Отделка

Видео отделка сайдингом дома: Отделка сайдингом – цены, описание

Отделка сайдингом деревянного дома своими руками (фото и видео) — Postroyka-Dom.com

Для любого человека, умеющего пользоваться строительными инструментами, отделка дома сайдингом своими руками – это не проблема. Этому способствуют инструкции, которые выдаются производителями. При точном следовании данным инструкциям, все можно сделать, но, не стоит забывать о некоторых тонкостях, требующих особого внимания.

Подготовительные работы

Монтировать сайдинг следует начинать с подготовки стен. Нужно провести демонтаж всех мешающих компонентов: ставней, наличников, металлических решеток, дверей, водостока.

При наличии щелей вокруг окон и дверей, следует их заделать.

Каркас

На втором этапе работ – устанавливается обрешетка. Она может быть сделана из стального оцинкованного профиля или деревянных реек. При использовании деревянных реек, следует проследить, чтобы ни были сухими, и обработать их антисептиком.

Для металлического сайдинга, делают стальную обрешетку. Виниловый – крепиться на любую обрешетку. Однако, на кирпичные или бетонные стены, лучше устанавливать стальную обрешетку.

Причина этого кроется в том, что, деревянная обрешетка будет впитывать влагу от кирпичной стены. Даже использование специальных влагозащитных пропиток не сильно поможет в такой ситуации.

Кроме этого, устанавливая цокольный сайдинг, тоже пользуются исключительно металлической обрешеткой. Или произойдет впитывание влаги от земли. В этом случае потребуется производить снятие панелей и устанавливать по новой.

Вентиляция фасада

В пространстве от сайдинга до стены обязательно должен присутствовать воздушный поток. По этой причине, соединение вертикальных реек не производиться в горизонтальной плоскости – это помешает вентиляции.

При обшивке сайдингом можно заняться и утеплением. Утеплитель укладываю, между вертикальных реек каркаса. Поверх, укладывают гидроизоляционный слой, чтобы утеплительный материал не пропитался влагой.

Но и тут требуется обеспечение вентиляции фасада. Для обеспечения вентиляции, от гидроизоляционного слоя до поверхности сайдинга следует оставить зазор. Это осуществляется при помощи дополнительной обрешетки (25 мм), которая монтируется поверх основной.

При креплении пользуются только антикоррозийными гвоздями, скобами или болтами. Закручивать их следует не меньше чем на 20 мм.

Крепление сайдинга

Сайдинг должен «дышать». Человек, осуществляющий отделку дома при помощи сайдинга, должен следовать этому правилу безоговорочно. Панели сайдинга не должны крепиться жестко.

Сайдинг так крепят потому, что при нагревании, виниловый сайдинг становится длиннее, а при охлаждении происходит его сжимание. Одна и та же полоса может менять длину на 10 мм, в зависимости от времени года.

По этой причине, форма всех крепежных отверстий – продолговатая. Установку гвоздей нельзя выполнять с краю отверстия либо через панели – исключительно в готовом отверстии и по центру. В противном случае, произойдет деформация сайдинга.

То же самой и с заглублением гвоздей. Шляпка и сайдинговая пластина должны находиться на расстоянии 1 мм друг от друга. В этом случае, не произойдет прижатие профиля, и он будет свободно перемещаться.

И, естественно, обшивку при помощи сайдинга не делают враспор. Для свободного движения сайдинга, от торцевой кромки следует оставить небольшой зазор.

При монтаже в летний период, значение зазора будет 6-9 мм, а в зимний – не менее 10 мм. При несоблюдении зазора, произойдет вспучивание сайдинговых панелей, а возможно даже разрушение.

Как обшивать сайдингом дом: видео – уроки

Как сайдингом обшивать дом

Как обшивать сайдингом дом сегодня мы рассмотрим в разных вариантах. Это процесс не такой и сложный, но ответственный. Ниже приведена инструкция для выполнения этой работы, ведь здесь надо будет учесть определенные детали, которые отразятся на качестве облицовки. Вам будет предложено видео в этой статье и фото, которые облегчат работу и определят приоритеты.

Правила крепления сайдинга

Как обшивать дом сайдингом видео расскажет об особенностях ведения работ и их последовательности. Все вполне можно будет сделать своими руками, тогда и цена облицовки будет не значительной.

Как обшивать сайдингом дом видео –уроки есть в большом колличестве, но не всегда все запомнишь и надо под рукой иметь печатную версию, инструкция никогда не помешает.

Подготовительные работы

Инструкция обшивка дома сайдингом начинается с подготовительного этапа. Ведь именно от этого будет зависеть правильная геометрия и долговечность. Зачастую, поиск в процессе работы простого карандаша, может занять гораздо больше времени, чем сама отделка, поэтому о доступности инструмента и всего необходимого нужно позаботиться в самом начале.

На самом деле, список инструментов, необходимых для обшивки дома сайдингом, не большой, и, как правило, всё это есть в наборе домашнего мастера, но возможно, что некоторые вещи всё-таки придётся докупить, поэтому приведём подробный и полный список:

  • Карандаш, рулетка, возможно меловая нить, которая значительно облегчит процесс нанесения разметки на стены.
  • Строительный уровень, причём желательно лазерный, так как он ускоряет процесс работы, хотя учитывая, что цена его довольно высока, покупать его не каждому по карману. Поэтому, на худой конец, можно обойтись простым водяным уровнем с горизонтальным и вертикальным глазком.
  • Строительный или канцелярский нож с набором острых лезвий. Для большего удобства можно воспользоваться ножовкой по металлу с мелкими зубьями или электрическим лобзиком.
  • Электрический шуруповёрт с битой под крестовые саморезы. Можно использовать обычную дрель с низкими оборотами и соответствующей насадкой.
  • Лестница стремянка или строительные леса в зависимости от высоты дома.
  • Молоток, без которого не может обойтись ни одна стройка.
  • Ну, и конечно самый главный инструмент – руки мастера, растущие из правильного места.
  • Перфоратор и сверло к нему, диаметром соответствующим выбранным дюбелям.

Внимание: Для резки надо применять ручную ножовку. Но зуб должен быть мелким. Иначе панель будет закусывать и не получите ровного среза.

Материалы

Теперь рассмотрим как выбрать сайдинг для обшивки дома. Он может быть разный по ширине.

Так что в первую очередь вам надо будет сделать правильные расчеты, ведь отходов должно быть, как можно меньше. Так же понадобится ещё немало материалов, без которых качественная отделка просто не получится, поэтому приведём список, который не является полным и может незначительно изменяться в зависимости от характерных особенностей вашего дома и фасада.

Итак:

  • Понадобятся материалы для обрешетки. Она может быть из дерева, но можно применить и деревянные бруски. Тогда вам надо будет провести предварительную обработку при помощи антисептиков, они продлят срок службы дерева.
  • Понадобится и пропитка глубокого проникновения или грунт с антисептиком для предварительной обработки стен от грибка и плесени.
  • Металлические крепежи для направляющих профилей с перфорацией, которые нам понадобятся на этапе монтажа обрешётки.
  • Сами направляющие профили, желательно с оцинкованным покрытием, так как они не подвержены коррозии и прослужат гораздо дольше стальных.
  • Утеплитель (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать).

Внимание: Всегда берите небольшой запас панелей, они очень пригодятся в случае случайного брака или впоследствии, когда отделка случайно повредиться.

Подготовка фасада к отделке

Обшивка дома сайдингом инструкция учитывает и правильную подготовку базовой плоскости. Сразу надо будет подготовить и место, ведь у вас не получится выполнить работы на приставной лестнице. Вы должны свободно перемещаться.

Этот момент тоже учитывает инструкция по обшивке дома сайдингом:

  • В первую очередь снимается все со стен. Так же стоит и удалить не только навесные элементы, стоит снять и прежнее покрытие в виде штукатурки.
  • После удаления старой отделки, моем фасад струёй воды из шланга под высоким давлением. Можно так же воспользоваться бытовой автомойкой, которая выбьет всю грязь и пыль, даже из труднодоступных мест.
  • Теперь стены должны тщательно просохнуть, после чего можно наносить грунты или пропитки, причём, чем обильнее они будут нанесены, тем лучше, здесь действует принцип «кашу маслом не испортишь».
  • Сразу определяемся и с высотой крепления, ведь некоторые делают сразу и утепление плоскости. Это надо учесть. Утеплитель не должен деформироваться панелями, иначе он потеряет свои свойства.
  • Сразу же делаем и разметку обрешетки. По контуру у нас будет идти обвязка. По поперечинам, надо сделать разметку и для этого применяется отвес. Линия должна быть полностью вертикальна. Расстояние между поперечинами выбираются согласно ширине утеплителя, но не должны быть шире одного метра.

Внимание: Базовую плоскость так же надо обязательно обработать грунтом. Стоит отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. Она будет наиболее приемлема.

Среднее время высыхания грунтов 1-2 часа, а при летней жаре и того меньше, поэтому после небольшого перекура можно переходить к следующему этапу.

Обрешётка и утепление

Обрешётка (см. Обрешетка дома под сайдинг: выбор материала и установка) – это каркас, на который будут крепиться наши панели сайдинга, и начинать её монтаж нужно с нанесения на стены разметки, и вот тут главным инструментом будет строительный уровень.

Как обшивается дом сайдингом по обрешетке

Итак:

  • В первую очередь, нам необходимо определить нижнюю точку, от которой и начнётся набор панелей. Лазерный уровень очень упрощает эту задачу, достаточно установить его на одном углу, и вот уже идеально ровная линия проведена по двум стенам.
  • Если же его нет, то просто прикладываем к стене уровень с водяным глазком и проводим по нему черту по всему периметру дома. Тут главное не халтурить, ведь перекос всего в один миллиметр может полностью перекосить отделку.
  • Итак, наш горизонт готов, и теперь его нужно поделить на равные участки примерно по 30-50 сантиметров, и для того чтобы не проводит математические вычисления, многие строители используют метод деления. То есть, стена делится ровно пополам, и потом каждый полученный отрезок ещё раз пополам. Теперь у нас уже 4 отрезка, и мы продолжаем деление, пока расстояние между точками не станет 30-50 см.
  • Как вы наверняка поняли, точки на горизонтальной линии – это те места, где будут проходить направляющие профили, а значит, они тоже должны быть ровными. Поэтому снова берём в руки уровень и от каждой точки проводим вертикальные линии, на которые мы и будем ориентироваться впоследствии.
  • Теперь, осталось каждую линию разделить на отрезки по 30-50 см. и в этих точках, при помощи перфоратора и дюбелей закрепить металлические оттяжки.
  • И снова берём в руки уровень и ориентируясь на его показания, фиксируем к оттяжкам профили при помощи саморезов с прижимными шляпками. Точно также обрамляем все окна и двери на фасаде, и помимо этого устанавливаем дополнительный сегмент в месте прохождения в будущем Н-профиля.

Утеплители

Не секрет, что перед тем как обшить сайдингом дом своими руками, его необходимо утеплить (см. Утепление дома снаружи под сайдинг: преимущества и технология), и для этого существует целый ряд материалов, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.

Выбор за вами, а мы попробуем коротко рассказать о самых популярных на сегодняшний день видах утеплителей:

Крепление утеплителя

  • Минеральная вата. Удобный и недорогой материал, обладающий высокой теплоизоляцией и паропроницаемостью, благодаря чему под ним не скапливается конденсат, а фасад получает дополнительную продышку.
  • Базальтовая вата. Материал мало отличающийся от минерального собрата. Основное преимущество базальта – это устойчивость к очень высоким температурам, поэтому такую вату чаще всего используют для утепления бань или печей.
  • Пенополистирол, больше известный в народе как пенопласт. Материал, у которого больше минусов, чём плюсов, самыми существенными из которых можно считать полную пароизоляцию и высокую горючесть. Зато, у него очень привлекательная цена, поэтому при соблюдении всех норм безопасности, вполне можно немного сэкономить.
  • Пеноплекс. Новое слово в производстве стироловых утеплителе. Он не горит и обладает высокой прочностью. Пеноплекс дорогостоящий материал, и обладает очень высокой степенью теплоизоляции, которая идентична стене в два кирпича толщиной.
  • Пенополиуретан, или просто монтажная пена. Сегодня, существуют технологии по утеплению ею целых домов. Конечно, сделать это своими руками без наличия специального оборудования не получится, но если нет строгих финансовых рамок, то можно обратиться в соответствующую компанию, которая всё сделает в короткие сроки.

Крепить любой утеплитель к стене очень просто, достаточно нанести клей и приложить сегмент. Так же можно воспользоваться специальными пластиковыми парашютами с широкими шляпками, которые плотно прижимают уплотнитель к стене. Итак, все подготовительные этапы остались позади и можно переходить к непосредственному монтажу панелей сайдинга.

Монтаж сайдинга

Если вы раньше никогда не сталкивались с подобными работами, то для того чтобы своими руками дом обшить сайдингом, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье и только после этого продолжить чтение.

На самом деле, всё самое страшное и сложное уже позади, и монтаж сайдинга пройдёт очень быстро. Условно весь процесс можно поделить на три этапа, каждый из которых нужно выполнять строго в свою очередь.

  • Крепление стартовой планки. Этап не сложный, но очень ответственный, так как именно от нег будет зависеть ровность всей отделки. Для удобства, особенно когда сайдингом необходимо закрыть большие площади, можно прямо по проведённой нами горизонтальной линии прибить временный деревянный брусок, который будет служить опорой и держать необходимый уровень панели.
  • Можно обойтись и без него, но тогда придётся сверяться с показаниями уровня при закручивании каждого самореза. Стартовая планка крепится по всему периметру дома, при этом между каждым сегментом необходимо оставлять пространство под установку Н-профиля, то есть начальная панель должна полностью совпадать по месторасположению с остальными сегментами отделки.

Внимание: Если вы всё-таки устанавливали брусок направляющий, то теперь его можно убирать, нам он больше не понадобится, поэтому переходим к следующему этапу.

  • Крепление декоративных элементов. И начинают этот процесс с углов дома, то есть, монтируем все угловые элементы как внутренние, так и наружные. По высоте одного сегмента может не хватить, поэтому придётся делать небольшой нахлёст, причём верхний сегмент должен перекрывать нижний. Это не даст осадкам проникнуть под отделку.
  • Теперь, ставим Н-профили везде, где это нужно. Н-профиль служит для соединения двух панелей между собой по длине. Некоторые мастера обходятся и без этого элемента, просто делая небольшие нахлёсты, но смотрится это менее привлекательно, поэтому решение использовать или нет Н-профиль остаётся за вами.
  • Далее, обрамляем окна и двери, тут можно использовать Ж-профиль или специальный наличник. Принципиальной разницы тут нет, ни в плане качества, ни в плане удобства крепления, главное, чтобы это нравилось вам лично.

Крепим сайдинг

Все декоративные элементы установлены, и осталось только набрать панели. Весь процесс напоминает сборку детского конструктора, только детали тут большего размера.

Итак, мы просто берём панель, заводим её в крайние декоративные элементы, зацепляем её пазом за стартовую панель и крепим саморезом. На первый взгляд ничего сложного, но есть несколько секретов:

Делаем правильное соединение

Итак:

  • Саморез не должен плотно прижимать панель, это необходимо для термического расширения пластика в жаркую погоду.
  • Саморез ни в коем случае нельзя вкручивать через тело панели, так как пластик может просто лопнуть. Для крепления есть специальные отверстия, которые и нужно использовать.
  • Нарезайте панели примерно на сантиметр меньше необходимого размера. Это позволит оставлять небольшие зазоры для расширения сайдинга.
  • Перед началом работ, дайте сайдингу отлежаться пару часов. За это время он примет свою форму в зависимости от температуры окружающей среды.
  • Соединение делаем именно в предназначенных отвестиях. Никогда не надо делать дополнительные отверстия.
  • При установке панелей пользуемся уровнем, причем на каждой панели. Смещение в один см, даст погрешность в пять см на высоте в один метр.

Теперь, когда панели набраны, осталось только установить финишную планку и отделка готова. Как правильно обшивать дом сайдингом вы теперь знаете и сможете все сделать без проблем. Инструкция по обшивке сайдингом дома поможет вам не допустить ошибок во время монтажа.

видео и фото в помощь

Отделка дома сайдингом — применяется для обновления фасада и он ещё способствует снижению теплопотерь. Бывает, что сайдингом отделывают жилье и внутри. А причина такой популярности материала до банальности проста: низкая цена, продолжительный срок службы (50 лет), здание получает красивый вид и что главное, монтаж не сложный.

Так как хозяева пытаются в целях экономии, многое делать самостоятельно, то рассмотрим в этой статье — как сделать отделку дома сайдингом своими руками. Такая процедура не тяжелая, как думает большинство, можно обойтись и без помощи специалистов.

Какой инструмент необходим?

Вот такой инструмент для работы понадобится:

  • разметочный карандаш;
  • веревка для строительства;
  • угольник столяра;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный около метра длинной;
  • по металлу ножницы и ножовка;
  • молоток, перфоратор и отвертка с шуруповертом.

Какие виды сайдинга бывают и сколько покупать?

Перед отделкой дома, давайте сначала определимся, какие виды сайдинга существуют и где именно каждый из них применяют. Итак:

1. Самый популярный это конечно виниловый, такой сайдинг применяется для отделки фасада дома. Он состоит из двух слоев — внешнего, который имеет защитные свойства против окружающей среды и внутреннего, который защищает материал от изменений геометрии.

2. Есть также сайдинг цокольный, он применяется как видно из названия для цоколя, то есть им покрывают фундамент выступающий над грунтом. Он более износостойкий по сравнению с виниловым.

Цокольный сайдинг очень красиво смотрится на здании, потому что имеет разную поверхность, имитирует камень, кирпич или дерево, тем самым убирая вопрос — чем произвести отделку цоколя дома.

3. Цементный сайдинг используется в местах с повышенной загораемостью, обычно на производстве.

4. Металлический сайдинг бывает алюминиевый и стальной, нашел свое применение в производстве.

Что касается покупки, то рекомендуется брать панели, которые длиннее отделываемого здания. Следует провести тщательные расчеты на бумажке, составить чертеж, чтобы учесть все обрезки для их рационального использования.

Насчет цвета и фактуры проблем не возникнет, под дизайн дома всегда можно подобрать подходящий материал. Также понадобятся крепежные расходные материалы: шурупы и гвозди.

Как выбирать сайдинг — видео:

Работы по подготовке к монтажу

Если отделка дома сайдингом своими руками будет выполнятся двумя человеками, то можно обойтись двумя лестницами или придется сооружать леса для таких работ.

Перед работой необходимо снять все мешающие предметы декора: ставни, подоконники снаружи, трубы водосточные и так далее. Одним словом должны быть голые стены, чтоб ничего не мешало.

Для крепления сайдинга необходимо сделать обрешетку с помощью металлического профиля — марки CD-60, он прямыми подвесами устанавливается вертикально. Также устанавливаются металлопрофили по периметру дверных и оконных проемов.

Многие при отделке деревянного дома сайдингом пытаются своими силами устанавливать обрешетку из деревянных брусков. Так как дерево склонено к гниению, то следует древесину обработать защитными средствами.

Для этой цели берется недорогой и полностью сухой брус сечением 50х30 мм, и гвоздями крепится вертикально широкая сторона к стене. Ширина между брусками 35-45 см, обрешетку делают везде, где планируется устанавливать сайдинг, если необходимо то в ячейках прокладывают утеплитель. Экструдированный пенополиуретан или пенопласт отличный материал для утепления.

Технология отделки дома сайдингом своими руками

Первым делом крепятся внешние уголки и стартовая полоса. Потом берут основную панель и вставляют её в верхний паз осторожно поднимая вверх до щелчка, который означает что соединение случилось. Далее, таким вот образом устанавливаются другие панели и как результат получают однородную снизу вверх поверхность.

Обшивка сайдингом — видео:

Основные правила, которые необходимо знать

Если вы решили проводить отделку дома сайдингом своими руками, то не лишним будет узнать некоторые тонкости монтажа.

  • Учитывайте при отделке, что виниловые панели от разных температур могут деформироваться и поэтому необходимое расстояние между торцами панелей 8 мм.
  • Крепить панель сильно не надо, оставляйте ей маленький простор для движения, оставляйте зазор между шурупом или гвоздем 1 мм.
  • Сам крепеж надо делать в центре отверстий.
  • При попадании на выступающий предмет (краны, штыри), необходимо на нем начинать новый ряд.
  • В панели размер выполняют на 0,6 см более размера предмета, а форма разреза быть такой же как и форма предмета.
  • Софитные аксессуары крепятся до установления последнего ряда винилового сайдинга.
  • Стены нельзя обшивать сайдингом, если деревянное здание только построено.

Отделка домов сайдингом — фото:

Вот и всё. Всем удачи!

Автор: Николай Григоренко

Отделка сайдингом своими руками видео

Как обшить дом сайдингом своими руками — подробная инструкция с фото

Сайдинг — отличное решение для облицовки фасада. Сделать это своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Некоторых пугает обилие деталей для облицовки, а, прочитав непонятную инструкцию к комплектам, многие и вовсе отказываются от этой идеи. А зря, ведь все не так сложно. И мы постараемся рассказать в статье, как сделать монтаж сайдинга человеку весьма далекому от этого.

Общие сведения по облицовке сайдингом

Понятие «сайдинг» означает группу панельных элементов для отделки фасада построек, цоколя, балконов. Кроме эстетической составляющей он является одной из частей «слоёного пирога», который предназначен для защиты здания от атмосферных воздействий. Сайдинговое покрытие — это верхняя часть термоизоляционного покрытия и гидроизоляции, оно способствует снижению уровня шума и служит ветрозащитой. Современный сайдинг состоит из деталей, которые имеют определенное назначение для облицовки наружных стен. Полный комплект элементов избавит вас от раздумий, как сделать угол или оформить окно дома.

Виды сайдинга и особенности отделки

Сначала нужно сказать несколько слов об основных видах сайдинга, чтобы иметь представление, о недостатках и достоинствах монтажа. Современный рынок представлен несколькими типами сайдингового покрытия.

  1. Деревянный сайдинг — достаточно дорог, но экологичен и красив. Облицовка таким материалом использовалась столетия назад. В нашей стране отделка домов деревом – это классический способ украсить и утеплить стены, но считается, что идея деревянной облицовки пришла с американского континента. Этот отделочный материал представляет собой вагонку, корабельную доску или елочку. Недостатки монтажа: обязательная подготовка материала в виде пропитки антисептиком, опасность приобретения некачественных элементов, например, подгнивших или сучковатых — в общей массе материала их можно и не заметить. Еще одним недостатком деревянных элементов является невозможность крепления в дождливую погоду.
  2. Металлические панели — изготавливаются из различных видов металла, покрываются полимерной защитой и окрашиваются порошковыми красками. Монтаж такого материала прост, а недостаток в возможности продавливания и образования вмятин. Монтировать металлические элементы лучше при средней температуре от 10 до 15 градусов, так как температурное расширение и сжатие у них достаточно заметное.
  3. Виниловый — это легкий материал, отличающийся разнообразием цветов и фактур. Крепится на любую поверхность и не требует специальной подготовки. Недостатком является хрупкость и невозможность монтажа при низких температурах. Никогда не отрезайте пластик в мороз и постарайтесь не выполнять работы в сильную жару.

Полезные рекомендации по монтажу

  • При монтаже элементов применяются соединения внахлест и замковое. При замковом креплении вы прикладываете минимальное усилие для защелкивания элементов, но слишком большое усилие препятствует температурному зазору между деталями. Если это винил, то панель может искривиться, деформироваться и сломаться. Через некоторое время ряды станут не симметричными, и нарушение стройного порядка станет заметно.
  • Для крепления применяйте только антикоррозийные саморезы, гвозди или скобы. Если не соблюсти это условие, то вскоре по наружной облицовке пойдут ржавые подтеки. Особенно это негативно отразится на деревянном материале, который может начать гнить.
  • Близость крепежа к кромке элемента нежелательна.
  • Если вы не можете совместить крепежное отверстие и отверстие в обрешетке, то допускается небольшое расширение при помощи перфоратора.
  • Если на монтируемой детали отсутствует крепежное отверстие, то недопустимо проделывать его гвоздем. Примените дрель или перфоратор. Вообще старайтесь использовать только заводские отверстия. А чтобы быть уверенным, что они все присутствуют, покупайте только качественный продукт.
  • Крепежи должны быть такой длины, чтобы входить в стену не менее чем на 2 см, а размер шляпки – не менее 8 мм.
  • При использовании саморезов обязательно подкладывайте шайбу, лучше нейлоновую, так крепление будет надежней.
  • Обязательно монтируйте гвозди прямо — загнутый крепеж препятствует температурному расширению.
  • При монтаже элементов необходимо везде оставлять температурные зазоры. Если их не сделать, то при нагревании панели могут упереться друг в друга и деформироваться или сломаться. Последующее охлаждение сжимает отверстия, и они могут выскочить из замковых креплений. Учтите, что при монтаже в холодное время года температурные зазоры необходимо делать больше, а в жару меньше.
  • Еще один важный момент при использовании американского и канадского сайдинга. Будьте внимательны, в инструкции к комплектам указаны размеры в дюймах, и, чтобы перевести их в сантиметры, воспользуйтесь шкалой мер.

Подробное описание технологии монтажа сайдинга своими руками

Прежде чем начинать работу необходимо рассчитать необходимое количество элементов для облицовки. Конечно, вы можете поручить это продающей компании, предоставив некоторые требуемые замеры, но проконтролировать расчеты будет не лишним.

Расчет количества

Все виды данного отделочного материала имеют разные размеры. Сложно дать простую формулу для расчета, но есть и общие моменты:

  1. Определите общую площадь отделки, вычтите сумму площадей дверей и окон и прибавьте 10% для монтажа внахлест и отрез. Полученную сумму разделите на количество панелей в пачке, обычно их 12. Так вы сможете определить необходимое количество пачек.
  2. Чтобы определить количество финишной планки, необходимо измерить периметр здания и отнять длину фронтонов.
  3. Н-профиль рассчитать можно, вычислив сумму длин стыковок.
  4. Внутренние и наружные углы можно рассчитать, вычислив длину углов здания.
  5. Расчет количества стартовой планки произведите, отняв от периметра ширину дверных проемов.
  6. Количество софита вычислите, рассчитав расстояние между кровлей и стеной. Прибавьте 5%.
  7. Ветровую доску и околооконную планку рассчитайте так: сумму длин карнизов разделите на длину ветровой доски или околооконной планки.
  8. J-профиль рассчитывается по формуле: сосчитать периметр окон и дверей и отнять сумму длин нижних сторон. Полученное число необходимо увеличить на 20% для срезов.
  9. Расчет слива рассчитайте, сложив сумму ширин окон и ширину боковых планок

Инструменты для работы

Для монтажа вам необходимо подготовить специальные инструменты, чтобы работа прошла качественно и быстро. Все, что может понадобиться для облицовки, отражено на фото. Некоторые инструменты могут не понадобиться для того или иного вида панелей.

Подготовка стен под облицовку

Перед началом отделки освободите поверхность от лишних деталей: снимите обналичку с дверей и окон, осветительные приборы со стен, камеры видеонаблюдения, удалите плетущиеся растения и ветви деревьев.

Обязательно очистите стены от старой отделки: отбейте непрочную штукатурку, кирпичи, краску. Выравнивать не нужно, но крупные неровности лучше заделать шпатлевкой.

Конструирование обрешетки для сайдинга

Сайдинговое покрытие можно укладывать прямо на стену, но при условии, что она идеально ровная. Соблюсти это условие крайне сложно, к тому же без обрешетки невозможно утеплить дом и сделать ему качественную гидрозащиту и теплоизоляцию, ведь сами декоративные панели не могут выполнять эти функции качественно. Изготовить каркас под сайдинг несложно своими руками. Для этого необходимо запастись металлическим профилем СD-60 или качественным деревянным брусом 40х50 или 50х60.

Обрешетка монтируется прямо на стену дюбелями или саморезами. Для выравнивания геометрии стены лучше закреплять профиль с помощью кронштейнов или специальных оцинкованных подвесов.

Монтаж сайдинга на обрешетку более ровный, прочный и качественный. Для изготовления каркаса используется отвес и лазерный уровень, а потому можно быть спокойным за идеальные ряды облицовочных плит. Кроме этого, при таком методе отделки между верхним декоративным слоем и стеной образуется вентиляционный зазор, который сохраняет фасад от преждевременного разрушения.

Крепление теплоизоляции

Теплоизоляционные плиты помогают вынести точку росы от стен наружу, утеплить дом, сделать звукоизоляцию и ветрозащиту внутренним помещениям, защитить от летней жары. Сайдинг нельзя крепить на утеплитель, а потому изготавливается каркас. Возможно крепление под обрешетку, внутрь ячеек и двойная изоляция. Плиты минеральной ваты закрепляются «грибками» к стене или прижимаются рейками. На рисунке видно, как можно закрепить теплоизоляцию под сайдинговое покрытие.

Монтаж J-профиля

Начиная монтаж стартовых планок, помните, что от того, насколько ровно будут уложены направляющие, зависит вся конструкция облицовки. Первым делом возьмем уровень и найдем низ обрешетки. Теперь нужно сделать отступ на 5 см вверх и поставить метку. Можно вбить небольшой гвоздик или чуть вкрутить саморез.

Сделаем по периметру здания метки подобного плана. Везде проверяем уровнем и ставим метку. На таком же расстоянии вкручиваем саморезы по углам здания. Теперь необходимо натянуть шнур через все метки. Далее очерчиваем с помощью уровня границу установки стартовой планки, как показано на фото. Не забываем сделать сантиметровый зазор на температурное расширение между профилями и 6 мм от стартовой планки до углового элемента.

Крепление наружных угловых элементов

Отмечаем размер софитов и прикладываем угловой элемент с 0,3 см зазором к краю софита или крыши и на 0,6 см ниже стартовой планки. После проверки вертикали, закрепляем деталь снизу и по всей длине, но не слишком часто. При креплении высоких углов, профили накладываем внахлест на 2,5 см. Если вам необходимо отрезать панель, то используйте ножницы по металлу или ножовку с частыми зубьями. Для винила подойдет применение резака или абразивного колеса на электропиле.

Можно не применять дорогие угловые профили, а использовать два J-профиля, но надо учитывать, что тогда угол не будет таким красивым и герметичным.

Крепление внутренних угловых элементов

Монтирование внутренних углов не особенно отличается от работы с внешними: оставляем 3 мм зазор между софитами и на 6 мм опускаем ниже стартовой планки. Обратите внимание на фото: существуют три основных вида крепления внутренних угловых элементов. Сращивание планок выполняем внахлест.

Монтаж обрамления проемов

Работа с проемами немного отличается в зависимости от расположения проема к плоскости стены. Если проем в одной плоскости с фасадом, то работы выполняем так:

  1. Выполняем гидроизоляцию.
  2. Обрамляем окно J-профилем либо наличниками. Соединяем их.
  3. Для аккуратного сочленения наличником сделаем надрезы по сторонам профиля.
  4. Отгибаем мостики, для отклонения атмосферных осадков.
  5. Удаляем лишний материал, который препятствует соединению и соединяем профиль так, чтобы мостики оказались внутри.
  6. Нижний профиль надрезаем и отгибаем для закрепления нижней планки.

Для окон, утопленных в стену, методика примерно такая же, просто используем околооконный профиль, а не наличники. Обязательно разберитесь с правильным отгибом мостков, так как это поможет избежать попадания влаги внутрь профиля.

Установка первой панели

Начинаем установку первой панели всегда с угла. Замковое соединение вставляем в стартовую планку и крепим к обрешетке. Не забывайте оставлять температурные зазоры: с нижним краем угловой панели 6 мм, а если работы проводятся в холодную погоду, то 9 мм.

Наращивание панелей

Наращивание любой панели делаем внахлест, но сначала укоротите замок на величину нахлеста на 2,5 см. Делаем это аккуратно при помощи ножниц для резки металла, как показано на фото.

Закрепление остальных элементов

Н-профиль монтируется аналогично с угловым: сверху отступаем 0,3 см и снизу опускаемся ниже на 6 мм.

Важно! Любая стыковка с Н-профилем должна иметь отступ 6 мм.

Производим монтаж панель за панелью по принципу первой детали. Не забудьте проверять горизонталь через каждые 2-3 ряда. Около проема удаляем лишнее и обеспечиваем крепление панели с помощью зацепа. Внизу проема устанавливаем финишный профиль, что позволит выровнять отделку на плоскости.

Отделка под крышей

Под кровлей снова крепим J-профиль. Теперь необходимо измерить расстояние между нижней частью финишной детали и замком последней панели. Далее нужно разметить крайнюю панель, отнять от полученного замера 2 мм и отрезать замок. Следующим шагом делаем зацепы с шагом 20 см. Вставьте полученную деталь в предпоследний элемент и защелкните ее в финишной планке. Фронтон необходимо обшить по периметру стартовым профилем или внутренними угловыми планками. На фото хорошо показана работа с верхней частью дома и низом крыши. Закреплять фронтон нужно аналогично остальным панелям: подрезать и соединять с замками соседнего профиля, не забывая о 0,6 см зазоре.

Видео инструкция монтажа сайдинга своими руками

Облицовка дома сайдингом самостоятельно

Теперь вы сможете сделать монтаж сайдинга не хуже, чем любая отделочная бригада, сэкономив при этом солидное количество средств на произведение работ.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Монтаж сайдинга своими руками (с видео)

Фасад любого дома – это пригласительный билет его хозяев. Каждый домовладелец хочет, чтоб его дом был не только крепостью, но и эстетичным, комфортным, теплым, уютным жилищем.

Рынок современных материалов предлагает большой выбор облицовки фасадов. Хорошо, если дом новый и ремонта не требует. А если вам достался дом в наследство, мягко говоря, не первой свежести, или вы приобрели помещение по сходной цене, то вам потребуется качественная облицовка для украшения, утепления и защиты вашего фасада от неблагоприятных атмосферных воздействий.

Одним из надежных материалов для отделки наружных стен является сайдинг , который выполняет все функции защиты, утепления и декорации. Сайдинг представляет собой панели, имитирующие деревянную обшивку. Производители сайдинга выпускают его двух видов: металлический и виниловый . Цена металлосайдинга не намного выше винилового, поэтому каждый хозяин должен сам выбрать, какой ему подходит по цене и по крепости. Производитель позаботился, чтобы в каждый строительный комплект была вложена инструкция по монтажу сайдинга.

Металлические панели выполнены из тончайшей оцинкованной стали, с лицевой стороны имеют очень прочное напыление, которое может быть выполнено любой расцветки.

Располагать такие панели лучше горизонтально, так как при вертикальном расположении может быть нарушена герметичность швов.

Каким бы сложным в сборке ни казался этот отделочный панельный материал, однако вполне возможно выполнить монтаж его своими руками. Кроме того, результат своего труда станет предметом вашей радости и гордости на долгое время.

Как провести качественный монтаж

Монтаж металлического сайдинга своими руками начинаем с расчета стройматериалов. Для этого лучше набросать схематический чертеж раскладок стен, которые будут облицовываться, и рассчитать площадь покрытия. Обязательно стоит промерять все стыки и откосы, для которых понадобятся специальные профильные крепежи. Если длина фасадных стен больше длины панелей сайдинга, то используют Н-образный профиль, который будет выглядеть аккуратным стыком и соединять их в расчетном месте. Для оформления углов используют уголки наружные и внутренние. Начинают отделку фасада с укладки нижней начальной планки. Обязательно нужно учесть количество окон, для них понадобятся откосные профиля, оконные отливы и водоотводная планка.

Все это нужно рассчитать с учетом подрезки приблизительно на два процента больше.

Еще понадобятся крепежные дюбеля и самонарезающиеся винты, в профильном магазине помогут рассчитать их количество для вашей площади покрытия.

Видео по монтажу сайдинга своими руками:

Когда материал рассчитан и закуплен, начинаем готовить стены под облицовку. Для облицовки стен понадобится каркас-обрешетка. Если дом деревянный, то некоторые мастера утверждают, что можно обойтись без обрешетки, обработать стены антисептиком и огнезащитными составами и произвести укладку облицовки без устройства каркаса. Но при таком методе некуда уложить утеплитель, и стены не будут достаточно вентилируемые. Поэтому лучше выполнить весь монтаж с учетом технологии. При соблюдении всех технологических этапов качество облицовки наружных стен не пострадает.

Обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, но существует опасность, что со временем от влажности он подвергнется деформационным процессам, и герметичность и внешний вид стен будут нарушены.

Поэтому произвести устройство каркаса специалисты рекомендуют из оцинкованных профилей, расчет которых производят тоже с помощью чертежей.

Для подрезки планок и профилей понадобятся ножницы по металлу, а лучше дисковая пила. Шаг каркаса, который крепится дюбелями к стенам, не должен превышать 50 сантиметров. Все пустоты затем заполняют дышащим минеральным утеплителем, минимальная толщина которого 50 миллиметров.

Гидроизоляционное полотно (пленка) натягивается сверху и крепится вместе с минеральной ватой дюбелями с большими шляпками.

Устройство облицовки начинают снизу, обязательно используя уровень. Панели укладываются в замок, учитывая особенности их конструкции, плотно прижимая и крепя саморезами, но обязательно оставляя температурный зазор. Благодаря такому строению планок они укладываются внахлест, исключается попадание атмосферных осадков под стеновые панели. Закончить конструкцию нужно финишной рейкой, которая будет выглядеть чистовой.

Монтаж винилового сайдинга своими руками производится аналогично металлическому. Его все чаще городские жители используют для обшивки балконов в многоквартирных домах. Расценки на обшивку стен сайдингом составляют 50 процентов от стоимости всего материала, поэтому, производя монтаж своими руками, можно сэкономить собственные средства.

На видео хорошо видно, как мастера производят укладку винилового сайдинга:

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Отделка сайдингом деревянного дома, фото и видео

Сайдинг – это специальный строительный материал созданный для стен зданий и помещений, который выполняет следующие функции: защищает здание от разрушающих факторов из вне зданий таких, как дождь, снег, солнечные лучи, и является декоративным украшение фасада дома млм здания. Впервые сайдинг начали использовать в Северной Америке. Доски покрашенные или строганные прибивали к стене дома под определённым углом для того, чтобы вода могла скатываться по облицовке здания.

История появления сайдинга

В 50-х годах XX века в США и Канаде стали производить более прочный материал для такого дела. Его стали называть сайдинг. Появились также разные виды сайдинга для разных стен и фасадов домов. То, как выглядит ваш дом очень важно. Одна известная поговорка гласит: «Встречают по одежке…». То же мы можем отнести и к тому, как выглядит наш дом снаружи.

По виду дома можно дать характеристику хозяину владений. Существуют всевозможные виды и варианты отделки зданий и фасадов, моделирование которых также делается во всевозможных вариантах: на компьютере или бумаге. Сделать моделирование важно и нужно перед началом переоформления фасада дома.

Отделка фасада деревянного дома сайдингом

Фасады дома подвергаются различным повреждениям механическим, перепадам температур, влиянию выпадающих осадков, прямых солнечных лучей. На сегодняшний день разработаны такие отделки фасадов, при которых можно выиграть в изменении вида и дизайна. Но не только это, ещё и предотвратить возгорание строительного материала, из которых сделан фасад, избавить от гниения, потери тепла, следовательно срок эксплуатации также увеличивается. Чем же можно сделать хорошую отделку фасада? – раньше широко использовалось дерево для облицовки дома. Со временем оно становилось дороже, требовало особого ухода и обработки, при этом изнашивалось быстро.

В XX веке нашли более лучшее решение для отделки домов. Это был алюминий, но он также дорого стоил. Позднее начали производить настилы из поливинилхлорида. Тут берёт свое начало виниловый сайдинг, который стал очень популярен, благодаря лёгкости в использовании и долгого времени службы. А также противостоянию УФ-излучения и простоте в монтаже. Альтернативу виниловому сайдингу составляет алюминиевый или стальной сайдинг, который изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием или из алюминия.

Что лучше? Металлический и виниловый сайдинг

Как заранее стало известно, в прошлом веке облицовка деревом была заменена на металлический сайдинг, виниловый сайдинг и профлист, что способствовало избавлению от ненужных затрат финансов и рабочей силы. Эти строительные материалы не требуют особого ухода и покраски. Они очень устойчивы к изменениям окружающей среды, влиянию осадков и ветра, к различным механическим повреждениям, коррозии, и имеет сверхстойкую прочность, хорошо изолирует не только тепло, но и звуки в некоторых случаях.
Есть ещё и цокольный вид сайдинга. Его используют в большей сфере, потому что этот стройматериал имеет более широкий спектр, чем обычный виниловый. Также он имеет большую прочность по структуре.
Очень важным элементом является профессиональный монтаж сайдинга, который способствует лучшей гарантией надёжности и долгой службы фасада.
Виниловый сайдинг очень прост и быстр в установке. он имеет специальные отверстия для гвоздей и очень хорошее построение в системе защёлок.

Монтаж сайдинга для деревянного дома

Начинать сам монтаж сайдинга нужно с установки J-профиля (обрешетки) и профиля стартового, а также внутренних и внешних углов. Сама обрешетка ставится путем набивания металлических реек на расстояние в 30-40 см друг от друга. После чего на эту основу нужно произвести монтаж виниловых панелей.

Нередко материалом для обрешетки служит антисептированный деревянный брус, сечение которого 50х50 мм. Устанавливается брус вертикально и с шагом 50 см. Когда монтируется обрешетка, важно, чтобы ее внешние стороны всегда находились в строго вертикальном положении. Для этого можно даже натянуть нитку, и уже под нее выставить остальные брусья.

К слову, во время самого монтажа можно смело проводить теплоизоляционные и шумоизоляционные работы. Например, сайдинг использовать вместе с утеплителем из ячеистого стекла и пеноплексом. Или же взять минеральную вату, нарезать ее листы и после их установки распрямить между обрешеткой.

Для того чтобы осталось вентилируемое пространство между утеплителем и сайдингом, нужно установить контробрешетку. Для этого к J-профилю прикручивается рейка, к которой сечение должно соответствовать величине вентзазора.

Отделка сайдингом деревянного дома

Технология монтажа деревянного сайдинга и винилового значительно отличается. Так, деревянный сайдинг нужно крепить вкрученными наискосок саморезами и кляммерами. И только после установки всех горизонтальных элементов можно монтировать различные наличники. А вот для крепежа винилового сайдинга сначала необходимо установить углы, соединительные планки, сливную планку и стартовую полосу, и только потом начинать обшивать панелями.

Кроме того, отделка стен сайдингом должна производиться только с учетом возможных будущих деформаций виниловых панелей, которые могут возникнуть из-за естественного перепада температур. Поэтому обязательно между торцами всех панелей оставлять расстояние, не меньшее 7 мм, а между саморезом или шляпкой гвоздя и панелью зазор должен быть в 0,9 мм.

Важно знать также особенности монтажа виниловых панелей. Итак, панель нужно поднимать вверх до того, пока она не соединится со стартовой планкой. Произошел щелчок – планка установилась. Таким же образом закрепляются все панели. Все части соединяются между собой и получается красивая, однородная по виду поверхность.

Начинать отделку сайдингом деревянного дома снаружи нужно в направлении от центра к краям. Размещать крепеж необходимо в самом центре отверстий, которые предварительно нужно сделать с помощью перфоратора. А прикручивать панель нужно не «намертво», как многие думают, а так, чтобы сама панель смогла свободно двигаться в пределах проделанных перфоратором отверстий.

Также каждые 5-6 рядов необходимо производить проверку выравнивания. Если на пути попалась арматура – новый ряд нужно начинать около ее выступа, чтобы не возникало излишков перекрытия. Закрепить софитные аксессуары нужно как раз перед тем, как будет смонтирован последний ряд виниловых панелей.

Обшивка бревенчатого дома сайдингом своими руками видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 185

о целесообразности и особенностях установки, какой сайдинг выбрать, особенности крепления сайдинга к деревянным стенам, сайдинг и пожаробезопасность, распространенные ошибки, видео

Обшивка старых домовладений очень актуальнаОбшивка старых домовладений очень актуальна. Особенно часто подвергаются отделке сайдингом старые деревенские дома, возведённые на основе деревянных срубов. Технология обшивки старых деревянных домов своими руками имеет свои особенности и позволяет не только дать старому строению «вторую жизнь», но и выполнить качественную реконструкцию самостоятельно.

Однако такая технология современной отделки важна не только для обустройства старых деревянных домов, но и в процессе возведения деревянного дома на основе необработанного или сырого брусового материала.

Такой вариант предполагает не только выполнение качественного утепления стен, но и создание «вентилируемого фасада».

Обшивка домов своими руками сайдингом, в таком случае, является практически единственным, и уж точно оптимальным решением.

Целесообразность отделки

В зависимости от того, какой тип древесины использовался при возведении дома, а также каким отделочным материалом будет выполняться обшивка стен, требуется правильно выбрать вариант отделки и технологию выполнения работ.

Под виниловый сайдинг следует выполнить утепление, а также уложить слой гидроизоляции и пароизоляции стеновых поверхностей

Безусловно, обшивка старого дома или сруба необходима. С течением времени негативное воздействие мороза, ветра и атмосферных осадков сказывается не только на внешнем облике дома, но и его качественных характеристиках. Дом теряет привлекательность, а его долговечность и теплоэффективность резко сокращаются.

Технология отделки сайдингом деревянного сруба или дома сочетает в себе возможность качественно утеплить строение, а также улучшить его внешние показатели.

Кроме того, практика использования сайдинга показывает, что этот современный материал благоприятно сказывается на продлении сроков эксплуатации, увеличивая долговечность дома. Именно сайдинг является оптимальным материалом, который не требует особого ухода, а также допускает выполнение всего объёма отделочных работ своими руками.

Чтобы понять, какой именно способ отделки подходит в каждом конкретном случае и точно определить, какой объём отделочных работ предстоит, следует правильно и грамотно произвести оценку состояния стен дома.

Можно воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на отделке домов сайдингом, однако этот современный материал достаточно легко может быть установлен своими руками, что значительно снизит расходы на этапе отделочных работ.

Технология обшивки старых деревянных домов своими руками имеет свои особенности и позволяет не только дать старому строению «вторую жизнь», но и выполнить качественную реконструкцию самостоятельно

Особенности монтажа

Прежде чем выбрать, как и какой вид сайдинговых панелей нужно использовать для отделки, следует ознакомиться с особенностями выполнения облицовочных работ своими руками.

Если деревянная постройка относительно новая, то в выполнении деревянной обрешётки нет необходимости. Выполнить облицовку стен нового сруба или деревянного дома сайдингом можно поверх ДСП-плит, ДВП-плит, листовой фанеры или других подобного вида материалов.

Если деревянный дом относится к категории старых построек, а также имеет ярко выраженные неровности стеновых поверхностей, то целесообразно позаботиться об установке реечного каркаса.

Кроме того, установка обрешётки очень нужна при необходимости выполнить утепление дома. Зная, каким типом утеплительного материала предполагается пользоваться, можно легко вычислить шаг при установке элементов обрешётки. Лучше всего применять материалы, выпускаемые в плитах. Можно использовать и другой вариант утеплителя, но его монтаж будет сопряжён с некоторыми сложностями.

С течением времени негативное воздействие мороза, ветра и атмосферных осадков сказывается не только на внешнем облике дома, но и его качественных характеристиках

Правила выбора материала

При выборе облицовочного или утеплительного материала лучше всего довериться опыту грамотных специалистов, которые не первый год занимаются отделочными работами. В настоящее время многие компании специализируются в строительной сфере и могут проконсультировать домовладельца, какой тип сайдинга лучше всего использовать в каждом конкретном случае. Однако, при желании, совершенно не сложно самостоятельно осуществить выбор материала, а затем установить его своими руками:

  • лучше всего подходит виниловый вариант панелей, имитирующих натуральный или искусственный тип отделочного материала;
  • неплохим вариантом является отделка профилированными листами, листами с гладкой поверхностью, а также антикоррозийными панелями, имеющими полимерный тип покрытия различной цветовой гаммы.

Большинство потребителей склоняются к мнению, что лучше всего обустраивать деревянные дома современным блок-хаусом, который не нарушает внешний вид строения, но сочетает в себе все преимущества современных отделочных материалов.

Можно долго спорить, какой вариант сайдинга лучше всего использовать для отделки деревянного дома, однако окончательный выбор остаётся за потребителем и базируется не только на технических показателях и качественных характеристиках, но и личных предпочтениях.

Сайдинг для старого дома (видео)

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о специфике и секретах установки блок-хауса самостоятельно.

Особенности крепления

В зависимости от того, какой вариант сайдинговых панелей выбран в качестве отделки деревянного дома своими руками, следует подобрать вариант крепления.

Современный виниловый фасадный или цокольный тип сайдинга целесообразно крепить посредством оцинкованных высококачественных саморезов. Такой материал требует наличия каркаса обрешётки, выполненной из пиломатериалов или металлопрофиля.

Чтобы понять, какой именно способ отделки подходит в каждом конкретном случае и точно определить, какой объём отделочных работ предстоит, следует правильно и грамотно произвести оценку состояния стен дома

Кроме того, под сайдинг такого вида следует выполнить утепление, а также уложить слой гидроизоляции и пароизоляции стеновых поверхностей. Следует учитывать, что помимо преимуществ, представленных меньшей стоимостью, практичностью, а также возможностью выполнить монтаж своими руками, такой тип отделочного материала обладает излишней гибкостью и плохой пожароустойчивостью.

Сайдинговые панели на основе металлов необходимо крепить исключительно оцинкованными саморезами на стальной каркас, так как обрешётка из пиломатериалов не в состоянии полностью выдержать нагрузку от достаточно тяжёлых металлических отделочных листов.

Требуется выполнять тепло- и пароизоляцию деревянных стен. Безусловно, металлосайдингу присущи долговечность, значительная прочность, морозоустойчивость, негорючесть, а также устойчивость к деформационным изменениям. Однако при использовании этого материала следует учитывать несколько более сложный монтаж своими руками.

Современный виниловый фасадный или цокольный тип сайдинга целесообразно крепить посредством оцинкованных высококачественных саморезов. Такой материал требует наличия каркаса обрешётки, выполненной из пиломатериалов или металлопрофиля

Пожаробезопасность и отделка сайдингом

Несмотря на то что большинство компаний-производителей, выпускающих виниловый сайдинг, позиционируют свою продукцию как негорючую и не поддерживающую процесс горения, следует учитывать что неоспоримое преимущество остаётся за монтажом металлосайдинга. Устанавливая отделочные материалы на основе металлов своими руками, можно быть уверенным, что такой сайдинг абсолютно точно не горит, а также не позволит огню распространиться по отделанной сайдингом поверхности.

Лучше всего перед приобретением и монтажом своими руками внимательно ознакомиться с техническими параметрами и характеристиками отделочного материала. Некоторые виды сайдинговых пластиковых панелей действительно не подвержены горению, но прекрасно плавятся под воздействием высоких температур, деформируясь и выделяя довольно неприятный запах. Именно по этой причине категорически не рекомендуется разжигать огонь в непосредственной близости от дома, отделанного пластиковым сайдингом.

Чтобы исключить ошибки и нарушения технологии, которые снижают качественные и технические характеристики материала, следуйте инструкциям по установке

Мы вам также предлагаем ознакомиться с материалом статьи, прочитав которую, вы узнаете об особенностях параметров и выбора металлического сайдинга.

Распространённые ошибки

Наиболее часто можно столкнуться со следующими нарушениями технологии или ошибками, которые снижают качественные и технические характеристики выполненной отделки на основе сайдинг-панелей:

  • пренебрежение качественным выполнением подготовки поверхности, включая законопачивание, а также заделку ямок и щелей герметиком или паклей;
  • использование под тяжёлый металлосайдинг лёгкой реечной обрешётки на основе пиломатериалов;
  • неправильный выбор отделочных сайдинговых панелей или утеплителя;
  • использование неправильных или некачественных крепёжных элементов.

Обшивка бревенчатого дома своими руками (видео)

Отделка деревянных домов или бревенчатых срубов является делом несложным, а качество выполняемых работ зависит от соблюдения всех требований, предъявляемых к производственному процессу. Главная цель таких работ представлена не просто оформлением внешней отделки, но и укреплением, а также утеплением наружных стен, что позволит повысить комфортность проживания и продлить эксплуатационный срок строения.


 

Добавить комментарий

Отделка сайдингом деревянных домов — «Детинец». Цены


Сайдинг относится к современным отделочным материалам, использование которых для оформления фасадов зданий позволяет не только придать зданию презентабельный вид, но и защитить фасад от загрязнения, воздействия перепадов температур, атмосферной влаги и ультрафиолетового излучения. Отделка зданий сайдингом считается в настоящее время самым современным способом отделки строений и их одновременной защиты, так как сайдинг оптимально сочетает в себе невысокую стоимость и высокие эксплуатационные характеристики.

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛКИ САЙДИНГОМ








Наименование работ Вид фасадной системы Стоимость

отделки немецким сайдингом
Дёкке , руб/м2
Стоимость отделки российским сайдингом Альта-сайдинг, руб/м2
Сайдинг с монтажом без утепления 1800 1350
с утеплением 2150 1600
Сайдинг с монтажом + подшивка софитов крыши без утепления 2250 1700
с утеплением 2500 1900
Сайдинг с монтажом + подшивка софитов крыши + отделка цоколя панелями без утепления 2500 2000
с утеплением 3000 2500

Если дом каменный (бетон, кирпич, пеноблок и тд.) на любой вариант доплата +50р/м2


Сайдинг — привлекательность, надежность и долговечность.

Репутацией одного из лучших отделочных материалов обладает сайдинг. Необходимо доверять отделку сайдингом профессионалам, для того чтобы все эти качества полностью проявились. Небрежно выполненные работы приведут лишь к тому, что заказчик может разочароваться в материале.

Сайдинг является современным отделочным материалом, который применяется в процессе отделки фасадов зданий. Сайдинг не только украшает фасады, придавая им презентабельный вид. Он еще и защищает фасад от атмосферной влаги, различных загрязнений, излучения ультрафиолета. Отделка сайдингом сегодня является одним из наиболее современных видов отделочных работ. Немаловажное достоинство сайдинга заключается в оптимальном соотношении эксплуатационных характеристик и привлекательной стоимости.

В теории отделка сайдингом особых сложностей не представляет. Тем не менее, если отделочные работы владелец дома, не обладающий должными профессиональными навыками, собирается производить самостоятельно, то ему придется затратить большое количество времени на осуществление монтажа сайдинга. Кроме того, самостоятельно выполненные работы будут существенно уступать монтажу, который осуществят профессионалы.

Мы предлагаем всем, кто желает отделать свой дом сайдингом, обратиться в нашу компанию. Мы производим монтаж сайдинга в сжатые сроки и предоставляем нашим клиентам гарантию качества. Стоимость монтажа сайдинга в компании Детинец характеризуется привлекательностью, благодаря низкой цене данная услуга становится доступной для всех наших заказчиков. Если же клиент примет решение о самостоятельной установке сайдинга, то ему следует помнить о том, что данная задача требует наличия как определенных навыков, так и специальных инструментов.


Применение сайдинга в отделке фасадов

В последнее время люди, проживающие в старых деревянных частных домах, часто задумываются об изменении наружного фасада дома. Есть несколько способов изменить фасад здания, остановимся на наиболее популярном и востребованном среди владельцев домов способе изменения — облицовке сайдингом.
Прочитать полностью

Виниловый сайдинг: особенности и преимущества

Почему популярен виниловый сайдинг? За какие свойства потребители выбирают именно этот материал?  Как он ведет себя в процессе монтажа и эксплуатации?  Ответы на эти вопросы вы узнаете в данной статье. 

Прочитать полностью

Если Вы хотите узнать стоимость отделки сайдингом,

Свяжитесь прямо сейчас
8(800)100-24-23

и получите расчет



Выбор винилового сайдинга для вашего дома

Интерактивные инструменты онлайн-дизайна, такие как Dream Designer из Exterior Portfolio, позволяют легко выбрать цвет и стиль винилового сайдинга для вашего дома. Просто загрузите фотографию своего дома, а затем используйте инструмент для дизайна, чтобы увидеть, как он будет выглядеть с разными стилями и цветами сайдинга.

Затем вы можете заказать образец доски по вашему выбору с актуальными стилями и цветами сайдинга и отделки. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Люди из Exterior Portfolio подключают Chelsea к новому сайдингу с твердой сердцевиной. Выбрать новый сайдинг и аксессуары очень легко, потому что Exterior Portfolio имеет онлайн-инструмент для дизайна под названием Dream Designer, который позволяет вам загрузить изображение вашего дома, а затем опробовать различные варианты сайдинга, отделки и множества архитектурных деталей. Домовладельцам всегда сложно визуализировать эти изменения, и этот инструмент устраняет неопределенность.

Шэрон Липфорд: Ого.

Челси Липфорд: Выглядит по-другому.

Дэнни Липфорд: Вы даже можете заказать плату-образец, которая объединяет ваши выборы, чтобы не было никаких догадок. Когда прибудет бригада сайдинга, с ними будет представитель фабрики Exterior Portfolio и он поделится со мной информацией об этом материале. Джоэл, я знаю, что вы, ребята, должны получить отличный отклик от этого сайдинга.

Джоэл Дэвидсон: О, конечно, Дэнни.Это невероятный продукт.

Дэнни Липфорд: А вот здесь, с пенопластом для защиты от влаги и небольшим дополнительным значением R, это потрясающе.

Джоэл Дэвидсон: Это дает вашему дому дренажную плоскость. Это дает место, где из дома может выходить влага.

Дэнни Липфорд: А потом все ваши акценты. Мне всегда нравится видеть такие тряски. Я знаю, что она планирует использовать их на фронтоне.И это видно по контрасту с сайдингом.

Джоэл Дэвидсон: Красивая каюта коричневого цвета, и это единственный восьмёрка Portsmouth Shake. И когда вы сложите их вместе, чтобы получить эту ступенчатую текстуру, там будет просто красиво.

Дэнни Липфорд: А потом это будет встроено в фронтоны. Итак, это у вас есть.

Джоэл Дэвидсон: Ага. А потом, кроме того, она собирается использовать линейную линию длиной три с половиной дюйма, чтобы придать окну из старого дерева.

Дэнни Липфорд: Человек, что…

Джоэл Дэвидсон: Это нужно сделать.

Дэнни Липфорд: Какая отличная комбинация. И даже это изолировано.

Джоэл Дэвидсон: Совершенно верно. Так что да. У нее будет полностью изолированный дом снаружи.

Дэнни Липфорд: Что ж, отлично. Я знаю кое-что еще, что считаю довольно крутым. Здесь сейчас кладут часть софитов.И я заметил, что это немного отличается от того, что я видел в прошлом, где в основном все вентилируемые щели как бы спрятаны там.

Джоэл Дэвидсон: Совершенно верно. Это скрытый вентиляционный софит. И что действительно круто в этом, так это то, что ваша вентиляция находится в проломе потолка. Итак, он скрыт, но дает вам чистое свободное пространство для воздуха, необходимое для приточной вентиляции.

Дэнни Липфорд: Пенопласт на сайдинге, который мне показал Джоэл, добавляет 2.5 R-значение по всему дому. Но это также делает сайдинг более жестким, поэтому он больше похож на настоящее дерево. Элементы отделки, которые обертывают окна, углы и чуть ниже потолка, также помогают создать аутентичный вид традиционных материалов без ухода.

Топ-4 самых прочных сайдинговых материалов [видеоэксперимент]

Мы все устали от необходимости менять наш совершенно хороший сайдинг после того, как разразился сильный град.

К счастью, существует ряд прочных вариантов сайдинга для тех, кто хочет дать своему дому дополнительную защиту.

Так что посмотрите это видео для практического теста на долговечность или прочтите остальную часть этого поста. В любом случае, мы здесь, чтобы помочь вам найти самый прочный сайдинг для вашего дома.

Четыре самых надежных варианта сайдинга

1. Деревянный сайдинг (предварительно обработанный)

Инженерная древесина — отличная альтернатива сайдингу из натурального дерева. Он более гибкий, легкий и влагостойкий, но при этом сохраняет вид натурального дерева. Деревянный сайдинг показал наилучшие результаты в нашем испытании на ударопрочность.Мы с трудом могли найти оставленный след!

Если вам нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга, но вы ищете что-то более прочное и долговечное, то сайдинг из инженерного дерева для вас. Еще одно дополнительное преимущество — это процесс установки. Если это один из ваших лучших вариантов, вы можете узнать больше о преимуществах деревянного сайдинга здесь.

2. Сайдинг стальной

Сталь

— это высокопрочный сайдинг, который выдерживает больше повреждений, чем другие материалы.В нашем тесте он показал себя лучше, чем винил и фиброцемент, но на нем все еще была вогнутая вмятина приличного размера с небольшими сколами краски.

Несмотря на то, что стальной сайдинг имел вмятины, есть большая разница между бельмом на глазу и реальным компромиссом с сайдингом вашего дома. Хотя он и занял второе место, стальной сайдинг по-прежнему является очень прочным вариантом для вашего сайдинга. Если вы серьезно думаете, что можете прочитать все о стальном сайдинге, вы можете прочитать все об этом здесь.

3. Фиброцемент (предварительно обработанный)

Фиброцемент — еще один доступный выбор сайдинга.Он неприхотлив в уходе, устойчив к огню и термитам, а также очень универсален с эстетической точки зрения. Фиброцемент обтекся намного лучше, чем винил, но все же оставил значительные вмятины на сайдинге. В вмятине уместилось около половины ширины BB, но трещин и поломок не было.

Хотя он не был самым ударопрочным, он устойчив к деформации и гниению. Если вы цените долговечность, но не хотите ломать голову, фиброцемент — твердый выбор. Вы можете прочитать все о преимуществах сайдинга из фиброцемента здесь.

4. Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг, как правило, гораздо более доступный вариант, чем другие сайдинги, такие как кирпич или дерево. Его необходимость в минимальном обслуживании также делает его отличным рентабельным выбором. Но когда дело дошло до стрельбы с пулеметом 50 калибра, это не лучший вариант. Сначала был протестирован виниловый сайдинг, и в BB проделали дыру насквозь. Осталась зияющая, непоправимая дыра. Ой!

То, что виниловый сайдинг не прошел тест на BB, не означает, что это плохой вариант для вашего сайдинга.Его доступность и универсальность делают его отличным вариантом для многих домовладельцев, особенно если вы живете в районе, где редко бывают сильные штормы. Чтобы узнать о преимуществах винилового сайдинга, прочтите эту статью!

Итак, какой сайдинг самый прочный?

Основываясь на том, как подъездные пути обрушились во время этого эксперимента, Джош расположил подъездные пути в следующем порядке:

  1. Деревянный сайдинг
  2. Стальной сайдинг
  3. Фиброцементный сайдинг
  4. Сайдинг виниловый

Не пропустите БОНУСНЫЙ КОНТЕНТ в конце видео.Повышенная ударопрочность — лук и стрелы, издание

Стрелка: 4

Сайдинг: 0

Часто задаваемые вопросы

Какие типы сайдинга вы тестировали в этом эксперименте?

В этом эксперименте мы протестировали конструкцию из дерева, стали, фиброцемента и винилового сайдинга. Мы провели ряд испытаний на каждом из них, включая стрельбу из пулемета 50 калибра. Проверяя каждый тип сайдинга, мы обнаружили, что у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Какой тип сайдинга вы считаете наиболее прочным?

Наш эксперимент показал, что инженерный деревянный сайдинг является наиболее прочным, даже по сравнению со стальным сайдингом. Хотя стальной сайдинг намного тверже, он более склонен к появлению вмятин. Искусственная древесина имеет повышенную ударопрочность, что действительно окупается, когда надвигается сильный шторм.

Насколько важна долговечность при выборе сайдинга для дома?

Долговечность — далеко не единственный важный фактор, который следует учитывать при выборе сайдинга для дома.Ваш бюджет, предпочтительный стиль, местоположение и личные предпочтения также имеют значение. Если вы живете в районе, подверженном сильным грозам, мы рекомендуем выбрать более прочный вариант.

Как установить виниловый сайдинг — Руководство своими руками — Стоимость сайдинга — Лучшие варианты сайдинга дома

Обновлено 19 июля 2021 г.

Пожалуй, лучший способ установить виниловый сайдинг внахлест — это попросить профессионального подрядчика по сайдингу сделать эту работу за вас. Это также вдвое дороже, чем альтернативный способ сделать это самостоятельно.Поскольку виниловый сайдинг довольно сложно установить, по крайней мере, в простых одноэтажных домах, давайте рассмотрим этот процесс.

Что влечет за собой это руководство:

1. Инструменты и материалы для подвешивания сайдинга
2. Изоляция
3. Удаление старого сайдинга
4. Качественная оконная и дверная отделка
5. Предварительные шаги для подвешивания сайдинга
6. Руководство по подвешиванию сайдинга
7. Заключение

Инструменты и материалы для подвесного сайдинга

Необходимые инструменты:

  • Молоток — для крепления всех деталей
  • Ножницы для жести — для резки всех кусков
  • Уровень — для выравнивания деталей по горизонтали и вертикали
  • Рулетка
  • Меловая линия — обеспечивает выравнивание материала
  • Лестница (и)

через VinylSiding.org

Рекомендации по дополнительному инструменту:

  • Угол наклона — маркировка деталей с прямым краем или как угольник для маркировки угловых пропилов, а также в качестве транспортира для измерения уклона крыши
  • Циркулярная пила

  • — инструмент, альтернативный ножницам для жести, необходимо использовать подходящее лезвие
  • Saw Horse — при использовании циркулярной пилы
  • Stud Finder — для определения оптимального места для гвоздей, висящих на сайдинге
  • (Не использовать) Пистолет для гвоздя — сайдинг навешивается, а не крепится к стенам плотно
  • Карандаш и бумага — для заметок в пути
  • Другой человек — Не совсем инструмент, но это не проект, который вы можете выполнить в одиночку, попросите друга помочь

Материалы:

  • Гвозди
  • Обертка для дома — также известная как подкладка, обеспечивает барьер для влаги и обшивает наружные стены
  • Сайдинговая система — в которую обычно входят:
  • 12-футовые сайдинговые панели (на ваш выбор)
  • J-канал — часто 12 футов.по длине, декоративные элементы, используемые для внутренних углов и вокруг окон, дверей и т. д.
  • Служебный канал — также известный как служебная планка или подоконник (часто используется под окнами)
  • Угловые молдинги — также известные как внешние угловые стойки
  • Стартовые планки — где начинать все стены, на которые будет нанесен сайдинг
  • Каплесборники — дополнительные элементы, размещаемые вдоль верхних поверхностей дверных и оконных проемов.

Средняя стоимость установки нового сайдинга
Типичный диапазон: 5240–8 130 долларов.

Рекомендации по изоляции

В нашем руководстве мы предполагаем, что вы работаете с виниловым сайдингом внахлест или традиционным видом горизонтальных досок, которые, кажется, обвивают весь ваш дом.Виниловый сайдинг предлагает другие варианты, такие как вертикальные панели, плитка и даже отделка деревом. Горизонтальный круг — самый распространенный и наш главный фокус.

В этом варианте есть два различных типа, известных как полая спинка или поролоновая спинка. Полая спинка является наиболее распространенным типом и предлагает огромное количество вариаций в зависимости от цвета, ширины панелей, дизайна или профиля панелей, типа линии подола и толщины сайдинга. Стандартная толщина жилого сайдинга обычно колеблется от 0,040 до 0,5 мм.046 дюймов.

Чем толще материал, тем он прочнее с точки зрения ударопрочности. Хотя эти размеры кажутся очень тонкими, виниловый сайдинг с полой спинкой вполне подходит для обеспечения изоляции. Он набрал 0,61 балла по шкале R. Сравните это с Cedar Shake, который имеет оценку 0,9 и примерно в 10 раз толще.

Виниловый сайдинг на вспененной основе идеально подходит для повышения теплоизоляции вашего дома. Лучшая изоляция означает большую энергоэффективность. Пенопласт имеет 1,8 балла, что в три раза больше, чем коэффициент R.По всем видам сайдинга это практически верх. Для сравнения, фиброцемент, кирпич и большинство облицовок из камня не выше 1.0. Помимо улучшения изоляции, задняя часть из вспененного материала также повышает ударопрочность, обычно имеет меньше швов, а вспененный материал (EPS) не впитывает влагу.

Предостережение, конечно же, связано с дополнительными затратами на материалы. Полая спинка обычно стоит от 1,50 до 3,50 долларов за квадратный фут материала. В то время как виниловые панели премиум-класса с вспененной спинкой могут стоить от 2 до 4 долларов.50 за кв. Фут. Сайдинговые системы также должны учитывать дополнительную толщину, которая может увеличить общую стоимость. А отходы материалов с изоляцией становятся дороже. Инструменты для этого проекта по сути одинаковы, хотя для резки лучше использовать дисковую пилу, чем полагаться на ножницы.

Удаление старого сайдинга

Хотя есть возможность установить виниловый сайдинг на некоторые экземпляры существующего сайдинга, мы рекомендуем вам удалить весь старый сайдинг. Работа с нуля — первая цель проекта сайдинга.Таким образом, вы можете увидеть, нуждается ли какая-либо часть внешних стен в ремонте, и устранить это до того, как будет установлен новый сайдинг. Кроме того, у вас будет больше возможностей обернуть дом вокруг каркасов стены и создать гладкую обшивку для всех новых сайдингов.

Удаление старого сайдинга может быть довольно трудоемким. Профессиональная бригада берет от 1000 до 3000 долларов за эту часть сайдинговых работ. Бригада будет состоять из 2-6 рабочих, у которых, вероятно, есть опыт, чтобы завершить отрыв за 1 день.

Основные инструменты: лестница (и), монтировка, сабельная пила для прорезания гвоздей и мусорный бак.Более крупные мусорные баки можно арендовать и увезти, но это обойдется вам примерно в 1000–1800 долларов. В качестве альтернативы вы можете расстелить большой брезент, чтобы складывать мусор, или использовать служебный трейлер. Оба эти варианта обычно означают несколько поездок для окончательной выгрузки материала.

При снятии сайдинга рекомендуется начинать сверху и работать вниз. Первым делом удалите из дома все предметы, которые можно убрать, например осветительные приборы, адресные таблички, крышки розеток и т. Д.Следует проявлять особую осторожность вокруг окон и любой отделки, которая будет сохранена. Что касается коммунальной арматуры и электросчетчиков, их нужно обойти. Сабельная пила может помочь, но вы, очевидно, не хотите вмешиваться в электрические провода.

Затем просто используйте лестницы во множественном числе, чтобы ваша команда оторвала доски от досок и сбросила их на свалку на вашем участке. Работайте над каждой стеной, пока проект не будет завершен, и обязательно уберите все незакрепленные детали и гвозди.

Качественная отделка окон и дверей

При установке винилового сайдинга вокруг окон и дверей, J-образные полосы обычно размещаются по всем краям, чтобы соответствовать сайдингу и скрыть ваши порезы на панелях сайдинга. Фитинг также известен как стыковка сайдинговых досок в каналы.

Когда дело доходит до экономичных систем сайдинга, обычно в комплект входят базовые планки с J-образным каналом. Это составляет от 0,65 до 1,5 дюйма обрезки. Это работает и подходит для установки сайдинга.Но это, пожалуй, некачественный проект. Почему бы не превратить обычный простой дверной проем в привлекательный вход?

Угловые стойки, оконная и дверная обшивка в более широких вариантах могут значительно улучшить внешний вид любого сайдинга. В виниловом сайдинге возможны такие варианты дизайна, как 5-дюймовая прямая, пилястра, каминные полки и карнизы, которые добавляют величественный вид. Все это также является функциональным, доказывая, что J-образный канал для сайдинговых панелей подходит.

Обычно дом с виниловым сайдингом окупает около 80% затрат, вложенных в него во время продажи дома.Это дает очень хорошую рентабельность инвестиций. Добавление высококачественной обрезки обычно увеличивает это число. Чтобы лучше понять, как добиться качественной отделки, прочтите эту статью на сайте Georgia-Pacific Vinyl Siding & Accessories. Выбирая самодельную отделку, вы можете принять осознанное решение о том, какая отделка окажется наиболее привлекательной, и использовать ее во всем экстерьере дома.

В нашем руководстве ниже, где мы ссылаемся на детали с J-образным каналом, вы можете заменить их на качественные детали отделки. Ply Gem предлагает несколько примеров винилового сайдинга и сопутствующих аксессуаров.

Предварительные действия для подвешивания сайдинга

Предварительными этапами установки сайдинга являются замер, выравнивание и крепление обрезков к дому. Измерение и обрезка — это точная научная часть работы, в то время как крепление обрезки требует искусства и навыков, которые обеспечивают высочайшее качество.

Вы всегда будете работать над одной стеной за раз. Поэтому сначала измерьте длину внешних стоек от карниза до фундамента. Точно так же, если у стены есть внутренний угол, измерьте эту вертикальную линию от верхней точки до фундамента.

Затем измерьте линии фронтона или от пика крыши на стороне карниза вдоль граблей до места, где внешний угол пересекает нижнюю часть карниза. Запишите эти измерения.

Кроме того, измерьте ширину стены по нижнему краю, в верхней части стены, где начинается фронтон, а затем общую высоту стены от карниза до земли.

Затем вырежьте полосы с J-образным каналом на основе измерений для каждой кромки, кроме внешних углов. J-образный канал — это то, во что вписываются края панелей сайдинга.Угловые молдинги также имеют J-образный канал, а также молдинги, улучшающие внешний вид сайдинга в целом, обрамляющего каждую стену. Затем вы отрежете 2 угловых карниза на 1/2 дюйма меньше размеров, которые вы сделали для внешних углов.

Затем подготовьтесь к установке угловых молдингов. Поскольку это то, что обрамляет сайдинг, очень важно, чтобы они были вертикальными или выровнены точно по вертикальному краю дома. Чтобы подготовиться к точному прикреплению, используйте уровень и меловую линию, чтобы обеспечить точность по вертикали.Предлагаются линии на обеих стенах, к которым будет прикреплен угловой элемент.

Затем вы прикрепите угловой элемент по обе стороны от текущей стены. Начните сверху и закрепите его с обеих сторон через каждые 10 дюймов или около того. Попутно дважды проверьте, соблюдаете ли вы прямое выравнивание. С такой же осторожностью прикрепите вторую угловую стойку.

Затем прикрепите полосы J-образных профилей по линии крыши. Измерения на этих полосах не должны быть такими точными, как на угловых элементах. Здесь точность имеет значение сращивание двух частей, которые встречаются на вершине и по краю угловых стоек.Соединение так же просто, как отрезание кусочков оловянными ножницами под углом, чтобы все было ровно и плотно прилегало.

К этому моменту вы должны закончить закрепление всех элементов отделки для текущей стены, над которой вы работаете. Дополнительные подготовительные шаги заключаются в добавлении отделки ко всем объектам или проемам на той же стене.

Затем вы сделаете обрезку вокруг окон, дверных проемов или других постоянных элементов внешней стены. J-образный канал проходит по внешнему краю, а части скошены для выравнивания и обеспечения надлежащего дренажа.Ваше первое знакомство с этими областями может занять некоторое время, чтобы обдумать процесс. Чтобы понять, что для этого нужно, посмотрите видео ниже, наглядно демонстрирующее крепление планки и каплеуловителя вокруг грубого входа:

Заключительная часть подготовительных шагов — это стартовая полоса. Сначала подготовьте стену с двумя соображениями. Полоса обычно укладывается на дюйм или два выше фундамента. Измерение, которое вы сделали в центре стены от пика крыши до фундамента, поможет определить, будут ли сайдинговые панели точными или вам нужно будет специально вырезать кусок, чтобы он соответствовал пику фронтона.Иногда может помочь вертикальная регулировка стартового пути, но чаще вам нужно будет спланировать это неточно.

Если размер, скажем, 18 футов, а ширина каждой панели сайдинга 10 дюймов, то вы сможете разместить 21 панель вдоль этой стены с оставшимися 6 дюймами, поэтому последнюю панель нужно будет специально вырезать. Второе соображение — убедиться, что стартовый элемент стоит ровно.

Используя свой уровень, используйте карандаш, чтобы отметить линию уровня в дюйме или около того над фундаментом.Когда это будет сделано, измерьте точную длину этой линии до фундамента и продолжайте движение вниз по стене, делая аналогичные отметки той же длины. Затем проведите мелом линию вдоль отметок, нанесенных карандашом. Дважды проверьте эту линию, чтобы убедиться, что она ровная.

Теперь вы готовы установить сайдинговые панели.

Направляющая для подвешивания элементов сайдинга

через A2HomePros

Установка сайдинга относительно проста по сравнению с первым предварительным процессом. Это требует времени, и следует помнить о некоторых предостережениях.Два самых больших из них заключаются в том, что в отличие от обшивки сайдинг никогда не крепится к стене. Вместо этого он висит на стене. Когда детали прибиваются по линии подола, вам никогда не захочется делать это так, чтобы панель не могла скользить слева направо.

Виниловый сайдинг нуждается в припуске для расширения и контраста при изменении температуры. Таким образом, гвозди забиваются прямо (никогда под углом), а между панелью и головкой гвоздя остается зазор 1/8 дюйма.

Второй важный нюанс состоит в том, что куски всегда можно сократить.Вы всегда должны измерять каждую деталь перед резкой и не предполагать, что ваши угловые стойки точны на 100%. Итак, если ширина стены составляет, скажем, 10 футов 2 дюйма, а ваши панели имеют длину 12 футов, вы обрежете каждый кусок до 10 футов 1,5 дюйма. Точный допуск будет зависеть от того, что отмечает производитель сайдинга, но обычно он составляет около полдюйма, что соответствует допуску в четверть дюйма с каждой стороны.

Теперь, если ваша стена, скажем, 20 футов в длину, а вы работаете с 12 футами.длинные панели, то вам нужно будет перекрывать их, чтобы они поместились. Вот где проявляется изобретательность. Перекрывающиеся швы никогда не должны совпадать, так как это будет хорошо видно на расстоянии. Итак, вы разрежете панели разной длины, чтобы варьировать расстояние, на котором будут возникать швы.

Еще один совет профессионала — подумайте о части, которая будет накладываться сверху. Идея в том, что швы видны под одним углом и очень трудно обнаружить под другим углом. Плюсы идут с сохранением перекрытий, которые находятся вдали от просмотра улиц.Итак, наверх идут панели ближе к передней стене. На передней стене вы будете принимать решение в зависимости от того, по какой стороне дома больше людей или транспортных средств.

После того, как все это учтено, процесс подвешивания сайдинга влечет за собой отрезание отрезков определенной длины и защелкивание нижних краев к нижним частям. Начальная полоса имеет собственный край, к которому прикрепляется первая деталь, а каждая последующая часть обеспечивает полоску, чтобы защелкнуть деталь над ней.

Еще один совет от профессионалов — это вертикальная регулировка каждой детали по мере продвижения вверх.Линия подола представляет собой небольшой промежуток, но он немного сдвинется с места, и достаточно, чтобы вы могли немного приподняться, прежде чем прибивать каждую деталь.

Гвозди по подолу могут быть через каждые 2–3 фута, и каждый раз вам нужно будет немного подтянуть их, прежде чем прибивать гвоздь к стене. В идеале, чтобы прибить шпильки, нужно прибивать их с помощью прибора для поиска гвоздей.

Вставка деталей вокруг окон, дверных проемов и фурнитуры требует некоторой практики и специальной резки. По сути, вам нужно вырезать подол и вставить вырезанную часть в утилитарные детали отделки, чтобы они не болтались в J-образном канале в ветреные дни по краю окна.Вдоль оконных и дверных сторон процесс по существу такой же, как и для J-образных профилей угловых стоек.

Когда вы дойдете до стен с двускатным концом, вы обрежете панели под углом, соответствующим уклону крыши. Допуск на зазор с каждой стороны панели остается в силе.

Когда вы доберетесь до верха, вы специально вырежете панель, чтобы на ней больше не было подола. Что касается двускатных стен, вы получите заостренный кусок, который не войдет ни в один канал и останется там, поэтому вы будете использовать небольшой гвоздь, чтобы прикрепить его к стене.Для стен, карнизы которых параллельны земле, воспользуйтесь специальной полосой, чтобы прикрепить специально вырезанную панель к этой обшивке.

Заключение

После того, как первая стена будет завершена, остальная часть работы станет проще для понимания и выполнения. Ваша первая установка винилового сайдинга в доме, вероятно, представит уникальные ситуации за каждым углом или на отдельных стенах. Важно найти момент, чтобы все обдумать, а не выполнять спешку, которая не принесет результатов.

Pro работают эффективно, но для этого нужно много практики. Часто бывает полезно сделать паузу по пути и посмотреть шире, проверяя, как вся стена соединяется. Задача состоит в том, чтобы аккуратно выровнять горизонтальный и установленный сайдинг.

Когда работа будет сделана, расслабьтесь и наслаждайтесь новым сайдингом.

Некоторые соображения, которые следует учитывать в будущем, включают ежегодную уборку. См. Эту статью, чтобы узнать, как это сделать. Также обратите внимание на панели, требующие особого внимания или ремонта.Выдвинуть панели относительно легко, и можно вставить новые. Имейте в виду, что цвет деталей будет отличаться, так как солнечный свет заставит цвета винила немного выцветать.

Еще одно предостережение, связанное с виниловым сайдингом, заключается в том, что он не так хорошо переносит сильную жару. Это не проблема прямого солнечного света, но окно соседа, покрытое Low-E, может отражать солнечный свет таким образом, что перегревается и, в конечном итоге, деформируется виниловый сайдинг. На самом деле это довольно редко, но все же случается.

Более того, если вам нравится готовить на открытом воздухе на гриле, держите его на расстоянии не менее 10 футов от стен.Сильный жар от гриля может повредить сайдинг, если оставить его слишком близко к стене. Кроме того, чем дальше вы находитесь, тем больше вы сможете оценить мастерство изготовления винилового сайдинга в своем доме.

Получите бесплатные расценки для профи сайдинга рядом с вами

Связанные

Серия видео по установке: Панельный сайдинг LP SmartSide

Для некоторых строителей может быть обычной практикой отделывать фасад дома сайдингом внахлест, а остальные стены — панельным сайдингом.LP ® SmartSide ® Панельный сайдинг имеет длину от восьми до 10 футов и оснащен краями внахлест. Это может сэкономить деньги и время во время установки.

После того, как планка и отделка были правильно установлены, можно приступать к навешиванию сайдинга. Но сначала давайте не забудем некоторые из основных требований LP, которые мы рассмотрели во второй части этой серии.

Установка сайдинга панели

Весь сайдинг LP SmartSide может быть установлен на 16-дюймовом центральном каркасе.При установке более чем 24 дюйма по центру необходимо использовать сайдинг для панелей серии Precision 190. Использование гвоздильного пистолета позволяет быстро установить продукты LP SmartSide. Вы хотите использовать горячеоцинкованный гвоздь коробчатого типа с диаметром стержня не менее 0,13 дюйма и диаметром головки не менее 0,270 дюйма. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в структурный каркас не менее чем на полтора дюйма. Всегда устанавливайте гвоздь так, чтобы головка гвоздя плотно прилегала к сайдингу или заподлицо с поверхностью сайдинга.Старайтесь не перегибать ногти. Если вы это сделаете, закройте отверстие и открытую основу герметиком ASTM C920, класс 25. Если гвоздь забит более чем на 1/8 дюйма, заклейте отверстие и повторно закройте его.

Правила надлежащей оклейки

При обрезке продуктов LP SmartSide по размеру всегда наносите грунтовку и краску на полевые вырезы с помощью высококачественной 100% акриловой латексной краски. Базовая планка должна быть оснащена Z-образной планкой. Перед установкой сайдинга оставьте зазор 3/8 дюйма над окладом.При навешивании сайдинга панели LP SmartSide вы захотите обработать каждый горизонтальный стык окладом и зазором.

Расположите сайдинг панели так, чтобы он был ровным, а края внахлест приходились на середину шпилек. Затем вы будете использовать технику двойного прибивания гвоздей по краю внахлест. Забейте гвоздями внахлест на первой панели, затем прибейте на расстоянии 1 ″ от края фланца внахлест на второй панели внахлест. Прикрепляя остальную часть сайдинга панели LP SmartSide, убедитесь, что вы располагаете гвозди на расстоянии не более 6 дюймов от краев панели по периметру и не более 12 дюймов на промежуточных опорах.

Каждый раз, когда ваши панели упираются в окна, двери или обшивку, оставляйте минимум 3/16 ″ свободного пространства. Помните, что при установке сайдинга LP SmartSide вокруг окон потребуется Z-образная планка над окном. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между кромкой гидроизоляции и кромкой сайдинга. Не наносите герметик в любом месте, где есть оклад.

Для получения более подробной информации о продукции для сайдинга LP SmartSide и полных инструкций по установке посетите сайт www.LPSmartSide.com.

В этом видео показано, из чего были построены дома за последние 40 лет

Выбирая сайдинг для дома, нужно думать не только о стоимости, но и о практичных и эстетических элементах. Внешний вид вашего дома многое говорит о вас и вашем архитектурном стиле, и, в отличие от других модных вариантов, вы вряд ли измените его после того, как решите. Вы должны учитывать свои приоритеты: должно ли это быть экологически чистым или ультрасовременным? низкие эксплуатационные расходы или регулируемые? и т.п.Мы смотрим, как поверхности менялись с годами и какими свойствами обладает каждая поверхность, чтобы помочь вам выбрать правильную отделку для вашего дома.

Хронология изменения моды в выборе сайдинга для одного дома

Видео выше было создано с использованием результатов переписи внешней отделки частных домов. В нем рассматривается историческое использование дерева, кирпича, лепнины, винила, волокна и «других» материалов, начиная с 1977 года и заканчивая 2017 годом. Перепись насчитывает до 1 человека.6 миллионов домов каждый год, включая дома по всей территории США, что дает общее представление о том, как отделка росла и падала в популярности за весь период. Эти изменения в популярности объясняются не только эстетической модностью, но также доступностью, стоимостью и практичностью. С точки зрения тенденций, каждая отделка доминировала в конкретном десятилетии с точки зрения домов, завершенных с этой отделкой. Кирпич доминировал в 70-х, дерево преобладало в 80-х, винил, который стал доступен только в 90-х, доминировал в то десятилетие, а штукатурка и фиброцемент преобладали в 2000-х.«Другие» материалы также наиболее широко использовались в конце 80-х и 90-х годах.

Wood занимала наибольшую долю рынка в 1981-82 гг. — 44%. Винил был единственным другим материалом, который в 2002 году занял столь же высокую долю рынка с долей 40%. На пике своей популярности кирпич занимал высокую долю рынка — 35% в 1973 году, хотя в том году дерево все еще доминировало на рынке. Штукатурка и фиброцемент пока не смогли доминировать на рынке сайдинговых материалов; Наивысшая процентная доля лепнины, составлявшая 24% в 2015 году, была побита долей рынка винила, составлявшей 27%, и самой высокой долей фиброцемента (20%) в 2016 году, также была побита винилом с 27%, штукатуркой с 24% и кирпичом с 22%. %.

Само собой разумеется, что по мере того, как на рынок выходит все больше товаров, процент домов, отделанных из определенного материала, будет уменьшаться, поскольку общая доля рынка будет разделена между большим количеством вариантов. Это не обязательно указывает на неполноценность продукта, но большее количество вариантов дает больше возможностей для выбора. Тем не менее, несмотря на то, что кирпич не доминировал на рынке с 70-х годов, он, похоже, сохранил довольно стабильную популярность, удерживая 22% рынка в 2017 году.

Как изменились параметры для New Home Builder

Хотя все варианты, упомянутые в переписи, доступны сегодняшнему застройщику, каждый имеет свой собственный список плюсов и минусов, поэтому важно рассмотреть их все и выбрать тот, который соответствует вашим потребностям.

Кирпич

восходит к 7000 году до нашей эры, что делает его одним из старейших известных строительных материалов.

    Плюсы:

  • Низкие эксплуатационные расходы, требующие очень небольшого ухода после сборки
  • Срок службы целых 100 лет
  • Кирпич глиняный считается одним из самых экологичных вариантов
  • Огнестойкий, не подвержен атакам насекомых или сырости.
  • Обеспечивает конструкцию дома
    Минусы:

  • Требуется квалифицированный персонал; не проект DIY
  • Установка дорогостоящая из-за веса, требует специального оборудования и транспортировки
  • Один из самых дорогих вариантов отделки со средней стоимостью 11-15 долларов за квадратный фут.

Дерево

также является одним из старейших материалов в списке и широко доступен для строительства.Наиболее часто используются кипарис, кедр, сосна, ель и красное дерево с различными стилями, включая рейки, черепицу, бревна, листовой сайдинг и виброплиты.

    Минусы

  • Восприимчивость к плесени во влажных районах
  • Может поражаться вредителями
  • Требует регулярного обслуживания во избежание повреждений
  • Пожарная опасность; в засушливых районах, особенно подверженных пожарам

Винил

— относительно новый искусственный материал, ставший популярным благодаря своей универсальности и экономической эффективности.

    Плюсы:

  • Рентабельность — 5 долларов.01 за квадратный фут
  • Возможен практически любой цвет и текстура
  • Простота установки; можно считать DIY-проектом
  • Поставляется с 40-летней гарантией (максимальная комплектация)
  • Энергоэффективность и отличная изоляция, снижение затрат на электроэнергию
    Минусы:

  • Не может закрашивать, поэтому нужно быть уверенным в своем выборе
  • Не считается экологически чистым, так как не разлагается после использования
  • Не водостойкий; необходим аккуратный монтаж

Штукатурка

Обычно ассоциируется с мексиканской архитектурой и обычно делается из цемента, извести и песка.

    Плюсы:

  • Может быть формованным или текстурированным, что обеспечивает универсальность
  • Можно перекрасить позже, если вам надоест исходный цвет
  • Обеспечивает отличную изоляцию при правильной установке
    Огнестойкий материал; хорошо в более жарких и сухих местах
    Минусы:

  • Плохо работает во влажных условиях.
  • Высокая начальная стоимость установки около 6-9 долларов за квадратный фут
  • Для установки требуются специальные навыки, чтобы гарантировать долговечность и устойчивость

Фиброцемент

Также является искусственным материалом, изготовленным из комбинации древесного волокна, песка и цемента.

    Плюсы:

  • Может быть сформован так, чтобы имитировать многие другие материалы
  • Универсальность по фактуре и цвету
  • Дешевле и прочнее, чем дерево, по цене от 4 долларов за квадратный фут
  • Огнестойкий
  • Устойчивость к влажным условиям
  • Устойчивость к вредителям
    Минусы:

  • Не такой прочный, как альтернативы; только 15-летняя средняя гарантия
  • Установка дорогостоящая из-за веса, требует специального оборудования и транспортировки

Сделайте выбор, который продержится

Несмотря на то, что стоимость и доступность являются важными факторами, история показывает, что тенденции играют большую роль в том, что делает отделку популярной, как обсуждалось выше.После того, как вы сузили круг вариантов, прокатитесь по городу и посмотрите на самые популярные варианты отделки, вполне вероятно, что они были выбраны, поскольку они являются лучшим вариантом для местных климатических условий. Как всегда, получите как минимум три предложения от местных поставщиков и не забывайте, что внешний вид вашего дома даст нам представление о том, что находится внутри, поэтому постарайтесь сохранить его архитектурный язык. После того, как вы сузили свой выбор, выберите тот, который вам больше всего нравится, и вы не ошибетесь.

Как вымыть дом под давлением для очистки сайдинга и водостоков

PressureWashr поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Сегодня вы узнаете, как мыть дом под давлением, чтобы очистить сайдинг и водостоки с помощью лучшей мойки высокого давления.

Сначала мы рассмотрим необходимые инструменты и материалы для мойки под давлением.

Во-вторых, мы поговорим о том, как подготовиться к работе, чтобы не получить травму и не повредить дом.

И, наконец, есть пошаговое видео продолжительностью 4 минуты 52 секунды, чтобы посмотреть и узнать, как мыть дом под давлением для очистки сайдинга.

Давайте нырнем.

Лучшая стиральная машина, навесное оборудование и моющие средства для очистки сайдинга вашего дома

Правильная мойка высокого давления с подходящими насадками и моющими средствами поможет вам очистить весь дом за один день. Давайте посмотрим, какие инструменты и материалы вам понадобятся перед началом работы:

Как узнать, нужна ли вам газовая или электрическая энергия?

Идеально подходит газовая мойка высокого давления для тяжелых условий эксплуатации.Почему? Потому что уборка дома — это большая работа, и чем выше скорость потока (галлонов в минуту), тем быстрее вы сможете ее выполнить. Вы можете использовать электрическую машину, но работа займет в 2-3 раза больше времени. Вот лучшие 3.

Что PSI и GPM?

Вам понадобится мощный очиститель с расходом не менее 2,3 галлона в минуту. PSI не имеет значения для этой работы, потому что это будет определять сопло и то, как далеко вы держите палочку от поверхности. Все мойки высокого давления с расходом 2.3 галлона в минуту имеют давление не менее 2600 фунтов на квадратный дюйм.

Арендовать или купить?

Мойки высокого давления

доступны по цене и полезны, поэтому мы считаем, что покупка одной из них — ваш лучший вариант. Взяв напрокат один в Home Depot, вы обойдетесь в 100 долларов в день. Совершенно новый от Amazon обойдется вам в 300 долларов. Итак, если вы используете его 3 дня в году, вы заплатили за это. Но, конечно, вам нужно будет оценить собственную ситуацию и принять правильное решение за вас.

Какое сопло?

Для нанесения моющего средства необходимо использовать черную мыльную насадку.Затем для мытья под давлением обшивки дома используйте наконечник насадки 25 или 40 градусов. Для очистки верхних участков под давлением вам может понадобиться удлинитель, потому что вы не хотите использовать лестницу с устройством для очистки под давлением. Всегда держите прижимную палочку на расстоянии 3 фута от поверхности, чтобы начать, и приближайтесь к 1 футу, наблюдая, какое усилие требуется для удаления плесени и грязи. Моющее средство должно творить чудеса, оказывая минимальное давление.

Мне нужно моющее средство?

Совершенно верно.Моющее средство необходимо, потому что оно упростит работу. Без него вы рискуете повредить сайдинг дома, потому что для удаления грязи и сажи потребуется больше воды. Для очистки сайдинга вашего дома — будь то винил, штукатурка, кирпич или дерево — разработаны специальные моющие растворы. Убедитесь, что вы покупаете только экологически чистые решения.

Стоит ли использовать насадку-щетку?

Хотя это и не обязательно, он улучшит моющую способность и эффективность вашей машинной стирки.Насадка-щетка позволит вам смахивать грязь и сажу щетиной. Вы можете купить его менее чем за 40 долларов и использовать его для очистки мусорных баков на колесиках, автомобилей и лодок.

А как насчет удлинителя?

Удлинитель упростит процесс мойки в двухэтажном доме. Есть дополнительные приспособления, которые вы можете надеть на конец удлинителя, чтобы вы могли очистить желоба, стоя на земле.Безопасность — это номер 1, поэтому мы рекомендуем использовать телескопический удлинитель.

Что делать перед началом мойки дома под давлением

Последнее, чего вы хотите, — это нанести ущерб или получить травму при электроочистке экстерьера вашего дома. Вот несколько простых советов, которые помогут вам выполнить работу без травм. Сделайте это, и вы сможете любоваться своей работой, потягивая холодную в конце работы.

Используйте средства защиты глаз

Защита глаз обязательна.Это страшно, потому что вы никогда не увидите парней в механическом цехе, работающим без средств защиты глаз, но тогда вы всегда будете видеть, как домашние мастера и люди работают у себя дома без средств защиты глаз. Очень просто — просто надеть пару солнцезащитных очков с повышенным уровнем безопасности, чтобы избежать травм глаз.

Избегайте лестниц

Избегайте лестниц, потому что они увеличивают риск

Избегайте использования устройства для очистки под давлением с лестницы, поскольку отталкивание жезла может привести к потере равновесия и падению.Вы не увидите коммерческих моечных машин высокого давления с лестницей, потому что это риск для безопасности, и кто хочет рисковать своей жизнью во время работы, верно? В промышленности люди будут использовать приподнятые рабочие платформы, строительные леса, методы веревочного доступа или просто использовать удлинители.

Будьте внимательны к линиям электропередач

Некоторые дома подключены к наземным линиям электропередач или имеют линии электропередач, проходящие по краям их владений. Вы один из этих людей? Если вы просто помните, что вы не прикрепляете удлинительный стержень, а затем прикасаетесь им к линии электропередачи, что может привести к поражению электрическим током.

Очистить территорию

Еще одна супер-простая вещь — очистить территорию от игрушек, велосипедов и т. Д., Чтобы не забыть о них и не споткнуться о них. Также очистите нижнюю часть сайдинга вашего дома от кустов, чтобы вы могли очистить эти грязные нижние области под давлением.

У вас есть свинцовая краска?

Свинцовая краска была запрещена для использования в жилых помещениях в 1978 году. Тем не менее, некоторые дома существуют со свинцовой краской снаружи, потому что с тех пор к ним не прикасались.Если вы думаете, что у вас может быть свинцовая краска, вам необходимо следовать местным строительным нормам, чтобы избавиться от нее.

Совет : Наймите кого-нибудь, чтобы позаботиться об этом. Очень опасно случайно проглотить (вы или ваше домашнее животное) стружку свинцовой краски или вдыхать пыль от ее шлифования.

Как узнать, есть ли асбест?

Асбест все еще разрешен законом в США для некоторых целей. Основная проблема с асбестом — это вдыхание волокон, которые могут высвобождаться с поврежденных асбестовых поверхностей, если их потревожить.Итак, у вас, скорее всего, нет асбеста снаружи вашего дома, но , если ваш дом действительно старый (до 1970-х годов) , и у вас есть что-то вроде бетонных панелей в основании вашего дома, и они повреждены, их стоит получить протестировано, чтобы увидеть, является ли это асбестом.

Вода и электричество не смешиваются

Отключите питание на распределительном щите всех наружных электрических розеток, особенно если они не имеют водонепроницаемых крышек. Если вы оставите электричество включенным, и вода попадет в них, это может повредить электрическую систему вашего дома.

Обратите внимание на вентиляционные отверстия и отверстия

Избегайте или закрывайте вентиляционные отверстия и отверстия, чтобы вода не попала в интерьер вашего дома. Используйте пластик и скотч.

Как тщательно вымыть фасад дома, не повредив его

Посмотрите это 4-х минутное 52-секундное видео, чтобы узнать, как мыть дом под давлением для очистки сайдинга:

А вот пошаговое руководство по мойке дома для очистки сайдинга:

  • Мойте внешний вид дома под давлением каждые 2 года не реже.
  • Сайдинг для дома из винила, алюминия, стали, дерева, штукатурки и кирпича можно регулярно мыть. Это повысит привлекательность вашего дома и сделает жизнь более комфортной.
  • Помимо мойки под давлением для чистки, это также лучший способ подготовить дом к свежему слою краски.
  • Обязательно сначала отремонтируйте поврежденные участки . Не мойте мойку с электроприводом (как упоминалось выше), если вы думаете, что ваш дом окрашен свинцовой краской.
  • Используйте подходящие приспособления и материалы для работы.
  • Выберите день без ветра и без дождя, чтобы прочистить сайдинг под давлением. Старайтесь не мыть стены дома под прямыми солнечными лучами.
  • Теперь отключите электричество от открытых розеток снаружи вашего дома. Закройте все окна и двери . Накройте светильники пластиком и лентой, чтобы не повредить их. Обрежьте кусты и кусты, которые касаются вашего дома, чтобы обеспечить доступ для очистки под давлением.
  • Затем промойте все участки сада под стеной дома, чтобы убедиться, что на них не влияет моющий раствор, который вы используете.
  • Используйте защиту для глаз и избегайте лестниц.
  • Получите удлинитель или телескопический жезл, чтобы добраться до уровней второго этажа.
  • Теперь можно запустить . Подсоедините садовый шланг к мойке высокого давления и включите ее. Вставьте сифонную трубку в мыльный раствор. Присоедините мыльную насадку.
  • Наносите моющее средство на обшивку дома снизу вверх, чтобы грязь и мыло не стекали по дому на сухие места.
  • В случае нехватки времени нанесите моющее средство на одну сторону дома за раз, прежде чем возвращаться для мытья, чтобы смыть всю грязь и плесень.
  • Избегайте попадания прямых солнечных лучей и оставьте моющее средство на 5-10 минут.
  • Теперь замените форсунку мойки высокого давления на распылительную насадку с углом 25 или 40 градусов и смойте все моющее средство, удерживая палочку на расстоянии не менее 1 фута от сайдинга вашего дома.
  • Нанесите мыло снизу вверх и смойте сверху вниз. .
  • Избегайте распыления на нижнюю часть горизонтального сайдинга. Держите жезл как можно прямо перпендикулярно сайдингу.
  • Вот и все. Дайте сайдингу высохнуть в течение нескольких часов, возьмите остывший и наслаждайтесь своим красивым домом.

Как поступить с разными типами сайдинга дома

По большей части, единственная разница между разными типами сайдинга заключается в том, какое моющее средство вы используете. Для каждого типа сайдинга будет разработан специально разработанный раствор для его правильной очистки. Кроме того, перед чисткой сайдинга под давлением следуйте этим советам:

  • Виниловый сайдинг — Отремонтируйте любой поврежденный сайдинг перед мойкой под давлением.Избегайте перекрытия панелей, например, дверных или оконных рам.
  • Алюминиевый сайдинг — Избегайте наклона струи вверх под перекрытиями панелей.
  • Фиброцементный сайдинг — Отремонтируйте поврежденные участки перед запуском.
  • Деревянный сайдинг — Закрепите или отремонтируйте любые потрескавшиеся или поврежденные деревянные панели и обязательно смочите поверхность перед нанесением моющего средства.
  • Штукатурный сайдинг — Перед очисткой устраните любые сколы и трещины. Чтобы не повредить поверхность, держите мойку высокого давления на расстоянии 2 фута от поверхности и используйте насадку на 25 или 40 градусов.
  • Сайдинг из кирпича и камня — Перед тем, как начать чистку, залатайте и отремонтируйте все поврежденные швы. Перед началом работы опрыскайте кирпич легким спреем из садового шланга, чтобы моющее средство не глубоко проникло в кирпич.

Как вымыть желоба под давлением

Почему следует мыть желоба под давлением

Промывка водосточных желобов производится каждый сезон, поскольку это позволяет воде беспрепятственно стекать с крыши по трубам и выводить их через ливневые стоки.Если водосточные желоба и водосточные желоба закрыты, вода во время дождя начнет заливать ваш двор.

Необходимые приложения

На фото показано приспособление, необходимое для легкой очистки желобов. Видишь, как он гнется? Это сделано для того, чтобы вы могли стоять на земле, так как вода может выталкивать все листья, грязь и потерянные теннисные мячи. Без него вам нужно было бы подняться на крышу, чтобы очистить желоб, что не совсем безопасно.

Видео об очистке желобов

Вот видео с Home Depot, демонстрирующее использование аналогичного приспособления для очистки желобов:

Действия по очистке желоба под давлением

  • Наденьте защиту для глаз.
  • Присоедините насадку для очистки желобов к концу телескопической трубки или удлинительной трубки.
  • Подсоедините садовый шланг к очистителю высокого давления и запустите его.
  • Вставьте и направьте струю воды внутрь желобов и прочистите их. Как только это остановится, грязь и листья будут вылетать наружу, если вы знаете, что желоба чистые.

Давайте еще раз рассмотрим шаги по мытью под давлением сайдинга вашего дома

  1. Возьмите прочную газовую мойку высокого давления.
  2. Примите необходимые меры предосторожности, отключив электричество, отремонтируя любой незакрепленный или потрескавшийся сайдинг и закрыв вентиляционные отверстия.
  3. Пройдите работу, чтобы узнать, где находится электричество и т. Д., А затем промойте грязь у основания дома, чтобы подготовить ее к впитыванию экологически чистого моющего средства.
  4. Сначала нанесите моющее средство на одну сторону вашего дома снизу снизу вверх , а затем оставьте на 5–10 минут.
  5. Смывайте моющее средство с обшивки дома под давлением сверху вниз соблюдая дистанцию ​​и стараясь не наклонять струю воды вверх.
  6. Обратите внимание на тип обшивки дома и соответственно измените моющее средство и технику стирки.
  7. Возьмите телескопическую насадку-удлинитель, чтобы с легкостью прочистить желоба и внешние уровни второго этажа под давлением.
  8. Дайте высохнуть в течение нескольких часов, а затем полюбуйтесь своей работой.

Мощная мойка экстерьера вашего дома до / после Фото для мотивации

1. Проверьте, насколько лучше эти 3 дома выглядят после того, как их сайдинг был очищен под давлением.

2. Вот пример того, как ужасно ухоженный кирпичный сайдинг может выглядеть после механической мойки.

3. Одна из этих дверей была очищена под давлением и выглядит как новая.

4. Избегайте использования лестниц и избегайте мытья под давлением персонажей мультфильмов в сайдинге вашего дома.

Заявление об ограничении ответственности: Эта статья предназначена для общего руководства и должна действовать только как введение. Проконсультируйтесь со своим местным специалистом, а также следите за видеороликами на YouTube и другими онлайн-статьями, включая эту.

Об авторе:
Джейми тестировал и пересматривал мойки высокого давления в течение 7 лет. Он проработал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке отходов в течение 3 лет, и все это время использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и бытовых целях более 15 лет. Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.

Видео по установке сайдинга из бетонного бруса EverLog

Добро пожаловать в EverLog Systems, лучший способ построить дом из бревна и бруса.

Это видео представляет собой базовое введение в установку сайдинга EverLog Siding, который представляет собой революционный бетонный сайдинг, используемый как при ремонте, так и при новом строительстве.

Сайдинг EverLog:
  • Не требует обслуживания
  • Легкий
  • Огнестойкий
  • Устойчив к плесени и другим видам гниения
  • Устойчив к насекомым
  • Легко устанавливается с помощью обычных инструментов и винтов
  • Предоставляет множество других Преимущества

Монтаж сайдинга EverLog прост и может быть выполнен любым подрядчиком или самостоятельно.В сочетании с нашим руководством по установке это видео покажет вам, насколько простой может быть установка.

Распаковка

Сайдинг EverLog поставляется готовым и упакованным в прочные ящики. Для разгрузки ящиков с прицепа необходим вилочный погрузчик. Свяжитесь с EverLog Systems для получения рекомендаций по весу ящиков и вилочным погрузчикам. Также ознакомьтесь с нашим руководством по обращению с ящиками и снятию сайдинга EverLog. Ящики следует размещать на ровной поверхности с блоками 2 × 4 под передней частью, чтобы обеспечить небольшой наклон спереди назад.

Частично открутите верхние винты с помощью биты T-30, входящей в комплект поставки, осторожно отложите крышку в сторону. Частично снимите передние болты на правой и левой торцевых панелях, полностью выверните винты из передней нижней передней панели и оставьте для повторной сборки. Осторожно положите переднюю панель.

С помощью двух человек осторожно наклоните и поднимите сайдинг за край, всегда переносите панели за край. Поместите упаковочную пену в безопасное место, пока ящик не опустеет, после чего пену можно поместить обратно в ящик перед закрытием ящика в порядке, обратном разборке.Ящики с углами или другими нестандартными компонентами могут иметь дополнительные винты переборки, которые необходимо удалить перед снятием лицевой панели.

Инструменты

Для установки требуется несколько обычных инструментов. Электрическая угловая шлифовальная машина с диагональю четыре с половиной дюйма и прилагаемый к ней нож размером четыре с половиной дюйма по камню рекомендуются для большинства, если не для всех видов резки. Кольцевая пила также может потребоваться для круглых разрезов, таких как вентиляционные отверстия сушилки или проходы сантехники. Также рекомендуется использовать одну или две высокоскоростной аккумуляторной дрели с дополнительными батареями.EverLog Systems рекомендует использовать винты GRK Cabinet® вместе с сопутствующим держателем битов из быстрорежущей стали, также изготовленным GRK, для облегчения установки.

Как и при любой другой строительной задаче, при работе с бетонными материалами и их резке следует всегда использовать надлежащие средства защиты и защиты, такие как защитные очки и наушники, респираторы и перчатки.

Установка углов

Перед установкой сайдинга необходимо установить внешние и внутренние углы. Наши угловые стойки поставляются в запасе длиной десять футов, поэтому большинство углов необходимо будет обрезать, чтобы соответствовать месту на месте перед их установкой.После измерения короткой и длинной длины отметьте угол скоростным квадратом с длиной или углами, которые необходимо отрезать. Следует проявлять осторожность при планировании разрезов и мест расположения ремешков. Затем углы можно обрезать с помощью угловой шлифовальной машины.

После того, как угол обрезан и хорошо подогнан, разверните встроенные установочные ремни и надежно прикрепите углы к стене, используя два винта на каждый ремень.

Установка сайдинга

После обрезки и установки углов вы готовы приступить к установке горизонтального сайдинга.Установите и закрепите держатель бит из быстрорежущей стали в сверле, см. Инструкции GRK по регулировке держателя бит. Поместите винт Cabinet® в держатель бит и прижмите к фланцу панели, магнитный держатель битов зафиксирует винт во время заворачивания.

Используя настройку высокой скорости, ввинтите саморез в центр фланца, как минимум в двух дюймах от конца. Скорость следует уменьшить непосредственно перед установкой винта на фланец сайдинга, стараясь не затягивать слишком сильно.Повторите процесс, стараясь попасть в места шипов. Панели должны быть расположены на расстоянии одной восьмой дюйма друг от друга, конец к концу и конец к углам, чтобы учесть расширение и сжатие. Все стыковые соединения должны быть на заводе от начала до конца с надрезами по углам или другим обрезкам.

Обрезка сайдинга

Поскольку сайдинг EverLog поставляется в запасе, его необходимо обрезать по размеру. Измерьте необходимую длину сайдинга, опять же учитывая зазоры в восемь дюймов на концах. Отметьте необходимую длину на сайдинге, можно сделать шаблон для автоматизации разметки для квадратных или наклонных разрезов.Обозначьте сайдинг хорошо заметной линией. Поместите блок под сайдинг, чтобы позволить каменному полотну шириной четыре с половиной дюйма проникнуть через сайдинг.

Отделка печи в доме: фото, побелка, декор глиной, как облагородить камин декоративным искусственным гипсовым камнем

фото, побелка, декор глиной, как облагородить камин декоративным искусственным гипсовым камнем

Вы просматриваете раздел Отделка, расположенный в большом разделе Печь.

Отделка печи придает ей эстетичный вид, позволяет удерживать большее количество тепла, служит дополнительной защитой от внешних повреждений.

В качестве облицовки могут быть использованы различные материалы: от штукатурки до искусственного камня. Владелец дома делает выбор исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.

Как облагородить печи и камины в частном доме своими руками? Способы отделки

Сложенная печь не всегда выглядит завершённой и почти во всех случаях, требует дополнительного вмешательства с помощью отделочных материалов. Если для одного хозяина достаточно функциональности устройства, и он не желает покрыть его ничем, кроме штукатурки, то для другого, важно чтобы гости его дома были поражены изяществом искусственного камня или правильно подобранной плитки.

Штукатурка

Этот вид отделки представляет собой покрытие печи тем же раствором, который был использован для кладки.

Он не только проигрывает иным материалам по внешним составляющим, но и сокращает КПД на 5—10%, снижая теплопроводность печи.

Время на нагревание стен увеличивается на 20—30%.

Поэтому перед нанесением штукатурки, нужно подумать стоит ли экономить или возможны дополнительные вложения.

Справка. Штукатурка без применения верхнего материала выглядит уныло, но значительно сэкономит средства, если задачей будет только практическое применение печи, то есть обогрев помещения.

Побелка

Еще наши предки белили печку к каждому сезону, поскольку дорогостоящие материалы были доступны не всем людям. Для того, чтобы побелить печь, не нужно иметь большого мастерства. Это наиболее простой способ отделки: на печь наносится известковый или меловой раствор. Важно помнить, что подобный вид покрытия предполагает аккуратное отношение со стороны жильцов, так как белый цвет — маркий.

Окрашивание

Современные производители выпускают различные термостойкие краски. Именно этот вид материала необходим при покрытии поверхности сложенной печи, поскольку ее стена будет часто подвергаться термическому воздействию при розжиге. При желании окрашенную поверхность можно покрыть специальным лаком.

Фото 1. Покраска печи белой краской. При облицовке подобных изделий надо выбирать термостойкие материалы.

Можно ли обмазать глиной

Использование глиняного раствора для укрепления печи оправдано тем, что в его составе есть песок, укрепляющий поверхность стен и придающий дополнительную защиту от сколов и прочих трещин. Этот вид отделки не отличается оригинальностью и используется в основном для практических целей, не предполагающих придания дому индивидуальности и воплощения дизайнерских идей.

Декоративный искусственный камень: гипсовый, акриловый. Фото

Многие домовладельцы желают видеть свою печь с выложенным на ней камнем. Но не каждый может позволить себе покупку дорогостоящих материалов. Для этих целей применяют искусственный камень для декора, который по многим свойствам не только не уступает натуральному, но и отличается дополнительными положительными характеристиками:

  • простая кладка, с которой способен справиться, даже начинающий умелец;
  • выкладываемая печь не будет громоздкой, потому что материал легок по структуре;
  • экономия средств при выборе отделки;
  • широкий выбор форм и цветовых гамм;
  • возможность воплотить различные творческие фантазии, при оформлении интерьера.

Кроме того, материал отличается и по структурному разнообразию:

  • Гипсовое тесто. Внешне напоминает природный песчаник, имеет хорошие характеристики по прочности.

Фото 2. Отделка камина и стен рядом с ним искусственным камнем на основе гипсового теста.

  • Акриловый камень. Ещё более прочен, чем предыдущий вариант.

Фото 3. Камин с облицовкой из акрилового камня, окрас которого напоминает натуральный мрамор.

  • Искусственный камень с присутствием натуральной каменной крошки.
  • Керамогранит. Состоит из нескольких видов глины, минеральных солей, мраморной крошки и пигментов. Большая стойкость к механическим повреждениям и высоким температурам.

Фото 4. Камин с выполненной на нём облицовкой плиткой из керамогранита чёрного цвета.

  • Жаростойкий композит. Материал производится на основе бетона, кварца или минералов. По прочности можно сравнить с гранитом.

Вам также будет интересно:

Процесс облицовки кирпичной печи

Начинающему мастеру необходимо помнить основное правило: стена должна быть полностью просохшей после проведения кладочных работ, на ней не должны присутствовать сколы и прочие дефекты.

Весь процесс представляет собой несколько этапов:

  1. Подготовка инструментов и ожидание полного высыхания поверхности.
  2. Проверка стены на наличие дефектов и устранение их при помощи затирки.
  3. Перед проведением штукатурных работ, следует выставить маячки для точности нанесения материала на стены.
  4. Для придания дополнительной устойчивости к стенкам печи закрепляем армирующий материал, сверху дополнительно наносится раствор.
  5. После полного высыхания можно приступать к процессу облицовки выбранным материалом.

Инструменты для работы

Перед проведением облицовочных работ, мастер должен запастись инструментами. К ним относят:

  • Несколько видов шпателя от мелкого, чьи рубцы не превышают 6 миллиметров, до крупного, а также резинового и углового, предназначенных для устранения заделывания швов.
  • Строительный уровень.
  • Шлифовальную машинку и плиткорез. Они необходимы, если выбор был остановлен на применении искусственного камня.
  • Ножницы по металлу. Могут пригодиться, если возникнет необходимость в обрезании материала.
  • Емкость для клея.
  • Металлическую линейку.
  • Электромиксер для замеса клейкой массы.

Приготовление и расчет материалов

Материалы выбирают в соответствии со сложностью производимых работ. Если выбор был остановлен на глиняном растворе, тогда нужно следовать следующей инструкции по подготовке материала:

  1. Глина выкладывается в емкость из железа или пластмассы.
  2. Материал заливают водой и настаивают трое суток.
  3. В емкости глиняную жидкость нужно промять так, чтобы на ее поверхности не осталось комочков.

При расчете глины нужно руководствоваться советами опытных мастеров, которые отмечают, что каждые 30 кг раствора могут обмазать примерно 100 кирпичей. Поэтому сначала нужно произвести подсчет кирпичей в кладке. Количество используемой плитки будет зависеть от ее размера. Если параметры отделочного материала совпадают с кирпичом на стене, тогда хозяину потребуется закупить столько же плит, сколько и кирпичей в произведенной кладке.

При облицовке плиткой или искусственным камнем, потребуется клей, приготовленный по особой рецептуре специально для печей и каминов. Для удобства рекомендуется приобретать упаковки по 25 кг.

К выбору камня нужно подойти ответственно, поскольку цвет и фактура будут иметь весомое значение после нанесения на поверхность стены.

Лишние фрагменты необходимо отделить и произвести шлифовку на абразивном камне.

Подготовка печи к проведению работ

Перед проведением отделки подготовительных работ не избежать. Они нужны для ровного нанесения штукатурки и проведения качественной облицовки стены. Первое действие заключается в удалении старой штукатурки, если печь уже использовалась ранее.

Этот процесс осуществляют шпателем и водой. Если в составе старой штукатурки присутствует цемент, тогда придется использовать зубило или молоток. При удачном удалении застарелого материала стена должна быть очищена до кирпичной кладки.

Следующий этап заключается в прохождении по поверхности печи железной щеткой или шлифовальной машинкой.

Важно! Для качественного крепления штукатурки потребуется сбрызнуть стены водой и очистить швы между кирпичами.

Новую кладку необходимо высушить и очистить от пыли и прочих дефектов.

После очистки стены нуждаются в замерах. При помощи строительного уровня оценивают правильность углов и при необходимости для выравнивания их нужно оштукатурить.

Правила облицовки

После того как стена подготовлена, на нее нанесена штукатурка можно приступать к облицовке печи искусственным камнем. Для этого нужно соблюдать определенную последовательность действий:

  1. Кладка всегда начинается снизу. Используют окрашенный шнур, его натягивают горизонтально и отпускают, а на стене остаётся след, который будет ориентиром для мастера.
  2. По углам нужно установить уголки, которые в идеале, должны иметь ту же толщину, что и плитка, которая будет укреплена.
  3. После того как клей замешан, его наносят на стену.
  4. Контролировать правильность наклеивания плитки нужно с помощью уровня, а швы затирать специальной затиркой.
  5. Каждые 5 рядов необходимо делать перерыв.
  6. После полного наклеивания от 24—36 часов ожидают высыхания поверхности.

Сложности

Если речь идет о плитке, новичкам в области ремонта следует обратить внимание на сложности при кладке первого ряда. Он является основополагающим для всей отделки. Поэтому необходимо тщательно сверять уровнем заданную высоту.

Неверный выбор уголков может привести к их деформации, если, например, они выполнены из пластмассы, а не из металла. Перед покупкой рекомендуется проконсультироваться в строительном магазине.

Главное, следить за углами и тщательно зачистить поверхность печи перед облицовкой.

Качество и безопасность

Мастеру, особенно начинающему, перед отделкой, нужно помнить не только о необходимых материалах и инструментах, но и о личной безопасности. Важно защитить лицо и руки от смесей, способных нанести вред коже и глазам. Поэтому строительные перчатки и защитные очки будут обязательными для работы.

Фото 5. Мужчина производит облицовку печи на даче декоративной плиткой с узором. Работа проходит в перчатках.

Если учесть все рекомендации по подготовке, безопасности и проведению работ, облицовка печи не займет много времени и принесет одно удовольствие.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как выполнить облицовку камина с помощью гипсового искусственного камня.

Облицовка и отделка печи в доме своими руками (в том числе керамической плиткой), инструкции с фото и видео

Чем и как отделать домашнюю печь — вопрос актуальный для многих людей. Несмотря на то что сейчас часто в коттеджах проводят современное отопление, печь всё ещё плотно занимает своё почётное место лидера. Часто она может выглядеть не очень привлекательно. Особенно если для её возведения использовалось вторсырьё. Именно поэтому печь нуждается в дополнительной отделке. Ведь помимо своей главной функции — обогрев помещения, печка должна ещё и ко всему прочему украшать комнату.

Требования к облицовочным материалам

Печь — это такое сооружение, материалы которой работают в экстренных условиях. Облицовка не исключение. Есть определённые требования для отделочного материала печи. Он должен:

  1. Выдерживать высокие температуры.
  2. Обладать свойством высокой теплоотдачи.
  3. Быть устойчивым к механическим повреждениям.
  4. Иметь хорошую сцепку со скрепляющим раствором.
  5. Быть привлекательным и обладать эстетичным внешним видом.

Специалисты рекомендуют облицовывать печи кирпичом, керамической плиткой (терракотовой или майоликой), изразцами или натуральным камнем (мрамором, базальтом, песчаником, сланцем и гранитом). Ещё в последнее время стало популярным использование талькохлорита и искусственного камня. Некоторые прибегают к самым простым способам, таким как оштукатуривание или покраска.

Фотогалерея: красивые печки

Виды облицовки

Существует довольно большое количество вариантов облицовок для домашних печей. При выборе необходимо учесть несколько факторов:

  • ваши финансовые возможности;
  • общий вид облицованной печи, он должен соответствовать дизайну интерьера дома;
  • личные предпочтения.

Печь, сделанная из хорошего огнеупорного кирпича, может и совсем не нуждаться в дополнительной отделке, но часто случается так, что её вид не вписывается в общий дизайн дома, и тогда приходится прибегать к облицовке.

Оштукатуривание

Это самый простой способ отделки поверхности печки. Раньше это делали глиняными смесями. Но сегодня это больше неактуально. На рынке появились специальные сухие термостойкие смеси.

Как нанести штукатурку так, чтобы не появлялись трещины при ежедневном пользовании печки? Это актуальный вопрос для многих владельцев печей. Заметьте, что трещины появляются только тогда, когда при самом оштукатуривании печи, при подготовке поверхности к отделке или при замешивании раствора не были соблюдены требования и правила.

Облицовка кирпичной стены штукатуркой происходит с использованием традиционных песчано-глиняных растворов и профессионально изготовленных строительных смесей, которые можно приобрести практически в любом специализированном магазине. Есть несколько требований, которым должен отвечать этот материал, чтобы его можно было использовать для стен печи. Он должен:

  1. Быть жаростойким.
  2. Обладать высокой способностью сцепки. В физике это явление называется адгезия (от лат. «adhaesio» — прилипание).
  3. Адекватно реагировать на то, что материал стенок печи может расширяться от высоких температур.

Использовать штукатурку в качестве облицовочного материала можно для:

  • обработки старой печки с аналогичным покрытием;
  • строений, которые могут растрескаться в любой момент, и в помещение начнёт просачиваться угарный газ;
  • придания аккуратного внешнего вида сооружению;
  • предотвращения появления насекомых между рядами кладки;
  • печей в том случае, если просто захотелось сделать ремонт помещения, и внешний вид такого очага под новый дизайн не подходит.

Штукатурка может быть не единственным использованным облицовачным материалом

Преимущества штукатурки:

  1. Доступность материала. Его использование самое простое из всех существующих.
  2. Низкая стоимость.
  3. Возможность использования для отделки новой печи и реставрирования старой. Она прекрасно подходит для любой поверхности.
  4. Увеличение толщины стен и теплоёмкости. Это ведёт к экономичному использованию топлива. Ведь печи требуется больше времени, чтобы остыть.
  5. Предотвращение возможного проникновения СО2 в помещение и повышение пожаробезопасности.
  6. Возможность покраски, побелки или покрытия поверхности декоративной штукатуркой.

Необходимые инструменты:

  1. Шпатели разных размеров.
  2. Молот для штукатурки, которым забивают гвозди.
  3. Мастерок, чтобы наносить и распределять раствор по стенам печи.
  4. Молот-кулачок.
  5. Ножницы обычные или по металлу, в зависимости от того, чем будут обтягиваться стены, стекловолоконной сетью или рабицей.
  6. Тёрка и полутёрок, чтобы выравнивать и разглаживать обработанную поверхность.
  7. Гладилка, чтобы поверхность стала идеально гладкой.
  8. Зубило, оно даёт возможность сделать насечки, которые способствуют лучшей сцепке материалов.

    Зубилом можно сделать насечки

  9. Кисти разных размеров для нанесения грунтовки. Их же можно использовать для создания фактурности стене.
  10. Щётка со щетиной из металла нужна, чтобы очищать поверхность от старого слоя штукатурки и для очистки швов.
  11. Строительный уровень, которім проверяется вертикальность и горизонтальность поверхности.
  12. Отвес. Его использование поможет проверить ровные ли стены.

    Отвес помогает определить ровность кладки

  13. Правила для выравнивания нанесённого на стену материала.
Виды растворов штукатурки

В печи атмосфера постоянных перепадов температур. Именно поэтому главным требованием к штукатурке является устойчивость к постоянным изменениям температуры. Если вы делаете раствор самостоятельно, то в обязательном порядке следуйте правилам, чтобы не появились трещины. Их состав может быть простым и сложным. В первом случае используется только глина и песок.

При приготовлении раствора для оштукатуривания печи надо:

  1. Песок хорошо просеять через мелкое сито.
  2. Глину также протереть через него. Она должна быть очищена от мелких корней растений, и приобрести порошкообразное состояние.

Выбирайте глину пожирнее, таким образом будет достигнута лучшая сцепка материалов. Но жирность не должна быть чрезмерная. Если так получилось, то разбавляйте её песком.

Замачивание глины является обязательным этапом приготовления строительного раствора

Замочите глину в воде перед тем, как начать замешивать раствор. Оставьте её там на несколько часов. Она должна впитать всю воду. После этого необходимо добавить ещё жидкости. Её нужно добавлять до тех пор, пока глина «не напьётся». Вода над глиной должна стоять на 10–15 см. Как только жидкость начала оставаться над смесью, её можно перемешивать, добиваясь консистенции густой сметаны.

В раствор нужно добавить асбест. Это будет армирующая составляющая.

Важным правилом остаётся использование тех материалов, которые при взаимодействии с высокими температурами не выделяют вредных здоровью человека веществ.

Некоторые умельцы добавляют в раствор немного соли, ошибочно думая, что повышают крепость раствора. На самом деле это не так. Но соль может сыграть свою положительную роль. Её добавление делает раствор более пластичным, что не даёт ему трескаться. А также в такой штукатурке не могут завестись разные насекомые.

Таблица: соотношение материалов в растворе для оштукатуривания печи
Рецепты штукатурки (ед. измер. — часть)
№ состава Глина Песок Асбест Известь Цемент Гипс
1 1 2 0,1
2 1 2 0,1 1
3 1 2 0,1 1
4 1 1 0,2 2 1
5 1 1 0,2 2
6 1 0,1 2 1
Подготовка к оштукатуриванию

Чтобы качественно выполнить работу, необходимо тщательно подготовить поверхность печи:

  1. Хорошо очистить поверхность зубилом и молотком от старой штукатурки, щёткой с металлическим ворсом от пыли.
  2. Заглубить швы кладки на 5–10 мм. Ещё раз очистить всё от пыли.
  3. Хорошо прогрунтовать стены. Тонкие швы обработать с помощью тонкой кисти.
  4. Иногда штукатурку нужно наносить в несколько слоёв. Особенно если стены очень неровные. Некоторые поверхности требуют установки армирующей или стекловолоконной сетки.
  5. Стальными или перфорированными уголками сделать ровные углы печки.
Как оштукатурить печь своими руками

Есть несколько способов нанесения этого материала. Первый подходит для стен с большими перекосами, когда нужно глобальное выравнивание поверхности слоем штукатурки в 5–8 см. Вся работа проходит в несколько этапов:

  1. Необходимо установить и закрепить выравнивающие маячки.
  2. Протопить немножко печь, чтобы она стала тёплой.
  3. Смочить стены водой.
  4. Нанести грунтовку. Дождаться её высыхания.

    Нанесение грунтовки на печь являтся обязательным

  5. Первый слой должен быть средне — жидким. Его наносят обрызгивающими движениями. Главное, чтобы он попадал в швы, и его толщина была не более 4–5 мм. Нужно дать ему хорошо просохнуть.
  6. Наложить следующий слой, который должен выступать за маячки на 8–10 мм. Начинать работу нужно снизу, двигаясь далее вверх. Нанести раствор на 40–50 см и выровнять с помощью правила, потом подняться выше. Повторить работу до окончания оштукатуривания.
  7. Аккуратно отшлифовать ещё невысохшую поверхность затиркой.
  8. Нанести последний слой — финишный. Он самый жидкий, и его толщина не более 1,5–2 мм.
  9. Углы формировать при помощи углового шпателя.

Чтобы поверхность просыхала одновременно, накрывайте стены первое время влажной мешковиной. Смачивайте её несколько раз.

Второй вариант подразумевает использование сетки-рабицы. Она віравнивает поверхность и задаёт нужную толщину стенам. Это более прочное оштукатуривание по сравнению с предыдущим методом.

Штукатурка печи может накладывать на армирующую сеть

План работы следующий:

  1. Первый слой укладывается методом обрызгивания. Он фиксирует сетку-рабицу на месте. Это даёт возможность более удобного нанесения следующего слоя. Дайте слою подсохнуть.
  2. Наносится следующий, выравнивающий слой. Если нужно, то не один.
  3. Последним слоем замазываются и затираются все трещинки.

Третий способ подходит для стен, требующих минимальное освежение внешнего вида. Можно делать один или два слоя, толщина которых не больше 2–3 мм. Работа выполняйте в следующей последовательности:

  1. Подготовьте и загрунтуйте стену.
  2. Если нужно, закрепите направляющие рейки, чтобы знать толщину слоя.
  3. Снизу вверх широким шпателем наносите смесь и тут же ровняете её правилом.
  4. Углы делайте угловым шпателем.
  5. До полного высыхания аккуратно выровняйте поверхность затиркой. Если вы собираетесь облицовывать только что построенную печь, то обязательно дождитесь её полной усадки. Это занимает около месяца.

Оштукатуренную печь дополнительно можно украсить декоративной плиткой

Видео: как правильно оштукатурить печь

Отделка керамической плиткой

Чаще всего применяются в отделке следующие виды:

  • терракота — её изготавливают из глины особенного сорта путём прессования, она керамическая неглазурованная;
  • майолика — глазурованная на лицевой стороне плитка, полученная методом прессования, похожа на изразцы;
  • клинкерная плитка — её получают путём смешивания глин высокой пластичности разных сортов, после чего она обжигается и прессуется.

Керамическая плитка — это недорогой и востребованный вариант отделки печек. Правда, у неё есть существенный минус. Она не слишком прочно соединяется раствором с поверхностью печи и часто не выдерживая больших температур, может отваливаться. Её можно использовать в местах, где поверхность не сильно нагревается. Можно сделать комбинированный вариант облицовки и обложить кирпичом места, где температура максимальная, а остальные места плиткой.

При желании можно комбинировать разные типы облицовки

Советы при плиточной отделке:

  • лучше использовать плитку небольшого размера;
  • на металлические шайбы рекомендуется закрепить армирующую сетку с ячейками в 10 мм;
  • фиксировать плитку рекомендуется специальными клеевыми составами, выдерживающими высокие температуры/
Видео: как облицевать русскую печь керамической плиткой

Облицовка изразцами

Печных дел умельцы очень долго не могли найти возможность защитить отделочный материал от воздействия на них высокой температуры. И вот, наконец, придумали изразцы. Вид у неё обычной глянцевой плитки, но с особенной объёмной конфигурацией. С тыльной стороны сделаны специальные выступы, которые называются румпами. Они создают более плотное соединение изразца с массивом кладки.

Изразцы имеют объёмную конфигурацию

Укладка этого вида облицовки выполняется вместе с порядовкой печи. Основная кладка и изразцы связаны между собой специальными проволочными «усиками», которые закладываются в швы кирпичной кладки.

Друг с другом плитки соединяются стальными скобами-зацепами. Крепление с кирпичной кладкой выполняется не только «усиками», но и бетонным раствором, который закладывают в румпы и между плитками.

Крепить израсцы нужно особым способом

Лучше декорировать изразцами стену на этапе порядовки печи. Причём сначала ставится ряд плитки, они закрепляются друг с другом, далее заливается глиняный раствор, и только после этого идёт укладка кирпичной стены вплотную к изразцам. Но можно облицевать и уже готовую печь этим материалом.

Видео: декорирование печи изразцами

Отделка натуральным и искусственным камнем

Натуральные камни — это экологически чистый, долговечный, прочный, хорошо сохраняющий тепло и прекрасно переносящий высокую температуру материалы. Они обладают красивой фактурой и естественной гаммой цветов. Всё это неоспоримые плюсы данного облицовочного материала. Его единственным недостатком является высокая стоимость.

Натуральный камень часто используется в качестве отделочного материала

Вот поэтому и были придуманы искусственные камни. Этот вариант облицовочного материала практически ничем не уступает натуральному. Он такой же красивый, прочный, термостойкий и экологичный.

Процесс изготовления искусственного камня сложный. Его делают из глины, которую режут, шлифуют и полируют. Её предварительно в специальных условиях прессуют и обжигают. Таким образом, получаются сложные фигуристые элементы. А термостойкие мастики ещё больше улучшают качества ненатурального камня.

Искусственный камень в отделке печи может удешевить её

Проявив немного фантазии, вы сможете из старой неказистой печки сделать целое произведение искусства. Да и необязательно из старой. Облицовка — это дело нужное и для новых печей.

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Печь в частном доме – интересные идеи оформления

Было время, когда русская печь словно исчезла из нашей жизни и даже стала считаться чуть ли не антиквариатом. Однако от хорошего невозможно отказаться навсегда, и сейчас добрая красавица вновь нашла свое место в обстановке жилых строений, обогревая домочадцев и даря им возможность готовить пищу, вкус которой не сравнится ни с чем.

Такой объект в доме является весьма внушительным, и если печь выглядит неприглядно, это плохо сказывается на восприятии всего интерьера. А вот когда она чистая, аккуратная, да еще и красиво оформленная, в жилище создается особое настроение. Хозяев дома в этом случае остается только похвалить за трудолюбие и хороший вкус.
Есть целый ряд материалов, подходящих для облицовки дровяной печки. Все они являются прочными и отвечают требованиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробней возможные варианты отделки.

Оформление печи с помощью плитки

Разновидностей упомянутого материала очень много. Остановимся на некоторых из них.

Изразцы

Такой способ отделки подходит для тех, у кого есть возможность раскошелиться. Речь идет не о стандартной плоской плитке, а о материале особого рода. Каждый изразец имеет вид пластины, дополненной с обратной стороны румпой. Такой выступ обеспечивает очень надежное крепление плитки к основе и позволяет дольше удерживать отдаваемое печкой тепло.

Изразцы – материал, который был в большом почете у людей еще на Руси. Разнообразие оттенков, интересный рельеф, своеобычный рисунок (выполняемый обычно вручную) – все это не может не привлекать. Изразцовая печь вносит в интерьер элемент роскоши

                                                                            Изразцовая печь – шик в интерьере

Майолика

                                                                                          Облицовка майоликой

Плитка попала к нам из далекого Средиземноморья, тех мест, где мастера росписи создают великолепные шедевры. Сырьем для изготовления пластин служит цветная глина. После прессовки и двухступенчатого обжига она становится очень прочной. Верх заготовок затем покрывается глазурью и украшается эффектным рисунком. Декорированная таким образом печь будет свидетельствовать о достатке хозяев.

Терракотовая плитка

Материал позволяет с меньшими затратами облагородить печку, однако преимуществ у него немало. Терракотовая плитка, в частности, не уступает в прочности вышеописанному варианту – майолике. Она также славится своей исключительной устойчивостью к сильному нагреву. Плитка не подвергается глазуровке. Между тем поры в ее структуре отлично хранят печное тепло. Окраска такого материала – от бежевого до оранжевого цвета – приятна для глаз, поскольку перекликается с природными оттенками.

                                                                          Терракотовая плитка на печном фасаде

Клинкер

Это еще один достойный материал для оформления домашней печи. Плитка имеет очень плотную структуру, поэтому она устойчива к повреждениям. Такие декоративные огрехи, как царапины и сколы, этому материалу не страшны. Среди свойств клинкерной плитки – неспешный нагрев, но и тепло затем она отдает в помещение долго.
С точки зрения дизайна важны декоративные качества клинкера. А это множество цветовых решений и разнообразие фактур. Среди предлагаемых изделий можно встретить гладкий глазурованный, шероховатый и необработанный клинкер.

                                                                       Клинкерная плитка – крепость и шарм

Печь не всегда целиком обкладывают плиткой. Часто таким образом оформляют лишь ту часть, где выполняется розжиг.
Красивый дизайн печи – еще несколько способов
От плитки перейдем к другим облицовочным материалам, каждый из которых примечателен по-своему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вдохновляющий скандинавский стиль в интерьере

Камень

Это отличный вариант для любителей старины и даже первобытности. Словом, печь с таким оформлением всегда смотрится очень оригинально. Если решено остановиться на камне, можно выбрать его разновидность: натуральный или искусственный. Первый вариант престижней, но выйдет дороже – природный материал добывать затратно. В то же время у имитации есть свои плюсы в виде широкого цветового и фактурного ассортимента.

                                                                                            Облицовка печи камнем

Обложить печку камнем будет трудней, чем выполнить ту же работу, используя плитку. Ведь здесь необходимо заниматься подгонкой элементов, разных по форме и размеру. Но когда трудоемкий процесс будет закончен, появится возможность любоваться красивейшим дизайном, и, скорее всего, он доставит радость не одному поколению семьи.

                                                                                    Применение камня в облицовке

Побелка

Обработка поверхности сооружения известковым или меловым составом является старой традицией. Такая печь выглядит белоснежной и является эталоном чистоты и образцового порядка. Белить печь нужно по высохшей штукатурке, представляющей собой глиняную смесь или специальный состав, который продается в магазинах. Для большей крепости побелки мастера рекомендуют добавлять в нее соль. Чтобы цвет покрытия печи получился насыщенным, раствор наносится слоями.

                                                                                                  Побеленная печь

Окрашивание

На оштукатуренную поверхность можно нанести не только побелку, но и краску. Она должна обладать устойчивостью к высокой температуре, чтобы при любом нагреве печка с виду всегда выглядела привлекательной. Краска хороша тем, что предоставляет огромную свободу для творчества. Здесь можно подобрать такую цветовую палитру, которая будет наилучшим образом гармонировать с предметами окружающей обстановки.
Не обязательно делать поверхность сооружения однотонной. Используя краски, можно проявить свой творческий талант и создать восхитительную роспись. Однако не каждый обладает художественными способностями. В таком случае неплохо обратиться к мастеру, способному создать на стенках печки желаемый сюжет.

                                                                                  Белая печь с цветными акцентами

                                                                                          Ручная роспись на печи

Орнаменты или тематические изображения, помимо росписи, выполняются и в других техниках. Это, например, декупаж, предполагающий закрепление понравившегося рисунка на поверхности и покрытие созданной композиции лаком. Для красочного оформления печи также применяются различные штампы.

                                                                                     Оформление в технике декупаж

Кирпичная облицовка

Лицевой кирпич на фасадах всеми любимого сооружения выглядит замечательно. Особенно впечатляют варианты облицовки, где в игру вступают два контрастных цвета. На стыках разных кирпичей образуется ломаный контур, придающий строгость и очарование общему виду печи.

                                                                                              Отделка печи кирпичом

Этот способ отличается от всех остальных тем, что отделочный кирпич может закрепляться уже на этапе кладки отопительной конструкции. Но и когда печь уже давно используется, оформить этим материалом ее поверхность допускается.

                                                                                       Красивая облицовка кирпичом

Дизайнерское решение может заключаться в создании комбинации из разных отделочных материалов. Скажем, основную поверхность можно побелить, а углы обложить камнем. Или оформить низ полосой кирпича, а верх покрасить и дополнить узорами. Все это будет смотреться превосходно и обогатит интерьер. Что касается деревянных элементов, то и они иногда используются для декора, но очень осторожно, без малейшего риска возгорания.

Облицовка, какая бы она ни была, решает не только декоративные, но и практические задачи. Во-первых, повышается безопасность использования печи, ведь закрепляя слой материала на поверхности сооружения, мастера попутно заделывают всевозможные щели и трещины. Во-вторых, появляется возможность устранить разные неровности и придать печке идеальные очертания. В третьих, за «естественной» поверхностью ухаживать сложней, а облицованную можно спокойно протирать, удаляя пыль и загрязнения. Таким образом, грамотная отделка является выгодной с разных позиций, и такой труд точно будет оправдан.

Примеры оформления печи в частном доме

                                                                                 Гармония цветов в оформлении печи

                                                                                          Облицовка каминной печи

                                                                                         Нарядная печь в доме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отделка фасада сайдингом — новые интересные идеи и материалы

                                                                                        Очарование орнаментов

                                                                                   Цветная плитка в облицовке

                                                                                      Дизайн небольшой каминной печи

                                                                                           Достойный вариант отделки

                                                                                      Красивая печь в интерьере кухни

                                                                                    Темная окантовка на светлом фоне

                                                                                Облицовка одной из сторон плиткой

                                                                                            Оформление шахматкой

                                                                                   Художественная отделка изразцами

                                                                                            Отделка печи с лежанкой

                                                                   Декоративные фрагменты на поверхности печи

                                                                                                   Красота изразцов

                                                                                          Завораживающий образ печи

                                                                                        Облицовка фактурной плиткой

                                                                                            Вариант исполнения печи

                                                                                    Один из способов отделки

                                                                                 Оформление лицевой поверхности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правильная планировка дома 6 на 6 – пять полезных советов

                                                                                        Печь как украшение интерьера

                                                                                      Белая русская печь с лежанкой

                                                                                    Отделка деревом по низу печи

7 способов чем можно обложить кирпичную печь в доме

Существует очень много вариантов, как облицевать печь из кирпича. Прежде чем определиться с будущим видом фасада печи, нужно учесть внешний вид, долговечность, стоимость затрат, сложность работ, необходимость привлечения мастеров и другие вопросы. Рассмотрим основные преимущества и недостатки популярных материалов.

О чем эта статья

Штукатурка печи

Самый бюджетный, но менее привлекательный и долговечный вариант — оштукатуривание печи с целью его дальнейшей покраски или побелки. Этот тип покрытия служит меньше всего, но является самым простым. Некоторые отделывают свои печи штукатуркой своими руками, поскольку технологический процесс не содержит сложностей.

Плитка

Не вся плитка подходит для печи! Выбирать нужно такой материал, который будет иметь жаропрочные свойства.

Используют обычно глазурованную, терракотовую, керамогранитную. Кафель категорически запрещен, поскольку он не держится на кирпиче из-за разницы в расширении при нагревании. Плитка — универсальный выбор, поскольку можно подобрать разный рисунок, фактуру, тип поверхности. Некоторые виды работ можно сделать даже самостоятельно, не привлекая мастера, поскольку она просто устанавливается на различные поверхности.

Облицовочный кирпич

Печной облицовочный кирпич — достаточно тяжелый и дорогой материал. Немало нужно заплатить и каменщикам, которые будут делать фасадную кладку.

Перед началом облицовки кирпичом убедитесь что печь имеет прочный армированный фундамент.

Кирпичная облицовка возможно наилучший вариант, если есть возможность сделать фундамент. Ее просто выполнить, а эффект будет потрясающим. Это надежная и долговечная конструкция, которая будет стоять многие годы.

Клинкерная плитка (под кирпич)

Если вам хочется, чтобы печь украсил рисунок облицовочного кирпича, но вы не можете себе это позволить из-за его дороговизны или отсутствия под конструкцией фундамента, можно использовать специальную керамическую клинкерную плитку. Она особенно популярна в Северной и Западной Европе.

Делают это изделие из смеси разных глин и шамота с добавкой необходимых красителей. Далее раствор прессуют в формы и подвергают высокотемпературному обжигу. Благодаря этому образуется красивая облицовочная низкопористая плитка, толщина которой составляет 9–12 мм. Для своей печи можно подобрать различные типы по форме и расцветке, так как ассортимент изделий огромный. Укладка производится аналогичным образом, как для простой керамической плитки.

Изразцы

Впервые этот материал придумали древние вавилоняне, которые также украшали им печи. Каждый изразец готовится штучно из керамики, а затем покрывается глазурью с заранее выбранным рисунком. В итоге можно получить очень красивую и своеобразную печь, которая будет изысканно выглядеть. Считается, что изразцы продуцируют наиболее экологически чистое тепло.

Облицевать печь изразцами очень дорого и сложно, поэтому нужно вызывать для этого специальных мастеров, которых не так легко найти. Но это стоит того, ведь изразцы имеют самую высокую теплоотдачу — на 0,3 кВт больше, нежели другие материалы.

Если у вас уже построена печь, облицевать ее изразцами не выйдет, так как это нужно делать одновременно с ее построением.

Недостаток материала заключается еще и в том, что нужно ждать около месяца, пока раствор окончательно высохнет, и печь будет пригодна к использованию. Таким образом, изразцы — выбор только для тех, кто желает выделиться, создать уникальный интерьер.

Использование камня (искусственного и натурального)

Из натуральных камней используют песчаник и ракушечник. Они выглядят не хуже изразцов, а стоят значительно дешевле, к тому же, работу можно сделать самостоятельно. А искусственный камень и вовсе очень доступен.

Некоторые выбирают натуральный камень для этого дела, другие предпочитают искусственный, поскольку он дешевле, имеет больше разнообразных вариантов, нужных расцветок. Но принцип установки их на кирпичную печь один и тот же.

Комбинирование материалов

Довольно интересный результат можно получить комбинируя различные материалы отделки. Такой прием позволяет не только создать уникальный внешний вид, но и сэкономит на материалах. Вы сможете использовать более дешевые варианты отделки для частей печи подверженных меньшему износу.

Отделка печей в частном доме своими руками

На сегодняшний день у очень многих из нас в частных домах имеются отопительные сооружения. Однако очень часто их внешний вид не соответствует дизайну помещения – печь выбивается из интерьера. Для устранения этого недостатка, русскую печь можно обложить каким-либо материалом (это может быть кирпич, керамическая плитка, каменная плитка, декоративный искусственный камень). Зачастую отделка печи является не только декоративной прихотью, но и приносит свои технические плюсы: при обкладке кирпичом, агрегат повышает свою теплоемкость, нагревается быстрее, однако очень долго сохраняет тепло и так далее.

Отделка печи включает в себя не только обкладку каким-либо материалом. Это может быть заштукатуривание, покраска или побелка. Вид отделки зависит от того, какую цель вы ставите перед собой.

Виды отделки кирпичных и русских печек

Побелка и окраска

Данный способ считается самым простым и общедоступным: на него не уйдет много денежных затрат и времени, покрасить конструкцию своими руками очень легко. Покрашенная печь будет долго сохранять привлекательный внешний вид, также пятна с краски убираются достаточно просто.

Заштукатуривание

Заштукатуриванием является отделка стенок корпуса нагревательного устройства, которая начала практиковаться в деревне. Ее суть заключается в неровной обмазке стен своими руками, которые впоследствии подвергают побелке. Допустимо наличие волосяных трещин. Также необходимо отметить, что, так называемую, мазанку нужно корректировать каждый год своими руками следующим образом: обрабатывать новые трещины с помощью специального состава. Он представляет себя раствор цемента, глины, песка и воды, сверху заново наносят побелку. Большая часть производителей сухих смесей, предназначенных для оштукатуривания, предлагают составы в готовом виде, однако народные рецепты также очень распространены. В основе последних лежит песок, цемент, асбест.

Облицовка поверхности изразцами (плиткой)

Отделка печи изразцами всегда считалась показателем роскоши и солидности. Она является достаточно старинной, эту процедуру достаточно просто выполнить своими руками. Изразцами называют те же керамические плитки, только изготовленные своими руками. Их плюс заключается в том, что плитки подобного рода очень легко очищать от пыли и всевозможных других загрязнений, также благодаря плотности материала помещение застраховано от проникновения в него топочных газов. Отсутствие пыли делает большой теплоотдачу, а большая масса делает большой теплоемкость. Благодаря этому весь запас тепла, который накапливается в печи, отдаваться будет намного дольше.

К выбору вида изразцов нужно подходить с особой тщательностью и внимательностью, так как от их качества зависит последующая эксплуатация отопительного агрегата, безопасность использования конструкции. Нужно подбирать экземпляры одинаковой формы и размера, без видимых дефектов. Также рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед покупкой.

Отделка керамической плиткой

Этот способ отделки печи является наиболее популярным и используется с давних времен, благодаря тому, что вариант с керамической плиткой требует наименьших затрат средств, труда и времени. Даже неопытный человек сможет обложить русскую или кирпичную печь керамической плиткой своими руками, чего нельзя сказать о первых двух вариантах. Алгоритм обкладки кирпичной печи своими руками очень прост, он совершенно не требует детального описания, при необходимости можно посмотреть необходимые видео.

Как совершить обкладку кирпичной печи в доме

  1. Если вы решили выбрать вариант покраски и побелки, необходимо затереть и смочить жидкостью поверхность кирпичной печи, это для того, чтобы уменьшить шероховатость. Также можно провести еще и обработку грунтовкой. Печь необходимо покрывать составом на основе термостойкого клея. Допустим вариант побелки (как правило, производится гашеной известью, в раствор можно добавить охру, сурик или синьку). Детали из металла типа колосниковой решетки или чугунной дверцы можно покрасить жаростойкой черной краской.
  2. Если вы решили оштукатурить свою нагревательную конструкцию, то специально для вас специалисты составили несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать для качественного приготовления необходимой смеси:
  • Все составляющие необходимо просеять через сито в сухом виде и тщательно перемешать между собой.
  • Получившийся состав нужно смешать с густым водным глиняным раствором (последний можно заменить известью).
  • Отдельно от раствора нужно развести гипс, его предназначение заключается в добавлении в готовый известковый раствор (из-за того, что гипсовый состав схватывается за короткое время, готовить нужно такое количество раствора, чтобы смесь можно было нанести на поверхность за 5-7 минут).

Приступать к заштукатуриванию можно только в случае, если печная кладка полностью осела и просохла. Стенки печки необходимо тщательно очистить от остатков глины и пыли с помощью щетки для металла, швы необходимо расчистить на глубину 5-10 миллиметров. На поверхности нагревательной конструкции необходимо закрепить сетку из металла, ячейки которой составят 10-20 мм. Нужно помнить, что печка должна быть под высокой температурой перед нанесением штукатурки.

Сам процесс заштукатуривания происходит следующим образом: на теплые и влажные стенки корпуса печки мы наносим готовый глиняный состав 2 слоя. Следует отметить, что последний слой должен быть немного гуще, чем первый. У каждого слоя толщина должна быть примерно 5-7 миллиметров. Намазывают и затирают штукатурку ровно. После этой процедуры кирпичную печку красят или белят. Мы описали несколько способов отделки печей. Если вы хотите узнать больше информации, можно посмотреть необходимые видео.

Какой может быть отделка печей

Гусевский Андрей Анатольевич

Отделка печи клинкером

С течением времени, русская печка постоянно модернизировалась, с целью создания наиболее оптимальных условий сгорания топлива. В её конструкции появился дополнительный очаг, позволяющий разделить отопительную и варочную функцию.
Уделено внимание и внешнему виду печи – деревенская мазанка практически ушла в прошлое. Мы расскажем вам, чем отделать кирпичную печь, и какие термостойкие материалы для отделки печей лучше использовать в том или ином случае.

Содержание статьи

Оштукатуривание печи

Самым простым способом отделки печи является оштукатуривание. Естественно, сейчас никто не обмазывает печку голыми руками, как это делали наши предки.
Да и секреты приготовления глиняной смеси знать совсем не обязательно. В продаже есть термостойкие сухие смеси для оштукатуривания печей и каминов – разбавили водой, как предписывает инструкция производителя, и раствор готов.

Различные виды термостойкой штукатурки

Итак:

  • Приступать к любой облицовке можно только через месяц после окончания кладочных работ. Нужно, чтобы раствор полностью высох, и конструкция дала усадку.
    Отделка кирпичной печи штукатуркой, требует определённой подготовки.
  • Для этого необходимо зачистить поверхность кирпича от налипшего раствора, и выбрать его из швов примерно на сантиметр, а потом обработать кладку проникающей грунтовкой. Затем корпус печи обтягивается металлической сеткой с мелкой ячейкой, размером не более двух сантиметров.
  • Её фиксируют длинными гвоздями, вбивая их в швы между кирпичами. Сетка должна облегать печку не слишком плотно, но достаточно надёжно.
    Ведь кирпич при нагревании расширяется, и если не оставить маленький зазор, штукатурный слой будет трескаться. Чтобы лучше понять, как это делается, посмотрите видео.
  • Сетка же сделает поверхность кирпича шероховатой, что позволит раствору хорошо держаться. Когда с каркасом будет покончено, печь необходимо протопить, а затем хорошо смочить её стенки – раствор наносится на тёплую влажную поверхность.
  • Первый замес раствора делается более жидким, и наносится тонким слоем. Поверхность выравнивают, придают форму углам, и, затерев штукатурку, оставляют высохнуть. В процессе работы топить печь больше не надо.

При высыхании, первый слой непременно растрескается. Это нормально, трещины нужно будет немного расширить и смочить водой.
Далее требуется нанести второй слой раствора. Бывает так, что требуется произвести оштукатуривание три-четыре раза.
Зато потом получается очень крепкое и долговечное покрытие.

Финишная отделка оштукатуренной печи

Дождавшись полного высыхания штукатурки, можно приступать к финишной отделке. Это может быть не просто побелка.
Поверхности печи можно придать любой цвет, выполнить ручную роспись, использовать точечные декоративные элементы, как на фото.

Штукатурка и побелка с элементами декора

 Итак:

  • Для побелки используют мел или известь, с добавлением синьки и соли. Соль укрепляет состав, и препятствует осыпанию побелки.
    Кстати, такое же действие соль оказывает и на штукатурный раствор – печники часто добавляют её в свои рецептуры.
  • Конечно, есть немало термостойких красок, которыми можно воспользоваться. Но их цена несопоставима со стоимостью мела.
    Зато, интерьер отделки печей можно сделать индивидуальным, красочным. К тому же, все термостойкие краски не боятся воды, поэтому поверхность можно будет мыть.
    Да и срок её службы практически не ограничен.
  • Существует немало видов таких красок: алкидные, кремниево-органические, органо-силикатные. У каждой из них свои достоинства и цветовые гаммы, с которыми вас ознакомят при покупке. Отделка печи на кухне, может быть выполнена и огнеупорным жидким стеклом.
    Его можно расписать обычной гуашью и получить оригинальный и необычный декор.

Декоративная штукатурка

  • Есть ещё такой вид штукатурки, из которой с помощью фигурных матриц выполняют трёхмерные элементы, имитирующие фактуры всевозможных материалов: древесины, кирпича, камня и т. д. Основой этой штукатурки является цемент и минеральные наполнители. На нашем примере декоративная штукатурка имитирует каменную кладку.
  • Можно сделать и так: на обычный, ещё сырой слой штукатурки, нанести геометрические узоры, называемые рустами. Для их нанесения пользуются расшивкой, или даже обычной линейкой, а затем уже окрашивают – получается оригинально.

По выровненной поверхности, может быть произведена и отделка печи стеклообоями. Этот вид обоев является огнестойким отделочным материалом, который при пожаре не выделяет токсичных веществ.
А всё потому, что стекловолокно производится из негорючего сырья: стекла, доломита, кварцевого песка и соды. Обои из стекловолокна невероятно прочные и могут окрашиваться до десятка раз.
На вопрос: «Чем отделать грубку печи?» – ответ простой. Груба облицовывается так же, как и сама печь.
А если это стекловолоконные обои, то ими можно оклеить и всю комнату.

Облицовка печи изразцами

Это самый дорогой и старинный вид декорирования печей. Отделка изразцами печи, или камина производится путём монтажа на их поверхность керамического изделия довольно сложной формы.
Итак:

  • С лицевой поверхности изразец похож на глазурованную керамическую плитку, а с обратной стороны имеет румпу – специальный выступ, позволяющий монтировать изразцы в кирпичную кладку. Их фиксация производится анкерным способом, для этого существует специальная печная проволока.

Обратная сторона изразца – румпа

  • Изразцы могут быть любого цвета, иметь рельеф, какой-либо рисунок, портрет, или изображения животных. Эти изделия практически неповторимы, и по стоимости могут превосходить саму печь.
  • Старинные изразцы всегда являлись предметом роскоши и имели художественную ценность. Их и сейчас изготавливают, обжигают и расписывают только вручную – отсюда и высокая стоимость изделий.

Изразцовая печь

  • Ручное производство не позволяет получить абсолютно одинаковые по форме и оттенку изделия. Поэтому отделка печи изразцами начинается с их сортировки.
    Отобранные детали шлифуются и подгоняются друг к другу. Раньше это делалось тоже ручным способом, сейчас эта работа в некоторой степени механизирована.
  • Существует несколько способов монтажа изразцов, но удобнее производить такую облицовку одновременно с возведением кирпичной кладки. Сделать это своими руками у вас вряд ли получится, здесь должен работать специалист.

Схема кирпичной кладки с изразцами

Такая кладка представляет собой монолитную конструкцию, многократно армированную, срок службы которой будет практически неограниченным. Именно поэтому в некоторых старинных зданиях, почти разрушенных, зачастую оставалась целой только изразцовая печь.

Плиточная отделка

Изразцовая облицовка была по карману очень не многим людям, вот и думали, чем отделать печь в доме так, чтобы это было так же красиво, но дешевле.
Керамическая плитка и явилась такой альтернативой:

  • В облицовке печей плитку стали применять давно, и самой похожей на изразцы, можно назвать майолику. Это глазурованная керамическая плитка, производимая методом прессования с двойным обжигом.
    Ещё её называют глазурованной терракотой.
  • Майолику изготавливают из цветной глины, с нанесением яркого рисунка под слоем глазури. Она необыкновенно пористая, имеет округлые формы, и рассчитана на отделку печей и каминов. Для влажных помещений майолику не используют.

Майолика

  • Более дешёвым вариантом для облицовки печей является терракотовая не глазурованная плитка. Она не менее прочная, чем майолика, имеет более плотную структуру, что позволяет использовать её и для наружной отделки фасадов.
  • Этому способствуют различные фактуры плитки, имитирующие хоть кирпич, хоть камень. Отделка печи для деревянного дома с помощью терракотовой плитки, будет отличным вариантом.
    Для такого помещения всегда можно подобрать подходящую фактуру и цвет.

Терракотовая не глазурованная плитка

  • Самым прочным вариантом из всех видов керамической плитки, можно назвать клинкер. Этому способствуют: применяемые для её изготовления высокопластичные сорта глины, и особая технология обжига в герметично закрытой печи.

Клинкерная плитка

  • Клинкерная плитка может быть и глазурованная, но для горячих поверхностей лучше выбирать не глазурованные варианты – они имеют более плотную структуру, и коэффициент их расширения ниже.
  • Для облицовки печей может использоваться не только плитка, но и кирпич из клинкера. Отделка печи в бане огнеупорным кирпичом является самым простой и доступной для самостоятельной работы.
    В этом случае, по контуру печи выполняется ещё один слой кирпичной кладки – облицовочный.
  • Что касается плитки, то было бы неправильно думать, что её просто укладывают на раствор или клей, как в ванной комнате. Перед тем, как отделать кирпичную печь плиткой, нужно выполнить оштукатуривание с армированием, как мы описывали в начале статьи.
  • Для большей надёжности, лучше закрепить и второй слой сетки, который даст дополнительную прочность плиточному клею. Кстати, о клее: для облицовки печей и каминов продаются специальные термостойкие составы, которые разводятся водой до нужной консистенции, как и штукатурка.

Барбекю во дворе дома, отделанное плиткой

Чем мельче плитка по размеру, тем прочнее она будет держаться на основании. После того, как будет произведена затирка швов, облицованную поверхность можно покрыть термостойкой кремнийорганической пропиткой, которая предохранит её от загрязнения.
Это касается пористых видов плитки и натурального камня. Плиткой можно отделать не только русскую печь, но и современные металлические плиты и барбекю, которые устанавливаются на  кухни, летние беседки или дворы.

Отделка камнем

По своей сути, такая отделка особо не отличается от плиточной облицовки. Разница только в подготовке монтажу, и очень большая.

Отделка банной печи камнем

  • Ведь камень не имеет стандартной и правильной геометрической формы, поэтому его подгонка занимает много времени. Особенно, если использовать дикий камень.
    Мастера раскладывают его на полу так, в каком порядке он будет монтироваться на стенку и маркируют каждый элемент.
  • Натуральным камнем может быть произведена отделка печки в сауне, да и о том, как отделать дровяную печь в бане тоже можно долго не думать. Температура нагрева таких печей гораздо выше, чем у русской печки, поэтому камень для них является самым оптимальным вариантом.
  • Банные печи работают в экстремальных условиях не только потому, что постоянно перегреваются, но ещё и контактируют с водой. Отделка печи в парной, требует предварительного опоясывания её корпуса бандажом из металлического уголка.

Талькохлорит в отделке банной печи

Для банных печей подойдёт не всякий камень, но есть такая порода, которая как будто специально создана природой для этой цели. Называется этот камень – талькохлорит.
Он относится к горным вулканическим породам и обладает самой высокой теплоёмкостью, втрое превышающей этот показатель у печного кирпича. Протопив печку-каменку, облицованную талькохлоритом пару часов, тепла хватит на целые сутки.
Налицо экономия не только топлива, но и времени, так как этот камень нагревается в четыре раза быстрее кирпича. К его достоинствам можно добавить и красивую фактуру, разрушить которую не может даже самый мощный нагрев.
Ведь эта порода образовалась из лавы, температуру  которой не сравнить с той, что создаётся в парной.

Отделка печи в доме своими руками фото, видео

Практически в каждом частном доме, дачном домике и даже в некоторых современных коттеджах можно увидеть печь, грубку или камин, которые топятся углём или дровами. И уж обязательно печь есть в каждой бане, а некоторые заядлые огородники оборудуют печками даже свои теплицы.

Разумеется, какой бы ни была печка, хозяевам хочется, чтобы у неё был красивый вид. Способов отделки печей существует множество. Общее требование к ним одно: отделка просто обязана выдерживать высокие температуры. Ведь печь, регулярно, если не ежедневно, топится. А значит, камень или кирпич, из которого она построена, постоянно прогревается, и отделка — тоже. Поэтому она не должна терять своего вида и свойств при нагреве до высоких температур.
Именно вопрос отделки печей интересует многих домовладельцев. При этом идёт ли речь о новой печи в новом доме или владелец дома с историей планирует придать красивый вид старой русской печке — не имеет большого значения. В любом случае и для каждой печи можно подобрать вариант отделки, который не только поможет «вписать» в интерьер это довольно-таки громоздкое сооружение, но и сделает его украшением помещения. При этом достаточно много вариантов отделки можно провести и своими руками, не привлекая специалистов.

Итак, основная причина, по которой печи требуют отделки, понятна — эстетический вид помещения. Вторая причина вытекает из первой: пыль и грязь с неровной поверхности неотделанной печи убирать гораздо сложнее. И, наконец, третье: отделка печи создаёт дополнительную массу, которая также набирает в себя тепло. Проще говоря, печь становится более теплоёмкой.

Варианты отделки

Побелка и покраска

Это самый простой и доступный способ отделки для всех. Тем не менее даже у этого варианта есть свои особенности. Ведь самый распространённый способ побелки — известью, а известь нестойка к нагреву. Если же добавить в неё для красоты какие-либо синтетические краски, то о долговечности подобной отделки можно и не мечтать.
Для того чтобы получить стойкий к нагреванию раствор для побелки печи, на Руси столетиями использовали всего лишь толчёный мел и снятое молоко (обрат). Такую побелку наносят в два-три слоя и служить она может, как минимум, с десяток лет.
Данный вариант отделки печей очень легко выполнить своими руками. А если дополнительно добавить в раствор не искусственные, не терпящие серьёзных температур краски, а стойкие к нагреву пигменты (марганцовку, синьку для белья или обычные акварельные краски) можно расписать печь как только душе угодно или же просто придать приятный оттенок всей побелке.

Штукатурка

Метод, ненамного более сложный, чем простая побелка. И с его помощью тоже можно придать эстетичный вид печи своими руками. К тому же и материалы для этого также легко доступны.
Штукатурка позволит выровнять поверхность старой печи. С её помощью легко можно заполнить швы кирпичной кладки и выровнять сколы.
Раствор штукатурки готовится из глины средней жирности и песка в равных частях. Его разводят подсоленной водой до консистенции густой сметаны и затем наносят на стены печки обыкновенным строительным шпателем.
Стоит обратить особое внимание на то, что перед нанесением раствора кирпичную кладку печи необходимо старательно увлажнить водой. Адгезия с сухой поверхностью гораздо хуже.
Перед тем как штукатурить всю поверхность печи, следует проверить качество раствора. Для этого глиняно-песчаную смесь наносят на небольшой участок и оставляют сохнуть сутки. После полного высыхания поверхность штукатурки не должна крошиться или пачкаться, если её потереть ладонью. Если это всё же происходит, лучше приготовить другой раствор, использовав более жирную глину или уменьшить процент песка в растворе. Хорошая штукатурка не осыпается, даже если попробовать поцарапать её ногтями.

Хорошие результаты даёт также замена подсоленной воды на снятое молоко. Молочный казеин, это не что иное, как своего рода природный клей, способный сохранять свои свойства даже при сильном нагревании.
Конечно, штукатурить печь сложнее, нежели просто побелить. Тем не менее все работы в этом случае, от замешивания раствора для штукатурки и смачивания поверхности кирпичной кладки до нанесения раствора и выравнивания, вполне можно выполнить своими руками, не привлекая специалистов.
После того как работа закончена, штукатурке дают сутки просохнуть в естественных условиях, а затем протапливают печь, не сильно раскаляя её при этом. После этого поверхность готова к последующей побелке, покраске или облицовке.

Плитка

Если при желании отделать печь плиткой своими руками хочется ещё и сэкономить на материалах и использовать ту, что предназначена для пола или стен — лучше сразу отказаться от этой идеи. Срок службы отделки плиткой в этом случае не будет длительным, учитывая значительную степень прогрева.
Для отделки печи плитку необходимо выбирать специфическую, из жаростойкой глины.
Терракотовая и клинкерная плитка как раз обладает необходимыми качествами, но они немного отличаются друг от друга. Поэтому если изначально было принято решение облицовывать печь своими руками, следует изучить свойства обоих распространённых видов термостойкой плитки.

Терракотовая плитка изготавливается из жаростойкой белой глины (каолина) посредством обжига при температуре 1200-1300 градусов. Такая обработка позволяет отделке данной плиткой не бояться нагрева до 1100 градусов и делает её совершенно не требовательной в плане ухода: чистить её можно, применяя практически все моющие средства. В том числе абразивные и кислотные.
Клинкерная плитка не менее популярна. Изготавливают её из сырья, обладающего меньшей термостойкостью, чем каолин. Тем не менее, спекаясь при высоких, около 1300 градусов, температурах, частицы глины сливаются в монолит, ничуть не уступающий по прочности цельному камню.

И терракотовая, и клинкерная плитка характеризуется умеренным коэффициентом расширения при нагревании. Специалисты рекомендуют применять для облицовки печей плитку размером не больше, чем 12х12 см. Причина тому — различный коэффициент расширения стен печи и облицовки. Отделка плиткой более крупного размера будет отваливаться быстрее из-за большего смещения при прогревании стен печи.

Клей, используемый обычно для облицовки плиткой в случае с печью также не подходит и снова виноват в этом особый температурный режим, при котором ему придётся работать. Заменить плиточные клеи поможет всё тот же песчано-глиняный раствор, который не растрескается даже при очень сильном нагревании. Кроме того, промышленностью выпускаются специальные термостойкие клеи для плитки.
Отделка печи плиткой — достаточно сложный процесс, даже когда речь идёт не о печи, а о простой стене или же обустройстве пола. Здесь же основные сложности кроются в размерах плитки и выборе качественного материала. Плюс, печка — это не ровная и гладкая поверхность пола. Однако и эту работу можно выполнить своими руками. Особенно если рассмотреть вариант частичной облицовки.
К примеру, по краям — выложить печь плиткой, а середину стен оставить просто оштукатуренной или побелить.

Натуральный камень

Натуральный камень для облицовки печей применяют не слишком часто. Это недешёвый материал, да и работать с ним далеко не так просто, как с той же плиткой. Тем не менее, отделка печей этим материалом не просто возможна, но и пользуется популярностью. Натуральный камень придаёт печи особый вид, делая её похожей на камин средневековых замков.

Разумеется, отделка натуральным камнем имеет несколько особенностей.
Сначала на горизонтальной поверхности из камня, словно из мозаики выкладываются шаблоны поверхностей печи. Камни тщательно подбираются по форме и размерам. Чем плотнее они прилегают друг к другу, тем красивее будет выглядеть облицовка. Процесс, конечно, трудоёмкий, но результат того стоит.

Когда шаблоны готовы, их переносят на стены печи в том же порядке, в каком они были выложены. Профессионалы для удобства отмечают камни номерами таким образом: в центре каждого камня одним цветом пишут его порядковый номер в кладке, а по краям, в местах прилегания других камней пишут уже их номера другим цветом или просто цифрами помельче. Такая система позволяет выкладывать шаблоны из камней не прямо возле печи, а в другом месте и потом не даст перепутать их при транспортировке.

Чтобы крепить камень к поверхности печи также требуется особый материал. Желающим выполнить работу по облицовке печи своими руками следует это учитывать. Ведь у камней гладкая поверхность, поэтому для их укладки специалисты рекомендуют применять особую мастику на основе каменной муки.

Отзывы об использовании этого материала свидетельствуют о том, что не только отделка камнем, но и любая облицовка, закреплённая с помощью подобной мастики, отпадёт или снимется только вместе с куском стены. Термостойкость до 1300 градусов служит прекрасным тому подтверждением.

Искусственный камень

Материал, безусловно, красивый, и стоит существенно дешевле натурального камня. Но ни один из видов этого отделочного материала не может похвастаться высокой термостойкостью. Поэтому облицовывать искусственным камнем печи не стоит. Особенно это касается поверхностей, подверженных нагреву.
А вот отделать искусственным камнем пространство возле печи — идея хорошая. Плита искусственного камня облагородит интерьер помещения, а заодно и обеспечит защиту стены дома от перегрева. Особенно выгодно будет смотреться массив искусственного камня вокруг небольших металлических печек. Многие печи, особенно старые, дополнительно оснащены грубой. Её отделка — тоже процесс очень важный и ответственный.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Восстановление ржавой чугунной дровяной печи, покраска, p2

С 1989 года: образование, Алоха и
самое интересное, что вы можете получить в отделке

Проблема? Решение? Звоните прямо!
(один из последних в мире сайтов без регистрации)

——



<Пред. страница

(Вы находитесь на последней странице цепочки)

Перейти к последней публикации


Стальная вата — лучший выбор. Но если ржавчина для этого слишком сильна, начните с проволочных щеток.Пескоструйная обработка — это нормально, если у вас есть оборудование. Полировка для печи может быть предпочтительнее высокотемпературной краски. Читай дальше…

21 сентября 2011 г.

В. У меня дровяная печь. Он пришел с домом и не старый, но на нем много ржавчины снизу и сверху. Он установлен в доме, поэтому я не могу вынести его на улицу.

У меня есть несколько вопросов:
1) Во-первых, каковы лучшие методы удаления ржавчины, не включая струйную очистку.

2) После того, как ржавчина исчезнет, ​​нужно ли ее герметизировать? Если да, то с чем? Я не могу нагреть дно печи, поэтому это должно быть что-то, что не требует тепла.


21 сентября 2011 г.

А. Привет, Янис.

1. В зависимости от того, насколько тяжелая ржавчина, вы можете соскрести ее шпателем, а затем удалить оставшуюся часть наждачной бумагой. Предложение для дрели означало, что если у вас есть электрическая дрель, вы можете получить какую-нибудь проволочную щетку или насадку для наждачной бумаги =>
, которая подходит к дрели и сэкономит вам немного смазки для локтей.

2. После того, как вы удалили все, что можно, вы можете применить Naval Jelly.
[аффил. ссылка на информацию / продукт на Amazon]
, который превращает оставшуюся ржавчину в более стабильную форму.



Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, нарушение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время не было 🙂



2004

В. Я тоже ремонтирую старую дровяную плиту. Мне посоветовали подвергнуть все детали пескоструйной очистке, а затем покрасить все краской Stove Paint.
[аффил.


2005 г.

А. Привет. Я только что наткнулся на ваши вопросы по восстановлению печи, многие из которых были моими собственными, а затем обнаружил ссылку на статью от MotherJones под названием «Восстановление дровяной печи». Может, поможет:
http://www.motherearthnews.com/menarch/archive/issues/059/059-024-01.htm

Синди Р.


2005

А.Нет смысла перебарщивать, если ваша плита не в плохом состоянии. Разборка всего этого и пескоструйная очистка занимает гораздо больше времени и денег, не говоря уже о том, что это грязно (что означает, что вы можете либо засыпать весь дом песком, либо вытащите эту тяжелую печь во двор — настоящий боль в любом случае). Кардинальный ремонт действительно необходим только в том случае, если:
a) Печь полностью покрыта толстой ржавчиной и выглядит так, как будто она находилась в соленой воде в течение последних 10 лет, или
b) Вы получили совет от того, кто занимается ремонтирует печи и хочет ваших денег.

Если требуется лишь базовая отделка, не тратьте столько времени и денег! Вам просто нужно 3 вещи:
1)
0000 стальная вата
[аффил. ссылка на информацию / продукт в Rockler] (начните с грубого помола, если необходимо, затем используйте больше тонкой шерсти)
2) Краска для высоких температур (в этой ветке уже рекомендована одна марка)
3) Старая добрая СМАЗКА ДЛЯ КОЛЕНОК (ржавчины нет.


2006

Большинству из нас нравятся волшебные ответы.


2006 г.

A. Что касается отделки старых чугунных печей, большая часть общей информации здесь верна. Путем личных проб и ошибок я могу сказать, что у меня хорошо сработало, а что нет.

Я живу в долине Огайо, очень влажное лето и влажная зима. Печи, над которыми я работал, имели ржавчину от умеренной до сильной, от поверхностной ржавчины до порошкообразной до глубокой ржавчины в виде чешуек. Лучше всего использовать стальную вату, если у вас есть время и вы хотите долгосрочный проект. На мой взгляд, пескоструйная очистка непомерно высока, если у вас нет оборудования и времени.Я обнаружил, что лучше всего подходят проволочная щетка, установленная на угловой шлифовальной машине, или проволочная щетка, закрепленная на сверле. Сначала нанесите жесткую щетку на всю поверхность плиты, а затем используйте более гибкую проволочную щетку. Затем быстро протрите металлической мочалкой.

Я поклонник старомодной полироли (черной), в которой для отверждения и герметизации поверхности используются воски и пигменты. Я думаю, вы можете использовать высокотемпературную краску, но я никогда не использовал ее для чугуна. Я использовал высокотемпературную краску для металлических печей, но я думаю, что они очень плохо пахнут, когда впервые зажжены зимой, и они имеют тенденцию пахнуть после нескольких горений.Классическая отделка, которую привыкли видеть на чугуне, — это черная полироль или паста (похоже, из Ратленда получается хороший продукт). Разожгите плиту после нанесения полироли, и плита затвердеет (легкий запах, но он не токсичен, как указано на этикетке).

Для замены изношенных можно использовать любые стальные болты или гайки. Печная труба из нержавеющей стали также легко ржавеет, поэтому регулярно проверяйте ее на наличие дыр, слабых соединений и т. Д. Следующей важной проблемой восстановления или обслуживания является топка, уплотнения и регуляторы воздуха.


6 января 2008 г.

A. У меня есть старый чугунный дровяной обогреватель, который мне подарили, потому что мой камин не отводил достаточно тепла. Его нужно было установить сразу, потому что мы мерзли. У нас не было времени очистить всю ржавчину и как следует отполировать.

Что ж, мои чугунные сковороды достаточно легко восстановить, просто покройте их растительным маслом или жиром и нагрейте несколько раз. Таким образом, мы применили тот же принцип с дровяной печью. Я просто нанесла тонкий слой использованного арахисового масла на плиту, пока оно было горячим, и теперь оно красивое.


6 ноября 2008 г.

A. Всем привет! Просто хотел поделиться некоторыми советами, которые я использовал при восстановлении моей первой чугунной дровяной печи! Это был «Криббен и Секстон». (Сейчас я работаю над своим вторым круглым дубом) Лучший способ сделать это правильно — полностью разобрать печь. Это может показаться огромной работой, но она того стоит. На первом я потратил время, чтобы удалить все гайки, болты и т. Д., Что заняло много времени, и большинство из них все равно не подлежало ремонту. На этой плите я просто сломал все болты и заменю их.


29 октября 2010 г.

А.Я много лет жил в долине Огайо и восстановил множество дровяных печей, так как использовал их как для обогрева, так и для приготовления пищи. Теперь я капитан лодки и работаю над подводной лодкой в ​​течение 5 лет здесь, на Гавайях (кто знал?), Мы имеем дело с большим количеством ржавчины из-за соленой воды, и нам нужно, чтобы все металлические части выглядели блестящими для туристов. Мы используем то, что мы называем «Ospho» (грунтовка для металла от Jasco) =>
поставляется в 1 галлонах. бутылки. Старые печи я обмывал из шланга и очищал жесткой щеткой от рыхлой ржавчины, затем давал высохнуть и использовал рекомендованную проволочную щетку и наждачную бумагу.Проблема в том, что он также заставляет частицы ржавчины проникать в металл, чтобы больше распространяться. Однако тщательная обработка и регулярное использование печи сводят это к минимуму.
Используя Ospho, дождитесь, пока плита полностью высохнет (горячее солнце или запускает ее), и распылите ее в каждую трещину и щель. Это химически изменяет и растворяет рыхлую ржавчину. Затем промойте и снова воспользуйтесь металлической щеткой. Я согласен с тем, что хорошая проникающая смазка — это хорошая идея, чтобы пропитать болты и соединения, а затем сжечь излишки.



25 мая 2011 г.

В. Я следил за многими предложениями в этой ветке по восстановлению ржавой буржуйки. Я выполнил следующие действия на солнце в жаркий день (по порядку):
1. Пропитал живот в CRC (WD40) на неделю
2. Вытер его и повторно нанес еще один слой на 1 день
3. Протер его и затем использовал угловую шлифовальную машину с насадкой из проволочной щетки, удалив все экземпляры ржавчины (большая трансформация).
4. Нанесите 2 слоя пенящегося обезжиривателя с последующей струей воды каждый раз.
5. Протереть горячей мыльной водой и высушить.
6. Нанесите большое количество полировки Pot Belly на все втертые участки.
7. Разожгите огонь и один раз до температуры втирайте существующий избыток полироли.

Теперь, после нанесения полировки (шаг 6), он стал идеальным, вероятно, лучше, чем когда-либо. Когда некоторое время горел огонь, я заметил, что лак на более теплых частях стал светло-серым. Через 3 дня я пошел нанести еще полироли (мне понравился полироль лучше) и обнаружил, что на всей поверхности уже есть легкий слой ржавчины, за исключением нагретых участков.


27 июня 2012 г.

A. Если вы хотите сохранить этот античный вид (патина?), Лучший способ очистить / восстановить старую чугунную печь — это использовать:

1) Проволочные колеса и буферы как на электродрели, так и на Dremel.
2) Большая и малая проволочные щетки.
3) Печное покрытие на восковой основе.
4) Смазка для локтей и почти неограниченное ТЕРПЕНИЕ.

В зависимости от того, насколько грязная печь, я обычно вычищаю ее пылесосом, а оставшийся мусор / рыхлый осадок выдуваю воздушным компрессором.Потом срываю их. Найдите болты и винты и выясните, как их лучше всего удалить. Если они заржавели на месте, используйте ручную шлифовальную машину Metabo или аналогичную ручную шлифовальную машину, чтобы сбрить их, и, опять же, терпение и твердая рука являются ключом к предотвращению серьезных порезов на металле. Если вы думаете, что их можно уговорить ослабить, нагрейте каждую гайку горелкой и, надеюсь, вы сможете легко их открутить.

Возможно, вам придется использовать молоток или отвертку, чтобы выбить / оторвать упорные части, но как только они будут отсоединены, вы можете приступить к чистке серьезно.Не беспокойтесь о старых крепежах, их можно легко и дешево заменить.

Соскребите все, что можно, и осмотрите печь с помощью проволочного колеса, обращая внимание на любые проблемные участки. При необходимости повторите, но имейте в виду, что они сделаны из деталей, отлитых из кипящего чугуна, и редко бывают безупречными. Терпение здесь также является ключевым моментом, потому что я считаю, что легкое перебирание части во многих случаях дает наилучшую отделку.

Повторите этот процесс на более мелких / детализированных областях с помощью Dremel или подобного.Надеюсь, вы получите богатый черный чугун. Если вы измотали старую отделку / патину и просвечивает серый цвет железа, вам лучше продолжить, пока все не совпадет.

После того, как вы удалили всю ржавчину, вы можете сделать несколько вещей. Довольно часто я полирую их с помощью буферов, и они готовы к продаже, но иногда, потратив время, я решаю, что им нужна дополнительная отделка. В этом нет ничего особенного, он либо выглядит хорошо, либо выглядит недостаточно хорошо.Я бы предпочел черную печь, чем грязную или унылую.

Когда это происходит, я использую комбинацию отделки на основе воска и полировки. Для отделки на основе воска требуется, чтобы печь была зажжена и нагрета, поэтому после нанесения я балансирую ее на шлакоблоках, разжигаю огонь внутри и жду, пока воск затвердеет, при необходимости подпитывая огонь. Затем, когда он остынет, я полирую его, в зависимости от того, какое покрытие я собираюсь получить.

Таким же образом люди обслуживали свои печи в старые времена, за исключением электрической полировки.



Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, нарушение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время не было 🙂



2007 г.

А. Я любитель. Я только что закончил свою первую и единственную дровяную печь, которую купил на прошлых выходных у местного продавца антиквариата.Это прекрасная печь Wood & Bishop с «штукой» наверху, похожей на Святой Грааль. Он был сильно заржавел, но я все равно отнес его домой, потому что он продавался всего за 150 долларов, а мне отчаянно нужна была плита. Я живу в штате Мэн, и цена на нефть выше тех, с которыми я когда-либо мог бы справиться.

Я использовал WD-40
[аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Раньше я работал со слесарем, и это то, что мы использовали для удаления грязи, ржавчины и прочего, а также для смазки жестких замков. Это также было хорошо для моей старой печи, когда винты были настолько ржавыми, что в противном случае их пришлось бы отрезать.Но WD-40 все это снял, а также очистил и смазал резьбу винта. Вот и подумал, что на плите попробую. Стоило попробовать, прежде чем я попробовал пескоструйную очистку или паяльную лампу.

Сработало. Ржавчина, которая была похожа на жесткие оранжевые ракушки, впитала WD 40, который смягчил ее, а затем сразу же удалился бумажными полотенцами. На всех сторонах были красивые тисненые декоративные узоры, а WD-40 впитался во все углы, сделав ржавчину мягкой и легко удаляемой.

Последний этап заключался в том, что после того, как я протер WD-40, я заметил, что на некоторых гладких закругленных деталях появились ямки.Итак, я распылил на них WD-40 и оставил его на месте, а затем снова протер, и все следы ямок были легко удалены.

«Святой Грааль» наверху был полностью покрыт ржавчиной до такой степени, что я не мог видеть, как он выглядел, и снова сильно обработал его WD-40, и вся ржавчина сошла. Я сделал то же самое с ржавыми пятнами на внутренней стороне печки, и винты, которые скрепляют ее, теперь тоже чистые.



5 декабря 2014 г.

В.Я унаследовал дровяную печь на животе. Вечерняя звезда № 12, если быть точным. Спереди он в приличной форме, но задняя сторона ужасно ржавая, довольно слабая, хрупкая и корродирующая, даже отделяется от основания, оставляя зазор в дюйм из стороны в сторону. Это вообще можно спасти?

Любая обратная связь приветствуется, как уже упоминалось ранее, информацию об этом трудно найти, в любом случае онлайн.
С уважением
Адам

Адам Нелкен
— Ванкувер, Б.


декабря 2014

Привет, Адам. Дизайн с тремя ножками и передняя часть-иллюминатор действительно привлекательны! Было бы здорово, если бы за иллюминатором был стеклянный аквариум с подсветкой, или банановое растение, растущее из иллюминатора, или что-то в этом роде. Супер круто смотрится; звезде дизайна этот уникальный объект обязательно понравится!

Но попытаться сделать его герметичным и достаточно безопасным, чтобы сдержать горячий огонь внутри вашего дома? Я бы совершенно не стал даже пытаться.

С уважением,

Тед Муни, П.



Изоляция моей дровяной печи из асбеста?

18 октября 2016 г.

В. Я недавно приобрел деревянную плиту Great Majestic, запатентованную в 1900 году. На дверце для очистки под духовкой есть номер «36468», который, как я полагаю, может быть серийным номером печи. Мой запрос — определить, является ли изоляция, расположенная на задней стороне и стороне печи, асбестовой. Есть ли ссылка или информация по этому поводу? Изоляция, похоже, была снята раньше, но все еще присутствует под чугунной решеткой.



Оригинальная отделка чугунной дровяной печи финдлей

26 октября 2017 г.

В. В настоящее время у меня есть и использую дровяную печь Findlay — Universal «B». Мне сказали, что он в фантастической форме. Сам не разбираясь в плитах, я понятия не имею, что хорошо, а что плохо в зависимости от состояния.

Я планирую сделать небольшой ремонт своей печи весной / летом 2018 года. Я приобрел некоторые запасные части и хотел бы очистить и отремонтировать эти детали как можно ближе к оригиналу.Таким образом, мой главный вопрос … Как была создана оригинальная поверхность на поверхности этих кухонных плит?

Я встретил парня, который шлифует чугунные сковороды с помощью влажной наждачной бумаги зернистостью 800 с маслом, а затем запекает (лечит) сковороду с салом при температуре 500 ° F. Он делает лечебную часть 4 раза. На мой взгляд, это похоже на верхнюю часть моей плиты, но у меня плита нагревается до 500 градусов.

Я слышал о высокотемпературной эмали, но что-то мне подсказывает, что это не продлится долго, когда я действительно использую печь.

Любая помощь будет оценена.


Октябрь 2017

A. Привет, Стив. Я не знаю, какую отделку применил Финдли, и, хотя вы можете спросить, мы не получаем много хорошей исторической информации по этой теме, размещенной здесь 🙂

Я знаю 3 варианта отделки дровяной печи …
1. Идеальный вариант — фарфор / керамика, который гораздо ближе к расплавленному стеклу, чем к краске. Он наносится с помощью пистолета, который плавит керамическую крошку при температуре в тысячи градусов, стреляя ею по металлу.



8 января 2018

В.Я только что приобрел чугунную плиту с варочной поверхностью. Я не уверен в названии бренда или модели. В нем есть все детали и т. Д., Но он сильно заржавел. Я экспериментирую с раствором вода / лимонная кислота, чтобы разрушить ржавчину и стереть ее проволочной щеткой, а затем нейлоновой щеткой. Промыть пресной водой и высушить при нагревании.

При сборке деталей я подумываю использовать латунные застежки. Не рекомендуется использовать латунные застежки? Я обращаю внимание на внешний вид акцента, а также на долговечность.



15 ноября 2018

В. Здравствуйте. Я не специалист по ремонту старых дровяных печей. Мне подарили очень старую ржавую дровяную печь «гризли», и я последовал вашим советам, ребята, в этой ветке — все, кстати, очень хорошие советы. Я ударил по этой штуке проволочной насадкой (дрелью) и обработал кондиционирующим химикатом. Вопрос в том, что внутри этой штуки много мест, которые невозможно достать и очистить. я должен беспокоиться о ржавчине внутри? Есть ли вредные пары, связанные с сжиганием всей этой ржавчины? там будет выходная труба для дыма, и эта печь будет использоваться на улице во дворе в хорошо вентилируемом помещении.


февраля 2019

А.Привет Кэти. Это может быть ни здесь, ни там, но моя чугунная дровяная печь вообще не использует огнеупорный кирпич, тогда как моя сварная стальная печь использовала огнеупорные кирпичи снизу, по бокам и вверху.

Что касается дна, я помню это, потому что выкапывать пепел было болью … вы можете найти то же самое воспоминание в своей памяти, если подумаете об этом. Или, если у вас есть какой-то гриль, через который зола проходит по пути к ящику для сбора золы или ящику, очевидно, что у вас не может быть огнеупорных кирпичей на дне, которые блокируют его.



4 декабря 2020

В. Здравствуйте, у меня есть дровяная печь Sunny Heat Circulator, которая была куплена в магазине Shapleigh Hardware в Сент-Луисе. Возвращаясь к неизвестно когда.
Он был у меня десятилетиями и думал восстановить.
Посмотрев на нее вчера вечером, я замечаю (и да, эта дровяная горелка из стали) есть красивая деревянная отделка под ее отделкой, я могу найти на ней что угодно. Я действительно не знаю, покрытие это или просто десятилетия запекания на пыли / грязи.


декабря 2020

A. Привет, Крис. Здесь вы можете увидеть, что просто солнечный свет, не говоря уже о тепле дровяной печи, может сделать для окраски, превращая красный в серовато-белый, а белый в серо-черный, в зависимости от того, какие именно красители, пигменты и металлы он содержит:

Хотя я полагаю, что это смутно возможно, что кто-то применил отделку под старину на дровяной печи без обогрева в качестве украшения, это кажется мне крайне маловероятным. Скорее я думаю, что это просто смесь ржавчины, обесцвеченных красок и / или полироли.

Читатели: См. Также ветку 19039, Где и как найти информацию и детали для чугунных дровяных печей .

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, относящуюся к отделке металла, посетите следующие каталоги:

О нас / Контакты — Политика конфиденциальности — © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA

Дровяные печи в высокопроизводительных домах

Да, сейчас сезон отпусков, и вам придется быть Гринчем, чтобы не захотелось уложиться у камина или дровяной печи с чашкой горячего шоколада, пока на улице идет снег. Когда обращаются к нам, многие потенциальные клиенты Unity имеют в виду именно этот образ.Мы стараемся их легко подвести! Камины просто не имеют смысла в доме с высокими эксплуатационными характеристиками, а дровяные печи имеют свои собственные особенности.

Отговорить клиентов от использования открытого камина в Unity Home обычно несложно. Они интуитивно понимают, что камин — это больше для создания атмосферы, чем для обогрева дома. Фактически, традиционные камины теряют энергию. Этот ревущий огонь может испускать лучистое тепло поблизости, но он выбрасывает в дымоход много воздуха, уже нагретого системой отопления дома.И даже если заслонка функционирует достаточно хорошо, отверстие в оболочке здания, необходимое для дымохода — отверстие, через которое постоянно теряется тепло, — является значительным. Несмотря на романтику дровяных каминов, мы настоятельно не советуем использовать их в своих домах.

Какие есть альтернативы? Дровяные и газовые отопительные печи могут обеспечить многие преимущества камина без серьезных недостатков. Оба типа печей бывают отдельно стоящими или в виде вставок, похожих на камины, со стеклянными дверцами.Оба варианта топлива — дрова и газ — имеют свои плюсы и минусы.

Несмотря на то, что мы стремимся сделать наши дома «полностью электрическими» — по причинам, см. Этот пост в блоге — некоторые клиенты Unity в конечном итоге используют газ в своих домах для приготовления пищи, резервного генератора или даже отопления и горячей воды. Если дом снабжен газом, то разумной альтернативой камину может стать газовая плита для обогрева и обогрева. Газовые плиты относительно просты в установке, и при наличии специального источника наружного воздуха для горения они могут хорошо работать в доме Unity.Однако, поскольку они отбрасывают значительное количество тепла, они могут вызывать неприятно высокие температуры в наших домах с супер изоляцией.

Дровяные печи имеют то преимущество, что они используют экологически чистое топливо: твердую древесину или древесные гранулы. Хотя перегрев дома может быть проблемой с дровяными печами, наша основная проблема связана с их способностью правильно втягивать воздух в наших герметичных домах, чтобы дым проходил через дымоход, а не в дом.

Недавно мы опросили нескольких клиентов Unity, которые установили дровяные печи в своих домах, и в целом они остались довольны этими плитами, хотя они единодушно отметили особую осторожность, необходимую для их установки и эксплуатации.

Впечатляющая герметичность, которую мы встраиваем в каждый дом Unity, имеет значение для дровяных печей, потому что для работы этих печей необходим воздух для горения, и этот воздух должен откуда-то поступать. Мы настоятельно рекомендуем подавать воздух для горения по трубе, которая обеспечивает прямое соединение наружного воздуха с печью. Без источника наружного воздуха печь будет изо всех сил пытаться гореть, потому что необходимый воздух может быть недоступен.

Приборы, такие как вытяжки или сушилки, которые сбрасывают давление в доме, могут вызвать обратную тягу в дровяной печи — засасывание дыма из дымохода в дом.Одной паре из дома Unity пришлось позвонить в пожарную часть, когда их дровяная печь наполнила их новый дом дымом при первом использовании. С тех пор они узнали, как заставить печь работать на себя.

Ряд клиентов Unity решили поставить дровяную печь на трехсезонном крыльце. Это обеспечивает им тепло и атмосферу дровяной печи в межсезонье и даже зимой, без проблем, связанных с попытками сжечь дрова в герметичном доме.

Самый умный вариант, который мы видели для создания атмосферы дровяной печи в доме Unity, был в построенном собственником Nano в Гринфилде, Массачусетс. Владелец остановил свой выбор на небольшом электрическом блоке, который выглядит как дровяная печь, с реалистично выглядящим танцующим пламенем и тлеющими углями, видимыми через стеклянный фасад. Устройство легко нагревает Nano комфортным инфракрасным излучением. Чтобы усилить иллюзию дровяной печи, владелец иногда зажигает ароматическую свечу «у камина» деревянным фитилем, который мягко потрескивает, как горящие поленья, и источает запах древесного дыма.

В Unity мы стремимся к подлинности, но мы также готовы идти на компромиссы в интересах спасения планеты. Вместо того, чтобы «осторожно повесить чулки у дымохода», давайте повесим их рядом с отопительным прибором, работающим без ископаемого топлива, который питается от возобновляемой солнечной энергии!

Дровяная печь и вентиляция камина: Полное практическое руководство

Когда вы собираетесь установить дровяной камин или печь в своем доме, вы можете подумать, что это у вас есть. Но часто люди упускают из виду одну важную часть — вентиляцию.

Правильная вентиляция жизненно важна для работающей и эффективной печи. Но когда вы начнете изучать вентиляцию, вы обнаружите, что существует множество вариантов. Итак, с чего начать?

Большинство производителей оценивают свои устройства как приемлемые только для нескольких систем вентиляции. Это делает процесс отбора менее устрашающим. Тем не менее, есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего устройства.В этом руководстве рассматриваются различные компоненты, необходимые для полной вентиляции дровяного прибора.

Категории вентиляции

Назначение вентиляционных систем для дровяных каминов и дровяных печей кажется схожим. На самом деле они очень сильно различаются. Вентиляция дровяных приборов делится на две основные категории.

Дымоходная система с воздушным охлаждением

Первая известна как дымоходная система с воздушным охлаждением. Как следует из названия, в системах с воздушным охлаждением для охлаждения используется воздух.Пространство между стенками дымохода позволяет наружному воздуху свободно течь.

Во многих системах используются две стены, но бывают и трехстенные. Поскольку воздух не изолирует так хорошо, как твердый материал, эти дымоходные системы обычно имеют большие размеры. Их конструкция обеспечивает по крайней мере два дюйма воздушного пространства между каждым слоем стены.

Большинство дымоходных систем с воздушным охлаждением имеют две свободно плавающие стенки дымохода. Это означает, что они могут расширяться независимо и собираться в отдельные секции.Такая система используется в большинстве сборных декоративных дровяных каминов. И почти все производители имеют запатентованные системы вентиляции, характерные для этих устройств.

Таким образом, эти системы делают невозможным замену вентиляции других марок. В противном случае это может привести к небезопасной вентиляции и отклонению от действующих норм.

Изолированные дымоходы

Другой тип вентиляции называется сплошной или полностью изолированной дымоходной системой.Этот тип системы имеет слой твердой изоляции между внутренней и внешней стенками дымохода. Обычно этот утеплитель состоит из керамического покрытия, минеральной ваты или стекловолокна.

В трехстенных дымоходных системах используется комбинация компонентов с воздушным охлаждением и теплоизоляции. Твердая изоляция помещается между внутренней и центральной стенами. В пространстве между центральной и внешней стенками циркулирует воздух для большего охлаждения.

Изолированные дымоходы отличаются от систем воздушного охлаждения еще и своим строением.Обычно это массивные конструкции, не позволяющие разделиться внутренней и внешней стенам. Вот как это работает. К концу каждой секции дымохода прикрепляются приварные или приклепанные заглушки, а между стенками трубы заклепочные распорки делают невозможным физическое разделение.

Встраиваемые высокоэффективные камины и дровяные печи способны выдерживать экстремально высокие температуры. Таким образом, им нужны изолированные дымоходы, чтобы поддерживать безопасную температуру для окружающих горючих материалов.Сторонние компании производят множество изолированных дымоходных систем, рассчитанных на работу с конкретными приборами. В некоторых случаях к одному прибору подходят разные бренды, поэтому может возникнуть путаница, какой из них лучше. Ниже мы рассмотрим различия между брендами и марками материалов более подробно.

Сходства

Несмотря на различия между различными дымоходными системами, у них есть общие точки соприкосновения. В обеих системах используется внутренняя стенка дымохода из нержавеющей стали. Эта стенка предотвращает разрушение из-за постоянного контакта с агрессивными дымовыми газами.Кроме того, они позволяют смещать систему вокруг каркаса или других препятствий. Они также позволяют использовать противопожарные заглушки для прохождения системы через каждый горючий пол. Наконец, каждая система предлагает свой собственный набор компонентов поддержки и завершения. Вместе эти части работают вместе, чтобы обеспечить герметичное уплотнение над крышей.

Этап проектирования

Перед покупкой прибора вы должны определить, сколько вентиляции вам нужно.Во-первых, определите любые особые обстоятельства, которые могут у вас возникнуть. Затем выясните, какую вентиляцию разрешает ваш местный кодекс. Производители предоставляют подробный список возможных сценариев вентиляции в руководстве пользователя. Раздел, посвященный вентиляции, в руководстве пользователя может занимать около трети текста.

Прискорбно узнать, что очаг вашей мечты запрещен в вашем районе. Но могут быть и другие подходящие альтернативы. Проведя предварительное исследование, вы сможете избежать дорогостоящей ошибки и хлопот, связанных с возвратом и пополнением запасов.Это руководство поможет вам разгадать загадку размеров и зазоров вентиляции. Если следовать им, это может обеспечить бесперебойную установку.

При строительстве нового дома мы рекомендуем тесно сотрудничать со строителем и сертифицированным специалистом NFI. Они могут помочь вам составить исчерпывающий список компонентов для вентиляции, которые вам понадобятся.

Доступ к чертежам вашего дома — лучшая отправная точка для этого типа планирования. С помощью этой информации вы можете спланировать все, от высоты вентиляции до размеров смещения.Кроме того, технический специалист может составить список компонентов для вашего конкретного приложения.

Загон для дымохода

При размещении внутри надлежащего ограждения внутри ограждающей конструкции дома вентиляционные системы для дровяных агрегатов могут быть проложены через потолок. Еще один способ сделать это — использовать специально изготовленный конверт для дымохода или загон, прикрепленный к внешней стороне дома.

Погоны для дымохода — популярный выбор. Эти конструкции содержат всю систему дымохода, не жертвуя необходимым пространством.Они также скрывают вентиляционную трубу, проходящую через верхние уровни многоэтажного дома. Чейз, хотя и обходится дороже, является наиболее эффективным вариантом, если вы хотите сэкономить место на полу.

Итак, если вы хотите закрыть камин и дымоходную систему, вы можете это сделать. Основание погоны должно соответствовать габаритам рамы вашего камина. Вы также можете сузить погоню над камином. Это оставляет место, чтобы опоясать дымоходную трубу.

Меньшие размеры грубого каркаса вытяжной трубы составляют около двух квадратных футов.Это перед добавлением внешней облицовки или шпона. Вы можете сделать загон больше, чем требуется, чтобы он соответствовал эстетике вашего дома, но это не обязательно. Другой вариант — установить утопленные книжные полки или корпус для телевизора, встроенный в чейз.

Производители указывают требования к зазорам в дюймах. Зазоры говорят о том, сколько места необходимо между горючим материалом и прибором. Эту информацию важно учитывать при кадрировании.

Строительство дымохода может быть сложной задачей для новичка.Итак, рекомендуем работать с опытным установщиком. Это поможет вам соблюдать правила роста и нормы. Мы также рекомендуем заизолировать погон перед ограждением. Это предотвратит большие перепады температур и плохую работу прибора.

Без погони

В некоторых случаях камин или печь не будут встроены в погоню. Вместо этого он находится внутри оболочки здания внутри собственного ограждения. Отдельно стоящие печи могут даже располагаться на специально построенной подовой плите или аналогичной поверхности.В этом случае вам нужно подумать о том, как система вентиляции будет проходить от прибора через дом.

Если невозможно выделить место для вентиляционной трубы в доме, вы можете наклонить вентиляционную трубу к внешней стене. Это позволит ему поступать в консольный дымоход, предназначенный для удержания самой вентиляционной трубы.

Если вентиляционное отверстие остается внутри дома, вы можете скрыть систему с помощью ограждения с рамкой. Можно отделать гипсокартоном или другим материалом.В идеале вентиляционную трубу следует проложить в углу комнаты или в туалете, чтобы ее не было видно.

Вентиляционные компоненты

Выбрав вентиляционный канал и устройство, проверьте свой список вентиляционных компонентов. Для большинства дровяных каминов с одной системой вентиляции выбор прост. Однако другие бренды предлагают множество систем для своей продукции. Вот тогда все становится немного сложнее.

Вы можете не знать, какие из них выбрать для бытовой техники с несколькими марками.Решающими факторами являются цена, доступность, качество материалов и конкретная установка. Цена и качество материалов тесно связаны. Системы вентиляции из нержавеющей стали более низкого качества, например марки 430, дешевле. И они не длятся так долго.

Часто все сводится к типу топлива и личным предпочтениям в отношении того, какие материалы лучше использовать. Например, древесное топливо не так агрессивно, как уголь из мазута. Таким образом, дымоходные системы более низкого класса могут прослужить много лет.Тем не менее, некоторые клиенты предпочитают использовать лучшую систему для спокойствия.

Если вы не уверены, не стесняйтесь проконсультироваться с одним из наших сертифицированных специалистов NFI. Они будут рады помочь вам найти лучшую вентиляционную систему для вашей ценовой категории.

Оцените свой план

Для приборов, в которых используются дымоходы с воздушным охлаждением или с твердой изоляцией, оцените план установки. Системы с воздушным охлаждением плохо работают в холодном климате.Итак, если вы живете в прохладном климате и это ваш единственный вариант, вам следует закрыть как можно большую часть вентиляционной трубы. Если разрешено использовать массивный дымоход, это лучший вариант для обеспечения надлежащей вентиляции.

После того, как вы выбрали марку вентиляции, запишите размеры вентиляционной системы. Процесс измерения прост для вентиляционной системы, проходящей через дымоход. Этот тип вентиляции обычно не имеет смещений.

Просто измерьте расстояние от верха дымохода дымохода «в установленном состоянии» до «исходной» высоты желоба дымохода.После этого добавьте любую высоту над желобом дымохода для штормового воротника и заглушки дымохода. Обычно это значение составляет 8–12 дюймов, хотя оно может варьироваться в зависимости от марки.

В большинстве случаев вам понадобится комбинация труб разной длины для надлежащей вентиляции. Некоторые производители предлагают регулируемую длину, а другие — нет. В этих случаях вам необходимо использовать комбинацию компонентов, которые соответствуют или превышают требуемую высоту. Многие производители дымоходных труб перечисляют трубы по количеству дюймов, добавляемому каждой секцией.

Например, 48-дюймовая труба может добавить 46 дюймов высоты к существующей трубе из-за перекрытия на каждом стыке. Поэтому примите во внимание эти измерения, чтобы избежать слишком короткой трубы во время установки. Если вы увеличиваете высоту дымохода в целях норм или проектирования, вы также можете удлинить вентиляционный участок. Просто добавьте еще одну секцию трубы.

К сожалению, не все установки включают выемки в дымоход и прямые участки трубы. Вам могут потребоваться отводы, чтобы отвести вентиляцию. Или для установки может потребоваться длина дымохода, чтобы пройти через скатную крышу.Производители предоставляют офсетную карту. Он указывает, сколько наборов колен или секций трубы вы можете добавить между ними.

Большинство производителей предлагают комплекты отводов на пятнадцать или тридцать градусов. Последнее является максимально допустимым смещением по коду в США. Производители также указывают, сколько смещений может иметь каждый вентиляционный участок. Сюда входит, насколько может быть смещена общая длина трубы.

Правило 3-2-10

Подсчитав смещения и определив точку входа в крышу, вы можете рассчитать, сколько дымоходной трубы вам нужно.Чтобы гарантировать, что у вас достаточно трубы, вы должны следовать правилу 3-2-10.

Правило 3-2-10 обеспечивает соответствие нормам и надлежащую вентиляцию. Слишком короткий дымоход может ухудшить работу прибора. Это может вызвать появление пятен сажи или повреждение прилегающей конструкции вашего дома. Ниже мы объясним, что означает каждое число.

  • 10 — Это число задает радиус, чтобы определить, достаточно ли труб над крышей. Число представляет 10 футов пространства.Другими словами, вы рисуете 10-футовый боковой круг вокруг трубы. Объекты в пределах этого радиуса должны соответствовать требованиям по свободному пространству. Чем круче крыша, тем больше труб вам понадобится. Если какая-либо часть дома в пределах этого 10-футового круга выше дымохода, вы также должны это учитывать.
  • 2 — После того, как вы установили радиус 10 футов, добавьте еще два фута трубы перед окончанием. Это помогает избежать проблем с вытяжкой, вызванных эффектом дымохода.Эффект трубы дома означает, что вентилируемая часть дома выше дымохода.
  • 3 — Это правило применяется ко всем ситуациям. Это означает, что любая труба, проходящая через крышу, должна быть на три фута выше линии крыши со стороны склона прохода.

Если есть крутая крыша или соседнее препятствие, дымоходу потребуется большая длина над крышей, чтобы соответствовать нормам. Вы можете оставить массивные дымоходы открытыми и закрепленными. Но для дымоходов с воздушным охлаждением вы должны заключить любую длину трубы на высоте пяти футов над крышей.Большее обнажение трубы может привести к снижению производительности из-за чрезмерного охлаждения дымохода, особенно в более холодном климате.

Установка камина

После того, как вы спланировали установку и заказали вентиляционные компоненты, вы готовы к установке. Имейте в виду, что это общее руководство. Особые обстоятельства могут потребовать дополнительных компонентов или распорок.

Установка кровельного перекрытия

Камины, устанавливаемые внутри дома с перекрытием крыши, должны быть правильно выровнены.Перед закреплением прибора проверьте совмещение вентиляционного кольца и вентиляционного канала. Изменение вентиляционного участка во время строительства часто приводит к смещению между ними.

Может потребоваться смещение между камином и потолком. В этом случае мы рекомендуем установить смещение как можно выше на участке. Это позволяет дымовым газам набирать большую скорость, прежде чем им придется преодолевать смещение.

Для начала прикрепите первую секцию дымохода к воротнику камина.Для дымоходов с воздушным охлаждением сначала прикрепите внутреннюю секцию, а затем внешнюю. Этот тип дымохода имеет систему кромок и копья, которая при фиксации на месте со звуком щелкает.

Напротив, массивные дымоходы обычно имеют анкерную пластину. Он принимает и закрепляет первую секцию трубы. Системы Twist-Lock поворачиваются в нужное положение и блокируются при полной установке.

При сборке каждой секции трубы закрепите внешнюю стену с помощью трех саморезов № 10, 3/4 для листового металла из нержавеющей стали.Винты должны располагаться на одинаковом расстоянии по периметру трубы. Продолжайте сборку, соблюдая зазоры до горючих материалов. Мы рекомендуем укреплять вертикальные вентиляционные отверстия каждые 5–6 футов. Сделать это можно с помощью перфорированной ленты или настенных кронштейнов. Они предоставляются производителем.

Противопожарные ограждения и щиты

В соответствии с инструкциями производителя установите противопожарный или радиационный экран. Эти части располагаются там, где участок трубы встречается с потолком.Производители часто предлагают прибить к отверстию кусок OSB толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма. Вам также понадобится отверстие, вырезанное по размеру противопожарной защиты. Затем пригвоздите или прикрутите ограничитель огня на место.

Продолжайте сборку и установку распорок, проходя через чердак или второй этаж. В чердачном помещении необходимо использовать утеплитель чердака. Этот щит особенно важен для домов с выдувным утеплителем. Приобрести изоляционный экран чердака можно у производителя дымоходной системы.Или вы можете поместить дымоход в ограждение. Если вы выберете второй метод, убедитесь, что дымоходная труба имеет надлежащие зазоры.

При прохождении через крышу необходимо использовать оклад, соответствующий уклону кровли. Прибейте оклад сразу после того, как вы положили тарную бумагу или погодостойкую мембрану. Это нужно сделать и перед установкой рубероида.

Для черепицы задний край основания гидроизоляции должен находиться сверху. Итак, убедитесь, что верхний и соседний ряды черепицы перекрываются краем основания гидроизоляции.Если у вас металлическая или черепичная крыша, установка зависит от производителя.

Большинство производителей рекомендуют закрыть всю основу гидроизоляции и вырезать отверстие достаточно большого размера, чтобы выступил конус гидроизоляции. Затем можно заделать крышу к основанию конуса кровельным герметиком.

После того, как вы установили оклад, продолжайте сборку дымоходной трубы. Труба должна проходить через оклад и соответствовать требованиям по высоте 10-3-2. После того, как вы установите трубы, вы должны установить штормовой воротник вокруг верхней части мигающего конуса.

Грозовой воротник и колпак дымохода

Штормовой воротник — это узкая полоска из стали или алюминия, обвязанная вокруг трубы. Он отводит воду с внешней стороны трубы к конусу мигания. Вы можете использовать гибкие язычки или застежки, чтобы зафиксировать его на месте.

Но перед установкой манжеты нанесите полоску гидроизоляционного герметика на внешнюю стенку трубы. Вот где сидит штормовой воротник. Установите шторку вокруг трубы чуть выше валика герметика. Затем вставьте его в герметик.Проверьте герметик, чтобы убедиться, что он должным образом заполнил зазоры между манжетой и трубой. При необходимости вам может потребоваться добавить больше.

Наконец, установите колпак дымохода. Для дымоходов с твердой изоляцией колпачок обычно поворачивается на место. Дымоходы с воздушной изоляцией не выходят из колпачка, поэтому их легко снимать и чистить. Вместо этого предусмотрены кронштейны для ввинчивания в систему дымохода. После установки крышки система готова к тестированию.

Внутренняя труба с вытяжкой

Для этой установки процесс сборки такой же, как и на чердаке.Оказавшись на чердаке, строитель образует вытяжную трубу. Он должен проходить от настила крыши до балок потолка для поддержки.

Скорее всего, они используют изоляционный экран для трубы, проходящей в основание погона. Или они могут заключить погоню после спуска трубы. Труба должна проходить так же, как и остальные из предыдущих секций на всем протяжении чейза.

В зависимости от размера желоба, он может не подходить для каждой новой секции трубы с другой собранной трубой.В этом случае измерьте оставшуюся длину трубы от верха желоба до конца последней установленной трубы.

Соберите эту длину на крыше, затем установите сверху вниз. Перед подачей отрезка в паз закрепите каждую секцию трубы крепежными деталями. Как только это будет завершено, повторите процесс сборки штормового воротника и кепки.

Чейз Сковороды

Верх почти каждого дымохода закрывается чейз-панелью или чейз-фартуком.Обычно это кусок оцинкованной стали толщиной от 18 до 22, обрезанный по размеру для внешних размеров загонки. Соответствующий изготовленный поддон должен иметь кромку для стекания капель под углом 90 градусов. Он должен быть не менее 2 дюймов в глубину и заходить за край погоны.

В идеале, большие противни должны иметь поперечные распорки непосредственно сбоку от трубы, чтобы поддерживать поддон. Или они будут образовывать поперечную балку по диагонали. Отверстие поддона должно быть примерно на 1/2 дюйма больше наружной стенки дымоходной трубы.Он должен иметь формованный или сварной воротник высотой не менее 3/4 дюйма. Этот воротник предотвращает скатывание воды обратно в желоб по трубе дымохода.

Загонные поддоны можно приобрести у местных производителей листового металла и кровельных материалов. Из-за необходимого разнообразия размеров лотков многие производители их не поставляют.

Полный экстерьер дымохода

Этот тип установки более простой, чем установка внутри помещения. Вам все еще нужно закончить кадрирование погони.Но вы должны оставить внешнюю обшивку для облегчения доступа во время установки.

Вы должны установить хотя бы одну противопожарную защиту на полпути. Вы можете построить загон из OSB, фанеры или любого другого материала, который позволяет использовать местный кодекс. Установите металлический противопожарный ограничитель от производителя дымохода в центре материала. В соответствии с местным законодательством может потребоваться больше противопожарных мер в зависимости от всего отснятого материала, поэтому учтите это в своих планах.

Установив камин на место, соберите секции дымохода и скрепите их вместе, как вы это делаете.Продолжайте сборку до тех пор, пока последняя секция не будет выступать из верхней части чейза. На этом этапе остановите установку, пока вы завершите погоню снаружи. После этого установите поддон и установите на место штормовой воротник и колпачок.

Как установить трубу для дровяной печи через стену

Установка дровяной печи означает, что вам понадобится дымоход. Печь отличается от дымоходных систем. Печные трубы или патрубки дымохода могут быть одностенными или двустенными.Установка зависит от маршрута, используемого для вентиляционных труб: вертикальный, горизонтальный или их комбинация.

Одностенная труба обычно 24 или 22 калибра. Трубы из черной оцинкованной стали двустенные. Внутренняя труба изготовлена ​​из стали марки 430 или нержавеющей стали марки 304. Наружная стена изготовлена ​​из оцинкованной стали толщиной 22 или 24, окрашенной в черный цвет.

Дымоход перекрывает зазор между печью и первой стеной или потолком вентиляционного канала. Это эстетично спроектировано, но позволяет отводить некоторое количество тепла от вентиляционного канала.От установки печи зависит конфигурация вентиляционного канала.

Вертикальный вентиляционный патрубок

Для печей с полностью вертикальным ходом требования к вентиляции такие же, как и для камина. Используйте чертежи дома, чтобы определить, какую часть участка необходимо установить для любых изменений конструкции.

Для установки в существующем доме проверьте расположение потолочных балок и стропил. В идеале вентиляционный канал должен быть расположен так, чтобы избежать этих элементов каркаса.Но иногда вам может потребоваться вырезать и вставить в коробку балку потолка или стропило, чтобы разместить вентиляционную трубу. Этой частью проекта должны заниматься только квалифицированные и знающие люди.

Определившись с местом расположения печи, вы должны определить, нужна ли вам труба с одинарными или двустенными стенками. Одностенные трубы не служат так долго, как нержавеющая внутренняя часть двустенных труб, но они стоят дешевле.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это количество необходимого зазора.Для одностенной дымовой трубы требуется 18 дюймов, а для двустенной — всего 6 дюймов. При установке в углу или в нише пространство ограничено. Таким образом, зазоры могут потребовать двустенной трубы.

Телескопические трубы и соединители

Большинство дымоходов имеют телескопические секции. Эти телескопические трубы перекрывают необычные расстояния между печью и потолком. В одностенных системах также есть скользящие соединители. Это короткие отрезки трубы. Они гладкие на одном конце, что позволяет им скользить в участок трубы, прежде чем он присоединится к системе дымохода.

Перед покупкой дымохода измерьте расстояние между вентиляционным воротником на плите и потолком. Исходя из этого, определите, сколько трубы вам нужно, чтобы закрыть зазор. Учитывайте также длину, добавленную от опорной коробки дымохода или потолочной опоры.

Как уже говорилось, для встраиваемых каминов и дровяных печей используются дымоходы с твердой изоляцией. Это связано с более высокими температурами дымовых газов. Сама вентиляционная труба не меняется между высокоэффективными каминами и печами. Но связанные компоненты делают.

Потолочные опоры и хомуты

В печах

для вентиляции используются потолочные опорные ящики или опорные хомуты. Эти детали понадобятся вам для перехода от трубы печи в комнате к трубе дымохода над потолком. Как следует из названия, эти части несут на себе вертикальный вес компонентов дымохода.

Хомуты потолочные предназначены для установки в плоский потолок. Таким образом, они обычно короче потолочных опорных ящиков. Ящики для потолочных опор бывают разной длины и выступают вниз в комнату.Можно использовать опорный ящик на плоском потолке. Но они используются в основном для расширения сводчатого потолка. Чем круче сводчатый потолок, тем длиннее должна быть опорная коробка для сохранения зазоров.

Используйте отвес, чтобы определить центральное положение потолочной опоры или опоры над воротником вентиляции печи. Затем вырежьте в потолке отверстие подходящего размера, чтобы приспособить его. Практически все потолочные опорные коробки и потолочные хомуты учитывают зазоры дымохода.Итак, как только отверстие будет вырезано, используйте брус 2х4 или аналогичный, чтобы закрепить скобу вокруг всех сторон приспособления. Это позволяет прикрутить потолочную опору на место.

Теперь, установив потолочную опору и отвес, соберите дымовую трубу. Почти во всех современных дымоходных системах используются гладкие концы. Соединение секций друг с другом осуществляется саморезами для листового металла. Они удерживают секции вместе.

Переходники для печных труб

Размер вентиляционных воротников зависит от марки. Из-за этого производители предлагают переходники для печных труб для запуска трубопровода.Эта секция обычно имеет высоту от 3 до 4 дюймов с коническим концом, который входит в воротник печи. Другой конец гладкий и сопрягается с первой частью печной трубы.

Мы рекомендуем использовать как можно больше жестких секций при установке дымохода. Избегайте использования слишком большого количества телескопических секций, поскольку они плохо уплотняются и их легко поцарапать.

Начните с установки первой жесткой секции. Продолжайте сборку, пока не останется только зазор между дымоходом и опорной коробкой.

Оттуда немного сверните телескопическую секцию. Вам нужно будет сдвинуть его так, чтобы он поместился между последней частью трубы и потолочной опорой. Затем подключите эту трубу к секции дымохода ниже. Обязательно прикрутите нижние части вместе. Придвиньте верхнюю часть к опоре потолка. Вы можете использовать винты, чтобы удерживать телескопические компоненты в выдвинутом положении и в нужном положении. Но учтите, что многие производители не допускают крепления дымохода к опорной коробке.

По завершению дымохода установка дымохода почти такая же, как и у камина. Единственное отличие состоит в том, что первая часть секции дымохода опускается в опорную коробку. Эта часть может происходить как с чердака, так и со второго этажа. Вы поверните эту деталь на место. После пропуска трубы дымохода через опорную коробку установите вокруг нее изоляционный экран чердака или радиационный экран. В остальном установка такая же.

Вентиляционный участок от горизонтального до вертикального

В некоторых случаях вертикальная вентиляция невозможна из-за конструкции дома.В таких случаях можно выполнить вентиляцию горизонтально к внешней стене. Оттуда вы можете вернуться к вертикальному дымоходу, прикрепленному снаружи дома.

Горизонтальная установка во многом похожа на вертикальную. Вы переходите от трубы печи к трубе дымохода при прохождении через стену. Но вместо потолочной опоры вы будете использовать настенный наперсток.

Настенные наперстки

Настенные гильзы представляют собой регулируемые адаптеры, состоящие из двух частей. У них есть хомут, который адаптируется к двум типам труб.Адаптеры подходят для стен различной толщины.

При горизонтальной вентиляции вы должны следовать специальным инструкциям, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Вы должны начать с вертикального прохода дымохода, прежде чем повернуться на 90 градусов к стене. Большинство производителей рекомендуют установить от плиты вертикальное расстояние не менее 12 дюймов. Это позволяет дымовым газам набирать обороты, прежде чем они столкнутся с ограничениями.

Горизонтальная секция должна иметь подъем 1/4 дюйма на фут пробега. Небольшой наклон вверх гарантирует, что дымовые газы не будут застаиваться в вентиляционной трубе.Производители также указывают соотношение горизонтального и вертикального хода.

Обычно длина горизонтального участка не превышает 50% от общего вертикального участка. Каждый производитель указывает свои собственные допустимые проценты пробега.

При горизонтальной установке вместо потолочных опорных ящиков используются настенные гильзы. Поэтому перед установкой убедитесь, что вы выбрали идеальное положение. Возможно, вам придется вырезать и упаковать стеновую стойку, чтобы оставить место для установки наперстка. Но в инструкциях производителя это рассматривается дополнительно.

Учитывайте вертикальную высоту дымохода от верха печи. Не забудьте учесть высоту, добавленную изгибом под углом 90 градусов. Эти расчеты помогут определить положение горизонтальных участков. Затем вы можете измерить расстояние от пола и отметить центральную точку наперстка. Оттуда вырежьте пространство, необходимое для установки наперстка.

Монтаж печной трубы такой же, как и при вертикальной установке. Начните с жестких секций и двигайтесь от печи до стены.В последнюю очередь устанавливайте скользящий соединитель или телескопическую секцию. Наконец, закрепите каждую секцию дымохода саморезами. Затем подключите его к настенному наперстку.

Внешний вид дымохода отличается. Короткий участок горизонтального дымохода необходимо прикрепить к внешней стороне настенного наперстка. Его длина зависит от толщины стены. Горизонтальный участок должен простираться достаточно далеко, чтобы обеспечить надлежащий зазор для вертикального участка, когда он движется по стене вашего дома.

Тройник для дымохода

После того, как горизонтальная секция установлена, используйте тройник для дымохода, чтобы вернуться к вертикальному участку дымохода. Тройник состоит из трех элементов. Первый — это горизонтальная опора для установки части горизонтального дымохода. Вторая — это вертикальная ножка, от которой отводится вертикальный дымоход. Последний — это нижняя ножка с заглушкой для предотвращения утечки.

Заглушка легко снимается при подметании вертикального участка дымохода. Используйте для тройника опорный кронштейн.Он может быть предоставлен производителем или изготовлен домовладельцем. Прикрепив тройник и опираясь на кронштейн, соберите дымоход. Мы рекомендуем размещать вертикальные опоры каждые 5 футов. Сделайте это с помощью настенных ремней или аналогичных металлических удерживающих лент.

Карнизы и откосы

Во многих домах есть карнизы или закрытые потолки, выходящие за пределы внешней стены. В зависимости от глубины карниза существует несколько методов борьбы с этим.

Для неглубоких карнизов высотой не более 2–3 дюймов можно использовать отступы.Это позволяет дымоходу образовывать небольшой изгиб вокруг карниза, не изменяя структуру дома. Дома с более глубокими карнизами, от 6 до 10 дюймов, имеют несколько других вариантов.

Первый — это надрез карниза, оставляющий открытый вырез для прохода трубы дымохода. Вы можете закончить его облицовочными досками и отводом дождя, чтобы вода не пролилась в выемку.

Второй вариант — встроить дымоход в карниз, используя металлический оклад для его ограждения.Конечно, вам все равно необходимо сохранить зазоры до деревянной конструкции. Этот метод идеален, так как в дымоход ставится опора.

Дома с глубокими карнизами от 10 до 36 дюймов требуют, чтобы дымоход проходил через конструкцию. Они заканчиваются окладом на крыше. Это позволяет обеспечить надлежащую опору для дымохода. И это избавляет от необходимости делать слишком большой надрез. Вы можете добавить металлическую окантовку вокруг дымохода, когда он проходит через нижнюю часть карниза.

Во всех случаях применения вы должны придерживаться правила 10-3-2, если дымоход находится выше линии крыши. Это поможет определить, какой высоты должен быть ваш дымоход. Завершение дымохода заглушкой такое же, как и в других установках. Но штормовой ошейник не понадобится, если нет кровли.

Надставные опоры

Любая установка трубы над крышей, не поддерживаемая вытяжкой из дымохода, требует надлежащей опоры над линией крыши. Допускается не более пяти футов трубы без опоры.

Сильный ветер сгибает и повреждает неподдерживаемые трубы. Многие производители предлагают жесткие двойные кронштейны для крепления труб к крыше. Вы также можете использовать кабели, чтобы привязать трубу к точкам крепления.

Проверьте свою вентиляцию

После завершения установки вы должны проверить на протяжку и утечку. Разведите в приборе небольшой костер на растопке и зажгите его. Поскольку он горит, обязательно осмотрите как можно больше доступных областей вентиляции.

Ищите утечки дыма и конденсат.Устраните любые утечки, правильно изменив положение дымохода или дымохода. Возможно, вам потребуется добавить больше креплений.

Если дымоход плохо всасывает, проверьте горизонтальный участок. Он не должен превышать допустимого соотношения. Также убедитесь, что труба соответствует требованиям по высоте и соблюдайте правило 10-3-2.

Слишком короткий дымоход может вызвать конкуренцию со стороны дома. Это известно как эффект стека домов. Если система вентиляции слишком короткая, добавьте секции труб, чтобы исправить это.

Теперь у вас хорошая вентиляция

Поиск подходящей вентиляции для дровяной печи на первый взгляд может показаться проблемой. Но, имея это руководство, потратив немного времени и терпения, вы можете быть уверены, что у вас есть хорошо вентилируемый и эффективный дровяной прибор.

Остались вопросы по поводу вентиляции, вытяжек или других проблем с камином? Без проблем. Наши специалисты с сертификатом NFI рады помочь!

Об авторе

Дэни Белл

Дэни — страстный писатель, жаждущий знаний.Когда она не пишет, ее обычно можно найти за компьютером: она либо играет с мужем в видеоигры, либо создает цифровое искусство, либо ищет что-то новое, чему можно научиться. Дэни также любит читать, одним из ее любимых является «Властелин колец».

отделка дровяной печи

Вместо использования цементной плиты позади печи, как вы, кажется, делаете, вы, вероятно, захотите использовать гипсокартон. Если вы можете получить огнестойкий гипсокартон толщиной 5/8 дюйма, это будет хорошо, или используйте два слоя из 3/8 или два слоя гипсокартона 1/2 дюйма.Огнестойкий гипсокартон имеет крошечные стеклянные волокна, которые удерживают гипсовую сердцевину вместе даже при выгорании бумаги, поэтому гипсовая сердцевина остается на месте во время пожара.

Причина, по которой гипсокартон имеет такой высокий рейтинг огнестойкости, заключается в том, что гипс в его сердцевине на самом деле содержит много воды (h3O), связанной внутри. Гипс в основе гипсокартона представляет собой дигидрат сульфата кальция с химической формулой CaSO4-2 (h30).

http://en.wikipedia.org/wiki/Gypsum

Когда гипсокартон подвергается воздействию огня, тепло, приложенное к гипсу, превращает связанную воду в водяной пар.Это все равно, что кипятить кастрюлю с водой. Чем горячее плита, тем быстрее закипит вода, но температура кипения не превышает 212 град. F по температуре независимо от того, насколько горячая плита. Точно так же, независимо от того, насколько горячий огонь, гипсокартон, прикрученный к деревянным шпилькам, не нагреется выше 212 градусов. F до тех пор, пока вся вода в сульфате кальция не превратится в пар. Только после того, как все связанные молекулы h3O в гипсе будут выброшены в виде пара, оставшийся порошок сульфата кальция не защитит деревянные шпильки стен от тепла, а температура древесины превысит температуру растопки и начнет гореть. .Таким образом, гипсокартон на деревянных каркасах обеспечивает некоторую противопожарную защиту, поскольку дает жильцам здания время покинуть здание до того, как огонь распространится на стены.

Итак, гипсокартон является хорошим противопожарным барьером, потому что в случае пожара гипсовая сердцевина гипсокартона действует как горшок с водой. Независимо от того, насколько горячий огонь, выделяемое тепло будет превращать связанный h3O в гипсе в водяной пар, и в конечном итоге деревянные стойки в стене никогда не станут горячее, чем точка кипения воды (212 град.F). Это займет некоторое время, и это время можно использовать для эвакуации из здания. Как только вся гипсовая сердцевина гипсокартона полностью превратится в сульфат кальция, деревянные стойки больше не будут защищены от тепла и начнут гореть. Таким образом, именно связанный H2O внутри гипсовой сердцевины гипсокартона обеспечивает необходимую степень огнестойкости вокруг горячего объекта, такого как дровяная печь.

Насколько я понимаю, «огнестойкий» гипсокартон отличается от обычного гипсокартона тем, что:
а) он имеет толщину 5/8 дюйма по сравнению с толщиной
1/2 дюйма
б) его сердцевина содержит стеклянные волокна, которые удерживают сердцевину вместе и предотвращают ее разрушение во время пожара.
Если гипсовая сердцевина упадет во время пожара, то стойки за этой недостающей гипсовой сердцевиной не будут защищены, и они начнут гореть, как только температура древесины превысит температуру возгорания.

Что касается пола, то подойдет любой негорючий пол. Я думаю, что пол из керамической плитки под дровяной печью и вокруг нее подойдет, потому что он не горит (как ковер).

Эксперты бьют тревогу об опасности газовых плит — Quartz

Как врач и эпидемиолог Центров США по контролю и профилактике заболеваний, Т.Стивен Джонс провел свою карьеру в борьбе с серьезными угрозами общественному здоровью в США и во всем мире, от оспы до ВИЧ и вирусного гепатита. Но только когда Джонс вышел на пенсию, он узнал о широко распространенном, но широко игнорируемом риске для здоровья в его собственном доме во Флоренции, штат Массачусетс, и в большинстве домашних хозяйств США: загрязнении, исходящем от газовых приборов.

В то время как многие американцы могут подумать, что болезнь, связанная с приготовлением пищи и обогревом в помещении, является проблемой, характерной только для задымленных кухонь в развивающихся странах, печи и печи, работающие на природном газе, найденные на миллионах кухонь и подвалах США, могут способствовать здоровью. — вредные загрязнители, включая твердые частицы (PM), диоксид азота (NO2), монооксид углерода (CO) и формальдегид.За последние четыре десятилетия исследователи накопили большое количество научных данных, связывающих использование газовых приборов, особенно для приготовления пищи, с повышенным риском возникновения ряда респираторных проблем и заболеваний.

Прошлой весной с момента публикации двух новых отчетов по этому вопросу некоммерческой исследовательской группой Rocky Mountain Institute (RMI) и Школы общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, существование этих опасностей для здоровья, связанных с сжиганием газа, привлекает все больше средств массовой информации. внимательное изучение.Но менее обсуждаемым было то, как пандемия Covid-19 усугубила риски этого загрязнения, особенно для малообеспеченных и уязвимых групп населения, и как ключевые регулирующие органы на десятилетия отстали от науки в действиях по их защите.

«Нет никаких сомнений в том, что это проблема, которой не уделяли должного внимания», — сказал Джонс, который извлек уроки из своей долгой карьеры в области эпидемиологии общественного здравоохранения и профилактики заболеваний, забив тревогу по всему Массачусетсу и с бывшими коллегами из CDC за последние несколько лет.Первый шаг, по его словам, — это «дать людям понять, каковы риски, особенно когда они могут быть существенными, опасными для жизни, которые могут убить детей».

Одним из ярких сигналов, появляющихся в научной литературе, является связь между приготовлением пищи на газе и детской астмой — заболеванием, от которого цветные и малообеспеченные люди страдают гораздо чаще, чем остальное население. Метаанализ 41 исследования, проведенный в 2013 году, показал, что у детей, живущих в домах с газовыми плитами, риск развития симптомов астмы на 42% выше, а на протяжении всей жизни — на 24% риск получить диагноз астмы.Это исследование, в свою очередь, подтвердило то, что обнаружил метаанализ 1992 года: дети, подвергавшиеся воздействию более высоких уровней NO2 в помещении (с приращением, «сравнимым с увеличением в результате воздействия газовой плиты»), имели повышенный риск респираторных заболеваний. Совсем недавно исследование Университета Квинсленда в 2018 году показало, что в Австралии, где 38% семей полагаются на газовые плиты для приготовления пищи, более 12% общего бремени детской астмы связано с их использованием.

Между тем, тревожные новые результаты показывают, что воздействие NO2 — основного вызывающего озабоченность загрязнителя от газовых приборов — может усугубить опасность нового коронавируса в сообществах, которые уже подвергаются более высокому риску заражения и смерти от этой болезни.Недавнее рецензируемое исследование, проведенное учеными из Университета Эмори, изучило данные о смертности от Covid-19 в более чем 3000 округах США и показало, что длительное воздействие повышенного NO2 коррелирует с более высоким риском смерти от Covid-19, и что NO2 оказался более опасным, чем твердые частицы или озон.

У опасностей сейчас растет хор ученых и экспертов в области общественного здравоохранения, настаивающих на том, что более строгий и более строгий контроль за сжиганием газа в помещениях — угроза здоровью, которая, по их словам, скрывалась на глазах у всех на протяжении десятилетий, — больше нельзя игнорировать.«Это фундаментально и необходимо, — сказал Джонс. «Мы должны подняться на крыши и кричать об этом».

Накопленных доказательств было достаточно, чтобы уважаемый New England Journal of Medicine опубликовал в январе редакционную статью, в которой рекомендовал «убрать с рынка новые газовые приборы». Соавтором его является Говард Фрумкин, бывший директор Национального центра гигиены окружающей среды CDC, который отвечает за исследование экологических факторов, вызывающих заболевания, и публикацию руководств по этим факторам риска.

Несмотря на такие призывы — и несмотря на убедительные доказательства того, что газовые приборы могут вызывать такие уровни загрязнения воздуха внутри домов, которые были бы незаконными на открытом воздухе в США, — качество воздуха в помещениях сегодня в США полностью не регулируется, а газовые приборы в основном поддерживают промышленное производство. репутация «чистых». Агентство по охране окружающей среды контролирует только загрязняющие вещества в наружном воздухе. И хотя строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы печи на природном газе и водонагреватели выводились наружу, во многих штатах нет требований, чтобы кухонные плиты, работающие на природном газе, выводились наружу.

Тем не менее, недавние признаки указывают на то, что некоторые меры регулирования, отражающие текущее понимание рисков для здоровья, связанных с использованием газовых устройств для приготовления пищи и обогрева, наконец, могут быть приняты. В конце сентября Энергетическая комиссия Калифорнии провела однодневный семинар по качеству воздуха в помещениях и приготовлению пищи, чтобы проинформировать о своих трехлетних обновлениях стандартов энергоэффективности зданий. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB), который регулирует загрязнение воздуха в штате, представил доказательства того, что газовые плиты наносят вред здоровью, и что переход на электроприборы в масштабе штата принесет значительную пользу для здоровья.Эти неясные обсуждения энергетического кодекса вызвали беспрецедентное количество комментариев общественности — свидетельство, по словам защитников, растущей озабоченности по поводу выбросов парниковых газов и растущей осведомленности о воздействии на здоровье использования ископаемого топлива в жилищах.

В прошлом месяце 16 членов CARB единогласно приняли резолюцию в поддержку обновления строительных норм и правил для улучшения стандартов вентиляции и перехода к электрификации бытовой техники, что сделало Калифорнию первым штатом, выпустившим официальные инструкции по устранению воздействия газовых плит и других приборов на здоровье. .

Это руководство, в котором приводятся доказательства связи газовых приборов с астмой и подверженностью загрязнению воздуха в целом с повышенным риском COVID-19, укрепляет надежды тех, кто выступает за декарбонизацию зданий Калифорнии, на то, что Комиссия по энергетике потребует нового строительства в В 2022 году штат будет полностью электрическим. Если это произойдет, это мгновенно изменит крупнейший в стране рынок газовых приборов, что может отразиться на всей стране.

До тех пор сторонники реформы предполагают, что они будут продолжать настаивать — не в последнюю очередь потому, что, хотя эта длинная цепочка доказательств будет вызывать беспокойство при любых обстоятельствах, пандемия Covid-19 заставляет больше людей готовить дома, чем когда-либо прежде.


Защита интересов Джонса началась с телефонного звонка. В 2017 году его жене Адель Фрэнкс, которая также является врачом на пенсии, позвонили из местного отделения Sierra Club и спросили, не хочет ли она помочь повысить осведомленность чиновников государственного здравоохранения штата Массачусетс о влиянии газовых приборов на здоровье. . Она была слишком занята, поэтому Джонс взялся за проект.

Он начал копаться в рецензируемой литературе. Он позвонил экспертам по загрязнению воздуха и респираторному здоровью в исследовательские университеты и обратился к бывшим коллегам из CDC.Хотя эта тема была для него новой, анализ эпидемиологических исследований и оценка их строгости — нет. В CDC Джонс работал над программами детской иммунизации и выживания детей в Латинской Америке и Африке и более десяти лет проработал в качестве ведущего эксперта по политике в области профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов. (Он и Фрэнкс являются выпускниками Службы эпидемической разведки CDC, которая обучает «детективов болезней» расследовать и реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в США и во всем мире.)

Джонс говорит, что его поразило несоответствие между твердостью свидетельств и почти полного отсутствия реакции со стороны регулирующих органов и агентств общественного здравоохранения.Действительно, он нашел доказательства настолько убедительными, что путешествовал по Массачусетсу, выступая с докладами перед местными советами здравоохранения в более чем 70 разных городах.

«Я всегда спрашивал их:« Слышали ли вы об этой связи между приготовлением пищи на газовой плите и увеличением астмы у детей, живущих в доме? »- сказал Джонс. Ответ, который он получал — от членов совета по здравоохранению и от бывших коллег, работающих в области медицины и общественного здравоохранения, — почти всегда был «Нет».”

Тот факт, что эти газовые плиты способствуют повышенному содержанию NO2, бесспорен.

Примерно в то же время Брэди Силс, исследователь из Rocky Mountain Institute (RMI), некоммерческого аналитического центра чистой энергии, который стал соавтором его недавнего отчета, в котором суммируются результаты десятилетних исследований воздействия газовых плит на здоровье. изучал рецензируемые исследования по этому вопросу за предыдущие 20 лет. Она подробно остановилась на Комплексных научных оценках оксидов азота Агентства по охране окружающей среды за 2008 и 2016 годы, последняя из которых пришла к выводу, что кратковременное воздействие NO2 может обострить астму и вызвать другие неблагоприятные респираторные эффекты.

«Чем больше я копался и разговаривал с экспертами в этой области, я все ждал, чтобы узнать, что мы ошибались», — сказал Силз. «Все было наоборот. В каждом случае доказательства, кажется, усиливаются по NO2 и его влиянию на здоровье ». В отчете RMI (совместно спонсируемом группами защиты интересов Mothers Out Front, Physician for Social Responsibility и Sierra Club) на основе этих данных сделан вывод о том, что продукты сгорания, выделяемые газовыми плитами, могут вызывать хронические респираторные заболевания.

«И тот факт, что эти газовые плиты способствуют повышенному содержанию NO2, неоспорим», — добавил Силс.

Действительно, собственный анализ EPA показал, что американские дома с газовыми плитами имеют гораздо более высокие концентрации NO2, чем в домах с электрическими плитами — уровни, которые нарушают установленные законом пределы, если измерять их на открытом воздухе.

Несколько исследований, упомянутых в отчете RMI, проводились Бреттом Сингером, штатным научным сотрудником и руководителем Группы по окружающей среде в помещениях Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL), который изучает загрязнение воздуха в помещениях в течение двух десятилетий. Исследования показали, что концентрация NO2 и других загрязнителей в домах, где готовят на газе, более высокие, чем с 1980-х годов, сказал он в электронном письме.

«Это все еще большая проблема», — сказал он. «LBNL провела несколько небольших исследований в Калифорнии за последние 10 лет, чтобы показать, что повышенные концентрации загрязняющих веществ все еще связаны с приготовлением пищи на газу».

Учитывая, что более трети всех домохозяйств в США в основном полагаются на газ для приготовления пищи, степень ущерба для здоровья людей, согласно заключению RMI, может быть весьма значительным.

Силс более десяти лет работал над программами чистых кухонных плит в развивающихся странах, где загрязнение, связанное с сжиганием древесины, угля и навоза для приготовления пищи, убивает 3.8 миллионов человек каждый год. Но, как и Стив Джонс, она не знала об этих рисках для здоровья, связанных с топливом, которое давно рекламируется газовой промышленностью и приветствуется американской общественностью как чистое. «Последние 11 лет я работала только над кухонными плитами, но на самом деле не знала об этом много», — сказала она. — В каком-то смысле это унизительно.


Связь между газовыми приборами и астмой, а также тот факт, что природоохранные органы и агентства по защите прав потребителей долгое время игнорировали риск, долгое время были в поле зрения Кевина Гамильтона.Гамильтон — лицензированный респираторный терапевт и руководитель организации Central California Asthma Collaborative (CCAC), которая оказывает прямую поддержку жителям Калифорнийской долины Сан-Хоакин, страдающим астмой, и отстаивает политику от их имени.

В долине Сан-Хоакин, которая долгое время была одной из самых высоких в США по загрязнению атмосферного воздуха, каждый четвертый ребенок страдает астмой. Но за годы работы непосредственно с астматиками Гамильтон не понаслышке знает, что их воздух в помещении тоже может вызвать астму.

Медицинские работники его организации регулярно посещают дома в поисках потенциальных триггеров астмы, таких как плесень, пыль и аллергены, и помогают домовладельцам найти способы уменьшить их воздействие. (С момента возникновения пандемии Covid-19 сотрудники CCAC проводили «виртуальную» оценку дома с помощью смартфонов.) Один из ключевых пунктов их контрольного списка: наличие газового прибора. «Мы отмечаем, есть ли у них газовая плита или электрическая плита, а также газ для их обогрева и охлаждения», — сказал Гамильтон.«Некоторые дома довольно старые, в них все еще есть настенные печи и обогреватели пола. У нас есть опасения по поводу всего этого ».

Потребление газа жителями Калифорнии намного выше, чем в среднем по стране. Примерно в двух третях из 14 миллионов домов Калифорнии газ является основным топливом для приготовления пищи, и аналогичная доля использует газ для отопления. (По данным Управления энергетической информации, по стране 58% домохозяйств используют природный газ в качестве основного топлива для обогрева помещений, а 56% используют газ для нагрева воды.)

Подавляющее большинство домохозяйств, обслуживаемых совместным лечением астмы, имеют низкий доход. «Все наши семьи имеют льготы по программе Medicaid или недостаточно застрахованы», — сказал Гамильтон. Газовые обогреватели без изобретений являются незаконными в Калифорнии, но он отметил, что многие люди все еще используют их, потому что не могут позволить себе альтернативы или живут в нестандартном арендуемом жилье.

Эти газовые обогреватели могут быть даже более опасными, чем газовые приборы для приготовления пищи, отметил Сингер, потому что они используются в течение гораздо более длительных периодов времени и предназначены для выпуска воздуха непосредственно в жилое пространство, что приводит к «очень высоким концентрациям загрязняющих веществ».”

Эти частицы могут иметь высокую концентрацию, особенно в доме с плохой вентиляцией, с долгосрочными последствиями для здоровья людей.

А некоторые люди, особенно арендаторы, даже используют свои газовые печи в качестве дополнительного источника тепла зимой или в качестве основного, если у них отключается электричество.

«Это наиболее уязвимые люди, и у них меньше всего ресурсов, чтобы что-то с этим сделать», — сказал Гамильтон. «Эти частицы могут иметь высокую концентрацию, особенно в доме с плохой вентиляцией, что оказывает долгосрочное воздействие на здоровье людей.

Ифан Чжу, профессор наук о здоровье окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подчеркнул этот момент. «Меньшие пространства с большим количеством людей и плохая вентиляция, особенно в съемных квартирах, — все это означает более высокий уровень загрязняющих веществ», — сказала она.

Чжу возглавлял группу исследователей, которая в апреле опубликовала отчет, в котором изучается влияние газовых приборов, включая печи и водонагреватели, на здоровье и качество воздуха в Калифорнии. Один из самых поразительных результатов их моделирования: почти во всех небольших квартирах приготовление пищи в течение всего одного часа на газовой плите приводит к концентрации NO2, которая намного превышает пределы качества окружающего воздуха, установленные EPA и CARB.

Во многих домах и квартирах, которые оценивают медицинские работники, сотрудничающие с астматологами, нет работающих вытяжек. И данные опроса, цитируемые Чжу, показывают, что только около трети калифорнийцев, у которых есть вытяжные шкафы, используют их регулярно.

«Наша работа подчеркивает, что сообщества, занимающиеся вопросами экологической справедливости, непропорционально сильно подвержены влиянию этих проблем», — сказал Чжу, имея в виду сообщества с низкими доходами и меньшинства, которые часто подвергаются более высокому воздействию и более уязвимы для экологического ущерба.«Мы должны понимать, что те условия окружающей среды, с которыми сталкиваются эти группы населения, имеют кумулятивное комплексное воздействие на здоровье».

Группа Чжу также подсчитала, на сколько концентраций оксидов азота и PM2,5 на открытом воздухе — микроскопических частиц в воздухе диаметром 2,5 микрометра или меньше — можно было бы снизить за счет отказа от газовых приборов в домах в Калифорнии. По их оценкам, польза для здоровья от перехода на полностью электрическую энергию — в виде предотвращения смертей и хронических заболеваний — составила бы 3 доллара.5 миллиардов в год.

И эта оценка не включает дополнительные преимущества улучшения качества воздуха в помещениях. Получение доступа к домам людей для наблюдения за их предпочтениями и режимами приготовления пищи и обогрева, понимания физической планировки и мониторинга личного воздействия является сложным как с логистической, так и с этической точек зрения, учитывая проблемы с конфиденциальностью и финансовые ограничения. В результате сравнительно меньше исследований, которые включают прямые измерения воздуха в помещении и воздействия на людей.

Тем не менее, Чжу отметил, что если подсчитать воздействие вдыхания твердых частиц в помещении, оксида углерода и оксидов азота от сжигания газа, польза для здоровья от предотвращения такого воздействия почти наверняка будет намного больше. «Мы знаем, что наиболее серьезные воздействия происходят в помещениях, поэтому мы можем предположить, что большая часть пользы для здоровья будет получена от замены этих бытовых приборов, загрязняющих окружающую среду», — сказала она.

Больше всего от этих воздействий страдают те, кому больше всего приходится платить за более чистые альтернативы.

Потери, вызванные астмой, дают представление о возможных масштабах. Почти 1,5 миллиона детей в Калифорнии страдают астмой. В отчете Калифорнийской программы отслеживания состояния окружающей среды за 2015 год было обнаружено, что детская астма приводит к более чем 72000 обращений в отделения неотложной помощи и 1,3 миллиона пропусков школьных дней в год. Было подсчитано, что затраты на лечение детской астмы — как прямые затраты на лечение и госпитализацию, так и косвенные затраты на удержание больных детей дома от школы — только из-за факторов окружающей среды составят 208 миллионов долларов.Общая стоимость всех видов астмы в штате среди детей и взрослых оценивается в 11 миллиардов долларов.

Во время недавних лесных пожаров в Калифорнии, CARB написал в Твиттере совет оставаться в помещении и закрывать окна, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров. «Избегайте пылесоса, жарки продуктов и использования газовых приборов», — добавило агентство.

Однако для миллионов калифорнийцев, которые готовят и нагревают газом, это руководство представляет собой невозможный выбор — как и призрак Covid-19, который заставляет многих из нас беспокоиться о вентиляции помещений.Несколько новых исследований показывают, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим Covid-19, и которые подвергаются более высокому воздействию загрязнения воздуха, с большей вероятностью будут иметь тяжелые случаи заболевания.

«Больше всего от этих воздействий страдают те, кому больше всего приходится платить за более чистые альтернативы», — говорит Силз. «Нам нужно, чтобы политики ориентировались на этих людей, и нам нужны более выгодные скидки на электрические плиты».


Голубое пламя газовой горелки долгое время ассоциировалось с чистотой.Это не случайно, а результат слаженной рекламной кампании.

В конце 19 века зарождающаяся газовая промышленность начала продавать свою продукцию домовладельцам как более чистую и гигиеничную альтернативу углю и древесине. После того, как знаменитый комик Боб Хоуп популяризировал фразу «теперь вы готовите на газе!» в его радио-шоу 1930-х годов слоган стал синонимом слова «современный, эффективный, чистый».

По сравнению с древесиной и углем, которые он заменял в домашних хозяйствах США, газ, несомненно, был намного лучше для качества воздуха и здоровья.Это по-прежнему верно для миллиардов людей в развивающемся мире, которые используют твердое топливо для приготовления пищи и обогрева и в результате ежедневно подвергаются опасному курению.

Но эта крылатая фраза нуждается в обновлении, утверждают критики такого маркетинга. По сравнению с электрическими приборами газовые горелки, несомненно, более загрязняют окружающую среду. Индукционные варочные панели, которые используют магнитные поля для быстрого нагрева посуды, а не сжигают газ или используют нагревательные катушки сопротивления обычных электрических плит, широко используются в Европе в течение многих лет и теперь становятся все более доступными в США.

«Индукция и чище, с меньшим количеством выбросов загрязняющих веществ, а также наиболее эффективна и наименее опасна с точки зрения ожогов и пожаров, — сказал Бретт Сингер, — но приготовление пищи на индукционной плите по-прежнему может производить загрязняющие вещества, которые необходимо удалить». Он подчеркнул, что использование вытяжки необходимо в любой кухонной системе.

Мы не учитываем, как загрязнение от газовых плит влияет на расходы на здравоохранение, поэтому мы не можем их монетизировать.

Индукционные варочные панели с электроприводом могут сэкономить энергию и помочь домовладельцам легче дышать, но они дороже обычных газовых плит.На данный момент единственная программа стимулирования в Калифорнии — это скидка от 100 до 750 долларов от муниципального коммунального предприятия Сакраменто для домовладельцев, которые переходят на индукционные варочные панели.

«Мы не учитываем, как загрязнение от газовых плит влияет на расходы на здравоохранение, поэтому мы не можем их монетизировать», — заявил Силз. Она добавила, что если политики примут во внимание эти затраты на здравоохранение, то в долларовом выражении стоимость всех тех, кто избежал обращения в отделения неотложной помощи из-за приступов астмы и пропустила учебу и рабочие дни, могла бы сделать широкомасштабные программы, стимулирующие внедрение индукционных плит, похожими на сделку.

Калифорния — родина растущего движения городских жителей за запрет использования природного газа в новом строительстве. Около 40 городов и поселков по всему штату приняли постановления, согласно которым в новых жилых домах вводятся все электрические приборы, и Сан-Франциско одним из последних сделал это. Но эти постановления не касаются 70 миллионов существующих зданий в США, включая 14 миллионов домов в Калифорнии, 90% из которых в той или иной форме используют природный газ. Модернизация этих домов электрическими тепловыми насосами, водонагревателями и индукционными варочными панелями будет дорогостоящим и политически опасным мероприятием.

Такие организации, как Sierra Club и Совет по защите природных ресурсов, настаивают на том, чтобы государственные и региональные органы управления качеством воздуха установили более жесткие ограничения на выбросы газовых приборов в атмосферу. Если это произойдет, это может увеличить стоимость этих устройств. По мере того, как домовладельцы и домовладельцы все чаще переходят на электрические альтернативы для отопления помещений и нагрева воды, прокладка газопровода в здание только для подачи печи станет слишком дорогостоящим, чтобы его оправдать.

Но без целевых стимулов большинство домовладельцев и арендаторов не смогут позволить себе новые тепловые насосы и индукционные плиты, и им придется оплачивать все более дорогостоящие подключения к газу.

«Люди обычно не знают об этой проблеме», — сказал Гамильтон. «Даже наши пациенты с астмой, которым мы рассказываем об этом, они просто кивают. Через минуту возьмут бесплатную электрическую плиту. Но для этого нет никакого стимула. Нет источника финансирования — это ключ ». Разочарование было очевидно в его голосе, когда он сказал: «Это просто не регулируемая территория.

В Массачусетсе усилия Стива Джонса помогли убедить более 100 советов здравоохранения (представляющих более половины населения штата, в том числе из трех крупнейших городов Бостона, Вустера и Спрингфилда) написать губернатору Чарли Бейкер выразил озабоченность по поводу воздействия на здоровье потребления природного газа и инфраструктуры и помог обеспечить принятие беспрецедентной резолюции Массачусетского медицинского общества, старейшего в стране, в которой признается, что газовые плиты способствуют развитию астмы у детей.

Загрязнение воздуха внутри помещений газовыми плитами может способствовать более высокому уровню распространения Covid-19.

Но хотя эти жесты могут повысить осведомленность, они не ускорили внесение каких-либо изменений в строительные нормы и правила штата или официальные рекомендации штата в области здравоохранения, а также не высвободили какие-либо ресурсы, чтобы помочь домохозяйствам с низкими доходами перейти с газового на электрическое приготовление пищи.

До того, как пандемия остановит все, Джонс поедет по шоссе I-91 в Спрингфилд из своего дома недалеко от Нортгемптона, чтобы встретиться с официальными лицами, осуществляющими городскую программу «Здоровые дома», которая направлена ​​на снижение экологических триггеров астмы в доме и обеспечивает нулевую безопасность. процентные ссуды на модернизацию жилья для малообеспеченных семей.

Американский фонд астмы и аллергии считает Спрингфилд самым опасным городом в стране для больных астмой. Джонс хотел связать их с коллегами в Вустере, которые использовали финансирование Департамента жилищного строительства и городского развития для восстановления арендуемого жилья, включая установку проводки, позволяющей переключиться на электрическое приготовление пищи.

Сейчас эти разговоры приостановлены, но риски никуда не делись, — сказал Джонс.

«Covid-19 наглядно продемонстрировал угрозы здоровью, связанные с проживанием в небольших, переполненных жилищах, обычно квартирах», — сказал он.«Загрязнение воздуха внутри помещений газовыми плитами может способствовать более высокому уровню распространения Covid-19 в Челси, Линне, Вустере и Спрингфилде».


Почти четверть века назад в очень уважаемом британском медицинском журнале The Lancet появился комментарий. «Связь между здоровьем органов дыхания и загрязнением помещений от [газовых] приборов привлекала большое внимание в течение последних 25 лет; Сообщалось как о положительных, так и о отрицательных ассоциациях », — отметили авторы.«Тем не менее, как предполагают исследователи, продолжение исследований роли газовых приборов и NO2 в развитии и обострении респираторных заболеваний явно оправдано».

Авторы комментировали исследование, опубликованное в том же выпуске The Lancet, в котором было отслежено 15000 взрослых в Восточной Англии, Великобритания, и было обнаружено, что женщины, которые готовили в основном на газовых плитах, имели значительно более высокий риск астматических симптомов и ослабления легких. функций в тестах, чем те, кто этого не делал.(Интересно, что они не обнаружили значительной связи между мужчинами, что, возможно, объясняется тем фактом, что женщины проводят больше времени на кухне и дома в целом.) Они пришли к выводу: «Хотя проблема газовых приборов в помещении, NO2 и респираторного здоровья не ново, это остается чрезвычайно распространенным, возможно, увеличивающимся, воздействием во всем мире. Ставки высоки ».

Несмотря на эти высокие ставки, до сих пор этому вопросу уделялось мало внимания со стороны политиков и органов здравоохранения.Газовая промышленность указывает на этот факт как на указание на то, что домовладельцам не о чем беспокоиться и что их продукт безопасен для сжигания в домашних условиях.

Одри Кейси, представитель Американской государственной газовой ассоциации (APGA), национальной торговой группы муниципальных газовых компаний, категорически отрицала какую-либо связь между приготовлением пищи на газе и астмой, несмотря на формирующийся консенсус в научном сообществе. «Риски для здоровья органов дыхания от NO2, задокументированные в научной литературе, не связаны с газовыми плитами», — сказал Кейси в электронном письме.«Связь между наличием приборов для приготовления пищи на природном газе и увеличением заболеваемости астмой у детей не подтверждается исследованиями, основанными на данных, которые учитывают другие факторы, которые могут способствовать астме и другим респираторным проблемам».

Она также отметила, что Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC), которая наблюдает за стандартами безопасности и производительности для бытовых приборов, таких как водонагреватели, печи и плиты, и EPA «не рассматривают газовые диапазоны как существенный фактор, способствующий ухудшению качества воздуха. или опасность для здоровья в их технической или общественной информационной литературе, руководствах или требованиях.”

Хотя EPA не регулирует качество воздуха в помещениях, оно предоставляет обширную информацию в рамках своей программы» Качество воздуха в помещениях «, основанной на десятилетиях анализа тех же загрязняющих веществ, обнаруженных в наружном воздухе. EPA включает NO2 в свой список триггеров астмы; «Невентилируемые устройства для сжигания, например газовые плиты »занимает первое место в списке основных источников NO2 в помещениях.

«Существующие правила, в том числе от CPSC, не выявили риска для здоровья или безопасности, связанного с нормальным использованием газовых приборов», — добавил Кейси из APGA.

В общем, основной ответ отрасли на научные обвинения, изложенные в отчетах Института Роки-Маунтин и в отчетах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, можно резюмировать следующим образом: если газовые приборы настолько опасны, почему они не регулируются более жестко?

Но критики отрасли задают тот же вопрос: учитывая доказательства, которые накапливались десятилетиями, почему CPSC или CDC не предприняли каких-либо действий по ограничению загрязнения помещений газовыми приборами или не выпустили обновленное руководство для специалистов в области здравоохранения. а домовладельцы?

Одна из возможных причин, по мнению экспертов, заключается в том, что неясно, какое федеральное агентство США отвечает за регулирование воздуха в помещениях.В соответствии с Законом о чистом воздухе EPA имеет право регулировать уровень наружного воздуха. Должно ли установление стандартов для воздуха, которым мы дышим в помещении, находиться в ведении учреждения, занимающегося вопросами здоровья, такого как CDC? Или CPSC должен взять на себя инициативу?

В 1985 году председатель CPSC написал в EPA, прося помощи в определении того, производят ли газовые плиты и приборы опасные уровни диоксида азота, и должно ли оно устанавливать целевые показатели для их производителей. EPA поручило своему Научно-консультативному комитету по чистому воздуху, группе независимых экспертов, которая рассматривает последние научные данные и выдает рекомендации по стандартам качества воздуха, решить этот вопрос, что оно и сделало в 37-страничном обзоре воздействия на здоровье воздействия NO2. от газовых приборов.Комитет охарактеризовал доказательства как «двусмысленные» и не стал рекомендовать стандарт, но рекомендовал провести дальнейшее расследование.

Помимо замены газовых плит на электрические, в настоящее время доступно меньше методов для сокращения выбросов NO2 внутри помещений.

Тридцатипятилетнее последующее расследование привело к большому количеству исследований, подтверждающих риски, с незначительными соответствующими действиями со стороны федеральных регулирующих органов охраны здоровья и безопасности.

Изменения могут быть на горизонте.В электронном письме Патти Дэвис, заместитель директора по связям с общественностью и пресс-секретарь CPSC, заявила, что агентство «осведомлено о последних исследованиях» и «рассматривает подходы к анализу этого последнего исследования и пониманию того, как эту новую информацию можно использовать. для возможного обновления рекомендаций по уровням воздействия внутри помещений и разработки новых или обновления существующих добровольных стандартов ». Она отметила, что CPSC на протяжении многих лет проводила испытания на выбросы, которые привели к разработке добровольных стандартов для оксидов азота из газовых обогревателей.

CDC не ответил на запрос о телефонном интервью с научным сотрудником, но в электронном письме Джинджер Чу, заместитель заместителя директора по науке в Национальном центре гигиены окружающей среды CDC, сказала, что, хотя текущие данные агентства руководство для медицинских работников по источникам горения и вентиляции в доме было «актуальным», сотрудники агентства, тем не менее, «активно изучали рецензируемую литературу» по качеству воздуха в помещениях и газовым приборам. В том же электронном письме Чу также отметил, что один из ученых CDC входил в недавно созданную рабочую группу экспертов, изучающую влияние окружающей среды в помещении на астму у детей.Интересно, что в отчете этой группы за 2017 год отмечалось, что, хотя технология фильтров HEPA в последние годы улучшилась для улавливания частиц в воздухе внутри помещений, только одна технология предлагает аналогичные перспективы в области приготовления пищи: «Помимо замены газовых плит электрическими плитами», — говорится в отчете. заявил, что «в настоящее время доступно меньше методов для сокращения выбросов NO2 внутри помещений».

До тех пор, пока эти агентства не примут более решительных мер, Джонс утверждает, что врачам следует как минимум спрашивать пациентов о наличии газовых приборов в их домах.Он не одинок: в комментарии, опубликованном в сентябре, один педиатр из района Залива сравнил риски, связанные с газовыми приборами, с рисками, связанными с этилированным бензином, до тех пор, пока в 1980-х годах его не сняли с производства.

«Если медработник осматривает ребенка, страдающего астмой, он должен спросить, какая плита у него дома», — сказал Джонс. «Для этого есть абсолютно достаточно доказательств».

Но большинство родителей вынуждены сами заботиться о себе. Элли Голдберг, которая, как и Джонс, работала над распространением информации в Массачусетсе о загрязнении газом внутри помещений, согласилась.Как защитник интересов детей с хроническими заболеваниями в местной школьной системе в Ньютоне, штат Массачусетс, она говорит, что впервые узнала о науке, связывающей газ с астмой, в начале 1980-х годов, когда она работала в подкомитете National Heart, специализирующемся на астме. , Институт легких и крови.

«Я начала видеть литературу о побочных продуктах горения в помещениях из газовых приборов, — сказала она, — и тогда я увидела информацию о газе как одном из воспалительных факторов, вызывающих астму.

Когда она переехала со своими двумя маленькими дочерьми, одна из которых страдает астмой, в дом в Ньютоне в 1986 году — в том же году CPSC обратилась в EPA за рекомендациями по этому вопросу — она ​​перешла с газа на электричество. «Я ни за что не собиралась переезжать в дом с газом», — сказала она. «Как родитель вы делаете все возможное, чтобы снизить риски и риски».

Голдбергу, конечно же, посчастливилось иметь возможности и доступ к информации. Спустя более трех десятилетий многие американцы с низкими доходами, как отметил Силз, просто не знают.

«Мысль о том, что наши дома более загрязнены, чем снаружи, даже в городах, — сказал Силз, — это просто ошеломляющий факт».


Эта статья изначально была опубликована на Undark. Прочтите оригинальную статью.

Джонатан Мингл — внештатный писатель и стипендиат Фонда Алисии Паттерсон 2020 года. Он является автором книги «Пламя и лед: сажа, солидарность и выживание на крыше мира» о последствиях загрязнения черным углеродом для здоровья и климата. Его работа была опубликована в The New York Times, The Boston Globe, Slate, Quartz, Atlas Obscura, Los Angeles Times и другие публикации.

Почему вам не нужно отказываться от газовой плиты (пока)

Если вы были напуганы историями, призывающими вас «убить свою газовую плиту», потому что они представляют «скрытые опасности», которые «вредны для вас» и планета », на самом деле вам не нужно волноваться.

Да, более экологически сознательно отказаться от газовой плиты, когда она сломается или когда вы ремонтируете, и переключиться на плиту, работающую от электричества (включая индукционную). Вентиляция тоже очень важна.Но провокационные заголовки вызвали страх, который мы не считаем оправданным, потому что отказ от работающей газовой плиты не окажет большого положительного воздействия на окружающую среду или здоровье большинства людей.

Чтобы контролировать изменение климата (PDF), обществу необходимо будет отказаться от сжигания природного газа и других ископаемых видов топлива в течение следующих нескольких десятилетий. Переход с газовых на электрические приборы должен быть простой частью этого перехода. Электрические плиты (а также сушилки для одежды и обогреватели) уже распространены и доступны по цене, и их состояние становится все лучше.

Но приготовление пищи на газе не заслуживает такого гнева, связанного с климатом, как в последнее время, потому что оно составляет крошечную часть использования энергии в домашних условиях и выбросов углерода. По состоянию на 2015 год, последний год с подробными данными (PDF) Управления энергетической информации США, на газовые плиты приходилось менее 3% бытового использования природного газа в США. Для водяного отопления используется примерно в 10 раз больше газа (29%), а для отопления помещений сжигается более чем в 20 раз (69%). И это без учета прямого расхода топлива.Если учесть электричество (PDF) и транспорт, приготовление пищи на газе составит еще меньшую долю домашнего потребления энергии и выбросов.

Переход с газовой на стандартную электрическую плиту в 2021 году может даже не сразу сократить выбросы углекислого газа. Все зависит от того, как ваша местная сеть вырабатывает электричество, которое ваша новая плита будет использовать вместо природного газа. Со временем электрическая кулинария, вероятно, станет чище почти везде. Но опять же, приготовление пищи просто не требует много энергии по сравнению с другими домашними потребностями, поэтому это не должно быть главной проблемой.

Есть некоторые риски для здоровья, связанные с приготовлением пищи на газе, но, если у вас уже нет астмы, опасность, скорее всего, не уникальна при использовании газа. Старые газовые горелки могут выделять токсичный окись углерода (CO). Но это гораздо меньшая проблема с современными конструкциями горелок, и данные свидетельствуют о том, что в любом случае это не представляет долгосрочного риска для здоровья — вы выздоравливаете от отравления CO после прекращения воздействия. В непроветриваемых помещениях газовые горелки часто создают повышенный уровень диоксида азота (NO₂), который широко признан триггером приступов астмы и других респираторных заболеваний у людей, страдающих астмой.Менее ясно, может ли продолжительное воздействие уровней NO₂, создаваемого газовым приготовлением пищи, вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем, хотя существует некоторая связь между повышенным уровнем NO₂ в целом (обычно из-за загрязнения атмосферного воздуха) и хроническими респираторными заболеваниями и другими проблемами со здоровьем. .

Более широкая картина заключается в том, что любой вид приготовления пищи в помещении создает сверхмелкозернистые частицы и летучие органические соединения, которые вызывают проблемы со здоровьем, даже если вы используете электрическую или индукционную плиту.Главное здесь — вентиляция. Если ваша кухня вентилируется, в идеале с вытяжкой, которая может выводить воздух за пределы вашего дома, риск респираторных заболеваний, связанных с приготовлением пищи на газе, резко снижается. Поможет даже открыть окно или включить вытяжной вентилятор в соседней ванной. Если ваша кухня не вентилируется, любой вид приготовления пищи может представлять долгосрочный риск для здоровья, независимо от того, делаете ли вы это на газе, традиционных электрических или индукционных нагревательных элементах.

Опять же, это хороший выбор, чтобы не использовать газ, если вы все равно меняете плиту.(Это то, что на самом деле предлагает большинство антигазовых историй с сенсационными заголовками, хотя некоторые из них более паникерские.) Но если вы прямо сейчас ищете личные способы защиты окружающей среды и своего здоровья, у вас есть куда более серьезная возможность жарить. Электрификация систем отопления и отопления помещений или автомобиля окажет гораздо большее влияние, как и вентиляция вашей кухни.

Если вы готовы перейти на электрическую плиту, у нас есть руководства по отдельно стоящим и выдвижным плитам, а также мы работаем над руководством по индукционным варочным плитам.

Стоу (Постоянный пилот) — Печи HearthStone

Стоу (Постоянный пилот) — Печи HearthStone

Газовая плита Стоу компактна, проста в использовании и надежна.

Характеристики

Эмалированный чугун

Небольшие размеры и красивый стиль этой чугунной печи вдохновили нас на предложение ее уникальной устричной эмали, а также классической коричневой эмали и матово-черного цвета.

Простота использования

Включите и выключите плиту вручную или подключите ее к стандартному настенному термостату, чтобы в вашем доме всегда было комфортно.

A Конвективный обогреватель

Stowe включает чугунный теплообменник над огнем, который перемещает воздух через вентиляционные отверстия печи, чтобы согреть вашу комнату. Позвольте конвективному воздуху течь естественным образом или добавьте дополнительный вентилятор, чтобы действительно почувствовать тепло.

Технические характеристики

Воздуходувка:
Дополнительная горелка

:
Керамическая горелка

Отделка:
Матовый черный, коричневая эмаль, устричная эмаль

Нагрев до:
1200 кв. Футов

Система зажигания:
Комплект для преобразования SIT Nova

LP:
Включено

Mobile Home Certified:
Да

Модель:
8324

П.4. 1.09 КПД:
75.7%

Удаленный:
Дополнительно

КПД в устойчивом состоянии:
80.1%

Тип плиты:
Газовая плита с прямым отводом воздуха

Отвод воздуха:
4 ″ x6-5 / 8 ″ DV

Расположение вентиляции:
45 °

Вес:
155 фунтов

Принадлежности

Конвекционный вентилятор: 93-57230

Комплект дистанционного управления Tstat: 90-56914

Зазоры

  • Сторона: 4 ″
  • Задняя часть: 3 ″
  • Угол: 4 ″

Защита пола: Негорючая поверхность или деревянный пол

Истинная эффективность

Газовые плиты HearthStone — чистые источники тепла.Чтобы сделать их действительно эффективными, все газовые плиты HearthStone оснащены чугунным теплообменником. Воздух проходит через теплообменник и направляет больше тепла от печи в дом, а не в дымоход.

Бесшовная безопасность

Каждое окно в огне защищено почти невидимым экраном, который надежно предотвращает прикосновение маленьких рук к горячему стеклу. Наши защитные экраны легко интегрируются в каждую печь. Они завершают конструкцию печи и исчезают, когда горит огонь.

Газовая система

SIT Nova

В этой системе SIT Nova используется стоячий пилот. Пилот зажигается в начале отопительного сезона и остается включенным, чтобы дымоход оставался теплым и готовым к работе. Постоянный пилот потребляет минимальное количество газа и помогает надежно запускать печь в холодную погоду. Эта система включается и выключается вручную с помощью элементов управления на плите. Вы также можете подключить его к стандартному милливольтному термостату и позволить вашей плите включаться и выключаться автоматически по мере необходимости.Кроме того, доступен дополнительный термостатический пульт дистанционного управления.

Наши материалы

Каждый HearthStone изготавливается вручную с использованием комбинации высокоточных компонентов из чугуна, стали, керамики и различных других материалов. Наша приверженность качеству и внимание к деталям гарантирует, что ваш продукт будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Чугун

Из отборного сырья и переработанных материалов наши чугунные детали производятся на нашем литейном заводе в Испании.Наш современный литейный цех гарантирует долговечные, надежные и высококачественные чугунные детали.

Узнайте больше о чугуне

Керамические бревна

Бревна и угли отлиты из специального керамического материала и обработаны вручную, чтобы точно имитировать вид дровяного огня. Каждая деталь была тщательно скомпонована и протестирована для обеспечения производительности и надежности.

Прецизионная сталь

Компоненты из высококачественной стали изготавливаются с использованием самых современных доступных процессов для достижения высочайшего уровня подгонки и отделки.

Отделка внутри каркасного дома: варианты обшивки, чем обшить внутри, тонкости облицовки

Отделка каркасного дома изнутри: правильное утепление и обшивка стен.

Утепление и обшивка каркасного дома – это основа энергоэффективности отделки домов, сохранения тепла и внутреннего микроклимата. В статье расскажем, как от правильного выбора теплоизолирующего материала будет зависеть тепло в доме. А также возможность сэкономить на оплате энергоносителей. Какие материалы выбрать для изоляции и отделки стен внутри каркасной постройки?

Утепление стен каркасника своими руками

К утеплению стен каркасных домов приступают после обустройства наружной обшивки каркаса. С внутренней стороны наружного материала (ЦСП, ОСП, блок-хауса или металлопрофиля) навешивают утеплитель и необходимую паро- и ветроизоляцию. После этого каркасный дом обшивают стеновыми панелями, которые закрывают утеплитель и образуются внутренние стены. Так применяют качественный пирог стен каркасных домов.

Утепление и отделка своими руками каркаса.

Стены каркасника отличаются от капитальных конструкций методом строительства и утепления. В них нет сплошной несущей основы. Поэтому делается утепление стен, между отдельными несущими опорами. Утепление каркасного дома выполняется в процессе строительства.

При утеплении капитальных стен из бетона или кирпича изолирующий материал располагают с наружной стороны стены. Это даёт ряд преимуществ – стена оказывается закрыта от атмосферных осадков, температуры в её сечении смещаются с точки ноля в положительную шкалу. Таким образом, стена перестаёт промерзать, что сказывается на сроке эксплуатации строения и отделки дома. Поэтому для капитальных стен рекомендуется именно наружное утепление.

Как утеплить каркасник

Чтобы утеплить стены каркасного дома, необходимо выбрать теплоизолирующий материал, определить его достаточную толщину, выбрать технологию монтажа. А также использовать гибкий подход в выборе материала для внутренних стен, которые будут закрывать утеплитель. После чего выполнить внутреннюю стеновую отделку домов.

Отделка качественными материалами домов из каркаса.

Эта технология определяет общую последовательность действий сборки стены дома. При использовании различных утеплителей к общей технологии добавляются особенности, в каждом способе есть нюансы. Технология утепления каркасника определяется материалом теплоизолятора.

Утеплить каркасный дом можно минватой и не нуждается в крепеже. Благодаря свойству сжиматься, минвата закладывается между опорами и хорошо удерживается между ними. По-другому работают с пенопластом. При его применении листы утеплителя необходимо фиксировать. Также необходимо задувать образовавшиеся щели монтажной пеной.

Поговорим о том, как правильно утеплить каркас дома, какую технологию использовать для качественной отделки домов. А также о том, чем лучше утеплять каркасный дома – минватой, пенопластом или другими изоляторами – пробкой, эковатой.

Утепление постройки минватой

Самое простое утепление каркаса своими руками выполняется с помощью минеральной ваты. К тому же, ватный утеплитель имеет преимущество перед пенопластом. Он пропускает воздух, что сказывается на экологичности жилья. В правильно построенном каркасном доме – нет запаха плесени или сырости.

Утепление минеральной ватой под отделку.

Для утепления каркасников используют рулонную вату и так называемые плиты или маты. Маты отличаются от рулонного материала большей плотностью и жесткостью. При сохранении пружинящих свойств, они лучше работают в вертикальном положении, меньше оседают и не слёживаются. Поэтому их применение для изоляции вертикальных стен – предпочтительнее рулонной ваты.

На заметку

Минеральная вата появилась на смену традиционной стекловате. Она производится из расплавленного камня. Полученную жидкую массу раскручивают в центрифуге и получают длинные волокна.

Поэтому минвата, также как и стекловата, имеет в составе мелкие каменные иголки. Наличие каменных компонентов ставит определённые требования к безопасности работы с этим материалом. Необходимо защищать органы дыхания респиратором, чтобы не допустить попадания мелких игольчатых частиц в дыхательные пути.

Технология утепления и пароизоляция

При работе с ватным утеплителем пользуются следующей технологией его монтажа:

  • При строительстве и проектировании – выбирают шаг каркасных опор, соответствующий длине и ширине выбранных плит или ширине рулонной ваты. Расстояние между опорами должно быть меньше размеров ватного утеплителя.
  • Если стена утепляется рулонной ватой – её распаковывают и нарезают под размер специальными ножницами. Если стена утепляется плитами и матами – их используют в готовом виде, при необходимости – режут специальным ножом или пилой. При работе пользуются защитными перчатками и респиратором, надевают одежду с длинными рукавами.
  • Утеплитель закладывают между опорами после небольшого сдавливания и сжатия.
  • С наружной стороны утеплителя располагают мембранный материал. Нежелательно использовать вместо мембранной пароизоляции – обычный полиэтилен. Полиэтиленовая пленка не имеет необходимой структуры и не обеспечивает выход молекул пара наружу.
  • С внутренней стороны утеплитель закрывают пароизоляцией. Таким образом, его защищают от возможного отсыревания, при этом сохраняют «дышащие» свойства. Ватный утеплитель необходимо защищать от влаги. При отсыревании ватный утеплитель теряет теплоизолирующие свойства. Поэтому минеральный утеплитель закрывают с двух сторон, от любой сырости.
  • С внутренней стороны утеплитель и пароизоляцию закрывают стеновой обшивкой, поверх которой выполняют стеновую отделку дома.

Минеральная вата – дороже пенопласта в два раза. Поэтому часто в индивидуальном строительстве предпочитают ватному утеплителю менее подходящий материал – вспененный полистирол, известный под названием пенопласт.

Утепление пенопластом

Утепление каркасного жилища пенопластом изнутри своими руками часто выбирают в целях экономии. Пенопласт обходится значительно дешевле, кроме того, после работы с ним не «колет» кожу рук.

Утеплены дома пенопластом постройки и много отделок.

Работа с пенопластом

  • При строительстве выбирают шаг каркасных опор, соразмерный с шириной пенопластовой плиты. Это позволит сэкономить на расходе утеплителя и сократить количество обрезков.
  • Плиты располагают между опорами. При необходимости – их режут под размер с помощью пилы или специального инструмента для резки вспененного полистирола.
  • Утепление каркасного дома пенопластом изнутри производится с фиксацией плит к каркасным опорам.
  • Стыки между плитами и опорами каркаса задувают монтажной пеной. Выбирают пену без эффекта расширения, иначе плиту вытолкнет из стены.

Пароизоляция для стен при пенопластовом утеплении не обязательна. Однако с внутренней стороны плиту полистирола необходимо тщательно закрыть он жилого пространства. Пенопласт содержит формальдегиды, которые при нагреве способны испарятся и попадать в воздух жилых помещений. Хроническое отравление небольшими дозами формальдегидов приводит к появлению аллергий, иммунным болезням.

Для внутренней изоляции пенопластового утеплителя выбирают полиэтилен. Им закрывают полистирол, проклеивая стыки скотчем. После чего можно наносить внутреннюю стеновую обшивку и выполняют отделку. Наглядное представление о процессе утепления каркасного дома изнутри на видео.

Перекрёстное утепление

Кроме основного утепления, при строительстве может быть использовано дополнительное утепление каркасного дома изнутри. Его выполняют слоем утеплителя меньшей толщины, располагая его поверх каркасных опор с внутренней стороны. При этом плиты теплоизолирующего материала располагают в перекрестном направлении. Если в основном утепляющем слое они монтировались длинной стороной вверх, то в дополнительном слое их монтируют длинной стороной в горизонталь.

На заметку

Аналогичную технологию используют для обшивки внутренних стен. К примеру – при обшивке каркасной стены гипсокартоном – его навешивают в два слоя, располагая плиты в разных направлениях.

Подобная технология получила название перекрёстного утепления. Она имеет важное преимущество. Перекрестное утепление дома позволяет расположить между основным и дополнительным слоями инженерные коммуникации (провода, трубы).

Перекрываем стойки утеплителем.

Также увеличивает общий слой теплоизоляции, и улучшает энергоэффективность стен постройки. Для последующего монтажа стеновой обшивки с внутренней стороны дополнительного слоя монтируют обрешётку. Поверх неё – крепят стеновую обшивку.

Отделочные материалы

Каркасный дом может выглядеть как деревянное строение, как обычная постройка с оштукатуренными стенами или пластиковыми панелями. Различный выбор декоративной отделки – одна из особенностей и достоинств каркасников. Здесь можно имитировать разнообразные поверхности, выбрать любимый стиль и создать по площади любое пространство. Выбор материала для стеновой обшивки должен соответствовать стеновому утеплителю, а также дизайну жилого помещения.

Внутренняя отделка каркасных домов многоступенчатый процесс, который стоит начинать с этапа черновой отделки. Подготовительный этап является основой для качественной финишной отделочной работы. Сегодня очень много хороших материалов со знаком качества, чтобы сделать черновую отделку сразу с повышенной прочностью и облегчить процесс установки и монтажа финишных материалов. Надо знать чем внутри отделать каркасный дом.

Гипсокартон

Обшивка домов из каркаса часто выполняется гипсокартоном своими руками. Этот универсальный материал используется для любых интерьерных поверхностей. При высоких технологических и эксплуатационных характеристиках он сохраняет доступную стоимость. Из гипсокартона с помощью каркаса и саморезов собирают многоуровневые потолки, колонны, встроенные стеновые полки, шкафы, ниши, чтобы создать современный стиль каркасных домов.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Вагонка и блок-хаус

Отделка каркасного дома внутри деревянными панелями – доской-вагонкой или блок-хаусом позволяет получить настоящий деревянный дом. Существует большое многообразие вариантов вагонки: штиль, ландхаус, софтлайн. При этом его стоимость будет в несколько раз меньше, чем цена строительства из профилированного бруса и в десять раз меньше, чем строительство из бревна.

На заметку

Для выбора материала внутренней отделки посмотрите фото выполненных работ. Здесь на фото каркасных домов  показаны различные варианты отделки внутренней стены.

Плита ОСП

Применение ОСП в отделке – самый недорогой способ обустройства стен. Этот материал используют внутри и снаружи стены. Однако ввиду наличия в составе синтетического клея, в жилых помещениях плиты необходимо закрывать декоративной штукатуркой. В наружных стенах – также необходимо изолировать поверхность плит, чтобы не допустить их намокания, отсыревания, расклеивания. Возможно воспользоваться лаком.

Отделка дома плитами ОСП.

МДФ для внутренней стены

Этот материал – имеет более высокие показатели экологичности, чем ОСП. Он предназначен для обшивки стен внутри комнат. Обходится дешевле доски-вагонки, при этом сохраняет её декоративность – поверхность МДФ имитирует вид дерева или досок. Имеет только положительные отзывы и в любом случае считается одним из лучших материалов, чтобы легко обшить дом самостоятельно.

Окрашивание

Перед применением краски стоит основательно позаботиться о подготовке поверхностей. Надо обезжирить стены, пройти грунтовкой, чтобы обеспечить максимальное сцепление с поверхностью. В краску добавляются водоотталкивающие компоненты, противогрибковые присадки. Краска может быть матовой, гладкой, шероховатой, сатиновой.

Штукатурка стен

Покрытие поверхности внутренней стены штукатурной смесью позволяет качественно изолировать внутренний каркас от влажности из жилого пространства. При обшивке стен ОСП часто используют декоративную штукатурку. Штукатурные смеси могут быть черновыми, под покраску. Или чистовыми, декоративными, с добавлением красящего пигмента или компонентов для облицовки с изменение фактуры и текстуры.

Обои

Самое правильное решение применить поклейку обоев после обшивки стен гипсокартоном. Этот материал предоставляет идеально ровную поверхность для оклеивания стен. Перед тем, как наклеить обои – необходимо заштукатурить стыки и нанести грунтовку на гипсокартонную поверхность.

В основном используются виниловые и флизелиновые обои, которые достаточно прочные с широкой возможностью для отделки. Также используются обычные бумажные обои и акриловые, хотя последние обои нельзя использовать в спальных помещениях.

Керамическая плитка

Отделка стен керамической плиткой необходима внутри влажных бытовых помещений  – в ванной, туалете, на кухне. Для монтажа плитки стену обшивают влагостойким гипсокартоном ВГКЛ или ОСП. При этом ВГКЛ используют преимущественно для стен. А прочный и популярный ОСП (ориентированная стружечная плита) – для стен и для пола.

Сейчас доступно для продажи большое количество вариантов цветовой гаммы и размеров. Керамической плиткой можно создать неповторимые дизайнерские решения на кухне и в ванной комнате.

Чтобы отделать дом по всем правилам, надо использовать контакты проверенных строительных фирм с опытом работы. Попросите показать реальные объекты строительства, пообщайтесь с хозяевами построек, чтобы узнать все от первого лица.

Чем обшить каркасный дом внутри и лучше обшить гипсокартоном

Когда каркасный дом полностью собран, обшит снаружи и оснащен всеми необходимыми коммуникациями, остается выполнить лишь внутреннюю отделку постройки с тем, чтобы получить законченный вид дома. Но на этом этапе застройщики часто теряются и не знают, чем обшить каркасный дом внутри. Ведь многообразие современных строительных материалов часто вгоняет мастера в ступор. В нашем материале мы разберемся, какие виды материала пригодны для черновой обшивки каркасного дома изнутри, какие материалы используют для чистовой отделки и каковы общие принципы выполнения отделочных работ.

Требования к выполнению внутренней отделки

Чистовую облицовку комнат выполняют только после окончательной разводки электрокоммуникаций и водоснабжения

Перед тем как определиться с материалом для обшивки внутренних помещений каркасного дома, уясним, что и черновую, и чистовую облицовку комнат выполняют только после окончательной разводки электрокоммуникаций и водоснабжения. В противном случае все работы будут сведены на нет. Под черновой отделкой каркасного дома подразумевают обшивку каркаса стен материалом, пригодным для последующего беспрепятственного нанесения декоративной обшивки. Чистовая же отделка — это финишное декоративное оформление стен в соответствии с выбранным дизайном интерьера коттеджа. А чтобы работы проходили без заминок, следует придерживаться основных правил:

  • Обшивку стен черновым материалом выполняют с дальней комнаты дома, продвигаясь к выходу. При этом монтаж выполняют с потолка, по стенам и потом пол. Чистовая отделка выполняется в том же порядке, чтобы иметь возможность закрыть уже оформленную комнату и не допустить попадания строительной пыли на поверхность готовых стен и потолка.
  • Оконные блоки и другие части помещений, не задействованные в отделке, лучше накрыть защитной плёнкой.
  • Перед выполнением работ необходимо просчитать точное количество стенового материала, чтобы потом избежать простоев в работе. Кроме того, рекомендуется купить материалов с запасом на 10% на случай резки и пр. Здесь имеется принцип — чем сложнее будет обшивка стен (сложность конфигурации), тем сильнее можно увеличить процент запаса.

Материалы для черновой обшивки

Чтобы изначально подготовить стены каркасного дома под чистовое оформление, необходимо обшить каркас стен ровными панелями

Чтобы изначально подготовить стены каркасного дома под чистовое оформление, необходимо обшить каркас стен ровными панелями. Они и станут последующим плацдармом для проявления творческого потенциала хозяев. Чаще всего в этих целях используют плиты гипсокартона, плит OSB или вагонки.

Гипсокартон представляет собой плиты из гипсовой смеси с добавлением фиброволокон. В результате получается прочная панель небольшой толщины 1-1,5 см. В работе такие панели очень удобны, хоть и имеют сравнительно большой вес для каждой плиты. Гипсокартоном работать очень легко. Материал без проблем режется и при этом не крошится. А при необходимости можно даже гнуть панели, создавая в доме покатые углы или повороты стен. Различают три вида гипсокартона:

  • Влагостойкий (ГКЛВ) . Предназначен для обшивки комнат с повышенной влажностью, таких как ванна или кухня. Если пренебречь таким предназначением панелей и использовать обычные плиты гипсокартона, чистовая отделка таких помещений со временем поплывёт.
  • Огнеупорный (ГКЛО) . Предназначен для облицовки портала камина и других объектов в доме, подверженных эксплуатации при прямом огне.
  • Стандартный гипсокартон. Предназначен для обшивки стен жилых комнат каркасного дома.
  • Акустический гипсокартон. Выполняет роль звукоизолятора в доме. Также может использоваться в качестве черновой отделки стен комнат.
  • Гипсоволоконный лист. Такая панель отличается повышенной износостойкостью и прочностью. Отделка стен гипсокартоном является самой часто используемой.

Плиты OSB

Изготавливается такая панель из древесной стружки и волокна, склеенного в плиту при помощи смол и клеевых составов

Или ориентированно-стружечная плита. Изготавливается такая панель из древесной стружки и волокна, склеенного в плиту при помощи смол и клеевых составов. В результате получается крепкий и ударопрочный материал, способный выдерживать большие механические и несущие нагрузки. Классифицируют плиты OSB таким образом:

  • OSB-1. Панели пригодны для использования в условиях стандартной влажности или при производстве мебели.
  • OSB-2. Такие плиты используются в качестве основы под чистовую отделку внутри помещений при условии стандартной влажности.
  • OSB-3. Панели пригодны для эксплуатации в помещениях с повышенным уровнем влажности.
  • OSB-4. Материал, пригодный для устройства внешней облицовки помещений в качестве основания под последующую фасадную отделку.
  • Также существует лакированная плита OSB, ламинированная и шпунтованная. Последняя имеет специальные пазы и гребни для более простой сборки обшивки в единую конструкцию.

Важно: плита OSB-3 и OSB-4 могут также использоваться в качестве основания для пола. Их прочность выдерживает существенные механические нагрузки.

При монтаже плит ОСБ необходимо принимать во внимание такие моменты и тонкости выполнения работ:

Рекомендуем к прочтению:

  • Крепить панели ОСБ к каркасу необходимо только с применением спиралевидных гвоздей, длина которых составляет 5 см;
  • Шаг расположения гвоздей по каркасу должен составлять 15 см;
  • Между панелями ОСБ и у стены необходимо оставлять технические зазоры по 1-2 см на линейное расширение плит под воздействием температурных перепадов;
  • Если плиты монтируют на пол, то их следует класть перпендикулярно относительно лаг;
  • На стенах панели после монтажа можно дополнительно обработать мелкозернистым наждаком и покрыть лаком в несколько слоёв;
  • Если же панели монтировались под окраску или штукатурку, то их нужно сначала прогрунтовать.

Вагонка

Этот тип древесной обшивки может использоваться одновременно и как черновая, и как чистовая обшивка стен каркасного дома внутри

Этот тип древесной обшивки может использоваться одновременно и как черновая, и как чистовая обшивка стен каркасного дома внутри. Если у хозяев есть желание выполнить интерьер дома в колоритном природном стиле, то здесь уместно использовать вагонку, которую можно класть просто на смонтированный каркас поверх утеплителя. То есть при обшивке каркаса сразу получаем чистовую отделку помещений.

Вагонка представляет собой тонкие длинные деревянные панели, имеющие паз и гребень для более простой сборки покрытия в единое полотно. Как правило, вагонку производят из хвойных пород дерева, таких как ель, сосна, лиственница. Более дорогие сорта вагонки могут быть произведены из кедра, тика и более ценных пород древесины. Чистовая отделка такой обшивки заключается в покрытии дерева лаком.

Преимущества такой облицовки стен каркасного дома заключаются в следующем:

  • Отпадает необходимость выполнения мокрых работ в доме;
  • Готовая обшивка способна дышать, что обеспечивает оптимальный воздухообмен в доме;
  • Колоритность и привлекательность материала создают уютную атмосферу в помещениях;
  • При должном уходе дерево служит от 30 и более лет.

Важно: для красивой обшивки помещений каркасного дома лучше использовать вагонку класса «Экстра» или «А». Такие ламели лишены видимых дефектов дерева. Если же предполагается облицовка вагонкой лишь вспомогательных помещений, таких как балкон или тамбур, то можно сэкономить и приобрести вагонку класса «В» или даже «АВ». Здесь на ламелях допускается наличие смоляных карманов, следов от сучков и пр.

Материалы для чистовой отделки

Если вы подбираете чистовой обшивочный материал, то здесь всё максимально просто. В соответствии с задуманным дизайном можно по ровным стенам из гипсокартона или плит ОСБ наносить ниже представленные покрытия.

Обои

Обои — это самый распространенный отделочный материал

Самый знакомый отделочный материал. Причём если раньше обоями назывались только бумажные рулоны материала, то сегодня рынок полнится их многообразием на любой вкус и цвет. Так, обои бывают:

  • Стандартные бумажные. Экологически чистый материал, обеспечивающий дыхание стенам. При этом боится воды, механических воздействий и солнечных лучей.
  • Виниловые покрытия. Обои отличаются повышенной устойчивостью к влаге и механическим воздействиям. При современных технологиях их производства виниловые обои также обеспечивают дыханием стенам в доме.
  • Акриловые обои. Устойчивы к влаге и механике, но не рекомендуются для оклеивания детской комнаты или спальни.
  • Флизелиновые полотна. Благодаря вспененной структуре такие покрытия чаще используются вместо штукатурки под покраску.
  • Стекловолоконные покрытия. Применяются также под покраску и отличаются повышенной прочностью.

Оштукатуривание стен

Приемлемый вариант для отделки внутренних помещений каркасного дома

Приемлемый вариант для отделки внутренних помещений каркасного дома. Особенно если учесть, что на штукатурку можно многократно наносить декоративную краску, которая позволит менять интерьер комнат.

Рекомендуем к прочтению:

Единственным минусом оштукатуривания стен является длительный процесс «мокрых» отделочных работ. То есть чистовое оформление помещений может растянуться на 1-2 месяца, при условии такой отделки во всех комнатах коттеджа.

Керамическая плитка

Такой материал идеален для кухни, санузла и прилегающей к камину территории

Такой материал идеален для кухни, санузла и прилегающей к камину территории. Кроме того, плитку (керамогранит) можно успешно укладывать и на пол. Прочность материала сомнений не вызывает. А широкая цветовая гамма и дизайнерские решения позволяют воплощать в доме самые смелые идеи. Плитку монтируют как на гипсокартоновое основание на специальный клей, так и на панели ОСБ.

Пластиковая вагонка

Еще один вариант отделки для «влажных» помещений, такая обшивка хорошо смотрится в кухне, ванной

Еще один вариант отделки для «влажных» помещений. Такая обшивка хорошо смотрится в кухне, ванной. Материал прост в монтаже и уходе. А при большом многообразии расцветок панелей можно бюджетно создать яркий или необычный дизайн в помещениях.

Крепится ПВХ вагонка таким же образом, как и деревянная. При этом такая обшивка будет выполнять роль дополнительной теплоизоляции стен благодаря своей ячеистой структуре.

Важно: если вы не знаете, как обшить внутренний объем дома выбранным материалом правильно, то лучше пригласите для выполнения работ профессионалов. Специалисты грамотно используют материал, обеспечив долговечность внутренней отделки каркасного дома.

чем лучше и дешевле сделать

После того как вы самостоятельно создали каркас своего будущего дома, следующим этапом его возведения, является обшивка стен снаружи и внутри здания. Обшивка служит как для увеличения жесткости каркасного дома, так и для придания ему эстетичного вида.

Технология обшивки стен

Чаще всего внутренняя отделка каркасного дома выполняется при помощи деревянной вагонки, ОСП-3, ДСП, магнезитовых плит или гипсокартона.

Указанные материалы, кроме вагонки, выступают в роли черновой отделки дома и уже на них монтируют финишное покрытие: обои, плитка, штукатурка, покраска.

Крепление всех листовых материалов проводится одинаково, при помощи гвоздей или шурупов, делать это можно непосредственно на каркас дома или на каркасные профили.

После монтажа плит, все стыки между ними шпаклюют, чтобы не оставалось щелей и зазоров. Использование листовых материалов позволяет сразу получать ровную поверхность, что сокращает время и средства на проведение ее выравнивания.

В зависимости от используемых финишных отделочных покрытий, подготовка поверхности проводится по-разному. Если она будет штукатуриться, то в виде сетки набиваются деревянные рейки толщиной 15-20 мм, после чего наносится штукатурка.

Подготовка гипсокартона для укладки облицовочного материала проводится путем монтажа штукатурной сетки и покрытия ее штукатуркой.

При выборе материала для обшивки стен внутри дома, учитывается его устойчивость к воздействию негативных факторов, а также способность выдерживать определенные нагрузки от навесной мебели, техники и других предметов интерьера.

Кроме того, что наружная обшивка придает каркасу эстетичный внешний вид, она еще повышает его жесткость, тепло и звукоизоляционные характеристики. Очень часто, для проведения наружной обшивки выбирают блок хаус или фальш брус.

Особенностью этих материалов является то, что они одновременно играют роль обшивки стен и их финишного покрытия.

Монтаж блок хауса выполняется на контробрешетку, наличие которой обеспечивает нормальную вентиляцию фасада, что увеличивает срок службы облицовочного покрытия.

Между собой панели соединяются при помощи специальных замковых соединений, а к каркасу они крепятся гвоздями или саморезами. Кроме указанных материалов, снаружи каркасный дом может быть обшит ДСП, OSB, ЦСП, обрезной доской.

Внутренняя отделка

Для использования внутри дома подойдут только экологически чистые материалы, которые не будут вредить здоровью человека.

При их выборе, необходимо учитывать, что внутренняя обшивка каркасного дома служит основой, на которую крепится навесная мебель, бытовые приборы, различные декоративные элементы.

Если внешняя обшивка используется в качестве увеличения жесткости каркаса дома, то внутренняя обшивка для этих целей практически не применяется, так как имеет другое назначение.

Для обшивки каркасного дома внутри, чаще всего используется:

  • деревянная вагонка;
  • гипсокартон;
  • магнезитовые листы;
  • цементно-стружечные листы;
  • ОСП-3.

Все эти материалы можно крепить непосредственно к каркасу при помощи саморезов. Вагонка одновременно выступает внутренней обшивкой и финишным покрытием, тогда как другие материалы являются черновым отделочным покрытием.

Большинство специалистов, внутри дома предпочитают использовать гипсокартон, так как он экологически чистый, его легко монтировать и из него просто делать сложные конструкции.

Гипсокартон

После монтажа гипсокартона, его поверхность обязательно оштукатуривают с применением стекловолоконной стеки, после чего можно клеить обои, укладывать плитку и другие отделочные материалы.
Недостаток гипсокартона в не очень высокой прочности, поэтому если надо крепить навесную мебель, то в этих местах делают закладные элементы.

Магнезитовые листы

Магнезитовые листы являются сравнительно новым материалом. Их преимущества в том, что они не горят, не боятся влаги, с одной стороны гладкие, а с другой шероховатые, имеют высокую прочность, поэтому используются как для выполнения внутренней, так и наружной отделки дома.

Недостатком данного материала является его высокая стоимость, поэтому внутри дома его обычно применяют для отделки помещений с повышенной влажностью.

ОСП-3 (OSB)

ОСП-3 имеют высокую устойчивость к воздействию влаги и обладают высокой прочностью, поэтому могут использовать для отделки стен внутри и снаружи каркасного дома.
Стоимость таких плит достаточно высокая, поэтому вместо них часто используют другие материалы.

ЦСП

Хорошей альтернативой для обшивки стен внутри дома являются ЦСП. Они имеют достаточно высокую прочность, но стоимость у них значительно ниже, по сравнению с ОСП-3. Недостатком ЦСП является их хрупкость, поэтому работать с ними надо аккуратно.

Наружная

На современном рынке есть много материалов, которыми можно провести обшивку каркасного дома снаружи, поэтому при их выборе надо ориентироваться на такие показатели как практичность, эстетичность и внешний вид.

Натуральное дерево

Натуральное дерево всегда пользовалось популярностью, но главным его недостатком является высокая стоимость, поэтому чаще всего используется блок хаус.

Основные преимущества этого материала:

  1. высокая прочность;
  2. он просто обрабатывается;
  3. его легко обслуживать;
  4. высокие тепло и звукоизоляционные характеристики;
  5. простоте монтажа;
  6. доступная стоимость.

Особенностью указанного материал является то, что его можно использовать как для наружной, так и для внутренней отделки каркасного дома.

Если вы используете для отделки дома блок хаус, то чтобы он был внешне похож на оцилиндрованное дерево, его толщина должна составлять 45 мм, а ширина 190 мм.

Вместо блок хауса можно использовать фальш брус, как и блок хаус он укладывается горизонтально и может использоваться внутри и снаружи дома.

Сайдинг

Популярным решением является использование сайдинга, который может быть виниловым или металлическим. Его преимущество в доступной цене, высокой устойчивости к воздействию негативных факторов и долговечности.

При выборе металлического сайдинга учитывайте то, что он имеет большой вес, поэтому для его монтажа надо делать надежную обрешетку.

Виниловый сайдинг отличается большим выбором расцветок, если его правильно установить и нормально эксплуатировать, то срок службы такого материала более 50 лет, при этом он не выцветает на солнце и не повреждается коррозией.

Виниловый сайдинг не повреждается насекомыми, он не гниет, на нем не образуется грибок и плесень, а для ухода за ним, достаточно протереть его влажной тряпкой. В отличие от блок хауса, его не надо дополнительно покрывать защитными составами и окрашивать.

ДСП, ОСП, ЦСП

Если в качестве наружной обшивки дома использовались ДСП, ОСП, ЦСП, то в качестве их финишного покрытия могут применяться такие материалы: искусственный камень, штукатурка, фасадная плитка.

Рекомендации специалистов

Чтобы во время отделки стен каркасного дома на материале не появились трещины, надо дать время на усадку здания.
При выборе в качестве отделочного материала блок хауса или фальш бруса, лучше всего приобретать панели из лиственницы или дуба.

Чтобы увеличить срок его службы, необходимо периодически проводить обработку поверхности антисептиками и защитным покрытием, обычно это лак.

Если используется блок хаус, то он является хорошим утеплителем, при использовании сайдинга, нужно дополнительно уложить еще один слой теплоизолирующего материала, чаще всего для этих целей применяется минеральная вата.

Вывод

Есть много материалов, при помощи которых можно выполнить обшивку каркасного дома внутри и снаружи.
Теперь вы знаете, какие из них являются самыми популярными и доступными, поэтому сможете сделать правильный выбор с учетом своих предпочтений и финансовых возможностей.

Будьте готовы, что во время самостоятельного устройства стен у вас могут возникать различные вопросы, но зная технологию обшивки стен каркасного дома, вы сможете самостоятельно справиться со всеми сложностями и выполнить указанные работы своими руками.

Полезное видео

Особенности монтажа осб, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Внутренняя отделка каркасного дома | Строительный портал

Казалось бы, вот дом и построен. Однако для жилья он не подходит, так как все еще напоминает пустую коробку. Для того, чтобы придать помещению жилой и уютный вид — оно нуждается в последующей отделке, как наружной, так и внутренней. Сама по себе внутренняя отделка каркасного дома делится на два этапа: черновые работы и финишная чистовая отделка. Каждый из этапов по-своему важен и о них поведаем поподробнее.

Оглавление:

  1. Что подразумевается под внутренней отделкой?
  2. Какие материалы используются?
  3. С чего начинается внутренняя отделка каркасного дома
  4. Отделка гипсокартоном: особенности
  5. Отделка плитами ОСБ
  6. Штукатурка и обои под покраску
  7. Применение вагонки и имитации бруса

Что подразумевается под внутренней отделкой?

Внутренняя отделка дома позволяет придать помещению не только завершенный вид, но и довести ремонт или строительство до логического конца. В зависимости от поставленной задачи различаются и действия. К примеру, если проводился ремонт внутри уже построенного помещения, то необязательно выполнять работы по черновой отделке.

Есть несколько правил, на которые стоит опираться при желании провести внутреннюю отделку дома своими руками:

  • отделка помещения производится поступательно, по мере прохождения. Не рекомендуется начинать работы по отделке во всех помещениях сразу,
  • если комнат несколько, то ремонт вначале начинается в самой дальней от входной двери комнате,
  • все отделочные работы производят уже после того, как были заменены или проложены новые коммуникации, такие как кабель-каналы, водопроводные трубы и электрические кабеля,
  • ремонт производится «сверху вниз»: вначале проводят работы с потолком, затем производится отделка внутренних стен дома. Далее наступает очередь пола. Исключение составляет случай, когда в каркасном доме применяют натяжные потолки. В таком случае потолок крепится в последнюю очередь,
  • все участки помещения, не задействованные в отделке — будет целесообразно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой для защиты поверхностей от загрязнения и строительного мусора.

На саму скорость проведения отделки, как правило, так же влияют несколько факторов:

  • сложность отделки помещения,
  • своевременная доставка материалов,
  • бюджет,
  • форс-мажорные обстоятельства.

В среднем, внутренняя отделка небольшого дома площадью в 40 м2 может занять месяц, площадью в 60 м2 уже 1,5-2 месяца, а комплексная отделка многоэтажного дома потребует уже 3 месяцев работ. По большей части сроки работ зависят от квалифицированности приглашенной строительной бригады. Многие фирмы предлагают проекты каркасных домов уже «под ключ», при этом все работы, начиная от подготовки фундамента — до передачи ключей хозяевам занимают не более двух месяцев. При желании провести отделку собственноручно — необходимо учитывать, что без наличия должного количества свободного времени ремонт может затянуть на годы. Недаром говорится, что «ремонт не заканчивается, он приостанавливается».

Черновая отделка дома включает в себя мероприятия по подготовке поверхности стен, пола и потолка под проведение чистовых работ. Под такими мероприятиями подразумевают удаление старого или некачественного покрытия, подготовка и выравнивание поверхностей, стяжку пола и монтаж откосов на окна.

Чистовая отделка представляет из себя финишные этапы отделочных работ, когда стены и потолок подвергаются покраске или поклейке обоев, либо же отделке облицовочными материалами.

Применение вагонки из натуральной древесины благоприятно скажется не только на эстетике интерьера, но и на царящем внутри помещении микроклимате. Более того, сочетание древесины кедра и липы позволит снизить частоту появления головных болей. Правильно подобранные отделочные материалы позволят в кратчайшие сроки изменить интерьер до неузнаваемости.

Какие материалы используются?

Современный рынок материалов предлагает множество различных решений на любой вкус. По сути, все зависит от выделенного бюджета и личных предпочтений. Для черновой отделки чаще применяют листы гипсокартона и ОСБ. Их преимущество в том, что ровная поверхность листа позволяет скрыть недостатки стен, такие как:

  • искривленная или необработанная поверхность стены,
  • необходимость монтажа внутренней перегородки,
  • осуществление сложных по форме дизайнерских композиций,

Указанные материалы позволят в короткий срок произвести обшивку внутренних стен и подготовить их под дальнейшие отделочные чистовые работы. Для финишной отделки применяют следующие материалы:

  • Обои. На рынке представлены такими разновидностями:
    • традиционные бумажные. Отличаются низкой ценой, но при этом часто эстетично непривлекательны, не отличаются стойкостью к воздействию влаги и холода и при этом недолговечны. Хорошо подходят для оклейки стен нежилых помещений, либо же как временное решение,
    • виниловые разновидности отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям,
    • акриловые обои хороши своей влагостойкостью и долговечностью,
    • флизелиновые обои из вспененного винила чаще применяются как основа под нанесения декоративной краски,
    • стекловолоконные обои отличаются высокой пожаробезопасностью и механической прочностью. При этом они подходят под покраску стен,
    • фотообои примечательны тем, что позволяют воссоздать внутри дома своеобразный «живой» уголок.
  • Керамическая плитка для облицовки. Хороша тем, что отличается высокой износоустойчивостью и высокой степенью декоративности. При этом требует идеально ровной поверхности. Ее целесообразно крепить на гипсокартон, либо же на тщательно выровненную поверхность стены. Плитка хороша тем, что на рынке представлено много фактурных разновидностей, прекрасно имитирующих различные поверхности: от кирпича до природного камня.
  • Вагонка из натуральной древесины принесет помещению природный вид и домашний уют. Кроме этого, древесина отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Специалисты делят виды вагонки на категории по качеству конечной продукции:
    • сорт «Экстра» обозначает продукт высокого качества, без дефектов на поверхности,
    • сорт «А» допускает наличие в ламелях небольших затемненных пятен и сколов,
    • сорт «В» обозначает, что на одной ламели находится нескольких сучков и трещин,
    • сорт «С» отличается невысокой ценой, при этом древесные ламели часто имеют такие дефекты поверхности, как трещины, сучки, смоляные мешочки и пятна затемнения.

С другой стороны, при создании винтажной обстановки такие ламели придадут помещению более благообразный вид под старину.

  • Пластиковая вагонка отличается низкой ценой и простотой в монтаже. Пластик или ПВХ не подвержены воздействию биологических активностей, но при этом не способны принести в помещение настоящий уют. Искусственность материала сразу заметна на глаз. Их тепло- и звукоизоляционные характеристики уступают аналогичным моделям из натуральной древесины, но при этом преимущества ПВХ для отделки позволили обеспечить такую популярность материала.
  • Жидкие обои представляют из себя сухую смесь из связующего вещества и волокон хлопка или целлюлозы. Такая разновидность обоев удачна тем, что позволяет скрыть дефекты поверхности, на которую была нанесена. Кроме этого, благодаря своей фактурности, жидкие обои ценны декоративностью.
  • Декоративная штукатурка известна своими огнеупорными и механическими свойствами. При этом ее легко наносить, и конечная стоимость не отличается высокими показателями.
  • Стекломагниевые листы представляют собой достаточно новый материал. В его состав входит древесная стружка, стеклотканая сетка и химические добавки. Подобный материал обладает огнеупорностью и влагостойкостью, при этом обеспечивает хорошую адгезию практически с любым наносимым материалом.
  • Гибкий камень сочетает в себе все преимуществаприродного камня, но при этом обладает пластичностью и гибкостью. Такой материал выпускается в виде обоев и декоративных плит. Отличается простотой монтажа и износостойкостью, наравне с высокими показателями экологичности и устойчивости к воздействию внешних факторов.

С чего начинается внутренняя отделка каркасного дома

Любая работа начинается с подготовительных этапов. После того, как были установлены и проложены все системы коммуникаций, необходимо вначале определиться с местом размещения розеток, выключателей и выводы водопроводной системы. Далее работы проводятся в зависимости от применяемого материала.

Вначале необходимо запастись инструментом, который востребован в любой ситуации:

  • рулетка,
  • шпатель,
  • строительный уровень,

При этом так же стоит помнить, что любая работа требует и должной степени защиты. Очки с поликарбонатными линзами закроют глаза от попадания в них строительных частиц, а хорошие прочные перчатки защитят руки от возможных порезов.

Отделка гипсокартоном: особенности

Гипсокартон хорош тем, что позволяет скрыть все неровности любой поверхности. При этом не требуется производить трудоемкое выравнивание стен благодаря тому, что листы гипсокартона крепятся на металлический каркас. Сами работы по монтажу листов проводятся быстро.

При этом материал демонстрирует еще одно преимущество: свободное пространство между листом и стеной позволяет скрыть там кабель-каналы с электрической проводкой. Помимо прочего, небольшой вес листов гипсокартона не создает значительной нагрузки на перекрытия, и благодаря этому сооружаются сложные геометрические конструкции, включая даже многоуровневые потолки.

Если каркасный дом внутри представляет из себя необустроенное жилище — то решение применить гипсокартон для внутренней отделки будет правильным.

Сам монтаж листов делится на несколько этапов:

  • по намеченной линии с помощью саморезов крепятся стартовые UD-профиля,
  • проводка укладывается в специальные пластиковые короба или гофрированных гибких трубах из ПВХ,
  • свободное пространство при необходимости закладывается утеплителем,
  • листы гипсокартона укладывают на профиль и крепятся к нему саморезами по металлу. При этом шляпка самореза должна утапливаться вглубь как минимум на 1 мм,
  • швы между листами заполняются шпатлевкой. При этом шпателем удаляются излишки материала и производится выравнивание швов,
  • после этого с помощью шлифовальной мелкозернистой наждачки шлифуются все стыки и поверхность гипсокартонного листа готова к финишной отделке и нанесению на нею любого выбранного материала.

Отделка плитами ОСБ

Сам монтаж таких плит мало чем отличается от процесса обшивки гипсокартоном, с той лишь разницей, что плиты ОСБ имеют значительно больший вес. Поэтому отделка каркасного дома таким материалом потребует более прочного и надежного крепежа.

При укладке плит стоит учитывать такие особенности:

  • для крепления плит к деревянному каркасу применяются спиральные гвозди длиной 50 мм,
  • в местах соединения гвозди вбиваются через каждые 15 см,
  • по краям к кромке стен должны оставляться зазоры в 1 см, расстояние между плитами, не имеющих соединения — не более 2 мм,
  • на пол листы ОСБ укладывают перпендикулярно по отношению к лагам,
  • после крепежа поверхность плиты рекомендуется ошкурить с помощью мелкозернистой наждачки,
  • плиты так же рекомендуется покрыть лаком в три слоя, с тщательной и естественной просушкой каждого нанесенного слоя. Такое покрытие защитит структуру материал от возможного проникновения влаги,

Если же планируется покрыть поверхность ОСБ плиты краской или штукатуркой, то в таком случае потребуется ее вначале прогрунтовать.

Штукатурка и обои под покраску

Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома, фото с исполнениями которой предоставлены ниже — служит отличными вариантом. Такой материал скроет дефекты стен и ее неровности.

Она хороша тем, что не боится влаги и не впитывает копоть и запахи, что особенно ценно для кухни. Кроме этого, штукатурку можно мыть.

Обои под покраску хороши тем, что позволяют со временем полноценно менять интерьер, не прибегая к значительным тратам. Для этого достаточно их перекрасить, покрыв слоем новой краски старую. Кроме этого, обои под покраску часто имеют фактурность, позволяя создать однородную и бесшовную поверхность.

Сама поклейка таких обоев ничем не отличается от наклеивания простых обоев, с той разницей, что после поклейки обоям необходимо дать сутки, прежде чем наносить на них краску.

Применение вагонки и имитации бруса

Многие сорта вагонки интересны тем, что способны воссоздать полноценную имитацию древесины, что особенно актуально для загородных домов. Наличие древесных смол позволит брусу сохранить свою долговечность и другие свойства.

При этом цена на такой материал демократична и по карману даже небольшим бюджетам. Особенно если приобретать вагонку сорта «С», которая несмотря на дефектность поверхности, принесет интерьеру загородного дома винтажность.

Цена на высококачественную вагонку стартует от $8 за ламель длиной в 4 м и шириной 10 см.

Имитаторы древесины хороши своей экологичностью и стойкостью. Вагонка благодаря термической обработке не растрескивается со временем и не теряет свои качества. Поэтому указанный материал еще долгое время останется привлекательным в глазах многих владельцев загородных домов, решивших произвести внутреннюю отделку именно этим материалом.

 

 

Отделка каркасных домов внутри сайдингом, гипсокартоном, плитами ОСБ: видео-инструкция, фото

Казалось бы, после возведения коробки каркасного дома, основные сложности строительства остались позади. Однако, прежде чем помещение станет пригодным для жилья, еще предстоит выполнить множество различных работ, в том числе и его внутреннюю отделку. Этой процедуре необходимо уделить много внимания, так как от нее зависит не только вид дома изнутри, но и многие его характеристики.

Отделка каркасного дома сайдингом

Сразу следует сказать, что отделка каркасного дома внутри состоит из двух этапов:

  • Черновые работы;
  • Финишная отделка.

Каждый этот этап по-своему важен и содержит ряд определенных нюансов, которые мы рассмотрим ниже.

Каркасный дом

Общие сведения

Внутренняя отделка позволяет придать помещениям дома завершенный вид, это, можно сказать, завершающий этап строительства.

Если вы решили выполнить данную работу своими руками, то в первую очередь нужно ознакомиться с несколькими важными правилами:

  • Отделка помещений выполняется поочередно. Не стоит начинать работу одновременно во всех комнатах.
  • Ремонт следует начинать с самой дальней комнаты от двери.
  • Приступать к отделочным работам можно только после того, как будут проложены все коммуникации, включая водопроводные трубы, электрические кабеля, кабель-каналы и т.д.
  • Работы выполняются сверху-вниз, т.е. вначале осуществляется отделка потолка, затем проводятся работы со стенами и после этого наступает черед пола. Исключением является тот случай, когда в доме используются натяжные потолки, которые монтируются в последнюю очередь.
  • Те области помещения, которые не подвергаются отделке, целесообразно закрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить их загрязнение строительным мусором.

Черновая отделка каркасного дома с применением утеплителя

Черновая отделка

Черновая отделка дома подразумевает мероприятия связанные с подготовкой поверхности пола, стен и потолка под выполнение чистовых работ.

Сюда относится:

  • Утепление и обшивка стен;
  • Выполнение стяжки пола;
  • Монтаж откосов и пр.

Чистовая отделка

Чистовая отделка заключается в финишных этапах отделочных работ:

  • Покраска;
  • Облицовочные работы или поклейка обоев;
  • Покрытие пола.

Чистовая отделка

Материалы для отделки

Перед началом работы крайне важно правильно выбрать материалы, так как от этого будет зависеть качество и стоимость отделки каркасного дома. Современный рынок предлагает много всевозможных вариантов, поэтому выбор больше зависит от выделенного бюджета и индивидуальных предпочтений.

Плиты ОСБ

Для черновой отделки

Для выполнения черновой отделки чаще всего применяют ОСБ плиты и листы гипсокартона. Благодаря ровной поверхности этих панелей, они позволяют качественно «зашить» стены. Кроме того, отделка плитами ОСБ или гипсокартоном позволяет, при необходимости, установить внутренние перегородки, а также выполнить сложные по форме дизайнерские композиции.

Кроме того, данные виды покрытия позволяют в короткий срок выполнить обшивку стен и подготовить их к чистовой отделке. К тому же, цена на них вполне доступная, что также является достоинством.

Натуральная вагонка

Для чистовой отделки

Для выполнения чистовой отделки существует огромный выбор материалов, что позволяет подобрать отделку под любой бюджет и вкус:

  • Обои – на рынке имеется огромное количество их разновидностей, что позволяет подобрать материал под любой интерьер, с учетом любых индивидуальных пожеланий.
  • Керамическая плитка – материал обладает рядом достоинств, среди которых можно выделить привлекательный внешний вид и высокую степень декоративности. На рынке представлено много фактурных разновидностей плитки. Чаще всего ею выполняется отделка ванной комнаты в каркасном доме, что обусловлено ее влагостойкостью покрытия.
  • Вагонка – своим природным видом она способна наделить помещение особым домашним уютом. Кроме того, древесина имеет высокие тепло- звукоизоляционные характеристики, что тоже очень важно для каркасного дома.
  • Виниловый сайдинг или пластиковая вагонка – эти материалы не подвержены воздействию грибков и микроорганизмов. Однако, отделка сайдингом каркасного дома привнесет в интерьер некую искусственность, от чего может пострадать его уют. Правда, не смотря на этот недостаток, данный отделочный материал является на сегодняшний день наиболее популярным.
  • Жидкие обои – это сухая смесь, которая содержит волокна целлюлозы или хлопка и связующий компонент. Такая отделка способна скрыть некоторые дефекты стен и при этом очень красиво смотрится.
  • Гибкий камень – обладает всеми достоинствами природного камня, но при этом отличается гибкостью и пластичностью. Материал обычно выпускается в виде декоративных плит и обоев. Он обладает хорошими показателями экологичности и износостойкости, к тому же, весьма устойчив к воздействиям внешних факторов.

Обратите внимание! При выборе вагонки, необходимо обратить внимание на ее класс, чем он выше, тем качественнее панели.

На фото – каркас для монтажа гипсокартона в каркасном доме

Отделка каркасного дома

Внутренняя отделка, как и любая другая работа, начинается с подготовки. После того, как все коммуникации будут проведены, необходимо определиться с местом расположения розеток, выключателей, выводов водопроводной системы и т.д.

Далее работы выполняются в зависимости от используемого материала.

Отделка гипсокартоном

Как уже было сказано выше, гипсокартон позволяет зашить стены и сделать их при этом ровными. Связано это с тем, что листы сами по себе ровные и крепятся к металлическому каркасу. По сути, вдоль наружной стены, выполняется еще одна стена из каркаса и гипсокартона.

Помимо этого, внутренняя отделка каркасного дома гипсокартоном имеет еще одно преимущество – позволяет скрыть кабель каналы внутри стены. Благодаря небольшому весу материала, с его помощью можно создавать многоуровневые потолки и другие сложные геометрические конструкции.

Помещение обшитое гипсокартоном

Монтаж гипсокартона состоит из нескольких этапов:

  • В первую очередь крепится стартовый профиль по намеченной заранее линии.
  • Затем выполняется остальной каркас, к которому будет монтироваться материал.
  • Далее проводка укладывается в гофрированные гибкие ПВХ трубы или специальные пластиковые короба.
  • Каркасный дом требует дополнительного утепления, поэтому свободное пространство надо заполнить утеплителем, к примеру, минеральными матами. При этом не забудьте использовать гидроизоляцию с обеих сторон утеплителя.
  • Далее листы укладываются на профиль и фиксируются при помощи саморезов.
  • После этого стыки между листами следует зашпаклевать и отшлифовать мелкозернистой наждачкой.

Теперь стены полностью готовы к финишной отделке. По тому же принципу выполняется и отделка потолка.

Схема устройства стены каркасного дома

Отделка плитами ОСБ

Внутренняя отделка каркасного дома плитами ОСБ мало чем отличается от обшивки гипсокартоном, с той лишь разницей, что они имеют гораздо больший вес. Поэтому при отделке необходимо использовать более надежный и прочный крепеж.

Как правило, для ОСБ используется деревянный каркас, а фиксация выполняется при помощи саморезов длиной 50 мм. После монтажа, плиты нужно ошкурить и покрыть лаком в три слоя.

Обратите внимание! В отличие от гипсокартоном, ОСБ плиты можно укладывать и на пол, при этом панели размещаются перпендикулярно лагам.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка и обои под покраску

Декоративная штукатурка также является отличными вариантом для внутренней отделки. Она привлекательно смотрится и при этом может скрыть некоторые дефекты стены. К тому же материал не боится влаги и не впитывает запахи, что особенно важно для его использования на кухне.

Декоративную штукатурку надо наносить поверх гипсокартона, предварительно его прогрунтовав. Инструкция по нанесению состава обычно имеется на его упаковке.

Что касается обоев под покраску, то они позволяют со временем изменить интерьер, не прибегая к полномасштабному ремонту – стены при необходимости можно просто покрыть новым слоем краски, сэкономив на этом существенную сумму. Процедура поклейки не отличается от оклеивания стен обычными обоями.

Обратите внимание! Прежде чем наносить краску на обои, им надо просохнуть в течение суток после поклейки.

Отделка вагонкой

Вагонка и имитация бруса

Вагонка, а также искусственные панели, монтируются по тому же принципу, что и гипсокартон:

  • На стену монтируется каркас из металлического профили или деревянных брусьев.
  • Затем материал крепятся к обрешетке при помощи саморезов. При использовании пластиковых панелей или винилового сайдинга, панели защелкиваются между собой в замок, что обеспечивает простой и надежный монтаж. Технология утепления остается неизменной.

Монтаж плитки

Несмотря на то, что укладка плитки является довольно «тонкой» работой, требующей определенных навыков, технология ее монтажа предельно простая:

  • В первую очередь на прогрунтованную поверхность наносится клеевой состав и к нему прикладывается плитка.
  • Положение панели проверяется при помощи уровня и в случае необходимости корректируется путем постукивания резиновым молотком по ее поверхности. Для равномерной расшивки, между плитками устанавливаются специальные крестики.
  • После монтажа плитки, выполняется затирка швов и очистка поверхности от попавшего на нее раствора.

Вывод

Итак, мы вкратце рассмотрели технологию отделки каркасного дома наиболее популярными на сегодняшний день строительными материалами. Конечно, в процессе работы придется столкнуться с множеством других нюансов, однако, имея общее представление о выполнении данной процедуры, все эти сложности вполне под силу преодолеть каждому домашнему мастеру (узнайте здесь. чем и как проводится внутренняя отделка веранды в частном доме).

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Статья — Внутренняя отделка каркасных и брусовых домов

Содержание статьи:

  1. Внутренняя отделка каркасного дома: варианты и возможности;
  2. Внутренняя отделка стен деревянного дома плиткой;
  3. Гипсокартон — очень популярный вариант;
  4. Использование гипсокартона в деревянных домах;
  5. Деревянная облицовка;
  6. Работа с потолком;
  7. Оформление пола;
  8. Важная особенность – гидроизоляция;
  9. Популярные варианты внутренней отделки дома из бруса;
  10. Работа с половым покрытием;
  11. Работа со стенами;
  12. Необычные варианты.

Внутренняя отделка дома — ключевой этап создания своего жилья после возведения самой постройки. Без этого дом является всего лишь коробкой, непригодной для жилья. Чтобы создать уют и необходимую атмосферу, на этот этап следует обратить особое внимание. Внутренняя отделка деревянного дома из бруса или каркасного варианта — одна из профильных услуг Строительной компании «Теремок». Здесь можно заказать подобные работы по невысокой цене и с отличным качеством.

Внутренняя отделка каркасного дома: варианты и возможности

В целом, варианты внутренней отделки дома каркасного типа не слишком отличаются от вариантов, которые можно использовать ещё для одних популярных построек — домов из бруса. Эти два вида сейчас предельно востребованы, поэтому есть смысл рассматривать именно такие виды в плане внутренних работ.

Итак, внутренняя отделка каркасного дома может быть произведена с использованием практически любого материала. Это может быть всевозможная плитка, краска, обои, специальный декоративный камень или имитация бруса. С деревянными материалами, например, блок-хаусом, вагонкой или доской, работать легче всего, тем более что именно такие варианты на сегодняшний день являются самыми популярными и востребованными.

Внутренняя отделка стен деревянного дома плиткой

В случае выбора такого варианта, а это часто используется в кухнях или ванных комнатах, она не крепится сразу на каркас. Специалисты используют в этом случае специальную основу в виде гипсоволокна или гипсокартона. Крепится этот материал через металлокаркас. Это критически важно для отделки влажных зон с целью сохранения прочности и долговечности.

Также обращают особое внимание на стыки с потолком. Из-за частых перепадов влажности и температуры, строительные материалы и конструкции немного сдвигаются, поэтому жёсткий крепёж делать нельзя во избежание появления трещин. Именно поэтому между материалами оставляют специальные технологические щели, которые можно заделать мягким декором, чтобы их не было видно.

Гипсокартон — очень популярный вариант

Довольно простым и популярным видом внутренней отделки дома будет поклейка обоев или покраска с оборудованием гипсокартонной основы. На стыках с потолком, если потолок тоже был обшит подобными плитами, можно не оставлять специальных щелей, как в предыдущем случае. В обычных комнатах нет существенных перепадов влаги и температуры, разумеется, при условии грамотной изоляции строения.

На гипсокартонную основу можно наносить краску или клеить обои. Также бывают востребованными варианты с плиткой или деревянной отделкой. Если внутренняя отделка деревянного дома подразумевает использование для стен нескольких деревянных материалов, то особое внимание обращают на места их стыковки, которые обязательно укрепляются и изолируются.

Использование гипсокартона в деревянных домах

Не лишним будет упомянуть о свойствах гипсокартона, поскольку этот материал является практически универсальным при различных видах отделки:

  • Предельно лёгкий вес;
  • Отличное скрытие всевозможных неровностей;
  • Простейший монтаж;
  • Внутри каркаса прекрасно проводятся коммуникации, а также размещается утеплитель;
  • Поверхность легко подвергается отделке.

При выполнении монтажа деревянной облицовки также серьёзное внимание уделяют соединениям, особенно на внешних углах или откосах. Во-первых, соединение должно быть предельно надёжным, а во-вторых, красиво выглядеть и, желательно, не бросаться в глаза.

Деревянная облицовка

Если говорить о деревянной облицовке, то в качестве такой часто используется ОСП. К особенностям этого материала можно отнести:

  • Отличная влагостойкость при условии покрытия лаком;
  • Необходимость использования прочного монтажа по причине большого веса;
  • Высокая прочность конструкции;
  • Можно использовать на любых поверхностях;

Выбор отделочного материала полностью зависит от заказчика, точнее, от его предпочтений. Специалисты легко справляются с любыми вариантами, без лишних затрат времени и расходных материалов. Важно заранее определиться с будущей концепцией, чтобы во время выполнения работ не пришлось вносить корректировки, что может повлиять на сроки сдачи проекта.

Работа с потолком

Делаем внутреннюю отделку дома дальше. Теперь очередь потолка. При использовании разных материалов следует помнить о коэффициенте их теплового расширения и расширения под воздействием влаги. Если на потолок будет использоваться один материал, то о таком можно не переживать.

Как и при работе со стенами, при обустройстве потолка специалисты крепят гипсокартон на металлический каркас, а деревянную облицовку — на деревянный (либо же тоже на металлический, но не обязательно). Какой именно вариант отделки выбрать решает хозяин, но если говорить в целом, то гипсокартон будет подходящим для покраски потолка или отделки обоями, а деревянные варианты для более изысканных моделей.

Оформление пола

Если в качестве покрытия для пола планируется использовать ламинат или паркет, то под них обязательно кладутся специальные маты, которые обеспечивают не только тепловую, а и акустическую изоляцию. Порядок внутренней отделки дома подразумевает, что укладка подобного покрытия делается в последнюю очередь, тем более, что ламинат обязательно должен отделаться в комнате и «привыкнуть» к атмосфере.

В случае использования плитки, специалисты будут использовать в качестве основы плиту ЦСП, причём не одну, а сразу две. Это обеспечивает более надёжную жёсткость для поверхности, а также полностью сводит на нет риски искривления плитки в тех или иных местах, вследствие чего она может треснуть. Плюс к этому улучшается звукоизоляция.

При укладке на ЦСП массивной доски, обязательно используется фанера. Она добавляет жёсткости всей конструкции. После этого специалисты действуют по обычной технологии.

Важная особенность – гидроизоляция.

Если говорить конкретно о каркасном доме, то среди его недостатков иногда выделяют не очень хорошую гидроизоляцию. Это следствие особенностей конструкции и её дешевизны, хотя сама проблема не такая уж и серьёзная. Специалисты советуют планировать, например, в ванной комнате душевые поддоны, вместо душевых сливов (трапов). Это существенно уменьшит распространением влаги. Аналогичное внимание нужно уделять всем сливам, включая канализационный.

Популярные варианты внутренней отделки дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса, как и в предыдущем случае, осуществляется в несколько этапов. Как правило, специалисты ориентируются на следующий порядок:

  • Монтаж коммуникаций поверх чернового варианта пола;
  • Настил пола;
  • Обработка поверхности бруса, включая декоративную;
  • Оформление потолка.

Этапы внутренней отделки дома должны соблюдаться обязательно, но в любом случае всё должно начинаться с разработки дизайна, причём с общей концепцией. Доработки должны быть исключены, поскольку некоторые варианты вообще очень сложно доработать. Именно поэтому концепция должна быть разработана до начала отделочной стадии.

Работа с половым покрытием

В первую очередь специалисты приступают к монтажу пола. Специальным составом пропитывается поверхность лаг, что позволяет уберечь конструкцию от проникновения влаги. Затем укладывается минеральная вата или другой хороший утеплитель. Выбор его тоже необходимо делать внимательно — дешёвые варианты лучше не брать.

Далее крепится подложка, в качестве которой можно использовать ОСП или ДСП, после чего производится монтаж чистового покрытия. Здесь уже полностью ориентируются на выбор заказчика — это может быть доска, ламинат, паркет, плитка и многие другие варианты.

Важно знать, что у всевозможных деревянных вариантов покрытия пола есть одно противопоказание — система с подогревом. Во-первых это небезопасно в плане пожара (особенно если говорить об электрическом подогреве, а во-вторых, это просто нецелесообразно, поскольку значительная часть энергии будет уходить на прогрев самого дерева.

Если же решено провести отделку пола искусственным камнем, то здесь уже без специального подогрева не обойтись. Такое покрытие используют, как правило, в ванных комнатах большого формата. В маленьких, кстати, это нецелесообразно, поскольку всю красоту даже не будет видно.

Ну и самым бюджетным вариантом будет обычный линолеум. Часто его используют как временное покрытие, но многие оставляют и надолго. Впрочем, здесь уже решать самому заказчику.

Работа со стенами

В первую очередь специалисты проводят пропитку деревянных стен специальным антисептиком. Это обязательное условие работы, которое обезопасит дом в будущем от развития грибков и плесени. Затем производится обработка бруса лаком, мастикой, краской. Подбор делают в зависимости от дизайнерского подхода. Например, лакирование поверхности позволяет не только защитить материал от влаги, а и сохранить естественную фактуру деревянного бруса.

Далее переходят к непосредственной отделке. Если в работе используется вагонка, то для неё понадобится специальная обрешетка. Специалисты обязательно проводят утепление промежутков, укладывая в них изоляционный материал. Кстати, он помогает не только сохранить тепло, и и изолировать дерево от парообразования. Расположение самой вагонки — по желанию. Здесь может поработать дизайнер, создав довольно необычный и интересный рисунок для уникальности внешнего вида стен.

Ещё один принципиальный вопрос внешнего вида — древесина, из которой изготовлена вагонка. Ольха, ель, липа, сосна — все они имеют разный цвет и разную фактуру. Прочность тоже будет различной.

Сейчас существует довольно популярный вариант для внутренней отделки стен под названием блок-хаус. Это особым образом обработанная доска, с внешней стороны похожая на бревно. Скрепляются блоки между собой при помощи пазов с боковых сторон. Это довольно прочное крепление, выдерживающее значительные нагрузки. Изготавливаются элементы блок-хаус из древесины хвойных пород и они прекрасно подходят для внутренней отделки домов, которые сделаны из бруса низких сортов. Очень прочный вариант отделки.

Для домов из бруса популярным вариантом внутренней отделки будет и гипсокартон. О его использовании уже упоминалось выше — он универсален. Также для стен используют плитку или камень, но это прерогатива холлов или ванных комнат.

Что касается отделочных работ на потолке, то принципиальной разницы с вариантами, перечисленными для каркасных домов. Брус, конечно же, прочнее и красивее, поэтому и на потолке смотрится прекрасно, но если есть желание скрыть его и утеплить, то используют опять же листы гипсокартона. Дальнейшая отделка зависит от пожеланий заказчика и дизайнерских фантазий.

Необычные варианты

Как для каркасных домов, так и для тех, которые возведены из бруса, нет чётких канонов внутренней отделки. Фантазировать в плане дизайна можно как угодно. Именно так рождаются всевозможные паркетные узоры, рельефы из камней на стенах, а также другие варианты украшения. Главное — чтобы это было красиво, а с надёжностью и прочностью справятся уже профессионалы при выполнении работ.

Заказывайте услуги строительной компании «Теремок»

Сделать внутреннюю отделку дома помогут специалисты компании «Теремок» — одной из ведущих фирм по возведению и отделке деревянных построек. Заказать можно абсолютно любой вариант конструкций. Если вас интересуют примеры внутренней отделки домов, ознакомиться с ними можно в каталоге работ.

Если же вы хотите сэкономить, компания готова предложить возможность заказать постройку деревянного дома без внутренней отделки. Это будет значительно дешевле, хотя не так красиво в плане конечного результата. Зайдите в специальный раздел — «Дома без внутренней отделки» и ознакомьтесь с моделями домов без дополнительных отделок. Для некоторых вариантов есть предложения со скидками.



Внутренняя отделка каркасного дома — дизайн интерьера каркасника своими руками

Только что построенный каркасный дом напоминает коробку, в которой жить не так уж приятно. Для придания ей уютного вида необходимо выполнить внутреннюю отделку. Этот этап хоть и считается завершающим, однако часто приводит в ступор из-за обилия различных видов отделочных материалов. Чтобы помочь разобраться, какая внутренняя отделка каркасного дома будет наиболее для вас предпочтительна, подробная информация представлена в данной статье.

Общие сведения о внутренней отделке

Прежде чем приступить к внутренней обшивке каркасного дома, необходимо убедиться, что разводка водоснабжения и электрики полностью завершена. В противном случае все выполненные работы по отделке не имеют смысла. Только потом следует приступить к выбору материалов, их покупке и собственно проведению завершающего этапа.

Такие работы делятся на черновую и чистовую отделку. К первой относится обшивка каркаса стен изнутри с помощью материалов, которые предназначены под дальнейшее нанесение декоративной отделки. Вторая часть работ включает в себя финишное декорирование стен. В этом случае в учет включается выбранный дизайн, которого желают достичь. Важно учитывать определенные требования, благодаря которым работы будут выполнены максимально быстро и качественно:

  • Отделочные работы не нужно начинать сразу во всех помещениях, следует придерживаться принципа поочередности.
  • Первой должна быть выполнена та комната, которая находится дальше всего от выхода.
  • Отделка осуществляется сверху вниз. Это значит, что первым делом потолок приводят в порядок, потом стены и в завершении пол. Однако если потолок выполняется натяжной, то в такой ситуации его делают последним, а начинают со стен.
  • Чтобы не повредить и не запачкать участки помещений, не подлежащих отделке, необходимо их накрыть полиэтиленом.
  • Лучше посчитать количество необходимого материала и приобрести его сразу, чтобы избежать простоя в дальнейшем. Рекомендуется брать его минимум на 10% больше на случай резки.
  • Нужно заранее ознакомиться в полном объеме с нюансами того типа оформления, который был выбран.

Скорость проведения работ зависит от многих факторов, например, своевременности доставки материалов, квалификации рабочих, сложности работ, конфигурации каждого помещения, наличия форс-мажорных обстоятельств. В среднем каркасный дом площадью в 60 кв. м будет выполнен за месяц. На площадь 80 – 100 кв. м понадобится не менее двух месяцев. Если осуществляется отделка двухэтажного каркасного дома, то на выполнение работ уйдет от трех месяцев. Однако также стоит понимать, что если не иметь особых навыков и делать внутреннюю отделку своими руками, то времени понадобиться гораздо больше.

Все о черновой отделке

Черновая облицовка требуется с целью подготовки стен, пола и потолка к финишной работе. Сделать на этом этапе нужно следующее:

  • внутреннее утепление стен;
  • обшивка стен плитами;
  • монтаж откосов;
  • стяжка полов.

Для выполнения таких задач можно выбрать разнообразные материалы. Наиболее популярными являются гипсокартон и плиты ОСБ. Причем такие варианты приемлемые по цене. С их помощью подготовить стены достаточно легко. Они имеют ровную поверхность и позволяют быстро и качественно выровнять стены. Кроме того даже сложные дизайнерские решения станут простыми в выполнении. Это могут быть многоуровневые потолки, перегородки и выступы, вырезанные в самых разнообразных формах.

Отделка стен каркасного дома может быть проведена деревянной вагонкой или имитацией деревянного бруса. Такой интерьер имеет уютный, привлекательный вид, создает уникальный микроклимат. Немаловажен также тот факт, что при использовании данных материалов уже не нужна чистовая доводка. Вагонка или брус выполняют двойную роль и создают оригинальный дизайн. Одновременно такой материал дорогостоящий, уложить его самостоятельно довольно трудно, и, возможно, требуется помощь специалиста.

Чистовая отделка

Данный этап включает в себя покраску стен и потолков, облицовку плиткой или поклейку обоев, укладку на пол покрытия. Для выполнения таких работ тоже представлено на рынке множество разнообразных вариантов, отличающихся по цене и качеству. Обои можно выбрать от наиболее простых бумажных до флизелиновых, виниловых, стекловолоконных. С их помощью легко соблюсти все индивидуальные предпочтения в дизайне, так как они отличаются рисунком, фактурой, шириной, цветом, стоимостью. Причем поклеить обои своими руками не составит чрезмерного труда.

Жидкие обои имеют форму сухой смеси, состоящей из хлопка и связывающего волокна или целлюлозы. Этот материал поможет скрыть мелкие огрехи, которые были допущены на предыдущем этапе внутренней отделки каркасного дома. Смотрится такая финишная облицовка достаточно эффектно. Кроме того самостоятельно выполнить ее тоже просто.

Очень красиво выглядит керамическая плитка, которая на рынке представлена в разных фактурах и цвете. С ее помощью очень легко декорировать интерьер. Благодаря высокой влагостойкости материала его рекомендовано использовать в ванной комнате. Очень часто применяют плитку в качестве покрытий для пола, для отделки фартука на кухне.

Гибкий камень по своим характеристикам схож с натуральным камнем, однако отличается пластичностью и гибкостью. Материал является износостойким, устойчивым к внешним воздействиям, имеет вид декоративных обоев или плит. Пластиковую вагонку можно приобрести по низкой цене, но и практичность ее невысокая. Для жилых домов это не лучший вариант, поскольку материал имеет недостаточно уютный и привлекательный вид. Деревянная вагонка хоть и имеет преимущества по всем параметрам относительно качества и внешнего вида, однако относится к дорогостоящим материалам, требующим профессионального подхода к установке.

Особенности применения каждого вида отделки

Под отделку каркасного дома можно выбрать множество вариантов материалов. В первую очередь выбор зависит от бюджета и качества стен. Если они имеют неровности, дефекты, то скрыть их легче при помощи ДСП, ОСБ или гипсокартона. Эти материалы применяют для первичной облицовки, а также используют их для выполнения сложных дизайнерских задумок, поскольку из них легко вырезать разнообразные фигуры и элементы.

При проведении финишных работ можно выбрать обои, вагонку, гибкий камень, декоративную штукатурку, керамическую плитку или жидкие обои. Если все действия будут выполняться своими руками, то следует предварительно запастись необходимыми инструментами, решить, где будут находиться выключатели и розетки, применить меры предосторожности. Итак, далее подробнее о каждом варианте отделки.

Внутренняя отделка гипсокартоном

Гипсокартон позволяет скрыть не только неровности стен, но и спрятать коммуникационные узлы. Материал этот один из самых легких и простых для монтажа. Началом работы является установка профилей. Между ними рекомендуется делать расстояние 60 см. Это оптимальный вариант, который сэкономит время на монтаже и обеспечит надежное крепление гипсокартона. Таким образом, между стеной и данным материалом образуется пространство, которое можно использоваться для утепления каркасного дома внутри с помощью пенопласта или минеральной ваты.

При отделке стен гипсокартоном этапы выполнения работ следующие:

  • Отмечается линия, по которой будет установлен стартовый профиль, крепление его к стене.
  • Полный монтаж каркаса, на который будет крепиться гипсокартон.
  • Укладка имеющегося кабеля вдоль стен в специальные каналы (трубы из ПВХ или пластиковые коробы).
  • Укладка утеплителя.
  • Укладка гипсокартона на профиль, его фиксация саморезами.
  • Шпаклевка стыков между листами и дальнейшая затирка мелкозернистым наждаком.

Использование ОСБ

Плиты ОСБ представляют собой смесь волокна и древесной стружки, склеенной клеевым составом и смолами. Такой материал крепкий и ударопрочный. Плиты ОСБ имеет определенную классификацию:

  • ОСБ-1. Применяются при производстве мебели, для помещений со стандартным уровнем влажности.
  • ОСБ-2. Используются внутри помещений, имеющих стандартный уровень влажности, это основа под чистовую отделку.
  • ОСБ-3. Эксплуатируются в помещениях с повышенной влажностью.
  • ОСБ-4. Применяются для внешней облицовки как основа под дальнейшую фасадную отделку.

Каркас для таких плит лучше использовать деревянный. Крепление осуществляется с помощью спиралевидных гвоздей длиной 5 см или аналогичных саморезов. Расстояние между ними должно быть около 15 см. Из-за воздействия перепадов температуры необходимо оставлять зазор 1-2 см между стеной и панелью. Завершающим этапом является штукатурка и обработка мелкозернистой наждачной бумагой. Кроме того, ОСБ можно покрыть в несколько слоев лаком. Стоит учитывать, что при покраске или оштукатуривании панелей требуется дополнительная грунтовка стен. Использовать плиты ОСБ-3 и ОСБ-4 допускается и для пола. В этом случае крепление проводится на лаги.

Деревянные панели

ДСП относится к материалам, которые характеризуются надежностью, прочностью и сравнительно невысокой ценой. Такой вид облицовки не зря пользуется популярностью. Его преимущества заключаются в следующем:

  • чистота при монтаже;
  • красивый декорированный вид, позволяющий использовать такую отделку как финишную.

Прикрепить к стене ДСП можно 4 способами.

Вариант 1. Обрешеточный – монтаж осуществляется на обрешетку, когда требуется пространство между стеной и листами или нужно скрыть неровности стен.

Вариант 2. Скобяной – для установки используют гвозди или саморезы. Крепятся на ровную деревянную поверхность.

Вариант 3. Профильный – монтаж осуществляется на алюминиевые профили на неровные стеновые конструкции. Использование ламинированного материала позволяет сделать конструкцию влагостойкой.

Вариант 4. Клеевой – применение клеевого состава является самым простым и быстрым способом, однако при демонтаже плиты будут повреждены, кроме того предварительно требуется их грунтовка и обработка антисептическим средством.

Использование обоев

Обои относятся к наиболее распространенным и знакомым материалам. На рынке сейчас можно встретить не только обычные бумажные обои, которые относятся к экологически чистым и позволяют стенам дышать, но и другие виды. Бумажные обои не переносят воду и влагу, легко теряют привлекательность под воздействие солнечных лучей или механических действий.

Существуют виниловые покрытия, которые отличают прочностью к механическим воздействиям, хорошо переносят влагу, причем тоже в некоторых исполнениях тоже обеспечивают дыхание стенам. Такими же характеристиками обладают акриловые обои, однако в сравнении с виниловыми они менее долговечны. Флизелиновые и стекловолоконные покрытия обычно используют вместо штукатурки, после чего на них наносят краску.

Применение декоративной штукатурки

Для внутренней отделки каркасного дома одним из хороших решений является декоративная штукатурка. Любые недостатки черновой облицовки с ее помощью легко скрыть. Выглядит такой тип обшивки привлекательно и позволяет за счет покраски менять интерьер комнаты в любое время очень просто.

К преимуществам штукатурки относится влагостойкость и отсутствие способности впитывать запахи. Благодаря этому ее выгодно использовать на кухне. Одна нужно понимать, что такая работа кропотливая и занимает больше времени, чем другие варианты. Поэтому при использовании ее во всех помещениях дома выполнение отделки может затянуться.

Установка керамической плитки

Кафель является идеальным выбором для кухни, ванны, участка вблизи камина. Он прочный, выдерживает большие нагрузки, поэтому отлично подойдет для укладки на пол. Выбор цветовых решений, рисунков, дизайнерский произведений на рынке очень большой, что позволяет сделать интерьер в точности с предпочтениями и вкусами. При этом поверхность для кладки керамической плитки должна быть идеально ровной.

Для проведения работ требуются определенные навыки, однако сам процесс не отличается сложностью:

  • Первым делом прогрунтовывается поверхность.
  • Наносится специальный клей, предназначенный для плитки.
  • Сверху прикладывается керамическая плитка.
  • Её положение проверяют при помощи строительного уровня, если появляется необходимость, то корректируют резиновым молотком.
  • Для равномерной расшивки между плитками устанавливают пластиковые крестики.

Деревянная вагонка

Деревянная вагонка по сути имеет все характеристики дерева. Это экологический долговечный материал, имеющий красивый эстетичный вид натурального дерева. Материал не боится колебания температур и механических повреждений. Его преимуществами также можно назвать дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Однако для обеспечения долговечности необходимо периодически обрабатывать деревянную вагонку специальными средствами, иначе она может быть подвержена гниению. Кроме того стоимость материала высокая, тем более требуется предварительная подготовка стен.

Проведение работ по установке деревянной вагонки идентичны случаю с гипсокартоном. Прежде всего, осуществляется монтаж деревянного бруска или металлического профиля. Далее материал крепится к каркасу с помощью саморезов или финишных гвоздей.

Пластиковая вагонка

В отличие от деревянной вагонки пластиковая станет хорошим выбором для помещений с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты или кухни. Кроме того, разнообразие расцветок позволит осуществить любую дизайнерскую задумку. Уход и монтаж такого материала достаточно прост. Чтобы установить пластиковую вагонку, сначала нужно прикрепить обрешетку. На нее с помощью саморезов или степлера монтируется вагонка. Каждая полоса имеет специальные пазы, в которые необходимо попасть при креплении одной полосы к другой. Начало работ осуществляется с угла помещения или стартового участка.

Видео

И в заключении рекомендуем посмотреть вам интересное и обстоятельное видео с канала Дмитрия Аксёнова о внутренней отделке строящегося каркасника

Закладка Постоянная ссылка.

Как отделать каркасный дом из бруса

Итак, ваш каркасный дом или бунгало выросли, что теперь? Ограждения завершают каркасный дом из бруса. Вы можете рассчитывать на то, что ваша компания, занимающаяся деревянным каркасом, позаботится о ограждении вашего дома. Большинство компаний сегодня используют структурные изолированные панели, также известные как SIP, в качестве ограждений для своих каркасов. Эти панели просты в установке, их можно использовать в качестве полов, стен и даже крыш. Было доказано, что они являются лучшим способом ограждать и изолировать.Установка SIP обычно входит в общую стоимость, которую взимает с вас компания по производству деревянных конструкций.

Помимо SIP, есть и другие способы заключить фрейм. Иногда методы деревянного каркаса и традиционного деревянного каркаса комбинируются вместе, в результате получается гибридное здание. Когда все панели будут на месте, следует приступить к кровельным работам. Вскоре будут установлены двери и окна. Сразу после этого подрядчик может приступить к электромонтажным, напольным и сантехническим работам.В последнюю очередь следует помнить об украшении интерьера дома.

Архитектурное великолепие деревянного каркаса в основном заключается в том, что сам комплект остается открытым внутри конструкции. Чем сложнее дизайн, тем интереснее он становится. Грандиозности конструкции добавляет то, что на брус можно наносить различные отделочные поверхности. Как только столярные изделия и окантовка будут завершены, вы можете выбрать, на какую отделочную поверхность будет наносить деревянный каркас.Пиломатериалы могут быть подвергнуты пескоструйной обработке, гладкой строганию, шлифовке проволочной щеткой, зубчатым краям и высечены вручную.

Гибкость планов позволит вам включить любой стиль, который вы хотите. Вы можете оставить его открытым или поставить несколько стен и перегородок для комнат и перегородок. Его дизайн интерьера обычно входит в сферу ответственности архитектора или дизайнера, хотя есть некоторые компании, которые предлагают расширенные услуги. Будет лучше, если вы будете сотрудником компании, которая поможет вам с интерьером вашего дома.Если нет, вы всегда можете нанять подрядчиков, которые сделают эту работу за вас. Если хочешь сократить расходы, можешь взять на себя ответственность. Это не только сэкономит вам деньги, но и даст вам возможность воплотить свои собственные творческие идеи в интерьер вашего недавно построенного дома.

В этом типе строительства деревянный каркас — не единственное, что трудоемко и требует опыта. Как только ваш деревянный каркас будет возведен и огорожен, отделка его внутренней и внешней части не должна быть такой сложной, особенно если вы наняли подрядчиков, которые сделают всю работу за вас.Помните, что открытый деревянный каркас — это само по себе искусство, поэтому не нужно прилагать много усилий, чтобы украсить уже впечатляющую конструкцию.

Как завершить работу с внутренним фреймом только что установленной Windows? | Руководства по дому

После того, как вы установили новые окна в своем доме, вы должны закончить обрамление внутренней части окон, чтобы завершить проект. Обрамление закрывает грубый проем между стеной и окном, обеспечивая защиту от сквозняков и влаги.На оформление оконной рамы влияет несколько факторов, в том числе архитектурный стиль вашего дома, стиль окон и материалы, из которых изготовлены окна.

Почему необходимо закончить обрамление

Есть несколько причин, по которым необходимо закончить внутреннее обрамление новых окон. Если рамка не закончена, острие окна остается на виду. Шершавые неровные края гипсокартона или штукатурки могут портить внешний вид вашего дома.Незавершенная рама может оставить открытой изоляцию внутри стены вокруг оконной рамы. Если изоляция сделана из стекловолокна, это может быть опасно, поскольку волокна могут вдыхаться, вызывая повреждение легких. Промежутки между окном и стеной могут создавать сквозняки, увеличивая затраты на электроэнергию в вашем доме, если они не закрываются готовой рамой.

Как стиль моего дома влияет на отделку?

Внешний вид обрамления должен соответствовать окнам и общему стилю вашего дома.Например, в более старых домах колониальной или викторианской эпохи для окон и обрамления использовалось дерево. Если вы живете в таком доме, использование дерева при отделке внутренних оконных рам придает проекту определенную историческую достоверность. В более современных домах, например, в домах, построенных в 1980-х годах по настоящее время, как правило, не используются деревянные окна и обрамление. Вместо этого они используют такие материалы, как алюминий, винил или древесный композит из-за их долговечности и низких эксплуатационных расходов; в то время как деревянный каркас необходимо красить каждые несколько лет, например, виниловый каркас не требует покраски.

Типы окон

Тип окна и то, как оно устанавливается в стене, также играет роль в типе обрамления, которое вы будете использовать. Как правило, створчатые окна, которые представляют собой окна прямоугольной формы, которые можно открыть, сдвинув одну или обе створки, заканчиваются наличием кожуха, помещаемого на стыки между окном и стеной. Обшивка может быть деревянной или виниловой, в зависимости от материала, из которого изготовлено окно. Однако некоторые окна, такие как эркеры или слуховые окна, выступают от стены, поэтому внутренние поверхности также должны быть отделаны.В эркерах эти поверхности часто представляют собой древесину, которую необходимо окрашивать или окрашивать, или такие поверхности, как винил или пластмасса. Когда створчатые окна выходят из стены, например, слуховые окна, внутренние края могут быть обрамлены деревом или покрыты гипсокартоном и окрашены в тон окружающим стенам.

Детали, используемые во внутреннем обрамлении окна

Внутреннее обрамление окна состоит из нескольких частей. Облицовка — это обрамление, которое проходит по верхнему и боковому краям окна.Стиль и материал, из которого изготовлена ​​обшивка, зависят от стиля окна и дома. Обшивка может быть изготовлена ​​из полиуретана, древесноволокнистой плиты средней плотности (древесина, которая дробится на волокна и спрессовывается) и дерева. Подоконник, часто называемый подоконником, представляет собой доску, которая проходит по нижней части оконной рамы перпендикулярно стене. Под табуретом находится фартук, который поддерживает табурет и обрамляет нижний край окна, а кожух обрамляет верх и боковые стороны.Молдинг бухты используется для покрытия стороны фартука, где он встречается со стулом.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

6 способов отделки интерьера вашего амбара для столбов

Вы уже знаете, что планирование — это первое, что вам нужно сделать, когда дело доходит до строительства нового столбового амбара или каркасного здания.

Конкретные стили строительства опорных стоек, такие как фермерский магазин , розничное здание , манеж для верховой езды или магазин для хобби , определят, сколько времени займет процесс планирования.

Как правило, чем больше здание, тем дольше процесс. Вы можете ожидать много перемен с итерациями различных планов этажей и вариантов ценообразования. Прежде чем вы будете готовы запросить ценовое предложение, вы, вероятно, потратите много времени, выясняя, какой размер вам нужен, где вы Идя по адресу , разместите здание на своем участке , и какую комбинацию цветов вы хотите для своих стен и крыши.

Если вам нравится планировать и конструировать, вы, вероятно, зашли так далеко, что сделали наброски того, как должен выглядеть план этажа. Все это отличные способы начать процесс планирования, , но думали ли вы, как вы хотите, чтобы интерьер был закончен?

Сарай с шестом не обязательно должен быть обнаженным изнутри. Есть много разных способов отделки, особенно если вы хотите превратить его в офисное помещение или торговое здание .

Если мы знаем, каковы ваши цели в отношении вашего помещения, мы можем убедиться, что ваше здание подготовлено для этого (если оно выпадает из сферы наших работ), потому что мы не являемся строителем с полным спектром услуг.

Но пусть это вас не останавливает — то, что мы не выполняем все внутренние работы, не означает, что у нас нет генеральных подрядчиков, которым можно позвонить.

Ниже мы рассмотрим лучшее время для строительства и преимущества, которые вы можете получить от строительства в этот период.

Когда лучше всего закончить интерьер моего сарая для столбов?

Хотите верьте, хотите нет, но зима — лучшее время для работы над интерьером вашего каркасного здания.

Это не значит, что другие сезоны не подходящие. Тем не менее, зимние месяцы дают значительные преимущества при отделке интерьера вашего сарая с шестом.

Независимо от того, есть ли у вас существующий амбар или вы хотите построить новый , зима не помешает вам внести изменения в проект здания .

Даже несмотря на то, что воет ветер и идет снег , вы все равно сможете установить изоляцию для столбов .Вы можете проложить электрические провода и водопроводные трубы к своему хобби-магазину. Вы даже можете подготовить свое каркасное здание для долгожданного бетонного пола .

Самое приятное в этом то, что вы можете сэкономить деньги. Кто мог сказать «нет»?

Обычно пик строительства на Midwest приходится на период с апреля по декабрь. В период затишья некоторые строители и генеральные подрядчики могут практически не выполнять никаких работ. Часто эти строители и подрядчики предлагают сделки, когда невыполнение заказов слишком велико.

Если вы задумывались о том, как украсить интерьер вашего нового или существующего здания почтовых ящиков, то продолжите чтение этой статьи.

Ниже мы подробно расскажем о шести самых популярных вариантах внутренней отделки сараев на столбах. Эти материалы пользуются успехом у наших клиентов, и мы хотим убедиться, что вы понимаете преимущества каждого из них, прежде чем принимать окончательное решение.

6 способов отделки интерьера амбара на полюсе

1.Фанера

Если вы хотите работать с отделочным материалом , который легкий и простой в установке , мы рекомендуем использовать фанеру.

Фанера

— хорошая альтернатива, которую следует рассмотреть, если вы ищете теплый, естественный вид, который естественным образом придает древесная текстура фанеры.

Итак, если вы имеете в виду человеческую пещеру, это может быть хорошим вариантом для вас.

Деревенское место, где можно повесить чучела водоплавающих птиц или оленьих голов, в конце концов, звучит не так уж плохо.

Если вы сравниваете плюсы и минусы фанеры и гипсокартона, то на самом деле фанера легче листа гипсокартона.

Еще одним преимуществом фанеры является простота установки , поскольку ее можно использовать в естественных условиях без необходимости наклеивания ленты и отделки.

Однако, если вы хотите украсить стены, некоторые клиенты нанесут пару слоев лака, чтобы выявить текстуры зерна, которые обеспечат отчетливую и привлекательную отделку, если вы предпочитаете этот стиль.

Если вы планируете использовать часть здания под хранилище или даже под механическую часть, мы рекомендуем использовать фанеру для стен. Он намного прочнее, чем гипсокартон (хотя гипсокартон легче ремонтировать, если он поврежден).

Но, учитывая конструктивную прочность, которую предлагает фанера, это хорошая альтернатива, о которой следует помнить, если вы знаете, что собираетесь вешать инструменты на стену.

Планируете ли вы использовать полки, чтобы хранить все свои вещи на месте? Еще одно преимущество использования фанеры — не нужно беспокоиться о поиске шпильки, к которой можно прибить вешалку.Имея в наличии различной прочности, вам не нужно беспокоиться о риске падения навесного оборудования со стены.

ЗА:

    • Доступны многие размеры и варианты отделки
    • Приносит текстуру в космос
    • Может использоваться для отделочных работ (например, покраска, морилка и т. Д.)
    • Не остается опухшим от воды
    • Легко снимается и заменяется в случае повреждения

Минусы:

    • Дороже
    • Не настолько экологически чистый

2.Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Как ни странно, OSB и фанера изготавливаются из более мелких кусков дерева и выпускаются в виде больших листов или панелей. Однако на этом их сходство заканчивается.

OSB состоит из множества более мелких кусков твердой и мягкой древесины, смешанных вместе в пряди. В то время как фанера часто имеет толщину 6 футов на лист, OSB может быть намного больше, до 12 футов на лист .

Листы большего размера могут быть фактором продажи для некоторых клиентов, но здесь есть недостаток.OSB не используется для отделки поверхностей, потому что он не справляется с краской или пятнами так, как фанера. Поэтому его обычно устанавливают под готовым материалом.

Говоря об установке, OSB немного более гибкая, чем фанера, которая имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от настройки и расстояния между перекрываемыми балками.

ЗА:

    • Дешевле
    • Доступны панели большего размера
    • Универсальный, универсальный
    • Можно легко установить полки или шкафы на OSB
    • Легко снимается и заменяется в случае повреждения

Минусы:

    • Чрезвычайно абсорбирующий
    • Набухает водой
    • Нет законченного вида; нельзя красить

3.Гипсокартон

Гипсокартон — отличный вариант, если вы строите новую конструкцию каркаса столба или реконструируете существующее здание на столбах.

Установка гипсокартона как для потолка, так и для стен — обычная практика, особенно если вы хотите создать гладкий законченный вид.

Итак, вполне естественно, что большинство жилых, и офисных стен и потолков сделаны из гипсокартона.

Если вы знаете, что будете использовать гипсокартон для внутренних стен вашего здания, мы рекомендуем сообщить об этом строителю до начала строительства.Стены должны быть каркасными, и, поскольку они не выдерживают нагрузку на крышу , их можно разместить где угодно.

Имейте в виду, что для сарая из столбов потребуется изоляция перед установкой гипсокартона, чтобы влага не гнила гипсокартон. Если вы решите пропустить этот шаг (по какой-либо причине) и прикрепите гипсокартон непосредственно к внутренней стороне внешней стойки и стен балки, влага будет проходить через стороны, и гипсокартон станет насыщенным.

ЗА:

    • Экономичный
    • Потолки и стены из гипсокартона позволяют с легкостью установить встроенное освещение и повесить все, что угодно
    • Огнестойкость за счет гипса, предотвращающего распространение огня
    • Придает вашему коммерческому или жилому пространству более элитный законченный вид
    • Легко снимается и заменяется в случае повреждения

Минусы:

    • Если гипсокартон поврежден водой, его необходимо заменить
    • Поверхность без штукатурки поверх гипсокартона подвержена повреждениям

4.Сталь

Пакеты стальных футеровок могут выполняться двумя способами; либо на стенах, либо на потолке.

Это, пожалуй, самый популярный вариант отделки, который выбирают наши клиенты, потому что он помогает улучшить внешний вид вашего здания, придавая интерьеру более законченный вид.

Пакет стальной футеровки также защищает изоляцию и внешние стены. Если у вас неармированная изоляция, она может легко порваться, и даже самые лучшие армированные материалы могут быть повреждены острыми предметами или электроинструментом.

Хотя внешние стены могут выдержать множество повреждений, погрузчики и другое тяжелое оборудование могут вмятины или даже проколоть их.

Стальная облицовка, разработанная для строительства столбов, будет работать намного лучше, чем фанера, и вы начнете замечать экономию энергии быстрее, чем фанера или OSB.

ЗА:

    • Помогает отражать свет
    • прочный
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Легко снимается и заменяется в случае повреждения

Минусы:

    • Дороже
    • В случае повреждения потребуется бригада для замены панелей (в зависимости от места повреждения).

5.Комбинация (сталь и фанера)

Комбинированная отделка чрезвычайно популярна в наших хозяйственных постройках , особенно у тех клиентов, которые ищут фермерский магазин или даже комбинированное строение .

Они хотят быть уверены, что их конструкция рамы для опор включает в себя все, что им нужно, а именно: место для работы с сельскохозяйственным оборудованием и мытья инвентаря.

Одним из плюсов использования комбинированной отделки является возможность сократить затраты на завершение вашего здания на .

Конечно, чем больше стальных панелей вы добавите, тем дороже будет ваше здание. Но если вы сделаете разделение 60/40 (как это делают большинство наших клиентов … 60% стали, 40% фанеры или OSB), вы сможете сократить некоторые расходы.

Это также хороший вариант, если вы знаете, что собираетесь работать с большим количеством оборудования, но вам не понадобится вся площадь цеха, облицованная сталью.

Некоторые клиенты будут использовать часть стен из фанеры / OSB для подвешивания своих инструментов или стеллажей, чтобы не беспокоиться о сверлении отверстий в стали.

ЗА:

Минусы:

    • Не лучший вариант, если вы хотите сохранить небольшой бюджет
    • Повреждена сталь, Может образоваться ржавчина

6. Разная отделка

Отделка интерьера практически бесконечна, когда дело доходит до завершения вашего проекта. Это хорошая возможность для клиентов проявить творческий подход к дизайну своего здания, чтобы помочь ему выделиться из остальной толпы.

Если вы обнаружите, что вокруг валяются обрывки стройматериалов, которые можно использовать в качестве отделки, почему бы не установить и не посмотреть, как это выглядит? Вот несколько популярных примеров творческой и разнообразной отделки:

  • Поддон деревянный
  • Оловянный сайдинг (сайдинг зернового бункера)
  • Корабль
  • Доска для колышков
  • ПВХ пластик

Создание интерьера амбара с шестом в соответствии с вашей индивидуальностью — вот что делает процесс строительства самым увлекательным. Не бойтесь пробовать что-то новое; вы можете начать новую тенденцию!

Какую внутреннюю отделку амбара вы выберете?

Мы подробно объяснили шесть популярных способов отделки интерьера амбара с шестом.Вы знаете, какой вариант вы бы рассмотрели?

Нет правильного или неправильного способа отделки стен и потолка вашего каркасного здания. Это просто вопрос личных предпочтений. В этом вся прелесть амбаров на столбах: , специально спроектированы для удовлетворения ваших личных потребностей.

Если вы не уверены, какую внутреннюю отделку выбрать, воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом для дизайна. Доступ к этому ресурсу можно получить, не выходя из дома. Вы можете выбрать один из различных вариантов, чтобы увидеть, какой стиль лучше всего подойдет для вашего стойла.

Когда вы будете готовы приступить к отделке интерьера амбара с шестом, просто позвоните нам. Наши консультанты по продажам проектов готовы обсудить варианты экономии, которые помогут вам построить почтовую раму своей мечты.

Просто не забывайте всегда строить уверенно. .

Ресурсов:

OSB против фанеры

Плюсы и минусы гипсокартона


У вас есть еще вопросы по внутренней отделке, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, щелкните здесь, чтобы запросить расценки , и член нашей группы по работе с клиентами поможет вам определить следующие шаги вашего проекта.

Внутренняя отделка вашего каркаса столба

Домовладельцы или владельцы бизнеса, привыкшие к конструкции стен с каркасом, поражаются универсальности зданий с каркасом столбов. Из-за бесконечного разнообразия конструкции почтовых каркасов интерьер ограничен только вашей фантазией и бюджетом.

Простота

По своей сути, такое как неизолированное сельскохозяйственное или конное здание, внутренняя часть представляет собой обратную сторону внешней поверхности. Обычно это внутренняя часть металла с ламинированной стойкой и горизонтальными деревянными балками 2 × 4.

Любые каркасные внутренние стены не являются несущими, поэтому внутреннее пространство можно настроить для киосков, складских помещений или офисов. Поскольку ваши потребности могут измениться, можно изменить конфигурацию внутренних стен, не нарушая структурную целостность здания.

Открыть

Здания с опорными каркасами предлагают захватывающие открытые пространства под крышей и обычно могут вместить пролеты шириной до 80 футов без каких-либо внутренних элементов каркаса. Эта способность прозрачного пролета позволяет создать просторный интерьер для вашего дома или офиса, что дает вам очень гибкий дизайн, отвечающий вашим потребностям.

Внутренние стены можно отделать так же, как в каркасном доме. Это означает, что у вас может быть изоляция, уютные комнаты, обширные зоны для собраний, окна и гипсокартон, как и в других типах строительства.

Снаружи здания каркаса столба есть внешние ригели (горизонтальные доски) для крепления обшивки; интерьер можно отделать межкомнатными перемычками для внутренней обшивки стен.

Изоляция

Стойка из ламинированного слоя в здании каркаса столбов поддерживает крышу и несёт стены в виде полностью спроектированной диафрагменной системы. Все, что нужно для отделки интерьера, — это горизонтальные элементы каркаса 2 × 4, проходящие на расстоянии 24 дюймов от пола до потолка на внутренней стороне колонн.

Обычно эта система позволяет использовать более толстые полости во внешней стене для размещения изоляции, что позволяет получить огромное значение R, которое часто может превышать R-19, только за счет изоляции из стекловолокна.

Готовая внутренняя поверхность стены, такая как гипсокартон или T-111, обеспечит дополнительную R-ценность всей системе.

Терморазрыв

Обычной практикой при использовании роскоши этих толстых внешних стен является нарушение теплопередачи между внешним и внутренним пространством, что делает изолированное здание с опорными стойками чрезвычайно энергоэффективным.Эти термические прокладки могут включать в себя жесткий пенопласт, выдувную изоляцию или расширяющуюся пену.

Встраивая тепловые перегородки, необработанный наружный воздух отделяется от очищенного внутреннего воздуха, улучшая общий нагрев и охлаждение. Таким образом, вы снизите затраты на электроэнергию и сделаете интерьер уютным и комфортным.

Внутренняя поверхность

Для некоторых целей, таких как склад или коммерческое помещение; изоляция и стальная облицовка могут быть адекватной внутренней отделкой. Тем не мение; для отдыха, гимназий, религиозных центров и подобных зданий, внутренние стены могут быть отделаны в соответствии с такими же высокими стандартами, как и любой другой экспонат.

Благодаря своей конструкции здание с каркасом столбов может легко позволить внутреннюю облицовку камнем или кирпичом для камина или основной акцентной стены. Так же, как и каркас платформы, гипсокартон можно текстурировать, покрасить или получить деревянную обшивку, карниз и плинтус.

Гипсокартон легко крепится к элементам внутренней балки или горизонтальным элементам 2 × 4. Стены ровные и ровные даже вдоль; например, ширина 30-футовой стены гостиной с охотничьими трофеями или любимыми семейными фотографиями поколений.

Потолки

Потолок каркасного дома может быть таким привлекательным; он может стать общим элементом дизайна здания. Стропила можно оставить открытыми или установить потолок на нижней стороне ферм.

Фермы

могут быть спроектированы таким образом, чтобы они имели сводчатый вид, а также обеспечивали эстетическую и функциональную привлекательность.

Безграничный

Со зданием с опорой на столб вы практически не сталкиваетесь с ограничениями при проектировании внутреннего пространства своей мечты.Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы. Мы рады помочь!

Объяснение этапов строительства индивидуальных домов

Вы решили построить дом по индивидуальному проекту, но не знаете, с чего начать? Мы можем помочь ответить на сложные вопросы, которые возникают при строительстве дома вашей мечты.

Строительство дома сложное и включает в себя много этапов.Чтобы помочь вам понять этапы строительства дома, мы рассмотрим процесс строительства дома от начала до конца.

Строительство индивидуального дома: первый этап

Первый этап строительства дома называется «черновым». Термин «черновой» относится к этапу строительства после завершения основного каркаса и начала механической проводки, водопровода и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но до закрытия стен и потолков. «Грубый ввод» означает подведение к объекту различных линий, таких как водопроводные трубы, воздуховоды и электрические кабелепроводы, но не выполнение окончательных соединений.

На этом этапе процесса строительства мы либо помогли вам спроектировать и спроектировать ваш новый дом, либо вы пришли к нам с уже готовым планом. Для начала мы,

  1. Сделайте ставку на свой дом. Сначала , нам нужно разбить ваш дом. Именно в этот момент мы извлекаем координаты и позиционирование. Также оцениваем высоту. Переменные, которые мы рассматриваем, включают высокий уровень воды, русло реки, зоны затопления и дом на цокольном этаже.
  2. Раскопки .Экскаватор копает там, где будет лежать дом. Это включает в себя расчистку деревьев, мусора и выравнивание приусадебного участка под фундамент.
  3. Опоры и фундамент. После того, как геодезист заколачивает домашние углы фундамента, наша бригада кладет фундамент. Затем он проходит проверку, чтобы мы могли залить фундаменты и фундаментные стены. Фундамент — это конструкция, на которой построена остальная часть вашего дома. Будь то бетонная плита, подвал, подвал или сваи, он должен быть прочным и сухим.
  4. Обрамление . На этом этапе мы доставляем ваш пакет пиломатериалов и приступаем к оформлению. На этом этапе устанавливаются стены, стропильные фермы и настил. Этот этап также включает окна, входные двери и черепицу. Большинство домовладельцев приходят в восторг от этого шага, потому что видят, как дом начинает обретать форму.
  5. Механические профессии . Далее следуют механические повреждения вашего нового дома. Происходят водопроводные, климатические, электрические, мультимедийные, газовые и каминные установки.Если в подвале, мы попросим наших сантехников установить черновую сантехнику перед оформлением. Если на плите, после обрамления возникает шероховатость. Наша команда доставляет тележку для строповки, чтобы насыпать гравий вокруг опор и плоских поверхностей.
  6. Сушеная крыша. Высушенная крыша (толь, вентиляция и т. Д.). для защиты дома от непогоды или дождя.
  7. Инспекция рамы . После того, как наша грубая механическая работа установлена ​​и обрамление закончено, дом проходит второй осмотр, называемый инспекцией каркаса.
  8. Начать внешнюю отделку . Когда каркас, системы полов и стены находятся внутри, также называемого оболочкой или каркасом дома, добавляется обшивка крыши и устанавливаются вентиляционные отверстия на чердаке. Устанавливаются окна и входные двери, а на внешние стены добавляются фасадные материалы, такие как кирпич или винил.
  9. Изоляция . Утеплитель добавляется между стойками во всех наружных стенах и между балками, образующими чердак. Затем зазоры между рамой и окнами заделываются, чтобы исключить возможные утечки.
  10. Гипсокартон . Установлен и отделан гипсокартон стен и потолка. Гипсокартон иногда называют «гипсокартон». Гипсокартон навешивается (прибивается или прикручивается к каркасам стены и балкам потолка), приклеивается (в местах стыков) и залиты (наносится шовный состав). Домовладельцам этот шаг нравится, потому что комнаты разделены и разделены, что дает визуальный эффект каждого помещения.
  11. Наружный сайдинг. После того, как гипсокартон будет закончен, начнется внешняя облицовка дома.Вы увидите, как выкладывают кирпич, каменную кладку, штукатурку или что-то еще.
  12. Внешний подъезд / дорожка. Именно на этом этапе дополнительная внешняя отделка, такая как гараж и пешеходные дорожки, заливается бетоном.

Предварительная обработка завершена. После того, как весь черновой процесс будет завершен, вы встретитесь со строителем у себя дома, чтобы пройтись по каждой комнате и обсудить вопросы и изменения по обрамлению и черновым деталям. Вы сможете очень быстро увидеть, как основная структура обретает форму.В вашем доме внезапно появятся стены, крыша и окна. Это очень интересное время для покупателей жилья, поскольку они увидят, как их дом обретает форму с нуля.


Создание индивидуального дома: второй этап

В домашнем строительстве внутренние столярные изделия — это этап внутренней отделки или декоративных компонентов при строительстве вашего нового дома. Когда вы абсолютно уверены, что все тщательно обработано, пора закончить стены, установить двери и отделку, повесить шкафы, положить паркетный пол, установить плитку и многое другое! Установлены межкомнатные двери, обшивка, стеллажи, нанесена краска.Все остальные материалы, включая шкафы, столешницы, зеркала и полы, тоже установлены. Подробную информацию о дизайне интерьера см. В нашем руководстве для покупателей. Наконец, закончены HVAC, водопровод и электричество, включены светильники и приборы, и вы готовы к заселению!

Подробная информация о каждом этапе второго этапа процесса строительства дома объясняется ниже. Они включают внутреннюю и внешнюю отделку:

  1. Текстура стены. Определите, какие стены вам нужны: гладкие или шероховатые, с выпуклым или острым носом и т.д.
  2. Внутренняя отделка. Guardian завершает установку внутренней деревянной отделки и других декоративных деревянных элементов, таких как верхние части корпуса, карнизы, обшивка, обшивка и т. Д. Этот этап также включает установку внутренних дверей.
  3. Напольные покрытия . Одновременно с укладкой внутренней отделки мы установим твердые полы. Сюда входит плитка и пол с затиркой.
  4. Шкафы . Второй этап также включает установку выбранных вами шкафов на кухне и в ванных комнатах в вашем новом доме.На этом этапе мы также устанавливаем ваши встроенные шкафы.
  5. Внутренняя краска. Еще одно захватывающее время в процессе строительства дома — это когда внутренняя часть вашего дома будет окрашена. На гипсокартон нанесут последние слои краски, а отделка также будет окрашена в выбранные вами цвета. На этом этапе вы можете увидеть, как на самом деле будут выглядеть комнаты.
  6. Паркетные полы. После завершения покраски в доме настелены паркетные полы.Паркетные полы укладывают только после покраски и завершения других внутренних работ, чтобы избежать царапин или других повреждений.
  7. ретуши. Команда проводит осмотр и завершает любую покраску или ремонт интерьера.
  8. Столешницы . Выбранные вами столешницы устанавливаются по всему дому. Выбирайте из гранита, бетона, мрамора, кварца или из множества вариантов. С Guardian Homes настройки бесконечны.
  9. Механический обрез. На этом этапе будут завершены работы по установке сантехники, осветительных приборов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и душевых дверей. Подключены все блоки, включая ванны, туалеты, газовые линии и т. Д. Установлены выключатели света, другие приспособления и оборудование.
  10. Приборы . В ваш дом добавляется бытовая техника, в том числе холодильник, плита и любые другие дополнительные устройства, которые вы выбрали. Выберите из бесконечного множества вариантов бытовой техники и надстроек для вашего дома Guardian Home, построенного по индивидуальному заказу.
  11. Ландшафтный дизайн. Один из последних шагов к объединению вашего нового дома — благоустройство территории. Ваш двор выровнен, разложен дерн и мульча, покрыты деревья и цветы и т. Д.
  12. Контроль качества. На завершающей стадии строительства мы проведем заключительную уборку и запланируем с вами прогулку. Мы обсудим и проверим каждую часть вашего дома, чтобы убедиться, что все работает правильно и что вы довольны проектом.

Строительство дома на заказ: третий этап

Ваш новый дом Guardian Built готов к заселению и наслаждению на долгие годы!

  1. Закрытие.
  2. Заселение!

Команда Guardian имеет многолетний опыт строительства. Мы знаем все тонкости строительства дома, что облегчит вам этот процесс! Пожалуйста, свяжитесь с нашими строителями домов по индивидуальному заказу в Парк-Сити или Айдахо-Фолс, чтобы начать проектирование или строительство дома своей мечты.

Основные термины по каркасу дома, которые необходимо знать

Когда дело доходит до нового строительства, каркас — это то место, где ваше здание начинает обретать форму.Когда у вас есть планы, их обрамление воплощает в жизнь эти чертежи. Каркас здания — это каркас, который поддерживает все элементы отделки, такие как гипсокартон, двери, окна и даже вашу крышу.

Если вы пытаетесь построить пристройку, такую ​​как гараж, сарай или сарай, вам необходимо понять основные компоненты каркаса стен, прежде чем начать. Если вы наняли кого-то для строительства вашего нового дома, также полезно знать следующие термины, чтобы вы могли понять, о чем говорит ваш строитель, в начале процесса строительства дома.

Об оформлении дома нужно много знать, поэтому вот несколько основных терминов, которые помогут вам начать работу:

Стеновая панель

В конструкции каркаса стеновая панель относится к панели или конструкции, составляющей каркас одной стены дома. В своей основной форме стеновая панель представляет собой большой прямоугольник в обрамлении, состоящий из верхней и нижней пластин и стоек (обычно деревянных или металлических балок). Стеновые панели, в которые входят окна и двери, содержат дополнительные компоненты, о которых вы узнаете из этого блога.

Тарелки

На любой стеновой панели или элементе каркаса балки, проходящие горизонтально вверху и внизу рамы, называются пластинами. Вверху стеновой панели у вас есть верхняя пластина, а внизу — нижняя пластина. К пластинам крепятся стойки, а стойки и пластины вместе образуют стеновую панель.

Шпильки

Шпильки — это элементы каркаса, которые проходят вертикально от верхней пластины к нижней пластине. Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, от центра к центру, и являются одним из наиболее распространенных компонентов стеновых панелей.Шпильки структурируют и обеспечивают большую часть поддержки стеновой панели.

Балки

Балка — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит по длине пола или платформы дома. Балки являются опорой для пола в вашем доме и представляют собой платформу, к которой в конечном итоге будут прикреплены ваши стеновые панели. Мы сотрудничаем с LP Building Products, чтобы внедрить их системы LP I-Joist в односемейные и многосемейные здания по всему Мичигану и Северной Индиане.

Каковы типичные сроки строительства? — Сколько времени нужно на строительство дома?

Конечно, все строительные работы разные, но есть несколько стандартных этапов строительства дома.Ваш подрядчик должен предоставить вам график строительства, адаптированный к дому, который вы строите, прежде чем он начнет строительство. Если он этого не сделает, нет ничего плохого в том, чтобы попросить его!

Вот как может выглядеть общий график строительства [источник: Home Building Smart]:

  1. Период подготовки к строительству. Прежде чем приступить к работе, вы должны получить разрешения, завершить планы и разобраться с финансированием. Это может занять от одного до двух месяцев или дольше. Когда моя семья недавно получила ссуду на строительство, потребовалось больше года, чтобы найти ту, которая нам подходит!
  2. Подготовка участка и закладка фундамента. Это включает в себя расчистку мусора и деревьев, выравнивание участка, на котором будет построен дом, и заливку фундамента. В среднем на этот шаг уходит месяц.
  3. Обрамление дома и строительство крыши — Обрамление обычно занимает около двух месяцев, но плохая погода может отсрочить это. Когда крыша поднята, погода обычно не беспокоит [источник: Bunzel].
  4. Обшивка, электромонтаж и сантехника — Рабочие завершат отделку дома снаружи и запустят водопровод, электричество и HVAC, что займет около месяца.
  5. Внутренняя отделка — Это когда внутренняя часть вашего дома начинает выглядеть как дом с гипсокартоном и большей частью столярных изделий. Ожидайте около двух месяцев.
  6. Завершите работу — Теперь все собирается! В последние два месяца подрядчики устанавливают полы, проводят окраску и конопатку, завершают слесарные и электромонтажные работы и вешают потолочные вентиляторы.
  7. Перфорированный список — Это критический шаг, на котором вы выполняете заключительный этап, и вы и ваш подрядчик создаете, по сути, список мелких дел, которые еще нужно доделать — подумайте о подкраске здесь и там немного конопатки.

Отделка парилки: Отделка парилки в бане внутри — фото, материалы

Отделка парилки в бане внутри — фото, материалы

Отделка — завершающий этап строительства. Неверно в нее включать работы по утеплению. Вот когда дело доходит до облицовки полов, стен, потолков, установки дверей и окон, покраски поверхностей, то это и можно называть отделкой. Нужно как-то определяться с терминами, если мы хотим взаимопонимания.

В настоящей статье речь пойдет в основном об отделке внутри парилки, но также будет частично затронута отделка моечной. Если на сайте имеются тематические статьи, раскрывающие тот или иной вопрос по сабжу, — читайте, там наверняка найдется полезная информация, а для вашего удобства мы сделали ссылки.

Оформление парной

Если речь идет о финишных вариантах отделки парилки в бане, то стоило бы как-то их расклассифицировать и рассказать о них с разных точек зрения. То есть можно говорить отдельно о полах, стенах, потолке, дверях и окнах, а можно — о материалах. Вот это все мы и постараемся охватить ниже.

Пол

В парном помещении пол бывает в трех вариантах исполнения:

  • дерево;
  • плитка;
  • бетон.

Последний вариант вообще не предназначен для того, чтобы ступать по нему босыми ногами, но в резиновых шлепанцах или по трапикам люди ходят и по такому полу. Мы же упоминаем его здесь только для полноты картины. Хотя, если его покрасить чем-нибудь водостойким… В общем, как бы то ни было, есть три рабочих варианта устройства полов в парилке. Деревянный пол может быть проливным или сухим, об особенностях того и другого варианта можно прочитать здесь.

Мы не будем касаться того, как сделать тот или иной пол, нас интересует только то, что он собой представляет и как выглядит в итоге.

Проливной деревянный пол — это доски, закрепленные на лагах без стыковки. Зазор между соседними досками составляет до 1 см.

Сухой пол, наоборот, представляет собой очень плотно состыкованные доски, чаще всего шпунтованные.

Тот и другой пол после завершения монтажных работ можно окрасить либо акриловым лаком, либо пропиткой для полов в сауне. Это сделает половицы водоотталкивающими, а сам пол — более долговечным.

Плитка тоже полноправно присутствует в парилке, потому что никто не хочет менять полы раз в 5-7 лет, как это положено с проливным вариантом, да и сухой пол тоже может испортиться — это все-таки дерево, а оно с водой не особо дружит (кроме таких пород, как лиственница).

ВАЖНО! Основной аргумент против плиточного пола — то, что на нем можно поскользнуться. Но в продаже достаточно плиток, которые имеют шероховатую поверхность, исключающую скольжение.

Бетон… Если стяжка сделана из качественного бетона, то вода ему не будет вредить очень долго. Но и выглядеть он будет так, будто отделку парилки в бане оставили на полдороги. Для придания какой-то законченности мы бы советовали покрасить его краской для бетонных бассейнов — все как-то симпатичнее будет.

краска для бетонных бассейнов Гидростоун

Чем отделать стены и потолок

Мы не зря объединили стены и потолок в одну категорию — обычно они делаются из одного и того же материала.

Если по поводу полов еще была какая-то вариативность в выборе материала для отделки их в парилке, то для стен и потолка в стандартной бане только один материал — дерево. И это правильно. Во-первых, традиция, во-вторых, полезно, в-третьих, — приятно и красиво.

А в целом оформление парилки в бане, если говорить о стенах и потолке, сводится к выбору вагонки. Правда, некоторые оставляют незашитыми ничем стены из бруса или сруба, но это если брус или бревна достаточно толстые или зимы умеренно морозные, по причине чего в парной не холодно.

Зато видов вагонки достаточно много, чтобы тем, кто не желает стандартный вариант, было из чего выбрать.

ВНИМАНИЕ! Для начала уточним, что имитация бруса и блокхаус (имитация сруба) — это тоже разновидности вагонки. Ведь под этим словом понимается, в сущности, просто профилированная доска, а уж профилей у нее может быть много разных.

евро и не-евро

В первую очередь варьируется конструкция соединения шип-паз. На различиях между ними построены такие виды вагонок, как стандартная (по советскому ГОСТу), евровагонка, «американка».

Во вторую очередь они могут различаться профилем лицевой стороны планки. Наличие и отсутствие фасок, мера скругления, разнообразные выступы и впадины и создают все разнообразие поверхностей, отделанных этими досками.

Также стоит принимать во внимание наличие или отсутствие вентиляционных канавок на обратной стороне ламеля. В советском стандарте их не было, но они нужны, и они есть у евровагонки.

СОВЕТ! Тем, кто хочет творчески подойти к внутренней отделке парилки в бане, можно порекомендовать сочетать несколько разных профилей, например, гладкий с фаской или без фаски и какой-нибудь из резных профилей.

Более полно о видах вагонки и способах обшивки можно прочитать в этой статье.

Конечно, есть еще отделка вокруг печки в парилке бани, и ее делают, в частности, из плитки — керамической или натурального камня. Но об этом расскажем в отдельной главке ниже.

Двери и окна

По дверям и окнам самое главное касается не столько дизайна, сколько правильного выбора древесины.

Ведь пластиковую дверь в парилку не поставишь, разве что стеклянную, которые делаются для сауны, конечно (то есть со здоровой щелью под дверью, нужной для вентиляции сауны). Но если коробку подпилить, то можно поставить стеклянную дверь и в русской бане. И у вас не будет проблем с закрыванием дверей.

А вот если дверь все-таки из дерева, то повышенная влажность будет на нее влиять прежде всего изменением объема древесины, то есть она будет менять габариты дверей. И они периодически будут не влезать в проем.

Вот во избежание подобных проблем нужно выбирать дерево, которое меньше всего деформируется под действием влаги. И оно очень доступное — это обычная липа. Из нее, кстати, стоит делать не только двери, но и полки, а кто-то и вагонку липовую предпочтет. О свойствах древесины будет сказано чуть ниже.

КСТАТИ! Двери разные бывают, мы вам советуем брать щитовую дверь из массива липы, а вот каркасные и филенчатые в парной будут не к месту.

Что касается окон, они, если и есть, то маленькие. Рамы к ним можно поставить деревянные, если получится удачно совместить стеклопакет с несколькими камерами и раму из нужного дерева. Обычно же берут то, что есть у производителя.

ВАЖНО! Пластик в парилку мы рекомендовать не будем — ПВХ все-таки и перепады температур не любит, коробится от них, и состав у него вариативный, то есть может выделять что угодно из того, что в нем есть. Да и горит неплохо, если без спецдобавок.

Что же касается покрытия для дверей и окон… Из безопасных составов только акриловый лак да пропитки для стен. (Кстати, выше сказано не было, но именно эти покрытия можно использовать для стен и потолка.)

Отделываем внутри парной

Так как постройки бывают из разных материалов, владельцев интересует, есть ли какая-то разница в том, чем отделать парилку в бане, скажем, из кирпича или пенобетона. В принципе, различий нет даже на уровне устройства утеплительного пирога, а уж финишная отделка тем более не зависит от того, из чего возведены стены вашей бани.

Тем не менее, варианты все же существуют.

Внутренняя отделка в бане из бруса или сруба

Брус или бревно — материал, который сам по себе обладает отличными декоративными качествами, поэтому смысла прятать его под обшивкой нет, если только в вашей местности не арктический холод, то есть, если толщины бревна или бруса хватает на то, чтобы держать тепло.

В этом случае главной заботой хозяина будет утепление стыков межвенцовыми утеплителями между бревнами или брусьями, их герметизация (о которой поговорим отдельно). Помимо этого к числу отделочных работ можно отнести защиту бревенчатых стен от разнообразных напастей (огня, воды, насекомых, грибов и бактерий) и выявление декоративных свойств древесины — то и другое делается с помощью пропиток.

НО! В парилке защитные меры ограничиваются антисептиком на нижних венцах и пропиткой для стен в целом, которая будет защищать их от воды.

Хорошо зашкуренное бревно имеет красивый «муаровый» узор, который можно сделать более видимым с помощью лака или пропитки. На нашем сайте parilochka.com есть статья, где рассказывается о допустимых для обработки парной лакокрасочных материалах.

Отделка вагонкой в бане из газобетона, пенобетона, кирпича, каркаса

Отделка парилки бани, построенной из перечисленных в заголовке материалов в подавляющем большинстве случаев сведется к обшивке вагонкой. Это самый простой способ сделать интерьер «деревянным». К тому же, вагонка — удобный и доступный материал, а различие профилей предоставляет владельцу свободу выбора согласно своим вкусам.

Бани, построенные не из дерева, принято утеплять. В данной статье мы не станем описывать теплоизоляционный пирог — прочитать о нем можно в этой статье на нашем сайте. Однако проспойлерим: способы теплоизоляционной отделки парилки в бане из газобетона, пенобетона и т.д. одинаковы. А вагонка — это завершающий этап этой отделки.

Крепится вагонка на контробрешетку. Есть несколько способов ее незаметного крепления. Раньше это чаще всего делалось финишными гвоздиками через паз, но это труд тяжелый, особенно если сравнить с современным способом крепления на скобы или гвозди с помощью пневмопистолета через кляймеры. Как вариант — можно крепить на саморезы.

ВАЖНО! Кляймеры не заменяют крепление гвоздями или скобами, они лишь упрощают его. Приятное и удобное дополнение.

Посмотрите ролик, в котором наглядно демонстрируется способ крепления вагонки с помощью кляймеров:

По поводу отделки парилки вагонкой стоит сказать еще вот что: есть два варианта крепления — вертикальный и горизонтальный. Соответственно, контробрешетка должна идти в перпендикулярном направлении.

Так как мы говорим о помещении влажном и жарком, то стоит заметить, что вертикальное крепление вагонки не является оптимальным. Каждый отдельный ламель при таком расположении оказывается увлажнен неравномерно, что приводит к напряжениям внутри древесины. В дальнейшем она может потрескаться.

В то же время горизонтальное крепление делает увлажнение ламелей более равномерным. Главное — не забывать при креплении, что паз должен быть сверху, а шип входить в него снизу. Тогда вода не будет затекать в замок.

Помимо сказанного у описанных видов монтажа вагонки есть еще такая особенность: вертикальное крепление визуально делает помещение более высоким, а горизонтальное — более низким.

Варианты для мойки и парилки: материалы

Кратко пройдемся по материалам, годным для отделки в бане мойки и парилки.

Древесина

На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

Для отделки парилки настоятельно рекомендуется использовать древесину лиственных пород, таких, к примеру, как липа, осина, ольха. Эти породы годятся для стен и потолка, отделки дверей и окон.

Для пола можно использовать более стойкие породы, например, лиственницу. Хвойные не стоит использовать из-за содержащейся в них смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но на полу температура обычно невелика, поэтому ограничений нет.

Однако стоит сказать, что у липы и осины невысокие показатели сопротивления гниению и биозаражению (например, грибами). Поэтому рекомендуем все-таки дополнительно защищать поверхности из этой древесины пропитками и лаками.

В мойке дерево использовать нет смысла, если только это не дизайнерское решение. В этом случае стоит рекомендовать как раз хвойные — они более стойкие к действию воды.

Камень

Вариант, чем отделать парилку в бане — это каменная плитка. Конечно, речь идет только о частичной отделке, к примеру, возле печки (об этом ниже).

Какие породы камня лучше всего подходят для отделки стен в парной? Вы удивитесь, но здесь практически нет ограничений — главное, чтобы это не была каменная соль, к примеру. А ведь розовая гималайская соль часто используется в качестве украшения интерьера. Конечно, она не растворится так же быстро, как поваренная в кастрюле с супом, но состав у нее тот же, что и у соли в солонке.

Стена за печкой, конечно, нагревается, но камни вполне способны вынести такие температуры без ущерба для себя. Но ситуация изменится, если вы решите тем же камнем обложить печку. Там температуры несколько иные. И ориентироваться стоит хотя бы на те камни, в обкладе из которых продаются готовые печки, например, талькомагнезит.

Как вариант, отделать часть парилки можно не гладкой плиткой, а нарезанной галькой или булыжниками, которые монтируются на раствор выпуклой стороной вверх. Получается довольно симпатичный декор. Как видите, даже уличные булыганы могут пригодиться.

На фото: внутренняя отделка парилки бани камнями вокруг печки

В мойке камень использовать можно, но так поступают редко, потому что проще и дешевле покрыть стены и пол готовой керамической плиткой.

Плитка

Плитка в парной используется либо на полу, либо на стене за печкой. Что касается пола, то тут лучше всего себя ведет плитка шероховатая, например, метлахская. Ее вообще можно рекомендовать для влажных помещений. А вот все разновидности гладкой глазурованной плитки лучше не рассматривать в качестве покрытия для пола парной.

В моечной плитку на полу лучше тоже использовать шероховатую, а для стен… тут, в общем, вам виднее, насколько трезвые посетители будут мыться в вашей моечной. Если не особо, то и там откажитесь от гладкой плитки, устраняя лишние возможности получить травму.

На фото: отделка душевой комнаты бани внутри плиткой

Герметик

Отдельного упоминания стоит такой отделочный материал, как герметик для парилки в бане.

Герметики в парной могут использоваться только в двух случаях: если это баня из бревна и нуждается в заделке стыков между бревнами, а также в заделке трещин в самих бревнах, и второй вариант — это заделка стыков, например, пеностекла, если его использовать в качестве теплоизолятора.

В первом случае можно порекомендовать специальные герметики для дерева, которые обладают определенной эластичностью, потому что дерево склонно постоянно менять объем под действием влаги. Кроме того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева хорошо выдерживают температуры парилки (назовите цифры, при которых привыкли париться).

Нам попадался отчет одного владельца бани, в котором он хвалил герметик для дерева Perma-Chink, который им использовался для швов и Check Mate для заделки трещин. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что это был не рекламный материал.

Что же касается герметика для теплоизолятора, то тут надо брать силиконовый без примесей, например Ottoseal S 73.

Отделка вокруг печки

Пространство вокруг печи нуждается в особой отделке по той причине, что близость раскаленной печки к горючему материалу стен (той же вагонке) может привести к возгоранию.

Огнеупорная плита для отделки стен при установке печи для бани

Поэтому на стену обычно кладется теплоизолирующий материал, например, минерит или суперизол (крепление на керамических втулках желательно). Для отражения тепла можно прикрепить лист нержавейки.

Плитка у печи

Если стены не из дерева, можно их защитить с помощью термостойкой плитки. Так как плитка используется для обкладки печей и каминов, в продаже можно найти множество разновидностей, из которых подходящую подберет для вас продавец.

Конечно, плитка для печей более чем годна и для отделки стен, но она может оказаться дороже, поэтому стоит замерить температуру нагрева предмета, находящегося на том же расстоянии, что будет отделять вашу печку от стенки.

ВНИМАНИЕ! Глазурованная плитка не пригодится и здесь тоже, потому что стекло не выдерживает высоких температур. Если брать плитку, то только матовую.

И еще одно — нужно принять в расчет то, что в банях на приусадебном участке зимой при долгом неиспользовании температура может быть и минусовой.

Некоторые виды плитки не предназначены для резкого изменения температур при растапливании бани — этот вопрос тоже стоит уточнить с продавцом. Если неправильно подобрать плитку, она будет осыпаться.

Фото

Отделка парилки бани

Внутренняя отделка парилки и моечной вместе

Отделка парилки по типу сауны внутри

Отделка бани и парилки под старину

***
У нас много других интересных и информативных материалов, посвященных самым разным вопросам, связанным с баней. Рекомендуем воспользоваться картой сайта для поиска интересующего материала.

Отделка парилки своими руками — инструкция для домашних мастеров

Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.

Отделка парилки своими руками

Чтобы банная парилка соответствовала всем запросам ее посетителей, по всем возможным параметрам, рекомендовано заранее продумать и составить план-проект отделки комнаты.

Основные принципы  и этапы оборудования парилки

Если строение бани уже возведено, помещения распределены, и известна площадь каждого из них, то, опираясь на эти данные, можно приступать к созданию проекта. Лучше будет сделать несколько возможных для конкретной комнаты вариантов, чтобы был выбор между тремя ÷ четырьмя интерьерами.

После того как будет определен наиболее оптимальный вариант, станет возможным, ориентируясь на размеры помещения, подсчитать количество необходимых строительных и отделочных материалов для оформления стен парилки, устройства полок, для паро-, гидро— и термоизоляции стен.

Кроме этого, сразу же нужно будет определиться с системой освещения. Оно должно быть безопасным и достаточно ярким, чтобы создать в темном помещении парной особое настроение, располагающее к отдыху.

Все строительные и отделочные мероприятия проводятся в определенной последовательности, которую не следует нарушать, иначе не исключена вероятность, что придется переделывать всю работу.

  • Первым делом устанавливается вся электрическая проводка. В планируемых местах монтажа светильников провода пропускаются через всю систему утепления и гидроизоляции, а также через вагонку.
  • Следующим шагом делается обрешетка на стенах и потолке, и к ней закрепляется первый слой пароизоляционного материала.
  • Затем определяется место для установки печи — оно будет отделываться по особой технологии и чуть позже.
  • Далее, размечается расположение вентиляционной системы, готовится отверстие для дымохода в стене или потолке.
  • Следующим этапом между брусками обрешетки устанавливают утеплитель. Обычно для бани выбирается каменная или базальтовая вата, которая меньше других реагирует на повышенные температуры и влажность.
  • Далее, сверху утеплителя растягивается второй слой пароизоляционной мембраны.
  • Поверх нее закрепляется фольгированная пленка, или же выбирается один из иных отражающих материалов.
  • Затем обустраивается место для установки печи – основание и стены.
  • Весь остальной пол выкладывается керамической плиткой или, по желанию, застилается деревянным настилом.
  • Следующим этапом устанавливается дверная коробка и сама дверь.
  • Далее, парная обшивается деревянной вагонкой — сначала потолок, а затем стены.
  • Потом проводится монтаж полок, других элементов банного оборудования, устанавливаются светильники.

Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной

Это была общая последовательность проведения работ. Теперь об этих этапах — подробнее.

Поэтапная отделка парилки

Электрическая часть

Электрические кабели закрепляют на стене под утеплителем и пароизоляцией.   Кабель на всем протяжении должен быть цельным, не должен иметь клеммных или паяных соединений, и тем более – скруток. После завершения отделки места присоединения осветительных приборов должны быть очень хорошо изолированы.

Грамотно сделанное и умело расположенное освещение улучшит общую атмосферу в парилке

Осветительные приборы распределяют равномерно по всему помещению — это может быть подсветка потолка, полок или угловых участков. Любой светильник должен быть оснащен специальным герметичным плафоном, который защитит лампу от влажности. Если в парной будут использоваться для освещения обычные незащищенные светильники, они очень быстро выйдут из строя. Также же вполне вероятно возникновение короткого замыкания при попадании вовнутрь прибора влаги, а это чревато очень серьёзными последствиями.

Такой герметично закрывающийся плафон вполне подойдет для парилки

Закрепляется кабель на стене с помощью специальных держателей или же укладывается в короб, который создаст дополнительную защиту от агрессивной среды парной.

Иногда в стенах парной устраивают для освещения небольшие окошки, но нужно помнить о том, что они всегда будут способствовать убыстрению процесса охлаждения воздуха в помещении. Так что если окошко все-таки запланировано, то оно должно быть совсем небольшого размера, не более, чем 300×500 мм, и обязательно закрываться герметично. Лучшим вариантом в данном случае будет установить миниатюрное металлопластиковое окно со стеклопакетом.

Осветительное окошко не должно быть большим по площади

Если поставлена цель сохранить общий стиль помещения, в том числе и в оформлении светильников, то для них можно изготовить деревянный защитный плафон-ширму, которая притушит яркий свет и сделает его приятно рассеянным.

Таким самодельным плафоном-ширмочкой можно украсить интерьер парилки

Монтаж электрической части парной не особо сложен, если быть профессионалом — электриком. Если же мастер, делающий обшивку в бане, далек от этого направления работ, то лучше всего пригласить для их выполнения человека, который точно знает, как это делается.

Монтаж обрешетки на стены и потолок

Обрешетка на стены может крепиться вертикально или горизонтально, а на потолок вдоль или поперек — этот момент зависит от выбранного направления расположения вагонки.

Установка направляющих обрешетки на стены

Обрешетку устраивают из деревянных брусков, которые должны иметь толщину, равную толщине утеплительного материала.

Расположение элементов обрешетки (интервал между соседними направляющими) рассчитывают, опираясь на ширину утеплителя. Бруски располагают на расстоянии, которое будет на 20 ÷ 40 мм меньше, чем размер материала утепления, так как термоизолятор должен стоять максимально плотно.

Чтобы защитить обрешетку, стены и потолок от увлажнения, а также образования конденсата, на бруски и поверхности между ними закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволит утеплительному слою «дышать».

Определение места для печи

«Центральным элементом» парилки всегда является печь, поэтому, устроив на стенах обрешетку, необходимо определиться с местом размещения каменки и размером площадки под нее. Обычно печка устанавливается около внешней стены, так проще всего вывести дымоходную трубу через стену на улицу, не повреждая чердачного перекрытия и кровли.

Печка с выводом трубы наружу через стену

Однако, вполне возможна установка и традиционной вертикальной трубы, которая проходит через всю постройку бани. Для нее устраивают в потолочном перекрытии специально оформленное отверстие, проводят ее через чердак, а затем пропускают через кровлю и закрывают зазоры между трубой и кровельным материалом гидроизоляцией. Этот вариант сложнее в монтаже дымохода, но зато при его выборе, можно значительно сэкономить место в парной за счет отступа от стены.

Вариант с вертикальным размещением дымоходной трубы

Рассчитав и отметив площадку для каменки, можно переходить к планированию вентиляционных отверстий.

Отверстия для вентиляции и дымохода

Уже на самых первых этапах формирования утеплительного «пирога» необходимо сразу же обозначить расположение вентиляционных и дымоходного отверстий. Их местоположение напрямую зависит от того, где будет установлена печка-каменка. Так как место уже определено, нужно обратиться к схеме устройства вентиляции. Схем расположения вентиляционных отверстий может быть несколько, но всегда, одно из окошек находится на высоте в 300 ÷ 400 мм от пола, а второе – на 150 ÷ 200 мм ниже потолка.

Одна из возможных схем вентиляции парной

Нижнее вентиляционное окошко будет расположено рядом или сзади печи, а верхнее — на противоположной стене под потолком.

Красиво выполненное вентиляционное окошко с задвижкой

Поэтому, в этих местах необходимо устроить сквозные отверстия, и временно установить в них отрезок пластиковой трубы или деревянные бруски, чтобы учесть их при монтаже других слоев утепления и финишной облицовки. Проблемам организации правильной вентиляции в помещении парной посвящена специальная публикация нашего портала.

Отверстие для дымохода может быть сделано в потолке, как говорилось выше, или же в стене. Для него так же, как и для вентиляции, устраивают проход через все слои утепления. Если отверстие проделано в стене, в него тоже временно устанавливается труба нужного диаметра. Впоследствии дымоходную трубу нужно будет отделить от горючих поверхностей жаростойкими прокладками.

Подробнее с нюансами планирования и монтажа банного дымохода – в отдельной специальной статье нашего портала.

Монтаж утеплителя

Установка утеплительного материала сначала производится на потолок. При необходимости его временно фиксируют тонкой, но прочной веревкой, которую закрепляют с помощью степлера на обрешетке.

Укладка утеплительных плит на потолке

Далее, утепляются стены парилки. Материал плотно устанавливается между брусками, так чтобы между ними оставалось зазоров, иначе могут возникнуть мостики холода.

Установка утеплителя на стены

Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем пароизолирующей мембраны. Ее можно заменить фольгированной пленкой, а можно применить их в комплексе.

Фольгированная пароизоляционная мембрана на стенах

Преимущество применения фольги состоит в том, что она имеет способность отражать тепло вовнутрь, таким образом, максимально сохраняя его в помещении и не позволяя охлаждаться стенам.

Эти слои растягиваются и закрепляются на стены и потолок внахлест, который должен составлять не менее 200 мм, и фиксируются к обрешетке скобами с помощью степлера.

Проклейка стыков фольгированного материала специальным скотчем

Затем стыки отдельных полотен склеиваются водостойким фольгированным скотчем.

Окончательно оформить утеплительный «пирог» помогут рейки контробрешетки

Сверху этих слоев часто закрепляются достаточно тонкие деревянные рейки (элементы так называемой контробрешетки), которые более надежно зафиксируют эти материалы на основной обрешетке.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки

Прежде чем установить на место печь, необходимо отверстие, предназначенное для вывода дымохода на улицу, расширить и оснастить жаростойкой прокладкой, которая обезопасить горючие стены от перегревания. Если же баня построена из кирпича или камня, то, трубу можно выводить и без предварительной подготовки отверстия.

После проведения этих работ, стены отделываются надежным негорючим материалом. Чаще всего они обшиваются асбестовыми плитами, в которых в нужном месте проделывается отверстие и совмещается с отверстием для трубы.

Отделка стен около печки жаростойкими панелями

Затем стены могут быть облицованы настенной керамической плиткой, например, с имитацией природного камня или обожжённого кирпича.

Затем это место можно облицевать плиткой под камень или кирпич

Основание для каменки должно быть приподнято над остальной поверхности пола парной на 200 ÷ 250 мм, поэтому для него используется керамогранитные или толстые напольные керамические плиты.

После этого выкладывается вся остальная поверхность пола — для этого подойдет керамическая плитка или качественная ровная доска. Традиционно для пола парной используют деревянные настилы, но плитка прослужит более долгий срок.

Пол выгодно выложить прочной керамической или керамогранитной плиткой

Кстати, если именно из керамической плитки делается декоративное покрытие, то на него несложно установить специальные съемные деревянные решетки.

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Установка дверной коробки и отделка двери

Далее, необходимо провести мероприятия по установке дверной коробки и двери. Это делается до обшивки стен, чтобы была возможность вагонкой закрыть крепления и заделанные зазоры между стенами и коробкой.

Дверь должна встать ровно, без перекосов и щелей

Плохо подогнанная дверь и некачественная ее установка могут стать причинами выхолаживания помещения, поэтому нужно предусмотреть и учесть некоторые моменты, которые помогут избежать утечки тепла:

  • Дверь должна открываться наружу, а не в сторону парной.
  • На двери, с ее наружной стороны, закрепляются специальные рейки-накладки, которые будут выступать за периметр дверного полотна на 20 ÷ 30 мм. При закрытии они будут перекрывать зазоры между коробкой и дверью, плотно прилегая к косяку.
  • Порог делается выше поверхности пола на 100 ÷ 120 мм.
  • При установке герметично заделываются зазоры между коробкой и стеновым проемом.
  • Можно установить широкий багет обшивки двери изнутри парной, создав тем самым дополнительное препятствие для проникновения холода вовнутрь.

Дверь отделывают таким образом, чтобы через нее не выходило тепло наружу

  • Очень важно, чтобы дверь была надежным хранителем горячего воздуха и пара внутри помещения парилки. Поэтому, дверь часто сначала обшивают теплоизолирующим материалом и только потом оформляют вагонкой.

Очень часто в последнее время для создания герметичности помещения, используют металлопластиковые варианты дверей, и ,хотя это совсем не традиционно для русских парных, нужно сказать, что работают они эффективно. Тем более что вполне можно заказать декоративную обшивку металлопластиковой конструкции деревянной вагонкой. Мало того, это даже рекомендовано сделать для того, чтобы металл на двери не перегревался.

Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ

Для обшивки парилки нужно выбрать «правильное» дерево, которое будет создавать внутри помещения оздоравливающую атмосферу — это может быть дуб или липа, лиственница или кедр. Абсолютно не подойдут особо смолистые породы хвойных деревьев, такие, как сосна. Последняя, при нагреве может выделять капли смолы, о которые даже можно случайно обжечься.

Окончательная отделка парилки предполагает включение фантазии хозяина бани

Перед установкой рекомендовано обработать древесину масляными составами, чтобы снизить гигроскопичность материала.

Начинают обшивку с потолка. Вагонка устанавливается на обрешетку по системе «паз-шип», и крепится с помощью специальных металлических держателей (кляймеров). Именно в них забивают гвозди или скобы, становясь затем незаметными, так как кляймер перекрывается шипом очередной панели вагонки.

Обшивка вагонкой потолка парилки

Установив вагонку на потолок, переходят к работе над стенами. Обшивка идет параллельно с монтажом полок и ведется в определенной последовательности:

  • Сначала с помощью уровня и маркера размечается поверхность стен. Ступенчатую конструкцию полок располагают в два или три уровня, в зависимости от высоты потолка помещения.
  • Необходимо определить, на какой высоте будут располагаться полки, их ширину и конфигурацию. Ширина полок обычно варьируется от 400 до 600 мм, в зависимости от того, какой размер этих элементов позволяет сделать площадь парилки. Нижняя полка должна быть устроена не ниже 400 ÷ 500 мм от пола.
  • Далее, подготавливается материал — распиливаются подготовленные для изготовления полок доски и бруски, а также панели вагонки.

Монтаж каркаса для полок в парилке

  • Необходимо иметь также специальное приспособление (мерку), которым будут замеряться зазоры между досок, из которых  собираются сиденья и боковые стенки полок.
  • При необходимости, на стену крепятся дополнительные бруски, которые сформируют надежное основание для полок.
  • При установке вагонки, нужно не забыть просверлить в нужных местах отверстия для выведения наружу электрического кабеля, а также выпилить проемы для установки вентиляционных дверок или других приспособлений.
  • Следующим этапом устанавливается вагонка на стены под каркасом для полок, она закрепляется таким же образом, как и на потолке.
  • Далее, производится обшивка боковой и передней части полок, при этом не забывают отмерять расстояние между обшивочными досками. Такие зазоры необходимы для свободной циркуляции воздуха в любом направлении, а также для скорейшего просыхания древесины после очередного «сеанса» использования бани.
  • Обшивочные доски закрепляются выше каркасного бруска ровно на толщину досок, из которых будет собрано сиденье элемента.
  • Далее, собирается сиденье, доски которого также закрепляются на определенном расстоянии, которое контролируется меркой. Доски закрепляют на перпендикулярно им уложенных рейках, имеющих толщину в 8—10 мм, затем они укладываются и прикручиваются к ступенчатой конструкции.
  • После укладки сиденья устанавливается вагонка на стене, которая располагается сзади и выше сиденья.
  • Когда полки будут смонтированы, и вокруг них на поверхности стен закреплена вагонка, обшиваются остальные стены.

Перед окончательной обшивкой вагонкой на стенах должен быть вот такой «пирог»

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

  • Предпоследним этапом по оформлению парной идет закрепление потолочных и напольных плинтусов. При необходимости эти элементы устанавливаются и в угловые соединения. Нужно отметить, что эти детали обшивки используются лишь в крайнем случае, если вагонка на стыках плоскостей подогнана неаккуратно. Однако, нужно помнить, что лучше обойтись без них, так как в зазорах между плинтусами и основной обшивкой будет собираться влага, которая со временем станет способствовать возникновению грибковых или плесневых колоний.

В завершение работ устанавливаются вентиляционные дверцы и осветительные приборы. Важно помнить, что соединения проводов со светильниками должны быть тщательно изолированы.

После установки светильников и плафонов, электрические кабели подключаются к электропитанию и выключателям, которые рекомендовано предусматривать вне помещения парилки.

Последним этапом идет установка печи и подключение ее к дымоотводной трубе.

Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной

При наличии инструкции по процессу отделки парной, необходимых инструментов и качественных материалов, подобную работу вполне можно провести самостоятельно.  Однако, хотелось бы напомнить, что электрические работы рекомендовано доверить специалисту, который сделает надежную изоляцию всех подключений светильников, а также профессионально выполнит кабельную подводку к системе электропитания.

Нечто схожее можно отметить и о системе отвода от печи продуктов сгорания. Дымоход также «очень не любит» дилетантского подхода, ведь зачастую от качества выполненных работ будут зависеть безопасность строения, здоровье и даже жизнь владельцев бани.

обшивка парилки своими руками, внутренняя отделка, как отделать, материалы, фото и видео


Содержание:


Баню можно превратить в идеальное место для отдыха, как для всей семьи, так и множества друзей и просто знакомых, главное при этом уделить надлежащее внимание мельчайшим нюансам при ее обустройстве. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать внутреннюю отделку парной своими руками, изучив теоретическую часть и последовательность работ.


Подбор материалов для обустройства русской бани


Как правило, традиционным материалом для отделки парной является дерево. Если планируется сэкономить часть средств, то лучше обратить внимание на сосну, тем не менее, не стоит приобретать самую дешевую разновидность этого материала, так как во время эксплуатации парилки некачественная сосна будет выделять чрезмерное количество смол, что не очень хорошо для посетителей.


Лучше всего обратить внимание на липу. Это дерево не сильно нагревается, что делает посещение бани более комфортным. К тому же, такой материал не боится высоких температур, благодаря чему не утрачивает своих внешних свойств довольно продолжительное время.



Отделка парной в бане также может проводиться древесиной из березы, тополя и иных долговечных пород. Лиственница способна хорошо просыхать, что помогает создать максимально комфортный микроклимат в парной. Необходимо разобраться, как правильно сделать парилку, чтобы не допустить явных ошибок.


Абсолютно неприемлемым считается использование в качестве отделки парилки некачественных древесных плит. Нужно выбирать между деревянной вагонкой и массивом. Также не следует приобретать ДСП, МДФ и иные схожие материалы, так как они являются токсичными и пожароопасными, к тому же, они боятся влаги, то есть при взаимодействии с нею такие материалы вскоре утрачивают свои внешние качества.


Что касается других нюансов, то в данном случае нужно отталкиваться от своих предпочтений и бюджета.

Системы обогрева и вентиляции


Ядром русской бани является печь-каменка. Наилучшими материалами для сооружения такой печи считаются: натуральный камень и огнеупорный кирпич, которые также могут применяться одновременно.


Кирпич идеален тем, что способен эффективно накапливать тепло, камни же дают возможность создать нужный пар. Правильно сконструированная печь вместе с качественными утеплительными материалами в состоянии удерживать тепло вплоть до 15 часов.



Отделка парилки в бане должна быть сопряжена с установкой качественной вентиляции. Как правило, естественной вентиляции всегда недостаточно для нормальной циркуляции воздуха. Существует немало систем вентиляций, каждая из которых подбирается индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации и иных особенностей строения бани.


Отделка парной в бане своими руками предусматривает установку сливного отверстия, предназначенного для отвода воды. Это не даст скапливаться лишней влаге, а значит, в парилке не будет образовываться плесень и не возникнет иных неприятных явлений.

Отделка пола


Для установки пола применяется обрезная или шпунтованная доска, а сам процесс состоит из нескольких последовательных шагов.


Сначала тщательно равняют основание и избавляются от всего мусора.



Далее заливают бетонную стяжку. Если же черновая основа достаточно ровная, то можно обойтись и без стяжки. В данном случае основание засыпается слоем песка, толщиной где-то в 10 см.


На следующем этапе на основание выкладывают столбики 25×25 см из кирпича, которые будут служить опорой для лаг. Высота столбиков определяется высотой пола, чтобы он был выше покрытия мойки не менее чем на 15 см.


Теперь укладываются лаги и крепятся к столбикам. Лаги, как правило, берутся сечением 25×25 см, а шах между ними должен составлять около 100 см.



Далее укладывают доски, начиная с дальнего угла относительно входа в помещение. В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы, вкручивая их таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину на несколько миллиметров.


Во время укладки пола следует соблюдать маленький уклон, составляющий 10 мм на каждый метр основания. Кроме того, в конструкцию пола нужно включить слив, достаточный для своевременного отвода воды.

Работы по отделке стен


Обшивку парной в бане лучше всего производить деревянной вагонкой. Сначала вагонку нужно внести в помещение бани и оставить ее там на несколько дней для того, чтобы материал успел акклиматизироваться (подробнее: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину»). В процессе работы весь материал нужно будет обязательно покрыть антисептическим составом.


На начальном этапе собирается каркас. Материал выбирается, опираясь на расчетный уровень нагрузки. Если к стенам планируется крепить полки, то каркас лучше сделать из бруса, в противном случае можно обойтись простыми рейками.



Определяясь с типом крепления элементов каркаса, учитывайте то, каким образом позже будет крепиться вагонка. В любом случае направление каркасных брусьев и реек должно быть перпендикулярным направлению вагонки.


Сперва к стене при помощи саморезов крепятся первая и последняя рейки. Шаг этих направляющих должен соответствовать ширине теплоизоляционных плит.


Далее поверх каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, после чего приступают к укладке утеплителя, в роли которого может выступать минеральная вата.



На следующем этапе приступают к укладке слоя пароизоляции. Для закрепления отдельных листов материала лучше всего воспользоваться строительным степлером.



Далее, при отделке парной в бане своими руками, приступают к монтажу вагонки. Крепление листов начинается с удаленного угла. В качестве крепежей используются саморезы или иные схожие крепежи.


После того как все стены обшиты, можно переходить к отделке потолка. Обрабатывать стены лаками или красками крайне нежелательно.

Монтажные работы по отделке потолка


Потолок в парной также лучше всего обшить вагонкой. В качестве каркаса можно использовать обрезную доску или бруски. Шаг обрешетки должен соответствовать ширине плит утеплителя. Поверх каркаса крепится слой влагоотталкивающего материала.


Далее заполняются промежутки каркаса утеплителем, как правило, базальтовой ватой. При этом плиты материала нужно тщательно выравнивать для того, чтобы исключить появление каких-либо зазоров и просветов.



Теперь на утеплитель закрепляется к балкам слой пароизоляционного материала при помощи строительного степлера. Укладку следует производить с нахлестом в 20-30 см. Стыки проклеиваются алюминиевым строительным скотчем.


На следующем этапе отделки парилки в бане своими руками переходят к монтажу вагонки. Полосы вагонки крепятся к рейкам, соблюдая при этом зазор между крайним рядом и стеной в 1,5-2 см. Это необходимо для того, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать за обшивкой (детальнее: «Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно»).


После обшивки всей поверхности потолка можно приступить к монтажу лавок.

Установка лавок в бане


Внешний вид и размеры лавок в парилке могут быть любыми, все зависит лишь от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.


Главное, чтобы материал для парилки в бане в данном случае был правильно подобран. Во время подбора материала стоит учитывать, что будущие лавки устанавливаются в парилке, которая является помещением с постоянной чрезмерной влажностью и высокой температурой.



Древесина должна быть без сучков, смол, и не вызывать аллергию. Зачастую при постройке лавок выбирают тополь, дуб, осину или липу.


Указанные сорта дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • из них не выступают смолы и иные вредные элементы в процессе нагревания;
  • быстрое высыхание;
  • имеют приятный запах;
  • не нагреваются до температур, способных обжечь кожу;
  • обладают приятным внешним видом;
  • приятны по тактильным ощущениям.


Приятно, когда полки в парилке имеют скругленные концы – так они выглядят более красиво. Предпочтительнее устанавливать их в два-три этажа у стены, расположенной с противоположенной стороны, относительно каменки. Хотя, каждый вправе корректировать проект, исходя из своих предпочтений.



Стоит отметить, что полки следует располагать на достаточном расстоянии от печки, чтобы люди случайно не получили ожог от соприкосновения с агрегатом. Нужно знать, как сделать полок в бане правильно с точки зрения безопасности. Если в качестве финишного покрытия использовалась штукатурка, или же была оставлена просто кладка, расстояние до полок не должно быть меньше чем 50 см.


Между потолком бани и верхней полкой также следует соблюдать расстояние – оно должно находиться в промежутке от 1 до 1,2 метра.

Организация освещения в парилке


Чтобы отделать парилку как следует, нужно правильно продумать освещение. При этом стоит опираться на особенности микроклимата бани – высокую температуру и влажность. Светильники в ней должны устанавливаться четко по углам или у самого потолка, потому что в таких местах воздух прогрет слабее всего, к тому же свет, исходя из такого расположения, будет максимально приятным для глаз.


Для получения наиболее мягкого и рассеянного света лучше использовать светильники оптоволоконного типа. К тому же, в отличие от обычных ламп, они относятся к самым безопасным приборам, которые можно использовать в таких экстремальных условиях.


Не важно, какой тип светильника вы выберете, они должны быть оборудованы термостойкими плафонами. Чтобы слегка украсить плафоны, их можно скрыть за красивыми решетками из дерева.



В итоге баню останется лишь слегка доукомплектовать дополнительными аксессуарами, такими как: ковшики, ведра, веники и так далее, после чего парилку можно сдавать в эксплуатацию.


Из вышеизложенного можно сделать вывод, что обустройство бани своими руками не является чем-то мега сложным. Да, это трудоемкая работа, требующая от исполнителя полной выкладки и ответственности, однако, руководствуясь всеми предложенными инструкциями и правилами, можно создать поистине привлекательный, и, к тому же, функциональный интерьер.

Отделка парной в бане (41 фото): внутренняя отделка парилки в сауне своими руками. Что лучше для обшивки

Отделка парной – это один из наиболее важных этапов строительства бани. Поэтому ответственно нужно отнестись как к планировке помещения, так и к выбору материалов.

Особенности

Все материалы, используемые при отделке помещения парной, должны соответствовать ряду критериев.

  1. Прочность. Прежде всего они должны быть качественными и защищенными от появления плесени и грибка. Это сделает помещение привлекательным внешне и безопасным для отдыха. Кроме того, все используемые материалы должны быть долговечными. Это позволит сэкономить деньги на ремонте парилки.
  2. Устойчивость. Поскольку пар – это неотъемлемая составляющая всех банных процедур, материалы также должны быть устойчивы к воздействию горячего воздуха.
  3. Экологичность. Недопустимо, чтобы материал в процессе нагревания выделял вредные химические вещества. Поэтому для отделки парилки надо выбирать подходящую древесину, а также внимательно изучать состав всех пропиток.
  4. Декоративность. Так как парилка является местом для отдыха, ее нужно сделать максимально привлекательной и уютной. Поэтому стоит обращать внимание и на цвет, и на фактуру материалов.

Правильная отделка парной позволяет сделать помещение не только удобным и безопасным, но и комфортным.

Какой древесиной лучше обшивать?

Чаще всего для отделки помещения изнутри используется натуральное дерево. У каждого вида древесины есть свои преимущества и недостатки.

  1. Липа. Этот материал хорош тем, что практически не изменяется под воздействием температуры и пара. Многим липа нравится из-за того, что имеет приятный кремовый оттенок. В процессе нагревания древесина наполняет комнату приятным ароматом. Но, к сожалению, она очень быстро нагревается. Поэтому липовый полок перед использованием надо либо застилать простыней, либо обливать холодной водой.
  2. Ольха. Этот материал также отлично подходит для отделки помещений внутри. Черная ольха приятно радует своими эксплуатационными характеристиками. Материал со временем практически не меняет цвет и форму. Кроме того, он совсем не нагревается. Поэтому, отдыхая в таком помещении, можно не бояться получить ожог.
  3. Осина. Этот материал также часто используется в сауне или бане. Он совсем не нагревается и является прекрасным теплоизолятором. К минусам осины можно отнести ее внешний вид. Со временем древесина сереет под воздействием влаги и деформируется.
  4. Лиственница. Этот вид древесины отличается высоким качеством и привлекательным внешним видом. Несмотря на низкую стоимость, лиственница служит довольно долго. Считается, что по своему качеству она не уступает ценным породам дерева с аналогичными свойствами. Единственный минус такого материала заключается в том, что эту плотную древесину трудно обрабатывать.
  5. Ясень. Этот материал стоит дороже предыдущих. Поэтому его используют для отделки парилок намного реже. При этом стоит отметить, что небольшие комнаты, отделанные деревянными панелями из ясеня, выглядят очень красиво. Древесина не боится воздействия повышенной влажности и горячего пара. Она обладает целебными свойствами. Поэтому проводить время в таких парилках особенно полезно людям с заболеваниями органов дыхания.
  6. Дуб. Этот вид древесины отличается высоким качеством и плотностью. Выглядит он солидно и стильно. Этот вариант элитной отделки обычно используют для оформления небольших современных парных. Главный его минус – высокая стоимость. Особого внимание заслуживает древесина африканского дуба абаши. Этот отделочный материал обладает отличной устойчивостью к влажности и горячему воздуху. Кроме того, он имеет красивый насыщенный цвет.
  7. Береза. Этот материал плохо подходит для отделки парной, поскольку он боится влаги. Для оформления помещения стоит использовать древесину, покрытую специальными защитными составами. В этом случае она со временем не будет плесневеть и гнить.
  8. Кедр. Качественный канадский кедр используется для отделки парилок в элитных банях. В процессе нагревания древесина источает приятный аромат, наполняя помещение полезными эфирными маслами. Кроме того, отделка из канадского кедра выглядит привлекательно и эстетично.

При отделке помещения парилки не рекомендуется использовать хвойные породы дерева, например, сосну или ель. Происходит это из-за следующих моментов:

  • древесина сильно нагревается, и прикосновение к ней может привести к ожогам;
  • со временем сосна меняет свой цвет на более темный;
  • в процессе древесина выделяет смолы, которые при попадании на кожу также могут ее обжечь.

Не стоит покрывать стены в парилке лаком или морилкой. В процессе нагревания помещения они будут выделять вредные химические вещества, которые негативно воздействуют на человеческий организм.

Какие еще материалы можно использовать?

Помимо бруса и бревна, для отделки помещения можно также использовать и другие материалы. Один из самых популярных – камень. Его часто применяют для оформления зоны рядом с печкой. При этом стоит помнить о том, что он слишком сильно нагревается. Обратить внимание стоит и на некоторые другие материалы.

  1. Серпентинит. Этот недорогой материал очень прочен, безопасен и долговечен. Природный минерал зеленого цвета с вкраплениями мраморных бликов смотрится очень красиво. Кроме того, змеевик обладает полезными лечебными свойствами. Поэтому отдыхать в парилке с отделкой из такого камня стоит людям, которые часто испытывают головные боли или страдают от простуды.
  2. Талькохлорит. Этот камень в народе также называют банным или мыльным. Он прекрасно накапливает тепло и равномерно отдает его. Такая отделка выглядит стильно и оригинально. Она также является долговечной и надежной. Со временем камень не выгорает, не плавится и не покрывается трещинами.
  3. Гималайская соль. Плитки из черной или розовой соли могут использоваться для отделки стен и потолка в парной. Таким материалом можно оригинально украсить помещение для отдыха, сделав его уютным.
  4. Керамогранит. Этот материал устойчив к воздействию пара и сильным механическим нагрузкам. Он безопасен и долговечен. Гранит, как правило, используется для отделки пола и стен.
  5. Жадеит. Экологически чистый материал отлично реагирует на перепады температуры и не боится влаги. Он является одним из наиболее долговечных камней, используемых для отделки бань и саун.
  6. Кварцит. Этот мелкозернистый камень является очень долговечным. Подобрать для оформления помещения можно материалы самых разных оттенков. Это позволяет сделать парную стильной и красивой.

При выборе материалов для отделки помещения также стоит обратить внимание на влагостойкий гипсокартон. Его можно использовать для строительства перегородок. В некоторых случаях изделия из гипсокартона окрашивают влагостойкой краской. Но такой вариант недолговечен.

Для отделки пространства рядом с печкой также можно использовать кафель или стеклоблоки. Они служат не так долго, как необрезная доска или натуральный камень, зато выглядят привлекательно.

Этапы отделки своими руками

Процесс отделки парилки можно разделить на несколько основных этапов. Помочь понять, с чего нужно начинать работу могут простые инструкции.

Пол

Для отделки пола в парилке чаще всего используется древесина. Перед укладыванием досок к этому процессу стоит подготовиться. На песчаный или бетонный подстилающий слой стоит установить небольшие кирпичные столбы. На них укладывают лаги. Чтобы они не загнивали, их нужно пропитывать антисептиком. По установленным лагам настилают обрезные или шпунтованные доски.

Чтобы пол лучше сохранял тепло, его располагают на 15 сантиметров выше, чем в комнате для отдыха.

Стены и потолок

Как правило помещение стараются отделать в одном стиле. Поэтому для комнаты с деревянными полами правильнее всего будет подобрать подходящую отделку для стен. Выбирать нужно панели или вагонку из качественной древесины. Материал должен быть хорошо просушен и обтесан.

Внутренняя обшивка помещения своими руками начинается с подготовки стен. Первым делом надо тщательно законопатить все щели и стыки или заполнить их монтажной пеной. После это нужно закрепить на стене обрешетку из реек. Если стены в парилке ровные и гладкие, этот этап можно пропустить.

В некоторых случаях помещение дополнительно утепляют. Для этой цели можно использовать минеральный утеплитель, который укладывается прямо под обрешетку.

После этого можно приступать к процессу отделки бани. Для начала надо подобрать подходящие крепежные элементы. Они должны быть качественными и хорошо защищенными от воздействия повышенной температуры и влаги.

Далее вагонку надо нарезать на детали подходящего размера, а затем аккуратно прикрепить к стене или решетке. Обычно для этого используются специальные скобы. Если аккуратно обшить стену не получается, подготовленные куски древесины надо слегка подрезать и отшлифовать. Перед тем как приступать к обшивке, вагонку стоит обработать качественным антисептиком.

Материал, который использовался для отделки стен, также можно применять и для оформления потолка в парной. При этом стоит помнить, что именно там держится максимально высокая температура.

Двери и окна

Устанавливать двери и окна нужно до обшивки стен. Это делается для того, чтобы всегда была возможность закрыть места крепления и зазоры между стенами и коробкой. Если упустить этот момент, в помещение будет проникать холод.

Оптимальные материалы для изготовления дверей в парилку – закаленное стекло и термически обработанная древесина. Они обладают высокой прочностью и обеспечивают отличную теплоизоляцию. Выглядят такие двери также очень привлекательно.

Поэтапный процесс их установки очень прост. Первым делом надо подготовить все необходимые материалы. Конструкция современных дверей состоит из следующих деталей:

  • деревянный короб;
  • ручки и петли из нержавеющих материалов;
  • контурный уплотнитель;
  • стеклодержатели.

Установка двери начинается с монтажа дверной коробки. Ее положение выравнивается строительным уровнем, а щели заполняются обычной монтажной пеной. Когда короб установлен, можно переходить к следующему этапу работы. На петли навешивается дверное полотно.

При монтаже стоит помнить, что дверь в парилке должна открываться наружу. После этого можно закрепить на ней наличники и фурнитуру.

В традиционной русской бане также должно быть два окна. Первое является основным и располагается прямо напротив двери. Под ним находятся полки. Такое окно нужно для того, чтобы при необходимости проветрить помещение.

Второе окно располагается под самым потолком. Оно небольшое и почти незаметное. Такое окно нужно для просушивания полков. Если этого не делать, со временем древесина в этой зоне может покрыться плесенью или деформироваться. Ведь именно под потолком обычно скапливается влага.

По технике безопасности окна в парилке должны открываться внутрь. Это нужно учитывать при их покупке и установке.

Для монтажа окон можно использовать дюбели. Они позволяют наиболее прочно закрепить раму в проеме. Процесс установки окон состоит из нескольких основных этапов.

  1. Первым делом в раме нужно проделать отверстия под крепеж. Расстояние между ними должно быть в пределах 200 мм.
  2. Далее раму устанавливают в оконный проем. Используя уровень и монтажные колодки, ее выравнивают.
  3. На стенах отмечаются точки, в которых позже будут проделаны отверстия для гильз дюбелей.
  4. После этого раму убирают в сторону, а в выбранных точках сверлят небольшие отверстия.
  5. Далее в них вставляются дюбели. Раму возвращают обратно в оконный проем. В гильзы дюбелей вставляют гвозди.
  6. Закончив с креплениями, можно вынимать из рамы колодки, заполнять зазоры монтажной пеной или натуральным отделочным материалом. Для этой цели хорошо подходит льняное волокно или джут.

Если все сделать правильно, окна будут надежно зафиксированы и владельцы бани не столкнутся ни с какими проблемами в процессе их эксплуатации.

Полки

После окончания отделочных работ можно приступать к установке лавок (полков). Они могут иметь разные размеры и внешний вид. На выбор влияют только личные предпочтения и финансовые возможности владельцев участка.

Как правило, их делают из той же древесины, которая использовалась для отделки стен, пола и потолка. Красивее всего смотрятся полки со скругленными концами. Располагают лавки обычно напротив печки. Это делается для того, чтобы, отдыхая, люди не могли случайно обжечься, прикоснувшись к этому агрегату.

Так же важно следить за тем, чтобы расстояние между верхней лавкой и потолком бани было подходящим. Обычно оно находится в пределах 1-1,2 метра. В этом случае сидеть на полках будет удобно. Металлические элементы, которые используются для крепления, нужно обязательно скрывать. В противном случае человек может получить ожог, прикоснувшись к горячему металлу.

После установки лавочек в помещении можно расположить небольшие подставки для ног, состоящие из широких досок, а также кадушки, шайки и ушаты. Это сделает помещение более уютным.

Примеры дизайна

Особенности оформления парилки полностью зависят от пожелания людей, которые ею пользуются. При обустройстве такого помещения для отдыха можно для вдохновения примеры готовых интерьеров.

Помещение в русском стиле

Чаще всего при оформлении парилки люди вдохновляются традиционными русскими банями. Для отделки помещения используется натуральная древесина. Брусом отделываются и стены, и пол, и потолок. Мебель в такую комнату покупают также деревянную. Дополнительно их можно декорировать резьбой.

Украсить помещение и сделать его более уютным можно, используя различные мелочи, напоминающие о русской банной культуре.

Современная парилка

Помещение в современном стиле выглядит очень просто и стильно. Для отделки помещения можно использовать как натуральную древесину, так и камень. Вместо массивной печки в углу располагается небольшой камин. Дополнительная подсветка делает помещение более уютным. Отдыхать в нем будет комфортно в любое время суток.

Для того чтобы обустроить у себя дома небольшую парилку, необязательно закупаться дорогими экзотическими материалами и тратить большие деньги на услуги специалистов. Изучив всю информацию об отделке парной, можно сделать в этом помещении бюджетный ремонт своими руками.

Отделка парилки в бане цены в СПб под ключ, фото

В современной бане, которую владелец решил построить на своем загородном или дачном участке, существует немалое количество вариантов отделки парной. Прежде всего, отделка парилки в бане зависит от выбранного владельцем типа:

  • Русская, парная баня.
  • Финская сауна.
  • Турецкая парилка.

Наша компания предлагает услуги по отделке помещения «под ключ», мы подберем подходящий для Вас вариант, рассчитаем смену и выполним ремонтные работы.










Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Получить бесплатный расчет сметы

Отделочные работы

Приступая к внутренней отделке помещения парной, владельцу необходимо определиться с ее типом. Самыми распространенными в настоящее время, считаются русские и финские парные. Для отделки таких типов парных, используется дерево или деревянная вагонка. Различаются данного вида парилки типом пара. В помещении финской сауны получается сухой пар, в русской парной, используется мокрого типа пар. После того, как владелец принял решение с типом бани, для выполнения отделки помещения необходимо:

  • Оборудование для парилки.
  • Материалы для отделки.

Русская баня

После монтажа оборудования для получения пара, можно приступать к обустройству. Для отделки помещения парилки в русской бане, необходимо подобрать древесину, чаще всего, для этого используют полукруглые, березовые доски с корой. Такой древесиной рабочие выполняют обшивку стены и потолка парной комнаты. Пол чаще всего, строители делают из полированной стяжки бетона или из мраморной крошки. Кроме того, в обязательном порядке устанавливаются специальные скамейки, на которые ложатся посетители, когда их хлещут банными вениками.

Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

Финская баня

Для финской сауны, необходимо устанавливать оборудование, которое производит сухой пар. Это обычные электрические или дровяные печи, обложенные декоративными камнями. Облицовку потолка, стен и пола выполняют при помощи доски вагонки. В помещении обустраивают специальные, двух или трехуровневые скамейки, поднимающиеся к потолку. Для того, чтобы избежать сильных ожогов, которые посетители могут получить во время посещения парилки, головки гвоздей или шурупов, рабочие должны утопить в древесине.

Расчет стоимости и сроки строительства

Для расчета стоимости ремонта оставьте свой номер в форме, с Вами свяжется инженер нашей компании, в течении 24 часов мы произведем расчет.

Доверяя эту работу нам, Вы получаете официальную гарантию по договору и профессионально выполненную работу в соответствии с нормами ГОСТы и СниПы.

Остались вопросы? Задайте их инженеру, оставив свой номер в форме.

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

<<Перейти в портфолио>>

Отделка парилки в бане под ключ недорого

Внутренняя отделка русских бань и финских саун – основная специализация нашей компании. Благодаря ее качественному выполнению, парилка и комната отдыха, моечная и предбанник послужат своим хозяевам долгие годы. Мы предлагаем свои услуги в Москве и Московской области.

 Для расчета стоимости Вашей парилки нам будет достаточно рабочего чертежа бани с размерами, или же свяжитесь с нами по телефону +7(903)2443039 и наш специалист подъедет в любое удобное для Вас время для предварительной консультации и замеров. Мы бесплатно составим смету по отделке парной с учетом всех Ваших пожеланий и возможностей.
  Узнать стоимость парилок (саун) со стандартной комплектацией Вы можете на странице — Цена на парилки и сауны.

Мы реализовали свыше 500 проектов в Москве и городах Подмосковья — Красногорск, Истра, Одинцово, Тучково, Звенигород, Наро-Фоминск, Апрелевка, Селятино, Троицк, Внуково, г. Московский, Подольск, Видное, Домодедово, Люберцы, Реутов, Балашиха, Ногинск, Мытищи, Пушкино, Щелково, Лобня, Дмитров, Химки, Зеленоград, Солнечногорск и многие другие.

Планировка и расположение парной

  Парилка в бане это то помещение, без которого баню даже представить себе нельзя. Неудивительно, что во время строительства ей больше всего уделяется внимания. Особенно внимательным нужно быть при внутреннем обустройстве парной.
   Правильная отделка парилки создает идеальные условия для приема оздоровительной процедуры. Здесь должно быть учтено немало нюансов. Например, теплоизоляция, не создающая преграды для полноценной вентиляции помещения. Хорошая стойкость материала к высокой температуре и одновременный комфорт для людей.

Строя баню, вы заранее должны определиться с некоторыми параметрами вашей будущей парилки и исходя из этого, уже её проектировать. Только после это парилка в бане будет удовлетворять всем вашим потребностям, именно вашим, а не чьим либо.
  Перечислим эти параметры. Первый и очень важный показатель, это какую вы изберёте температуру и влажность в парилке. Традиционно русская баня топиться до 60 градусов и влажность в ней составляет около 50%, чаще всего, как мне показалась, в наше время строят горячую русскую баню, температура в ней составляет 80-90 градусов с влажностью до 25%, а в финской сауне влажность составляет 5-10 процентов. Делаем вывод, что чем ниже температура, тем выше влажность. В турецкой бане, например, влажность почти 100%, но температура всего 45 градусов. Определившись с температурой, которую вы желаете, вы сможете правильно подобрать себе печь. Печь с закрытой каменкой строится для низкой температуры и для большой влажности, так как она медленнее прогревает воздух, но долго держит тепло камней и даже на следующий день в парилке будет жарко, раньше такую особенность использовали для стирки белья в бане, на утро следующего дня. В наше время печи ставят с открытой каменкой, она быстрей прогревает воздух, но и быстрей остывает.
  Второй параметр должен определить размер парилки, если её одновременно будет посещать всего два человека, то она должна быть небольшой, достаточно, чтоб неё помещалась печка и полок, на котором может лежать человек, 2*2 метра в таком случае вполне достаточно (читайте подробнее Схемы и планировки парной).
  Также нужно определиться будет ли у вас выход из парной через помывочную или непосредственно в предбанник. Если вы собираетесь опрокидывать на себя таз воды или кадушку, то лучше выходить, конечно, в моечную, там же можно расположить купель. Но если вы собираетесь выбегать на улицу для ныряния в снег, водоём, бассейн и т.д., то путь для выхода нужно максимально сократить, к тому же в помывочной как правило скользко, а добежать хочется быстро. Ещё одни довод в пользу раздельных выходов в предбанник, люди которые заканчивают банные процедуры и уже моются, не будут мешать тем, кто ещё остаётся продолжать париться.
  Если среди предполагаемых парильщиков нет высоких людей, то дверь в парилку можно сделать пониже, а порог повыше, тогда тепло там будет держаться лучше, и вы сэкономите на дровах.
  Ещё подумайте о том нужно ли вам окно в парилке, много людей, которые считает что нужно. В современных банях вполне можно обойтись вентиляцией.

 Материал для отделки парилки

Отделка парилки это важная часть в общем вопросе облагораживания внешнего вида бани. Вариантов при этом не так много, как при отделки помещений дома. Не один нормальный человек не додумается обить парилку пластиком, оштукатурить или поклеить там обои. Как правило, парилку обивают вагонкой или если баня построена из сруба, изготовленного из круглого леса, то парилку можно вообще не обивать (читайте подробнее Чем отделать парилку).

Отделка парилки вагонкой, самый распространенный вариант придания эстетического вида помещению. При этом нужно соблюдать некоторые правила. Первое, если парилка недостаточно утеплена внешними стенами, то требуется дополнительное утепление, например, минватой. Если вы использовали дополнительный утеплитель, то его нужно защитить от конденсата, для этого его покрывают пароизоляцией, далее делается вентиляционный зазор 2-2.5 сми только после этого прибивается вагонка. Особенное внимание обратите на утепление потолка, так как именно он сдерживает основное тепло в парной. Отличительной особенностью монтажа вагонки для парилки является то, что необходимо закрывать деревянными пробками все металлические части – шляпки гвоздей, скобы и пр. (Крепеж для вагонки), так как они потом доставят много неудобств хозяевам бани и могут стать причиной травм и ожогов. Вопреки заверению производителей вагонки, она чрезвычайно подвержена процессу старения, этому способствует воздействие света, влаги, насекомых и грибков. Чтобы материал прослужил внутри парной долгое время, его необходимо обработать специальными средствами (Чем обработать вагонку в бане). Они создают на поверхности тонкую пленку, которая сохраняет цвет, не дает проникать внутрь грибками и грязи.

Теоретически — для обшивки стен парилки можно использовать вагонку любой легкой и не плотной древесины. Ограничение может существовать по внешнему виду, запаху, выделению смол (живицы) и цене. Вот некоторые породы дерева пригодные для обшивки парных: липа, кедр, абаш, осина, ольха, сосна. Большинство этих пород — местные и легкодоступные. Исключение составляет абаш (абаши, абачи, абаки) — африканский дуб.

Вагонка из липы — лучший отделочный материал для оббивки парной комнаты, без промедления скажет Вам любитель парной и легкого пара. И на сегодняшний день она пользуется наибольшей популярностью при отделке парных комнат. Самый главный аргумент — она не горячая! На вагонке с температурой 90 градусов можно комфортно лежать, а до чайника 70 градусов невозможно дотронуться. В чем же тут дело?! Ничего сложного — чем тверже древесина, тем лучше теплопроводность, чем лучше теплопроводность, тем больше тепла от горячей поверхности подводится к коже, тем горячее ощущения. При равных температурах деревянные поверхности на ощупь будут горячее именно из твердых пород дерева.
  Отделка парной комнаты должна быть такой, что при прикосновении телом к стенам и полкам вы должны касаться только дерева легких пород — с меньшей теплопроводностью. Липа — мягкая, легкая, термоизоляционная древесина.

Вагонка из осины – весьма популярная порода для обшивки не только парной, но и всей бани в целом. Имеет светлый оттенок, не имеет ярко выраженной древесной текстуры. Является одной из наиболее дешёвых пород. Срок службы осиновой вагонки меньше, чем у её конкурентов. Со временем она темнеет и требует дополнительной обработки отбеливателем или шлифовку. Так как осина имеет пониженную теплопроводность, то она не так сильно нагревается.
   Вагонка из ольхи – это уникальное дерево с замечательными свойствами. И поэтому нет ничего удивительного в том, что для отделочных работ в элитных банях и саунах вагонку из нее применяют все чаще и чаще. Ольховая древесина имеет великолепные физические характеристики – она легкая, мягкая и вязкая. Несмотря на видимую хрупкость породы, вагонка из ольхи имеет множество неоспоримых достоинств, в число которых входит легкость в обработке в любом направлении, однородность строения и богатый красноватый оттенок. Если вы хотите особенно изысканно оформить внутреннее пространство своей парной, этот отделочный материал будет лучшим решением.
   Вагонка абаш получила свою популярность при отделке бань и саун благодаря своим ценным свойствам: высокая влагоустойчивость, низкая теплопроводность, пористость структуры, устойчивость к деформациям, низкий удельный вес. Несмотря на свою легкость, древесина абаши очень упругая, прочная и формоустойчивая. Дерево легко склеивается и не проявляет дефектов после процесса сушки. Кроме того, работать с абаш очень просто и удобно. Обработанная древесина абаши называется термо абаш. В ходе термической обработки из древесины испаряется избыток влаги, и происходят изменения в её структуре. Вагонка из термоабаши приобретает ряд полезных свойств, таких как: прочность защита от коробления, низкую теплопроводность и теплопоглощение. При термообработке древесина меняет цвет, приобретая благородный коричневый оттенок.
   Вагонка из кедра в последнее время стала очень популярным материалом при отделке бань и саун. Вагонка из кедра отличается эффективными целебными свойствами, прочностью и долговечностью. Разогревшись в бане, вагонка из канадского кедра наполняет все пространство особенным запахом, который исцеляет душу и тело человека. Он успокаивает, расслабляет, снимает стресс и внутреннее напряжение, давая ощущение невероятной легкости и свободы. К тому же вагонка из красного кедра прослужит на протяжении многих лет.
  Вагонка из сосны обладает приятным запахом, благодаря ему многие любители бани готовы терпеть один существенный недостаток сосновой вагонки, это смола, которая при нагревании вытекает из пор дерева и может обжечь посетителя парной. Но с этим минус можно бороться, во-первых, продаётся обезсмоленная вагонка, во-вторых, выделение смолы продолжается не очень долго, со временем этот процесс прекращается и в-третьих, используйте прямослойную сосну с минимальным количеством сучков и тогда смола не предоставит больших проблем.

Материал для отделки бани

Но баня состоит не только из парилки, здесь еще есть такие помещения как тамбур, предбанник, комната отдыха и душевая (помывочная). Их тоже необходимо отделать со вкусом, чтобы они были сделаны в одном стиле и не выбивались из общей картины. Конечно же хочется по максимуму использовать дерево и вагонку, чтобы было ощущение присутствия в бане. И тогда на помощь приходят еще несколько видов вагонки, которые очень часто используются для внутренней отделки бани — это ясень, лиственница, дуб и ель.
   Вагонка из лиственницы для бани подходит как нельзя кстати. Вагонка из лиственницы подойдет как для стен парилки, так и в душевую и предбанник. Эта хвойная порода дерева славится своей прочностью, которая сравнима с прочностью дуба. Вагонка из лиственницы обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям высокой влажности, даже при невысоких температурах выделяет приятный, ненавязчивый и успокаивающий аромат. К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложная в обработке и требует определенных навыков в этом деле.
   Вагонка из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани. Эта древесина несколько уступает по плотности и прочности дубу, но превосходит его по целебным свойствам и красоте среза. Цвет у вагонки ясеня светлее и мягче, чем у дуба. Ясень легко обрабатывается, обладает прекрасной гибкостью, не растрескивается.
   Вагонка из дуба является самым дорогим и сложным для обработки материалом для бани – обладает высокой прочностью и гибкостью. И доступна она не всем из-за своей высокой стоимости. Благодаря наличию специфических веществ в структуре древесины, баня, обшитая вагонкой из дуба, будет защищена от плесени и гнили. Как следствие – в помещениях бани воздух всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из дубовой вагонки в больших количествах выделяются фитонциды, избавляющие от различных болезнетворных бактерий и неприятных запахов. Цвет вагонки из дуба колеблется от матово-светлого до темно-бурого, а сама поверхность немного шероховатая на ощупь, и её невозможно отшлифовать до идеально гладкого состояния.
   Вагонка Ель. Как и сосна, ель обладает красивым цветом и приятным запахом. По причине наличия большого количества смол использовать вагонку из ели лучше всего в помещениях, где не очень высокая температура. Древесина мягкая и легко поддается обработке.

Необходимо отметить, что при отделке бани вагонкой можно комбинировать различные породы древесины. Так можно получить уникальный лечебный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке бани вагонкой цена вопроса зависит от цены на тот или иной вид древесины. Так, наиболее дорогостоящим сортом является кедр, а наиболее дешевым – сосна. Важно определиться с основными требованиями, которые хотелось бы получить от материала. Понятно, что высококачественную вагонку приобретать предпочтительнее. Отделку стен вагонкой в парилке можно разбавить декоративными панно или сделать вставки из гималайской соли, которая сейчас набирает все большую популярность. Гималайская соль имеет не только красивую структуру и цвет, но и высокую плотность, благодаря чему успешно применяется в дизайне интерьеров и отделке саун (Гималайская соль в отделке бани и сауны).

  Для принятия решения и облегчения задачи выбора, в таблице приведены краткие характеристики вагонок из различных пород деревьев.












Наименование породы дерева     

Основные качества и характеристика вагонки

Дуб Высокая прочность и гибкость. Устойчивость к поражениям грибком и насекомыми, поэтому всегда свежая, приятная атмосфера внутри бани. Большой диапазон цветовой гаммы, отделка бани вагонкой внутри может быть выполнена с большой фантазией. Один недостаток, который не умаляет достоинств этой породы – нельзя выполнить идеальную шлифовку дубовой вагонки, если нет острого и прочного инструмента.
Липа  С древних времен считается идеальным материалом для обшивки бань. Липовую древесину всегда отличали приятный запах, целебные свойства, однородная структура и маленькая плотность древесины. Важно, что высокая окружающая температура никак не влияет и не изменяет температуру поверхности из липы. К ней можно прикасаться, не боясь получить ожог.
 Осина Имеет низкую теплопроводность. Устойчива к повышенной влажности, обшивка бани внутри вагонкой из осины прослужит длительный срок, она не гниет и не высыхает долгое время. От высоких температур может потемнеть, что не ухудшает её качество, обладает горьковатым запахом, нейтрализует отрицательную энергетику. 
 Ольха  Эта вагонка стоит чуть-чуть ниже изделий из дуба. Её положительные качества повторяют свойства вагонки из дуба, вот только обрабатывать её намного проще.
 Ясень  Отличается простотой в обработке, светлой цветовой гаммой, придающей мягкость помещению.
 Кедр Открывает ряд хвойных пород деревьев. Отделка бани внутри вагонкой из кедра выполняется в моечном отделении. Там она порадует хозяев красивым цветом отделки и приятным запахом. Он легко поддается обработке и имеет антисептические качества. 
 Лиственница  Стоит в одном ряду с дубовыми изделиями по положительным характеристикам. Кроме острого инструмента, работа с лиственницей требует навыков и опыта.
 Сосна Первое, что предлагается в пунктах продажи. Приятный внешний вид и упоительный запах, простота монтажа и обработки, но рекомендована к применению только в предбанниках. Где имеется высокая температура, сосна будет не на своем месте из-за выделения смолы при нагревании. 
 Ель  Во все места, где хотелось бы применить сосну, подходит отделка вагонкой внутри бани из ели. Необычная расцветка, приятная, легкая обработка и монтаж в комбинации с еловыми запахами леса, что ещё надо перед парилкой.
 Абаши  Разновидность африканского дуба, которую также иногда называют абаши, абачи, самба, бальза. Древесина абаша – легкая и прочная. Благодаря своей невысокой плотности она медленно нагревается, поэтому не обжигают тело даже в хорошо прогретой парной (изготовления полков, устройства подспинников, обшивки стен, ограждения каменок и др.). Абаш легко шлифуется, полируется, не выделяет смолы и не теряет внешнего вида. Среди примечательных свойств этой древесины стоит отметить еще и водостойкость.

 
  Объединив все положительные свойства и характеристики, можно сделать вывод, что только вагонка высокого качества не будет покрываться плесенью, гнить и служить полигоном для размножения вредных бактерий и грибков. Она способна контролировать уровень влажности в бане, она влагоустойчивая и экологически безопасная. А выбор остается за Вами…

Если ваша баня сделана из сруба с толщиной бревен свыше 25 см и хорошо проконопачен, то нет необходимости его отделывать каким, либо материалом, он и сам по себе смотрится весьма красиво. Достаточно его отшлифовать и покрыть пропиткой защищающей от влаги. При этом правда, может возникнуть проблема со смолой, если ваш сруб из хвойных пород. Если это так, то обустройте полки таким образом, чтобы человек не соприкасался со стенами. Со временем проблема выделения смолы проходит.

Утепление парилки

Утепление парилки — это очень важный вопрос во внутренней отделке бани. В парилке должна держаться высокая температура и пар.
Приступать к утеплению парной комнаты необходимо с потолка, после чего следует теплоизолировать стены и пол. Обратите внимание, что утепление парной комнаты и бани в целом выполняется в три слоя: гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция. В свою очередь, гидроизоляция защищает строение от влияния влаги и возникновения плесени, теплоизоляция – сохраняет тепло в помещении, а также препятствует проникновению холода, пароизоляция выступает в качестве отражателя тепла и является защитным слоем для утеплителя.

Рассмотрим сначала вариант со срубом, нужного ли его утеплять?! Если сруб хорошо проконопачен и построен из толстого бревна или бруса, то дополнительное утепление изнутри не нужно. Тут возникает другой вопрос, в парилке ведь четыре стены, и вряд ли все они будут рублеными. Поэтому вопрос утепления внутренних стен парилки всё равно остаётся.
  Стены из бетона и кирпича нужно утеплять обязательно, так как их теплопроводность выше, чем у дерева. У различных современных материалов, например у газобетона, теплопроводность очень низкая, но у таких материалов есть один серьёзный недостаток, это гигроскопичность (способность веществ набирать водяные пары из воздуха). Из-за этого его не рекомендуют использовать в помещениях, где нет круглосуточного отопления в холодный период. Но если же вы всё-таки решили построить баню из таких материалов (это один из самых дешёвых материалов на сегодня), то вам необходимо тщательно организовать гидро- и пароизоляцию.
   Каркасная же баня представляет собой не что иное, как пирог из гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции и внешней и внутренней обшивки.

Далее, мы рассмотрим поэтапное утепление парной:
1. Подбор строительных материалов. Выбирая материалы, очень важно учитывать их исключительную безопасность в условиях высокого температурного режима. Среди теплоизоляторов подобными свойствами обладают минеральная и каменная вата, базальтовое волокно, фибролит, а также эковата. Для выполнения пароизоляции безоговорочным вариантом станет фольгированные материалы: базальт фольгированный, алюминиевая фольга;
2. Далее, следует подготовить рабочие поверхности, устранить загрязнения и плесень;
3. После этого, поверхности следует покрыть гидроизоляцией. В данном случае, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой или же фольгой;
4. Непосредственный монтаж теплоизоляции необходимо начинать с крепления обрешетки, выполненной из деревянных брусов. Обрешетка обрабатывается специальным антисептиком. Отличным вариантом для утеплителя послужит минеральная вата или фибролитовые плиты;
5. Далее, утеплитель покрывается пароизиляцией. В качестве пароизоляционного слоя может выступать алюминиевая фольга или пароизоляция фольгированная. Данный материал очень хорошо предотвращает влияние на утеплитель горячего, а также влажного воздуха;
6. Крепление фольги на обрешетку выполняется с помощью степлера или же гвоздиками. Между фольгой не должно быть никаких разрывов, именно поэтому все стыки необходимо склеить пароизоляционным скотчем;
7. Сверху фольги укладывается еще один каркас, предназначенный для обшивки;
8. Абсолютно все стыки, следует скрыть всеми тремя слоями: гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Следите за тем, чтобы не оставалось никаких отверстий, непосредственно в которые может попадать влага. Также, не допускайте образования конденсата.

Пол в парилке

Для того, чтобы банные процедуры принесли пользу, а времяпрепровождение оказалось приятным, полы в помещении должны быть относительно теплыми. Полы в парной могут быть из натурального дерева, либо облицованы керамогранитом, мрамором, кафельной или керамической плиткой.

Деревянные полы подчеркивают колоритный интерьер русской бани. Они приятны на ощупь и безопасны для человеческого здоровья. Также деревянные полы несут определенный энергетический заряд и определенным образом влияют на психомоторику.
   Конструкцию пола в парилке предпочтительно делать сплошными, с полным отсутствием щелей и небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, расположенного над приямком или дренажной ямой. В качестве дополнительного покрытия в парном отделении, душевой или моечной, используют съемные настилы. Они не должны быть тяжелыми, поскольку после каждой процедуры выносятся из помещения для просушки и обработки антисептическими средствами. Предбанник очень хорошо оборудовать легкими циновками, чтобы в зимний период не ступать ногами на холодное покрытие.
  Край пола, примыкающий к стене, как правило, укрывают водонепроницаемым плинтусом высотой 100 мм. Он хорошо предохраняет деревянные половицы от гниения и частично защищает нижний край стен от проникновения под обшивку влаги.

       

Бетонный пол в парном отделении желательно выложить керамической плиткой с низким уровнем скольжения или произвести отделку керамогранитом. Использование синтетических отделочных материалов, например, линолиума, категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании они выделяют токсичные вещества.
При устройстве бетонного пола необходимо обеспечить его утепление. Утеплительными материалами, как правило, являются минеральная или базальтовая вата. Делают пол из керамзита или термоизоляционного войлока.
  Для подушки утепления сооружают песчано-щебневое основание, которое тщательно уплотняют. На него между лагами выстилается слой гидроизоляции. Швы заваривают при помощи герметика и на него укладывают утеплитель. Верхняя часть вновь выстилается слоем гидроизоляции, не допуская продухов, а сверху укладывается пароизоляционный материал.
   В качестве амортизатора на готовую подушку утепления укладывают сетку-рабицу и слои покрываются пяти сантиметровым слоем бетона, а спустя неделю делают стяжку толщиной 30 мм. Выравнивание бетона производят цементным раствором, и только после этого следует процесс укладки керамической плитки. Под керамической плиткой можно расположить систему «Теплый пол» или провести водяное отопление. Бетонный пол так же, как и деревянный, имеет незначительный уклон в сторону сливного отверстия, которое с верхней части укрывается решеткой.

Фундамент бани должен быть обеспечен вентиляционными отверстиями для притока свежего воздуха в подполье. Дополнительным источником теплого сухого воздуха, изгоняющего из подполья сырость и неприятные запахи, служит поддувало печи, установленное ниже уровня чистового пола.

Средняя температура в парилке достигает отметки 90 по Цельсю. При достижении более высоких температур воздуха существует вероятность того, что плитка может обжечь ноги. Поэтому на пол парного отделения желательно сделать деревянную решетку или положить пробковый мат. За ними не трудно следить, только необходимо выносить на просушку после каждого посещения бани и периодически обрабатывать антисептическими средствами. При правильном уходе за керамической плиткой срок ее эксплуатации может насчитывать не одно десятилетие.

Устройство полков в парной

Исходя из размеров парильни рассчитываются размеры полков. Устройство полков очень важный момент, который потом скажется на том, насколько удобно будет пользоваться парилкой, поэтому нужно соблюдать основные требования, применяемые к габаритам полков:

• Необходимо иметь хотя бы один полок длиной около двух метров, тогда на него сможет лечь взрослый человек.
• Ширину полков делают сантиметров 60, если вы любите сидеть, подняв и согнув колени, то нужно делать более широкий полок.
• Нижнее полки делают как правило меньшего размера, т.к. на них не располагаются лёжа, а в парилке на 2-4 человека используют как ступеньки.
• Расстояния между верхним и нижними полками устанавливают примерно в 50 см.
• От самого верхнего полка до потолка расстояние должно быть более метра, тогда будет удобно парится на нём сидя.
• Расстояние между досками должно быть не менее одного сантиметра для удаления воды и циркуляции воздуха.

Полок очень важная часть бани, отнеситесь к его изготовлению особенно тщательно — Монтаж полков в бане и сауне. Доски используемые для его изготовления выбирайте ровные с закруглёнными краями и хорошо отшлифованными. Принято делать полки из лиственных пород древесины, которые не сильно нагреваются и не выделяют смолу, это липа, тополь или осина.
   Начинают изготовления полков с рамы из брусьев, затем на неё вдоль наколачиваются доски с расстоянием в 1 см. При крепеже досок к раме нужно учитывать тот момент, что на поверхности полка не должно быть металлических шляпок от гвоздей или саморезов.
   Для того чтобы в парильне было удобно убираться, нужно сделать некоторые полки съемными или прикрепленными к стене на петлях, чтобы можно было их откинуть.
  Не стоит забывать также про подспинники, которые выполняют несколько полезных функций в Вашей парной. Прежде всего, значительно удобнее сидеть, облокотившись на него. Второе его значение – защита стены от соприкосновений с разогретым телом. И третье – красивый подспинник станет украшением каждой парной.

Освещение в парной

 Грамотная организация освещения в бане – процесс не из простых, ведь нужно позаботиться не только о комфортном и эстетичном размещении источников света, но и учесть все меры безопасности, связанные с воздействием высоких температур и повышенной влажности. Все устройства, используемые в освещении, должны быть подобраны согласно определенным требованиям. К примеру, светильники, размещенные в парилке, обязательно должны быть выполнены из термостойких материалов, таких как фарфор, керамика, термостойкая пластмасса. Это же относится и к электрическим кабелям. Конструкция плафона в виде решетки обеспечит приятный рассеянный свет, а так же защитит лампу от брызг воды, а посетителей бани – от случайных ожогов.
    Обычно в бане для электрической проводки используют провода с двойным слоем изоляции таких марок, как ПРВД, ПРН, АПРН. Иногда используются и провода с изоляцией из поливинилхлорида АПВ, одножильные ПВ или 2-3-жильные АППВ, ППВ. Провода с наружной оболочкой марок ПРН, АПРН и ПРВД можно класть без дополнительных трубок. Самым оптимальными кабелями для прокладки являются гибкие 2-3 жильные АВРГ и ВРГ, которые снабжены поливинилхлоридной оболочкой и резиновой изоляцией. При любых обстоятельствах в бане нельзя использовать провода в металлической оболочке.

В парилке и моечной нельзя монтировать выключатели, переключатели и штепсельные розетки. В случае использования осветительных приборов они должны быть снабжены углубленным патроном и изолирующим высоким кольцом, а светильники должны быть изготовлены из специального изолирующего материала. Переносными электрическими приборами и аппаратурой в бане пользоваться воспрещено. В целях безопасности важно проводить регулярный осмотр проводки и электрооборудования бани. Если вы собрались что-либо ремонтировать, нужно отключить все электрооборудование и предотвратить его случайное автоматическое включение.
Естественное освещение в бане, как и в остальных помещениях, происходит через окна и остекленные двери. Для искусственного освещения чаще всего используются герметичные противотуманные плафоны пастельных, молочных или матовых цветов. Подсветка может не только располагаться посередине потолка, но и быть представлена светильниками сбоку. Светильники и встроенные лампы должны быть обязательно влагостойкими и термостойкими, соответствующими микроклимату парной. Мощность ламп накаливания также не должна быть слишком высокой (достаточно мощности 75 Вт), так как они могут слишком сильно нагреть прикрывающие их деревянные решетки. Нельзя в банях устанавливать светильники с лампами дневного света.

   

Самое небезопасное место расположения светильников — верхняя часть бани, включая потолок, так как эта зона является наиболее горячей из-за поднимающегося вверх нагретого воздуха. На сегодняшнее время очень актуальны настенные боковые подсветки и лампы, освещающие полки и другие составляющие парной.

В самой маленькой парной, как повелось ещё в старой Руси, для освещения было достаточно небольшого окна в стене или двери. Народ должен был успеть искупаться засветло, так как свечи и керосиновые лампы были далеко не у всех. Современные лампы способны осветить все самые укромные уголки помещения, а промышленность предлагает множество различных лампочек и подсветок на любой вкус — Освещение в парилке.

Заключение

Отделка парной должна быть выполнена очень качественно. Ведь это самое важное помещение в бани. Поэтому и к вопросу выбора материала и, собственно, к отделочным работам следует подойти со всей ответственностью.

Подробную инструкцию как сделать отделку парилки в бане самостоятельно Вы можете найти на следующей странице нашего сайта – Отделка парилки своими руками. Там вы сможете найти и множество полезных советов.
     Парьтесь на здоровье! С легким паром Вас!

 

 

выбор и подготовка материала, поэтапная отделка парилки с фото

В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека — от аллергий и ожогов.

Выбор материала отделки для парилки

Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

  1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
  2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
  3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

Какую выбрать древесину?

Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом, которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

  1. Липа устойчива к деформации, влагостойка и обладает красивым белым цветом. Нагревается она дольше других пород, поэтому вагонкой из липы безопасно обшивать стену возле печи и потолок. Под воздействием высоких температур в отделанной липой парилке будет присутствовать приятный и ненавязчивый аромат. Чтобы она не темнела, ее предварительно следует обработать специальными веществами.
  2. Лиственница прекрасно переносит высокую влажность и экстремальные перепады температур. Кроме того, она является самой долговечной.
  3. Береза имеет неплотную структуру и сильно усыхает при ее заготовке для строительства. Благодаря этому защитными веществами она обрабатывается легко.
  4. Осина настолько крепка, что ее используют для строительства не только бань, но и погребов и колодцев. Полное отсутствие трещин, абсолютная стойкость к влаге и невероятная прочность являются отличительными признаками этой древесины. Поэтому для отделки парилки осина является лучшим вариантом.

Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи. Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

Поэтапная отделка парилки в бане

К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

Для отделки понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • устройство для скрепления;
  • строительный уровень;
  • саморезы и кляймеры;
  • подкладки под обрешетку.

Монтаж пола

В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

  1. Установить на фундамент опорные лаги.
  2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

  1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
  2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
  3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
  4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
  5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
  6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
  7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
  8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

Если стены в парилке лекальные или полукруглые, то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

Обработка дерева антисептиком

Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

  • щетка или кисточка с короткой шерстью;
  • мыло;
  • теплая вода;
  • уайт спирит.

Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой. Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

Монтаж вагонки

Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно, поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозд