора. В самых сложных случаях специалистами часто применяются гидродинамический и гидропневматический способ, а также высокоэффективная электрогидроимпульсная чистка батарей.

В радиаторе воздух

Завоздушенная система отопления также является малоэффективной в плане обогрева помещений. Как правило, такая неприятная ситуация со скоплением воздушных пузырьков в радиаторах наблюдается в многоквартирных домах на верхних этажах, что легко объясняется элементарными законами физики – воздух поднимается в сторону крыши. Обычно у таких батарей холодный верх, но это не исключает того факта, что может быть и холодный низ.

С профилактической целью устанавливаются стандартные краны Маевского, посредством которых и спускается из системы весь скопившийся в радиаторах воздух. Нужно перекрыть трубу на подачу горячей воды и оставить «обратку» в открытом положении, после чего открыть кран и выпустить воздух. После закрытия крана подача теплоносителя в радиатор возобновляется.

Неправильно подключена батарея

Ещё одна очень распространённая ситуация холодного низа и горячего верха батареи заключается в её неправильном (непрофессиональном) подсоединении. Особого внимания при организации системы обогрева потребует установка байпаса перед обогревателями, правильный выбор схемы подключения и грамотный монтаж всей запорной арматуры.

Оптимальным вариантом станет параллельное (диагональное) подключение с подачей теплового носителя в верхней части и «обраткой» в нижней. Кроме этого, необходимо помнить, что сверху и снизу батареи обязательно должно быть необходимое пространство, обеспечивающее нормальный и стабильный воздухообмен. В противном случае работа такого устройства будет абсолютно неэффективной и проблемной.

Слабая температура

Если разница в температурных режимах низа и верха батарей части не слишком значительная, то волноваться не стоит. Такое устройство радиаторов является вполне естественным. Циркулирующий тепловой носитель всегда успевает немного остывать, что обусловлено довольно высокими показателями тепловой отдачи. Очень большие расхождения могут потребовать вмешательства в работу системы.

Если температура воды в отопительной системе низкая, то потребуется увеличить нагрев теплового носителя, повысив мощность работающего нагревателя. Хороший результат даёт также применение специального теплоотражающего экрана. С этой целью рекомендуется использовать традиционную алюминиевую фольгу или современный и надёжный материал типа пенофол.

Немаловажным моментом при двухтрубном подключении является возможность регулировать температурный режим в отдельной батареи посредством специальной арматуры, представленной обычным отсекающим вентилем. Таким образом обеспечивается увеличение или уменьшение объёма теплового носителя в каждом радиаторе регулировкой запорной арматуры.

Слабая скорость теплоносителя

Недостаточная скорость теплового носителя напрямую зависит от схемы отопительной системы, характеристик теплоносителя, мощности и производительности циркуляционного насосного оборудования, материала труб и диаметра.

Оптимальные показатели:

  • частные домовладения и квартиры – 0,5-1,5 м/сек.;
  • производственные помещения – в пределах 3 м/сек.;
  • административно-бытовые здания – в пределах 2 м/сек.

Скорость перемещения теплоносителя в трубопроводных отопительных системах принимается в соответствии с допустимым эквивалентным уровнем звука в помещениях разного назначения. При пониженной мощности насосного оборудования замедляется движение теплоносителя, который успевает остыть и последние радиаторы хуже прогреваются. Как частный случай, низ может быть холодным, а верх радиаторов горячим. В этом случае необходимо повысить показатели мощности прибора, что обеспечит не только более быструю циркуляцию, но и максимально равномерный прогрев радиаторов.

Слабое давление

Качество обогрева помещений может падать на фоне сбоев показателей давления в системе отопления. Низкий и повышенный уровень давления в тепловом контуре негативно сказываются на работе системы и эффективности обогрева помещений. Второй вариант быстро выводит из строя отдельные узлы и элементы, первый – не позволяет обеспечить комфорт проживания.

Понижение динамического давления вызывает:

  • неверная балансировка;
  • наличие воздушных пробок;
  • непрогретый тепловой носитель;
  • избыточное сечение трубопроводов;
  • недостаточная мощность насосного оборудования.

Падение давления в системе часто возникает при утечке теплоносителя, неисправности насосного оборудования, в результате прорыва мембраны экспанзомата и появления трещин в стенках расширительного бачка. Также проблема может быть спровоцирована неисправностями в блоке безопасности и утечкой воды из отопительного контура.

Контроль рабочих параметров в условиях эксплуатации закрытых отопительных контуров, а также автоматическая регулировка предполагают установку группы безопасности. Балансировка двухконтурной системы открытого типа осуществляется чаще всего вручную, но допускается также выполнение работы посредством термостатических вентилей.

Сломалась запорная арматура

Арматура перекрывающего типа предназначается для полного или частичного перекрытия подачи теплового носителя на отопительную сеть. Основные компоненты такой арматуры представлены:

  • вентилями;
  • шаровыми кранами;
  • термоголовками с механической или автоматической регулировкой.

Нижняя часть батареи не прогревается, а верхняя становится горячей вследствие появления неисправностей внутри крана. Как правило, проблемы вызывает отколовшаяся заслонка или любые другие нарушения, препятствующие корректному функционированию элемента, а также беспрепятственной циркуляции нагретой жидкости.

Повышенного внимания требует самостоятельный монтаж арматурной арматуры в виде вентиля. Производителем в обязательном порядке непосредственно на корпусе указывается направление движения теплоносителя. Именно в соответствии с такой маркировкой должна осуществляться установка данного элемента. Любое нарушение монтажных правил является основной причиной отсутствия беспроблемного перемещения воды.

Советы и рекомендации

Специалисты в сфере организации высокоэффективных отопительных систем советуют обратить внимание на следующие простые, но действенные рекомендации:

  • в многоэтажных домах подключать батареи целесообразно по диагональной схеме, что гарантирует максимально равномерное распределение жидкости по радиаторам;
  • неправильная пайка пластиковых труб часто вызывает перекрывание прохода расплавленными элементами, что мешает полноценному прогреву батарей;
  • повысить теплоотдачу в квартире поможет добавление радиаторных отсеков или применение навесных алюминиевых кожухов;
  • устойчивый прогрев батарей в многоквартирных домах происходит только на третий или четвёртый день после запитывания системы, поэтому до этого момента нет смысла предпринимать какие-либо решительные действия;
  • обязательным условием правильного обслуживания системы является профилактическая чистка радиаторов от скопления окалин, известкового налёта или ржавчины.

Кардинальным способом решения проблемы станет замена старых радиаторов на современные биметаллические изделия, обладающие улучшенной конструкцией, а также повышенными показателями тепловой отдачи. 

Читайте так же:

Чугунный радиатор наполовину холодный. Почему батареи нагреваются только до половины сверху

Во время отопительного сезона часто можно наблюдать следующую картину: половина батареи теплая, половина – холодная. Люди, не обладающие должными знаниями в области организации контура отопления, пытаются самостоятельно решить возникшую проблему, толком не понимая ее сути. Чтобы быть в курсе событий читайте о том, что делать, если не греют батареи.

Почему половина батареи холодная?

В данном случае рассматриваются следующие ситуации:

  • неправильное подключение радиатора;

Когда радиатор подключен неправильно
.

Главной причиной, почему батарея наполовину холодная, может быть ее неправильное подключение. Согласно правилам монтажа нагревательного оборудования в контуре отопления, патрубок, подающий горячий теплоноситель, должен подключаться к верхней части батареи. Холодный патрубок или обратка, наоборот, к ее нижней части. Также читают: «Кронштейны для радиаторов».

Чем это объяснить?

Нужно учитывать законы физики и помнить, что горячая вода намного легче холодной, а потому находится в верхней части нагревательного прибора. Постепенно отдавая свою тепловую энергию окружающему воздуху, теплоноситель остывает. Его плотность, а значит и вес, увеличивается. Он опускается вниз. Именно потому часто половина батареи холодная, а половина – горячая.

Разница в давлении вверху и внизу радиатора заставляет двигаться теплоноситель сверху вниз. Если подающая труба и обратка перепутаны местами, то батарея греет наполовину. В этом случае необходимо выполнить правильный монтаж нагревательного прибора. Читайте также: «Панельные радиаторы отопления особенности устройства и монтажа«.

В любом случае, если радиатор наполовину холодный, нужно обращаться за помощью к специалисту, а не пытаться решить проблему самостоятельно. Это может привести к порче оборудования, либо к травматизму.

Низкая температура теплоносителя
.

Монтаж нагревательного прибора выполнен правильно, но все равно половина батареи холодная. Что делать в таком случае? Очень часто, особенно при морозной погоде на улице, теплоноситель поступает в контур отопления недостаточно высокой температуры. Отдавая тепло нагревательному элементу, он полностью остывает. Именно потому создается эффект холодной радиатора снизу.

Загрязнения внутри нагревательного прибора
.

Мусор, ржавчина, как результат коррозии внутренней части контура отопления, могут привести к тому, что батареи наполовину холодные. Что делать в такой ситуации? Перед началом отопительного сезона, особенно если тепловая разводка организовывалась несколько десятилетий назад, необходимо прочищать радиаторы. Для этого вызывается слесарь из соответствующей службы и им выполняются все работы.

Хуже обстоят дела, если радиаторы не греют после начала отопительного сезона. В таком случае выводится из эксплуатации полностью стояк многоквартирного дома или контур отопления частного строения. Ведь удалить загрязнения из радиатора можно только тогда, когда в нем нет теплоносителя.

Воздушные пробки
.

Они могут быть причиной, почему половина батареи холодная. Их наличие проверить легко, если подающая труба и обратка нагревательного элемента оснащены шаровыми кранами или терморегуляторами. Их просто перекрывают. Затем открывают верхний кран, в то время, когда нижний остается закрытым всего лишь 10-15 сек. Если в момент поступления теплоносителя слышны посторонние звуки и бульканье, внутри нагревательного элемента присутствует воздух. Он препятствует свободной циркуляции горячей воды, потому не греет половина батареи.

Решить проблему можно обычным стравливанием воздуха. Для этого отопительные приборы оснащаются краном Маевского или обычным краном в верхней своей части. Предварительно под запорный механизм устанавливается емкость для сбора горячей воды. Кран Маевского открывается и находится в таком положении до тех пор, пока весь воздух из прибора отопления не выйдет. Процесс сопровождается разбрызгиванием горячей воды под давлением. Именно потому рекомендуется кран накрыть тканью.

Заужено сечение подающей трубы
.

Нагревательный элемент монтирован правильно, он новый и внутри нет воздуха, а батарея наполовину холодная. Причина: установлен терморегулятор или кран с зауженным проточным сечением. Что это значит? Через трубу с зауженным сечением в радиатор попадает в два раза меньше теплоносителя. Как результат, скорость перемещения воды в радиаторе уменьшается, следовательно, снижается и температура его поверхности.

Что необходимо сделать?

Выполнить демонтаж кранов перед отопительным элементом. Перед выбором нового устройства обязательно проконсультировать у специалиста. Он должен рассчитать нужное сечение крана, которое не повлияет на перемещение теплоносителя в контуре.

Полноценное отопление помещения

В помещении всегда температура воздуха будет низкой, если половина радиатора холодная, половина – горячая. Тому причиной может быть неправильный монтаж радиатора, наличие перед ним крана с зауженным поперечным сечением, загрязнения и воздух внутри нагревательного элемента. Любую проблему можно устранить, если обратиться за помощью к специалисту. Не рекомендуется выполнять ремонт самостоятельно, так как это приводит к поломке оборудования или травматизму.

ஜ════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════ஜ

Наши предложения:

Что такое частное отопление

Отопление дачи газом

Как устроено отопление

Водяное отопление дачи


Отопительный период – настоящий тест драйв не только для коммунальщиков, но и для владельцев , и просто жителей квартир. Как показывает практика, холодный радиатор- это не навсегда, проблема решаема, хоть и неприятная. Для того чтобы понять причину явления и возможные пути устранения, обратимся к физике.

Снова в школу

Немного вспоминая законы термодинамики, представим себе движение горячей воды или теплоносителя в замкнутой системе:

  • Вода, нагреваясь в котле, с помощью насоса разгоняется по системе и попадает в радиаторы;

Для справки! Мы не будем сейчас вдаваться в сложности расширительных систем, которые стабилизируют давление и позволяют осуществить эту циркуляцию. Вспомним только, что попадая в батареи, которые обладают значительно большей площадью по сравнению с трубами, вода начинает отдавать тепло и охлаждаться.

  • Пройдя радиатор, вода отдает тепло металлу, который в свою очередь нагревает воздух в помещении;
  • Опускаясь вниз, жидкость уходит по обратному пути в котел, где снова подвергается нагреву. Всё. Цикл замкнулся.

Вот так в примитивном изложении происходит движение теплоносителя в системе.

Возникли проблемы?

Да, проблемы возникают, и они могут быть двух видов:

  • Радиаторы полностью холодные;
  • Верх радиатора горячий — низ холодный;

К сведению! Практика показывает, что причины обеих проблем абсолютно идентичные, поэтому их природу и пути решения мы будем рассматривать в едином контексте.

И прежде чем перейти к решению вопроса, вспомним еще одну особенность состояния, когда низ радиатора холодный — а верх горячий – естественную. Нагрев верха и сравнительно холодный низ – процессы естественные, в слабо отапливаемых помещениях, эта разница особенно ощутима. Но как вы заметили, было употреблено слово – сравнительно холодный, а не ледяной.

Каждое явление имеет причину

А раз так, то освещая проблему, почему радиатор сверху горячий -а снизу холодный, сразу обозначим, что возможных причин четыре:

  • Первая причина
     изначально неправильное подключение радиатора;
  • Второе
     – воздушные пробки;
  • Третье
     – неполное открытие запорной арматуры, либо при монтаже использовались краны с уменьшенным сечением прохода;
  • Четвертое
     – наличие грязи и продуктов отложений в радиаторах.

По мере упоминания и разбираем.

Ошибки при подключении

Если ваша батарея подключена неправильно, это легко проверить. По физическим законам, максимальная отдача тепла происходит при движении горячей воды или теплоносителя сверху вниз. Это говорит о том, что приводящая система должна располагаться сверху, а не снизу, а обратка –наоборот.

Совет! Проверка системы при использовании металлических труб не вызывает вопросов: посмотрели, какая труба подходит к радиатору сверху, взялись за нее рукой – горячая, значит все нормально, холодная, значит необходима перестановка. Сложнее разобраться в пластиковых трубах. Здесь ориентиром может быть только предыдущая батарея.

Если она горячая, и подключение приводящих и отводящих систем у них идентичны, значит, проблема заключается вовсе не в этом. Если есть отличия, систему придется перепаивать.

В результате вы получаете снижение КПД батареи практически в два раза, объяснение этому явлению очень простое:

  • Теплоноситель, пройдя узкую трубу, выходит в радиатор и сталкивается с холодной массой. По законам конвекции устремляется вверх;
  • Выйдя на верхнюю точку и пройдя по всей длине батареи, теплоноситель практически вылетает в трубу — обратку;
  • За весь свой короткий путь все, что он успел сделать, это отдать тепло только верхней части батареи и первому вертикальному проходу.
  • Решение проблемы в срочной замене соединений. И помните, вход только сверху, выход только снизу.

Совет! Если вы не имеете запорной арматуры теплосети в квартире, то перед тем как отключать стояк, предупредите соседей и рассчитайте время, которое вам необходимы на проведение ремонта с зазором в полчаса на непредвиденные обстоятельства.

Если вы эксплуатируете систему длительное время и такая проблема возникла у вас впервые, причина не в схеме подключения. Идем дальше.

Воздух враг мой

И опять без физики не обойтись. Воздух легче воды, поэтому он будет стремиться занимать «главенствующее» положение, то есть верхние этажи, крайние батареи и тому подобные ниши.

Именно он главный виновник проблемы под названием, почему в двухтрубной системе последние радиаторы холодные. Потому что там воздух.

Что делать? Воздух, попадая с водой в систему или стравливается, или попадает в радиатор.

В данном случае вариант один:

  • Открыв кран Маевского, стравливаете весь воздух. Критерием выхода воздуха является вытекания воды без характерного свиста или шипения завоздушенности;
  • Плотно закрываете кран, убедившись в том, что вода не сочится;
  • При работе с автономной системой обогрева подпитываете систему, заполнив ее водой до входа стрелки манометра в зеленый сектор.

К сведению! Малое количество воды также может вызывать вышеуказанные проблемы, поэтому в домах и квартирах с контроль показаний системы полностью ложится на хозяев.

Несколько слов об арматуре

Запирательные краны придуманы и вмонтированы для того, чтобы в случае необходимости можно было снять батарею, не отключая всю систему. Для них по всем технологическим выкладкам предусмотрено два положения – полное открытие и полное закрытие.

Только в этом случае возможно нормальное функционирование радиаторов и системы в целом. Но бывают ситуации под названием «недокрутил».

Что происходит в этом случае:

  • Образуется естественное сужение в месте прохода теплоносителя. Как и в пробках на дорогах, в узких местах скорость движения уменьшается, а скорость теплоотдачи нет;
  • Пока вода с малой скоростью доползет до своей верхней точки, все тепло будет отдано по пути. Вниз она уйдет уже комнатной температуры.

Совет! Состояние запирательной арматуры проверьте перед началом отопительного сезона, чтобы потом не ломать голову над вопросом, почему радиатор горячий сверху — холодный снизу.

Грязь, откуда?

Грязь образуется из системы. Это и низкое качество очистки воды, и продукты взаимодействия металла и воды. К сожалению, этот процесс трудно контролировать.

Появление грязи в радиаторе можно диагностировать по бесполезности предыдущих мероприятий.

В этом случае проводим следующее:

  • Закрываем запирательную арматуру на радиаторе;
  • Откручиваем соединительные гайки и спускаем воду из радиатора;
  • Батарею снимаем своими руками, очищаем механически и промываем водой.

В заключение

Наша инструкция на этом закончена. Перед тем как видео в этой статье возьмется освещать проблему, подведем небольшой итог.

Резюме! Некоторые проблемы можно избежать при изначальном и правильном подключении всей системы, другие – нуждаются в проведении профилактики.

Здравствуйте,у меня частный дом,отопление центральное,но в доме холодно, батареи нагреваются только до половины сверху,в чем причина?давление воды 4-5 температура 48-55градусов спасибо

Здравствуйте.

Начнём с того, что любая батарея в верхней зоне должна быть заметно теплее, это нормально. Но если нижняя часть радиаторов у вас совсем холодная, это указывает на неправильное функционирование системы отопления.

К сожалению, вы не сочли нужным указать в вопросе данные, необходимые для того, чтобы наши эксперты могли в полной мере оценить ситуацию. А именно:

  • Какова схема подключения радиатора? Где расположены вход и выход теплоносителя, имеются ли байпасы?
  • Установлены ли на входе и выходе в приборы отопления регулировочные устройства: термостаты, шаровые краны, вентили?
  • Какая схема разводки применена в вашем доме: однотрубная, двухтрубная, комбинированная?
  • Нижняя часть батарей была холодной всегда, став такой сразу после запуска системы отопления? Или проблема появилась в последнее время? Если да, то разница в нагреве верхней и нижней части батарей проявилась внезапно или это происходило постепенно?
  • Каким образом выполнен вход тепловых магистралей в дом? Он прямой либо имеется теплообменник?
  • Не вносили ли вы недавно какие-либо изменения в систему отопления? Если да, то какие?

Не зная ответов на эти вопросы, мы можем бесконечно гадать, почему не греют батареи, попадая пальцем в небо. Ведь причин неравномерного прогрева радиаторов может быть множество. Вот в общих чертах наиболее распространённые, возможно, что-то относится к вашей ситуации:

  • Система завоздушена. Три четверти жалоб на плохую работу отопления приходятся на эту причину.

Весьма желательно, чтобы развоздушивающие устройства были установлены не только в верхних точках системы отопления, но и на каждом радиаторе. Для чугунных батарей тоже существуют торцевые заглушки с резьбой под кран Маевского. Советуем почаще проверять наличие воздуха в системе и при необходимости его стравливать.

  • Возможно, имеется перепад давления между подающей и обратной магистралью. Если на входе-выходе в дом установлены вентили, проверьте, не прикрыт ли обратный. Также он мог засориться. Перепад давления может создаваться и за пределами вашего дома.
  • Неправильно подключены радиаторы. Если схема вертикальная или диагональная, подача должна быть расположена сверху.

Слева — оптимальная схема подключения радиатора. Теплоноситель, проходя по прибору отопления, неизбежно остывает, но отдаёт при этом максимум тепловой энергии. Справа — неправильное подключение, теплоноситель проходит по короткому пути и нагревается только верхняя часть батареи и одна боковая секция.

  • Неправильно подобраны внутренние диаметры вентилей (если они есть) либо они прикрыты.
  • Трубопроводы смонтированы с заужениями, засорились либо забились отложениями, накипью отдельные участки труб либо секции батарей.

Повторимся, причин может быть немало. Чтобы выявить реальную, нужно знать много больше того, что вы нам рассказали.

Часть батареи может оставаться холодной.

В данном случае рассматриваются следующие ситуации:

  • неправильное подключение радиатора;
  • недостаточно высокая температура теплоносителя;
  • наличие воздушных пробок и загрязнений внутри нагревательного элемента;
  • заужено сечение подающей трубы.

Чем это объяснить? Нужно учитывать законы физики и помнить, что горячая вода намного легче холодной, а потому находится в верхней части нагревательного прибора. Постепенно отдавая свою тепловую энергию окружающему воздуху, теплоноситель остывает. Его плотность, а значит и вес, увеличивается. Он опускается вниз. Именно потому часто половина батареи холодная, а половина – горячая.

В любом случае, если радиатор наполовину холодный, нужно обращаться за помощью к специалисту, а не пытаться решить проблему самостоятельно. Это может привести к порче оборудования, либо к травматизму.

Последствия неправильного подключения батареи к контуру.

Низкая температура теплоносителя
.

Монтаж нагревательного прибора выполнен правильно, но все равно половина батареи холодная. Что делать в таком случае? Очень часто, особенно при морозной погоде на улице, теплоноситель поступает в контур отопления недостаточно высокой температуры. Отдавая тепло нагревательному элементу, он полностью остывает. Именно потому создается эффект холодной радиатора снизу.

Загрязнения внутри нагревательного прибора
.
Мусор, ржавчина, как результат коррозии внутренней части контура отопления, могут привести к тому, что батареи наполовину холодные. Что делать в такой ситуации? Перед началом отопительного сезона, особенно если тепловая разводка организовывалась несколько десятилетий назад, необходимо прочищать радиаторы. Для этого вызывается слесарь из соответствующей службы и им выполняются все работы.

Хуже обстоят дела, если радиаторы не греют после начала отопительного сезона. В таком случае выводится из эксплуатации полностью стояк многоквартирного дома или контур отопления частного строения. Ведь удалить загрязнения из радиатора можно только тогда, когда в нем нет теплоносителя.

Чтобы стравить воздух из батареи откройте кран Маевского и подставьте какой-нибудь сосуд.

Воздушные пробки
.
Они могут быть причиной, почему половина батареи холодная. Их наличие проверить легко, если подающая труба и обратка нагревательного элемента оснащены шаровыми кранами или терморегуляторами. Их просто перекрывают. Затем открывают верхний кран, в то время, когда нижний остается закрытым всего лишь 10-15 сек. Если в момент поступления теплоносителя слышны посторонние звуки и бульканье, внутри нагревательного элемента присутствует воздух. Он препятствует свободной циркуляции горячей воды, потому не греет половина батареи.

Решить проблему можно обычным стравливанием воздуха. Для этого отопительные приборы оснащаются краном Маевского или обычным краном в верхней своей части. Предварительно под запорный механизм устанавливается емкость для сбора горячей воды. Кран Маевского открывается и находится в таком положении до тех пор, пока весь воздух из прибора отопления не выйдет. Процесс сопровождается разбрызгиванием горячей воды под давлением. Именно потому рекомендуется кран накрыть тканью.

Заужено сечение подающей трубы

. Нагревательный элемент монтирован правильно, он новый и внутри нет воздуха, а батарея наполовину холодная. Причина: установлен терморегулятор или кран с зауженным проточным сечением. Что это значит? Через трубу с зауженным сечением в радиатор попадает в два раза меньше теплоносителя. Как результат, скорость перемещения воды в радиаторе уменьшается, следовательно, снижается и температура его поверхности.

Что необходимо сделать? Выполнить демонтаж кранов перед отопительным элементом. Перед выбором нового устройства обязательно проконсультировать у специалиста. Он должен рассчитать нужное сечение крана, которое не повлияет на перемещение теплоносителя в контуре.

В помещении всегда температура воздуха будет низкой, если половина радиатора холодная, половина – горячая. Тому причиной может быть неправильный монтаж радиатора, наличие перед ним крана с зауженным поперечным сечением, загрязнения и воздух внутри нагревательного элемента. Любую проблему можно устранить, если обратиться за помощью к специалисту. Не рекомендуется выполнять ремонт самостоятельно, так как это приводит к поломке оборудования или травматизму.

видео-инструкция по монтажу своими руками, почему в двухтрубной системе, фото и цена





Отопительный период – настоящий тест драйв не только для коммунальщиков, но и для владельцев автономных отопительных систем, и просто жителей квартир. Как показывает практика, холодный радиатор- это не навсегда, проблема решаема, хоть и неприятная. Для того чтобы понять причину явления и возможные пути устранения, обратимся к физике.

Фото, которое практически визуализировало проблему.

Снова в школу

Всю зиму так не проживешь.

Немного вспоминая законы термодинамики, представим себе движение горячей воды или теплоносителя в замкнутой системе:

  • Вода, нагреваясь в котле, с помощью насоса разгоняется по системе и попадает в радиаторы;

Для справки! Мы не будем сейчас вдаваться в сложности расширительных систем, которые стабилизируют давление и позволяют осуществить эту циркуляцию. Вспомним только, что попадая в батареи, которые обладают значительно большей площадью по сравнению с трубами, вода начинает отдавать тепло и охлаждаться.

  • Пройдя радиатор, вода отдает тепло металлу, который в свою очередь нагревает воздух в помещении;
  • Опускаясь вниз, жидкость уходит по обратному пути в котел, где снова подвергается нагреву. Всё. Цикл замкнулся.

Вот так в примитивном изложении происходит движение теплоносителя в системе.

Возникли проблемы?

Да, проблемы возникают, и они могут быть двух видов:

  • Радиаторы полностью холодные;
  • Верх радиатора горячий – низ холодный;

К сведению! Практика показывает, что причины обеих проблем абсолютно идентичные, поэтому их природу и пути решения мы будем рассматривать в едином контексте.

По этому изображению ясно, низ батареи холодный!

И прежде чем перейти к решению вопроса, вспомним еще одну особенность состояния, когда низ радиатора холодный – а верх горячий – естественную. Нагрев верха и сравнительно холодный низ – процессы естественные, в слабо отапливаемых помещениях, эта разница особенно ощутима. Но как вы заметили, было употреблено слово – сравнительно холодный, а не ледяной.

Каждое явление имеет причину

А раз так, то освещая проблему, почему радиатор сверху горячий -а снизу холодный, сразу обозначим, что возможных причин четыре:

  • Первая причина изначально неправильное подключение радиатора;
  • Второе – воздушные пробки;
  • Третье – неполное открытие запорной арматуры, либо при монтаже использовались краны с уменьшенным сечением прохода;
  • Четвертое – наличие грязи и продуктов отложений в радиаторах.

По мере упоминания и разбираем.

Не все знают, где вход, где выход?

Ошибки при подключении

Если ваша батарея подключена неправильно, это легко проверить. По физическим законам, максимальная отдача тепла происходит при движении горячей воды или теплоносителя сверху вниз. Это говорит о том, что приводящая система должна располагаться сверху, а не снизу, а обратка –наоборот.

Совет! Проверка системы при использовании металлических труб не вызывает вопросов: посмотрели, какая труба подходит к радиатору сверху, взялись за нее рукой – горячая, значит все нормально, холодная, значит необходима перестановка. Сложнее разобраться в пластиковых трубах. Здесь ориентиром может быть только предыдущая батарея.

Если она горячая, и подключение приводящих и отводящих систем у них идентичны, значит, проблема заключается вовсе не в этом. Если есть отличия, систему придется перепаивать.

Правильное подключение отопительной системы – залог тепла.

В результате вы получаете снижение КПД батареи практически в два раза, объяснение этому явлению очень простое:

  • Теплоноситель, пройдя узкую трубу, выходит в радиатор и сталкивается с холодной массой. По законам конвекции устремляется вверх;
  • Выйдя на верхнюю точку и пройдя по всей длине батареи, теплоноситель практически вылетает в трубу – обратку;
  • За весь свой короткий путь все, что он успел сделать, это отдать тепло только верхней части батареи и первому вертикальному проходу.
  • Решение проблемы в срочной замене соединений. И помните, вход только сверху, выход только снизу.

Совет! Если вы не имеете запорной арматуры теплосети в квартире, то перед тем как отключать стояк, предупредите соседей и рассчитайте время, которое вам необходимы на проведение ремонта с зазором в полчаса на непредвиденные обстоятельства.

Если вы эксплуатируете систему длительное время и такая проблема возникла у вас впервые, причина не в схеме подключения. Идем дальше.

Воздух враг мой

И опять без физики не обойтись. Воздух легче воды, поэтому он будет стремиться занимать «главенствующее» положение, то есть верхние этажи, крайние батареи и тому подобные ниши.

Именно он главный виновник проблемы под названием, почему в двухтрубной системе последние радиаторы холодные. Потому что там воздух.

Что делать? Воздух, попадая с водой в систему или стравливается, или попадает в радиатор.

В данном случае вариант один:

  • Открыв кран Маевского, стравливаете весь воздух. Критерием выхода воздуха является вытекания воды без характерного свиста или шипения завоздушенности;
  • Плотно закрываете кран, убедившись в том, что вода не сочится;
  • При работе с автономной системой обогрева подпитываете систему, заполнив ее водой до входа стрелки манометра в зеленый сектор.

Цена решения проста – удалить воздух.

К сведению! Малое количество воды также может вызывать вышеуказанные проблемы, поэтому в домах и квартирах с автономным отоплением контроль показаний системы полностью ложится на хозяев.

Несколько слов об арматуре

Запирательные краны придуманы и вмонтированы для того, чтобы в случае необходимости можно было снять батарею, не отключая всю систему. Для них по всем технологическим выкладкам предусмотрено два положения – полное открытие и полное закрытие.

Только в этом случае возможно нормальное функционирование радиаторов и системы в целом. Но бывают ситуации под названием «недокрутил».

Что происходит в этом случае:

  • Образуется естественное сужение в месте прохода теплоносителя. Как и в пробках на дорогах, в узких местах скорость движения уменьшается, а скорость теплоотдачи нет;
  • Пока вода с малой скоростью доползет до своей верхней точки, все тепло будет отдано по пути. Вниз она уйдет уже комнатной температуры.

Совет! Состояние запирательной арматуры проверьте перед началом отопительного сезона, чтобы потом не ломать голову над вопросом, почему радиатор горячий сверху – холодный снизу.

Грязь, откуда?

Иногда причиной холодных батарей становится скопившаяся в них грязь.

Грязь образуется из системы. Это и низкое качество очистки воды, и продукты взаимодействия металла и воды. К сожалению, этот процесс трудно контролировать.

Появление грязи в радиаторе можно диагностировать по бесполезности предыдущих мероприятий.

В этом случае проводим следующее:

  • Закрываем запирательную арматуру на радиаторе;
  • Откручиваем соединительные гайки и спускаем воду из радиатора;
  • Батарею снимаем своими руками, очищаем механически и промываем водой.

В заключение

Наша инструкция на этом закончена. Перед тем как видео в этой статье возьмется освещать проблему, подведем небольшой итог.

Резюме! Некоторые проблемы можно избежать при изначальном и правильном подключении всей системы, другие – нуждаются в  проведении профилактики.

ДействиеПериодичность
Правильный монтаж системы

 

С участием специалистов

 

Промывание батарей

 

1 раз в 5-7 лет

 

Контроль запирательного оборудованияПеред каждым сезоном

Низ батареи холодный, а верх горячий: причины и решения

Некоторые жители квартир и частных домов наблюдают проблему недостаточного прогрева радиаторов отопления. Причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий может стать засорение, наличие воздуха в системе, неисправность крана и т.д. Рассмотрим каждую причину и методы решения неприятности более детально.

Засорение батареи

Принимая во внимание низкое качество теплоносителя, который поставляется в системы отопления, засорение становится очень распространенной причиной плохого прогрева. Особенно актуальным вопрос становится в период запуска отопительного сезона. В частных домах система является автономной, и ее засорение может происходить только через расширительный бачок открытого типа.

Засор батареи

Чтобы очистить батарею следует отсоединить ее от труб и промыть. Первый раз заливается горячая вода, затем можно применить специальные растворы.

Воздушные пробки

Наличие воздуха в системе – главная причина того, что низ батареи холодный, а верх горячий. Чаще всего эта неприятность наблюдается у жителей многоквартирных домов на верхних этажах. Воздух, находящийся в системе стремится вверх, поэтому проживая в верхней части здания, следует установить краны Маевского или спускники.

О том, как спустить воздух с чугунной батареи можно прочитать здесь.

Кран Маевского

Последовательность действий будет следующей:

  1. Перекрыть трубу, которая подает горячую воду в батарею. «Обратка» при этом должна оставаться открытой.
  2. Открыть спускник и дождаться, когда воздух полностью выйдет из системы.
  3. Закрыть спускник и возобновить подачу воды в радиатор.

В частном доме можно воспользоваться альтернативной схемой:

  1. Перекрыть подачу отопления.
  2. Открыть спускник в верхней точке отопительной системы.
  3. Обратным давлением убрать собравшийся воздух.

Если указанные рекомендации не принесли ожидаемого результата – лучше вызвать специалиста для диагностики всей системы в целом.

Спускник воздуха в новых батареях

Поломка запорной арматуры

Перекрывающая арматура предназначена для полного или частичного отсечения подачи теплоносителя на батареи. К ее основным компонентам относятся:

Низ батареи холодный, а верх горячий возникает вследствие неисправности внутри крана. Это может быть из-за отколовшейся заслонки или любого другого нарушения корректной работы элемента, нарушающего свободную циркуляцию жидкости. Также следует обращать внимание на правильное направление монтажа вентиля. Производитель указывает направление движения воды на корпусе и согласно ему должна производиться установка. В случае неверного монтажа, вода не будет двигаться по трубе даже в открытой позиции запорной арматуры.

Направление движения воды в вентиле

Некоторые краны требуют правильного позиционирования в пространстве. Например, строго горизонтального или вертикального расположения.

Низкое давление

Низ батарее может быть холоднее верха по причине недостаточного давления в системе. Если магистральная системе рассчитана на чугунные трубы, то сила подачи воды в ней достаточно низкая. Установка биметаллических батарей приводит к тому, что теплоноситель попросту не продавливается через зауженные проходы внутри радиатора.

В условиях частного дома с мембранным расширительным бачком, давление в системе можно поднять вручную. Жителям многоквартирных домов придется обращаться к поставщику услуг для решения вопроса. Также на центральной магистрали могут проводиться ремонтные работы, по окончании которых все вернется в норму.

Манометр, показывающий давление в системе

Нередко низ батареи холодный, а верх горячий может возникать вследствие неправомерных действий соседей многоквартирного дома:

  1. Установка теплого пола водного типа.
  2. Байпас был смонтирован на общей трубе подачи отопления.
  3. Увеличен объем радиаторов без согласования с техниками.

Низкая скорость движения теплоносителя

Если горячая вода движется по трубам достаточно быстро, то она будет отдавать тепло более равномерно по всей длине системы. В противном случае в конце магистрали радиаторы будут значительно холоднее, чем в начале.

Касательно многоэтажек: проблему можно решить, подключив батарею по диагональной схеме. Это позволит обеспечить равномерное протекание жидкости по всему радиатору.

Диагональное подключение батареи

В частном доме неполадка подобного плана может возникнуть вследствие поломки или отсутствия циркуляционного насоса. Следует проверить его корректную работу. Если система построена на гравитационном принципе движения жидкости, то рекомендуется установить дополнительный насос. Это обеспечит равномерный прогрев радиаторов по всему дому.

Циркуляционный насос в системе отполения

Еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий может стать сужение трубопровода. Это также приводит к низкой скорости движения теплоносителя. Трубопровод зауживается если:

  1. Пластиковые трубы были плохо спаяны, и часть прохода загораживается расплавленным элементом конструкции.

    Плохая спайка пластиковых труб

  2. На старых железных трубах образовалось слишком много отложений.

    Низ батареи холодный, а верх горячий из-за отложений

  3. Регулировочный кран оснащен зауженным внутренним сечением.

В статье были рассмотрены основные неполадки, приводящие к недостаточному прогреву нижней части батареи. Основная часть проблем решается самостоятельно и потребует применения незначительных усилий. Однако некоторые изъяны системы, например, отложение на трубах, могут потребовать замены всего трубопровода.

Загрузка…

Поделиться:

Похожие записи:

Почему батареи холодные, а у соседей горячие. Работа в ЖКХ: почему батареи греют наполовину?

Почему батареи холодные, а у соседей горячие. Работа в ЖКХ: почему батареи греют наполовину?

Доброго времени суток всем!

Наткнулся на этот пост Засем ругяеся, насяльника и вспомнилось.

В зимний период поступали ко мне жалобы, что батарея греет наполовину. Жильцы массово начинали менять свои «гармошки» на современные красивые биметаллические радиаторы. Приходя к ним в квартиру и увидев современную батарею, я им отвечал, что вами установленный отопительный прибор не соответствует проектной документации и рекомендовал установить обратно демонтированную «гармошку», не пытаясь решить эту проблему.

Спустя несколько лет, уволившись из управляющей компании и устроившись в фирму по капитальному ремонту, проблема наполовину работающих батарей меня настигла повторно.

Регулировка гидравлического режима системы отопления проблемы не снимала. Информации в интернете было очень мало и выделялись одни и те же основные возможные причины неработающих батарей: 1) старые и забитые трубы; 2) слабая циркуляция системы отопления.

Поскольку в доме трубы мы полностью заменили и параметры теплоносителя на вводе говорили о хорошем круговороте воды по трубам, то батареи не работают не по этим причинам.

Стал опять копаться в интернете и в темных дебрях тырнета наткнулся на одну статью, где к вышеописанным причинам добавилась «неправильное подключение отопительного прибора к стояку». Я конечно же сразу возмутился, что значит неправильно подключили? Боком, верх ногами или обратной стороной?но продолжил дальше изучать статью. Всем нам известно, что система отопления в домах в основном с верхней и нижней разводкой. С верхней разводкой радиаторы в квартирах будут работать полностью все и всегда (если только трубы не забьются). А вот в системе отопления с нижней разводкой полностью работающие радиаторы будут на стояке «обратки», а вот на «подаче» радиатор будет греть наполовину. Многие наверное закидают меня тапками: че ты гонишь? стоит у меня батарея и полностью работает! Сразу отвечаю, да батарея может работать на подаче полностью, НО если количество секций не превышает 6 и не установлен направляющий потока.

Внизу схематично наполовину работающий радиатор» (взято из тырнета).

Решить данную проблему можно 2 способами:

Первый способ: как видно из паспорта прибора — установить направляющую потока (фото внизу и стырено с тырнета)

Второй способ: нижнюю подводящую трубу подвести к верху, а верхнюю соответственно к низу, как на фото:

Так что если вы установили новый радиатор и зимой он у вас не греет, а слесаря говорят «так работает радиатор: большой теплосъем поэтому низ радиатора всегда холоднее, а еще у вас трубы забитые» шлите их лесом и заставьте проверить правильность подключения.

Всем теплых комнат в квартирах и домах!

Почему одна батарея холодная, а другая горячая. Причины холодных радиаторов

Если с наступлением холодов и отопительного сезона в ваш дом дали отопление, а батареи не работают, то проблема может быть в технической неисправности или функционировании всей подводящей системы.

Особенно, если речь идет о городской квартире, обеспечением тепла в которой должна заниматься служба ЖЭС или другой уполномоченный орган, проверяющий подготовленность всей системы к отопительному сезону. Ну, а в случае частного дома решение проблем ложиться на ваши плечи. При желании можно обратиться в компанию евролюкс групп , данная компания произведет все работы быстро и не дорого.

И тут важно понять основные причины и отдельно взятые проблемы, которые необходимо будет устранить, для того, чтобы батареи отдавали максимальное количество тепла.

Совет: если вы вызвали сантехника на дом, проверьте только ли одна батарея холодная, или подобная проблема возникла во всей квартире, стояке или подъезде. Для этого опросите соседей, чтобы специалисту легче было установить возможную причину неполадок и быстрее отремонтировать систему.

Можно выделить основные факторы, при которых батареи остаются холодными:

  • присутствие воздушных пробок в отопительной системе;
  • технический засор отдельно взятой батареи;
  • неверно выполненное подключение каждого из элементов и всей системы в целом.

Данные критерии могут повлиять на работу как отдельно взятой батареи, так и общей системы. Только после устранения указанных проблем можно будет говорить о полной функциональной работе отопительной системы в каждой комнате.

Рассмотрим каждую причину в отдельности.

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором : как установить самостоятельно и преимущества его использования

Воздушные пробки

Изучая функциональные особенности и устраняя проблемы холодных радиаторов и батарей, важно позаботиться не только об одной из них, но и проверить состояние всей системы. Такого рода решения предполагают проверку на работоспособность, при наличии воздушных пробок в системе.

Пробки могут возникать за счет появления излишнего количества воздуха в процессе эксплуатации радиаторов. При этом, если речь идет о городском доме, то, как правило, страдают верхние этажи многоэтажек.

Но данную проблему можно легко устранить. Для этого в современных батареях устанавливаются в верхней части специальные вентили, которые позволяют удалить накопившийся воздух, восстанавливая работу системы.

Важно знать: все эти процедуры должны выполняться без наличия высокого давления и горячей воды или реагента в системе, во избежание получения ожогов.

Засор системы обогрева

Если в системе уже подали отопление, а у вас по-прежнему холодные батареи, существует вероятность засора имеющихся системных элементов. Это может быть, как отложение коррозийных свойств металла, так и постепенное накапливание на стенках радиаторов накипи и большого количества грязи.

Чтобы осуществить промывку качественно и быстро, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • отодвинуть мебель, снять шторы, пол накрыть целлофаном или тканью во избежание порчи;
  • перекрыть подачу теплоносителя с помощью запорного клапана. Если он не установлен, но снять батарею, открутить её и вылить жидкость в таз;
  • чтобы прочистить радиатор, его нужно перенести в ванну, на дно которой рекомендуется подложить деревянный настил;
  • с помощью ключа открутить торцевые футорки, дать вытечь грязной жидкости из батареи в ванну;
  • под давлением залить воду из шланга внутрь батареи;
  • если образовался кристаллический засор, то следует провести очистку, используя специальный реагент. За счет использования химической формулы и качественного давления в системе можно удалить имеющиеся проблемные участки накипи и коррозии и получить вновь теплые и полноценно функционирующие батареи. Так же можно применить 70% раствор уксуса с водой;
  • залить реагент или раствор уксуса в батарею, закрыть футорки и дать настояться в течение 2 часов;
  • промыть батарею внутри под напором воды и снаружи, протереть насухо батарею и установить на кронштейн.

Почему на верхних этажах батареи горячие, а на нижних холодные. Наиболее распространенные проблемы с радиаторами отопления

Давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи:

  1. Дали отопление, а батареи холодные, и стояк тоже холодный. Скорее всего, в стояке имеется воздушная пробка . Нужно обращаться к сантехнику.
  2. Батарея внизу холодная, но сверху – горячая. В принципе, любой радиатор сверху имеет большую температуру, чем снизу: горячая вода нагревает его, но сама при этом остывает и выходит снизу. В более холодных помещениях (например, в частных домах, если они не утеплены или построены в полкамня, или в более холодных частях дома, какой, к примеру, является веранда) разница между температурой сверху и снизу батареи еще заметнее. Однако если разница слишком заметна, если батарея сверху горячая, снизу холодная – а не просто холоднее, то  это означает, что она неправильно подключена: скорее всего, подача у вас подключена снизу, а обратка – сверху.
  3. Батарея наполовину холодная – скорее всего, у вас воздушная пробка. Что делать? Спустить воздух . Но для этого вам понадобится помощь ЖЭКовского сантехника – как минимум потому, что нужно будет спустить воду с системы. Если вы заранее установите на батареи кран Маевского, и эта проблема у вас больше никогда не возникнет.
  4. Стояк горячий, а батарея холодная. У вас неисправна батарея (засорилась) или – закрыты краны на батарее (не удивляйтесь, люди зачастую забывают проверить краны на радиаторе!), либо – вместо батареи включена перемычка, и вода циркулирует по ней, не доходя до батареи.
  5. Холодная батарея в одной комнате. Аналогично предыдущему пункту.

Воздействие тепла и холода на автомобильные аккумуляторы

Неисправный аккумулятор — самая частая причина поломки автомобиля. Если вы когда-либо оказывались в затруднительном положении из-за разряженной батареи, вы можете задаться вопросом, почему на нее так влияет погода. Как только вы узнаете, почему умирают автомобильные аккумуляторы, вы можете принять меры, чтобы продлить срок их службы в вашем автомобиле.

Жаркая погода и автомобильные аккумуляторы

Вопреки распространенному мнению, высокие летние температуры представляют большую угрозу для долговечности батарей, чем зимние низкие.Это потому, что, хотя емкость аккумулятора выше в жару, высокие температуры сокращают общий срок службы аккумулятора. Вот основные причины, почему:

  • Испарение: Под капотом автомобильный аккумулятор может достигать внутренней температуры 140 градусов или выше. Это вызывает испарение аккумуляторной жидкости, что повреждает внутреннюю структуру аккумулятора.
  • Перезарядка: Сильный нагрев также может вызвать сбой в работе регулятора напряжения или другого компонента системы зарядки и перезарядку системы.Это приводит к медленной, но неизбежной смерти автомобильного аккумулятора.
  • Коррозия: Экстремальные температуры приводят к коррозии и разрушению свинцовых пластин внутри батареи.

Холодная погода и автомобильные аккумуляторы

Автомобильные аккумуляторы могут разрядиться в любой момент, но низкие температуры вызывают больше поломок зимой. Подумайте об этом: холодные зимние температуры сменяются жарким летом, когда высокие внутренние температуры ослабляют автомобильный аккумулятор. После того, как он подвергнется испытанию при низких температурах, летние испытания скажутся на нем.Холодная погода приводит к разрядке автомобильных аккумуляторов по нескольким причинам:

  • Уменьшенная емкость: При 32 градусах емкость аккумулятора падает на 20 процентов. При -22 градусах емкость падает на 50 процентов. Это уменьшение емкости снижает выходную мощность аккумулятора, что препятствует его способности заводить автомобиль.
  • Более густое моторное масло: При низких температурах моторное масло начинает затвердевать, что затрудняет переворачивание двигателя. Это заставляет аккумулятор работать еще интенсивнее в то время, когда емкость минимальна.
  • Пониженная скорость перезарядки: Когда вы едете на автомобиле, аккумулятор автоматически заряжается. Однако скорость перезарядки медленнее при более низких температурах, а это означает, что вам нужно проехать дальше, чтобы полностью зарядить аккумулятор для успешного перезапуска.
  • Увеличение нагрузки: Зимой вы чаще включаете фары, обогреватель, дворники, обогреватели и обогреватели сидений, что увеличивает нагрузку на аккумулятор и усугубляет проблему пониженной скорости перезарядки.

Как продлить срок службы аккумулятора автомобиля

Вы не можете контролировать погоду, но все же можете предпринять определенные шаги, чтобы продлить срок службы автомобильного аккумулятора.

  • Держите аккумулятор в чистоте. Грязь действует как проводник, истощающий аккумулятор. Корродированные клеммы также увеличивают изоляцию и препятствуют прохождению тока.
  • Купите современный кондиционер / интеллектуальное зарядное устройство. Это особенно полезно, если вы склонны ездить только по городу или оставлять машину стоять на несколько дней. Кондиционер для аккумуляторов продлевает срок их службы без перезарядки.
  • Выключайте все в машине при парковке. Фары разряжают аккумулятор быстрее всего, но внутреннее освещение и радио также могут убить аккумулятор, если оставить его включенным на несколько часов.
  • Если ваш аккумулятор относится к тому типу, который необходимо доливать, регулярно проверяйте его летом и при необходимости доливайте дистиллированную воду.

Когда заменять аккумулятор

Следите за некоторыми признаками разрядки аккумулятора, чтобы не застрять в нем. Если вы заметили эти признаки, подумайте о замене аккумулятора или его проверке.

  • Фары и внутреннее освещение кажутся более тусклыми, чем обычно.
  • Не работают автомобильные аксессуары.
  • Горит индикатор «проверьте двигатель» или «аккумулятор».
  • Батареи больше пяти лет, и она с трудом заводит автомобиль в мороз.

В Scott’s Fort Collins Auto & Repair мы предлагаем бесплатные тесты автомобильных аккумуляторов, чтобы успокоить вас или сообщить, что пора покупать новый аккумулятор. Безусловно, гораздо удобнее заменить умирающую батарею во время встречи, чем застрять где-нибудь после того, как батарея разрядится. При замене батареи обязательно выбирайте батарею с номиналом, равным или выше оригинального.Мы поможем вам сделать правильный выбор.

Чтобы узнать больше или запланировать бесплатный тест автомобильного аккумулятора, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону (970) 682-4202.

Учебный курс Фрэнка

Свинцово-кислотный аккумулятор (автомобильный аккумулятор)

Свинцово-кислотные аккумуляторы используются в качестве автомобильных аккумуляторов и в качестве резервного источника питания.
системы.
Разъемы и клеммы обыкновенного свинцово-кислотного аккумулятора оформляются
свинцового металла. Электролит состоит из 35% серной кислоты и 65%
воды. Способность этого типа батареи обеспечивать чрезвычайно высокую
Ток делает аккумулятор идеальным в качестве стартерного аккумулятора в автомобиле.
Типичная кислотная батарея типа «залитый элемент» с жидкостью.
электролит. Обозначается цифрой
.
шесть пластиковых колпачков для доливки дистиллированной воды. Техническое обслуживание (проверка
уровень жидкости) имеет важное значение.
Необслуживаемые батареи или гелевые батареи полностью герметичны. Они
не содержат жидкости, поэтому нет необходимости контролировать уровень жидкости
и нет возможности доливать воду. Необслуживаемые аккумуляторы работают
в любом положении.

Работа от автомобильных аккумуляторов

Автомобильные аккумуляторы обеспечивают чрезвычайно высокий ток.НИКОГДА не закорачивайте аккумулятор. Быть
осторожно обращаться с инструментами при работе с клеммами. Гаечный ключ, который
касается обоих разъемов, сразу приваривается и аккумулятор
может взорваться.

В автомобилях отрицательный электрод соединен с корпусом. Если вы хотите вынуть автомобильный аккумулятор, отключите минусовой разъем
аккумулятор в первую очередь. Если ваш гаечный ключ
прикосновение к любой металлической части автомобиля при отвинчивании, заметка произойдет. Если вы начнете с плюсового терминала и получите
прикосновение к телу может привести к короткому замыканию аккумулятора с опасными последствиями (отсутствие предохранителя, очень высокий ток, перегрев
и опасность взрыва).После отключения минусовой клеммы
разрешено отключение плюсового разъема. Контакт с телом теперь тоже не имеет последствий.
Батарея должна быть установлена ​​наоборот.

Для извлечения аккумулятора из автомобиля
всегда отключайте минус первые и
всегда подключайте минус последним .
Зарядка

Напряжение зарядки очень важно. Напряжение слишком высокое (выше
14.4 В) вода испарится, появятся взрывоопасные газы, и
аккумулятор нагревается или даже нагревается. Батарея разрушена.

Правильное напряжение зарядки составляет 13,8–14,4 В, а время зарядки должно составлять 10–16
часов.
Стандартная (ежедневная) зарядка должна составлять 14,2–14,4 В.
Во время зарядки аккумулятор никогда не должен нагреваться.
Зарядка с непрерывным сохранением: 13,4 В для гелеобразного электролита и 13,8 В для залитых элементов
.

После полной зарядки напряжение на клеммах быстро упадет до 13.2 В и
затем медленно до 12,6 В.

Техническое обслуживание

Потерю воды необходимо немедленно заменить дистиллированной водой. Никогда
используйте водопроводную воду. В нем слишком много минералов. Пластины с сухими ячейками, которые
подвергается воздействию воздуха, быстро теряет емкость и постоянно выходит из строя.
Батарея ни в коем случае не должна нагреваться.
Необходимо проверить зарядные напряжения.
Клеммы аккумулятора должны быть чистыми. Клеммы можно очистить от коррозии и сульфатов
проволочной щеткой и раствором пищевой соды и воды.Смыть удаленную грязь средством
.
вода.
Контакты можно защитить от сульфатов, нанеся вазелин (без смазки)
вокруг терминалов. Будьте осторожны, сульфат свинца токсичен при вдыхании и контакте с кожей.

Тестирование

Перед тестированием отдельные параллельно соединенные батареи. В каждой батарее есть
для проверки в одиночку.
Тест на обрыв цепи работает только в том случае, если аккумулятор отключен и
не заряжается и не разряжается несколько часов. Лучше всего зарядить
аккумулятор на 8-12 часов, отключите зарядное устройство и нагрузку и оставьте
аккумулятор на 24 часа.После этого времени отдыха вы можете проверить
напряжение без нагрузки просто с помощью вольтметра. Ожидаемое напряжение
у хорошей батареи около 12,6 В. Батарея с напряжением всего 11,9 В или меньше — это
бракованный. Здесь результаты более подробно:

Напряжение холостого хода

Примерный заряд

12,65 В

100%

12,45 В

75%

12.24 В

50%

12,06 В

25%

11,89 В или меньше

0%

Все напряжения измерены при 20 С.

Дефекты

Вздутая и горячая батарея очень опасна. Отключите зарядное устройство и
дайте батарее остыть, прежде чем брать ее в руки. Горячий аккумулятор
вероятно, нужна вода, а тарелки уже повреждены.Емкость
плохой, и если напряжение холостого хода ниже 11,9 В, аккумулятор разряжен.
неисправен и подлежит замене.
Зарядка при перенапряжении (> 14,4 В) и полная разрядка
должен
следует избегать в любом случае и являются причинами большинства дефектов батареи.

Ремонт

Как правило, аккумулятор не подлежит ремонту.
Только с жидко-кислотными аккумуляторами есть небольшая вероятность реактивации.
емкость, выполнив следующую процедуру: полностью зарядите 8 — 12 часов.
часов, подождите 24–48 часов и снова зарядите.Повторите эту процедуру, если
необходимый.
Это не работает с необслуживаемыми батареями.

Новые батареи

Новые кислотные батареи предварительно заряжены, но разряжены. Они должны быть
перед использованием залить кислотой. Затем, подождав полчаса
аккумулятор готов к работе без зарядки.
Мотоцикл
батареи часто основаны на другой (более старой) технологии. Они имеют
залить кислотой и зарядить за несколько часов перед использованием.
В
срок службы автомобильного аккумулятора зависит от заряда и разряда
циклов и окружающей температуры.В идеальных условиях
батарея может прожить 10 лет при температуре 25 ° C и только 5 лет при температуре 33 ° C.
Хранение аккумуляторов должно производиться только с полностью заряженными
батареи.

Источники и дополнительная информация

http://en.wikipedia.org/wiki/Car_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery
http://www.batteryuniversity.com/
http://en.wikipedia.org / wiki / VRLA

PSA: что делать, если вы оставили свой телефон на морозе

Это случилось со всеми нами: вы случайно оставили свой смартфон в машине.Иногда вы можете поспешить за ним, а иногда вы можете подумать: «Эй, мне это не нужно прямо сейчас, я получу его, когда вернусь».

Обычно смартфон, находящийся в автомобиле на несколько часов, не представляет большого труда, но когда температура на улице ниже нуля, это может вызвать неожиданные проблемы для аккумулятора вашего телефона. Самая большая проблема — это быстрая разрядка — в зависимости от того, насколько холодно, аккумулятор смартфона может полностью разрядиться за считанные минуты.

Что еще хуже, сразу после быстрой разрядки подзарядить устройство будет невозможно.

Но не волнуйтесь! Ваш аккумулятор в порядке, и ваш смартфон будет в порядке. Прочтите советы о том, что делать, если вы столкнетесь с этими проблемами, а затем продолжайте читать дальше, чтобы узнать, почему это происходит. Также имейте в виду, что те же принципы применимы практически к любому устройству с литий-ионным аккумулятором, включая ноутбуки, планшеты, портативные игровые системы и этот список можно продолжить.

Что делать, если холодный телефон не заряжается

Если у вас холодный телефон, который не работает и отказывается заряжаться, все, что вам нужно сделать, это подождать, пока он вернется к нормальной температуре.Это может быть так же просто, как положить телефон внутрь и просто дать ему постоять несколько часов, пока он естественным образом не вернется в обычное состояние.

Если вы не можете ждать так долго, вы можете очень осторожно нагреть устройство, поместив его рядом с теплой поверхностью. Можно положить его в карман, положить рядом с радиатором (но не на него) или оставить на приборной панели автомобиля, пока обогреватель нагнетает горячий воздух.

Лучшие Android-смартфоны с лучшим временем автономной работы

Мы видели несколько исследований, которые подтверждают, что пользователей смартфонов больше всего волнует одно: время автономной работы.Тем не менее, определение лучших телефонов Android с максимальным временем автономной работы может быть довольно… невероятно горячая, например электрическая плита или плита. Вы хотите, чтобы устройство немного нагрелось, а не приготовилось.

Во время этого процесса нагревания не заряжает ваш телефон . Просто дайте ему нагреться без подключенного кабеля для зарядки.

Когда телефон нагреется, включите его. Батарея могла быть на том же уровне, что и до того, как стала такой холодной. Если это не так, не стесняйтесь подключать его и заряжать как обычно.

Почему холод разряжает аккумулятор?

Интересно, что ученые не совсем понимают, почему это происходит. Наука ясно, что невероятно низкие температуры очень быстро разряжают литий-ионные батареи, но причины этого до сих пор остаются довольно загадочными.

Что мы действительно знаем, так это то, что литий-ионные батареи полагаются на химические реакции для зарядки, удержания этого заряда, а затем высвобождения этого заряда, а холод замедляет эти реакции.

Каждая батарея смартфона имеет две секции: анодную и катодную. Когда батарея полностью заряжена, ионы лития погружены в пористый графит, расположенный на аноде, а когда батарея разряжена, ионы находятся на противоположном конце катода. Электричество вырабатывается, когда отдельные ионы лития текут от анода к катоду.

10 лучших виджетов часов Android и виджетов погодных часов

Виджеты часов — одни из самых популярных виджетов на Android. Это действительно объединяет домашний экран.Кроме того, это легче увидеть, чем крошечное время в строке состояния. Самый популярный…

По какой-то причине, когда литий-ионные аккумуляторы помещаются при низких температурах, химическая реакция, вызываемая движением ионов лития, замедляется до медленного или даже полностью прекращается. Смартфон обнаруживает, что аккумулятор больше не производит заряд, и опускает счетчик заряда до одного процента или даже до нуля. Если пройдет достаточно времени, телефон выключится.

Если вы попытаетесь зарядить телефон, пока он находится в этом состоянии, реакции все равно не произойдет, потому что аккумулятор все еще слишком холодный.Фактически, это новое введение электрического тока могло вызвать проблемы для батареи.

Только когда аккумулятор нагреется до более высокой температуры, ионы лития будут двигаться как обычно, и все снова будет работать должным образом. Вот почему холодная батарея может снова стать полностью разряженной, просто нагреваясь: ионы лития (то есть количество заряда батареи) не переместились полностью с одного конца батареи на другой, они просто перестали двигаться.

Помните об этом, когда в следующий раз окажетесь в холодном месте! Постарайтесь, чтобы ваш смартфон оставался в тепле.

ДАЛЕЕ: 15 лучших погодных приложений и погодных виджетов для Android

Почему ваш телефон перегревается
— EcoATM

Слишком горячий телефон неудобен, потому что вам нужно подождать, пока он остынет, прежде чем вы сможете его использовать. Перегрев также может повредить ваш телефон, особенно если он часто перегревается или достигает экстремальной температуры. Вот как.

1. Повреждение аккумулятора

Аккумулятор может вызвать перегрев телефона, а чрезмерный нагрев может также повредить аккумулятор.

Литий-ионные аккумуляторы — лучшие аккумуляторы на рынке, но одним из их недостатков является то, что они со временем становятся менее эффективными. Они даже деградируют, когда не используются. По мере того, как аккумулятор вашего телефона разряжается, вы с большей вероятностью столкнетесь с проблемами перегрева.

Если ваш телефон нагревается, он может разрядить аккумулятор. Когда ваш телефон перегревается, ваша батарея также не будет работать так эффективно, и ее производительность ухудшится. Чем выше температура, тем быстрее ваша батарея потеряет способность эффективно хранить энергию.

Высокие температуры также могут вызвать длительное повреждение аккумулятора. Когда ваша батарея подвергается чрезмерным температурам, это ускоряет процесс старения, в результате чего ваш телефон умирает быстрее.

2. Повреждение системы на кристалле

Частый перегрев может также повредить ваш ЦП, графический процессор и другие компоненты, размещенные в вашей системе на кристалле (SOC), интегральной схеме, которая объединяет различные компоненты, такие как процессоры, память, возможности беспроводной сети и кеши на кристалле.Хотя эти микросхемы могут выдерживать относительно высокие температуры, со временем перегрев может повредить эти микросхемы. Когда эти чипы повреждаются, они не будут работать так же эффективно, замедляя работу всего вашего телефона. Частые высокие температуры могут сократить срок службы вашего процессора, графического процессора и других микросхем.

3. Повреждение от клея

Сильное нагревание также может повредить клей, скрепляющий телефон. Эти клеи отвечают за склеивание компонентов вашего телефона и помогают защитить ваше устройство от воды.Под воздействием высоких температур эти клеи могут начать разлагаться, создавая зазоры или позволяя компонентам смещаться. Это может привести к попаданию в телефон большего количества пыли и грязи и увеличить риск повреждения водой.

Что делать, если вы собираетесь пользоваться телефоном и обнаруживаете, что он слишком горячий для работы или что на нем отображается предупреждение о перегреве? Это займет некоторое время, но вы можете кое-что сделать, чтобы охладить телефон. Попробуйте воспользоваться следующими советами.

1. Поместите его в тень

Опять же, этот момент может показаться очевидным, но если ваш телефон слишком горячий, переместите его в более прохладное место.Если он снаружи, перенесите его в здание с кондиционером. Если на солнце, уберите в тень. Это должно решить проблему, если основной проблемой был фактор окружающей среды, такой как высокая температура окружающей среды или прямые солнечные лучи.

Однако НЕ кладите телефон в холодильник или морозильную камеру, чтобы охладить его. Чрезмерно низкие температуры могут повредить ваш телефон так же, как высокие температуры, а быстрое переключение с слишком горячего на слишком холодное может привести к еще большему ущербу. Тем не менее, размещение телефона рядом с вентилятором должно быть нормальным.

2. Сделайте перерыв

Один из наиболее эффективных способов охладить телефон, особенно если причиной проблемы было интенсивное использование, — это снизить нагрузку на телефон. Достаточно просто прекратить пользоваться телефоном и положить его в прохладное место, чтобы он остыл. Если ваш телефон горячий, но вы все еще можете им пользоваться, закройте некоторые приложения и затемните экран, чтобы он не перегрелся.

3. Не заряжайте его

Если ваше устройство перегрелось, подождите, пока оно остынет, чтобы зарядить его.Зарядка телефона вызовет дополнительное нагревание, что усугубит проблему. Если ваш телефон перегревается во время зарядки, отключите его.

4. Снимите футляр

Снятие футляра может помочь вашему телефону быстрее остыть, так как это позволит внешней стороне телефона более эффективно рассеивать тепло.

5. Перезагрузите телефон

Если ни один из этих шагов не помог, попробуйте перезагрузить телефон. Это должно решить проблему, если причиной была небольшая проблема с программным обеспечением.

Как можно предотвратить появление телефона

От перегрева?

Это поможет избежать повреждения телефона и обеспечит постоянную готовность устройства к работе.

  • Снизьте нагрузку на свой телефон
  • Используйте надежные зарядные устройства
  • Используйте правильный протокол зарядки
  • Следите за обновлениями приложений
  • Используйте антивирусное программное обеспечение
  • Установите программное обеспечение для очистки от нежелательной почты

    • Может ли жара разрядить автомобильные аккумуляторы?

    Многие водители знают, что холодная погода может разрядить или даже убить автомобильный аккумулятор, но здесь, в Фениксе, заводить машину в снежную бурю на самом деле не проблема.Однако возможно ли, что жаркая погода может повредить батарею так же, как холодная погода? Мы в Sun Devil Auto хотим помочь вам защитить ваш автомобиль от всевозможных погодных условий.

    Расслабление

    Холодная погода может влиять на химические процессы, происходящие в батарее, для выработки электричества, замедляя или полностью останавливая их. Этот процесс снижает способность аккумулятора удерживать заряд и может сделать его полностью непригодным для использования. Однако жаркая погода также может повлиять на аккумулятор вашего автомобиля.

    Нагрев

    Некоторые исследования показывают, что автомобильные аккумуляторы даже чаще выходят из строя в летнюю жару, чем зимой. Почему это? Сильная летняя жара или электрические компоненты, постоянно разряжающие аккумулятор, могут увеличить количество сульфатов. Держа аккумулятор заряженным и в прохладном месте, вы можете предотвратить подобные ситуации.

    Тесты аккумуляторных батарей показали, что на каждые 15 градусов по Фаренгейту повышается температура окружающей среды, срок службы типичного автомобильного аккумулятора сокращается примерно вдвое.Батарея, которая может прослужить десять лет при 77 градусах, может прослужить только пять лет при 92 градусах — и если температура повысится до 106, то срок службы сократится до двух с половиной лет.

    Сохранение продолжительности жизни

    Хотя мы сталкиваемся с недостатком, когда речь идет о температуре в Phoenix, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы батареи. Одна из хороших мер предосторожности — припарковать машину в тени, на навесе или в гараже, а не под прямыми солнечными лучами.Это поможет сохранить температуру на несколько градусов ниже.

    Также старайтесь, чтобы верхняя часть батареи была чистой. Грязь действует как проводник, а коррозия действует как изолятор, что может повлиять на вашу электрическую систему, поскольку ваша батарея попеременно пропускает энергию и усерднее работает, чтобы выполнять свою работу. Кроме того, если ваша батарея относится к тому типу, который необходимо периодически наполнять водой, убедитесь, что вы заряжаете ее. Наконец, регулярное обслуживание и правильная установка могут помочь вам продлить срок службы батареи.

    Методики разогрева аккумуляторных батарей при отрицательных температурах для автомобилей: последние достижения и перспективы

    Abstract

    Электромобили играют решающую роль в снижении расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ для более экологичного транспорта. Литий-ионные батареи, как наиболее дорогой, но наименее изученный компонент электромобилей, напрямую влияют на запас хода, безопасность, комфорт и надежность автомобиля. Однако общие характеристики тяговых батарей значительно ухудшаются при низких температурах из-за снижения скорости электрохимической реакции и ускоренного ухудшения здоровья, например, литиевого покрытия.Без своевременных и эффективных действий такое ухудшение характеристик вызывает эксплуатационные трудности и угрозу безопасности электромобилей. Разогрев / предварительный нагрев аккумуляторной батареи особенно важен при эксплуатации электромобилей в холодных географических регионах. С этой целью в данной статье рассматриваются различные стратегии предварительного нагрева батареи, включая внешний конвективный и кондуктивный предварительный нагрев, а также последние достижения в области внутреннего нагрева. Кратко описывается влияние низкой температуры на батареи с точки зрения производительности элементов, а также свойств материалов.Также освещаются вопросы терминологии, связанные с разминкой. Подробно представлена ​​структура систем управления батареями (BTMS) при низких температурах, включая ключевые конструктивные соображения на разных уровнях интеграции батарей и общую классификацию подходов к разогреву на внешние и внутренние группы. Далее представлен всесторонний обзор литературы по различным стратегиям разминки, а также разработаны основные принципы, преимущества, недостатки и потенциальные улучшения каждой стратегии.Наконец, обсуждаются будущие тенденции в методах разогрева батарей с точки зрения ключевых технологий, многообещающих возможностей и проблем.

    ключевые слова

    Литий-ионные батареи

    Низкотемпературные

    Электромобили

    Система управления температурой

    Стратегии предварительного нагрева

    Сокращения

    BEV

    аккумуляторный электромобиль

    BTMS

    Системы управления температурным режимом аккумулятора

    CCD

    Постоянный ток разряда

    теплообменник охлаждающей жидкости

    COP

    коэффициент полезного действия

    CPCM

    композитный материал с фазовым переходом

    CVD

    разряд постоянного напряжения

    DC / DC

    постоянный ток в постоянный ток

    ECT

    электрохимико-термический

    EEC

    эквивалентная электрическая схема

    EMS

    управление энергопотреблением стратегия

    HESS

    гибридная система накопления энергии

    HEV

    гибридный электромобиль

    HVAC

    отопление, вентиляция и кондиционирование

    ICE

    двигатель внутреннего сгорания

    IGBT

    биполярные транзисторы с изолированным затвором

    SEI

    твердоэлектролитный межфазный

    MHPA

    микротепловая трубка

    PCM

    материалы с фазовым переходом

    PHEV

    подключаемый гибридный электромобиль

    PTC

    положительный температурный коэффициент

    RETC

    пониженный электротермический соединенный

    SAC

    синусоидальный переменный ток

    самонагревающийся литий-ионный аккумулятор SHLB

    UDDS

    График вождения городского динамометра

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Xiaosong Hu (SM’16) получил докторскую степень.В 2012 году получил докторскую степень в области автомобильной инженерии Пекинского технологического института, Китай. Он проводил научные исследования и защитил докторскую диссертацию. В период с 2010 по 2012 год защитил диссертацию в Автомобильном исследовательском центре Мичиганского университета, Анн-Арбор, США. В настоящее время он является профессором Государственной ключевой лаборатории механических трансмиссий и кафедры автомобильной техники Университета Чунцина, Чунцин, Китай. В период с 2014 по 2015 год он работал докторантом на факультете гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета в Беркли, США, а также в Шведском центре гибридных автомобилей и на факультете сигналов и систем Технологического университета Чалмерса, Гетеборг. , Швеция, с 2012 по 2014 год.В 2014 году он также был приглашенным научным сотрудником Института динамических систем и управления Швейцарского федерального технологического института (ETH), Цюрих, Швейцария. Научные интересы включают технологии управления батареями, а также моделирование и контроль электрифицированных транспортных средств. Доктор Ху опубликовал более 100 статей для журналов / конференций высокого уровня. Он был лауреатом нескольких престижных наград / наград, в том числе образовательной премии SAE Ralph Teetor в 2019 году, премии Emerging Sustainability Leaders в 2016 году, стипендии Марии Карри ЕС в 2015 году, премии ASME DSCD Energy Systems за лучшую работу в 2015 году и награды за лучшую докторскую степень в Пекине.Докторская диссертация в 2013 году. Он является старшим членом IEEE

    Юшэн Чжэн получил степень бакалавра машиностроения в Чунцинском университете в 2018 году. В настоящее время он получает степень магистра наук. Имеет степень в колледже автомобильной инженерии при Чунцинском университете, Чунцин, Китай. Его исследовательские интересы включают терморегулирование аккумуляторов и диагностику литиевых покрытий при низких температурах.

    Дэвид А. Хоуи получил степень бакалавра и магистра медицины в Кембриджском университете, Кембридж, Великобритания, в 2002 году и докторскую степень.Докторская степень в Имперском колледже Лондона, Лондон, Великобритания, в 2010 году. Он доцент кафедры инженерных наук Оксфордского университета, Оксфорд, Великобритания, где возглавляет группу, занимающуюся моделированием, диагностикой и контролем электрохимических энергетических устройств. и системы. Он является редактором журнала IEEE Transactions on Sustainable Energy, а также старшим членом IEEE и членом ECS.

    Гектор Э. Перес (S’14 – M’17) получил степень бакалавра машиностроения в Калифорнийском государственном университете, Нортридж, Калифорния, США, в 2010 году, степень магистра инженерных наук в области машиностроения в Мичиганском университете. Анн-Арбор, штат Мичиган, США, в 2012 г., и докторская степень.Докторская степень в области системной инженерии, полученная в Калифорнийском университете в Беркли, Беркли, Калифорния, США, в 2016 году. В настоящее время он является научным сотрудником Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета. Его текущие исследовательские интересы включают моделирование, оценку, оптимальное управление и экспериментальную проверку энергетических систем. Д-р Перес был стипендиатом Фонда Форда для докторантуры и стипендий GEM, AACC O, премии Hugo Shuck Best Paper Award, премии ACC за лучшую студенческую работу, премии ASME DSCC Energy Systems за лучшую работу и премии ASME DSCC за лучшую работу. Награда в сессии «Системы возобновляемой энергии».

    Аойф М. Фоли получил степень бакалавра наук (с отличием) и докторскую степень. степени Университетского колледжа Корка, Корк, Ирландия, в 1996 и 2011 годах, соответственно, и степень магистра наук. Получила степень в Тринити-колледже, Дублин, Ирландия, в 1999 году. Она проработала в промышленности до 2008 года. В настоящее время она преподает в Школе механической и аэрокосмической инженерии Королевского университета в Белфасте, Белфаст, Великобритания. Ее исследовательские интересы включают ветроэнергетику, энергетические рынки, хранение энергии и электромобили. Она дипломированный инженер (2001 г.), научный сотрудник отдела инженеров Ирландии (2012 г.) и главный редактор журнала Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews.

    Майкл Пехт (S’78-M’83-SM’90-F’92) получил степень бакалавра акустики, степень магистра электротехники и инженерной механики и степень доктора философии. степень в области инженерной механики в Университете Висконсина в Мэдисоне, штат Висконсин, США, в 1976, 1978, 1979 и 1982 годах, соответственно. Он является основателем Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла (CALCE) Университета Мэриленда, Колледж-Парк, штат Мэриленд, США, где он также является профессором кафедры. Он возглавлял исследовательскую группу в области прогнозирования.Доктор Пехт — профессиональный инженер и научный сотрудник IEEE / ASME / SAE. Он получил премию IEEE для студентов-преподавателей и премию Международного общества сборки и упаковки микроэлектроники (IMAPS) Уильяма Д. Эшмана за достижения в области анализа надежности электроники. Он был главным редактором журнала IEEE Transactions on Reliability в течение восьми лет и младшим редактором журнала IEEE Transactions on Components and Packaging Technology

    View Abstract

    Crown Copyright © 2019 Издано Elsevier Ltd.

    Может ли холодная погода повредить аккумулятор вашего автомобиля?

    Нет ничего хуже, чем спешить куда-то только для того, чтобы узнать, что твоя машина не заводится. Этот ужасный стук или тикающий звук, который ассоциируется только с разряженной батареей, — последнее, что вы хотите слышать, когда вам нужно вовремя на работу или на праздничную вечеринку. Разряд батареи может быть вызван рядом проблем, в том числе включенными фарами или даже внутренним плафоном.Но может ли холодная погода иметь к этому отношение?

    Холодный запуск не любит холода

    Свинцово-кислотный аккумулятор в вашем автомобиле состоит из металлических пластин в жидком электролите, который вызывает электрохимическую реакцию, которая заряжает клеммы аккумулятора. Как и все остальное, что содержит жидкость, автомобильный аккумулятор реагирует на резкие перепады температуры. Таким образом, в жаркую погоду тепло может ускорить химические реакции аккумулятора, а если погода морозная, то холод может их замедлить.

    Вот почему может быть трудно завести автомобиль, если вы живете в более холодном климате — или в районе, где температура обычно опускается до нуля или ниже, — поскольку способность аккумулятора к запуску снижается. А когда аккум снова нагреется, то нормально заработает.

    В Бристоле мужчина использует аккумулятор фургона для запуска автомобиля с разряженным аккумулятором, поскольку синоптики предупредили, что сегодня вечером и завтра во многих частях Великобритании может выпасть до 20 см снега. (Фото Бена Бирчелла / PA Images via Getty Images)

    Не забудьте проверить аккумулятор

    Если у вас возникают проблемы с запуском автомобиля в холодную погоду, рекомендуется проверить его.К счастью, большинство магазинов автозапчастей и автомастерских бесплатно протестируют аккумулятор вашего автомобиля и сообщат, если вам понадобится новый. Небольшое профилактическое обслуживание может иметь большое значение и в дальнейшем вызвать у вас больше проблем с аккумулятором.

    Продолжайте движение

    Если вы можете водить машину каждый день хотя бы 10 минут, то это поможет сохранить правильную работу аккумулятора дольше. Моторный отсек будет нагревать аккумулятор во время движения, поэтому, если в вашем аккумуляторе еще есть заряд, вы можете продлить его, объехав квартал.

    По данным Статистического бюро США, средняя ежедневная поездка на работу составляет около 27 минут, поэтому рекомендуется сократить продолжительность поездки, даже если вам не нужно идти на работу, чтобы сохранить заряд аккумулятора в нормальном состоянии. более холодный климат.

    Роли, Северная Каролина — 17 января: Мужчина помогает прыгнуть через автомобильный аккумулятор вдоль Нью-Берн-авеню, когда 17 января 2018 года выпадает снег в Роли, Северная Каролина. Губернатор Рой Купер объявил вчера чрезвычайное положение перед зимним штормом. (Фото Лэнса Кинга / Getty Images)

    СВЯЗАННЫЕ С: Замена батареи Nissan Leaf безумно дорого

    Припаркуйте машину в гараже

    Поскольку холод — враг вашей батареи, было бы идеально, если бы вы могли оставить свою машину в гараже.Это продлит срок службы батареи, и вам не нужно беспокоиться о том, что она не запустится при понижении температуры на улице.

    Расстояние от дома соседа до сарая: Где разместить сарай на дачном участке по СНиП

    08.07.2018 0 Дом

    Где разместить сарай на дачном участке по СНиП

    Рекомендации по расположению сарая на участке содержатся в соответствующих нормативных документах. Главные из них – это СНиПы. Кроме них нормы для постройки сараев на территории участка содержатся в документах, регулирующих санитарно-бытовые нормы и в распоряжениях местных властей и собственников. Основные документы, с которыми необходимо ознакомиться перед началом строительства, это:

    • СНиП 12-01-2004 – нормы строительства и правила его организации;

    • СНиП 30-02-97 — Нормы для застройки дачных участков;

    • СП 30-102-99 – нормы строительства на участках с малоэтажными жилыми помещениями.

    Правила определяют наиболее удобное и безопасное расположение сарая. Их соблюдение позволяет избежать:

    • возникновения пожароопасной ситуации;

    • загрязнения участка;

    • выплаты штрафа в случае проверки или сноса строения;

    • конфликтных ситуаций с жителями прилегающих участков.

    В целом размещения сарая на территории зависит от огнестойкости материала, из которого он сделан и хозяйственного назначения постройки.

    Материал

    По своим противопожарным характеристикам материал делится на 4 вида:

    1. I и II категория. К этому виду относится материал с высокой огнестойкостью (бетон, камен, кирпич).

    2. III категория. Строения с невоспламеняющимся перекрытием (профнастил, металлочерепица).

    3. IV категория. К ней относятся строения из дерева.

    Сараи, в которых хранятся горючие материалы, самые пожароопасные. За ними нужен особый контроль. Общую степень огнестойкости группы строений следует принимать по низшей степени огнестойкости одного из них.

    Для того, что бы правильно определить необходимое расстояние, нужно ознакомиться с методикой отсчета. Измерения производят от цоколя постройки. Но в случае, если отдельные части постройки выступают больше чем на полметра, то отсчёт ведётся от наиболее выступающих элементов.

    Общие требования по размещению сарая:

    • До соседнего участка – 1 метр

    • От сарая до соседнего дома – 6 метров

    • От сарая для содержания живности до окон жилого дома – 15 метров

    • От сарая до красной линии – 5 метров

    При строительстве сарая важно учесть и требования по необходимому расстоянию до забора. Оно должно составлять 1 метр. Сарай должен находиться не менее чем в 5 метрах от проезжей части. Важно соблюдать и дистанцию до колодца при его наличии. 

    Минимальное расстояние составляет 20 метров.

    Для дистанции между неотапливаемым сараем и одно или двухэтажным домом нет чётких правил, если их общая площадь не превышает максимальную площадь для одного дома.

    Размер сарая также оказывает влияние на его размещение. Одноблочные или двойные сараи должны располагаться в 15 метрах от окон жилых помещений, восьмиблочные – 25 метров, восьмиблочные и тридцатиблочные – 50 метров, больше 30 блоков – 100 метров. В сёлах и приусадебных районах количество групп сараев не должно превышать 30 блоков каждая.

    Для жителей многоквартирных домов правила разрешают постройку сарая вне территории жилой зоны. Также разрешается организация помещений для хранения сельскохозяйственных продуктов в пределах селитебной территории.

    Ели сарай невозможно расположить в подвале дома, то его нужно строить на сторонних участках. Постройки должны быть ограждены зелёнными насаждениями. Дистанция от сарая до входа в дом не должна превышать 100 метров.

    Сарай для скота и птицы

    Чтобы правильно выбрать место для постройки сарая для животных, нужно учитывать расположение других построек. Сараи, где содержится скот и птица, разрешено устраивать как на приусадебных участках, так и на приквартирных. В первом случае площадь участка должна составлять не менее 600 кв. м., а дистанция от дома до сарая – 12 метров. В приквартирных участках, где количество квартир более четырёх, а площадь участков не менее 300 кв. м., расстояние не менее 20 м. от домов. Высота сооружения для домашней птицы или скота не может быть меньше 2,4 м. Если в сарае содержатся птицы или скот, то его рекомендуется размещать на максимальном удалении от дома. Это поможет избежать неприятного запаха, и появления опасных для здоровья насекомых. 

    В большинстве случаев такие сооружения располагают в огороде, в глубине территории земельного участка. Его можно пристроить к дому или какой-либо хозяйственной постройке. Но, в данном случае, между ними должно быть, не менее трёх подсобных помещений. 

    Необходимо устанавливать сарай на некотором удалении от дома и колодца, так как скот может вызвать инфекции. Максимальный размер площади сарая для скота составляет 800 метров в квадрате. На смежных участках допускается блокировка сараев с согласия соседей

    Сарай может примыкать к дому. Но если в нём содержится скот или птицы, то сарай должен быть оборудован отдельным входом не менее чем в 7 метрах от дома. Также хозяйственная постройка должна быть отделена от дома 3 нежилыми помещениями.

    2015-2020 «Дачный комфорт» © Любое копирование материалов — запрещено.                                                   

    Расстояние от забора до сарая, туалета, хозпостроек и теплицы

    Нормативная планировка и застройка участков относительно ограждений

    При проектировании нового участка или при строительстве на своем уже обустроенном участке каких-либо дополнительных строений, следует соблюдать обязательные нормативные условия, регламентируемые законодательством.

    И не только потому, что все без исключения должны быть законопослушными людьми, но еще и потому, что все нормативы предусматривают комфортное и безопасное расположение и использование любых строений.

    Законодательные нормативы

    Также учет общепринятых норм позволяет предупредить вероятность конфликтов с соседями, избежать пожарных и неприятных санитарно-бытовых ситуаций, предупредить возможные штрафные санкции соответствующих органов, а также избежать необходимости снесения незаконно обустроенных строений.

    К обязательным условиям проектирования построек относится соблюдение дистанций от забора к строениям:

    • приемлемая дистанция между домом и забором 3 м;
    • такие строения хозяйственного назначения, как гараж или сарай можно возводить на расстоянии 1 м от забора, но с условием, чтобы при строительстве были соблюдены противопожарные условия, а в помещениях не предполагалось содержание животных;
    • постройки для птиц или скота обустраиваются на расстоянии не менее чем 4 м от забора. Точно такое же расстояние должно быть выдержано при строительстве теплицы, в особенности, если для культивации растений, будут применяться органические удобрения;
    • дистанция от забора к легковоспламеняющимся хозпостройкам, таким как баня, котельная или сауна, должна выдерживаться не менее 5 м;
    • также следует соблюдать дистанцию при посадке деревьев с раскидистой кроной, независимо от того, плодоносящие деревья или нет, их следует высаживать на расстоянии не менее 4 м от заборов.

    Передвигать хозпостройки ближе к границам с целью увеличения площади посева или расширения двора строго запрещено, если дистанции меньше допустимых установленных действующих нормативов. Несоблюдение нормативов может повлечь судебные тяжбы с соседями или административные штрафы.

    Противопожарные нормативы

    Допустимые противопожарные расстояния между соседними строениями

    Относительно пожарной безопасности, то в требованиях к дистанции от ограждений до построек учитывается и строительный материал, из которого предполагается строительство. Типы строительного материала по огнестойкости подразделяются на категории:

    1. I – II категория. Бетон и железобетон, камень и кирпич относятся к негорючему материалу, и имеют высокую степень огнестойкости. Но, учитывая тот факт, что некоторые элементы построек могут быть из горючего материала, следует их возводить на дистанции более 6 м от построек на соседней территории.
    2. III категория. Каркасные постройки с перекрытиями из не воспламеняющегося материала, такого как профнастил или металлочерепица, следует возводить на расстоянии до 12 м от соседних строений.
    3. IV категория. К самым уязвимым постройкам относятся деревянные, и даже с применением различных пропиток, защищающих от воспламенения, их следует возводить не ближе, чем 12 м к соседним постройкам.

    Уменьшить дистанцию от жилого помещения к забору, соответственно и строениям можно только в случае получения разрешительных документов соответствующих служб, а также с документальным соглашением владельцев соседних участков.

    Такие строения, как котельная, сауна, баня, сарай, в котором хранятся горючие материалы, считаются самыми пожароопасными, поэтому особое внимание нужно уделять их расположению относительно забора, дома и соседних построек.

    Санитарно-бытовые нормы

    Основные санитарно-бытовые нормы при возведении строений на участке

    Установленные санитарные нормы гласят о том, что туалет может быть построен в метре от забора, но с учетом того, что соседнее жилое помещение будет находиться не ближе 12 м от вашего туалета. Конечно, следует позаботиться об удобном очищении канализационных ям. Но, забывать о здоровье и комфорте соседей тоже не стоит.

    Также местонахождение туалета должно определять расположение колодца с питьевой водой. Расположение туалета близко к колодцу грозит попаданием в него нежелательных сточных вод. Чтобы вредоносные микроорганизмы не попадали из туалета в колодец, желательно располагать такие строения на расстоянии 12 м друг от друга, причем, учитывая и расположение соседних туалета и колодца.

    Многие дачники могут и поспорить о расположении любых строений, так как не всегда на шести сотках можно выдерживать рекомендуемые расстояния. Для этого и существуют специальные службы, местные администрации, которые предоставят необходимую документацию о расположении самых необходимых построек на участках.

    К санитарно-бытовым помещениям относятся такие постройки, как туалет, колодец, баня, сауна, постройки, в которых предполагается проведение водопровода и присутствие сточных и выгребных ям. Поэтому строительство таких построек следует планировать с учетом проведения водопроводов и расположения ям, глубина которых должна тоже соответствовать нормативным документам.

    Теплые отношения с соседями

    Схема расположения соседних объектов относительно ограждений

    Чтобы сохранить хорошие отношения с соседями, следует перед началом возведения любых построек обсудить ваши планы с соседями, причем со всех сторон. Оптимально решенный вопрос возведения таких строений, как туалет, теплица, скотный двор – это совместное решение местонахождения строений соседей и ваших.

    Например, если участок с трех сторон окружен соседями, то неплохо бы было возвести все уличные туалеты в одном месте. Также сараи для содержания скота или теплицы можно тоже выстраивать недалеко от подобных соседних построек. Тогда и обид не будет, и такие работы, как очищение выгребных ям, вывоз удобрений могут проводиться совместно, что обойдется значительно дешевле.

    Да и совместное возведение забора, утвержденное всеми соседствующими сторонами, никому не будет мешать. Даже если ваш сосед застроился раньше вас, можно всегда найти компромисс, и обговорить с ним ваши планы.

    Самые распространенные конфликтные ситуации:

    • глухой и высокий забор, затеняющий соседнюю территорию или окна домов соседей;
    • захват чужой территории возведенным незаконным ограждением, даже 50 см могут привести к серьезным разбирательствам;
    • расположение построек, распространяющих неприятный запах, близко к ограждению;
    • возведение коттеджей на маленьких участках и другие.

    Поэтому, зная о том, что любое строение, близко построенное к ограждению, может оказывать негативное влияние на соседнюю территорию или объект, следует заручиться письменным согласием соседей на возведение постройки.

    А лучше соблюсти все нормативные дистанции и законно возвести необходимое строение, так как участки нередко перепродаются. И если вашего прошлого соседа могло все устраивать, то не всегда может устраивать вновь прибывшего владельца участка.

    : Жилищно-коммунальное хозяйство :: BlogStroiki

    К сожалению, в сообщении не указано, где расположено основное строение, поскольку расстояния от жилых строений и хозяйственных построек на соседних участках регламентируются двумя нормативными документами: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан. Здания и сооружения».

    Так в районах усадебной застройки городских и сельских поселений расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м (п.2.12, СНиП 2.07.01-89). При этом допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в обязательном Приложении 1 (п.2.12, СНиП 2.07.01-89).

    При планировке и застройке территорий садоводческих объединений граждан минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать (п. 6.7, СНиП 30-02-97):

    • от жилого строения (или дома) -3 м;

    • от постройки для содержания мелкого скота и птицы -4 м;

    • от других построек -1 м;

    • от стволов высокорослых деревьев -4 м,

    • от стволов среднерослых -2 м;

    • от кустарника -1 м.

    Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другие) выступают не более чем на500 ммот плоскости стены. Если элементы выступают более чем на500 мм, то расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и другое).

    При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии1 мот границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

    Добавлено: 14.06.2012 06:01



    Расстояние хозпостроек от границы участка соседа

    Споры между соседями по отступам от границ земельного участка

    Строительство жилого дома – долгая и трудоемкая процедура. Поэтому, если вы видите, что уже на начальной стадии строительства не соблюдается положенный по нормативам отступ от вашего участка, необходимо действовать незамедлительно. Поскольку в начале процесс строительства, выполненный с нарушениями градостроительных норм, приостановить гораздо проще, чем когда здание уже возведено.

    Если постройка вплотную приближена к забору и на данное действие вами разрешение не давалось, выясните, не получено ли разрешение у совладельца вашего дома (при наличии). Если второй собственник дома дал гражданину, затеявшему строительство объекта, вплотную приближенного к вашему участку, согласие (устное или письменное), то данный факт можно признать незаконным в судебном порядке. В качестве доказательства подтверждения своих прав представьте в суд документ о собственности на жилое строение (часть жилого строения), кадастровый паспорт и план межевания земельного участка.

    Если же вышеуказанные документы отсутствуют, то доказать свою правоту будет проблематично. При отстаивании своих прав, основной документ, на который может ссылаться ущемленный владелец участка – это план разграничения земельного участка. Нормативы по обязательному отступу должны соблюдаться от крайней точки границ территории.

    Если межевание проведено не было, необходимо инициировать эту процедуру в срочном порядке, иначе предотвратить строительство объекта вблизи с вашим участком будет с каждым днем все сложнее. В то время, как официального разграничения земли с вашей стороны проведено не было, недобросовестный сосед может подсуетиться и получить план межевания своего участка, ущемив при этом ваши интересы. В таком случае, доказать свою правоту будет практически невозможно.

    Если же документы, подтверждающие ваши права на земельный участок, имеются в полном комплекте (документ о собственности, кадастровый паспорт, план межевания), то попытайтесь договориться с соседом мирным путем.

    В большинстве случаев, увидев документальное подтверждение вашей позиции, сосед не захочет затевать судебную тяжбу, в которой он будет являться проигравшей стороной и перенесет свое строение от вашего участка на отступ согласно нормативам.

    В случае отсутствия реакции со стороны владельца соседнего дома и продолжения строительства объекта, расположение которого нарушает ваши границы, незамедлительно обращайтесь за защитой в судебные органы. Суд при таких обстоятельствах проводит специальную экспертизу на соблюдение требований градостроительных и санитарных норм.

    В случае положительного вердикта, суд примет решение о сносе строения, расположение которого нарушает законные границы соседнего участка.

    Судебная практика по межевым спорам о границах земельных участков.

    Что делать при наложении границ земельных участков,

    О практике принудительного изъятия земельного участка в судебном порядке читайте по ссылке: http://uropora.ru/zemlya/sudebnaya-praktika-prinuditelnogo-izyatiya-zemelnogo-uchastka-u-sobstvennika.html

    Куда обращаться, если сосед не отступил 1 метр от границы участка

    Если при строительстве соседнего дома не соблюдены установленные законодательством нормативы отступа, то за защитой своих прав обращайтесь в районную администрацию. По вашему заявлению к вам должна выехать комиссия, в состав которой включены специалисты по землеустройству.

    На основании данных проверки соблюдения нормативов градостроительного и санитарного законодательства муниципалитетом будет принято решение о дальнейшей судьбе здания, возведенного с нарушением установленных правил.

    В случае если с помощью сотрудников администрации решить проблемы нарушения границ участка не удалось, обращайтесь в судебную инстанцию с соответствующим ходатайством. Факт несанкционированного размещения чужой постройки в непосредственной близости от вашего участка зафиксируйте документально.

    Наиболее предпочтительный вариант – организовать специальную геодезическую экспертизу, которая подтвердит наличие нарушений официальным актом.

    Также организуйте проверки со стороны пожарного и архитектурного надзора, которые в свою очередь подтвердят наличие нарушений норм противопожарной безопасности (если постройки находятся в опасной близости друг от друга, возникает риск возгорания сразу двух объектов) и строительных правил. Имея на руках данную доказательственную базу, вам не придется больше ничего доказать, суд примет решение, основываясь на заключениях компетентных органов.

    Кроме того, фиксация фактов нарушений нормативов отступов позволит вам привлечь соседа к административной ответственности. Если несоблюдение норм действующего законодательство носит критический характер (на жилом доме образовалась плесень в результате отсутствия солнечного света, риск одновременного возгорания соседних построек и т. д.) суд примет решение о сносе «проблемного» здания.

    Судебная практика по спорам, когда сосед не отступил 1 метр от границы соседнего участка

    Практика судебных споров в данном случае неоднозначная. В большинстве случаев суд выносит решения, позволяющие устранить выявленные нарушения нормативов отступа, без сноса здания. Данная позиция обусловлена тем, что снос объекта повлечет несоизмеримо большие потери, чем неудобства связанные с возведением постройки в недопустимой близости.

    Например, при мотивировке истца о затоплении его участка дождевой водой с крыши соседнего дома, суд выносит решение об установке дополнительных ливневых стоков.

    Установка гаража с нарушением метровой зоны от чужого дома также не послужит причиной для сноса спорного строения. При таких обстоятельствах суд отказывает в иске по причине малозначительности.

    Стандартным обоснованием судебных органов в данном случае служит наличие рекомендательного характера строительных норм и правил в части соблюдения отступа от границ участка. Кроме того, суд ссылается на положение СНиП 2.07.01-89* в котором указано, что по взаимному согласию сторон размер отступа может быть установлен отличный от указанных в нормативах параметров.

    Таким образом, добиться сноса строения по причине чересчур близкого его расположения к вашему участку довольно проблематично.

    Стоит ли обращаться в суд, если сосед не отступил 1 метр от границы участка

    В случае нарушения ваших прав и законных интересов обращаться в суд вы имеете право при любых обстоятельствах (не имеет значения, насколько малозначительным кажется совершенное в отношении вас правонарушение).

    Однако практика рассмотрения судебных споров по заявлению лиц, полагающих, что их права ущемлены в связи с несоблюдением метрового отступа от их участка при постройке объекта, неутешительна. Решение о сносе «проблемного» строения принимается только в исключительных случаях, когда содержится угроза жизни и здоровью (грубые нарушению норм противопожарной безопасности).

    В остальных случаях суды занимают лояльную позицию в отношении нарушителей. Если есть возможность устранить выявленные нарушения, не прибегая к кардинальным мерам, то суды выносят решения, касающиеся установки ливневых стоков, переноса крыльца дома и т. д. Когда устранить нарушения прав владельца соседнего участка возможно только с помощью сноса дома или демонтажа части строения, суд отказывает в исковых требованиях ввиду малозначительности.

    Была ли Запись полезна? 707 из 850 читателей считают Запись полезной.

    Санитарные нормы строительства

    Застройка участка должна производиться строго в соответствии с нормами, прописанными в регламентирующих документах. Расстояние от сарая до дома прописано в СНиП 30-02-97 при застройке в черте города и участков под ИЖС.

    СНиП 2.07.01-89 и СП 42.13330.2011 регламентируют расстояния между построенными объектами на землях некоммерческих кооперативов и поселений. Пожарные требования Федерального закона № 123-ФЗ касаются всех категорий строительства.

    Санитарные нормы

    Санитарные и противопожарные нормы являются основой при составлении устава общества по аренде земель некоммерческого назначения. Отклонения от требований возможны только в кооперативах с малыми размерами наделов. В уставе общества могут быть прописаны:

    • нормы на размер дачного домика;
    • расположение построек на участке;
    • наличие сарая с указанием его предельных размеров;
    • привязка всех построек на плане;
    • виды хозблоков, какие допускается иметь в данном кооперативе.

    Расположение строений на плане

    При небольшой ширине участка возможна блокировка соседних домов и сараев – строительство двух одинаковых зданий, прилегающих друг к другу по линии раздела. Для размещения построек на земле некоммерческих кооперативов нормы СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011 имеют в основном рекомендательный характер.

    В случае территориального спора или нарушения правил застройки вопрос решается правлением сообщества или общим собранием всех членов. Если постановили, что хозяйственную постройку надо снести, председатель обращается в суд, прилагая к заявлению копию протокола с решением правления по данному спору.

    Дистанции по СНиП

    На каком расстоянии от дома можно строить сарай, зависит от его назначения и степени пожароопасности. Дистанция может быть 6–12 м до огнеустойчивого соседнего дома.

    Санитарными и противопожарными нормами запрещено ставить хозяйственные строения перед домом со стороны дороги.

    Таблица нормативной документации в зависимости от вида землевладения.

    УчастокСвод правилСтроительные нормы и правила
    СНТ, ДНТСП 42.13330.2011СНиП 2.07.01-89
    ИЖССП 53.13330.2011СНиП 30-02-97

    Хозпостройка

    Строение для хранения садово-огородного инструмента и других необходимых в хозяйстве предметов может располагаться на расстоянии 4 м от собственного жилого дома и не менее 6 м от окон соседа.

    Если в сторону хозяйственной постройки выходит глухая стена дома, без окон, отступить от соседского дома достаточно на 4 м. От линии разграничения хозблок должен иметь свободный проход более 1 м. Минимальная высота стен от цоколя до балок перекрытия – 2 м.

    Хозблок на даче

    По санитарным нормам дождевая вода с крыши не должна попадать на землю соседа. При близком расположении хозблока от линии разграничения скат крыши следует делать с наклоном на свой участок.

    Тень от постройки не должна падать на чужой огород более 2 часов в день. Если хозпостройка планируется высокая, следует увеличить дистанцию до линии разграничения. Расстояние меряется от границы участка – линии, обозначенной на карте в едином реестре при получении кадастрового номера.

    Любой из владельцев может при строительстве сместить забор в свою сторону от утвержденной линии разграничения. Расположение ограды не является определяющей для отсчетов линией.

    Схема расположения строений во дворе

    Для наделов земель некоммерческого использования – дачных и садовых кооперативов – допускается блокировка соседних хозяйственных построек с обоюдного согласия обоих владельцев. Решение согласовывается с правлением кооператива.

    Парное расположение домов и сараев должно быть заложено нормативно в уставе общества. Это обеспечивает расстояние 6 м от блокированной постройки до аналогичного домостроения на прилегающих участках.

    Постройка для животных

    Хозяйственные постройки, предназначенные для содержания мелких животных и птицы должны располагаться по санитарно-техническим нормам на расстоянии 12 м от собственного жилья. Дистанция до соседнего дома должна быть тоже 12 метров.

    На каком расстоянии следует располагать сарай, если планируется держать свиней, коров, другой крупный скот. По санитарным нормам запахи и шум животных не должны беспокоить соседей. Следует увеличить расстояние от дома до хлева. Дистанция должна составлять более 15 м.

    Компьютерное моделирование

    На домовладения, расположенные на территории дачных кооперативов и садово-огородных обществ, распространяются ограничения на содержание птицы и домашних животных. В большинстве случаев держать крупный скот на таких участках нельзя.

    Соблюсти санитарные нормы на малых по размерам наделах невозможно. Дачные поселки относятся к зонам отдыха и некоммерческим землевладениям. Запахи и шум от животных будут мешать соседям.

    Вольер для собак

    Нужно учесть

    Одновременно содержание крупного скота и в больших количествах птицы и мелких животных можно отнести по доходам к малому бизнесу, что категорически запрещено на землях некоммерческого использования.

    В уставе садово-огородных кооперативов встречается запрет на разведение мелких животных и птицы или строгое регламентирование их количества. Земля арендуется обществом под выращивание растительной продукции в основном для семьи.

    Частное владение

    Случайно проникшие на чужой огород кролики и куры могут нанести вред растениям. В нормативных документах садово-огородных обществ допускается строительство только сарая небольшого размера для хранения инструмента. Он может быть отдельно стоящим, но чаще делается встроенным в дом или совмещенным с гаражом.

    Встроенный сарай

    Санитарные нормативы (СанПиН) допускают строительство сарая, вплотную примыкающего к дому. В СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011 указывается, на какой удаленности от двери жилого дома должен находиться вход в хозяйственную постройку.

    Для зданий под хранение садово-огородного инвентаря и другого инструмента минимальная дистанция между входами не устанавливается. Если дом и пристройка сделаны из огнестойких материалов, то двери могут располагаться рядом. В сарай с размерами до 6 кв. м допускается вход из жилого дома.

    На участке

    Хозпостройка для содержания птицы и мелких животных обеспечивается отдельным входом на удалении от двери дома не менее 7 м. Между хозяйственным и жилым помещением должна быть капитальная глухая перегородка.

    Расстояние от сарая до соседского жилого дома

    Независимо от типа сарая, отдельно стоящий он или встроенный, требования санитарно-технических норм одинаковые относительно удаленности от соседского дома. Сарай для хранения инвентаря, гараж и баня располагаются не ближе 6 м от окон жилья соседа.

    Сарай для содержания птицы располагается на дистанции не менее 8 м от соседских строений хозяйственного типа, гаража и бани. Минимальное расстояние от дома соседа до хозпостройки с живностью – 12 м.

    Нормативное расстояние от бани до забора можно узнать по ссылке.

    Минимальные дистанции на участке в деревне

    Хозпостройка рядом с пустым участком

    Осуществляя строительство сарая рядом с пустым участком, необходимо руководствоваться нормами расстояний от линии разграничения. В этом случае рекомендуется поставить забор точно по границе участков и отмерять все дистанции от него. Нормы удаленности от собственного жилья и других строений сохраняются.

    Сарай под инвентарь ставится на расстоянии 1 (один) метр от боковой ограды и 5 метров от переднего забора – красной линии, но к дороге не ближе, чем дом.

    В деревне

    Хозблок для содержания птицы должен располагаться в глубине участка на расстоянии 12 м от собственного жилого дома. Наименьшая дистанция до забора сбоку и сзади участка, если они не застроены — 1 м. Этот размер прохода остается и в том случае, когда на соседнем участке есть нежилое строение, но до него более 4 м.

    Страховка от дальнейших споров с соседом

    Когда сосед через время завершит строительство своего дома, нарушив нормы расстояния от уже имеющихся на вашем участке построек, придется доказывать свое право первого застройщика. В БТИ регистрируются только жилые помещения. На хозпостройку оформляется технический паспорт в МФЦ.

    Завершив строительство, надо нарисовать план его размещения на участке, указав размеры и площадь. С собой, кроме паспорта и созданной схемы застройки, необходимо иметь документы, подтверждающие право на владение землей.

    Схема хозблока

    В МФЦ надо заполнить декларацию. В нее вносятся данные:

    • адрес;
    • площадь участка;
    • из каких материалов построен сарай;
    • имеются ли подведенные коммуникации: свет, вода;
    • размеры хозяйственной постройки;
    • назначение сарая на своем участке.

    Для участков, не имеющих полицейского адреса – дачи, садово-огородные общества, указывается регистрационный адрес кооператива, номер внутренней регистрации надела земли. Теперь имеется документ, подтверждающий первоочередное строительство хозяйственной постройки относительно появления дома и остальных зданий на соседнем наделе.

    Противопожарная безопасность

    Нормы Федерального закона № 123-ФЗ рассчитаны на защиту дома и сарая от возгорания в случае пожара в соседних строениях. Сарай можно располагать на расстоянии 6 м от жилого здания соседей или многоквартирного строения, если он построен из огнестойких материалов:

    1. Кирпич.
    2. Бетон.
    3. Металл.
    4. Стекло.

    Деревянная постройка

    Если в постройке не содержатся животные и птицы, нет легковоспламеняющихся и огнеопасных предметов, дистанция от границы участка может составлять 1 м, от соседского дома и его окон – 6 метров.

    Расстояние от сарая до соседского дома можно сократить по согласованию с соседом до 4 м, если стена, выходящая в сторону хозяйственной постройки, не имеет окон в жилые помещения или полностью глухая.

    Договор оформляется письменно, заверяется юридически. Он действителен неограниченное время, до смены одним из наделов его хозяина.

    Расстояния между строениями

    Чем меньше огнестойкость здания, тем дальше оно должно располагаться от домов и других построек.

    Расстояние между капитальным жильем и хозяйственной постройкой из кирпича, бетона с элементами конструкций из дерева, пропитанного защитными смесями от возгорания, допускается 8 м.

    Участок в деревне

    Сарай деревянный и каркасный относится к 3 категории пожарной опасности. Он должен располагаться не ближе 12 м от кирпичного дома. Между деревянными зданиями дистанция 15 м.

    По нормам противопожарной безопасности, хозяйственная постройка, в которой содержится птица или домашние животные, должна находиться от дома соседа на расстоянии не менее 12 м. Дистанция от забора сбоку и сзади внутри участка – 4 м. Материал ограды значения не имеет.

    На участке

    Допускается блокировка соседних хозпостроек для содержания животных при условии их расположения на расстоянии не менее 12 м от ближайшего дома. Все отклонения от нормы следует согласовывать с соседями.

    Законодательные нормы

    Любой вид строительства в нашей стране, регулируется строительными нормами (СНиП), Градостроительным кодексом РФ и государственными строительными стандартами (ГОСТ).

    Участки для индивидуального строительства предоставляются застройщикам на территориях городов или сельских поселений только в специально отведенных местах.

    Постройка жилого дома индивидуальными застройщиками осуществляется в соответствии Градостроительным кодексом РФ, в части соблюдения целевого назначения выделенного участка.

    СНиП 31.02.2001 в редакции 2018 года регламентируют строительство и реконструкцию жилых одноквартирных домов. Они также формулируют необходимые нормы безопасности и эксплуатации жилья, соблюдение которых обязательно для всех лиц, занимающихся его проектированием и постройкой.

    СНиП 30.02.97 определяют порядок создания проектной документации и строительства зданий и иных сооружений, на территории садоводческих или дачных объединений граждан.

    Кроме того, власти каждого региона на основе общегосударственных строительных норм разрабатывают собственные требования к проведению индивидуального жилищного строительства.

    Разрешение на строительство

    Строительные правила СП 11-III-99 определяют список документов, которые необходимо получить для осуществления работ по разработке проекта и постройке частного жилья. Он включает в себя следующие документы:

    1. Заявление о получении разрешения на строительство дома.
    2. Постановление администрации поселения о выделении заявителю земельного участка под осуществление индивидуального жилищного строительства, либо документы, подтверждающие право собственности заявителя на землю.
    3. Генеральный план земельного участка.
    4. Паспорт участка.
    5. Акт об установлении границ участка и определении красной линии.

    По результатам рассмотрения поданных документов заявителю выдается постановление о разрешении на строительство и паспорт проекта жилого дома. Паспорт должен содержать в себе:

    • Постановление местной администрации о разрешении строительства.
    • Документы на право пользования или владения земельным участком.
    • Ситуационный план земельного участка.
    • Технические условия для подключения к коммуникационным сетям.
    • Акт об установлении границ земельного участка со схемой.

    Максимальные и минимальные размеры участков под постройку жилых домов определяются региональными властями. Однако эти размеры не могут быть менее тех, что установлены федеральным законодательством:

    1. В городских поселениях — 10 соток.
    2. В сельских поселениях — 25 соток.
    3. В поселках городского типа — 15 соток.

    Нормы размещения объектов на участке

    Начиная строительство, необходимо помнить о красной линии, которой на планах отображают границу участка, отделяющую его от улицы. Постройки возводятся с соблюдением расстояния до этой черты. Согласно требованиям, жилой дом должен размещаться не ближе пяти метров от нее, а другие постройки не должны за нее выступать. При нарушении этих требований, по решению суда постройки, выступающие за красную линию, подлежат сносу.

    Строительными нормами определяется, что расстояние между кирпичными жилыми домами на соседних участках должно составлять не менее шести метров. Если один дом кирпичный, а другой деревянный — расстояние не должно составлять менее десяти метров. Промежуток между двумя деревянными домами должен составлять не менее пятнадцати метров. Промежуток от границы участка и до жилого дома должен быть не менее трех метров.

    Кроме жилого дома, на земельном участке можно строить помещения хозяйственного назначения для собственных нужд. Для их возведения требуется получение соответствующего разрешения в администрации местного поселения.

    Расстояние между постройками и другими объектами, размещенными на участке, до границы с соседями должно составлять не менее:

    • Баня или сарай — 1 метр.
    • Гараж — 1 метр.
    • Хозпостройки, площадью менее 50 м2 — 15 метров.
    • Фильтрующие колодцы — 8-10 метров.
    • Кусты — 1 метр.
    • Низкорослые деревья — 2 метра.
    • Высокие деревья — 4 метра.
    • Туалет — 2,5 метра до забора.

    Расстояние между жилым домом и хозпостройками на участке не должно превышать:

    • До туалета — 8 метров.
    • До загонов для содержания скота или птицы — 8 метров.

    На земельном участке, предназначенном для возведения частного дома, постройка зданий коммерческого или производственного назначения категорически запрещена. При соблюдении застройщиком всех установленных строительных норм, проблем с оформлением в собственность недвижимости, как правило, не возникает.

    Ответственность за нарушение норм размещения объектов

    Начиная индивидуальное строительство, необходимо иметь проект, разрешительные документы и схему размещения на участке всех планируемых к постройке объектов. Они должны соответствовать всем действующим строительным нормам, а также быть одобрены отделом архитектуры органа местного самоуправления.

    В случае каких-либо нарушений или производства незаконного строительства, застройщик привлекается к административной ответственности в виде штрафа. Объекты, возведенные с нарушениями, подлежат сносу на основании решения суда.

    С жалобами на нарушение застройщиком правил противопожарной безопасности и строительных норм, в контролирующие органы могут обратиться представители органов местного самоуправления, либо собственники соседних земельных участков.

    Требования к строительству индивидуального жилого дома

    СНиП разрешают строительство на выделенном участке единственного частного жилого дома. Его высота не должна превышать трех этажей, а общая площадь — 1500 кв. метров. При нарушении этих требований дом может быть признан негодным для проживания и не подлежащим регистрации в отделении Росреестра.

    Кроме этого, СНиП 31.02.2001 в редакции 2018 года определяет минимальную площадь и размеры внутренних помещений жилого дома. Так, для гостиной минимальная норма площади установлена в размере 12 кв. метров. Каждая спальня должна иметь площадь не менее 8 кв. метров. Кухня — 6 кв. метров, прихожая и ванная комната — 1,8 кв. метра. Внутренне пространство туалета должно быть более 1,0 кв. метра.

    Санитарные нормативы для обустройства коммуникаций

    Каждый дом подключается к центральным инженерным сетям или оборудуется автономными системами. Для их обустройства необходимо руководствоваться определенными правилами.

    При оборудовании канализации, выгребную яму и фильтрующий колодец располагают на расстоянии не менее 8 метров от фундамента дома. Канализационные трубы должны иметь диаметр не менее 150 мм, а глубина их установки не должна быть меньше 30 сантиметров. Уклон трубы согласно СНиП должен составлять не менее 0,007.

    При расстоянии от дома до ближайшей линии электропередач более 25 метров, устанавливается дополнительный столб. Его расположение не должно создавать помех для автомобильного и пешеходного движения.

    Каких-либо особых требований для оборудования автономной системы водоснабжения строительными нормами не предусматривается.

    Нормы строительства бани на участке

    Строительство бани на садовых и дачных участках регламентируется строительными нормами и правилами СНиП 30-02-97, а также сводом правилами СП 11-106-97. Перед началом строительства необходимо получение соответствующего разрешения.

    Существующие нормы предписывают возведение бани на расстоянии от одного до трех метров от забора. Такое решение принято в целях обеспечения противопожарной безопасности и возможности обустройства канализационного стока. В случае необходимости уменьшения этого расстояния, требуется наличие письменного согласия соседей.

    Баня, построенная на садовом или дачном участке, должна быть расположена на расстоянии 8 метров от границы соседнего участка и жилого дома, находящегося на одном с ней участке. До колодца расстояние должно быть не меньше 12 метров.

    Немалое значение имеет и соблюдение правил противопожарной безопасности. В первую очередь это связано с обустройством в ней дымохода и печи. То и другое должно иметь надежную термоизоляцию, препятствующую соприкосновению стенок печи и дымохода с горючими материалами. Для этого применяют огнеупорные марки кирпича, асбестовые и металлические листы, а также керамическую плитку.

    Нормы строительства гаража

    Нормы постройки гаража регламентируют СНиП 2.07.01-89. Гараж относится к категории хозяйственных построек и поэтому для его строительства требуется разрешение. Отсутствие такого разрешения может повлечь за собой отказ в выдаче на него регистрационных документов. Кроме того, он будет признан незаконной постройкой, со всеми вытекающими последствиями.

    Гараж на участке можно расположить под жилым домом или рядом с ним, а также в виде отдельно стоящего здания — на границе или в глубине участка. При этом гараж не должен перекрывать или ограничивать свободный доступ на земельный участок. Отдельно стоящий гараж должен находиться не ближе 3 метров от жилого дома.

    Место постройки гаража должно быть на расстоянии не менее 6 метров от построек на соседском участке и не ближе 1 метра от забора с ним. Это необходимо для производства ремонта гаража и обеспечения водостока с его крыши на свой участок.

    В случае выбора места под гараж рядом с проезжей частью, отступают 5 метров от ее края. Если в гараже предусматривается установка распашных ворот, следует помнить, что они не должны перекрывать проезжую часть. Если этого избежать не удается, гараж сдвигают внутрь участка на 1 метр для обеспечения нормального проезда автомобилей и прохода людей.

    Установка ограждений

    Границы между соседними земельными наделами улицей огораживают заборами. Для дач и садовых участков нормы высоты и светопроницаемости заборов оговариваются СНиП 30.02.97. Нормативы по огораживанию участков, отведенных в пределах территории населенных пунктов, определяются местными администрациями. В большинстве муниципальных образований такие ограничения не приняты, а, следовательно, высота и материал постройки заборов ничем не регламентируются.

    Для того, чтобы огородить свой участок высоким забором и не получить в дальнейшем связанных с ним проблем, необходимо согласовать этот вопрос с соседями. При этом составляется письменный акт в произвольной форме — с указанием даты постройки забора.

    Заключение

    Строительство частного жилья, а также различных построек на собственной земле — сложное, но весьма увлекательное дело. Оно потребует немалых денежных затрат, а также физических и моральных усилий на протяжении нескольких лет. Вместе с тем, комфортное и уютное жилье будет долгие годы радовать своих владельцев.

    Санитарные нормы для частных домов — гарант безопасного комфортного проживания

    В абсолютном большинстве случаев частный застройщик самостоятельно устраивает системы водоснабжения, водоотведения и канализационную. Приемником грязных стоков является септик, который выполнен из бетонных колец. Также он может быть сделан в виде ямы, обложенной кирпичом, обмазанной глиной. Более практичные хозяева устраивают септик с помощью специальных герметичных емкостей, которые обеспечивают сохранность чистоты окружающей среды. Но и в этом случае они обязаны соблюдать нормы расположения таких устройств. Все эти правила регламентируются Федеральным Законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Сводом правил СП 30-102 – 99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Все эти санитарные нормы для частных домов подлежат обязательному соблюдению.

    Нормы расположения границ построек в условиях частного домовладения

    • Жилой дом должен отстоять от красной линии дороги не менее, чем на 5 м. и не менее 3 м. от жилых улиц.
    • Расстояние между жилыми домами должно быть не менее 6 м.
    • Расстояние от забора до стены жилого дома должно быть не менее 1,5 м.
    • Расстояние от хозяйственного блока, в котором содержат скотину до границ соседнего земельного участка должно составлять не менее 4 метров.
    • Расстояние хозяйственного блока, в котором содержат скотину до других построек (гараж, баня, душевое помещение, склад, овощехранилище и другие) должно составлять не менее 1 метра.
    • Расстояние от жилого дома до построек для содержания скота и птицы не должно быть менее 12 м.
    • От источника питьевой воды до септика должно быть не менее 12 м.
    • От погреба и овощехранилища до компостной ямы и построек для содержания скота и птицы должно быть не менее 7 м.
    • Следует отметить, что категорически запрещается использовать канализационные емкости или септики без герметизации донной поверхности, при условии ежедневного сброса серых вод более 1 м3. Таким образом, если в доме круглогодично проживают более 2-х человек, то септик следует обустроить водонепроницаемым дном.

    Также существует обязанность соблюдать определенные нормы в обустройстве сада: посадки фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Большие деревья должны быть посажены не менее, чем за 5 метров от стен частного дома. От межи или забора, разделяющего ваш участок с соседним они должны отстоять на 3 метра, от мачт и столбов электросетей на 1 — 1,5 м. Ягодные и иные кустарники можно высадить на расстоянии 1,5 м. от жилых строений и 1 м. от забора или межи.

    Ответственность за нарушение санитарных норм

    Если санитарные нормы для частных домов нарушены, за это предусмотрена административная ответственность. В случае, если возникли разногласия с соседями по поводу неправильного с вашей точки зрения расположения объектов санитарии и гигиены или хозяйственных и иных построек, то для начала можно обратиться с заявлением в Администрацию района с просьбой урегулировать этот вопрос. Если такое вмешательство не помогло, то можно смело идти в суд с исковым заявлением, в котором следует указать, какие именно параметры расположения объектов нарушены. В качестве доказательной базы можно использовать план участка и построек на нем, с обязательным указанием границ и расстояний. Также можно заказать в БТИ копию технического паспорта соседского участка.

    Поскольку судебное разбирательство — процесс весьма длительный, для принятия более быстрых мер можно обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку на соответствие федеральному законодательству расположения строений и канализационных систем на участке соседей. Такая мера является наиболее действенной, если у вас есть доказательства вреда нанесенного нарушением санитарных норм со стороны недобросовестных соседей. Это может быть анализ питьевой воды, фото очевидных стоков с соседнего участка, и прочие факты по обстоятельствам дела.

    Нормы и правила застройки земельного участка

    Основные правила, регулирующие процесс застройки земельных участков малоэтажными домами, прописаны в СНиП 30-102-99. Помимо собственного коттеджа на них можно возводить хозяйственные постройки, прокладывать подземные коммуникации. Размещение подсобных объектов регулируют противопожарные, санитарные нормы. Знания правил и норм, регламентирующих любую индивидуальную постройку, помогут собственнику участка правильно распланировать, возвести дом, обустроить территорию.

    После приобретения участка под ИЖС владельца обременяет правило застройки индивидуального земельного участка дополнительными обязанностями: за три года построить собственное жилое здание на купленном участке и другие. Жилье должно соответствовать требованиям к жилой недвижимости, составлять проектную документацию на нее должна лицензированная проектная организация. Готовый проект собственник должен утвердить в контролирующих инстанциях.

    Понятие участка

    Общее понятие земельного участка под индивидуальное строительство – это определенная земельная площадь, предоставленная для приобретения гражданином с целью:

    • отдыха
    • выращивания сельскохозяйственных, ягодных, плодовых культур
    • постройки жилища.

    На подобной площади строительные нормы ИЖС дают право возводить хозяйственные, жилые строения. Зависимо от типа земельной площади расположенные на ней жилые дома имеют статус:

    • индивидуального дома
    • садового домика/коттеджа
    • дачного домика.

    Нормы застройки земельного участка относят перечисленные типы жилища к понятию «усадебный дом».

    Выбрать хороший участок под индивидуальное строительство вы можете в коттеджном поселке «Николино Парк».

    Определяем месторасположение будущего жилища

    В строительстве существует термин «красная линия» – виртуальная черта, разделяющая застройку от дорог, проездов, магистралей, других общественных мест.

    Правила застройки участка под ИЖС (СНиП) разрешают располагать усадебный дом на расстоянии не ближе 5 метров от красной линии улицы, от проездов – не ближе 3 метров. Дистанция между хозяйственными постройками и красной линией улицы, проездов – не меньше 5 метров. Расстояние между соседним участком и постройкой по санитарно-бытовым стандартам должно быть не меньше:

    • от малоэтажного индивидуального дома – 3 м
    • хозпостройки (для птицы, скота) – 4 м
    • иных построек (гараж, сарай, баня и другие) – 1 м
    • кустарника – 1 м
    • стволов среднерослых деревьев – 2 м
    • высокорослых деревьев – 4 м.

    Нормы застройки участка под ИЖС регламентируют удаление одно-, двухквартирных, усадебных домов не меньше 6 метров до близлежащих хозяйственных построек, домов, расположенных на соседствующих участках земли. Расчет дистанции важно производить от оконных проемов комнат собственного жилья до стен соседнего.

    Противопожарные нормы застройки ИЖС требуют, зависимо от огнестойкости зданий, выдерживать расстояние между ними от 6 до 15 м. Если запланировано возведение кирпичного дома возле соседей, живущих в деревянном строении, то их удаленность друг от друга должна составлять 15 метров.

    Если строительные материалы соседского дома — несгораемые, а перегородки и кровля конструкции — трудносгораемые, то удаление должно быть от 6 метров (в случае сгораемой крыши – от 8 метров). Между трудносгораемыми конструкциями со сгораемой кровлей – 10 метров, деревянными домами – 15 метров.

    Зонируем земельную площадь

    Для эффективного, правильного зонирования собственной земельной площади нужно соблюдать правила строительства на участке ИЖС. Участок необходимо грамотно разделить на зоны, подходящие для возведения на них объектов застройки. При этом важно компактно разместить объекты в каждой зоне соответственно назначению.

    Визуально их можно разделить на типы:

    • жилую зону для индивидуального жилья, гостевого флигеля и другие жилые помещения
    • приусадебную, хозяйственную зону для гаража, погреба, летней кухни, бани и душа, туалета, колодца, мастерской и других хозяйственных объектов
    • зону отдыха: детская площадка, беседка, бассейн, клумбы, навесы и прочее
    • садово-огородную зону для расположения садовых деревьев, огорода, парника, ягодных кустарников, теплицы.

    Санитарные нормы строительства на участке ИЖС регламентируют такие нормы возможного удаления собственного жилья от сторонних строений:

    • от хозяйственных построек, размером до 50 м2 – 15 м
    • от площадки для уборных, компоста, мусоросборника – 15 м
    • от фильтрующего колодца, продуктивностью до 1 м3/сутки – 8 м, производительностью 3 м3/сутки — 10 м
    • от септика эффективностью до 1 м3/сутки – 5 м, продуктивностью 1-3 м3/сутки – 8 м.

    Правила застройки участка под ИЖС регламентируют строительство только одного дома, имеющего не больше трех этажей и мансарды. Величина его площади не должна быть больше 1500 кв. м.

    Важный этап возведения постройки на участке – это обозначение границ застраиваемой площади забором. Для избежания нарушения прав собственников соседних участков, нужно учитывать правила ИЖС для ограждений. По окончании домостроительства застройщик обязан зарегистрировать постройку в государственных органах как объект недвижимости.

    Знание и выполнение всех правил, нормативных требований безопасности, пожаробезопасности, санитарных норм дадут возможность избежать проблем с регистрацией, хлопот с исправлением погрешностей в различных инстанциях, дополнительных затрат.

    Нормы строительства на земельном участке

    Выбирая участок для постройки дома в дачном поселке, мы в основном ориентируемся на такие удобства, как электричество, транспортная развязка, канализация и газопровод. Да, наличие всех благ цивилизации, это прекрасно, а как быть с нормами постройки на вашем участке и на соседних. Как показывает практика, про нормы ИЖС хозяева участка начинают вспоминать только тогда, когда шкала неудобства уже на пределе. Для того чтобы избежать неприятностей, следует обращать внимание на застройку участка согласно нормам еще на этапе покупки или планировки строительства.

    Сегодня застройку участков регламентируют ряд законодательных актов, и прежде чем приступать к строительству, лучше с ними ознакомиться.

    Давайте детально, по пунктам, разберемся какие нормы ИЖС существуют и как правильно, согласно нормам, спроектировать участок.

    Комментариев пока нет!

    Расстояние от забора до забора – юридические нюансы решения соседских споров

    Споры между соседями по поводу нарушения границ участка в наше время не редкость. То один из соседей решил построить возле забора высокий сарай, а за оградой растут солнцелюбивые растения, то невзначай при возведении забора переступили межу — и возникают судебные иски. Для выяснения правоты сторон судьи руководствуются нормативами заборов между соседями. которые прописаны в СНиП и других регулирующих документах.

    Какие нормы расстояния от забора соседа стоит соблюдать при возведении построек или посадке деревьев?

    Начиная строительство на участке, следует руководствоваться правилами застройки, что позволит в дальнейшем избежать штрафов и сноса строений, противоречащих установленным нормам.

    Расстояние от забора соседа до строений на участке

    Согласно СНиП 30-02-97 и СНиП 30-102-99 расстояние от забора соседа до цоколя дома должно быть не менее 3 метров. Этого достаточно для полноценного обустройства системы отвода воды во избежание затопления участка соседей. Соблюдение этого строительного норматива позволит также не допустить возгорания дома, если на соседском участке случился пожар.

    Норма расстояния от забора для хозяйственных построек. где содержатся домашние животные, должна составлять не менее 4 метров. Такое условие связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Остальные строения хозяйственного назначения, в том числе и гаражи, не могут располагаться ближе, чем на 1 метр от забора соседей. Рекомендации, устанавливающие расстояние между заборами соседей в нормативах не приводятся.

    При небольших размерах участка, когда невозможно расположение объектов в строгом соответствии с указанными в СНиП требованиями, за основу принимаются региональные строительные нормативы.

    Расстояние от забора соседа до зеленых насаждений на участке

    Для высадки деревьев и кустарников на участке также существуют свои правила и нормы:

    • кустарники высаживаются в метре от забора;
    • средней высоты деревья высаживаются на расстоянии 2 метров от забора соседей;
    • высокие деревья могут располагаться не ближе, чем за 4 метра до забора.

    Частота высадки деревьев на одном участке не нормируется, решение остается за хозяином дома.

    Что делать, если Ваши права нарушили соседи – решаем вопрос расстояния построек и насаждений

    Как советуют юристы, все вопросы, касающиеся расположения объектов на участке поблизости от забора соседей лучше решать мирным путем. Это касается и возведения забора на приграничной территории. Однако, если соседи знают о нарушении и не желают ничего предпринимать, то можно обратиться в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти по земельным ресурсам или же в суд. Но вряд ли быстрое рассмотрение дела будет возможно.

    Конфликты, связанные с нарушением правил добрососедства и границ земельных участков, находящихся в черте населенного пункта рассматриваются органами местного самоуправления. В других случаях разрешение конфликтной ситуации следует искать в инстанциях, занимающихся земельными ресурсами.

    Заинтересованная сторона пишет заявление, которое должно быть рассмотрено на протяжении 30 дней. При решении спорных вопросов присутствие обеих сторон обязательно. Но даже если одна из них отсутствует без уважительной причины, то решение будет принято на повторном заседании. Если одну из сторон вынесенное решение не удовлетворяет, то она имеет право подать иск в суд. Только стоит ли из-за мелких ссор тратить свое время и деньги на суды – решать только конфликтующим сторонам .

    Как доказать, что забор и постройки возведены в соответствии с нормами и правилами – измеряем расстояние от забора до построек и оформляем документы

    Как известно, в СНиП прописаны все возможные случаи расположения построек на участке. Указаны все расстояния, которые следует четко выдерживать при возведении отдельных объектов в процессе застройки частных владений. Чтобы соблюсти все нормы строительства, необходимо подписать и согласовать немало документов.

    При самостоятельном планировании построек желательно измерить рулеткой все расстояния на местности и перенести их на ватман в масштабе. Там же следует указать месторасположение соседских строений. Точное планирование позволит в дальнейшем избежать спорных вопросов. Посвятите соседей в свои планы и при отсутствии возражений подпишите с ними акт согласования границ участка. Это будет подтверждением того, что соседи согласны с расположением построек и сооружений на участке и у них нет претензий к границам земельного надела.

    Осуществление контроля над процессом возведения забора и соблюдением строительных нормативов осуществляется правлением садоводческого объединения или дачного кооператива. В случае превышения разрешенных размеров построек на участке понадобится официальное утверждение проекта в органах местного самоуправления.

    Поделитесь в соц. сетях:

    Планировка участка

    Основы нормативного урегулирования

    В подавляющем большинстве случаев на профильных форумах обсуждаются достаточно узкие вопросы, такие как «Сколько метров от забора можно строить баню?» или «Какое расстояние от забора до деревьев можно считать допустимым?». Мы же попробуем свести всю информацию в единую систему, и создать своеобразный путеводитель по нормативам. Он поможет вам в том случае, если планировку вы будете делать своими руками, не обращаясь в проектные организации.

    Дистанции между различными объектами при частной застройке регулируются двумя основными документами. Это:

    • Строительные норма и правила (СНиП) 30-02-97, которые регламентируют порядок планировки и эффективной застройки садоводческих объединений и иных частных владений.
    • Строительный норматив СП 11-106-97, в котором описывается процедура создания проектной документации для застройки частных владений, а также регламентируется ее утверждение и согласование с разрешительными органами.

    Дистанция между домами

    Первое, на что обращают внимание эти нормативные документы – это расстояния между самими строениями. Согласно действующим противопожарным нормам дома в частных владениях нельзя строить вплотную друг к другу, вне зависимости от того, какое расстояние от забора до постройки было выдержано. Связано это с тем, что при возникновении пожара возможно выгорание не только воспламенившегося здания, но и примыкающих к нему.

    С этой точки зрения актуальны такие нормативы:

    • Если строение изготовлено из полностью негорючих материалов (камень, кирпич, бетон), то до такого же здания необходимо выдержать дистанцию в 6 метров, до строения с деревянными перекрытиями, защищенными металлочерепицей или профнастилом – 8 метров, а до деревянного дома – 10.
    • Дом из негорючего материала с кровлей на деревянных стропилах, защищенных трудногорючим материалом, строится в 8 метрах от таких же домов или домов с меньшей горючестью, и минимум в 10 метрах от деревянных домов.
    • Сложнее всего с деревянными строениями или же с домами на деревянном каркасе. Даже при условии обработки здания антипиренами расстояние от такого дома до соседнего находится в пределах 10-15 метров, в зависимости от особенностей конструкции дома, построенного соседом.

    Схема двухрядной застройки

    Обратите внимание! При двурядной застройке частных домовладений допускается возведение двух жилых или хозяйственных зданий вплотную. Этот прием планировки называется блокированием и не противоречит действующим противопожарным нормам. То же самое касается и разделения единого здания границей участка (популярная конструкция «один дом – два хозяина»).

    Более наглядно эти соотношения продемонстрированы в приведенной ниже таблице.

    Таблица противопожарных расстояний

    Что же касается противопожарных расстояний между зданиями хозяйственными постройками в пределах одного участка, то на текущий момент они никак не регламентируются документально.

    Санитарные нормы внутри участка

    Тот же СНиП 30-02-97 регламентирует и санитарные отступы между строениями разных типов на одном участке. За соблюдением этих отступов следят не так пристально, как за расстояниями между соседними домами, но все же лучше иметь их в виду. Иначе при продаже земельного участка или при изменении формы собственности могут возникнуть совершенно непредвиденные проблемы.

    Все расстояния считаются от наружной стены жилого помещения:

    • От дома до расположенного на улице туалета – 12 метров и более.
    • До бани, сауны или душевой с наружным стоком – 8 метров.
    • До построек, в которых содержатся домашние животные и птица – 12-15 метров.

    Также необходимо учитывать, что минимум 20 метров должно отделять колодец от уборной и от компостного хранилища. Связано это, естественно, с риском попадания токсинов и сточных вод в водоносный горизонт, а оттуда – в питьевую воду.

    Обратите внимание! Размещение артезианской скважины в пределах участка санитарными нормами и правилами не регламентируется.

    Данные нормативы следует учитывать не только в пределах одного участка, но и при планировке смежных участков. Иными словами, если между баней и забором 3 метра, то жилой дом на соседнем участке следует возводить не менее чем в 5 метрах от этой точки. Также это справедливо, если учитывать расстояние от забора до теплицы с компостной кучей: колодец вплотную к забору размещать не стоит.

    Дистанция до забора

    Следующий момент, требующий обязательного учета – это дистанция от различных зданий до забора при строительстве. Связано это в первую очередь с тем, что строение, расположенное вблизи границы между участками, оказывает непосредственное влияние на территорию соседнего владения. И не всегда это влияние оказывается приемлемым.

    Именно по этой причине СНиП 30-02-97 устанавливает следующие нормативы:

    Хоть свободное место и жалко, а ближе строить нельзя

    • Между жилым домом и изгородью, установленной на границе с соседним домовладением, должна соблюдаться дистанция не менее 3 метров. Дистанция от строения до забора соседей не может быть изменена иначе, чем по обоюдному документально подтвержденному согласию.
    • Расстояние от хозпостройки до забора зависит от типа строения. Если в нем содержатся домашние животные или птица, то минимальная дистанция составляет 4 метра. Таким же стоит делать и расстояние от теплицы до забора, особенно если вы планируете осуществлять подкормку растений органическими удобрениями.
    • Расстояние от забора до гаража и других хозяйственных построек составляет не менее метра.
    • Санитарные сооружения должны быть размещены не менее чем в 2,5 – 3,5 м от края участка. Таким образом, выдерживать расстояние от бани до забора соседей следует не менее 3 метров – во избежание конфликтов, связанных с попаданием сточных вод в почву.

    Совет! Для водоотведения из бани специалисты рекомендуют использовать либо отдельный канализационный сток, либо сточную канаву. При наличии этих элементов расстояние от забора до бани можно уменьшить до 2,5м.

    Баня в 2,5 метрах у забора – близко, но допустимо

    • Отдельно регламентируется размещение зеленых насаждений по периметру вашего домовладения. Согласно уже упоминавшихся выше документов, посадки деревьев от забора должны проводиться не ближе двух метров для пород средней высоты, и четырех – для высоких. Кусты следует размещать не ближе метра от изгороди.
    • Следует принимать во внимание, что расстояние от дерева до забора рассчитывается от центра ствола. Так что претензии соседей на слишком разросшуюся крону стоит принимать во внимание лишь в том случае, если само дерево растет ближе, чем это допускает СНиП.

    Схема размещения зданий по отношению к ограде

    В принципе, соблюдение этих рекомендаций не должно вызывать особых сложностей. Как правило, все строительные организации о них знают, и даже если вы случайно забудете какую-то цифру, вам обязательно о ней напомнят. Особое внимание следует уделять лишь постройкам, которые вы планируете возводить самостоятельно, а также зеленым насаждениям – здесь действительно есть соблазн сэкономить место.

    Фото правильно размещенных зеленых насаждений

    Нормирование постройки заборов

    Требования к забору

    Строительные нормативы и правила, касающиеся непосредственно возведения ограждающих конструкций, носят в большинстве своем рекомендательный характер.

    При этом некоторые правила все же следует соблюдать во избежание спорных и конфликтных ситуаций:

    Ограды разных типов

    • Высота ограждения между соседними участками не должна превышать 1,5 м.
    • Само ограждение не должно быть сплошным во избежание излишнего затенения прилагающей территории.
    • Материал, из которого изготавливается внешняя изгородь, не регламентируется.
    • Внешний забор высотой более 2 метров необходимо в обязательном порядке согласовывать с архитектурной службой.
    • В случае если ограда проходит вдоль шоссе, согласования требует любая изгородь, превышающая 1 метр. То же касается и угловых участков, поскольку они имеют максимальную протяженность внешней ограды.

    Типы ограждающих конструкций

    Для обозначения границ своего участка, а также для защиты его от проникновения посторонних могут использоваться самые разные типы изгородей. В статьях на нашем сайте приводятся видео уроки по самостоятельному возведению таких заборов, также там размещена инструкция по их проектировке.

    Здесь же мы ограничимся лишь перечислением наиболее распространенные виды:

    Вариант щитового забора

    • Щитовые ограды. Ограды этого типа собираются из щитов, в которых доски располагаются вертикально либо горизонтально (цена вертикальных щитов выше, но они более долговечны). Стандартная длина дощатого щита составляет 180 см, однако для изготовления меньших по размеру секций могут применяться изготовленные на заказ конструкции другой дины (читайте также о преимуществах забора из шлакоблока ).

    За жесткость щитовой изгороди отвечает обвязка, потому нужно следить за тем, чтобы каждая доска была качественно прибита к брусьям каркаса. Также на прочность щита влияют сучки и другие повреждения досок, потому модули ограды с обнаруженными дефектами следует отбраковывать.

    Совет! Наилучшая древесина для щитовой изгороди – ель или сосна. Дерево следует обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

    • Частокол. Этот тип сегодня применяется довольно редко, однако некоторые фирмы производят такую изгородь в рулонах. Сам по себе частокол достаточно непрочен, но если усилить его стельной проволокой, натянутой между кольями, то получается вполне эффективный, правда, не очень красивый, забор.
    • Шпалеры (решетчатые изгороди). Этот вид оград производится из тонких деревянных реек, соединенных между собой в квадратные или ромбовидные ячейки. Ввиду относительной хрупкости материала шпалера не может обеспечить надежную защиту от проникновения, потому во многом является декоративной. Также важно обеспечить шпалере регулярную покраску.
    • Ограда из рабицы. Сетка-рабица используется для возведения исключительно практичных изгородей. Она отличается высокой прочностью и вполне доступной ценой. Установка забора из сетки рабицы вполне может быть произведена своими руками (о том, как сделать забор из сетки рабицы читайте в других статьях на нашем сайте).

    Естественно, обсуждение ее эстетических свойств будет излишним, хотя, с другой стороны, она гарантирует хорошую освещенность. Так что для огорода вполне подойдет.

    • Штакетник. Может быть как низким (до 70 мм), так и достаточно высоким. Вертикальные планки крепятся к брусьям-слегам, расположенным горизонтально. Чтобы уберечь забор от гниения, нижний край вертикальной планки должен находиться в 50 мм от земли.

    Обратите внимание! Штакетник – не преграда для небольших животных. Во всяком случае, кошки и мелкие собаки преодолевают его без труда.

    Также значительной популярностью пользуются заборы из профнастила, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня и т.д.

    Даже такое, казалось бы, несложное дело, как возведение ограды вокруг дачного участка содержит массу нюансов. Так что если вы хотите сделать все максимально эффективно – то рекомендуем соблюдать и нормы строительства бани от забора, и требования по размещению оград по отношению к дороге, и многое другое. Зато потом ваш загородный дом будет предметом белой зависти всех соседей.

    Какие акты определяют допустимую высоту бани и минимальное расстояние от постройки до соседнего участка?

    Нормативы расположения построек на земельном участке закреплены в строительных нормах и правилах, в том числе в СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, СП 53.13330.2011.

    Так, в соответствии с п. 5.3.4 «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94) до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

    от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99;
    от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
    от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
    от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
    среднерослых – 2 м;
    от кустарника – 1 м.

    Как указано в п. 5.3.8 СП 30-102-99, на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

    В соответствии с п. 7.1 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820) расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разд. 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разд.15 СП 42.13330.2011.

    Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

    для жилых зданий высотой два – три этажа – не менее 15 м;
    четыре этажа – не менее 20 м;
    между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

    В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

    В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – в соответствии с п. 8.6 СП 42.13330.2011.

    Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

    В соответствии с п. 6.6 «СП 53.13330.2011. Свода правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» (утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 849) жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

    Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

    В п. 6.7 СП 53.13330.2011 указано, что минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:

    жилого строения (или дома) – 3 м;
    постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
    других построек – 1 м;
    стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
    кустарника — 1 м.

    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

    При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

    Если постройки возведены с нарушением строительных норм и правил, в результате чего были нарушены права соседей по земельному участку, защитить нарушенное право можно в судебном порядке.

    На каком расстоянии можно строить дом, сарай, туалет и баню.

    Когда вы только приобрели загородный участок и начали делать прикидку в какой части будете строить свой будущий дом важно учитывать некоторые правила относительно того, на каком расстоянии можно строить. Нельзя вот так просто взять и возвести дом в 10 сантиметрах от межы потому, что вы решили оставить побольше места под лужайку, детскую площадку или садовый сад. При строительстве всегда нужно учитывать ряд правил относительно расстояния между домами, это кстати относится и к сараям и гаражам.

    В этом вопросе очень много путаницы т.к. подчас люди руководствуются устаревшими СНИПТ’ами или нормами относительно жилого многоэтажного строительства. Нас же интересует исключительно строительство на частном загородном участке. Есть и те, кто вовсе не думает об этом моменте, однако из-за этого могут быть проблемы в дальнейшем с соседями, очень распространены случае моральной компенсации через суд, до сноса дело доходит редко.

    Жилые сооружения

    На каком расстоянии строить дом так, чтобы в дальнейшем не было проблем с соседями и органами власти при регистрации сооружения. Все зависит от материала стен дома, причем не только вашего, но и соседского. Если рядом будут стоять два деревянных сооружения, тогда расстояние между ними должно быть не менее 15 метров по соображениям пожарной техники безопасности. Если материал стен одного из домов – камень (кирпич или например газосиликатные блоки), тогда допустимое минимальное расстояние сокращается до 10 метров. В случае года и ваш и соседский дом оба построены из камня, расстояние может быть не меньше 6 метров.

    При замерах учитывайте, что если ваш дом имеет выступающие элементы, такие как крыльцо, эркер, навес, терраса, свес крыши) и эти элементы выступают более чем на 50см, тогда замеры расстояния нужно делать именно по ним, а не по стене дома. Кроме расстояния между домами, необходимо расположить свой дом не ближе чем на три метра от забора или межы.

    Нежилые сооружения

    Многие владельцы загородной недвижимости со временем обзаводятся банями, гаражами. Некоторые даже строят вольеры для домашних животных. Но и тут надо соблюдать правила! Если вы строите курятник или другую постройку для содержания живности, минимальный отступ от забора с соседями должен быть 4 метра. Если возводите нежилое помещение (гараж, сарай, баню) будьте так любезны соблюсти расстояние и отступить хотя бы метр. И учитывайте, что скат воды с крыши должен быть организован так, чтобы не заливать соседний участок. Есть строите туалет, от ближайшего дома нужно отступить более чем на 12 метров. Это в идеале, на практике соблюсти все нормы редко удается, так как большинство участков имеют очень скромные площади, договаривайтесь с соседями, находите компромиссы.

    На каком расстоянии от забора можно строить сарай

    На каком расстоянии от забора можно строить сарай – нормативы, ГОСТ и СНиП– весьма популярный вопрос, ответ на который можно дать с учетом определенных составляющих в нормах из СНиП.

    Источники с неверной информацией, к примеру, приглашенные строители, уверены в том, что для каждой подобной постройки достаточно отступить метр от ограждения.

    Они будут считать, что в таком случае все будет сделано так, как требует того закон.

    Нормы и правила при возведении сараев

    Дистанция от ограждения до сарая обычно рассчитывают по СП нормам 53.13330.2011. Это немного утратившая актуальность редакция популярного и получившего статус документа, который известен как СНиП 30-02-97. Он далеко не один раз был отредактирован, так как его приняли для урегулирования выполнения процесса стройки на загородном участке, садовом некоммерческом товариществе и огородническом некоммерческом товариществе. Но нормы, которые ими продиктованы, касаются участков малой ширины, где нет возможности соблюдать противопожарные расстояния, которые так важны для загородного дома. Просто там, в зависимости от его расположения, действует и СанПиН, и противопожарная безопасность.

    Следует отметить следующее:

    1. Важность внесения изменений в нормативы, которые существуют, образвалась в 2017 году, когда было обнаружено, что у огромного числа людей на садовых участках построены дома, которые отвечают всем жилым условиям. Обязательная регистрация построек была затруднена таким обстоятельством. Из-за этого в 2018 году был создан закон, который в широких массах известен, как Закон о дачах. В официозой формулировке он назван как СНиП 30-02-97 с внесенными правками 2018 года. По такому законодательному постановлению «дача» прекратила существование, но образовалось новое наименование в терминологии права – «садовый дом».
    2. Уже в 2019 году закон вступил в силу, и теперь расстояния важно учесть в зависимости от того, какое будет зарегистрировано строение на участке. Если человек желает, чтобы строительство жилого дома было законным и в нем можно было получать прописку, а еще оф. место жительства, он обязан оформить требуемые документы. Если собственник предпочел оставить на участке садовый дом, то требуется учесть определенные обстоятельства. Дело в том, что это не жилой дом, а строение, которые предназначены для проживания в теплый сезон, к которому будут предъявлены ощутимые ограничения.
    3. Федеральный закон 2018 года учитывает, что будут использованы различные требования к автоматически учтенному или зарегистрированному строению. Так, к примеру, у них разная этажность, степень утепления и создания удобств. Санитарно-гигиенические, а еще противопожарные требования учитывают, отапливают ли дом и насколько правильно оборудованы требуемые для перманентного присутствия сооружения санитарно-гигиенического типа. Для этого нужен СНиП 2.07.01-89.

    Рассмотрим нюансы

    Тонкости

    Расстояние по нормативному порядку рассчитывают по СП 30-102-99 под наименованием «Планировка и застройка территории малоэтажного строительства жилого типа». В нем есть некоторые пункты, где расстояние, по нормативному существующему акту должно быть обязательно снесенным до границы земельного участка от любого вида жилой постройки в усадьбе, блокированного или двухквартирного. Дистанция от сарая до забора и остальные строительные нормы, требуемые для соблюдения, регламентируются по СНиПу. Но регулярно в законодательные акты и нормативы вносят изменения, которые важно учесть. Еще один СНиП с переменами 2018 года также внес в том году определенные коррективы в требования, которые существовали ранее.

    Особенности нормативов по расстояниям

    Есть и отдельные нормы расстояний, которые требуется соблюсти при установке локальной канализационной системы, а также устройство водозабора на участке (скважины, колодцы и водоотстойника). Чтобы определить, на каком расстоянии от забора можно строить сарай, требуется учесть много нюансов. Далее важно соблюдать расстояние от оконных рам рядом стоящего дома, требуется поставить хозяйственные постройки по нормам регламентированной защиты от возгорания, а еще инсоляции, попадания солнечных лучей на соседние грядки. Минимальный отступ не всегда полная мера, чтобы избегнуть обвинений. В определенных случаях соседний земельный участок может быть затемненным двухэтажной постройкой. Из-за этого соседи лишаются возможность применять его как сад и выращивать на огороде овощи.

    В трудных ситуациях стоит потратить излишние 0.5-1 метр внутри участка, нежели после вступить в продолжительные судебные тяжбы и постоянные конфронтации. Строительство дома выше, чем в 1 этаж, потребует бытового разрыва, который нужен для соблюдения. И если устанавливать любые сооружения без требуемого расстояния, можно угодить под ответственность административного типа или даже взыскание за то, что вы препятствуете собственнику в осуществлении его прав на применение недвижимого имущества.

    На какой дистанции от забора можно построить сарай

    Сарай является вариативным понятием, в которое вкладывают разные смыслы. Это может быть пожароопасная временная постройка, маленькие сооружения на фундаменте и с крышей, применяется в роли кладовой, для хранения инструментов. Еще бытовка для стройматериалов и проживания рабочих, которые осуществляют строительство. В бытовой терминологии хозяйственный блок, капитальная постройка для держания в ней скота, сарай с инструментарием и мастерская – все попадет под расхожее определение.

    Дистанция от ограды соседей до сарая – тоже вариативное цифровое обозначение, которое будет вычислено по остальным нюансам и удаленностям:

    • Где расположен земельный участок (деревня, садовое некоммерческое товарищество или город).
    • Целевое применение строения (разведение куриц, коз, проживание рабочих или даже хранение инструментария).
    • Куда будет направлен кровельный скат (чтобы осадки из атмосферы не попадали на соседний участок).
    • Какая высота у постройки, не затемняет ли она соседний надел в течение солнечного времени суток, нарушая нормативы инсоляции.
    • Степень опасности возгорания сарая.
    • Материал ограды, которая выстроена соседями.

    Все картинки на строительном сайте, где указана допустимая дистанция в 1 метр от сарая до соседней границы – это неправильно поданная информация про нормы, которые важно соблюдать. По этой причине учет существующих в определенном случае нормативов и правил может требовать разные нормы удаленности в каждом определенном случае. Претензии при дистанции в 1 метр могут быть предъявлены к чему угодно. К примеру, большая высота крыши затеняет участок, вода будет сливаться при дожде и размывать грядки, а из бытовки для рабочих будет слышен шум.

    Что важно учесть

    Новый закон предусматривает, что для начала важно строить любую постройку на участке, и ее требуется зарегистрировать. В этом году такое положение закона вступило в права. Далее требования к застройщику стали включать разграничение участка, регистрацию планируемых или существующих построек. Обращение в БТИ или комитет Градостроительного типа за получением разрешения дает возможность избегать ошибок, которые могут быть легко допущены, если ориентироваться на всем известное минимальное значение. Даже чтобы выстраивать ограждение, не говоря уже про застройку земельного участка, новый закон будет требовать получения одобрения специалистов.

    Если надел частный, это вовсе не означает, что можно проводить застройку, не учитывая интересы иных собственников. Но если это именно они нарушили все нормы, которые есть, то они будут подвергаться административной ответственности или сносить строения по решению суда. Вы знаете, на каком расстоянии от забора можно строить сарай, и должного расстояния можно добиться, получив разрешение в инстанциях. Выдавать его будут компонентные работники, которые точно смогут подсказать, что учесть и какое обстоятельство важно брать во внимание. В любом случае они будут советовать подстраховаться и построить сарай на расстоянии минимум 1.5 метра, а не 1 метр.

    Расстояния от границы участка соседей до сарая

    Цифра весьма спорная, и ее размер будет зависеть от позиционности появившейся ситуации. Определенные расстояния не регламентированы по СНиП. Но существуют случаи, когда предписаны четкие цифры. К примеру, если над частью чужого участка будет нависать крыша и стекают осадки атмосферного типа. В таком случае владелец, даже при наличии подтвержденных документально прав на метры, не может выстраивать хозяйственную постройку по усмотрению. Удаленность ограды от сарая может быть необходимой, если граница надела земли переходит за красную линию или меньше положенного сдвинута от оживленного движения автомобилей. Удаленность сарая до границы участка различного предназначения можно проводиться по тонким принципам. К примеру, вариантом блокировки, но с выдержанным расстоянием. При этом хозяйственная постройка должна быть расположена далеко от колодца или скважины. Если все соблюдено, то можно определить без особых трудностей, на каком расстоянии от забора можно выстраивать сарай.

    Появившаяся проблема тоже может разрешаться по взаимной договоренности. В таком случае оба владельца оставят по 0.5 метра со своих сторон. Этот вариант обычно всех устраивает. Как правило, нормативы расстояний рассчитываются таким образом:

    • При размещении сарая на границе участка возможно, если отсутствуют вентиляционные отверстия. Еще это не должна быть сторона участка, которая выходит к дороге, и с соседями требуется обязательно подписать взаимное соглашение.
    • Сарай для живности (птичник, курятник или кролятник) от окон соседнего жилья лучше отодвигать на 8 метров, и такой нюанс важно обязательно учесть.
    • Красная линия будет предполагать пятиметровую удаленность хозяйственной постройки.
    • От сарая до границы соседей – 1-4 метра, равно как и для забора, в зависимости от вида применения. При этом постройка должна быть стандартная, построенная с соблюдением всех типов норм.

    Рассмотрим особенности подсчета расстояния.

    Нюансы

    Иногда проблема состоит в том, что сосед не желает выстраивать хозяйственный блок с учетом этого варианта. Хотя это выгодно с ракурса экономики, работа будет куда проще, да и можно будет сэкономить драгоценное место. Расстояние от забора будет выдерживаться больше 1 метра, если есть удаленность от чужого дома. Если идет речь о расстоянии от окон, то тут есть определенные тонкости. Сколько важно отступать, будет определено выходом окон вентиляции на чужое землевладение, расположением жилого строения (фасадной или тыльной стороны) и их типов постройки. Вряд ли к сараю с инструментами, удобрениями и робой будут претензии. А вот какое число метров важно отступить от ограды при строительстве хозяйственного блока, решается по типу скомпонованных в единое строение, насколько правильно их объединение одной цельной кровлей. В СНиПе указана удаленность в три метра от хозяйственного блока и бытовки. По этой причине расположить такое строение на расстоянии в 1 метр ошибочно, и правда, если выстраивать блокирование с аналогичной постройкой, расстояние можно установить по взаимному договору.

    На каком расстоянии от забора строить дом

    Еще на этапе проектирования частного дома нужно учитывать множество параметров и правил расположения различных построек относительно забора. Даже на собственном участке строения не могут располагаться вами в произвольном порядке. Правила установки изгородей и возведения строений внутри участка регламентируются СНиП. Кроме требований, предъявляемых СНиП, нужно учитывать местные нормативы.

    Требования и рекомендации СНиП желательно выполнять, ведь невыполнение грозит штрафом или иском от недовольных соседей. И в основном судебное решение выносится не в пользу нарушителя.
    Вернуться к оглавлению

    Требования к самому забору

    При обустройстве своего участка важной является информация о нормах возведения самой ограды. Для частного дома требования к забору следующие:

    1. Внешняя ограда. Наружный забор рекомендовано делать не больше 2 м в высоту и прозрачностью не менее 50 %. В этом случае норма носит рекомендательный характер, и высокие и глухие заборы между участками успешно возводятся.

      Расстояние от забора до дома и других хозяйственных построек

      Однако если в административные органы поступит жалоба на изгородь, не соответствующую рекомендациям, высоту забора в садовом товариществе могут потребовать уменьшить. Чтобы застраховаться от такой неприятной вероятности, в местной администрации можно получить разрешение на строительство забора выше 2 м.

    2. Смежные ограды. Забор, являющийся границей между соседними участками не должен быть выше 170 см и глухим. Прозрачность забора должна составлять от 50–100 %. Высокий глухой забор может стать причиной затенения участка одного из соседей или, наоборот, чрезмерно нагревать воздух на солнечной стороне, если изгородь состоит из листового железа.

    В остальных случаях ограничений практически нет, наилучшими материалами, отвечающими этим требованиям, являются:

    О высоте и прозрачности смежного забора можно договориться с соседями.

    В этом случае согласие лучше оформить в письменном виде и заверить. Это будет уже официальный документ, который может помочь, даже если соседи со временем поменяются.
    Вернуться к оглавлению

    Расстояние от забора до дома

    Очень важно на этапе проектирования и строительства правильно расположить дом относительно изгороди. Чтобы узнать, на каком расстоянии строить дом до забора, нужно воспользоваться установленными нормативами.

    Вернуться к оглавлению

    Забор на стороне проезжей части

    Отрезок изгороди, выходящей на дорогу, так называемая красная линия, обычно обустраивается воротами и калиткой. Наименьшее расстояние от ограды до дома установлено в 5 м. Нарушение границ постройки в меньшую сторону может вызвать проблемы при оформлении документов в БТИ, и не соответствует нормам пожарной безопасности.

    Следует учитывать, что отдельные элементы дома: навесы, крыльцо, веранда, лестница — и любые пристройки более 0,5 м также учитываются при замерах расстояния до забора.

    Требуемые нормы расстояния от забора со стороны проезжей части

    Если дорога является проездом, расстояние можно сократить до 3 м.

    Кроме требований СНиП, есть еще нормативы пожарной безопасности, которые подчас выполнить тяжело:

    • Дом из камня, кирпича, бетона должен находиться от забора на расстоянии 6–8 м;
    • Каркасные здания с пожаробезопасными утеплителями — 10–12 м;
    • Деревянный дом — 12–15 м.

    Расстояние в 5 м имеет свои преимущества и является предпочтительным с практической стороны:

    • Чем больше расстояние от дороги, тем меньше будет слышен шум от проезжающих машин;
    • Удаленность от выхлопных газов и пыли дороги;
    • Возможность скрыть частную жизнь от взглядов случайных прохожих.

    Вернуться к оглавлению

    Забор, смежный с соседним участком

    Частые конфликты и судебные тяжбы связаны с расположение построек на близком расстоянии от межевой линии. Чтобы избежать ссор и недопонимания с соседями, стоит внимательно отнестись к существующим требованиям, предъявляемым к расположению дома от соседнего забора.

    Расстояние до соседних домов определяется по требованиям пожаробезопасности:

    • Негорючие материалы (камень, железобетон, бетон) — 6 м;
    • Негорючие и трудногорючие материалы с перекрытиями из дерева — 8 м;
    • Дерево и каркасные конструкции — 10 м.

    Часто конфликты с соседями возникают из-за затененности участка при постройке многоэтажного коттеджа. Высокий дом, слишком близко расположенный к соседнему забору, может стать причиной плохого роста растений и деревьев. Однако никто не желает в ущерб собственным интересам располагать дом посередине участка.

    В любом случае по этому вопросу лучше обратиться к специалистам, которые исходя из ситуации, размеров участка и прочих деталей, предложат оптимальный вариант. Стоит запомнить, что минимальное расстояние постройки до смежного забора должно быть не менее 3 м.

    Такое расположение вполне законно и редко оспаривается соседями.
    Вернуться к оглавлению

    На каком расстоянии от ограждения строить баню

    Расположение бани зависит от многих параметров: используемый материал для постройки, способ обустройства канализации. По санитарным и пожарным нормам минимальное расстояние от бани до забора, примыкающего к соседнему участку, — 3 м.

    Такое расстояние обусловлено специфичностью постройки: сливаемые сточные воды из бани не должны попадать на соседний участок. Кроме того, баня может стать причиной пожара или густой тени на соседнем участке.

    По правилам можно сэкономит полметра, обустроив канализационный слив и дренажную систему, тогда допустимым считается расстояние в 2,5 метра до изгороди соседей. Кроме межевой линии нужно учитывать расстояние до соседнего дома — 8 м. Сократить его до 6 м можно в случае, если баня построена из материалов 1-2 класса горючести (кирпич, бетон или камень).


    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные нюансы при строительстве бани

    1. Расстояние от бани до жилого соседнего дома может возрасти, если есть окна, выходящие к банной постройке.
    2. Следует учитывать расположение других построек: от сараев и хозяйственных блоков нужно отступить не меньше 1 м.
    3. Правила расположения бани могут поменяться, если сосед уже построил дом и хозяйственные постройки.
    4. Расстояние до жилого дома в целях противопожарной безопасности должно быть не меньше 8 м, из бетона и кирпича — 6 м.

    При возникновении сомнений лучше обратиться к органам местного самоуправления, которые помогут определиться с местом постройки бани.

    Вернуться к оглавлению

    Расположение гаража — к изгороди

    1. Расстояние до границы ограждения соседей. Для постройки гаража достаточно отступить от соседней изгороди 1 м с учетом ската кровли. Это считается достаточным для обслуживания фасада и непопадания стекающей с крыши воды на соседний участок.
    2. Расположение гаража относительно проезда или красной линии. Как бы ни хотелось расположить гараж на одной линии с забором, по нормативам делать это не рекомендуется. Гараж должен располагаться на расстоянии 5 м от магистрали и 3 м от проезда. Так как норматив носит рекомендательный характер, можно получить разрешение на постройку гаража, отступив вглубь участка на один метр.
    3. Расстояние между прочими постройками до гаража должно составлять 6 м. В некоторых случаях гараж строится прямо в жилом строении. В любом случае такое капитальное сооружение, как гараж, может быть построено только после согласования с местными властями.

      Расстояние между гаражом и постройками на участке

    Вернуться к оглавлению

    Расположение туалета и выгребной ямы

    По санитарно-бытовым нормативам строить туалет от забора соседнего участка можно на расстоянии метра и более, с учетом расположения источника питьевой воды. Согласно требованиям до скважины или колодца соблюдается расстояние не меньше 12 м.

    При обустройстве выгребной ямы многое зависит от типа грунта и расположения грунтовых вод. Обычно расположение ямы к забору варьируется от 1–3 м, если рядом нет источника питьевой воды, расстояние до которого может достигать 50 м.


    Вернуться к оглавлению

    Прочие постройки

    • Беседка. Расстояние от капитальной беседки до забора должно быть не меньше 3 м. Разборный вариант летней беседки можно установить на 1 м от изгороди;
    • Хозяйственные постройки. Сарай строится по отношению к изгороди на расстоянии 1 м, при этом скат кровли не должен смотреть в сторону соседнего участка. Если в сарае содержаться домашние животные или птица, допустимое расстояние увеличивается до 4 м;
    • Теплица и летняя кухня строится на расстоянии 1 м от забора;
    • Если хозпостройка включает подвал или погреб, расстояние до забора и строения считается от них.

    Согласование проекта строительства в местных разрешительных органах может стать страховкой от судебных разбирательств, но ориентироваться по нормам СНиП все же крайне желательно, чтобы избежать неприятных ситуаций.

    7 советов по размещению нового сарая

    Строительство нового сарая — уникальный проект для многих мелких фермеров. Если вы участвуете в проекте строительства сарая, это может быть так же увлекательно, как планирование вечеринки по случаю дня рождения, когда вы были ребенком, за исключением гораздо более стрессовых ситуаций.

    Сарай может вместить ваш домашний скот и вашу технику, он может действовать как склад для сена и гвоздя, он может быть мастерской и мастерской, и он может даже делать все это одновременно.Во время строительства сарая необходимо учитывать каждое использование, чтобы убедиться, что вы получаете правильное освещение, вентиляцию, легкость доступа и расстояние от соседей, и на все эти концепции влияет расположение вашего нового сарая.

    Если вы никогда раньше не строили сарай, вы можете не осознавать предусмотрительность, касающуюся размещения и ориентации конструкции на участке, но неудачно расположенная конструкция будет стоить вам денег и беспокоиться о сроке службы конструкции.

    1.Место для вентиляции

    «Вентиляция — один из наиболее важных факторов при проектировании сарая», — говорит Лорел Бишоп, национальный продавец-консультант по индивидуальному дизайну сараев и фермерских построек в MD Barnmaster. «Многие люди считают, что плотно закрывать сарай от непогоды — это хорошая идея. На самом деле, накопление аммиака в воздухе из мочи и фекалий вредно [для дыхательной системы животных] ».

    Вентиляция — это больше, чем просто открытие окна.

    «Естественная вентиляция может быть достигнута с помощью ряда методов, — говорит Сет Андерсон, главный архитектор Ascent Architecture and Interiors и владелец небольшой фермы в Бенде, штат Орегон.«В амбарах наиболее распространенной [техникой] является создание больших отверстий в боковой стенке сарая, чтобы ветер мог проходить через здание. В этом случае вам нужно сориентировать одну сторону сарая с отверстиями в сторону преобладающего направления ветра и убедиться, что другие здания или природные объекты не создают препятствий для ветра ».

    «В холодном зимнем климате вы хотите ориентировать проемы (двери проходов, двери стойл и т. Д.) В сторону от преобладающего ветра, чтобы создать блокировку ветра», — говорит Андерсон.«В теплом климате все наоборот, когда направление естественного бриза через здание будет иметь естественный охлаждающий эффект».

    Хорошая вентиляция выходит за рамки ориентации коровника, включая вентиляторы и вентилируемые коньки крыши и карнизы. Однако эти функции будут менее эффективными, если ваш сарай плохо ориентирован. В зависимости от типа вентиляции вы должны помнить о нескольких вещах:

    Механическая вентиляция (например, вытяжные вентиляторы, моторизованные заслонки или приточные патрубки)

    При использовании вытяжных вентиляторов всегда оставляйте достаточно места для впуска воздуха.

    «Может показаться нормальным подобрать размер вентилятора к размеру входного отверстия — например, 12-дюймовый вытяжной вентилятор 12-дюймовой входной заслонке — но на самом деле это создает слишком большую нагрузку на двигатель вашего вентилятора, что может привести к поломке раньше, чем ожидалось », — говорит Кэти Бенуа, специалист по животноводству FarmTek. «Всегда говорите с компанией, поставляющей ваш вентилятор, о рекомендуемом входном пространстве для вашего приложения».

    Установите вентиляторы как можно дальше от воздухозаборника; таким образом воздух проходит через ваше здание.

    «Воздух путешествует из самого легкого места, поэтому, например, установка вентилятора над открытой дверью никогда не даст вам полной вентиляции коровника, поскольку вентилятор будет тянуть через открытую дверь внизу», — говорит Бенуа.

    Естественная вентиляция (например, занавески)

    Размещение важно при использовании занавесок, поэтому защитите животных внутри. «Если у вас есть мелкие животные, такие как куры, ягнята или телята, попробуйте использовать раскрывающуюся систему (занавеска, которая открывается вверху первой)», — говорит Бенуа. «Таким образом, вы можете получить воздух хорошего качества в своей конструкции, не перегревая ничего внутри.Для крупного рогатого скота, например крупного рогатого скота или лошадей, отлично подойдут рулонные шторы. Эти шторы обеспечивают максимальную вентиляцию с минимальным количеством материалов ».

    Еще один совет для штор от Benoit — всегда проверять, надежно ли они закреплены. Выбирая систему штор, определите, хотите ли вы использовать сетку для птиц или ограждение внутри проема. Это убережет занавеску от задувания в здание и предотвратит попадание нежелательных вредителей в конструкцию.

    «Для внешнего крепления используйте веревки или ремни», — говорит она. «Иногда производители предлагают вертикальные трубы для удержания штор; они работают, но могут быть громкими и могут напугать животных внутри ».

    2. Размещение для освещения

    Естественный свет — благословение как в сарае, так и в доме.

    «Лучшее естественное освещение исходит с севера», — говорит Андерсон.

    Это яркий свет, который не вызывает перегрева конструкции, и он предлагает построить ваш сарай так, чтобы он не был затенен с севера другими зданиями или природными объектами, такими как деревья или склоны.

    Кроме того, спроектируйте его так, чтобы пропускать этот драгоценный свет: «Более эффективно использовать окна верхнего света, купола или мансардные окна, чтобы осветить внутреннее пространство сарая», — говорит он.

    Все эти три элемента дизайна пропускают свет: окна Clerestory — это, по сути, стена из окон, купулы — это конструкции, которые отходят от крыши сарая, чтобы улучшить как свет, так и воздушный поток, а мансардные окна — это именно то, как и мансардные окна, которые вы есть в вашем доме.
    Еще один трюк с освещением, которым поделился Чак Барток, специалист по сараю из MD Barnmaster и владелец фермы в Геноле, штат Юта, независимо от ориентации вашего сарая, — это покрасить внутренние стены сарая в светлый цвет, чтобы сделать помещение ярче.

    3. Удобное расположение

    Вы знаете, как кошка будет лежать зимой у окна, выходящего на юг, чтобы понежиться в теплых солнечных лучах? Вы можете разместить свой сарай так, чтобы он мог делать то же самое.

    «В теплом климате имеет смысл размещать сарай в тени от южного солнца, чтобы уменьшить накопление тепла в конструкции», — говорит Андерсон. «В холодном климате ориентация самой длинной стороны сарая на юг обеспечит некоторый потенциал для пассивного солнечного обогрева.”

    «Размещение сарая всегда зависит от конкретного места, но обычно мы видим конструкции, обращенные в направлении восток / запад», — говорит Бенуа. «Такое расположение конструкции позволит солнцу равномерно проходить над ней. Это отлично подходит для зимнего времени, так как позволяет вам в полной мере использовать воздействие южного солнца ».

    4. Расположение под планировку участка

    Расположение земли во многом зависит от того, где можно разместить сарай.

    «Проверьте уклон, дренаж и преобладающую погоду, а также оптимизируйте местоположение с учетом этих соображений: вода должна стекать из сарая, а не в сарай», — говорит Бишоп.«Лица, обращенные к стойлам [для доступа животных в открытый сарай], вдали от преобладающего ветра, обеспечивают лучшее укрытие. Воздействие солнца в дождливые месяцы позволит лучше высушить основание ».

    5. Размещение для доступа

    Вам совсем не понравится ваш новый сарай, если вы боитесь добираться до сарая и выходить из него.

    «На хобби-ферме мы обычно располагаем сарай так, чтобы был удобный доступ из дома, чтобы владелец не проходил через территорию, чтобы кормить и проверять животных, а достаточно далеко, чтобы ограничить запахи и шум», — Андерсон говорит.Он рекомендует 75 футов между домом и сараем, но для небольших участков подойдет даже ближе.

    Помимо обычных повседневных дел, подумайте, как ветеринары могут получить доступ к сараю на своих транспортных средствах и где вы можете задвинуть трейлер к двери сарая.

    Барток, который занимается проектированием коровников более 20 лет, считает удобство доставки сена и кормов одним из основных соображений при выборе места: «Нет ничего более неприятного, чем необходимость выгрузить полный грузовик сена подальше от коровника, а затем приходилось переносить его в тюк за тюком в сарай.«Если вы когда-либо были в таком положении, вы знаете, что это правда.

    «Также важно подумать о том, как расположен сарай по отношению к пастбищам и другим строениям на участке», — говорит Андерсон. Если вы можете подключиться к существующим водопроводным, канализационным / септическим и электрическим линиям, вы сэкономите время, деньги и сэкономите головную боль в своем строительном проекте.

    6. Удобное расположение

    Строительство в месте, которое делает вас счастливым, также важно. Подумайте, что может сделать другая ферма для вашего удовольствия от фермерской жизни.

    «Подумайте, хотите ли вы видеть свой сарай из окна гостиной или, расположив сарай под углом 90 градусов к дому, можно создать красивый двор», — предлагает Андерсон.

    Позволяет создать микроклимат для садоводства или содержания скота. Возможно, вы даже сможете использовать его, чтобы закрыть вид на что-то неприглядное, происходящее на соседнем участке.

    7. Зонирование территории

    Прежде чем вы начнете обсуждать строительство нового здания на ферме, вам необходимо понять требования к зонированию вашего района.Даже небольшое превышение границ зонирования может привести к остановке строительства.

    «Местные ограничения на землепользование, называемые кодексами застройки, также могут влиять на расположение сараев с учетом требований по отступлению от границ собственности, удаленности от основного дома и доступу для автомобилей пожарных», — говорит Андерсон. «В более редких случаях общественная или районная ассоциация может иметь дополнительные требования к проектированию, которые могут требовать размещения сарая позади дома или на определенном расстоянии от передней части дома.”

    Еще более непосредственным, чем зонирование города или округа, является расположение вашей собственной земли. «Убедитесь, что вы знаете истинные границы своей собственности», — говорит Андерсон. «И убедитесь, что вы знаете, где находятся существующие коммуникации и ваше септическое водосточное поле, прежде чем начинать копать».

    Сервитуты, общие подъездные пути, а также общественные и частные коммунальные услуги также будут определять местоположение вашего сарая.

    На протяжении всего вашего строительного проекта, когда вы определяете количество квадратных футов, которое вы можете себе позволить, цвет, в который вы хотите покрасить свое новое здание, а также расположение киосков и складских помещений внутри, прогуляйтесь по своей собственности. чтобы действительно изучить расположение вашего сарая.Посоветуйтесь с вашим архитектором или строительной компанией по поводу наилучшей ориентации и размещения. Правильно спланированное расположение амбара может иметь большое значение между амбаром, который вы будете праздновать, и тем, в котором вы просто будете жить.

    Эта статья впервые появилась в майском / июньском выпуске Hobby Farms.

    Важность получения разрешений на строительство амбаров на столбах

    Если вы закроете глаза (но не сейчас, потому что вам нужно продолжать читать) и подумаете о разрешениях на строительство амбаров или зонировании, какие слова приходят на ум? Возможно, сбивает с толку, сложно или разочаровывает, чтобы назвать несколько?

    Что ж, вот и хорошие новости — этого не должно быть.Дальнейшие исследования помогут, например, прочтение этой статьи. Отличное начало!

    В этом блоге (и в нашем Ultimate Guide to Pole Barn Costs ) есть несколько советов, позволяющих сдвинуть с мертвой точки проект почтовых рамок.

    После того, как вы дочитаете эту статью, мы рекомендуем обратиться к местному строителю или в уполномоченный орган (AHJ) , чтобы узнать правила, действующие в вашем районе.

    Глядя на соседние сараи , как бы удобно это ни было, недостаточно.Почему? Строительные нормы и правила зависят от местоположения и меняются с течением времени.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ : Работа со строителем опор для столбов, имеющим обширный опыт работы с разрешениями на вытяжку в вашем районе , может свести к минимуму задержки и головные боли.

    Почему важно разрешение на использование сараев для столбов?

    Прежде чем вы сможете подумать о строительстве амбара на столбах, вам необходимо определить, какое разрешение вам нужно получить.

    К сожалению, единого разрешения на строительство опор не существует. Все сводится к использованию по назначению и местонахождению .

    Например, разрешение на строительство в городе может иметь другой набор правил, чем в стране.

    Многие муниципалитеты ограничивают, где можно, а где нельзя строить. Общей связью между всеми разрешениями на столбовые сараи являются отступы, сервитут, высота и ограничения площади участка.

    Что означают эти термины?

    • Смещение — минимальное расстояние между зданием и линией собственности
    • Сервитут является законным правом другого собственника (например,g., коммунальное предприятие) пересекать или иметь ограниченный доступ к чужой собственности
    • Ограничения по высоте и покрытию участка ограничивают, насколько высоко вы можете построить и какой процент вашего участка может быть покрыт строениями

    Определите 3 основных типа правил кодекса

    Перед выдачей разрешения на использование сараев на столбах требуется соблюдение требований как зонирования, так и строительных норм.

    1) Правила зонирования

    Зонирование определяет допустимое положение и использование здания, включая требования к парковке, указатели, отступы, фасад, дренаж , ландшафтный дизайн , постановления и т. Д.

    Прежде чем тратить значительное количество времени на проект здания , вы должны проконсультироваться с местным советом по зонированию, чтобы убедиться, что ваша запланированная структура разрешена.

    Как только вы узнаете, каким правилам зонирования следовать, наша электронная книга «Подготовка места для строительства» поможет вам подготовить место для будущего строительства.

    2) Заветы

    Соглашения

    , которые обычно соблюдаются Ассоциацией домовладельцев (HOA) , являются дополнительными правилами, дополняющими правила зонирования. Они содержат более конкретные инструкции о том, что можно и что нельзя делать в вашем подразделении.

    Возможно, вы знакомы с заветом и тем, как он применяется к вашему дому, но перечитайте его, чтобы увидеть, как он влияет на возможные постройки. Если что-то неясно, вы можете получить разъяснения в своем ТСЖ.

    3) Строительные нормы и правила

    Каркасные конструкции столбов должны соответствовать нормам, особенно в коммерческих зданиях. Эти требования гарантируют, что здания являются конструктивно прочными, безопасными и построенными в соответствии с минимальными стандартами качества .

    Чтобы узнать местные строительные нормы и правила, обратитесь к местному строительному органу или уполномоченному органу (AHJ).

    Также мы рекомендуем работать с изготовителем опор и их штатными инженерами. Они работают в тесном сотрудничестве с продавцами и внешними сторонами, чтобы удовлетворить требования к дизайну и потребности / желания клиентов.

    Прочие факторы, которые вам следует знать о разрешении на использование амбара на столбах

    1) Вам могут потребоваться другие разрешения

    Помимо разрешения на строительство, вам могут потребоваться отдельные лицензии на:

    • Вставить в проезжую часть
    • Подсоединить к инженерным сетям
    • Пробурить скважину
    • Установить септическую систему
    • Строить в определенное время года

    2) Требуются документы и оплата

    Когда вы будете готовы получить разрешение, вы должны заполнить заявление и подать его в соответствующую мэрию или окружное управление.

    Как минимум, вы должны предоставить им план, план участка, обзорную площадку и юридическое описание собственности.

    Может потребоваться дополнительная информация. После одобрения вашей заявки будет начислена плата за разрешение. Возможно, вам придется заплатить наличными или чеком; многие государственные учреждения не принимают кредитные карты.

    Стоимость разрешения на строительство амбара на столбах основывается на следующих факторах:

    Обратите внимание, что приведенная ниже информация представляет собой средние числа, которые могут помочь в вашем планировании.Стоимость может варьироваться в зависимости от проекта почтовой рамы.

    Сельскохозяйственные постройки

    В зависимости от дизайна и размера вашего здания, разрешений на хозяйственные постройки варьируются от 0 до 2 000 долларов .

    Некоторые округа освобождают от уплаты сельскохозяйственных разрешений. Однако вам все равно нужно будет получить его (бесплатно), прежде чем можно будет начать строительство.

    Свяжитесь с вашим местным офисом по планированию и развитию, чтобы узнать, освобожден ли ваш амбар с шестом от уплаты налога.

    Жилые дома

    Разрешение на размещение сараев на столбах для жилых домов может стоить от 50 до 1000 долларов.

    Если вы живете в городской местности, вам, возможно, придется получить разрешение в городе, а не в округе. Опять же, лучший способ узнать это — связаться с мэрией или окружным судом.

    Коммерческие здания

    Важно отметить, что коммерческие разрешения различаются от штата к штату.

    Некоторые штаты требуют, чтобы коммерческие проекты получали один через штат, в котором они строят. В то же время другие запрашивают один на местном уровне.

    Разрешения на строительство коммерческих зданий варьируются от 1000 до 100000 долларов. Большая часть этих затрат связана с планами электромеханического водопровода (MEP), архитектурными чертежами, чертежами строительных площадок и печатью одобрения штата.

    Если у вашего изготовителя стоек есть лицензированные инженеры в штате, ваши затраты на получение разрешений будут значительно ниже.С другой стороны, если вам придется использовать стороннюю инженерную фирму, ваши затраты на получение разрешений будут выше.

    Конюшни

    В зависимости от объема вашего проекта почтовой рамы, разрешение на строительство конюшен может стоить от 50 до 3000 долларов.

    Этот широкий диапазон основан на том факте, что конюшни можно рассматривать как сельскохозяйственные, личные или коммерческие постройки.

    В целом, стоимость разрешения на строительство амбара на столбах зависит от размера здания, сегмента и юрисдикции.

    Мы рекомендуем работать с опытным изготовителем опор для столбов, который поможет вам в правильном направлении. В некоторых случаях их консультанты по продажам проекта могут получить разрешение за вас.

    3) Сельскохозяйственные льготы

    Как упоминалось выше, если ваше использование здания связано с сельским хозяйством (и вы соответствуете квалификационным требованиям), то вы сможете избежать некоторых проблем с получением разрешений.

    Знаете ли вы, что хозяйственные постройки не обязательно должны соответствовать следующему:

    • Строительные нормы и правила
    • Разрешения часто бесплатны и могут быть получены за считанные минуты (а не недели)
    • Некоторые ограничения сняты

    Не волнуйтесь, некоторые требования все еще могут применяться (например,g., неудачи), но в большинстве случаев общий процесс для сельскохозяйственных построек довольно прост.

    4) Что делать, если вы наткнулись на препятствие?

    Допустим, у вас есть участок площадью пять акров неправильной формы и 100 футов фасада — меньше, чем требуется округу для получения разрешения на строительство. Вам не повезло? Не обязательно.

    Вы можете подать заявку на отклонение. Этот процесс дает вашим соседям возможность высказать любые опасения, которые у них есть по поводу разрешения исключений из правил.Затем состоятся публичные слушания и заседание совета директоров, и будет принято окончательное решение.

    Конечно, это несомненный плюс, если вас любят соседи и члены правления округа.

    5) Когда вы сможете начать строительство своего нового амбара на полюсе?

    Когда будет выдано фактическое разрешение на строительство, можно начинать работы по строительству каркаса. Разрешение должно быть видимо на строительной площадке и доступно строительному инспектору.

    Пока ваше здание строится, он / она может посетить и просмотреть методы строительства , и материалы , , чтобы убедиться, что все соответствует коду.

    Имейте в виду, что большинство местных органов власти требуют проверок на различных этапах строительства опоры, например:

    • Фундамент / фундамент
    • Обрамление
    • Грубая электрика / сантехника
    • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Готовы ли вы начать процесс выдачи разрешений на использование сараев для столбов?

    Мы понимаем, что идея получения разрешения на строительство может быть непреодолимой. Вы не знаете, с чего начать, куда идти или какое разрешение вам может понадобиться.

    Но помните, что работа со строителем почтовых рам, имеющим большой опыт в вашем регионе, также может помочь вам минимизировать задержки и головную боль. Вам не обязательно проходить процесс строительства в одиночку. Ваш консультант по продажам проекта готов помочь вам на каждом этапе пути.

    Если у вас все еще есть вопросы о том, что вам нужно сделать, всегда рекомендуется обратиться к местному должностному лицу, ответственному за строительство, или к уполномоченному органу (AHJ).

    У вас есть еще вопросы о разрешениях на использование столбов, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или , нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить расценки , и член нашей группы по работе с клиентами поможет вам определить следующие шаги вашего проекта.

    Фермеры сказали дать соседям комнату

    Купить фото

    Собственность фермера Уиллардса Ли Ричардсона включает в себя линию деревьев на одной стороне сарая для хранения компоста рядом с его птичниками. (Фото: фото из файла) Купить фото

    Основные моменты истории

    • Критика растет в отношении новых, более крупных курятников по всему региону.
    • В результате торговая группа по птицеводству на Дельмарве обновила свои правила строительства.
    • Обычно правила требуют, чтобы длинные сараи строились подальше от соседей.

    Не должно быть вопроса: «Почему курица перешла дорогу?»

    Это должно быть: «Курица сначала прошла не менее 200 футов и через 25-футовую ширму из деревьев и кустов, чтобы добраться туда?»

    Если бы это было так, эта птичья ферма встретила бы молчаливое одобрение Delmarva Poultry Industry Inc. Но группа птицеводческих хозяйств из Джорджтауна хотела бы, чтобы больше производителей принимали во внимание своих соседей при строительстве новых птичников.

    И согласно недавно обновленным рекомендациям по строительству и эксплуатации птичников, больше места для локтей — это хорошо. Защитники окружающей среды, однако, говорят, что эти изменения не зашли достаточно далеко, чтобы защитить здоровье и благополучие соседей.

    Рекомендации отраслевой группы, выпущенные в июне, призывают фермеров размещать птичники и связанные с ними здания, например, навесы для навоза, подальше от границ владений, соседних домов и дорог, чем рекомендовалось ранее.

    Они должны быть не ближе, например, чем в 400 футах от чужого дома, и между ними также должен быть буфер, согласно документу под названием «Лучшие методы управления для добрососедских отношений.

    Но есть место для маневра. Фермерские постройки можно было перенести всего на 300 футов, но только с «дополнительными» буферами. В документе не уточняется, что означает «дополнительный».

    Предыдущая версия документа была написана в 2005 году и позволяла строить птичники на расстоянии 200 футов от других домов, сказал исполнительный директор группы Билл Саттерфилд. И в нем практически не упоминаются буферы, которые могут помочь фильтровать воздух, добавил он.

    Больше людей, больше цыплят, больше правил

    Купить фото

    Новые отраслевые правила предполагают, что фермеры размещают свои птичники не менее чем в 200 футах от центра дороги общего пользования и имеют 25-футовый буфер.Этот дом (слева) на Даунинг-роуд к северу от Солсбери не будет подчиняться. (Фото: Фото Джереми Кокса)

    Почему птицеводческая отрасль становится жестче по отношению к своим членам: в последние годы она сталкивается с более пристальным вниманием к методам ведения сельского хозяйства, в которых предпочтение отдается более крупным птичникам и размещению большего количества птичников на одном участке земли.

    Людей и курятников на Дельмарве становится все больше.

    После полутора десятилетий спада количество птичников в 2011 году упало до минимума — 4527.По данным Delmarva Poultry Industry, с тех пор в регионе было построено около 250 новых домов.

    Между тем, с 2000 года количество домов в трех округах Нижний берег штата Мэриленд и Сассекс в Делавэре подскочило на 25 процентов, достигнув 232 210 единиц в 2013 году, согласно данным Бюро переписи населения.

    Одно из крупнейших столкновений произошло в 2014 году, когда производители предложили два отдельных предприятия в южном графстве Кент — одно с 10 птичниками; другой — 20. Противники назвали эти объекты беспрецедентными по размерам, назвав их «мегафермами».”

    Споры разгорелись в округе Сомерсет в прошлом году, когда фермер по имени Бен Нгуен предложил построить шесть птичников у Магистральной дороги, к северу от принцессы Анны. Предложение предусматривало строительство птичников размером 67 футов в ширину и 661 фут в длину, что примерно в два раза больше, чем у птичников предыдущего поколения.

    В результате жалоб соседей окружная комиссия поручила своему совету по планированию разработать новые правила строительства новых птичников.

    Саттерфилд сказал, что руководящие принципы его группы не предназначены для замены существующих правил, применяемых девятью округами полуострова и пятью птицеводческими компаниями области.Иногда правила отрасли строже, иногда — нет.

    «Поскольку все больше людей переезжают в сельскохозяйственные районы, где разрешено использование кур, мы просто хотим предотвратить любые проблемы, прежде чем они начнут жаловаться», — сказал Саттерфилд.

    Прошлой весной собралась разнообразная группа представителей отрасли, чтобы пересмотреть документ. Их совет касается только новых птичников. Также не пострадали: тысячи существующих домов и новые, построенные взамен неиспользуемых.

    Практически в каждом случае результаты их построчных обсуждений приводят к большим неудачам и более широким буферам.

    В дополнение к новому жилищу, руководящие принципы рекомендуют расстояние 100 футов от границ участков с 50-футовым буфером и 25 футов с повышенной плотностью посадки.

    Старая версия, признал Саттерфилд, заставила многих фермеров чесать затылки. Никакое сооружение не может быть построено в пределах 60 футов от «боковой линии» собственности и 75 футов от «задней» линии собственности. Это все хорошо, за исключением случаев, когда странная форма собственности размывала то, что было сбоку и сзади, сказал он.

    Фермеры должны также подумать о размещении больших вентиляторов на более короткой стороне длинных навесов в соответствии с инструкциями.

    «Принимая эти решения, производители и птицеводческие компании должны учитывать направление преобладающих ветров и близость к домам и собственности соседей, чтобы предотвратить, насколько это практически возможно, шумовое загрязнение, визуальные помехи и распространение запахов, пыли и т. Д. и перья в прилегающих владениях », — говорится в четырехстраничном документе.

    «Добровольные» рекомендации

    И это только предложения.

    Береговой смотритель Ассатиг Кэти Филлипс, давний критик сельскохозяйственной отрасли Делмарвы, сосредоточила внимание на паре фраз на первой странице документа, которые подчеркивают, что рекомендации являются «добровольными» и «предлагаются вместо вмешательства правительства».

    «Достаточно сказано», — написала она в электронном письме. «Жители графств Сомерсет, Вустер и Викомико, на которых повлияло массовое выращивание птицы на берегу, не ищут добровольных буклетов о добрососедстве…. Чего они хотят, так это ЗАЩИТЫ от нового ПРОМЫШЛЕННОГО расширения птицефабрик, каждая из которых выращивает от полумиллиона до миллиона цыплят на многих небольших, плотно расположенных участках в своих сельских общинах ».

    Ее группа присоединилась к Food & Water Watch в судебном иске против Министерства окружающей среды Мэриленда, утверждая, что отсутствует надзор, поскольку он не требует регулярного мониторинга качества воды в птичниках и аналогичных фермерских сооружениях.

    Филипс добавил, что правила зонирования Сомерсета достойны похвалы и «хорошее начало.«Но он и другие округа Восточного побережья нуждаются в постановлении о здравоохранении, которое действительно защищает людей от возможных побочных эффектов промышленного фермерства», — сказала она.

    Ссылаясь на исследования птицеводческих предприятий, свиноферм и содержания воздуха и воды возле птичников, оппоненты утверждают, что дома, которые усеивают ландшафт Дельмарвы, могут вызывать болезни у соседей. Загрязненный воздух может вызвать астму, бронхит и аллергические реакции; По их словам, вода с добавлением нитратов и других загрязнителей может вызвать проблемы с щитовидной железой, неврологические нарушения и повреждение печени.

    Купить фотографию

    Противники промышленного птицеводства носят наклейки с надписью «От промышленных ферм меня тошнит» на заседании комиссии по планированию округа Сомерсет в мае. Планировщики округа рассматривают более жесткие ограничения на строительство, чтобы защитить соседей от шума и загрязнения. (Фото: фото из архива)

    После нескольких слушаний, некоторые из которых были перед переполненными аудиториями, комиссия по планированию Сомерсета разработала новые правила о том, где можно построить новые птичники. Ожидается, что общественные слушания по поводу действий совета директоров состоятся в октябре.

    В случае реализации Сомерсет будет иметь «самые строгие» правила по птицеводству, сказал Гленн Эйнс, член комиссии по планированию и сам птицевод.

    Оба документа — предлагаемые правила округа и руководящие принципы птицеводства — поднимают планку строительства птичников, сказал он. Хотя он поддерживает оба набора изменений, по словам Айнса, фермеры будут чувствовать боль, потому что правила «исключают некоторые участки собственности, на которых можно строить птичники».

    В своем обновлении компания Delmarva Poultry Industry внесла несколько изменений в пять абзацев в конце под заголовком «Контакты с соседями.«В конце концов, многие советы вневременны.

    «Быть ​​хорошим соседом, — заключает он, — так же просто, как придерживаться Золотого правила».

    Однако нет ни слова о намерениях кур, переходящих улицу.

    [email protected]

    410-845-4630

    В Twitter @Jeremy_Cox

    Прочтите или поделитесь этой историей: http://www.delmarvanow.com/story/news/ местный / мэриленд / 2015/08/04 / курица-индустрия-практики / 31125661/

    Задание неудачи | Национальный производитель свиней

    Жалобы на неприятный запах — серьезная проблема для современной свиноводческой отрасли.Технология для полного предотвращения и удаления запахов либо не существует, либо слишком дорога в установке и / или управлении. Однако хороший дизайн и управление, а также определенные технологии контроля запаха могут минимизировать запахи.

    Правильно расположенные здания с достаточным отступом, позволяющим атмосфере ослабить запах, — одна из очень эффективных стратегий борьбы с запахом. Таким образом, первоначальный выбор места и расположения предприятия имеет решающее значение для уменьшения количества жалоб на неприятный запах.

    Трудно определить влияние выбросов пахучих газов, потому что скорость и направление ветра постоянно меняются.Итак, суждения должны основываться на статистических вероятностях.

    Определение спада животноводческих помещений — очень сложный и сложный вопрос. В США доступно очень мало качественных данных исследований, позволяющих избежать неудач. Но европейские институты провели обширные исследования в течение последних двух или трех десятилетий. Некоторые европейские страны использовали как опыт, так и научные данные для разработки руководящих принципов и моделей неудач.

    Последняя разработка была произведена в Австрии, где они включают новые переменные, такие как частота ветра и топография.Австрийское руководство для конкретных участков было изменено и применено в США. Мы использовали его для расчета отступов для построек для содержания свиней в сравнении с отступлениями, установленными в нескольких штатах. (См. Врезку на странице 63.)

    Обсуждаются несколько потенциальных улучшений и дополнительные исследования, необходимые, чтобы сделать модель более полезной для США.

    Существующие неудачи Толерантность сообщества к запахам можно оценить путем опроса жителей в окрестностях с одновременным мониторингом погоды и запаха.Такие исследования очень дороги и редки. Но результаты включают воздействие запаха в часах в год, когда запахи будут или не будут терпеться.

    В одном исследовании были опрошены соседи около семи, от 100 до 225 свиноматок, от опороса до откорма, чтобы оценить взаимосвязь между восприятием неприятного запаха, разделительным расстоянием и размером помещения. Около 20% соседей, живущих на расстоянии около 2200 футов от свиноводческих ферм, считали их помехой. Размер фермы не влиял на расстояние от 600 до 1200 футов.далеко.

    Для прогнозирования концентрации запаха с подветренной стороны от свинарников доступны сложные численные модели. Однако они не могут определить, какой уровень запаха является неприятным.

    Модели возврата могут состоять из фиксированных неудач или неудач, которые учитывают, по крайней мере, некоторую информацию, специфичную для объекта. Было рекомендовано несколько фиксированных расстояний отката, основанных только на землепользовании. Например, Американское общество инженеров сельского хозяйства рекомендует 1 милю от жилого дома и 0.25-0,5 км от соседних резиденций. Другие инженеры рекомендуют отступить на 0,5 мили для единиц с более чем 1000 свиней, в противном случае — 0,25 мили от соседних домов во всех направлениях.

    Несколько штатов включили отступления в свои экологические нормы. Неудачи зависят от типа животных, землепользования и / или размера помещения:

    * Канзас от 0,25 до 0,75 миль

    * Северная Каролина от 0,28 до 0,47 миль

    * Айова от 0,14 до 0,47 миль

    * Иллинойс 0.От 25 до 1,0 миль

    * Миссури от 0,19 до 0,57 миль

    * Оклахома от 0,5 до 0,75 миль

    * Южная Дакота от 0,25 до примерно 1,5 мили и более (без максимума).

    Подробные сведения о неудачах штата Айова имеет неудачи с постройкой зданий, в зависимости от землепользования и общей массы тела свиней, начиная с 200 000 фунтов (1333 свиней весом 150 фунтов). Для застроенных территорий отступы увеличиваются с 1250 футов для 200 000 фунтов (1333 150 фунтов свиней) до 1875 футов для 625 000 фунтов (4 167 150 фунтов).свиней) и до 2500 футов для 1 250 000 фунтов (8 333 150 фунтов свиней) или более. Для некорпоративных территорий расстояния составляют 750, 1000 и 1500 футов для 200 000, 625 000 и 1 250 000 фунтов соответственно.

    Иллинойс определяет отступы на 1320 футов от жилого помещения вне фермы и на 2640 футов от населенного пункта для 125–2 500 свиней на откорме. Эти сбои увеличиваются на 220 и 440 футов при каждом увеличении напора на 2 500 до максимальных 2 640 и 5 280 футов, соответственно. Предусмотрены меньшие расстояния возврата, если используются еще не определенные, утвержденные государством инновационные конструкции, снижающие запах.Допускаются отказы от жильцов, проживающих в неблагополучных районах.

    «Типовые правила» штата Южная Дакота для округов устанавливают самые высокие требования к отступлению среди всех штатов. Они определяют отступы на 1320 футов от жилищ, школ и церквей и на 2640 футов от населенных пунктов для 25-750 откормочных свиней. Откат составляет 2640 и 5280 футов для 2500 финишеров. Для предприятий с более чем 5000 финишеров откаты увеличиваются на каждые 2500 человек на 220 футов для единиц рядом с жилыми домами и 440 футов.для квартир вблизи городов. Производители могут подавать заявки на отклонения и получать отказы от соседей.

    Миннесота недавно выделила 390 000 долларов на разработку рейтингов выбросов запахов и кривых снижения для типичных методов животноводства. Предлагаемый ими общий рейтинг выбросов запахов в конечном итоге будет основываться на конструкции и управлении предприятием, технологии борьбы с запахом и размере предприятия. Общегосударственная система рейтингов общих выбросов запахов будет существовать как вариант, который местные органы власти могут принимать по своему усмотрению, делая отступления более или менее ограничительными, чем нормы штата.

    При выборе удачного участка следует учитывать окружающий рельеф. Относительно ровная местность, отсутствие препятствий и участки с умеренной или высокой скоростью ветра способствуют хорошему рассеиванию запахов. Закрытые долины, где уязвимые участки расположены ниже по склону от объекта, гораздо более уязвимы. На сегодняшний день в США нет руководящих принципов, учитывающих топографию конкретного участка или преобладающие ветры.

    New Setback Guideline Теперь доступна простая модель, которую можно использовать для расчета справедливых и разумных неудач для U.С. животноводство. Модель отступления была недавно разработана для зданий содержания скота в Австрии. Модель учитывает размер объекта, местную топографию, частоту ветра, а также влияние проектирования и управления зданием, а также методы борьбы с запахом. Сначала он оценивает силу источника запаха, а затем рассеивание запаха от источника. (См. Врезку с Таблицей 1 на странице 63.)

    Модель может использоваться для определения консервативных расстояний воздействия запаха для свиноводческих построек в различных сценариях.На рисунке 1 сравниваются три сценария.

    Например, на рисунке показано, что верхняя и нижняя границы вычислений модели для участка с 2500 свиньями составляют 0,43 и 0,12 мили (2247 и 615 футов) соответственно. Верхний включает объект в долине с соседями. Нижняя граница для ровной ветреной местности. Более типичное расстояние воздействия запаха показано средней кривой на Рисунке 1. Эта установка будет средней единицей откорма свиней.

    Используя параметры для «среднего» отделения откорма свиней и средней дисперсии запаха, модель рассчитывает рекомендуемые задержки для населенных пунктов:

    * 0.17 миль (902 фута) для одного чистового блока на 1000 голов;

    * 0,34 мили (1805 футов) для четырех чистовых агрегатов на 1000 голов; и

    * 0,51 мили (2707 футов) для девяти чистовых агрегатов на 1000 голов.

    Расстояния воздействия запаха были рассчитаны для гипотетических отделочных предприятий с головками 1000, 4000 и 10 000, чтобы проиллюстрировать модель (рис. 2). Использовались годовая частота ветра для Эвансвилла, штат Индиана, а также гипотетическая топография и факторы землепользования. Возникающая в результате зона воздействия запаха имеет некруглую форму и может повторять, а может и не соответствовать преобладающим ветрам из-за влияния топографии и землепользования.Очевидно, что откаты, рассчитанные по модели, более точны, чем произвольные откаты на 0,5 и 1 милю.

    Обсуждение Жалобы на неприятный запах из-за запаха свиньи зависят от запаха на объекте, переноса запаха между объектом и соседями и терпимости соседей к запаху. Каждый из этих факторов сильно варьируется и усложняет оценку контроля запаха на отдельных фермах. Единая для всех неудача, как правило, отвечает потребностям проблемы с наихудшим выделением запаха, наихудшими характеристиками рассеивания и наиболее уязвимыми районами.

    Фиксированные неудачи не учитывают способность отдельных производственных объектов достигать разбавления запахов или способность сообществ периодически принимать обнаруживаемые запахи.

    Учитывая чрезвычайно сложный характер воздействия запахов сельского хозяйства на окружающие сообщества, необходимо формализованное суждение для оценки расстояний для отступления. Некоторые европейские страны разработали такие модели регресса, основанные на научных измерениях запахов и опросах соседей.

    Можно ли предположить, что запахи от помещений для свиней в Европе аналогичны таковым в Северной Америке, чтобы мы могли использовать их коэффициенты в модели? Есть некоторые различия, которые оправдывают необходимость исследования для установления факторов U.С. животноводство.

    Во-первых, летом в зданиях в США наблюдаются более высокие температуры и скорость воздуха, два важных фактора, влияющих на выделение запахов. 2 «процента» температуры (превышающие только 2 «процента» времени) для различных стран и штатов следующие: Австрия 76-80 «градусов» по ​​Фаренгейту; Нидерланды 71–77 «градусов» F; Германия 72-83 «степени»; Швейцария 71–80 «градусов»; Индиана и Иллинойс 85-90 градусов по Фаренгейту; Айова 85-89 градусов по Фаренгейту; Южная Дакота 87-91 «градусов» F; Северная Каролина 83-92 F «градуса»; и Оклахома: 93-97 «градусов» F.

    Более высокие температуры летом создают больше запаха, так как навоз разлагается с большей скоростью. Кроме того, в США уровень вентиляции летом как минимум в два раза выше, что приводит к более высокой скорости воздуха в помещении через излучающие поверхности.

    Еще одно отличие — размер помещения. Свиноводческие фермы в Австрии намного меньше, чем в США. Существуют также различия в конструкции зданий, системах обработки навоза и кормления.

    Несмотря на эти различия, предлагаемая модель воздействия запаха, по-видимому, оценивает разумные расстояния воздействия запаха на животноводческие помещения и хорошо сравнивается с моделями, установленными правительствами штатов.

    Тем не менее, взаимодействие между производством запаха, разделительным расстоянием, климатическими и топографическими данными и местным землепользованием является темой исследования, которую необходимо срочно рассмотреть. Между тем, эта модель в настоящее время является лучшим методом оценки разумных неудач. Это позволяет включать новую информацию, полученную в результате исследований.

    Новая модель теперь может рассчитывать неудачи для свиноводства в США. Модель неудачи была разработана в Австрии. Он учитывает размер объекта, местную топографию, частоту ветра, а также влияние проектирования и управления зданием, а также методы борьбы с запахом.

    Модель сначала оценивает силу источника запаха, а затем рассеивание запаха от источника:

    * Источник запаха — Номер источника запаха (O) представляет интенсивность источника запаха. Он рассчитывается путем умножения количества животных на животный фактор и технический фактор, как показано в таблице 1.

    Австрийский технический фактор включает значения, основанные на вентиляции, использовании навоза и кормах. Но дается мало указаний о том, как судить и присваивать эти значения.

    Для использования этой модели в США мы должны заменить технический фактор на фактор проектирования и управления зданием и фактор уменьшения запаха. Эти факторы необходимо разработать на основе данных полевых испытаний, проведенных с американскими системами. Пока такие данные не станут доступными, модель можно использовать консервативно с T = 1, как показано в таблице 1.

    Проект здания и фактор управления зависят от систем навоза, кормов, вентиляции и удаления мертвых животных. Например, полностью щелевой пол с длительным хранением в глубоких ямах выделяет около 2.В 5 раз больше аммиака, чем в вытяжной системе с подзарядкой в ​​чистовых домах. Дом с глубоким приямком и отделкой с обычным рационом и туннельной вентиляцией может иметь коэффициент 1,0.

    Технологии, используемые специально для уменьшения запаха от усадьбы, будут учтены с коэффициентом уменьшения запаха. Снижение запаха будет включать изменение рациона, добавление кормов и ям, крышки хранилищ навоза, уменьшение запыленности и другие методы.

    * Распространение запаха — Рассеивание запаха оценивается с учетом годового распределения ветра и влияния склонов и препятствий на суше.Данные ближайшей метеостанции используются для определения региональных моделей ветров во всех направлениях. Топографии земли вокруг свинарника присваивается оценка от 0 до 70 баллов по каждому из восьми направлений ветра.

    Например, животноводческое здание в плоской и ветреной местности без каких-либо препятствий вокруг него подвержено влиянию региональных ветров, поэтому оценка топографии будет равна нулю.

    Для участков с уклоном более 5% и животноводческих помещений, расположенных в долине, соседи, живущие ниже по склону и вниз по долине от объекта, особенно уязвимы в ночное время.В случае крутых склонов и узких долин баллу топографии может быть присвоено максимальное значение 70.

    Общая оценка определяется для каждого направления путем прибавления оценки топографии (диапазон от 0 до 70) к частоте ветра, например 10%. Коэффициент дисперсии запаха (D) зависит от общей оценки, как показано в таблице 1.

    * Фактор землепользования — Коэффициент землепользования (L) колеблется от 0 до 1, где 0 соответствует зонам полного допуска, 0,5 — коммерческим районам и 1,0 — чисто жилым районам.Для местных органов власти было бы наиболее целесообразно присвоить коэффициенты землепользования от 0 до 1. Коэффициент землепользования для конкретного участка также зависит от направления от объекта.

    * Расстояние воздействия запаха — Расстояние воздействия запаха в милях рассчитывается путем умножения квадратного корня из числа источника запаха на 0,0155, а также на коэффициенты рассеивания запаха и землепользования.

    Например, если номер источника запаха равен 350, а коэффициенты дисперсии и землепользования равны 0,7 и 1.0, соответственно, расстояние воздействия запаха составляет 0,20 мили.

    отступающих расстояний для птичников

    Птица является крупнейшим сельскохозяйственным продуктом, приносящим доход, в Миссисипи последние 22 года. Миссисипи занимает 5-е место в США по производству мяса птицы : более 1400 семейных птицефабрик произвели в 2016 году стоимость продукции на сумму более 2,8 млрд долларов (Tabler and Wells, 2017).Кроме того, в 2016 году птицеводческая отрасль и ее сотрудники заплатили более 912 млн долларов федеральных налогов и 481 млн долларов штатов и местных налогов. Отрасль птицеводства вносит значительный вклад в экономику штата в целом.

    В 2016 году на долю птицеводства приходилось 18,36 млрд долларов США в общей экономической деятельности на всей территории штата Миссисипи, создавая или поддерживая 72 153 рабочих места (Dunham and Associates, 2016). Экономическое воздействие распространяется на всю экономику штата.Это способствует развитию бизнеса для многих фирм, который может показаться не связанным с птицеводческой отраслью, но играет жизненно важную роль в успехе отрасли. Люди, работающие в таких областях, как банковское дело, недвижимость, бухгалтерский учет, транспорт и полиграфия, все зависят от птицеводства в плане их средств к существованию. Поэтому важно, чтобы постановления о зонировании сельского хозяйства были тщательно разработаны и основывались на фактах, а не на эмоциях ( Рисунок 1 ).

    Рис. 1. Постановления о зонировании сельского хозяйства должны основываться на фактах, а не на эмоциях, для защиты фермеров и их несельскохозяйственных соседей.

    Один из наиболее важных аспектов постановления о зонировании птицефабрик относится к отступу, необходимому для размещения птицефабрик. Чрезмерные отступы от границ собственности и не принадлежащих жилищу домов серьезно ограничивают или полностью запрещают строительство птичников из-за больших участков земли, необходимых для соблюдения. (В данном случае «не принадлежащий» означает не принадлежащий лицу, желающему построить птичник. Это может включать частные дома, церкви, школы и т. Д.). В результате противники птицеводства часто приводят доводы в пользу максимально ограничительных расстояний для отступления, которые могут помешать или остановить птицеводство в районе. Эти люди часто используют необоснованные или ложные обвинения в отношении качества воздуха, здоровья, запаха, окружающей среды и качества жизни для продвижения своей позиции (Cunningham, 2006).

    Заботы об окружающей среде

    Люди, выступающие против птицеводства, часто используют аргумент, что загрязнение окружающей среды является серьезной проблемой, связанной с современным птицеводством.Тем не менее, правильно управляемая птицефабрика не представляет угрозы для окружающей среды и не вызывает загрязнения или экологических проблем ни для своих соседей, ни для местного населения в целом. Напротив, птицефабрики производят питательные вещества навоза в качестве побочного продукта выращивания птиц, которые могут стать ценным натуральным удобрением и органическим улучшением почвы для пастбищ, сенокосов и посевов пропашных культур.

    В зависимости от результатов испытаний почвы это естественное удобрение можно вносить в почву с соответствующей агрономической нормой вместо использования более дорогих коммерческих удобрений.Однако следует проявлять осторожность, поскольку питательные вещества в подстилке для домашней птицы могут, как и любой другой источник удобрений, вызвать проблемы со стоком и загрязнением воды, если с ними не обращаться должным образом.

    Запахи

    Многие люди, не знакомые с современными методами птицеводства, часто думают, что жить рядом с птицефабрикой невозможно из-за запаха. Это просто не так. Подавляющее большинство птицефабрик являются семейными предприятиями, и по большей части семьи, владеющие птичниками и управляющие ими, живут рядом с птичниками.

    Благодаря постоянному совершенствованию систем вентиляции и поения и программам обучения, которые помогают производителям понять важность содержания подстилки в сухом состоянии, сегодня является минимальным запахом, исходящим от правильно управляемых и эксплуатируемых птичников . Иногда может образовываться мокрый подстилка, которая может быть источником запаха. Однако мокрый подстилку можно исправить при правильном уходе, и это часто бывает кратковременной ситуацией.

    Качество воздуха

    Проблемы с выбросами в атмосферу и запахом (особенно аммиаком) сегодня являются важными проблемами для птицеводства как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения причинения вреда.Важно понимать, как аммиак уходит из птичников.

    В современной птицеводческой отрасли птичники строятся с системами туннельной вентиляции, в которых охлаждающие камеры размещаются на одном конце птичника, а туннельные вытяжные вентиляторы — на другом, что позволяет концентрировать выпускаемый воздух на одном конце. Некоторые люди ошибочно полагают, что это создает проблемы для людей, живущих рядом с птичниками. Однако вытяжной воздух из туннельных вентиляторов вызывает измеримое движение воздуха только в пределах 100 футов от птичника (Cunningham and Ritz, 2015).

    Департамент качества окружающей среды штата Миссисипи (MDEQ) в настоящее время сокращает расстояния для размещения птицефабрик, которые помогают поддерживать успех семейных птицеферм, помогают обеспечить стабильную и последовательную налоговую базу для сообществ, где работает коммерческое птицеводство, и обеспечивать защиту всех граждан (фермеров и не фермеров). Текущие отступы MDEQ для птицеводческих хозяйств с сухим подстилкой составляют 150 футов от ближайшей соседней линии собственности и 600 футов от ближайшего незанятого жилого дома или коммерческого предприятия.У MDEQ также есть проблемы с внесением подстилки на землю. Сухие отходы птичьего туалета должны быть внесены на землю на расстоянии футов от ближайшей соседней линии владения и не менее 150 футов от ближайшего незанятого жилого дома. В Таблице 1 перечислены дистанции снижения для нескольких других штатов, производящих коммерческое птицеводство.

    Таблица 1. Откатные расстояния для Миссисипи и близлежащих штатов с промышленным птицеводством.

    Государство

    От линии собственности

    Из нежилого дома

    Другое

    Миссисипи

    150 футов

    600 футов

    Арканзас

    нет

    нет

    Алабама

    165 футов

    330 футов

    Северная Каролина

    50 футов

    500 футов; 200 футов с разрешения соседнего землевладельца

    1200 футов от церкви или школы

    Грузия (уездный уровень)

    100–400 футов

    300–500

    Теннесси

    100 футов

    500 футов

    1500 футов от церкви, школы, парка или городской черты

    Южная Каролина

    200 футов для менее 500 000 фунтов; 400 футов на сумму от 500 000 до 1 миллиона фунтов; 1750 футов для более 1 миллиона фунтов; может быть уменьшено с согласия

    1000 футов; может быть уменьшено с согласия

    Некоторые люди, выступающие против птицеводства, могут продвигать чрезмерно ограничительные постановления и отступать на расстояние, основываясь на негативном восприятии птицеводства.Однако такое негативное восприятие часто является результатом отсутствия понимания или точной информации о современных методах птицеводства. Как упоминалось ранее, одно из таких представлений заключается в том, что аммиак, поступающий из птичников, затрудняет проживание где-либо рядом с курятником или птицефабрикой из-за проблем с запахом. Однако исследования Fairchild et al. (2009) оспаривает это восприятие:

    • Концентрации аммиака составляли 1 ppm или менее примерно для 85, 90 и 95 процентов измерений, проведенных на 200, 300 и 500 футов ниже по течению от птичников, соответственно.
    • Концентрации аммиака были ниже по мере увеличения расстояния от птичников, при этом уровни аммиака на 100, 200, 300 и 500 футов были менее 1 ppm примерно в 60, 75, 85 и 90 процентах наблюдений, соответственно.
    • На концентрацию аммиака, распространяющуюся на расстояние до 100 футов от домов, влияли вентиляторы туннельной вентиляции.
    • Ни разу измеренные уровни аммиака не соответствовали установленным требованиям Управления по охране труда и здоровья и не превышали их.S. Агентство по охране окружающей среды пороговое значение обнаружения запаха аммиака от 5 до 50 ppm.

    Требования к площади

    Чем больше принятое расстояние понижения, тем больше площадей требуется для размещения птичников. Недавно Каннингем и Ритц (2015) вычислили отступы и требования к площади для размещения птицефабрики с четырьмя птичниками. Их расчеты показывают, что для отступления от границ собственности на 200 футов требуется минимум 14 акров для размещения четырех птичников , если земля представляет собой идеальный прямоугольник.Увеличение отступа до 400 футов увеличивает потребность как минимум до 30 акров. Для отступления на 1000 футов потребуется не менее 130 акров земли (). Поскольку некоторые участки земли представляют собой идеальный квадрат или прямоугольник, а большинство — неправильной формы, границы собственности и топография часто приводят к появлению дополнительных площадей.

    Каннингем и Ритц (2015) сообщили, что в действительности для отката на 200 футов может потребоваться не менее 30-40 акров, чтобы соответствовать требованиям площадки для среднего птицеводческого хозяйства с четырьмя птичниками.Для отступления на 1000 футов реально может потребоваться несколько сотен акров для размещения четырех птичников на многих участках земли из-за неровностей границ владений и топографии ландшафта (, рис. 2, ). Следовательно, требование о возврате в 1000 футов по существу исключило бы большое количество небольших семейных ферм в Миссисипи из участия в птицеводстве, потому что многие мелкие фермеры могут владеть 40 акрами или меньше, а не сотнями акров земли, которые имеют 1000 футов может потребоваться неудача.

    Рис. 2. Из-за слишком большого отступа от земли птицеводам может потребоваться владение сотнями акров земли для размещения птичников.

    На протяжении многих лет птицеводство дало сотням мелких фермеров в Миссисипи возможность стать частью сельскохозяйственного предприятия, которое представляет ценность как для семейной фермы, так и для государства. Это стало возможным отчасти потому, что постановления о зонировании не слишком ограничивали мелких фермеров, заинтересованных в выращивании птицы. Отказ от производства, установленный MDEQ, отчасти позволил мелким птицеводам сделать птицеводство сельскохозяйственным товаром номер один в Миссисипи в течение 22 лет подряд.В то же время существующие в настоящее время отступления от сельского хозяйства обеспечили несельскохозяйственным гражданам разумную защиту и отделение от повседневной сельскохозяйственной деятельности.

    Растительные буферы

    В некоторых районах можно использовать вегетативные буферы, чтобы уменьшить расстояние, необходимое для птицефабрики (Scott Jr., 2017). Вегетативные буферы состоят из многорядных насаждений подходящих деревьев, трав и кустарников, высаженных вокруг птичников и связанных с ними сооружений, таких как навесы для навоза и конструкции для компостирования.Эти буферы обычно устанавливаются между фермой и соседями или проезжей частью, и, помимо уменьшения видимости фермы, они помогают улавливать пыль и перья, выбрасываемые вытяжными вентиляторами. Кроме того, они также могут способствовать улавливанию питательных веществ и предотвращать их возникновение проблем в местных водных путях.

    Сводка

    Качество воздуха, запах, мухи, обработка мусора и удаление смертности — все это области, которыми занимаются различные государственные агентства для защиты здоровья человека, окружающей среды и качества жизни жителей, проживающих поблизости от существующих и будущих птицеводческих хозяйств в Миссисипи. Минимальные расстояния, установленные MDEQ, защищают как птицеводов, так и их несельскохозяйственных соседей. Персонал MDEQ и Совета по охране здоровья животных штата Миссисипи контролирует птицефабрики на предмет соблюдения планов управления питательными веществами, разрешений на сухой помет, разрешений на смертность от компостеров / мусоросжигательных заводов, а также вопросов соблюдения / правоприменения. Информационная служба Университета штата Миссисипи и Департамент птицеводства работают с птицеводческими компаниями и их производителями, чтобы предоставить самую свежую доступную исследовательскую информацию, а также предоставить персонал и знания, чтобы гарантировать компаниям и производителям помощь, необходимую для использования этой информации.

    Список литературы

    Каннингем, Д. Л. 2006. Мифы о вреде и птицеводство. Бюллетень дополнительного образования Университета Джорджии 1299. Март.

    Каннингем Д. Л. и К. Ритц. 2015. Факты для районных планировщиков: неудачи для птичников. Информационное письмо 931 Университета Джорджии. Октябрь.

    Каннингем Д. Л. и К. Ритц. 2015. Факты для районных планировщиков: вопросы зонирования и птицеводство. Информационное письмо 932 Университета Джорджии. Октябрь.

    Dunham and Associates.2016. Влияние птицеводства на экономику (2016). Джон Данэм и партнеры. Октябрь.

    Фэирчайлд, Б. Д., М. Чарик, Л. А. Харпер, Дж. У. Уорли, К. В. Ритц, Б. Д. Хейл и Л. П. Нахер. 2009. Концентрации аммиака после бройлерного хозяйства. J. Appl. Пульт. Res. 18: 630-639 .

    Scott, J.D., Jr. 2017. VEB TOOL-KIT. Руководство по вегетативным экологическим буферам для птичников с туннельной вентиляцией. http://www.dpichicken.org/resources/docs/DPI-VEB-toolkit-2017-edition.pdf

    Таблер Т. и Дж. Уэллс. 2017. Экономическое влияние птицеводства Миссисипи. Консультационная служба государственного университета Миссисипи. Publ. № 3048. Июнь.

    Публикация 3209 (POD-03-18)

    Автор Том Таблер , старший преподаватель факультета птицеводства МГУ; Джонатан Р. Мойл, специалист по птицеводству Мэрилендского университета; Ф. Дастан Кларк, ветеринарный врач отделения птицеводства, Служба кооперативного консультирования Университета Арканзаса; Йи Лян, адъюнкт-профессор кафедры биологической и сельскохозяйственной инженерии, Служба кооперативного консультирования Университета Арканзаса; и Джессика Уэллс, инструктор по повышению квалификации в области птицеводства МГУ.

    Город Камберленд, Дополнительные правила РИ

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    Целью дополнительных правил является установление конкретных
    условия и критерии размеров для различных целей или областей, где
    общие правила не применимы и устанавливают конкретные стандарты
    для выдачи разрешений на специальное использование.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    Каждое построенное в дальнейшем здание и каждое использование земли в дальнейшем
    инициированный, должен быть расположен на участке, как определено в данном приложении.Не может быть более одного главного жилого дома и выше.
    до двух вспомогательных построек на одном участке, за исключением зон A и I, где
    на участке может быть более двух вспомогательных построек. За исключением
    иное разрешено в этом приложении как часть многоквартирного строительства,
    не может быть более одного главного или главного жилого дома
    на одном участке жилого назначения, и на нем не должно быть
    иметь более двух вспомогательных построек, за исключением зон А, где
    на участке может быть более двух вспомогательных построек.Там будет
    не иметь ограничений на количество построек на одном участке, используемом для коммерческих
    или в промышленных целях, при условии, что покрытие партии и другие габаритные
    требования выполнены.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    (a)

    Применяется только к одному зданию. Нет обязательного двора или другого открытого пространства
    вокруг существующего здания, или которое в дальнейшем предусмотрено вокруг
    любое здание с целью соблюдения положений настоящего
    приложение рассматривается как предоставление двора или открытого пространства для
    любое другое здание, а также двор или другое необходимое открытое пространство
    на прилегающем участке считается предоставленным двором или открытым пространством
    на участке, на котором будет возведено здание.

    (b)

    Требования к переднему двору.

    (1)

    Сквозные лоты. Для всех зон, на каждом конце сквозного участка
    должен быть передним двором глубины, требуемой настоящим Приложением для
    зона, в которой расположен каждый фасад улицы, как показано на иллюстрации:

    (2)

    Угловые лоты. Все дворы, выходящие на пересекающиеся улицы, должны
    соблюдайте требуемые отступы во дворе перед домом, как показано на иллюстрации:

    (c)

    Требования к боковому двору.В целях правил бокового двора,
    любые жилища, занимающие один участок, но имеющие общую стену для вечеринок,
    считается одним зданием.

    (d)

    Выступы в ярдах.

    (1)

    Пожарная лестница. Пожарная лестница может расширяться или выступать в любую необходимую
    боковой или задний двор не более четырех футов.

    (2)

    Открытая лестница, балкон или веранда. Открытая незакрытая лестница,
    балкон, веранда, площадка, площадка или место для приземления, которые, кроме
    крыша, не возвышается над уровнем первого этажа
    здание может расширяться или выступать в любой требуемый передний двор не более
    чем шесть футов, и в любой требуемый боковой или задний двор шесть футов, но
    ни в коем случае не ближе четырех футов к боковой или задней линии участка.

    (3)

    Пандусы для инвалидов. Возможно размещение пандусов для людей с ограниченными физическими возможностями.
    в любом необходимом переднем, боковом или заднем дворе.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    В любом треугольнике, образованном линиями улиц, пересекающимися в
    угол 100 ° или меньше, должно быть отклонение угла на и
    третья линия, соединяющая точки на линиях улиц, в 15 футах от точки
    пересечения, на котором нельзя возводить здания или сооружения,
    Запрещается создавать парковочные места, не допускать растительности или ограждений.
    поддерживается на высоте 3 1/2 фута над плоскостью
    бордюрные сорта.Несмотря на положения этого раздела, столбы
    не более восьми дюймов в наружном диаметре, предназначенном для опоры
    огней и знаков могут быть возведены в этом треугольнике.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009; Ord. № 12-15-А, § 1, 8-15-2012]

    (a)

    Никаких дополнительных принадлежностей, кроме обязательной парковки во дворе и пристроенного
    частный гараж, размещается на любом участке площадью менее
    чем 6000 квадратных футов.

    (b)

    дополнительных видов использования или любая комбинация таких видов использования могут быть включены в
    вспомогательное здание в одно или два этажа и не более 20 футов
    по высоте, за исключением сарая, используемого для сельскохозяйственных целей, который
    может быть 45 футов в высоту.

    (c)

    Никакие дополнительные постройки или сооружения не допускаются между
    перед основным строением и улицей, кроме сарая, используемого для
    сельскохозяйственных целей, которые, тем не менее, не должны вторгаться в
    Требуется палисадник.

    (d)

    В любой зоне A или R, где существующая основная структура на
    прилегающий или смежный участок находится на расстоянии менее 20 футов от любой линии участка,
    основное или вспомогательное сооружение не должно располагаться ниже, чем
    10 футов от существующей основной конструкции на прилегающей или смежной
    участок, если предлагаемое строение одноэтажное, либо не будет располагаться
    менее 20 футов от существующей основной конструкции на прилегающей
    или смежный участок, если предлагаемое строение двухэтажное.

    (e)

    Если любой боковой или задний двор примыкает к полосе отвода, гараж
    доступ с улицы не должен быть возведен ближе 18 футов от
    такое общественное преимущественное право проезда.

    (f)

    Отдельно стоящий гараж или сарай должен выдерживать все необходимые отклонения, кроме
    если иное разрешено ниже.

    Отдельно стоящий гараж или сарай может располагаться в пределах необходимого
    задний двор или боковой отступ, но не менее шести футов от любого
    задняя или боковая линия участка при условии, что такая конструкция не более 14
    футов в высоту и площадью не более 120 квадратных футов.Однако при условии, что Строительное должностное лицо может разрешить отклонение
    чтобы уклон крыши соответствовал основной конструкции, после
    непосредственные владельцы соприкасающейся недвижимости получили письменное уведомление от
    заказное письмо, запрошенная квитанция о вручении, расходы на то же несет
    заявителя, и не возражали в течение 10 календарных дней после получения
    такого уведомления.

    (g)

    Строительный чиновник может по своему усмотрению утвердить расположение
    сарая, не более 120 квадратных футов общей площади, подлежащей
    размещены в пределах необходимого бокового двора при условии, что такой навес не может
    размещаться в соответствии с этими правилами из-за габаритных размеров
    или топографические условия, характерные для данного участка, после непосредственного
    прилегающие владельцы собственности были уведомлены в письменной форме от сертифицированных
    почта, запрошенная квитанция о вручении, расходы на нее несет заявитель,
    и не возражали в течение 10 календарных дней после получения такого
    уведомление.Такое разрешение должно быть в письменной форме с указанием причин.
    следовательно, и быть подписанным должностным лицом по строительству.

    (h)

    Бассейн может быть расположен в пределах необходимого заднего двора, но
    не менее шести футов от любой задней или боковой линии участка.

    (i)

    Частный гараж или навес может использоваться для хранения транспортных средств, лодок, мест отдыха и развлечений.
    транспортные средства или подобное оборудование, принадлежащее жильцу. Хранение или парковка
    тракторов с прицепами запрещены в зонах A и R, за исключением
    тракторы-прицепы используются исключительно для сельскохозяйственных целей в
    связь с таким лотом.Хранение или стоянка самосвалов, тяжелых
    строительная техника, с транспортными средствами или без них, и
    фургоны с грузовыми отсеками длиной 12 футов и более запрещены.
    в зонах R, за исключением переходных случаев, когда такие транспортные средства используются
    в сочетании с работами, выполняемыми на территории.

    (j)

    Запрещается использование транспортных средств для отдыха в жилых помещениях,
    кроме случаев, когда жилое строение было разрушено
    пожара или иного стихийного бедствия, и, в таком случае, не более чем на
    один год или до ремонта жилого дома, в зависимости от того, что
    на первом месте.Транспортные средства для отдыха не должны храниться в течение определенного периода времени.
    более одного года, если он не зарегистрирован и не проинспектирован в соответствии с
    закон штата и находится в состоянии для безопасной и эффективной работы
    функции, для которой он предназначен.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    (a)

    Цель. Цель и цель этого раздела — разрешить создание
    квазинезависимых жилых пространств в частных домах, чтобы обеспечить
    размещение дополнительных членов семьи или опекуна
    член семьи.Эти жилые помещения чаще всего называют
    Квартиры «свекровь». Принадлежность жилой единицы квартиры подлежит
    находится в жилом доме на одну семью и явно подчиняется
    Часть этого. Ничто в этом разделе не должно нарушать право
    человека, чтобы добавить жилую площадь к дому в соответствии с
    существующие правила и кодексы.

    (b) Стандарты

    . Дополнительный жилой блок квартира, не более
    более 800 квадратных футов или одной трети общей площади здания, в зависимости от того, что
    меньше, может быть разрешено по праву в любом сельском хозяйстве или жилом доме
    районирование района со следующими ограничениями:

    (1)

    Принадлежность жилой единицы квартира не может содержать более
    чем одна спальня по определению R.I. Департамент окружающей среды
    Управление, Управление индивидуальных систем канализации (УСМИГ).

    (2)

    Допускается размещение только одной дополнительной квартиры.
    любое отдельно стоящее односемейное жилище. Без принадлежности жилой блок квартира
    может быть разрешено в двухквартирном доме, многоквартирном доме или в доме смешанного использования
    имущество.

    (3)

    Конструкция здания такова, что нет никаких указаний
    снаружи, что собственность используется для каких-либо целей, кроме
    чем односемейное жилище.

    (4)

    Здание должно быть занято владельцем.

    (5)

    Только член семьи владельца или опекун семьи
    член, может занимать подсобную жилую квартиру.

    (6)

    Коммунальные услуги для основного дома и аксессуара
    единичная квартира будет общей для обоих, т.е.
    до основного дома, общих систем водоснабжения и отопления и т. д.

    (7)

    Парковка во дворе будет предоставлена ​​в соответствии с Городским законодательством.
    Постановления о зонировании Камберленда требований статьи 14 настоящего
    приложение для каждой жилой единицы.

    (8)

    Принадлежность жилого помещения квартира должна соответствовать всем габаритным размерам.
    требования статьи 5 настоящего приложения о зонировании города Камберленд.

    (9)

    Устройство будет соответствовать всем применимым государственным и местным нормам.

    (10)

    Для жилых единиц, не подключенных к городской канализационной системе,
    определение пригодности системы от Департамента охраны окружающей среды Р.И.
    Управление, Офис УСМИГ.

    (c)

    Требуется согласие. Соискатель разрешения на строительство аксессуара
    В квартире семейного жилья необходимо подписать договор, ограничивающий
    принадлежность таких квартир членам семьи или опекуну семьи
    члену, и возмещает городу Камберленд понесенные расходы
    для обеспечения соблюдения условий указанного соглашения.До выдачи
    справка о заселении договор должен быть записан в земельном свидетельстве
    записи города и копию необходимо предоставить налоговому инспектору.
    за счет заявителя. Указанное соглашение будет применимо
    и имеет обязательную силу для последующих владельцев и подлежит исполнению в отношении
    заявитель, его / ее наследники, завещатели, правопреемники и правопреемники. В
    соглашение должно быть составлено канцелярией городского солиситора и может
    время от времени может быть изменено указанным офисом, если это будет сочтено необходимым для
    выполнять положения этого пункта.Город предоставляет
    бланки договоров заявителям.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    Домашние занятия могут включать, но не обязательно ограничиваются
    в: профессиональный офис, например, для бухгалтера, юриста,
    инженер или другое такое лицо, имеющее лицензию по закону или удостоверенное признанным
    профессиональное общество; мастерская художника; индивидуальная инструкция или
    репетиторство; портняжное дело; работа по продажам по телефону; персональное обслуживание (не включая
    парикмахерская) или аналогичную деятельность, в которой товары, изделия или товары
    не продаются в розницу.Кроме того, домашних занятий:

    (a)

    Должны полностью эксплуатироваться в пределах основной жилой единицы или пристройки.
    строительство;

    (b)

    Должен управляться только лицом или лицами, проживающими в
    жилая единица, с не более чем одним работником или штатным помощником
    не проживая в жилом помещении; и

    (c)

    Должно использоваться не более 20% GFA в жилой единице или
    не более 300 квадратных футов в зависимости от того, что меньше;

    (d)

    Не должно иметь внешних доказательств деятельности, например, искусственного
    освещение, реклама, дисплеи или внешнее хранение материалов;
    и

    (e)

    Не должен причинять неудобства соседним жилищам или приводить к
    существенное увеличение трафика.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    В зонах R-1 и R-2 разрешены животные для личного пользования.
    следующим образом:

    (a)

    На каждые 25000 квадратных футов земли может быть предоставлена ​​одна лошадь.
    что это стабильно.

    (b)

    Максимум пять птиц, птиц или других животных могут содержаться на каждом
    односемейное жилище при условии, что петухи не будут содержаться,
    и при условии, что такой разрешенный домашний скот содержится и что любой
    здание и / или вольеры, в которых содержится такой скот, не должны находиться
    менее 25 футов от границы собственности.Свойства, содержащие больше
    более одной жилой единицы не подпадают под это положение.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    (a)

    Буферы коммерческой зоны. Любое здание, строение или использование на участке
    в зоне C или I, которая примыкает к зоне A или R, должна иметь буфер, расширяющий
    от линии собственности примыкающей зоны A или R в соответствии с
    следующий график. Буфер должен обеспечивать круглый год непрозрачный экран.
    не менее шести футов в высоту, чтобы свести к минимуму неблагоприятные воздействия и
    чтобы ограничить просмотры и звуки.Буфер должен быть смесью грунта.
    покров, подлесок и кроны деревьев, вечнозеленые растения, бермы,
    стены и / или заборы для надлежащего экранирования коммерческого здания или
    использовать. Требуемая ширина буфера на участке в зоне C должна
    быть следующим:

    Р-2 и Р-3

    R-1, A-1 и A-2

    C-1

    20 футов

    40 футов

    C-2

    40 футов

    50 футов

    (b)

    Буферы промышленной зоны.Любое здание или сооружение, любая работа на открытом воздухе,
    таких как горные работы или разработка карьеров, на участке в зоне I, которая примыкает к
    зона A или R должна иметь буферную зону в 75 футов от собственности
    линия примыкания зон A или R, а также любые операции на открытом воздухе, такие как
    для добычи полезных ископаемых или карьера, буферная зона должна составлять 150 футов.
    от границы собственности примыкающих зон A или R. Буфер должен
    состоят из естественной или посаженной растительности и быть усилены твердыми
    дощатое ограждение там, где это необходимо для адекватной защиты промышленного здания
    или используйте.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    а)

    Проверка мусорных контейнеров. Все коммерческое и промышленное использование,
    и жилые помещения четырех или более домашних хозяйств, должны содержать мусор
    и / или площадки для сбора мусора, окруженные не менее чем с трех сторон
    прочная стена, непрозрачный забор или компактная сетка для растений не менее
    пять футов высотой, если такая территория находится за пределами закрытого здания
    или структура. Для обеспечения надлежащего доступа транспортных средств к и
    от мусорных контейнеров должно быть расстояние не менее девяти футов между
    любой такой мусорный контейнер и любое принципиальное строение.

    (b)

    Проверка наземных коммуникаций. Инженерные сооружения, подстанции,
    подстанции телефонной станции, спутниковые антенны и аналогичные
    быть закрытым по крайней мере с трех сторон растительным экраном из морозостойких
    вечнозеленые растения или кусты высотой не менее трех футов во время посадки
    и которого должно быть достаточно, чтобы эффективно обеспечить визуальный экран
    из соседних зон A и R.

    (c)

    Заборы. В зонах A и R высота ограждения не должна превышать четырех футов.
    в переднем дворе, и они не должны превышать шести футов в высоту для других
    ярдов.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    Автозаправочные станции разрешены в соответствии с
    Постановления Департамента по охране окружающей среды острова и только
    при соблюдении следующих требований.

    (а)

    Требования к лоту:

    (1)

    Минимальный размер лота — 20 000 квадратных футов.

    (2)

    Минимальная глубина партии должна составлять 100 футов.

    (3)

    Минимальная ширина и фасад участка должны составлять 100 футов.

    (b)

    Требования к зданиям автозаправочных станций:

    (1)

    Минимальный отступ от всех линий улиц должен составлять 40 футов.

    (2)

    Минимальный отступ от всех внутренних линий участка должен составлять 20 футов.

    (c)

    Требования к проездам:

    (1)

    Минимальное расстояние между подъездными путями должно составлять 20 футов.

    (2)

    Максимальная ширина бордюров должна составлять 25 футов.

    (d)

    Требования к прочим сооружениям:

    (1)

    Минимальное расстояние между насосными блоками, соединениями для сжатого воздуха
    и аналогичное оборудование, а также любые улицы или границы собственности должны быть 20
    ноги.

    (2)

    Минимальное расстояние между навесом и линией улицы должно
    быть 12 футов.

    (3)

    Минимальное расстояние между навесом и внутренней линией участка
    будет 20 футов.

    (e)

    Требования к подземным резервуарам:

    (1)

    Максимальная вместимость хранения нефтепродуктов — 42 000
    галлонов.

    (2)

    Минимальное расстояние, требуемое между подземными резервуарами,
    прилегающие здания и границы владений должны быть 10 футов. Услуга
    здания станции освобождены от требования безопасного расстояния
    если нет подвалов или ям, выходящих ниже вершины какого-либо
    бак в пределах безопасного расстояния.

    (f)

    Требования к ремонту и мойке транспортных средств. Ремонт должен
    ограничиваться мелкими ремонтными работами, такими как ремонт шин или камер, аккумулятор
    замена, смазка, настройка двигателя и подобные работы, а также
    должны проводиться полностью внутри здания. Ремонтные работы не должны
    включать любые кузовные работы. Хранение всех товаров, автозапчастей и расходных материалов
    должны проводиться полностью внутри здания. Если мытье автомобилей
    происходит внутри или снаружи здания, вся зона мойки должна
    должны быть вымощены, и вся вода, используемая для такой стирки, должна быть
    слив на месте без стока на полосу отвода.Все
    мероприятия на свежем воздухе должны быть ограждены от прилегающих зон A и R.
    компактной вечнозеленой ширмой четырех футов высотой или плотным дощатым забором.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    Для всех автосервисов, салонов новых и подержанных автомобилей,
    автосалоны, автосервисы, гаражные мастерские, автомастерские,
    автомойки, хранение автомобилей и аналогичные виды использования в ночное время
    хранение вне помещений любых транспортных средств, предназначенных для ремонта, должно быть ограничено
    на одно транспортное средство на каждые 500 квадратных футов площади участка.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    За исключением зон A и R, наружная демонстрация товаров (прочие
    чем автомобили и лодки) допускается до 10% от общей площади пола
    площадь торгового заведения. Такой уличный дисплей должен быть
    расположен на том же участке, что и основное использование, или может располагаться на соседнем
    муниципальный тротуар только при наличии соответствующих муниципальных разрешений и / или
    лицензии. Для такой дополнительной парковки не требуется дополнительной парковки.
    площадь при условии, что существующая парковка не уменьшается.Выставленные товары
    удаляются в конце каждого рабочего дня. Наружный дисплей
    транспортных средств и лодок разрешается, если основное использование
    допускается при соблюдении всех других требований к размерам
    это приложение соблюдены.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    (а)

    Цель и задачи. Цель этого раздела — установить особые
    критерии и стандарты размещения и использования средств коммуникации
    башни, которые соответствуют сельскому и жилому характеру
    и землепользование в городе, а также свести к минимуму любое неблагоприятное визуальное воздействие
    это может быть связано с их расположением или конфигурацией.Это намерение
    этого раздела, чтобы поощрять, где это уместно, расположение антенн
    на существующие конструкции, а также совместное использование (совместное размещение)
    новые и существующие башни с целью минимизировать количество
    полюса, обеспечивая при этом «бесшовное» или полное покрытие. Это также
    цель этого раздела — облегчить использование общественной собственности
    и конструкции для размещения вышек и антенн.

    (b)

    Разрешение на специальное использование. Башня связи не может быть возведена до тех пор, пока
    выдается специальное разрешение на использование (см. Код использования 90 в Таблице использования)
    Наблюдательным советом по зонированию, как указано в этом приложении.Использование
    должен включать вышку или столб и все вспомогательное оборудование связи,
    здания и сооружения, связанные с функционированием башни.
    Башня связи может быть основной или вспомогательной.

    (c)

    Требования к заявкам.

    (1)

    Заявка на размещение вышки связи должна
    включить план участка, на котором показано следующее:

    а.

    Карта расположения всех объектов недвижимости в пределах 500 футов от объекта.
    посылка.

    б.

    Границы и топография земельных участков с пятифутовыми интервалами изолиний.

    c.

    Расположение мачты или опоры, включая все поддерживающие провода и вспомогательное оборудование
    оборудование.

    d.

    Территории, подлежащие очистке от растительности, ограждений, озеленения и
    скрининг.

    (2)

    Заявление также должно включать в себя описательный отчет и дополнительные
    информация, которая содержит следующее:

    а.

    Разъяснение технических, экономических и других причин
    за конструкцию и размещение башни, в том числе за ее зону действия.

    б.

    Опись существующих башен или площадок, утвержденных для размещения башен,
    которые находятся в пределах юрисдикции города или в пределах одной мили от
    границы города, включая конкретную информацию о
    расположение, высота и конструкция каждой башни, а также ее зона покрытия.

    c.

    Сертификат структурной целостности от профессионала
    инженер, зарегистрированный в штате Род-Айленд.

    d.

    Доказательства того, что заявитель приложил все разумные усилия
    использовать существующие существенные конструкции для сотовых антенн и
    что в этом районе нет других построек
    заявитель стремился обеспечить адекватную связь.

    е.

    Объяснение того, как сайт будет спроектирован для совместного размещения
    будущие перевозчики и сколько перевозчиков могут быть технически обслужены,
    а также заявление о том, что если сайт может физически поддерживать совместное размещение
    и дополнительный перевозчик готов подписать коммерчески обоснованный
    сдача в аренду, допускается совместное проживание.

    (3)

    Заявитель также должен представить поручительство на сумму, равную
    к стоимости демонтажа башни и всего вспомогательного оборудования в
    событие прекращения использования вышки. Сумма поручительства
    утверждаются Наблюдательным советом по зонированию в консультации с
    Городской инженер.

    (d)

    Требования общественной безопасности. При подаче заявки на любое общение
    башня, на вышке должно быть место для городской полиции,
    коммуникационные потребности при пожарных, спасательных и общественных работах
    безопасность, здоровье и благополучие, бесплатно для Города.Связи
    владелец вышки и операторы беспроводной связи должны оказывать городу помощь, когда
    считается необходимым, в улучшении существующей коммуникации общественной безопасности
    систем, предусматривая приобретение и установку соответствующих
    оборудование.

    (e)

    Стандарты развития. Все вышки связи подлежат
    на рассмотрение плана участка Советом по планированию в соответствии с положениями
    Статья 12. В дополнение к применимым стандартам, содержащимся в этом
    статьи, следующее должно применяться ко всем сообщениям
    башни:

    (1)

    Возведен ли он на существующем здании или возведен как отдельное
    конструкция, башня должна быть интегрирована за счет расположения и дизайна
    быть совместимым с существующими характеристиками сайта, чтобы
    насколько практично.

    (2)

    Ни одна отдельно стоящая башня связи не должна превышать 150 футов в
    высота.

    (3)

    Расстояние между основанием башни или столба и любым участком
    граница должна быть не менее одного фута на каждую ногу
    высоты башни плюс еще 15% от общей высоты башни.
    башня добавлена ​​к линейному расстоянию от границы собственности.

    (4)

    Удаление растительности на территории и изменение существующей топографии
    должны быть сведены к минимуму.

    (5)

    Вышки должны быть ограждены защитным забором не менее
    восемь футов и не более 10 футов в высоту от естественного уровня.

    (6)

    Соответствующий досмотр, включая использование деревьев и другой растительности,
    должны быть установлены на всех площадках вышек, чтобы экранировать виды с прилегающих
    свойства и улицы.

    (7)

    Башни должны быть нейтральными по внешнему виду и связанные с ними сооружения.
    должны сливаться с окружающей средой за счет использования
    соответствующий дизайн, материалы и расцветка.

    (8)

    Ни одна башня не может быть искусственно освещена, за исключением случаев, предусмотренных
    Федеральная авиационная комиссия.

    (f)

    Рассмотрение места и покрытия.

    (1)

    Городские участки или объекты, расположенные в перспективном
    зона покрытия, которая потенциально может вместить предлагаемую вышку
    или антенны должны рассматриваться в первую очередь и иметь приоритет для определения местоположения
    упомянутой башни или антенн.

    (2)

    При рассмотрении заявки на вышку связи. В
    Совет по контролю за зонированием должен оценить контекст сайта в соответствии с
    рассмотрение, включая базовое зонирование, использование собственности,
    использование и деятельность на прилегающих объектах, максимальное совместное размещение
    о предлагаемом сооружении и совместимости предлагаемой башни / сооружения
    с территорией, в которой он расположен.

    (3)

    Запрещается возводить новую башню связи в пределах беспрепятственного
    диапазон обслуживания существующей вышки или зоны телекоммуникационного покрытия
    предусмотрено иное.

    (4)

    Доказательства того, что территория города уже обслуживается башней.
    имеет полное телекоммуникационное покрытие может быть основанием для отказа
    разрешения на специальное использование.

    g) оставление вышек связи. Любая вышка связи, которая не использовалась в течение одного года, считается заброшенной, и все вспомогательное оборудование должно быть демонтировано и удалено за счет владельца.Владелец такого объекта должен иметь 90 дней с момента получения уведомления от Строительного должностного лица для полного удаления. Отказ считается нарушением этого приложения и подлежит штрафам и принудительным мерам, указанным в § 17-5.

    [Заказ. № 08-31, 10-7-2009]

    Дошкольные учреждения разрешаются при условии согласования с департаментом.
    правил начального и среднего образования; детские сады
    разрешается при условии согласования с отделением по делам детей,
    молодежь и семьи и только при соблюдении следующих требований:

    (a) Требования к лоту

    .Минимальный размер лота — 30 000 квадратных футов.

    (b)

    Неудачи в строительстве и за пределами игровых площадок в жилых зонах:

    (1)

    Минимальный отступ от всех линий улиц должен составлять 40 футов.

    (2)

    Минимальный отступ от всех боковых линий участка должен составлять 20 футов.

    (3)

    Минимальный отступ от задних линий участка должен составлять 30 футов.

    (4)

    Неудачи в сельскохозяйственных зонах должны соответствовать найденным
    в статье 5.

    (c)

    Требования к парковке. Минимум одно место на 250 квадратных футов
    GFA, плюс одно место на каждого сотрудника.

    (d)

    Прочие требования. Все такие объекты должны быть расположены на главном
    или второстепенной магистрали, как это определено в Плане государственного управления штата Вашингтон.
    Система функциональной классификации автомагистралей.

    Планово-разрешительный отдел | Frederick County MD

    Щелкните по ссылкам ниже, чтобы прокрутить страницу вниз до нужного элемента.

    Часто применяемые правила зонирования

    Наверх

    Описание районов зонирования 1-19-5.200

    Таблица использования зонирования 1-19-5.310

    Вспомогательные конструкции 1-19-4.300 и 1-19-11.100

    Проекция архитектурных элементов 1-19-6.150

    Высота здания 1-19-11.100

    Рабочий лист для определения высоты здания

    Домашнее задание 1-19-8.240 … и 1-19-11.100 и 1-19-6.320 (5)

    Парковка 1-19-6.200 …

    Требования к размеру партии и задержке 1-19-6.100

    Знаки 1-19-6.300 …

    Вернуться к началу

    Требования к публичным уведомлениям / слушаниям

    Вернуться к началу

    Помещение должно быть размещено в соответствии со следующими правилами:

    • Аффидевит, подтверждающий размещение требуемого плаката, также должен быть подан в день размещения собственности.
    • Плакат должен быть вывешен как минимум за 30 дней до даты публичных слушаний.
    • Табло должно быть размещено на видном месте на высоте не более 6 футов над уровнем земли и прикреплено к прочной раме, где оно будет хорошо видно и читаемо для публики.
    • Табло должно быть размещено на участке в пределах 10 футов от линии участка, примыкающего к наиболее посещаемой дороге общего пользования.
    • Плакат должен храниться у заявителя все время до окончания публичных слушаний. Если требуется новая табличка, пожалуйста, свяжитесь с Отделом планирования по телефону 301-600-1138.
    • Правильное размещение плаката будет проверено администратором зонирования, и если оно не будет соблюдено, это может привести к переносу слушания.
    • Инструкции по установке плакатов

    Часто задаваемые вопросы по использованию и развитию сельскохозяйственных земель

    D o Мне нужно разрешение на строительство сельскохозяйственного здания?

    №. Для сараев, силосов и других сельскохозяйственных построек требуется только сертификат зонирования. Перед постройкой зданий сельскохозяйственной переработки, таких как здания для производства вина, необходимо получить разрешение на строительство и сертификат зонирования.Такие здания, как гаражи, не считаются сельскохозяйственными постройками, поэтому для них требуется разрешение на строительство.

    Требуются ли разрешения на водопровод или электричество для сельскохозяйственных зданий? Подлежат ли они проверкам?

    Да. Монтаж сантехники и электромонтажных работ требует разрешений и проверок.

    Нужно ли мне разделить мою собственность, чтобы отдать участок моему сыну или дочери?

    Да. Перед тем, как отдать землю ребенку, вы должны соблюдать все правила округа и штата, в том числе правила септического контроля.Первый шаг — нанять геодезиста для подготовки плана подразделения и передать этот план на утверждение в Управление разрешений и инспекций.

    Как продать часть земли моему соседу?

    Первый шаг — попросить геодезиста составить карту, чтобы добавить свою собственность к вашей. Это называется дополнительной платой. Затем сюрвейер отправит платформу в Управление разрешений и инспекций на утверждение.

    Сколько прав (лотов) на разработку у меня есть?

    Права на застройку определяются правилами зонирования, в которых говорится, что любая сельскохозяйственно зонированная земля, существовавшая по состоянию на 18 августа 1976 года, имеет право на 3 права застройки плюс оставшийся участок.В зависимости от размера фермы могут быть предоставлены дополнительные права, если участки объединены в кластеры. Права кластера определяются размером фермы. Все объекты недвижимости должны соответствовать правилам подразделения, установленным Управлением разрешений и инспекций округа Фредерик.

    Разрешены ли мобильные дома в сельскохозяйственной зоне?

    Да, мобильные дома разрешены в качестве основного жилья или для использования в качестве жилого дома.

    Если я заменю жилище, нужно ли мне платить за удар?

    Вы можете запросить отказ от платы за воздействие, если вы заменяете 1 жилище существующим, которое облагается налогом как жилая единица.

    Требуется ли разрешение на строительство новой скважины?

    Да. Пожалуйста, свяжитесь с Департаментом здравоохранения для получения дополнительной информации о колодцах.

    Требуется ли разрешение для строительства новой подъездной дороги?

    Да. Пожалуйста, свяжитесь с Департаментом управления строительством для получения дополнительной информации о разрешениях на подъездные пути.

    Есть ли правила вырубки деревьев?

    Да. При вырубке деревьев могут применяться определенные правила. Пожалуйста, свяжитесь с Управлением разрешений и инспекций для получения дополнительной информации.

    Есть ли ограничение на количество сельскохозяйственных животных, которое я могу содержать?

    Если вы занимаетесь сельским хозяйством, у вас нет ограничений на количество сельскохозяйственных животных, за исключением свиней. Свиноводство должно соответствовать разделам 8.500–8.500.16 Части I главы 19 «Интенсивное кормление свиней» Постановления о зонировании.

    Могу ли я продавать сельскохозяйственную продукцию на моем участке?

    Да, если сельскохозяйственная продукция выращивается на территории.На ферме можно продавать такие продукты, как овощи, фрукты и сено.

    А как насчет производства и продажи желе, мороженого, вина и т. Д.?

    Производство сельскохозяйственной продукции, например вина из винограда, считается сельскохозяйственной переработкой и требует специального разрешения. Пожалуйста, свяжитесь с Отделом развития сообщества для получения дополнительной информации.

    А как насчет кукурузных лабиринтов или контактных ферм?

    Да, это разрешено в сельскохозяйственных зонах без разрешения, если они соответствуют требованиям раздела о сельскохозяйственных предприятиях Постановления о зонировании.

    Нужен ли мне план сохранения почвы?

    Планы сохранения ценны тем, что помогают защитить качество воды, устраняя проблемы эрозии почвы и поддерживая порядок на ферме.

    Расположение арматуры в плите перекрытия: Арматура плиты перекрытия, армирование: материалы, схема, чертеж

    07.07.2018 0 Разное

    Арматура плиты перекрытия, армирование: материалы, схема, чертеж

    Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

    Виды перекрытий

    Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

    По типу конструкции бывают:

    • Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

    По назначению плиты бывают:

    1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

    2. Межэтажные – разграничивают этажи

    3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

    Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

    По форме и количеству пустот плита может быть:

    • Многопустотной – с продольными круглыми полостями
    • Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
    • Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

    Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

    Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

    Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

    Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

    Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

    Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

    • Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
    • Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
    • Отсутствие стыков и швов
    • Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
    • Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
    • Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
    • Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
    • Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
    • Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
    • Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
    • Высокая огнестойкость

    Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

    Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

    До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

    Толщина перекрытия

    Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

    Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

    Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

    Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

    Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

    Армирующая сетка

    В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

    Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

    Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

    Стыки прутков

    Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т.д.

    Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

    Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

    Монтаж сетки

    Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

    Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

    Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

    Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

    Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

    Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т.д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

    Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

    Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

    Этапы составления чертежа:

    • Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
    • Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
    • Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
    • Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
    • Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
    • Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
    • Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
    • Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
    • Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
    • В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

    Конструктивные особенности

    Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

    Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

    В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

    Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

    Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

    Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

    Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

    Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

    Инструкция по армированию перекрытия

    Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

    В работе пригодятся:

    • Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
    • Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
    • Оснастка для гибки заготовок из арматуры
    • Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
    • Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

    Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

    Краткий алгоритм работы:

    • Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
    • Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
    • Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
    • Заливка бетоном

    Порядок армирования и заливки

    Устройство опалубки

    Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

    После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

    Монтаж арматуры

    Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

    Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

    Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

    Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

    Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

    Преимущества армирования:

    • Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
    • Длительный срок эксплуатации
    • Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
    • Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
    • Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
    • Прекрасные показатели огнестойкости
    • Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

    Что представляет собой армирование плит

    В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

    Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т. д.

    Советы по армированию:

    • Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
    • Элементы укладываются в два слоя.
    • Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
    • Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
    • Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

    Как правильно армировать плиты своими руками:

    • Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
    • Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
    • Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
    • Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
    • Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
    • Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
    • Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
    • В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

    Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

    материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

    Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.   Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

    Виды бетонных перекрытий

    Бетонные перекрытия бывают двух типов.

    1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
    2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

    Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

    Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

    Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

    Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

    1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
    2. Форма плиты может быть любой!
    3. Целостность конструкции.
    4. Распределение нагрузки.
    5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
    6. Срок службы.
    7. Самостоятельное строительство.

    К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

    1. Стоимость.
    2. Трудоёмкость строительных работ.
    3. Время строительства.

    Чем и зачем армируют перекрытие

    Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

    Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

    Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

    Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

    На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

    Установка опалубки под бетонные стены.

    После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

    1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
    2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
    3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
    4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
    5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
    6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

    Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

    После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

    На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

    Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

    После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

    Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

    Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

    Схема армирования плиты перекрытия

    Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

    Нижний слой армирования плиты перекрытия

    Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

    В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

    Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

    Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

    Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

    Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

    Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

    Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

    После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

    Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

    Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

    Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

    Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

    Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

    Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

    Верхний слой армирования монолитной плиты

    Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

    При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

    Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

    Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

    Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

    Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

    Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

    На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

    Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

    Важные моменты при армировании плиты

    Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

    1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
    2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
    3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
    4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
    5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
    6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
    7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

    Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

    Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

    Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

    Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

    Плита в здании может быть двух типов:

    • фундаментная;
    • перекрытия.

    В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

    Армирование фундаментной плиты

    Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

    Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

    Диаметр армирования

    Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

    Пример армирования

    Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

    Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

    Укладка металла по основной ширине

    Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

    Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

    Основные армирующие элементы

    С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

    Зоны продавливания

    Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

    Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
    При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

    • сплошное;
    • ребристое:
    • по профлисту.

    Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

    Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

    Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

    Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

    Перекрытие по профлисту

    В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

    • рабочие стержни в ребрах;
    • сетка в верхней части.

    Армирование плиты перекрытия по профлисту

    Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

    В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

    Сплошная плита

    Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

    В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

    Пример армирования плиты перекрытия

    Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

    Вязка арматуры монолитной плиты

    Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

    Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

    • крючок;
    • пистолет.

    Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

    Общие рекомендации

    1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
    2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
    3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
    4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

    Армирование монолитной плиты перекрытия: расчет нагрузки, чертежи

    При создании домов с индивидуальной планировкой дома, как правило, застройщики сталкиваются с большим неудобством использования заводских панелей. С одной стороны, их стандартные размеры и форма, с другой – внушительный вес, из-за которого не обойтись без привлечения подъемной строительной техники.

    Для перекрытия домов с комнатами разного размера и конфигурации, включая овал и полукруг, идеальным решением являются монолитные ж/б плиты.

    Дело в том, что по сравнению с заводскими они требуют значительно меньших денежных вложений как на покупку необходимых материалов, так и на доставку и монтаж.

    К тому же у них значительно выше несущая способность, а бесшовная поверхность плит очень качественная.

    Почему же при всех очевидных преимуществах не каждый прибегает к бетонированию перекрытия? Вряд ли людей отпугивают более длительные подготовительные работы, тем более что ни заказ арматуры, ни устройство опалубки сегодня не представляет никакой сложности. Проблема в другом – не каждый знает, как правильно выполнить расчет монолитной плиты перекрытия.

    Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

    • Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.
    • по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
    • они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
    • с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
    • цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.
    • К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

    Внимание!

    Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.

    Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

    Виды ↑

    По технологии устройства различают:

    • монолитное балочное перекрытие;
    • безбалочное – это один из самых распространенных вариантов, расходы на материалы здесь меньше, поскольку нет необходимости закупать балки и обрабатывать перекрытия.
    • имеющие несъемную опалубку;
    • по профнастилу. Наиболее часто такую конструкцию используют для создания терасс, при строительстве гаражей и других подобных сооружений. Профлисты играют роль несгибаемой опалубки, на которую заливают бетон. Функции опоры будет выполнять каркас из металла, собранный из колонн и балок.
    1. Обязательные условия получения качественного и надежного монолитное перекрытие по профнастилу:
    • чертежи, в которых указаны точнейшие размеры сооружения. Допустимая погрешность – до миллиметра;
    • расчет монолитной плиты перекрытия, где учтены создаваемые ею нагрузки.

    Профилированные листы позволяют получить ребристое монолитное перекрытие, отличающееся большей надежностью. При этом значительно сокращаются затраты на бетон и стержни арматуры.

    На заметку

    Все монтажные работы выполняются по специально составленным технологическим картам на устройство монолитного перекрытия. Его еще называют основным технологическим документом, предназначенным как для строительных организаций и проектных бюро, так и для мастеров , непосредственно связанных с выполнением монолитных ж/б работ.

    Расчет безбалочного перекрытия ↑

    Перекрытие этого типа представляет из себя сплошную плиту. Опорой для нее служат колонны, которые могут иметь капители. Последние необходимы тогда, когда для создания требуемой жесткости прибегают к уменьшению расчетного пролета.

    Полезно

    Экспериментально было установлено, что для безбалочной плиты опасными нагрузками можно считать сплошную, оказывающую давление на всю площадь и полосовую, распределенную через весь пролет.

    Расчет монолитной плиты, опертой по контуру ↑

    Параметры монолитной плиты ↑

    Понятно, что вес литой плиты напрямую зависит от ее высоты.

    Однако, помимо собственно веса она испытывает также определенную расчетную нагрузку, которая образуется в результате воздействия веса выравнивающей стяжки, финишного покрытия, мебели, находящихся в помещении людей и другое.

    Было бы наивно предположить, что кому-то удастся полностью предугадать возможные нагрузки или их комбинации, поэтому в расчетах прибегают к статистическим данным, основываясь на теории вероятностей. Таким путем получают величину распределенной нагрузки.

    К примеру:

    Здесь суммарная нагрузка составляет 775 кг на кв. м.

    Одни из составляющих могут носить кратковременный характер, другие – более длительный. Чтобы не усложнять наши расчеты, условимся принимать распределительную нагрузку qв временной.

    Как рассчитать наибольший изгибающий момент ↑

    Это один из определяющих параметров при выборе сечения арматуры.

    Напомним, что мы имеем дело с плитой, которая оперта по контуру, то есть, она будет выступать в роли балки не только относительно оси абсцисс, но и оси аппликат (z), и будет испытывать сжатие и растяжение в обеих плоскостях.

    Как известно, изгибающий момент по отношению к оси абсцисс балки с опорой на две стены, имеющей пролет ln вычисляют по формуле mn = qnln2/8 (для удобства за ее ширину принят 1 м). Очевидно, что если пролеты равны, то равны и моменты.

    Если учесть, что в случае квадратной плиты нагрузки q1 и q2 равны, возможно допустить, что они составляют половину расчетной нагрузки, обозначаемой q.  Т. е.

    • Иначе говоря, можно допустить, что арматура, уложенная параллельно осям абсцисс и аппликат, рассчитывается на один и тот же изгибающий момент, который вдвое меньше, нежели тот же показатель для плиты, которая в качестве опоры имеет две стены. Получаем, что максимальное значение расчетного момента составляет:
    • Что же касается величины момента для бетона, то если учесть, что он испытывает сжимающее воздействие одновременно в перпендикулярных друг другу плоскостях, то ее значение будет больше, а именно,
    • Как известно, для расчетов требуется единая величина момента, поэтому в качестве его расчетного значения берут среднее арифметическое от Ма и Мб, которое в нашем случае равно 1472.6 кгс·м:

    Как выбрать сечение арматуры ↑

    В качестве примера произведем расчет сечения стержня по старой методике и сразу отметим, что конечный результат расчета по любой другой дает минимальную погрешность.

    Какой бы способ расчеты вы ни выбрали, не надо забывать, высота арматуры в зависимости от ее расположения относительно осей x и z будет различаться.

    В качестве значения высот предварительно примем: для первой оси h01 = 130 мм, для второй – h02 = 110 мм. Воспользуемся формулой А0n = M/bh30nRb. Соответственно получим:

    1. Из представленной ниже вспомогательной таблицы найдем соответствующие значения η и ξ и посчитаем искомую площадь по формуле Fan= M/ηh0nRs.
    2. Получаем
    • Fa1 = 3,275 кв. см.
    • Fa2 = 3,6 кв. см.

    Фактически, для армирования 1 пог. м необходимо по 5 арматурных стержня для укладки в продольном и поперечном направлении с шагом 20 см.

    Для выбора сечения можно воспользоваться нижележащей таблицей. К примеру, для пяти стержней ⌀10 мм получаем площадь сечения, равной 3,93 кв. см, а для 1 пог. м она будет в два раза больше – 7,86 кв. см.

    Сечение арматуры, проложенной в верхней части, было взято с достаточным запасом, поэтому число арматуры в нижнем слое можно уменьшить до четырех. Тогда для нижней части площадь, согласно таблице составит 3,14 кв. см.

    На заметку

    Для расчета подобной плиты в панельном доме согласно имеющимся методикам расчета обычно применяют корректирующий коэффициент для учета также пространственной работы конструкции. Он позволяет примерно на 3–10 процентов сократить сечение.

    Однако многие специалисты считают, что, в отличие от заводских, для монолитных плит его использование не столь уж обязательно, поскольку при таком подходе возникает необходимость в ряде дополнительных расчетов, к примеру, на раскрытие трещин и прочих.

    И потом, если центральную часть армировать стержнями большего диаметра, то прогиб посередине будет изначально меньше. При необходимости его можно достаточно просто устранить или скрыть под финишной отделкой.

    Пример расчета монолитной плиты перекрытия в виде прямоугольника ↑

    Очевидно, что в подобных конструкциях момент, действующий по отношению к оси абсцисс, не может равняться его значению, относительно оси аппликат. Причем чем больше разброс между ее линейными размерами, тем больше она будет похожа на балку с шарнирными опорами. Иначе говоря, начиная с какого-то момента, величина воздействия поперечной арматуры станет постоянной.

    На практике неоднократно была показана зависимость поперечного и продольного моментов от значения λ = l2 / l1:

    • при λ > 3, продольный больше поперечного в пять раз;
    • при λ ≤ 3 эту зависимость определяют по графику.

    Допустим, требуется рассчитать прямоугольную плиту 8х5 м. Учитывая, что расчетные пролеты это и есть линейные размеры помещения, получаем, что их отношение λ равно 1.6. Следуя кривой 1 на графике, найдем соотношение моментов. Оно будет равно 0.49, откуда получаем, что m2 = 0.49*m1.

    Далее, для нахождения общего момента значения m1 и m2 необходимо сложить. В итоге получаем, что M = 1.49*m1. Продолжим: подсчитаем два изгибающих момента – для бетона и арматуры, затем с их помощью и расчетный момент.

    • Теперь вновь обратимся к вспомогательной таблице, откуда находим значения η1, η2 и ξ1, ξ2. Далее, подставив найденные значения в формулу, по которой вычисляют площадь сечения арматуры, получаем:
    • Fa1 = 3.845 кв. см;
    • Fa2 = 2 кв. см.

    В итоге получаем, что для армирования 1 пог. м. плиты необходимо:

    • продольная арматура:пять 10-миллиметровых стержней, длина 520 -540 см, Sсеч. – 3.93 кв. см;
    • поперечная арматура: четыре 8-миллиметровых стержня, длина 820-840 см, Sсеч. – 2.01 кв.см.

    © 2019 stylekrov.ru

    Источник: https://stylekrov.ru/raschet-monolitnoj-plity-perekrytiya.html

    Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

    Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

    Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов.

    Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

    Плита в здании может быть двух типов:

    В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

    Армирование фундаментной плиты

    Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

    Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

    Диаметр армирования

    Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

    Пример армирования

    Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

    Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

    Укладка металла по основной ширине

    Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм.

    Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага.

    При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

      Заливка бетонной отмостки вокруг частного дома

    Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

    Основные армирующие элементы

    С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

    Зоны продавливания

    Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

    Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм. При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

    • сплошное;
    • ребристое:
    • по профлисту.

    Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

    Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

    Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

    Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

    Перекрытие по профлисту

    В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

    • рабочие стержни в ребрах;
    • сетка в верхней части.

      Выполняем точную разметку фундамента самостоятельноАрмирование плиты перекрытия по профлисту

    Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

    В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

    Сплошная плита

    Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм.

    В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

    В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

    Пример армирования плиты перекрытия

    Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

    Вязка арматуры монолитной плиты

    Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

    Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

    Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок.

    Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м.

    На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

    Общие рекомендации

    1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
    2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
    3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
    4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

    Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/vypolnenie-pravilnogo-armirovaniya-monolitnoj-zhb-plity.html

    Как армировать плиту перекрытия и зачем это делать?

    Любое здание возводится с использованием бетона. Для усиления применяют проволочную сетку или арматурный каркас. Распространены монолитные перекрытия, для формирования которых выполняется заливка бетонным раствором опалубки, установленной между несущими опорами.

    Для повышения нагрузочной способности нужно усилить бетонную плиту. Для этого выполняется дополнительное армирование плит перекрытий, которое должно соответствовать требованиям проекта.

    Важно выполнить расчеты с учетом расстояния между стенами, подобрать количество и диаметр армирования.

    Что такое армирование монолитной плиты

    Распространенным элементом жилых и производственных зданий является монолитное перекрытие, для усиления которого применяют арматуру большого диаметра.

    Для соединения элементов арматурной решетки или пространственного каркаса не рекомендуют использовать сварку, ослабляющую конструкцию. Места соединения стержней необходимо связывать отожженной проволокой.

    Часть монолита, укрепленная арматурой, способна воспринимать значительные нагрузки. Армирование перекрытия – это комплекс мероприятий по усилению бетонной конструкции.

    Наиболее используемым перекрытием при строительстве индивидуальных малоэтажных строений являются железобетонные изделия

    Последовательность действий следующая:

    1. Вначале разрабатывают проект и выполняют расчет армирования, учитывающий размеры перекрытия, величину действующих усилий. На основании расчетов разрабатывается схема усиления.
    2. После подготовки щитов опалубку устанавливают между капитальными стенами. При монтаже опалубочной конструкции устанавливают опорные элементы, повышающие нагрузочную способность опалубки.
    3. Далее нарезают заготовки, связывают каркас и устанавливают в щитовую опалубку. Изготовление и сборку металлоконструкции выполняют согласно предварительно разработанной проектной документации.
    4. На завершающей стадии осуществляется заливка в опалубку бетонного раствора. После бетонирования уплотняют сформированный бетонный массив. Для нормального набора твердости бетон периодически увлажняют.

    При разработке схемы усиления бетонной плиты предусматривается установка дополнительных стальных прутков в проблемных участках:

    • в зонах контакта монолитной плиты с опорными колоннами, капитальными стенами и арочными конструкциями;
    • в местах сосредоточения усилий, связанных с установкой отопительных приборов, тяжелой мебели или массивного оборудования;
    • по контуру выходных проемов на верхние этажи, а также вокруг отверстий для вентиляционных магистралей и дымоотводящих труб;
    • в центральной части бетонной плиты, которая является одним из наиболее ослабленных участков перекрытия.

    Для предотвращения коррозионных процессов арматурная решетка располагается на специальных подставках внутри бетонного массива, не доходя до поверхности 30-40 мм.

    С учетом этого фактора подбираются длины прута и обеспечивается неподвижность силовой конструкции при бетонировании.

    Владея технологией армирования несложно обеспечить повышенные прочностные свойства бетонного перекрытия, а также его продолжительный ресурс использования.

    Расчет толщины армирования перекрытия зависит от его длины

    Как правильно армировать – требования по усилению бетонной плиты

    Армирование монолитной плиты перекрытия – ответственный процесс, к выполнению которого предъявляется комплекс требований.

    При выполнении работ по формированию усиленной железобетонной конструкции перекрытия соблюдайте следующие рекомендации:

    • используйте для соединения стальных прутков вязальную проволоку диаметром 1,2-1,6 мм. Использование электрической сварки недопустимо в связи с нарушением структуры металла в местах соединения;
    • обеспечьте требуемую толщину бетонного массива перекрытия по отношению к расстоянию между капитальными стенами. Толщина железобетонной конструкции в 30 раз меньше расстояния между опорами. При этом минимальная толщина плиты составляет не менее 15 см;
    • производите укладку элементов металлического каркаса с учетом размеров перекрытия по вертикали. При минимальной толщине плиты укладка арматуры выполняется одним слоем. При толщине больше 15 см выполняйте усиленное армирование двумя слоями;
    • используйте для заливки в опалубку бетонную смесь с маркировкой М200 и выше. Бетон данных марок обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, способен воспринимать значительные нагрузки и отличается доступной ценой;
    • применяйте для изготовления стальной решетки арматурные прутья диаметром 0,8-1,2 см. При выполнении армирования двумя слоями используйте увеличенный размер сечения металлопрофиля в нижнем ряду. Возможен вариант использования покупной сетки;
    • сооружайте опалубочную конструкцию из строганых досок или влагозащищенной фанеры. Тщательно герметизируйте стыковые участки. Для усиления опалубки применяйте деревянные столбы диаметром до 20 см или металлические стойки телескопического типа.

    Соблюдение указанных требований при выполнении мероприятий по армированию обеспечит прочностные характеристики сооружаемого перекрытия.

    Армированная платформа, выполненная с учетом технологических тонкостей, прослужит не один десяток лет

    Дополнительное армирование перекрытий – достоинства и слабые стороны

    Необходимость усиления бетонных перекрытий связана с характеристиками бетона. Бетонный массив способен воспринимать повышенные сжимающие нагрузки, однако восприимчив к растягивающим усилиям и влиянию изгибающих моментов.

    Бетон не способен самостоятельно демпфировать нагрузки и требует дополнительного армирования.

    Для компенсации растягивающих усилий и сохранения целостности железобетонных конструкций выполняется дополнительное армирование плит перекрытий.

    Бетонная плита, прочность которой увеличена за счет дополнительного армирования, — надежная конструкция, отличающаяся рядом достоинств. Основные преимущества:

    • продолжительный ресурс эксплуатации. Благодаря увеличенному запасу прочности, срок использования усиленной железобетонной конструкции исчисляется десятилетиями;
    • отсутствие стыковых швов, а также гладкая поверхность потолков и полов. Отсутствует необходимость в выполнении дорогих и трудоемких отделочных работ;
    • уменьшенная масса монолитной конструкции перекрытия по сравнению с покупными железобетонными панелями. Это значительно снижает нагрузку на фундаментное основание;
    • повышенные прочностные характеристики. Сочетание свойств стальной арматуры и бетона позволяет повысить прочность основания и обеспечить его целостность при повышенных нагрузках;
    • увеличенная надежность железобетонной конструкции. Устойчивость к воздействию нагрузок, действующих в различных направлениях, достигается за счет армирования. Усиленные перекрытия способны воспринимать от 0,5 до 0,8 т на каждый квадратный метр поверхности;
    • пожарная безопасность. Использование негорючих стройматериалов обеспечивает огнестойкость конструкции. Плита способна длительное время сохранять целостность под воздействием повышенной температуры и открытого огня;

    Такая конструкция весит заметно ниже по сравнению с готовыми железобетонными плитами, однако, на ее прочность данный фактор не влияет

    • уменьшенный объем затрат по сравнению с использованием для формирования перекрытий стандартных панелей. Расходы на сооружение монолитного перекрытия существенно меньше по сравнению с аналогичной конструкцией сборного типа;
    • отсутствие необходимости в использовании специальной грузоподъемной техники и такелажной оснастки. Для формирования монолитной плиты не требуется подъемный кран;
    • равномерная передача усилий от монолитной плиты на несущие стены строения или опорные колонны. В результате выравнивания нагрузок снижается вероятность образования трещин.

    Среди остальных достоинств следует отметить возможность заливки перекрытия нестандартной конфигурации. Это позволяет возводить строения различного уровня сложности с нестандартной планировкой. Серьезным плюсом является возможность выполнять межэтажные проемы и коммуникационные отверстия на этапе бетонирования.

    Наряду с достоинствами имеются также и слабые стороны:

    • повышенная трудоемкость выполнения мероприятий по сборке арматурного каркаса;
    • увеличенная продолжительность процесса гидратации цемента и, соответственно, набора бетоном эксплуатационной прочности.

    Профессиональные строители часто отдают предпочтение монолитным перекрытиям, которые наряду с указанными преимуществами устойчивы к воздействию повышенной влажности и надежно звукоизолируют помещение.

    Какой используется материал для изготовления усиленных элементов перекрытия

    Для формирования усиленных перекрытий необходимы следующие стройматериалы:

    • бетонная смесь, изготовленная на основе цемента М300, мелкого песка и среднефракционного щебня;
    • стальные прутки с рифленой поверхностью, изготовленные из арматурной стали класса А4.

    Платформа находит свое применение для перекрытия большепролетных и сильно нагруженных конструкций

    Также потребуются следующие материалы, инструменты и оборудование:

    • отожженная проволока для соединения арматурных стержней;
    • специальное приспособление для связывания арматуры;
    • влагостойкая фанера или доски для изготовления опалубки;
    • оснастка для изгибания арматурных заготовок;
    • болгарка или специальные кусачки для резки стержней.

    Не забудьте подготовить рулетку, с помощью которой выполняются необходимые замеры.

    Расчет цельной железобетонной плиты выполняется на основании предварительно разработанной схемы с учетом требований строительных норм и правил.

     По результатам расчетов определяются следующие характеристики:

    • толщина железобетонного перекрытия;
    • сортамент арматуры и количество рядов усиления.

    Остановимся отдельно на каждом виде расчетов.

    Как рассчитывается толщина бетонной плиты

    Толщину формируемой железобетонной конструкции перекрытия определяйте по следующему алгоритму:

    1. Произведите замер расстояния между несущими стенами.
    2. Разделите полученную величину на 30.
    3. Умножьте результат на коэффициент запаса, равный 1,2.

    Например, для строения с расстоянием 600 см между капитальными стенами толщина плиты составит: 600:30х1,2=24 см. При проектировании нагруженных конструкций желательно доверить выполнение расчетов специалистам, которые учтут все нюансы.

    Монолитная плита не поддерживает горение и способна выдержать воздействие открытого пламени длительное время

    Количество уровней армирования определяется в зависимости от толщины перекрытия:

    • одноярусное усиление допускается при минимальной толщине железобетонной конструкции, равной 150 мм;
    • двухуровневый арматурный каркас сооружается при увеличении толщины перекрытия выше указанного значения.

    Диаметр верхней и нижней арматуры составляет 8-12 мм. При связывании стержней формируется решетка с ячейками в виде квадрата со стороной 200-400 мм.

    Конструкция и чертеж верхнего перекрытия

    Конструктивно монолитное перекрытие представляет собой сборную конструкцию из марочного бетона, внутри которого расположена силовая решетка. Схема армирования монолитной плиты перекрытия разрабатывается на этапе проектирования.

    В ней представлена информация следующего характера:

    • габариты армирующей решетки;
    • размеры и сечения арматурных прутков;
    • профиль используемых стержней;
    • метод соединения арматуры;
    • интервал между арматурными прутьями;
    • конструктивные особенности пояса усиления.

    На основании схемы рассчитывается количество стройматериалов и планируется очередность строительных мероприятий.

    Дополнительное армирование плит перекрытий – подготовительные мероприятия

    Планируя, как армировать монолитную плиту, следует тщательно подготовиться к выполнению работ:

    1. Выполнить прочностные расчеты.
    2. Разработать схему усиления.
    3. Определить потребность в стройматериалах.
    4. Подготовить материалы и инструмент.
    5. Нарезать арматурные заготовки.
    6. Приготовить щиты для сборки опалубки.
    • Следует обратить внимание на подготовку бетонного раствора в необходимом объеме.
    • Рассмотрим, как правильно армировать монолитную плиту на примере перекрытия для строения с габаритами 6х6 м с толщиной железобетонной платформы 0,24 м.
    • Порядок действий:
    1. Соберите щитовую опалубку.
    2. Герметизируйте щели.
    3. Нарежьте арматуру.
    4. Свяжите двухъярусную решетку с ячейкой 20х20 см.
    5. Установите решетку в опалубке на специальные подставки.
    1. После выполнения указанных операций произведите заливку бетона.
    3. Армирование плиты – ответственная операция, выполняемая по следующему алгоритму:
    1. Нарежьте арматурные заготовки требуемых размеров.
    2. Свяжите силовую решетку нижнего яруса.
    3. Расположите ее с зазором 30-40 мм до поверхности опалубки.
    4. Надежно закрепите вертикальные прутки.
    5. Привяжите к ним арматуру верхнего уровня.

    Для обеспечения жесткости фиксации элементов используйте вязальное приспособление. После обеспечения неподвижности арматурного каркаса приступайте к бетонированию.

    Подводим итоги

    Зная, как армировать плиту перекрытия, несложно самостоятельно выполнить работы и сэкономить при этом денежные средства. Важно правильно произвести расчеты и соблюдать технологию.

    Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/plity-perekrytiya-armirovanie

    Армирование монолитной плиты перекрытия и основы расчета

    Перекрытия и сваи

    16. 03.2018

    10.3 тыс.

    6.9 тыс.

    7 мин.

    Для создания надежного перекрытия необходимо правильно сделать армирование, которое обеспечит прочность при нагрузках на изгиб и равномерно распределит давление на фундамент.

    Монолитные плиты перекрытия будут стоить дешевле, потому что не требуют наличия на участке грузоподъемной техники.

    Сделать предварительные расчеты для небольших пролетов можно самостоятельно по формулам нормативных документов

    В зависимости от конструкции каркаса перекрытия монтируются деревянные и железобетонные. Последние в свою очередь делятся на:

    • стандартные железобетонные плиты различных конструкций;
    • монолитное перекрытие.

    Преимущество готовых армированных плит в профессиональном изготовлении согласно требованиям СНиП: меньший вес за счет наличия сформированных при заливке полостей. По количеству и форме внутреннего строения плита бывает:

    • многопустотной – с круглыми продольными отверстиями;
    • ребристой – сложный профиль поверхности;
    • пустотной – узкие, фигурные панели используются как вставки.

    Уже готовые плиты перекрытия оправдывают свое применение при крупном строительстве, например при возведении высотных домов. Но они имеют свои недостатки при укладке:

    • наличие стыков;
    • использование грузоподъемной техники;
    • подходят только под стандартные размеры помещений;
    • невозможность создавать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и др.

    Монтаж перекрытий из плит обходится дорого. Надо оплачивать транспортировку спецавтомобилем, загрузку и монтаж подъемным краном. Чтобы дважды не вызывать спецтехнику, желательно с машины плиты сразу монтировать на стены.

    Если рассматривать индивидуальное строительство небольших коттеджей и домов, то специалисты рекомендуют самостоятельное изготовление перекрытий. Заливка бетонным раствором производится непосредственно на месте.

    Предварительно сооружается опалубка обвязки и армированная сетка.

    Железобетонное перекрытие делается так же, как и готовые плиты из 2 материалов:

    • железные прутья;
    • цементный раствор.

    Бетон имеет высокую твердость, но он хрупкий и не выдерживает деформаций, разрушается от ударов. Металл мягче, хорошо переносит деформации на изгиб и кручение. При совмещении этих двух материалов получаются прочные конструкции, переносящие любые нагрузки.

    Преимущества:

    • отсутствие швов и стыков;
    • ровная сплошная поверхность;
    • возможность делать перекрытия на любые формы и размеры помещений;
    • монтаж и сборка арматуры проводится непосредственно на месте;
    • железобетонный монолит упрочняет конструкцию, связывает воедино стены;
    • не надо после монтажа заделывать стыки и выравнивать переходы;
    • местная большая нагрузка на перекрытие равномерно распределяется на фундамент;
    • легко сделать различные отверстия между этажами для лестниц и коммуникационные колодцы.

    К недостаткам армирования относится большие трудозатраты по сборке арматурной сетки и длительный процесс высыхания и упрочнения бетона.

    Расчет параметров перекрытия должен делаться на основании требований СНиП. Расчетным размерам на прочность добавляется 30%, точнее цифры умножаются на коэффициент запаса прочности 1,3. При расчете учитываются только несущие стены и колонны, стоящие на фундаменте. Перегородки не могут служить опорой.

    Примерный расчет толщины перекрытия относительно величины расстояния между стенами составляет соотношение 1:30 (соответственно толщина плиты и длина пролета). Классический пример из справочной литературы – ширина помещения 6 метров, то есть 6000 мм. Тогда перекрытие должно иметь толщину 200 мм.

    Если расстояние между стенами 4 метра, по расчетам можно монтировать плиту 120 мм. На практике такое армирование монолитной плиты перекрытия подойдет только для нежилого чердака, на котором не будет громоздкой мебели. Остальные полы (потолки) желательно делать 150 мм с двумя рядами армированной сетки. Сэкономить можно на втором ряде, установив прут на 8 мм с шагом в 2 раза больше.

    При величине пролета более 6 м прогибы и другие нагрузки значительно увеличиваются. Все размеры перекрытия и чертежи должны делать специалисты. Примерные расчеты не могут учесть всех нюансов.

    По рекомендации СНиП в жилых зданиях перекрытие должно иметь 2 ряда армирующей сетки. В зависимости от расчетной толщины верхний ряд может иметь меньшее поперечное сечение арматуры и больший размер ячеек сетки. Рекомендуемые специалистами размеры для пролетов 6 м и 4 м со стандартной нагрузкой жилого дома показаны в таблице.

    Размер пролета, толщина плиты, уровень сеткиНижний пруток, диаметр в ммВерхний пруток, диаметр в ммРазмер ячейки
    6 м, 20 см, нижний1212 или 10200х200 мм
    6 м, 20 см, верхний88200х200 мм
    До 6 м, 20 см, верхний1010400х400мм
    4 м, 15 см, нижний1210200х200 мм
    4 м, 15см, верхний88300х300

    Расчет ведется по максимальному расстоянию между стенами. Над помещениями одного этажа укладывается одинаковая толщина перекрытия, расчет делается по комнате с максимальными размерами. Расчетные значения округляются в большую сторону.

    Сетка делается из катанки – горячекатаного проката круглого сечения низкоуглеродистой стали 3А. Это означает, что металл имеет высокую пластичность, хорошо будет удерживать бетонное перекрытие при больших стационарных нагрузках и вибрациях от землетрясений, работы тяжелой техники, слабого грунта.

    Длины прута может быть недостаточно для создания сплошного перекрытия. Для этого делается стыковка методом наложения. Прокат укладывается рядом на расстоянии 10 диаметров и увязывается проволокой. Для прута толщиной 8 мм двойное соединение составляет 80 мм (8 см). Аналогично для проката Ф12 – стык 48 см. Стыковка прутков смещается, не должна быть на одной линии.

    Для соединения можно использовать сварку, проложив шов вдоль. При этом теряется гибкость конструкции.

    Прутья сетки увязываются между собой проволокой 1,5–2 мм. Каждое пересечение прочно скручивается. Между сетками расстояние примерно 8 см. Оно обеспечивается нарезанным в размер прутом 8 мм. Увязка должна быть в местах пересечения на нижней сетке.

    Под нижней арматурой необходимо оставить зазор для заливки слоя бетона от 2 см. Для этого на опалубку устанавливают пластиковые конические фиксаторы с интервалом в 1 м.

    Для соединения перекрытия со стенами по периметру создается короб – боковая опалубка. Она устанавливается вертикально, служит границей растекания бетона. Вдоль нее проходит обвязка периметра, усиление углов. После застывания плиты этот короб снимается, остается ровный торец.

    Опалубка устанавливается на расстоянии 2 см от торцов и продольных прутов после завершения сборки армирующей сетки и обеспечивает расположение металла внутри бетона.

    Удаленность ее от плоскости стены составляет 15 см для кирпичной кладки и шлакоблока. Газобетон менее прочный, нахлест перекрытия 20 см. Это расстояние на стене до заливки покрывается специальным составом, гасящим вибрацию.

    Такая прослойка значительно повышает прочность здания.

    Аналогичная опалубка ставится в места, где должны оставаться отверстия. В основном это лестницы между этажами, выводы труб, системы вентиляции и проводов коммуникаций. Они закрываться сеткой и заливаться не будут.

    Для правильной сборки перекрытия делается чертеж. По нему можно рассчитать расход всех материалов, от проволоки для обвязки до количества цемента.

    Алгоритм действий:

    1. 1. Перед тем как составлять чертеж следует произвести замеры всех помещений и наружного периметра дома, если отсутствует проект. Они делаются от оси стены.
    2. 2. Отмечаются все отверстия, которые не будут заливаться.
    3. 3. Наносятся контуры всех несущих стен и части промежуточных. Делается подробная схема обвязки, сетки, упрочнения с указанием толщины прутка, мест стыковки и увязки.
    4. 4. На чертеже указывается размер ячеек и расположение крайнего продольного прута от края заливки.
    5. 5. Рассчитываются габариты профлиста под нижнюю плоскость плиты.

    При создании схемы сетки в большинстве случаев количество ячеек имеет не целое число. Арматуру следует сместить и получить одинаковые уменьшенные размеры ячеек возле стен.

    Остается просчитать материал. Длину прутка умножить на их количество. К полученному числу добавить расход на стыки и увеличить полученную цифру на 2%. Округлять при покупке в большую сторону.

    По площади перекрытия рассчитывается количество пластиковых фиксаторов и сколько проката пойдет на вставки между сетками.

    Расчет цементного состава производится исходя из толщины перекрытия и его площади.

    Арматура сверху и снизу должна быть покрыта раствором толщиной минимум 20 мм. При доступе воздуха на поверхности металла образуется коррозия, и начнется разрушение. При создании перекрытия толще 15 см, с армированием в 2 слоя, больше раствора распределяют вверху.

    Чертеж служит и для расчета количества опалубки, опорных колонн и деревянных балок для создания нижней поддерживающей плоскости – платформы под заливку перекрытия.

    Поставить на фиксаторы прутья и связать все пересечения проволокой по силам любому застройщику. Для гарантии безопасности расчеты перекрытий и создание проекта дома лучше доверить профессионалам.

    После того как будут выполнены все расчеты и подготовлен чертеж, приступают к установке опалубки на всю длину перекрытия. Для нее чаще всего используются доски размерами 50х150 мм, брусья и фанера.

    Правильность возведения конструкций отслеживают с помощью уровня или нивелира. Следующим этапом является укладывание нижнего ряда арматуры согласно проекту.

    Все соединения металлического каркаса выполняют в шахматном порядке.

    В итоге должно получиться так, чтобы все пространство между армированием и опалубкой было залито бетоном. Для этого сетка укладывается на подставки и скрепляется вязальной проволокой.

    Для связывания элементов ни в коем случае нельзя использовать сварку.

    На первый слой укладывается второй ряд арматуры. Все элементы располагают на специальные подставки.

    Следующим шагом является залитие опалубки сначала жидким, а затем более густым слоем бетона (чаще всего марки М200).

    Первый слой должен по консистенции напоминать сметану, и с него тщательно убирают пузырьки воздуха движениями лопатой. Чтобы предотвратить растрескивание бетона, его смачивают водой первые 2-3 дня.

    Когда вся конструкция застынет (должно пройти не менее 30 дней), опалубку убирают.

    Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/perekrytiya/armirovanie-monolitnoy-plity-perekrytiya.html

    Армирование монолитной плиты перекрытия: чертеж, расчет, пошаговая инструкция

    Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

    Виды перекрытий

    Содержание статьи:

    Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

    По типу конструкции бывают:

    Читайте также: про строительство и ремонт.

    Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

    Монолитное перекрытие, армирование которого осуществляется непосредственно на месте

    По назначению плиты бывают:

    1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

    2. Межэтажные – разграничивают этажи

    3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

    Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

    По форме и количеству пустот плита может быть:

    Многопустотной – с продольными круглыми полостями
    Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
    Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

    Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

    Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

    Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

    Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

    Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

    Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

    Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
    Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
    Отсутствие стыков и швов
    Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
    Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
    Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
    Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
    Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
    Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
    Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
    Высокая огнестойкость

    Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

    Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

    До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

    Толщина перекрытия

    Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

    Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

    Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

    Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

    Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

    Армирующая сетка

    В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

    Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

    Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

    Стыки прутков

    Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т.д.

    Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

    Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

    Монтаж сетки

    Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

    Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

    Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

    Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

    Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

    Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т.д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

    Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

    Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

    Этапы составления чертежа:

    Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
    Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
    Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
    Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
    Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
    Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
    Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
    Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
    Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
    В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

    Конструктивные особенности

    Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

    Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

    В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

    Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

    Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

    Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

    Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

    Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

    Инструкция по армированию перекрытия

    Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

    В работе пригодятся:

    Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
    Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
    Оснастка для гибки заготовок из арматуры
    Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
    Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

    Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

    Краткий алгоритм работы:

    Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
    Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
    Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
    Заливка бетоном

    Порядок армирования и заливки

    Устройство опалубки

    Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

    После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

    Монтаж арматуры

    Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

    Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

    Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

    Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

    Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

    Преимущества армирования:

    Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
    Длительный срок эксплуатации
    Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
    Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
    Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
    Прекрасные показатели огнестойкости
    Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

    Что представляет собой армирование плит

    В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

    Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

    Советы по армированию:

    Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
    Элементы укладываются в два слоя.
    Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
    Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
    Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

    Как правильно армировать плиты своими руками:

    Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
    Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
    Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
    Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
    Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
    Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
    Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
    В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

    Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

    Источник

    пример, чертежи, правила и частые ошибки

    Содержание статьи

    Использование технологий армирования для монолитных плит перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве – обязательное условие. Бетон и металл в монолитных конструкциях взаимно дополняют друг друга. Бетон защищает арматурные стержни и обеспечивает прочную поверхность перекрытия. Арматура принимает конструктивные нагрузки и защищает бетонный слой от разрушения.

    В итоге строение получает прочное и долговечное перекрытие. Для усиления его прочности и устойчивости, помимо опорной арматуры в конструкции предусмотрен венец, соединяющий устраиваемый каркас с концами арматуры стен, колонн, балок, пилонов.

    В армировании применяются металлические пруты диаметром 6-25 мм из гладкой (АI) или ребристой (АIII) стали. Конкретные параметры указываются в чертежах, схемах и спецификациях армирования.

    Принцип работы арматуры в перекрытии

    Монолитные конструкции наиболее часто применяются в устройстве различного рода балок. Перекрытие – это та же балка, но более широкая и тонкая. Расчёт такой конструкции осуществляется в сечении по заданному пролёту. Верхняя часть плиты в пролёте сжимается. Нижняя часть растягивается. Воспринимающий нагрузку нижний армирующий стержень не позволяет плите разрушиться. Над опорами всё работает наоборот. Если опирание плиты на опоры не защемляется, то растяжение над ней незначительное.

    Задача проектировщиков и исполнителей армирования плиты перекрытия: вовлечение в работу большей части конструкции для обеспечения  противодействия малейшей деформации. Это общий упрощённый принцип работы армокаркаса в монолитном перекрытии. Иногда простого понимания этого принципа достаточно для качественного изготовления каркаса перекрытия в небольшом частном доме.

    Пошаговая инструкция

    Подготовка

    Начальный этап – осмотр арматуры перед приобретением. Обычно она уложена в пачки с товарными бирками. На них указывается марка, вес и диаметр, номер партии, плавка и другие данные. В случае, когда материал приобретается без наличия проекта, нужное количество металла приобретается по весу из расчёта 80-100 кг на кубический метр монолитного перекрытия.

    В процессе работы обязательно будут отходы, останутся обрезки, поэтому материал приобретается с запасом примерно в 10%. Если по каким-то соображениям планируется использовать арматуры больше указанной нормы, то это предполагает избыточность, нерациональность армирования плиты.

    Стержни должны быть ровными, без явных изломов и замятий, без выраженных проявлений ржавчины в виде «хлопьев», небольшой налет ржавчины допустим.

    В состав каркаса входят продольные и поперечные стержни, изделия специального назначения. Наиболее эффективно арматура работает при оптимальном расположении верхней и нижней сетки каркаса, — они должны находиться в толще бетона максимально близко соответственно к верху и низу конструкции. Иначе: армокаркас должен плотно обжиматься бетоном, имея достаточный внешний защитный бетонный слой. Контроль толщины защиты снизу и сбоку бетонного слоя обеспечивается монтажом типовых пластиковых фиксаторов.

    Они изготавливаются в различных вариантах по назначению, например, для установки на основание из песка и щебня или для фиксации бетонного слоя по боковым поверхностям опалубки. Не стоит подкладывать под арматуру различные кирпичики или камешки, если имеется возможность применить недорогие изделия для фиксации.

    Нужное расстояние между сетками обеспечивается установкой «лягушек», – самодельных изделий из  10 мм периодического профиля.

    Укладка армокаркаса

    К месту ведения работ подаётся уже нарезанная по размерам арматура. Установка армокаркаса в перекрытии производится примерно по следующей схеме:

    1. Раскладываются по кратчайшему расстоянию от одной опорной стены к другой все поперечные стержни. На них укладываются продольные стержни с шагом примерно 3 м, связываются все точки пересечения. Получается как бы эскиз нижнего слоя.
    2. Далее устанавливаются все продольные стержни нижнего ряда с нужным либо проектным шагом. Фиксация проволокой выполняется через каждые два пересечения. Необходимости связки в каждом узле нет, так как проволока не выполняет никаких иных функций в работе каркаса, кроме фиксации арматуры в заданном положении. Сварка не применяется по нескольким причинам: высокая температура ослабляет стержни и может повредить опалубку, а сам процесс трудоёмкий и длительный.
    3. Связывание прутов выполняется с помощью специальных крючков. Это простейшее приспособление используют не только самодеятельные строители, но и профессиональные монолитчики. Автоматические пистолеты для вязания используются только при больших объёмах работ. Кстати, применение различного рода приспособлений для шуруповёрта при связывании арматуры говорит не о продвинутости исполнителя работ, а, скорее, о его непрофессионализме.
    4. При недостаточной длине, стержни между собой соединяются с перехлёстом, длина которого должна быть в диапазоне от 30 до 40 диаметров стержня, выполняется не менее трёх узлов вязки. Перехлесты в соседних рядах разносятся на разные стороны.
    5. После полного устройства нижней сетки устанавливаются «лягушки». Шаг монтажа рассчитывается под человека весом примерно 90 кг, — он должен передвигаться по сетке без её прогибов. Для работы без проекта применяется стандартное решение: шаг 80х80 см, при арматуре 12 мм и ячейке 20 см. Лягушки выставляются по единой линии.

      «Лягушка»

    6. Направляющий стержень прокладывается по «лягушкам» как можно точнее над нижним арматурным стержнем.
    7. Между уложенными направляющими укладываются арматурные стержни без фиксации в количестве, равном числу соответствующих нижних стержней.
    8. Далее на нижнюю сетку укладываются дополнительные изделия в соответствии с проектом. Это могут быть выпуска, П-образки, арматура усиления проёмов, каналы коммуникаций, гильзы и другие элементы.
    9. На направляющие укладывают с фиксацией на всех пересечениях арматуру верхней сетки, — лучше, если пруты будут расположены точно над нижней арматурой.
    10. Затем крючками поднимаются уложенные без фиксации стержни, — и подвязываются к верхней арматуре через каждые два пересечения.
    11. На последнем этапе собранный каркас приподнимается с помощью монтажных ломиков, под него устанавливаются фиксаторы.

    Технические сложности у исполнителей часто возникают при поднимании стержней, положенных без связки на нижнюю сетку. Для этой операции требуются определённые навыки. Затем из конструкции вычищается мусор, проводится контрольный замер защитных слоёв и других параметров. После чего каркас готов к приёму бетона.

    Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 м

    Толщина перекрытия из монолитного бетона рассчитывается из соотношения 1 к 30 по отношению к длине пролёта. Если величина пролёта превышает 6 м – расчёт нагрузок должны производить специалисты. Поэтому можно рассмотреть устройство армирования для дома с перекрытием 6 х 6 м, — для таких параметров можно воспользоваться стандартными решениями:

    • Арматуру используем с периодическим профилем марок A-III, А400 или А500.
    • Под пролётом понимается расстояние между стенами, на которые опирается перекрытие. Если она прямоугольная, то пролёт рассчитывается по короткой стороне.
    • Укладываем нижний ряд арматуры вдоль пролёта, диаметр стержней 12 мм. Так как параметры дома 6 х 6 указываются по осям, — длина стержней составит 6 м каждый для кирпичного (каменного, монолитного) дома. Если стены выполнены из пористых блоков, то нахлёст армосетки на стены должен быть не менее 20 см. Рассчитываем по кирпичным стенам. Расстояние между параллельной арматурой для всех слоёв сетки – 20 см.
    • Подкладываем под него фиксаторы-сухарики высотой 30 мм, обеспечивая нижний защитный бетонный слой.
    • Следующий ряд – нижний поперечный, диаметр тот же.
    • Связываем проволокой диаметром 0,8 — 1,4 мм по всем пересечениям.
    • На нижнюю сетку устанавливаются разделители сеток. Их можно сделать самостоятельно из аналогичной арматуры. Шаг подставок также произвольный, — верхняя сетка не должна провисать при воздействии на неё веса человека. После окончательного монтажа каркаса можно будет добавить подставки при необходимости.
    • На разделители укладывается верхняя поперечная арматура и связывается с ними.
    • Далее — верхний слой арматуры вдоль пролёта. Диаметр стержней – 8 мм. Связывается на всех пересечениях.
    • В торцах каркаса по каждому ряду устанавливаются П-образные изделия из арматуры, связывающие в единую конструкцию верх и низ каркаса.

    Таким образом, на устройство армирования монолитного перекрытия понадобится:

    • арматура диаметром 12 мм – 372 м;
    • на верхнюю сетку – арматура 8 мм – 372 м;
    • на изготовление разделителей сетки и П-образных элементов потребность арматуры 8 мм составляет примерно 10 % от общей длины всех стержней – 75 м.

    Изготовить дополняющие элементы каркаса можно самостоятельно с помощью простейшего трубогиба, либо купить как готовые изделия. Пересчитать длину на вес можно по таблицам, а также при приобретении арматуры, она реализуется на вес. Усиление основной сетки для монолитной плиты 6 х 6 м , как правило, не требуется.

    Примеры чертежей

    Типичные ошибки армирования плиты перекрытия

    Наиболее распространённая причина ошибок в армировании монолитных перекрытий – самонадеянность и некомпетентность индивидуальных застройщиков. Самостоятельное выполнение данного вида строительных работ без профессиональных знаний вполне возможно, но определённый багаж знаний исполнителю всё же необходим. Недостаточно качественное армирование встречается и в работе подрядчиков. Причины аналогичны: некомпетентность, невнимательность, работа «по старинке», без учёта конкретных условий строительства.

    Проект армирования плиты перекрытия

    Задача инженерного расчёта арматурного каркаса: обеспечение работоспособности создаваемого перекрытия и предоставление исчерпывающей информации по его изготовлению. Форма общего проекта железобетонной конструкции нормируется, состоит из ряда обязательных составных частей:

    • Спецификация. Представляет собой полный список металлических деталей, необходимых для устройства армирования. В документе указываются характеристики, марки, классы, геометрические и иные параметры арматурных стержней, а также их требуемое количество.
    • Чертежи с достаточной и понятной детализацией для определения предназначенного каждому стержню места в арматурном каркасе.
    • Указания по размещению армокаркаса в плане создания защитного слоя для защиты металла от коррозии.
    • Данные по размещению закладных деталей и расчёты для их изготовления.

    Разумеется, проект главная и необходимая часть для выполнения качественного армирования плиты, но сам процесс требует профессионализма исполнителей и грамотного контроля со стороны заказчика или производителя работ.

    Брак при изготовлении

    Прежде чем приступить к раскладке арматуры в опалубке, исполнитель изучает проект либо составляет собственную схему устройства каркаса, исходя из собственных навыков и опыта. Несколько вариантов типичных ошибок:

    • Самодеятельные строители чаще ошибаются, стремясь максимально «усилить» конструкцию, это приводит не только к ненужным затратам, но и снижает её качество. Например, при слишком «густой» сетке невозможно максимально уплотнить бетонную смесь.
    • Недостаточно прочный каркас под воздействием бетонной смеси может сместиться при укладке.
    • Характеристики железобетона снижаются при неточном размещении рабочих арматурных стержней или произвольным изменением марки арматуры.
    • Частая ошибка – неправильно подобранная величина защитного слоя арматуры.

    Перечисленные ошибки и большой ряд иных возможных дефектов могут стать причиной:

    • дополнительных расходов по усилению конструкции;
    • ограничений по эксплуатации перекрытия с изменением допустимых нагрузок;
    • демонтажа конструкции.

    Методы контроля

    Достаточно часто при строительстве небольших частных домов проект армирования отсутствует. Застройщик всецело полагается на опыт и знания привлеченных строителей, либо полностью уверен в своих строительных способностях.

    Но ошибки случаются, в том числе и у профессионалов, — именно поэтому при возведении значимых объектов составляется документ по «приёмке скрытых работ». К «скрытым» относится и армирование, потому что каркас впоследствии заливается бетонным слоем. Но сам с собой такой акт застройщик не составляет, а нанятые для устройства перекрытия разовые исполнители подобные обязывающие документы не подписывают.

    Допустим, что перекрытие получилось достаточно прочным, но сомнения в качестве этой ответственной конструкции имеются. В этом случае применяются методы неразрушающего контроля, которыми можно проверить:

    • марку прочности монолитного перекрытия;
    • точное место размещения арматурных стержней и прутов с их параметрами;
    • уровень поражения арматуры коррозией;
    • однородность бетонного слоя с наличием или отсутствием в нём технологических дефектов.

    Методы проверки эффективны, но затратны, поэтому важно выполнить работы по армированию правильно и ответственно.

    Практические рекомендации

    На рынке строительных материалов представлено много вариантов готовой сетки для армирования. На первый взгляд – оптимальное решение для быстрого создания армокаркасов перекрытий. Но применение готовых сеток неизбежно приводит к увеличению стыков арматурных полотен, что, в свою очередь, приводит к снижению общей прочности конструкции.

    Кроме того, стыковка сеток производится внахлёст, — а это приводит к перерасходу материала и увеличению стоимости перекрытия. Сварка сетки, выполненная в заводских условиях точечным методом, приводит к незначительному, но всё же снижению прочности каркаса.

    Реализация арматуры производится на вес, поэтому застройщику нужно научиться пересчитывать материал из мер длины в меры веса. При составлении схемы раскладки арматуры следует учитывать, что максимальная длина выпускаемых промышленностью стержней составляет 11,75 м.

    Металл – достаточно дорогой материал. В стремлении удешевить строительство, некоторые застройщики стали использовать композитную арматуру для перекрытий.

    Но не стоит забывать, что перекрытия относятся к ответственным конструкциям, а использование композитных изделий пока не достаточно проверено в практическом строительстве. Кроме того, экономия материала при замене металла композитом незначительна: композитные стержни всегда больше диаметром заложенных в проекты стержней из металлической арматуры.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Читайте также

    Армирование железобетонных многопустотных плит перекрытия


    Среди наиболее востребованных универсальных строительных материалов лидерами считаются многопустотные плиты перекрытий. Современные строительные компании отдают предпочтение плитам категорий ПК и ПБ – армированным железобетонным изделиям, которые помимо относительно невысокой стоимости отличаются универсальностью и благодаря оптимальным эксплуатационным характеристикам применяются в возведении зданий различного типа и назначения.


    Ключевые характеристики (долговечность, параметры эксплуатации, изоляционные свойства) многопустотных плит обеих разновидностей являются схожими, однако различия в технологии их производства подразумевают и различные типы армирования, являющегося ключевым фактором при выборе типа плит для реализации каждого конкретного проекта.


    Особенности армирования плит ПК


    Изготовление плит ПК считается экономически выгодным, а современные технологии гарантируют возможность выпуска изделий в различных типоразмерах. Использование металлической арматуры в процессе производства существенно улучшает качественные характеристики ЖБИ – придает конструкции дополнительную прочность и стойкость к различным типам внешнего воздействия, а также продлевает срок ее эксплуатации. Плиты марки ПК изготавливают по серии 1.141-1. При этом до длины 4,2 метра для их армирования применяются обычные сетки.


    В зависимости от длины готовой плиты применяются 2 типа арматуры:

    • Сеточная для изделий длиной до 4,2 м;

    • Предварительно напряженная для плит длиной более 4,5 м.


    Сеточное армирование подразумевает использование нескольких типов сеток – верхнюю из стальной проволоки диаметром порядка 3-4 мм, усиленную нижнюю с диаметром проволоки в пределах 8-12 мм и вспомогательные вертикальные сеточные фрагменты, предназначенные для усиления и укрепления торцевых элементов плиты. Функция вертикальных сеток заключается в формировании продольной жесткости, необходимой для усиления торцов, на которые оказывают давление расположенные выше стены и конструктивы. К преимуществам этого метода армирования традиционно относят улучшение параметров сопротивления при нагрузке на прогиб и большую устойчивость к увеличенным боковым нагрузкам.


    В случае с обычным видом армирования находят применение две сетки. При этом верхняя изготавливается на основе проволоки марки ВР-1, а нижняя стека является усиленной. Для этого, как правило, задействуют арматуру с класса АIII.



    Использование преднапряженной арматуры подразумевает комбинацию традиционной верхней сетки с отдельными прутками диаметром 10-14 мм, которые в несколько растянутом состоянии помещаются в теле плиты. Согласно норм стандартов класс арматурных прутков должен быть не ниже Ат V. По факту набора бетоном окончательной прочности прутки отпускают – в таком состоянии они обеспечивают большую стойкость изделия к механическим и сейсмическим нагрузкам, увеличивают несущую способность. Для дополнительного сопротивления возникающим боковым нагрузкам также используются сеточные каркасы для укрепления торцов изделия и его центральной части.

    Технологии армирования плит ПБ


    Безопалубочная технология производства многопустотных плит класса ПБ позволяет изготавливать продукцию различного размера, толщины и назначения, что подразумевает применение соответствующих методов армирования. Пустотные панели марки ПБ в большинстве случаев армируются по индивидуальным методикам производителя, среди которых можно выделить общие признаки и черты. Так, для армирования перекрытий ПБ используют более прочные марки бетонов, как правило, не ниже, чем М-400. Этот фактор оказывает влияние на стоимость изделия и ведет к незначительному удорожанию, придавая панелям необходимый запас прочности. При этом ряд производителей, применяя высокие марки бетонных растворов, исключает из армирования дополнительные сетки и вкладыши, для демпфирования ценовых показателей.


    Ключевыми особенностями армирования плит ПБ являются:

    • Отсутствие необходимости в использовании дополнительных сеток;

    • Обязательное преднапряжение арматуры вне зависимости от длины панели.


    Для армирования применяются преимущественно 2 типа метизов – проволока с диаметром прутка 5 мм или канатики сечением 12х7 или 9х7. Согласно норм стандартов применяются канаты 9к7, 12к7 и проволока марки ВР-II. Верхняя поверхность считается нерабочей, в связи с чем ее усиливают незначительно за счет установки 2 — 6 прутков различного диаметра, которым определяется точное количество. Нижняя часть панели — рабочая укрепляется армированием с использованием пучков проволоки или так называемых струн, число которых изменяется от 1 до 5. Могут использоваться канаты. Точное число пучков, канатов или струн в дальнейшем формирует прочность изделия, которая определяет марку.


    При наличии верхней и нижней армирующих конструкции, именно характеристики последней определяют несущую способность, назначение и прочность готовой плиты.



    При выраженной экономической эффективности эта технология армирования обладает недостатком – преднапряженная арматура является очень чувствительной при резке панелей или в случае необходимости вырубить в теле плиты дополнительное отверстие, что несколько усложняет процесс изготовления и монтажа изделий этого типа. Строительные манипуляции со стендовыми плитами могут обернуться»прострелом струн», что приведет к разрушению панели.


    Все технологические методики армирования нормируются действием государственных стандартов. При использовании стальных канатов высокой прочности класса К-7 с сечением от 9 до 12 мм актуален ГОСТ 13840, а для проволоки и арматуры ГОСТ 7348.

    Как укрепить бетонную плиту на земле для предотвращения образования трещин

    Большинство плит на земле не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин. При размещении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.

    Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

    Усадочная и температурная арматура отличается от структурной арматуры. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты. Большинство строительных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем с конструктивностью и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как неструктурные плиты.

    Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования неструктурных плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

    Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль трещин вне стыков при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

    Основы

    Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не предотвращают растрескивание. Армирование в основном бездействует, пока бетон не потрескается.После растрескивания он становится активным и регулирует ширину трещины, ограничивая ее рост.

    Если плиты размещены на высококачественных основаниях с однородной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой и правильно установленными стыками с шагом 15 футов или меньше, в армировании, как правило, нет необходимости. Скорее всего, случайных или несвязных трещин будет немного. Если случайные трещины все же возникают, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между стыками и низкой усадки бетона, что ограничивает будущую пригодность к эксплуатации или техническому обслуживанию.

    Когда плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неоднородной опоры или состоят из бетона средней или высокой усадки или расстояние между стыками превышает 15 футов, тогда необходимо армирование, чтобы ограничить ширину трещин в случае их появления. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 мил (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя уменьшается, и могут происходить дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «раскачивание» плиты. Когда это происходит, края трещин становятся обнаженными, и, вероятно, произойдет скалывание кромок, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно жестких колесных погрузчиков.Как только начинается скалывание, ширина трещин на поверхности становится шире, и износ плиты по трещинам значительно увеличивается.

    Если усадочные швы неприемлемы и не устанавливаются, требуется усиление усадки и температурного усиления. Такой подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без стыков, и он допускает многочисленные, близко расположенные (от 3 до 6 футов) мелкие трещины по всей плите.

    Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль трещин вне стыков при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

    Варианты борьбы с трещинами

    В общем, существует два варианта контроля трещин в плитах на земле: 1) контроль местоположения трещин путем установки усадочных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контроль ширины трещин путем установки арматуры (не контролирует трещину. расположение).

    В варианте 1 мы указываем плите, где происходит трещина, а ширина усадочных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояний между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 мил, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через усадочные соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения в соединениях.

    В варианте 2 мы допускаем случайное растрескивание плит, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит беспорядочно, образуя многочисленные плотно скрепленные трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

    Порезка арматуры на стыках

    Будьте осторожны при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной плите.Если через усадочные стыки проходит слишком много арматуры, стыки становятся слишком жесткими и могут не треснуть и раскрыться, как задумано. Когда усадочные соединения не активируются (т. Е. Трескаются и открываются) из-за армирования, обычно происходит расслоение или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

    Некоторые проектировщики предписывают обрезать всю арматуру в усадочных соединениях, в то время как другие могут предписывать обрезать все остальные стержни или проволоки.Обрезав все остальные стержни или проволоки, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и минимизировать дифференциальные движения панели, но не ограничит срабатывание соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурной и усадочной арматурой в стыках, подрядчикам следует подать запрос на информацию. Часто подрядчиков необоснованно обвиняют в несоответствующем растрескивании, связанном с этой проблемой проектирования.

    Метод «тяни и тяни» для перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место является неэффективным методом, которого подрядчикам следует избегать.

    Расположение арматуры

    Стальную арматуру и арматуру из сварной проволоки следует располагать в верхней трети толщины плиты, поскольку усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, арматура для предотвращения трещин никогда не должна располагаться ниже середины плиты. Арматуру также следует размещать достаточно низко, чтобы распил не порезал арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Проектировщики обычно указывают положение армирования, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для арматуры.

    Не рекомендуется размещать один слой арматуры в центре или на средней глубине плиты (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещин. Однако размещение арматуры в середине плиты не может эффективно решить ни одну из задач.

    Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и в достаточной степени связаны вместе, чтобы минимизировать перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддерживайте арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. У стульев должны быть песочные или опорные плиты, а у брусьев должно быть как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не проваливались в основание. Используйте такие расстояния между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами и не сдавливается пешеходами или свежим бетоном.Гибкое армирование, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

    Сварную проволочную арматуру нельзя класть на землю и тянуть на место после укладки бетона. Техника «зацепи-тяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» арматуру из сварной проволоки в указанном месте, стоя на арматуре?

    Арматура, частично заглубленная в основание, не обеспечивает контроль ширины трещины.Без поддержки стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается в нижней части плиты или закапывается в основание.

    Допуски размещения

    Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или меньше допуск бетонного покрытия составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одну треть указанного покрытия.Во многих случаях допуск покрытия имеет приоритет над допуском вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков по вертикальному размещению.

    Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2013 г.

    Артикулы:

    ACI 117-06. «Спецификация допусков для бетонных конструкций и материалов»

    ACI 302.1R-04. «Руководство по устройству бетонных перекрытий и перекрытий»

    ACI 360R-06.«Дизайн плит-на-земле»

    Положение ASCC № 2. «Расположение катаной сварной проволочной сетки в бетоне»

    WRI Tech Facts. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры сварной проволокой в ​​слэбах» (TF 702-R-08)

    WRI Tech Facts. «Как определить, заказать и использовать сварную проволочную арматуру» (TF 202-R-03)

    Детализация армирования железобетонных плит

    Детализация арматуры плиты выполняется исходя из условий ее опоры.Плита может опираться на стены, балки или колонны. Плита, поддерживаемая непосредственно колоннами, называется плоской плитой.

    Плита, поддерживаемая с двух сторон и изгиб которой происходит преимущественно только в одном направлении, называется односторонней плитой. С другой стороны, когда плита поддерживается со всех четырех сторон и изгиб происходит в двух направлениях, это называется двухсторонней плитой.

    Плиты, у которых отношение большей длины к меньшей длине (L y / L x ) больше 2, называется односторонней плитой, в противном случае — двухсторонней плитой.С одной стороны, основная арматура плиты параллельна более короткому направлению, а арматура, параллельная более длинному направлению, называется распределительной сталью. В двухстороннем варианте основное армирование плиты обеспечивается в обоих направлениях.

    Плиты могут быть просто опорными, непрерывными или консольными. В двухсторонней плите углы могут удерживаться ограничителями или могут подниматься вверх. Дополнительное усиление кручения требуется в углах, когда оно удерживается от подъема, как показано на рисунке 1.

    Толщина плиты определяется на основе отношения пролета к глубине, указанного в IS456-2000.Минимальное армирование составляет 0,12% для стержней HYSD и 0,15% для стержней из мягкой стали. Диаметр стержня, обычно используемого для изготовления плит, составляет: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 16 мм.

    Максимальный диаметр стержня , используемого в плите, не должен превышать 1/8 общей толщины плиты. Максимальное расстояние между главной балкой ограничено трехкратной эффективной глубиной или 300 мм в зависимости от того, что меньше. Для распределительных стержней максимальное расстояние указано как 5-кратная эффективная глубина или 450 мм, в зависимости от того, что меньше.

    Минимальное прозрачное покрытие арматуры в плите зависит от критериев прочности, и это указано в IS 456-200.Обычно для основных усилителей предусмотрено покрытие от 15 до 20 мм. Альтернативные основные стержни могут быть изогнуты рядом с опорой или могут быть согнуты на 180 0 на краю, а затем расширены вверху внутри плиты, как показано на рисунке 1. Сворачивание и проворачивание стержней и показано на рис. 2.

    Торсионная арматура должна быть предусмотрена в любом углу, где плита просто поддерживается обоими краями, встречающимися в этом углу, и предотвращается ее подъем, если только последствия растрескивания не являются незначительными.Он должен состоять из верхней и нижней арматуры, каждый со слоем стержней, размещенных параллельно сторонам плиты и отходящих от краев на минимальное расстояние в одну пятую более короткого пролета.

    Площадь арматуры на единицу ширины в каждом из этих четырех слоев должна составлять три четверти площади, необходимой для максимального момента в середине пролета на единицу ширины в плите.

    Усиление кручения, равное половине описанного выше, должно быть предусмотрено в углу, содержащем кромки, только на одной из которых плита является непрерывной.Предусмотренное торсионное усиление показано на рис. 3 ниже.

    На чертеже, показывающем детализацию арматуры, есть план, показывающий типичное армирование как в направлении, так и в разрезах. Типовая детализация плиты показана на рисунках 4 и 5.

    Рис.4: перекрытие перекрытия в одном направлении (одностороннее перекрытие)

    Рис.5: Перекрытие перекрытия в двух направлениях (двусторонняя плита)

    Подробнее:

    Руководство по проектированию и детализации железобетонных перекрытий IS456: 2000

    Что такое метод ребрирования железобетонных конструкций?

    Коррозия стальной арматуры в бетоне — причины и защита

    Калькулятор арматуры — площади с разным диаметром и количеством арматурных стержней

    Армирование для перекрытий на земле | Журнал Concrete Construction

    Существует множество мнений относительно преимуществ или недостатков армирования плит на земле.Не все армирование работает одинаково. Чтобы понять потенциальные преимущества и недостатки любой конкретной системы подкрепления, нужно понимать, как эта система теоретически работает, а также что происходит в реальном мире. Цель этой статьи — обсудить некоторые из этих систем усиления, а также то, что они будут и не будут делать.

    Стальные арматурные стержни и арматура из сварной проволоки

    Бетон очень прочен, когда он сжимается при сжатии, но очень слаб, когда его разрывают при растяжении.Хорошее практическое правило состоит в том, что он примерно в 10 раз сильнее при сжатии, чем при прямом растяжении. Таким образом, всякий раз, когда вы видите трещину в плите на земле, это связано с тем, что к ней прилагается большее растягивающее напряжение (от линейной усадки, ограничений до этой усадки, скручивания, нагрузок и т. Д.), Чем ее предел прочности. Стальные арматурные стержни и арматура из сварной проволоки очень прочны на растяжение, обладают такими же характеристиками теплового расширения и сжатия, что и бетон, и, таким образом, могут выдерживать высокие напряжения растяжения, в то время как бетон может воспринимать значительные сжимающие напряжения.

    Одна из важных концепций заключается в том, что обычно используемая арматура (за исключением арматуры после растяжения и бетонной арматуры с компенсацией усадки) не препятствует растрескиванию бетона. Причина этого в том, что арматура не может начать сопротивляться значительному растяжению, пока бетон не потрескается. До этого момента внутри плиты он в основном неактивен. Правильно подобранная по размеру и расположенная арматура сохранит трещины достаточно плотными и пригодными для эксплуатации, если они возникнут, но не предотвратит их.Кроме того, подавляющее большинство железобетонных конструкций, которые были рассмотрены для плит на земле, не имеют достаточного армирования, чтобы фактически увеличить несущую способность плиты по сравнению с неармированной плитой. Таким образом, если армирование не используется для других целей (таких как концепция «длинного дюбеля / усиленного агрегатного сцепления», описанная далее в этой статье), это обычно довольно дорогое страхование от проблемы растрескивания, которая может никогда не возникнуть, если другие соответствующие процедуры будут соблюдение таких требований, как правильное расстояние между стыками, установка дюбелей на стыках, постоянный контроль допуска толщины плиты, хороший контроль основания и конструкция смеси с низкой усадкой.

    Многие люди считают, что плиты на земле, как правило, должны иметь некоторую арматуру, но большинство плит в Северной Америке являются неармированными бетонными и работают хорошо. Если используется армирование, то количество, которое следует использовать, зависит от того, что должно быть выполнено. Процент армирования относится к площади поперечного сечения стали для данной ширины плиты, деленной на площадь поперечного сечения рассматриваемой площади плиты. Например, если плита толщиной 6 дюймов используется с арматурным стержнем № 3 с центром в 18 дюймов, процентное содержание стали для ширины 12 дюймов будет:

    (0.11 дюймов 2) (12 дюймов / 18 дюймов) (100) / (6 дюймов) (12 дюймов) = 0,10%

    Для обеспечения достаточного армирования для выполнения улучшенного сцепления из заполнителя Комитет 360 Американского института бетона (ACI) по проектированию плит на земле отметил, что конструкции с использованием деформированной арматуры на 0,10% через усадочные швы были успешно использованы. Количество арматуры намного меньше 0,10% не обеспечивает надежной передачи нагрузки; и многое другое привело к чрезмерному растрескиванию вне стыков. Эта деформированная арматура является альтернативой гладким стальным дюбелям, и эксперт по плитам Элдон Типпинг придумал для этой концепции термин «длинные дюбели».Продолжая армирование через усадочный шов, трещины, образующиеся под пропилами, будут более плотными, чем они были бы в противном случае. Таким образом, армирование должно усиливать совокупное сцепление, на которое обычно нельзя положиться для длительной передачи повторяющихся нагрузок, если трещина составляет от 0,025 до 0,035 дюйма или больше, согласно исследованиям Портлендской цементной ассоциации. Арматурные стержни №3 с шагом 16 или 18 дюймов по центру являются наиболее распространенными схемами армирования, используемыми на плитах, построенных с помощью лазерной стяжки.Это связано с тем, что они могут вести бетонные тележки и лазерную стяжку по ним, когда они лежат на основании, а затем поднимать их прямо перед укладкой бетона, когда рабочие стоят между прутьями. Как правило, арматура располагается от трети до половины глубины плиты от верха, чтобы пропил не разрезал арматуру. Доступность и использование пил для раннего ввода в эксплуатацию сделало этот метод еще более надежным, поскольку распилы должны выполняться как можно скорее.

    В некоторых ситуациях желательно устранить усадочные швы на больших площадях и использовать достаточно арматуры, чтобы образовалось много очень плотных трещин, которые не раскалываются при движении колес и не являются эстетической проблемой; Типичный пример — это действительно «суперплоское» размещение полосы перекрытия.Чтобы получить такие характеристики, иногда называемые полом без швов, необходимо использовать армирование по крайней мере от 0,50% до 0,60% в верхней части плиты. Эти трещины будут видны, поэтому их внешний вид следует обсудить с владельцем. В большинстве крупных проектов для перехода на другой тип плиты потребуется несколько шпоночных строительных швов. Эти суставы обычно открываются больше, чем суставы на типичных расстояниях от 10 до 15 футов. Таким образом, если будет значительное движение колес, следует подумать о наличии очень хорошей системы дюбелей, например, пластинчатых дюбелей, на строительном стыке и армировании стыка.

    Для армирования 0,10% расстояние между стыками плиты должно быть таким же, как и для неармированной плиты. Руководство по расстоянию между стыками для минимизации растрескивания вне стыка для таких плит дано в ACI 360 и обычно должно быть в диапазоне от 10 до 15 футов, отмеченном ранее. Следует проявлять особую осторожность, если принято решение несколько увеличить расстояние между стыками за счет увеличения армирования, но не до 0,50–0,60%, подходящих для полов без стыков. Основная причина особой осторожности заключается в том, что скручивание значительно увеличивается с увеличением расстояния между суставами на 1 фут, тем самым значительно увеличивая вероятность несоответствующего растрескивания недопустимой ширины и проблем с суставами.

    Было высказано множество мнений относительно наилучшего вертикального расположения одного слоя арматуры для плит на земле.

    Некоторые думают, что это должно быть в нижней части плиты из-за напряжения в нижней части плиты при приложении сосредоточенных нагрузок. Другие считают, что он должен быть посередине, чтобы обеспечить некоторое сопротивление растяжению для растяжения изгиба либо в верхней, либо в нижней части плиты. Однако лучше всего спроектировать нижнюю часть плиты как неармированную и расположить арматуру в верхней части плиты.

    Размещение арматуры в верхней части плиты лучше всего, когда вы пытаетесь контролировать видимую ширину трещин из-за нагрузки, скручивания и трения основания. Скручивание плиты создает значительные напряжения растяжения в верхней части всех обычных бетонных плит; если трещины все же возникают, они имеют V-образную форму с самой широкой частью в верхней части плиты. Таким образом, чем выше арматура, тем плотнее она будет удерживать любые трещины, идущие перпендикулярно направлению армирования. Однако, если арматура слишком высока, это может привести к образованию пластиковых трещин оседания, которые будут проходить прямо поверх и параллельно каждому стержню или проволоке.Таким образом, если стержни расположены на расстоянии 12 дюймов по центру и через каждые 12 дюймов наблюдаются относительно прямые трещины, этот тип растрескивания имеет место. Вероятность образования пластических трещин оседания увеличивается, если происходит одно или несколько из следующих событий: увеличивается диаметр арматуры, уменьшается покрытие бетона, температура арматуры увеличивается, как правило, из-за солнечного света, увеличивается скорость утечки бетона, движение арматуры, пока бетон остается пластичным, или что-либо, что увеличивает влажность скорость испарения с поверхности плиты, например, более высокая температура бетона или окружающей среды, более высокая скорость ветра или более низкая влажность.

    Стальные волокна

    Стальные волокна доступны в США с середины 1970-х годов. Волокно типа 1 изготовлено из тянутой проволоки различной геометрии, а волокна типа 2 — из листовой стали с прорезями. Как и в случае армирования стальной арматурой и проволокой, стальные волокна не препятствуют образованию трещин, но могут удерживать трещины, если они возникают, достаточно плотными, если используется достаточное количество волокна и соответствующее расстояние между стыками. Если есть достаточное количество для конкретной ситуации — в зависимости от использования плиты, расстояния между стыками, потенциала усадки бетона и т. Д.- способность стальной фибры выдерживать нагрузку после растрескивания может быть очень полезной. Однако, если трещины становятся достаточно широкими, чтобы расколоться, это может стать серьезной проблемой. Таким образом, как и в случае с другими типами армирования, дозировка волокна должна быть тщательно продумана с учетом конкретной ситуации.

    Если стальная фибра должна использоваться для долговременной блокировки заполнителя и расстояние между стыками должно составлять от 10 до 15 футов, минимальное количество фибры, рассматриваемое для бетона с типичными усадочными свойствами, составляет 40 фунтов на кубический ярд.Если ожидается, что бетон будет иметь высокую усадку, расстояние между швами должно быть на нижнем пределе диапазона и / или дозировка волокна должна быть выше. Как и в случае армирования стальной арматурой или проволокой, необходимо соблюдать осторожность, если расстояние между стыками превышает указанные в спецификации. Для более длинных швов рекомендуется не менее 75 фунтов на кубический ярд.

    Волокна уменьшают оседание бетона, но это можно компенсировать правильным смешиванием материалов и дозированием. Как правило, то же, что и без волокон, получается хорошее сочетание.При 40 фунтах на кубический ярд или более хороший средне- или высокопроизводительный восстановитель воды (последний при низкой дозировке) может быть очень полезным и необходим при увеличении дозировки клетчатки.

    чертежей строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

    Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

    Карибское бедствие
    Проект смягчения последствий
    Осуществляется Организацией американских государств
    Отдел устойчивого развития и окружающей среды
    для Управления USAID по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и Карибской региональной программы

    Раздел B: Бетонная конструкция

    Введение | Раздел
    А | Раздел B | Раздел C | Раздел D
    | Раздел E | Раздел F | Раздел G
    Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C |
    Разделы D-G

    Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

    Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
    бетонные ленточные фундаменты.Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
    стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое.
    грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески,
    мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

    Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов.
    под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или
    как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.Где
    в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть
    увеличен до минимум 2 футов 6 дюймов.

    Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

    Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
    при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и
    12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть »
    стержни диаметром 6 дюймов по центрам в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

    Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

    Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
    структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда
    здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование
    деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
    опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных
    продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

    Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

    Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с
    Деревянное Строительство

    Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
    с бетонным или деревянным полом.Эта конструкция подходит для
    достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина
    опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть.
    их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию,
    и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

    Рисунок B-6 : Типичные детали кладки блока

    Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и
    их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен
    и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть
    минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов.
    бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с
    номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как
    вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это
    Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и
    перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

    Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков
    выглядит следующим образом:

      1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
      2. стержней диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
      3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
      4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни.
        любой другой курс следующим образом:

        5. блоки 4 дюйма 1 стержень
        Блоки 6 дюймов 2 стержня
        Блоки 8 дюймов 2 стержня

      5. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

        6. 4-дюймовые блоки 32
        Блоки 6 дюймов 24
        Блоки 8 дюймов 16

    Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

    Колонны

    должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
    образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других.Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на
    Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть
    высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

    Рисунок B-8 : Альтернативные конструкции опор для блочной кладки

    Эта железобетонная опора монолитно построена с
    плита перекрытия.Состоит из серии плит перекрытий под стенами с
    минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце.
    уплотненный гранулированный материал.

    Рисунок B-9: Деталь перекрытия перекрытия

    Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра.
    стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

    Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия пола

    Подвесная железобетонная плита привязана к внешней
    ограждающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
    арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а
    распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

    Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

    Важно, чтобы поручни были надежно закреплены в боковой
    столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
    Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
    столбец.

    Рисунок B-12 : Устройство армирования для подвесных перекрытий

    Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

    Рисунок B-13 : Устройство усиления для
    Подвесные балки

    Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.
    Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

    Рисунок B-14 : Устройство усиления для
    Подвесные консольные балки

    Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

    Рисунок B-15 : Устройство усиления для
    Подвесная лестница

    Введение | Раздел А
    | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

    Процесс строительства бетонных перекрытий 2020

    Бетонные плиты — популярный выбор для новых жилых и коммерческих зданий.В отличие от строительства собственности на сваях или пнях, бетонное основание помогает улучшить тепловую эффективность, поддерживает долговечность конструкции и позволяет построить более крупную и тяжелую конструкцию. Процесс строительства бетонной плиты включает в себя подготовку опалубки, уплотнение основания плиты, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку бетона, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

    После создания известной бетонной плиты перекрытия процесс гарантирует, что плита будет служить в течение длительного периода времени.Дефекты строительства могут нарушить структуру собственности и привести к дорогостоящему ремонту (который может покрываться гарантией строителя). Убедитесь, что вы наняли надежного строителя, у которого есть опыт.

    Вот краткое изложение процесса строительства бетонной плиты.

    1. Подготовить опалубку

    Опалубка — это каркас бетонной плиты. Для измерения обратитесь к утвержденным планам строительства, чтобы убедиться, что опалубка установлена ​​правильно.Правильное соблюдение процесса укладки опалубки снижает вероятность повреждения бетонной плиты. Подготовка опалубки также должна соответствовать установленным строительным нормам и правилам.

    Опалубку необходимо установить правильно, чтобы она выдерживала давление бетона, не протекала, позволяла людям работать и ходить по ней, поддерживала оборудование и машины и не содержала дефектов конструкции. Это означает, что все стыки должны быть герметизированы и закреплены, а гвозди не должны быть открыты.При обнаружении дефектов может потребоваться дорогостоящий ремонт. Ответственность за соблюдение правильных методов строительства лежит на начальнике строительного надзора или инженере на стройплощадке.

    Важным советом является обеспечение того, чтобы высота опалубки была на одном уровне с верхом бетонной плиты, чтобы вы могли стяжку готовой поверхности на одной линии с верхом опалубки.

    1. Выемка земли

    Участок спилен почти до уровня землеройной техники.После завершения раскопок геодезист устанавливает булавки в землю, чтобы разметить площадь пола и дать торговцам точки для измерения. Электрики и сантехники закапывают траншеи и работают подъездные пути для обслуживания. Опоры и опоры вырыты по заданию Инженеров, а площадка выровнена с помощью лазерного уровня. По периметру заливаемой плиты сооружается опалубка. Это придаст форму плите и удержит бетон, пока он затвердеет.

    1. Подготовить подстилку плиты

    Важно правильно подготовить основание плиты.Это гарантирует, что бетонная плита опирается на прочное основание и что бетонная плита не начнет трескаться. Чтобы подготовить основание плиты, используйте дорожное основание или дробильную пыль разумной толщины в соответствии со строительными нормами. Убедитесь, что поверхность ровная, ровная и плотно уплотненная. Хорошо дренированное основание и уплотненное основание предотвращают растрескивание бетонной плиты.

    1. Установить арматуру

    Армирование предотвращает растрескивание, коробление и обрушение бетона при приложении нагрузки за счет повышения прочности бетона на растяжение и повышения его прочности.

    Убедитесь, что арматурные стержни, распорки и стяжки установлены в соответствии с утвержденными строительными планами.

    1. Залить, уплотнить и отделать бетон

    Для заливки бетона от авторитетной компании по производству смесей следует нанять профессионала. Это гарантирует, что бетон будет иметь заданную прочность. Перед заливкой смочите основание плиты водой, чтобы предотвратить потерю влаги.

    После заливки бетона добавьте контрольные швы там, где это необходимо.По мере высыхания бетон будет давать усадку. Во избежание случайного образования трещин контрольные / компенсирующие швы предотвращают их развитие.

    Кроме того, убедитесь, что бетон уплотнен. Это помогает бетону закрепиться внутри опалубки и вокруг арматурных стержней. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты должны быть отделаны в соответствии с применимыми строительными стандартами.

    1. Обработка бетона и снятие опалубки

    Для отверждения бетонной плиты требуется полить ее примерно в течение 7 дней.Воздействие влаги на бетон способствует его уплотнению. Идеально подходит для опрыскивания дважды в день — используйте легкие спреи для полного покрытия. Через 24 часа после заливки бетона опалубку можно снимать. Осторожно снимайте опалубку, чтобы не повредить бетонную плиту.

    По плите можно ходить через 3 дня, но избегайте больших нагрузок как минимум 7 дней.

    В Foilboard, мы разрабатываем ведущие изоляционные материалы для коммерческой и жилой недвижимости в Австралии.Наш продукт для изоляции под плитами, Slabmate, — это новое решение для изоляции под плитами для строительства плит на земле. Slabmate был разработан для создания теплового барьера, повышающего общую изоляцию проекта. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону 1800 354 717 .

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

    Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами.Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    США

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA),
    и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс),
    DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за
    ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных правил или применимыми законами и постановлениями штата.
    на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона ,
    пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов.
    Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах.
    в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии.
    Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    Предлагаемая плита второго этажа — CyberBlogSpot

    Вот проект строительства на декабрь.

    1. Изменить существующий G.I. крышу над спальней в бетонную плиту второго этажа, чтобы сделать крышу прочной, поскольку она используется как сад.
    2. Переместите компьютерный зал в переднюю часть дома, чтобы клиенты не могли попасть в другие части дома.
    3. Объедините существующий компьютерный зал и спальню в единую открытую зону, чтобы она функционировала как зал и столовая.
    4. Преобразуйте существующий зал / столовую в зону с двумя спальнями.
    5. Поднимите линию пола над линией уклона дороги.

    Панорамный вид собственности

    Главный вход

    Сверхбыстрый и действительно грязный Рисунок 1 — Существующий объект

    Сверхбыстрый и действительно грязный рисунок 2 — Предлагаемый

    Расположение главного луча (левый луч)

    ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ВТОРОГО ЭТАЖА

    ПЯТЬ (5) УСИЛЕННЫХ КОЛОНН
    Две (2) колонны (верхний левый и нижний левый)
    Размер столбца: 200 мм x 400 мм x 10 м
    Вертикальные стержни: 8 x 16 мм ∅
    Стяжки: 10 мм ∅
    Три (3) столбца (верхний правый, центральный правый, нижний правый)
    Размер столбца: 200 мм x 400 мм x 10 м
    Вертикальные стержни: 6 x 16 мм∅
    Связи: 10 мм ∅

    ПЯТЬ (5) ОПОРЫ КОЛОННЫ
    Толщина: 350 мм
    Размер: 1.0M x 1,0M
    Нижние стержни: 16 мм ∅
    Глубина выемки: 1,5M

    Четыре (4) усиленных балки
    Две (2) балки (верхняя и нижняя)
    Размер: 200 мм x 400 мм x 3 м
    Стальной стержень: 6 x 16 мм ∅
    Одна (1) балка (справа )
    Размер: 200 мм x 400 мм x 6 м
    Стальной стержень: 6 x 16 мм ∅
    Одна (1) балка (слева)
    Размер: 200 мм x 400 мм
    Стальной стержень: 8 x 16 мм ∅
    Стержень жесткости: 4 x 12 мм ∅

    ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА
    Толщина: 100 мм
    Площадь: 3M x 5.6M
    Верхняя штанга: 12 мм при открытом воздухе 150 мм. Сетка
    Нижняя планка: 12 мм ∅ при 150 мм O.C Сетка

    СМЕТА

    Прейскурант строительных материалов

    Ценовое предложение от EverHill Hardware на проспекте Содружества недалеко от Дона Антонио, подразделение
    Телефонный номер: 932-3053
    Дата предложения: 09 декабря 2017 г.

    МАТЕРИАЛ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (PHP)
    Стальной пруток диаметром 8 мм, длина 6М 1 штука 100.00
    Стальной пруток диаметром 10 мм, длина 6M 1 штука 130,00
    Стальной пруток диаметром 12 мм, длина 6M 1 штука 195.00
    Стальной пруток диаметром 16 мм, длина 6М 1 штука 330,00
    Портлендский цемент 1 мешок 205,00
    Песок 1 куб.м 750,00
    Гравий 3/4 « 1 кубический метр 1050.00
    Полые блоки 4 дюйма 1 штука 12,00
    Блоки полые 6 дюймов 1 штука 13,00
    Фанера 1/4 «4’x8 ‘ 1 штука 385,00
    Пиломатериалы Коко 2 «x2» x8 ‘ 1 штука 72,00

    Смета арматурных стержней

    ЭЛЕМЕНТ ДИАМЕТР БАРА КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (PHP) ОБЩАЯ ЦЕНА (PHP)
    Нижний колонтитул (F) 16 мм 17330.00 5,619,00
    Верхняя левая колонка (C1) 16 мм 8 330 2,640,00
    Стяжки верхней левой колонки 10 мм 6 130 780,00
    Нижняя левая колонка (C1) 16 мм 8330 2,640,00
    Стяжки нижней левой колонки 10 мм 6 130780.00
    Верхняя правая колонка (C2) 16 мм 6330 1,980,00
    Стяжки верхней правой колонки 10 мм 6 130 780,00
    Центральная правая колонка (C2) 16 мм 6330 1,980,00
    Стяжки центральной правой колонны 10 мм 6 130 780,00
    Нижняя правая колонка (C2) 16 мм 6 330 1,980.00
    Стяжки нижней правой колонки 10 мм 6 130 780,00
    Левая балка (B1) 16 мм 8 330 2,640,00
    Стяжки левой балки 10 мм 6 130 780,00
    Верхняя балка (B2) 16 мм 6 330 1,980,00
    Стяжки верхней балки 10 мм 6 130780.00
    ИТОГО 43,320.00

    НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ БЮДЖЕТА

    ПРИНЯТЬ БЕТОННАЯ ПЛИТА БУДЕТ РАБОТАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОЙ КРЫШИ

    Дизайн с ограниченным бюджетом

    ФУТБОЛКА Площадь 0,80 м x 0,80 м
    Толщина 300 мм
    Арматурный стержень 12 мм при 150 мм C / C
    Глубина выемки 1.2М
    КОЛОННА C1 (две левые колонны) Размер 225 мм x 300 мм x 10 м
    Арматурный стержень 8 x 12 мм
    Стремена 8 мм @ 150 мм C / C
    КОЛОННА C2 (три правых столбца) Размер 225 мм x 300 мм x 10 м
    Арматурный стержень 6 x 12 мм
    Стремена 8 мм @ 150 мм C / C
    БАЛКА B1 (левая балка) Размер 225 мм x 300 мм x 5.6М
    Арматурный стержень 8 x 12 мм
    Стремена 8 мм @ 150 мм C / C
    БАЛКА B2 (верхняя и нижняя балки) Размер 225 мм x 300 мм x 3,0 м
    Арматурный стержень 6 x 12 мм
    Стремена 8 мм @ 150 мм C / C
    БАЛКА B3 (правая балка) Размер 225 мм x 300 мм x 5.6М
    Арматурный стержень 6 x 12 мм
    Стремена 8 мм @ 150 мм C / C
    ПЛИТА Площадь 3,0 м x 5,6 м
    Толщина 100 мм
    Арматурный стержень Два слоя
    чередование 10 мм и 8 мм, сетка @ 100 мм C / C

    Дизайн основан на http://www.civilprojectsonline.com/building-construction/thumb-rules-for-designing-a-column-layout-building-construction/ и http: // www.civilprojectsonline.com/civil-projects/minimum-standards-for-structural-design-rcc-structures/#more-1362

    НОВАЯ СМЕТА

    Смета арматурных стержней

    Стремена для колонн и балок 5-1 / 2 ″ x 13-1 / 2 ″ (бетонное покрытие -1-1 / 4 ″ или 31,75 мм)

    Инструмент для гибки готового арматурного стержня

    Рисунок А

    Рисунок B

    Рисунок 10A — Центральная колонна — обратите внимание на направления изгиба опоры

    Рисунок 10B — Центральная колонна

    Рисунок 11A — Угловая колонна — обратите внимание на направления изгиба опоры

    Рисунок 11B — Угловая колонна — другой вид

    СТАЛЬНЫЕ ПУФИ

    Опора арматурного стержня с образцом элемента

    Опорная арматура целиком

    Электрическая схема — 8 распределительных коробок, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга, для 8 прожекторов

    ССЫЛКИ:

    http: // www.

    Ложим кафель на кафель: Можно ли класть плитку на плитку

    06.07.2018 0 Разное

    Можно ли класть плитку на плитку


    Укладка плитки Рекомендации по укладке плитки 

    1. В каких случаях укладка плитки на плитку не рекомендуется?


    Один из самых экономичных способов – укладка плитки на плитку – при определенных обстоятельствах не может быть применим. К ним относятся следующие:


    • Если под старым покрытием находятся изношенные коммуникации, и нет ревизионных люков для доступа к ним;


    • При обнаружении на старой керамике трещин различного размера


    • Если при простукивании пола выявлены пустоты


    • Небольшие габариты комнаты: новый слой сделает помещение визуально еще меньше


    • Если кафель старый, и на нем образовалась «паутина» трещин, что говорит не только о большом скоплении грязи, но и возможном наличии грибка


    • Сильный уклон поверхности.


    Если пол неровный, то необходимо снять старый керамический слой, полностью выровнить поверхность и только тогда приступать к укладке новой декоративной плитки. Работать можно при температуре воздуха в помещении не меньше 10° тепла, а пола – не ниже +5°. 

    2. Осмотр поверхности


    Если принято решение об укладке новой керамики на старую, то обязательно необходимо тщательно подготовить основание для проведения дальнейших работ. Осмотр состояния старого кафеля проводится следующим образом:


    • Проверить, как расположен в пространстве пол в ванной комнате при помощи строительного уровня. Выравнивания поверхности клеем недостаточно, если есть сильные уклоны в сторону или обнаружены неровности.


    • Обратить внимание на выпавшие куски плитки на полу, отколы, трещины и любые другие недостатки.


    • Простучать старое покрытие, используя молоток. Плитка отслоилась от основания, если отчетливо слышны звонкие звуки. В этом случае укладка нового керамического слоя на старый невозможна.


    • Осмотреть все швы. Они должны быть целыми: не крошиться и не выпадать.


    • Проверить пол на наличие шатающихся отделочных элементов.


    Внимание! Если при осмотре выявлено больше 10% дефектов пола на всей площади ванной комнаты, то следует демонтировать старое покрытие, очистить поверхность и клеить новую отделку. Укладывать плитку на плитку на пол в этом случае нецелесообразно.

    Популярные товары:

    3. Подготовительные шаги


    Чтобы после укладки керамики на старый плиточный слой декоративное покрытие не соскальзывало по причине отсутствия прочной основы, необходимо добиться отличного сцепления слоев друг с другом. При этом старая плитка должна быть достаточно шероховатой. На этапе подготовке к укладке обязательно нужно очистить старую поверхность от загрязнений. Даже если на первый взгляд кажется, что плитка чистая, на ней за все время эксплуатации образовался тончайший жировой налет, который способен помешать приклеиться двум плиточным слоям. Для обеспечения оптимальной шероховатости керамики можно воспользоваться одним из следующих вариантов:


    • Обработать верхний глянцевый керамический слой грунтовочным составом


    • Снять не более 60% слоя при помощи болгарки и сделать насечки через каждые 3 см.


    Для создания шероховатой поверхности идеально подойдет грунтовка «бетон-контакт». При нанесении она плотно удерживается даже на глянце, а клеевой состав хорошо схватывается на шершавом плиточном слое. Второй способ способствует созданию прочного соединения между плитками, благодаря удалению части слоя и нанесению множества насечек. Однако есть определенные минусы указанных способов. От болгарки остается слишком много грязи, а покупка грунтовочного слоя – это дополнительные финансовые затраты. 

    4. Порядок проведения процесса


    Процесс укладки нового декоративного керамического слоя на старый практически ничем не отличается от обычного, однако определенные отличия между ними есть. Чтобы швы новой керамики не совпали со старыми, при выкладке первого ряда необходимо сразу предусмотреть этот нюанс. Рекомендуемая высота гребенки на шпателе – от 10 до 15 мм. Очищенную поверхность необходимо обработать клеем, предназначенным для керамики, и оставить его до полного высыхания. Новую керамику следует вытереть от пыли сначала влажной тряпкой, затем сухой. При помощи валика нанести специальную грунтовку, если выбран соответствующий способ подготовки поверхности. Время высыхания бетон-контакта составляет минимум два часа. 


    При работе с болгаркой для очищения поверхности от глазури обязательно нужно использовать специальные очки. Это защитит глаза от попадания мельчайших крупинок керамики и частиц пыли. Подготовленная любым из указанных способов поверхность при помощи гладкого шпателя покрывается специальным клеевым составом, предназначенным для вашего покрытия. Используя рельефный инструмент, покрытие становится шероховатым. Кладка новой керамики может происходить любым удобным способом. Опытные мастера советуют производить затирку всех швов спустя минимум три дня с момента укладки, так как специальный клей для керамики достаточно медленно высыхает. Пользуются спросом такие клеевые составы, как Юнис, гарантирующие стойкое и надежное покрытие, купить которые вы сможете в сети наших фирменных магазинов.


    Внимание! Укладка новой декоративной керамики поверх старой поднимает уровень пола на 3–4 см. Поэтому напольный уровень должен быть меньше указанной высоты. Для практичности рекомендуется установить на входе в комнату маленький порог, который при протечке воды обезопасит коридор от попадания влаги.  


    При соблюдении основных правил по подготовке поверхности положить новое керамическое покрытие на старую плитку не составит труда. Важно провести внимательный осмотр пола перед началом работ, выявить все дефекты и только тогда приступать к очистке поверхности и укладке. По времени и финансам этот способ считается наиболее оптимальным, а при грамотном подходе покрытие получится надежным и прочным. 

    выбор материалов и особенности технологии

    Кладка методом Плитка на Плитку: выбор материалов и особенности технологии

    Плитка на плитку – такая технология является быстрым способом облицовки помещения без необходимости проводить демонтажные «пыльные работы». Современные строительные материалы вполне допускают такой монтаж. Однако следует учитывать нюансы, от которых зависит возможность проведения подобного мероприятия. Немаловажно обеспечить также и правильную подготовку, выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию кладки. Обо всем этом рассказываем в публикации.

    В каких случаях можно класть новую плитку на старую

    Первым шагом к укладки плитки на плитку является первичная оценка состояния имеющейся облицовки. В частности, должны быть выполнены два обязательных правила:

    1. Старая плитка должна иметь ровную кладку, без существенных перепадов между фрагментами. Наличие перепадов более 5мм может негативно сказаться на качестве монтажа новой плитки поверх старой. Это связано с тем, что плиточный клей может давать небольшую усадку. При разной толщине слоя усадка, соответственно, тоже будет разная. В итоге, поверхность не будет иметь необходимой плоскостности, а облицовка будет выглядеть не совсем эстетично.

    2. Старая плитка должна быть прикреплена к основанию крепко. Люфты, болтания и легкое пошатывание при нажатии на фрагмент недопустимы. В процессе эксплуатации это приведет к образованию трещин в плиточном клее и отслаиванию нового фрагмента. Даже если старые элементы не болтаются при нажатии, рекомендуется проверить прочность их удержания простукиванием — при помощи резинового молотка. Легкие ударные нагрузки не должны привести к отлетанию фрагментов.

    Если эти условия соблюдены, можно приступать к обустройству плитки на плитку. Как и в любых других строительных работах, кладка выполняется в два этапа – подготовительные работы и непосредственный монтаж.

    Подготовка старой плитки под новую кладку

    Чаще всего, в качестве облицовочного материала плитка используется во влажных помещениях, как санузлы, и на кухнях. В процессе эксплуатации, на поверхности стен и полов скапливаются загрязнения, жир, копоть, пленка из мелящихся материалов (бытовая химия, мыльные разводы, остатки средств личной гигиены). Кроме того, в процессе ремонта на плитку может попадать строительный мусор, остатки раствора и подобные загрязнения. Все они должны устраняться на этапе подготовки. 

    При подготовительных работах рекомендуется провести три основных действия:

    1. Обработка плиточных швов;

    2. Обдирка поверхности;

    3. Обезжиривание.

    В плиточных швах за многие годы скапливается грязь, жир, образуются бактерии. По этой причине, им нужно уделить внимание при подготовке. При возможности, старую затирку лучше всего соскоблить, используя узкое зубило, металлическую щетку, шлифовальные круги в электроинструменте.

    Обдирка поверхности осуществляется механическим способом. Для этого лучше всего подойдет дрель или болгарка) с щеткой-чашечкой. Использовать рекомендуется насадку со стальной щетиной. Она жестче, что дает возможность более качественно удалить грязь, остатки строительных растворов.

    На этапе обдирки важно получить на глазурованной глянцевой плитке мелкие царапины-насечки. Впоследствии, они усилят сцепление с грунтом и сделают кладку плитки на плитку более надежной. Такие насечки можно делать зашкуриванием среднезернистым шлифовальным листом, используя шлифмашину или болгарку. Более эффективно справится с задачей чашка шлифовальная с алмазными сегментами. При работе обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, обеспечить качественное проветривание помещения.

    Обезжиривание – завершающий этап подготовки. Он заключается в остаточном удалении налета, жира, и прочих загрязнений, которые негативно сказываются на адгезии. Обезжиривание поверхности осуществляется при помощи мыльного раствора в воде. Использовать можно недорогое жидкое мыло, разведенное в небольшой пропорции. После обработки мыльным раствором, поверхность тщательно вымывается 2-3 раза теплой водой до полного удаления следов.

    Монтаж новой плитки на старую плитку

    Монтаж новой плитки на старую следует начинать с выравнивания поверхности, в местах с отсутствующими фрагментами. Такие «пустоты» изначально грунтуются универсальными составами. Это могут быть:

    • Грунт глубокопроникающий Ceresit CT 17 – выравнивает и снижает влагопоглощение, упрочняет и обеспыливает рыхлые основания. 

    • Юнис для внутренних работ. Универсальный грунт для цементных стяжек, штукатурок. Подойдет для обработки нового затвердевшего плиточного клея, уменьшает рыхлость поверхности, обеспыливает, увеличивает адгезию.

    После выравнивания плиточного клея важно дождаться его полного твердения. В зависимости от рекомендации производителя клеевого состава, это может быть 12-24 часа. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовками глубокого проникновения.

    Следующий шаг – нанесение специального типа грунтовки «Бетоноконтакт» на лицевую поверхность старой плитки. Проводить процедуру можно кистью или валиком, тщательно следя за равномерностью нанесения. Для удобства, производители подобных грунтовок добавляют в их состав пигмент (обычно розового цвета). Таким образом достигается возможность простого визуального контроля за наличием «пробелов» в слое.

    Выбор бетоноконтакта для монтажа плитки на плитку

    Не любой бетоноконтакт может использоваться для укладки плитки на плитку. В частности, производители некоторых марок ограничивают сферу применения своей продукции штукатурными работами. Использование такой продукции для монтажа плитки чревато негативным последствиями, а именно отслаиванием плитки во время эксплуатации. По вышеупомянутой причине, при выборе и покупке рекомендуем обращать особое внимание на указания производителей по области применения грунтовочного состава. 

    Для кладки по технологии «плитка на плитку» рекомендуется использовать:

    • Бетонконтакт Ceresit CT 19. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает повышенной сцепление с материалами, имеет прямую рекомендацию производителя о возможности применения состава для кладки плитка по плитке.

    Выбор плиточного клея для плитки по плитке

    Для хорошего удержания новой плитки на старой, важно также правильно выбирать плиточный клей. В частности, смесь должна обладать достаточной силой сцепления (не менее 1 МПа) и эластичностью. Из подходящих марок клея для плитки можно использовать:

    • Ceresit CM 16 Эластичный. рекомендован производителем для кладки способом плитка на плитку. Обладает адгезией не менее 1 МПа, эластичный, стойкий к образованию трещин. Дополнительно усилен армирующими стекловолокнами, что повышает надежность кладки.

    • Юнис Гранит. Характеризуется повышенной адгезивной способностью. Прочность сцепления составляет 1,5 МПа. При этом слой сохраняет эластичность, подходит для теплых полов, использования снаружи помещения, кладки плитка на плитку.

    • Кнауф Флекс. Прочный и эластичный состав, который рекомендован производителем для монтажа на керамическую плитку и керамогранит. Обладает высокой адгезией в 1,5 МПа, атмосферостойкостью, морозостойкостью.

    • ЕК ТITAN 4000. Имеет прямое указание производителя о возможности применения клея по старой облицовке. Обладает повышенной адгезией в 1,5 МПа. Хорошая вязкость позволяет проводить монтаж плитки способом «сверху-вниз».

    Кладка плитки на плитку

    Завершающий этап – непосредственная укладка плитки. Предварительно нарезанные фрагменты монтируются на подготовленную поверхность аналогичным способом, что и на стены или полы без старой плитки. Все тонкости и нюансы монтажа описаны подробно в нашей публикации: Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца. Надеемся, подготовленный материал поможет избежать ошибок при кладке плитки на плитку, выполнить работы качественно и получить долговечную в эксплуатации облицовку.

    Можно ли класть плитку на плитку: рекомендации специалистов

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    В процессе проведения ремонтных работ своими руками приходится сталкиваться с множеством сложных вопросов, правильные ответы на которые будут определять качество и срок службы новой отделки. Один из таких вопросов – можно ли класть плитку на плитку? Рассмотрим, можно ли использовать старый кафель в качестве основы для нового покрытия или все же лучше демонтировать его, чтобы избежать возможных проблем.

    Укладка нового плиточного покрытия на плитку возможна при условии качественной проверки и подготовки основания

    Для чего может потребоваться сохранение старого кафельного покрытия

    Существуют несколько весомых причин, которые создают повод задуматься о том, чтобы отказаться от демонтажа старого покрытия перед укладкой нового. Преимущественно это экономические факторы, среди которых:

    • существенная экономия времени и усилий, потраченных на проведение ремонтных работ;

    Стоит учесть, что новый слой плитки не должен быть слишком тяжелым, если нет уверенности в надежности крепления основания

    • скорее всего, в процессе демонтажа придется столкнуться с откалыванием отдельных кусков цементно-песчаной стяжки. Это повлечет за собой дополнительные работы по ее замене или частичному восстановлению. Также, в случае если была использована сборная система выравнивания из гипсокартона и фанеры, ее нужно будет заменить;
    • в процессе работы запыление будет минимальным, чего никак нельзя сказать о случаях, когда старый кафель приходится снимать. В этом случае потребуется полностью освободить не только само помещение, но и смежные с ним, так как часто накрытия предметов мебели и техники полиэтиленом бывает недостаточно;
    • сохранив старое покрытие можно избежать необходимости заниматься вывозом строительного мусора;
    • бывает, что выждать промежуток времени, необходимый для полного застывания новой стяжки невозможно. В этом случае также лучше использовать старый кафель в качестве основы.

    Таким образом, причин сохранить старое покрытие можно найти немало. Главное – верно оценить, можно ли положить плитку на плитку в данном случае так, чтобы в итоге полученное покрытие было достаточно прочным и надежным.

    Использование качественного клеевого состава определяет длительность эксплуатационного срока нового слоя плитки

    Можно ли класть плитку на плитку: оценка старого покрытия

    Для того чтобы определить, возможно ли произвести укладку нового кафеля на слой аналогичного покрытия, необходимо произвести предварительный осмотр имеющего основания. В первую очередь нужно убедиться в прочности фиксации всех элементов. Нужно обратить внимание на наличие любых, даже самых мелких сколов, трещин и некрепко зафиксированных элементов. Для этого каждую плитку нужно простучать резиновым молотком. Плохо закрепленные элементы будут дребезжать.

    Все элементы, которые недостаточно хорошо закреплены или имеют трещины, обязательно скалываются. Принимать решение об укладке новой плитки поверх старой нужно на основании того, насколько большой процент старого кафеля находится в хорошем состоянии и надежно держится.

    Полезный совет! Обратите внимание на имеющийся уровень пола. В результате монтажа дополнительного слоя его высота не должна превосходить высоту порога. Если толщина напольного покрытия слишком высока, то перед укладкой будет лучше демонтировать старое покрытие и положить новый кафель непосредственно на основание.

    Перед укладкой нового слоя плитки основание необходимо очистить от загрязнений и сделать разметку

    Можно ли класть плитку на плитку на стене: особенности проведения работ

    Главная сложность, с которой приходится сталкиваться в процессе монтажа нового покрытия поверх старого – воздействие силы притяжения, ведь со временем плитка даст усадку, а старое основание должно это выдержать. Поэтому нужно обеспечить максимально качественно сцепление между слоями. Предварительно нужно позаботиться о зачистке швов, хотя бы частичном снятии глазурованного слоя плитки и приобрести бетонконтакт.

    Полезный совет! Бетонконтакт обычно наносят при помощи шпателя или кельмы, тщательно разравнивая его, чтобы нанесенный слой был максимально равномерным. Расход должен составлять примерно 300 грамм на 1 м².

    Если укладка нового напольного покрытия не планируется, в процессе укладки кафеля на стену, пол обязательно требует защиты. Плинтуса и половое покрытие нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать появления специфических, и практически ничем не выводимых пятен.

    Для улучшения крепления нового слоя плитки, на старое основание наносится бетонконтакт

    В случае работы с поверхностью стены, период высыхания бетонконтакта должен составлять не менее 5-7 часов. При этом лучше отдать предпочтение как можно более плотной синтетической модификации.

    В остальном укладка плитки осуществляется стандартным способом постепенно на небольших участках стены. Это связано с высокой скоростью высыхания клеевого состава. Элементы выкладываются по площади 1-1,5 м² и прижимаются с некоторым усилием. До того момента как клей окончательно застынет, некоторые неровности и несовершенства можно поправить, используя резиновую киянку.

    Таким образом, отвечая на вопрос или можно класть плитку на плитку на стену, основное внимание уделяется технологии и тонкостям этого процесса. Если соблюдать рекомендации специалистов, то результат проделанной работы будет более чем удовлетворительным.

    Плиточные элементы прикрепляются к стене с помощью специального клея

    Как положить плитку на плитку: особенности подготовки поверхности

    Убедившись с том, что старое покрытие выдержит предполагаемую нагрузку и находится в хорошем состоянии, можно переходить непосредственно к подготовке поверхности для укладки нового кафеля. В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы поверхность смогла обеспечить необходимый уровень адгезии, придав старому кафелю шероховатость. Добиться желаемого эффекта можно несколькими способами:

    • удалив с кафеля верхний глянцевый слой;
    • воспользовавшись специальной грунтовкой для обработки поверхности;
    • сделав на плитке насечки.

    Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Так, самый простой – использование грунтовки, но он требует финансовых вложений. Другие два не требуют затрат, но связаны со значительными физическими усилиями и большим количеством пыльных работ.

    Испорченные элементы старого покрытия необходимо удалить или же сделать насечки для улучшения адгезии

    Удалить верхний слой кафеля, как и сделать необходимые насечки, можно только при помощи болгарки. Эти процедуры позволяют создать необходимый контакт между нижним слоя нового кафеля и старым покрытием. Совсем необязательно снимать абсолютно весь верхний слой. Вполне достаточно будет и 60% поверхности плитки. Что же касается насечек, то их располагают на расстоянии 1-2 см друг от друга.

    Более простой и чистый способ – использование грунтовки под плитку. Состав, который еще называют бетон-контакт, способен придать необходимые свойства любой гладкой и водонепроницаемой поверхности. С глазурованной поверхностью кафеля этот состав прекрасно сцепляется, создавая сверху шероховатый слой, который и служит основой для плиточного клея.

    Перед укладкой нового слоя плитки необходимо заменить затирку швов старого основания

    Как наклеить плитку на плитку: пошаговая инструкция к работе

    Технология укладки плитки на старую плитку подразумевает следующую последовательность действий:

    1. Используя цементно-песчаный раствор, замазывают все места сколов, трещины и неровности таким образом, чтобы максимально выровнять поверхность. После этого необходимо дождаться полного высыхания раствора и провести очистку старого покрытия, уделив с него все загрязнения, известковые отложения и влагу.
    2. Используя один из возможных способов обеспечения адгезии, обрабатывают старое покрытие. Как уже упоминалось, проще всего использовать для этой цели специальную грунтовку.
    3. Гладким шпателем, плиточный клей наносят на обратную сторону кафеля, после чего состав разравнивают по всей поверхности и создают на нем специальные бороздки, используя зубчатый шпатель. Проще говоря, на данном этапе укладка плитки производится согласно стандартной технологии.

    Полезный совет! Если речь идет о частичном снятии глазури или насечках, то в процессе работы обязательно должны быть использованы средства индивидуальной защиты от мелких откалывающихся частиц и пыли.

    Процесс укладки нового слоя плитки на старое покрытие

    Важно знать, что на полное высыхание клеящего состава в данном случае потребуется больше времени. Это связано с низкой способностью основы к впитыванию. Именно поэтому, все работы, связанные с затиркой швов, лучше всего проводить не ранее, чем на 3-4 сутки после укладки. При этом полностью сохраняется стандартная технология, предусматривающая использование специального состава и резинового шпателя.

    Как понять, что не стоит клеить плитку на плитку: рекомендации специалистов

    Перед тем как клеить кафель, каждый владелец хочет быть уверен, что его работа не будет напрасной, и новое покрытие будет исправно служить на протяжении многих лет. Именно поэтому стоит предварительно ознакомиться с рекомендациями, которые дают специалисты. Они указывают на те аспекты, которые могут помешать надежной фиксации элементов и служит предупредительным сигналом, на который стоит обращать внимание:

    • в процессе простукивания плитка сохраняет целостность, но при этом звук, который слышен, неоднородный. Это может свидетельствовать о наличии воздушных пустот под плиткой, что в дальнейшем может привести к ее разрушению. Все дело в том, что старый раствор может не выдержать нагрузку и в итоге отпадут оба слоя покрытия;

    Перед укладкой нового слоя плитки стоит проверить крепление всех отдельных элементов основания, простукивая их резиновым молотком

    • чаще всего возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку в ванной или в туалете. В этом случае нужно обращать внимание еще и на размеры помещения, ведь эти комнаты довольно редко бывают просторными, а значит дополнительный слой раствора и облицовочный материал уменьшат и без того небольшую площадь помещения. Так что если вы заранее видите, что этот метод отразится на размерах помещения, лучше удалить старый кафель и положить новый согласно всем правилам;
    • плохим основанием служит старая, потрескавшаяся плитка, верхний слой которой имеет естественные повреждения и склонен к появлению сколов. Если уложить на такую основу еще один слой кафеля, то скорее всего он продержится недолго, и в ближайшем времени все работы придется переделывать. А это повлечет за собой не только существенные затраты времени и сил, но также и финансовые расходы;
    • перед тем как положить кафельную плитку поверх слоя старого облицовочного материала, нужно убедиться, что это не помешает свободному доступу ко всем коммуникациям и ревизионным люкам. В противном случае, малейшая поломка приведет к тому, что для проведения ремонтных работ потребуется демонтировать сразу оба слоя плитки. В данном случае разумнее продумать все наперед, чтобы в дальнейшем не пришлось столкнуться с такими серьезными проблемами;

    При укладке на старую плитку, напольному плиточному покрытию предъявляются особые эксплуатационные требования

    • не стоит класть плитку на неровный пол. Как бы вы не старались, ситуация с уклоном только усугубится за счет дополнительного слоя, поэтому лучше предварительно демонтировать не только кафель, но и старую стяжку. Проведя ремонт должным образом, вы сможете максимально устранить имеющийся перекос. На это также стоит обратить внимание перед тем, как класть плитку на неровную стену.

    Рассмотрев все эти рекомендации, можно сделать вывод, что перед тем как приступить к укладке плитки поверх старого кафеля, нужно тщательно взвесить все аргументы. Риск того что старое покрытие не выдержит нагрузку и просто отвалится, разрушив заодно и новый слой, всегда есть и лучше заранее продумать все возможные варианты, чтобы в случае необходимости отказаться от этой идеи.

    Статья по теме:

    Как класть плитку на пол: способы укладки и особенности технологии

    Особенности подготовки различных типов поверхностей. Как затирать швы. Критерии выбора кафельного покрытия и узоров укладки для пола.

    Как удалить старую затирку из швов плитки

    Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда состояние старой плитки вполне удовлетворительно, но для того чтобы использовать ее в качестве основы для нового покрытия, требуется провести замену затирки для швов. Провести эту процедуру вполне возможно, однако, она требует внимания и времени. Рассмотрим, как удалить затирку из швов плитки правильно.

    Для удаления старой затирки используется «расшиватель швов»

    Для того чтобы удалить старую затирку существует специальный инструмент, который называется «расшиватель швов». С его помощью можно удалить затирку механическим путем. Сам по себе он представляет лезвие с удобной ручкой, но в качестве альтернативы можно использовать и обычный нож.

    Лезвием ножа или расшивателя необходимо пройтись с двух сторон под углом и прямо. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не сколоть края плитки. Стоит отметить, что сделать это «вручную» быстро не получится, поэтому можно воспользоваться дрелью с тонким сверлом или электрической стамеской.

    Важно! Если в процессе удаления старой затирки кафель тоже начал осыпаться, лучше отказаться от идеи укладывать сверху еще один слой даже при условии наличия новой затирки.

    Как убрать старую затирку из швов плитки, если она силиконовая

    Силиконовая затирка также требует демонтажа и замены, в особенности если в помещении не была предусмотрена качественная вентиляция. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что швы поражаются плесенью, удалить которую практически невозможно. Поэтому перед тем как укладывать поверх старой плитки новую, необходимо позаботиться о гигиене швов.

    Удалить старую силиконовую затирку можно с помощью специального инструмента или обычного ножа

    Удаление силиконового герметика осуществляется при помощи острого ножа или специального скребка. После этого проводится дополнительная очистка при помощи пылесоса.

    Полезный совет! Существуют специальные средства, позволяющие устранять силикон быстрее и с меньшими усилиями. Такие составы наносятся при помощи монтажного пистолета, после чего необходимо выждать не менее 24 часов. Затем швы протираются при помощи тряпки или бумаги.

    Можно ли класть плитку на плитку на полу: особенности проведения работ

    Напольное покрытие, в отличие от настенного, не подвержено воздействию силы притяжения. Поэтому в некотором смысле укладку произвести проще. Но в данном случае возникает другая сложность – новое покрытие регулярно будет подвергаться серьезным нагрузкам.

    Перед тем как клеить плитку на пол, нужно провести не менее тщательную проверку каждого элемента нижнего слоя. Для этого можно использовать тот же молоток для простукивания, но можно попробовать и другой подход: предмет с плоским основанием (хорошо подойдет ящик), нужно плавно протаскивать по поверхности, внимательно наблюдая, чтобы ни одна плитка не проваливалась даже на несколько миллиметров. Сделать это в малогабаритной ванной или санузле бывает сложно, но для помещений большего размера это весьма эффективный способ.

    При укладке нового слоя плитки, следует обратить особое внимание на уровень пола

    В целом все рекомендации, которые предоставлены в предыдущем разделе, актуальны и в случае работы с полом. Желательно лишь отдать предпочтение минеральным составам. Таким образом, поверхности будет обеспечена большая эластичность, что позволит ей выдерживать большие нагрузки и температурные перепады.

    Полезный совет! Перед тем как положить напольную плитку поверх старого керамического покрытия, можно не проводить настолько интенсивные подготовительные работы, как в случае с поверхностью стены. Но увлажнить основу перед тем, как приступить к нанесению клея, все же стоит, так как это положительно повлияет на сцепление.

    Можно ли сделать наливной пол на старую плитку

    В качестве основы для нового покрытия можно использовать и наливной пол, монтаж которого осуществляется непосредственно на поверхность старого кафеля. Как и во всех предыдущих случаях, обязательная процедура – тщательная проверка качества крепления нижнего слоя. Все неплотно прилегающие элементы в обязательном порядке демонтируются.

    Наливной пол может быть использован в качестве основания для укладки нового плиточного слоя

    Стоит обратить внимание и на тот факт, что в случаях, когда речь о работе с глянцевой поверхностью, верхний слой покрытия снимают, чтобы обеспечить необходимый уровень адгезии между раствором и кафелем. Заливание и дальнейшие работы производятся согласно стандартному алгоритму.

    Полезный совет! Для укладки нового слоя кафеля не требуется толстый слой наливного пола. Его толщина не должна превышать 5 мм. Главное – равномерно распределить состав по всей поверхности.

    Принимая во внимание мнение специалистов, можно сказать, что делать наливной пол поверх плитки можно только в крайних случаях. При этом площадь помещения должна быть небольшой, а требования, предъявляемые к эксплуатационным характеристикам поверхности минимальными.

    Можно ли класть плитку на плитку на улице

    Очень интересный вопрос, который может возникнуть – можно ли уложить новый слой тротуарной плитки поверх старого. Конечно, подобная процедура зачастую неоправданна, но все же в некоторых случаях к этой технологии прибегают в процессе обустройства садовых дорожек, террас и летних площадок.

    При укладке нового слоя тротуарной плитки на старую, необходимо соблюдать укладку всех слоев подложки

    Как и в случае с плиткой, уложенной на старое покрытие внутри дома, основной критерий – качество крепления нижнего слоя. Провести проверку можно, воспользовавшись монтировкой или прочным ножом. С помощью таких инструментов нужно попробовать удалить один из элементов.

    Важно! Если плитку удалось сместить при помощи ножа, но для этого потребовалось приложить серьезные физические усилия, то такое покрытие может быть использовано в качестве основы. Если же плитка снялась легко, в дальнейшем это может стать причиной деформации верхнего слоя.

    Поверх старого слоя плитки насыпается новая подушка, которая должна состоять из трех слоев – рыхлая почва, гравий, песок. При этом проводить уплотнение каждого слоя нужно по отдельности. Сверху, согласно стандартной технологии, укладывается новый слой тротуарной плитки.

    При укладке нового слоя тротуарной плитки на плитку стоит учесть, что уровень пола поднимется из-за значительно слоя всех подложек

    Таким образом, ответ на вопрос, можно ли класть плитку на плитку на пол в ванной или даже на стены, скорее утвердительный. Конечно, в процессе работы придется соблюдать множество правил и рекомендаций, а конечный результат практически всегда может оказаться непредсказуемым, но в принципе, сделать это вполне возможно.

    Можно ли класть плитку на плитку: способы реализации монтажа

    Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора — времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден — надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

    Экономические предпосылки сохранения покрытия

    Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

    • демонтаж отнимет немало сил и времени;
    • вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. Сборная система выравнивания с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
    • запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
    • предстоит вывоз мусора, уборка;
    • грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

    Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

    Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html.

    В чем заключаются затруднения?

    У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

    • черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
    • черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

    Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

    С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

    Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

    Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

    • Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
    • Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
    • Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

    Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

    Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-vybrat-zatirku-dlya-plitki.html.

    Противопоказания к проведению таких работ

    Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

    • Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
    • Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
    • Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
    • Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
    • После отделки керамической плиткой пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

    Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

    Одним из вариантов для напольного покрытия является керамогранит. Он характеризуются высокой долговечностью, прочностью, износостойкостью и влагоустойчивостью. Подробнее про то, как укладывать керамогранит на пол, читайте на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/keramogranitnyj-pol.html.

    Процесс сооружения плитки поверх плитки

    Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

    Далее работу выполняем согласно следующему алгоритму:

    • Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
    • Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
    • Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
    • Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
    • Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
    • Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
    • Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
    • Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

    Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.

    Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через 3 или 5 дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых «можно ли ложить плитку на плитку» давать честный утвердительный ответ.

    Видео-примеры проведения монтажа

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как положить плитку на плитку: технология работы

    Можно ли вообще класть новую плитку на старую?

    Можно ли положить плитку на плитку? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Потому что в редких случаях можно быть уверенным, что имеющаяся керамика крепко держится, не имеет пустот и не начнет отваливаться под тяжестью нового кафеля.

    Взвесьте все “за” и “против” и изучите поверхность

    Практически плитку новую на старую положить можно. Но перед укладкой следует все-таки взвесить все за и против, и если, по каким-то причинам, вы решите все-таки не демонтировать прежнее покрытие, нужно тщательно проверить достаточно ли надежное сцепление оно имеет с поверхностью стены или пола. Для этого кафель простукивают молотком и осматривают. Если он дребезжит при простукивании или имеет трещины и вздутия, то положить на него новый слой нет никакой возможности. Его придется обязательно демонтировать. Если же элементы держатся крепко, то можно приступать к работам по укладке новой плитки.

    Простая и надежная технология укладки

    Методы, которые используют мастера, когда кладут керамическую плитку новую на старую, бывают разные. Многие советуют делать насечки, срезать глазурь болгаркой и т.п. Но если использовать специальную грунтовку, то все эти мероприятия будут лишними. Бетоноконтакт – именно то, что нужно для поверхностей с малым водопоглощением.

    Перед нанесением на старую плитку грунтовки, её тщательно очищают от грязи и жира. Наносят  бетоноконтакт валиком или кистью. Материал перед использованием и в процессе работы тщательно перемешивают. Нельзя допускать попадания грунтовки в глаза, но если смесь попала в глаза, необходимо смыть ее в большом количестве воды.

    Работать с бетоноконтаком нужно в резиновых перчатках. Расход грунтовки в среднем равен 300 г на м².

    Выпускают бетоноконтакт на акриловой основе. Кроме специальных наполнителей, повышающих сцепляющую способность смеси, в состав грунта входят песок и цемент. Бетоноконтактом обрабатывают любые трудновпитывающие поверхности. После нанесения грунта на поверхность, она становится шершавой. Когда прежнее покрытие обработано, ему дают три часа на высыхание.

    После того, как грунтовка высохла, поверхность пригодно для укладки на клеевой раствор нового материала. О том, как это делать, далее читайте здесь.

    Видео: технология работ

    Не стоит забывать, что если не отбивать старую плитку, а укладывать на нее новую, то это сократит площадь вашего помещения. Ванные комнаты в квартирах, как правило, имеют небольшую площадь, поэтому стоит подумать, а нужно ли уменьшать ее еще больше.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…


    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Укладка плитки на деревянный пол


    За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.


    Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.


    Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.


    Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

    • Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.

    • Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.

      Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.

      В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.

      После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.


    Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.

             

    Похожие статьи

    Как класть плитку на пол. Рассчитываем и ложим кафель на пол

    Выравниваем пол под плитку

    Прежде чем начинать укладку плитку, необходимо проверить ровность основания. Если уровень пола одинаковый, но есть много впадин, то лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, которые скроют все недостатки пола. Если же уровень пола в комнате существенно отличается, то нужно выполнять стяжку пола.

    Как выровнять пол под плитку

    1. Уберите старое покрытие, очистите пол от мусора.

    2. Выполните разметку пола. С помощью лазерного уровня найдите самую высокую точку пола, по этой точке будем выравнивать пол. Сделайте разметку пола, отмечая точки высоты на стене мелом или карандашом.

    3. Далее нужно установить по всему полу маяки. В качестве маяков можно использовать металлические профили или направляющие для гипсокартона. Маяки нужно выложить вдоль комнаты на расстоянии 70 см друг от друга, закрепив их цементным раствором. Первый маяк устанавливаем на расстоянии 30 см от стены.
       

    4. Проверяем уровнем маяки, чтобы высота маяков совпала с нашей разметкой.

    5. Готовим цементный раствор.

    6. Заливаем раствор между маяками и разравниваем его правилом.

    7. Вот и все, осталось подождать, пока застынет раствор. Теперь пол подготовлен для укладки плитки.

    Как укладывать плитку на пол

    После того, как выровненный пол высох, его нужно прогрунтовать. Когда грунтовка высохла, рекомендуется нанести на пол гидроизолирующую эмульсию, особенно если это пол в ванной.

    Инструкция по укладке кафеля на пол

    1. Когда пол окончательно высох, необходимо провести разметку основания. Нужно найти центр комнаты и провести линию по ширине и длине. Таким образом, вы разделите комнату на 4 равные части.

    2. Кафель на пол нужно начинать класть с центра комнаты, чтобы отрезанные кусочки находились по краям.
       

    3. Начинаем работать в 1 квадрате. В полученном углу, от центра комнаты наносим клей зубчатым клеем и прижимаем плитку. Проверяем плитку уровнем, не забываем ставить между плитками дистанционные крестики. Подробнее об этом читайте статью Как правильно класть плитку. Закончив клеить плитку на пол в 1 квадрате, переходим к следующему.

    4. Закончив укладку плитки на пол, нужно затереть швы между плитками. Как это сделать, вы узнаете из статьи как затирать швы на плитке.

    Как рассчитать плитку на пол

    Для того, чтобы узнать сколько вам понадобится кафеля, нужно посчитать площадь комнаты и площадь одной плитки.

    Если комната имеет сложную конфигурацию, то разделите ее на несколько прямоугольников, найдите площадь каждого и суммируйте. После это разделите общую площадь комнаты на площадь одной плитки, результат округлите в большую сторону и добавьте еще 10%.

    Рассмотрим пример. Площадь комнаты 15 м², у вас плитка 0,5×0,5 м. Площадь плитки:

    0,5 м х 0,5 м = 0,25 м²

    Находим количество плиток:

    15 м² : 0,25 м² = 60 плиток

    Помним, что нам нужно еще учесть 10%:

    60 + (60×0,1) = 66 плиток

    66 плиток нужно купить для помещения площадью 15 м².

    Больше информации

    Задать вопрос

    Можно ли выложить плитку? Решено!

    Фото: istockphoto.com

    В: Я хочу заново выложить плитку на полу, но не хочу сначала ломать существующий пол. Можно ли выложить плиткой, чтобы сэкономить время?

    A: Короткий ответ, скорее всего, да. Если ваша плитка находится в относительно хорошем состоянии — ровно уложена, без трещин и не удерживает влагу — то вы, вероятно, можете оставить ее под новым слоем плитки, когда собираетесь укладывать новый пол или даже фартук.

    Оцените существующую плитку.

    Перед тем, как начать укладывать плитку на плитку, проведите тщательную оценку основного слоя, чтобы определить любые неровности поверхности, которые могут вызвать основные проблемы в будущем. Плесень и глубокое обесцвечивание раствора часто сигнализируют о проблеме впитывания — это означает, что захваченная вода повредила раствор и, таким образом, может сгнить новую плитку снизу. Проблема впитывания будет усугубляться и усугубляться, когда плитка накрывается. Точно так же, если исходные плитки не были правильно установлены, новые накладываемые плитки не будут лежать ровно или выровняться.Если вы обнаружите любую из этих проблем, лучше начать с нуля, чем облицовывать существующий пол плиткой.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Подготовьте поверхность для установки.

    Укладка плитки на неровной поверхности даст не самые лучшие результаты, поэтому перед началом работы выровняйте любые комки высохшего раствора шлифовальной машинкой и закрепите незакрепленные плитки свежим клеем для плитки. Затем разложите новую плитку и при необходимости обрежьте ее, чтобы она соответствовала стенам и приспособлениям.После того, как все куски плитки будут обрезаны по размеру, уберите их в сторону, чтобы можно было очистить базовый слой обезжиривающим мылом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начинать заклеивать края проектной области малярным скотчем и раскладывать пластиковые листы для защиты окружающих поверхностей.

    Фото: istockphoto.com

    Поэтапно закладываем фундамент для новой плитки.

    Вообще говоря, тонкий клей (также известный как тонкий раствор) отлично подходит для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а мастичный клей лучше всего подходит для более сухих помещений, например кухонь.Зачерпните клей из ведра кельмой и нанесите тонкий слой на участок плитки шириной всего несколько футов для начала. Не пытайтесь покрыть сразу весь пол или фартук; поскольку время отверждения может быть разным, вам нужно укладывать каждую плитку до того, как связующий агент станет слишком сухим, чтобы выполнять свою работу. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, проведя прямые линии вдоль влажной поверхности, так как эти бороздки способствуют высыханию и адгезии.

    Разместите плитку по ходу движения.

    Положите каждую плитку на клей, который вы отметили, и плотно прижмите. Как только они будут на месте, вы можете вращать их, нанося клей, надрезая и укладывая плитку, пока полностью не покроете пространство.

    Совет: Чтобы сэкономить еще больше времени, нанесите клей непосредственно на обратную сторону вашей новой плитки, а не готовьте эту область тонким слоем клея. Однако этот метод следует сохранить для ситуаций, когда исходная плитка находится в идеальном состоянии, и вы действительно ищете только временное исправление, пока не сможете попытаться выполнить более глубокий проект ремонта — размещение таким образом не приведет к установке плитки настолько надежно, что служат в течение нескольких поколений без необходимости ремонта.Возьмите реплику от блоггера из Renov8or, который решил выложить белоснежную плитку метро поверх старого слоя бежевых квадратов на кухне, просто нанеся силиконовый клей на заднюю часть каждой отдельной плитки и поместив их на старую плитку с помощью распорок. между ними, чтобы сэкономить место для ровных линий затирки. Хотя силикон не рекомендуется для плитки, которая будет контактировать с большим количеством воды (например, стены душа), это простое решение может сократить время вашего проекта вдвое на тех участках, где сильные брызги не будут проблемой в долгосрочной перспективе. .

    Наконец, запечатайте свою работу.

    Независимо от того, какой клей вы использовали под новым слоем плитки, вам необходимо нанести раствор в канавки между ними. Этот шаг защищает всю поверхность от попадания влаги в швы между плитками и приводит к повреждению водой или незаметному росту плесени. Ради скорости используйте предварительно приготовленный раствор из строительного магазина и быстро нанесите его за один прием. Или вы можете самостоятельно замешивать затирку; только убедитесь, что используете трубку для нанесения с отверстием, достаточно маленьким, чтобы соответствовать желобам, которые вы заполняете.

    Короче говоря, вы можете накладывать плитку на плитку, пока вы работаете на достаточно прочной поверхности. На поверхности существующей плитки не должно быть плесени и грибка, она должна быть полностью ровной (включая раствор) и без деформации или странно размещенных плиток, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою. Кроме того, имейте в виду, что лучше не класть новую тяжелую плитку на существующие плиточные полы, если только фундамент под ними не бетонный. В противном случае лишний вес может вызвать проблемы с конструкцией.Теперь вперед и наслаждайтесь своей новой, простой в установке кафельной поверхностью!

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Как укладывать плитку на плиточный пол

    Плитку можно укладывать поверх существующей плитки, если пол находится в хорошем состоянии, без отслаивающейся или сломанной плитки. Для укладки плитки на плитку:

      1. Чистый пол: Очистите пол от жира и грязи.
      1. Обрезка дверных косяков: Используйте ножовку или ножовку с распорным блоком, чтобы отрезать дверные косяки до нужной высоты.
      1. Layout Tile: Разместите узор плитки на полу, выдвигая меловые линии для использования при выравнивании плитки.
      1. Нанесите клей: Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести тонко затвердевающую строительную смесь, которая была модифицирована латексной или полимерной добавкой для увеличения адгезии.
      1. Укладка плитки: Уложите плитку тонким слоем, используя уровень, чтобы убедиться, что она ровная и ровная.
      1. Обрезка плитки: Сделайте необходимые надрезы на плитке с помощью пилы для мокрой резки или плиткореза.
      1. Дайте клею застыть: Дайте тонкому клею высохнуть в течение 24 часов или более.
      1. Затирка Плитка: Нанесите раствор на пол, удаляя излишки влажной губкой.
    1. Дайте раствору застыть: Дайте раствору затвердеть, прежде чем ходить по полу.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

    Дополнительная информация

    ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
    Если вы обновляете внешний вид комнаты или стремитесь повысить ценность своего дома, добавление пола из керамической или керамогранитной плитки всегда является хорошим шагом. Плитку можно укладывать непосредственно на бетонную плиту или на деревянный черновой пол с дополнительным слоем подкладки. Плитку можно укладывать даже на существующий плиточный пол.

    Результат такого типа укладки особенно впечатляет, если вы переходите на плитку большего размера, как мы на этой кухне.Эти 8-дюймовые плитки не только датируют комнату, но и чрезмерно темные линии затирки могут фактически сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле.

    Чтобы начать установку, решите, как вы хотите выложить узор плитки. Поскольку центр активности на кухне, как правило, сосредоточен на шкафах между раковиной и плитой, наиболее целесообразно найти центральную линию между этими шкафами. Вытесняя меловую линию в обоих направлениях, вы создадите угол для своей первой плитки.

    При укладке плитки на плитку лучше всего использовать модифицированный тонкослойный материал.Это связующий раствор с добавкой латекса или полимера. Модифицированный раствор создает более прочную связь между поверхностями. Однако, возможно, стоит отметить, что вам может потребоваться немного больше времени между укладкой плитки и затиркой, чтобы дать раствору затвердеть должным образом.

    Поскольку некоторые плиточные полы могут быть неровными, на полу могут появиться небольшие провалы и трещины. Всегда очень важно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая плитка находится на той же горизонтальной плоскости, что и каждая соседняя плитка.В некоторых случаях вам может потребоваться добавить дополнительный тонкий слой к нижней части плитки, чтобы она оставалась ровной.

    Пила для мокрой резки — предпочтительный инструмент для резки плитки по стенам или по углам. Если у вас нет мокрой пилы, вы можете взять ее напрокат. В дверных проемах с помощью косилки разрежьте обшивку, чтобы плитка могла проскользнуть под обшивку и косяк.

    После того, как вы закончите укладку всей плитки, подождите не менее 24 часов, чтобы раствор затвердел, прежде чем пропускать движение по полу. По окончании отверждения можно приступать к затирке швов.Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя и вдавите в пространство между плитками с помощью резиновой терки.

    После нанесения раствора тщательно удалите дымку с плитки. Это может быть самая утомительная часть работы, но она чрезвычайно важна для общего законченного вида пола.

    Как установить плитку поверх существующей плитки

    В МОЕМ ДОМЕ ЕСТЬ ПЛИТКА. ДОЛЖЕН ЛИ Я УДАЛИТЬ ТЕКУЩУЮ ПЛИТКУ ПЕРЕД
    УСТАНАВЛИВАЕТ НОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ?

    Однако перед установкой новой плитки рекомендуется удалить существующую плитку.
    Иногда старую плитку удалить очень сложно или почти невозможно.Если оригинальная плитка еще в отличном состоянии, то можно
    для укладки плитки на плитку, но необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы
    чтобы правильно завершить проект.

    КАК УСТАНОВИТЬ ПЛИТКУ НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПЛИТКУ

    Если ваша существующая плитка не имеет трещин и может обеспечить прочную основу,
    он может служить черным полом для укладки нового слоя плитки на
    наверху. Еще одна необходимая мера предосторожности — убедиться, что ваш пол
    выровняйте перед установкой новой плитки. Неровные полы со временем могут вызвать
    оба слоя плитки потрескаться. Следующие шаги являются полезными советами, когда
    установка плитки поверх плитки:

    • Сначала очистите, а затем отшлифуйте поверхность старой плитки, пока она не станет шероховатой.

    • Во-вторых, нанесите очень тонкий слой тонко затвердевающего раствора, заполняя текущую
      линии затирки. Это обеспечивает более ровную основу для новой плитки.
      придерживаться.

    • И в-третьих, дайте этому пальто высохнуть в течение 24 часов.

    На этом этапе проекта вы можете продолжить обычные шаги для
    укладка плитки, как на черновой пол. Для помощи в этом
    проект или другие проекты по благоустройству дома, свяжитесь с
    Ваш местный мистер Разнорабочий сегодня. Наши опытные специалисты специализируются на ремонте и установке:

    • Керамическая плитка

    • Керамогранит

    • Каменная плитка

    • Стеклянная плитка

    Посетите наш
    Страница установки и ремонта пола для получения дополнительной информации и вдохновения.

    Как облицевать существующую плитку

    Когда мы начали говорить о нашем плане для нашей половинной ванной комнаты, мы сразу же решили облицевать существующую керамическую плитку. Многие из вас были потрясены тем фактом, что вы действительно можете это сделать, поэтому я хотел более подробно рассказать о том, как укладывать плитку на плитку.

    ШАГИ ДЛЯ ПЛИТКИ НА ПЛИТКУ

    Конечно, есть много переменных, которые необходимо учитывать, но я собираюсь поделиться нашим процессом с нашими стенами в ванной, а затем углубиться и ответить на все ваши вопросы, которые вы задали из Instagram.

    ШАГ 1

    Устраните мелкие трещины или недостающие плитки. Особенно для полов вам нужен прочный фундамент — если есть много повреждений, я не рекомендую делать это на полу. Для стен это не так уж важно, если есть предыдущие повреждения. У нас была старая базовая отделка, которую мы удалили, поэтому нам нужно было провести небольшой ремонт там, где она была вырвана.

    Мой FIL использовал обрезок плитки, он должен был заполнить большие промежутки и сделать ровный слой на полу, а затем просто заполнил остальные отверстия, когда он снимал покрытие.

    ШАГ 2

    Нанесите слой поверх существующей плитки. My FIL использует и рекомендует раствор Laticrete 272 , смешанный с добавкой 333 . Это гарантирует, что ваша плитка будет прилипать практически ко всему. Убедитесь, что вы заполнили все канавки и отверстия на существующей поверхности. Дайте ему высохнуть, прежде чем двигаться дальше.

    ШАГ 3

    Начните укладывать новую плитку! Используйте ту же смесь и начинайте укладывать плитку прямо поверх ранее высохшего слоя.

    ШАГ 4

    Затирка. Добавление раствора предотвращает проникновение влаги в швы и обеспечивает прочный слой между плитками. Мы использовали белую затирку для всей ванной комнаты.

    ШАГ 5

    Засыпать трещины в полу, потолке, окнах и т. Д. Герметиком. Могут быть участки, в которые раствор не сможет легко попасть, и это отличный способ сохранить герметичность и добавить еще один слой защиты, а также создать более цельный и цельный вид.

    Хорошо, теперь, когда я поделился нашим процессом, я собираюсь ответить на все вопросы, которые у вас возникли для моего ФАЙЛА о размещении плитки поверх существующей плитки. Давайте начнем!

    Можно ли выложить плитку на пол?

    Да — если у вас нет трещин или неплотных плиток. Если он не будет на 100% твердым и прочным, он не станет хорошей опорой для новой плитки. Вес плитки на плитку не имеет значения, и вам не о чем беспокоиться.

    Если есть мелких трещин , вы можете отремонтировать их, удалив всю плитку и заменив ее новой.Или вы можете заполнить трещины чем-то вроде Ultra-Set или Sikaflex .

    Есть также комплектов для подавления трещин , которые вы можете использовать Laticrete, чтобы приклеить их к полу — рекомендуется только в том случае, если у вас трещина 1/4 дюйма или меньше.

    Какие продукты вам нужны для облицовки плитки?

    My FIL использует раствор Laticrete 272, смешанный с акриловой добавкой 333 . Это прилипает к дереву / бетону / полу подвала — почти ко всему.Сначала вы должны нанести слой поверх существующей плитки. После высыхания используйте ту же смесь, чтобы приклеить новую плитку.

    Каковы плюсы и минусы облицовки плиткой?

    Плюсы

    • Вам не нужно вырывать существующую настенную плитку, это создаст большой беспорядок
    • Вам не нужно устанавливать новый гипсокартон после того, как вы сняли старую плитку.
    • Экономит время
    • Экономия денег, которые вы бы потратили на демонстрацию

    Минусы

    • Вы можете быть ограничены типом дизайна, который вы можете сделать (т. Е.без зазоров и крашеных стен)
    • Добавленная толщина плитки может повлиять на дверные или оконные рамы, если вы делаете это на стене. Если вы делаете это на полу, это повысит высоту пола и может повлиять на плинтусы или шкафы и пороги между комнатами.

    Что делать, если плитка поднимается только наполовину — как сделать переход?

    Вы можете использовать плитку «бычий нос» или перила для стульев, чтобы придать им вид обшивки. Вы также можете поставить деревянную полку, как мы здесь.

    Разве безопасность нового слоя не зависит от старого, который может быть неопределенным?

    Да. Если много трещин и повреждений, то не стоит этого делать. Но невозможно быть уверенным в структуре дома и стен за или под старой плиткой.

    Есть ли опасения по поводу повреждения плесенью / водой за существующей плиткой?

    Если вы видите плесень или почернение на швах, возможно, повреждение нанесено водой. Особенно смотрите прямо вокруг ванны / душа.Если вы не заметили обесцвечивания, все готово.

    Есть какие-нибудь соображения по поводу будущего рено? т.е. следующий человек должен удалить оба слоя?

    Будем надеяться, что тот, кто живет в нашем доме после нас, любит ванную комнату настолько, что не захочет все вырывать. 😉 Конечно, для них было бы больше работы, но это не совсем то, что могло бы направить меня в том или ином направлении. Мы сделали это рено для себя, а не для кого-то другого.

    Что начинать со стены или с центра?

    Вы должны начать с центра стены, и вы можете либо отцентрировать плитку, либо отцентрировать стык — в зависимости от того, что даст вам лучший разрез относительно стены.Просто измерьте его и решите, как вы хотите, чтобы он выглядел.

    А как насчет облицовки кафелем потолка?

    Да. Если вы подготовите его правильно и выполните те же действия, что и выше, все будет в порядке!

    Подойдет ли душевая кабина?

    Да, но обязательно используйте 272 и 333 и проверьте, нет ли микротрещин. Вы можете использовать продукт под названием Sikaflex — это гидроизоляционная мембрана, которую можно использовать поверх старой плитки, чтобы запечатать ее перед добавлением новой плитки.

    Как вы справлялись с тем, где встречаются настенная и напольная плитка?

    Мы заделали его конопаткой, чтобы он выглядел безупречно.

    Можно ли облицевать кирпич плиткой?

    Да! Сначала смажьте, а затем возьмите молоток и зубило и сбейте высокие части. Затем продолжайте укладывать новую плитку.

    Как добиться плавного перехода от ковра к кафельной плитке для ванной?

    Лучше всего использовать переходную полосу. Они делают их из разных материалов и цветов и позволяют разным напольным покрытиям получить чистый конец.Если плитка и ковер находятся на разных уровнях, они будут иметь небольшой уклон, чтобы заполнить этот зазор.

    Как перейти на деревянный пол?

    Опять же, использование переходной полосы — лучший способ соединить два разных этажа, если они не находятся на одном уровне. Если они находятся на одном уровне, вы можете просто затереть цементным раствором до самого деревянного пола.

    Можно ли заливать старую затирку?

    Нет. Вам придется выкопать все это или вы можете использовать ручку / маркер для затирки раствора, чтобы изменить его цвет.

    Мне очень нравится, как получилась наша ванная комната, и для нас было вполне разумным выложить плитку поверх существующей плитки в футляре. Это позволило мне получить удовольствие от уникального рисунка плитки и подарило мне пространство, которое я люблю.

    Если у вас, ребята, есть другие вопросы о том, как выложить плитку на любую поверхность, оставьте их ниже, и я обязательно на них отвечу! Это отличный вариант, который сэкономит вам время и деньги, и я надеюсь, что этот пост поможет вам определить, правильное ли это решение для вас!

    Связанные

    Укладка плитки на плитку — полное руководство

    Если ваша плитка устарела и выглядит немного тускло, она действительно может испортить атмосферу вашего дома.Большинство людей боятся повторной укладки плитки, потому что это часто означает, что вам сначала нужно удалить всю старую плитку. Но так бывает не всегда. Вместо того, чтобы удалять старые плитки, вы можете часто обновлять их, накладывая плитки на плитки. По сути, это означает укладку нового слоя плитки поверх старого.

    Не беспокойтесь, если вы не знаете, как укладывать старые плитки, в этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс. Затем, если вы не уверены, хотите ли вы взяться за проект самостоятельно, вы можете вместо этого нанять профессионального плиточника!

    Также легко спланировать бюджет для вашего проекта укладки плитки с помощью нашего удобного справочника цен на плитку.Узнайте обо всех факторах, которые могут повлиять на стоимость вашего плиточного проекта.

    Можно ли облицевать старую плитку?

    Ответ на этот вопрос приносит хорошие новости. В большинстве случаев вы можете полностью укладывать старую плитку!

    Чтобы определить, подходит ли ваш пол или стена для повторной облицовки, вам необходимо принять во внимание состояние старой плитки. Находятся ли они в относительно хорошем состоянии или со временем полностью деградировали? Если плитка структурно в хорошем состоянии и в основном цела, то ваш пол — отличный кандидат.

    С другой стороны, если ваши плитки в основном треснуты, сломаны, потрескались или ослабли, вы должны просто удалить их полностью. Хотя может показаться нелогичным беспокоиться о старых плитках, когда цель заключается в их замене, старый слой является ключевым. на структурную целостность проекта.

    Независимо от того, кладете ли вы плитку на пол или стену, вашей новой плитке потребуется устойчивая основа. Если старые плитки в плохой форме, новые плитки приклеятся неправильно. В случае пола это может вызвать подъем обоих слоев плитки.Если есть обширные сколы и трещины, то верхний слой плитки может со временем даже ослабнуть из-за давления от ежедневной ходьбы.

    Зачем менять плитку?

    Хотя этот процесс может показаться сложным, вам не следует избегать повторного использования. Важно, чтобы ваша плитка была в отличном состоянии, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения практичности. Если вы не склонны к поломке, сколам или приподнятым плитам, это не только будет некрасиво, но и впоследствии может привести к дополнительным повреждениям.

    Например, если оставить пол или стены ванной комнаты без присмотра, вода может легко нанести ущерб.Поврежденная плитка или плитка, которая буквально отрывается от пола или стен, обеспечивает идеальный вход для воды. Влага и пар из душа могут легко проникнуть за эти плитки. Когда это происходит, влага будет продолжать накапливаться, угрожая штукатурке и сухой облицовке, лежащей за плиткой. Это может даже привести к росту плесени!

    Итак, если вы заметили, что ваша плитка требует ремонта, сделайте это своим главным приоритетом.

    Ценник на плиточник

    Ежегодно тысячи людей обращаются к Bidvine за помощью в их проектах.Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

    Какие комнаты лучше всего облицовывать плиткой?

    Кухня и ванная — безусловно, самые популярные помещения для облицовки плиткой в ​​вашем доме. В этих комнатах эстетика и практичность плитки идеально подходят.

    Как кухня, так и ванная, как правило, подвергаются значительному воздействию влаги в результате приготовления пищи и принятия душа. В то время как другие материалы, такие как краска или дерево, могут пузыриться или деформироваться из-за поглощения влаги, меньше вероятность того, что это повлияет на плитку.Несмотря на то, что ваши плитки все равно необходимо содержать в чистоте и, в зависимости от типа, даже время от времени повторно закрывать, тем не менее, они являются наиболее влагоотталкивающим средством.

    Укладка плитки по плитке, шаг за шагом

    Готовы начать свой проект по укладке плитки над плиткой? Затем выполните следующие действия, чтобы узнать, как это лучше всего сделать!

    Шаг 1. Найдите нужные инструменты

    Первым шагом любого проекта является сбор ваших инструментов и материалов. Чтобы упростить эту часть процесса, мы включили удобный список наиболее распространенных инструментов и принадлежностей, которые вам понадобятся для вашего проекта плитки.

    Инструменты и принадлежности для облицовки плиткой

    • Запасная старая плитка (для замены поврежденной)
    • Деревянный молоток
    • Новая плитка
    • Клей для плитки
    • Наждачная бумага или электрическая шлифовальная машина
    • Пылесос и чистящие средства
    • Штукатурка шпатель
    • Деревянные распорки
    • Затирка

    После того, как вы соберете все эти расходные материалы, а также любые другие инструменты или принадлежности, относящиеся к вашему проекту, вы готовы приступить к работе!

    Шаг 2: Ремонт старых плиток

    Перед тем, как вы сможете положить новые плитки, вам сначала необходимо отремонтировать все старые поврежденные плитки. Итак, если какая-либо из плиток треснула или отсоединилась, вам нужно будет их исправить. Поначалу это может показаться нелогичным, учитывая, что в конечном итоге вы получите совершенно новый кафельный пол, покрывающий этот старый. Однако ремонт старых плиток и обеспечение их правильной установки обеспечат вам прочную основу для вашего нового слоя плитки.

    Есть ли на вашей старой плитке трещины или сколы? Затем вам нужно будет отремонтировать или даже полностью заменить их. В противном случае давление людей, идущих по новому слою плитки, не разойдется равномерно.В конечном итоге это может привести к сколам и на новом слое плитки.

    Помимо фишек, вы должны также твердо установить все незакрепленные плитки. Вы можете легко найти незакрепленные плитки, постучав по каждой деревянным молотком. Если вы слышите глухой звук, скорее всего, для этой плитки потребуется больше клея.

    Шаг 3. Выровняйте старые плитки

    Теперь, когда вы закрепили каждую плитку и нет никаких фишек, вы можете их выровнять. Для этой части процесса используйте электрическую шлифовальную машинку, чтобы выровнять неровности.Выравнивание этих плиток гарантирует, что при укладке новых плиток они не сохранят недостатки старых. В конце концов, вы же не хотите, чтобы ваш новый пол был таким же неровным, как старый!

    Даже если все старые плитки ровные, вы все равно должны стереть их наждачной бумагой. Если натереть плитку наждачной бумагой, это поможет придать ей шероховатость. Тогда, когда вы пойдете намазывать клей, он будет лучше держаться. В конце концов, в результате получится прочный и надежный слой плитки.

    Шаг 4: Очистка от грязи и пыли

    После шлифования плитки повсюду будет много пыли. Когда вы наносите клей, он может легко задерживать пыль на долгие годы. Поэтому вам следует удалить его, прежде чем начинать укладывать плитку.

    Легче всего удалить эту пыль с помощью пылесоса. Хотя можно удалить пыль с помощью веника, пылесос будет гораздо эффективнее.

    Если затирка на вашей старой плитке очень грязная, вы можете хорошо очистить ее с помощью сильного моющего средства.Затем, очистив старую грязь, протрите старую плитку водой. Это удалит все оставшееся моющее средство и может помешать правильному прилипанию клея.

    Плиточники рядом с вами

    Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

    Шаг 5. Укладка плитки насухо

    Это простой шаг, который нельзя пропустить.Сухая укладка позволяет найти лучшее место для плитки, прежде чем навсегда приклеить ее. Все, что требуется на этом этапе, — это выложить плитку на старую плитку в удобном для вас порядке, чтобы вы точно знали, как вы хотите, чтобы она была выложена, прежде чем нанесете клей, и он высохнет.

    Шаг 6: Добавьте клей

    Теперь, когда ваши плитки отремонтированы, потерты, очищены и вы знаете, куда их положить, пора нанести клей. На этом этапе вам нужно будет покрыть обратную сторону плитки, которую вы собираетесь уложить, клеем.Мастерок для штукатурки поможет вам эффективно покрыть основу плитки.

    Нанесите слой клея и на старую плитку. Затем расчешите клей в одном направлении — не вдавайтесь в подробности. Ваша плитка будет лучше держаться, если клей будет зачесан в одном направлении параллельными линиями без завихрений.

    Шаг 7: Прижмите плитку вниз

    После того, как вы равномерно нанесете клей, пора укладывать плитку. Убедитесь, что каждая плитка правильно выровнена, прежде чем ставить ее и вставлять на место.Затем, когда вы добавляете новую плитку, вы делаете деревянные распорки, чтобы обеспечить равномерное расстояние между каждой плиткой. Когда вы уверены, что плитка находится в правильном месте, сильно нажмите на нее, чтобы установить на место.

    Теперь начинается игра ожидания. После того, как вы выложите все плитки, вам нужно будет терпеливо подождать, пока они застынут. Для схватывания клея может потребоваться от 24 часов и более. Чтобы точно узнать, сколько времени потребуется клею для схватывания, обязательно ознакомьтесь с инструкциями на упаковке.

    Не торопитесь. Очень важно не трогать плитки, пока они застывают. В противном случае у вас может получиться неровный слой плитки.

    Шаг 8: Затирка плитки

    Как только клей прочно закрепится под плиткой, можно начинать заливку швов. Для затирки используйте кончик затирочной трубы, чтобы нанести затирку по прямой линии между зазорами в плитках. Если на плитке образовалась затирка, немедленно очистите ее. Вы не хотите, чтобы это застыло, иначе это может оставить постоянный и неприглядный беспорядок.Для очистки достаточно влажной тряпки.

    Как только раствор затвердеет, ваш проект готов. Теперь просто расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своей новой плиткой!

    Все готово для установки новой плитки в вашем доме? Отправив бесплатный запрос, вы легко найдете ведущего специалиста по укладке плитки в вашем районе!

    Featured Image Credit

    Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

    Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

    Получайте специальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

    Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

    Плюсы и минусы установки керамики поверх существующего керамического пола | Руководства по дому

    Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Керамическая плитка предлагает долговечную высококачественную отделку пола, и во многих случаях можно установить новый пол, выложенный плиткой, поверх старого. Состояние существующей плитки и структурная целостность системы перекрытий пола являются важными факторами, когда вы решаете вырвать старую плитку или положить сверху новую.По иронии судьбы, если старый пол в хорошем состоянии, у вас больше шансов на успешную укладку плитки. Тщательно взвесьте все «за» и «против», потому что у обоих методов есть свои преимущества и недостатки.

    Удаление старой плитки

    Если первоначальный подрядчик установил пол правильно, удаление существующей керамической плитки может стать кошмаром. Тонкий набор, используемый для укладки плитки, сцепляется как с плиткой, так и с основанием. Если вы не можете соскоблить затвердевший раствор с подложки, необходимо заменить саму подложку.Для этого необходимо распилить швы и подкладку, а также поддеть их вместе. Единственный способ узнать, надежно ли затвердевает раствор или раствор, — это срезать раствор вокруг единственной плитки и разбить ее. Если тонкий набор внизу приклеен к подложке, может быть проще заполнить место, где вы сняли плитку, с тонким набором, а затем установить новую плитку поверх старой.

    Подготовка пола

    Подготовка пола под укладку плитки поверх старой плитки включает шлифовку выступов на существующем полу, удаление отслаивающейся плитки и заполнение пустот тонким слоем или выравнивающей смесью.Если на полу много незакрепленных или отсутствующих плиток, может быть лучше удалить старую плитку, потому что слабое соединение под ними может ослабить новый плиточный пол. Если вы решите удалить старую плитку, соскребите и отшлифуйте затвердевший раствор, чтобы выровнять основание перед укладкой новой плитки.

    Весовой коэффициент

    Полы из керамической плитки тяжелые, и два слоя создают дополнительную нагрузку на пол и опорную конструкцию под ним. Если это небольшая площадь, например, ванная, это может не иметь большого значения.Однако, если это большой пол, например, в больших просторных комнатах, дополнительный вес может оказаться вредным. Единственный способ узнать наверняка — это проконсультироваться с инженером-строителем, который осмотрит систему балок перекрытия, чтобы определить, выдержит ли она дополнительный вес.

    Высота пола

    Установка нового керамического пола поверх существующего увеличивает высоту готового пола от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма. Хотя это может показаться не очень большим, это может повлиять на легкость открытия и закрытия дверей, что потребует планирования двери.Если новый этаж примыкает к более низкому существующему этажу, несоответствие в 1/2 дюйма также может создать опасность споткнуться.

    FAQ — Могу ли я выложить плитку поверх существующих плиток

    Один из наиболее часто задаваемых вопросов, когда дело доходит до плитки, — « Можно ли накладывать плитку поверх существующих плиток? ». У этого вопроса две стороны. Технически — это можно сделать, но на практике этого избегают. Этот способ укладки плитки зависит от состояния уже уложенной плитки.Поскольку эти плитки уже изношены и повреждены влажностью или имеют неровности, укладывать плитку поверх существующей плитки не рекомендуется. Есть и другие факторы, такие как вес и поглощение влаги, которые также могут заставить вас пересмотреть свой план.

    Первый — проверьте текущее состояние плиток, которые у вас уже есть. Это важно, поскольку они станут основой вашей плитки. Плитка должна быть хорошо заделана и приклеена к основанию. Если ваша текущая плитка хорошо уложена и между ней и основанием пола нет пустот, вы можете уложить новую плитку.Чтобы проверить наличие полостей, вы можете просто нажать и для поиска полых звуков. Эти полости обычно возникают из-за отсутствия клея между плиткой и черным полом, но также могут быть результатом землетрясения или строительной площадки поблизости.

    • Если основа — гипсокартон, учитывайте дополнительный вес двух слоев плитки. Гипсокартон имеет максимальный предел веса на квадратный сантиметр, и его превышение может привести к повреждению конструкции.
    • Не каждый клей подходит для облицовки плиткой.Поскольку плитка предназначена для выдерживания влажности и поглощения минимального количества воды, большинство клеев не работают.
    • При укладке плитки имейте в виду, что ваш пол будет приподнят на 1-3 сантиметра.
    1 … 607 608 609